Печи с плитой кладка: Печь из кирпича своими руками

Схема кладки печи с плитой

Популярные схемы кладки для печей с плитой

С древних веков в домах присутствовали отопительно-варочные печи. Они выступали в качестве главной составляющей любого сельского дома. В наши дни люди, проживающие в частных домах в городе, также не отказываются от установки этого сооружения. Оно не потеряло своей функциональности, поэтому активно используется многими.

Даже если в доме имеется система отопления, работающая на газе или за счет электроэнергии, у многих нет желания включать его на полную мощность в осенние дни, когда в доме становится прохладно. В этом случае обеспечить комфортный микроклимат в жилище поможет печь. Достаточно забросить в топку несколько поленьев и довольно быстро в жилище станет тепло.

Если вы решили обзавестись этим сооружением в своем доме, то к задаче его строительства необходимо подходить со всей серьезностью. поскольку печь строится с расчетом, что будет служить в течение десятилетий.

При этом не имеет значения, строите вы печь для обогрева своими руками или печь с плитой. Поэтому, если во время строительного процесса будут допущены ошибки, исправить их потом будет крайне сложно.

Говоря про печи отметим, что они разделяются на сооружения для одно- и двухэтажных домов. Главное различие между ними – высота. Возводимое сооружение может иметь плиту или же использоваться только для обогрева. Во втором случае плита в ней как составной элемент отсутствует. Высота печи, сооружаемой своими руками, зависит от количества рядов в схеме. Далее мы подробно рассмотрим, как построить печь с плитой своими руками в частном доме.

Материалы для кладки

Расчет материалов – это крайне важный момент при кладке печи своими руками. Кроме этого, качество сооружения влияет на срок его службы. Печь с плитой, которую мы рассматриваем в этой статье, обычно имеет размеры 90 × 90 см в основании. Что касается её высоты, сооружение не доходит своей верхней точкой до потолочного перекрытия первого этажа на 2,1 м.

Перед тем как приступать к работам по строительству печи своими руками, необходимо приобрести материалы в достаточном количестве, которые будут использоваться при её сооружении. Во время проведения работ необходимы:

  • красный кирпич М150 в количестве 1085 шт.;
  • силикатный кирпич для сооружения топки150 шт. Вместо него можно использовать шамотный;
  • песок – 80-100 ведер;
  • глина –200 кг;
  • уголок 50×50 мм и 40х40 мм;
  • стальная проволока 2 мм — 25 м;
  • металлический лист 4 мм 1,5 × 1,5 м;
  • рубероид -3 м;
  • асбестовый шнур 5 мм — 10 м;
  • материал для изоляции стен.

Сооружение фундамента также требует подготовки соответствующих материалов:

Кроме этого, для строительства полноценной печи с плитой своими руками, которую можно будет использовать для обогрева жилища и приготовления пищи, потребуется приобрести чугунные детали:

  • колосниковая решетка -1 шт.;
  • варочная панель с двумя конфорками -1шт. ;
  • задвижки- 3 шт.;
  • две дверцы для топочной камеры и поддувальни по 1 шт.;
  • дверцы для чистки- 5 шт.

После того как материалы подготовлены и в распоряжении строителя имеются нужные инструменты, можно переходить к активной фазе работ.

Принимая тот факт, что возводимое сооружение имеет большую массу, при устройстве фундамента своими руками выполняют его заглубление не менее, чем на 80 см. Однако, при ведении фундаментных работ во внимание следует принимать климатические особенности местности проживания, а также глубину промерзания. Узнать про это можно у местных строителей. Учитывая все эти моменты, сооруженная своими руками печь по выбранной схеме прослужит долго.

Котлован под устраиваемый фундамент должен иметь квадратную форму. Что касается его размеров, то они должны быть 1,2 × 1,2 м. Его легко можно вырыть своими руками, прибегнув к ручному инструменту – лопате.

После завершения землекопных работ дно ямы утрамбовывается. Затем на её дне устраивается подушка из песка. для которой важно выдержать оптимальную толщину слоя, равную 10-15 см. Далее насыпается щебень слоем 15 см, который после его укладки нужно утрамбовать, а после этого установить опалубку. Это нужно делать с расчетом, что она пройдет через всю толщину фундамента.

Заливка фундамента под будущую печь выполняется в несколько приемов. Первые слои могут состоять из раствора, который сделан из цемента и гальки. Верхний слой нужно заливать бетоном, изготовленным из песка и цемента. Принимая во внимание вес сооружения, застывание фундамента должно происходить длительное время, не менее трех недель. Это важно, ведь иначе печь, сооруженная своими руками даже

в соответствии с выбранной схемой. простоит недолго. Трещина, возникшая в фундаменте, приведет к необходимости выполнения ремонта.

Когда основание печи с плитой набрало достаточную прочность, опалубку снимают, а верхнюю часть фундамента застилают гидроизолирующим материалом – тремя слоями рубероида. Первая кладка кирпича своими руками будет производиться далее на нем.

Кладка печи своими руками

В сравнении с каминной, конструкция печи с плитой своими руками является более сложной. Поэтому схема сооружения должна неукоснительно соблюдаться.

Ввиду того, что по площади фундамент больше основания. на гидроизоляции следует выполнить разметку. После этого можно переходить к кладке первого ряда.

Если используется вертикальная схема кладки рядов, то необходимо помнить, что дымоходные каналы не должны быть слишком узкими. Их минимальный размер — 13 × 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи предполагает следующее: уже с первых рядов кладки, в её схеме должна быть предусмотрена камера поддувала. Когда начинают кладку второго ряда, выполняется установка поддувальной дверцы, которую перед тем, как установить в предназначенный для неё проем, обматывают асбестовым шнуром.

При установке дверцы к ней приматывается проволока, которая зажимается между двух кирпичей. Когда выполнено её полное обрамление кладкой, проволоку отгибают в стороны.

Когда доходят до кладки четвертого ряда печи, на нем обозначают отверстия, предназначенные для циркуляции огретого воздуха. На пятом выполняется укладка колосниковой решетки топки. При сооружении стенки топки и её порога допустимо применять силикатный кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется на шестом ряду. Её так же, как и обдувальню, оборачивают асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряды необходимо особое внимание обращать на форму отверстий, которые обеспечат движение воздуха внутри конструкции. Десятый ряд, если есть такая возможность, необходимо скрепить рамой, сваренной из уголка. На 11-м ряду на предварительно уложенную прокладку из асбеста размещают варочную панель.

Уголок укладывается на семнадцатом ряду. На него ляжет 18-й ряд кладки, который станет завершением обрамления камеры над плитой.

На 19-20-х рядах кладки формируется сушильная камера. На 19-м ряду выполняют установку дверцы для чистки.

Еще раз металлический уголок укладывают на 24-м ряду кладки. На нем будет выложен сплошной ряд кирпича. который станет потолком сушилки.

Дверцу для чистки устанавливают на 25-м ряду.

На 30-м ряду выполняется установка двух задвижек.

Все последующие ряды вплоть до 38-го выполняют по схеме, а следующие формируют часть печи, которая идет на второй этаж. Отметим, что эта часть печи имеет другую нумерацию в порядовке. Её кладка осуществляется по следующей схеме:

  • установка дверцы выполняется на 2-3-м ряду. Она используется для чистки;
  • установка дымоходной задвижки осуществляется на 27-м ряду;
  • часть печи, установленная на втором этаже, должна иметь форму широкого дымохода. Он должен быть снабжен задвижкой и камерой. Постепенно ее сменяет узкая труба, которая начинается на уровне 32-го ряда.

Далее труба идет на чердак, а потом на крышу выводится оголовок.

На верхнюю часть трубы одевают зонтик, что исключает попадание вовнутрь неё пыли и влаги.

Схемы печей

Печи, которые сооружаются в частных домах своими руками, в настоящее время можно разделить на две группы:

  • устройства современного образца;
  • конструкции устаревшего типа.

Сооружения устаревшего типа построить своими руками не проблема. Однако, они обладают несовершенной конструкцией, поэтому чаще всего в домах ставят печи с плитой. которые отличаются своей функциональностью.

Если вы решили возвести в своем доме печь с плитой или просто сооружение для обогрева своими руками, то вам со всей серьезностью необходимо подойти к задаче их выбора. Ознакомление с преимуществами печей разных конструкций позволит сделать правильный выбор. Если в частном доме уже имеется печь с плитой старого образца, то в этом случае нет необходимости возводить сооружение «с нуля». Достаточно переделать её и в вашем распоряжении будет оборудование для обогрева и приготовления пищи.

Чтобы избежать ошибок во время процесса переделки, следует сначала ознакомиться с видео и различными инструкциями, как эту работу делают профессионалы.

Также во время работ необходимо использовать чертежи. Применяя полученные знания, вы сможете получить хороший результат по завершении работ – у вас будет печь с плитой, построенная своими руками.

Двухъярусные печи для дома

Один из распространенных видов печей – двухъярусная. Если говорить про её устройство, то, отметим, что она состоит из двух конструкций — одна стоит на другой. Каждая из частей этого сооружения имеет размеры 165х51х238 см. При работе печи теплоотдача в нижней части составляет 3200 ккал/ч, а в верхней — 2600 ккал/ч.

При строительстве такого сооружения своими руками две конструкции разделяют между собой посредством кладки из кирпича с пустотами. Это позволяет снизить вес печи и сэкономить при её строительстве некоторое количество материала. Выкладка, которая используется для заполнения пространства между верхней и нижней печью, также выступает и в качестве основания для первой конструкции.

И у верхней печи, и у нижней, конструкция абсолютно одинаковая. В рассматриваемом случае реализована бесканальная система дымооборотов. Оказавшись в топливнике, газы движутся в верхний колпак, который снабжен специальной насадкой. После остывания газов происходит их опускание на дно до уровня топливника. Далее они уходят в дымовую трубу через подвертку.

У нижней печи дымовая труба проходит в верхней части, поэтому поверхность нагрева меньше. В составе верхней конструкции имеется отдельная дымовая труба. Процесс её кладки не содержит сложных моментов. Простой является и схема движения газов. В задней стенке имеется дверца, через которую должна выполняться прочистка нижней конструкции. Прочистка верхней конструкции должна осуществляться через дверцу. расположенную в боковой стене. В качестве топлива для двухъярусной печи можно использовать либо каменный уголь, либо антрацит. Каждая из труб, создаваемых в этой печи, дополнительно оборудуется задвижкой.

Плиту из железобетона часто используют для перекрытия верхней части пустот. Такой вариант перекрытия обеспечивает устойчивость, а кроме этого делает конструкцию печи в целом более стабильной. При выполнении кладки такого объема ошибки должны быть исключены. Ведь в случае их возникновения ремонт будет крайне затруднительным.

С большим вниманием следует подходить к устройству дымовой трубы, расположенной в нижней конструкции печи. Если в кладке будут иметь место неплотности, то в этом случае можно столкнуться с пропусканием тепла из стены. которая разделяет трубы на втором этаже. Отметим, что происходить это будет и при закрытых дымовых задвижках.

Печи с плитой или любого другого вида можно объединить в любой массив вне зависимости от того, квадратная у них форма или прямоугольная. Вид топлива тоже не имеет особого значения. Для загородного дома печь, сооруженная своими руками, может стать идеальным вариантом обогрева.

Квадратные печи с нижним прогревом

Печь такой конструкции имеет размеры 102х102х238 см. Если говорить о её теплоотдаче во время работы, то она составляет 4200 ккал в час.

Большую высоту в конструкции этой печи имеет одна из важных её частей – топливник. Симметричное расположение характерно и для его боковых отверстий, которые служат для удаления газа через боковые камеры стенок печи, расположенных по бокам сооружения. Попав туда, газ опускается по камерам, соединение которых обеспечивается специальным каналом, располагающимся под топливником.

В стояки газы попадают из каждой боковой камеры через нижние подвертки. Потом они поднимаются в боковые камеры, расположенные вверху. Все вместе они образуют верхний колпак. имеющий в своем составе три полости П-образной формы.

Полости располагаются параллельно относительно друг друга. Попав вверх, газ будет задерживаться в средней и задней полостях колпака, а после своего охлаждения переходить в переднюю плоскость по нижней части. С дымовой трубой насадного типа соединяется передняя плоскость. Оттуда газ будет уходить в атмосферу.

В конструкции этой печи предусмотрено три колпака: верхний и 2 большие камеры. Если говорить о виде топлива, которое можно использовать в сооружении этой конструкции, отметим, что оно может быть любым. Для выкладки стенок топливника при строительстве печи следует использовать огнеупорный кирпич.

Печь в доме – хорошее подспорье в деле создания комфортного микроклимата с минимальными затратами. Она может выступать в качестве главной системы обогрева жилища или использоваться в качестве дополнительного источника тепла. Строительство этого сооружения необязательно поручать специалисту. Вы сами сможете построить печь в своем доме, если изучите все нюансы возведения печи. Качественное выполнение работ позволит получить печь, которая будет хорошо отдавать тепло и прослужит десятилетия.

  • Автор: Вадим Николаевич Лозинский

Как, используя чертежи, сложить кирпичные печи для дома с варочной плитой своими руками

Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны. от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки. показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки. топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций. отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху. благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается. так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно .

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

  • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
  • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
  • колосниковая решетка чугунная;
  • дверца топки;
  • дверца поддувала;
  • чугунная плита с двумя разборными конфорками;
  • духовка сварная из листового металла;
  • задвижка дымохода — 2 шт;
  • чистка — 3 штуки;
  • стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
  • полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
  • плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
  • кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

  1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
  2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
  3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
  4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
  5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке :
Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах. продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда. в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

  • 1 — топка;
  • 2 — зольник и поддувало;
  • 3 — духовой шкаф;
  • 4 — водяной бак;
  • 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича. что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда. как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Печь Кузнецова для бани

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Видео: печь Кузнецова для бани

Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.

Кладки печей для дома: чертежи и схемы

Классические русские дровяные печки для дома обладают характерными преимуществами.

Вместо устаревших, несовершенных устройств сегодня внедряются в жизнь новые, более современные образцы отопительных печей.

Грамотный мастер, который внедряет в жизнь новые типы подобных конструкций, должен хорошо представлять все недостатки старых образцов, которые сохранились. Он должен уметь произвести их ремонт либо переделку. Для этого он обязательно должен быть знаком с наиболее распространенными образцами не только новых, а и устаревших устройств, а также знать их чертежи и уметь применять свои знания на практике.

Схема кладки двухъярусной печи для дома

Схема двухъярусной печи
1. Пустоты.
2. Верхний колпак.
3. Подвертка.
4. Насадная труба.

На первом рисунке изображена двухъярусная печь. Она состоит из двух конструкций, которые стоят одна на другой. Размеры каждой из печей составляют 165х51х238 см. Теплоотдача нижней печки равняется 3200 ккал в час, а верхней – 2600 ккал в час.

Печи для дома разделяются кирпичной выкладкой с пустотами для того, чтобы была возможность облегчить вес и сэкономить некоторое количество кирпича. Выкладка, которая заполняет пространство между верхней и нижней печью, будет служить основанием для первой.

Нижняя и верхняя печи имеют полностью одинаковую конструкцию. Система дымооборотов здесь бесканальная. Газы поступают из топливника в верхний колпак, который имеет насадку. Газы, остывая, опускаются и на уровне дна топливника через подвертку уходят в насадную дымовую трубу.

Дымовая труба нижней печи проходит в верхней, в связи с этим поверхность нагрева несколько меньше у последней. Верхняя конструкция имеет свою отдельную дымовую трубу. Данное устройство отличается простотой кладки, а схема движения газов достаточно проста. Прочистка нижней конструкции должна происходить через дверцу в задней стене. В боковой стене – верхней. Печь работает на антраците либо каменном угле. Обе трубы оборудуются парой дымовых задвижек.

Верхняя часть пустот в двухъярусных печах достаточно часто перекрывается сплошной плитой из железобетона. Перекрытие плитой будет способствовать устойчивости и прочности всей конструкции массива. Кладка такого объема должна производиться особо тщательно, потому как помимо того, что конструкция должна быть перекрыта плитой, ее ремонт сильно затруднен, что способно вызвать некоторые трудности.

Тщательно должна быть выложена и дымовая труба нижней конструкции. В случае если в кладке имеются неплотности, стена, которая разделяет обе трубы во втором этаже, будет пропускать тепло от верхней конструкции даже в том случае, если обе дымовые задвижки закрыты.

В общий массив можно объединить печи практически любой конструкции, которые имеют квадратную либо прямоугольную форму и работают на любом виде топлива. Такая система станет хорошим обогревателем для загородного дома.

Схема квадратной печи с нижним прогревом

Схема квадратной печь с нижним прогревом

Печь, которая изображена на рисунке, имеет смешанную (комбинированную) систему дымооборотов. Размер подобной конструкции составляет 102х102х238 см. Теплоотдача при этом будет составлять 4200 ккал в час.

Топливник данной печи имеет сравнительно большую высоту. Боковые отверстия, которые симметрично расположены (по 2 с каждой из сторон) будут служить для выхода газа в боковые камеры наружных боковых стенок печи. Далее газ опускается по камерам, которые соединены каналом под топливником, сзади зольниковой камеры.

Газы из каждой из боковых камер попадают через нижние подвертки в стояки, через которые далее будут подниматься в верхние боковые камеры, которые совместно образуют верхний колпак. Он состоит из 3 полостей, которые имеют П-образную форму.

Полости располагаются параллельно. Горячий газ будет задерживаться вверху средней и задней полостей колпака, а охлажденный будет переходить по нижней части через отверстия в переднюю плоскость, которая соединена наверху с дымовой насадной трубой, после чего уходить в атмосферу.

Следовательно, печь составлена из 3 колпаков: верхний колпак и 2 большие камеры. В печи есть возможность сжигать любой из видов твердого топлива. В случае если конструкция будет работать на антраците либо каменном угле, стенки топливника понадобится выкладывать из огнеупорного кирпича.

Кладка печи с преимущественным нижним прогревом

Схема печи с преимущественным нижним прогревом:
1 и 3. Опускные стояки.
2. Подъемный стояк.
4. Дымовая труба.
5. Чистка.
6. Дымовые задвижки.

На следующем рисунке изображается печь, которая имеет преимущественный нижний прогрев. Ее размеры составляют 115х56х231 см. Теплоотдача будет 2640 ккал в час. По системе дымоборотов данную конструкцию можно будет отнести к комбинированным канальным печкам с нижним подогревом.

Дымовые газы будут опускаться из топливника, после чего стояком подниматься к перекрыше. Оттуда 2 параллельными ходами будут опускаться до 16 ряда кладки. Далее они будут уходить в последний подъемный стояк, который переходит в дымовую трубу.

Данная конструкция весьма рациональна и проста. Она способна обеспечить достаточно неплохой прогрев нижней части и имеет саморегулируемость движения в 2 каналах верхней части, которую можно рассматривать как колпак с насадкой.

Принцип газовой вьюги дает возможность воздуху проходить по низу колпака (как показано пунктиром), при этом не остужать его. Данная конструкция отличается простотой кладки и способна располагаться в перегородке.

Топливная дверца и передняя стенка выходят в коридор. Устройство имеет насадную трубу. Может эксплуатироваться как на дровах, так и на каменном угле.

Кладка печи конструкции В. Е. Грум-Гржимайло

Схема печи конструкции В. Е. Грум-Гржимайло

На следующим рисунке изображается печь бесканальной системы профессора В. Е. Грум-Гржимайло. Она совершенно не имеет никаких дымооборотов. Конструкция имеет круглую форму и заключается в футляр из листовой стали. Газы будут двигаться в печи не столько под влиянием тяги дымовой трубы, сколько под действием силы тяжести. Вследствие этого более тяжелые остывшие газы будут опускаться вниз, а те, которые являются более горячими и, следовательно, более легкими, поднимутся вверх.

Данное устройство состоит из 2 частей. Нижнюю часть при этом занимает топливник. В перекрыше топливника имеется небольшое хайло (устье) для обеспечения прохода газов дыма в верхнюю часть. Верх представляет собой камеру без дымооборотов. Он похож на опрокинутый колпак вроде стакана. Именно поэтому подобные печи достаточно часто называют колпаковыми либо бесканальными.

Нагретые газы дыма не будут уходить из хайла в дымоходы, потому как они сначала поднимаются под перекрышу и, остывая, спускаются по стенкам до самого основания. Здесь они будут попадать в дымовую трубу, после чего под влиянием тяги унесутся в атмосферу.

Вертикальный А-А разрез сделан поперек топливника, а Б-Б разрез – вдоль него. Горизонтальные разрезы сделаны с 1 по 9 ряд кладки. На 9-9 разрезе можно увидеть так называемые контрфорсы. Другими словами это вертикальные ребра (в четверть кирпича), которые идут вдоль стен печи от перекрытия печки до перекрытия свода. Они будут образовывать насадку и устраиваться, чтобы увеличить внутреннюю поверхность теплопоглощения и лучше воспринимать тепло от отходящих газов печным массивом. Ребра, которые нагреты газами, могут позволить печи дольше сохранить тепло.

Устройство конструкции Грум-Гржимайло будет использовать порядка 80% тепла топлива, которое сжигается. Железный футляр способен делать стены печи толщиной в четверть кирпича, в связи с чем устройство достаточно быстро способно нагреваться.

Отопительно-варочная печь представляет собой двухярусный колпак. Нижний ярус прогревается сильнее, что позволяет обогреть холодный воздух в низу помещения.

Кладка такой конструкции вовсе не сложна. Достоинством является то, что если дымовая задвижка на трубе будет неплотно закрыта, печь, в своей верхней половине не будет охлаждаться от попадающего в топливник холодного воздуха. Воздух, который попадает через щели в зольниковой и топливной дверцы в топливник, поднимется через хайло. Однако в связи с тем, что он более тяжелый, чем горячие газы колпака, он сразу перельется в боковые каналы и уйдет в дымовую трубу. В связи с этим вся часть под хайлом (полностью весь колпак) не подвергнется охлаждению.

Недостатком такой конструкции будет преимущественный прогрев верхней части. Для того чтобы его уменьшить, следует устроить шпуры в 5 ряду кладки в стенах топливника. Печь будет хорошо функционировать на антраците и тощих каменных углях. В случае если конструкция будет топиться дровами (в частности сырыми), щели между контрфорсами зарастут сажей.

Чистить сажу достаточно трудно, потому что прочистные дверцы располагаются в 8 ряду и не дают возможности попасть полностью во все промежутки контрфорсов. Дым будет отводиться в коренную трубу.

Бесканальные конструкции по принципу свободного движения газа бывают квадратными либо прямоугольными. Могут выполняться в металлическом футляре либо без него. В последнем случае нужно будет утолщить стенки колпака до 1/2 кирпича.

Кладка печи теплотехнического института конструкции инженера Ковалевского

Схема печи теплотехнического института конструкции инж. Ковалевского:
1. Жаровой подъемный канал.
2. Опускные каналы.
3. Последний подъемный канал, переходящий в дымовую трубу.
4. Дымовая задвижка.
5. Окно в боковых стенках жарового канала.
6. Чистка.

Конструкция изображена на рисунке. Размер ее будет 100х85х217 см. Топливник здесь шахтного типа. Он предназначается для сжигания каменного угля.

Дымовые газы поднимаются по каналу под перекрышу, после чего попадают в 2 боковых канала. Далее они опускаются до самого низа, а после этого по сборному каналу будут подводиться к дымовому стояку. При открытой дымовой задвижке они уйдут в атмосферу.

Особенность данной схемы – различная толщина стенок дымооборотов. Первый из них, который идет от топливника, называющийся жаровым каналом, будет иметь толщину наружной стенки в 3/4 кирпича. Остальные стенки будут толщиной в полкирпича.

Данная конструкция не имеет железного кожуха. Кладка ее достаточно проста. Коэффициент полезного действия – 75-80%. Недостатком данной конструкции является возможность перегрева верхней части, в которую направляются наиболее горячие газы. Они будут достигать низа печи полностью остывшими, следовательно, прогрев нижней части отстает.

Из топливника через шурупы некоторая часть горячих газов будет попадать в баковые каналы. До некоторой степени это усилит прогрев наружных стенок нижней части. Для того чтобы очистить дымообороты от сажи, следует использовать чистки.

Колосниковая решетка может быть выдвинута. Этим она способна облегчить процесс ухода за топкой спуска шлака в зольник либо стальную коробку, которая располагается под колосниковой решеткой. Дым будет отводиться в насадную трубу.

На сегодняшний день эти печи возводятся многими людьми при строительстве дачи или загородного дома. Борьба за экономию топлива привела к появлению новых конструкций. Сегодня насчитывается большое количество разных видов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, свои особенности устройства. Выбор за вами.

Источники: http://kotel.guru/pechi/kladka/populyarnye-shemy-kladki-dlya-pechey-s-plitoy.html, http://gidpopechkam.ru/pechki/kirpichnye-s-varochnoj-plitoj.html, http://1pokirpichy.ru/postrojki/kladka-pechej-sxemy.html

фото. Русская печь с плитой и обогревательным щитком

Колосники — это чугунные или стальные решетки, через которые проходит воздушный поток с улучшенной тягой. Пропускают кислород и задерживают зольный остаток от сгорающего топлива.
    • ряды 7-й, 8-й. Здесь размещается стальной лист. Также необходимо закрепить проволоку, чтобы зафиксировать топочную дверку. Кладка пода закончена;
    • ряд 9-й. Делается песчаная подсыпка. Кирпичи по всему ряду будущего пода устанавливаются на ребро.
    • ряды 10-й, 11-й. Так же, как предыдущий. Поверху устанавливается варочная поверхность. На краю пода лучше всего уложить располовиненные кирпичи;
    • ряды 12-й, 14-й, 16-й. Так же, как предыдущие.
Поднятие арки рекомендуется начать на 15-м ряду.
  • ряды 17-й, 18-й. Между ними прокладывается вязальная металлическая проволока. На этих рядах свод сужается;
  • ряды с 19-го по 21-й. Завершается работа над лежанкой;
  • ряд 22-й. На этом уровне начинается подъем хайла. На этом этапе печная кладка очень сложная и ответственная;
  • ряды с 23-го по 31-й. Формируется трубный канал. В нужных местах размещаются поддувала и задвижки.

Подводя итоги, отметим доступность кладки печей с лежанкой и готовочной панелью. Осуществить задуманное своими руками возможно, хотя и потребует высокой концентрации внимания, обстоятельности и многократных уточнений в расчетах. Непременно заручитесь поддержкой опытного специалиста — если не практическими действиями, то хотя бы полезными советами с его стороны.

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41— 01-2003).

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как к ровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем , новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладочных работ

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно , так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Наименование материалов и элементовРазмер в ммКоличество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200250 × 120 × 651850 — 1860 шт.
Глина жирная250 кг
Песок очищенный300 кг
Варочная панель с двумя конфорками400 × 7001
Колосниковая решетка200 × 2802
Колосниковая решетка250 × 3801
Топочная дверца250 × 2101
Топочная дверца250 × 1801
Прочистная дверца130 × 1302
Прочистная дверца130 × 2001
Поддувальная дверца250 × 1501
Дымовая задвижка180 × 2601
Заслонка для горнила380 × 4501
Водогрейный бак280 × 120 × 5001
Стальной уголок5 × 60 × 601,5 м
Стальная полоска5 × 50 — 6020 — 25 м
Стальной лист5 мм1

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент , количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Фундамент дл я русской печки

Русская печка — весьма массивное сооружение, поэтому не обойтись без надежного фундамента для нее

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна . Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

  • По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
  • Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до до стижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
  • На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
  • Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой .
  • Раствор изготавливают из цемента (одна часть ), песка (три части ), щебня (пять частей ) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
  • В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
  • Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
  • Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
  • После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печки

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот , постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

  • Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь , тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
  • Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
  • Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс с делает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем , то есть одна часть порошка на 3— 4 части раствора глины.

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича ), в полкирпича (ширина кирпича ) и в четверть кирпича (толщина кирпича ).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича .

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант дл я кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Порядовая кладка печки

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

  • Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.

Первый ряд — сплошной. Он должен быть идеален, так как задаст ровность всей конструкции

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

  • Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.

Третий ряд — установка чугунных дверец

  • На третьем ряду устанавливается две две рцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.

4 ряд — закрывается свод подового пространства

  • На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.

Пятый ряд — устанавливается колосник большой и дверца малой топки

  • На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.

  • В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.

Седьмой ряд: стяжка полосой боковой стенки, установки колосника — в малую, и дверцы в большую топку

  • На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.

  • На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.

Десятый ряд — укладка дна горнила. Водогрейный бак полностью перекрывается

  • На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.

11-й ряд — все готово для установки варочной плиты

  • На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой , которая не закрепляется.

  • На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.

13-й ряд — продолжение кладки ввысь

  • На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.

  • На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки

  • На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.

  • Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд .

17-й ряд: после кладки — несколько операций с металлическими конструкциями

  • На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка дымохода;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

18 ряд — наружные стенки и плюс выкладка куполообразного свода горнила

  • На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок .

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок , т.е . настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.


  • Далее, на 21- ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья .

22-й ряд — установка металлической панели с круглым отверстием

  • На 22- ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с кр углым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.

23-й ряд — монтаж дверцы прочистного окошка для дымохода

  • На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье , и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.

  • На 24- ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье , которая будет регулировать тягу в топках и горниле.

  • При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.

  • На 27- ом — 29-м рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
  • Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.

Прохождение кирпичной трубы через потолочное перекрытие — разделка (распушка)

  • После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.
Видео: Порядовая кладка двух вариатов русской печи

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав в се появившиеся изъяны.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны — не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной кладке традиционной русской печки.

Видео: Работа мастера по возведению русской печи

Издавна наши предки-славяне были знамениты своею чистоплотностью и здоровьем. Причин тому масса — суровые условия жизни, закалка с детских лет и даже такое рукотворное чудо, известное нам как русская печь. Она является важной частью национальной культуры и быта, получила воплощение в кинематографе и сказках.

Классическая русская печь представляет собой отопительное сооружение из кирпича внушительных размеров и уникальной конструкции. В старину русскую печь ставили не только в избах, но и в банях. Конструкция таких печек была различная, как и некоторые выполняемые функции.

Культура построения

В качестве строительных материалов использовали только глину и кирпич, но это не влияло на срок эксплуатации — печи служили своим хозяевам десятилетиями. В одной из цитат говорится: «Они были настолько прочными, что их трудно было разрушить молотком ». Действительно, прочность кирпича, дополненная свойствами глины при обжиге превращаться в камень, конструктивные особенности и технология кладки — все это делает отопительное сооружение почти вечным. Именно поэтому они и востребованы до сих пор.

Как устроена русская печь

Традиционно, для отопления дома использовалась русская печь с лежанкой. Конструктивно она состояла из следующих элементов:


Горнило — камера сгорания топлива (топливник), которую образно можно назвать «сердцем» печи. Также используется для приготовления пищи. Верхняя часть его называется сводом , нижняя — под или лещадь , а передняя стенка — щека .

Топливо закладывается через устье , которое представляет собой отверстие в русской печи перед горнилом, имеющее высоту немного меньше свода топливника. Перед устьем расположен шесток — вспомогательная площадка, на которую ставится посуда или другие предметы во время эксплуатации или после нее. Он отделяется от устья с помощью заслонки . Неотапливаемая часть под шестком (подшесток ) используется для хранения посуды и кухонных предметов. В подпечье — внутренней нише под лещадью — хранили дрова.

Русская печь оборудовалась хайлом — специальным приспособлением, с помощью которого принудительно выпускался дым в трубу. Внутри корпуса печи выполнялись небольшие ниши (печурки ), с помощью которых увеличивали отопительную поверхность, в них сушили травы, ягоды и грибы, хранили посуду.

Лежанку сооружали на верхней части печи, так называемой перекрыше . Продолжением ее служили полати — настил из досок между стеной дома и печью, где можно было удобно расположиться, поспать и насладиться теплом кирпичей, а летом сушить овощи, фрукты и грибы.

Как сделать своими руками: технология и тонкости

Следует упомянуть, что строительство такого массивного сооружения — нелегкая задача даже для опытного мастера. Но если, трудности вас не пугают, тогда приступим.

В зависимости от габаритов различают большую (231х160 см), среднюю (213х147 см) и малую (178х124 см).

Чаще всего строят русскую печь с габаритами 180х213 см и в ширину 142 см — такая конструкция способна обогреть помещение в 30 кв.м.

Для ее сооружения понадобятся:

  • кирпич — ориентировочно 1650 шт.;
  • песок, глина для приготовления раствора в количестве 70–80 ведер;
  • задвижка, имеющая отверстие 260х240 мм;
  • вьюшка, оснащенная полудверкой.

На чертежах представлен внешний вид и внутреннее устройство, габариты печи со специальной шкалой уровня кирпичного ряда

Из этих изображений видно, что свод горнила и под имеют уклон в сторону устья (чертеж А). Также показаны места установки печной гарнитуры — задвижки, вьюшки, полудверки, как устроен дымоход, где находится выступ-порожек, препятствующий выходу искры в трубу и собирающий сажу из печи (чертеж Б). Как выполнены своды подпечья и горнила наглядно показывает чертеж В.

Отличное представление о конструкции русской печи можно получить с помощью горизонтальных разрезов — порядовки, которая дает полную информацию о том, как класть определенный ряд, какие кирпичи использовать (целые, дробные) и где устанавливать гарнитуру или различные приспособления.

Точно следуя схеме, можно собрать русскую печь своими руками. Но следует иметь в виду, размеры кирпича нестандартные и могут различаться. Это непременно даст результат на 4–5 ряду кладки. Придется предпринимать различные уловки для выравнивания стенок.

Выбираем строительные материалы

Для печной кладки русской печи в основном применяется обычный красный кирпич, который способен длительное время выдерживать воздействие открытого огня и обладает хорошей прочностью. Главное, чтобы он имел прямые грани, правильную форму и качественный обжиг, не имел сколов и пустот, а при простукивании издавал звонкий звук.

Для сцепки конструкции применялся раствор, который готовили из песка и глины — других строительных материалов в старину не было. Про . Использование качественных материалов обеспечит надежность отопительного сооружения, обеспечит длительность поддержания необходимой температуры в помещении.

Температура в русской печи

Крестьяне определяли температуру в печи необычным способом — с помощью обрывка бумаги. Его клали внутрь и смотрели, через сколько времени обуглится бумага:


Как правильно топить

Единственным топливом всегда служили обычные дрова и древесная стружка. В степных регионах России, где древесина была в остром дефиците, позволить себе использовать дрова в качестве материала для растопки могли только обеспеченные семьи. Остальные приспосабливались по-своему: в ход шли торф, навоз и солома. Помимо них широко применялся бурьян и высушенный на солнце тростник.

Существуют следующие способы топки русской печи:

Перед началом растопки вынимают посуду из горнила, очищают его и поддувало от золы, открывают задвижку на дымоходе.

Способ первый — эффективный, прогревается вся конструкция.

Топливо плотно закладывается в топочную камеру (горнило) до уровня чуть ниже дверцы топки. Так много дров кладется только в первую закладку, затем в 1,5–2 раза меньше. Розжиг поленьев выполняется снизу или сверху.

  • Нижний (растопка под закладкой дров) более распространен и продуктивен. Он позволяет растопить даже влажное топливо, но быстрое распространение пламени может привести к неполному сгоранию поленьев и излишним тепловым нагрузкам на топливник.
  • Предпочтительнее использовать верхний розжиг, но только если дрова сухие. При этом способе пламя распространяется медленно, направляясь сверху вниз. Топливо сгорает более полно, а топка испытывает меньшие тепловые нагрузки.

При розжиге русской печи устье и вентиляционную задвижку плотно закрывают, а после начала интенсивного горения последнюю приоткрывают, регулируя тягу.

Внимание! Русскую печь нельзя топить в режиме тления, создаваемого с полностью закрытом поддувалом. Такая эксплуатация влечет быстрое образование сажи и засорение печных каналов.

Способ второй, «по-русски». Используется если нужно приготовить пищу и нет необходимости нагрева всего помещения.

Дрова укладываются на под горнила. В начале устья складывается немного поленьев и выполняется их розжиг при закрытой печной задвижке. Затем очаг аккуратно сдвигается в центр горнила к остальным поленьям. Задвижка печная, дверцы топочная и поддувальная — закрыты, открыта лишь вентиляционная.

При таком методе не происходит полный нагрев отопительной конструкции, но можно отлично приготовить еду или понаблюдать за открытым огнем (печь-камин).

После топки устье и задвижки закрываются для снижения потерь тепла и щадящему, постепенному охлаждению горнила.

При топке запрещено:

  • применять легковоспламеняющиеся жидкости для розжига поленьев;
  • выполнять в ней различный мусор и глянцевые журналы — это приведет к засорению печных каналов смолистой сажей, которую трудно удалить;
  • использовать сырые дрова;
  • выполнять топку с открытой заслонкой;
  • оставлять на перекрыше сгораемые материалы, которые могут повлечь пожар;
  • хранить между стеной и печкой легковоспламеняющиеся предметы по той же причине.

Внимание! Топка русской печи не должна превышать 2,5 часа. Нельзя допускать перегрев стенок печи, то есть температуры их нагрева более 70 °C. Несоблюдение правил эксплуатации повлечет разрушение печной кладки, что потребует ремонта.

Ремонт

В ходе эксплуатации могут возникнуть следующие неприятности:

  • небольшие трещины;
  • глубокие сквозные щели;
  • отсутствует тяга.

В первом случае причина кроется в износе печного раствора или его некачественного состава. В процессе ремонта старая замазка счищается, место увлажняется и заделывается новым раствором. Значительно сократить вероятность появления неприятностей в виде трещин можно применив облицовку печи жаропрочной плиткой или оштукатуривание.

Глубокие щели могут быть вызваны разными причинами: ошибки технологии кладки печи, тепловые удары, неправильная эксплуатация, давлением потолочных перекрытий и другими. Такие проблемы устраняются частичным разбором кладки и заменой поврежденного участка, устранением влияния других частей строения.

Причиной отсутствия тяги может явиться закупорка дымоходного канала продуктами горения или кирпичными осколками. Ремонт в этом случае заключается в очистке внутренностей дымохода с использованием специальных очистных отверстий. Если же тяга пропала из-за долгого простаивания печи без эксплуатации, то следует сначала сжечь в печи бумагу пока не будет слышно гудение в трубе, характерное устранению воздушной пробки и появлению тяги.

Как выглядит современная русская печь

Современная русская печь преобразилась достаточно сильно в сравнении с «классикой». Изменилось ее строение, ведь нет необходимости готовить в ней пищу. Популярными ее разновидностями теперь стали русскую печь с котлом для бани, русская печь с камином и лежанкой. Большой интерес вызывает русская печь-мини, которая идеально вписывается практически в любой современный архитектурный стиль и в последние годы набрала колоссальную популярность среди любителей и почитателей традиций предков.

Следует учесть, что размеры и конструкции печей бывают разные.

В русской печи удобно готовить. Даже обычные блюда получаются неповторимыми и запоминающимися.

В печах должны быть подпечье, шесток и горнило — это три основных элемента. В целом любая печь предполагает наличие двух элементов: топливника и дымохода. Как складывают , чтобы кладка была прочной и функциональной?

Жизнь русского человека тесно связана с таким уникальным сооружением как русская печка.

Предусматривает наличие хорошего топливника (варочной камеры или горнила), вместимость которого составляет не меньше ¾ от количества используемого топлива в печах из расчета только для одной топки. Размер топливника печек должен обеспечивать равномерный доступ кислорода к топливу, что будет влиять на качество теплоотдачи печи. Печь должна иметь топливник шириной в среднем от 12 до 27 см, но не более 50 см. Длина зависит от вида топлива, которое может являться дровами либо торфом, она составляет 25-50 см. Чтобы топливо в печке могло скатываться на решетку и быстрее сгорать, необходимо стесать у малой топки передний и задний кирпичи, дрова будут подгорать лучше.

Подготовка необходимых материалов

Необходимыми материалами для кладки являются следующие:

  • Глина;
  • Кирпич;
  • Известь;
  • Цемент;
  • Бетон;
  • Противоморозные добавки;
  • Печные изразцы;
  • Заполнители;
  • Каменные материалы.

Материалом для кладки русской печи служит красный кирпич, который не является пустотелым.

Единственным пригодным для кладки русской печи материалом служит красный кирпич, который не является пустотелым. Обжиг красного кирпича должен быть качественным, если кирпич коричневый — он недожженный, а если черный или фиолетовый — то пережженный. Кирпич с гладкой поверхностью отбирают в необходимом количестве и замачивают в воде для того, чтобы материал пропитался водой и из него вышел весь воздух. Качество кладки будет зависеть от степени увлажнения материала, что препятствует проникновению жидкости из раствора в кирпичи и позволяет соединять их очень прочно и надежно.

В качестве связующего элемента в растворе используют глину, которая залегает в более глубоких подпочвенных слоях. Следует учитывать уровень жирности глины, который должен быть нормальным, чтобы не было образования трещин при высыхании раствора. Раствор должен включать мелкий просеянный песок, что обеспечивает получение тонких швов.

Раствор из глины будет качественным только в том случае, если глину оставлять на морозе на одну или две зимы, чтобы она выветрилась и вымерзла. Приготовить раствор лучше всего, используя талую снеговую либо дождевую воду. Такая вода будет мягче. Необходима добавка из 1-2-х горстей металлических опилок (медных или бронзовых) на ведро раствора, размер которых должен составлять не более 2,5 мм.

Список инструмента

Инструменты для кладки печи: молоток, кельма, отвес, рулетка, уровень, линейка.

Чтобы правильно осуществить традиционную кладку русской печи, следует воспользоваться такими видами инструментов, как:

  • Молоток-кирочка для отесывания и рубки кирпича;
  • Кельма для нанесения связующего раствора и его разравнивания, подрезания швов;
  • Уровень для контроля горизонтальности кладки;
  • Отвес или шнур с грузом для контроля вертикальности плоскостей и углов кладки;
  • Линейка-правило для слежения за горизонтальностью кладки и ее прямолинейностью;
  • Рулетка или стальной м.

Укладка фундамента под печку

Печной фундамент не связывается с фундаментом дома, в противном случае возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Перед тем как укладывать печку, необходимо выбрать подходящее место в доме, где печь можно удачно сложить. Расположить печь лучше всего в самом центре помещения, чтобы комнаты были расположены вокруг, а тепло от русской печи распространялось равномерно между ними. Трубу дымохода лучше всего выкладывать возле конька крыши. Выбор места должен предусматривать отсутствие половых балок под . В начале следует проложить в траншею рубероид, смоченный отработанным машинным маслом, либо гидроизолировать двойной полиэтиленовой пленкой. Это необходимо для создания препятствия проникновению грунтовых вод в фундамент. Сам фундамент может быть изготовлен из бетона, кирпича либо выложен из камня.

Кладку кирпича на бетонное основание фундамента осуществляют без пустот в швах, иначе печь будет перекошенной. Выложенный первый ряд следует гидроизолировать рубероидом и поднять фундамент, продолжив его кладку, до уровня пола. Фундамент может растрескаться, поэтому необходимо следить, чтобы он не был заложен ниже, чем расчетный уровень промерзания почвы. Также печной фундамент не должен быть связан с фундаментом самого дома, иначе в результате возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Укладка русской печи

Тепло русской печи оказывает положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек не жаловался.

Свод печи является перекрытием, устраиваемым между стенами. Арки имеют перекрытие, которое называется арочной перемычкой. Свод должен быть сложен с использованием нечетного количества рядов, а арка — нечетного количества кирпичей, при этом название среднего нечетного кирпича — замковый. Если арка имеет четное количество кирпичей, то замковыми являются два кирпича.

Арочная перемычка опирается на кирпичи, название которых — пяты. В процессе кладки им придается необходимая форма. Пролет — это пространство, которое перекрывает перемычка. Свод имеет кривую, как и арка, описывающую центр, куда направляют все швы между кирпичами, образующими перемычку. Свод печи имеет высоту, которая называется стрелой подъема, аналогично арке. Свод и арка имеют разную высоту, поэтому градус угла пяты меняется. Свод и арка должны иметь разные формы пяты.

Основные этапы процесса

Для укладки традиционной русской печи понадобится около 2000 штук кирпичей.

Для укладки русской печи необходим специальный чертеж. Весь сложный процесс укладки разложен по этапам, которые соответствуют номерам рядов кладки печи, предусмотренным традиционным чертежом.

  • Уложить перекаленные кирпичи, более устойчивые к влажности по три трехчетверки на всех углах первого ряда, одну из них скосить для плотного прилегания одного к другому;
  • Выложить стенки опечка;
  • Уложить ряд, скалывая у двух кирпичей вход в подпечье, которые будут служить пятами арки;
  • Установить деревянную опалубку и выложить арку;
  • Использовать три трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов. Для установки пят или опор под свод подпечья необходимо сколоть боковые стенки 20 кирпичей. Выложить боковые стенки в один ряд, а заднюю и переднюю — в два. Вставить опалубку, которая имеет полукруглый верх, между стенками опечка внутри так, чтобы она легко разбиралась и вынималась;
  • Использовать четыре трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов;
  • После укладки целого кирпича выкладывается площадка для холодной печурки;
  • Выложить стенку печурки. Правильно перевязывают швы, используя трехчетверки и половинки;
  • Выложить целый кирпич и насыпать между стенками сухой песок до самого верха;
  • Уложить ряд полностью, перекрыв холодную печурку и засыпку;
  • Сложить под печи и шесток;
  • Начать укладывать печное горнило и шесток, между которыми установить дугообразную полоску металла в соответствии с формой и размерами печного устья, просверлив отверстия на небольшом расстоянии, куда вставляется отожженная стальная проволока и закрепляется при кладке;
  • Выложить ряд;
  • Наращивать стенки шестка и горнила;
  • Выложить ряд аналогично предыдущим двум рядам;
  • Уложить восемь обколотых и обтесанных кирпичей, затем опустить деревянную опалубку в горнило. Уложить арку, используя половинки;
  • После окончания кладки свода уложить ряд, закрепив две пяты по краям шесткового окна для укладки арки с использованием деревянной опалубки;
  • Выложить ряд;
  • Сделать кладку следующего ряда, после чего засыпать сухим песком, смешанным с осколками кирпича, щебня и стекла, пространство, где находится свод печи и стенки, оставив открытый проем для перетрубья над шестком;
  • Закрыть горнило вместе с засыпкой;
  • Выложить ряд или перекрышу для наибольшей плотности и прочности, где будет устроена лежанка русской печи;
  • Далее наращивать стенки перетрубья, где укрепить душник для самовара;
  • Выложить ряд, начиная перекрывать перетрубье;
  • Выложить кирпич;
  • Уложить кирпич, оставляя с предыдущих двух рядов только два отверстия: для вьюшки и самоварного дымохода;
  • Выложить ряд;
  • Снова уложив ряд кирпичей, укрепить полудверку в проеме, чтобы вьюшка напротив открывалась и закрывалась;
  • Уложить ряд кирпича для наращивания стенок перетрубья;
  • Выложить ряд аналогично предыдущему ряду так, чтобы швы были перевязаны правильно;
  • Выложить дополнительный сплошной ряд из трех кирпичей;
  • Перекрыть слоем кирпичей перетрубье, оставив справа отверстие, над которым крепится задвижка дымохода;
  • Продолжать наращивать дымоход, укладывая в каждом ряду по шесть кирпичей.

Таким образом, для укладки традиционной русской печи, имеющей три ряда, понадобится 2000 штук кирпичей. Каждый из последующих рядов укладывается и подгоняется насухо, после чего на раствор кладут кирпич.

Заключительные работы

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя небольшое количество дров.

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя для топки небольшое количество дров. Если из трубы печи идет белый дым, это значит, что печка высохла не полностью. Можно применить облицовку изразцом после просушки русской печи. Пористая структура изразцов позволяет прочно их укреплять на кладке из кирпича. Циркулирующий в порах изразцов теплый воздух помогает ускорить обогрев помещения.

Если вами принято решение возводить русскую печь своими руками и нет возможности выполнять работы под руководством опытного печника, то важно очень тщательно изучить все нормативы и неуклонно им следовать. Несмотря на то что традиционная русская печь имеет сравнительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение. Печные работы и завершённая конструкция должны соответствовать установленным требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-Г.11–62.

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

К достоинствам печи относят следующие параметры:

  • Долговечность.
  • Пожарная безопасность.
  • Теплоёмкость (медленное остывание).
  • Приготовление пищи без контакта с огнём.
  • Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

  • Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
  • Неэкономичный расход топлива.
  • Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
  • Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
  • Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

  • По размерам — маленькие, средние и большие.
  • По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
  • По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Состав кладочного раствора выбирают для каждого вида кирпича разный.

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Линейка.
  2. Строительный карандаш.
  3. Мастерок (кельма).
  4. Кирка.
  5. Резиновая киянка.
  6. Строительный уровень.
  7. Отвес.
  8. Болгарка.
  9. Ёмкости для раствора.
  10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
  11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

  • Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
  • Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
  • Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
  • Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

  1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
  2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
  3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
  4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
  5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

  1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.
  2. Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.
  3. Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.
  4. Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.
  5. С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.
  6. Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.
  7. Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.
  8. В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.
  9. Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.
  10. С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.
  11. Далее в виде арки выкладывают окно шестка.
  12. При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.
  13. Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.
  14. В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.
  15. В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.
  16. С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.
  17. В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.
  18. В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

  • Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
  • Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
  • Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
  • Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.
Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

  1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
  2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
  3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
  4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
  5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Рекомендуем также

Порядовки печей | Кладка печей своими руками – статьи в журнале «Камины и отопление»

Темы журналаПечи и каминыАвторские работыПорядовки печейОтопительное оборудование и инженерные системы

  • Порядовки печей | №4 (74) ‘2015 Русская печь с плитой

    Русская печь авторской разработки с плитой с нижним обогревом размерами 140х165 см имеет нижнюю и верхнюю отопительные камеры, а между ними расположена варочная камера. При отапливании «по-зимнему» топливника плиты печь прогревается снизу доверху горячими дымовыми газами. Горячие дымовые газы из топливника по горизонтальному каналу поступают в варочную камеру…

    Русская печь авторской разработки с плитой с нижним обогревом размерами 140х165 см им…

  • Порядовки печей | №2 (72) ‘2015 Мангал — центр притяжения гурманов

    Мангал, построенный по предлагаемому чертежу, служит для приготовления блюд любой кухни: русской, европейской, восточной. В нем можно готовить — коптить, жарить, запекать, варить — для большого количества едоков…

    Мангал, построенный по предлагаемому чертежу, служит для приготовления блюд любой кух…

  • Порядовки печей | №1 (71) ‘2015 Русская печь с плитой, нижним обогревом + камин

    Усовершенствованная русская печь объединяет в своей конструкции все достоинства традиционной русской и отопительно-варочной печей, а также камина…

    Усовершенствованная русская печь объединяет в своей конструкции все достоинства тради…

  • Порядовки печей | №5 (70) ‘2014 Прямоугольная отопительная печь ПТО-3100 (1160х640)

    Конструкция печи позволяет разместить ее таким образом, чтобы топочная дверца выходила в коридор или какое-либо другое нежилое помещение…

    Конструкция печи позволяет разместить ее таким образом, чтобы топочная дверца выходил…

  • Порядовки печей | №4 (69) ‘2014 Двухслойная печь

    Топливник печи работает независимо от кладки дымооборотов и внешней лицевой кладки. Температура в нем достигает 600–800°С, и соответственно линейное расширение огнеупорного кирпича здесь наибольшее. Поэтому опускные дымовые каналы из огнеупорного кирпича отделены от топливника в вертикальной плоскости жестким Paroc FPB 10 (Финляндия) толщиной 10 мм. Это тонкая огнеупорная волокнистая плита из каменной ваты…

    Топливник печи работает независимо от кладки дымооборотов и внешней лицевой кладки. Т…

  • Порядовки печей | №2 (67) ‘2014 Двухколпаковая отопительная печь

    Двухколпаковая отопительная система имеет массу преимуществ: при несложной конструкции она обеспечивает наилучшее сохранение тепла и его распределение по высоте комнаты, к тому же не требует высокой трубы…

    Двухколпаковая отопительная система имеет массу преимуществ: при несложной конструкци…

  • Порядовки печей | №5 (65) ‘2013 Печь-каменка комбинированного действия

    Данная печь позволяет пользоваться баней после однократной топки и в то же время при необходимости допускает непрерывную топку во время банных процедур. В качестве духовок, в которые закладываются камни, используются стальные трубы диаметром 220 мм. При топке печи поверхности стальных труб омываются горячими дымовыми газами, камни при этом быстро нагреваются…

    Данная печь позволяет пользоваться баней после однократной топки и в то же время при …

  • Порядовки печей | №3 (63) ‘2013 Печи-каменки комбинированного действия

    Если в одной печи-каменке объединить свойства печей постоянного и периодического действия, получится печь, которая может работать как в непрерывном, так и периодическом режиме. Это печи комбинированного действия, печи большой теплоемкости, позволяющие пользоваться баней после однократной топки…

    Если в одной печи-каменке объединить свойства печей постоянного и периодического дейс…

  • Порядовки печей | №1 (61) ‘2013 Отопительно-варочная печь-«шведка» + камин

    Данный комплекс выполнен в загородном доме. Отопительно-варочная печь отапливает первый этаж дома и может работать в двух режимах — зимнем и летнем. При топке полетнему (задвижка 7 открыта, задвижка 8 закрыта) прогревается плита печи. При топке позимнему (задвижка 7 закрыта, задвижка 8 открыта) прогреваются плита и весь массив печи…

    Данный комплекс выполнен в загородном доме. Отопительно-варочная печь отапливает перв…

  • Порядовки печей | №5 (60) ‘2012 Двухцелевая печь с камином

    Авторское сооружение состоит из отопительной печи с комбинированной (бесканальная + многоколлекторная) конвекционной системой, отопительно-варочной печи типа «шведка» с комбинированной (бесканальная + двухколлекторная) конвекционной системой, прямого английского камина…

    Авторское сооружение состоит из отопительной печи с комбинированной (бесканальная…

Загрузить ещё

Советы профессионалов

  • Проектирование, производство и строительство домов и бань из клееного бруса

  • Строительство домов и бань из клееного бруса

  • Декоративные решетки. Лазерная резка.

  • Стройхауз — дома из клееного бруса

  • Строительная компания ВСЛ – более 19 лет в отрасли деревянного домостроения

Другие журналы издательского дома

Кладка печей

В процессе кладки раствор должен заполнять все пространство между кирпичами, как горизонтальные швы, так и вертикальные, в противном случае будет постоянная утечка дыма. Швы старайтесь делать как можно тоньше, максимальная толщина шва для огнеупорного кирпича – 3 мм, для керамического – 5 мм.
Если вы заметили, что неправильно установили тот или иной кирпич, ни в коем случае не сдвигайте его. Такой кирпич следует снять, очистить от раствора и положить заново. Придать швам декоративный вид можно при помощи расшивок. В печном строительстве существуют те же разновидности обработки швов, что и в строительстве зданий.
Расшивки вогнутой формы позволяют получить выпуклый шов, расшивки круглого сечения – вогнутый. Рекомендуем обработать швы до того, как схватится раствор: это менее трудоемкий процесс, чем расшивка схватившегося раствора, да и качество будет заметно лучше.
Для хорошего заполнения швов раскладку раствора лучше производить рукой, используя кельму лишь для кладки рядов ниже уровня топки.
Залог крепкой конструкции – правильная укладка кирпича, поэтому обязательно выполняйте перевязку швов, т. е. шов каждого следующего ряда должен быть смещен относительно предыдущего на половину. Также допускается перевязка швов на четверть, но она считается декоративной и в данном случае нежелательна.
Система перевязки кладки


Системой перевязки называют порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга. При кладке различают перевязку вертикальных швов, продольных и поперечных. Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы нагрузка в кладке равномерно распределялась по ширине стены.
Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п. Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных – тычковыми. Основными системами перевязки кирпичной кладки стен, широко применяемыми в нашей стране, являются однорядная (цепная) и многорядная, а также трехрядная перевязка.
В однорядной перевязке  чередуются ложковые и тычковые ряды. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележаще го ряда.

Однорядная система перевязки (цепная): 1 – тычковый ряд; 2 – ложковый ряд

Цепная перевязка применяется при кладке стен. При возведении стен, у которых лицевая поверхность выкладывается из облицовочного или другого эффективного кирпича, цепная перевязка применяется только при соответствующем указании в проекте.
При многорядной перевязке  кладка состоит из отдельных стенок толщиной 1/4 кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковыми рядами. В зависимости от размеров кирпича установлена максимальная высота ложковых рядов между тычковыми для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65 мм – один тычковый ряд на 6 рядов кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм – 1 тычковый ряд на 5 рядов кладки. При многорядной перевязке кладки из одинарного кирпича продольные вертикальные швы через каждые 5 ложковых рядов перекрываются тычковым. При этом тычки могут располагаться как в отдельных рядах, так и в других рядах, чередуясь с ложковыми.

Многорядная система перевязки: 1 – тычковый ряд; 2–6 – ложковые ряды

Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на половину кирпича, а швы пятого ложкового ряда – тычками шестого ряда на четверть кирпича. Такую кладку называют пятирядной. Иногда с целью усиления переемки кладки тычковые ряды укладывают через 3 ложковых ряда. При использовании многорядной перевязки не полностью соблюдается третье правило разрезки кладки. При этом отсутствие перевязки продольных швов на высоту 5 рядов кладки практически не снижает ее прочности, в то же время вследствие большого термического сопротивления этих швов, расположенных на пути теплового потока, улучшаются теплотехнические показатели сооружения. Кладка наружных и внутренних верст – наиболее трудоемкая операция.
Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки. При пятирядной перевязке стен, например толщиной в два кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной). Это значительно облегчает работу каменщика в том числе изимой, т. к. укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; проще обеспечивается точность перевязки, сокращается количество поперечных швов кладки, требующих аккуратности в работе.
Многорядная система перевязки рекомендуется как основная при возведении стен, в том числе и облицовываемых лицевыми или другими видами кирпича. Многорядную систему перевязки не допускается применять для кладки столбов, так как из-за неполной перевязки швов они будут недостаточно прочными.
Еще одно непременное условие кладки относится к внутренним стенкам кирпичных элементов печи (топливник, дымовые каналы, трубы). Внутренние поверхности должны быть гладкими, для того чтобы на них осаживалось меньше сажи. Для этого следите, чтобы тесаные кирпичи укладывались тесом наружу, и подвергайте каждые 3–4 выложенных ряда швабровке – затиранию мокрой тряпкой или мочальной кистью.

 

Выполнение печных перекрытий и сильно нагревающихся частей печи должно выполняться только из соответствующего кирпича. Исключается применение любых металлических частей, как то: плиты, полосы и т. д.


Есть два основных вида перекрытий топливника и внутренних проемов:
1. На выпусках.
2. Арочное (свод).
Такой тип перекрытий, как на выпусках, применяется в случаях, когда ширина проема не более 1 кирпича . В том случае, если ширина проема – 1 кирпич и более, следует воспользоваться арочным перекрытием .

Печные перекрытия: а – на выпусках; б – арочное (свод)

Несомненно, выполнить арочное перекрытие печи  гораздо сложнее, чем перекрытие на выпусках. Техника кладки такова: кладка свода осуществляется на основе выпуклой опалубки , опалубка, в свою очередь, держится за счет кружал – досок длиной в один пролет. Кружала снизу крепятся при помощи подкружальных досок и устанавливаются на стойках-опорах в топливной камере таким образом, чтобы края совпадали с основанием пят – стесанных под определенным углом кирпичей.

Устройство опалубки для арочного перекрытия: а – подъем свода; б – пята свода; в – опалубка; г – кружало; д – подкружальные доски; е – доски

Учтите, что по причине обязательности перевязки швов количество рядов в своде должно быть нечетным. Для того чтобы определить количество рядов, выкладываемых с одной стороны (от пяты к центру), нужно отнять от общего их количества в своде 1 и поделить полученное число пополам. После выполнения кладки первого ряда по направлению к центру следует выложить так называемый зеркальный ряд с другой стороны.
Под воздействием нагрева и тяжести лежащих сверху рядов уже готовый свод будет стремиться раздвинуть свои боковые стенки, поэтому во избежание его разрушения в местах расположения пят свод стягивают стальной проволокой сечением 5 мм.

Кладка двухцелевых печей

Категория: Печи


Кладка двухцелевых печей

Стремление объединить устройства, на которые возложены различные функции, связанные с использованием тепловой энергии в быту, привело к созданию двухцелевых конструкций печей — отопительно-варочных. Они обеспечивают экономию топлива, материалов, занимают меньшую площадь в квартире, удобны в эксплуатации. Горячие газы, имеющие большую теплоотдачу, используются более рационально. Уход за отопительно-варочной печью гораздо проще. Она имеет два дымохода: летний, по которому горячие газы прямо из плиты направляются в дымовую трубу, и зимний, когда горячие газы из плиты направляются по каналам, нагревая печь.

Отопительно-варочная печь № 15 (конструкции В. А. Потапова) (рис. 49) с теплоотдачей 988 Вт (850 ккал/ч). Размер — 510 X 640 мм, высота — 1820 мм. Печь ставят на прочном фундаменте с гидроизоляцией в два слоя.

В печи имеется варочная камера с чугунной плитой, вентиляционным отверстием в варочной камере и духовым шкафом. Топится только по-зимнему. Печь может быть присоединена к стенному дымоходу, коренной трубе или насадной трубе, закрываться одной задвижкой или двумя, одной вьюшкой или двумя или в комбинации вьюшкой и задвижкой, которые ставят в переходном патрубке, стенном канале или в насадной трубе.

Над чугунной плитой расположена варочная камера, закрываемая дверкой. Для удаления запахов внутри камеры предусмотрено вентиляционное отверстие (канал) диаметром 60 мм.

Рис. 1. Отопительно-варочная печь № 15: 1 — поддувало; 2— топливник; 3— варочная камера; 4— духовка; 5— колосниковая решетка; 6—чистки 140 X 140 мм; 7—вытяжное отверстие (вентиляционный канал) 8— чугунная плита; 9— дымовая труба

Выше варочной камеры расположен духовой шкаф. Горячие газы из-под чугунной плиты направляются по каналу под шкаф, нагревая его с нижней и задней сторон, затем попадают в дымовой канал.

Войлок для предтопочного листа Толь для гидроизоляции 510X640 мм

1-й ряд кладут на раствор из целого кирпича строго горизонтально.

2-й ряд. Закладывают канал размером 140X260 мм и чистку против него (выдвинут кирпич) или ставят прочистную дверцу.

3-й ряд. Продолжают кладку того же канала и чистки, устраивают зольник и укрепляют для него дверки.

4-й ряд перекрывает чистку, поддувало остается без изменения.

5-й ряд ведут согласно порядовке, устанавливают колосниковую решетку, стесывая кирпич с передней и задней сторон топливника. Размеры канала без изменения.

6-й ряд. Устанавливают дверку топливника. Канал остается без изменения.

7-й ряд выполняют, как и предыдущий, только изменяют перевязку швов.

8-й ряд перекрывает топочную дверцу, образуя отверстие для укладки на него чугунной плиты, с правой стороны канала остается отверстие для выхода газов из-под плиты в канал.

9-й ряд выполняют с соблюдением размеров варочной камеры.

10-й р я д. С левой и задней сторон стенку делают толщиной в четверть кирпича, уширяя размер камеры. Ставят дверцу варочной камеры.

11-й и 12-й ряды кладут, как показано в порядовках.

13-й ряд. С правой стороны варочной камеры выполняют отверстие для вытяжного канала (круглое или квадратное). Заднюю стенку оставляют в четверть кирпича. С левой стороны кладку ведут в полкирпича с небольшим стесыванием, уширяющим камеру.

14-й ряд. При кладке оставляют отверстие вверху камеры для увеличения высоты.

15-й ряд перекрывает предыдущий, оставляется только один канал, идущий со 2-го ряда.

16-й и 17-й ряды. При кладке оставляются чистки (выдвинуты кирпичи).

18—21-й ряды кладут согласно порядовкам. Устанавливают духовой шкаф. В последнем ряду с задней стороны выдвигают кирпич для устройства канала, с помощью которого печь подключают к трубе.

22-й и 23-й ряды — как показано в порядовках. В последнем ряду ставят металлическую пластинку, необходимую для поддержания кирпичей следующего ряда.

24-й ряд. Здесь выполняется перекрытие верха печи и канала. Последующие ряды выполняются так же.

Если на печи приходится устраивать насадную трубу (разрезы Д—Д и Г—Г), кладку с 23-го по 28-й ряды продолжают, как показано в порядовках (разрезы Д—Д и Г—Г)

Отопительно-варочная печь № 15 (другой вариант, рис. 50) с теплоотдачей 2791 Вт (2400 ккал/ч). Размер ее значительно ‘больший: 1160X640 мм, высота — 1890 мм.

Печь ставят на прочный фундамент с хорошей гидроизоляцией. Внутри камеры с нижней стороны расположена чугунная плита, вверху — вентиляционное отверстие для вывода посторонних запахов из камеры. Рядом с варочной камерой расположена водогрейная коробка 6, над которой выше находятся две дымовые задвижки 4 и 5. Нижней задвижкой 5 пользуются летом, газы через нее выходят в трубу (верхняя задвижка 4 при этом открыта). Для нагрева помещения в зимнее время нижнюю задвижку закрывают, горячие газы, пройдя водогрейную коробку, поступают через первый канал в верхнюю камеру с насадкой и выходят в дымовую трубу через второй канал, расположенный на одном уровне с первым. Назначение верхней задвижки — закрывать печь после топки.

Рис. 2. Отопительно-варрная печь № 15 (другой вариант). 1 — поддувало, 2— топливник; 3— варочная камера, 4— верхняя задвижка, 5— нижняя задвижка, 6— водогрейная коробка; 7— духовка, 8— чистка, 9— вентиляционное отверстие; 10— полосовая сталь

1-й ряд. Кладку начинают выше уровня пола Строго по угольнику. Можно применять половинки кирпича, которые выкладывают так, как 3-й ряд.

2-й ряд. Кладку ведут из целого кирпича, можно также использовать половинки или трехчетвертки.

3-й ряд. При кладке тщательно соблюдают перевязку швов. Закладывают поддувало, дверцу ставят на 2-й ряд.

4-й ряд кладут согласно порядовке, с закладкой чистки 8, которую ставят на 3-й ряд. Внутри кладки укладывают целый кирпич на ребро.

5-й ряд. Отверстие над поддувалом с задней стороны перекрывают половинкой кирпича, чтобы его длина была не более 250 мм. Дверцу перекрывают кирпичом.

6-й ряд. На 5-й ряд укладывают колосниковую решетку и устанавливают духовой шкаф. Заднюю стенку за духовым шкафом кладут в четверть кирпича (на ребро). С-правой стороны духовка слегка опирается на кирпич, уложенный на ребро, или только соприкасается с ним. Пространство между духовкой и стенкой печи шириной 130 мм следует разделить на две части для образования двух каналов длиной по 165 мм. Для этого кирпич в дальнейшем устанавливают на ребро (до 8-го ряда). Колосниковая решетка должна быть уложена так, чтобы между ней и кладкой было 15—20 мм, что необходимо для расширения металла, задняя часть пода поднята по сравнению с передней на 20—30 мм. Кирпич вокруг решетки стесывают на конус, чтобы вокруг него образовался как бы колодец, обеспечивающий скатывание топлива на решетку (разрезы А—А и В—В).

7-й ряд. С левой стороны духового шкафа выкладывают стенку из кирпича, уложенного на ребро, которая вплотную примыкает к шкафу, чтобы предохранить стальную стенку шкафа от пригорания. В этом же ряду закладывают топочную дверку. Облицовку выполняют до 11-го ряда.

8-й и 9-й ряды кладут согласно порядовке. Между двумя каналами устраивают стенку, которая идет до 11-го ряда. За духовкой ее выполняют в четверть кирпича.

10-й ряд перекрывает топочную дверцу. Кромку верхнего ряда облицовки стесывают и закругляют (заштриховано), что обеспечивает лучшее передвижение горячих газов из топки в пространство между духовкой и плитой. Облицовка должна быть поднята над духовкой на 5—10 мм. Верх духовки смазывают или покрывают глиняным раствором толщиной 5—20 мм. Правую сторону задней стенки за духовкой выкладывают кирпичом плашмя. Кирпич от передней стороны над духовкой кладут на полосовую сталь толщиной не менее 5 мм.

11-й ряд выполняют из кирпича плашмя. Около канала (рис. 50, б) укладывают кирпич, три четверти которого опирается на духовку. Им закрывают боковую сторону канала. На такую же высоту должен выступать кирпич, разделяющий два канала (рис. 50, г) Таким образом, 11-й ряд кладки должен быть на 60—70 мм выше верха духового шкафа. На этот ряд кладут плиту над топливником. Она может быть целой или составной, но такого размера, чтобы доходила до самых каналов и опиралась на кирпичи. В дальнейшем на нее будут опираться стенки печи. Укладывать ее на духовку нельзя. Если плиту по каким-либо причинам невозможно положить вплотную к каналам, под стенку укладывают стальную или чугунную полосу.

В 12-м ряду ставят дверку варочной камеры с опорой на 11-й ряд. Левую стенку до 17-го ряда кладут из кирпича на ребро. С правой стороны печи остается только один канал. С левой стороны канала кирпич укладывают на чугунный настил или плиту.

Кладку 13-го ряда выполняют, как показано в порядовке.

14-й ряд выкладывают так, чтобы с правой стороны печи стенки вокруг канала были в четверть кирпича. С передней стороны против канала закладывают чистку размером 70X X 130 мм (в половину кирпича плашмя).

15-й ряд перекрывает чистку, кладка — как 14-го.

16-й ряд. В первую очередь устанавливают водогрейную коробку, чтобы она находилась над каналом, а с двух сторон коробки образовалось два канала. У стенки левого канала закладывают вентиляционное отверстие 70 X 130 мм, которое закрывают дверцей или оставляют открытым.

17-й р я д в основном кладут из кирпича плашмя, с правой стороны печи — на ребро. После кладки ряда на него укладывают три стальные полоски, на которые кладут кирпич для перекрытия варочной камеры.

В 18-м ряду кирпич укладывают на стальные полосы, уложенные в 17-м ряду.

19-й ряд. Перекрывают водогрейную коробку, чтобы из двух длинных каналов остались два коротких, проходящих с боковых сторон коробки.

Кладка 20-г о ряда выполняется в основном в полкирпича. С левой стороны печи закладывают два выступа (выдвинуты кирпичи). С правой стороны остаются те же каналы. В середине печи ставят перегородку толщиной в полкирпича, поперек нее — два кирпича на ребро. Перегородка обеспечивает повышенное нагревание верхней части печи, каналы при этом уменьшаются.

Кладка 21-го ряда похожа на кладку предыдущего. Чистки перекрывают, у перегородки кладут кирпич плашмя. С правой стороны стенку у каналов выполняют в четверть кирпича.

22-й ряд кладут так же, как и предыдущий, из кирпича плашмя. Устраивают два канала с правой стороны печи, для чего укладывают два кирпича, примыкающих к внутренней перегородке.

23-й ряд. Над одним из каналов, выходящих на переднюю сторону, ставят нижнюю (зимнюю) задвижку.

24-й и 25-й ряды выкладывают одинаково, соблюдая перевязку швов.

26-й ряд перекрывает верхнюю камеру, при этом остаются два канала. Этот ряд выкладывают несколько больше предыдущих — примерно на половину кирпича по длине и шири-не, по всем сторонам напускают по четверти кирпича, образуя карниз.

27-й ряд — второй ряд перекрытия верха печи, или камеры. На нем ставят вторую верхнюю задвижку.

28-й и 29-й ряды. Выполняют кладку трубы в пятерик размером 260X 130 мм. Ряды чередуются между собой.

Чтобы увеличить теплоотдачу (если позволяет высота дома), печь выкладывают выше, повторяя 22-й и 23-й ряды кладки, т. е. доводя ее высоту до 35 рядов. Если печь выше перекрыши (выше 27 рядов), верхнюю часть, обращенную к потолку, выполняют в три ряда (на рис. 2 показано два ряда). Потолок над перекрышей оштукатуривают.

Отопительно-варочная печь № 16 (рис. 3) с теплоотдачей 3256 Вт (2800 ккал/ч). Размер— 1020X640 мм, высота — 2240 мм. Масса (без трубы) — 1900 кг.

Печь ставят на фундаменте, не доходящем до уровня пола на два ряда кирпичной кладки. После выкладывания первого ряда из кирпича, который хорошо выравнивают, на него укладывают два слоя рубероида, а на него — второй ряд кладки на одном уровне с полом. Лучше делать гидроизоляцию на двух уровнях, один слой — на 100—150 мм выше уровня земли.

Печь может быть выполнена в двух вариантах: отопительно-варочная или с устройством теплового шкафа, в котором можно подогревать пищу и сохранять ее длительное время в горячем состоянии. Печь топят по-летнему и по-зимнему: летом дымовые газы направляются прямо в трубу, в зимнее время — по дымовым каналам.

Рис. 3. Отопительно-варочная печь № 16: 1— чистка; 2— самоварник; 3— зимняя задвижка; 4— летняя задвижка; 5— зимний ход; 6— летний ход; 7— вентиляция; 8— топочная дверца; 9— чугунная плита; 10— дымовая задвижка; 11— стальные полосы 50 X 5 мм длиной 500 мм; 12— уголковая сталь 50X50X5 мм длиной 620 мм; 13— кирпичная кладка на ребро; 14—гидроизоляция; 15— уголок; 16— уровень пола

1-й ряд. С правой стороны печи устраивают зольниковую камеру, или поддувало. Впереди, против камеры, кладут трех-четвертки, стесывая их внутренние стороны в направлении к камере, чтобы удобнее было выбирать золу

2-й ряд. Проверяют все размеры печи, устанавливают дверцу поддувала, кладку ведут с соблюдением перевязки.

3-й ряд. Поддувалу придают нужную форму, стесывая кирпич с двух боковых сторон. Высота кладки этого ряда равна высоте рамки поддувальной дверцы.
4-й ряд. Выкладывают левую сторону печи, устанавливают дверцу чистки. Дверцу поддувала перекрывают кирпичом, чтобы сверху отверстие над зольником стало квадратным: кладут два кирпича, один из которых скалывают

Кладка 5-го ряда похожа на кладку 4-го. Отверстие над зольником еще больше сужают: с передней стороны печи кладут два кирпича плашмя.

Кладку 6-го ряда выполняют из огнеупорного кирпича (заштрихован). С передней стороны перед отверстием над зольниковой камерой (перед колосниковой решеткой) кирпич стесывают на конус (заштриховано), чтобы топливо скатывалось на решетку. Колосниковую решетку кладут на 5-й ряд. Кладка 6-го ряда не должна доходить до решетки по всем сторонам на 10—15 мм для свободного расширения металла в процессе нагревания (разрез Г—Г). Зазор между решеткой и кладкой засыпают золой или песком.

7-й ряд. Ранее устроенный канал в виде буквы П перекрывают кладкой для образования трех каналов: двух квадратных размером в полкирпича (130Х 130 мм) и одного в полтора кирпича. В этом ряду устанавливают топочную дверцу, она опирается на 6-й ряд и закрепляется на нем.

8-й й 9-й ряды отличаются перевязкой швов и похожи на 7-й. В 9-м ряду стенку, отделяющую канал, вверху стесывают с двух сторон на конус, что обеспечивает более плавный переход газов из топки (разрезы А—А и Б—Б)

Кладку 10-го ряда выполняют из огнеупорного кирпича как можно точно горизонтально, так как на него будет укладываться чугунный настил (плита с одной конфоркой). В процессе кладки оставляют только два канала квадратного сечения с перекрытием топочной дверки; два кирпича против топливника задней стенки выдвигают на 20 мм внутрь печи, что связано с размерами чугунных плит для варочной камеры (плиты несколько коротки). (Основные размеры кладки этой порядов: ки даны в сантиметрах)

Кладка 11-го ряда — из обычного кирпича. С левой стороны печи остаются те же два канала, отверстие над топкой перекрывают чугунным настилом, сверху которого делают кладку. Чтобы оставить зазор 20 мм, между кладкой и настилом в кирпиче приходится срубать его кромки (разрезы А—А и Б—Б). В этом же ряду с опорой на 10-й ряд ставят дверцу варочной камеры размером 750Х 410 мм, прочно закрепляя ее.

12-й ряд. Из двух квадратных каналов устраивают один в виде прямоугольника длиной в полтора кирпича.

13-й ряд выкладывают, как и предыдущие, прямоугольный канал перекрывают для образования двух квадратных каналов 130Х 130 мм.

Кладка 14-го ряда аналогична 13-му. Устанавливают задвижку, которая открывается летом, когда не требуется нагревать печь.

Кладка 15-го ряда — как и предыдущих; соблюдают перевязку швов и выполняют перекрытие задвижки. Укладывают уголковую стал сечением 50X50X5 мм, длиной 620 мм и перекрывают верх варочной камеры на одном уровне с верхом рамки дверцы.

В 16-м ряду перекрывают дверцу камеры, устраивают в ней отверстия, куда устанавливают дверцу размером 130X X 75 мм для вентиляции варочной камеры.

17-й ряд. Перекрывают дверцу и укладывают над верхом камеры две стальные полосы 500X50X5 мм, на которые кладут перекрытие верха варочной камеры.

18-й и 19-й ряды перекрывают верх камеры. При кладке строго соблюдают перевязку швов, с левой стороны печи оставляют два канала квадратного сечения.

20-й ряд выкладывают так, чтобы остался один квадратный канал. Устанавливают дверку для самоварной трубы, задвижку, которую открывают зимой, и чистку. Внутри кладки на верх перекрытой варочной камеры кладут два кирпича на ребро с отступом от задней стенки на 40 мм, от передней — на 110 мм.

Кладка 21-го ряда — как и 20-го, с соблюдением перевязки швов.

Кладка 22-го ряда образует два канала квадратного сечения с левой стороны печи. Перекрывают дверки и задвижки, внутри печи кирпич кладут на ребро, чтобы оставить три продольных канала (два крайних шириной по 110 мм и средний — 50 мм).

Кладка 23-го ряда продолжается таким образом, чтобы остались два квадратных канала с левой стороны печи. В середине длинные каналы поперек перекрывают кирпичом, уложенным на ребро, чтобы образовались два прямоугольных канала, внутри которых ставят кирпич на ребро на таком же расстоянии, как и в 20-м ряду.

Кладка 24-го ряда — как и 23-го, с соблюдением перевязки швов.

25-й и 26-й ряды аналогичны 22-му; строго соблюдают перевязку швов.

27-й ряд. С левой стороны остается один квадратный канал 130Х 130 мм. Внутри печи ставят три кирпича на ребро на равном расстоянии от стенок и друг от друга.

28-й ряд — как и 27-й; строго соблюдают перевязку швов.

29-й ряд выполняют так, чтобы с левой стороны печи оставался один канал квадратного сечения 130Х130 мм, а со стороны передней стенки укладывают два кирпича с выходом внутрь на половину их длины. Они опираются на ранее уложенные на ребро кирпичи.

30-й ряд перекрывает тепловую камеру, здесь устанавливают задвижку для закрывания печи, которую крепят над квадратным каналом.

При кладке 31-го и 32-го рядов строго соблюдают перевязку швов. Таким образом, кладка над верхом печи, т. е. над тепловой камерой (у потолка), выложена в три ряда, что необходимо для противопожарной безопасности.

В 33-м и 34-м рядах приступают к кладке трубы размером 130Х 130 мм в четыре кирпича. Нечетные и четные ряды кладут одинаково, чередуя перевязку.

Отрпительно-варочная печь № 16 с тепловым шкафом (другой вариант, рис. 52). Печь выкладывают, как и в первом варианте. От 21-го по 29-й ряд выкладывают камеру, в которую устанавливают тепловой шкаф, выполненный из кровельной или утолщенной стали. В 20-м ряду ‘‘внутри тепловой камеры кирпичи ставят не на ребро, а плашмя.

Кладка 21-го ряда — как и 20-го, с перевязкой швов, но в середине тепловой камеры вместо двух кирпичей, уложенных на ребро, кладут столбик в половину кирпича, состоящий из двух рядов, на который опирается тепловой шкаф (разрез А—А).

Кладку 22-г о ряда осуществляют согласно порядовке, устанавливают тепловой шкаф.

23—25-й ряды — продолжают кладку, как 22-го, с соблюдением перевязки швов.

26-й ряд — согласно порядовке, оставляют два квадратных канала с левой стороны печи и как бы шахты над тепловым шкафом.

27-й ряд — выпускают четыре кирпича внутрь шахты, что повышает теплоемкость печи.

28-й ряд. Выкладывают один квадратный канал 130X X 130 мм, другой — без изменения.

29-й ряд кладут, как и предыдущий, со стороны передней стенки укладывают два целых кирпича с выпуском внутрь на половину их длины. На них опирается перекрытие верха печи тремя рядами кладки. Затем устанавливают задвижку (30—32-й ряды). Трубу кладут, как и для остальных печей. Чистку под тепловым шкафом лучше устроить небольшую, размером 130X75 мм, и как можно плотнее закрыть ее.

Рис. 4. Отопительно-варочная печь № 16 (другой вариант)

Отопительно-варочная печь № 17 (усовершенствованная Л. С. Борозденко, рис. 5) с теплоотдачей 3500 Вт (3009 ккал/ч). Размер — 1020X 770 мм, высота 2100 мм. Печь толстостенная, оборудована чугунной плитой, сушильным шкафом, труба — насадная. Чугунная плита выходит за габариты конвективной части печи. Это позволяет приготовлять пищу в больших по высоте емкостях (в ведрах). Печь удобна для усадебного дома.

Рис. 5. Отопительно-варочная печь № 17 (конструкции Л. С. Борозденко)

Рис. 6. Отопительно-варочная печь № 18 (конструкции Л. А. Коробанова и Н. И. Самарина): 1 — задвижки вентиляционные, 2— задвижка зимнего хода, 3— задвижка летнего хода, 4— самоварник; 5—топливник, б—чистка; 7—зимний; 8—гидроизоляция; 9—варочная камера; 10—летний ход, 11—чистка

Отопительно-варочная печь № 18 (конструкции Л. А. Ко-робанова и Н. И. Самарина, рис. 6) с теплоотдачей 3700 Вт (3181 ккал/ч). Размер — 1020Х 770 мм, высота — 2310 мм.

Печь толстостенная, конвективная система последовательная, многооборотная, с летним и зимним ходом. Оборудована водогрейной коробкой, чугунным настилом, духовым шкафом. Печь широко распространена в сельских домах. Топится в летнем и зимнем режимах. Летом продукты сгорания направляются в дымовую трубу кратчайшим путем по ходу, который проходит через незначительную часть печного массива. В зимнем режиме дымовые газы поступают в ход, который проходит через весь массив печи.

Отопительно-варочная печь № 19 (конструкции К. Я. Буслаева, рис. 7) с теплоотдачей 5233 Вт (4500 ккал/ч). Размер— 1160X900 мм, высота — 2100 мм. Используются все виды твердого топлива. Печь пятиканальная, имеет один ход, топится все время по-зимнему.

Имеет топливник с зольником, варочную камеру с вентиляционным каналом, духовой шкаф, самоварник, большую печурку для сушки продуктов и одежды и две маленькие печурки для хранения мелкой кухонной утвари.

Первую половину печи (до 11-го ряда) кладут в половину кирпича, выше (до 20-го ряда) — в четверть.

Кладка 1-го ряда сплошная. С наружной стороны кладут целый кирпич, внутри можно использовать половинки.

2-й ряд анологичен 1-му, здесь устанавливают поддувальную дверцу (под топливником).

Рис. 7. Отопительно-варочная печь № 19 (конструкции К. Я. Буслаева)

3-й ряд выкладывают в полкирпича, оборудуют чистку А размером 120Х 120 мм

4-й ряд — как и 3-й. Устраивают зольниковую камеру 200 X 300 мм против поддувальной дверцы, затем кладут опоры для пода топливника из кирпичей на ребро с зазорами между ними для движения горячих газов (показано стрелками) Опоры,под духовку ставят так, чтобы они своими концами заходили под нее на 30—40 мм. Опорой является задняя стенка зольника Б и кирпич, поставленный на ребро В.

5-й ряд завершает под топливника здесь же устанавливают колосниковую решетку, духовку (с перекрытием поддувальной дверцы) и топочную дверцу. Под топливника к задней стенке поднимается на 20—30 мм выше топочной дверцы, а передняя часть топки опускается на 20 мм ниже. Духовку ставят на тонком слое раствора, она должна отстоять от правой стенки на 100—120 мм, что создает опускной канал длиной не менее 300 мм.

6-й ряд. С левой стороны духовой шкаф облицовывают кирпичом на ребро. Нижнюю, заднюю и правую боковую стороны духовки рекомендуется усилить, закрыв их стальными листами.

7—9-й ряды. Канал в правом углу задней стенки расширяют, стесывая (закругляя) кирпичи. Верх духовки смазывают глиной.

10-й ряд перекрывают плитой с двумя конфорками и расширяют канал, стесывая (закругляя) кирпичи, а также зазор между плитой и задней стенкой.

11-й ряд. Устанавливают две коренные стенки Д, выкладывают прямоугольный канал и чистку А. С этого ряда и до 20-го кладку ведут кирпичом на ребро.

12-й ряд образует пять каналов шириной по 160 мм, на нем имеются две чистки.

Кладка 13-го ряда не имеет особенностей.

На 14-м ряду кладут уголковую и полосовую сталь для перекрытия варочной камеры (листовую во избежание образования конденсата применять не рекомендуется).

15-й ряд при продолжении кладочных работ перекрывает уложенные стальные уголки и полосу. Оставляют чистку и канал размером 150X200 мм с последующим переходом на конус до размера 150Х 100 мм, закладывают печурки (малая — 150Х 300, большая — 830Х 570 мм).

16-й ряд — соответственно порядовке.

В 17-м ряду листовой сталью перекрывают нижнюю печурку.

18-й и 19-й ряды кладут как обычно, в 18-м оставляют две чистки.

В 20-м ряду устанавливают паровую задвижку для канала и сужают каналы, идущие по задней стенке. Кирпич кладут плашмя. Ряды кладки увеличиваются по длине печи на” 60 мм, по ширине — на 30 мм, образуя этим выступ.

21-й ряд образует второй выступ, увеличивая длину печи на 60 мм, ширину — на 30 мм. С лицевой стороны ряда кладут уголковую сталь, на середину — полосовую, перекрывая два канала.

В 22-м ряду кирпич кладут плашмя до размеров 20-го ряда. Здесь устанавливают дверцы для вьюшки и оставляют паровой канал М.

С 23-го ряда начинают выкладывать трубу с разделкой, при которой размеры канала доводят до 120Х 250 мм.



Печи — Кладка двухцелевых печей

Печь 3.5 на 4 кирпича в СТ «Вишенка», Медный

Кладку печи делали в СТ «Вишенка» возле посёлка Медный в период с 14 по 19 августа 2019 года.

Инструкция как сделать двухколпаковую печь отопительный щиток с кухонной плитой 3.5 на 4 кирпича часть 4.

В четвертой части печного видео: Инструкция как сделать двухколпаковую печь отопительный щиток с кухонной плитой 3.5 на 4 кирпича я покажу: Как сделать/установить задвижку летнего хода. Где нужно класть раствор, а где каолиновую вату для компенсации линейного расширения, чтобы не выдавило кирпич в отопительном щитке. Как сделать полку над кухонной плитой! Для перекрытия в отопительно-варочной печи кухонной плиты, я использую стальные уголки! Покажу как выглядит изнутри колпак в двухколпаковой печи. Покажу как перекрыть колпак отопительного щитка! В инструкции о кладке двухколпаковой печи с отопительным щитом и варочной плитой показан момент установки задвижки в трубу. Любая кирпичная печь должна перекрывать теплопотери дома! Только с хорошо аккумулирующей печью можно делать дом на печи и использовать печное отопление для частного дома! Двухколпаковая печь отопительный щиток с кухонной плитой 3.5 на 4 кирпича способна отопить дом площадью до 40м2. Конечно этой печкой можно отопить дом и более 50м2, но это будет не правильно! Вы смотрели видеоинструкция, печи Бушуева!

Видео кладка печи шведки 3,5 на 4 кирпича, часть 1

Кладём основание под печь: выравниваем по горизонту, выставляем прямые углы, прямоугольник на плоскости! История этой печи такова: у заказчика была старая печь с камином, облицованная кафелем. Я всем своим клиентам всегда говорю, что облицовка кафелем — это решение, к которому потом придется вернуться. Лучше делать печь один раз, у грамотного специалиста, а не того кто насмотрелся роликов на ютубЕ! Класть печь нужно только под расшивку. Поскольку фундамент под печь был 125*100 см, то был составлен дизайн-проект печи 4 на 3,5 кирпича. Преимущества печи 3,5 на 4 кирпича в ее аккумулирующей способности! Поскольку массив кладки большой, он долго будет держать тепло. В общем большой массив нагретого кирпича — это хороший теплоаккумулятор для отопления частного дома. Печь 3,5 на 4 кирпича имеет два колпака, плиту для приготовления пищи и стеклянную дверку. Во всех печах Бушуева предусмотрен летний ход газов, для облегченного пуска печи. В видео про кладку печи 3,5 на 4 кирпича для отопления частного дома сделай сам, поэтапно показано как следует вести кладку печи, с чего начать, какие моменты не упустить. Как положить первый ряд основания под печь? Как выровнять диагонали кладки печи. Как сделать прямые углы кладки печи? Как поставить печную дверку? На все эти вопросы я рассказываю в видео про кладку печи 3,5 на 4 кирпича своими руками от печного мастера Бушуева Александра.

Вторая часть видео про кладку печи 3.5х4 кирпича

Вторая часть видео про кладку печи 3.5х4 кирпича начинается с установки поддувальной дверки, установки прочистного кирпича и кладки третьего ряда печи. Как перекрыть печную дверку своими руками? В видео показаны способ перекрытия печной дверки клином. Печник из Екатеринбурга научит и покажет как правильно делать основание топливника из огнеупорного кирпича. В видео о подробной кладки печи я покажу как правильно сделать рассечку колпака и подъёмного канала. Не забываем использовать базальтовый картон между огнеупорным и внешним кирпичом. Весь кирпич для кладки печи я обрабатываю болгаркой, обтачиваю наждаком, снимаю фаски, отмываю с капроновой щёткой и только после этого укладываю в печь. Смотрите в видео Кладка печи 4 на 3.5 кирпича для отопления своего дома своими руками. Благодаря видео о подробной кладке печи 4х3.5 своими руками и порядовки печи, можно легко повторить печь у себя дома.

Третья часть кладки печи 4х3,5 кирпича с отопительным щитком и кухонной плитой

В третьей части видео о подробной кладке печи 4х3.5 кирпича с отопительным щитком и плитой вы увидите: Как сделать топливника печи. Как установить печную дверку. Как перекрыть топочную дверку кирпичной печи клином. Как поставить базальт между футеровкой и внешним контуром! Как сделать футеровку топливника кирпичной печи самому. Какой сделать правильный размер хайла выхода газов из топливника печи. Как сделать отопительный щиток с колпаками своими руками. Как перекрыть отопительный щиток с каналами. Для того, чтобы печь хорошо грела и отапливала дом, ее нужно правильно разместить! В доме на печи, отопительная кирпичная печь должна располагаться по середине дома. Не допускается класть печь, а точнее отопительный щиток с каналами или колпаками вплотную к стене! Тем самым снижается КПД печи. Варочная плита в отопительно-варочной печи обращена в сторону кухни. Топочную дверку лучше ставить ближе к входу. Благодаря наличию плиты для готовки воздух быстрее прогревается инфракрасным излучением от плиты и двери. Отопительный щиток может иметь как колпак или два колпака, так и каналы. Чаще всего в отопительном щитке устраивают 3 колодца канала или 3 дымохода. В видео о подробной кладке печи 3.5 на 4 кирпича я подробно рассказываю как делать правильно все сложные печные узлы.

ТаймЛапс кладка отопительно-варочной печи 3,5 на 4 кирпича в Монетном

 

Кладка печей

Это комплекс работ, которые включают в себя возведение фундамента, кладку дымохода и его прочный монтаж. Сегодня достаточно трудно встретить одинаковые печи — разве что их делал один мастер печник. На самом же деле, сколько печников, осуществляющих кладку печей — столько и самих моделей печей. Даже известная классика русская печь может быть различных конструкций и модификаций все зависит от печника и пожеланий заказчика но такие эксклюзивные работы по кладке печей стоят не малых денег.

Мы предлагаем профессиональные услуги печника по кладке печей в Москве, Подмосковье и всех прилежащих областях.

Кладка печей — Отопительная печь

Задачей печи является отопление одного или нескольких помещений. Благодаря своей конструкции, правильно сложенная кирпичная печь имеет очень высокий кпд, печь быстро растапливается и долгое время держит тепло. Количество и общая протяжённость печных каналов рассчитывается исходя из габаритов отапливаемого помещения. Её основная задача — обогрев помещения в котором она установлена. Размер печи обусловлен размерами помещения в котором она устанавливается. Часто отопительную печь размещают в межкомнатном простенке, увеличивая общую отопительную площадь. Таким образом, с помощью одной печи можно эффективно отапливать несколько помещений. Для повышения отопительной мощности печи мы предлагаем ряд конструктивных усовершенствований, таких как: конвекционные каналы или чугунные трубы в кладке – они обеспечивают быстрый приток горячего воздуха. «пояс» из шамотного кирпича – позволяет производить длительную топку печи твердыми видами топлива дровами, углем, торфом.

 

 

 

Кладка печей — Отопительно-варочная печь

Ннаиболее универсальный вид, отопления одного-двух помещений небольшой площади, с возможностью приготовления пищи на чугунной варочной панели. Достоинства печи – быстрый обогрев помещения за счёт нагрева чугунной плиты, возможность приготовления пищи различными способами варка и жарка на плите, выпечка. Недостатки отопительно-варочной печи – часть площади печи занимает ниша варочной панели, недавая разместить достаточное количество дымооборотов в теле печи; к тому же из-за быстро нагревающейся и так же быстро остывающей плиты отопительно-варочная печь остывает значительно быстрее отопительной. Кладка печей такого типа актуально в тех случаях, когда отопительная функция печи носит вспомогательный характер, а приоритетом является приготовление еды на огне.

 

 

 

Кладка печей — Банная печь (каменка)

Особенностью русской бани делающей ее таковой является печь. Печь каменка — сердце русской бани. Главной задачей банной печи (каменки) является создание контролируемого горячего пара посредством подачи воды на раскалённые камни; так же для прогрева парного помещения в бане за счёт нагрева стенок печи. Есть два основных типа банных печей: «открытая» и «закрытая». В «открытой» печи камни размещены на металлическом листе или в герметичном металлическом ящике с открытой верхней стороной. В «закрытой» печи камни находятся в специальной нише; ниша с камнями закрывается дверцей, с помощью которой можно регулировать подачу пара. Идеально подходит для небольших бань без центрального водоснабжения. Кирпичную банную печь во многих случаях можно скомбинировать с камином, с выходом портала камина в комнату отдыха.

 

 

Кладка печей — Русская печь

Особую популярность в нашей стране получили Русские печи. Русская печь — это не просто отопительное устройство, а неотъемлемый атрибут славянской культуры. Несмотря на многовековую историю, русская печь успешно дожила до наших дней и до сих пор используется. В классическом виде русская печь представляет собой глинобитный отопительно-варочный комплекс. С древних времён в славянских государствах русская печь считалась основой каждого дома. Печь использовалась для приготовления пищи разными способами, на печи устраивались спальные места, русской печью отапливался весь дом. Сегодня строительство русских печей является следованием моде «на старину», а не бытовой необходимостью. Средняя полнофункциональная русская печь имеет габариты: ш:159 х г:285 х в:135, и в современном доме редко находится место для неё; в основном строятся кирпичные стилизации и упрощённые модификации русских печей. Конструкция русской печи имеет своеобразный внешний вид и конструкцию. Топливник печи выполнен из двух последовательно расположенных арок – внешней полной арки «чела» (устья) и внутренней полуарки топливника «газовый барьер». Закладка дров производится в топливную камеру, находящуюся за газовым барьером, своды которого разделяют топливник и «горнило» — варочную камеру, в которой готовят пищу. Отопительных каналов в русской печи как таковых нет, а дымовые газы, образовавшиеся при сгорании дров, проходят через полуарку газового барьера, попадают в перетрубье, расположенное в горниле и через вьюшку поступают в прямоточный дымоходный канал. Благодаря такой конструкции русские печи весьма не прихотливы в эксплуатации и для эффективной тяги им хватает дымохода высотой всего три метра. Если Вы желаете сложить кирпичную печь, будь то печь для бани — печь каменка, русская печь, отопительно-варочная печь или любая другая кирпичная печь или печка — обращайтесь к нам. Позвоните или напишите нам, и мы попробуем Вам помочь.

Кладка печей — Печь-камин, Каминопечь

Печи-камины (Каминопечь) – это комплексные сооружения, состоящие из отопительной, отопительно-варочной, объединённой с пристенным или угловым камином. Возросшая в последние несколько лет популярность печей-каминов обусловлена рядом преимуществ: единый фундамент и общий дымоход; компактность – тыльные стороны печи и камина объединены, таким образом экономится от 25 до 50см. площади конструкции; экономичность – стоимость печных работ и материалов при возведении печи-камина. Однако у печей-каминов есть один недостаток (касается отопительных печей): конструкция печи в комплексе каминопечь мало чем отличается от конструкции отдельно стоящей печи, отличие состоит в том, что к задней или боковой стенке отопительной печи в перевязке кладки пристроен камин; одна из стенок печи, закрытая камином, не отдаёт тепло и следовательно общая отопительная мощность печи в комплексе печь-камин меньше мощности отдельно стоящей печи аналогичной конструкции. Единый дымоход печи-камина может быть как двухканальным, так и одноканальным тоесть общим. Преимущество двухканального дымохода – это возможность одновременно производить топку печи и камина; к недостаткам относятся сравнительно большие габариты такого дымохода: от 76х38см. Одноканальный дымоход имеет меньшие габариты: от 51х38см., однако с таким дымоходом растопку печи и камина следует проводить последовательно, по определённым правилам.

Кладка печей — печи барбекю (садовые печи барбекю)

Мы предлагаем услуги печника: строительство барбекю, печей барбекю, мангалы барбекю. Приготовленная еда на открытом огне имеет особенный приятный вкус и аромат. Это не единственное достоинство печи барбекю. Построенные нашими руками садовые печи барбекю являются предметом искусства, результатом кропотливой ручной работы. Все элементы печи барбекю, подвергающиеся нагреву, выполняются из огнеупорных материалов, что позволяет использовать их долгий срок. Построенные нами садовые печи барбекю в беседках и под навесом защитит печь-барбекю от дождя и снега. Если печь барбекю облицована натуральным камнем это позволяет использовать печь барбекю даже зимой. Садовые печи барбекю также используют для приготовления еды из мяса, плова, рыбы и шашлыка. При строительстве печей барбекю так же используется камень песчаник, что придаёт печи-барбекю прекрасный вид. Садовые печи барбекю это не только приготовление пищи но и украшение вашей дачи. Мы предлагаем профессиональное строительство барбекю, садовые барбекю, беседки барбекю, печи барбекю. Печь барбекю выкладывается из печного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Внутренняя часть топливника футеруется шамотным кирпичом на глинопесчаном растворе. Барбекю предназначен для жарки на древесных углях шашлыков, блюд барбекю на решетке и гриле. Барбекю не аккумулирует тепло и предназначено для быстрого приготовления мясных, рыбных либо иных блюд с односторонним нагревом только снизу от углей. Шашлыки и блюда необходимо постоянно вертеть и переворачивать для равномерного прогревания.

Кладка печей своими руками

Кладка печей своими руками может выполнить не каждый, это сложное и трудоемкое занятие, которое потом влияет не только на качество эксплуатации печи, но и в случае нарушения техники кладки стать угрозой здоровью Вашей жизни и проживающих в вашем доме. Можно сколько угодно читать и просматривать не мало материалов и книг по кладке печи, которые рассказывают о том, как сложить печь своими руками. Но в этих книгах вы найдете только теорию, но когда дело дойдет сложить печь своими руками на практике у Вас возникнет много вопросов: как выбрать место расположения печи по нормам пожарной безопасности, какой кирпич использовать, как приготовить раствор и из чего, какой должен быть фундамент и основания под печь, как правильно соблюдать порядовку (т.к печную кладку ведут с обязательной перевязкой швов), какой способы укладки кирпичей использовать, как наносить раствор не говоря уже о кладке сводов и арок, самое важное кладка дымовой трубы, как рассчитать высоту дымовой трубы? Полезете ли Вы на крышу дома с ведром раствора и кирпичами это не так просто как кажется сможете сами прорезать переходы стен и межэтажных перекрытий для трубы. По этому кладка печей своими руками требует практики и Вашего времени так же не стоит забывать что кладка печей своими руками это еще и большая ответственность.

Обратившись к нам, Вы приобретаете качественные услуги и приятное впечатление от работы. Если Вас заинтересовали наши услуги (кладка печей в Москве, Московской области, Зеленограде) или у Вас появились вопросы, Вы всегда можете обратиться к нам.

каменных обогревателей — лучше, чем ракетная печь?

Безграничные возможности для эффективного обогрева помещений с использованием местных материалов и навыков

Выбор способа обогрева дома — сложная задача для таких людей, как переходные. Мы должны думать об эффективности и воздействии на окружающую среду, о доступности и автономности, о более скучных аспектах, таких как инвестиции и эксплуатационные расходы, и не в последнюю очередь о комфорте и эстетике.

В Венгрии, как и в большинстве стран Европы, приходится иметь дело с суровыми зимами.У людей, живущих в сельской местности, действительно есть из чего выбрать, когда дело доходит до отопления. Как и во многих аспектах технологий, часто правильный выбор находится где-то на полпути между традициями — вещами, которые веками доказали свою эффективность в данной среде — и новыми технологическими инновациями и разработками. Возможно, вы слышали о термине «каменные обогреватели», с которым здесь экспериментируют переходные. Наряду с международным фондом знаний в этой области у нас также есть богатое наследие традиционных дизайнов, на которые можно опираться.

Что такое каменные утеплители?

Обогреватели для каменной кладки — это устройства для обогрева помещений, которые работают по принципу быстрого сжигания древесины и аккумулируют образовавшееся тепло в большой массе (обычно не менее 500 кг). По сути, происходит то, что топливо сгорает в топке, камере сгорания, которая похожа на «двигатель», а затем большая часть выделяемого тепла «всасывается» в тяжелый корпус нагревателя — так же, как в батарее — который затем медленно отдает это тепло окружающей среде; твой дом.Обычно вы заряжаете огонь раз в 12–24 часа (или даже реже, если у вас очень хорошо изолирован дом). Если бы вы использовали очаг или металлическую печь, большая часть этого тепла просто отводилась бы из дымохода. Это делает каменные обогреватели намного более эффективными, а топки за счет продуманной конструкции производят минимальное количество вредных выбросов.

Фотография выше датская каменная печь, построенная Петером Салаи (Венгрия)

Каменный обогреватель Lehm und Feuer (Германия)

Немного истории

В Европе эти обогреватели существуют уже много веков.Как и в случае с традиционными постройками, дизайн печей варьируется от региона к региону; есть русские печи, скандинавские каменки и kachelöfen (или «изразцовые печи»), используемые по всей Германии и Центральной и Восточной Европе, и, конечно же, множество их разновидностей. Даже если вы просто посмотрите на Венгрию, типы печей, которые использовали люди, отражали их местную природную среду и их социальный статус. Например, на больших равнинах, где не хватает дров, люди использовали печи «búbos», где сельскохозяйственные остатки, такие как кукурузные початки и стебли, можно было сжигать в большой куполообразной топке, или у нас есть традиционный дизайн, называемый «экономичным камином», с использованием общедоступных материалы (глина, песок, кирпичи и известняк), который представляет собой обогреватель, кухонную плиту и духовку — все в одном.Есть также изразцовые печи (kachelöfen), в которых сложность работы с плиткой действительно может продемонстрировать статус, в то время как печная плитка массово производилась в социалистическую эпоху, наполняя дома несколькими символическими узорами, которые вы все еще можете найти во многих домах. даже в некоторых квартирах в городах.

Традиционный нагреватель печи «бубос» (питание извне)] (Венгрия)

Традиционный «эконом-камин» (Венгрия)

C классическая изразцовая печь социалистической эпохи (Венгрия)

В последние десятилетия, в связи с повышением экологической осведомленности и интересом к возобновляемым источникам энергии, каменные обогреватели также стали областью инноваций.С одной стороны, мы видим новые высокотехнологичные материалы, такие как огнеупорные (высокотемпературные) цементы и растворы, разработанные для обогревателей, специализированные сборные детали топки (например, австрийский «Bio-Feuerraum» или биологическая камера сгорания, требующая сгорания около 90%. эффективность) и программное обеспечение автоматизированного проектирования для оптимизации нагревателей. С другой стороны, есть инновации, исходящие от движений DIY и пермакультуры, таких как каменные печи-ракеты. Наряду с эффективностью основное внимание уделяется использованию местных и переработанных материалов.В США некоммерческая ассоциация каменных нагревателей (MHA) объединяет все современные инновации и традиционные строительные навыки в строительстве каменных нагревателей, продвигая их применение посредством обучения, тестирования, сертификации и ежегодных встреч.

Kachelofen, автор Jessica Steinhauser Член MHA каменщик и гончарный мастер (Канада)

Ежегодное собрание MHA 2013 г.

Какие преимущества?

Так почему же мы думаем, что каменные обогреватели — это то, что стоит изучить и добавить в набор навыков переходных сообществ?

  • Древесина, полученная из устойчиво управляемых лесов, представляет собой возобновляемый ресурс с низким уровнем воздействия, углеродно-нейтральный, который доступен на местном уровне и может способствовать сохранению биоразнообразия.
  • Обогреватели для каменной кладки
  • обеспечивают приятную и стабильную температуру в доме в течение всего дня, поскольку лучистое тепло нагревает предметы напрямую (в отличие от обычного нагрева воздуха посредством конвекции). Дом — особенно хорошо изолированный, такой как дом из тюков соломы — можно отапливать с минимальным количеством дров, что приводит к эффективной автономной системе отопления.
  • Универсальный и креативный; как устройства, изготовленные по индивидуальному заказу, они могут удовлетворить самые разные потребности. Размер будет зависеть от потребностей вашего дома в отоплении, вы можете включить плиту или духовку или даже нагреть воду.Что касается внешнего вида, возможности поистине безграничны, они ограничиваются только материалами, которые у вас есть, а также вашим воображением и творчеством.
  • Материалы местного производства; большая тепловая масса обогревателей, как правило, происходит из местных природных материалов, таких как (новые или переработанные) обожженные кирпичи, глина, песок или камень.
  • Долговечность и низкие эксплуатационные расходы; Качественно построенный обогреватель может прослужить десятилетия без какого-либо капитального ремонта. Существует ежегодное техническое обслуживание по очистке дымоходов, которое вы можете легко выполнить самостоятельно или позвонить своему каменщику.
  • Чтобы построить их, вам нужны обученные мастера, создающие значимые творческие рабочие места в местной экономике.

Что дальше?

Здесь, в Венгрии, мы изучаем каменные обогреватели и работаем над способами сделать эти знания и навыки более доступными. Одна из наших основных задач — найти способы, с помощью которых беднейшие общины (например, обособленные общины рома, живущие в крайней бедности) также могут получить выгоду от более эффективного использования энергии, и мы считаем, что каменные обогреватели играют в этом свою роль.Задача состоит в том, чтобы иметь доступ к инновациям, а также участвовать в них, создавая и экспериментируя с каменными обогревателями в наших общинах, а также делясь этими знаниями.

Обогреватель, построенный Норой Фельдмар и Эд Моррисс в общине рома в Словакии, конструкция основана на печи-каюте

Эта статья написана Transition Hungary

каменных обогревателей | MOTHER EARTH NEWS

Моя мать не воспитывала дурака, но вырастила чертовски ленивого человека.Поэтому, когда я стал старше и решил, что буду топить дровами вместо ископаемого топлива, я не пошел по пути большинства поселенцев. Вместо кастирной дровяной печи, которую нужно было бы постоянно кормить, я установил в своем доме эффективный и менее трудоемкий каменный обогреватель.

По сути каменный обогреватель — это каменный камин, предназначенный для улавливания тепла, выделяемого одной загрузкой дров, которые быстро сгорают при высокой температуре. Затем обогреватель излучает накопленное тепло в течение длительного периода времени, часто до полных суток.Возможно, вы слышали о каменках под разными названиями, например, русские камины, немецкие печи, финские камины или, может быть, даже kachelöfen. Все эти названия относятся к версии каменного утеплителя.

Большую часть осени и весны все, что я делаю для обогрева своего дома площадью 900 квадратных футов, это кладу полную загрузку дров — что для меня составляет около 25 фунтов — в топку каменной каменки, заставляю ее сжечь какой-нибудь газетой. и растопка, закрой дверь, а потом сядь и наблюдай за моим мини-адом. Остаток дня мне не нужно прикасаться к очередной палочке дров.Зимой я должен делать это дважды в день — одна загрузка топлива перед завтраком, а затем еще одна вечером перед сном. Я могу заснуть, зная, что в доме не горит огонь, но тепло все еще продолжается — нельзя вставать посреди ночи из теплой постели, чтобы бросить еще одно или два полена в дровяную печь.

Для тех из вас, кто работает весь день вне дома, это, вероятно, звучит очень привлекательно. Вы можете обогреть дом дровами, даже если рядом нет людей, которые могли бы заправить печь, а затем вернуться домой после долгого дня, чтобы найти в своем доме тепло и комфорт.

Обычно мы ожидаем, что тепло будет выделяться только тогда, когда что-то горит. Так как же, черт возьми, отапливать жилое пространство в течение 12 часов и более, не разжигая постоянный огонь топливом? Короткий ответ — «с батареей».

Мы каждый день ходим по огромной батарее и называем ее «Земля». Солнце нагревает поверхность Земли, откуда дуют теплые бризы. Теплоаккумулирующая способность мира — это то, что делает возможным жизнь на нем. Такая же мощность встроена в каменный обогреватель.Большинство каменных утеплителей весят от 1 до 5 тонн. Это от 2 000 до 10 000 фунтов теплоаккумулирующей массы кладки!

Каменные обогреватели направляют горячий выхлоп от огня через извилистые дымоходы, встроенные в массу, нагревая каждую унцию этой массивной конструкции. После того, как они согреются, они остаются такими надолго, как бетонная подъездная дорога под жарким летним солнцем или большой камень рядом с вашей любимой лункой для купания.

Конструкция дымохода

Обогреватели для каменной кладки бывают бесчисленного множества различных конструкций и размеров, от приземистых и широких до высоких и тонких.Тем не менее, у всех них есть общий элемент дизайна, заключающийся в том, что они опираются на длинный лабиринт дымоходов. Здесь происходит теплообмен. Выхлоп от костра покидает топку и проходит много футов по пути, который иногда идет вниз, иногда вверх, иногда влево, иногда вправо, иногда вперед, иногда назад, прежде чем, наконец, выйдет из обогревателя и поплывет вверх по дымоходу (см. Иллюстрацию в слайд-шоу).

Все дымоходы сделаны из огнеупорных материалов, которые поглощают тепло от выхлопных газов и заряжают массивную аккумуляторную батарею.Как проектировщик каменного обогревателя, я стремлюсь обеспечить правильную площадь поверхности для теплообмена. Я хочу получить максимальное количество тепла, прежде чем выхлоп достигнет дымохода. Если все сделано правильно, тепла будет достаточно для того, чтобы вытяжка поднялась в дымоход и вышла из дома.

Результат — высокоэффективное отопление. Эффективность отопления — это мера того, сколько тепла, выделяемого при сжигании топлива, фактически остается в вашем доме, способствуя вашему комфорту. Когда я проектирую для максимального теплообмена в нагревателе, я также увеличиваю эффективность нагрева.

После того, как огонь погас и поглощение тепла больше не происходит, тепло, накопленное в массе, начинает мигрировать к наружной стороне каменного утеплителя. По мере того, как обогреватель становится все теплее и теплее снаружи, он излучает все больше и больше лучистого тепла в жилое пространство. Он также напрямую нагревает воздух, проходящий через поверхность обогревателя. При правильной конструкции он будет продолжать излучать и передавать тепло от своих внешних поверхностей в течение многих часов после того, как огонь погаснет. Конструкция каменного утеплителя определяет продолжительность периода нагрева, обычно не менее 12 часов.Таким образом, двух сеансов розжига в день достаточно, чтобы отапливать жилое помещение на целый день даже в самые холодные дни зимы.

Лучистое тепло

Одно из достоинств каменного обогревателя — это то, что он в основном излучает лучистое тепло. Если вы не знаете, что это значит, выйдите на улицу в спокойный солнечный день, закройте глаза и поверните лицо к солнцу. Тепло, которое вы чувствуете, — это лучистое тепло солнца, которое преодолело миллионы миль, чтобы расчесать ваши румяные щеки. Точно такое же ощущение вызывает лучистое тепло каменного утеплителя.Это не тепло, которое выгоняет вас из комнаты, как от металлической дровяной печи, когда она светится вишнево-красным светом. Каменные обогреватели создают спокойное, стойкое и нежное тепло, которое приглашает вас войти, как бабушка предлагает свежеиспеченное печенье.

Человеческое тело очень положительно реагирует на лучистое тепло. Ваша кожа расслабляется при контакте с мягким лучистым теплом. Даже кровеносные сосуды на коже реагируют положительно, открываясь и обеспечивая хорошее кровообращение и тепло.

Большинство домов в наши дни вообще не отапливаются.Печи с принудительной подачей воздуха, а также дровяные печи, в основном нагревают воздух. Теплый воздух из топки служит одеялом, уменьшающим теплопотери от людей внутри отапливаемого помещения. Если вы отапливаете печь с принудительной подачей воздуха, температура воздуха в вашем доме, вероятно, составляет около 70 градусов по Фаренгейту. Но температура вашего тела составляет около 99 градусов, а температура поверхности тела — около 80 градусов. Нельзя нагреть тело на 80–100 градусов, используя воздух с температурой 70 градусов. Это все равно, что попытаться разогреть оставшийся перец чили с помощью кубика льда!


Это возвращает меня к каменному обогревателю: работающий каменный обогреватель обычно имеет температуру поверхности от 120 до 200 градусов — выше, чем ваше тело.

Одно из преимуществ умеренной температуры поверхности каменки связано с безопасностью. Вы можете ненадолго прикоснуться к поверхности кладки под углом 200 градусов и не обжечься. Это сильно отличается от возможности образования пузырей у дровяной печи из горячего металла. Таким образом, каменный обогреватель безопаснее для детей.

Хвала масонству

Марк Твен побывал в Европе в 1800-х годах и впервые испытал каменные обогреватели там, где они возникли, в холодных регионах Старого Света.Он хвалил их по всей Европе и в других местах, написав:

.

«В течение всего дня и до полуночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и комфортно, не будет ни головной боли, ни чувства близости или угнетения. В американской комнате, отапливаемой паром, горячей водой или открытым огнем, самая теплая зона возле регистра или камина — тепло неравномерно распределяется по комнате; но в немецкой комнате в одной ее части так же комфортно, как и в другой.Находясь рядом с плитой, ничего не приобретается и не теряется. Его поверхность не горячая; на него можно положить руку и не обжечься. Подумайте об этих вещах. Одного выстрела хватает на день; стоимость почти ничего; выделяемое тепло одинаково в течение всего дня, а не поочередно слишком жарко и слишком холодно; можно спокойно погрузиться в свои дела; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — это осуществленная мечта о телесном комфорте ».

Помимо преимуществ комфорта, которые упоминает Твен, каменки также горят чисто: сухая древесина с нужным количеством кислорода будет гореть полностью и практически без дыма.Хорошо спроектированный каменный обогреватель обеспечивает сгорание около 95 процентов топлива при температурах, превышающих 1100 градусов. Преобладающие выхлопные газы — это углекислый газ и вода.

Эффект такого чистого горения в сочетании с конструктивной способностью каменного обогревателя накапливать тепло сгорания дает дополнительное преимущество, заключающееся в том, что он использует меньше дров, чем вы можете себе представить. Когда я жил в моем предыдущем доме площадью 2000 квадратных футов, я сравнил записи с другом, который жил в доме с такой же площадью (хотя его теплоизоляция была лучше).Он использовал от 8 до 10 деревянных шнуров для обогрева своего дома каждый год чугунной дровяной печью, в то время как я использовал 4-5 шнуров в своем каменном обогревателе. Ни в коем случае не эмпирическое исследование, но определенно открыло ему глаза. Бедный парень за один год расколол достаточно дров, чтобы отапливать мой дом на два года!

Некоторые каменные обогреватели включают варочные панели или духовки (или и то, и другое), что расширяет универсальность обогревателя. В кухонных плитах дымовые газы обычно контактируют с чугунной варочной поверхностью перед тем, как пройти через массу кладки, которая затем улавливает остаточное тепло.Вариант с духовкой — это способ использовать то же топливо, которое нагревает ваше жилое пространство, для приготовления пищи. Духовка с низким потолком уникальна в мире выпечки: она готовит пищу с помощью конвекции, теплопроводности и лучистого тепла одновременно.

Одним из больших преимуществ каменного обогревателя является то, что он столь же эффективен и эффективен независимо от породы древесины, используемой в качестве топлива. Вопреки распространенному мнению, древесина хвойных пород не обязательно является более плохим выбором, чем древесина твердых пород для отопления. По правде говоря, все породы древесины имеют примерно одинаковую теплопроизводительность на фунт высушенного древесного топлива.Хвойные породы дерева — настоящая проблема для тех, кто пользуется типичными металлическими печами, потому что топливо сгорает очень быстро. Если вы заглушите огонь из мягкой древесины с высоким содержанием заболки, вы получите много креозота и дыма. Это не проблема каменного обогревателя, в котором все топливо сжигается быстро и при высоких температурах с нужным количеством кислорода для чистого сгорания.

Взвешивание опционов

Меньше работы. Меньше дерева. Нежный, стойкий жар. Нет постоянного топления. Меньше вероятность обжечь кончики пальцев ребенка.И я уже упоминал, какими красивыми они могут быть? Ой, кому бы не понадобился каменный обогреватель? (Ну, помимо вас, люди, которым нравится работать больше, чем вы должны.) Но прежде чем вы разместите свой заказ, нужно учесть некоторые вещи.

Во-первых, каменные обогреватели очень тяжелые. Им нужен прочный фундамент. Чаще всего это делается путем строительства фундамента из бетонных блоков и нижнего колонтитула до основного уровня от цокольного этажа или этажа полуподвального помещения. Затем на эту конструкцию заливается плита, на которой можно построить каменный обогреватель.

Кроме того, каменный обогреватель обычно предназначен для излучения тепла со всех поверхностей — передней, задней, боковых, верхних и иногда даже нижних. Итак, лучшее место для одного — в центре жилого помещения, а не у внешней стены. Многие люди делают каменный обогреватель разделителем комнаты, помещая его между столовой и гостиной или между семейной комнатой и кухней. Открытые планы этажей без большого количества стен гарантируют, что лучистое тепло беспрепятственно распространяется по дому. Ни одно из этих требований не является строгим, это просто лучшие сценарии.

Центральное расположение также функционально с точки зрения вентиляции. Для эффективного, действенного и бесперебойного каменочного обогревателя необходим дымоход с хорошей и надежной тягой. Идеальный способ добиться этого — как можно больше разместить дымоход внутри отапливаемого помещения. Это происходит естественным образом из центра, так что дымоход в конечном итоге выходит из дома рядом с коньком крыши — самой высокой частью дома. Это также сводит к минимуму возможность протекания крыши.Дымоход, выходящий ниже на крыше, расположен ниже по потоку от атмосферных осадков и, таким образом, с большей вероятностью будет улавливать грязь и мусор, которые со временем могут ухудшить водонепроницаемость защитной оболочки.

И, наконец, вы не получите всех преимуществ, красоты и функциональности по низкой цене. Каменные обогреватели — это кадиллаки в мире дровяного отопления, и у них есть ценник, подтверждающий это. Если вы нанимаете специалиста по каменному обогревателю, который построит его для вас, запланируйте заплатить примерно столько, сколько вы заплатили бы за новую машину, примерно от 10 000 до 30 000 долларов — или больше за что-то очень большое, действительно нестандартное и уникальное. Добрый.

Может показаться, что это большие деньги. Но это все-каменная, прижизненная, семейная реликвия. Вам он понравится, и он по-прежнему будет работать с максимальной эффективностью, когда на смену придет следующее поколение. В течение десятилетий после установки обогреватель будет продолжать излучать комфорт с минимальными усилиями с вашей стороны. Мне нравится напоминать людям, что они действительно тратят те же деньги на свои автомобили и грузовики, а затем через несколько лет покупают еще один автомобиль. Ваш каменный обогреватель не потеряет всю свою ценность после того, как вы сгоните его с участка.Это отличное вложение — каламбур.


Кен Матес объясняет свою долгую карьеру в строительстве каменных обогревателей желанием избегать рубки дров. Найдите его в Интернете в магазинах Masonry Heaters от Ken Matesz и Masonry Heater Store, LLC. Оба сайта предлагают его книгу Masonry Heaters .


Первоначально опубликовано: февраль / март 2018 г.

Плюсы и минусы каменных обогревателей

Каменные каменки — это дровяные печи со сварным стальным или чугунным корпусом, замененным кирпичом и раствором.Они очень эффективно обогревают весь дом, производя гораздо более высокие температуры из своего топлива, чем стандартные металлические печи. Как и все виды отопления, у них есть определенные преимущества и недостатки.

Преимущества

  • Они используют возобновляемое топливо, которое в изобилии доступно и легко добывается. Поэтому они невероятно устойчивы.
  • Каменные обогреватели служат двойной цели: они могут выступать в качестве резервного источника тепла для дома с пассивной солнечной батареей и в качестве основного источника в периоды, когда мало солнечного света.
  • Они имеют дизайн и размеры, подходящие для чего угодно, от одной комнаты до целого дома площадью 2000 квадратных футов.
  • Они очень просты в эксплуатации — не сложнее, чем обычная дровяная печь.
  • Они используют 35-50 фунтов (16-22 кг) дров на один обжиг, обычно два раза в день в отопительный сезон, обеспечивая достаточно накопленного тепла на все 24 часа.
  • Они очень эффективны и практически не загрязняют окружающую среду.
  • Они горят настолько чисто, что на них не распространяется запрет на сжигание дров (даже в Вашингтоне).
  • Они относятся к категории со сверхнизким уровнем выбросов.
  • Каменки более безопасны, чем дровяные печи, потому что здесь нет риска возгорания креозота.
  • Они не требуют особого обслуживания — каждые пять или десять лет необходимы, хотя ежегодная чистка часто стоит усилий, чтобы все оставалось быстрым и легким.
  • Они холоднее на ощупь, чем большинство дровяных печей (от 155 ° F до 175 ° F или от 68 ° C до 80 ° C). Исторически в них встраивались скамейки.
  • Воздух не нагревается непосредственно от печи, поэтому все равно кажется более свежим и прохладным.Они не вызывают сквозняков.
  • Вы можете установить заслонку для перекрытия дымохода, когда огонь погас, что также улучшает тягу дымохода при освещении и защищает дымоход от дождя, снега, птиц и сильных нисходящих потоков (при условии, что это заслонка на крыше).
  • Их можно установить со стеклянными дверцами, чтобы было видно огонь. В них даже могут быть встроены печи для пиццы / хлеба!
  • Вы можете купить планы и построить их самостоятельно.
  • Они очень эстетичны и, в отличие от большинства печей и обогревателей, могут стать привлекательным украшением дома.

Недостатки

  • Обогреватели для каменной кладки непросто найти в США (хотя намного проще в Европе).
  • Они требуют чьего-то активного присутствия и не могут использоваться в качестве подстраховки, когда вас нет.
  • Они производят отложенный нагрев — при сжигании днем ​​будет нагреваться вечером и ночью, в зависимости от массы обогревателя.
  • Они должны быть очень тщательно подобраны. Нагреватели с большой массой обеспечивают больше тепла и дольше. Большинство моделей весят от 2 до 4 тонн, хотя также существуют варианты меньшего размера для мягкого климата и действительно массивные конструкции (до 8 тонн) для очень холодных регионов.
  • Каменные обогреватели очень тяжелые, поэтому для них часто требуется усиленный фундамент. Это затрудняет их модернизацию.
  • При постройке они должны быть герметичными.
  • Они должны быть изготовлены из материалов, которые могут выдерживать значительное расширение и сжатие, и установщик должен понимать необходимость таких изменений.
  • Облицовочные материалы должны быть

Каменные печи: как сделать одну из переработанных тротуарных плит

Строя свой небольшой дом из соломенных циновок во влажном, хорошо вентилируемом западном побережье Шотландии, я размышлял, как лучше всего нагреть такую ​​маленькую супермашину. -утеплённое пространство.Живя среди сотен акров плантаций хвойных пород с обилием вырубленных ураганом и оставшихся после лесных работ лесных отходов, древесина была очевидной проблемой. Тем не менее, любой, кто полагался на дровяную печь, а не просто держал ее в качестве домашнего животного, вскоре понимает, что пригласил в свою жизнь особо требовательного гостя. Их непрекращающийся аппетит рано или поздно соблазняет даже несгибаемого эко-воина виноватыми мечтами о легкой бензопиле! Я сам был луддитом в шкафу, и мне очень хотелось посмотреть, смогу ли я обеспечить все свое тепло, используя только луковую пилу.Это означало бы, что печь способна обрабатывать большие неразделенные бревна с минимальными затратами на рубку и топор. Я также беспокоился, что обычная дровяная печь в небольшом хорошо изолированном помещении может сделать невыносимо теплым.

Физика дровяной печи

Меня всегда заинтриговали качелофены и каменные печи Восточной Европы с их принципом улавливания тепла отработанного дымохода в камень для медленного высвобождения. Как один из приверженцев философии Тони Ренча «будь простым, сохраняй фанк», казалось естественным попытаться создать свою собственную дешевую и веселую версию, аргументируя это тем, что стабильная фоновая температура, которую я надеялся получить от того, что фактически является деревом. — обогреваемый радиатор накопителя обеспечит самые равные условия жизни в моем новом доме с наименьшим воздействием как на Мать, так и на мою больную спину!

Twenty thistles (5 фунтов стерлингов) произвел стопку тротуарной плитки от местного агентства LETS, несколько баков с огнестойким цементом и несколько часов поигрался с Lego (прекрасный дизайнерский инструмент!), И я был готов к работе.Размеры были определены путем минимизации количества необходимых разрезов в плитах, так как это потребовало бы использования отрезного диска по камню или продолжительных усилий с ручной пилой по бетону. Оглядываясь назад, было бы проще использовать плиты только для горизонтальных секций печи и кирпичи или плитки для вертикальных. Однако в списке вырезов (см. Envisioneer.net) указаны все необходимые разделы, если вы используете плиту повсюду. И да, я знаю, что все говорят, что они потрескаются от жары, но до сих пор после года использования они этого не делали, и в любом случае небольшие трещины легко заполнить огнестойким цементом.

Задние конфорки или плита духовка

Эта конструкция включает в себя печь, но это пространство можно использовать для более длинного дымохода или даже для водонагревателя. Важным принципом является то, что сердцевина печи является самонесущей, и огнестойкий цемент используется только для заделки зазоров, а НЕ для прочности конструкции. На фотографиях ниже весь сердечник стоит без строительного раствора и удерживается исключительно собственным весом. Облицовочные плиты облегчают герметизацию, а также обеспечивают большую массу и гладкость внешнего вида для отделки.

Для металлического фасада я сначала сделал полноразмерный шаблон из гофрокартона, разметив все точки крепления и т. Д.перед переносом форм на пластину из мягкой стали толщиной 6 мм (дюйм). Он включает в себя регулируемые петли с кольцом и штифтами для идеального выравнивания дверей. Эти формы можно аккуратно вырезать небольшой угловой шлифовальной машиной или резаком, а затем обработать напильником и наждачной бумагой. Каждая дверь состоит из двух частей, скрепленных вместе болтами, между которыми размещена плетеная уплотнительная прокладка из стекловолокна, а вырезы в опорной пластине используются в качестве внутренних сторон каждой двери. Смещение заднего вертикального разреза создает перекрытие, позволяющее закрывать обе двери топки одним фиксатором.Ручки представляют собой обычные дверные ручки из сплава, навинчиваемые на стопорные штифты, защелкиваются простыми пальцами с отшлифованными / отшлифованными конусами, чтобы втиснуться внутрь задней панели.

Топка вмещает два бревна диаметром до 25 см (10 дюймов) и длиной 50 см (20 дюймов) за раз, хотя я считаю, что 40 см (16 дюймов) более практично. Простая заслонка-бабочка в дымоходе состоит из двух дисков из стального лома диаметром 2 мм (1/16 дюйма), закрепленных на отрезке стержня с резьбой маленькими U-образными болтами. Гайка-барашек, противоположная рукоятке, натирает демпфер, поэтому он остается там, где вы его установили.Крепления, используемые для удержания металлической пластины на передней панели и для скрепления внешних плит вместе, представляют собой нерасширяющиеся саморезы 6 мм (7/32 дюйма) типа multi-monti. Я просверлил плиты для них острым каменным сверлом, но без использования молотка, так как плиты легко лопаются, особенно при просверливании их краев, как многие из этих креплений. Также важно просверлить отверстия увеличенного диаметра 8 мм (1/3 дюйма) в опорной пластине, чтобы она могла расширяться независимо от кладки.

Использование плиты

При использовании печи требуется от 3 до 4 часов для полного нагрева (дольше, если не горит в течение нескольких дней), но после полного прогрева она продолжает откачивать тепло только при слабом огне в ящике, что превращается в одну мягкую древесину хорошего размера. бревно примерно каждый час и остается теплым на ощупь до 18 часов после того, как огонь погас.В моем доме площадью 46,5 м2 (500 футов 2) я обычно зажигаю огонь на закате и кормлю его в течение примерно шести часов, чего обычно достаточно, чтобы поддерживать температуру во всем доме выше 15 ° C (59 ° F) до следующего вечера. Бревна твердых пород должны служить еще дольше. Как и в случае с любым естественным источником тепла, приготовление пищи — это больше вопрос времени, чем контроля, но прекрасный хлеб и другие блюда (особенно пицца, запеченная на костях!) Являются восхитительным бонусом. Если ваши поленья сухие и хорошо освещенные, вы также можете оставить дверцы печи широко открытыми для быстрого разогрева или насладиться видом настоящего пламени — это всегда недостаток печей, где вы обычно жертвуете удовольствием ради экономии и эффективности. !

И последнее, но очень важное соображение — это огромный вес такой печи.Строя свой собственный дом, я смог установить специально усиленный очаг, чтобы выдержать этот вес — примерно 450 кг на площади 60 x 60 см (990 фунтов на площади 2 x 2 фута).

Определенно не проект для запасной спальни наверху! Даже существующий угольный очаг следует исследовать на прочность перед установкой такого дополнительного груза. Если вы не уверены, безопаснее всего находиться прямо на земле.

Сохранение тепла печи

Принцип этой печи прост: дымовые газы должны проходить как можно дольше в контакте с массой кладки, прежде чем достичь дымохода.Этот дизайн можно улучшить несколькими способами. Тепловые ловушки могут быть образованы как в топке с задней кромкой, так и за счет вывода дымохода сзади, а не сверху печи. Как уже упоминалось, для изготовления стен можно использовать кирпич или другие модульные материалы: камень, плитку и даже бетон, что упрощает строительство, а простую глину можно использовать для герметизации или даже покрытия и лепки всего экстерьера печи. Двери могли быть спасены из сломанной чугунной печи и встроены в формованный фасад из глины, вся печь могла быть вручную вылеплена из камня и глины, но здесь я действительно просто пытался создать что-то простое, дешевое и полезное из неприглядного мусора.

Эли — художник, отделка которого так преобразила эту печь. Кажется уместным, что последнее слово должно быть за ней …

Ну что тут сказать? Кто хочет жить с грудой цементных плит в своем доме? Он прямо кричал о том, чтобы сделать что-нибудь хорошее. Сохранение всего проекта как можно более экономичным почти всегда является приоритетом, но это не должно исключать каждое прикосновение благодати. Я использовала акриловые краски на водной основе (избегайте масляных из-за запаха).Для белого я использовала грунтовку на водной основе. Я понятия не имел, как цвета выдержат регулярный нагрев, но предполагаю, что со временем они потемнеют.

Для вдохновения позвольте комнате и рассматриваемому объекту поговорить с вами. Придет вдохновение. Конечно, обычно у владельца есть несколько желаний, которые проявляются только после того, как художник уже разработал дизайн, поэтому лучше сначала сделать дизайн на бумаге. Я этого не сделал, а это значит, что одна сторона другая. Этот дизайн также включает прекрасную керамическую статуэтку богини.

Я хотел, чтобы в дизайне говорилось об огне и тепле, поэтому я выбрал узелковую работу, оживленную змеиным мотивом. Узор переносился мелом или копировальной бумагой. Я рисовал, пока печь нагревается, и краски высыхают достаточно быстро, чтобы увидеть, как слои цветов накладываются друг на друга и как они работают, создавая несколько новых оттенков из основных основных цветов и земли. В данном случае все они относятся к спектру огня.

Если у вас есть альбом с выкройками, вы можете увеличивать дизайны с помощью сканера / копировального аппарата.Чувствуйте себя уверенно — просто дайте волю своему воображению! Результат обязательно улучшит то, с чего вы начали!

Стив Джеймс изначально обучался строителю церковных органов, но также работал канализационным мастером, настройщиком фортепиано, реставратором антиквариата, слесарем, инженером-программистом, а также владел и управлял схемой органических коробок, в которой работало десять человек. Сейчас он проектирует и строит дома с низким уровнем воздействия и сопутствующие услуги, управляет студией звукозаписи на 12 вольт и учится, чтобы стать практикующим шаманом.

Эли Бенедетти — разносторонний художник-ремесленник и Джилл на все руки, который, в том числе, учился в Школе искусств Глазго. Она хочет спроектировать и построить шикарные дома для людей, которые ценят красоту, оригинальность и натуральные материалы.

Проблемы с циркуляцией воздуха из печи? Почему бы не попробовать EcoFan 800, работающий исключительно от тепла печи?

Нагревание каменных обогревателей

Дровяные печи — это проверенный временем способ обеспечить дома штата Мэн дополнительным или одинарным источником тепла.В то время как большинство этих печей чугунные — либо вставляются в существующий камин, либо стоят отдельно, кардинально другой тип дровяной печи постепенно набирает обороты. Каменные печи, называемые каменными каменками, финскими или русскими печами, широко распространены в домах по всей Западной Европе и Скандинавии. «Я вырос в Германии, где они веками использовались для отопления домов», — говорит Себастьян Джерош, который проектирует, строит и устанавливает эти обогреватели в рамках своего бизнеса Sebastian Jerosch Masonry and Design в Ярмуте.

Хотя отдельные стили могут быть совершенно разными, все каменные обогреватели работают по принципу использования большой массы каменной кладки для хранения тепла, генерируемого в топке, которое затем медленно излучается в пространство в течение определенного периода времени. В отличие от чугунной печи, которая требует регулярного питания и вырабатывает тепло из раскаленных углей, каменный обогреватель получает тепло от горячего газа. В отопительный сезон костры разводят не чаще двух раз в день — утром и вечером. Топка высокая, что дает возможность топке расширяться, и она горит достаточно сильно, чтобы полностью загореться, превращаясь в газ.Этот сверхгорячий газ затем проходит через систему дымоходов, передавая свое тепло кирпичной кладке. «Прелесть в том, что он излучает тепло в течение 12 часов после того, как вы разожгли огонь, — говорит Джерош. «В итоге вы расходуете меньше топлива, потому что сжигаете его более полно, и при этом не выделяете углеводороды». Более горячий ожог потребляет больше энергии, что делает каменные печи более эффективными, чем чугунные. Тем не менее, поскольку тепло распределяется по большой площади, поверхность каменной печи остается безопасной для прикосновения.«Если вы пекарь, вы можете создать место для подъема теста или подогреватель», — продолжает Джерош. «Один обогреватель я встроил в кухонную стойку; домовладелец подогревает на нем посуду перед тем, как подать ужин ».

Это иллюстрирует еще одно преимущество каменных печей: их можно настроить в соответствии со стилем и потребностями отдельного домовладельца. Они могут быть гладкими и современными или более традиционными по дизайну, а облицованные кирпичом или декоративной плиткой, часто являются визуальным украшением дома в штате Мэн.«Я обычно обсуждаю с клиентом, какую часть дома они хотят отапливать с помощью печи, и соответствующим образом ее размер, чтобы сделать его привлекательным», — говорит Джерош. «Мне нравится эта задача, и это делает ее такой интересной с архитектурной и инженерной точки зрения».

Для одного клиента из штата Мэн Джерош построил обогреватель с топкой и системой частичного дымохода в готовом подвале дома и дымоход, который поднимается на первый этаж, где он питает основную массу кладки, которая непосредственно нагревает кухню и гостиную.Летом на кухне можно использовать приставную кухонную плиту со второй топкой, а образующийся дымовой газ можно отвести так, чтобы он слишком нагревал кладочную массу, «что отлично подходит для межсезонья, когда они может потребоваться быстрое согревание в утренние или вечерние часы », — говорит он. Остаточное тепло поднимается на второй и третий этажи чердака, что исключает необходимость в других источниках тепла в хорошо изолированном доме площадью 3700 квадратных футов. «Они сжигают три деревянных шнура в год; даже я был удивлен, насколько это мало », — говорит Джерош, добавляя, что для обогрева дома такого размера с помощью обычных дровяных печей потребуется от пяти до шести шнуров в год.«У каменных обогревателей так много аспектов, которые делают их идеальными для использования в штате Мэн», — говорит он. «Дровяное отопление здесь уже знакомо, и эти печи предлагают шаг вперед с точки зрения эстетики, эффективности и экологически чистой жизни».

Каменная печь — WebsiteBuilder Website

Наша каменная печь — Дровяная печь — Разжигаем «микроволновую печь»!

Многие сейчас готовят в микроволновой печи. Это называется «микро», потому что высокочастотная радиоволна, используемая для колебания молекул воды в пище, имеет очень короткую длину волны.Мы называем нашу плиту макроволнами, потому что, хотя она использует излучаемую инфракрасную энергию (тепло), которая имеет гораздо более высокую частоту и даже более короткую длину волны, сама печь намного больше.

Поскольку мы живем в районе Северной Америки, где существует 4 различных сезона (или 5, если считать «грязевой» сезон), отопление нашего дома с использованием возобновляемых источников энергии является приоритетной задачей. Наш дом спроектирован с использованием принципов пассивной солнечной энергии, когда солнечный свет, падающий прямо на темный массивный, сохраняющий тепло пол, обеспечивает около 50% наших сезонных потребностей в отоплении.Остальные 50% получают за счет сжигания местных деревьев, упавших из-за болезней, повреждений ветром, или просто в результате их прореживания для лучшего, более здорового и ровного роста.

Отопление дровами часто не поощрялось, особенно в густонаселенных районах, из-за неэффективности, загрязнения и нелокальных источников дров («черный углерод», выделяемый неэффективными, дымными лесными пожарами, лесными и пастбищными пожарами и дизельным топливом. выхлопные газы примерно в 900 раз сильнее влияют на повышение глобальной температуры, чем углекислый газ, из Science News, 5 октября 2013 г.).Но все 3 известные проблемы могут быть решены путем сжигания древесины, полученной на месте, более чистым способом. Для нас это означало строительство каменной печи или печи с сохранением тепла. Чтобы узнать больше об истории и технологии обогрева кирпичной кладки, мы предлагаем: «Книгу каменных печей» Дэвида Лайла. Сжигание древесины быстро, горячо и с большим количеством воздуха, а также с каменной кладкой, улавливающей большую часть тепла, дает КПД более 80%, гораздо меньше улетучивающихся твердых частиц, и это возобновляемый ресурс, который распадается на CO2, сжигаете ли вы его или позволяете. он гниет на земле.Мы вырезаем только мертвые поваленные деревья или используем «прореживание» маленьких саженцев, чтобы улучшить жизнеспособность соседних деревьев, получить достаточно «растопки» древесины и повысить уровень калия в золе, что делает их лучшим удобрением на почвах с низким содержанием калия. .

В нашем предыдущем собственном доме было 2 поколения печей, построенных с нуля. Первый был построен в основном для выпечки хлеба. Его дверь была далеко не герметичной. Но у него была каталитическая камера сгорания в верхней камере печи, ведущая к поверхности плиты с двумя отверстиями, которая обеспечивала действительно горячую зону для приготовления пищи.Его простая арочная форма, внутренняя часть из переработанного брусчатки, средний слой изолирующего вермикулитового цемента и ферроцементная внешняя оболочка работали очень хорошо и стоили недорого. Но трещины на внешней обшивке не внушали ни большой веры в его долговечность, ни множества эстетически восторженных отзывов посетителей.

Вторая версия, построенная на цементном фундаменте своего предшественника, предназначалась для отопления. Переработанная дверная рама была герметичной. Внутренние слои переработанной тротуарной плитки имеют окружные камеры для максимальной передачи тепла в массу кирпича.А внешний облицовочный слой кирпича был выбран по внешнему виду и изолирован от внутреннего кирпича небольшим воздушным пространством (созданным за счет использования гофрированного картона между слоями кладки, который со временем превращается в пепел). Это предотвратило появление трещин во внешнем кирпиче, вызванных неравномерным расширением и сжатием кладки. Он все еще используется.

Наша текущая модель

Нашему новому дому требовался немедленный источник тепла, но мы планировали использовать принцип удерживаемого тепла, как только мы переехали.Поэтому мы использовали распространенный в Германии стиль — гибридную каменную печь. В качестве топки используется стальная или чугунная печь, но кладка оборачивается вокруг металла с 4 или 5 сторон, за исключением загрузочной дверцы и, по желанию, варочной панели. Мы добавили большую каменную камеру за печью, чтобы дымовые газы могли циркулировать через дополнительную массу, увеличив общий вес кладки до 2 тонн. На этой фотографии показаны дымовые трубы черного цвета и воздухозаборник серебристого цвета. Посмотрите на рисунок ниже, и вы точно увидите, что происходит.Дымовая труба только что засыпается огнеупорным цементом и на этом этапе строительства окружена кирпичом.

В разгар зимы, если ночная температура опускается ниже 20 ° F, а Солнце в тот день не является источником тепла в изобилии, мы зажжем костер ближе к вечеру. Его используют для приготовления ужина, так как он немного повышает температуру воздуха (иногда до 80F, если мы знаем, что ночью будет очень холодно), а затем нагревает кирпичную массу, чтобы обеспечить мягкий тепловой импульс. ночь на пролет.Сам огонь активно горит только около 2 часов при «полном газе», получая весь кислород, необходимый для очень полного, высокотемпературного, с низким содержанием загрязняющих веществ и высокоэффективного сгорания. К утру, в зависимости от температуры наружного воздуха, в доме может быть от 60F до 65F.

При первом зажигании печи дымовые газы проходят прямо вверх по дымоходу, что обеспечивает максимальную «тягу» и очень быстрое включение. Когда внешняя температура печной трубы достигает 500 ° F, мы поворачиваем ручку на твердотельной заслонке, которая выталкивает газы через дополнительные 12 футов печной трубы, окруженной по крайней мере 8 дюймами огнеупорного цемента и кирпича.А когда огонь утихает до «углей», мы обычно включаем дополнительный регулятор на плите, который пропускает газы через вторичный керамический «дожигатель», разработанный производителем печи Harman Stoves в Пенсильвании.

Вот большая причина, по которой мы купили эту печь. Он может вместить множество кастрюль. В одном у меня был рис, в другом — бобы, в воке было немного овощей на пару, за ним было приготовление кабачков на пару, а сковорода с круглой прихваткой впереди — это наша версия духовки для лепешек.Есть форма для выпечки из нержавеющей стали с тестом в чугунной сковороде, с чугунной прокладкой под ней, крышкой из нержавеющей стали над ней и изолирующей прихваткой над ней. Этой еды было достаточно для пары приемов пищи за один короткий выстрел из охапки «коробочного бузины» (Manitoba Maple или Acer Nigundum).

И последнее дополнение к нашим вариантам приготовления / выпечки находится прямо рядом с каменной печью. Это электрическая духовка на 660 ватт и 12 вольт, построенная из переработанных резервуаров из нержавеющей стали.Подробности можно найти в нижней части нашей страницы Energy-Wise Canning & Cooking. Его высокие температуры, большая емкость, прочная изоляция, высокая эффективность (благодаря круглой форме и нержавеющей стали, отражающей инфракрасное излучение) и использование солнечного электричества делают его долгожданным дополнением к дому.

Основы


Это фотография бумажного эскиза, показывающего двумерный путь дыма. Воздух из помещения поступает через основание дверцы печи (обозначено как «Воздухозаборник в помещении»).Выхлопные газы (красные стрелки) поднимаются по дымовой трубе длиной 3 фута и диаметром 6 дюймов до горизонтальной буквы «Т». Если заслонка открыта (горизонтально), газы уходят вправо, а затем обратно через «L» (90 -градусный изгиб) в кладку. Затем они переходят в вертикальную букву «Т», поворачиваясь вверх по дымоходу. Если заслонка закрыта (вертикально), газы уходят влево и назад через букву «L» в кладку. Затем, они переходят в вертикальную букву «Т» и текут вниз по левой трубе. Достигнув пола, они поворачивают направо, затем поворачивают вверх, в конце концов поднимаясь по дымоходу.В процессе они протекают через 12 футов дополнительной дымовой трубы, покрытой каменной кладкой, передавая основную часть своего тепла массе. Отверстия для очистки (заглушки для труб) включены в двух точках, так что я могу пропускать дымоходную щетку по трубам один раз в год, удаляя около 1/2 галлона «летучей золы».

Эта 1/4-дюймовая дровяная печь из стальных пластин была разработана с еще одной особенностью, которая сделала ее идеальной для нашего дома с защитой от атмосферных воздействий, показанная на фотографии с обратной стороны, но не показанная на эскизе. В основании печи есть прямоугольный порт. теплообменник печи, предназначенный для внешнего вентилятора.Обычно вентилятор пропускает воздух через теплообменник, обеспечивая дополнительную эффективность нагрева и обеспечивая циркуляцию теплого воздуха дальше от места печи. Но мы использовали этот порт для подогрева свежего воздуха снаружи.

В плотно закрытом доме любое устройство для сжигания нуждается в выделенном источнике воздуха. Горючие газы в печи поднимаются по дымоходу и втягивают воздух в печь, чтобы обеспечить кислород для горения. В обычном доме этот воздух просачивается через трещины в сайдинге, краях окон или дверных косяках.В нашем доме это изолированный 4-дюймовый воздуховод, который начинается за пределами нашего крыльца и заканчивается там, где вентилятор будет крепиться к нашей плите. Поэтому, когда печь втягивает застоявшийся прохладный воздух из помещения для сгорания, создаваемый при этом частичный вакуум втягивает свежий холодный воздух через этот канал. Теплообменник печи превращает его в свежий теплый воздух, удаляя излишнюю влажность в помещении и обеспечивая жителей кислородом.

Для получения дополнительных сведений о принципах конструкции и дизайна щелкните здесь, чтобы загрузить файл Adobe PDF (требуется Adobe Reader).

Солнечный теплообменник

В солнечные зимние дни, когда дровяная печь не используется, мы обмениваем воздух с помощью другого «пассивного» устройства. На южной стене нашего дома мы построили подогреватель воздуха длиной 24 фута и высотой 1 фут. Солнце нагревает лист алюминия, окрашенного в черный цвет, закрепленный за 2 слоями переработанного стекла двери патио и бокового света. По обе стороны от металла есть воздушные пространства, которые действуют как воздуховоды. Солнце также генерирует электричество в небольшой фотоэлектрической панели мощностью 8 Вт.Эта панель приводит в действие охлаждающий вентилятор переработанного суперкомпьютера Cray, который проталкивает воздух через 2 воздуховода. Холодный, свежий, сухой воздух входит в подогреватель и выходит в наш дом с температурой 130 ° F, свежего, сухого воздуха. Затхлый, прохладный, влажный воздух выходит из дома через дымоход дровяной печи, обеспечивая как воздухообмен, так и тщательную вентиляцию нашего дома.

А чтобы лучше использовать небольшую фотоэлектрическую панель летом, когда она нам не нужна для питания подогревателя воздуха, мы добавили переключатель, который позволяет нам запитать еще один 12-вольтовый вентилятор на пике крыши нашего крыльца.Когда солнце нагревает крыльцо, оно также включает вентилятор, выталкивая горячий воздух из крыльца и втягивая более прохладный воздух через экранированные окна.

Каменная печь также обеспечивает большую часть нашей горячей воды в зимние месяцы, а в солнечные дни она дополняется избыточной фотоэлектрической энергией. Часть дровяной печи снабжена 7 петлями медной трубы 1/2 дюйма, обернутой вокруг трубы печи, прямо там, где она впервые выходит из печи. Лучистое тепло приводит к тому, что вода в этом змеевике становится менее плотной.Он поднимается в верхнюю часть изолированного электрического водонагревателя емкостью 10 галлонов. Холодная вода в нижней части этого резервуара стекает в нижнюю часть нагревательного змеевика, заменяя всплывающую горячую воду плотной холодной водой, продолжая пассивный «термосифон». Это дает нам накопленную горячую воду под давлением, когда печь работает. Когда аккумуляторные батареи в солнечной электрической системе нашего дома заряжены, дополнительная электроэнергия поступает на 12-вольтный нагревательный элемент в резервуаре для воды, который подает горячую воду альтернативным способом.

Новости от кого-то, кто знает, что они делают

Обсуждая нашу печь на доске объявлений пермакультуры, Permies.com, настоящий каменщик вмешался, чтобы сообщить людям, что дорогой огнеупорный цемент, который мы использовали для внутренних дымоходы могли оказаться ненужными. Он предложил вместо этого использовать «топочный миномет». Он состоит из 3 частей (по объему) песка, 1 части портландцемента и 1 части порошкообразного шамота. Шамот в основном изготавливается из мелко измельченного фарфора с небольшим добавлением извести.Он сказал, что он доступен в 50-фунтовых мешках, а обычная торговая марка, которую используют гончары, строящие печи, — это «Gladding McBean». Мы не пробовали его, но, по крайней мере, это звучит как менее дорогой вариант, независимо от того, работает он или нет.

И еще одно обновление каменной печи

В 2017 году мы добавили два ленточных электрических ленточных обогревателя на 1000 Вт и 120 вольт сбоку от каменной печи, используя мощность от 2 дополнительных киловатт фотоэлектрических солнечных батарей. Подробнее об этом вы можете прочитать на этой странице нашего блога.

Типы каменных обогревателей — плита

Каменные обогреватели

Под каменными обогревателями мы понимаем любой индивидуально спроектированный и собранный вручную теплогенератор с системой каменных дымоходов, сохраняющий тепло в своей массе и обогревающий жилое пространство лучистым отоплением в течение 12-24 часов после сжигания одной партии топлива. Каменные печи обычно потребляют от 10 до 25 кг топлива в день за одно интенсивное сжигание.Вырабатываемое тепло сохраняется в массе обогревателя и медленно передается в жилое пространство с помощью лучистого тепла. Весь корпус печи выполнен из термостойких кладочных материалов с отличными тепловыми качествами — топка и внутренние дымоходы сделаны из специальных огнеупорных кирпичей, а внешняя сердцевина или облицовка выполнена из кирпича, камня, специальной печной плитки или огнеупорных плит, которые может быть оштукатурен или оштукатурен. Температура поверхности колеблется от 40 C (около 100 F) в очень тяжелых установках с временем накопления 24 часа до 80 C (около 180 F) в более легких приборах с более тонкими стенками и меньшим временем накопления 8-12 часов.Размер печи, время накопления тепла и используемые материалы определяются требованиями к теплу жилого помещения, эстетическими и дизайнерскими предпочтениями клиента и опытом каменщика.

Есть несколько типов каменных обогревателей: Contraflow обогреватели родом из Скандинавских стран, откуда они распространились в Прибалтику. Они также стали популярны в Америке и Канаде, где были популяризированы в 80-е годы под финским влиянием. Система Contraflow также использовалась в традиционных шведских изразцовых печах — Kakelugn . Обогреватели Bell родом из России, откуда они распространились в других европейских странах, а также в Америке и Канаде, где они стали очень популярными за последние пять лет. В отличие от противотока, колокольные обогреватели используют другую систему внутренних дымоходов, называемую «свободным движением газа», которая обеспечивает большую гибкость конструкции, а также позволяет использовать многоэтажные устройства. Kachelofen , или изразцовые печи, происходят из европейских Альп и часто используются в немецкоязычных странах, а также в Восточной Европе как для отопления, так и для приготовления пищи.Плитка для печей производится либо на фабриках, либо вручную отдельными специалистами по керамике. Grundofen, похожий на качелофен, европейские каменные печи, которые следуют традиционным строительным технологиям, но вместо печных плиток для облицовки печей используются другие типы огнеупорных материалов с превосходными тепловыми свойствами. Каменные печи можно также использовать в сочетании с некоторыми каминными топками — их можно подключить к системе каменных дымоходов для хранения тепла и продления времени нагрева после того, как огонь погас.Однако топки для камина, в отличие от каменных печей, необходимо подавать топливо периодически, обычно каждые 1-2 часа для поддержания необходимой тепловой мощности. Некоторые каменные печи также производятся на заводе как Модульные комплекты — это обычно меньшие по размеру, однокомнатные приборы заданного размера и формы.

Чтобы изучить преимущества обогрева кирпичной кладки, см. Преимущества

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *