Печи шведка размеры: Печь шведка. Размеры и материалы. КПД печи, качество топлива. – Печь шведка своими руками: проекты, порядовки, схемы кладки

порядовка, расположение, размеры и ввод в эксплуатацию

Печь шведка в доме

Эта печь была разработана в 18 веке в Швеции.

Король поручил академии наук разработать печь более экономичную, чем голландка, поскольку вырубка лесов привела к дефициту топлива.

В модель голландки внесли изменения и всё тщательно рассчитали. Рассмотрим подробно, что это за печь, какие есть модификации и правила её установки. Проект и инструкции, как делается печь-шведка своими руками.

Отопительно-варочная печь-шведка: принцип работы

Отопительно-варочная печь из кирпича – шведкаГлавная особенность шведок – максимальное использование первого жара.

В канальных печах он практически весь вылетает в трубу, в русских печах нагревает свод, а в шведке весь этот жар моментально раскаляет варочную плиту и духовку.

Вертикальные каналы расположены за печкой.

Печь не слишком прогревается внизу, но сажи меньше, чем при горизонтальной схеме.

Духовка в шведке – это средоточие жара. Если её открыть, уже через пару минут комнату обогреет тёплая волна, которая начинается от самого пола.

Преимущества

У печи-шведки очень «гибкая» конструкция – её можно подстраивать под условия и желания хозяина, видоизменять и импровизировать с функциями. Печью не только обогревают помещения, её можно сложить так, чтобы:

  • готовить на ней пищу,
  • сушить травы;
  • запекать в духовке;
  • просушивать верхнюю одежду, а также обувь;
  • оборудовать тёплый лежак;
  • дополнительные полочки;
  • любоваться открытым пламенем.

Но это не все. Печь-шведка:

  • Имеет высокий уровень КПД.
  • При хорошем КПД имеет небольшие размеры.
  • Довольно быстро греется.
  • Регулируется процесс горения (заслонками).
  • Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.

Печь-шведка будет отдавать на 20 % больше тепла, чем голландка, построенная из того же количества материалов. И на ней удобнее готовить, чем на русской – не нужно наклоняться и пользоваться ухватом.

В варочную нишу над плитой можно ставить приготовленную с вечера еду и закрывать её заслонкой. Тогда утром можно сэкономить время на разогреве завтрака – он будет ещё тёплым.

Расположение

Шведку часто устанавливают так, чтобы её лицевая сторона выходила на кухню, а обратная сторона – в комнату. Такое расположение придаёт печи более компактный вид.

Кроме того, шведка может быть:

  • пристенной;
  • угловой;
  • в центре комнаты;
  • встроенной в стену.
Печь шведка в интерьере

Расположение шведки в центре комнаты

Чтобы не было проблем с тягой, печь не должна быть вблизи, сбоку, напротив окон.

Размеры

Размеры шведки зависят от:

  • габаритов помещения;
  • роста хозяйки;
  • предпочтений и возможностей владельца.

Печь с духовкой своими рукамиРассмотрим подробно проект варочно-отопительной печи-шведки.

Её размеры (без учёта трубы):

  • Длина – 1м.20см.
  • Ширина – 885см.
  • Высота – 2м.30см.
  • Мощность = 5,2 кВт.
  • Может обогреть дом до 30 м2.

Нюансы установки

Фундамент. Должен располагаться ниже уровня пола. Это два ряда кирпича со слегка расширенными швами (но не более 13мм). Гидро- и теплоизоляцией. Хорошо подойдёт базальтовый картон (в 3 слоя).

Пожаробезопасность. Расстояние от дымового канала до стен из горючих материалов – не менее 37 см. И в этой стене не должно быть:

  • коммуникаций;
  • электропроводки;
  • газопровода;
  • водопровода.

Чтобы не делать такой отступ, можно между печью и стеной сделать кирпичную стену. Кладка печей шведка должна заканчиваться на 35 см. не доходя до потолка. Та сторона, на которой располагаются топочные дверки, должна быть не менее чем в 120 см от ближайшей стены.

Установки печи возле стены

Печь шведка с пристенной установкой

Топливник. Его стенки обязательно делают из шамотного кирпича.

Перекрытия. Между трубой и перекрытиями лучше оставить небольшой зазор. Чтобы на кладку печи не было давления, если вдруг дом даст усадку. Получившаяся щель закрывается утеплителем.

Печь в дачном домеМногие дачники не решаются облагородить дачный домик печкой, ссылаясь на то, что зимой там никто не живет. Тем не менее, в межсезонье нередко возникают проблемы с обогревом дома. Кирпичная печь для дачи своими руками – вполне реальный вариант сэкономить и получить полный комфорт.

О том, как собрать печь длительного горения своими руками, смотрите тут. Чертежи и технические нюансы при постройке.

Компактная печь Булерьян вполне подойдет для отопления загородного дома. В этой статье https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-svoimi-rukami.html вы найдете пошаговую инструкцию по сборке, а также узнаете о разновидностях ее исполнения.

Необходимые материалы

Для кладки варочно-отопительной шведки понадобятся (+ по 1-2 кирпича на случай отбраковки):
  1. Кирпич красный (только на саму печь) 553 шт.
  2. Огнеупорный кирпич ША-8 = 32 шт.
  3. Глиняный раствор.

Дверки:

  • 21 х 25 см (топочная). Она должна быть литая, с усами.
  • 14 х 25 см.
  • 14 х 14 см (для чистки) = 3 шт.

Уголок стальной:

  • 4,5 х 4,5 х 1м.20см. = 1шт.
  • 4,5 х 4,5 х 70см. = 1 шт.
  • 4,5 х 4,5 х 90,5 см. = 5 шт.

Другие материалы:

Шкаф духовой для печи

Шкаф духовой для шведки

  1. Стальные полоски 5 х 65 см (толщина 5 мм.) – 2шт.
  2. Задвижка 25 х 13 см.
  3. Задвижка для вытяжки пара 13 х 13 см.
  4. Колосниковая решётка 20 х 30 см.
  5. Духовой шкаф 45 х 25 х 29 см.
  6. Плита (чугун) 41 х 71 см.
  7. Лист для перекрытия сушильных камер 80 х 90,5 см.
  8. Стальная пластина для малой сушилки 19 х 34 см.
  9. Лист перед топкой 50 х 70 см.

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

  1. Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
  2. Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
  3. Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд. Но замачивать кирпичи нельзя!
  4. Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
  5. Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.
Порядовка шведки с духовым шкафом

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Порядовка

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

  • 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
  • 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
  • 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича – 19 шт.
  • 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
  • 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
  • 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
  • 7 ряд. Дублирующий.
  • 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
  • 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
  • 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
  • 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
  • 12 – 15 ряд. Дублирующие.
  • 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
  • 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
  • 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
  • 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
  • 20, 21 ряд. Дублирующие.
  • 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
  • 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
  • 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
  • 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
  • 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
  • 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
  • 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
  • 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
  • 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
  • 31 ряд и далее. Наращивание трубы.

Печь на отработкеОтработанное масло – отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками: изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье.

Печь-шведка с камином

Есть две модификации шведки с камином:

  1. С раздельными дымоходами, когда камин просто пристраивается к тыльной стороне печи.
  2. Дымоходы печи и камина соединяются в один дымник.

Первый вариант удобен тем, что топить печь и камин можно порознь и одновременно. Во втором же случае экономится стройматериалы при создании, но в дальнейшем топить камин с печью можно будет только раздельно, иначе в дом пойдёт угарный газ.

Печь шведка с лежанкой

Лежанка, совмещенная с печьюЛежанка с подогревом, на которой может спать человек среднего роста, пристраивается непосредственно к печи на небольшом расстоянии от пола.

Тепло в неё направляется открытием одной задвижки.

Когда задвижка закрыта, лежанка не отапливается и лишнее топливо на неё не расходуется.

Духовка в такой печи не предусмотрена.

Под лежанкой можно устроить ящики для хранения белья. Оно всегда будет просохшим.

Ввод в эксплуатацию

Ни в коем случае нельзя сразу начинать топить печь-шведку. Сырого кирпича она не простит!

Обязательное условие: 2 недели обычной сушки (без дополнительных ухищрений, просто дать отстояться). Затем 2 недели «горячей» сушки.

Нужно следующее:

Ввод печи в экплуатацию

  • Либо подгадать, чтобы окончание строительных работ пришлось на период хорошей, сухой погоды.
  • Либо две недели «протапливать» помещение электрообогревателями (если холодно).
  • Потом печь подтапливают небольшими порциями дров, чтобы она только слегка прогревалась. Хорошо бы непрерывно, но если не получается, просто регулярно (в течение 2 недель).
  • Во время таких протопок, через прочистные дверцы накладывают смятую бумагу (газетную или обёрточную). Когда бумага перестанет отсыревать – можно прекращать топить.

Для периода «горячей» сушки нельзя применять берёзовые и сосновые дрова (от них много жара и сажи). Лучше использовать осиновые полешки или антрацит.

В самом конце нужно три дня топить печь по утрам и вечерам, наращивая интенсивность жара (загружая сначала мало дров, затем подкладывая и доводя до максимума). Теперь печь готова к каждодневной эксплуатации.

Итак. Шведка подходит для небольшого жилого дама. Если помещение нерегулярно отапливается или дом многокомнатный – больше подойдёт голландка. Для регулярной же протопки можно сказать, что шведка идеальна!

Видео на тему

Шведка (печь) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 октября 2018; проверки требуют 3 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 октября 2018; проверки требуют 3 правки. У этого термина существуют и другие значения, см. Шведка. Шведка с духовым шкафом

Шве́дка[1][2][3], шведская печь[4] — кирпичная печь для отопления жилых помещений и приготовления пищи. Имеет варочную поверхность (металлическую плиту), которая находится в углублении её корпуса (в нише). Для шведки также характерно наличие духового шкафа.

Шведка является классической немецкой печью, которая была распространена в Германии и в странах Восточной и Северной Европы. В России начала применяться после Великой Отечественной войны[5]. В печной литературе встречается с 1931 года[4].

Прямоугольная высокая печь. Топочная камера с колосниками. Дымоход последовательный многооборотный, может иметь два режима работы: зимний и летний, для возможности приготовления пищи без полного нагрева печи.

  1. Школьник А. Е. Двухцелевые печи // Печное отопление малоэтажных зданий. — М.: Высшая школа, 1991. — С. 93. — 161 с.
  2. ↑ Буслаев, 1975.
  3. ↑ Резник, 2011.
  4. 1 2 Милославский М. Печное дело: Пособие для школ строительного ученичества и строительных курсов. — М.-Л.: Гос. науч.-тех. изд-во, 1931. — С. 53—54. — 109 с.
  5. ↑ Козлов, 2017.
  • Козлов А. А. История печного отопления в России. — М.: Анко; СПб.: Эксклюзив Стиль, 2017. — С. 149—150. — 164 с.
  • Буслаев К. Я. Как самому сложить бытовую печь. — М.: Стройиздат, 1975. — 208 с.
  • Резник Г. И. Шведки — отопительно-варочные печи // Бытовые печи и камины: Сборник проектов. — М.: Аделант, 2011. — С. 52. — 160 с.

​Строим печь-шведку небольших размеров

Оглавление

1. Правильно складываем печь

2. Строительство шведки

Шведка – это очень простая печь, но у начинающих печников и она может вызвать множество вопросов. В этой статье размещен проект очень простой в исполнении шведки, в которой использовалось минимум шамотного кирпича ША-5.

Шведка – это очень простая печь, но у начинающих печников и она может вызвать множество вопросов. Первые ряды кладки

Получится печь со следующими конструктивными и функциональными характеристиками: топка с длиной полена 51 см, шамотного кирпича ША-5 – около 60 штук, лещадка из кирпича ША-6 – 7 штук – можно пилить самостоятельно. Верх печки – это колпак-рассечки, у которых режим протопки разный. Топка конструируется стандартная по прототипу Степанова-Браббе. Прогрев плиты в такой топке максимальный. Видно, что кирпичи задней стенки немного сдвинуты – это сделано для того, чтобы уменьшить подъемный канал по ширине, и чтобы появилась возможность сделать канал для задержки тепла. Без второй стенки нельзя будет поставить рассечки, надо еще сузить эту стенку. Из-за этих причин хотелось бы немного удлинить топку. Задняя стенка шамота в таком проекте сделана отлично – в подъемном канале огонь станет прижиматься по шамотной стенке. Инфракрасное излучение прогреет стенку красного больше, чем если ее приблизить. Задняя стенка топки, сделанная из шамота идет в перевязке с боковыми стенками, чтобы поленья не выбивались – поленья всегда 50 см примерно.

Планируется монтаж печи в доме с компактной планировкой. Плита для приготовления пищи в доме используется очень часто.


Правильно складываем печь

Чтобы печь сложить по всем нормам и стандартам, и чтобы она потом радовала при работе, первое – это кирпич должен быть печным или хотя бы полнотелым. Нельзя использовать прессованный кирпич. На нем не должно быть прорезей и различных выступов-впадинок. Если вы хотите красивую кирпичную стенку, то нужно снимать фаску на кирпичах или покупать кирпич уже с фасками готовыми. К примеру, подойдет Витебский или Боровичский кирпич, но в каждом городе есть и свой местный качественный кирпич. Количество – примерно 440 штук без трубы. Также необходимо будет шамота ША-5 или ШБ-5 около 60 штук. Если продается еще и Ш-6 лещадка, то можно купить и его штук 7. Но пилиться она будет намного хуже.

Кирпичи поддаются пилению лучше всего при помощи алмазного диска диаметром 230 миллиметров. Подойдет для этого большая и удобная болгарка. Глина для красного кирпича в мешках (песка для смеси планируется в 3-4 раза больше). На 150 кирпичей нужно брать в расчет, что понадобится 40 литров глинопесчаной смеси – примерно 10 кг глины. На одну печки понадобится примерно 30 кг глины сухой консистенции. Для клейки шамота можно использовать жаропрочную мастику, к примеру, «Суперконтакт», «Гарант-плюс» и другие. Можно сделать мастику и самостоятельно – замешать мертель на жидком стекле. Такая смесь будет очень быстро засыхать, поэтому хранить ее лучше всего под крышкой. Над топочной дверкой имеется балка, чтобы ее склеить, нужно намазать мастикой два кирпича – прижать и прогреть на электрической плитке. Сломать такую плитку будет проблематично. Все скосы и спилы в шамоте нужно промазать обязательно жидким стеклом, а также после просушки загрунтовать мастикой.

Начина строительство, сначала нужно вывести внешние стенки из красного кирпича – на пять-шесть рядов выше начального ряда шамота. После этого нужно сразу заравнивать швы – зашвабрировать стенки изнутри. Нужно убрать упавшую глинопесчаную смесь изнутри печи.

По бокам топки нужно проложить пару обрезков из поликарбоната. Это нужно для того, чтобы шамот не прижимался к красным стенкам. Первый ряд шамота необходимо выровнять на глинопесчаной смеси, а между собой – на мастику. После выведения стенок топки поликарбонат можно вынуть.

Перекрытие над плиткой делается клиновыми кирпичами. В косые швы прокладывается базальтовый картон. Сразу же нужно класть следующий ряд красного кирпича – работать над перевязкой нижнего ряда. Эту балку хорошо получается склеить на столе, а затем поставить ее на печку. Между кирпичами и плитой нужно поставить базальтовый картон и под плиту для шамотных брусков тоже. Уголки для перекрытия над плитой выпиливаются с удобством болгаркой. Их не бывает видно, а кирпичи стот очень устойчиво.

Задвижку с плитой надо выставить в выпиленные четверти в кирпичах. Плита кладется на базальтовый картон, разрезанный на полоски. Задвижка также оборачивается в базальтовый картон. Дверки топки и прочистные дверки можно ставить на проволоку или на винты 5 мм. Необходимо только нарезать резьбу на чугунной вставке, крепятся дверки на перфоленту с загибом внутрь печки. И дверки с прочистками нужно поставить на базальтовый картон или асбестовый шнур.

Красные кирпичи сами по себе очень крепкие, по тепловым нагрузкам печи выдержат многое. Более медленно происходит накопление тепла и экономия дров. Все, что жжется в печке активно требует достаточно длинных каналов канальной печки. В колпаковой печи топка происходит по-другому. Время передачи тепла кирпичом не зависит от количества тепла, пролетевшего рядом.

Как проверить прочность? Нужно взять кирпич М150 в половинках, принять его прочность за 150 кг/квадратный метр. Площадь опоры половинки кирпича с углублением швов составит 11 см по стороне – 121 квадратных сантиметров. Вес, который сможет выдержать самый нижний кирпич, составит 150 121 х 18 = 18 150.

Вес одной половинки кирпича составляет 3,5/2 = 1,75. На шов может быть еще 0,25 – всего получится 2 кг. Далее нужно поделить вес колонны на вес одного звена – 18 150/2 = 9075 штук. Высота звена кирпича и шов нужно принять за 7 см. тогда высота этой кирпичной колонны будет равняться 635 м.

У печи есть плита перекрытия, которая опирается на две стенки и столбик, она является достаточно надежной. И никуда она не поползет, так как практически не греется – ни снизу, ни сверху.

Строительство шведки

Планируется монтаж печи в доме с компактной планировкой. Плита для приготовления пищи в доме используется очень часто.

Третий день работы дался сложнее: затруднены работы из-за фигурного выпиливания кирпича

Печка в первые дни получила свои первые два ряда. Работы идут полным ходом, это будет четвертая печка, которую строит автор. За пару дней работы были сделаны следующие работы: задние стенки из старого кирпича, а передняя и левая стенки – из нового кирпича. Однообразные печные стенки будут раскрашены красивым орнаментом из старых кирпичей. Шамот тоже достался из старой печки. Он был замочен и теперь сушится на металлической печке. Помогают также болгарки с алмазными дисками – отрезными. Глинопесчаная смесь мешается вручную. Печка установлена на полу. Под – это печной песок с ограничительными планками. Первый ряд не стали разбирать, а вот второй ряд и слева стенку пришлось перекладывать. Для клейки шамота применялась смесь «Гарант-плюс». Плюс было добавлено жидкое стекло и перемешано хорошенько. Балка была по все правилам склеена на столе и прогрета на печке во дворе.

Для клейки шамота применялась смесь «Гарант-плюс»

Третий день работы дался сложнее: затруднены работы из-за фигурного выпиливания кирпича, приходится его пилить самостоятельно. Четверти под плиту с хорошим диском и клиновые кирпичи перекрытия плиты получились достаточно хорошо и красиво – с первого раза. Плита была приобретена нестандартного размера – 700х400. Пришлось кирпичи левой и правой стенок вставить вглубь печки. Была также примерена рамка для плиты – вертикаль в данном случае не подходит. На этом пока работы были закончены.

Алмазный диск при работе очень часто забивался от шамота – получалась куча искр, а кирпич все равно не пилился

Алмазный диск при работе очень часто забивался от шамота – получалась куча искр, а кирпич все равно не пилился. Переворачивать диск было не удобно, поэтому край диска просто смачивался водой при помощи тряпки – и диск снова начинал нормально пилить. Далее – с несколько меньшим слоем глинопесчаной смеси были выведены стенки на уровень перекрытия над плитой.

Далее – с несколько меньшим слоем глинопесчаной смеси были выведены стенки на уровень перекрытия над плитой.

За следующий день печка подросла еще на 5 рядов, печь приобрела задвижку на трубу и пару прочисток в верхнем колпаке. Решено было применять лист стали в перекрытии плиты. Это позволило упростить модель минимум на один ряд. Печку необходимо снизить по высоте из-за высоты дома. Остался для работы еще ряд верхнего колпака и также два ряда перекрытия. Также нужно место, где пилятся кирпичи. На шести сотках очень мало этого места. Труба в итоге оказалась смещенной относительно печки из-за отверстия в потолке.

Далее – с несколько меньшим слоем глинопесчаной смеси были выведены стенки на уровень перекрытия над плитой.Осталось отмыть печку – и она готова. Пока отложен запуск печи – необходима гильза в межэтажный проход. Распушки здесь никогда не было.

За следующий день печка подросла еще на 5 рядов, печь приобрела задвижку на трубу и пару прочисток в верхнем колпаке.

Бала, наконец, запущена печка для просушки. Предварительно запустился прогрев печки из дальнего прочистного канала – сначала тепловентилятором, затем в ход пошли щепки на П-образном корыте. Дыма в доме не было. Были также поставлены на перевальную стенку еще полкирпича со скосами – они необходимы для того, чтобы печка не дымилась при работе, а также при открытии топочной дверки. Печку уже начали прогревать: на прочистных дверках имеется конденсат – висят капельки влаги. На дверку топки пока пришлось приклеить картон в притвор – от поддымливаний в дверку. Труба оказалась слишком маленькой.

 Решено было применять лист стали в перекрытии плиты. Это позволило упростить модель минимум на один ряд

Первой после плиты прогревается задняя стенка печки – с подъемными каналами. Вся печка теплая уже на третьем ряду. Верх пока бывает просто теплым, так как печь сильно не топится – разом всего по шесть поленьев. Если температуры на улице снижаются, можно делать затопку побольше. В печи нет задвижки летнего хода – и это сказывается при запускании холодной печи. Имеется поддымливание в топку из-за малого сечения трубы – всего 100 мм. Но если в прочистке зажечь лучину и после поджигания закладки дверку закрывать, то все получится без проблем. Если печку топить каждый день, то никакого задымления не будет.

Предварительно запустился прогрев печки из дальнего прочистного канала – сначала тепловентилятором, затем в ход пошли щепки на П-образном корыте

Посоветовали окрасить печь народными средствами – молоком и подсолнечным маслом, попробовали на нескольких кирпичах. В молоко можно добавить яйцо: белок – для глянца, желток – для матовости. Но это старинные методы, существуют и современные краски, лаки и другие составы. Печка радует всех своим видом и отличной работой.

 Если печку топить каждый день, то никакого задымления не будет.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/263685/

Похожие статьи:

1. Кирпичный мангал: сделан женщиной

2. Строим тандыр в комплексе: рассказ идеи пошагово

3. Процесс печестроения в дачном доме

4. Тандыр на даче сделан непрофессионалом

Печь шведка своими руками | Екатеринбург

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами. Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Печь шведка своими руками

Печь шведка своими руками

Существует несколько моделей печи типа «Шведка»:

- отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании - оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;

- печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона - в спальню или гостиную;

- «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей - достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь. Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

«Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Фундамент под печь

Содержание статьи:

Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.

  • Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ? 800 мм.

При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют - этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.

Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.

  • Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ? 150 мм основание печи в каждую из сторон.
Примерная схема фундамента для массивной кирпичной печи

Примерная схема фундамента для массивной кирпичной печи

  • Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
  • Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ? 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
  • Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ? 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
  • Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степплера.
Гидроизоляция котлована под фундамент рубероидом

Гидроизоляция котлована под фундамент рубероидом

Кроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.

  • Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ? 100 мм.

Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.

  • Затем заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
  • Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.
Установка нижнего армирующего пояса

Установка нижнего армирующего пояса

  • Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта - он разравнивается и оставляется для схватывания.
  • После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.
Верхняя армирующая сетка фундамента

Верхняя армирующая сетка фундамента

  • Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ? 28 дней.
Фундамент залит и оставлен до набора прочности

Фундамент залит и оставлен до набора прочности

  • После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную #Eверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.

По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к кладке печи.

«Шведка» с камином

Эта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин - в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.

Вид со стороны варочной части

Вид со стороны варочной части

Печь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.

Вид со стороны варочной части

«Шведка» со стороны камина

Внутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.

Проекции в разрезе дадут более полное представление об устройстве печки

Проекции в разрезе дадут более полное представление об устройстве печки

Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы - только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.

Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:

  • Красный, желательно - клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
  • Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер - 154 штуки.
  • Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
  • Проволока стальная, диаметром в 4 ? 5 мм - для закрепления чугунных деталей.
  • Асбестовый лист и такой же шнур - для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
  • Стальной уголок 50?50?5?1020 ? 1030 мм - 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
  • Стальные полосы 50?5?920мм - 3 шт., 50?5?54 мм - 2шт., 50?5?48 мм - 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
  • Колосник, размером 200?300 мм - 1 шт.
  • Топочная дверца 210?250 мм -1 шт.
  • Дверцы для очистных камер 140?140 мм - 8 шт.
  • Дверца для поддувала 140?140 мм -1 шт.
  • Духовой шкаф 450?360?300 мм -1 шт.
  • Задвижки для дымоходных каналов 130?250 мм - 3 шт.
  • Варочная плита 410?710 мм -1 шт.
  • Каминная решетка, длиной 690 ? 700 мм - ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
  • Металлический лист, размером 500?700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.

Эта модель печи имеет размер 1020?890?2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.

Кладка печи

Чтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.

Схема

Схема «шведки» с камином, пути движения продуктов сгорания - рисунок первый …

... и второй

… и второй

Имея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конст

идеальный вариант для небольшого дома

Конструкция до потолкаШведка с топкой туннельного типа

Традиционный способ отопления — это печи. Их отличает огромное разнообразие, но среди них есть по настоящему уникальные конструкции. Одна из них — отопительно-варочная печь под названием «шведка». Эти печки можно было бы назвать верхом инженерной мысли прошлого. С момента их разработки прошло немало времени, которое породило целый ряд вариаций на тему классической конструкции. Это и шведка с камином, и печь с лежанкой, и сложнейшие модели со встроенным водяным контуром.

Коротко о печах

Говорить о печах, их вариантах и разнообразии конструкций можно до бесконечности. В условиях северных широт печь была сердцем дома. Северные страны подарили миру разные варианты печного отопления, но все они решали только одну задачу — обогреть и накормить человека. Эти конструкции довольно разнообразны, но всех их объединяет простота, многофункциональность, экономичность и неприхотливость к топливу.

Каждая из разновидностей имеет свои отличия:

  • Русские печи довольно массивны. Строились они, как правило, в центре дома, становясь его сердцем. Печь давала тепло, в ней готовили пищу и пекли хлеб, на ней спали, в ней даже мылись. Будучи сложными в кладке, они абсолютно неприхотливы к материалу изготовления.
  • «Шведка» более компактна по сравнению с русской печкой, но требует качественных материалов. Неприхотливость к топливу — еще одно ее отличие. Топить «шведку» можно чем угодно. Самое главное, чтобы топливо было сухим. Конструктивно печка включала в себя духовку и плиту, где готовилась пища, а также небольшие полки-ниши, где можно было просушить одежду и сохранить еду теплой. Эти печи идеально отвечали суровым условиям жизни средневековой Скандинавии.
  • Голландки — отопительные печные конструкции. Традиционное изделие не подразумевало приготовление пищи, но со временем появились и вариации, пригодные для готовки или подогрева еды. Важное отличие голландки — небольшие размеры. Так что для маленького деревенского домика подобное устройство — едва ли не идеальный вариант.

Из истории «шведки»

В отличие от русских печей «шведку» разрабатывали специально. В 1767 году Карл Йохан Кронстед и генерал Фабиан Вреде получили задание от шведского правительства на разработку отопительно-варочной печи, не требовательной к топливу. Причиной такого задания была нехватка дров. Результатом разработок стала классическая «шведка» — печь, имеющая в своей конструкции дымоходные каналы.

Обратите внимание! В отличие от традиционной каминной конструкции с одним дымоходным каналом новая печка оказалась очень экономичной. Она хорошо аккумулировала тепло, долго не остывала и позволяла быстро прогревать дом.

С момента появления шведские печи быстро распространились в Финляндии и России. Во второй половине 19 века они встречались почти повсеместно. Такая популярность объяснялась уникальностью конструкции, которая решала все задачи.

Конструкция

Схемы работыПринципиальная схема

Уникальность «шведки» кроется в ее конструкции. Первоначально она строилась как единая варочная печь с трех- или пятиходовым отопителем. Такая конструкция, чем-то напоминающая шкаф, имела еще одно важное преимущество — компактные размеры. В среднем длина изделия составляет 900–1300 мм, а ширина — 750–900 мм. Конечно, габариты конкретной печи могут варьироваться. Это зависит как от выбранной порядовки, так и от ширины дымохода.

Высота может быть вообще любой, но не менее 2000 мм. Отсутствие ограничений на высоту печей позволило использовать их для отопления двухэтажных домов. Печи «шведки» в таких зданиях просто строились на два этажа.

Малогабаритная печь плохо подходит для отопления здания большой площади, но для обычного загородного дома она идеальна. Протапливая печку два раза в день, можно обеспечить комфорт в доме площадью 40–50 кв. м. Расположение шведки в доме тоже может быть любым. Важнейший определяющий фактор — месторасположение дымохода.

Шведки требовательны к материалам, но при этом экономичны в кладке. В основе экономичности — небольшие габариты и особенности кладки, позволяющие сократить количество потребляемых материалов. Кладка не представляет собой ничего сложного. Даже не имея серьезных навыков печника, сложить такую конструкцию можно своими руками. Вариантов шведских печей очень много. Некоторые из них получили не меньшую популярность, чем их прародительница. Среди них можно отметить модели Буслаева, Резника, Потапова и Кузнецова.

Модель с камином

Добротная печьИнтересная модификация

Пожалуй, одной из самых интересных модификаций можно считать печи Буслаева. По сути, они являются комбинированными конструкциями, объединяющими в себе два отопительных прибора — печь и камин с одним дымоходом. Представить себе преимущества использования таких конструкций не так уж сложно.

Печь с камином — это:

  • Эффективный и экономичный отопительный прибор.
  • Удобная плита с духовкой.
  • Красивый камин, создающий уют в доме.

Как правило, комбинированная конструкция ставится таким образом, чтобы охватить максимальное количество помещений. Плита с духовкой и топка выходят на кухню, каминная часть — в гостиную, а глухая боковая стенка обеспечивает обогрев помещений. Класть печь Буслаева сложнее, чем традиционную шведку, но все же такая работа под силу начинающему мастеру печных дел.

«Одежка» для шведки

Шведские печи кладутся из керамического кирпича. Для топки может использоваться шамотный кирпич. В целом такая кладка сама по себе выглядит достаточно эстетично, но, сооружая конструкцию с камином, хочется чего-то особенного. Добиться такого результата просто, выполнив наружную отделку.

Для отделки печей применяются разные материалы и технологии:

Изготовлено из кирпичаМногофункциональный вариант
  • Кафель. Это классический вариант отделки печей, причем недорогой, но очень красивый.
  • Резьба по мрамору для отделки арок топочных проемов каминов. Один из самых эстетичных и роскошных способов отделки. Камин с таким порталом — сооружение статусное, а не отопительное.
  • Изразцовые декоративные панно для отделки каминов. Тоже вариант для отделки порталов, но более дешевый и менее роскошный.
  • Изразцы. На Руси этим термином называли кафель, но это совершенно разные материалы. Изразцовая отделка может использоваться только на тех поверхностях, которые не подвергаются сильному нагреву.
  • Мрамор. Дорогой материал, который требует серьезных навыков использования. Малейшая ошибка в отделке способна полностью изуродовать внешний вид печки или камина.
  • Искусственный камень. Современный отделочный материал. Обладает всеми преимуществами мрамора, но полностью лишен его недостатков.
  • Штукатурка. Дешево и сердито. С другой стороны, белоснежная оштукатуренная печь выглядит очень красиво и по-домашнему уютно.

Заключение

Печи «шведки» красивы, уникальны и экономичны. Классические варианты и построенные на их основе модификации без труда могут стать настоящим сердцем загородного дома, даря тепло, комфорт и уют. Комбинированные конструкции отличаются многофункциональностью, не уступая традиционным вариантам по КПД.

About Author


admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
ЮК «Эгида-Сочи» - недвижимость.

Наш принцип – Ваша правовая безопасность и совместный успех!

2020 © Все права защищены.