Цокольные планки | 5sklad.ru Строительные и отделочные материалы

Монтаж утеплителя любого вида в системах наружного утепления фасадов начинается с установки стартовой или, как её ещё называют, цокольной планки.  Эта деталь может быть выполнена из оцинкованного железа или из алюминия. По форме напоминает J профиль. То есть, это П-образная в поперечном сечении конструкция, которая имеет удлиненную заднюю полку, предназначенную для крепления всей планки к стене. На нижнюю планку опирается первый ряд утеплителя. Соответственно, ширина цокольной планки должна быть подобрана по толщине листов изоляции.

Назначение цокольной планки состоит в том, чтобы задать точный уровень для первого ряда изоляционного материала, а так же организовать линию уреза воды, которая должна стекать со стены свободно, не попадая на цоколь здания. Металлическая планка, к тому же является препятствием на пути грызунов, которые часто проникают в утеплитель именно со стороны цоколя здания. И если твердая фасадная минвата представляет для них определенную угрозу, то в утеплителе из пенополистирола паразиты уже весьма хорошо освоились.

Крепление цокольной планки производится к стенам при помощи крепежных элементов, наиболее подходящих к типу стен. Если ограждающие конструкции выполнены из дерева или ОСП, то достаточно будет оцинкованных саморезов для тонких пластин. А если стены каменные, то для монтажа цокольной планки нужно использовать дюбель-гвозди.

Перед монтажом необходимо выполнить разметку места крепления планок по всему периметру дома. Для этого нельзя применять ватерпасы или им подобные инструменты, которые дадут слишком большую итоговую погрешность. Разметку надо производить, либо под оптический, либо под лазерный нивелир. Только в этом случае можно гарантировать высокую точность измерений.

Затем планки устанавливают строго по линии, закрепляя их требуемым видом крепежа. Соседние планки нужно соединить друг с другом при помощи соединителей длины или посредством врезания одной в другую. При монтаже цокольных планок часто бывает так, что стена не проходит по прямой линии, а имеет провалы или, наоборот, бугры.

Планками можно точно задать прямую линию и отыграть неровности стены. Для этого при монтаже нужно закладывать в места с провалами в стенах опорные пластины, не допуская деформации планок при монтаже.

Переходы через углы нужно делать целыми планками, прорезая в них фигурные вырезы в местах изгибов на углах. Так получается более стабильная система и лучше выдерживается уровень.

установка стартового алюминиевого профиля и использование компенсатора, размер 150 мм, мокрый фасад

В процессе утепления стен опорой материалов для отделки и теплоизоляции становится цокольный профиль. Он также несет защитную функцию. При несовершенствах поверхности фасада и ее разнообразных дефектах применения только стартового профиля недостаточно, требуются дополнительные элементы, с помощью которых будет создана прямая и ровная линия.

Для чего нужен?

Стены цоколя подвержены воздействию перепадов температур. Поэтому как в отапливаемом, так и в неотапливаемом подвале существует возможность появления конденсата. Он способен негативно воздействовать на поверхность. Но также отсутствие теплоизоляции цоколя становится причиной значительных потерь тепла в помещении, а это значит, что расходы жильцов на отопление в холодное время года существенно увеличатся.

Проблему лишних расходов и порчи поверхности стен можно решить с помощью применения на цокольном этаже теплоизоляционных материалов. Утеплитель должен быть грамотно подобран, для этого необходимо изучить его разновидности, качество, характеристики и свойства.

Можно выделить основные функции профиля. В первую очередь он служит как прочная основа для установки теплоизоляционных материалов. А также с его помощью можно исключить воздействие влаги на утеплитель, что приведет к более продолжительному сроку службы изделия.

Наконец, с помощью профилей защищается наружная область цоколя, куда без его применения могут проникать грызуны.

Разновидности

Специалисты отмечают, что при самостоятельном утеплении дома жильцами использованием цокольного профиля зачастую пренебрегают. Это является серьезной ошибкой. При работах такого вида применение профилированной основы может предотвратить появление множества проблем при эксплуатации. Сама технология предполагает использование данных элементов.

В настоящее время для работ по утеплению цоколя можно использовать различные виды профиля. Их можно разделить на 3 основных: это алюминиевые изделия, ПВХ и двухсоставные планки.

Алюминиевая продукция

Цокольный профиль данного вида производится на основе алюминия. За счет материала изготовления изделие обладает отличной устойчивостью к воздействию влаги.

За счет специальной обработки поверхность элемента имеет защитную пленку, которая делает материал более стойким к физическим воздействиям. При этом работа с изделиями требует аккуратности, так как материал легко поцарапать, а это способно привести к образованию коррозийных процессов.

Изделия изготавливаются в виде П-образных планок различных размеров. Стандартной длиной считается 2,5 метра, ширина же может быть различна и составлять 40, 50, 80, 100, 120, 150 и 200 мм.

К примеру, цокольный профиль толщиной 100 миллиметров используется на начальном этапе утеплительных работ, а также на него устанавливают опорные декоративные плиты.

Его применение актуально при мокром способе наружных отделочных работ, когда поверхность штукатурится, шпаклюется и красится. Алюминиевые профили для цоколя с капельником не только закрепляют теплоизоляционные материалы, но и служат для отвода воды.

Толщина такого вида профилей составляет от 0,6 до 1 миллиметра. Производители дают гарантию на товар более 30 лет. Алюминиевый фасадный профиль получил широкое распространение и представлен на рынке в широком ассортименте.

Профили из алюминия производятся как отечественными, так и зарубежными компаниями. Среди российских признание завоевали такие марки, как «Альта-Профиль», «Ростех», «Профиль Системс».

ПВХ профиль

По форме аналогичен алюминиевым профильным планкам. Изготавливается из пластика высокого качества. Материал хорошо переносит воздействие низких температур и влажности, обладает устойчивостью к коррозийным процессам. Изделия не портятся и не деформируются от температурных перепадов.

Еще одним несомненным преимуществом является легкость материала, за счет чего он не создает проблем при монтаже. И также его отличает более низкая ценовая категория, чем у алюминиевых изделий.

ПВХ цокольные профили чаще всего используются для проведения самостоятельных отделочных работ. Их стандартные размеры аналогичны алюминиевым материалам. Наиболее часто для отделки частных и дачных домов используются профили 50 и 100 миллиметров, этот показатель зависит от толщины теплоизоляционного материала. Единственным минусом изделий из пластика является отсутствие стойкости к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Двухсоставная планка

Данный цокольный профиль имеет свои особенности. Состоит из торцевой и задней частей П-образной и Г-образной формы. Одна из полок оснащена перфорацией. Это помогает более надежно устанавливать крепежные детали.

Переднюю часть необходимо вставить в узкий паз. Важными составляющими являются армирующая стеклосетка и водоотводы. За счет подобной конструкции появляется возможность регулирования расстояния между полками.

Комплектующие

Зачастую случается, что фасад не имеет ровной поверхности. В этом случае необходимо воспользоваться дополнительными элементами. Они помогают сделать линию фасада идеальной. Для алюминиевых и ПВХ профилей существуют соединители, которые выглядят как пластины, имеющие П-образные грани.

Если изделие не может прилегать к стене, имеющей неровную поверхность, целесообразно воспользоваться компенсаторами. Данный элемент имеет специальные отверстия для монтажа. Толщина может быть различной и зависит от зазора, получающегося между профилем и основой.

Чтобы закрепить стартовый профиль, можно использовать дюбели. В случае когда компенсаторов недостаточно, можно использовать подкладочные шайбы. Их диаметр может быть разным и подбирается также в зависимости от ширины зазора.

Монтаж

Установку профилированного материала для цоколя можно проводить как своими руками, так при помощи специалистов. Стоимость работ можно рассчитать по ФЕР. Он включает полный набор расценок. Хотя особых сложностей в данном процессе нет, однако соблюдение технологии является важным фактором, ведь от этого зависит, насколько правильно и надежно будут закреплены материалы.

В первую очередь необходимо нанести разметку. Это можно сделать с помощью специального уровня и веревки. От одной стороны цоколя к другой по горизонтали протягивается закрепленная веревка, и по ее длине делаются пометки, на месте которых будут высверливаться отверстия. Нужно учитывать, что для работы потребуется сверло меньшего размера, чем сами саморезы, которые будут вкручиваться.

Торцы крайних профилей нужно обрезать под углом в 45 градусов. Это поможет сделать ровный угловой стык в 90 градусов.

Установку цокольного профиля необходимо начинать с угла здания. При монтаже обрешетки сначала нужно закрепить брусья. Они должны быть расположены строго горизонтально, а ширина – аналогично ширине утеплителя. Нижний брус нужно расположить параллельно земле.

При необходимости нужно использовать компенсаторы. Перед окончательным закреплением каждое изделие нужно приложить к основанию. Далее для крепления устанавливаются саморезы, и профили надежно фиксируются. Для скрепления элементов между собой применяются планки. Если используется цоколь с капельником, он поможет не допустить попадания влаги и осадков под систему.

Когда работы закончены, приходит время установки теплоизоляционных материалов. Утеплитель располагается в углублениях профиля. Если его необходимо приклеивать, то сначала наносится клей. После окончания работ по установке нужно заполнить зазоры между профилем и основой специальной пеной, имеющей влагостойкие и морозоустойчивые свойства.

О том, как установить цокольный профиль, смотрите в видео ниже.

Цокольная планка алюминиевая 53 мм

Цокольная планка алюминиевая 53 мм – это специальный профиль для теплоизоляции, изготовленный из алюминия, имеющий П-образную форму, при этом одна полка длиннее, она крепится к стене, а вторая параллельная полка короче, она выполняет функцию защитного и армирующего уголка. Нижняя полка является опорой для утеплителя, она может быть разной ширины от 30 до 200 мм и подбирается в зависимости от толщины утеплителя. Также цокольная стартовая планка имеет капельник – выступ, по которому стекает вода.

Цокольные планки упрощают, на начальном этапе, работы по ровному монтажу теплоизоляции, защищают утеплитель от внешнего механического, атмосферного, биологического и химического воздействия, а также усиливают конструкцию системы теплоизоляции. Цокольная планка для фасада крепится на нижнем торце утеплителя перед устройством армированного штукатурного слоя или перед началом монтажа теплоизоляции. Также цокольная планка может крепиться и сверху, обрамляя систему утепления в жесткий, прочный каркас.

Цокольный профиль устанавливается непосредственно перед началом утеплительных работ или перед устройством защитно-отделочного слоя штукатурки. Крепится она к стенам при помощи дюбелей или саморезов с шагом 30-50 см в строго горизонтальном положении. Дюбель должен быть длиной не менее 60 мм, а толщиной 6 мм. При наличии кривизны стены, для ровного монтажа планки, между стеной и цокольным профилем устанавливаются металлические или пластиковые прокладки – компенсаторы 30х30 мм, которые можно изготовить на месте строительства.

Используется:	для утеплителя
Ширина планки:	53 мм
Длина планки:	2,5 м
Изготовлен из:	алюминия
Страна производства:	Польша

Купить цокольную планку в Минске с доставкой к месту строительства, ремонта или утепления можно в нашем магазине Строй-Лавка. Мы предлагаем низкие цена на строительные материалы в Минске, выгодные условия и удобное время доставки, а также есть возможность воспользоваться дополнительными скидками по карте лояльности. Мы укомплектуем вашу стройку или ремонт под ключ быстро, надежно и недорого.

Купите у нас цокольную планку – сформируйте системе теплоизоляции ровную осанку!

Статьи о материалах для устройства кровли и гидроизоляции

Подготовка поверхности фасада дома для утепления.

Проведите осмотр наружной поверхности стен. Если на стенах имеются большие неровности, наплывы раствора, отслоения их необходимо удалить. Все глубокие ямы заполняем цементным раствором. Удаляем торчащие элементы конструкции: арматуру, сетку, гвозди. После этого поверхность стен грунтуется, это необходимо для повышения адгезии клеевого слоя к основанию и, как следствие, повышения надежности и долговечности фасада. Чем ровнее будет исходная поверхность, тем меньше клея вы потратите на приклеивание.

Не поддавайтесь на уговоры строителей загрунтовать основание несколько раз. Ничего кроме дополнительных затрат на материалы и зарплату работникам эти уговоры вам не принесут.

Определяем вертикальный и горизонтальный уровень стены, натягиваем шнуры, по которым будет выставляться лист пенопласта. Шнур должен отстоять от стен на расстояние, равное толщине утеплителя, плюс слой клея – примерно 1 см.

Укрепляем цокольную планку, с которой начнется установка пенополистирольных плит для утепления фасада. Цокольная планка не только даст вам горизонталь, по которой выставите первый ряд, но и послужит капельником, отводящим капли дождя от цоколя здания. А так же защитит торец утеплителя от возможных повреждений.

Цокольная планка ставится ниже уровня перекрытия пола первого этажа на 15-20 см. Чтобы устранить мостики холода от крепежных дюбелей.

Часто бывает, что кривизна поверхности не позволяет укрепить нормально цокольную планку, в таком случае можно использовать ровный брус, который после монтажа утеплителя будет удален. В таком случае, проложите за брусом ленту штукатурной сетки, и выпустите ее вперед. При оштукатуривании эта сетка будет армировать нижний торец утеплителя.

Порядок работ по утеплению фасада.

Монтаж листов пенополистирола начинаем с угла. Первый лист ставится на цокольную планку с вылетом за угол на толщину утеплителя. Следующий ряд поставим в уровень с углом, таким образом, у нас получится перевязка рядов, по типу кирпичной кладки, это придаст дополнительную опору системе.

Крепятся листы пенопласта механически, на специальный  дюбель для крепления теплоизоляции, а так же на специальный клей для монтажа пенополистирола. Клей наносится с помощью зубчатого шпателя, на всю поверхность плиты ровным слоем. На 1 м² необходимо использовать не менее 5 дюбелей. Длина дюбеля равна толщине утеплителя, плюс 1 см, плюс длина распорного участка дюбеля. Т.е. например для крепления листа пенополистирола толщиной 100 мм берется дюбель не менее 160 мм длиной. Длина распорного участка подбирается в зависимости от материала стены.

В случае если стены имеют большие неровности, которые не удается выровнять, лист пенопласта легко можно подточить с помощью специальной терки. Для того чтобы слой утепления был сплошным, без щелей и пропусков, важно плотное прилегание листов ПСБ друг к другу, что можно обеспечить только при ровных геометрических размерах листа. Согласно ГОСТ 15588-86 предельные отклонения листа пенополистирола не должны превышать по длине и ширине ±5 мм, по толщине ±2 мм. Очевидно, что такая геометрическая точность листа может быть получена только при автоматизированной резке блока на современном, высокоточном оборудовании. В кустарных условиях небольших производств изготовить ровный лист не получится.

Хотя пенопласт ПСБ-С содержит специальную добавку – антипирен и является материалом самозатухающим, т.е. не поддерживающим самостоятельного горения, не лишним будет сделать противопожарные рассечки. Для предотвращения распространения горения внутри фасада, по периметру оконных и дверных проемов, а так же на уровне перекрытия первого этажа, рекомендуем окантовать проемы плитой из базальтового волокна на ширину 150-200 мм.

Самый верхний лист утеплителя должен заходить как можно выше под крышу, вплотную к стропилам. Утепляя чердачное перекрытие, вы положите поверх него горизонтальный ряд утеплительного материала и перекроете все возможные пути утечки тепла.

После монтажа пенополистирола натягиваем штукатурную стеклосетку, назначение которой – армирование поверхности для предотвращения растрескиваний. Стеклосетка должна быть щелочестойкая, плотностью не менее 165 г/м². Поверх сетки наносится слой специальной штукатурки, в который утапливается стеклосетка, проходим вторым слоем штукатурной смеси, полностью закрывая стеклосетку и выравнивая возникшие неровности. После полного высыхания поверхности наносим цветопраймер и слой колерованной декоративной фасадной штукатурки «Классик» на акриловой основе.

Самой популярной отделкой является фактура «короед». В основу штукатурки добавляется крупное — 2-2,5мм зерно, которое, при выравнивании оставляет на поверхности следы, напоминающие следы жука-короеда на дереве. Заметим, что и штукатурка с мелкозернистой поверхностью, хотя и сложнее в нанесении, выглядит очень интересно.

В качестве декоративного оформления фасада можно сочетать штукатурку разных цветов или фактур.

Все углы на фасаде необходимо дополнительно укрепить с помощью углового профиля. Примыкание фасада к оконным и дверным блокам закрываются с помощью специального профиля примыкания, который имеет с одной стороны клеящую поверхность, для обеспечения герметизации шва. Так как материалы, из которых сделаны оконные и дверные блоки, имеют различные коэффициенты теплового расширения с пенополистиролом, в этих местах в процессе эксплуатации здания, возможно возникновение трещин, сквозь которые внутрь стены может проникнуть влага. Над оконными и дверными проемами полезно установить капельники для отвода воды от фасада. Капельники могут быть изготовлены из ПВХ или металла.

Угловой профиль, профиль примыкания, а так же капельники, выполненные из ПВХ и снабженные сетчатым краем, монтируются под фасадную стеклосетку.

А еще, при утеплении фасада частного дома, вы можете украсить его дополнительным декором, который так же выполняется из пенополистирола. Это могут быть геометрические рисунки, различные молдинги, колонны или другие элементы отделки. Подробнее об оформлении фасада пенополистирольными декоративными элементами поговорим в следующей части статьи.

Вас интересуют только лучшие материалы для утепления? Обратите внимание на формованную пенополистирольную плиту: она имеет замок, который эффективно устраняет мостики холода, возникающие от неплотного примыкания торцов листов обычного пенопласта друг к другу, а так же, за счет цельного формирования, обладает минимальным водопоглощением, сопоставимым с экструзионной плитой (XPS). Но, в отличие от экструзии, обладает нормальной паропроницаемостью. А так же снабжена удобной линейкой для легкой разметки, она же является насечкой для лучшего приклеивания.

стартовая планка для утеплителя мокрого фасада, как крепить металлический сайдинг, крепеж из пвх, его установка

Профиль цокольный широко применяется при обустройстве теплоизоляционных и гидроизоляционных пирогов, а также при креплении материалов облицовки. Он также выполняет защитную функцию, предохраняя созданное покрытие от провисания и отслаивания в случаях, когда поверхность цоколя и стен не слишком ровная. Кроме того, правильная установка планок защищает утеплительный материал от грызунов и насекомых. Планки для каркаса изготавливаются из прочных материалов, что обеспечивает устойчивость таких конструкций.

Виды и характеристики цокольного профиля

Сейчас цокольная планка производится в 3 вариациях в зависимости от материала:

• ПВХ;
• алюминиевая;
• двухсоставная.

ПВХ-профиль отличается повышенной жесткостью, поэтому может использоваться и для внутренних, и для наружных работ. Данный материал устойчив к перепадам температур. Такие изделия не деформируются и не поддаются коррозии. Недостатком этого типа является низкая устойчивость к воздействию ультрафиолета. Наиболее часто для проведения утеплительных работ используется планка с 50 и 100 мм шириной.

Алюминиевые планки является наиболее востребованными, так как они отличаются повышенной жесткостью и устойчивостью даже при условии наличия множества отверстий, предназначенных для облечения монтажа конструкции. Цокольный профиль для утеплителя из алюминия отличается повышенной устойчивостью к влиянию влаги за счет защитной пленки.

При работе с данным материалом необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности, так как поверхность планки можно легко поцарапать. В дальнейшем в местах царапин нередко наблюдаются признаки окисления. Стандартная длина алюминиевой разновидности составляет 2,5 м, при этом ширина колеблется от 40 до 200 мм. Столь широкая модельная линия позволяет подобрать наиболее подходящий размер при проведении тех или иных работ. При выполнении наружных работ рекомендуется использовать алюминиевый профиль.

Двухсоставный профиль состоит из торцевой и задней части. Они отличаются П и Г-образной формой. На задней части присутствует много отверстий для крепления. Задняя часть крепится непосредственно к стене. Передняя — вставляется в специальные узкие пазы. Еще этот профиль отличается присутствием водоотводов и армирующей стеклосетки.

Комплектующие для цокольного профиля

Стартовый цокольный профиль прост в плане монтажа благодаря тому, что отдельно к нему можно приобрести комплектующие, позволяющие без труда добрать профиль, если стандартной длины не хватает, сделать аккуратные углы и изгибы. Наиболее часто при обустройстве каркаса используются:

• соединители;
• компенсаторы;
• пластиковые соединители;
• компенсаторные шайбы.

Для крепления можно использовать саморезы. Если планируется использовать тяжелый утеплитель для фасада, для крепления используются специальные длинные дюбели.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы качественно прикрепить профиль для цоколя, нет необходимости использовать профессиональный набор инструментов. Для проведения монтажа будет достаточно следующего базового набора:

• строительный уровень;
• молоток;
• плоскогубцы;
• строительная треугольная линейка;
• отвертка;
• перфоратор;
• кусачки.

Дополнительные материалы для монтажа цокольного профиля в большинстве случаев не требуются, даже если планки крепятся на систему мокрого фасада.

Монтаж цокольного профиля

Установка цокольного профиля не требует слишком большой подготовки стен. Однако желательно очистить поверхность от загрязнений, заштукатурить трещины и другие дефекты. Стену обязательно нужно обработать противогрибковой грунтовкой. После этого выполняется разметка для определения границы расположения нижнего элемента каркаса. В большинстве случае первая планка крепится примерно на 5-7 см выше уровня земли. Правильность разметки обязательно нужно проверять строительным уровнем. После этого нужно срезать профиль для получения угла.

Сделать это несложно, но если сомневаетесь, то пусть делом займется профессионал. Планка укладывается на ровную поверхность так, чтобы ее полочки были направленные вверх. После этого от края следует отступить на 40-50 см. В этом месте на этой полочке следует прочертить линию перпендикулярную полочкам. В дальнейшем по этой линии с помощью строительной линейки прочерчивается прямой угол. По отмеренному углу следует срезать лишний металл или ПВХ. Таким же образом нужно сделать углы на других планках.

После этого, начиная от угла, можно крепить профиль к фасаду дома. Сначала планка просто прикладывается к стенке, маркером отмечаются отверстия, через которые будет осуществляться крепления. Шаг крепления должен составлять 30-50 см. По полученным меткам в стене высверливаются отверстия. После устанавливаются дюбели.

После такой предварительной подготовки можно приступать к установке планок. Их фиксация к фасаду проводится саморезами. Можно как вкручивать саморезы в дюбели, так и вбивать. При необходимости в процессе установки планки нужно использовать компенсаторы и резиновые шайбы, позволяющие исправить выраженные перепады поверхности. Если длины планки не хватает, используются соединители для создания плавного перехода. После завершения устройства первого ряда может приступать к следующему. При необходимости ряды фиксируются между собой вертикальными планками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Цокольная планка. Секреты и особенности работы. Коротко и по делу. | ПОСТРОЙКА БЕЛ

Здравствуйте! Сегодня коротко и по делу мы поговорим о цокольной планке.

При отделке фасадов и цоколей, защиты и разделения зоны цоколя от зоны фасада, а также для опирания отделочных элементов применяются цокольные планки. Существует большое количество видов планок, но разделить их можно на несколько групп:

– по материалу: пластиковые, алюминиевые, выполненные из крашенного листового железа;

– по назначению: для утеплителя и специальные для облицовки штучными материалами, а также универсальные: цельные или составные.

Цокольные планки для утеплителя имеют П-образную форму, в которую и вставляется лист утеплителя. Отличаются по глубине. Планка крепится к фасаду с помощью дюбелей, саморезов либо заклепок. Шаг крепления планки 40-60 сантиметров.

А теперь к секретам:

1. Цокольные планки, применяемые при отделки фасада штучными материалами такими как сайдинг, вентилируемый фасад, обычно имеют Z-образную или П-образную форму. При этом в П-образный профиль вставляется облицовочный материал, а на Z-образную опирается.

2. Универсальные же профили обычно имеют Z-образную форму и служат либо опорой для облицовочных материалов, либо защищают отделанный ранее цоколь от разрушающих воздействий осадков.

3. Цокольная планка должна иметь капельник, то есть загнутый вниз край, с которого вода при осадках будет стекать. Капельник цокольной планки должен выступать за пределы фасада не менее двух сантиметров.

4. Если планка П-образная и в нее вставляется облицовочный материал, не забывайте просверлить в нижней части профиля дренажное отверстие для стока воды, чтобы при минусовых температурах не образовывался лед и не деформировал планку.

5. При облицовке фасада штучными материалами используйте цокольные планки того же производителя, предназначенные для данной системы. Не пытайтесь сэкономить или проявить самостоятельность.

6. Перед монтажом необходима разметка. Монтаж планок выполняется строго горизонтально, а в случае двухуровневой отделки выполняются вертикальные вставки.

7. Если цокольная планка монтируется на неровную стену с последующим утеплением, то необходимо использовать специальные прокладки различной толщины, которые помогут выровнять планку.

8. Если выполняется отделка цоколя, верхняя часть остается неизменной, то в этом случае применяются универсальные цокольные планки. Планки крепятся дюбелями, верхняя часть силиконится.

9. При наличии на планках защитных пленок, в том числе и прозрачных, их необходимо снять.

На этом всё, удачных вам ремонтов!

Источник: https://www.postroyka.by/utepliteli/cokolnaya-planka/

Технология утепления фасада пенопластом под штукатурку

В нашем обзоре мы расскажем о технологии утепления фасадов минеральной ватой и пенопластом. Материалы имеют оптимальные характеристики, определяющие их успешное использование в роли утепляющих элементов фасада. Отметим ключевые достоинства минеральной ваты и пенопласта.

Утеплитель под штукатурку фасада

Преимущества утепления фасадов пенопластом и минватой

Оптимально подходит для утепления фасадов деревянных домов. Здесь минеральная вата даже превосходит пенопласт по своим характеристикам по оценкам специалистов, поскольку она лучше пропускает воздух. Деревянная конструкция сохранит износостойкость именно при утеплении минеральной ватой, которая поддерживает воздушный обмен.	Материал обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Он идеально подходит для утепления фасадов, а также лоджий с балконами, фундаментов и чердаков. Используется в современном строительстве широко, несмотря на производство более современных материалов.
Минеральная вата способна выдерживать предельно высокие температуры. Это актуально при утеплении фасадов банных комплексов.	Мастера охотнее работают именно с пенопластом. Он имеет прозрачный алгоритм монтажа, позволяет осуществлять работы в сжатые сроки, максимально качественно.
Когда при монтаже утеплительного слоя ожидается достижение отличных показателей по уровню шумоизоляции, лучший вариант – применять минеральную вату. Она превосходит по параметрам звукоизоляции пенопласт.	В роли утеплительного материала пенопласт привлекает своей высокой износостойкостью. Он выдерживает резкие температурные перепады, негативные воздействия окружающей среды, сохраняя первоначальные технические параметры. Благодаря этому и слой штукатурки, грамотно нанесенный на утеплительную поверхность из пенопласта, будет выглядеть безупречно даже после нескольких сезонов использования в сложных климатических условиях.
Минеральная вата не обладает такой высокой плотностью, как пенопласт. Она способна пропускать влагу, обеспечивать ее испарение, обладает конвекционными свойствами. В связи с этим многие специалисты, строители и простые потребители – хозяева домов считают именно минеральную вату более экологичной, чем пенопласт.	Мастера-строители отмечают, что при утеплении стен банных комплексов, саун и зданий из натурального дерева пенопласт уступает по показателям экологичности минеральной вате. Пенопласт не способен обеспечить конвекцию, он не позволяет утепляемой поверхности «дышать», не поддерживает хороший воздушный обмен.

Мы привели таблицу, рассмотрели преимущества обоих материалов в качестве утеплительного слоя для фасада, привели некоторые сравнения.

Важно! Можно сделать один вывод: при обеспечении утепления стен зданий, выполненных из натурального дерева, минеральная вата представляет больший интерес. Благодаря своей способности поддерживать воздушный обмен и испарение влаги она опережает пенопласт. При этом именно с пенопластом можно выполнить монтаж утеплителя качественно, максимально быстро,с минимальными временными затратами.

Таблица — технические характеристики минваты

Размеры рулонов

Размеры плит

В целом можно отметить, что оба материала имеют хорошие показатели, являются современными утеплителями, популярными и востребованными на строительном рынке.

Пенопласт листовой

Таблица размеров пенополистирола

Утепление фасада пенопластом

Именно полимерные материалы стали утеплителями с наиболее продолжительными сроками успешной эксплуатации в сложных климатических условиях. Проводились исследования, специальные тестирования, которые подтвердили отличные результаты: пенопласт не теряет своих первоначальных технических характеристик даже при условиях, имитирующих 80 циклов смены температуры.

С чем связаны уникальные эксплуатационные характеристики пенопласта? Ведь практически все строители знают: утеплители вспененного типа не могут похвастаться серьезной устойчивостью к внешним воздействиям. Они плохо переносят влияние лучей ультрафиолета, могут достаточно быстро пересохнуть, потерять первоначальную структуру и даже полностью разрушиться. А ведь фасад здания как раз находится под непосредственным воздействием лучей ультрафиолета.

Утепление фасадов пенопластом

Оказывается, главный секрет эффективности и практичности пенопласта в роли утеплителя – его сочетание со слоем штукатурки. Материал необходимо оштукатуривать в полном соответствии с технологическими принципами. Тогда он приобретет отличные эксплуатационные характеристики.

1. Слой штукатурки оградит пенопласт от негативного воздействия влажности. Сам по себе утеплитель долго сохнет, а при длительном нахождении во влажной среде становится слишком хрупким, полностью теряя свои эксплуатационные свойства. Штукатурка полностью устраняет этот негативный фактор, превращая пенопласт в долговечный утеплитель, устойчивый к атмосферным воздействиям.
2. Пенопласт является довольно хрупким материалом. Слой штукатурки предотвращает образование вмятин, царапин, трещин и прочих повреждений на утеплительном слое. Вместе со штукатуркой пенопласт уже достаточно надежно защищен от механических влияний.
3. При оштукатуривании пенопласта повышается уровень пожарной безопасности объекта. Вспененный утеплитель сам по себе возгорается, а штукатурка предотвращает распространение огня. Однако строители отмечают, что здесь будет иметь значение профессионализм штукатура: слой должен быть ровным, сплошным, иметь достаточную толщину.
4. Воздействие солнечных лучей губительно для пенопласта, поскольку ультрафиолет его разрушает, делает хрупким. Но вариант пенопласт + штукатурка полностью решает данную проблему.

Очевидно, что при оштукатуривании утеплительного пенопластового слоя строители в первую очередь руководствуются не эстетическими, а практическими целями. Сочетание пенопласта со штукатуркой значительно улучшает эксплуатационные свойства последнего.

Утепление стен пенопластом снаружи

Оштукатуренный пенопласт

Отлично оштукатуренный по пенопласту фасад

Пошаговая инструкция: утепляем фасад под штукатурку пенопластом

Пришло время рассмотреть пошаговую инструкцию, в соответствии с которой можно качественно утеплить фасад здания под штукатурку с использованием пенопласта. В работы входит выбор и сбор всех необходимых материалов, инструментов. В первую очередь понадобится выровнять базу для дальнейшего утепления, сделать раствор и закрепить армирующую сетку, а также качественно выполнить затирку, грунтование и выравнивание штукатурного слоя. Уже на заключительном этапе стены можно оформить декоративным покрытием.

Вот разбор этапов работы по утеплению стен фасада по штукатурку. Мы рассмотрим нюансы процесса, расскажем о материалах и приведем полезные советы мастеров-строителей.

Шаг 1. Готовим материалы, инструменты

Важно заранее приготовить все необходимое. Нужны следующие материалы:

• декоративна штукатурка для эстетической отделки фасада;
• грунтовочный состав;
• штукатурная смесь.

Подготовьте все необходимое

Также нужен набор инструментов:

• емкость для подготовки раствора;
• терка для штукатурки;
• шпатель;
• армирующая сетка;
• мастерок;
• бумага наждачная для затирания;
• дрель с миксером;
• уровень.

Среди современных строительных материалов можно найти специальные штукатурные составы, которые разрабатывались именно для работы со вспененными утеплителями. Именно от качества штукатурки во многом зависит конечный результат, долговечность и теплоизоляционные характеристики утеплительного слоя. Штукатурные смеси бывают минеральными и акриловыми.

Обратите внимание! Минеральная штукатурка более демократична в плане стоимости, доступна, но профессиональные мастера всегда советуют именно акриловые составы, поскольку их характеристики заметно выше, полностью оправдывают стоимость.

Минеральная штукатурка

Штукатурки минерального типа делают из песка с цементом. В первый период материал достойно справляется со своими задачами, но общий срок успешной эксплуатации невелик и составляет примерно 2-3 года. По прошествии этого времени уже можно ожидать нарушения целостности штукатурного слоя, появления трещин.

Благодаря цементу в своем составе эта штукатурка является наиболее прочной среди всех видов данного материала

Отделка фасада дома штукатуркой

Акриловые штукатурки дороже минеральных, но их стоимость окупается полностью благодаря длительному сроку эксплуатации. Можно выделить и один минус: под влиянием лучей ультрафиолета акрил постепенно теряет насыщенность тона. Но смесь имеет много преимуществ:

• декоративность покрытия, то есть дополнительная эстетическая обработка уже не нужна;
• отличные защитные, адгезивные характеристики;
• широкие возможности для реализации интересных дизайнерских решений: фактурной отделки «дождь», «короед» или «барашек»;
• хороший спектр оттенков.

Мастера предпочитают акрил.

Акриловая штукатурка

Акриловая фактурная штукатурка

Акриловая штукатурка продается обычно в готовом виде

Шаг 2. Выравниваем поверхность и крепим пенопласт

Теперь необходимо заняться выравниванием стен. Это первый этап непосредственных работ, очень ответственный. От ровности стен будет зависеть общее качество утеплительного слоя, монтажных работ. Пенопласт монтируется плитами, а стыки между ними должны быть строго на одном уровне. В противном случае обеспечить теплоизоляцию не получится. Ровность панелей пенопласта относительно друг друга проверяют быстро: проводят широким шпателем или правилом.

Монтаж цокольного профиля

Цокольная планка для пенопласта

Вариант скрепления углов профиля — под 45 градусов, с помощью пластины и саморезов

Устанавливаем маяк. На  него мы будем опирать лист пенопласта

На загрунтованную стену наносим тонкий слой клея

Схема нанесения клея на лист

Лист устанавливается на профиль и прижимается к маяку

Натягиваем шнур для контроля плоскости

Выравниваем ряд, пристукивая листы правилом. Проверяем чтобы зазор был одинаковым

Второй ряд устанавливаем на первый

Больше двух рядов за один раз не рекомендуется устанавливать — нужно подождать когда клей схватится

Проверка уровня плит

Листы располагаются в шахматном порядке

Швы между блоками пенопласта необходимо идеально герметизировать. Все излишки пены удаляются. Основание после выравнивания тщательно очищается.

После высыхания клея устанавливаем пластиковые дюбели. Для этого бурим отверстия перфоратором

Вставляем и забиваем дюбели

Фиксация листа дюбелем

Схема дюбелирования

Плиты зафиксированы дюбелями

Важно! Черновая поверхность должна быть выровнена на «отлично». В процессе оштукатуривания скрывать дефекты крайне сложно, практически невозможно. Кроме того, неровность поверхности плит пенопласта приведет к потере теплоизоляционных свойств утеплительного слоя.

Запомните совет! Пенополистирол является достаточно гладким материалом, адгезия у него невысокая. Из-за этого обработать поверхность клеем непросто. Оптимальное решение – быстро повысить адгезию, сделав на поверхности множество мелких пор. Просто нужно аккуратно пройтись по утеплителю игольчатым валиком. В мельчайшие поры клей проникнет отлично.

Шаг 3. Готовим раствор

Желательно воспользоваться готовыми строительными смесями, предназначенными специально для оштукатуривания пенопласта. Мастера высоко ценят товары от Ceresit, Ecomix. Обычно принято использовать одну смесь на участке строительных работ.

Клей для сетки

Хорошее решение – найти наиболее подходящий состав два в одном: универсальный клей-штукатурку можно использовать для крепления пенопластовых плит к фасаду, а также для создания защитной поверхности. Представлены на рынке и раздельные составы: для крепления готовится одна смесь, а для оштукатуривания – другая.

Важно правильно рассчитать объем необходимых строительных смесей. Если говорить об одном квадратном метре поверхности армирующей сетки, то на выравнивание уйдет 6 кг, а на оштукатуривание – 4 кг.

Замешивайте раствор в полном соответствии с рекомендациями в инструкции. Единственный совет: опытные мастера считают, что раствор можно сделать немного более жидким, тогда он будет обладать повышенными проникающими способностями, хорошо пропитает утеплитель.

Замешивание клея

Шаг 4. Монтируем штукатурную сетку

Сначала сетку надо правильно подобрать. Поскольку речь идет об утеплении фасада, то есть проводятся наружные работы, сетку желательно выбирать наиболее плотную. Чем плотнее сетка, тем лучше на нее ложится штукатурный слой. Есть и недостаток: углы будет немного труднее оформлять. Но мастера с опытом с этим справятся легко, просто потратят чуть больше времени. Ищите сетку, устойчивую к щелочи. Хорошая плотность сетки для пенопластового утеплителя – 130-160 г/м2.

Армирующая сетка для утепления пенопластом

Фасадная сетка

Запомните! Нельзя наносить штукатурный слой на пенопласт! Штукатурка быстро начнет трескаться, разрушаться. Только укрепление сеткой обеспечивает долговечность утеплительно-защитного слоя, состоящего из пенопласта и штукатурки.

Сначала нужно укрепить дверные, оконные откосы, а также углы здания. Это делается по такому алгоритму.

1. Для армирования углов берут сетку с шириной 0,3 м, длиной 1 м.
2. Сетка аккуратно перегибается в середине.
3. Раствор наносят на фасад с помощью широкого шпателя. Длина равна полосе сетки, а вот ширина должна быть больше на 10 см. Полосы буду идти внахлест, поэтому по 5 см оставляется запас с обеих сторон.
4. Сетка аккуратно накладывается на углы, тщательно разглаживается шпателем. Нужно вести шпатель от центра к краям, сверху вниз. Сетку надо полностью утопить в растворе.

Армирование углов

Для фиксации армирующего материала на стенах фасада тоже имеется свой алгоритм, соблюдаемый всеми профессиональными строителями.

1. В первую очередь сетку разрезают. Запомните, что нельзя делать куски длиннее метра.
2. Закрепляют сетку небольшими фрагментами, чтобы достичь максимально сцепления. Это важно, поскольку строительные смеси быстро высыхают. Нормальный размер одного фрагмента – 100 на 90 см. Еще 10 см мастера обычно оставляют для проклеивания стыков.
3. Смесь наносится шпателем, только на один участок.
4. Сетка прикладывается к фасаду, хорошо разглаживается.
5. Следите за количеством раствора! Если его не хватило, смесь не целиком погружена в него, нужно добавить смеси шпателем, снова разровнять.
6. Работать нужно с постепенным смещением вбок, а фиксировать участки сетки внахлест.

Прокладка армирующей сетки

Крепите полотна с нахлестом

Фото — приклеивание сетки

Обрезка лишней сетки

Шаг 5.

Затираем сетку

Армирующий слой обязательно затирают. Для этого используют специальные пластиковые терки или наждачное полотно. Осуществляется затирание круговыми движениями. Если на наждак попала невысохшая строительная смесь, его надо заменить.

Очень важно! Затирку следует выполнять исключительно после полного высыхания строительных смесей. Когда на улице пасмурно, на высыхание уйдут минимум сутки, а в жаркую погоду смеси и штукатурка сохнут по 2-3 часа.

Счищаем наплывы

Видео — Как правильно клеить армирующую сетку на стены

Шаг 6. Грунтуем и выравниваем

Выравнивающий слой наносят на следующем этапе. Также необходимо загрунтовать поверхность.

1. Смесь накладывается маленьким шпателем на большой.
2. Затем раствором обрабатывают стену. Движения должны быть уверенными, плавными, четкими. Когда вы сделаете максимально качественно затирку, вам понадобится гораздо меньше времени и штукатурного материала для выравнивания. Хватает даже двух миллиметров штукатурки.
3. Следите за линиями стыков выравнивающих слоев. Они не должны идти по стыкам сетки. Таким образом вам удастся сделать незаметные швы.

Когда штукатуркой уже обработаны поверхности, выполняют затирание.

Совет. Строительные смеси не должны пересыхать. Штукатурный слой затирают максимум через три дня, чтобы слой выравнивания не успел пересохнуть. Так работа идет быстрее, легче и эффективнее.

Грунтование тоже необходимо делать. Профессиональные, ответственные мастера его никогда не пропускают. Именно грунтующий слой способен увеличить адгезию финишной поверхности, защитить от грибка. Мастера рекомендуют использовать именно специальную грунтовку: она способна предотвратить намокание поверхности, образование плесени и грибка. Наносить грунтующий слой нужно валиком. Подойдет валик из поролона, либо модели с коротким ворсом.

Нанесение грунтовки

Шаг 7. Выполняем декоративную отделку

Запомните! Прежде чем осуществлять декоративную отделку, необходимо дождаться полного высыхания грунта.

Выбирать надо специальные штукатурные смеси, разработанные для фасадов. Они обладают повышенной устойчивостью к атмосферным и температурным перепадам. Характеристики штукатурки определяют дополнительные составляющие, а также вид связующего компонента. Представлены силикатные, акриловые и минеральные штукатурки.

Алгоритм нанесения декоративного слоя штукатурки

1. Приготовьте строительную минеральную смесь. Если вы используете готовый состав на основе акрила, его необходимо хорошо перемешать.

   Готовим раствор для штукатурки

2. Наносите штукатурный слой. Помните, что слой не должен быть слишком толстым. Максимальная толщина – 4 мм.

   Наносим штукатурку

3. Следующий слой штукатурки необходимо наносить после полного высыхания предыдущего.
4. Следующий этап – затирка. Когда поверхность высохла наполовину, можно приступать к затиранию. То есть важно ощущать степень высыхания: штукатурка уже хорошо зафиксирована, но при этом пока легко корректируется. Затирают слой с применением специальной терки.

   Затирка штукатурки

   Процесс затирки

Запомните еще несколько важных моментов! Большое значение имеют атмосферные показатели. Не должно быть сильного ветра, максимальная влажность воздуха составляет 70%, а температура должна быть от 5-ти до 25-ти градусов.

Результат работы

Используем минеральную вату для утепления фасада

Минеральная вата выдерживает высокие температуры, обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, при этом обеспечивает пожарную безопасность. Кроме того, с таким утеплителем не страшны вредители, поскольку крысы и мыши не интересуются этим материалом. К сожалению, в плане экологической чистоты минвата не так хороша: она, действительно, может выделять токсические вещества, однако в минимальных дозах. Именно поэтому в роли фасадного утеплителя она вполне достойно выполняет свои функции, так как находится на открытом воздухе, под слоем штукатурки. Здесь не идет речь об опасности для здоровья человека.

Одна из возможных схем монтажа минеральной ваты на фасаде с использованием современных материалов

Рассмотрим пошагово технологию утепления.

1. В первую очередь необходимо тщательно очистить всю рабочую поверхность. Необходимо добиться полной гладкости, чистоты фасада. Желательно устранить все элементы из металла, поскольку под слоем утеплителя они могут начать ржаветь. Снимается слой старой штукатурки, краски или клея.
2. Шнурами обозначают границы утеплительной поверхности. Их нужно установить по периметру. Зазор между утеплительным слоем и провесом должен быть минимум один сантиметр.
3. Для закрепления слоев минеральной ваты необходимо устанавливать специальные профили.

   Стартовый профиль под минвату

4. С использованием дюбелей планки фиксируются по периметру каждого профиля. Чтобы крепления были точно выверены, нужны строительный уровень с нивелиром. Крайне важно фиксировать планки надежно.
5. Затем приходит время подготовки клеевой базы. Использовать можно только специальный клей, разработанный для минеральной ваты.
6. Клеем обрабатывается сама минвата. Его не должно быть слишком много, однако утеплитель необходимо хорошо пропитать.
7. Затем остается зафиксировать слои минеральной ваты.

   Основные принципы правильного расположения утеплительных плит

   Технология утепления фасада

8. Минвату закрывают слоем армированной сетки. Это необходимо для сохранения формы утепляющего слоя, целостности всей конструкции. Саму вату покрывают сверху клеевой базой, в ней утапливается армирующая сетка.
9. Сверху армирующую сетку покрывают клеевой базой.

   Закрепление сетки

10. На заключительном этапе наносится слой декоративной штукатурки. Она служит не просто украшением, а именно защитой от атмосферных и механических воздействий.

    Наносим слой декоративной штукатурки

    Нанесение финишного слоя

Запомните! Важно следить за погодными условиями. Нельзя устанавливать утеплительный слой при высокой температуре воздуха, выше 27-ми градусов. Влажность воздуха не должна быть выше 80-ти процентов. Иногда монтаж утеплителя занимает несколько дней. В таком случае мастера обязательно защищают фасад густой сеткой, чтобы защитить утеплитель от внешних воздействий.

Видео — Утепление фасада дома минватой под штукатурку и покраску

Необходимость в утеплении стен (если утепление не является частью технологического процесса при строительстве) вызывается недостаточной толщиной строительного материала.

Основные причины этого таковы: ошибки проектирования и желание сэкономить средства на приобретение строительного материала с расчетом на утепление.

Так или иначе, утепление — достаточно простой процесс, который можно осуществить самостоятельными усилиями, главное — понимать смысл действий и принимать все меры для достижения наиболее эффективного результата.

Список популярных утеплителей достаточно велик и постоянно дополняется новыми материалами, но самым дешевым, простым в работе и предпочтительным является пенополистирол.

Что такое пенополистирол

Пенополистирол (ППС) — материал, состоящий из массы газонаполненных герметичных гранул, спаянных в процессе изготовления в единый конгломерат. Сами гранулы при этом не разрушаются, а лишь склеиваются своими стенками.

В зависимости от изначального размера гранул и температуры при изготовлении, ППС имеет разную плотность и жесткость. Чем мельче зерна, тем плотнее структура и прочнее материал. Важнейшим физическим свойством ППС является чрезвычайно низкая теплопроводность: слой ППС толщиной 3 см по теплосопротивлению равен слою бетона толщиной 123 см.

Существуют следующие виды пенополистирола:

• ПС. Прессовый .
• ПСБ. Беспрессовый.
• ЭППС. Экструдированный.
• ПСБ С. Беспрессовый суспензионный.

Кроме того, имеются подвиды материала, имеющие специальное назначение, например ПСБ-С 25Ф — фасадный пенополистирол плотностью 25.

Технические характеристики материала

Плотность материала имеет довольно широкий диапазон значений в зависимости от марки.

Имеются образцы с плотностью:

• ПСБ-С 15.
• ПСБ-С 25.
• ПСБ-С 35.
• ПСБ-С50, где последние цифры — значение в кг/куб.м.

Достоинства:

• Отличный теплоизолятор.
• Эффективный звукоизолятор.
• Малый вес материала дает возможность повсеместного использования.
• Самозатухающий материал (время свободного горения — 3 секунды).
• Практически непроницаем для пара и влаги, в зависимости от плотности (имеется небольшое впитывание влаги по капиллярам — микропромежуткам между спаянными гранулами).
• Низкая цена.

Недостатки:

• Малая пластичность, при деформациях материал крошится или ломается.
• Совершенно не переносит контактов с растворителями типа бензина, ацетона и т.д.
• Под воздействием пламени выделяет большие количества отравляющих газов, хотя сам по себе в противопожарном отношении не опасен.
• Непроницаем для воздуха, что затрудняет вывод просочившейся по капиллярам влаги.

Возможности ППС испытаны и подтверждены многолетней практикой. Материал лидирует среди других утеплителей благодаря дешевизне, простоте обработки и другим преимуществам.

ВАЖНО!

В настоящее время действует новый ГОСТ, при котором обозначения сортов пенополистирола выглядят иначе. Например, ПСБ-С 25Ф по новому стандарту обозначается как ППС-16Ф.

Химическая основа у всех типов пенополистирола одинакова, но разница в технологии производства значительно меняет их свойства. Наиболее отличаются от обычных типов экструдированные варианты (ЭППС, пеноплекс и т п).

Сравнение толщины материалов при одинаковой теплопроводности

Этот материал при изготовлении перемешивается, отчего структура изменяется и превращается в однородную застывшую пену, по виду больше всего напоминающую поролон, но гораздо более жесткий и прочный.

ЭППС — отличный материал для утепления и гидроизоляции, он совершенно непроницаем для воды или пара и хорош для работы в сложных и тяжелых условиях — например, для утепления фундаментов или иных заглубленных конструкций.

Как рассчитать толщину утеплителя

Расчет толщины материала производится по двухступенчатой схеме:

• Сначала определяется теплосопротивление стены. Имеется в виду общее значение, вместе с утеплителем. Если слоев пирога много, учитываются все. Значение нормативное, определяется по таблицам СНиП для данной климатической зоны.
• Затем определяется толщина ППС — произведение теплосопротивления стены на коэффициент теплопроводности материала.

Следует учитывать, что теория в значительной степени корректируется практикой, поскольку все дело в тонких эффектах, которые в каждом случае индивидуальны, их нельзя учесть при расчетах.

Поэтому при частном строительстве не вдаются в сложные теоретические изыскания, довольствуясь общепринятыми нормами для данного региона.

Если же возникают сомнения, то всегда можно использовать онлайн-калькулятор (лучше несколько), чтобы узнать нужное значение. Необходимо лишь подставить в нужные столбцы прилагаемой таблицы свои данные и получить готовый результат.

Устройство стенового пирога

Подходит ли пенополистирол для утепления деревянных, кирпичных, пенобетонных домов?

Пенополистирол — универсальный утеплитель, годный для выполнения своих задач в любых условиях. Тем не менее, для правильной работы утепляющего пирога требуется правильное соотношение паропроницаемости всех слоев, которая должна быть максимальной внутри и постепенно понижаться в наружном направлении.

Это вносит некоторые сложности в использование пенополистирола, обладающего чрезвычайно низкой паропроницаемостью (ЭППС считается вовсе непроницаемым для пара).

По степени пригодности ППС к утеплению материалы можно расположить в такой последовательности:

• Пенобетон. Наиболее проницаемый для пара материал.
• Деревянная стена. Само по себе дерево пар не проводит, но соединения, щели и стыки изобилуют лазейками для пара.
• Кирпичная стена. Наиболее близкий (относительно) материал по степени паропроводимости.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Некоторые специалисты вовсе не рекомендуют ППС для наружного использования, считая его «бомбой замедленного действия», незаметно накапливающего в толще стен влагу.

Тем не менее, пенопласт часто применяют в утеплении стен снаружи, получая вполне удовлетворительные результаты. Решением вопроса становится организация эффективной вентиляции дома, выводящей пар из воздуха и снимающего проблему.

Подготовка стен к укладке теплоизоляции

Перед установкой утеплителя нужны следующие действия:

• Заделка неровностей, щелей или трещин, впадин плоскости стены. Перепады свыше 1 см на 1м длины подлежат выравниванию.
• Плоскость стены покрывается контактной грунтовкой (особенно необходимо при сильных осыпаниях).
• Установка обрешетки. Делается для последующей установки обшивки (если планируется).

Обрешетка делается из деревянных брусков или из направляющих для гипсокартона и образует ровную плоскость. Толщина планок соответствует толщине утеплителя (не меньше!), шаг планок рекомендуется около 40-50 см друг от друга (на практике выбирается шаг, кратный ширине листа ППС для большей экономичности).

Способы крепления пенополистирола к стене

Установка ППС может производиться такими способами:

• Плотная посадка между планками обрешетки.
• Крепление на специальные дюбели с широкими шляпками — «грибки».
• Установка на клей.

ОСТОРОЖНО!

При установке внатяг между обрешеткой, возможны случаи поломки кусков материала или раскрошенные участки. Эти места необходимо заполнять монтажной пеной, допускать промежутки или отверстия нельзя.

Установка на «грибки» делается в дополнение к приклеиванию, как самостоятельный метод крепления не рекомендуется.

В качестве клея используются готовые смеси, которые разводятся водой и замешиваются непосредственно перед установкой материала. Имеются и синтетические типы клеев, выпускаемые в баллонах наподобие монтажной пены, но они дороже.

Установка при помощи дюбеля

Нанесение клея

Укладка пенополистирола своими руками

• Если имеется обрешетка, ППС нарезается на соответствующие куски.
• Если ее не имеется, укладка производится целыми плитами (если возможно), так как заводские ровнее и точнее, чем самостоятельно отрезанные.
• Клей можно наносить полосами по периметру и в центре листа, точечно или сплошным слоем.
• Установка ППС на стену. Плита с небольшим усилием прижимается к стене, можно слегка подвигать из стороны в сторону для лучшего сцепления клея с материалом стены.
• После установки плиту следует закрепить при помощи дюбеля. Это поможет сэкономить время — прижать плиту к стене, пока схватывается клей.
• Подобным образом устанавливаются все последующие плиты.
• Работа ведется горизонтальными рядами от угла (или проема) здания.

Крепление листа

Фиксация дюбелями

Для герметичности или при неровных краях плит можно стыки промазывать клеем.

Утепление откосов и периметра окна

Для утепления откосов надо нарезать по размерам откосов полосы пенопласта с таким расчетом, чтобы они плотно ложились на откос, опираясь на торцы уложенных на стены плит.

Как вариант, можно сначала оклеить (или укрепить иным способом) оконный проем полосами ППС, чтобы срез полосы утеплителя лежал вровень с плоскостью стены.

Утепление откосов

Затем на плоскость укладываются полистирольные плиты, подрезанные по длине.

Все стыки и примыкания должны быть плотно накрыты утеплителем, возможные щели заполняются монтажной пеной или промазываются клеем.

Монтаж армирующей сетки и отделка штукатуркой

1. Армирующая сетка используется для обеспечения большей жесткости штукатурки и исключения осыпания ее с пенополистирола. Для этого используется металлическая или пластиковая сетка с небольшим размером ячеи.
2. Прежде всего, надо оклеить оконные или дверные откосы и углы дома. Это делается полосами сетки, нарезанными по ширине около 30 см и согнутые вдоль пополам так, чтобы образовалось устойчивое ребро. Такими «уголками» оформляются все угловые участки дома.
3. Для оштукатуривания ППС используется специальный состав — универсальная масса.
4. Штукатурка шпателем наносится на оформленные сеткой углы и откосы. В местах, где будут стыки с основной сеткой, оставляются свободные участки для соединения полотен сетки.
5. Для укладки на плоскости, рулон сетки нарезается на куски по 1 м.
6. Наносится слой штукатурки, на нее укладывается кусок сетки и шпателем придавливается к штукатурке. Гладящими движениями сетка вдавливается в слой универсальной массы, так, чтобы она полностью была внутри.
7. Следующий кусок укладывается рядом внахлест и процедура повторяется.
8. После полной установки сетки смесь просушивается в течение нескольких часов (до суток), после чего состав подлежит затирке.
9. Затем укладывается второй — выравнивающий слой, который также затирается после просушки. Затирка производится до полностью ровного состояния поверхности.
10. После этого поверхность грунтуется для большей надежности и прочности покрытия.
11. Производится чистовая отделка — окраска, нанесение рельефной или декоративной штукатурки и т. д.

Последовательность монтажа

Установка армирующей сетки

Утепление фасада экструдированным пенополистиролом — вполне возможная процедура, но она требует обеспечения вывода пара из помещения при помощи качественной вентиляции.

Несоблюдение этого условия грозит постепенным накоплением влаги внутри стены или в промежутке между стеной и ППС, что рано или поздно вызовет разрушение или гниение стен. В остальном, полистирол вполне надежный и недорогой утеплитель.

Полезное видео

Видео-инструкция по самостоятельному утеплению фасада:

2017-04-14

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше. 

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

• Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
• ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4250 — 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1250 мм * 600 мм	4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб. м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	50 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный	16,5 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall	25 кг/м3	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2465-2600 руб/куб.м
KNAUF Therm Fasade Light		50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

• Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
• Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

• приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
• нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем.  Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

• Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
• Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
• Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

  Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него

• Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.

  Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Расчет системы отопления осуществляется на основе данных о теплопотерях помещения. Чтобы сократить расходы на монтаж СО и ее дальнейшую эксплуатацию стены дома утепляют. Сегодня мы расскажем вам про технологию утепления фасада минватой и пенопластом под штукатурку. Этот метод применим как для частных домов, так и квартир многоэтажек.

Дом, утепленный по методике мокрого фасада.

Суть технологии утепления фасада минватой под штукатурку заключается в том, чтобы разместить теплоизоляцию снаружи помещения и закрыть ее от атмосферных агрессий без возведения обрешетки. Такой подход позволяет создать монолитный утеплительный слой без мостиков холода.

Отсутствие обрешетки значительно сокращает время монтажа, но при этом стоимость работ будет практически одинаковой. Если у вас нет навыков маляра-штукатура, то качественно нанести раствор на теплоизоляцию у вас не получится, в любом случае придется задействовать квалифицированных рабочих.

Главные принципы утепления фасадов под штукатурку:

• правильный выбор материала и его толщины;
• надежная фиксация теплоизоляции к стенам;
• достаточный слой штукатурки;
• качественная армировочная сетка;
• следует использовать уголки и цокольные профиля.

Технология утепления фасада под штукатурку позволяет делать стены не только гладкими, а и наносить так называемый короед. Преимущество мокрого метода заключается в том, что поменять внешний облик здания относительно легко. Достаточно просто перекрасить стены в другой цвет. Процедура не занимает много времени, а ее стоимость весьма демократичная, если сравнивать замену отделки в вентфасаде. В штукатурных системах утепления фасадов особого внимания заслуживает качество смеси и квалификация работника. К сожалению, при халтурном выполнении отделка может потрескаться.

Использовать только пластиковые грибки для крепления утеплителя без приклеивания — это грубая ошибка.

Преимущества применения утеплитель Урса описаны в этой статье.

Какой утеплитель выбрать для фасадов под штукатурку

Для частного дома лучше минвата, а для квартиры — пенопласт.

Сегодня для этих целей используется только два материала – это пенопласт и минеральная вата. Вы наверняка заметили, что первый вариант встречается чаще. Но перед тем как утеплить фасад пенопластом под штукатурку следует внимательно изучить и сравнить характеристики обоих материалов. Если речь идет о частном доме, то минвата будет намного лучше, если про утепление стен многоэтажного дома – только пенопласт.

Сравним эти материалы по нескольким критериям:

Первый критерий – это теплопроводность. У пенопласта она ниже на 0,004 Вт/м*К, что не критично, поэтому данный фактор не может быть определяющим. То, что полимер горит, а минвата нет, тоже не очень то и важно, так как теплоизоляция с обеих сторон закрыта негорючим материалом – раствор или каменная стена. А вот если дом деревянный, то эта характеристика весомая.

Пенопласт не пропускает пар (почти), в то время как минеральная вата – это дышащий материал. Для деревянных конструкций паропроницаемость утеплителя очень важна. Для кирпичных помещений это не так критично, но все же лучше, если пар покидает стены.

Фасады многоэтажных домов утепляют пенопластом только потому, что крепить тяжелую минвату на весу просто нереально.

Вес минваты намного больше. Так, для утепления фасада минватой под штукатурку используется материал с плотностью 130 кг/м. куб и более. Пенопласт подходит с плотностью не менее 25 кг/м. куб. Маркировка ПСБ-25 означает, что плотность составляет до 25 кг/м. куб, хотя это вполне может быть всего 17 кг/м. куб. Поэтому либо проверяйте вес при покупке, либо берите утеплитель с маркировкой ПСБ-35. Работать с легким пенопластом легче, чем с тяжелыми минераловатными плитами.

В составе обоих материалов в небольшом количестве содержится фенолформальдегид, поэтому в плане экологичности мы не можем выделить лучший утеплитель. Зато мы может сравнить их цену – минвата в три раза дешевле пенопласта. Именно этот фактор становится определяющим при покупке теплоизоляции.

Базальтовый утеплитель Басвул выпускается на территории Российской Федерации.

Популярность минваты Кнауф по отзывам объясняется ее высоким качеством. Продолжение здесь.

Обязательно устанавливается цокольный профиль.

Чтобы сделать утепленный фасад под штукатурку нужно провести подготовку рабочей поверхности. В идеале следовало бы ее выровнять, но это слишком затратно, поэтому ограничиваются удалением отваливающихся элементов, очисткой от пыли и грунтованием. После этого устанавливается цокольный профиль.

Нельзя чтобы утеплитель контактировал с землей, так как это неизбежно приведет к капиллярному подъёму влаги в слой теплоизоляции. Цокольный профиль устанавливается на высоте 40 см от земли. Для крепления используются дюбеля, которые засверливаются каждые 10-15 см. устанавливать разные отрезки профиля нужно не вплотную, а с зазором в несколько миллиметров. Когда металл нагреется, он расширится, зазор нужен, чтобы конструкцию не повело.

Затем монтируются теплоизоляционные плиты (пенопласт или минвата). Важные моменты:

• плита приклеивается к стене;
• плита крепится пластиковыми дюбелями;
• укладка теплоизоляции осуществляется по принципу кирпичной кладки.

Поверх теплоизоляции затягивается слой штукатурки, укладывается стекловолоконная сетка и уголки, а потом все закрывается вторым слоем штукатурки. По истечении 1-2 дней фасад можно красить. Подробнее про утепление фасада минватой под штукатурку смотрите на видео:

Ремонт своими руками:

Краска Дюфа (Dufa): виды, характеристики, отзывы
Виды грунтовки …

Подробная инструкция, как обшить балкон пластиковыми панелями самому
Как своими рука…

Как выровнять стены своими руками: советы начинающим, Строительный портал
Понятие &laquo…

Керамический гранит ESTIMA
Торговый Дом &l…

Подготовка стен под плитку в ванной — порядок действий
Как правильно п…

Модная плитка для ванной комнаты
Что такое модна…

Как клеить фотообои бумажные правильно на стену: используем правильный клей
Как клеить фото…

Внешняя отделка балконов, окон, углов в квартире: инструкция по монтажу своими руками, видео и фото
Внешняя отделка…

Уголок для плитки (31 фото): керамический, кафельный и декоративный для ванной, для укладки и стыка …
Кафель – один …

Оклейка стен обоями своими руками: отличие технологий работ с обоями различных видов
Обои нужно кле…

Как оштукатурить деревянный дом снаружи и внутри: видео-инструкция по штукатурке своими руками, фото
Как оштукатурит…

Выравнивание стен своими руками — как выровнять стены в 3 простых шага
Многие хотели …

Штукатурка откосов окон и дверей своими руками, Все о штукатурке, её разновидностях и особенностях
Оконные и дверн…

Отделка кирпичом: видео-инструкция, декоративная обшивка, имитация в интерьере, на фасаде, фото
Отделка кирпичо…

Отделка фасада сайдингом: разновидности сайдинговых панелей, этапы отделки цены в Москве
Отделка фасада …

Отделка цоколя профлистом: осознанный выбор, технология отделки
Чтобы решить во…

Отделка мозаикой пола и стен, подготовительные этапы и технология обшивки, innstroiteh
Отделка мозаико…

Обои или покраска стен: что лучше
Дом — это то м…

Чем отделать стены на балконе: видео-инструкция по обшивке своими руками, как лучше, фото
Чем отделать ст…

Отделка потолка: современные декоративные способы и варианты обшивки, видео-инструкция и фото
Отделка потолка…

Отделка фундамента камнем своими руками – возможные варианты материала и технология отделки
Отделка цоколя …

Отделка искусственным фасадным камнем своими руками
Отделочная плит…

Как правильно клеить обои своими руками: возможные ошибки
Как клеить обои…

Чем отделать цоколь кирпичного дома: варианты отделки, из кирпича или бетона, материалы, проекты с ц…
Чем отделать цо…

Бюджетный вариант отделки ванной комнаты (фото и видео инструкция)
Ремонт отнимает…

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками: фото, видео-инструкция как утеплить дом сайдингом
Как осуществить…

PPB512 Цоколь — E. L. Congdon Lumber Co.

ТИПАСтрагалы / СтойкиБалюстеры / Решетки / Наклонные спинкиПоверхности / Поручни / Поручни для крыльцаОсновы / Базовые колпачки / Обувь БухтыПлинтоблокиКвартальные раунды / полукруги / шестыГраблиВеревкиРозетки / замковые камниS4S Выбрать запасСедлаСедлаБоковые вхлестыСайдингИнструменты / пороги / выступы пороговСтопорные формовкиT & G Никель GapT & G V-Groove

МАТЕРИАЛКедрДубПлатина ЗащищенныйМольГрунтованная МДФПосна грунтованнаяСосна грунтованнаяПВХСосна массивная

КОЛЛЕКЦИЯThe Designer CollectionThe Estate SeriesThe Metro CollectionThe Prestige Line

ПРОФИЛЬ NUMBER1268B Rabbetted Stool1274 200 Series Stool138BBPVC Backband693 Base Moulding6P105 Siding8013 Crown8016 Кровать Moulding8017 Кровать Moulding8018 Кровать Moulding8024 Cove8026 Cove8027 Crown8047 Твердая Crown8052 Cove8054 Cove8057 Квартал Round8058 Квартал Round8060 Cove8061 Cove8062 Cove8063 квартал Round8064 квартал Round8065 квартал Round8066 квартал Round8068 квартал Round8070 Половина Round8071 Половина Round8072 Половина Round8073 Половина Round8076 Половина Round8077 Половина Round8080 Половина Round8121 Стоп Moulding8144 Стоп Moulding8186 Председатель Rail8187 Председатель Rail8200 Уголок Guard8201 Уголок Guard8202 Уголок Guard8268 Rabbetted Stool8279 Lattice8280 Lattice8281 Lattice8282 Lattice8288 Изображение moulding8313 Backband8409 Base Cap8409 Панель Moulding8412 Базовая Moulding8412 Панель Moulding8416 Базовая Moulding8416 Панель Moulding8417 Base Moulding8417 Панель Moulding8422 Base башмак (WM126) 8423 Напольное формование8427 Напольное формование8432 Разделительная планка8462 Гребневое формование8463 Грабельное формование8469 Грабельное формование8470 Гребневое формование8535 Шея Moulding8565 стекла Bead8575 носа и Cove8576 носа и Cove8577 носа и Cove8578 носа и Cove8590 стекла Bead8610 края Moulding8611 Край Moulding8711 Colonial Base8711 Colonial Casing8712 База Moulding8746 Специальные Casing8753 Colonial Casing8900 Baluster8901 Baluster8902 Baluster8904 Baluster8908 Pole8926 Капельное Cap8938 Rabbetted Stool8P105 SidingA8090 Стоп MouldingA8121 Stop MouldingA8173 AstragalA8712 Base MouldingA8926 Капельное CapB34 Базовая CapB34 Панель MouldingB608 Базовая CapB608 Панель MouldingB658 Базовая CapB658 панель MouldingB660 Основание CapB660 Панель MouldingB662 Solid CrownB672 Glass BeadB8090 Stop MouldingB8121 Stop MouldingB8173 AstragalB8712 Base MouldingB8712N Base MouldingB8746 Специальные CasingB8753 Colonial CasingBB138 База CapBB138 Панель MouldingBB458 Base MouldingBB514 База MouldingBB514N База MouldingBB518 База MouldingBB6 База MouldingBB7 База MouldingBB714 Формование основанияBB738 Формование основанияBBCAP12 Шарик Колпачок доскиBC5 Корона / крышкаBC78 Формование панелиBDB25 Формование основанияBDB25 Формование корпусаBDB 35 Основание MouldingBDB35 Корпус MouldingBDB45 Основание MouldingBDB45 Корпус MouldingBDB55 Основание MouldingBDBCap База MouldingBNS18 BullnoseBP512PVC Край & Центр BeadBRI234 Плинтус BlockBRI312 Плинтус BlockBRI334 Плинтус BlockBRI434 Плинтус BlockBRI833 Плинтус BlockBS134 Панель MouldingC103 моллюск CasingC105 моллюск CasingC106 моллюск CasingC8090 Стоп MouldingC8121 Стоп MouldingC8712 База MouldingC8753 Colonial CasingCAM312 RosetteCAM334 RosetteCAM434 RosetteCAM512 RosetteCAM712 RosetteCAM834 RosetteCB312 Корона BackerCB34 Внутри CornerCCL35 Cedar Closet liningCGM31 CasingCHIBAR Chicago Bar RailCOV312 Crown / CoveCOV412 Crown / CoveCOV7 Crown / CoveCSM MullionCTSHOE Base ShoeD1 S4S Выберите StockD10 Внешний CasingD2 S4S Выбрать StockD3 S4S Выбрать StockD4 S4S Выбрать StockD693 Base MouldingD8090 Stop MouldingD8121 Stop MouldingDC400 CasingDC412 CasingDC450 CasingDC499 CasingDC512 CasingDC550 CasingDCAS5 CasingDCAS5 Стул Рельс DCB525 Формование основания DCB534 Формование основания DCB714 Формование основания DCB775 Формование основания DCB8 Основание MouldingDCB825 База MouldingDCB925 База MouldingDCBB5 База MouldingDCLK5 CasingDCR512 CrownDCR558 CrownDCR612 CrownDCR634 CrownDCR725 CrownDCR734 CrownDCR814 CrownDCWC5 CasingDTL112 дентикула MouldingDTL158 дентикула MouldingDTL334 дентикула CrownDTL512 дентикула CrownE2E432 Санитарные CasingE693 База MouldingE8090 Стоп MouldingEBV4EBV6ECB4 Пограничный и центр BeadECB55PVC края и центр BeadECB6 края и центр BeadECBCAP BackbandECBCAP края и центр шарика CapES1 CasingES10 MantelES11 Rabbeted PanelES12 CasingES13 BackbandES14 BackbandES15 Rabbeted PanelES16 BackbandES2 CasingES3 CasingES4 CasingES5 Председатель RailES6 Председатель RailES7 Председатель RailES8 Председатель RailES9 Председатель RailES9 Группа MouldingF1021 Flat StoolF233 PoleF693 Base MouldingF8 Кихол рук RailF8282 LatticeF8712 BaseF8911 PoleF8912 PoleF8913 PoleFR214 Рифленый / Рифленый CasingFR314 Рифленый / Рифленый CasingFS225 Flat StoolFS312 Flat StoolG8090 Stop MouldingG8282 Решетка Корпус GS119 Корпус GS400 Корпус GS419 Корпус GS425 Корпус GS434 Корпус GS441 Корпус GS694 Корпус GSB412 База Mou ldingGSB512 База MouldingGSB534 База MouldingGSB725 База MouldingGSC412 CrownGSC512 Crown / CoveGSC614 Crown / CoveGSC738 CrownHB158 Очаг borderJC412 CasingKEY312 KeystoneKEY412 KeystoneKEY512 KeystoneL1021 Плоский StoolL1084 Rabbetted StoolL239 BalusterL265 LatticeL623 База MouldingL634 База MouldingL723 База MouldingL724 База MouldingL8009 CrownL8010 CrownL8013 CrownL8027 CrownL8065 Квартал RoundL8080 Половина RoundL8200 Угловой GuardL8202 Угловой GuardL8269 Rabbetted StoolL8279 LatticeL8282 LatticeL8288 Изображение mouldingL8422 База обуви (WM129) L8423 пола MouldingL8535 шеи MouldingL8712 Base MouldingL8746 Специальные CasingL8753 Colonial CasingL8938 Rabbetted StoolL8940 Flat StoolL953 Stop MouldingL995 перекоса BackLEX312 RosetteLEX412 RosetteLF8834 Крыльцо Rail — BottomLF8835 Крыльцо Rail — TopLK3 CasingLK4 CasingLS6 Кейсмент StoolLT312 Посадка TreadLWM135 AstragalLWM204 Угловой GuardLWM264 LatticeLWM297 Председатель RailLWM321 Уникальный КорпусLWM390 Стул-рельсLWM410 Санитарный корпусLWM410 Санитарный кожухLWM412 Санитарный itary BaseLWM412 Санитарные CasingLWM432 Санитарные BaseLWM432 Санитарные CasingLWM445 бисером CasingLWM47 CrownLWM49 CrownLWM70 Кровать MouldingLWM903 Stop MouldingLWM972 MullionLWM973 MullionLWP709 Base MouldingM8753 AstragalMCAP1 Base CapMCAP1 Панель MouldingMCAP2 Базовая CapMCAP2 Панель MouldingMCAP34 Базовая CapMCAP34 Панель MouldingMCAP54 Base CapMCAP54 Панель MouldingMCB5 BaseMCB512 База MouldingMCB525 База MouldingMCB7 BaseMCB712 База MouldingMCB725 База MouldingMCBB1 Назад BandMCBB2 Назад BandMCC212 CasingMCC312 CasingMCC334 CasingMCC375 CasingMCC412 CasingMCC434 CasingMCC475 CasingMCC534 CasingMCC575 CasingMCOV5 Crown / CoveMCOV6 Crown / CoveMCOV8 Crown / CoveMCR514 Crown / CoveMCR550MCR650 CrownMCR714 Crown / CoveMCR750 CrownMCS1 Современные ShoeMSC175 Твердые CrownMSC225 Твердые CrownMSC275 Твердые CrownN138 NosingN8753 Colonial CasingNB514 Base MouldingNG512 T & G Никель GapNG714 T & G Никель GapNG914 T & G Никель GapNY102 Изображение Формование NY109 ГраблиNY127 Solid CrownNY128 Solid CrownNY212 Формование RakeO S12 SteppingP214 PoleP329 Овальный рук RailP514 PilasterP714 PilasterPB418 Плинтус BlockPB518 Плинтус BlockPB550 Плинтус BlockPL118 PanelPL134 PanelPL138 PanelPL2 PanelPL378 CasingPL458 CasingPL514 CasingPL78 PanelPLANK PlankPLB612 База MouldingPLB714 База MouldingPLB8 База MouldingPLB8416 База MouldingPLB9 База MouldingPLC1012 CrownPLC612 CrownPLC634 Crown / CovePLC712 CrownPLC812 CrownPLC99MDF CrownPLP312 Double Rabbeted PanelPLR334 Председатель RailPM2200 CasingPPB512 Плинтус BlockPPB712 Плинтус BlockPWS612 окна SillPWS634 окна SillRAB297 Председатель RailRC214 Рифленого CasingRP34POP RopeS12 Narrowline StoolS16 Расширение JambS18 Расширение JambS2 Санитарных CapS20 Расширение JambS21 Narrowline StoolS30 Расширение JambS31 Расширение JambS4 Изображение mouldingS5 Кейсмент StoolS7 CoveS8 Кихол руки RailS86 бисер CoveS9 бисер CoveSAD4 SaddleSAD5 SaddleSAD6 SaddleSAN414 Санитарные BaseSAN414 Санитарные CasingSAN525 Санитарные BaseSAN525 Санитарные CasingSAN725 САНТЕХНИКА BASESBC514 CrownSC134 Solid CrownSC214 Solid CrownSC 234 Solid CrownSh2 Base ShoeShip10 — 1 x 10 ShiplapShip6 — 1 x 6 ShiplapShip8 — 1 x 8 ShiplapSILL7117PVC Носик подоконника / порога StoolTW4 Тент Промывочный StoolTWEJ Удлинитель JambUC31 CrownUC41 CrownUC51 CrownUC71 CrownVG6 шпунт и паз V-GrooveVG725 Т & G V-образный паз / Современные GrooveW314 WainscotingWA234 RosetteWA334 RosetteWA834 RosetteWC1 Виндзор CasingWC1CT Виндзор CasingWC2 младенца Виндзор CasingWC214 обшивка CapWC78 обшивка CapWEL212 RosetteWEL234 RosetteWEL312 RosetteWEL334 RosetteWEL412 RosetteWEL414 RosetteWEL500 RosetteWEL512 RosetteWEL834 RosetteWM1021 Плоский StoolWM130 AstragalWM1300 AstragalWM1305 AstragalWM133 AstragalWM163 Базовая крышкаWM163 Формовка панелиWM164 Базовая крышкаWM164 Формовка панелиWM180 Формовка для кирпичаWM197 Капельная крышкаWM206 Угловой кожухWM209 Сплошная коронаWM210 Сплошная коронаWM212 Грабли WM 217 Рейк MouldingWM230 рук RailWM231 плоским дном RailWM265 LatticeWM281 BackbandWM290 Санитарные CapWM315 моллюск CasingWM327 моллюск CasingWM351 Colonial CasingWM356 Colonial CasingWM361 Colonial CasingWM376 бисером CasingWM390 Председатель RailWM412 Санитарные CasingWM442 CasingWM444 Colonial CasingWM445 бисером CasingWM452 Санитарные CasingWM47 CrownWM472 Санитарные CasingWM53 CrownWM618 База MouldingWM620 База MouldingWM624 База MouldingWM662 База MouldingWM714 Base MouldingWM750 Base MouldingWM753 База MouldingWM81 CoveWM85 CoveWM875 Стоп MouldingWM876 Стоп MouldingWM887 Стоп MouldingWM888 Стоп MouldingWM93 CoveWM935 Стоп MouldingWM936 Стоп MouldingWM938 Стоп MouldingWM97 Адамс CasingWP101 CoveWP140 экран MouldingWP210 Твердые CrownWP211 Твердые CrownWP830 Стоп MouldingWP831 Стоп MouldingWP845 Стоп MouldingWP855 Стоп MouldingWP856 Стоп MouldingWP858 Стоп MouldingWP925 Стоп MouldingWP995 перекоса BackWPB334 Плинтус BlockXLPECB6 1 х 6 Бусина по краю и по центруYPF13 Напольное покрытие из желтой сосныYPF14 Напольное покрытие из желтой сосныYPF16 Ye Напольные покрытия из сосны Llow Pine

PB518 Цоколь — E.L. Congdon Lumber Co.

ТИПАСтрагалы / СтойкиБалюстеры / Решетки / Наклонные спинкиПоверхности / Поручни / Поручни для крыльцаОсновы / Базовые колпачки / Обувь БухтыПлинтоблокиКвартальные раунды / полукруги / шестыГраблиВеревкиРозетки / замковые камниS4S Выбрать запасСедлаСедлаБоковые вхлестыСайдингИнструменты / пороги / выступы пороговСтопорные формовкиT & G Никель GapT & G V-Groove

МАТЕРИАЛКедрДубПлатина ЗащищенныйМольГрунтованная МДФПосна грунтованнаяСосна грунтованнаяПВХСосна массивная

КОЛЛЕКЦИЯThe Designer CollectionThe Estate SeriesThe Metro CollectionThe Prestige Line

ПРОФИЛЬ NUMBER1268B Rabbetted Stool1274 200 Series Stool138BBPVC Backband693 Base Moulding6P105 Siding8013 Crown8016 Кровать Moulding8017 Кровать Moulding8018 Кровать Moulding8024 Cove8026 Cove8027 Crown8047 Твердая Crown8052 Cove8054 Cove8057 Квартал Round8058 Квартал Round8060 Cove8061 Cove8062 Cove8063 квартал Round8064 квартал Round8065 квартал Round8066 квартал Round8068 квартал Round8070 Половина Round8071 Половина Round8072 Половина Round8073 Половина Round8076 Половина Round8077 Половина Round8080 Половина Round8121 Стоп Moulding8144 Стоп Moulding8186 Председатель Rail8187 Председатель Rail8200 Уголок Guard8201 Уголок Guard8202 Уголок Guard8268 Rabbetted Stool8279 Lattice8280 Lattice8281 Lattice8282 Lattice8288 Изображение moulding8313 Backband8409 Base Cap8409 Панель Moulding8412 Базовая Moulding8412 Панель Moulding8416 Базовая Moulding8416 Панель Moulding8417 Base Moulding8417 Панель Moulding8422 Base башмак (WM126) 8423 Напольное формование8427 Напольное формование8432 Разделительная планка8462 Гребневое формование8463 Грабельное формование8469 Грабельное формование8470 Гребневое формование8535 Шея Moulding8565 стекла Bead8575 носа и Cove8576 носа и Cove8577 носа и Cove8578 носа и Cove8590 стекла Bead8610 края Moulding8611 Край Moulding8711 Colonial Base8711 Colonial Casing8712 База Moulding8746 Специальные Casing8753 Colonial Casing8900 Baluster8901 Baluster8902 Baluster8904 Baluster8908 Pole8926 Капельное Cap8938 Rabbetted Stool8P105 SidingA8090 Стоп MouldingA8121 Stop MouldingA8173 AstragalA8712 Base MouldingA8926 Капельное CapB34 Базовая CapB34 Панель MouldingB608 Базовая CapB608 Панель MouldingB658 Базовая CapB658 панель MouldingB660 Основание CapB660 Панель MouldingB662 Solid CrownB672 Glass BeadB8090 Stop MouldingB8121 Stop MouldingB8173 AstragalB8712 Base MouldingB8712N Base MouldingB8746 Специальные CasingB8753 Colonial CasingBB138 База CapBB138 Панель MouldingBB458 Base MouldingBB514 База MouldingBB514N База MouldingBB518 База MouldingBB6 База MouldingBB7 База MouldingBB714 Формование основанияBB738 Формование основанияBBCAP12 Шарик Колпачок доскиBC5 Корона / крышкаBC78 Формование панелиBDB25 Формование основанияBDB25 Формование корпусаBDB 35 Основание MouldingBDB35 Корпус MouldingBDB45 Основание MouldingBDB45 Корпус MouldingBDB55 Основание MouldingBDBCap База MouldingBNS18 BullnoseBP512PVC Край & Центр BeadBRI234 Плинтус BlockBRI312 Плинтус BlockBRI334 Плинтус BlockBRI434 Плинтус BlockBRI833 Плинтус BlockBS134 Панель MouldingC103 моллюск CasingC105 моллюск CasingC106 моллюск CasingC8090 Стоп MouldingC8121 Стоп MouldingC8712 База MouldingC8753 Colonial CasingCAM312 RosetteCAM334 RosetteCAM434 RosetteCAM512 RosetteCAM712 RosetteCAM834 RosetteCB312 Корона BackerCB34 Внутри CornerCCL35 Cedar Closet liningCGM31 CasingCHIBAR Chicago Bar RailCOV312 Crown / CoveCOV412 Crown / CoveCOV7 Crown / CoveCSM MullionCTSHOE Base ShoeD1 S4S Выберите StockD10 Внешний CasingD2 S4S Выбрать StockD3 S4S Выбрать StockD4 S4S Выбрать StockD693 Base MouldingD8090 Stop MouldingD8121 Stop MouldingDC400 CasingDC412 CasingDC450 CasingDC499 CasingDC512 CasingDC550 CasingDCAS5 CasingDCAS5 Стул Рельс DCB525 Формование основания DCB534 Формование основания DCB714 Формование основания DCB775 Формование основания DCB8 Основание MouldingDCB825 База MouldingDCB925 База MouldingDCBB5 База MouldingDCLK5 CasingDCR512 CrownDCR558 CrownDCR612 CrownDCR634 CrownDCR725 CrownDCR734 CrownDCR814 CrownDCWC5 CasingDTL112 дентикула MouldingDTL158 дентикула MouldingDTL334 дентикула CrownDTL512 дентикула CrownE2E432 Санитарные CasingE693 База MouldingE8090 Стоп MouldingEBV4EBV6ECB4 Пограничный и центр BeadECB55PVC края и центр BeadECB6 края и центр BeadECBCAP BackbandECBCAP края и центр шарика CapES1 CasingES10 MantelES11 Rabbeted PanelES12 CasingES13 BackbandES14 BackbandES15 Rabbeted PanelES16 BackbandES2 CasingES3 CasingES4 CasingES5 Председатель RailES6 Председатель RailES7 Председатель RailES8 Председатель RailES9 Председатель RailES9 Группа MouldingF1021 Flat StoolF233 PoleF693 Base MouldingF8 Кихол рук RailF8282 LatticeF8712 BaseF8911 PoleF8912 PoleF8913 PoleFR214 Рифленый / Рифленый CasingFR314 Рифленый / Рифленый CasingFS225 Flat StoolFS312 Flat StoolG8090 Stop MouldingG8282 Решетка Корпус GS119 Корпус GS400 Корпус GS419 Корпус GS425 Корпус GS434 Корпус GS441 Корпус GS694 Корпус GSB412 База Mou ldingGSB512 База MouldingGSB534 База MouldingGSB725 База MouldingGSC412 CrownGSC512 Crown / CoveGSC614 Crown / CoveGSC738 CrownHB158 Очаг borderJC412 CasingKEY312 KeystoneKEY412 KeystoneKEY512 KeystoneL1021 Плоский StoolL1084 Rabbetted StoolL239 BalusterL265 LatticeL623 База MouldingL634 База MouldingL723 База MouldingL724 База MouldingL8009 CrownL8010 CrownL8013 CrownL8027 CrownL8065 Квартал RoundL8080 Половина RoundL8200 Угловой GuardL8202 Угловой GuardL8269 Rabbetted StoolL8279 LatticeL8282 LatticeL8288 Изображение mouldingL8422 База обуви (WM129) L8423 пола MouldingL8535 шеи MouldingL8712 Base MouldingL8746 Специальные CasingL8753 Colonial CasingL8938 Rabbetted StoolL8940 Flat StoolL953 Stop MouldingL995 перекоса BackLEX312 RosetteLEX412 RosetteLF8834 Крыльцо Rail — BottomLF8835 Крыльцо Rail — TopLK3 CasingLK4 CasingLS6 Кейсмент StoolLT312 Посадка TreadLWM135 AstragalLWM204 Угловой GuardLWM264 LatticeLWM297 Председатель RailLWM321 Уникальный КорпусLWM390 Стул-рельсLWM410 Санитарный корпусLWM410 Санитарный кожухLWM412 Санитарный itary BaseLWM412 Санитарные CasingLWM432 Санитарные BaseLWM432 Санитарные CasingLWM445 бисером CasingLWM47 CrownLWM49 CrownLWM70 Кровать MouldingLWM903 Stop MouldingLWM972 MullionLWM973 MullionLWP709 Base MouldingM8753 AstragalMCAP1 Base CapMCAP1 Панель MouldingMCAP2 Базовая CapMCAP2 Панель MouldingMCAP34 Базовая CapMCAP34 Панель MouldingMCAP54 Base CapMCAP54 Панель MouldingMCB5 BaseMCB512 База MouldingMCB525 База MouldingMCB7 BaseMCB712 База MouldingMCB725 База MouldingMCBB1 Назад BandMCBB2 Назад BandMCC212 CasingMCC312 CasingMCC334 CasingMCC375 CasingMCC412 CasingMCC434 CasingMCC475 CasingMCC534 CasingMCC575 CasingMCOV5 Crown / CoveMCOV6 Crown / CoveMCOV8 Crown / CoveMCR514 Crown / CoveMCR550MCR650 CrownMCR714 Crown / CoveMCR750 CrownMCS1 Современные ShoeMSC175 Твердые CrownMSC225 Твердые CrownMSC275 Твердые CrownN138 NosingN8753 Colonial CasingNB514 Base MouldingNG512 T & G Никель GapNG714 T & G Никель GapNG914 T & G Никель GapNY102 Изображение Формование NY109 ГраблиNY127 Solid CrownNY128 Solid CrownNY212 Формование RakeO S12 SteppingP214 PoleP329 Овальный рук RailP514 PilasterP714 PilasterPB418 Плинтус BlockPB518 Плинтус BlockPB550 Плинтус BlockPL118 PanelPL134 PanelPL138 PanelPL2 PanelPL378 CasingPL458 CasingPL514 CasingPL78 PanelPLANK PlankPLB612 База MouldingPLB714 База MouldingPLB8 База MouldingPLB8416 База MouldingPLB9 База MouldingPLC1012 CrownPLC612 CrownPLC634 Crown / CovePLC712 CrownPLC812 CrownPLC99MDF CrownPLP312 Double Rabbeted PanelPLR334 Председатель RailPM2200 CasingPPB512 Плинтус BlockPPB712 Плинтус BlockPWS612 окна SillPWS634 окна SillRAB297 Председатель RailRC214 Рифленого CasingRP34POP RopeS12 Narrowline StoolS16 Расширение JambS18 Расширение JambS2 Санитарных CapS20 Расширение JambS21 Narrowline StoolS30 Расширение JambS31 Расширение JambS4 Изображение mouldingS5 Кейсмент StoolS7 CoveS8 Кихол руки RailS86 бисер CoveS9 бисер CoveSAD4 SaddleSAD5 SaddleSAD6 SaddleSAN414 Санитарные BaseSAN414 Санитарные CasingSAN525 Санитарные BaseSAN525 Санитарные CasingSAN725 САНТЕХНИКА BASESBC514 CrownSC134 Solid CrownSC214 Solid CrownSC 234 Solid CrownSh2 Base ShoeShip10 — 1 x 10 ShiplapShip6 — 1 x 6 ShiplapShip8 — 1 x 8 ShiplapSILL7117PVC Носик подоконника / порога StoolTW4 Тент Промывочный StoolTWEJ Удлинитель JambUC31 CrownUC41 CrownUC51 CrownUC71 CrownVG6 шпунт и паз V-GrooveVG725 Т & G V-образный паз / Современные GrooveW314 WainscotingWA234 RosetteWA334 RosetteWA834 RosetteWC1 Виндзор CasingWC1CT Виндзор CasingWC2 младенца Виндзор CasingWC214 обшивка CapWC78 обшивка CapWEL212 RosetteWEL234 RosetteWEL312 RosetteWEL334 RosetteWEL412 RosetteWEL414 RosetteWEL500 RosetteWEL512 RosetteWEL834 RosetteWM1021 Плоский StoolWM130 AstragalWM1300 AstragalWM1305 AstragalWM133 AstragalWM163 Базовая крышкаWM163 Формовка панелиWM164 Базовая крышкаWM164 Формовка панелиWM180 Формовка для кирпичаWM197 Капельная крышкаWM206 Угловой кожухWM209 Сплошная коронаWM210 Сплошная коронаWM212 Грабли WM 217 Рейк MouldingWM230 рук RailWM231 плоским дном RailWM265 LatticeWM281 BackbandWM290 Санитарные CapWM315 моллюск CasingWM327 моллюск CasingWM351 Colonial CasingWM356 Colonial CasingWM361 Colonial CasingWM376 бисером CasingWM390 Председатель RailWM412 Санитарные CasingWM442 CasingWM444 Colonial CasingWM445 бисером CasingWM452 Санитарные CasingWM47 CrownWM472 Санитарные CasingWM53 CrownWM618 База MouldingWM620 База MouldingWM624 База MouldingWM662 База MouldingWM714 Base MouldingWM750 Base MouldingWM753 База MouldingWM81 CoveWM85 CoveWM875 Стоп MouldingWM876 Стоп MouldingWM887 Стоп MouldingWM888 Стоп MouldingWM93 CoveWM935 Стоп MouldingWM936 Стоп MouldingWM938 Стоп MouldingWM97 Адамс CasingWP101 CoveWP140 экран MouldingWP210 Твердые CrownWP211 Твердые CrownWP830 Стоп MouldingWP831 Стоп MouldingWP845 Стоп MouldingWP855 Стоп MouldingWP856 Стоп MouldingWP858 Стоп MouldingWP925 Стоп MouldingWP995 перекоса BackWPB334 Плинтус BlockXLPECB6 1 х 6 Бусина по краю и по центруYPF13 Напольное покрытие из желтой сосныYPF14 Напольное покрытие из желтой сосныYPF16 Ye Напольные покрытия из сосны Llow Pine

PB418 Цоколь — Prince Lumber

ТИПАСтрагалы / СтойкиБалюстеры / Решетки / Наклонные спинкиПоверхности / Поручни / Поручни для крыльцаОсновы / Базовые колпачки / Обувь БухтыПлинтоблокиКвартальные раунды / полукруги / шестыГраблиВеревкиРозетки / замковые камниS4S Выбрать запасСедлаСедлаБоковые вхлестыСайдингИнструменты / пороги / выступы пороговСтопорные формовкиT & G Никель GapT & G V-Groove

МАТЕРИАЛКедрДубПлатина ЗащищенныйМольГрунтованная МДФПосна грунтованнаяСосна грунтованнаяПВХСосна массивная

КОЛЛЕКЦИЯPrince Stock Molding CollectionКоллекция DesignerThe Estate SeriesКоллекция MetroThe Prestige Line

НОМЕР ПРОФИЛЯ 1268B Табурет с пазами1274 Табурет серии 200138BBPVC Задняя часть 693 Каркас основания (37CSB2) 6P105 Сайдинг8013 Корона8016 Каркас кровати (238016) 8017 Формовка кровати8018 Каркас кровати (23BED1) 8024 Ковш (25CO5) 8026 Solid Cove (25CO472) 8026 Solid Cove (25CO472) 8052 Cove8054 Cove (24CO7) 8057 Quarter Round (59Q1) 8058 Quarter Round (59Q2) 8060 Cove (24CO3) 8061 Cove (24CO4) 8062 Cove (24CO2) 8063 Quarter Round (59Q3) 8064 Quarter Round (59Q4) 8065 Quarter Round (59Q5) ) 8066 четверть раунда (59Q6) 8068 четверть раунда (59Q7) 8070 полукруга (60HR1) 8071 полукруга (60HR3) 8072 полукруга (60HR4) 8073 полукруга (60HR5) 8076 полукруга (60HR2) 8077 полукруга 8080 полукруга (60HR6 ) 8121 Упорный молдинг (63BN3) 8144 Упорный молдинг (63BN4) 8186 Рейка стула (53CR2) 8187 Рейка стула (53CR1) 8200 Угловой ограждение (65SG2) 8201 Угловое ограждение (65CG3) 8202 Угловое ограждение (65CG2) 8268 Стул с прорезями 8272 Решетка (62LL) 8280 Решетка (62L3) 8281 Решетка (62L4) 8282 Решетка (62L5) 8288 Молдинг изображения (57P1) 8313 Задняя полоса (36BB1) 8409 Основание Колпачок (45RB2) 8409 Молдинг панели (45RB2) 8412 Молдинг основания (48B1) 8412 Молдинг панели (48B1) 8416 Молдинг основания (48B2) 8416 Молдинг панели (48B2) 8417 Основной молдинг (49B8) 8417 Панельный молдинг (49B8) 8422 Базовый башмак ( WM126) (69BS1) 8423 Формование пола (69F1) 8427 Формование пола 8432 Разделительная планка (69SP1) 8462 Формование граблей 8463 Формование граблей 8469 Формование граблей8470 Формование граблей8535 Формование шейки8565 Стеклянный валик (69GB2) 8575 Носик и крышка (50NseC1) 8575 Носик и крышка (50NseC2) 8575 Носик и крышка (50NseC1) Nose & Cove (50NC3) 8578 Nose & Cove (50NC4) 8590 Glass Bead (69GB1) 8610 Edge Molding (57SE2) 8611 Edge Molding (57SE1) 8711 Colonial Base (26CC4) 8711 Colonial case (26CC4) 8712 Base Molding (37CB2) 8746 Специальный кожух (27SC1) 8753 Колониальный кожух (26CC2) 8900 Балясины8901 Балясины8902 Балясины8904 Балясины8908 Стойка (61P01) 8926 Капельная крышка8938 Стул с прорезями8P105 СайдингA8090 Упорное формованиеA8121 Упорное формование (63BN1) Колпачок A8171 Astragal34 (Основание) Формовка B608 Базовая крышка B608 Формовка панели B65 8 Колпачок основания B658 Формование панелиB660 Заглушка основания B660 Формование панели B662 Сплошная корона (22SC5) B672 Стеклянный шарик (69GB3) B8090 Упорное формованиеB8121 Упорное формование (63BN2) B8173 Астрагал (51A2) B8712 Формование основания (37CB1) B878BB13 Специальное формование основания B8712NB3 ) BB138 Формование панели (48B3) BB458 Формование основанияBB514 Формование основанияBB514N Формование основанияBB518 Формование основанияBB6 Формование основанияBB7 Формование основания BB7 (43BB7) Формование основания BB714BB738 Формование основанияBBC / Формование основания BBDBBDBDBDBDBBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBD Корпус корпуса MouldingBDB45 Основание MouldingBDB45 Корпус MouldingBDB55 Основание MouldingBDBCap База MouldingBNS18 BullnoseBP512PVC Край & Центр BeadBRI234 Плинтус Плинтус BlockBRI312 BlockBRI334 Плинтус Плинтус BlockBRI434 BlockBRI833 Плинтус BlockBS134 Панель MouldingC103 моллюск моллюск CasingC105 CasingC106 моллюск корпуса (27CC1) C8090 Стоп Molding (64CD1) C8121 Stop MouldingC8712 Base MouldingC8753 Colonial CasingCA M312 RosetteCAM334 RosetteCAM434 RosetteCAM512 RosetteCAM712 RosetteCAM834 RosetteCB312 Crown BackerCB34 Внутри CornerCCL35 Cedar Closet liningCGM31 CasingCHIBAR Chicago Bar RailCOV312 Crown / CoveCOV412 Crown / CoveCOV7 Crown / CoveCSM MullionCTSHOE Base ShoeD1 S4S Выберите StockD10 Внешний CasingD2 S4S Выбрать StockD3 S4S Выбрать StockD4 S4S Выбрать StockD693 Base MouldingD8090 Stop MouldingD8121 Стоп MouldingDC400 CasingDC412 CasingDC450 CasingDC499 CasingDC512 CasingDC550 CasingDCAS5 CasingDCAS5 Председатель RailDCB525 База MouldingDCB534 База MouldingDCB714 База MouldingDCB775 База MouldingDCB8 База MouldingDCB825 База MouldingDCB925 База MouldingDCBB5 База MouldingDCLK5 CasingDCR512 CrownDCR558 CrownDCR612 CrownDCR634 CrownDCR725 CrownDCR734 CrownDCR814 CrownDCWC5 CasingDTL112 дентикула MouldingDTL158 дентикула MouldingDTL334 дентикула CrownDTL512 дентикула CrownE2E432 Санитарные CasingE693 Base MouldingE8090 Stop MouldingEBV4EBV6ECB4 Край & Центральная кромка ECB55 ПВХ кромка и центральная кромкаECB6 кромка и центральная кромкаEC BCAP BackbandECBCAP края и центр шарика CapES1 CasingES10 MantelES11 Rabbeted PanelES12 CasingES13 BackbandES14 BackbandES15 Rabbeted PanelES16 BackbandES2 CasingES3 CasingES4 CasingES5 Председатель RailES6 Председатель RailES7 Председатель RailES8 Председатель RailES9 Председатель RailES9 Группа MouldingF1021 Flat StoolF233 PoleF693 Base MouldingF8 Кихол рук RailF8282 LatticeF8712 BaseF8911 PoleF8912 PoleF8913 PoleFR214 Рифленый / Рифленый CasingFR314 Рифленый / Рифленый CasingFS225 Плоский StoolFS312 Плоский StoolG8090 Стоп MouldingG8282 LatticeGS119 CasingGS400 CasingGS419 CasingGS425 CasingGS434 CasingGS441 CasingGS694 CasingGSB412 База MouldingGSB512 База MouldingGSB534 База MouldingGSB725 База MouldingGSC412 CrownGSC512 Crown / CoveGSC614 Crown / CoveGSC738 CrownHB158 Очаг borderJC412 CasingKEY312 KeystoneKEY412 KeystoneKEY512 KeystoneL1021 Плоский StoolL1084 Rabbetted StoolL239 BalusterL265 LatticeL623 Base MouldingL634 Base MouldingL723 Base Формование L724 Формование основания L8009 Корона L8010 Корона L8013 Корона L8027 Корона L8065 Четверть-круглая L8080 Половина RoundL8200 Corner GuardL8202 Corner GuardL8269 Rabbetted StoolL8279 LatticeL8282 LatticeL8288 Изображение mouldingL8422 База обуви (WM129) L8423 пола MouldingL8535 шеи MouldingL8712 Base MouldingL8746 Специальные CasingL8753 Colonial CasingL8938 Rabbetted StoolL8940 Flat StoolL953 Stop MouldingL995 перекоса BackLEX312 RosetteLEX412 RosetteLF8834 Крыльцо Rail — BottomLF8835 Крыльцо Rail — TopLK3 CasingLK4 CasingLS6 Кейсмент StoolLT312 Посадка TreadLWM135 AstragalLWM204 Угловой GuardLWM264 LatticeLWM297 Председатель RailLWM321 Уникальный CasingLWM390 Председатель RailLWM410 Санитарные BaseLWM410 Санитарные CasingLWM412 Санитарные BaseLWM412 Санитарные CasingLWM432 Санитарные BaseLWM432 Санитарные CasingLWM445 бисером CasingLWM47 CrownLWM49 CrownLWM70 Кровать MouldingLWM903 Stop MouldingLWM972 MullionLWM973 MullionLWP709 Base MouldingM8753 AstragalMCAP1 Base CapMCAP1 Панель MouldingMCAP2 Базовая CapMCAP2 Панель MouldingMCAP34 Base CapMCAP34 Группа MouldingMCAP54 Основание CapMCAP54 Формование панели MCB5 BaseMCB512 Базовое формование MCB525 Base Mou ldingMCB7 BaseMCB712 База MouldingMCB725 База MouldingMCBB1 Назад BandMCBB2 Назад BandMCC212 CasingMCC312 CasingMCC334 Корпус (33MCC334) MCC375 Корпус (33MCC375) MCC412 CasingMCC434 Корпус (34MCC434) MCC475 Корпус (34MCC475) MCC534 Корпус (35MCC534) MCC575 Корпус (35MCC575) MCOV5 Корона / CoveMCOV6 Корона / CoveMCOV8 Корона / CoveMCR514 Корона / CoveMCR550 (13MCR550) MCR650 Корона (13MCR650) MCR714 Корона / CoveMCR750 CrownMCS1 Современные ShoeMSC175 Твердые CrownMSC225 Твердые CrownMSC275 Твердые CrownN138 NosingN8753 колониальном CasingNB514 Основание MouldingNG512 Т & G Никель GapNG714 T & G Никель GapNG914 T & G Никель GapNY102 Изображение mouldingNY109 Рейк MouldingNY127 Твердые CrownNY128 Твердые CrownNY212 Рейк MouldingOS12 SteppingP214 Опора (61P05) P329 Овальная поручень P514 Пилястра (31P1) P714 Пилястра (31P2) PB418 Цокольный блокPB518 Цокольный блокPB550 Цокольный блокPL118 Панель (55PA2) PL134 Панель (55PLA4) PL138 Панель (551478PA3) PL245 Панель (551478PA3) PL245 Панель (551478PA3) PL245 Панель 55PA1) ДОСКА Планка PLB612 Формование основания PLB714 Основание MouldingPLB8 Баз MouldingPLB8416 Баз MouldingPLB9 База MouldingPLC1012 CrownPLC612 CrownPLC634 Crown / CovePLC712 CrownPLC812 CrownPLC99MDF CrownPLP312 Двойного Rabbeted PanelPLR334 Председатель RailPM2200 Корпус (28CC2) PPB512 Плинтус BlockPPB712 Плинтус BlockPWS612 Window SillPWS634 Window SillRAB297 Председатель Железнодорожный (66SC5) RC214 Рифленого CasingRP34POP RopeS12 Narrowline StoolS16 Расширение JambS18 Расширение JambS2 Санитарные Cap (66SC1) Удлинитель S20S21 Узкий табуретS30 Удлинитель S31 Удлинитель S4 Каркас (56PF1) Стул с створкой S5S7 Бухта S8 Поручень с замочной скважинойS86 Боковая проушина S9 (25CO8) Седло SAD4 (700S1) Базовое седло SAD5 (700SAN) Санитарное седло SAD5 (700SAN) SAD6 Санитарное седло (700SAN) SAD6 Санитарное седло (700SAN) SAD6 КорпусSAN525 Санитарный корпусSAN525 Санитарный корпусSAN725 SANITARY BASESBC514 CrownSC134 Solid CrownSC214 Solid Crown (22SC6) SC234 Solid Crown (21SC3) Sh2 Base Shoe (69Sh2) Ship10 — 1 x 10 ShiplapShipShip6 — 1 xP 6 ShiplapsillSillShip118 — 1 xP 6 ShiplapsingSillShip8 — 1 xP 6 НосикSILL7435PVC Наклон порога SILL7650 Наклон порога SILLCT Порог SILLNYSL6 Защищенный платиной шипSL8 Платиновый защитный затвор STF1 Корпус Стаффорда TW2 Табуретка для мытья с наклоном TW4 Табурет для мытья с наклоном TWEJ Удлинитель JambUC31 Crown (17CRW10) UCRW10 Канавка V-GrooveVG725 Т & G V-образный паз / Современные GrooveW314 обшивка (68WC) WA234 RosetteWA334 RosetteWA834 RosetteWC1 Виндзор Корпус (29CC2) WC1CT Виндзор CasingWC2 младенец Виндзор CasingWC214 обшивка крышка (66SC4) WC78 обшивка крышка (66SC3) WEL212 RosetteWEL234 RosetteWEL312 RosetteWEL334 RosetteWEL412 RosetteWEL414 RosetteWEL500 RosetteWEL512 RosetteWEL834 Плоский табурет RosetteWM1021WM130 AstragalWM1300 AstragalWM1305 AstragalWM133 Astragal (51A3) Базовая крышка WM163 (49B6) Панельный молдинг WM163 (49B6) Базовая крышка WM164 (48B5) WM164 Панельный молдинг (48B5) 67BMWM197C Угловой защитный кожух CrownWM212 Rake MouldingWM217 Rake MouldingWM230 Hand Rail (58WM230) WM231 Плоский B ottom RailWM265 LatticeWM281 чересседельник (36BB2) WM290 Санитарные C (66SC2) WM315 моллюск CasingWM327 моллюск CasingWM351 Colonial CasingWM356 Colonial CasingWM361 Colonial CasingWM376 бисер CasingWM390 Председатель RailWM412 Санитарных CasingWM442 CasingWM444 Colonial CasingWM445 бисер CasingWM452 Санитарных CasingWM47 CrownWM472 Санитарных CasingWM53 CrownWM618 Base MouldingWM620 Base Molding (38CB3) WM624 Base MouldingWM662 База MouldingWM714 База MouldingWM750 База MouldingWM753 База MouldingWM81 CoveWM85 CoveWM875 Стоп MouldingWM876 Стоп MouldingWM887 Стоп MouldingWM888 Стоп MouldingWM93 CoveWM935 Стоп MouldingWM936 Стоп MouldingWM938 Стоп MouldingWM97 Адамс CasingWP101 Cove (24CO1) WP140 экран MouldingWP210 Solid Crown (22SC4) WP211 Solid Crown (21SC1) WP830 Stop MouldingWP831 Stop Формование WP845 Упорное формование WP855 Упорное формование (64CSD3) Упорное формование WP856 (64CSD2) Упорное формование WP858 (64CSD1) Упорное формование WP925 (64CD4) WP995 С перекосом назад (69SB1) WPB334 Цокольный блокXLPECB6 1 x 613 Edge и центральный борт Пол из сосныYPF14 Пол из желтой сосныYPF16 Пол из желтой сосныYPF54 Пол из желтой сосны

Graux & Baeyens добавляет светлые жилые помещения в бельгийское шале

Бельгийское бюро Graux & Baeyens Architecten отремонтировало и расширило шале 1960-х годов в Дестельбергене, добавив новую серию светлых жилых помещений, поднятых на бетонном цоколе.

Разработанный как семейный дом для одного из соучредителей базирующейся в Генте практики, Базиля Граукса, новое пристройка была интегрирована в существующую структуру, обернув все серой обшивкой из фанерных досок.

Вверху: студия отремонтирована и расширена в шале 1960-х годов. Вверху: дом был облицован серой фанерой

«Мы абсолютно хотели избежать столкновения между старым и новым, поэтому родилась основная идея для гармоничного расширения существующей конструкции», — пояснили в студии.

Естественное разделение между первоначальным домом и новой пристройкой было интерпретировано как два крыла — «дневное крыло» на юге, содержащее гостиную, кухню и столовую, и «ночное крыло» на севере, содержащее спальни и ванные комнаты.

Окно подчеркивает фасад из серого дерева.

«Существующая часть — ночное крыло — превратилась в более замкнутую область, а расширение — в просторное светлое дневное крыло», — рассказали в студии.

Новое крыло расположено под небольшим углом к ​​старому, чтобы максимально увеличить угол падения солнечного света в пространство, и в результате треугольная область между двумя крыльями образует вестибюль.

Терраццо покрывает пол в интерьере

Практически вся существующая конструкция сохранилась нетронутой, с ее меньшими проемами и более низкой высотой потолка, используемыми для создания более интимной атмосферы в ночном крыле.

Самым значительным изменением является новый коридор, который делит первоначальную структуру пополам и обрамляет виды в новое крыло. Это достаточно широкое пространство, которое можно использовать как неформальное социальное или игровое пространство.

Graux & Baeyens создает гибкие жилые зоны в обновленном бельгийском бунгало

Следуя пологому склону ландшафта, новое крыло переходит в утопленное бетонное основание, внешне выраженное в виде бетонного цоколя, отражающего белое кирпичное основание первоначального шале.

Это бетонное основание создает невысокую основу вокруг интерьера, дублируя длинные скамейки и подоконники и визуально расширяясь до центрального камина в светлом дневном крыле.

Он имеет затонувшее жилое пространство

Большие окна с деревянными рамами открывают вид на окружающую сельскую местность, с застекленной секцией, огибающей южный угол, где раздвижная дверь открывается на небольшой участок настила.

В отличие от нижних потолков старого крыла, двускатная крыша в новом крыле выполнена изнутри и отделана белой штукатуркой, что еще больше подчеркивает ощущение пространства.

Кухня отделана фанерой.

«В отличие от отстраненного старого крыла, открытость дневного крыла контрастирует до конька двускатной крыши с большими окнами до потолка, которые идеально обрамляют окружающую среду», Граукс — сказал Байенс.

Graux & Baeyens недавно завершили очередную реконструкцию здания 1960-х годов в Бельгии, модернизировав и добавив новые гибкие пространства в кирпичное бунгало в Де Хаане.

В 2019 году студия построила трехэтажный кирпичный дом в Бельгии, который максимально использовал естественное освещение и вид на заболоченные земли.

Фотография принадлежит Jeroen Verre cht.

Изоляция пола и крыши бревенчатой ​​хижины | Туин: Tuindeco Blog

Если бы вы были одним из моих клиентов и покупали у меня прекрасную новую бревенчатую хижину, особенно одну из наших бревенчатых домиков с более толстыми стенками, например, толщиной 50 мм и выше, я бы настоятельно рекомендовал вам утеплить хотя бы пол вашего нового бревна. салон самолета. Я бы также попытался подтолкнуть вас к утеплению крыши.

Вас также может заинтересовать этот пост о двойном остеклении, значениях R и U и тепловых свойствах бревенчатой ​​хижины: Двойное остекление в бревенчатых хижинах

Преимущества для вас очевидны.Вы определились со своим зданием, вы взвесили преимущества более толстых бревен и, конечно же, двойного остекления. Но много тепла теряется с полом, поднимается холод, и, конечно, грузы теряются через крышу. В идеале мы хотим, чтобы эти области были изолированы и имели такую ​​же или близкую к толщине стены.

С недавнего времени мы также начали продавать комплекты изоляции для бревенчатых домиков. К ним относятся все необходимые материалы, необходимые для изоляции крыши и пола вашей бревенчатой ​​хижины.Хотя мы предлагаем эти комплекты, вы можете купить свои собственные изоляционные материалы у местного продавца-строителя — я объясню, что вам нужно для этого, а также советую, как изолировать бревенчатый домик, готовый к более холодным месяцам.

Мне нравятся платы марки Celotex, я использовал несколько типов на протяжении многих лет, но лучше всего справляюсь с этой.

Вот ссылка, по которой вы можете загрузить более подробную информацию о продукте: Product Guide

Я знаю, что многие другие производители делают аналогичный продукт, некоторые лучше, а некоторые хуже, эта часть зависит от вас, но я предпочитаю работать с твердой древесноволокнистой плитой, как указано выше.

Конечно, есть много способов сделать утепленную крышу и пол. Некоторые монтажники предпочитают добавлять его под крышу и обшивать, таким образом, сохраняя изоляцию. Некоторые ставят каркас на крышу и используют минеральную вату и покрывают ее слоем. Я никогда не использовал эти методы, так как не вижу никакой выгоды, кроме, возможно, экономии стоимости самого изоляционного материала.

Итак, мое грубое и простое руководство о том, как утеплить крышу и пол вашей новой бревенчатой ​​хижины.

Утеплить пол

Коротко, прежде чем объяснять это: вы рассматривали DPM? Влагонепроницаемая мембрана внутри вашей базы или поверх нее. Это того стоит и предотвращает попадание влаги в ваше здание. (http://en.wikipedia.org/wiki/Damp_proofing)

Я строю свою бревенчатую хижину, как обычно, на 44-миллиметровых балках фундамента из дубленой древесины, которые мы поставляем с каждым зданием, и теперь я завершил строительство. Мне остается положить пол и нанести кровельное покрытие.Если я использую напольный рюкзак, я выставлю его как обычно. Затем я разрезал изоляционную плиту, которую я заказал у местного строительного продавца, на глубину 50 мм. Он идеально расположен между опорами и внутри них, балки поддерживают мою конструкцию, а изоляционные плиты поддерживают ее. Если вы хотите быть точными до балок, используйте 40 мм.

Изоляционная плита помещается в несущие

Теперь я просто кладу полы как обычно, довольный тем, что пол утеплен.

Другой способ — не возиться с напольным пакетом и заполнить внутреннюю часть кабины изоляционными плитами.Кроме того, вы используете гораздо более дешевые листы OSB или пол из ДСП, это особенно актуально, если вы позже будете укладывать ковер, поскольку OSB, безусловно, дешевле, чем наша красивая сосна T&G.

Очевидно, вам нужно будет определить, сколько доски вам нужно, с помощью простого расчета длины x ширины, чтобы найти квадратный метр и заказать эквивалент у местного продавца строителей.

Изоляция крыши вашей бревенчатой ​​хижины:

Крышу сделать немного сложнее и потребуется немного больше работы.Прежде чем мы начнем, вам нужно решить, какую толщину изоляционной плиты использовать. 50мм, как и пол, очень удобен и часто используется. Вы также можете увеличить диаметр до 70 мм, чтобы получить такое же значение R. Я также использовал 100 мм, если это было указано проектировщиками. Независимо от того же принцип.

Определите, сколько вам нужно, посчитав площадь одной стороны крыши и умножив ее на два. Наряду с изоляционными плитами вам также необходимо заказать более длинные гвозди. Они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через окончательную поверхность крыши, изоляцию и в деревянные доски крыши.Если вы используете изоляцию толщиной 50 мм, закажите гвозди диаметром 65 мм для плоских поверхностей крыши и гвозди диаметром 70 мм для коньков.

Положите доски заподлицо с передним краем. Помните, что это будет разоблачено, поэтому подумайте, как вы собираетесь это осветить. В этом примере мы использовали доску толщиной 50 мм и повернули обшивку крыши вверх:

Обшивка крыши по передней кромке готова для установки изоляционной плиты

Вы также можете покрыть эту часть позже дополнительной древесиной, но на этом стоит подумать.Возможно, вам придется закупить на месте дополнительную обрезную древесину.

Теперь уложите один слой изоляционных плит и закрепите на месте, используя по одному гвоздю в каждом углу и по одному в центре. Затем вы можете войлочить или приклеить его к первой доске. Не поддавайтесь соблазну покрыть утеплителем всю крышу, так как в конечном итоге вам придется залезть на крышу, чтобы выложить плитку или пощупать ее, а после того, как вся крыша будет сделана, она может быть очень скользкой.

Когда доска заполнена плитками или фетром, переходите к следующей и продолжайте добавлять доски и плитки, пока не достигнете вершины.

Утепление крыши бревенчатой ​​хижины

Советы по укладке кровельной черепицы см. В этом посте: Советы по установке черепицы из войлока в бревенчатую хижину

Последнее, что нужно учитывать, — это заграждения спереди и сзади. Вы можете переместить поставляемую в комплекте одну или удвоить доски баржи, как показано ниже, опять же, вам может потребоваться закупить эту дополнительную древесину на месте:

Тот же принцип применяется к четырехскатной, восьмиугольной и шестиугольной крыше. Единственная небольшая разница в том, что вы немного по-другому обработаете углы коньков, обрежьте их заподлицо с краями кровельных досок.Затем вы разрежете филе, чтобы заполнить образовавшуюся букву «v».

И последний совет: если у вас нет пилы по дереву или подходящей пилы для резки досок, нож для хлеба вашей жены отлично подойдет для резки изоляционных плит!

Изолированный бревенчатый дом

Подробнее об утеплении бревенчатой ​​хижины можно прочитать здесь, это небольшая напыщенная речь о текущих тенденциях в «индустрии бревенчатых хижин» и обо всем, что есть в большом количестве. См. Здесь: Подробнее об утеплении бревенчатой ​​хижины

Вас также может заинтересовать этот пост о двойном остеклении, значениях R и U и тепловых свойствах бревенчатой ​​хижины: Двойное остекление в бревенчатых хижинах

См. Следующую статью о том, как сделать изолированные стены, перегородки и как использовать более толстую изоляцию в крыше: Решение проблемы расширения и сжатия бревенчатых домиков

Обработка переднего края.

Недавно меня спросили подробнее о том, как закончить переднюю кромку крыши, надеюсь, этот набросок даст вам некоторые идеи:

Идеи отделки передней кромки кровли.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

YERLLDA Шляпы ведьм на Хэллоуин Wicked Felt Tulsa Mall Party Wizard Masqu

YERLLDA Шляпы для Хэллоуина Wicked Felt Tulsa Mall Party Wizard Masqu

$ 18 YERLLDA Шляпы ведьм на Хэллоуин Wicked Felt Hats Wicked Felt Hats Wizard Party Masqu Clothing, Shoes Jewelry Costumes Accessories Women Hats, / apoda284502.html, Вечеринка, Wicked, Войлок, Шляпы, Волшебник, YERLLDA, Halloween, www.guillermoteillier.cl, Witch, 18 долларов США, Masqu, Одежда, Обувь, Ювелирные изделия, Аксессуары для костюмов, Женщины YERLLDA Шляпы ведьмы на Хэллоуин Wicked Felt Tulsa Mall Party Wizard Masqu $ 18 YERLLDA Хэллоуинские шляпы ведьм Злые фетровые шляпы Волшебная вечеринка Masqu Одежда, обувь Ювелирные изделия Костюмы Аксессуары Женские шляпы, / apoda284502.html, Party, Wicked, Felt, Hats, Wizard, YERLLDA, Halloween, www.guillermoteillier.cl, Witch, 18 долларов США, Masqu, Одежда , Обувь Ювелирные изделия, Аксессуары для костюмов, Женщины YERLLDA Шляпы ведьм на Хэллоуин Wicked Felt Tulsa Mall Party Wizard Masqu

$ 18

YERLLDA Halloween Witch Hat Wicked Felt Hat Wizard Party Masqu

• Приходите с классической темой Хэллоуина 5 цветов, яркие цвета выделяют продукты, вы можете выбирать цвета в соответствии с вашими предпочтениями и настроениями, когда вы носите его, вы можете привлечь больше внимания на вечеринке
• Эта шляпа ведьмы на Хэллоуин разработана с традиционной формой шляпы ведьмы, заостренным верхом, большими сборками и широкими полями шляпы, что делает вас более симпатичным и привлекает внимание окружающих на любых вечеринках.
• Эта шляпа ведьмы — идеальный подарок на Хэллоуин для семьи и друзей! Он с любовью вылеплен вручную из мягких, легких, этичных и экологически безопасных волокон с помощью древней техники мокрого валяния, все они сделаны вручную, которые вы можете сложить для хранения, сэкономив место и удобные для переноски.
• Размер фетровой шляпы ведьмы для вечеринки на Хэллоуин составляет 9,44 дюйма X 11,81 дюйма. Подходит для большинства женщин и подростков. Творите свое волшебство? Наши войлочные шляпы ведьмы для вечеринки на Хэллоуин помогут вам в этом.
• Эти шляпы ведьм могут быть отличными аксессуарами для костюмов для детских мероприятий на Хэллоуин, вы можете сочетать шляпу с длинным платьем, одевать своих детей как злобную ведьму, шляпа ведьмы станет хорошим дополнением к вашему костюму на Хэллоуин.

|||

Описание товара

Характеристики

Если вы ищете подарок на Хэллоуин, который может вас удивить, вы найдете его здесь? Это очень милая шляпа ведьмы на Хэллоуин.»br» «br» Продолжайте, творите свое волшебство! Наши фетровые шляпы ведьмы для вечеринки в честь Хэллоуина помогут вам в этом! «br» «br» Ничто так не говорит «Хэллоуин», как шляпа ведьмы. Вы можете надеть ее и поприветствовать любителей трюков! «Br» «br» Новинка шляпа ведьмы идеально подходит для вечеринки в честь Хэллоуина, карнавала, карнавала, бала-маскарада и других случаев, чтобы улучшить атмосферу вашей вечеринки и даже использовать в качестве трюка или удовольствия корзины. «br» «br» «br» Примечание «br» «br» Пожалуйста, позвольте 1-3 дюйма отклонения из-за ручного измерения «br» Фактический цвет может немного отличаться от изображения из-за другого монитора и светового эффекта

YERLLDA Halloween Witch Hat Wicked Felt Hat Wizard Party Masqu

‘)

Технология стыковки углов плинтусов потолка.Как подогнать потолочный плинтус по углам. Подготовка к работе.

rong> Чтобы стык между левым и правым элементом был красивым и незаметным, важно тщательно измерить угол наклона. Для этого используется транспортир.

Дальнейшие действия будут предприняты в зависимости от результата измерения. И будет понятно, как правильно состыковать потолочный плинтус — с помощью углового ящика и его стандартных размеров или вырезать вручную ножовкой.

Стыковка плинтусов на ровных участках

У вас будет меньше конденсата, если вы будете держать дом в тепле большую часть времени.Это непросто при таких высоких ценах на топливо, но постарайтесь иметь в виду следующее. Большинству жилых помещений требуется довольно много времени, чтобы нагреться, и это может стоить вам дороже, если вы попытаетесь быстро нагреть его вечером. Если вы не можете тратить больше на топливо из-за высоких квартальных счетов, спросите своего поставщика топлива или местное газораспределительное управление о ваших бюджетных схемах, таких как экономия топлива, которые помогут вам рассчитать ваши затраты на топливо.

Обычно для точной резки пруток помещают в угловую коробку под нужным углом и отрезают.Место реза точное, но это актуально только при правильной форме помещения … Если есть хоть малейшее отклонение от 90 °, то резать придется без помощи угловой коробки — вручную.

оформление текста: подчеркивание; «> Инструкции по ручной резке:

Консультативный фонд может проконсультировать вас по финансовым вопросам, связанным со счетами за топливо. Чтобы добавить дополнительное тепло в помещения без какого-либо отопления, лучше всего использовать электрические обогреватели, такие как масляные радиаторы или панельные обогреватели на низком уровне.Вопреки распространенному мнению, на самом деле дешевле обогреть комнату электричеством на пике, чем газовыми обогревателями в баллонах. Если вы используете газовые баллончики и парафиновые нагреватели, вам потребуется дополнительная вентиляция.

• возьмите гониометр и измерьте точное значение угла, на который предполагается стыковка;
• результат должен быть уменьшен вдвое;
• карандашом делается отметка на планке, где будет производиться надрез;
• отрежьте левую часть — для этого ее нужно перевернуть так, как она будет приклеена к потолку.То есть верх будет снизу, а нижний — сверху. Это относится как к ручной резке, так и к раскрою под углом.

Примечание!
При нанесении меток для дальнейшей резки все детали следует удерживать точно так, как они будут соединяться.
Это необходимо для качественного шва.
Плинтус всегда крепится к потолку вверх ногами.

Неэлектрические обогреватели этого типа производят более пинты воды на каждую пинту сжигаемого топлива.Таким образом, при использовании баллонного газового обогревателя за восемь часов будет производиться около четырех литров влаги.

Будет ли утепление моего дома иметь значение?

Конденсация легче образуется на холодных поверхностях в доме, изоляция и защита от сквозняков помогут сохранить тепло в доме. Утепление чердака и стен — наиболее эффективные формы утепления. Если вы используете доказательство игры, помните, что вам не следует блокировать постоянные вентиляторы или воздушные кирпичи, а также создавать проходные окна на кухне или в ванной комнате.Вы можете получить финансовую помощь на утепление и отопление.

• вдоль линии планка разрезается и затем прикладывается к стене.

Детали лучше расписывать заранее, чтобы потом не запутать стороны. Вторую часть плинтуса следует обрезать только после того, как будет тщательно отрегулирована первая. Это предотвратит появление щелей, которые в дальнейшем нужно будет заделать.

Более подробную информацию о схеме теплого фасада можно найти на следующей веб-странице.Повесьте белье для просушки, если это вообще возможно, или повесьте его в ванной с закрытой дверью и приоткрытым окном или с вытяжным вентилятором. Не поддавайтесь соблазну мыть радиаторы или перед лучистым обогревателем.

Как уменьшить образование конденсата при плавании?

Если у вас сушильная машина, которая не выдвигается, вам потребуется больше вентиляции, когда вы ее используете. Когда вы наполняете ванну, сначала налейте холодную воду, а затем добавьте горячую — это уменьшит пар на 90%, что приведет к конденсации.

Установка плинтуса на угловой стык

Есть простой, но надежный способ, когда стыковка в углах плинтуса потолка производится по разметке. Это удобно, если под рукой нет митры.

Основные этапы:

attachment_986 «align =» aligncenter «width =» 640 «] — простой, но надежный способ, когда стыковка углов потолочного плинтуса выполняется по разметке. Это удобно, если нет угловой коробки под рукой.

Будет ли мой дымоход заблокирован?

Не переполняйте шкафы и буфеты. Всегда обеспечивайте свободную циркуляцию воздуха, устанавливая вентиляторы в дверцы и оставляя место на задней стороне полки. Никогда не блокируйте их полностью. Если вы загораживаете камин, установите вентиляционное отверстие для вентиляции.

Как лучше всего проветривать мой дом?

Держите двери кухни и ванной закрытыми, особенно во время приготовления пищи, стирки или купания — в противном случае водяной пар будет распространяться прямо по дому, а конденсат может попасть в другие комнаты.Чем больше влаги вырабатывается в вашем доме, тем больше вероятность конденсации при недостаточной вентиляции. Никто не любит сквозняков, но вентиляция необходима.

Основные шаги:

• отрезать две части под углом 90 °;
• поочередно прикрепите их к месту стыковки и отметьте карандашом место пересечения элементов;
• отметьте точку на досках, где они будут соединяться в углу;
• проведите линию от точки до противоположной конечной кромки;
• отрежьте каждую сторону по очереди.

Примечание!
Нож должен быть разным для каждого материала.
Гипсовую штукатурку лучше всего резать старой ножовкой, так как она сильно крошится и быстро портит зубья пилы.

Это следует делать в течение 30 минут каждый день. Проветривайте спальню, оставляя окно приоткрытым на ночь, или используйте струйные вентиляторы, если они установлены. Снизить риск образования плесени на одежде и других предметах за счет циркуляции воздуха вокруг них; Снимите «фальшивые» спинки гардероба или просверлите в них отверстия; Ставьте мебель на блоки, чтобы под ними циркулировал воздух; Оставляйте небольшой промежуток между крупными предметами мебели и стенами и, по возможности, размещайте шкафы и мебель рядом с внутренними стенами, а не с внешними.

Внешний угол потолочного цоколя: стыковка

Наружные соединяются после того, как их разрезают в угловой коробке. Чаще всего это не вызывает проблем — внешний угол обычно составляет 270 °.

Чтобы подогнать детали, планки прикрепляют к стене в порядке их установки. И место разреза отмечается карандашом.

Порядок маскировки шва

Отодвиньте полки от спинок шкафов и шкафов; Никогда не переполняйте шкафы и буфеты, так как это ограничивает циркуляцию воздуха.Не устанавливайте воздушные блоки, так как это неконтролируемая вентиляция, затрудняющая достижение правильного баланса отопления и вентиляции для уменьшения конденсации.

Какие ключевые моменты следует помнить, чтобы контролировать конденсацию?

Важное примечание. Убедитесь, что доступные окна не вызывают проблем с безопасностью. Не забывайте закрывать окна, когда выходите на улицу. Не позволяйте чайникам и кастрюлям кипеть дольше, чем необходимо. Постарайтесь поддерживать в доме соответствующую температуру.

Распил выполняется под углом 45 ° с использованием углового короба. Планка устанавливается лицевой стороной вниз. Это важно для создания красивого уголка.

Как стыковать потолочный плинтус с закругленным внешним углом? В этом случае полосы разрезаются на несколько частей и соединяются соединительными элементами.

Количество сегментов зависит от радиуса стены. Если плинтус из полиуретана, то его не режут, а гнут.

Если у вас есть проблемы с влажностью или чрезмерной конденсацией в вашем доме, вы можете связаться с отделом жилищного строительства частного сектора для получения дополнительной информации, используя форму ниже.Обе задачи довольно просты и не должны занимать больше одного дня для комнаты среднего размера.

1: Измерение плит и плинтусов

Измерьте длину всех стен в комнате, чтобы определить, сколько вам нужно. Сделайте то же самое с плинтусом, но вычтите ширину любых дверных проемов, шкафов и так далее. На всякий случай добавьте еще 5%. Это наименее затратный вариант, но для него требуется несколько слоев краски. Оболочка из полистирола также легко повреждается, поэтому будьте осторожны при обращении.

Можно комбинировать куски досок без использования соединительных элементов:

• Для этого плинтус разрезают на куски длиной 5-6 см;
• Рез ведется не прямо, а под небольшим углом, в зависимости от кривизны стены. Определяется непосредственно по месту работы;
• Сначала приклеивается прямая деталь, затем накладывается каждая последующая и карандашом отмечается линия, где деталь нужно вырезать;
• Плинтус приклеивается на шпатлевку или жидкие гвозди.

Перед тем, как покрыть стыки плинтусов потолка, все излишки удаляются шпателем. Все щели обрабатываются акриловым герметиком для создания плавного перехода от одной части к другой. Затем поверхность покрывается краской.

Стыковка скруглений в углах

Это утолщение более тяжелое, и его также следует окрашивать. Гладкая бумажная обложка дает вам лучшую основу для рисования. Штукатурка — самая дорогая, но она имеет блестящую белую гладкую поверхность, требующую меньшего количества покраски.Вы также можете купить широкий ассортимент оригинальных лепных украшений из гипса.

Наружные углы и работа с ними

Дурополимер обеспечивает все преимущества гипса без дополнительного веса. Он напечатан заранее и включен в выбор дизайна. Используйте длину 100 мм в качестве шаблона, чтобы отметить верхний и нижний края складки на стенах и потолке вашей комнаты. Делайте отметки через равные промежутки времени и соединяйте их линейкой.

Как замаскировать стыки в углу стен

После стыковки частей потолочного плинтуса на поверхности остаются некрасивые и, как правило, очень заметные швы.Сложность возникает на этапе отделки, когда трещины необходимо замаскировать и сделать полностью незаметными.

Удалите отслаивающиеся обои или отслаивающуюся краску. Затем заполните между линиями ножом для поделок, чтобы получился клей. Начните с самой длинной стены и используйте митральный блок, чтобы отрезать конец первой части свода под углом 45 градусов. Отрежьте деталь мелкозубчатой ​​пилой и отшлифуйте, зачистите неровности. Используя митральный блок, чтобы разрезать свод для внутреннего и внешнего углов, вы получите идеальную форму.

Используя шпатель для шпатлевки, нанесите ровный слой клея на тыльную сторону первой части свода, то есть на участки, которые будут соприкасаться со стенами и потолками. Удерживая скрутку на месте, совместите края с направляющим карандашом на стене и потолке. Слегка надавите на поковку по всей длине, чтобы клей прилипал равномерно.

Как заделать стыки потолочного плинтуса, чтобы их не было видно:

Для самостоятельной обработки швов на стыке нескольких частей планок или для придания угла более естественного потребуется:

• мелкозернистая наждачная бумага — подходит для штукатурки, натурального дерева, плинтусов из полиуретана.Не повредит поверхность, не испортит ее;
• губка или тряпка — предназначены для удаления излишков затирочного материала;
• кисть с синтетической щетиной или малярный валик;
• краситель.

Перед тем, как приступить к герметизации стыков, их необходимо тщательно обработать. Этот процесс будет отличаться для плинтусов из пластичных материалов и более твердых, которые нельзя шлифовать.

Чтобы он оставался на месте, поддержите нижний и верхний края несколькими оцинкованными гвоздями.Когда клей высохнет, снимите ногти и залейте дырочки. Используйте влажную кисть или губку, чтобы удалить клей, просачивающийся с верхнего и нижнего краев бюллетеня, и сгладить соединительные линии.

Обойдите комнату, соединив концы свода вместе там, где они встречаются на прямых участках стены. Когда вы закончите, вы можете использовать немного наполнителя, чтобы сгладить швы. Плинтусы, несомненно, станут декоративной отделкой вашей комнаты. Но они также очень полезны для закрытия неприглядных щелей, вызванных естественным сокращением.А еще они помогают уменьшить сквозняки.

Порядок маскировки шва

Чтобы стык потолочного плинтуса был красивым, аккуратным и не бросался в глаза?

Этапы:

• место вокруг шва отшлифовано наждачной бумагой и обезжирено;
• все излишки или замазки удаляются шпателем, остатки счищаются влажной губкой;
• все швы заполняем либо акриловым герметиком, либо шпатлевкой — осторожно, чтобы не появлялись потеки;
• плинтус должен сохнуть 2-3 часа;
• покрасьте плинтус кистью, а чтобы не было разводов и полос, обработайте малярным валиком.

Таким образом, можно скрыть стык потолочного плинтуса не только в углу, но и на ровной поверхности стены. Метод подходит только для лепных украшений из полиуретана или гипса.

5: правильное крепление для ваших стен

Плинтусы обычно изготавливаются из дерева и бывают разных декоративных форм. Его можно покрыть лаком или покрасить. Перед установкой плинтуса покрасьте заднюю часть защитным средством для древесины, чтобы продлить срок его службы. Используйте только столярный клей, чтобы закрепить плинтус в месте установки влагозащищенного покрытия в стене.Не следует забивать гвозди или шурупы через мокрую защиту, так как это может повредить водонепроницаемое уплотнение.

6: Углы для плинтусов

При использовании шурупов приподнимите плинтус к стене и просверлите в стене отверстие для заглушки. Чтобы скрыть головку шурупа, используйте немного наполнителя и промойте песком. При использовании шурупов или гвоздей проверяйте наличие труб или кабелей за точками крепления. Используйте их как точки крепления — вертикальные стойки обычно находятся на расстоянии 400 или 600 мм друг от друга.Закрепите плинтусы двумя винтами или двумя шляпочными гвоздями в каждой точке крепления. Попробуйте найти шпильки и закрепите их двумя винтами или двумя гвоздями.

• Используйте два кирпичных гвоздя или два шурупа через каждые 600 мм.
• Попробуйте использовать старые точки крепления, если вы заменяете плинтус.
• Затем отверните отверстия для винтов, вставьте заглушку и закрепите винтом.
• Используйте детектор кеглей, чтобы найти стойки в стене.
• Если вы не можете найти шпильки, исправляйте их через регулярные промежутки времени.

Самый точный способ установить плинтус на внутренние и внешние углы — использовать митральный блок.

Если монтаж планируется, то наждачной бумагой пользоваться нельзя. Это повредит поверхность и нарушит ее целостность. Его не шлифуют, а покрывают краской, предварительно заполнив швы герметиком белого цвета.

Если планируется установка деревянного плинтуса, то для создания красивых стыков его необходимо покрыть грунтовкой. Это скроет все недостатки, возникшие в результате монтажа — вмятины, швы.
В этом случае стыковка углов потолочного плинтуса всегда выполняется с помощью угловой коробки. Дерево — твердый материал, при распиле его необходимо хорошо фиксировать.

Обрежьте конец первой части плинтуса пилой под углом 45 градусов. Закрепите плинтус подходящим для ваших стен способом. При соединении двух частей плинтуса в углу нанесите столярный клей на концы пропила. Забейте по два гвоздя с головкой по бокам от угла для дополнительной прочности.

7: Соединение длины плинтуса

Если один кусок плинтуса не покрывает всю длину стены, вам нужно будет соединить две части вместе. Чтобы соединить два отрезка, закруглите концы обеих фигур под углом 45 градусов — одна митра идет в одну сторону, а другая — в другую. Проверьте две части перед их прикреплением.

Как замаскировать швы на деревянном плинтусе:

• отшлифовать поверхность, предварительно очистив ее от грязи сухой жесткой щеткой;
• покрыть грунтовкой и дать высохнуть;
• Придайте желаемый цвет, нанеся лак или краску.

Стык будет почти незаметен, особенно если плинтус окрашен в темный или ярко-белый цвет … Если этого недостаточно, то деревянную конструкцию в местах, где доски образуют зазор, заполняют шпаклевкой.

Выход

Именно поэтому важно строго следовать инструкции и тщательно продумать распил планки цоколя. А в согласованных действиях вам поможет видео в этой статье, смотрите! «>

Выход

Стыковка потолочного плинтуса — очень ответственный момент.От этого зависит не только эстетическая привлекательность, но и практичность. Рыхлый край с зазорами, скорее всего, быстро оторвется.

Именно поэтому важно строго следовать инструкции и тщательно продумать распил планки цоколя. А видео в этой статье поможет вам наглядно увидеть указанные действия, смотрите!

Мы искренне надеемся, что проделанная нами работа будет вам полезна.
Удачи в ремонте!

Плинтусы потолочные прекрасно дополняют декор и являются прекрасным элементом декора.Иногда они выполняют и практическую функцию, например, закрывают щель, возникающую при установке натяжного потолка … Багет может маскировать электропроводку или служить основой для размещения точечных светильников … Работа с галтелями не представляет особой сложности. Проблемы могут возникнуть только тогда, когда нужно решить, как стыковать потолочный плинтус по углам, чтобы получить качественный результат.

Подготовка к углу

Для работы потребуется несколько инструментов, приспособлений:

• Карандаш
• Линейка
• Транспортир
• Угловой короб

Специалисты считают, что лучшими инструментами для резки плинтусов являются сабельная или торцовочная пила, электрический лобзик.Но если таковых под рукой не оказалось, можно воспользоваться строительным, канцелярским ножом или ножовкой. Выбор инструмента зависит от материала, из которого изготовлены галтели.

Выпиливать или отрезать багет нужно осторожно, чтобы не образовывались неровности, заусенцы, а также не раздавить материал.

Перед тем, как отрезать потолочный плинтус, нужно будет определить угол наклона. В идеале стены должны сходиться под углом 90 °. Однако такой показатель, к сожалению, встречается редко.Фактическое значение необходимо уменьшить вдвое, чтобы определить, под каким углом нужно будет разрезать галтели.

Специальное приспособление, которое специалисты называют коробкой для резки под углом, поможет сделать идеальные пропилы. Если его нет, можно из досок соорудить П-образный корпус или уголок. Сбоку делается прорезь под нужным углом, по которой будет двигаться лезвие.

Можно использовать трафарет из картона или плотной бумаги, который точно повторяет контур уголка.

Стыковка скруглений в углах

В большинстве случаев вам нужно решить, как состыковать потолочный плинтус во внутренних углах… Но в нестандартных раскладках бывают выступы. В таких случаях требуется оформление внешних углов. В идеале они должны быть 270 °. Если фактическая цифра отличается от стандартной, вам придется это учитывать при разделке филе.

На подготовительном этапе углы необходимо тщательно очистить от пыли и грязи. Перед приклеиванием плинтусов поверхность должна хорошо высохнуть. Если стены неровные, предварительно нужно произвести шпаклевку. После высыхания покрывается грунтовкой.Это обеспечит хорошее сцепление. При отсутствии грунтовки его можно заменить акриловой краской на водной основе … Это обеспечит качественное крепление плинтуса к стене.

Некоторые потребители предпочитают покупать готовые угловые скругления, чтобы не приходилось их разрезать. Такие элементы значительно упрощают процесс. Но нужно учитывать, что эти багеты имеют более высокую цену, чем обычные. К тому же они сработают только в том случае, если углы в комнате прямые.В противном случае добиться качественного результата не удастся.

Видео

.