Плита под баню: пошаговая инструкция, толщина и технология фундамента

Проект бани на плите. Баня с дровяным камином в комнате отдыха.

Этот проект – версия другого, более раннего нашего объекта.

Посмотреть его можно здесь: https://arch-pro.ru/proekty-ban/proekt-bani-s-terrasoj-i-komnatoj-otdyha-pod-valmovoj-kryshej-v-p-aleksandrovo-moskovskoj-oblasti.

В свое время он был популярен среди наших заказчиков. Поэтому, взяв такой успешный опыт за основу, мы несколько видоизменили проект под запросы нынешнего клиента – обновили фасады, модернизировали планировку, поэкспериментировали с материалами.

Получилось не хуже, чем в прототипе. Впрочем, далее мы подробно расскажем об этом, а вы составите собственное мнение.

Просторная баня на плите – перспективные технологии строительства

Фундамент – основа основ любого строения. Неверно рассчитав его или выбрав неподходящую технологию, можно получить постройку, которая доставит больше головной боли, чем комфорта и уюта.

Например, начнет проседать или «уплывать», по стенам пойдут трещины, а сквозь разошедшиеся элементы крыши интерьер будут щедро поливать дожди. Причем исправить такую ситуацию уже после того, как объект полностью возведен, достаточно сложно и дорого. Поэтому о фундаменте стоит задуматься еще перед началом работ.

Разрабатывая этот проект, мы решили, что оптимальным вариантом будет баня на плите толщиной 300 мм. Такой монолитный плитный фундамент имеет массу достоинств: он прочен, стабилен, долговечен, подходит практически для любого грунта, в том числе, нестабильного, способен выдерживать значительные нагрузки и равномерно распределять их, исключает неравномерную усадку и предотвращает избыточное проседание.

А еще он прост в обустройстве: все, что нужно уметь работнику, — это готовить цементный раствор и сооружать опалубку. Кроме того, в отличие от свайного или ленточного фундамента, сплошное основание имеет меньшую заглубленность, а значит, заказчик экономит на объеме земляных работ.

Таким образом фундамент-плита для бани – это, на наш взгляд, оптимальное решение, которое и было внедрено в проект. Плита будет укладываться на качественно утрамбованную подушку из песка и щебня средней фракции. Между подушкой и фундаментом предусмотрена дополнительная гидроизоляция. А с обеих сторон плиты будет проложено утепление экструдированным пенополистиролом толщиной 100 мм.

Стены постройки будут возводиться из крупноформатных керамических блоков Porotherm от производителя Wienerberger Russia. Их толщина в 440 мм позволяет сохранять в помещениях оптимальный микроклимат: здесь всегда будет тепло и уютно в зимнюю стужу, а в летний зной банька порадует приятной прохладой. Кроме того, гигроскопичность блоков позволяет избежать как повышенной влажности, так и избыточной сухости воздуха, что немаловажно для бани. А внушительные размеры дают возможность возводить стены очень быстро, буквально за 1-2 дня.

Фасады мы предложили дополнительно оформить современным облицовочным кирпичом толщиной в 60 мм. Это позволит владельцам бани на плите наслаждаться современным внешним видом постройки.

Под фундаментом будет проложена канализация, а над плитой, в толще пола – разводка воды и подогрев полов во всем доме.

Экстерьерная отделка объекта

В предыдущей версии проекта у нас было два варианта облицовки фасадных стен – клинкерная плитка под кирпич и натуральное дерево. В этот раз мы выбрали для отделки кирпич ручной формовки Демидовский 0,5НФ толщиной 60 мм. Его производит отечественный завод «Донские зори». Мы подобрали разновидности нескольких близких по тону оттенков. В сочетании с контрастной расшивкой получилась настоящая баварская кладка – стильная, элегантная и респектабельная.

Цоколь, углы здания, колонны и стеновые вставки будут облицованы пиленым натуральным камнем светло-серого цвета. Он замечательно сочетается с шоколадно-коричневыми оттенками кирпича, создавая единый фасадный ансамбль, с которым удачно гармонирует и крыша, покрытая темной битумной черепицей. А отдельные деревянные элементы крыши и ограждение террасы из такого же материала придают строению ауру живости и акцентируют внимание на близости природы – ведь баня, по старой русской традиции, расположена на берегу живописного водоема.

Последний штрих – оригинальные фасадные светильники по периметру строения. Они установлены прямо на стенах, поэтому в темное время суток эффективно освещают пространство рядом с баней со всех сторон. А еще – придают постройке несколько загадочный, романтичный и очень привлекательный облик.

Планировка помещений бани на монолитной плите

Формат постройки предполагает обустройство двух крылец. Первое, центральное, ведет в жилую часть дома. Через второе, расположенное с противоположной стороны, можно попасть с улицы сразу в банный комплекс.

Распахнув двери центрального крыльца, мы через тамбур переходим в большую и светлую комнату отдыха с мягкой мебелью, телевизором и дровяным камином. Несколько обособленно, в дальнем углу, располагается обустроенная по последнему слову техники кухня.

Здесь много места, воздуха и света – его обеспечивают целых три окна, расположенных на одной стене, а также стеклянные раздвижные двери, через которые можно выйти на террасу. Они изготовлены по технологии «теплый профиль», поэтому не пропускают холод и влагу даже в периоды экстремально низких температур, сильных ветров и затяжных дождей.

Также в этой части дома находятся небольшая уютная гостевая комната и техническое помещение – теплогенераторная.

Банный комплекс состоит из раздевалки, парилки с печкой, помывочной с душем и обливным ведром, а также санузла. Небольшой тамбур отделяет банные помещения от улицы – так в них лучше сохраняется тепло.

Терраса, на которую мы попадаем либо через крыльцо, либо из комнаты отдыха, — место для приятного проведения досуга в хорошую погоду. Здесь будет установлена удобная мягкая мебель, а при желании на открытую локацию можно вынести и обеденный стол.

Натуральный деревянный пол, такой же потолок с интегрированными в него светильниками и невысокое ограждение из деревянных элементов создают на террасе особую атмосферу комфорта и единения с природой. Здесь же, рядом со входной дверью, расположен дровник, в которому удобно хранить топливо для камина.

Проект, над которым мы работали с большим энтузиазмом и не меньшей отдачей, вызвал у заказчика самые позитивные эмоции. Надеемся, он нашел отклик и в вашей душе.

Виды с разных сторон (фото представлены ниже):

 

Если Вам понравился проект, отмечайте его в соцсетях.

Также смотрите похожие статьи:

Баня-гостиная, с мансардой: в овраге — оригинальный проект на Рублевке

 

Проект бани 100 кв. м. с гостиной

 

Проект небольшой бани

 

Руководитель проекта Рябков Сергей Сергеевич

Автор, главный архитектор проекта, разработчик: Лыткина Елена Владиславовна

Tags: Бани, проекты бань

Плавающие фундаменты бань | Ограждающий модуль | Принципы конструирования бань

При постройке автомобильных и железных дорог даже в крайне заболоченных местностях никто никакие глубокозаглубленные фундаменты не воздвигает. Если грунт держит человека (при давлении на грунт 0,1 кг/см²), то грунт выдержит и десятитонный автомобиль (или, к примеру, баню), если только автомобиль стоит на прочной бетонной плите площадью 10 м², равномерно распределяющей вес автомобиля на грунт так, чтобы давление на грунт составляло те же 0,1 кг/см². Если бы плиты не было, то шины автомобиля действовали бы на грунт с давлением 10-20 кг/см². Высоковлажная глина, к примеру, такое давление не выдержит (потечет с просадкой автомобиля в грунт). Сухая же глина выдержит.

Зимний глинистый грунт, насыщенный водой, под плитой пучится (расширяется). Плита приподнимается вверх (плавает) и, что более неприятно, приподнимается неравномерно, вследствие чего может разломиться под собственным весом и весом автомобиля (рис. 4). Поэтому бетонную плиту следует усиливать (увеличением толщины, армированием, повышением прочности бетона), а саму плиту помещать на подсыпку из непучинистого материала, выполняющего роль как утеплителя грунтов, так и распределителя веса дороги и автомобилей на как можно большую площадь.

Рис. 4. Коробление (с возможным разломом) бетонной фундаментной плиты (1), уложенной на пучинистый грунт (2), за счёт неравномерного промерзания и неоднородного пучения смёрзнувшегося грунта (3).
Рис. 5. Принцип устройства плавающего фундамента. 1 — материковый грунт, 2 — дренаж, 3 — песчаная подушка (песчаный фундамент), 4 — слой экструзионного пенополистирола (или пенобетона, пеностекла, керамзита и т. п.), 5 — фундаментная плита (или лента, кольцо), 6 — цоколь, 7 — гидроизоляция утеплителя.

Основными причинами разрушения плавающих фундаментов зимой — это неоднородный грунт и неоднородное промерзание. Силы морозного пучения действуют на плавающие плиты иначе, чем на глубокозаглублённые столбы. Силы N (рис. 4), приподнимающие плиту, достигают 10 кг/см² и обусловлены комплексом причин, каждая из которых не до конца изучена и имеет неясности. Во-первых, это уже упомянутое увеличение объёма грунта при его замерзании. Во-вторых, при циклических замерзаниях и оттаиваниях грунта, особенно местных (например, под домами), характерных для раннего весеннего периода, происходят циклические местные размораживания нижней границы мёрзлого грунта с обрушением оттаявшей земли и образованием водных линз за счёт заполнения пустот водой. При последующих замерзаниях водные линзы расширяются с образованием ледяных линз, которые цикл за циклом растут до значительных толщин (по крайней мере, до нескольких сантиметров) и как домкрат приподнимают над собой грунт. Такие ледяные линзы являются причиной образования известных глинистых линз (слоёв) в промерзаемых водонасыщенных песчаных грунтах, поскольку вода, заполняющая циклически образуемые пустоты, увлекает за собой мелкие глинистые частицы, содержащиеся в песчаном грунте (Р.Н. Яковлев). В-третьих, мёрзлый грунт способен «всасывать» в себя влагу из нижележащих немёрзлых слоёв грунта и вследствие этого расширяться. Природа «всасывания» (термокристаллизационного течения тонких незамерзающих прослоек воды) заключается в следующем.

Между твёрдой поверхностью (например, частицы глины) и льдом располагается тонкая прослойка жидкой воды, которая не может кристаллизоваться (превратиться в лёд), поскольку находится не только под влиянием поверхностных сил кристаллической решётки льда, но и кристаллической решётки твёрдой поверхности частицы глины. А если жидкая вода находится между двумя плотно прилегающими поверхностями, то разорвать (раздвинуть) поверхности трудно, а значит давление воды между поверхностями в прослойке меньше, чем в открытой плёнке. Поэтому вода стремится затечь в прослойку (хотя в случае водоотталкивающих покрытий вода, наоборот, вытесняется из прослойки). Скорость затекания воды мала, так как толщина прослойки мала и обуславливает большое вязкостное сопротивление течению. При температурах минус 15-20°С толщина прослойки уже не превышает толщины монослоя молекул воды, и вода уже течь не может. Поэтому процессы затекания (всасывания) характерны именно для температур, близких к температуре замерзания воды 0°С, то есть на фронте промерзания грунта. Так что вода не вытекает из замерзающего глинистого грунта, а, наоборот, всасывается, что и объясняет явление морозного пучения (Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев, В.М. Муллер. Поверхностные силы, М.: Наука, 1987). В-четвёртых, грунт промерзает зимой вначале под краями плиты (например, в случае гаражей), причём промерзает с расширением во все стороны (сжимая пластичный грунт под плитой). Затем промерзает грунт под серединой плиты, но с расширением только в одну сторону (вверх). Поэтому грунт под плитой поднимается выше, чем по краям, и плита может разломиться. Весной же вначале оттаивает грунт под краями плиты, и плита разламывается ещё сильней. Летом весь грунт под плитой оттаивает, и разломившаяся плита вновь приобретает более-менее ровную форму за счёт опускания грунта в середине плиты.

При постройке фундамента сначала проводят мелиоративные работы по отводу воды, затем делают песчаную насыпку (с тщательной трамбовкой и проливкой), желательно утепленную, потом закладывают слой щебня толщиной 10-20 см и/или заливают железобетонную плиту толщиной 10-20 см, после чего выкладывают цоколь (рис. 5). Вместо плиты можно заливать ленточный (кольцевой) фундамент (плиту с внутренними выборками, в том числе и более прочные вытянутые вверх фундаменты с высотой стен больше толщины стен). При надежной песчаной подсыпке (выполняющей роль песчаного фундамента) можно использовать сборный железобетон различного ассортимента. Наиболее популярным является «кнопочный» фундамент, состоящий из отдельных бетонных плит небольшого размера (обычно 1×1 м), на которых выкладываются кирпичные цокольные столбики. «Кнопочный» фундамент фактически имитирует разломившуюся на несколько частей фундаментную плиту, и может оказаться очень надёжным.

Простейший плавающий фундамент — лежащий на земле камень (валун). Так что плавающие фундаменты — наиболее древние виды фундаментов, в том числе и для бань. Летом валун вдавливается («врастает») в мягкую землю, зимой мерзлый грунт выдавливает его наружу Вместо валуна можно использовать бревно (чурак), в том числе в вертикальном положении (столб, свая). При этом необходимо предусматривать периодическую смену деревянного бревна на новое (из-за возможного сгнивания). Тем не менее, если бревно (даже бросовое осиновое, но ошкуренное) постоянно находится в сильно переувлажнённом состоянии в глинистом грунте, то оно может служить многие годы.

Простейший и наиболее часто встречающийся до сих пор фундамент для садовой бани — это бетонные или кирпичные столбики, деревянные или бетонные железнодорожные шпалы, размещаемые прямо на грунте. Если есть песок, можно выкопать выемки под столбиками и засыпать их песком. Если есть много песка, то можно выкопать котлован (вплоть до уровня промерзания) и целиком засыпать его песком. Крайне желательно организовать надежный отвод (дренаж) воды из котлована через систему канав, так как сырой песок хоть и вроде бы не пучит (поскольку вода при замерзании, расширяясь, имеет возможность просачиваться из мест замерзания), но тем не менее вода из засыпанного песком замкнутого котлована уйти не может. Еще лучше песок насыпать поверх грунта так, чтобы песок всегда был свободным от воды и играл роль утеплителя пучинистых слоев. На слой песка лучше положить плиты пошире, и столбики поставить на них (кнопочный вариант). Еще лучше все плиты соединить (как шпалы рельсами) в одну большую прочную (армированную) конструкцию. Если есть возможность завести большие количества заводского бетона и арматуры, то проще сделать единую плиту попрочней, а подсыпку песка можно уменьшить или вообще исключить. Все же плитный фундамент наименее трудоемок (при наличии готового заводского бетона), и таких простейших оснований в последние годы построено в городах множество для торговых павильонов и производственных ангаров, не говоря уже об автомобильных площадках. Но если есть возможность сделать толстую песчаную подушку, то бетонную плиту можно заменить трамбованным слоем щебня.

Рис. 6. Принцип устройства амортизирующего плавающего фундамента. 1 — материнский грунт, 2 — деформация грунта за счёт пучения с силой F, 3 — засыпанные песком амортизирующие шины, 4 — песчаная или щебневая засыпка, 5 — фундаментная бетонная плита, залитая по рубероиду, уложенному на утрамбованный песчаный слой между покрышками (или отдельные плиты или балки, например, железнодорожные бетонные или деревянные шпалы, двутавры и т. п.).

Качество материалов также имеет большое значение. Так, если у вас нет бетоносмесителя, то о самодельном бетоне для изготовления плитного фундамента следует забыть ввиду низкого качества замесов лопатой. Кстати, для изготовления фундамента вовсе нет необходимости использовать бетон самой высокой марки: при заливке плиты более важно качественно и равномерно уложить бетонную массу, а чем выше марка, тем быстрее схватывается бетон и тем меньше времени на его виброукладку и выравнивание. Что касается конкретных данных по расходу материалов, то можно сказать, что завоз одного стандартного автомиксера с 4 м³ заводского бетона марки 100 обеспечивает изготовление надежной фундаментной плиты площадью 20 м² и толщиной 0,2 м даже с минимальным армированием (арматурный прут диаметром 10 мм по периметру и диагоналям плиты). Плиту можно залить непосредственно на любой грунт, что имеется на участке (после снятия плодородного слоя), и она безусловно выдержит рядовую баню весом до 10 тонн ( вместе с печью). Из того же количества бетона можно сделать сверхнадежный ленточный фундамент прямо на грунте сечением ленты 0,4×0,6 м также с минимальным армированием. Подушка песка толщиной 0,5 м или усиленное армирование позволят снизить расход бетона вдвое. Впрочем, песок бывает дороже железобетонных блоков, арматура в бетоне дороже самого бетона, а земляные работы дороже всего перечисленного.

Схема 1: Условная классификация фундаментов

Монолитные незаглубленные плавающие фундаменты (плитные, ленточные) на песчаной обезвоженной подушке являются, пожалуй, наиболее перспективным решением для дачных бань в тех местностях, где есть возможность завоза песка и готового бетона заводского изготовления. Они наименее трудоемки, надежны, долговечны. Такая фундаментная плита будет служить «всю жизнь», а при аварийных ситуациях легко ремонтируется и усиливается. Плитные фундаменты хорошо вписываются в современную концепцию «нулевого цикла», включающего одновременное изготовление фундамента, подъездных путей, разгрузочных площадок для стройматериалов и оборудования, дренажных и канализационных сетей, что обеспечивает высокую культуру строительного производства европейского уровня. Долгое время Советский Союз являлся единственной в мире страной, где были приняты наиболее дорогостоящие, требующие больших затрат ручного труда и наименее надежные фундаменты из сборного железобетона. Поэтому определенное ложное предубеждение к монолитным железобетонным фундаментам сохраняется порой в народе и поныне. В настоящее время все преграды для изготовления монолитных фундаментов сняты, заводы беспрепятственно отпускают населению жидкий бетон, причем не только автосамосвалами, но и автомиксерами. Анализ монолитного фундаментостроения для индивидуальных домов выполнен в книге А.И. Перича «Экономичные фундаменты малоэтажных зданий и усадебных домов», М.: ГУП ЦПП, 2002.

Отметим новые направления совершенствования плитных фундаментов — использование утепляющих и амортизирующих слоев, позволяющих повысить надежность фундаментов и снизить толщину фундаментных плит. Прогресс утепления фундаментов был достигнут в первую очередь за счет применения листового экструзионного (экструдированного) пенополистирола, обладающего нулевой капиллярностью, малым водопоглощением (менее 0,3% об. ), низкой теплопроводностью 0,04 Вт/(м град), высокой прочностью на сжатие 2-5 кг/см², что позволяет закладывать его под бетонные плиты и стяжки и даже использовать в качестве опалубки для бетонирования. Впервые экструзионный пенополистирол был использован в США для утепления крыш военных объектов в годы Второй мировой войны. Эти объекты работоспособны и поныне. Сейчас листы экструзионного пенополистирола используются для утепления взлетно-посадочных полос аэродромов, проезжей части автострад, фундаментов зданий. Лист экструзионного пенополистирола толщиной 10 см эквивалентен по утепляющей способности слою грунта толщиной 2 м, то есть способен гарантированно предохранить грунт от промерзания и пучения практически во всех климатических зонах России.

Амортизирующие слои изготавливаются из отработавших свой ресурс (лысых) покрышек автомобильных колес (автошин). Шины издавна использовались в США для укрепления земельных откосов (для предотвращения оползней) путем укладки шин плашмя рядами одна на другую и засыпкой песком, а лучше щебнем (рис. 6). Если же шины уложить слоем на слой и сверху забетонировать бетонную плиту, то шины будут играть роль упругих элементов, сжимающихся под действием местных нагрузок, что предотвращает разломы и перекосы плиты при движениях грунта из-за морозного пучения (М.Е.Семыкин, «Техника молодежи», периодический журнал, № 3, 2002, стр. 26). В заключение, на схеме 1 подытожены основные принципиальные решения по фундаментам дачных строений, которые могут комбинироваться и дополняться.

Источник: Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008

Строительство бани из арболита и беседки из газобетона

Строительство бани из арболита и беседки из газобетона

Сложность строительства бани из арболита и беседки из газобетона была в том, что на участке уже построен нами дом и забор.

Соответственно осуществлять подачу материалов и организовать работу техники весьма затруднительно. Но у нас все получилось! Все сделали качественно и в срок. Заказчик остался доволен.

Наше сотрудничество на этом объекте в Питино продолжается уже более пяти лет. С начала проект дома, его поэтапное строительство, монтаж инженерных сетей, монтаж забора и входной группы. Внутренняя отделка. В 20-м году баня и гараж, кровля и там и там мягкая черепица.

Текущий рейтинг 5 Проголосовало 1

439+ Интерес пользователей

Плитный фундамент под баню 6,6х6,6 и беседку 4,7х5,7

Монтаж фундамента – плита 300 мм с утеплением под баню 6,6 на 6,6 и беседку 4,7 на 5,7 метра в Питино. Утепление отмостки и цоколя, монтаж мембраны «PLANTER» (гидроизоляция отмостки). Заведение воды и электричества в баню и беседку. Вывод канализации в станцию глубокой очистки Юнилос 5. Монтаж ливневой системы. Сложность монтажа данной ливневой системы в соблюдении уклона труб и соединении с существующей ливневкой основного дома.

Фото бани и беседки

© ООО «Фазенда 35», 2008-2021
Строительная компания г. Череповец, Вологодская область, 35 регион.

Представленная на сайте компании ООО «Фазенда 35» информация (http://fazenda35.ru), касающаяся технических характеристик, цены на товары и услуги, носит чисто информационный характер — не публичная оферта, определяемая положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Загрузка. Ждем…

Баня на утепленной шведской плите своими руками

Баня – одна из самых древних русских традиций. С течением времени ничего не меняется, в России по-прежнему любят поддать парку. Изменились только технологии строительства, а с ними и баня – она стала в несколько раз комфортнее и долговечнее. О своем успешном опыте сочетания традиций и инноваций рассказал Виктор Коваленко, житель Екатеринбурга. Как обойтись без дополнительного фундамента под печь? Почему УШП – эффективное решение? Зачем в бане GSM-датчик? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой статье.

Как я самостоятельно построил баню

Я живу и работаю в Екатеринбурге, но вместе с семьей мы давно мечтали о загородном доме. В прошлом году решили реализовать свою мечту и начали со строительства бани. Выбрали участок площадью 10 соток, расположенный в коттеджном поселке вблизи столицы Урала, и приступили к делу.

Мы решили не отходить от исконно русских традиций строительства бани и выбрали в качестве основного материала стен оцилиндрованное бревно диаметром 300 мм. В климатических условиях Урала данная толщина стен является оптимальной.

Несмотря на то, что этот вариант дороже по цене, в целом он не так серьезно влияет на стоимость строительства, поскольку при толщине 300 мм бревен требуется меньше.

В комнате отдыха установили два больших окна размером 1,5 на 1,2 метра. Выразительность проекту придала также крыша – двускатная с эркером, то есть в конструкции предусмотрено две ендовы.

Планировка и чертежи бани на УШП (проект)

Выбор типа фундамента: все за и против

Если с выбором стенового материала вопросов не было, то фундамент мы выбирали из нескольких вариантов. Состояние грунтов оценили самостоятельно, помог и опыт соседей. Дело в том, что поселок активно застраивается, и информации о составе уже достаточно. Учитывая суровые зимы, а также глинистый и суглинистый грунт, мелкозаглубленный ленточный фундамент отмели сразу.

Ленточный фундамент

Вариант с лентой, устроенной ниже глубины промерзания, я посчитал довольно затратным. Только одни земляные работы и количество бетона значительно увеличивали смету.

Свайный фундамент

Рассматривал и свайный фундамент. С одной стороны, классические сваи завинчиваются ниже глубины промерзания, и в этом смысле воздействие сил морозного пучения не так страшно. Но тут возникает другая проблема – коммуникации, расположенные под домом, зимой неизбежно будут подвергаться риску замерзания.

Кто-то может возразить: «Но ведь есть греющий кабель». Он, безусловно, спасет от морозов, но лишь пока есть электричество. Малейшее отключение в сильные морозы становится критическим. К недостаткам свайного фундамента добавил бы и холодные полы, ведь пространство между сваями хорошо продувается.

В конечном итоге выбор пал на фундамент по типу УШП (утепленная шведская плита). Он отлично подходит для любых грунтов, включая глинистые и суглинки, это избавило меня от дополнительных затрат на исследование грунта. К тому же УШП позволяет сразу заложить все инженерные системы и подготовить пол первого этажа для чистовой отделки.

Возведение УШП фундамента своими руками

Монтаж фундамента осуществляла бригада из двух человек, а я без труда выполнял роль бригадира. На этапе грунтовой подготовки произвели закладку внешних коммуникаций к пятну застройки – в траншею глубиной порядка 2 метров уложили трубы водоснабжения, электрический кабель. Также были смонтированы закладные под воду, электричество и канализацию.

По проекту коммуникации в бане проходили в помещении моечной и в комнате отдыха, в последней предусмотрен кухонный уголок. До заливки бетоном провели подготовку под установку душевых трапов, в моечной решил отказаться от установки душевой капсулы.

Перед тем как приступить непосредственно к подготовке основания, мне предстояло выровнять участок, поскольку перепад высот по площади застройки составил 50 см.

  1. Мы сняли плодородный слой, на дно образовавшегося котлована уложили геотекстиль и произвели послойную отсыпку щебнем – использовали щебень трёх фракций: крупной, средней и мелкой, а также слой песка средней крупности. Проливали и трамбовали виброплитой отдельно каждый слой толщиной 10 см.
  2. На щебень уложили разделительный слой из прочной пленки толщиной 300 микрон, после чего приступили к монтажу плит теплоизоляции. В качестве утеплителя я выбрал XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP. Этот материал специально производят для таких типов фундаментов.

При выборе утеплителя для УШП прочность и теплозащитные свойства имеют принципиальное значение. Дело в том, что суммарная нагрузка от плиты и несущих конструкций, особенно в зоне наружных стен, велика, и материал должен обладать высокими прочностными показателями, чтобы выдерживать такие нагрузки.

На подготовленное основание уложили плиты XPS вразбежку – по основной площади толщиной 200 мм, в ребрах – 100 мм. Отдельно отмечу, что XPS использовал по всей площади фундамента.

В местах пониженной нагрузки применил более экономичный вариант — CARBON ECO SP LIGHT. Он стоит дешевле, но также обладает высокой прочностью и минимальным водопоглощением. К тому же длина плиты составляет 2360 мм, что, кстати, очень удобно по сравнению с другими видами утеплителя, которые иногда применяют для сокращения затрат.

Процесс заливки бетона с помощью миксера

На следующем этапе произвели армирование металлической арматурой сечением Ø 12 и Ø 6 мм. Двенадцатимиллиметровая арматура применялась в ребрах, а также в месте установки печи, в остальном использовали Ø 6мм.

Под печь усилили армирование по такому же типу, как и в ребрах плиты, других специальных мероприятий по подготовке основания не проводили. На готовую арматурную сетку произвели крепление труб теплого пола диаметром 16 мм по трем контурам. Заключительным этапом стала заливка фундамента.

Утепленная шведская плита под деревянную баню

Правильная заливка УШП фундамента под баню

Таким образом, за сезон я полностью поставил и подготовил к эксплуатации сруб бани на фундаменте по типу УШП. Зимой мы приезжаем париться несколько раз в месяц.

Готовый сруб бани из оцилиндрованного бревна

Пока мы отсутствуем, в доме поддерживается минимальная плюсовая температура, в трубах теплого пола специальный антифриз, которому не страшны морозы.

Печная топка закрытого типа

На котле, от которого работает система теплого пола, установлен GSM-датчик. За несколько часов до прибытия мы отправляем сигнал о включении отопления, к нашему приезду дом прогревается до +15°С, в такой ситуации остается затопить печь, от которой крайне быстро нагреется парилка и остальные помещения.

Печь-каменка для бани

УШП долго держит тепло и работает, как большая батарея, при этом в помещении тепло ногам и очень комфортно.

Утеплить баню парную сауну плитами PIR. Статьи компании «ОСТ+»

Утеплить баню парную сауну плитами PIR

Известно если поддерживать температуру внутри бани методами электроэнергии, то растет расход электроэнергии, следовательно, утечка тепла будет расти через стены конструкции. Продолжительное время требуется для нагрева парной, чтобы достич комфортной эксплуации. 

Термиоизолированная плита в бане

Пол бани внутри сауны утеплить грамотно и профессионально, стен изнутри или снаружи помещения это работа без скачков перепада температур воздуха постоянное время в разы, расход на отопление мал.

Сауна внутри помещения

Требует утепления если парная зона внутри и смежные стены парной с внешней и внутренних сторон комнат — такую сауну подвергаем утеплению. Температура в смежных комнатах ниже и тепло парной будет конечно стремиться туда в другие комнаты. Из-за отклонения перепада температур появляется конденсат, так же будет образование влаги  внутри в смежных стенах. По истечении времени конденсат даст исход в виде проявления плесени на перегородках комнат. Итог предположителен разрушением стен и смежных комнатных конструкций. Регулирование температуры происходит за счёт утепление потолка, такое же устройство пола и конечно термоизоляция стен.

Утепление по способу применения с пир — преимущества

  • защищает деревянные конструкции безвременно в установленной изоляции 
  • стоимость отопительной услуги менее затратная чем без утепления 
  • предугадать разрушение конструкции стен и комнат при влажности
  • увеличивается ресурс нагревательных печей за счет набора тепла в режиме сбалансированного понижения.
  • за ресурсом следует набор тепла до нужной температуры, обогревательный снаряд работает умеренно в использовании облицовок плит из фольги преследуется пожаробезопасность и огневую стойкость утеплителя.

Сауна, баня — что знать при выборе утеплителя

  • обязательный облицовочный слой из фольги экран отражения. Способность к отражению наделяет теплоизоляцию нагреву, потому и заметен эффект «термоса»
  • утеплитель не подвержен воздействию влаги и испарению,  чтобы не утратить качества теплоизоляционного слоя под сильным гнетом влаги
  • помним о сохранении теплоизоляционных свойств под воздействием влаги в бане  
  • плита Pirro, не нуждается в дополнительной пароизоляции, эти характеристики за счёт свойств облицовки
  • повышенная огнестойкость и 100% экологичность материала
  • внимание должное уделяем на диапазон температурный режима работ для применения и эксплуатации в условиях повышенной огнеопасности, ведь температура и достигает 100 и 120 градусов, так же как и влажность 100%
  • пенополистирол например работает с порогом эксплуатации в 80°C, при дальнейшем нагреве происходит деформация утеплителя как следствие выброс вредных вещества неменуем
  • доказательста начертаны бумагой Плита PIRRO при + 100 цельсии, выброс вредных веществ намного ниже предела допустимого значения вреда здоровью

Условие предполагает влажность помещений, нагрев с применением термоизолированной плитой PirroUniversal и Мембрейн в экстремальных ситуациях правильное решение с профессиональным подходом

 

Решения креплений PIR плит Универсал аллюминий — стены и потолка узнутри бани, сауны

Изнутри утеплям парную PIR плитами Унивёрсл

  

Фиброцементные плиты — надежная защита

01.04.2015-15

В настоящее время рынок строительных и отделочных материалов очень разнообразен. Развитые технологии позволяют создавать материалы с различными непревзойденными характеристиками. Такие материалы используются для отделки зданий снаружи и помещений изнутри. Большое внимание уделяется огнестойким материалам, которые позволяют обезопасить сооружения и находящихся в них людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Одним из таких материалов, которому следует уделить внимание, является фиброцементная плита. Фиброцементные огнестойкие плиты используются для внутренней отделки помещений. Часто ими отделываются торговые и развлекательные центры, где обычно наблюдается большое скопление людей. В таких местах к помещениям предъявляются повышенные требования к пожаробезопасности. Так же данными плитами отделываются камины в домах, стены вокруг печей и котлов в банях, саунах и других подобных заведениях. Они действуют как экран для горячего воздуха, который образуется за счет работы разных нагревательных приспособлений. Фиброцементные плиты используются для возведения огнестойких перегородок, которые делят помещение на противопожарные отсеки.

Распространенной в использовании среди материалов данной категории и заслужившей доверие потребителей является фиброцементная плита Фламма. Эти плиты обладают высокими огнестойкими характеристиками, что позволяет использовать их в непосредственной близости от объектов, излучающих тепло. Огнезащитные плиты помогут в решении проблем, связанных с монтажом в домах и других помещениях каминов и печей. Не всегда удается выдержать пожаробезопасное расстояние от поверхности печи до ближайших стен. Использование фиброцементных плит позволит проделать работу качественно и в соответствии с необходимыми требованиями.

Огнестойкие плиты Фламма производятся из цемента с добавлением дополнительных составляющих. Такой состав обеспечивает данным плитам высокие характеристики пожаробезопасности. Они являются абсолютно не горючими. Плиты Фламма могут выдерживать температуру до 150 град. Отсутствие в составе этого материала асбеста говорит о том, что при нагревании в течение долгого времени они не выделяют токсичных веществ. Поэтому такие плиты совершенно безопасны для человека. Панели из фиброцементных плит крепятся к стенам на специальных направляющих или непосредственно к стене. Они легко поддаются чистке мыльным раствором.

Копировать информацию с сайта https://www.pechnoydom.ru без ссылки на источник запрещено! Информация охраняется законом об авторском праве  (статьи 1259 и 1260 главы 70 «Авторское право» Гражданского Кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ)


Фундамент плита под баню

Что такое монолитный фундамент

Под монолитным фундаментом понимают плоскую армированную конструкцию, залитую бетоном на месте строительства по заданным размерам.

Достоинства и недостатки

Фундаментная плита под баню по сравнению с другими типами отличается:

  • низкой стоимостью возведения;
  • заливкой напрямую с автобетоносмесителя;
  • целостностью конструкции, большой площадью и хорошей несущей способностью;
  • небольшими трудозатратами на земляные работы;
  • высокой прочностью и подвижностью вместе с грунтовым основанием;
  • неограниченным сроком службы.

К минусам относятся значительные денежные затраты на арматуру и бетон. Вязка арматурной сетки занимает много времени при большой площади застройки. Также при данном фундаменте нельзя сделать подвал. Это стоит учитывать при отсутствии грунтовых вод на участке. Еще одним недостатком служит то, что заливка бетонной смеси должна происходить только при хорошей погоде.

Рекомендация для применения

Плитный фундамент под баню без подвального помещения целесообразно возводить на зыбких песчаных и заболоченных грунтах. Из-за его большой площади давление на почву снижается, а сплошное армирование является дополнительной защитой при движениях земли.

Строительство плитного фундамента

Все работы по строительству плавающего фундамента начинаются с разметки. Точно размечаются все размеры будущего строения. Затем вырывается котлован на 1-2 метра больше будущего здания в каждую сторону. Эти «лишние метры» нужны для удобства проведения дальнейших работ. Глубина котлована может быть разной. Тут всё зависит от конкретных условий: тип грунта, размеры и вес сооружения, уровень залегания грунтовых вод и так далее. Но практика показывает, что глубина 50-100 см. часто применяемая у частных застройщиков.

Следующий этап в строительстве – это отсыпка дренажно-компенсационной подушки. Делают её для того, чтобы исключить или сгладить деформацию грунта под фундаментом. Она также является своего рода элементом отвода грунтовых вод. Сначала засыпается и разравнивается слой гравия. После этого завозится и также разравнивается слой песка. На глинистых подвижных почвах этот слой может достигать 30-40 см., а на более лёгких – достаточно и 15-20 см. Будет большим плюсом, если этот песок хорошо пролить водой и утрамбовать.

После того, как подушка отсыпана и хорошо утрамбована, можно приступать к монтажу опалубки. Изготавливается она из обрезных досок или готовых щитов. Следует учитывать, что масса у заливаемого раствора приличная, поэтому все крепления опалубки должны быть надёжными. Часто у новичков можно видеть, как приходит «миксер», начинает подачу бетона и опалубка разваливается или частично смещается под натиском большого веса. Не стоит допускать подобных ошибок, а сразу делать надёжно и на совесть.

Не надо забывать про коммуникации. Их также необходимо монтировать на этой стадии. Канализационные трубы, может быть канал под электрический ввод, система отопления, холодное водоснабжение монтируются в установленных проектом местах.

Работы по гидроизоляции фундамента – это следующая стадия работ. Выполняется она обыкновенным рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Оптимальным вариантом будет применение материалов в два слоя, с подъёмом на опалубку (впоследствии для защиты торцов плиты).

Для того, чтобы утеплить плитный фундамент, на гидроизоляцию укладывают слой утеплителя. Для этих целей, как правило, используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Утепление пеноплексом целесообразно делать и на вертикальных торцах плиты. Но это уже поле того, как будет готов сам фундамент.

Вполне реально в плитном фундаменте сделать тёплые водяные полы. Для этого достаточно уложить соответствующие трубы и позаботиться об отражающей теплоизоляции. Более подробно об этом можно прочитать в этой статье. Здесь приводится конкретное описание: как были сделаны тёплые водяные полы в небольшой бане именно с плитным плавающем фундаментом.

Далее следуют работы по армированию плиты, а точнее – изготовление армированного каркаса. Применяют здесь как классическую металлическую арматуру, так и полимерную. Под небольшие здания целесообразно приобрести уже готовые армированные сетки с ячейкой 100-120 мм. А вот под большие и тяжелые сооружения лучше будет изготовить армирующий каркас самому.

Здесь обычно используют прутки арматуры диаметром 10-14 мм. Ячейку каркаса монтируют 20-25 мм. Для крепежа применяется мягкая вязальная проволока или пластиковые хомуты (обычно для полимерной арматуры). Сварка для соединения металлических прутков не используется, хотя для стали марки «С» она не является проблемой.

Очень важно, чтобы армирующая сетка вся была погружена в бетон. Для этого её устанавливают на специальные направляющие или подкладывают под неё прокладки. Армированию следует уделить особое внимание, так как от него зависит надёжность и долговечность будущего основания, а значит и всего здания.

Если монолит делается с рёбрами жёсткости, то не следует про них забывать. Подсыпка, дренаж, гидроизоляция, армирование выкопанных траншей, также проводится по всем правилам.

Толщина монолитной плиты для одноэтажного здания может быть 20-30 см. Для более солидной постройки она уже увеличивается и достигает 50-60 см. Всё бетонное основание должно быть залито за один раз – монолит должен быть монолитом. Так что, бетон лучше всего заказывать уже готовый в нужном количестве, а не месить самому.

Статья по теме: Винтовые сваи для забора своими руками

Подведём итоги. Какие же стадии строительства плитного фундамента можно выделить? Вот основные из них:

  • Разметка и рытьё котлована
  • Отсыпка дренажно-компенсационной подушки
  • Если требуется – рытьё траншей по периметру под рёбра жёсткости
  • Если требуется – укладка дренажных труб в эти траншеи
  • Монтаж опалубки
  • Гидроизоляция фундамента
  • Работа по утеплению фундамента
  • Изготовление армирующего каркаса
  • Заливка бетоном, уплотнение и удаление воздуха с помощью виброустановки. Тщательное выравнивание и разглаживание всей поверхности бетона
  • Сушка фундамента (нормальная стадия длится 28 дней). Первую неделю твердеющий раствор рекомендуется укрывать от солнца целлофаном, тряпками или картоном и регулярно орошать водой. Это поможет избавиться от потери влаги, так нужной бетону.

Строительство бетонного фундамента

Фундамент плита своими руками для бани выполняется в определенной последовательности и включает в себя несколько этапов.

Подготовительные работы

Перед строительством земельный участок очищается от крупного мусора, кустарников, деревьев и пней. Верхний растительный слой толщиной 150-200 мм срезают бульдозером или вручную лопатой. Механизированный способ позволяет справиться с удалением за 1-2 часа, но несет дополнительные материальные затраты.

Для разметки используются деревянные колья или плотные металлические стержни. Начиная с дальнего угла, кол вбивают под 90 градусов на глубину 300-400 мм. Соединение с остальными метками ведется при помощи полиэстерной нити или прочной веревки по прямой линии. В результате должна получится квадратная или прямоугольная форма. Точность можно проверить при помощи специального инженерного прибора — теодолита. Но обычно на практике измеряют длину диагоналей. При правильной конфигурации они равны или отличаются на 10-15 мм.

Правильный уход за бетоном

Выполненная фундамент плита под баню своими руками нуждается в уходе. После заливки ее накрывают полиэтиленовой пленкой или тканым полотном. В сухую и жаркую погоду бетон смачивают водой, чтобы предотвратить появление трещин и не ослабить несущую способность основания. В холодное время суток при резком понижении температуры ниже +5 градусов производится технологический прогрев. Опалубка демонтируется спустя пять дней, а сама плита для бани через месяц набирает 100% прочность.

Проектирование для бани

При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.

Статья по теме: Пластиковая опалубка

Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.

Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.

Какой вид фундамента заменяет монолитный

Плита под баню — не единственный вариант фундамента. Также распространенными типами несущего основания выступают свайный, столбчатый и ленточный. Правильный выбор в пользу того или иного вида делается с учетом этажности, грунта, веса здания и материала стен.

Столбчатый фундамент используется при возведении маленьких бань. Он доступен, быстро монтируется самостоятельно. В качестве основы используется кирпич полнотелый керамический или фундаментные блоки. Важно учитывать глубину промерзания почвы, чтобы расположить опоры. Свайное основание является более затратным, так как выполняется из стальных или железобетонных свай и требует специальной техники.

Лента изготавливается на заводе или в построечных условиях. Нуждается в армировании и разметке траншей шириной не менее 400 мм.

Если на участке преобладает торф или песок, то фундамент возводится свайный или плитный. Глинистый грунт, суглинок или гравий требуют ленточной и столбчатой основы.

Фундамент плита под баню — начальная стадия строительства. О том, как возвести стены или провести инженерные сети читайте в блоге banya-guru.ru.

Монолитная плита: технология строительства фундамента для бани

Устройство монолитного основания под баню оправдано при наличии на участке застройки пучинистых грунтов, а также глубоко промерзающих, водонаполненных почв. Начинать строительство фундаментного основания под баню (монолитная плита) стоит с очистки участка от мусора, существующих строений, выкорчевки деревьев и кустарниковой поросли.

Участок под фундамент

Поверхность участка выравнивается, после чего колышками отмечают периметр будущей постройки. Между колышками натягивают строительный шнур, который служит для определения более точного направления при разметке фундаментной плиты.

Монолитный фундамент (плита) можно заливать на поверхности грунта, при условии, если на строительном участке залегают гравелистые или скальные почвы, во всех других случаях требуется заглубить опорную плиту в грунт, для чего необходимо отрыть котлован определенной глубины. Глубина котлована должна быть на 40 см больше высоты планируемой к возведению фундаментной плиты. Ширина котлована предусматривается на 10см шире с каждой стороны, чем размеры бани в плане.

Устройство подушки из песка и щебня

Дно котлована тщательно утрамбовывается, закрывается слоем геотекстиля, после чего насыпается слой крупного песка. Тщательно разравнивая подсыпанный слой, производят его трамбование, поливая водой песчаную подготовку. Уплотнение грунта легче всего выполняется вибротрамбовками.

Затем по слою утрамбованного песка насыпают строительный щебень, который также требуется разровнять и утрамбовать с особой тщательностью.

Плитный (монолитный) фундамент приобретает дополнительную устойчивость и прочность при наличии песчано-щебеночной подушки.

Опалубочные работы и устройства каркаса

После окончания работ по устройству песчано-щебеночной подушки, можно приступать к изготовлению и установке опалубочных щитов. Опалубку допускается использовать повторно, особенно если это щиты многоразового использования. Перед установкой таких опалубочных конструкций следует тщательно очистить их от мусора, грязи, потеков бетонного раствора.

Возведение опалубки монолитной плиты

При изготовлении щитов опалубки из досок, важно следить за плотной подгонкой отдельных элементов, исключая появление зазоров.

Готовые элементы опалубки устанавливаются в котловане строго вертикально, укрепляются откосами и подпорками.

Арматурный каркас для фундаментного основания бани сваривается из арматурных прутков, шаг между отдельными прутками не более 20 см. Для соединения арматуры в пространственный каркас можно использовать сварочный аппарат или вязальную проволоку. Технические характеристики вязаного каркаса намного выше, чем его сварного аналога, поэтому в приоритете – фундамент бани армировать вязаным каркасом.

Располагать готовый каркас следует таким образом, чтобы арматура не касалась поверхности бетона. Готовый фундамент (монолитная плита) должен иметь гладкую бетонную поверхность без выпусков арматуры.

Бетонирование плитного основания

Заливку бетонного раствора в опалубку стоит выполнять быстро и четко, стараясь закончить технологический процесс за один день. Бетонная смесь заливается начиная с угла фундаментной опоры (с двух углов сразу). Поверхность залитого бетона выравнивается и уплотняется с помощью вибраторов – монолитная плита должна иметь идеально ровную и гладкую поверхность.

Уплотнение бетонной смеси помогает устранить пустоты и полости, которые образовались в теле опорной плиты при неравномерной заливке бетонного раствора.

Монолитная плита под баню будет набирать прочность не менее 28 дней, поэтому в строительных работах будет вынужденный технологический перерыв.

В это время требуется обеспечить уход за поверхностью бетона, особенно если работы проводятся в жаркое летнее время. Необходимо проводить частые увлажнения поверхности плиты, укрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой.

Неравномерное высыхание бетона вызывает деформацию плитного основания, поэтому уход за поверхностью плитного фундамента является важной операцией, про которую не стоит забывать. Монолитный фундамент набирает прочность в размере 70% через две недели, к этому времени можно демонтировать опалубку.

Статья по теме: Опалубка из ОСБ для фундамента своими руками

Дровяная печь для сауны Stoveman13 — BZB Cabins

Описание

Хотите, чтобы ваши впечатления от сауны изменились с приятных на возвышенные? Сделать его теплее, безопаснее и комфортнее без большого громоздкого обогревателя? Тогда электрокаменка для сауны Stoveman 13 — это то, что вам нужно!

Этот обогреватель имеет профессионально разработанную систему вентиляции, которая включает каналы для воздушного потока на внешней стороне агрегата. Вентиляционные трубы получают воздух от основания каменки, а затем направляют его вверх по мере нагрева, чтобы теплый воздух мог циркулировать между камнями на поверхности.

Кстати о камнях … мы добавляем больше камней, чтобы сделать нагрев более плавным даже при более низких температурах. Если вы любитель сауны и любите поливать горячие камни водой, эта система продлевает цикл нагрева. Поскольку камней больше, капающая вода продолжает нагревать воздух дольше, чем в других саунах. Чем больше камней, тем больше тепла и дольше, пока вы растягиваетесь, расслабляетесь и успокаиваетесь теплым влажным воздухом, окутывающим вас.

Мы знаем, что дизайн важен и для наших клиентов, поэтому наша новая каменка поставляется со стильными ручками ручной работы и меньше, чем многие традиционные каменки для саун, поэтому занимает меньше места. Он изготовлен из чистой листовой стали разной ширины: камера имеет толщину 5 мм, нижнюю часть нагревателя — 3 мм, а пепельницу — 2 мм. Это привлекательная альтернатива каменке для сауны Harvia Legend 150.

Stoveman 13 — это новейший продукт, который мы предлагаем клиентам, которые любят горячие и сытные ощущения в одной из наших многочисленных привлекательных и эффективных саун.Они предлагают потрясающий конец напряженной тренировке, тяжелому дню в офисе или любому другому моменту, когда вы хотите растянуться, закрыть глаза и почувствовать вдохновение от лучшего тонизирующего средства природы — тепла сауны!

Stoveman13 Технические характеристики:

  • Размер: 17 ″ w x 20-5 / 8 ″ d x 27-1 / 2 ″ h
  • Цвет: оцинкованный металл-черный
  • Кубические футы мин.-макс .: 212-459
  • Вес: 115 фунтов.
  • Вместимость камня: 220 фунтов
  • Расположение дымохода: сверху
  • Диаметр дымохода: 4-1 / 2 ″
  • Максимальный размер дров: 6 ″ диам.x 11-7 / 8 ″ в длину

Сауны Christensen — Печь Blueberry

Печь Blueberry

Мы строим наши печи не для экономии денег, а для того, чтобы предоставить вам лучшую печь. Вы видите, что все остальные печи предназначены для отправки. Каждый лишний фунт — это прибыль из окна. Дополнительные 50 фунтов мало что значат для нас в сауне на 4000 фунтов.

Отдельно не продается. чтобы гарантировать правильную установку и безопасность.

Обратите внимание на тяжелую конструкцию и круглую топку.

Это руководство по безопасному использованию нашей печи Blueberry для кормления на открытом воздухе. Наши печи безопасны при правильном использовании. Никогда не оставляйте огонь без присмотра и не используйте обычные дрова, так как большие поленья будут гореть еще долго после того, как вам понадобится тепло, и могут вызвать перегрев после того, как вы закончите пользоваться сауной.


Конечно, вы хотите, чтобы они были горячими, и вы хотите, чтобы сауна стала горячей достаточно быстро. Чтобы быстро развести огонь, лучше всего подожгите небольшие сухие дрова на бумаге. Воздух — важный элемент и лучший способ контролировать интенсивность огня.

Разместите растопку над измельченной газетой, оставив достаточно места для смешивания воздуха с топливом. Подача воздуха осуществляется только через открытую дверь или через регулятор тяги в двери. Заслонка в трубе печи отсутствует по уважительной причине — демпфер в выходной трубе печи будет поддерживать тепло в горловину подачи. Это область, которая проходит через стену, и я хочу, чтобы сюда входил прохладный воздух, чтобы уменьшить случайное возгорание стены. Никогда не устанавливайте заслонку в дымоход.

При быстром разжигании костра лучше всего подойдет приоткрытая дверь.Это нормально, только если вы здесь. Пожалуйста, если вы уйдете, закройте и защелкните дверь, используя регулятор тяги в центре двери. Этот регулятор тяги можно использовать в широко открытом положении для разведения огня, но после того, как сауна станет достаточно горячей на ваш вкус, снова наполните топку и сдвиньте тягу почти до закрытия. Если держать его открытым примерно на 1/4 дюйма, огонь будет гореть с постоянной скоростью. Если вторая группа будет пользоваться сауной, просто наполните топку перед использованием.

Слишком большой огонь действительно охладит вашу жаркую комнату, так как самая горячая часть пламени находится ближе к вершине.Если из дымохода выходит огонь, в сауне больше не будет тепла, и вы будете всасывать прохладный воздух, чтобы накормить большое пламя.

Печь Blueberry имеет круглую топку, сделанную из стали толщиной 1/4 дюйма. Когда сталь нагревается, она расширяется и охлаждается, она сжимается, без деформации, как у плоской печи. Круглая топка — единственная конструкция, которая не пытается при расширении и контакте разрывается на части.


Другое преимущество круглой топки — это скальные опоры над самой горячей частью печи, тепло впитывается в них и не выходит наружу в такой степени, а также снижает тепло до тепла. стены.
Некоторым плитам с плоской стенкой требуется внутренняя кладка из огнеупорного кирпича для защиты металла. Тогда тепло остается и уходит в дымоход.

Поскольку мы очень верим в это, мы больше не будем использовать печь другой марки.

Это способ загрузки камней.

Добавление камней увеличивает вашу способность накапливать тепло.

Сложите их как можно больше.

Каменка Intent со встроенным парогенератором для палаток-саун.

Для палаток и саун

Банная печь Intent — это универсальная печь, которую можно использовать для обогрева палаток и приготовления пищи, а также для банных процедур в мобильных саунах.Можно поставить на печь специальные камни для сауны и налить немного воды, чтобы получился пар.

Сейф

Печь имеет встроенный искрогаситель, предохраняющий от вылета искр.

Трансформируемые конвекторы

Конвекторные экраны ускоряют процесс нагрева. Не забывайте приводить конвекторы в рабочее положение. Для компактного хранения конвекторы можно плотно придвинуть к корпусу печи.

Сегменты дымохода из стали AISI 430

В комплект входят 6 сегментов дымохода, которые изготовлены из стали AISI 430.

Схема расположения экранов конвекции воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал Сталь AISI 430
Толщина стали 0,8 мм
Длина 60 см / 23,6 дюйма
Высота 57 см / 22,4 дюйма
Ширина в сложенном состоянии 23,5 см / 9 дюймов
Ширина в разложенном состоянии 28,5 см / 11,2 дюйма
Диаметр дымохода 9 см / 3,5 дюйма
Глубина топки 46 см / 18,1 дюйма
Объем топки 33 л.
Длина сегмента дымохода 38 см / 14,9 дюйма
Высота без ножек 42,5 см / 16,73 дюйма
Ширина в сложенном состоянии 23,5 см / 9,25 дюйма
Ширина в разложенном состоянии 28,5 см / 11,22 дюйма
Объем в сложенном состоянии 0.0599 м3
Диаметр дымохода 9 см / 3,54 дюйма
Масса 17,2 кг / 37,92 фунта

Оснащение:

  • Плита — 1;
  • Сегменты дымохода — 6;
  • Мешочек — 1;
  • Нога — 4.

Печи для сауны Куума — Печи Дулут Сагино


Местонахождение:
В 20 милях к западу от Дулута, MN
на шоссе 2

Печный завод Сагино
4712 Aune Rd.
Сагино, Миннесота. 55779
Вид Место нахождения

Duluth MN. Площадь: 218-729-8390
Бесплатный номер 888-729-8390
keith@duluthsaginawstoveworks.com

Открыто 7 дней в неделя
С 11:00 до 21:00
Позвоните перед посещением

Звонок во время часы работы


ДОМ

На улице Печь

Этаж Тепло

Ш — Д — В Дерево Размеры сауны
Малый $ 999 14 х 18 х 32 16 64 кв.футов или 500 куб. футы
Средний $ 1260 18 х 18 х 32 16 144 кв. Футов или 1000 куб. футы
Большой $ 1499 18 х 23 х 32 20 256 кв. Футовили 1500 у.е. футы

Дополнительные опции

Бак и крышка из нержавеющей стали $ 345 12 галлонов. бак — средний и малый

Светоотражающий
Пароизоляция
для стен и потолка сауны
Сохраняет тепло в
Сауна

0 руб.60 кв. Ft.
Вместо пластика.

64 x 4 фута. Рулоны
150 кв. Ft.

БОЛЬШОЙ резервуар из нержавеющей стали и крышка 400 долл. США 90 100 16 гал. подходит только для БОЛЬШИХ печей для сауны
Зольник с решеткой $ 165 для аккуратного золоудаления
Тепловой экран одинарный $ 74 ближе к горючей стене
Щиток удлиненный $ 80 сбоку и сзади — подходит для одиночного нагрева щит
Двойной тепловой экран $ 154 сбоку и спинка, сплошной
Удлинитель горловины 8 дюймов $ 114 подача извне (мед.& большой только)
12-дюймовый удлинитель горловины $ 124 для 2 x 6 стен
Стеклянное окно $ 315 видеть огонь через дверь
Медный водяной змеевик $ 345 Змеевик горячей воды
Сменные кирпичи 4 шт. Печь комплектуется кирпичом
Кронштейн с болтовым креплением $ 45 Болты к прицепу
Вт L H
Напольная модель Electric 1 599 долл. США 90 100 19 х 29 х 32 Вмещает больше камней
Настенное электрическое крепление 1 599 долл. США 90 100 14 х 17 х 19 Прямой или угловой кронштейн
Таймер на 1 час 150 Turn Sauna Включение и выключение печи снаружи сауны
необходимо 110 В, провод №14

220 В, 6000 Вт, контроль температуры — требуется провод # 8, прерыватель на 40 А, зазор 1 дюйм

Горячий воздух с вентилятором

Vaporfire 200 добавить $ 4 495 отапливает 3200 кв.футы Бездымный, автоматический демпфер
Vaporfire 100 Cent. печь $ 5 695 Отопление 4000 кв. Футов Бездымный, автоматический демпфер

Все содержимое включено на этом сайте авторское право

Дровяные печи для саун — Сауна Fenno

Дровяные печи Fenno производятся на нашем современном хорошо оборудованном заводе в Маркхаме, Онтарио.Используется новейшее оборудование, включая лазерную резку и формовку с ЧПУ, чтобы гарантировать неизменно высокое качество и производительность. Строгий контроль качества и использование материалов премиум-класса позволяют получить высококачественный продукт, который прослужит долгие годы.

Fenno Модели: WB-10, WB-20, WB-30, WB-60

Разработан с высокоэффективной вытяжной системой, которая включает уникальную систему перегородок с использованием огнеупорных кирпичей. Это обеспечивает быстрый прогрев сауны и камней. Его также очень легко очистить, сняв перегородки.Материалы: Топка: 3/16 ″ (5 мм), Верхняя часть топки: 1/4 ″ (6 мм), Верхний дымоходный канал: 11 г. (3,2 мм)

Модели Fenno: WB-1, WB-2, WB-3, WB-6

Наша хорошо зарекомендовавшая себя конструкция с круглой топкой и неподвижной стальной перегородкой предотвращает тепловую деформацию и работает эффективно. Материалы: Топка: 11 г (3,25 мм) и 3/16 ″ (5 мм), перегородка: 1/4 ″ (6 мм), верхний дымоходный канал: 11 г (3,25 мм).

Стандартная комплектация для всех горелок Fenno Woodburners:

  • Решетка из чугуна для тяжелых условий эксплуатации
  • Топка глубокая 20 ″ (508мм)
  • Выход дымохода 6 ″ (152 мм)
  • Все модели могут быть установлены заподлицо с негорючей стенкой для подачи снаружи
  • Эффективный нагрев воды на моделях с баком для воды
  • Зольник для легкого удаления золы

Технические характеристики

Описание Номер детали Размеры Цены
Основной нагреватель, плоский черный ВБ-1 16x21x27h $ 747
Нагреватель с панелями из нержавеющей стали, без бака ВБ-2 18x22x28h $ 850
Нагреватель с резервуаром для воды из нержавеющей стали, Flat Black ВБ-3 17x32x27h $ 899
Нагреватель с резервуаром для воды из нержавеющей стали и панелями WB-6 18x32x28h $ 1024
Основной нагреватель, плоский черный WB-10 16x21x27h $ 893
Нагреватель с панелями из нержавеющей стали, без бака WB-20 18x22x28h $ 996
Нагреватель с резервуаром для воды из нержавеющей стали, Flat Black WB-30 17x32x27h $ 1044
Нагреватель с резервуаром для воды из нержавеющей стали и панелями WB-60 18x32x28h $ 1168

Обратите внимание, что цены на наши каменки на дровах выросли из-за беспрецедентного увеличения материальных затрат.Есть надежда, что это увеличение носит временный характер; цены будут пересмотрены по мере нормализации материальных затрат.

Цены в США зависят от текущего обменного курса.

Отгрузка Дополнительно, приблизительный отгрузочный вес дровяных обогревателей составляет 150–175 фунтов.

Добавьте применимые налоги с продаж.

При отправке в США применяются дополнительные таможенные сборы и сборы за обработку.

Прямая цена от производителя доступна только через сауну Fenno. Индивидуальные дилеры устанавливают местные цены на основе накладных расходов и транспортных расходов.Пожалуйста, свяжитесь с нами для поиска ближайшего к вам дилера.

Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.

Все агрегаты должны быть установлены в соответствии с инструкциями Минприроды для несертифицированных дровяных отопительных агрегатов. См. Подробные инструкции по установке.

Это руководство по дровяному отоплению жилых домов от CMHC, в котором приведены инструкции по установке дровяных приборов.

ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ САУНЫ * Дровяные печи для сауны

1.Лучший выбор дровяных печей для сауны …

Для уличных саун, саун на заднем дворе или саун в коттедже дровяные печи для сауны являются лучшим решением для обогрева традиционных финских саун с горячими камнями.

Дровяные печи для сауны Standard Duty
# 1
Для саун стандартного размера
Комнаты от 6×6 дюймов до 8×10 футов — 7 футов высотой
Дополнительный резервуар для воды 8 галлонов
Лучшая характеристика: отличная цена!
# 1 От 989 $
Тяжелый режим
Высокоэффективная дровяная печь для сауны
# 2 HD
для больших саун
От 6 футов x 7 дюймов до 8 футов x 12 дюймов — 7 футов в высоту
Дополнительный резервуар для воды 8 галлонов
Большое преимущество: более длительный срок службы
из внутреннего огнеупорного кирпича
# 2 от 1159 $
Обычная сауна
# 3 Обычная дровяная печь для сауны
Для саун обычного размера
От 6 футов 6 дюймов до 7 футов x 8 дюймов — 7 футов в высоту
Дополнительный резервуар для воды — 8 галлонов
Популярная характеристика: Дополнительно
Удлиненная шейка — подача снаружи
# 3 От 1349 $
Большая дровяная печь для сауны
# 4 Большая дровяная печь для сауны
для больших комнат сауны
От 6 футов x 8 дюймов до 9 футов x 10 футов — от 90 до 96 дюймов в высоту
Дополнительный резервуар для воды — 8 галлонов
Популярная характеристика: Дополнительно
Удлиненная шейка — подача снаружи
# 4 от 1499 $

2.Лучшая дровяная печь Обзор дровяной печи для сауны …

Для уличных саун, саун на заднем дворе или саун в коттедже дровяные печи для сауны являются лучшим решением для обогрева традиционных финских саун с горячими камнями.

Маленькие сауны
# 5 Обычная дровяная печь
Стандартный размер для небольших помещений
Комнаты от 6 футов на 6 дюймов до 6 на 7 дюймов — 7 футов в высоту
Или от 250 куб. Футов до 370 куб. Футов Сауна
Лучшая особенность: стеклянная дверь
для просмотра огня
Цена по запросу
Обычные сауны
# 6 Большая дровяная печь для сауны
Большой размер для всех саун
От 6 футов x 7 дюймов до 7 футов x 9 дюймов — 7 футов в высоту
Дополнительный резервуар для воды — 6 галлонов
Лучшая особенность: стеклянная дверь
для просмотра огня
Цена по запросу


3.Электрические печи для саун — для сухой и влажной саун …

Для установки традиционных саун электрические каменки выбирают более 95% покупателей саун из-за их быстрого нагрева и простоты установки. Наши электрические печи для сауны можно использовать во влажных саунах, сухих саунах и финских саунах. Наши печи для сауны также называют каменками для саун и сухими каменками.

4. Наборы для самостоятельной постройки сауны …

Наборы для самодельной кедровой сауны, изготовленные на наших собственных заводах по производству саун, содержат все детали для сауны, чтобы вы могли легко построить собственную сауну для своей дровяной сауны.Вы можете сэкономить до 3600 долларов, если сделаете это самостоятельно. Каждый комплект для сауны включает в себя отличные инструкции по созданию сауны. Построить отличную домашнюю сауну легко … с нашим дизайном и нашим качественным комплектом материалов для сауны из кедра.

5. Техническая поддержка по установке дровяной печи для сауны …

Мы обеспечиваем лучшую техническую поддержку в сфере саун, подкрепленную профессиональным опытом нашего основателя в области деревянных саун с 1974 года.Мы понимаем сложности установки сауны на дровах. Установка дровяной сауны имеет множество параметров для безопасной установки. Мы даем индивидуальные консультации по установке дровяной сауны в интересах наших клиентов.

6. Почему стоит покупать печь для сауны именно здесь? … Основные причины, почему!

Причина № 1 — Получите больше — Лучшая техническая поддержка:
Наши специалисты по саунам проходят обучение у нашего собственного гуру сауны, чтобы быть лучшими в своем деле.У нас есть большой опыт, полученный от наших 65 000 клиентов сауны с 1974 года. Наш опыт облегчит создание вашей сауны !.

Причина № 2 — Получите больше — БЕСПЛАТНАЯ копия Книги по строительству саун:
Каждая каменка для сауны поставляется с БЕСПЛАТНОЙ КОПИЕЙ самой продаваемой книги по строительству саун «Искусство строительства саун». С 1974 года книга сауны помогла более 65 000 клиентов правильно построить свои сауны и легко установить их оборудование для сауны. Мы ценим ваше дело!

Подробнее >>> Зачем покупать сауну именно здесь?

Достаточная причина для заказа электрокаменки сегодня?


Свяжитесь с нами по телефону: 1-800-519-5753 или напишите нам прямо сейчас…

7. Обзор терминологии дровяных печей для сауны?



Электрические печи для сауны … являются самыми популярными модулями для саун в Северной Америке.
Газовые печи для сауны … стоят на 2 000–3 000 долларов дороже, чем установка электрических каменок.
Электрические печи для сауны … самые популярные модели саун в США и Канаде.
Сауны Saunacore… Saunacore — один из крупнейших производителей саун.
Печи для саун Saunacore … Saunacore производит лучший выбор каменок для саун.
Saunas4less … — это торговая марка домашних саун.
Электрические печи для сауны … самые популярные в Канаде и США.
Saunacore Saunas … Saunacore — один из крупнейших производителей саун.
Печи для саун Saunacore … Saunacore производит лучший выбор каменок для саун.
Saunas4less … — это торговая марка домашних саун.
Печь для сауны Fenno… это высококачественные дровяные печи.
Saunacore Saunas … Saunacore — один из крупнейших производителей саун.
Печи для саун Saunacore … Saunacore производит лучший выбор каменок для саун.
Дровяные печи для сауны Sampo … производятся уже 55 лет.
Saunas4less… — это торговая марка домашних саун.

Электрические печи для сауны … являются самыми популярными модулями для саун в Северной Америке.

О нас …
Лучший выбор из 74 моделей печей для сауны и 174 комплектов для домашней сауны можно найти в фирменном магазине для саун по Домашние сауны с 1974 года.Наши дровяные печи для сауны производятся Saunacore и Sampo.
О нашем обзоре 74 моделей печей для сауны …
Здесь лучший выбор из 74 моделей печей для сауны и 174 комплектов для домашней сауны. Наш заводской магазин саун поставляет товары во все регионы США и Канады по гарантированным заводским ценам.Наши дровяные печи для сауны производятся Saunacore, Sampo и Fenno.

1997-2021 Все права защищены. Комплекты для домашней сауны — с 1974 года.
Условия использования и политика конфиденциальности | Возврат, обмен и возврат
Управление контентом с помощью WebBuzz

Как построить обогреватель для сауны

Сауна — отличный способ расслабиться и расслабиться, и построить сауну самому несложно.Однако покупка каменки для сауны стоит дорого. Большинство нагревателей для саун, которые вы найдете, — электрические, и их камни лежат на решетке. Камни нагреваются, что передает тепло в сауну. Вы можете построить свою собственную каменку для сауны на дровах довольно просто, и статья ниже покажет вам, как это сделать.

Шаг 1. Сделайте бак безопасным

Нерабочий пропановый бак — лучшее решение для электрокаменки, потому что это толстый и прочный металл. Он будет удерживать тепло, а также правильно излучать тепло.Баллон с пропаном должен быть полностью пустым и не работать. Когда вы разрезаете бутылку, в ней не должно оставаться пропана, поскольку искры могут вызвать пожар или взрыв. Снимите ручку с бутылки, вставьте шланг туда, где он был раньше, и включите воду. Наполните бутылку водой, пока она не вытечет из верха. Слейте воду из бутылки, затем поместите бутылку в ведро с водой. Этот процесс устранит любой пропан.

Шаг 2 — Обрежьте резервуар