Плиточный клей на битумную мастику: Можно ли класть плитку на битумную мастику?

Можно ли класть плитку на битумную мастику?

Как положить плитку на мастику

Как закрепить кафель на мастику

В некоторых случаях кафель укладывается не на плиточный клей, в основе которого лежит песчано-цементная смесь и который требует добавления воды для получения клеевой массы, а на всевозможные мастики. Это готовые к применению составы как на основе полимерных водорастворимых материалов, так и на основе битума. Их можно применять для наклеивания многих других облицовочных материалов, в том числе и для плитки из ПВХ, линолеума. Мастики можно применять на самых разнообразных поверхностях – от дерева до металлов. Но есть существенное ограничение при их использовании – поверхности должны быть очень точными. Это связано с тем, что слой клеящей мастики очень тонкий и выровнять с его помощью дефекты поверхностей не получится.
Технология как закрепить кафель на мастику, одинакова для полов и для стен и выглядит следующим образом:
Шаг 1. Проверьте поверхность, которую вы планируете оклеивать на мастику.

Неровности и отклонения от вертикали (горизонтали для пола) не должны превышать 1 мм на м;
Шаг 2. Хорошо подметите или пропылесосьте поверхности профессиональным пылесосом, за тем загрунтуйте их грунтом, рекомендованным производителем мастики, дайте ему высохнуть;
Шаг 3. Наносите мастику только на поверхность стены или пола. Слой не должен превышать 3 мм. Сразу после нанесения протяните поверхность зубчатым шпателем с глубиной зуба 3-5 мм;
Шаг 4. Приложите кафель к поверхности и прижмите его до требуемого положения. Удалите излишки мастики из швов, а если мастика битумная, то промойте их растворителем;
Шаг 5. Оставьте оклеенные поверхности на трое суток (для некоторых мастик достаточно 48 часов) для полного завершения процесса полимеризации;
Шаг 6. Произведите расшивку швов затиркой любого типа;
Полезные советы:
Не наносите мастику на слишком большую площадь. Иначе она заветрится и покроется пленкой, что сильно уменьшает сцепление с кафелем. Достаточно площади в две-три плитки.
На мастику, благодаря тому, что она наносится тонким слоем, хорошо наклеивать плитку, когда нужно вести облицовку в обратном порядке – не снизу вверх, а сверху вниз. Но не забывайте дополнительно фиксировать каждую плитку малярной лентой. Не используйте вместо малярной ленты скотч – следы от него очень трудно отмыть. После работы с битумными мастиками не забудьте промыть инструмент растворителем типа сольвент, уайтспирит или керосином. Полимерные мастики отмываются водой.

Источник: http://KvartiraKrasivo.ru/articles/id-kak-zakrepit-kafel-na-mastiku/

Мастика для плитки

Захар задал вопрос:

Здравствуйте! Делаем ремонт в ванной комнате, столкнулись с недостатком информации по поводу материалов для укладки плитки. В магазине нас спросили, что нам нужно — клей или мастика для плитки? Но принципиальное отличие одного от другого объяснить толком так и не смогли. Зато смогли озадачить — что же нам теперь покупать)) Плитку мы хотим приклеить и на стены и на пол. Вопрос — подойдёт ли мастика для этих целей или нам лучше купить клей? В чем вообще разница между этими материалами и что предпочтительнее?

Ответ плиточника:

Весьма странно, что менеджеры в строительном магазине не смогли Вас проконсультировать — в их обязанности входит не только оформление покупки, но и информирование по требованиям, назначению и способам применения того или иного материала. Сейчас рынок переполнен предложениями от самых различных производителей и сделать правильный выбор действительно сложно.

По личному опыту скажу, что выбирать между клеем и мастикой нужно только исходя от Ваших личных потребностей и требований к качеству проделанного ремонта. По «внешности» эти два материала отличаются тем, что большинство клеев имеют сухую консистенцию, их необходимо развести водой или латексом, в зависимости от состава самого клея. А мастика для кафельной плитки — это жидкий связующий материал, уже готовый к работе, его разводить не нужно.

Судя по всему Вы уже знакомы с клеями, поэтому расскажу про мастику. Её несомненными плюсами являются бюджетность и простота в использовании. Как я уже говорил, она уже готова к применению и каких-либо дополнительных манипуляций с ней производить не надо. Сам процесс приклеивания керамической плитки с помощью мастики мало чем отличается от аналогичного процесса с использованием плиточного клея. Кроме разве что количества наносимого на плитку состава: его толщина должна быть не более 2 мм на поверхности приклеивания и столько же — на самой плитке. Во всём остальном — делаем всё то же самое: подготавливаем поверхность (очищаем от пыли и жира, просушиваем), устанавливаем уровень в виде шнура под планку, если полы неровные, значит нужно подложить деревянную планочку по будущему плинтусу. Начинаем укладывать плитку с нижнего ряда (если клеим её на стену) или от самого дальнего угла комнаты (если выкладываем полы). После наклеивания нужно слегка простукать поверхность для лучшего сцепления. Расстояние между плитками не должно превышать 2 мм, излишки мастики, которые могут появиться на поверхности после укладки, удаляем сразу же! Швы нельзя мочить водой до полного их высыхания (от 24 часов до трёх суток, в зависимости от вида).

Откровенным минусом мастики для укладки плитки является то, что под неё требуется абсолютно ровная поверхность. Если Вы используете плиточный клей, то любую неровность под плиткой можно наполнить клеевой смесью и этого будет достаточно, чтобы керамическая поверхность прослужила Вам долгие годы без каких-либо повреждений. Но с мастикой этот финт не пройдёт, наносить её можно только тонким слоем, сохнет она минимум сутки, и если наносимый слой увеличить хоть ненамного, то высыхать она будет вечно, а плитка отвалится при первом же использовании.

Еще один минус мастики в том, что её нельзя использовать на поверхностях, которые будут подвержены нагреванию. Облицовка печей и каминов, «теплые полы», фартук над кухонной плитой — всё это лучше клеить обычным плиточным клеем на цементной основе.

Источник: https://IzPlitki.com/questions-and-answers/mastika-dlya-plitki.html

Как класть плитку на битумную мастику и можно ли это делать?

Укладка плитки

С пола сняли покрытие (фанеру), под ней оказался слой битума, залитый на плиты. Хотим укладывать плитку и при необходимости ровнять пол. Можно ли ложить наливной пол или плитку на битум? Необходима ли обязательная очистка плит от битума? Или на битум можно положить плитку (возможно, через слой наливного пола) и всё будет нормально?

А битум долго снимать?сомневаюсь что наливной пол будет держаться на битуме. Я бы счистил,сделал насечки и покрыл бы бетонконтактом.Далее выравнивающий слой плиточным клеем( типа стяжки ) и сама плитка на клей.

Здравствуйте,Алексей! Битум снимать нужно обязательно! Это конечно очень трудоёмкая работа,но за то, у Вас будет нормальный пол. Если будете заливать пол наливным или положить плитку,то у Вас он будет бухтеть со временем.

Татьяна, что значит пол будет “бухтеть” со временем? И “со временем” – это через какое время? Если сделать насечки на битуме и затем обработать пол бетоноконтактом, это не прокатит? Битум нормально можно счистить только паяльной лампой, насколько я понимаю (это как застывшая жвачка примерно), что, в моём понимании, долго и затратно. Стоит ли этим заморачиваться, я не понимаю.

Уважаемый Алексей,Вы совета хотели Вам его дали,диспут неуместен,снимайте битум однозначно.

сначало лучше сделать стяжку, полностью отдирать смысла нет. некоторые гидроизоляцию битумом делают, получается не отдирают, а заливают

сначало лучше сделать стяжку, полностью отдирать смысла нет. некоторые гидроизоляцию битумом делают, получается не отдирают, а заливают

ели кривезна пола позволяет класть плитку при допустимой толщине плиточного клея смело кладите без стяжки если нет ветонито ровняйте 3000. 12 лет на битумной стяжки плитка лежит все супер.

а плитка на прошлом заказе у татьны (бухтела) вот и выгнали

На битум можно класть всё – это как гидроизоляция!

Удалять обязательно. Потом вы сами знаете.

возможно, под битумом есть старая стяжка. ну как стяжка..куча песка, которую строители вывалили и разгребли швабрами с перепадами в 2-3 см . содержание цемента там низкое, должна легко отлетать от плиты перекрытия. лучше вынести этот мусор вместе со смолой сделать хорошую стяжку.

Плитку уж точно нельзя,лучше отодрать

Алексей, сделайте насечки на битуме и залейти ровнитель максимально толстым слоем, как это позволит площадь и заказчик. Просто на битум укладывать плитку не очень желательно, то что она отойдет это однозначно, вопрос только времени, это может случиться и через месяц и через 3 года.

Лучше сделать цементн-опесчаную стяжку и после плитку, а битум оставьте в покое это гидроизоляция, ровнитель дорогой материал

Считайте битум гидроизоляцией, наливной пол армированный сделайте и основание готово.

Механически надо обязательно произвести чистку пола от мастики, чем больше очистите тем лучше, затем нужно грунтовать пр техерлогии

На плитку нельзя

Ребят всё что вам пишут ,пишут делетанты ,вскройте бетоноконтактом,и заливайте наливными полами,так-как делают сперва битумную гидроизоляцию,а потомзаливают. Это я про мокрые помещения.

смело заливайте прямо на битум и укладывайте кафель.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Нужен совет

Всем доброго времени суток. Есть квартира в которой делаю самостоятельный ремонт. Нужен совет по укладки плитки на кухни .
После снятие линолеума осталась часть смолы . Можно ли на ние класть плитку или нарезать бороздки или надо как то отмыть смолу. Осталась чернота на бетоне. И кто моежт положить плитку ( за мани)

Смотрите также

Комментарии 83

Наливник сделай, а на него уже плитку на клей…а чего мастеров — сам выложи, если впрямую, так вообще делать нефиг, уровнем проверяй да шмакай)) А битум он как гидроизоляция — наоборот оставь!

если бетонконтакт не держит, то однозначно удалять.

мелкую сетку прикручивай к полу, делай стяжку пола и только тогда. смола не дружит с цементом!

В хрущевке дело было. Решили положить плитку на пол кухни. Снял слой линолеума — под ним еще один. Снял. Под ним третий — уже в состоянии камня. Отодрал… Под третьим слоем — оргалит на битуме… После двух часов “любви на битумной основе” — было принято решение класть…))) Слой юниса побольше — и ничего — лежит уже третий год. Но на толстый слой клея, класть плитку — то еще удовольствие…

Это правда было давно, но в тему.
Срубал эту гадость топором. Долго, мутно, но срубал.
Сегодня это можно делать перфоратором, с широкой лопаткой.
Не забыть запастись точилом, и очками для защиты глаз.

я думал на стену, а это на пол. Фух. че тут бери и клади смело

Я бы залил слой жидкого пола, а по верх уже плитку

Делать насечки крупные, либо перфоратором лопаткой борозды . Грунтовать и примазать на плиточный клей сетку серпянку, потом выровнять поверхность и ложить плитку

как вариант нанести резинобитумную мастику что для гидроизоляции помещений используют а на нее клеить ))

Учите русский язык, читать отвратно.

Или кнауф супер пол, или перфом а может топором насечки потом бетон контакт только с крупными зернами и потом клади себе на здоворье

Поверхность — бетон или асбестовая плита?

Зачем гемороится с плиткой на кухне? Просто линолеум постели и будет тебе счастье. Плитка в кухне == постоянный тонкий слой жира, как бы не убирал.

16 лет плитка на кухне лежит, слоя жира нет и не было ))

кухня для красоты ? )))))

нет просто моем пол хорошо )))

ахахаах ))))) то я так, поржать)))

Зачем гемороится с плиткой на кухне? Просто линолеум постели и будет тебе счастье. Плитка в кухне == постоянный тонкий слой жира, как бы не убирал.

А что мешает слою жира лежать на линолеуме?

Легкость его протирки в отличии от жира на плитке и в швах между ними.

Для швов уже давно существуют затирки, которые моются так же легко, как и плитка с линолеумом. Еще есть специальная жидкость, которая делает затирку невпитывающей.
А уж сама плитка моется не хуже линолеума, это точно.

Для снятия смолы есть строительный фен. Разогрев и в руки шпатель час максимум и ничего нет. Затем грунт и плитка.

Завтра попробую феном .

Можно растопить остатки и посыпать песком, потом бетоноконтакт, самовыравнивающий пол и дальше сама плитка. 1.5см многовато, если это по всей площади, то разоритест на клее

вот тут посмотри …битум работает как гидроизоляция и его не надо удалять
sdelai-pol.ru/gidroizolyaciya-pola-pod-styazhku

клеем плиточным перешпаклюй пол и на завтра ложи плитку и не парься, не отвалиться она

Укладка плитки на горячую битумную мастику

Обычная толщина слоя битумной или дегтевой мастики под плиткой 2—3 мм, если проектом не указана большая толщина прослойки. Швы между плитками должны иметь минимальные размеры (не больше 2 мм). Плитки укладывают на горячую мастику любым из вышеописанных способов, соблюдая правила техники безопасности. В сыром помещении работу можно производить лишь при отсутствии конденсата паров на основании пола.

Плиточные полы от наплывов битума очищают стальным шпателем. Остатки битума смывают тряпкой, смоченной в керосине или другом растворителе. Иногда в практике наблюдаются случаи настилки керамических плиток не на битумной мастике, а на чистом расплавленном битуме без наполнителей.

Однако этого нельзя допускать по следующим причинам:

  1. стоимость чистого битума выше стоимости мастики;
  2. при укладке плитки на горячий битум брызги, попадающие на руки рабочих, вызывают сильные ожоги;
  3. при работе с более густой битумной мастикой этого легче избежать;
  4. горячий битум при попадании на холодное основание очень быстро застывает, и уложенную плитку трудно выправить;
  5. густая мастика с наполнителем остывает медленнее, и плитку в течение некоторого времени можно передвинуть, если требуется исправление.

При укладке плитки на горячую битумную мастику работу легко организовать по методу П. В. Зинова.

Плитки располагают стопками в последнем ряду ранее уложенной захватки, а мастику разравнивают по захватке впереди плиточника, что способствует повышению производительности труда. При пользовании битумом такая организация работ невозможна, так как в настилке плиток участвуют два человека: один из них подливает битум, а второй ведет настилку плиток по налитому слою, выравнивая его не кельмой, к которой битум легко пристает, а плиткой.

Настилку полов из чугунных плит ведут рядами по шнуру. Первый ряд плит укладывают от стены или от границы примыкания к полам из других материалов с отступом 70 — 100 мм, который требуется для устройства окаймляющих швов. Плиты вдавливают в прослойку не в момент настилки пола, а после утрамбовки и укатки катком. В пол укладывают только…

В период эксплуатации здания нередко встречается необходимость вскрыть отдельные участки пола для осмотра и ремонта подземных коммуникаций или для других целей. Поэтому при настилке пола необходимо устраивать так называемый ремонтный шов вдоль проложенных под полом коммуникаций, но в стороне от проездов и мест, где происходит интенсивное воздействие на пол больших нагрузок и высоких температур. По…

На рисунке показано устройство окаймляющих швов. Между крайним рядом плит и стеной канала удаляют песок до подстилающего слоя, а при его отсутствии выбирают грунт на глубину 100 — 120 мм и заполняют борозду жестким бетоном марки не ниже 170. Перед укладкой бетона крайний ряд плит при помощи молотка поджимают вплотную к остальному покрытию. Крючки 2…

Полы этого вида, будучи огнестойкими, выдерживают большие статические и динамические нагрузки, мало изнашиваются, легко очищаются от грязи. Плиты размером 298X298 мм отливают из серого чугуна. По характеру лицевой поверхности различают два вида плит: плиты гладкие весом 4,5 кг и плиты рифленые весом 4,8 кг. Чугунную дырчатую плиту укладывают на прослойке из цементного раствора по бетонному…

Полы этого вида применяют в помещениях со значительными сосредоточенными динамическими нагрузками: при складировании и перекатывании металлических барабанов с тросом, кабелем, при передвижении тяжелых предметов, которые могут иметь острые углы и кромки, при движении всех видов безрельсового транспорта. Однако нельзя устраивать полы из чугунных дырчатых плит в местах, где пол подвергается ударам тяжелых кувалд и ломов…

форум сайта СтройКонсул

форум о строительстве, ремонте и дизайне

  • Список форумовОбщий разделСТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ (вопрос-ответ)
  • Изменить размер шрифта
  • FAQ
  • Медали
  • Регистрация
  • Вход

Слой битума на стяжке. Как быть?

Слой битума на стяжке. Как быть?

Igor74 » 26 окт 2010, 18:21

Re: Слой битума на стяжке. Как быть?

Igor74 » 26 окт 2010, 19:29

Re: Слой битума на стяжке. Как быть?

Юрий Попов » 28 окт 2010, 18:40

Добрый вечер.
Подскажите, чтобы плитка легла в нужный уровень, какая высота стяжки будет?
Если 3-5 см – то лучше сразу сделать стяжку и класть плитку на ровное основание.
А песок, как мне кажется – только все усугубит.

Поинтерисуйтесь LITOKOL ELASTOCEM MONO – цементная однокомпонентная эластичная гидроизоляционная смесь
и LITOKOL COVERFLEX – гидроизоляционный эластичный двухкомпонентный состав на цементной основе

Re: Слой битума на стяжке.

Как быть?

Юрий Дёмин » 29 окт 2010, 02:21

Re: Слой битума на стяжке. Как быть?

Юрий Дёмин » 29 окт 2010, 02:22

Был в командировке. Извините, что не предупредил – замотался с делами перед отъездом.

Re: Слой битума на стяжке. Как быть?

Igor74 » 29 окт 2010, 16:02

Юрий Попов писал(а): Добрый вечер.
Подскажите, чтобы плитка легла в нужный уровень, какая высота стяжки будет?
Если 3-5 см – то лучше сразу сделать стяжку и класть плитку на ровное основание.
А песок, как мне кажется – только все усугубит.

Поинтерисуйтесь LITOKOL ELASTOCEM MONO – цементная однокомпонентная эластичная гидроизоляционная смесь
и LITOKOL COVERFLEX – гидроизоляционный эластичный двухкомпонентный состав на цементной основе

Re: Слой битума на стяжке. Как быть?

Igor74 » 29 окт 2010, 16:55

Re: Слой битума на стяжке. Как быть?

Юрий Дёмин » 29 окт 2010, 21:03

Добрый вечер, Юрий!

Лучше использовать резино-битумную мастику. Основание обязательно праймировать раствором битумной мастики в бензине.

Лучше использовать фанеру. ОСБ менее ровно и не так точно калиброванно.

СПЕРВА нужно постелить фанеру под линолеум, а потом – плитку. При настиле плитки можно подогнать уровень (за счёт толщины клея), а при настиле фанеры уровень получается фиксированным. Поэтому если сперва постелить плитку, то идеально совместить плоскости плитки и линолеума может не получиться.

Re: Слой битума на стяжке. Как быть?

pochtiviy » 12 ноя 2010, 20:25

Re: Слой битума на стяжке. Как быть?

Юрий Дёмин » 12 ноя 2010, 20:49

А перепад чего? Это плиты перекрытия, или неровная стяжка?
Если это старая, некачественная стяжка, то её лучше целиком снять и сделать новую – ровную. Это позволит:
1. Избежать излишнего наращивания толщины (и веса) конструкции пола;
2. Получить гарантию качественного исполнения ВСЕХ слоёв конструкции пола.
Если старую стяжку не снимать, то нет гарантии, что новая не треснет т. к. она будет уложена поверх старой, неизвестной прочности.

Способ есть. Называется “сухая стяжка” (см соответствующую тему на данном форуме). Или пол по лагам. Всё зависит от того, что Вы планируете стелить поверх – паркет, плитку, линолеум. При прочих равных я бы делал бы обычную стяжку – она для всего хороша. Альтернативные способы имеют свои достоинства, но и каждый свои недостатки.

Теоретически – можно. Но! При этом минимальная (!) толщина стяжки должна быть 4 см. То есть максимальная толщина стяжки будет, в Вашем случае, доходить до (4+5-6 см) 9-10 см. Оно Вам надо?

Re: Слой битума на стяжке. Как быть?

Igor74 » 24 ноя 2010, 20:42

Re: Слой битума на стяжке. Как быть?

Юрий Дёмин » 25 ноя 2010, 18:14

Как класть плитку на битумную мастику и можно ли это делать?

Щитовой паркет дико скрипит, за ним не ухаживали и он рассохся. Сейчас стал поднимать паркет – многие планки в щитах уже отклеились.

Поэтому вижу следующие варианты:

1. Убрать все до плиты, затем новая стяжка. Минус – долго, грязно, снимать битум – жуть.
2. Убрать всё до битума, на битум полиэтилен, на него новую стяжку. Минус – съедается высота. А в остальном вроде неплохо. А сколько мм д/б стяжка?
3. Если битум достаточно ровный (ещё не все сняли) – класть ламинат на него. Можно ли?
4. К битуму прикрутить фанеру (на битумную же мастику и саморезы). Минус – дорого (придется шлифовать фанеру потом)
5. Старый паркет (тот, что на битуме) местами сидит очень плохо, местами отвалился. Может те планки, что отвалились, приклеить битумом же назад, потом отшлифовать – и ламинат?

Посоветуйте, плиз, а то вешаюсь уже. И желательно чтоб сделать всё не очень грязно (т.е. не хотелось бы делать цементную стяжку).

Заранее благодарю.

1. Gorinich , 02.03.2006 22:33
1.вариант самый лучший но оооооочень геморойный, так как стяжки запросто может быть сантиметров 15
2. впринциеп можно и без полиэтилена. сделать наливной пол и все ок
3. под ламинат желательно положить специальную подложку
4.фанера разгрибнет. Как бы плотно не крипили ламинат вода дырочку найдет.
5. потеряете в высоте

самый оптимальный и простой в реализации второй вариант

цитата: Gorinich:
1.вариант самый лучший но оооооочень геморойный, так как стяжки запросто может быть сантиметров 15
2. впринциеп можно и без полиэтилена. сделать наливной пол и все ок
3. под ламинат желательно положить специальную подложку
4.фанера разгрибнет. Как бы плотно не крипили ламинат вода дырочку найдет.
5. потеряете в высоте

самый оптимальный и простой в реализации второй вариант

Спасибо за ответ. Парочка уточнений:

2. А то что стяжка не будет скреплена с битумом – не смертельно? Не растрескается?

4. Так ведь ламинат на подложке. К тому же если не заливать сильно фанера не должна умереть.

5. Но потеряю в высотене больше, а то и меньше, чем по п.2, т.к. толщина старого паркета около 2-3 см, а сколько будет новая стяжка? Минимум 3см? Или можно меньше? А чем лучше: пескоцементов, готовыми смесями или самовыравнивающимися?

2. riskon , 03.03.2006 15:17
3. Gorinich , 04.03.2006 10:48
2. Есть такая замечательная смесь под названием “бетонконтакт” или как то так завется. это что то типо полимерного клея с каменной крошкой. обрабатываешь битуумэтой штукой и кладешь наливной пол, толщиной не более того что бы выраснить битуум.
4. ну коли так, попробуй, может тебе удастся изменить законы физик
5. Проще всего самовыравнивающимся. Не стоит класть серьезнаю стяжку так как можешь серьезно перегрузать плиты перекрытия.
4. Alex999 , 08. 03.2006 19:50
riskon

цитата:
1. Убрать все до плиты, затем новая стяжка. Минус – долго, грязно, снимать битум – жуть.
2. Убрать всё до битума, на битум полиэтилен, на него новую стяжку. Минус – съедается высота. А в остальном вроде неплохо. А сколько мм д/б стяжка?
3. Если битум достаточно ровный (ещё не все сняли) – класть ламинат на него. Можно ли?
4. К битуму прикрутить фанеру (на битумную же мастику и саморезы). Минус – дорого (придется шлифовать фанеру потом)
5. Старый паркет (тот, что на битуме) местами сидит очень плохо, местами отвалился. Может те планки, что отвалились, приклеить битумом же назад, потом отшлифовать – и ламинат?

Пункты три и пять вычеркиваем сразу.
Пункт 4. Самый простой и самый дорогой способ – на любую мастику фанеру 8-12 мм на дюбель гвозди. Для укладки ламината фанеру потом шлифовать не нужно, шлифуют только под линолеум. Подложку 3 мм Фомборд-5000 и ламинат прям поверх фанеры. Поищи по моему нику – обсуждали тут.

По поводу стяжки, тонкую стяжку можно делать только непосредственно по плите перекрытия и проармировав её сеткой.
Почитай хотя бы эти описания
http://www.starateli.ru/catalog/products/2/27/

цитата: Для укладки пригодны все цементные основания с поверхностной прочностью не менее 15 мПа. Швы, стыки и трещины должны быть заделаны. Основание должно быть очищено от пыли, масел, клея и других веществ, ослабляющих прочность сцепления смеси с основой.

Если делать тонкую 5-15 мм стяжку поверх слоя битума – все растрескается.

Самый лучший способ – толстая стяжка. Прям поверх битума раскатываешь шумоизолирующий стеклохолст, и заливаешь стяжку 4-6 см, проармировав сеткой.
Потом подложку 3 мм Фомборд-5000 и ламинат прям поверх фанеры.

5. Gorinich , 08.03.2006 22:22
Alex999
Самый лучший способ – толстая стяжка. Прям поверх битума раскатываешь шумоизолирующий стеклохолст, и заливаешь стяжку 4-6 см, проармировав сеткой.

а ты можешь гарантировать что плита не даст прогиб?

6. Alex999 , 08.03.2006 22:59
Gorinich

цитата: а ты можешь гарантировать что плита не даст прогиб?

20 кг. Можно в прнципе керамзит добавить, если стяжка сантиметров 10 будет.

7. riskon , 09.03.2006 09:57
Ребята, спасибо. В основном помогли определиться.

Толстая стяжка не подходит – полы будут разного уровня.

Под ламинат определился – буду класть фанеру (скорее всего без мастики, просто на битум, точнее оргалит (оказалось на битуме лежит и прикрут тонким слоем мастики)). Скажите, чем лучше крепить – дюбель-гвоздями или саморезами? Или ещё какие варианты есть?

А вот что делать в коридоре и кухне?

Сейчас имеем следующее: битум (1,5см) + оргалит (0,3см)+фанера (1,2см) + будет ламинат (0,8см) – это в комнатах (высота около 3,8см). Они контактируют с кухней и коридором. В кухне планирую стелить линолеум, в коридоре – керамогранит (или плитку). Чем выровнять полы до нужной высоты?

По мне самое разумное (и надежное) – снять всё (и битум в том числе), положить арм.сетку и наливной пол (стяжку) до нужной высоты (в кухне 3,5см, в коридоре 3см).

Вопрос – нужно ли очищать бетон тщательно от битума (растворителем или ещё чем) или по арм. сетке оно не надо?

Какие будут комментарии?

8. Gorinich , 09.03.2006 19:45
Alex999
а с какой стати я буду что-нибудь гарантировать, я что – строитель что-ли?
Для плит перекрытия воспринимаемая нормативная нагрузка для жилых помещений составляет 150 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85* “Нагрузки и воздействия”).
При толщине стяжки 1 см вес 1 м2 составляет

20 кг. Можно в прнципе керамзит добавить, если стяжка сантиметров 10 будет.
а про стяжку которую строители налили ты не забыл. а эти к. ы могли спокойно сантиметров 12 а то и больше налить

riskon
Чем выровнять полы до нужной высоты?
любой вариант наливного пола

9. Alex999 , 09.03.2006 20:35
Gorinich

цитата: а про стяжку которую строители налили ты не забыл. а эти к. ы могли спокойно сантиметров 12 а то и больше налить

– ни разу вообще не видел панелек со стяжкой. Я б рад был безумно, если б эти молдавские зодчие делали стяжку, да ещё аж 12 см. )))

Знаешь чем сейчас ДСК-1 гордится, к примеру? Тем, в что его отработанной до совершенства серии П44Т, которой застроено пол-Москвы научились делать ровную плиту перекрытия, настолько ровную, что стяжка не нужна!
Плевать на шумоизоляцию – экономия времени и средств какая!
Плевать на перекос до 8 см по уровню пола – зато ровно лежит!

Вот это точно к. ы.
А те которые 12 см льют – так просто молодцы!

цитата: Под ламинат определился – буду класть фанеру (скорее всего без мастики, просто на битум, точнее оргалит (оказалось на битуме лежит и прикрут тонким слоем мастики)). Скажите, чем лучше крепить – дюбель-гвоздями или саморезами? Или ещё какие варианты есть?

Тогда уж не оргалит, а ДВП. Её кладут просто на мастику. Ни саморезами ни дюбель гвоздями её не притянешь, рыхлая.
Если надумаешь фанеру – фанеру ФСФ не бери, чистый яд, только ФК.
Я лично клеил фанеру на мастику КН-3.

цитата: По мне самое разумное (и надежное) – снять всё (и битум в том числе), положить арм.сетку и наливной пол (стяжку) до нужной высоты (в кухне 3,5см, в коридоре 3см).

– обычно старый битум высохший и ломкий, легко раскалывается. растворителем уж точно не надо.
Удали, что удаляется по максимуму, пропылесось, покрой бетонконтактом. И дальше любым наливным полом по сетке заливай.
Потом еще раз бетонконтактом после того как высохнет и сразу плитку на литочный клей.
Потом, помни что слой плиточного клея может быть 3-5 мм

10. Gorinich , 09. 03.2006 23:17
Alex999
ни разу вообще не видел панелек со стяжкой. Я б рад был безумно, если б эти молдавские зодчие делали стяжку, да ещё аж 12 см. )))
твое счастье.
я конечно не буду утверждать что это повсеместно, но периодически встречается
естественно что в большинстве случаев все нормольно, но порой такое встречается что волосы дыбом всают.

Плевать на перекос до 8 см по уровню пола – зато ровно лежит!
а вот на это есть СНиП где говорится о всех допусках на монтаж панелек и при наличие маломальских знаний и возможности сделать акт осмотра квартиры у какой нить крупной организации и прийти с ним к застройщику и попросить устранить все недостатки

я б на месте автора темы для начала посмотрел бы толщину стыжки а потоми смело лил еще или срубал имеющуюся

11. Alsig , 07.02.2011 03:51
Подскажите пожалуйста. У меня дубовый паркет лежит на битуме. Со временем несколько планок отошли и скрипят. Чем можно залить паркет в этих местах не разбирая паркета?

цитата: Alsig:
Подскажите пожалуйста. У меня дубовый паркет лежит на битуме. Со временем несколько планок отошли и скрипят. Чем можно залить паркет в этих местах не разбирая паркета?

Какая бывает гидроизоляция для ванной под плитку и как сделать своими руками

Во время проведения ремонтных работ каждый владелец городской квартиры или загородного дома должен всё тщательно просчитать и подобрать необходимые материалы. Это касается всех жилых помещений, включая санузел, ванну и кухню. Перед укладкой напольного покрытия необходима гидроизоляция ванной комнаты под плитку. В нашей статье ознакомимся с перечнем материалов, которые могут использоваться для такой цели, а также рассмотрим технологию проведения монтажных работ.

Зачем нужна гидроизоляция под плитку?

Нужна ли гидроизоляция в ванной при укладке напольного покрытия из керамической плитки? Эксперты говорят о необходимости укладки таких изделий, ведь гидроизоляция предотвращает проникновение влаги в структуру строительных конструкций. Попадание воды опасно для большинства материалов, на их поверхности появляется грибок и плесень, которые очень трудно вывести.

Влагостойкий слой рекомендовано укладывать на всех ограждающих конструкциях включая стены и потолок. Это позволит защитить комнату от подтопления соседями сверху, не позволит попасть воде к жильцам на нижнем этаже если пользователи случайно забыли закрыть воду. Гидроизоляционные материалы предотвращают развитие грибка и плесени, предотвращают образование трещин на отделке.

Щели на строительных конструкциях появляются в результате продолжительного воздействия влаги в совмещении с резкими перепадами температур. Через сквозные трещины в помещение начинает проникать холодный воздух, который может повлиять на состояние здоровья людей используемых ванную.

Холодный воздух и сырость способствуют быстрому разрушению материала. Под таким влиянием начинает разрушаться и откалываться штукатурка, появляются трещины на лакокрасочном покрытии. В связи с этим гидроизоляцию рекомендовано укладывать не только под плитку, но и на стенах возле санитарно технических приборов и душевой кабины, где возможно попадание влаги.

Какую гидроизоляцию под плитку выбрать?

Что лучше использовать в качестве гидроизоляции в ванной комнате? В данном случае необходимо рассмотреть все популярные варианты изделий, их технические характеристики, достоинства и недостатки. Ознакомимся с популярными вариантами более подробно.

Обмазочная гидроизоляция

Этот материал изготовлен на основании битума или жидкой резины с добавкой дополнительных синтетических компонентов. Раствор наносится на предварительно подготовленное основание в ванной комнате при помощи широкой малярной кисти. Особенно тщательно необходимо пропитывать зону в районе размещения поддона душевой кабины. Здесь постоянно скапливается влага, часть воды стекает на пол в результате подтечек на гофрированной трубке.

Рассматриваемые составы поступают в строительные магазины в виде растворов, порошков и паст. Жидкая смесь может быть однокомпонентной, полностью готовой к применению или двухкомпонентной. В последнем случае перед нанесением раствора на поверхность необходимо тщательно перемешать составные компоненты.

Обмазочная гидроизоляция разделяется на следующие виды:

  1. Готовый к применению битумно-полимерный состав обладает прекрасными изоляционными свойствами, хорошо растягивается, не содержит токсических веществ, проявляет устойчивость к резким перепадам температуры. Раствор используется для пропитки основания в ванной комнате перед укладкой выравнивающей цементно-песчаной стяжки.
  2. Жидкая резина или битумно-латексная гидроизоляция укладывается слоем 3-5 миллиметров при помощи малярной кисти. Состав хорошо защищает базовый слой от проникновения влаги, не выделяет неприятного запаха, устойчив к резким перепадам температуры.
  3. Цементно-полимерная гидроизоляция от строительной фирмы церезит используется для герметезации повреждённых участков напольного покрытия во время проведения ремонтных работ. Такой состав можно использовать для изоляции пола или стен.
  4. В качестве гидроизоляции применяется и акриловая эмаль – это самый бюджетный и доступный способ улучшить свойства ванной комнаты. Состав наносится слоями за три или четыре подхода. Главным недостатком краски считается появление трещин через некоторое время после её нанесения на поверхность.
12. SergeyGrey , 07.02.2011 04:58

Чем делать гидроизоляцию в ванной комнате?

Ванная, душевая, туалетная комната – эти помещения дороги в отделке и обустройстве. Сравниться с ними может, разве, что кухня.

Почему же эти помещения так дороги в отделке и почему им уделяют столько времени и внимания?

Дело в том, что в этих зонах сосредоточено наибольшее количество сан. технического оборудования, электрики, вводов труб , вытяжек .

Отделка помещений, в большинстве производится дорогими отделочными материалами – плиткой, керамогранитом, натуральным камнем, мозаикой (каменной или стеклянной). В этих зонах устанавливается стиральная машинка. Это те места, где необходимо уделять внимание каждой мелочи, чтобы в последствии избежать проблем с эксплуатацией этих зон.

В чем заключается сложность и как правильно выбрать гидроизоляцию для ванной комнаты?

Для защиты помещений применяют гидроизоляцию на основе цемента, акрила или битума. Выбор определяется тем, из чего сделано помещение (бетон, пеноблоки, кирпич, дерево) и насколько «мокрая» зона будет при эксплуатации. Будет ли вода литься непосредственно на пол и уходить в слив или будет установлена ванна или душевой поддон и вода будет попадать на пол или стены только в виде капель или небольших луж. Также, если будет установлена стиральная машина, то надо не забывать о вибрации, вследствие чего гидроизоляционное покрытие может нарушаться. Ну и наконец, как защитить места сопряжения смесителей, водостоков и вводов труб от проникновения воды за пределы помещения.

Итак, какие же типы или виды гидроизоляционных материалов применяются в ванных душевых и туалетах:

  1. Минеральные одно и двухкомпонентные покрытия на основе цемента . Данный тип гидроизоляции востребован для защиты помещения от воды и влаги. Эти материалы имеют прекрасную адгезию к основаниям: бетон, кирпич, пеноблок, но не наносятся на металл и дерево. Также на данный тип гидроизоляции наносится плиточный клей на цементной основе. На эту гидроизоляцию можно монтировать финишное покрытие. Материал экологически чистый , не выделяет вредных веществ. Если основание будет подвержено постоянному воздействию воды, присутствовать вибрация или здание может дать усадку или подвергаться динамике (например деревянный дом, из-за температурных изменений или осадки дерева), то для гидроизоляции надо применять двухкомпонентный эластичный материал . Если основание статично и воздействие воды кратковременно, то можно использовать однокомпонентные жесткие составы. ООО ТД «Альбия» готова предложить минеральную гидроизоляцию на основе цемента таких производителей, Mapei Mapelastic (А+В), Ceresit CR 166, CR 65, Litokol Elastocem (A+B), Ardex 4+5, Sika TopSeal 107
  2. Эластичные ленты для примыканий и швов «пол-стена» и «стена-стена». Эти ленты применяются на примыканиях , где есть вероятность протечек воды из-за швов бетонирования, деформационных швах, сложных криволинейных поверхностях из-за того , что углы — концентраторы напряжений и там появляются трещины ,поэтому эластичной обмазочной гидроизоляции недостаточно и дополнительно проклеиваются защитные ленты. Монтируются на ту же эластичную обмазочную гидроизоляцию, которой покрывается ванная комнта. В нашем каталоге это те же производители, которые производят и обмазочную гидроизоляцию. Mapei Mapeband, Litokol Litoband, Sika Combiflex.
  3. Акриловые мастики гидроизоляционные . Этот вид гидроизоляции удобен тем, что однокомпонентный готовый к применению, но к сожалению не предназначенный для длительного воздействия воды. Поэтому этот вид гидроизоляции применяют чаще на кухнях , небольших сан. узлах или ванных комнат , где нет постоянного воздействия воды на конструкцию.Компания ООО ТД «Альбия» готова предложить данный вид гидроизоляции: Mapei Mapegum, Litokol Aquamaster, Hidroflex, Ceresit CL51, Perfecta Аквастоп Pasta, Isomat SL-17, Quick-mix FDF, Terraco Flexicoat.
  4. Битумная обмазочная мастика. Данный тип гидроизоляции внутри зданий , квартир используется все меньше и меньше. Дело в том, что битум не экологичен и не рекомендуется для применения внутри зданий. Вторая проблема, к данному материалу очень плохая адгезия плиточных клеев. Поскольку у битума «жирная» основа, а клей на цементной основе, то должной адгезии не происходит и плитка начинает отслаиваться. Но застройщики домов эконом класса применяют битумную мастику под стяжку. По цене битумная гидроизоляция дешевле других видов и может наноситься даже при отрицательных температурах. Но, как правило, с такой изоляцией внутри зданий возникают проблемы на примыканиях со стенами и коммуникациями. Но данный вид гидроизоляции может защитить деревянные конструкции от проникновения влаги и соответственно гниения. Важно знать — поверх битумной мастики надо будет делать стяжку и только потом монтировать финишный пол. Предлагаем битум модифицированные мастики Российских и европейских производителей: Mapei Plastimul, Sika Inertol Igolflex, Bitarel мастика универсальная.

Ну и в завершении описания гидроизоляционных материалов для ванных комнат и душевых. Как правило, для защиты проходов труб, монтажных отверстий используют герметики – силиконовые или полиуретановые. Хотим обратить внимание на то, что силиконовые герметики можно использовать для примыканий раковин к стене, затирки подвижных температурных швов на плитке, герметизации стыков сантехнических труб, но для герметизации проходных отверстий и коммуникаций надо использовать полиуретановые герметики.

Вся база знаний

виды и модификации, преимущества и недостатки


Битумная мастика применяется для гидроизоляции различных сооружений, металлических конструкций, кровли, пола, фундамента и т. д. Она образует надежное покрытие с увеличенной степенью эластичности, упрочняет основание и создает твердый защитный слой.

В статье мы расскажем, что такое битумная мастика для гидроизоляции, ее преимущества и недостатки, способы применения при гидроизоляции фундамента и кровли дома, санузла и пола в квартире, а также нормы расхода и другие характеристики по ГОСТу.

Что такое битумная мастика?

Битумная мастика – строительный материал с высокими пластичными свойствами и гидроизоляционными показателями. В состав входит битум, различные минеральные, органические добавки и полимерные компоненты, обеспечивающие твердость, устойчивость к низким температурам и высокие гидроизоляционные свойства.

Для снижения расхода материала, удобства его нанесения и улучшения теплоизоляционных качеств производители добавляют в мастику специальные загустители (торфяную крошку, асбест, мел). Волокнистые наполнители, также входящие в состав, обеспечивают высокую стойкость к изгибам.

Виды битумной мастики для гидроизоляции

Производители строительных материалов изготавливают битумную мастику для гидроизоляции разных видов. Они отличаются по составу, технологии применения и некоторым техническим характеристикам. Эту информацию можно прочитать в прилагаемой инструкции.

Битумная мастика имеет две основные разновидности – горячее и холодное нанесение.

Мастика холодного применения перед работой смешивается с растворителем. После его испарения материал обретает нужные эксплуатационные свойства и быстро твердеет.

Горячую битумную мастику в основном используют профессиональные строители. Перед нанесением материал разогревают до высоких температур, что достаточно усложняет весь процесс гидроизоляционных работ. Однако на исходе специалистам удается создать качественное покрытие с высокими защитными свойствами и безупречной устойчивостью к различным влияниям. К тому же, работать с горячей мастикой можно при минусовых температурах.

По способу изготовления битумная мастика разделяется на однокомпонентную и двухкомпонентную. Первая применяется без предварительной подготовки, но после открытия банки ее нужно использовать всю, так как материал быстро затвердеет и не будет пригодным для повторного применения.

Двухкомпонентную мастику перед нанесением смешивают со специальным загустителем. На ее подготовку уходит немного времени, и в дальнейшем этот материал можно использовать повторно.

Модификации составов

По типу эластичных добавок, входящих в состав, битумную мастику разделяют на четыре вида.

Модификации материала:

  1. Модифицированная битумно-полимерная мастика – устойчива к высоким температурам. Хорошо повышает адгезию между поверхностью и материалом.
  2. Жидкая каучуковая мастика на основе битума – высокоэластичный состав отлично подходит для гидроизоляции кровельных покрытий.
  3. Битумно-резиновая – обладает высокими антикоррозийными свойствами. Успешно применяется для изоляции металлических конструкций.
  4. Немодифицированная мастика – не имеет в составе улучшающих компонентов. Такой материал не используется для гидроизоляции крыш.

Качества составов

Гидроизоляционная битумная мастика универсальна и проста в эксплуатации. Составы с полимерными компонентами имеют длительный срок службы, до 25 лет, без утери изоляционных качеств в процессе эксплуатации. С добавлением растворителя специалист может замешать состав любой необходимой густоты.

Характеристики битумной мастики

Битумная мастика обладает достойными технико-эксплуатационными характеристиками.

Технические показатели материала

Показатели

Мастика битумно-каучуковая

Резинобитумная

Битумно-полимерный состав

Прочность материала

0.5 МПа

0.3 МПа

0.2 МПа

Удлинение при разрыве

300 %

100%

100%

Условная вязкость

15

15

14-28

Прочность сцепления с бетоном

0. 4 МПа

0.3 МПа

0.4 МПа

Массовая доля нелетучих веществ

50%

65%

65%

Водопоглощение

0.5%

1%

0.5%

Температура размягчения

130 (градусов С)

100С

100С


Применение битумной мастики в качестве гидроизоляции

Битумная мастика используется в строительной сфере для внутренней и наружной гидроизоляции различных поверхностей.

Для санузлов

В туалетных и ванных комнатах присутствует высокая влажность и частые перепады температур. Для гидроизоляционных работ в таких помещениях используется эластичная битумная мастика с органическими добавками и другими наполнителями. Она обладает отличной адгезией, легко наносится на деревянные и бетонные поверхности.

Для пола

Для гидроизоляции пола успешно применяется цементно-битумная мастика. Ее можно наносить на бетонные, железобетонные и плиточные поверхности, предварительно обработанные специальной грунтовой. Мастика наносится в 2-3 слоя, каждый по мере высыхания предыдущего. Из преимуществ – быстро высыхает, не издает неприятных запахов.

Для колодца из бетонных колец

Для защиты водного источника от разрушительных факторов окружающей среды выполняется качественная гидроизоляция горячей битумно-полимерной мастикой. Износостойкий материал хорошо выдерживает высокую влажность и температурные перепады. Создает надежную защиту конструкции с питьевой водой от негативных воздействий внешних факторов.

Для металла

Для гидроизоляции металлических поверхностей используют холодную битумно-резиновую мастику, предотвращающую попадание влаги и предупреждающую появление коррозии.

Для кровли

Для нанесения основного слоя и качественной изоляции кровли можно использовать резинобитумную мастику.

Битумно-латексный материал успешно применяется в ремонтных работах. Такая мастика быстро высыхает, устойчива к ультрафиолету и высоким температурам. Хорошая адгезия со всеми видами кровельных покрытий.

Для образования прочного защитного покрытия кровли из бетона или древесины применяется полимерная битумная мастика, обладающая длительным сроком эксплуатации, высокими эластичными и теплостойкими показателями.

Для фундамента

Для гидроизоляции фундамента можно использовать холодную или горячую битумно-полимерную мастику. Износостойкий материал сохраняет эластичность на протяжении длительного срока эксплуатации, препятствует образованию грибка и плесени, не деформируется под воздействием минусовых температур. Хорошая адгезия к любым основаниям.

ГОСТ на битумную мастику для гидроизоляции

Битумная гидроизоляционная мастика имеет однородную структуру без посторонних включений. Выпускается в двух видах: готовая для применения смесь или в виде многокомпонентного состава, приготавливаемая с применением загустителя. Материал должен отвечать требованиям ГОСТ стандарта 30693-2000 по физико-механическим показателям, утвержденным в нормативных документах.

Норма расхода состава на 1 кв. м

Норма расхода при гидроизоляции холодной битумной мастикой с нанесением слоя толщиной не более 1 мм – 1-1.5 кг на 1 кв. м.

Горячая мастика наносится более толстым слоем – до 2 мм и более. Расход материала – 2 кг на 1 кв. м.

Рассчитывая расход мастики, необходимо учитывать конкретный вид запланированных работ. Так, например, средний расход мастики при гидроизоляции кровли – 3.5-6 кг на 1 кв. метр, при изоляции фундамента – до 4 кг на 1 кв. м.

Методы нанесения мастики

Битумная мастика для гидроизоляции наносится ручным и механическим способом. Первый предусматривает использование малярных кистей с жесткой щетиной короткой длины. Для нанесения этого материала некоторые строители также применяют закаточный коротковорсовой валик.

Механический метод предусматривает эксплуатацию безвоздушного распылителя, предназначенного для вязких составов.

Наружные гидроизоляционные работы с применением битумной мастики рекомендуется проводить в сухую теплую погоду, при температуре не ниже –5 градусов. Перед применением материал нужно оставить на 24 часа в помещении для отогрева.


Преимущества и недостатки битумной мастики для гидроизоляции

Как и любой другой строительный материал, битумная мастика для гидроизоляции имеет свои преимущества и недостатки.

Достоинства мастики из битума:

  • отличная адгезия с разными поверхностями;
  • равномерное распределение с качественным заполнением трещин и микропор;
  • высокая эластичность материала;
  • обеспечивает хорошую защиту от влаги, коррозии, плесени и грибковых образований;
  • простота в нанесении, не требует особых навыков;
  • длительный срок эксплуатации с сохранением гидроизоляционного слоя даже после усадки конструкции;
  • если правильно подобрать вид мастики для работы, можно выполнять ее наружное нанесение при любых температурах;
  • экономичный расход;
  • доступная цена материала.

Недостатки применения битумной мастики:

  • длительное высыхание каждого слоя;
  • материал низкого качества со временем может растрескиваться и пересыхать.

Битумную мастику для гидроизоляции различных поверхностей изготавливают отечественные и зарубежные производители. В ассортименте многих строительных магазинов представлен материал известных брендов, обладающий достойными технико-эксплуатационными качествами.

Гидроизоляция ванной комнаты под укладку плитки

Гидроизоляция пола в ванной комнате – это важный технологический процесс, который необходимо производить по ряду объективных причин. Во-первых, никто не застрахован от возможных протечек водопроводных труб, и если прорвет трубу или вода начнет сифонить от бракованного фитинга, то наибольший ущерб будет причинен соседям с нижнего этажа, а это может обойтись в кругленькую сумму. Во-вторых, гидроизоляция ванной комнаты необходима для сохранения целостности конструкции перекрытия пола или стен при дальнейшей эксплуатации.

В ванной квартирного многоэтажного дома, гидроизоляция может быть выполнена двумя способами:

  • Битумными рулонными материалами;
  • Обмазочными битумными мастиками.

Способ гидроизоляции пола в ванной рулонными материалами

1. Если на полу присутствует старая потрескавшаяся и отстающая плитка, ее необходимо полностью демонтировать. Чтобы в дальнейшем не поднимался уровень пола в ванной, старую стяжку также демонтируют до бетонной плиты перекрытия. Легче эту всю работу проделать мощным перфоратором с насадками «пика» и «лопатка».

2. Поверхность оголенной бетонной плиты перекрытия тщательно выметают от пыли и просушивают. Если обнаружен очаг плесени или грибка, то его травят, обрабатывая бетонную поверхность проникающей антисептической эмульсией. После этого поверхность просушивают.

3. Грубые неровности или трещины на плите перекрытия заделывают цементно-песчаным раствором в пропорциях 1 к 2. На этом же этапе по всему периметру пола в ванной цементным раствором закругляют углы, где происходит соединение стяжки со стенами. Это важный момент, так как рулонный материал может банально лопнуть при изгибе под углом в 90°.
[ads-pc-1][ads-mob-1]

4. Когда цементный раствор отвердеет, всю поверхность бетонного перекрытия обильно покрывают праймером. Не путать с битумной мастикой. Праймер представляет собой жидкую эмульсию на основе нефтепродуктов и битума. Наносится праймер на бетонную поверхность широкой плоской малярной кистью или валиком. Обработка праймером обязательна, так как правильно сделать гидроизоляцию без него не получится.

5. При помощи горелки, подключенной шлангом к газовому баллону, на обработанную праймером поверхность наплавляются полосы гидроизола. Нахлест между полосами гидроизола должен составлять 10 см. После наплавления первого слоя гидроизола, на его поверхность наносят второй слой праймера, и наплавляют еще один слой гидроизола, только в этом случае рулонные материалы в обоих слоях должны располагаться поперечно друг другу. Также важно чтобы гидроизоляция примерно на 15 см находила на стены ванной комнаты.

6. На следующем этапе на поверхность гидроизолированного перекрытия укладывают армирующую сварную металлическую сетку с ячейкой 100х100 мм. Под сеткой располагают арматурные держатели, приподнимающие сетку над поверхностью на 15-20 мм. По всей площади армированного пола устанавливают профильные направляющие маяки и заливают цементно-песчаную стяжку раствором 1 к 3.

Почему именно гидроизол, а не, к примеру, рубемаст или рубероид? Последние два материала изготавливают на основе картона и, собственно, материалы не плохие, но они больше подходят для гидроизоляции вентилируемой плоскости, то есть, для плоской кровли. А учитывая, что гидроизоляционный слой будет в дальнейшем покрыт цементной стяжкой, о никакой вентиляции не может быть и речи. В свою очередь гидроизол изготавливают не на основе картона, а на основе из стекловолокна, материала толерантного к влажной среде. Следовательно, устройство гидроизоляции из гидроизола в ванной комнате прослужит намного дольше, чем из рубероида или рубемаста.
[ads-pc-2][ads-mob-2]

В принципе, вышеописанного способа достаточно, чтобы хоть каждый день лить на пол безбоязненно воду. Однако это не предел совершенства. Можно сделать гидроизоляцию в ванной комнате еще надежнее, как говориться – «на века». Для этого необходимо после наплавления двух слоем гидроизола, верхнюю стяжку изготовить на жидком стекле. Изначально в сухом виде смешивают 1 часть цемента и 2,5-3 части песка. Далее в отдельной емкости разводят жидкое стекло с водой в пропорциях 1 к 1. Разбавленное жидкое стекло заливают в цементно-песчаную смесь и замешивают раствор для заливки стяжки.

Способы гидроизоляции пола в ванной обмазочными материалами

Наиболее популярны обмазочные материалы на основе полимеров и на основе битума. Иногда встречаются двухкомпонентные битумнополимерные обмазочные гидроизоляционные мастики. Но цена на такие материалы, как правило, высока, что делает невыгодным применять данные мастики для гидроизоляции пола с большой площадью. Поэтому мы остановимся конкретно на  однокомпонентных полимерных и битумных мастиках.

Гидроизоляция полимерной мастикой

1. С поверхности пола в ванной демонтируется старая плитка и ненадежная под ней стяжка. На плите перекрытия устанавливают профильные маяки, и заливают заново ровную и прочную стяжку.

2. На поверхность стяжки наносится в 2-3 слоя обмазочная гидроизоляция на полимерной основе с помощью валика, широкой кисти или шпателя. Каждый слой наносится с перерывами, чтобы предыдущий слой изоляции хорошо высох.

3. Спустя 24-48 часов на гидроизолированную поверхность можно укладывать напольную плитку используя двухкомпонентный полиуретановый плиточный клей.

На первый взгляд кажется, что все просто и легко, однако у такого способа гидроизоляции есть несколько минусов. Во-первых, под полимерную мастику нужна идеально ровная и гладкая поверхность стяжки. То есть, в цементный раствор придется добавлять пластификаторы, укладывать раствор необходимо с вибро-рейкой или вручную используя правило, но тщательно уплотняя массу, после чего поверхность стяжки необходимо затереть полотером или прошлифовать машинкой. Во-вторых, резко ограничивается выбор плиточного клея. Клей на цементной основе уже не подойдет, а потребуется реакционный двухкомпонентный полиуретановый плиточный клей, цена на который крайне высока.

Гидроизоляция битумной мастикой

1. Жидкая гидроизоляция для ванной комнаты на основе битума наносится широкой кистью или шпателем непосредственно на плиту перекрытия. Обычно битумную мастику наносят в 2-3 слоя, уделяя особое внимание углам в районе стыковки пола и стен.

2. После высыхания последнего слоя битумной мастики, на поверхности перекрытия укладывается арматурная сетка, устанавливаются профильные маяки, и всю поверхность заливают цементно-песчаной стяжкой.

Остановившись на данном способе, придется столкнуться с выбором битумной мастики. Битумная мастика бывает горячая и холодная. Горячая битумная мастика стоит реально копейки, но возникает трудность с приведением ее в рабочее состояние. На крупных строительных объектах для этого используют специальные автономные установки — переоборудованные смоловарни. Своими же руками горячую битумную мастику придется разогревать в металлическом ведре на костре или нагревая ведро с разных сторон газовой горелкой. В условиях городской квартиры такая работа проблематична. Холодная битумная мастика продается в готовом виде в закупоренной плотно таре. Достаточно вскрыть ведро и начать ее наносить, однако, цена на холодную битумную мастику примерно в 3 раза выше, чем на ее «горячий» аналог.

Гидроизоляция пола в загородном деревянном доме

Деревянные загородные дома изготавливают из бруса, оцилиндрованного бревна или по каркасной технологии, опять же, с применением древесного обшивочного листового материала. Даже хорошо обработанная древесина очень «не любит» влагу. По этой причине деревянные дома возводят на существенно приподнятом от грунта фундаменте. Как правило, между деревянным полом и поверхность грунта высота пространства превышает 40 см. Исходя из этих данных, гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме может производиться двумя совершенно разными способами.

1 способ — досыпка и бетонная стяжка

[ads-pc-3][ads-mob-3]
Суть заключается в том, что во всем деревянном доме полы изготавливают по деревянным лагам за исключением единственного помещения — ванной комнаты. По периметру ванной комнаты на грунте изготавливается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Монолитную ленту достаточно заглубить на 40-50 см, при этом ширина ленты может составлять всего 20 см. Это не несущий фундамент. Его основная функция — чтобы насыпь не уходила.

Изготовив монолитный фундамент по периметру ванной комнаты, его засыпают обычным грунтом, производя трамбовку. Ближе к поверхности общего уровня пола, на утрамбованный грунт насыпают слой 5-7 см щебня с фракцией 5-20 мм. Щебень разравнивают и трамбуют. После щебня насыпается и трамбуется песчаная подушка толщиной в 5 см. Прямо на песчаную подушку застилается вначале 1 слой плотной полиэтиленовой пленки, поверх которой застилается с нахлестом не менее 20 см между полосами рулонный гидроизол. Далее производят армирование и заливку бетонной или керамзитобетонной стяжки.

В результате всей проделанной работы в ванной будет бетонный гидроизолированный пол, не пропускающий влагу ни в каком направлении. Между прочим, немного схожая схема при возведении в деревянном доме печи или камина. Там тоже весь пол монтируется по деревянным лагам, а под камин или печь изготавливают отдельный индивидуальный фундамент. Конечно, фундамент там не такой, а рассчитанный на большую нагрузку, но все же, он никак не связан с остальным полом.

2 способ – создание многослойного гидроизоляционного пирога

Гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате начинается с монтажа поверх деревянных лаг двух слоев влагостойкой фанеры, с толщиной листа не менее 10 мм. Сверху фанеру покрывают слоем клеящей холодной битумной мастики, поверх которой сразу же укладывают рулонную гидроизоляцию. Швы между полосами рулонной гидроизоляции дополнительно проплавливают с помощью тепловой электропушки. Ни в коем случае не надо использовать газовую горелку, так как вместо гидроизоляции можно элементарно устроить пожар в деревянном доме. Поверх смонтированного гидроизоляционного слоя укладывают армирующую сетку и заливают цементно-песчаную стяжку. Укладывать кафель на цементную стяжку обязательно необходимо на влагостойкий плиточный клей.

Выше была рассмотрена гидроизоляция ванной комнаты под плитку, выполненная  различными доступными способами, что лучше и какой способ выбрать, все зависит от конкретной ситуации. Иногда недопустимо поднятие уровня пола даже на 2 см. Иногда сложность работы усложняется деревянной поверхностью. С дешевыми материалами тяжело работать, а дорогие материалы легко наносятся. Все эти нюансы необходимо предварительно обдумать и выбрать наиболее оптимальный вариант.

31.12.2016

Мастики и клеи для облицовочных работ

Получения глино-битумной пасты

Для получения глино-битумной пасты глину замачивают примерно на одни сутки, затем в лопастной или шнековой глиномешалке приготовляют глиняное тесто. Консистенция его должна соответствовать осадке стандартного конуса на 12 см. Тесто…

Влажность глютиновго клея

Стандартная влажность галерты 50 — 60% сухого клея 17%. Сухой клей влажностью более 20% легко загнивает, в результате чего уменьшается его механическая прочность; при влажности менее 10% у клея снижается…

Мастика ДФК-ГП

Мастика ДФК-ГП (дифенольная) — готовая, она выпускается нашими химическими заводами и предназначается для приклейки полихлорвиниловых плиток. Основное вяжущее в ней — дифенолкетоновая смола ДФК-ЗН. В процессе синтеза к смоле добавляют…

Приготовление битумно-силикатной мастики

Битумно-силикатную мастику приготовляют в лопастной мешалке. Сначала в нее загружают глино-битумную пасту, затем, все время перемешивая, вводят растворимое стекло. После этого в смесь небольшими порциями добавляют мел и снова перемешивают…

Набухаемость и вязкость глютиновго клея

От кислотности зависит набухаемость и вязкость клея, кроме того, кислотность — показатель устойчивости глютина. У хорошего мездрового клея должна быть нейтральная реакция, а у костного — слабокислотная. Кислотность определяется в…

Мастики для бесшовных полов

В последние годы все более широкое распространение получают бесшовные мастичные полы. В частности предполагается, что в 1965 г. таких полов будет сделано около 2 млн. м2. Их получают, последовательно нанося…

Известково-битумная мастика

Известково-битумная мастика служит для крепления облицовочных плиток. Ее состав (в частях по весу): битум марки БН-III — 1, известковое тесто 100-процентной влажности — 0,8, вода — 0,6. Мастику приготовляют централизованно…

Раствор глютинового клея

С понижением температуры глютиновый клей переходит в студнеобразное состояние, теряя свои клеящие свойства. Время, в течение которого клеевой раствор переходит в студень, зависит от температуры и концентрации раствора, а также…

Мастичные поливинилацетатные полы

Мастичные поливинилацетатные полы обладают высокими эксплуатационными качествами. Они прочны, износоустойчивы, эластичны, не боятся ударов, при нанесении на основание с влажностью не выше 8 — 10% хорошо с ним сцепляются, гигиеничны,…

Резино-битумная мастика

Резино-битумную мастику с успехом применяют для крепления полихлорвиниловых облицовочных плиток, а также паркета и линолеума. Эта мастика имеет вид черной пастообразной массы, в течение трех дней она затвердевает на открытом…

Сухие глютиновые клеи

Клеящая способность клея характеризуется пределом прочности на скалывание клеевого слоя. Предел прочности мездрового клея несколько выше, чем костного. В зависимости от качества мездровый клей (ГОСТ 3252 — 46) делится на…

Недостатки мастичных полов

Мастики приготовляют в лопастных растворосмесителях небольшой производительности. Сначала в растворосмеситель заливают отмеренное количество эмульсии, в которую потом при постоянном перемешивании добавляют воду, затем наполнитель и пигмент. При заготовке мастики следует…

Поддон для душевой кабины своими руками из плитки

По своей конструкции самодельный поддон для душевой кабины представляет собой хорошо гидроизолированный участок с расположенными по периметру бортиками. Нижнее основание и бортики поддона изготавливают из армированного бетона, с последующей облицовкой керамической плиткой с низким влагопоглощением.

Необходимые материалы для душевого поддона из плитки:

Поддон из светлой плитки хорошо сочетается со стенами, сделанными под натуральный камень.

Популярные душевые поддоны:

Все душевые поддоны

2. Какую плитку выбрать для облицовки поддона душевой кабины?

Сразу надо сказать, что не любая плитка подойдет для облицовки самодельного душевого поддона. Например, просматривая фото в журнале или каталоге керамической плитки, Вы определили свой выбор на какой-то определенной коллекции кафеля. Однако, привлекательный внешний вид – это дело вкуса, а вот техническая характеристика материала – это то, на что необходимо сразу обращать внимание.

По стандарту вся керамическая плитка, в том числе и керамогранит, разделяются на 3 категории по влагопоглощению. Влагопоглощение кафеля из 1 категории около 3%, из 2 категории – 5-10% и, из 3 категории – более 10%. Для душевого поддона подойдет керамическая плитка с наименьшим влагопоглощением, то есть, кафель из 1 категории.

Еще один момент, которому следует уделить внимание – это стойкость к истиранию. Если душевая кабина и, собственно, поддон, монтируются на загородной даче, и санузлом будут редко пользоваться только в дачный сезон, то можно использовать плитку с любой износостойкостью. Например, можно немного сэкономить и купить керамическую плитку с I – III категорией износостойкости. Если же душевая кабина монтируется в квартире постоянного проживания и, ванной комнатой будут пользоваться ежедневно, то желательно купить плитку для поддона душевой кабины с высокой категорией износостойкости. Маркировка на таком кафеле должна быть PEI-IV или PEI-V.

Совет!

Известные производители керамической плитки на тыльной стороне кафеля указывают категорию влагопоглощения и износостойкость. Покупая плитку более низкой ценовой категории или менее известных фабрик, узнать ее влагопоглощение и износостойкость можно только в технической документации на товар.


Популярная керамическая плитка:

Все коллекции керамической плитки

3. Монтаж душевого поддона из плитки в ванной комнате городской квартиры

1. Гидроизолируемся от соседей снизу

На полу ванной комнаты по плите перекрытия изготавливается цементно-песчаная стяжка. Предварительно предусматривают расположение и выпуск канализационной трубы в точке монтажа поддона. После полного высыхания стяжки, только на том участке, где будет монтироваться поддон, производят гидроизоляцию холодной битумной мастикой. Битумную мастику в жидком состоянии наносят при помощи широкой кисти в 1-2 слоя, позволяя высохнуть каждому слою по отдельности. Отдельно при гидроизоляции стоит уделить внимание углам и стыкам стен с черновой стяжкой.

Внимание!

Битумной мастикой изолируется только тот участок, где будет заливаться бетонный поддон. На всю остальную площадь пола в ванной плитка клеится на цементно-песчаную стяжку.

2. Монтируем наружную опалубку

Произведя разметку и наметив четкие границы будущего поддона, приступают к установке опалубки. Из обрезной доски сбивается конструкция в виде буквы «Г», если душевая кабина будет располагаться в углу ванной комнаты. Если же душевая кабина будет расположена по касательной одной из стен в ванной комнаты, то опалубка сбивается в виде буквы «П». Уложив сбитую опалубку по месту, чтобы доски не уходили при заливке, их временно подпирают различными тяжелыми предметами.

3. Армируем основание будущего поддона

Из арматуры сечением 8 мм нарезают прутки, равные по длине и ширине будущего поддона и, из заготовленных прутков вяжут арматурную решетку с ячейкой 100х100 мм. Например, изготавливается поддон с наружными размерами 100х90 см. Значит, заготавливаем 9 прутков длиной 97 см, и 9 прутков длиной 87 см. Из полученных прутков на ровной поверхности выкладывается решетка и, все точки пересечения арматурных прутков вяжут обожженной проволокой диаметром 1 – 1,5 мм. Готовую связанную решетку помещают в ранее установленную деревянную опалубку, при этом под решеткой и гидроизолированным перекрытием помещают либо специальные арматурные держатели, либо небольшие обломки камней, чтобы при заливке бетоном решетка находилась в немного приподнятом состоянии.

4. Монтируем внутреннюю опалубку

Внутренняя опалубка изготавливается такой же конфигурации, как и наружная опалубка с той лишь разницей, что все ее стороны на 5-10 см меньше сторон наружной опалубки. Внутренняя опалубка задает будущую ширину и высоту поддона душевой кабины. Поместив сбитую из досок внутреннюю опалубку в наружную опалубку пространство, где будут располагаться бортики, армируют несколькими продольными арматурными прутками. При армировании бортиков арматуру желательно связать с нижней горизонтальной арматурной решеткой.

Совет!

Для армирования бортиков душевого поддона вместо ровных прутков арматуры, так же можно использовать б/у катанку или стальную проволоку сечением более 5 мм.


Система устройства слива в поддоне.

5. Изготавливаем бетон и заливаем будущую основу поддона

Изначально в железное корыто насыпают 3 части песка и 1 часть цемента марки 500. Засыпанные компоненты перемешивают без воды всухую до однородного состава. Далее в отдельный таз наливают 6-8 литров теплой воды, в которую заливают такой же объем жидкого стекла. Воду с жидким стеклом перемешивают, после чего выливают в корыто с цементно-песчаной смесью. Все компоненты в корыте перемешивают до однородного состояния, после чего в раствор засыпается в качестве наполнителя щебень или гранитный мелкий отсев, и производят повторное перемешивание компонентов. Готовый бетон заливают в установленную опалубку и при помощи мастерка вручную вибрируют, чтобы избежать образования пустот в толще бетона. Выполнив вибрацию жидкого бетона, поверхности основания и бортиков будущего поддона заглаживают при помощи шпателей, при этом на основании сразу формируют небольшой уклон в 5мм на 1 м к канализационному выпуску.

Внимание!

Бетон или цементно-песчаный раствор, замешанный на жидком стекле, твердеет очень быстро, поэтому работу необходимо производить оперативно.

6. Облицовка поддона керамической плиткой

После заливки бетона в опалубку необходимо выждать около суток, после чего опалубка аккуратно снимается. При необходимости в некоторых местах подчесывают пока что «мягкий» бетон. В целом же, после снятия опалубки, облицовку поддона начинают производить примерно на 5-6 день, то есть, когда бетон нормально отвердеет. Для укладки плитки на нижнее основание и бортики поддона, используют влагостойкий плиточный клей. Клей на тыльную сторону плитки и бетонную поверхность наносят и распределяют шпателем-гребенкой с высотой зуба 10-12 мм, для того чтобы при нивелировке и осаживании кафеля киянкой, все пространство под плиткой было равномерно заполнено клеевой массой. Это очень важный момент, так как наличие пустот под кафелем в дальнейшем может привести к общей плохой гидроизоляции душевого поддона.

Таким образом, изготовленный своими руками поддон — универсальное решение, которое при грамотном подходе прослужит вам не один десяток лет. Кафель — материал устойчивый к влаге и довольно легко монтирующийся на заранее подготовленную поверхность. Главное — учесть все важные нюансы подготовки места установки поддона, правильно выбрать материалы и смеси для проведения монтажных работ.

Мастичный герметик и цементные изделия Henry® — Ремонт и ямка кровли

Мастика и цемент Henry ® обеспечивают отличную защиту при ремонте и исправлении ямок для крыши, гидроизоляции, светового люка, вентиляции, дымохода, водосточной трубы, водостока, карниза, стен и панелей.

  • Pro-Grade ® 155 Мигающий цемент
    • Прорезиненный кровельный цемент подрядного класса для вертикального и горизонтального применения
    • Не прогибается / не скользит даже при высоких температурах кровли
  • Pro-Grade ® 957 Силиконовый герметик для крыш с волокном
    • Армированный волокном
    • Отличная адгезия и вешаемость на многих кровельных покрытиях
    • Уплотнения отливок, крепежа, швов и водостоков
    • Легко наносится кистью или шпателем толщиной до ¼ дюйма при вертикальном или горизонтальном нанесении.
    • Только для профессионального использования
  • Силиконовый герметик для крыш Pro-Grade ® 923 Butter Grade
    • Отличный ремонтный материал для многих кровельных оснований
    • Уплотнения отводов, крепежа, швов и водостоков
    • Легко наносится кистью или шпателем толщиной до ¼ дюйма при вертикальном или горизонтальном нанесении.
    • Только для профессионального использования
  • Силиконовый кровельный герметик Pro-Grade ® 920
    • Герметизирует швы кровельной мембраны, трещины в бетоне, гидроизоляцию, водостоки и поврежденные участки на большинстве кровельных покрытий
    • Отсутствие затвердевания, меления, растрескивания, растрескивания или реверсирования
    • Только для профессионального использования
  • Герметик Henry ® 925 BES
    • Герметик для наружных швов для воздушных барьеров, гидроизоляционных и кровельных систем Henry ®
    • Отличная атмосферостойкость, гибкость, очень низкий уровень ЛОС
  • Henry ® 289 Белый герметик для крыш
    • Применяется к сухим или влажным (не мокрым) поверхностям
    • Наносится кистью или шпателем для быстрого нанесения
    • Покрытия с белым или тонированным акриловым покрытием
    • Не просачивается через световозвращающие покрытия
    • Скины быстро закончились — без задержек
    • Позволяет мыть водой и мылом

К сожалению, нет товаров, соответствующих вашему запросу.

Черная мастика с асбестом — Основы и удаление

Сегодня это не вызывает беспокойства, поскольку доступно так много типов плавающих (незакрепленных) полов. Но когда-то весь упругий пол был приклеен к черному полу. В то время как сегодня вы все еще можете использовать полы только для клея для кухни или ванной комнаты — и это имеет свои преимущества — наиболее распространены плавающие полы и самоклеящиеся полы.

Таким образом, удаление старого линолеума или винилового покрытия может стать сюрпризом для некоторых домовладельцев, когда они увидят пятна какого-то черного клея между плиткой и черным полом.Это часто называют черной мастикой, и она часто содержит асбест.

Что такое черный мастичный асбест?

Черная мастика, распространенная в домах, построенных в 20-м веке, использовалась в качестве клея для керамической плитки, линолеума и других эластичных напольных покрытий. Мастика — это термин, который в значительной степени устарел, но вы все еще можете встретить его на старых банках в доме.

Основная проблема заключается в том, что некоторые (но не все) черные мастики могут содержать асбест. Доказано, что асбест вызывает опасное для жизни состояние, называемое мезотелиомой.Поэтому, прежде чем делать что-либо с черной мастикой в ​​своем доме, важно определить ее и правильно с ней справиться.

Мастика — это общий термин, обозначающий тип клея для полов. Многие современные мастики изготавливаются на латексной или водной основе и могут быть смягчены водой. Напротив, асфальтобетонный клей представляет собой более старый тип мастики, изготовленной из цемента на основе асфальта.

Определение

Cutback — это термин, относящийся к клеям для полов, которые производятся из асфальта, не чувствительны к воде и не размягчаются в воде.

Некоторые урезанные клеи содержали асбест. Принято считать, что в эти составы добавляли асбест для обеспечения огнестойкости. Хотя это будет иметь остаточный эффект, основной целью асбеста было сделать продукт более долговечным. Асбест — это очень волокнистый материал, и эти волокна сцепляются друг с другом, укрепляя мастику, изоляцию и многие другие строительные материалы для дома.

Как выглядит черный мастичный асбест?

Вы увидите черный мастичный асбест только после того, как будет удалено напольное покрытие.Как следует из названия, преобладающий цвет — черный. Но могут быть следы других цветов, например, от чернового пола, просвечивающие через мастику или куски напольного покрытия, которые не были полностью удалены.

Обратите внимание, что некоторые старые латексные (на водной основе) клеи также были черными, поэтому сам по себе цвет не является надежной идентификационной характеристикой.

В большинстве случаев черная мастика ложится ровно на черновой пол, без выступов, выступов или зазоров какого-либо значения. Он часто имеет слабые встроенные гребенчатые следы или завитки от первого применения.

Невооруженным глазом не видно асбестовых волокон в мастике. Хотя на мастику Cutback не влияет вода и многие чистящие средства, если ее сильно отшлифовать (не рекомендуется из-за риска асбеста), от тепла она станет густой и похожей на смолу.

Как узнать, есть ли у вас черный мастичный асбест

Черные мастичные клеи, содержащие от 15 до 85 процентов асбеста, производились в основном в первой половине 20 века. Однако некоторые компании производили асбестовые клеи только в 1984 году.Поэтому, если ваш дом был построен или реконструирован примерно в 1984 году или раньше, существует вероятность того, что черный мастичный клей на вашем полу может содержать асбест.

За исключением тестирования подозрительного материала, один из самых надежных методов определения наличия в нем асбеста — это найти старую канистру. Во многих старых домах вы найдете старые банки с краской на чердаках, в подвалах, под лестницами, в хозяйственных постройках или выброшенные во дворе.

Производители асбестовой мастики черного цвета

  • 3M (Горнодобывающая и производственная компания Миннесоты)
  • Американский бильтрайт
  • Amtico Floors
  • А. P. Green Industries
  • Armstrong World Industries
  • Asbestos Corporation, Ltd.
  • Celotex Corporation
  • Корона пробка и уплотнение
  • Congoleum Corporation
  • Корпорация GAF
  • Garlock Packing Company
  • Джонс Манвилл
  • Мобильная нефтяная корпорация
  • Национальная гипсовая компания

Известные марки асбестового клея для пола включают:

  • Armstrong S-89 Клей
  • Клей Armstrong S-90
  • Цемент для печей и печей Atlas
  • Клей для волокон Carey
  • Волокнистые клеи Empire Ace
  • Фибро-адгезивный цемент J-M
  • Цемент Crown Coat
  • Клей для ламинирования Gold Bond

Безопасна ли черная мастика с асбестом?

Черная асбестовая мастика безопасна, если ее оставить в покое, нетронутой и инкапсулировать, например, накрыв ее новым напольным покрытием.

Материал небезопасен, если его истереть так, чтобы его волокна вышли в воздух. Асбест наиболее опасен в своем рыхлом состоянии, в котором крошечные легкие волокна плавают по воздуху и могут легко распространяться, проглатываться или вдыхаться людьми.

Единственное состояние, в котором асбест действительно безопасен, — это когда он не подвергается воздействию, которое может повредить его, например, шлифованию песком или даже ходьбе по нему с течением времени. Лучше всего, если старое напольное покрытие останется на месте и будет покрыто новым напольным покрытием.Многие типы полов можно укладывать поверх старых полов, если они ровные и хорошо приклеиваются. Если в будущем не будет снят новый пол, не следует беспокоиться о безопасности при покрытии старой черной мастикой.

Худшее, что можно сделать, — это попытаться отшлифовать его шлифовальной машиной или соскоблить вручную. Поскольку мастика Cutback толстая, липкая и ее трудно удалить, есть практический способ избавиться от нее безопасно.

Асбестовая напольная плитка и мастика — Indoor Science

Покупка или реконструкция старой собственности может быть захватывающим занятием. Однако один предмет, который можно обнаружить, — это виниловая напольная плитка, установленная до конца 1970-х годов. Виниловая плитка для пола, изготовленная до этого периода, потенциально может содержать асбест и сорвать крупный жилищный проект. В этом блоге мы обсудим виниловую напольную плитку и способы обработки материала.

Введение в виниловую напольную плитку

Виниловая напольная плитка (VFT), также известная как виниловая композитная плитка (VCT), представляет собой напольный материал, изготовленный из поливинилхлорида (ПВХ).Плитка стала более известной после того, как она была представлена ​​на Международной выставке «Век прогресса» в 1933 году в Чикаго, штат Иллинойс. Раньше для напольной плитки использовался асфальт в качестве связующего, в то время как в более современной плитке использовалась виниловая смола. Виниловая плитка создается в виде листов и разрезается на желаемые размеры, например, 9 дюймов на 9 дюймов или 12 дюймов на 12 дюймов. Асбест, известный своей прочностью, обычно примешивался к материалам в диапазоне от 1 до 10%, что укрепляло плитки, так что они не могли легко сломаться.

Размер напольной плитки и мастика

Самая печально известная виниловая напольная плитка — это разновидность плитки размером 9 на 9 дюймов, которая была популярным размером во время своего пика и обычно ассоциируется с асбестосодержащим материалом.Более современные виниловые напольные плитки размером 12 дюймов на 12 дюймов могут также содержать асбест, если они были установлены до конца 1970-х годов. На моей предыдущей должности специалиста по асбестовой микроскопии подавляющее большинство проанализированных мной напольных плиток размером 9 x 9 дюймов действительно содержало некоторое количество асбеста, обычно в пределах 1-5%, а иногда и 5-10%. В редких случаях плитка размером 9 на 9 дюймов не содержала асбеста. В тех случаях, когда плитка не содержит асбест, упускается один элемент, который является основным клеем, также известным как мастика. Мастика черного цвета является «главным подозреваемым» для асбестосодержащих материалов, как и виниловая напольная плитка размером 9 на 9 дюймов. По моему лабораторному опыту, старая черная мастика часто содержит 1-5% асбеста. Асфальтовое связующее приобретает черный цвет. В конце концов, на смену черной мастике пришли желтые и прозрачные клеи, которые в редких случаях также могут содержать асбест.

Желто-черная мастика Черная мастика

Обработка асбестосодержащей напольной плитки

После того, как асбестовая напольная плитка или мастика обнаружены и испытаны лицензированным профессиональным инспектором по асбесту, возникает вопрос, что с ними делать.Первый вариант — оставить его на месте. Если ремонт не повлияет на плитку, относительно безопасно хранить плитку в одном месте, пока материал находится в хорошем состоянии. Плитка для пола и мастика считаются негрубыми материалами, а это означает, что они не освобождают свои волокна легко (технически их нельзя измельчить в порошок вручную, когда они высохнут). Пока материал остается в стабильном, не рыхлом состоянии, плитка или мастика не выделяют свои асбестовые волокна. При шлифовании или шлифовке плитки или мастики, содержащей асбест, могут выделяться его волокна. Второй вариант — заделка напольного покрытия. Это можно сделать, нанеся на материал специальный герметик или положив на плитку другой материал, который не будет мешать ему. Последний вариант, который является самым дорогим, — это поручить удалению материала лицензированным специалистам по асбесту. Процесс удаления обычно включает либо нагревание, либо полное удаление плитки с использованием химического средства для удаления мастики.

В заключение, хотя асбестосодержащие напольная плитка и мастика могут быть устрашающим зрелищем при работе над проектом реконструкции или сделке с недвижимостью, ими можно управлять. Мы рекомендуем протестировать материал перед любыми действиями, которые могут повредить плитку. Для получения дополнительной информации о том, где найти асбест в доме, прочтите наш предыдущий блог по этой теме.

Купить Битумную мастику Бостик для гидроизоляции крыш

Битумную мастику Бостик для гидроизоляции крыш — 2. 5L

  • Битумная мастика Bostik для крыш — это многоцелевой битумный материал для затирки, предназначенный для гидроизоляции, заделки, засыпки, заострения и герметизации.
  • Может применяться для обработки асфальтовой мастики, рубероида, гофрированного железа, чугуна, фиброцемента, сланца, свинца, меди, цинка, бетона и древесины.
  • При высыхании превращается в гибкий черный материал, который после нанесения остается мягким и податливым долгое время.
  • Размер: 2,5 л (Доступны размеры 1.2 л и 2,5 л)

Подготовка:

  • Bostik Bituminous Mastic For Roofs следует наносить только на полностью сухие поверхности.
  • Убедитесь, что при нанесении на битумный войлок влага не удерживается внутри войлока.
  • Убедитесь, что поверхность крыши структурно прочная, чистая, сухая и свободная от поверхностных загрязнений, таких как жир, масло, грязь и сыпучие материалы.
  • Удалите любые органические наросты, например, мох или лишайник, с помощью Fungicidal Wash.
  • Если поверхность пыльная после очистки или покрыта выветрившимся битумом, прогрунтуйте ее грунтовкой Bostik Penetration Primer for Roofs и дайте ей высохнуть.
  • Для облегчения нанесения в холодную погоду перед использованием храните амтериал в теплом помещении на ночь.

Заявка:

Наносить стальным шпателем или шпателем.

Трещина / отверстия:

  • Насадить битумную мастику Bostik на трещины, покрывая обрабатываемую поверхность на 25 мм с каждой стороны при толщине 3 мм.
  • Для больших трещин и отверстий нанесите на обрабатываемые участки и заделайте плотно сплетенную стекловолоконную мембрану в состав, чтобы перекрыть трещину или отверстие примерно на 50 мм.
  • Дайте высохнуть и затем нанесите второй слой, полностью покрывающий армирующую мембрану.

Профнастил из гофрированного железа / фиброцемента:

  • Затяните ослабленные болты с крючками и обработайте их битумной мастикой Bostik.
  • Удалите ослабленные винты, затем закрепите винты и шайбы битумной мастикой Bostik и затяните; верхнее уплотнение и шпатель до получения гладкой поверхности.
  • Если лист треснул: очистить, загрунтовать и наложить повязку с полосой тканой стеклянной мембраны, залитой битумной мастикой Bostik.
  • Дайте высохнуть, затем нанесите новый слой.
  • Если требуется герметизация боковых и торцевых нахлестов гофрированной пленкой, используйте ту же технику.

Плитки:

  • Заострите торцы коньковой плитки, галтели и сланца битумной мастикой Bostik.

Свинец и цинк:

  • Зачистите шпателем трещины и проколы, при необходимости укрепив полностью заделанной и закрытой тканой стеклянной мембраной.

Войлок:

  • Снова приклейте рыхлый войлок, особенно окантовки и детали, затем заделайте швы битумной мастикой Bostik.

Удаление напольной плитки и мастики

Подготовка пола — самая важная часть процесса напольного покрытия, и перед нанесением любого напольного покрытия или укладкой новой плитки необходимо произвести ремонт. Независимо от того, укладываете ли вы новую плитку или украшаете бетонный пол, подготовка существующей поверхности путем удаления мастики, клея и клеев имеет решающее значение для обеспечения гладкой и прочной отделки. Если нанести новое напольное покрытие или укладывать плитку на необработанную поверхность, укладка будет неравномерной и укладка будет выглядеть непривлекательно.

Удаление плитки, мастики или другого клея с пола — трудоемкая и потенциально опасная работа. Вот почему Armorpoxy предлагает услуги по удалению напольной плитки и мастики для местных проектов в районе трех штатов Нью-Йорк. У нас есть плюсы и продукты для легкого удаления напольной плитки и мастики.

Снятие напольной плитки

Чистое удаление напольной плитки упрощает правильную подготовку подстилающей поверхности и укладку новой плитки или покрытие открытого бетонного пола.Есть несколько шагов, которые необходимо предпринять для защиты вашего пола и людей в вашем доме или помещении. Напольная плитка крепится с помощью промышленных клеев и цемента, которые при удалении выделяют опасные пары. Квалифицированный специалист может обеспечить надлежащую вентиляцию вашего дома или здания, а также безопасное удаление напольной плитки и клея.

Снятие мастики с пола

Мастика — клей на основе смолы, который используется для укладки плитки. Поскольку мастика иногда содержит асбест, ее необходимо аккуратно удалить и утилизировать.Обученные специалисты Armorpoxy используют нашу специальную формулу для удаления мастики на основе сои для отделения мастики от бетонных поверхностей. Эта экологически безопасная жидкость смягчает мастику, клеи и клей для бетона, плитки и ковров, что позволяет легко удалить и утилизировать без вредных испарений. Armorpoxy принимает все меры предосторожности, чтобы ограничить распространение пыли в вашем доме или здании, и безопасно утилизировать напольную плитку и мастику из помещений.

После надлежащей подготовки ваш пол готов к нанесению любого из наших покрытий для бетонных полов или герметиков для бетонных полов.Мы можем дать вам совет и предоставить множество вариантов зачистки, очистки и ремонта бетонных полов перед нанесением покрытия. Свяжитесь с Armorpoxy сегодня по телефону 888-755-7361, чтобы запланировать услугу по удалению напольной плитки или мастики.

Мощная асфальтовая мастика для прочности

О продуктах и ​​поставщиках:
 Alibaba.com предлагает великолепную коллекцию долговечного, мощного и оптимального качества.  асфальтовая мастика  для различных целей во многих коммерческих секторах.Это оперативное и жесткое качество. Асфальтовая мастика   изготовлена ​​из материалов высочайшего качества для обеспечения превосходной эффективности и склеивания, способного точно скреплять детали. Эти. Асфальтовая мастика   удобна в использовании и отличается более длительным сроком хранения. Вы можете заказать эти качественные продукты у ведущих оптовиков и поставщиков на сайте, которые проверены на поставку только качественных продуктов. 

Блестящий и прочный. Асфальтовая мастика , доступная на сайте, изготовлена ​​из высококачественных материалов, таких как силикон, полисилоксан, наполнитель, сшивающий агент, агент для повышения клейкости и многих других эффективных материалов, которые делают эти продукты безопасными, но очень мощными.Различные категории. Асфальтовая мастика выставлена ​​на продажу в виде гладкой пасты и является погодостойким продуктом высшего качества. Вы можете использовать это. Асфальтовая мастика в любых условиях благодаря высокой атмосферостойкости, защите от ультрафиолета и гидролизу.

Alibaba.com предлагает несколько уникальных. Асфальтовая мастика доступна в упаковках различного размера, консистенции, эффективности и состава в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Эти опытные.Асфальтовая мастика водонепроницаема, имеет лучшую термостойкость, большую подвижность и предотвращает коррозию металлов. Вы можете использовать это. асфальтовая мастика в обрабатывающей промышленности, швейной промышленности, строительстве, для плитки, керамики и т. Д., В зависимости от ваших требований.

Alibaba.com может помочь вам найти идеальные продукты, предлагая их. мастика асфальтовая , которая укладывается в ваш бюджет. Эти продукты сертифицированы ISO и доступны как OEM-заказы.Вы также можете заказать индивидуальную упаковку при оптовом заказе.

Приобретите мастичный асфальт высочайшего качества для вашего строительства

О продуктах и ​​поставщиках:
 Получите сами. Асфальтовая мастика   от Alibaba.com, которая прочно связывает строительные материалы, создавая прочные и долговечные дороги. Они обеспечивают удивительно гладкую и ровную поверхность движущихся транспортных средств. Файл. Асфальтовая мастика   имеет низкую температуру плавления, что способствует улучшению качества поверхности и износостойкости.Они могут подвергаться вторичной переработке, что значительно способствует сохранению окружающей среды. Эти. Асфальтовая мастика   обеспечивает лучшую адгезию между заполнителем и вяжущим, что позволяет создавать очень устойчивые дороги и тротуары. Они обладают высокой устойчивостью к деформации при сезонных колебаниях температуры.

Они производятся как остаточный продукт путем перегонки сырой нефти с образованием. асфальтовая мастика чрезвычайно прочная для долгой эксплуатации. Научно доказано, что они не содержат углеводородов, что делает их нетоксичными для здоровья человека.Файл. Асфальтовая мастика Стоимость производства и ремонта относительно невысока, что делает его очень экономичным. Эти. Асфальтовая мастика обладает шумоподавляющими свойствами, что обеспечивает невероятно низкий уровень шума во время круиза. Они обеспечивают свойства разнообразия цветов, так как в них можно добавлять пигменты, чтобы получить желаемый цвет.

. Асфальтовая мастика обладает способностью противостоять антиобледенительным материалам, которые поддерживают дороги в хорошем состоянии. Они позволяют строить сцены, что весьма полезно, когда есть финансовые ограничения или трафик на дорогах больше, чем предполагалось.Просмотрите Alibaba.com, чтобы найти самые надежные и эффективные.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *