Подстропильная нога: Стропила с подкосами | Все о ремонте и строительстве

Стропила с подкосами | Все о ремонте и строительстве

Для подбора сечения однопролетной деревянной балки (стропильной ноги на двух опорах) определяющим часто является прогиб при неполностью используемых напряжениях изгиба. Поэтому однопролетная балка с постоянным сечением обычно бывает не самой экономичной. Неразрезные двухпролетные балки позволяют использовать более экономичные поперечные сечения, чем однопролетные балки той же длины.

Эти системы наслонных стропил тоже можно делать по распорному и безраспорному варианту. Вся разница заключается только в устройстве концевых опор, не будем больше на этом останавливаться.

рис. 39. Наслонные стропила с подкосами

Третья опора стропильной ноги — подкос, другое название подстропильная нога (рис. 39), устанавливается под углом к горизонту не менее 45° и превращает стропило из однопролетной балки в двухпролетную неразрезную. Что позволяет уменьшить сечение стропильной ноги при той же нагрузке, а пролет, перекрываемый двускатной крышей, увеличить до 14 м.

В двухпролетной неразрезной балке максимальный изгибающий момент находится над средней опорой, его и принимают для расчета сечения стропильной ноги (рис 40). Простой пример, попробуйте перегнуть палку через колено, она сломается на колене. Здесь будет максимальный изгибающий момент, по которому и нужно определять сечение всего деревянного элемента. Прогиб неразрезной двухпролетной балки будет меньше, чем обычной балки на двух опорах той же длины. Мешает средняя опора, это очевидно. Однако если вспомнить, что наша реальная расчетная схема это все-таки не горизонтальная балка, а наклонная и подперта она наклонным подкосом, то очевидным становится и то, что прогнувшееся стропило сместит и узел соединения с подкосом. Поэтому прогиб стропильной ноги для упрощения считают по обычной формуле прогиба (2) однопролетной балки для наибольшего пролета. В данном случае, для крыш с уклонами скатов до 45°, прогиб считается для нижнего пролета — от узла соединения с мауэрлатом до узла соединения с подкосом.

рис. 40. Конструктивные и расчетные схемы наслонных стропил с подкосами. Узел крепления подкоса

Узел крепления подкоса к стропильной ноге очень простой и не требует никакого расчета. Подкос просто заводят под стропильную ногу и фиксируют от смещения прибоинами: нижней и двумя боковыми. Расчет гвоздевого соединения не производится, оно здесь носит чисто конструктивный характер. Важно, чтобы торец подкоса был точно подпилен под угол наклона стропильной ноги так, чтобы у стропилины не было люфта на выбор зазора при приложении к ней нагрузки. Иными словами, точно подогнанный под низ стропила подкос не даст ему прогнуться в месте опирания. При полном расчете стропильной системы стропило в месте опирания подкоса проверяют на местное смятие древесины, но как правило, в таком расчете нет необходимости. Сечение подкоса определяют расчетом на сжатие и если получают слишком маленькое сечение, задают конструктивно, равным сечению стропильной ноги.

В верхней части рисунка 40 изображена распорная стропильная схема без схватки. Сжимающие усилия в ней принимают подкосы. Система, рассчитанная на распор воспринимаемый материалом стен, в схватке не нуждается. Здесь уже есть элементы, работающие на сжатие — подкосы. Схватка не снимает распор, значит в ней нет острой необходимости.

В нижней части рисунка 40 безраспорная схема стропил с затяжкой. Здесь все наоборот, затяжка необходимый элемент и она участвует в работе всей системы. Схватку нужно устанавливать ниже крепления подкосов. Иначе безраспорный узел опирания на мауэрлат — ползун при изменении нагрузок может действительно начать ползать по мауэрлату. Обычно рассчитывается только гвоздевое соединение схватки со стропильной ногой, из-за малых внутренних напряжений сечение схватки-затяжки подбирается конструктивно.

 

Стропильная нога — элементы системы: подкосы, усиление и толщина стропил из бревен, какую ширину и нагрузку выбрать, инструкции на видео и фото

Содержание статьи:

Стропильная система – это конструкция, обеспечивающая прочность крыши и служащая основой для укладки кровельного материала. Она показана на фото.

Крыша – это несущая конструкция, которая выполняет следующие функции:

  • придает строению красивый внешний вид;
  • принимает на себя внешние нагрузки;
  • ограждает чердак от окружающего мира;
  • передает нагрузку с обрешетки и материала на ней на стены здания и внутренние опоры.

К главным элементам крыши относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Также в несущую конструкцию входят дополнительные элементы крепежа – ригели, стойки, подкосы стропил, распорки и прочее. На надежность и прочность кровли наиболее влияет система стропил. Стропила – это основная несущая часть крыши. На стропильную систему приходится вес не только кровельного покрытия, но и снежного покрова, давление ветра. Она должна выдерживать все эти воздействия, поэтому расчет производят с учетом типа кровельного материала и климатических особенностей региона.

Конструкция системы стропил

Соединение стропил друг с другом придает жесткость кровельному каркасу, и в результате получается прочная стропильная конструкция. Нагрузка на стропила может быть довольно значительной, например, во время сильного ветра, поэтому каркас крепко связывают с коробкой здания.

При строительстве частных домов и коттеджей обычно используют деревянные стропильные системы, которые легко изготавливаются и устанавливаются. Если же при возведении стен были сделаны ошибки, эти изделия можно легко обработать: укоротить, нарастить, подтесать и т.д.

При монтаже используют крепежные элементы стропильной системы: болты, шурупы, хомуты, гвозди, скобы. Также они применяются для усиления несущей кровельной конструкции. Связанные между собой элементы крыши создают стропильную ферму, в основе которой находятся треугольники, являющиеся самой жесткой геометрической фигурой.

Выбирая материал для изготовления системы из стропил, необходимо учитывать конструктивные и архитектурные нюансы проекта. Не стоит забывать про антисептическую и противопожарную пропитку для них, поскольку это влияет на долговечность кровли.

Состоит система из стропильных ног. Устанавливают стропила под углом уклона скатов крыш. Нижние участки стропильных ног опираются на внешние стены с помощью мауэрлата, способствующего равномерному распределению нагрузки. Верхние окончания стропил опираются на брус под коньком или на промежуточные подгоны. С помощью системы стоек нагрузка передается несущим внутренним стенам.

Виды стропил

 

Стропила висячие состоят из таких элементов: нога стропила, перекрытие чердака, ригель. У этих стропил есть только две крайние опорные точки. Они опираются непосредственно на стены дома. Стропильные ноги реагируют и на сжатие, и на изгиб. Эти стропила без подкосов. Читайте также: «Опирание стропил на балки перекрытия». Конструкция висячих стропил передает стенам значительное распирающее усилие по горизонтали. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, используют растяжку, с помощью которой соединяют стропильные ноги. Делают ее либо в основании стропил, либо на большей высоте. Растяжка в основании стропил является одновременно и балкой перекрытия – это актуально при создании мансардных кровель. При повышении высоты расположения растяжки требуется увеличить ее мощность и убедиться в надежности прикрепления к стропилам.

В состав наслонных стропил входят: стропильная нога, мауэрлат, бабка, подкос, затяжка. Этот вид стропил устанавливают в зданиях, в которых есть средняя несущая стена или промежуточные опоры в виде столбов. Элементы такой конструкции работают только на изгиб, выполняя функцию бабок. Вес системы наслонных стропил меньше, материалов также требуется меньшее количество, поэтому она обходится дешевле, чем висячая система.

Монтаж наслонной системы делают в том случае, если опоры друг от друга удалены не больше чем на 6,5 метров. Если есть дополнительная опора, стропила иногда перекрывают ширину в 12 метров, а если опор две – до 15метров.

Стропильные ноги чаще всего опирают не на стены здания, а на специальный брус – мауэрлат. Этот элемент может находиться по всей длине дома или быть подложенным только под стропильные ноги. Если конструкции деревянные, для мауэрлата берут бревно или брус, которое является верхним венцом сруба.

При кирпичной кладке стен мауэрлат представляет собой установленный вровень с внутренней поверхностью стен брус, огражденный снаружи выступом кладки. Между этим элементом и кирпичом укладывают слой гидроизоляции – например, можно положить в два слоя рубероид.

Если ширина стропил небольшая, со временем они могут обвиснуть. Чтобы этого не произошло, используют решетку, состоящую из стойки, ригеля и подкосов. В верхней части конструкции укладывают прогон, который соединяет стропила или фермы. Это делают независимо от вида кровли. Впоследствии на этом прогоне делают конек кровли.

В местах, где нет несущих стен, пятки стропил упирают в боковые прогоны – продольные балки значительной мощности. Размеры данных деталей зависят от ожидаемой нагрузки.

При строительстве частных домов используют стропила из бревен – они более легкие. Для создания крыш на многоэтажных жилых объектах и промышленных зданиях применяют металлические стропила. 

Установка стропильных систем

Углы наклонов скатов выбираются исходя из типа здания и назначения чердачного пространства. На величину наклона также оказывает влияние материал, выбранный для создания кровельного покрытия.

Если будет укладываться рулонная продукция, угол наклона должен составлять 8-18 градусов. Для черепицы необходимый угол равен 30-60 градусов, для кровельной стали или листов асбоцемента – 14-60 градусов.

Установку системы стропил начинают после возведения несущих стен дома (подробнее: «Установка стропильной системы»). Конструкция стропил деревянного рубленого дома значительно отличается от систем для домов из пеногазобетона, кирпича, каркасных деревянных или панельных домов. Различия существенны и при одинаковой форме, типе и виде крыши. Что касается того, чем обработать стропильную систему, то необходимо использовать антисептические и противопожарные средства, чтобы крыша прослужила длительное время. Главные элементы несущей конструкции – стропильные фермы и обрешетка. Кровля является наружной частью крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из обрешетки и стропил.

Для производства стропил берут материал определенного размера. Так, толщина стропил (сечение) чаще всего составляет 150х50 и 200х50 миллиметров. Для обрешетки обычно берут брусья и доски размером 50х50 и 150х25 миллиметров. Расстояние между стропильными ногами в среднем составляет 90 сантиметров. Если уклон крыши больше 45 градусов, данный шаг увеличивают до 100-130 сантиметров, а если в регионе выпадает огромное количество снега, то уменьшают до 60-80 сантиметров.

Чтобы произвести более точные расчеты относительно промежутка между строительными ногами, нужно учитывать их сечение, шаг между опорами (подкосами, прогоном конька, стойками), тип кровельного материала.

Плавающая стропильная система крепится с помощью специальных кронштейнов, позволяющим стропилам «садиться» вместе с усадкой фронтонов и не висеть над коньковым бревном.

Монтаж стропильной системы, смотрите на видео:

Если жесткость обеспечивается фермами, усиление стропил делают с помощью диагональных связей (подробнее: «Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы»). Для них могут использоваться доски толщиной 3-4 сантиметров, прибиваемые в основании крайней стропильной ноги и в средней части соседней. Стропильные ноги – это главный элемент системы, поэтому на них приходится большая часть нагрузки кровли. По этой причине систему нужно правильно рассчитывать и устанавливать, чтобы крыша получилась надежной (читайте также: «Как ставить стропила на дом»).

Монтаж стропильной системы необходимо произвести, точно соблюдая все требования. Если нет опыта в строительстве, лучше поручить возведение крыши специалистам, поскольку это нелегкое занятие, и малейшие ошибки могут привести к ее обрушению.

Стропила с подкосами

Для подбора сечения однопролетной деревянной балки (стропильной ноги на двух опорах) определяющим часто является прогиб при неполностью используемых напряжениях изгиба. Поэтому однопролетная балка с постоянным сечением обычно бывает не самой экономичной. Неразрезные двухпролетные балки позволяют использовать более экономичные поперечные сечения, чем однопролетные балки той же длины.

И эти системы наслонных стропил можно делать по распорному и безраспорному варианту. Вся разница заключается только в устройстве концевых опор, не будем больше на этом останавливаться.

рис. 1. Наслонные стропила с подкосами

Третья опора стропильной ноги — подкос, другое название подстропильная нога (рис. 1), устанавливается под углом к горизонту не менее 45° и превращает стропило из однопролетной балки в двухпролетную неразрезную. Что позволяет уменьшить сечение стропильной ноги при той же нагрузке, а пролет, перекрываемый двускатной крышей, увеличить до 14 м.

В двухпролетной неразрезной балке максимальный изгибающий момент находится над средней опорой, его и принимают для расчета сечения стропильной ноги (рис 2). Простой пример, попробуйте перегнуть палку через колено, она сломается на колене. Здесь будет максимальный изгибающий момент, по которому и нужно определять сечение всего деревянного элемента. Прогиб неразрезной двухпролетной балки будет меньше, чем обычной балки на двух опорах той же длины. Мешает средняя опора, это очевидно. Однако если вспомнить, что наша реальная расчетная схема это все-таки не горизонтальная балка, а наклонная и подперта она наклонным подкосом, то очевидным становится и то, что прогнувшееся стропило сместит и узел соединения с подкосом. Поэтому прогиб стропильной ноги для упрощения считают по обычной формуле прогиба (2) однопролетной балки для наибольшего пролета. В данном случае, для крыш с уклонами скатов до 45°, прогиб считается для нижнего пролета — от узла соединения с мауэрлатом до узла соединения с подкосом.

Рис. 2. Конструктивные и расчетные схемы наслонных стропил с подкосами. Узел крепления подкоса

Узел крепления подкоса к стропильной ноге очень простой и не требует никакого расчета. Подкос просто заводят под стропильную ногу и фиксируют от смещения прибоинами: нижней и двумя боковыми. Расчет гвоздевого соединения не производится, оно здесь носит чисто конструктивный характер. Важно, чтобы торец подкоса был точно подпилен под угол наклона стропильной ноги так, чтобы у стропилины не было люфта на выбор зазора при приложении к ней нагрузки. Иными словами, точно подогнанный под низ стропила подкос не даст ему прогнуться в месте опирания. При полном расчете стропильной системы стропило в месте опирания подкоса проверяют на местное смятие древесины, но как правило, в таком расчете нет необходимости. Сечение подкоса определяют расчетом на сжатие и если получают слишком маленькое сечение, задают конструктивно, равным сечению стропильной ноги.

В верхней части рисунка 2 изображена распорная стропильная схема без схватки. Сжимающие усилия в ней принимают подкосы. Система, рассчитанная на распор воспринимаемый материалом стен, в схватке не нуждается. Здесь уже есть элементы, работающие на сжатие — подкосы. Схватка не снимает распор, значит в ней нет острой необходимости.

В нижней части рисунка 2 безраспорная схема стропил с затяжкой. Здесь все наоборот, затяжка необходимый элемент и она участвует в работе всей системы. Схватку нужно устанавливать ниже крепления подкосов. Иначе безраспорный узел опирания на мауэрлат — ползун при изменении нагрузок может действительно начать ползать по мауэрлату. Обычно рассчитывается только гвоздевое соединение схватки со стропильной ногой, из-за малых внутренних напряжений сечение схватки-затяжки подбирается конструктивно.

« назад           далее »

Источник:  «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

конструкция, система, узлы, правила монтажа

Наслонная стропильная система – конструкция, применяемая при сооружении крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Опирается она не только на стены снаружи, но и на внутреннюю центральную опору ( в некоторых случаях — на две).

Если говорить про использование, то наслонные стропила – самые распространенные для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние стены-перегородки.

Составные элементы наслонной системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлате), а верхние – на горизонтальном коньковом прогоне. Прогон, в свою очередь, удерживается вертикальными стойками, упертыми в промежуточную стену.

Это классическая схема устройства наслонной системы, подходящая для двухскатной крыши. С односкатной крышей прослеживаются те же правила, но с иной реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладывают с опорой на противоположные несущие стены (выходит, что только на две опоры). Внутренняя перегородка здесь не нужна. По сути, ее функцию выполняет более высокая стена.

Для повышения несущей способности стропильной конструкции, в систему внедряют подкосы. Их наличие позволяет увеличить длину перекрываемых пролетов.

Для односкатных крыш возможно применение наслонных стропил без внедрения подкосов при пролетах до 4,5 м. Наличие подкоса увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается с двухскатными крышами. Двухскатная конструкция с одной промежуточной опорой используется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А комбинация подкосов со схваткой (горизонтальной балкой, соединяющей пару стропильных ног) – до 14 м.

Существует несколько вариантов реализации наслонных систем, среди которых различают безраспорные и распорные конструкции с дополнительными поддерживающими подкосами, схватками, подстропильными балками.

Рассмотрим основные конструкции наслонных стропил.

Данный вид наслонных стропил не дает распор на внешние стены. Нивелирование распирающих нагрузок происходит, благодаря особому сочетанию креплений. Один край стропилины всегда закрепляют жестко, а второй – на скользящей опоре. Это дает отсутствие распора.

Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но допускается поворот балки в шарнире (одна степень свободы).  Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любые смещения невозможны (нулевая степень свободы).

Больше свободы дает скользящее крепление, которое позволяет стропильной ноге не только поворачиваться, но и смещаться горизонтально (две степени свободы).

Безраспорная конструкция характеризуется тем, что в ней всегда присутствует и жесткое, и скользящее крепление. Благодаря этому, под влиянием нагрузки, стропила изгибаются, не передавая распор на стены.

Варианты закрепления стропильных ног

Низ стропилины закрепляют жестко, верх – свободно (скользящая опора)

Нижний край стропилины крепят жестко к мауэрлату (одна степень свободы), путем врубки зубом. В другом случае применяют запил с фиксацией опорным бруском.

На верхнем конце стропилины делают горизонтальный пропил со скосом. Если врубка невозможна, то край стропильной ноги подшивают снизу обрезком балки и скрепляют с двух сторон монтажными пластинами. Крепление верхнего края стропилины к прогону выполняют по типу скользящей опоры. При этом противоположные стропилины укладывают на конек поочередно, без скреплений между собой. Поэтому двускатную крышу, выполненную по этой схеме можно воспринимать, как две односкатные крыши, прилегающие друг к другу.

Сложность схемы в том, что любая погрешность в реализации конькового узла, превращает безраспорную конструкцию в распорную. Поэтому  данный вариант редко используют для двухскатных крыш, чаще – для односкатных.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропилины закрепляют к мауэрлату на ползуне (металлической скобе), благодаря чему она может сдвигаться и изгибаться под нагрузкой. Чтобы стропилина не могла «уйти» в боковом направлении, с двух сторон ее фиксируют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закрепляют на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы). При этом коньковые узлы наслонных стропил данного типа выполняют так: края стропилин схлестывают между собой и соединяют болтом или гвоздями. Или же стыкуют предварительно срезанные под углом концы, а затем связывают их металлическими или деревянными накладками.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко защемляют

Эта схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в коньковом узле выполняется с жестким защемлением. Стропила скошенными торцами опирают друг в друга, а затем связывают их между собой и коньковым прогоном двумя ригелями-затяжками. Получается узел с защемлением.

Низ стропильных ног соединяют с мауэрлатом свободно, на ползуне.

Данный вариант креплений отличается повышенной несущей способностью, позволяющей применять его в регионах с повышенным уровнем снеговых осадков.

Способы повышения устойчивости безраспорных систем

Все три рассмотренные стропильные системы показывают себя, как устойчивые при неравномерных нагрузках только в случае жесткой фиксации конькового прогона. То есть, когда его концы выводят на фронтоны или подпирают дополнительными накосными стропилами.

Если же коньковый прогон опирается только на стойки, крыша может потерять устойчивость. В рассмотренных втором и третьем вариантах (низ стропильной ноги на ползуне, верх – жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону увеличившейся нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только при идеально вертикальных стойках (под прогоном).

Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, система стропил наслонная осталась устойчивой, ее дополняют горизонтальной схваткой. Схватка – это  балка, обычно с тем же сечением, что и у стропил.

Она скрепляется со стропилами гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздевым боем. Работу схватки можно охарактеризовать, как аварийную. В случае неравномерной большой нагрузки на скаты, схватка включается в работу и предохраняет систему от перекоса.

Укрепить систему с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно с помощью небольшой трансформации нижнего узла. Стропильные ноги выводят за край стен. При этом само крепление остается скользящим, по типу ползуна.

Еще один вариант повышения устойчивости – жесткое крепление низа стоек, на которых удерживается горизонтальный коньковый прогон. Для этого их врубают в лежень и фиксируют к перекрытиям, например, используя накладки из досок или брусков.

В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают им распор. Поэтому такие системы нельзя применять для домов, стены которых выстроены из газобетона. Газобетонные блоки совершенно не противостоят изгибу и разрушаются при распорных нагрузках. А другие материалы, например, кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

Распорная система стропил требует наличия жестко закрепленного мауэрлата. Причем, чтобы выдержать распор, прочность стен должна быть высокой. Или же по верху стен должен идти неразрывный железобетонный пояс.

Для распорных стропил используют те же, рассмотренные выше для безраспорных систем, варианты креплений. Но с одним нюансом: все имеющиеся скользящие крепления (ползуны) заменяют на шарнирные с возможностью поворота. Для этого к низу стропилины прибивают опорный брус или делают врубку зубом в мауэрлат. Шарнирное крепление в коньковом узле выполняют, наложив стропила друг на друга и скрепив их гвоздевым боем или болтом.

Распорная конструкция – это нечто среднее между наслонными безраспорными и висячими системами. Коньковый прогон в них еще используется, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила уперты нижними краями в стены, а верхними краями – друг в друга. При просадке стен или прогибе конькового прогона под собственным весом, прогон перестает работать вообще. По своей сути такие стропила становятся висячими.

Для повышения устойчивости системы в нее включается схватка, которая работает на сжатие. Она частично, хоть и в небольшой степени, снимает распор на стены. Для того, чтобы схватка сняла распор полностью, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда она станет уже не схваткой, а затяжкой.

Также уменьшает распор установка жестко зафиксированного конькового прогона.

Такие системы могут устраиваться как по распорным, так и по безраспорным схемам. Их отличие от уже рассмотренных вариантов состоит в наличие третьей опорной части под стропильной ногой – подкоса (подстропильной ноги).

Подкос меняет систему. Стропилина из однопролетной балки превращается в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет, вплоть до 14 м. А также – уменьшить сечение стропил.

Подкос соединяют со стропилиной таким образом, чтобы не допустить ее смещения. Делается это следующим образом: подкос заводят под стропило и фиксируют деревянными накладками по бокам и снизу.

Эта конструкция наслонных стропил подходит для построек с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами. Стойки в этом случае расположены не под коньком, а под стропилами. Коньковый прогон отсутствует.

Стропильные ноги в схеме опираются на две подстропильные балки (сквозные прогоны), которые, в свою очередь, уложены вдоль скатов крыши и опираются на вертикальные стойки. Стойки закреплены к несущим промежуточным стенам через лежни.

Сквозные прогоны можно и не включать в схему. Тогда стойки придется подводить непосредственно под каждую стропилину и закреплять с затяжкой гвоздевым боем.

Сверху стропильные ноги стыкуют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

Отсутствие конькового прогона автоматически означает, что стропильная система образует распор.  Чтобы его нейтрализовать в безраспорном варианте системы, ниже сквозных прогонов закрепляют затяжку. При нагрузках она будет растягиваться и устранит нежелательный распор. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная в нижней части сторопильных ног. Также от складывания конструкцию уберегут специальные расшивки, которые закрепляют крест-накрест между стойками.

В распорной системе схватку устанавливают выше сквозных прогонов. Тогда схватка под нагрузкой будет сжиматься и, по сути, превратится в ригель.

Установка стоек под стропильными ногами или сквозных прогонов (и отсутствие центральных стоек!) дает возможность использовать наслонные стропила данного типа для устройства просторных мансардных помещений. Другие схемы подходят только для чердачных помещений и мансард с перегородками.

Имея на руках рассчитанную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы. Установка выполняется в несколько этапов, основные из них такие:

1. По верху наружных стен укладывают мауэрлат – доску или брус. Чтобы предупредить загнивание мауэрлата, между ним и стеной прокладывают гидроизолирующий материал – рубероид, толь и т.п.

2. По верху промежуточной стены укладывают лежень, который необходим для крепления вертикальных стоек.

3. На лежне закрепляют стойки с шагом 3-6м.

4. Сверху, на стойки, устанавливают коньковый прогон.

5. Выставляют стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу стропильная нога крепится к мауэрлату в соответствии с выбранной схемой креплений (на шарнире или на ползуне). Сверху стропильные ноги либо выкладывают отдельно на коньковый прогон, либо соединяют верхние края между собой, опирая на конек.

6. Если схема предусматривает, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

7. Опять же, по требованию схемы, выставляют подкосы, опорные элементы.

Выполняя работы по установке стропил нельзя допускать оплошностей. Следует помнить, что стропильная система – это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или смонтированная система может запросто привести к перекосу и даже разрушению всей крыши.

Принципы крепления узлов стропильной системы

Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли – максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Подстропильная конструкция обычно является мауэрлатом (балкой, уложенной вдоль на каждой несущей стене). Также это могут быть опоры перекрытия (укладываются на стене поперек) или верхний венец сруба из бруса или бревна.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной кровли требует установки стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от того, какая была выбрана конструкция крыши, затяжка может монтироваться у основания стропил и выполнять функцию балки перекрытия. Стропильную ферму, которая крепится к мауэрлату, для придания жесткости оснащают ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врубки в стропило полусковороднем» с использованием крепежного винта. Данный способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, узел крепления под нагрузкой может разрушиться.

Более простой способ – монтаж внахлест. В этом случае перемычка выполняется из доски либо двух досок, установленных с обеих сторон стропильной ноги. В качестве крепления используются гвозди. Узел может представлять собой и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Еще один вариант – установка ригеля враспор. Монтаж узла такого типа стал возможен после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдержать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с двух сторон благодаря большому количеству зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям:

  • жесткое крепление к мауэрлату;
  • скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов:

  • посредством одного вертикально забитого гвоздя;
  • с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
  • посредством скобы;
  • выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты (вальмы) – треугольную. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши. Она может быть сформирована из стропильных ферм висячего типа, либо представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила требуется опереть на консоли конькового прогона. Выпуски консоли за подстропильную раму должны составлять 100-150 мм. Нижней частью диагональные стропильные ноги крепятся к мауэрлату или балке, закрепленной на стене.

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки.

Укороченные стропильные ноги (нарожники) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может выполняться:

  • методом запила с гвоздевым креплением;
  • посредством гнездового соединения;
  • с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.

Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая накосные стропила). Угол наклона подкоса к горизонтальной плоскости должен составлять не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, выполняется врубка подкоса с установкой стального нагеля под углом 90° к площадке примыкания, либо стык снаружи закрывается пластиной.

При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

Виды наслонных стропильных систем. Или как с легкостью построить основу крепкой крыши

    Рано или поздно перед вами станет вопрос, какую стропильную ферму строить для вашего деревянного дома из сруба. В этой статье вы познакомитесь с некоторыми разновидностями и решите, подойдут они под ваши требования или нет.

    Наслонные стропила своими концами распирают стены здания, а средней частью опираются на опоры. В рубленых домах стропильные ноги опираются на верхние венцы. Такие крыши устанавливают на домах с внутренней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние пролетов не превышает 6 м. Наличие опоры в виде внутренней стены позволяет увеличить ширину пролета, перекрываемую наслонными стропилами до 10 м, а двух внутренних опор — до 14 м. Рассмотрим три схемы устройства наслонных стропильных систем:

    1. Стропила без подкосов. Безраспорные и распорные наслонные стропила.
    2. Стропила с подкосами.
    3. Стропила на подстропильных балках.

    Стропила без подкосов. Безраспорные и распорные наслонные стропила

    Односкатные крыши с пролетом до 5 м и двухскатные крыши с пролетом около 9 м можно устраивать таким образом, что стропила опираются на две опоры без других дополнительных упоров (рис.). Стропильные ноги всей конструкции могут при различном подходе передавать распор на стену или не передавать распор. Рассмотрим ниже виды наслонных стропил.

    Безраспорные наслонные стропила

    Безраспорные наслонные стропила представляют собой конструкцию, при устройстве которой стропильная нога работает на изгиб и не передает горизонтально-распирающего давления на стены. Существует всего три варианта установки наслонных стропил, которые решают вопрос происхождения опасных нагрузок на стены здания:

    1. Стропило упирается в мауэрлат или подшивается опорным брусочком, крепится врубкой зубом, страхуется дополнительно узел хомутами, прикрепленными к стене или проволокой (рис.). Врубка стропильной ноги в верхней ее части глубиной должна быть не более,  а = 0,25h, длину площадки опирания делают не больше высоты сечения стропильной ноги (h). Площадку опирания стропила в практике рекомендуют скашивать, для того, чтобы ничего не препятствовало изгибу стропильной ноги. Следовательно, если не скашивать подрезку, то запил боковой щекой упрется в прогон и получится распорная стропильная система. Не меньше двум глубинам а должна соответствовать длина скошенной площадки. Бывает, что подрезку стропила  в верхней части сделать невозможно, то ногу подшивают обрезком бруска, прикрепленным с обеих сторон деревянными досками гвоздевым прибоем или монтажными пластинами. Верхи стропильных ног укладывают на коньковый прогон (при возведении двухскатной крыши) и крепятся по типу скользящей опоры, как например, горизонтальная врубка, не скрепляясь со встречным стропилом. В данном примере двухскатную крышу считаем за две односкатные, просто примкнутые друг к другу высокими сторонами. Существует в рассматриваемом возведении крыши условие, которое обязывает горизонтально делать прибоины подшивки верха стропилин или верхней опорной врубки. В случае не выполнения обязательного условия, стропило при измененной схеме опирания на прогон, показывает распор. В практике почти не применяют данную схему для двухскатных крыш, потому что малейшая неточность в выполнении узлового крепления безраспорная схема превращается в распорную. Еще один недостаток выявляется в раскрывании конькового узла при прогибе стропильных ног под большой нагрузкой, потому что распор на мауэрлате отсутствует. Хотя парадокс состоит в том, что наслонные стропила в нижней части имеют упор, но система не показывает горизонтального распора. Чаще всего данную схему безраспорных наслонных стропил используют для возведения односкатных крыш.
    2. Второй и самый практикуемый метод устройства стропил на двухскатных крышах производится вот как: низы стропильных ног крепятся приемом подвижного соединения (рис.), по типу ползуна, к мауэрлату, а можно и штучным бруском. Достаточно для нижнего укрепления ноги вбить один гвоздь сверху или поставить стальную гибкую пластину, чтобы не превращать ползун в шарнир и получить распор на мауэрлат. Верхние концы стропил, которые уложены на коньковый прогон, закрепляются деревянными пробоинами друг с другом или каждое стропило с прогоном.
    3. В третьем способе крепления стропил отличие от второго в жестком закреплении стропильных ног и прогона в едином узле, методом гвоздевого боя с двух сторон деревянных брусков и дощечек параллельно коньковому брусу (рис.). За счет такого жесткого крепления стропильных ног к коньку, в балке появляется изгибающее напряжение, которое может ее разрушить, в то же время стропильные ноги несут меньший прогиб. Получаем большую несущую способность стропильных ног благодаря такому устройству конькового узла. Такой узел изготовить на практике достаточно трудно, поэтому все формулы для внутренних пролетов стропил на определение прогиба и изгибающего момента принимают как для однопролетных обыкновенных балок. Формулы указаны на рисунке.

    Каждый вариант установки наслонных стропил предполагает правильно подобрать крепежи, которые будут препятствовать или позволять движению стропила в опоре. Три варианты установки несут в себе одно правило, при котором один конец стропильного бруса устанавливается по типу ползуна, а второй конец на шарнире, который допускает только поворот.

    Расчет прочности наслонных стропил производится стандартной расчетной схемой, которая предполагает равномерную нагрузку на все плоскости крыши. Поскольку равномерного давления на скаты крыши не бывает практически никогда, поэтому, для удачного применения трех вышеуказанных вариантов, остается лишь условие жестко закрепить коньковый прогон от горизонтального смещения. Это произвести можно путем ввода концов балки во фронтальные стены или подпереть накосными стропилами.

    Первый рассмотренный вариант хорошо сохраняет неравномерную нагрузку на скаты крыши, при абсолютной вертикальной установке стоек, что удерживают коньковый прогон от сдвига в сторону. В третьем и втором варианте крыша может пытаться съехать в сторону большей нагрузки. Эти условия следует учесть при возведении щипцовой крыши, и где прогоны не опираются концами на стены фронтонов, а только на стойки (рис.).

    Во избежание потери устойчивости стропильной системы вводят дополнительный элемент – схватку (рис.). Устанавливают  схватку на высоте около 2 м от перекрытия, но чем ниже она установлена, тем практичнее служит. Данный элемент обладает несколькими функциями. Например, в безраспорных стропильных системах, если нет никакой нагрузки на скаты крыши, то она не выполняет никакой функции. При появлении на скаты крыши небольшой равномерной нагрузки, то схватка работает на сжатие. Работу на растяжение ей может дать только аварийное положение, например, просадка фундамента здания или прогиб коньковой балки. Желательно, все пересечения схватки со стойками, которые поддерживают коньковую балку, скрепить методом гвоздевого боя.

    Наиболее устойчивой конструкцией при всех сочетаниях нагрузок можно сделать во втором и третьем вариантах, если нижние узлы ползунов заменить другие конструктивные типы ползунов с выносом концов стропил за стены (рис.). Можно рассмотреть другой вариант для повышения устойчивости системы – если жестко закрепить низы стропил поддерживающих коньковый прогон, превратить нижний узел крепления в узел с жестким защемлением (рис.).

     

    При возведении стропильной системы, схватку принимают таким же размером, как и стропила, но можно использовать схватку и с меньшим сечением. Сечение схваток принимают конструктивно, поскольку в них развивается небольшое напряжение. Схватки устанавливают с обеих сторон или с одной стропильной ноги и крепят болтами или гвоздями (рис.). Если схватка крепится гвоздевым боем, то ослабления в древесине стропильной ноги не происходит, но следует произвести расчет по количеству забиваемых гвоздей. Другими словами, в расчеты соединения схватки со стропилом гвоздями вводят распор (Н). В случае прикручивания схватки к стропилу болтом, то несущая способность древесины уменьшается с помощью коэффициента 0,8, по причине проделанных в балке отверстий под болты.

    Устраиваются еще и добавочные опоры, например, подкосы, ригели или прогоны, для обеспечения противоаварийной устойчивости. Однако, безраспорная стропильная система достаточно устойчива, если у конькового прогона не появляется возможность смещаться по горизонтали, чего можно избежать, жестко его закрепив.

    Распорные наслонные стропила

    Распорные наслонные стропила – такое устройство системы, при котором, давления, что действуют на стропила, передаются на стены здания. Вот если взять все три вышерассмотренных способа устройства безраспорных наслонных стропил, и в каждом из трех случаев крепеж стропильных ног сменить на жесткое крепление, т.е. крепления по типу ползуна обратить  в неподвижные соединения стропильных ног с мауэрлатом или брусьями. В данном случае вся система получает напряжение, которое будет проявляться в распирающем давлении на стены дома.

    Закрепить стропила, например, в первом варианте схемы можно, таким образом: верхние концы стропильных ног, которые опираются на коньковый пролет, сшить гвоздевым боем или болтами и получим шарнирную опору. Основательно расчетные схемы стропильных систем не меняются (рис.). Внутренние напряжения системы изгиба и сжатия прежние, но появляется распор в нижних опорах стропил равный H = (qL/2)?ctg µ. Распор в верхних узлах стропил гасится направленным противоположно распором от конца других стропильных ног. Можно проверить на смятие древесины концы стропильных ног, которые уперты друг в друга или через коньковую балку, но практически этой проверки не требуется.

    По своей конструктивности распорные наслонные стропила являются переходной схемой от безраспорных наслонных стропил к висячим стропилам. Но в схеме висячих стропил в коньковом прогоне уже нет большой необходимости. В результате усадки фундамента или под воздействием собственного веса прогон прогибается и выходит из общей работы. Давящие силы распределяются по стропилам и превращаются в висячие стропила. Схватка в распорных системах стропил срабатывает на сжатие, снижая распор на стены стропильных ног (рис.), но не препятствует снятию распора полностью. Снимает полностью распор схватка, если она приспособлена в самом низу между стропильных ног, но это уже является затяжка и применяется другая конструктивная схема.

     

    Распор – это горизонтальная составляющая вертикальной нагрузки. В стропильной ноге возникает сжимающее напряжение S. Это не распор от прогиба стропильной балки, потому что в расчетах стропила считают стержневой составляющей, которая не имеет высоты, и распор от прогиба не учитывают. На распор от прогиба обращают внимание только при строительстве домов из газобетонов, блоки которого не держат изгиб и разрушаются. Снизить силу распора можно путем жесткого закрепления конькового прогона. Увеличить жесткость прогона можно за счет установки консольных балок, стоек или подкосов. Распорная стропильная система требует основательного жесткого крепления мауэрлата на стене здания, а стены должны быть достаточно массивными или содержать в себе железобетонный пояс, охватывающий весь периметр.

    Два сочетания нагрузок принимается при расчете стропильной системы с применяемой в ней схваткой, что работает на сжатие. Стропила подбираются сечением по наибольшему прогибу и изгибающему моменту, не учитывая работы схватки.

    Стропила с подкосами

    Подстропильная нога, а иначе называют, подкос является третьей опорой стропильной ноги (рис.). Это подкос превращает однопролетную балку в двухпролетную неразрезную. Устанавливают подстропильную ногу по отношению к горизонту под углом 45°, что позволяет применять балки стропил с меньшим сечением, не уменьшая на стропильную ногу нагрузки, а пролеты перекрывать с большей длиной до 14 м.

    Для расчета сечения двухпролетной неразрезной балки принимают максимальный изгибающий момент, находящийся над средней опорой (рис.).

     

    Прогиб стропильной ноги считают по стандартной формуле прогиба однопролетной балки для максимального пролета, а в нашем случае для нижнего пролета – от узла слияния с мауэрлатом до узла сочленения с подкосом. Это объясняется тем, что балка подпирается наклонным подкосом и, прогибаясь, стропильная нога может сместить узел соединения с подкосом.

    Крепеж подкоса не требует никаких расчетов, подкос подставляют под стропило и прибивают по двум бокам и снизу, фиксируя, таким образом, от смещения. Единственный обязательный момент заключается в том, чтобы подкос был срезан точно под углом наклона стропильной ноги, что не дало бы зазора для стропила при движении под нагрузкой, т.е. не дало бы ноге прогибаться. Расчетом на сжатие определяют сечение стропильной ноги, но чаще подбирают сечение конструктивно.

    На верхней части рисунка изображена распорная стропильная система, которая не нуждается в схватке, потому что она не снимает распор, в системе определены элементы, что работают на сжатие – подкосы. Изображение в нижней части рисунка показывает безраспорную стропильную систему с затяжкой. Затяжка в данной системе незаменимый элемент, который принимает участие в работе целой системы. В этом случае схватку нужно приспособить немного ниже креплений подкосов, а то есть риск, что ползун при варьировании нагрузок может поползти по мауэрлату.

    Стропила на подстропильных балках

    Рассмотрим схему устройства крыши при наличии в сооружении двух несущих стен, не зависимо от расположения – продольного или поперечного. В таких случаях используют две подстропильные конструкции, которые состоят из балок, что уложены вдоль крыши. Балки опираются через брусья стоек на лежень и на внутренние стены (рис.). Можно обходиться и без устройства прогонов (второй рисунок в этой разделе), но в таком решении под каждую стропильную ногу подводят стойки.

    Верхи стропильных ног стыкуем одну в другую и вяжем парой стальных или деревянных накладок, получаем таким образом коньковый узел. В данной схеме не применяем коньковый прогон, что дает в стропильной системе распор. Затяжка, которая устанавливается ниже сквозных прогонов, в безраспорной системе нейтрализует распор и работает растяжение. Стабильную устойчивость системы обеспечивают схватки, что идут по низу стоек. Расшивки тоже обеспечивают устойчивость стропильной системы, они предотвращают конструкцию от складывания, а крепятся накрест.

    В распорной системе схватка будет приниматься уже как ригель и принимать работу на сжатие, правильно будет установить этот элемент по верху сквозных прогонов. Эта же схватка будет держать сквозные прогоны и стойки от опрокидывания.

    Расчет наслонных стропил на прогиб принимается согласно формуле, которая учитывает влияние изгибающего момента на промежуточной опоре. Стойки или сквозные прогоны под стропильными ногами дают возможность возводить мансардные крыши, но стоит учитывать, что необходим расчет на дополнительную нагрузку для жесткого перекрытия. Для решения свободного полезного пространства в мансардных помещениях можно в безраспорных конструкциях расшивки установить с наружной стороны стоек и приладить их к нижним концам стропильных ног.

    У многих мог возникнуть вопрос, почему многие рисунки про кирпичные дома. На самом деле — это не ошибка, просто чаще всего такие системы используют при строительстве кирпичных домов, но и для строительства сруба они подойдут и будут служить долгие годы.

    Стропильная система — фото надежного каркаса крыши.

       
       Cтропильная система, фото которой чем-то напоминает скелет, является несущей конструкции кровли, отвечающей за надёжность всей крыши. Стропильные системы для крыши – это основа, от которой зависит надёжность всей крыши, кровельного покрытия и слоёв утепления. Поэтому мелочей в работах над этой частью здания нет: все этапы должны быть выполнены качественно и профессионально.

    Работы над стропильной системой начинаются с заготовки материала. Для этой цели обычно используется древесина хвойных пород деревьев. Этот материал отличается доступной себестоимостью и лёгок в обработке. Древесина должна быть сухая, чтобы со временем не потерять свою форму. Брус, который планируют использовать для возведения стропильной конструкции, обрабатывают антипиретиками. Эти составы снижают горючесть дерева. Для того, чтобы оградить дерево от гниения, его обрабатывают специальными антисептическими составами. Для обработки лучше пользоваться кистью, что позволяет нанести равномерный слой состава. Всё это нужно сделать до установки конструкции — брус должен высохнуть, а составы хорошо впитаться.

    Общие закономерности стропильных систем
    ● Рассматривая фото стропильных систем для разных типов крыш, можно заметить, что при различиях их конструкций, есть общие моменты, которые должны быть выполнены для любой крыши.

    • Какая бы крыша не возводилась, она должна иметь прочное основание — фундамент, к которому крепятся нижние концы стропильных ног. Для любой крыши таким фундаментом, позволяющим распределить нагрузку, является мауэрлат, к которому крепятся нижние части стропильных ног.

    Мауэрлат — это брус сечением 15×15 см, принимающий на себя нагрузку и распределяющий её на несущие стены. Закреплён он должен быть основательно. Для того, чтобы обеспечить такой крепёж, по верхнему краю стены устанавливается опалубка. Туда закладывается арматура, чья толщина должна быть не меньше 1 сантиметра. Штыри арматуры выводятся сверху так, чтобы они возвышались над залитой массой бетона на 5-8 сантиметров. Между креплениями расстояние не должно превышать 120 сантиметров.


    • После полного высыхания бетона мауэрлат фиксируют, используя гайки и шайбы. Низ стропильной ноги обрезается таким образом, чтобы плотно зафиксировать при любом типе крыши. Для этого нужно подготовить кронштейны, скобы и саморезы. Кронштейны и скобы призваны предотвратить смещение стропильной ноги.

    • Для крыш большой площади стропила должны иметь три точки опоры: мауэрлат (нижняя опора), конёк (верхняя опора), подстропильная нога.Для крыш большой площади стропила должны иметь три точки опоры: мауэрлат (нижняя опора), конёк (верхняя опора), подстропильная нога.

    Для изготовления стропил используют брус сечением 50×200 см. Установка стропильных ног идёт попарно. Если это висячие стропила, то верхние концы крепятся между собой. Для наклонных стропил закрепление верхних концов идёт к коньковому брусу. Сначала монтируются и устанавливаются две крайние пары стропил. После этого между ними натягивается шнур, по которому устанавливаются остальные пары стропильных ног.

     

    Тестирование геометрии стропила крыши — Образ жизни — The Columbus Dispatch

    Q: Я хочу построить простой сарай. Как распилить стропило? О: Чтобы разрезать стропило, вам понадобится рамный угольник, рулетка, карандаш и пила. Также поможет, если вы вспомните основную геометрию.

    Q: Я хочу построить простой сарай. Как распилить стропило?

    A: Чтобы разрезать стропило, вам понадобится рамный угольник, рулетка, карандаш и пила. Также поможет, если вы вспомните основную геометрию.

    Стропила на крыше собачьей будки или особняка — это просто гипотенуза прямоугольного треугольника.

    Если вы посмотрите на стандартный квадрат плотников, обрамляющий квадрат, вы увидите две стороны треугольника. Они образуют угол в 90 градусов.

    Третья сторона, или гипотенуза, может быть образована соединением одного из чисел на каждом катете кадрирующего квадрата. В этом заключается магия создания основного стропила.

    Наклон крыши обозначается путем определения подъема на фут пробега.Если плотник говорит, что у вашего дома крыша 4/12, это означает, что крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пробега.

    Первое, что вам нужно сделать, это определить наклон вашей крыши. Затем определите ширину сарая.

    Вам нужно это измерение, потому что его половина будет основанием вашего большого треугольника.

    Чтобы распилить пиломатериал, положите квадрат на плоскую доску, используйте внешние края квадрата и выровняйте номера уклонов крыши, которые вы решили использовать.Нарисуйте эту линию карандашом.

    Прежде чем переместить рамный квадрат, проведите карандашом линию поперек доски вдоль нижнего края более толстой ноги.

    Сдвиньте рамный квадрат вниз по пиломатериалам, совместите узкую ножку с этой отметкой и повторите процесс разметки, чтобы создать каскад маленьких треугольников, которые представляют скат крыши.

    Сделать «птичий рот» там, где стропила опирается на стену сарая, не так уж сложно. Обрамляющие квадратные ножки создают для вас обе линии.Используйте квадрат, чтобы сделать последнюю линию, параллельную первой линии.

    Эта линия идет вниз от кончика последнего созданного вами маленького треугольника. Выровняйте квадрат обрамления в последний раз с номерами уклонов крыши и убедитесь, что более широкая часть квадрата попадает на последнюю линию. Проведите по квадрату линию, отходящую от последней вертикальной линии примерно на 2 дюйма.

    Этот крошечный треугольник образует узкий угол, позволяющий стропилам плотно прилегать к стене.

    Тим Картер — обозреватель Tribune Content Agency.С ним можно связаться через его веб-сайт www.askthebuilder.com.

    Шаблон для стропильных ног. Изготавливаем стропила для двускатной крыши

    Опытные строители прекрасно знают, что при возведении стропильной системы нет узлов, не играющих важной роли в обеспечении прочности конструкции. Это касается и способов крепления стропильной ноги к мауэрлату. Не будем останавливаться на характеристиках самого мауэрлата, способах его возведения и способах крепления.Исходные данные для всех вариантов крепления стропил к мауэрлатам стандартные — все они могут быть выполнены в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

    Необходимо вкратце прояснить еще один вопрос — не всегда возможно прикрутить стропила к мауэрлатам.

    Когда и почему нельзя использовать этот способ крепления стропильной системы?
    На сложных вальмовых или двускатных крышах с разным углом наклона. Почему? Угол стропила (или кобылки, если она недостаточно длинная) от каждого ската крыши будет разным. Это значит, что при монтаже карниза крыши возникнут проблемы. Если вы хотите сделать карниз одинаковой ширины по всему периметру постройки, он будет располагаться на разной высоте на каждой стене. Если вы хотите сделать все карнизы одинаковой высоты, то они будут иметь разную ширину для каждой стены. Нам нужно помнить школьные уроки о треугольниках.Само собой разумеется, что и первый, и второй варианты для постройки неприемлемы. На таких постройках стропильные ноги следует крепить только к балкам перекрытия, это единственный способ сделать карниз одинаковым по ширине по всему зданию. А если крыша с эркером, то вариант крепления стропильных ног на мауэрлат даже теоретически рассматривать не имеет смысла.
    При ремонте или ремонте старых или ветхих зданий. Опытные строители сразу определяют углы уклона откосов. Если в точках их пересечения линии кровельных покрытий образуют прямоугольный треугольник, то уклон откосов такой же, если волны покрытия не совпадают, стропила придется закрепить на балках.
    Верхние ряды несущих стен находятся в таком плачевном состоянии, что к ним очень сложно прикрепить мауэрлат с необходимыми показателями прочности. Приходится либо разобрать несколько рядов кирпичей и уложить их обратно, либо бетонировать специальным армирующим поясом по всему периметру постройки и только после таких работ надежно закрепить мауэрлаты. Практика показывает, что делать такие работы экономически невыгодно, и времени это занимает гораздо больше, чем установка несущих балок на потолок.

    Мы разобрались с этим вопросом, теперь следует рассмотреть несколько общих рекомендаций по креплению стропил.

    Рекомендации по креплению стропил Описание Иллюстрации
    Стропила никогда не следует распиливать или надрезать глубже одной трети ширины. Запомните это правило раз и навсегда. В сети можно найти образцы смытых стропил почти на половину ширины, это грубейшая ошибка. Спрашивается, зачем брать за стропило доску шириной 150 миллиметров, чтобы потом в самом нагруженном месте «отрезать» ее половину? Какая несущая способность у нее будет? Причем это правило касается не только точки крепления стропил к мауэрлату, но и абсолютно всех точек крепления стропильной системы.
    Для каждого узла необходимо одновременно применять как минимум два метода крепления. Кроме насечек используйте металлические скобы или уголки, не вызывающие доверия, дополните насечки специальными стойкими досками и т. Д.
    Используйте шаблоны только в том случае, если вы полностью уверены, что все размеры и расстояния по всему периметру здания максимально идентичны. Нет такой уверенности — регулируйте каждую стропильную ногу отдельно.

    И с этой темой мы разобрались, теперь уже можно рассматривать самые распространенные способы крепления стропильных ног к мауэрлату. Мы поговорим о трех: упорном (жестком), скользящем и слоистом методах пиления.

    Крепление стропила жесткое

    Самый надежный, трудоемкий и самый универсальный метод — это разрезать или залатать удерживающие стержни на стропилах. Сначала рассмотрим вариант распила стропил.

    Не беспокойтесь, если наклон склона немного изменится в результате отрезания ноги.Главное, чтобы все стропила были на одной линии. Перед тем, как разрезать стропильную ногу, нужно снять габариты места, где она подходит к мауэрлату, а это довольно сложно. Не будем выполнять различные математические вычисления, это долго и бесполезно, да и на практике с такой головой никто не возьмется.

    Шаг 1. Предлагаем два варианта: сделать один универсальный шаблон сразу на все ножки или вырезать по каждой отдельно.

    Если с положением мауэрлата все в порядке, то лучше сделать шаблон, если есть проблемы, то придется подготавливать каждое стропило отдельно.

    Шаблон может быть изготовлен из обрезной доски, куска ДВП или плотного картона. Проведите на нем линию по нижнему краю на расстоянии не более 1/3 ширины стропильной ноги. На всех стропильных ногах проведите одинаковую параллельную линию, отметьте места, где стропила подходят к мауэрлату, и проведите линию, перпендикулярную ему.

    Теперь нужно проследить угол вертикальной и горизонтальной плоскостей надреза для одного прилегания к мауэрлату по всей поверхности.Скажем сразу, идеального варианта добиться не удастся, но неплотная посадка плоскостей в несколько миллиметров не играет решающей роли. Прикрепите шаблон к концу бруса мауэрлата под углом наклона пандуса. Пересечение вертикальной и горизонтальной линий должно быть ровно напротив ее угла. Нарисуйте получившийся треугольник, вырежьте намеченную часть.

    Шаг 2. Проверить правильность шаблона в нескольких частях мауэрлата, пройтись по обеим сторонам конструкции.При необходимости немного изменить угол распиленной детали, нужно добиться максимально точной подгонки надреза по всему периметру.

    Шаг 3. Прикрепите шаблон к стропилам, угловая точка верхнего упора должна находиться на всех стропилах на одинаковом расстоянии от их коньковой части.

    Шаг 4. Электропилой или ручной ножовкой разрежьте пропил поперек волокон стропильной ноги.

    Выпиливайте очень аккуратно, не обрезайте оставшиеся нетронутые стропила по ширине.Если у вас недостаточный опыт работы с электроинструментом, лучше использовать ручные пилы … Пусть на это уходит больше времени и сил, но вероятность брака значительно снижается. А если учесть время на переделку, то потеря производительности труда от ручного инструмента будет не такой большой.

    Шаг 5. Выберите второй срез под углом.

    Внимание: это самая сложная работа. Распиливать такую ​​плоскую электропилу нежелательно, риски заступничества велики.Работать нужно топором, топор должен быть очень острым. Работа топором потребует не только сноровки, но и физических сил … Кстати, умение работать топором (кстати, а не на профессиональном уровне) всегда пригодится при постройке деревянной бани.

    Шаг 6. Проверить след, оставленный шаблоном, при необходимости исправить. Можно подготовить сиденья сразу для всего комплекта стропильных ног, а можно выполнять работу по очереди. Все зависит от вашего мастерства и точности установки мауэрлата.

    Шаг 7. Ставим стропильную ногу на место, фиксируем ее положение. Для крепления можно использовать самодельные скобы, металлические уголки или другие прочные крепления.

    Таким образом, нужно поставить два крайних стропила, натянуть веревку в нижней части между ними и поставить по очереди следующие. Имейте в виду, что для некоторых стропил потребуется многократная регулировка пятки. Чем больше у вас будет практического опыта, тем реже вам придется снимать / ставить стропильную ногу по размеру.Во время установки стропильной системы каждую пару ног следует временно закрепить с помощью различных деревянных распорок или распорок. Временное крепление снимается только после заливки обрешетки под финишную кровлю.

    Крепление стропильных ног полосой упорного бруса

    Для маленьких ванн мы рекомендуем использовать этот метод — намного проще и быстрее. Что касается механической устойчивости конструкции, то это зависит от добросовестности всех работ. Такой способ крепления стропил могут использовать даже очень неопытные строители; дает возможность перемещать стропильные ноги в любом положении до тех пор, пока они не займут правильное положение и не зафиксируют узел на месте.

    Шаг 1. Установить стропила фронтона на место, временно зафиксировать их положение.

    Шаг 2. Из широкой доски вырежьте кусок длиной не менее 40 см. Определите угол наклона упорного торца в мауэрлате. Нет необходимости делать на доске верхние горизонтальные выемки, она не несет никакой нагрузки. Стропила выдержат вертикальную нагрузку. Чтобы увеличить площадь их упора на мауэрлат, необходимо в них подрезать сиденья на ширину стропил.

    Не было кусков массивных досок — прибейте по два тонких стропила с двух сторон. Мы рекомендуем устанавливать их только на один сквозной металлический болт (оптимально длинный болт), не откручивайте стропила большими гвоздями или шурупами.

    Шаг 3. Если у вас есть доски с обеих сторон стропил, то дополнительных приемов фиксации элемента от бокового опрокидывания использовать не нужно. Если доска находится на одной стороне, то вам нужно будет закрепить их металлическими уголками или скобами.

    Надо сказать, что каждая стропильная система на любом здании изготавливается мастерами с индивидуальными особенностями. Все зависит от их опыта и предпочтений. И вы можете не придерживаться точности наших рекомендаций, принимать оригинальные решения на месте с учетом особенностей бани и наличия стройматериалов.

    Работы по креплению стропил всегда следует проводить вдоль каната, следить за коньком и голенищем. Если есть проблемы по высоте, то на мауэрлат поставьте деревянные опоры, во избежание скольжения прибейте их гвоздями или саморезами.

    Таким образом в деревянных срубах встраивают стропильную систему.

    Дело в том, что каркас должен стоять под крышей, за это время он дает усадку. Усадка, в результате, немного меняет положение стропильной системы, в случае жесткого крепления стропильных ног обязательно появятся либо деформации стропильной системы, либо нарушится устойчивость верхнего ряда сруба. Именно в этом сериале исполняется роль мауэрлата. Для того чтобы увеличить площадь стропила и упора мауэрлата, нужно убрать острый край последнего.В противном случае большие нагрузки заставят брус давить на угол мауэрлата, и стропильная система начнет менять свое положение. Сделать это по периметру сруба будет неровно — стропила могут значительно нарушить их первоначальное положение, кровля станет волнистой. А это может нарушить его герметичность, в результате возникнут протечки со всеми очень негативными последствиями.

    Раздвижные стропила можно устанавливать только при наличии упора в верхней части на коньковой балке и вертикальных упоров; Для повышения устойчивости конструкции желательно дополнительно установить подкосы или переднюю бабку.Конкретное решение следует принимать с учетом размеров бани, строительного материала и архитектурных характеристик кровли.

    Очень важно: если вы собираетесь фиксировать стропильные ноги скользящим способом, то узел фиксации верхних частей конька следует производить на шарнире. В верхней части стропильные ноги должны колебаться в осевом направлении, что дает им возможность в зависимости от величины усадки ванны изменять угол наклона стропильной системы.Таким образом поглощаются возможные вертикальные нагрузки.

    Шаг 1. Установите ребро гребня в соответствии с размерами. Он должен располагаться ровно посередине ванны, иначе угол наклона откосов будет неравномерным. Какие сложности вызывает неодинаковый угол наклона откосов при строительстве карнизных свесов, мы уже рассказывали в статье выше.

    Шаг 2. Монтаж начинаем с установки крайних двускатных стропил.

    Для раздвижного крепления необходимо приобрести специальные фиксаторы; их нужно установить с двух сторон каждого стропила.



    Раздвижная стропильная опора — размеры

    Шаг 3. Измерьте стропила по длине, определите конкретные места для их установки.

    Шаг 4. Для увеличения плоскости соприкосновения стропильной ноги с мауэрлатом снимают угол балки. Можно снимать угол по всему периметру (сложный и длинный) или только в местах упора стропильных ног.Для этого сделайте в мауэрлате два пропила на расстоянии чуть больше ширины стропильной доски.

    С помощью стамески осторожно удалить древесину в пропиле, разгладить ее поверхность. Советуем не пренебрегать этим советом, такой простой способ установки позволит значительно повысить устойчивость всей стропильной системы. Кроме того, нет необходимости применять другие методы защиты системы от продольных ветровых нагрузок.

    Шаг 5. Осторожно установите стропила на подготовленные посадочные места, зафиксируйте их плавающими металлическими механизмами. Их необходимо устанавливать в таком положении, чтобы большая часть выступающего узла позволяла опускаться стропилам, именно в этом направлении происходит усадка.

    Шаг 6. Между крайними стропильными ногами фронтона натянуть канаты по откосу карниза, смонтировать по канату все оставшиеся стропила. При необходимости отрегулируйте длину конструкций.Одновременно с ногами зафиксируйте шарнирным соединением коньковые части стропильных ног.

    Такое устройство стропильной системы считается наименее устойчивым. Несмотря на то, что силы, разгибающие стропильные ноги, намного меньше сил, действующих на изгиб, скользящие стойки являются самым слабым узлом во всей конструкции.

    Практические советы. При малейших сомнениях в устойчивости построенной стропильной системы усилить ее. Неважно, каким образом усилена система, главное, чтобы она всегда имела достаточно большой запас прочности и надежности.Помните, что укрепить конструкцию после обнаружения проблемы намного сложнее, чем выполнить всю работу вовремя.

    Есть еще один метод скольжения, он более надежен по прочности, но подходит только для ванн из цилиндрической бурсы или круглых плетей — метод скольжения с пропилом по дуге.

    Если немного усложнить задачу, каждое стропило в месте соприкосновения с верхними бревнами венца нужно разрезать по дуге. Лучше всего для пиления использовать электрический лобзик.Глубина пропила — не более 1/3 ширины стропила. Метку можно убрать с торца бруса, стропила сделать все равно. Такое соединение имеет дополнительную степень свободы, но при этом исключает осевые перемещения — повышается надежность всей стропильной системы.

    Схема — стропила с опорой скольжения и пропилами

    Применяется в случае, если при производстве ремонтных работ на крышах сложной конструкции или недостаточной длины имеющегося бруса для изготовления стропил.Конечно, стропила можно соединить и таким образом увеличить длину. Но строителям не рекомендуется заниматься этими делами; при малейшей возможности избежать соединений стропильных ног нужно их использовать. Помимо того, что каждое соединение требует много времени и труда, оно всегда значительно снижает прочность стропила. Еще раз повторяем — несущие характеристики соединяемых стропил всегда намного меньше, чем у целых.

    При возведении стропил лучше использовать слоистый метод, а подкровельную часть карниза с помощью обыкновенной кобылки сделать.

    Шаг 1. Измерьте точную длину каждого стропила до упора в мауэрлате. Определите угол наклона упорной плоскости.

    Стропила крыши — схемы

    Сделайте напиток по отмеченной линии. Если ширина стропильной ноги позволяет, то промывку рекомендуется производить зубом. Зуб предотвратит скольжение стропил по мауэрлату. Если такой возможности нет, то внизу каждой стропильной ноги нужно прибыть упорные доски длиной около 40 сантиметров.Доски крепятся к стропилам гвоздями или саморезами.

    Шаг 2. Для предотвращения поперечных колебаний и общего усиления стыка стропила дополнительно закрепляют металлическими уголками или скобами. Вбивать большие гвозди в торец не рекомендуется из-за высокого риска растрескивания древесины.

    Шаг 3. Далее нужно заняться кобылкой за карнизы. Для этого подходят обрезные доски толщиной более 30 миллиметров.Отрежьте их по длине с учетом предполагаемого свеса карниза и плотно прибейте к стропильным ногам. Все работы нужно производить только под веревкой, натянутой между крайними стропильными ногами фронтона.

    Для стропильной системы выбирайте только самые качественные материалы, это не та конструкция, на которой можно сэкономить. Многие обычные архитектурные элементы имеют несколько дополнительных компонентов несущих конструкций, они дополняют и страхуют друг друга. Стропила работают «в одиночку», при нарушении устойчивости никакие другие элементы не берут на себя нагрузку.

    Старайтесь завязывать сучки стыков стропил мауэрлатом в тех местах, где полностью отсутствуют естественные дефекты развития древесины, в том числе здоровые сучки. Твердость самих сучков велика, но вокруг них образуются вихри древесных волокон, и они уже не отличаются высокими показателями физической прочности.

    Делайте разметку, особенно обрезку, очень осторожно. Для исправления ошибок можно использовать различные колодки, но это крайне нежелательно.

    И последнее. Можно найти рекомендации поставить стропильную систему самостоятельно без помощников. Некоторые из самых простых видов стропильной системы можно выполнить самостоятельно. Вопрос только в том, зачем это нужно? Зачем рисковать своим здоровьем, если в итоге не будет экономии времени и денег. И качество связи всех узлов заметно пострадает.

    Стропильная система — основа кровли, от нее зависят надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру.Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также используемыми материалами. Стропильная система своими руками обычно изготавливается из дерева, но могут использоваться и другие материалы, например, металлический профиль.

    Типы стропил и их применение

    Выбор стропильной системы — ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого типа кровли. Стропила могут быть:

    1. Стропила, поддерживаемые коньковой балкой и мауэрлатом.Их используют при строительстве односкатной простой двускатной крыши, а также в качестве одного из элементов вальмовой и скатной мансардной кровли.
    2. Раздвижные стропила — это тип многослойных стропил, используемых для деревянных зданий, дающих большую усадку. Их отличие — раздвижное крепление стропил к мауэрлату, что дает возможность компенсировать усадку стен без деформации кровли.
    3. Стропила подвесная — система стропил, обвязанных ригелями или стяжками, обычно используется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши.В подвесной стропильной системе коньковая балка отсутствует, а в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
    4. Наклонные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Их используют для изготовления трехскатных или четырехскатных крыш, а также крыш сложной геометрии.

    Элементы стропильной системы

    Стропила любые предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

    • Мауэрлат — брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
    • Кровати — опорные балки, укладываемые на внутренние несущие перегородки или колонны;
    • Балки верхнего этажа;
    • Стойки и опоры;
    • Балки — это горизонтальные опорные элементы, укладываемые по оси крыши на опоры.

    Ферма крыши состоит из следующих элементов:

    • Стропильные ноги — доски или балки, образующие контур кровли и укладываемые с определенным шагом;
    • Затяжки или перекладины — это горизонтальные элементы, стягивающие вместе парные стропильные ноги;
    • Подтяжки — опоры, установленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
    • Накладки — доски, закрепленные на нижнем конце стропил и образующие свесы кровли;

    Народники — это короткие стропила, поддерживаемые диагональными стропилами в вальмовой крыше.

    Все эти элементы в частном строительстве обычно изготавливаются из дерева — бруса или досок хвойных пород, высушенных естественным путем. Дерево пропитано антисептиком, что дает возможность продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

    Технология выполнения слоистых стропил

    1. Перед тем, как приступить к строительству, нужно сделать эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
    2. Уложены и обнажены опорные элементы: мауэрлат, станины и балки перекрытия, стойки, коньковые и промежуточные прогоны. Эти операции подробно описаны в статьях о разных типах крыш:
    3. Делается шаблон стропила. Для этого возьмите доску шириной, соответствующей расчетной длине стропил, такой же ширины, но меньшей толщины — она ​​легче и ее легче уложить точно по месту. Доска прикладывается к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковой балке, другим — к мауэрлату.
    4. В верхней части шаблона отметьте верхний срез. Форма прорези должна быть такой, чтобы доска лежала на коньковой балке и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина пропила должна быть не более 1/3 ширины доски.
    5. После выпиливания верхнего пропила шаблон снова прикладывают на место и размечают нижний пропил — он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона отпиливается под углом, чтобы разрез находился в вертикальной плоскости.

    6. Полученный шаблон прикладывают к месту установки всех стропильных ног, проверяя, потребуется ли подгонка на месте. Если шаблон подходит идеально (что бывает редко), можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если нужно откорректировать нижний срез, то по шаблонам вырезается только верхняя часть каждого стропила, а нижний каждый раз выполняется на месте.
    7. Стропила укладываются с заданным расчетным шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровли, а именно от ее тяжести и ожидаемой снеговой нагрузки.Самые тяжелые покрытия — сланец и керамическая плитка, но сегодня они используются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
    8. Сначала устанавливаются стропила со стороны фронтонов. Стропильная нога опирается на коньковую балку и мауэрлат и фиксируется на двух гвоздях 100–150 мм в каждой точке крепления.Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют: в верхней части с помощью металлических пластин и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части — скобами или тоже по углам.

    9. После установки стропил между ними протягивают шпагат с обоих фронтонов крыши и выравнивают по ней оставшиеся стропила. Таким же образом крепятся стропила.

    10. Установить подкосы, если это требуется по результатам расчета.Подтяжки выполняются из того же материала, что и стропила. Приложите к стропиле доску подходящей длины под нужным углом и наметьте нижний срез. Важно учитывать, на что будет опираться подкос: на балке перекрытия или на кровати от этого зависит форма нижнего среза. После выполнения нижнего пропила подкос ставится на место и размечается линия отреза по стропилам. Подготовленную подкос кладут между балками и стропилами и фиксируют металлическими пластинами или уголками.

    Установка подкосов на крышу


    Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

    1. Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливаются по диагонали, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила намного выше, чем на слоистые или навесные, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной 100 мм, но практика показывает, что эти стропила удобнее делать из двух гнутых и скрепленных досок стандартной толщины.
    2. Диагональные стропила опираются верхним концом на стойки, нижним концом на брусьях мауэрлата, сходящимися под прямым углом. Они размечены на месте, а главная их особенность в том, что пропилы выполняются не перпендикулярно плоскости доски, а под углом 45 градусов. При изготовлении стропил из сращенных досок сначала одна сторона выполняется косыми пропилами, затем вторая — в зеркальном отображении.
    3. Доски стягиваются шурупами, гвоздями или шпильками.Закрепите вальмовые стропила подкладками и саморезами.

    Видео поможет лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками.

    Делая любую стропильную систему своими руками, важно тщательно закрепить все узлы и соединения и помнить, что крыша — это основная защита вашего дома от непогоды. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и правильно выбрать, например, профнастил, и правильно его уложить.

    Строительство нового дома — сложный и сложный процесс. Особенно это касается этапа проектирования и монтажа двускатной крыши, которая должна защищать жителей от дождя и снега. Благодаря современным технологиям монтаж многих деталей и конструктивных элементов здания можно производить самостоятельно, без привлечения бригады специализированных рабочих. Когда хозяева дома решают осуществить монтаж стропильной системы своими руками, следует узнать обо всех нюансах, поскольку правильно установленная крыша сэкономит время и деньги.

    Из чего состоит

    Всем известно, что двускатная крыша имеет форму треугольника, состоящего из двух равномерно наклоненных прямоугольных половин, скрепленных изнутри стропильной системой. Следовательно, эффект естественной и автономной очистки поверхности создается под действием силы тяжести от дождя, снега, града, листьев и грязи без участия внешних сил. Перед тем, как делать стропильную систему, следует знать ее основные конструктивные составляющие.

    Стропильная система состоит из нескольких компонентов:

    • Мауэрлат — брус сечением 100-150 мм, устанавливаемый на несущие стены по периметру здания для распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой.
    • Skate — балка, которая соединяет все стропильные ноги в одну линию в самом верху крыши для сохранения устойчивости и устойчивости конструкции при сильных ветровых нагрузках.
    • Стропильные ноги — брус или доска сечением 100–150 мм, которая устанавливается под углом на мауэрлат, создавая форму равнобедренного треугольника.Таким образом, вся нагрузка, передаваемая с кровли и всей конструкции на мауэрлат и несущие стены, распределяется равномерно. В зависимости от массы рубероида стропильные ноги устанавливают с шагом 60–120 мм друг от друга.
    • Свес — часть конструкции, выступающая из стены на 400 мм для создания отвода от стен дождевой или талой воды.
    • Порог — балка сечением 100-150 мм, которая находится на уровне мауэрлата параллельно коньку для создания дополнительной поддержки веса, передаваемого на нее от стоек крыши.
    • Раскосы — затяжка для создания прочной конструкции для длинных пролетов.
    • Filly — доски, которые устанавливаются как продолжение стропильных балок для образования ската крыши в случае коротких стропильных ног.
    • Стойки — балка сечением 100–150 мм, расположенная в вертикальном положении между внутренними стенами или станиной и стыком конька со стропильными ногами, для передачи и распределения всей массы конструкции.
    • Затяжка — нижняя балка — перекладина, соединяющая два нижних конца стропильных ног для предотвращения смещения всей конструкции в стороны.
    • Обрешетка — доски или балки для усиления стропильной системы и устройства кровельного пирога.

    В зависимости от наличия или отсутствия каких-либо элементов конструкции различают два типа стропильных систем — это навесные и слоистые стропила, а также их сочетание.

    • Подвесные стропила — устанавливаются при высоте внешних стен менее 10 метров, приличной толщины и без внутренних перегородок.Такую конструкцию следует дополнить подтяжкой в ​​основании стропил.
    • Стропила раздвижная — устанавливаются на высоте наружных стен более 10 метров при наличии внутренних столбчатых опор, на которых размещается станина или опорная балка.

    Когда вы выбрали тип стропильной системы, можно переходить к расчетам.

    Для правильного расчета размеров и формы кровли следует соблюдать определенные правила.

    Примечание! Любая двускатная крыша должна иметь угол от 5 до 90 градусов, иначе установка будет очень сложной и с дальнейшими проблемами при эксплуатации дома.

    В случае частых и сильных осадков в районе строительства можно создать покатую крышу, где верхняя часть имеет пологий уклон, а нижняя — крутой. При выборе угла также нужно подумать о скорости ветра — чем круче угол наклона крыши, тем больше она будет похожа на парус корабля.Таким образом, нужно подбирать средний размер и высоту стропил с учетом всех погодных факторов и массы кровельного пирога.

    Находим площадь одного ската крыши:

    Площадь пандуса = длина пандуса, умноженная на ширину пандуса

    Где:

    Ширина откоса = длина стены + длина выступа, умноженная на 2

    Высота пандуса в данном случае равна длине стропил.

    Количество стропил рассчитывается по формуле:

    Количество стропильных ног равно удвоенной ширине пандуса, деленной на шаг между стропилами.

    Теперь рассчитываем допустимую нагрузку:

    Вес кровли равен сумме веса всех слоев кровли на 1 кв. М. Также нужно прибавить 10% от полученной цифры.

    К полученному значению добавляем нагрузку от воздействия факторов окружающей среды и угол наклона кровли. В зависимости от этих данных следует выбрать материал для создания стропильной системы.

    Крепление

    В случае бетонных или кирпичных стен устанавливается мауэрлат.Если конструкция состоит из бревен или бруса, то верх стены будет играть роль мауэрлата.

    На бетонную или кирпичную конструкцию сверху монтируют металлические стержни с шагом 1–1,3 м с поперечным диаметром 1 см и с нанесенной на них резьбой, а после их полной установки сверху кладут мауэрлат. Также следует создать слой гидроизоляции между мауэрлатом и стеной, чтобы предотвратить попадание влаги и воды. Стены из пеноблоков в местах стыков необходимо дополнительно армировать и залить бетоном на 200-300 мм.

    Для получения конструкции с достойным запасом прочности применяется мауэрлат в виде бруса сечением 150 мм. Устанавливается на шпильки с резьбой в районе верхнего края стен (специальный канал для мауэрлата) на слое гидроизоляции. Для длинных стропильных ног с огромной массой можно установить дополнительную опору с упором на грядки.

    Теперь можно переходить к установке стропильных ног с совмещением многослойной и навесной систем… Для этого следует взять балки размером примерно 50-70 х 150-170 х 6000 — 9000 мм и сделать исходный шаблон одной стропильной ноги, по которому в дальнейшем будут создаваться остальные стропила.

    После того, как вы получили необходимое количество стропил, можно приступать к установке стропил на мауэрлат. Дополнительно соедините коньковую балку гвоздями, а к балке перекрытия — саморезами. В случае установки многоуровневой системы необходимо установить опоры под стропила с шагом, заранее определенным на этапе проектирования.По окончании монтажа стропила соединяют с коньком в верхней части балок с помощью кронштейнов, болтов или металлических уголков.

    Теперь необходимо усилить конструкцию, установив нижние затяжки и верхние перекладины. Если в районе проживания часто наблюдаются сильные ветры и штормы, крышу можно укрепить диагональными раскосами с использованием простых досок.

    После этого устанавливают обрешетку по горизонту и проводят монтаж кровельного пирога.Для обрешетки используют сухой брус без трещин и сучков, который начинают устанавливать возле конька с направлением сверху вниз. Так выполняется установка с обеих сторон до получения хорошей поверхностной жесткости.

    Таким образом, стропильная система для гаража или небольшого строения создается без участия команды специалистов и с приличной экономией денежных средств.

    Видео

    При возведении стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью.Особое внимание уделяется месту крепления стропил к мауэрлату. Именно в этом месте основная нагрузка передается на несущие стены. При этом важно не только то, как закрепить, что использовать, но и точность среза. Ведь если доска не поддерживает полностью, то она может сломаться и привести к обрушению кровли. В статье мы рассмотрим, как подрезать стропила и какие существуют методы для этого.

    В зависимости от дизайнерского решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузки применяются разные виды крепления.Каждый из них подразумевает свой вариант подготовки стропил к стыковке с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

    Последний вариант мы рассматривать не будем, поэтому при его использовании не нужно будет делать надрезы. Обычно его используют при устройстве кровли на дома из бруса. Он наиболее подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появиться протечки.

    В остальных случаях придется делать аккуратные пропилы.Точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

    Прочность кровли зависит не только от того, насколько правильно были сделаны пропилы. Обратите внимание на следующие советы:

    1. Для стропил выбирайте качественные материалы, так как даже при точных пропилах брус может не выдержать нагрузки. Здесь нельзя экономить, потому что вся нагрузка эта деталь берет на себя.
    2. В местах крепления мауэрлата не должно быть дефектов древесины, например, сучков.Хотя они прочнее дерева, вокруг них образуются завитки, которые ломаются при малейшей нагрузке.
    3. При установке кровли не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

    Грамотно выполненный стык стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

    Резка сиденья

    Важно понимать, что изготовить идеальный напиток на стройке невозможно.Причины могут быть разными: отсутствие высокоточных инструментов, неровное положение мауэрлата, неудобное положение и так далее. Следовательно, относительно проектного значения наклон пандуса может измениться. Здесь главное выдержать единую линию положения стропил.

    Самый простой способ сделать такой же пропил на стропилах — использовать шаблон. Правда, такой вариант подходит далеко не во всех случаях, так как часто кровли бывают неровными. Тогда вам придется рассчитывать угол и место пропила на каждом стропиле индивидуально.

    Для основы шаблона возьмите кусок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже толстый картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не более трети ширины стропила. Такую же линию необходимо провести на всех балках, которые вы планируете обрезать. Дело в том, что резать глубже не рекомендуется из-за потери прочности. Далее отметьте точки, в которых стропила будут примыкать к мауэрлату, проведите перпендикулярную линию относительно предыдущей линии.

    А теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной частей выемки. Для этого прикрепите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши … Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые были сделаны ранее. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся узор.

    Перед тем, как переносить разметку на стропила, проверьте точность готового изделия … Пройдитесь по кровле и проверьте степень сцепления по всей длине мауэрлата.При необходимости внесите коррективы, но не ожидайте идеального. Допустима разница в 2-3 миллиметра.

    Максимальная концентрация важна, чтобы не выходить за обозначенные границы. Если вы не уверены в собственных силах, используйте ручной инструмент … Это снизит процент брака и время переделки.

    Второй пропил делается топором, так как пилу можно заблокировать. Здесь вам также понадобятся умение и сила. Важно проследить, чтобы топор был достаточно острым, тогда корпус будет лучше рассуждать и сколов можно будет избежать.

    Наконец, сравните полученную стирку с шаблоном и при необходимости внесите исправления. После этого можно установить готовую стропильную ногу или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

    Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

    Более простой вариант — сделать стык. Для этого нужно определить место пропила и угол его наклона. Для этого можно применить два варианта: теоретический и практический.

    Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и рассчитывать желаемый угол на бумаге.Расстояние от конька до карниза разделите на длину стропил. Это даст вам косинус необходимого угла. Для того, чтобы перенести ее на заготовку, можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

    Если под рукой нет специального инструмента, сделайте простой шаблон. Возьмем прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте по нижнему краю 500 мм, затем определите тангенс необходимого угла и умножьте на измеренную длину. Итак, вы получили вторую сторону прямоугольного треугольника.Разметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Вырезанные детали можно монтировать сразу или подождать, пока будет собран весь комплект.

    На практике легко сделать разметку отдельного стропила, прикрепив его к проектному положению. Для этого установите планку так, чтобы ее нижняя часть была на одном уровне с мауэрлатом. От угла до низа стропила проведите горизонтальную линию, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно смело отпиливать любым подручным инструментом и устанавливать деталь.Оставшаяся часть будет служить шаблоном для остальных стропил, только если основание будет ровным.

    Знание геометрии помогает не только в определении угла стропильной ноги, но и в определении высоты крыши, длины отдельных элементов и т. Д.

    При возведении стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особое внимание уделяется месту крепления стропил к мауэрлату. Именно в этом месте основная нагрузка передается на несущие стены.При этом важно не только то, как закрепить, что использовать, но и точность среза. Ведь если доска не поддерживает полностью, то она может сломаться и привести к обрушению кровли. В статье мы рассмотрим, как подрезать стропила и какие существуют методы для этого.

    Виды крепления стропил

    В зависимости от дизайнерского решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузки используются различные виды крепления. Каждый из них подразумевает свой вариант подготовки стропил к стыковке с мауэрлатом.Ниже перечислены три основных способа крепления:

    Последний вариант рассматривать не будем, поэтому при его использовании делать надрезы не придется. Обычно его используют при устройстве кровли на дома из бруса. Он наиболее подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появиться протечки.

    В остальных случаях придется делать аккуратные пропилы. Вам потребуются точные измерительные инструменты, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

    Прочность кровли зависит не только от того, насколько правильно были сделаны пропилы. Обратите внимание на следующие советы:

    1. Для стропил выбирайте качественные материалы, так как даже при точных пропилах брус может не выдержать нагрузки. Здесь нельзя экономить, потому что вся нагрузка эта деталь берет на себя.
    2. В местах крепления мауэрлата не должно быть дефектов древесины, например, сучков. Хотя они прочнее дерева, вокруг них образуются завитки, которые ломаются при малейшей нагрузке.
    3. При установке кровли не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

    Грамотно выполненный стык стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

    Резка сиденья

    Важно понимать, что на строительной площадке невозможно провести безупречную стирку. Причины могут быть разными: отсутствие высокоточных инструментов, неровное положение мауэрлата, неудобное положение и так далее.Следовательно, относительно проектного значения наклон пандуса может измениться. Здесь главное выдержать единую линию положения стропил.

    Самый простой способ сделать такой же пропил на стропилах — использовать шаблон. Правда, такой вариант подходит далеко не во всех случаях, так как часто кровли бывают неровными. Тогда вам придется рассчитывать угол и место пропила на каждом стропиле индивидуально.

    Для основы шаблона возьмите кусок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже толстый картон.На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не более трети ширины стропила. Такую же линию необходимо провести на всех балках, которые вы планируете обрезать. Дело в том, что резать глубже не рекомендуется из-за потери прочности. Далее отметьте точки, в которых стропила будут примыкать к мауэрлату, проведите перпендикулярную линию относительно предыдущей линии.

    А теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной частей выемки.Для этого на конец мауэрлата прикрепите заготовку, сохранив уклон будущей кровли. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые были сделаны ранее. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся узор.

    Перед тем, как переносить разметку на стропила, проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень сцепления по всей длине мауэрлата. При необходимости внесите коррективы, но не ожидайте идеального.Допустима разница в 2-3 миллиметра.

    Максимальная концентрация важна, чтобы не выходить за обозначенные границы. Если вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь ручным инструментом. Это снизит процент брака и время переделки.

    Второй пропил делается топором, так как пилу можно заблокировать. Здесь вам также понадобятся умение и сила. Важно проследить, чтобы топор был достаточно острым, тогда корпус будет лучше рассуждать и сколов можно будет избежать.

    Наконец, сравните полученную стирку с шаблоном и при необходимости внесите исправления. После этого можно установить готовую стропильную ногу или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

    Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

    Более простой вариант — сделать стык. Для этого нужно определить место пропила и угол его наклона. Для этого можно применить два варианта: теоретический и практический.

    Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и рассчитывать желаемый угол на бумаге.Расстояние от конька до карниза разделите на длину стропил. Это даст вам косинус необходимого угла. Для того, чтобы перенести ее на заготовку, можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

    Если под рукой нет специального инструмента, сделайте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте по нижнему краю 500 мм, затем определите тангенс необходимого угла и умножьте на измеренную длину. Итак, вы получили вторую сторону прямоугольного треугольника.Разметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Вырезанные детали можно монтировать сразу или подождать, пока будет собран весь комплект.

    На практике легко сделать разметку отдельного стропила, прикрепив его к проектному положению. Для этого установите планку так, чтобы ее нижняя часть была на одном уровне с мауэрлатом. От угла до низа стропила проведите горизонтальную линию, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно смело отпиливать любым подручным инструментом и устанавливать деталь.Оставшаяся часть будет служить шаблоном для остальных стропил, только если основание будет ровным.

    Знание геометрии помогает не только в определении угла стропильной ноги, но и в определении высоты кровли, длины отдельных элементов и так далее.

    Дж. Кэрролл (Канада)

    СТРОИТЬ ОДИН

    КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ

    Строить без помощников непросто. Там нужно поддерживать, а здесь нужно подтягивать. При этом только фокусник может находиться сразу в двух, а то и в трех местах.Не лопнуть? Автор статьи на своем примере доказывает, что дом может построить и один человек. Продуманная техника, специальные устройства позволяют делать это очень эффективно. Сегодня он рассказывает о том, как сам построил крышу.

    Строительство крыши — самый ответственный и сложный этап строительства. Работать надо на высоте, а вот примерка здесь практически невозможна. Это значит, что нужно все хорошо просчитать и продумать конструкцию, чтобы монтаж кровли стал менее трудоемким.

    Традиционно работы начинаются с подготовки стропил. Для этого я использую шаблон, сделанный под конкретные параметры кровли (угол наклона скатов и габариты здания). Это устройство (рис. 1) позволяет не только маркировать типовые разрезы на заготовках, но и может служить ориентиром при работе с циркуляром. Последовательность разметки стропил по шаблону представлена ​​на рис. 2.

    Рис. 1. Шаблон для стропил. Прикрепите винтами

    Направляющие планки прибиты к обеим сторонам шаблона

    Работу стропил начинаю с установки коньковой балки.Собираю для него опорные стойки из двух досок. Это не только увеличивает жесткость опор, но и упрощает монтажные работы в будущем. Поскольку доски сбиваются со сдвигом по высоте, коньковая планка надежно фиксируется в «седлах» стоек. Поднимаю разбег поэтапно, а помощник заменяется двумя парами Г-образных скоб и зажимов (рис. 4).

    Притягиваю первую пару кронштейнов к стойкам на высоте около 1 м от пола и укладываю на них бег.Чтобы он не соскочил с полки, временно фиксирую его свободный конец другим зажимом. Затем устанавливаю вторую пару скоб и один за другим поднимаю концы прогона на новый уровень. Я повторяю процесс до тех пор, пока брус не «сядет на седла».

    Разметив первое стропило, использую технологическую рейку с перенесенными на нее контрольными точками C, D, E и F (рис. 3). На каждом последующем стропиле сначала распиливаю коньковую часть по шаблону, потом замеряю расстояние, соответствующее длине откоса, и в конце прикладываю технологическую рейку к точке C и переносю точки D, E и F на заготовка.Осталось только провести необходимые линии по шаблону, и разметка закончена …

    Однако наиболее трудоемкие операции связаны с установкой несущей конструкции крыши. Для кровли слоистой

    54 Советы профессионала # 109

    Рис. 2. Разметка стропил.

    Пустой

    Шаг 1. Разметка конька стропила Прикрепите шаблон и проведите карандашом линию отреза.

    Шаг 2. Разметка длины откоса.Отложив от нижней точки гребня отрежьте расстояние, соответствующее выбранной длине L откоса, и получите точку C. Прикрепите шаблон и проведите карандашом линию горизонтальной полки зуба.

    Шаг 3. Разметка зуба. От точки C отложите на получившейся линии расстояние, соответствующее толщине S балки

    .

    верхнюю обшивку стены, а затем с помощью шаблона провести линию через полученную точку А параллельно срезу «конька» и получить точку D на нижнем крае заготовки.Треугольник ACD — стропильный зуб.

    Шаблон поперечного сечения передней панели B

    Шаг 4. Разметка стропильного свеса. На расстоянии, соответствующем толщине внешней облицовки стен, проведите линию, параллельную линии AD, и получите точку E на нижнем крае заготовки. Не перемещая шаблон, проведите линию по другой стороне треугольника — это нижний край стропильного свеса. Перед тем как спустить перпендикуляр к нему с верхнего края заготовки и получить точку Б, используйте шаблон сечения лобовой доски для пришивания свесов стропил — он должен «вписаться» в контур заготовки.

    Одним из сложных моментов при строительстве каркасного дома, перед которым останавливаются некоторые начинающие строители, является вопрос, как правильно сделать пропилы в стропилах дома. Если внимательно изучить материал, опыт опытных строителей, окажется, что изготовить их довольно просто.
    Чтобы вырезы в стропилах вас не смущали, пишу эту статью.

    При написании этой статьи я опирался на опытного американского плотника. Я просто перевел некоторые части статьи, написал техническую часть в подобии, но со своими размерами, в метрической системе и без строительного калькулятора (калькулятор есть не у всех), плюс немного изменил схему расчета (так как, опять же, не у всех есть калькулятор).Для российских реалий эта статья стала более адаптированной.
    _______________________________________________________________________________

    Ферменная система каркасного дома

    Когда я был молодым плотником (или, я бы сказал, помощником плотника), я восхищался навыками плотников-кровельщиков. Они без труда сделали замысловатые вырезы на стропилах. каркасный дом зная только размеры крыши. Это меня озадачило.
    В те годы я пытался повторить их действия, но мне снова и снова удавалось.Потом старший плотник отвел меня на одну из крыш и помог разметить и разрезать стропильную систему, используя квадрат плотника и «Библию» кровельщика (в Америке есть такая очень популярная книга, ее можно купить на Amazon, Ларри Хоун использовал именно такой — примечание переводчика). Этот опыт вдохновил меня на овладение искусством выполнения правильных вырезов в стропилах деревянных каркасных домов. Не могу сказать, что я стал мастером в этом деле, но я прошел долгий путь и немного придумал, как это делать правильно.

    Для более удобных расчетов вам понадобится строительный калькулятор или специальное приложение для смартфона.

    Переходя к измерениям

    (покажу, как все рассчитать вручную, без калькулятора —
    прим. Переводчик ).

    Вот размеры необходимой нам стропильной системы: угол стропил (Шаг), подъем (Подъем), пробег (Пробег) и диагональ (Диагональ). Если вы знаете размеры любых двух из этих четырех измерений, вы легко найдете все остальные.


    Подробности смотрите в видео:

    (для понимающих английский — прибл. Переводчик )

    Посмотрите на нашу модель крыши (рисунок выше), изначально нам нужно знать размеры двух ее элементов: ширина здания и толщина коньковой доски .

    Ширина здания, например, будет 8,8 метра … (8,75 метра и обшивка с дюймом с каждой стороны дома 0,05 м):


    Каждое стропило стоит на своей половине здания и соединяется друг с другом на коньковой доске.Поэтому отнимите от полной ширины здания толщину коньковой доски , иначе вы ошибетесь при расчете длины стропила. Возьмем его толщиной 50мм.

    Считаем общую ширину здания без коньковой доски : 8,8 метра — 0,05 метра (50 мм) = 8,75 м.

    Теперь нужно разделить результат на 2, чтобы получить по «пробег » (пробег) каждого стропила.
    Считаем «пробег» каждого стропила: 8.75 м / 2 = 4375 м .


    Теперь нам нужен еще один элемент, который мы знаем заранее, это угол наклона крыши. В нашем случае пусть это будет от 6 до 12 ( 26,5 градуса — прим. Переводчик).


    Поскольку наша крыша имеет наклон 6/12 , что означает набор высоты, у нас в два раза меньше , как пробег (так как 6 это в 2 раза меньше, чем 12).
    Считаем набор высоты : 4,375 / 2 = 2.187м. (будем округлять полмиллиметра)


    Считаем диагональ :
    Бег («2) + Подъем (» 2) = Диагональ («2) (» 2) — я пометил «в квадрате».
    19,1406 + 4,7851 = диагональ («2)
    Диагональ = квадратный корень из 23,9257
    Диагональ = 4891 = 4 метра 89 см 1 мм


    Шаблон для стропил.

    Следующим шагом после расчетов является изготовление шаблона для стропил … Для этого нужно прикрутить бобышки к своему квадрату (так удобнее, но можно и без него) на 6 и 12 дюймов (или 15 и 30 см в метрической системе).


    Теперь прикладываю угольник к стороне доски по ее ширине и начинаю отмечать место пропила в верхней части стропила (в место примыкания к коньковой доске — прим. Переводчик). Обратите внимание, что большая часть разрезов в корпусе каркаса выполняется таким образом: доска разрезается по длине с тонкой стороны и по ширине в горизонтальном положении.


    Я делаю эту пилу в верхней части стропила с помощью циркулярной пилы (на видео) перед тем, как пометить вырез внизу стропила (так называемый «Птичий клюв» или входящий угол или пропил — прим. Переводчик). Это удобно, потому что я могу зацепить конец рулетки вверху за пилу и отметить расстояние на стропиле до «птичьего клюва» (см. Ниже на картинке)


    Теперь отмерьте «диагональ» от верхней точки этой линии 4 метра 89 см 1 мм.

    Затем, используя обычный столярный квадрат (некоторые плотники предпочитают мерный квадрат Свансона, вы можете прочитать об этом на форуме — прим. Переводчик ), я провожу параллельную линию первой пиле поперек стропила. Эта линия представляет собой отвес (т. Е. Параллельно стене и перпендикулярно плите каркасного дома) на стропиле на краю здания.


    Как провести такую ​​линию вдоль альтернативной площади Свенсона показано в следующем коротком видео:

    Мне лично нравится мой квадрат Свонсона, он с первых дней мой верный помощник на стройке.

    Итак, «Птичий клюв» начинается с этой строки. Если вы строите и у нас есть четкие размеры стропил и пропилов (проекта), вы должны на этом этапе выбрать размер горизонтального пропила, плоскость стропила, лежащую на полу (см. Фото внизу, внизу левый). Канадские нормы требуют, чтобы длина этой пилы была не менее 38 мм .


    Горизонтальный размер должен быть таким, чтобы стропила не ослаблялась слишком сильно, т.е. пропил не заходил дальше трети доски (см. Рисунок ниже).



    По словам автора, это самый быстрый способ отметить этот разрез (на фото выше). Для этого нужно повернуть квадрат на 90 градусов к предыдущей пиле и прижать бобышки к доске, при этом медленно перемещая квадрат в сторону верха стропила до необходимого расстояния от проведенной линии и угла наклона доски. в сторону квадрата (в оригинале было 4 дюйма).
    Есть еще один способ (на картинке ниже).
    Прикладываем квадрат к нарисованной линии и перемещаем квадрат по вертикальной линии до тех пор, пока желаемая отметка горизонтальной шкалы (110-120 мм) не коснется края доски.


    Давайте посмотрим на наш случай.

    Возьмем, к примеру, что у нас есть стропила из доски 200х50мм … Для нее при угле наклона кровли от 6 до 12 см будет сделать горизонтальный пропил 120 мм … В этом случае он будет вычитаться из доски по вертикали 60мм (так как при таком уклоне у нас всегда вертикальный размер в 2 раза меньше горизонтального, помните?) И стропила точно не ослабнет .
    А вот интересные оценки выемок под другими углами и разной ширины досок (по словам одного авторитетного конструктора каркасов с форума):


    Мы рассматриваем «взлет» в реальности.

    Да, размер «лифта» у нас уже есть и он равен 2,1875 метра … Но давайте взглянем на схему нашей стропильной системы. Очевидно, что наш размер не такой, как доска, на которой держится конек (даже если временно).


    Для начала нужно добавить к нашему «взлету» так называемый H.A.P. , что соответствует размеру остающегося по вертикали над обшивкой стены под низом стропил, где мы сделали вертикальный разрез (на фото выше).

    Мы рассматриваем наш H.A.P : 223,6 мм (полная ширина доски под углом 26,57 градуса) вычитаем 60 мм (наш вертикальный разрез) = 163 мм.

    Теперь к нашей высоте ( 2,1875 метра) добавьте H.А.П. ( 0,1635 м. ), получается 2,35 м .

    Мы были на самом верху схождения стропил у коньковой доски. Но она нам не нужна. Теперь мы наконец-то получим высоту желаемой доски под коньковой доской.

    Высота скейтборда : 2,35 м вычтем высоту коньковой доски 200 мм = 2,15 м, т.е. 2 м 15 см.

    Находим стропила во всю длину.

    После всей этой неразберихи хотелось бы узнать длину ВСЕХ стропил, т.е.е. с карнизным свесом. Здесь все просто.

    Например, нам нужен свес 80 см, это означает, что при высоте крыши от 6 до 12 свес опускается на ½ длины свеса, то есть на 0,4 метра.

    Считаем диагональ свеса = 0,16 (0,4 в квадрате) + 0,64 (0,8 в квадрате) = 89,5 см

    Общая длина каждого стропила с вылетом = 4 метра 89 см 1 мм + 89 см 5 мм = 5 метров 78 см 6 мм .

    Небольшой бонус к тексту.
    Gon Swanson заслуживает отдельного видео (ниже). А тем, кто проникся этим и решил купить, обязательно имейте под рукой перевод книги, которая идет с ней в продаже, на английском языке. язык.

    Итак, надеюсь, после прочтения этой статьи вам стало намного понятнее, как правильно делать вырезы в стропилах своего каркасного дома. Если у вас остались вопросы, формируйтесь.

    Как сайт может вам помочь

    1.Сделают вам комфортно и понятно (или помогут в проектировании каркасного дома).

    4. Привезти из Беларуси

    5. 1. Проконсультируем по любому вопросу каркасного домостроения. 1 час — 1000 руб. (или 2 недели ответов в текстовом формате также за 1000 руб.)

    Со мной можно связаться по почте или по телефону +79200221811

    Обычный стропильный каркас | ЭТО

    Как молодой плотник (или, лучше сказать, «помощник») я всегда поражался мастерству кровельщиков.Казалось, что стропила легко подрезать и подогнать с помощью только квадратного каркаса. Весь процесс меня озадачил. В те ранние годы я несколько раз пробовал делать это сам, но безуспешно. Со временем старый плотник по имени Рич Мерфи поднял меня на крышу и помог разложить и вырезать обратный фронтон, используя рамный квадрат и карманный справочник его кровельщика или «библию». Этот опыт побудил меня овладеть искусством резки кровли. Я не могу сказать, что когда-либо справлялся с этим, но я прошел долгий путь с тех пор, как Рич любезно нашел время, чтобы помочь мне понять, что происходит.

    Конечно, это было несколько десятилетий назад. Сегодня я использую калькулятор, чтобы определить длину и углы стропил. Без сомнения, строительный калькулятор — это самый быстрый способ сориентироваться на крыше.

    Рядом: Construction Master Pro (слева) и приложение BuildCalc на iPhone (справа) (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

    Строительные калькуляторы предварительно запрограммированы формулами Пифагора для нахождения значений прямоугольных треугольников, а крыши — это все, что связано с прямоугольными треугольниками.Эти калькуляторы устраняют часть запоминания и все диаграммы. Они помещают всю информацию в красивый, чистый, легкий для понимания интерфейс.

    Есть также две похвальные версии программного обеспечения, доступные в виде приложений для смартфонов: одна от Calculated Industries и одна от BuildCalc. По сути, они делают то же самое, что и настоящий строительный калькулятор, но я предпочитаю настоящие — если я собираюсь уронить калькулятор в грязь, я бы предпочел, чтобы это не был мой дорогой смартфон!

    Использование строительного калькулятора

    Значения на калькуляторе, который мы используем для обычного каркаса крыши, следующие: Уклон, Подъем, Шаг и Диагональ.Если у вас есть какие-либо два из этих значений, калькулятор быстро вычислит остальную часть прямоугольного треугольника, что означает, что он расскажет вам все остальное, что вам нужно знать о стропилах.

    В большинстве случаев у меня есть два значения: пробег здания и указанный шаг, поэтому я использовал эти значения для примера в этом онлайн-руководстве:

    Глядя на нашу модель крыши, мне нужно найти два элемента, которые дадут мне всю информацию, необходимую для каркаса крыши.

    Ширина здания в этом примере составляет 6 футов 3/4 дюйма, включая обшивку.

    Каждое стропило перекрывает только половину ширины здания и начинается с лицевой стороны балки конька. Для простоты и во избежание ошибок первое, что я делаю, это вычитаю полную ширину коньковой балки из ширины здания: в этом примере 6 футов 3/4 дюйма — 1 ½ дюйма = 5 футов 11 1 / 4 дюйма

    Я записываю это на моем шаблоне стропила как скорректированный общий пробег.Затем я делю это на 2, чтобы получить фактический пробег каждого стропила. Результат на моем калькуляторе Construction Master составляет 2 фута 11 5/8 дюйма. Затем я нажимаю клавишу Run, давая калькулятору указание использовать этот размер в качестве «бега», который является первым элементом прямоугольного треугольника, над которым я работаю. с.

    Мне нужен еще один элемент, и в этом случае я знаю уклон крыши, который составляет 6/12. Поэтому я ввожу число 6 в калькулятор, затем нажимаю клавишу «Дюйм», а затем нажимаю клавишу «Шаг».Примечание. Важно не забывать нажимать кнопку «Дюйм» при вводе уклона крыши — без этого калькулятор рассматривает введенное число как «градусы уклона», а не отношение подъема / спуска крыши.

    Теперь у калькулятора есть все необходимые детали, и он может предоставить мне каждую бит информации об этом треугольнике. Например, я также хотел бы знать размер диагонали, который поможет мне спланировать разрез сиденья. Все, что мне нужно сделать, это нажать кнопку Diag, и калькулятор отобразит размер: 3 фута.3 13/16 дюйма. Я записываю это измерение и на шаблон стропила.

    Затем я нажимаю клавишу Rise и записываю это число: 1 фут 5 13/16 дюйма

    Обязательно выполните все вычисления несколько раз, очищая калькулятор между ними. Если все результаты совпадают, вы можете исключить любые ошибки нажатия клавиш.

    Макет

    Следующим этапом является разметка и распил стропила. Сначала я прикрепляю набор ступенек к своему обрамляющему квадрату, чтобы делать точные повторяющиеся отметки.В этом случае я прикрепляю калибры с шагом 6/12 — 6 дюймов на язычке квадрата и 12 дюймов на корпусе квадрата. Я тщательно выравниваю эти размеры по краю стропильного материала, а затем устанавливаю калибры.

    Укладывая угольник поверх стропильного материала, я начинаю с разметки отвеса на вершине стропила. Имейте в виду, что для большинства работ по обрамлению язычок (тонкая сторона) — это вертикальный разрез, а корпус (более широкая сторона) — горизонтальный разрез или разрез.

    Я делаю этот вертикальный надрез на пике пилой, прежде чем отмечать свой вырез сиденья (или «птичий рот», на некотором просторечии). Таким образом, мне есть за что зацепить рулетку, что очень удобно для длинных стропил.

    Измеряя расстояние от кончика стропила, я отмечаю диагональный размер вдоль верхнего края стропила.

    Затем, используя свой квадрат для обрамления (некоторые плотники предпочитают использовать квадрат скорости, но квадраты скорости не так точны, особенно на дробных шагах), я провожу параллельную отвесную линию поперек стропила, проводя разметку вдоль языка квадрата.Эта линия представляет собой отвес на стропиле на краю здания.

    Отрезок сиденья (или «птичья пасть») отсчитывается от этой строки. Если вы строите каркас с нуля и не подбираете высоту стропил (что будет рассмотрено в следующей статье), вам нужно будет решить, какого размера должен быть вырез сиденья. Для большинства норм требуется как минимум 1 ½ дюйма посадочного места на верхней пластине. Мне нравится, чтобы ширина сиденья была такой же, как у стены, включая обшивку.

    В моей модели здесь и на большинстве моих работ с использованием стен 2 × 4 размер сиденья 4 дюйма.с обшивкой. С более широкими пластинами вы не можете прорезать стропило более чем на треть его общей ширины — это слишком ослабит конструкцию. Я обычно использую 4 дюйма, и он хорошо работает с большинством крыш.

    Чтобы сделать 4-дюйм. срез сиденья, я поворачиваю квадрат на 180 градусов от вертикальных разрезов, которые я отмечал до сих пор, — таким образом, размеры ступенек будут сопоставлены с нижним краем стропила. Затем я перемещаю квадрат по нижнему краю, пока отметка 8 дюймов на корпусе не пересечет параллельную отвесную линию, которую я провел ранее; вы увидите, что линия, которую я провожу, будет ровно 4 дюйма.долго.

    Для меня это самый быстрый способ нарисовать вырез сиденья.

    Затем, пока у меня есть угольник, его легко переместить, чтобы отметить выступ стропила (если у меня вылет меньше 12 дюймов). В моем случае это 6 дюймов, и я провожу еще один отвес, чтобы начать резку стропила.

    Установка стропил

    Прежде чем устанавливать стропила, я предпочитаю сначала установить конек. Вот почему я записал размер подъема нашего стропила.

    Я мог бы рассчитать это на своем строительном калькуляторе, но, честно говоря, мне легче его нарисовать — это намного безопаснее, поскольку рисование позволяет легче отслеживать числа. Вычерчивая его на исторической опоре, я нахожу высоту столба, а затем могу вырезать историческую опору, чтобы закрепить гребень.

    Для этого я начинаю с расчетного подъема стропила и измеряю это расстояние от нижней части стойки. Я отмечаю это на посте и маркирую. В данном случае это измерение составляет 1 фут.5 13/16 дюйма

    Чтобы добраться до вершины конька, мне нужно измерить HAP стропил или «высоту над пластиной». Глядя на иллюстрацию (ниже), вы можете увидеть треугольник, который рассчитал наш строительный калькулятор. Калькулятор не имеет представления о глубине пропила сиденья или размере стропильного материала — проще всего измерить расстояние от среза сиденья до верхнего края стропила, которую я вырезал, и это HAP.

    Я добавляю это измерение к Rise и маркирую его.Высота столба теперь будет на уровне верхней отметки гребня. В этом примере у моего стропила 4 дюйма. HAP.

    Затем, поскольку я хочу закрепить гребень, я измеряю глубину балки гребня (в моем примере 5 ½ дюйма) и измеряю расстояние от отметки линии HAP. Эта линия представляет высоту столба. Теперь я знаю, что если я его отрежу, оно подойдет.

    Математически: (RISE + HAP) — глубина коньковой балки = высота стойки

    В реальной жизни (не в математике) не все идеально.Я обычно вычитаю на 1/4 — 1/2 дюйма больше, чтобы позволить мне идеально закрепить гребень в нужном положении. Гораздо проще установить регулировочную пластину на 1/2 дюйма, чем отрезать 1/2 дюйма от после того, как выступит на стойке.

    Процесс довольно прост — никаких сложных диаграмм или таблиц. И, как говорит Том Брюэр, нам всем нравится, когда план слагается и действительно работает!

    (рисунки SketchUp, сделанные Уильямом Тоддом Мердоком)

    РАФТОВЫХ ПРОДВИЖЕНИЙ; Сампрас кончает за пределами суда

    Нет звездочек для этой победы.Патрик Рэфтер победил. Период.

    Хрупкое тело Пита Сампраса снова подвело его на Открытом чемпионате США, когда он был на пути к лидерству со счетом два сета к одному. Но Стропила победила. Его ему не вручили.

    Сампрасу потребовалась медицинская помощь из-за растяжения четырехъядерной мышцы левой ноги.

    Но Стропила победила.

    Сампрас хромал с корта, когда игра закончилась. Но нельзя умалить эту победу философа-пони-хвостатого из Квинсленда, Австралия.

    Фитнес имеет значение, будь то усталость или травма, и часто они идут рука об руку.

    «Для меня это была просто одна из тех историй неудач для Пита», — сказал Рэфтер. «Знаешь, я не думаю … если бы Пит был там подходящим, это могла бы быть другая история».

    Спекулировать бесполезно. Rafter выиграл 6-7 (8-10), 6-4, 2-6, 6-4, 6-3 и сегодня вышел в финал. Он будет защищать свой титул Открытого чемпионата США против незасеянного соотечественника Марка Филиппусси, который нокаутировал Карлоса Мойю под номером 10 со счетом 6-1, 6-4, 5-7, 6-4. Австралийцы впервые сыграли в мужском финале с 1970 года, когда Кен Розуолл обыграл Тони Роша в четырех матчах.

    Сампрас имеет целый ряд болезней, которые повлияли на его теннис на протяжении многих лет, в том числе еще три раза на Открытом чемпионате США. Но это всегда были спазмы или обезвоживание. Это первый раз, когда он получил здесь травму и решил сойти с матча.

    Но, он сказал: «Как только я вроде как прошел через лечение, вернулся и отыграл пару очков, адреналин действительно может помочь в такой ситуации.

    « Как только я смог отыграть пару очков и немного пошевелился, я почувствовал, что собираюсь продолжать играть.Тогда я понял, что не собираюсь бросать. Знаете, — сказал он. — Это просто невезение.

    Неудача случилась, когда Сампрас отыграл брейк со счетом 4: 2 в третьем сете. Вниз Лав-15, он подошел после подачи, и казалось, что ответный удар Рафтера В последнюю секунду Сампрас рванулся вперед, чтобы достичь залпа, и отбил его в сторону.

    Но он также потянул прямую мышцу над левым коленом. Он продолжал подавать с залпом до конца игры, волоча левую ногу вместо того, чтобы двигаться плавно.Но он выиграл и сразу же покинул корт вместе с тренером ATP Дугом Сприном для трех минут лечения.

    Он вернулся с эластичной повязкой и пошел дальше. Удивительно, но он заново открыл первую подачу, которая отсутствовала в первых сетах. Но он не смог вернуть подачу, потому что из-за травмы ему не удалось оттолкнуться от левой ноги.

    В четвертом сете Рафтер заработал свои первые 12 очков обслуживания, а в последних двух сетах Стропило на подаче набрал 36-8 очков.

    «Это меня немного шокировало, — сказал Сампрас.«И тогда я не был уверен, смогу ли я играть».

    Но с такой подачей, как у Сампраса, Рафтер никогда не думал, что это чистый ход.

    «У него такая отличная подача. Даже несмотря на то, что он был травмирован, он все еще мог подавать достаточно хорошо», — сказал Рэфтер. Стропил выжидал и получал перерывы в обслуживании, когда Сампрас не мог оставаться с ним на митингах. А Сампрас так и не увидел брейк-пойнт в последних двух сетах.

    Сампрас так и не увидел брейк-пойнт в первых двух сетах, а Сампрас в итоге увидел только три и реализовал два.В турнире Rafter отыграл 105 игр и набрал лишь 17 брейк-пойнтов, уступив шесть.

    Несомненно, это будет тяжелым бременем для Филиппусси, который добивается больших, а может быть, и слишком больших результатов по возвращении. Хотя Филиппусси получит свои 20-25 эйсов, ему будет трудно сломать.

    Рафтер и Филиппусси поссорились в этом году из-за отказа Филиппусси играть в Кубке Дэвиса. Но они все исправили. Это стало грандиозным прорывом для Филиппусси, который никогда не проигрывал четвертей турниров Большого шлема.

    «Я взволнован, но не слишком взволнован», — сказал он.

    Измерение уклона и уклона крыши

    Ник Громицко, CMI® и Бенджамин Громицко

    И наклон, и наклон указывают на наклон крыши, выраженный как пропорция вертикали к горизонтали. В этой статье описывается как наклон крыши, так и уклон крыши, а также их различия, поскольку они не совпадают. Поскольку уклон влияет на способ установки кровельных систем, в том числе определяет, какой тип кровельного материала может быть применен, понимание того, как измерить уклон крыши, может быть полезным для домашнего инспектора.

    На приведенном выше рисунке показана простая двускатная крыша и общая взаимосвязь между подъемом, пролетом и пролетом. Каркас крыши — это практическое применение геометрии, а уклон крыши во многом основан на свойствах прямоугольного треугольника.

    В конструкции крыши основание прямоугольного треугольника называется пролетом. Маршрут — это расстояние от внешней стороны верхней плиты стены до точки непосредственно под центром конька. Вертикальная сторона треугольника называется подъемом, то есть на расстояние, на которое стропильная доска крыши выступает вверх над верхней пластиной стены.

    Уклон

    Уклон — это уклон крыши, выраженный как отношение вертикального подъема к горизонтальному пролету, где пролет представляет собой некоторую часть пролета. Это соотношение всегда выражается в дюймах на фут.

    Коэффициент уклона

    Говорят, что крыша, которая поднимается на 4 дюйма на каждые 1 фут или 12 дюймов пробега, имеет уклон «4 на 12». Если подъем составляет 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега, то уклон крыши составляет «6 к 12».

    Наклон можно численно выразить как отношение.Коэффициент уклона представляет собой определенное количество вертикального подъема на каждые 12 дюймов горизонтального пробега. Например, наклон «4 из 12» можно выразить как соотношение 4:12. Наклон «6 из 12» выражается как 6:12.

    Треугольный символ над линией крыши на этом архитектурном возвышении предоставляет информацию о ro или склоне.

    • в виде отношения; и
    • в дюймах на фут.


    Шаг

    Шаг — это наклон крыши, выраженный в виде дроби, полученной путем деления подъема на пролет, где пролет крыши — это расстояние между внешней стороной верхней плиты одной стены и другой.

    Pitch Fraction

    Исторически слово «шаг» означало отношение высоты конька к полному пролету / ширине здания или отношение длины стропил к ширине здания. А тогда гребень обычно находился в середине пролета.В современной строительной практике этого уже нет. Гребень может быть размещен в любом месте пролета, непосредственно от середины до любой конечной точки пролета.

    Говорят, что крыша, которая поднимается на 8 футов на 24-футовый пролет, имеет уклон «от 1 до 3». Если подъем составляет 4 фута на 24-футовом пролете, то уклон крыши считается «от 1 до 6».

    Шаг можно численно выразить дробью. Доля тангажа представляет собой определенную величину вертикального подъема по всему пролету. Например, для крыши с подъемом 4 фута и пролетом в 24 фута шаг составляет от 1 до 6, что может быть выражено как часть 1/6.Шаг «от 12 до 24» выражается как 1/2.

    Термины «шаг» и «наклон» часто используются как синонимы, что неверно. Они не означают одно и то же. Наклон дает более ценную информацию, чем шаг, как определено в этой статье.

    Используя иллюстрацию выше и информацию, которую мы только что узнали о наклоне и шаге, мы можем видеть, что уклон 2:12 может быть выражен как шаг 1/12, предполагая, что пролет в два раза превышает длину пробега. Если уклон 4:12, шаг для 24-футового пролета будет 1/6.Если шаг 1/3, наклон 8:12. Помните, что наклон выражается в дюймах на фут. А шаг — это дробная часть, полученная путем деления подъема на весь диапазон.

    Минимальные уклоны для различных кровельных покрытий

    Международный жилищный кодекс (IRC) определяет минимальные требования к кровельным покрытиям и требует использования инструкций производителя кровельного покрытия по установке.

    • Битумная черепица должна быть установлена ​​на скатах крыши 2:12 или больше (2015 IRC R905.2.2).
    • Глиняную и бетонную черепицу следует укладывать на скаты крыши 2,5: 12 или больше (2015 IRC R905.3.2).
    • Металлическую черепицу следует устанавливать на кровлях с уклоном 3:12 или больше (2015 IRC R905.4.2).
    • Рулонная кровля с минеральным покрытием должна быть установлена ​​на скатах кровли 1:12 или больше (2015 IRC R905.4.2).
    • Сланцевую черепицу следует устанавливать на уклонах крыш 4:12 или больше (2015 IRC R905.6.2).
    • Деревянная черепица должна устанавливаться на кровлях с уклоном 3:12 или больше (2015 IRC R905.7.2).
    • Деревянные вибраторы следует устанавливать на скатах кровли 3:12 или выше (2015 IRC R905.8.2).
    • Сборные крыши должны устанавливаться на уклонах кровли 0,25: 12 или больше (2015 IRC R905.9.1), за исключением кровли из каменноугольной смолы, у которых минимальный уклон кровли составляет 1/8 единицы по вертикали на 12 единиц по горизонтали. (Уклон 1%).
    • Металлические кровельные панели должны устанавливаться на скатах крыши в соответствии с определенными швами (2015 IRC R905.10.2):
      • минимальный уклон крыши 3:12 для металлических крыш внахлест, непаянных швов без применения герметика
      • минимальная крыша наклон 0.5:12 для металлических кровель внахлест, непаянных фальцев с нанесенным герметиком
      • минимальный уклон кровли 0,25: 12 для фальцевых кровельных систем
    • Модифицированная битумная кровля должна быть установлена ​​на скатах кровли 0,25: 12 или больше (2015 IRC R905.11.1).
    • Однослойная кровля из термореактивного материала должна устанавливаться на скатах кровли 0,25: 12 или более (2015 IRC R905.12.1).
    • Однозонная кровля из термопласта должна устанавливаться на скатах кровли 0,25: 12 или больше (2015 IRC R905.13.1).
    • Кровельное покрытие из напыляемой пенополиуретана должно быть установлено на скатах крыши 0,25: 12 или больше (2015 IRC R905.14.1).
    • Жидкая кровля должна быть установлена ​​на скатах кровли 0,25: 12 или больше (2015 IRC R905.15.1).
    • Фотовольтаическая черепица должна устанавливаться на кровлях с уклоном 2:12 или больше (2015 IRC R905.16.2).

    Битумная черепица

    Наклон крыши влияет на поверхностный отвод воды и может определять тип кровельных материалов, которые должны быть установлены.Асфальтовую черепицу следует использовать только на кровлях с уклоном 2:12 и более. Крыши из битумной черепицы предназначены для отвода воды, а не для использования в качестве водонепроницаемого барьера. Наклон крыши влияет на ее способность отводить воду и определяет пределы использования битумной черепицы.

    Большинство битумной черепицы можно использовать на скатах крыш с 4:12 до 21:12, используя стандартные методы нанесения. Асфальтовую черепицу можно использовать на склонах с 2:12 до 3,9: 12, если соблюдаются специальные процедуры укладки на пологих склонах.Инспектор обычно находит рулонные кровельные материалы, установленные на уклонах менее 4:12.

    Измерение уклона

    Вам понадобится плотницкий уровень, рулетка и карандаш.

    Отмерьте 12 дюймов от одного конца уровня и сделайте отметку.

    Измерения можно проводить в недостроенном чердаке под крышей, на граблях или поверх кровельных материалов. Измерение уклона от поверхности крыши может не дать наиболее точных результатов из-за изначально неровной поверхности кровельного покрытия.

    Заползти в недостроенный чердак. Найдите легкодоступную кровельную доску. Приложите конец уровня к нижнему краю стропила крыши и держите ровно. Измерьте расстояние от 12-дюймовой отметки на уровне по вертикали до нижнего края стропила. Это количество дюймов, на которое крыша поднимается на 12 дюймов.

    Найдите легкодоступную доску для граблей. Держите плотника ровно, прижимая конец к нижнему краю грабельной доски.Измерьте расстояние от 12-дюймовой отметки на уровне по вертикали до того места, где рулетка касается нижнего края грабельной доски. Это количество дюймов, на которое крыша поднимается на 12 дюймов.

    Измерение уклона крыши от поверхности крыши будет неточным без использования чего-либо, чтобы сделать плоскую поверхность для измерения уклона. Использование 48-дюймового плотницкого уровня или прямой доски 2х4 может оказаться полезным для создания гладкой поверхности, отражающей наклон крыши.

    Инспектор может счесть полезным использование мобильных технологий. Существуют приложения для мобильных устройств, которые точно измеряют уклон крыши, в том числе возможность делать цифровые снимки уклона с земли.


    Резюме

    Шаг и наклон не означают одно и то же. Уклон — это отношение, измеряемое в дюймах на фут. Поскольку уклон влияет на отвод воды с поверхности крыши и определяет пределы использования битумной черепицы, понимание того, как измерить уклон крыши, может быть полезным для домашнего инспектора.


    Будьте самым умным стропилами на реке!

    Вот ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о плоту, так что вы можете опередить своих товарищей по стропилам.

    1. Насколько глубока река?
    Вопрос посложнее, чем кажется! Река измеряется не глубиной, а объемом. Глубина постоянно меняется не только из-за камней на дне, но и из-за ее ширины. Мы измеряем объем реки с помощью CFS или кубических футов в секунду — лучше всего это понять, если подумать, сколько баскетбольных мячей катится по любой данной линии в реке за одну секунду.Река Роуг протекает в среднем от одной до трех тысяч кубических футов, но в прошлом было зарегистрировано более ста тысяч кубических футов!

    2. Как нам вернуться?
    Частый вариант ответа на этот вопрос: закончим ли мы с того места, где начали? Поездка начинается недалеко от перевала Грантс, штат Орегон, и на протяжении всего маршрута следует вдоль реки в западном направлении. В конце вас встретит водитель шаттла RWA на служебном автомобиле и отвезет обратно к нашей отправной точке в компании. В то же время наша парковка окружена воротами, которые закрываются на ночь, и кто-то находится у них 24/7, поэтому ваша машина в безопасности, пока вы находитесь в своем приключении.

    3. Как вы классифицируете пороги?
    Пороги классифицируются по шкале I-V. Каждый речной гид может объяснить вам систему классификации по-своему. Мне нравится описывать систему как оцениваемую по «сложности и последствиям», другими словами: «Насколько это сложно и что произойдет, если я сделаю это неправильно?». Система начинается с Класса I, который представляет собой широко открытую текущую область река и экспоненциально возрастает до класса V — экстремальная сложность и / или опасность.

    4.Река тяжелее, когда она выше или ниже?
    Ну и то, и другое. Когда река ниже, она течет намного медленнее, НО есть много камней, по которым нужно маневрировать. Возможно, это будет не так быстро и яростно, но гораздо сложнее преодолеть все эти надоедливые камни, на которых вы можете застрять. Однако, когда река высока, камни исчезают, создавая более широкий путь для вашей лодки. Конечно, когда вы это делаете, у вас есть примерно треть времени и немного больше воды в глазах, так что это, как правило, немного больше заряжается адреналином.Половодье часто считается более сложным из двух типов течения.

    5. Что делать, если лодка лопнет?
    Не будет. Что ж, по большей части — нет. Лодки состоят из 8 воздушных камер. Любой (или двое …) может пойти, и лодка все равно будет в порядке, чтобы закончить поездку с оставшимися 7 (или 6) камерами, чтобы держать ее на плаву. Кроме того, лодки сделаны из ОЧЕНЬ прочной резины или пластика, и их очень трудно пробить. Лезвие ножа или кусок железнодорожной арматуры подойдут, но все равно потребуется немного силы.В целом, появление лодок очень маловероятно и необычно и должно быть в конце списка проблем во время речного путешествия.

    Агасси ловит момент, Ousts Rafter

    MELBOURNE, Australia —

    Для стороннего наблюдателя все казалось хорошо на Арене Рода Лейвера во время третьего сета между Андре Агасси и Патриком Рэфтером. Атмосфера большого матча вызвала настоящий фурор на подобной сауне арене.

    Олимпийская звезда плавания Ян Торп улыбнулся, когда Стропила выбивала туза за тузом. Модель-подружка Стропила, Лара, выглядела немного менее нервной, когда выиграла тай-брейк в третьем сете.Его тренер Тони Роше, необъяснимым образом одетый в разминку в жаркую, душную ночь, наклонился вперед и внимательно наблюдал.

    Рэфтер продвинулся в пределах одного сета до своего первого финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, который, как считалось, стал его последним выступлением на этом мероприятии. Но настороженный Агасси вряд ли был сбит с толку. Хотя у Рафтера было 11 эйсов в третьем сете и 22 финиша, Агасси заметил, что острая боль исходила от первой подачи Рафтера.

    Не все было хорошо.

    Интуиция сопровождалась фактом.Рэфтер начал чувствовать, что на тай-брейке начались судороги, а в четвертом сете его ноги сильно пострадали. Он вызвал медицинскую помощь, и тренер массировал ему ногу. Это не должно было быть моментом Уиллиса Рида в австралийском стиле.

    Агасси, шестой сеяный и действующий чемпион, проиграл только пять игр в последних двух сетах, выиграв полуфинал в четверг, 7-5, 2-6, 6-7 (5), 6-2, 6-3, в 3 матчах. часов 7 минут, так как Стропила с 12-го номера практически закончила игру на одной ноге. В финале Агасси сыграет с кем-нибудь из Франции, либо No.15 Арно Клеман или № 16 Себастьян Грожан, чей полуфинал сегодня не закончился до того, как этот выпуск The Times вышел в печать.

    По крайней мере, за пределами Парижа вокруг матча Агасси с Рафтером было больше шумихи. Возможно, он и близко не подошел к прошлогоднему эпическому полуфиналу Пита Сампраса-Агасси, но для австралийцев это, возможно, был последний шанс отдать честь Стропилу в последний раз.

    Полуфинал приближался к классическому финишу, но закончился не слезами, а лужей пота.

    Не было мелового контура, обозначающего кончину Стропила, просто лужа пота на площадке. Его финальный одиночный матч на Открытом чемпионате Австралии по теннису, вполне возможно, завершился на мрачной ноте. Две главные цели, которые ускользнули от Рафтера в его великолепной карьере, — это увидеть его имя на Кубке Дэвиса и выиграть Открытый чемпионат Австралии.

    К сожалению, судороги поразили его около финиша в обоих соревнованиях за последние шесть недель. Напряженность финала Кубка Дэвиса против Испании в Барселоне в прошлом месяце вызвала спазмы и вынудила его объявить дефолт против Хуана Карлоса Ферреро.

    «Я не собирался уходить, возможно, играя свой последний матч Открытого чемпионата Австралии из-за травмы, — сказал Рэфтер. «Я собирался разыграть это, проиграл ли я 6: 0 или что бы я ни проиграл. Это было очень хорошо, о чем я думал ».

    Размер сердца Стропила никогда не подвергался сомнению. Его сердце и голова были заняты этим, но это не могло остановить судороги.

    «Трудно, когда хочешь преследовать его, но твои ноги заклинивают», — сказал он. «Мое сердце в порядке. Такое ощущение, что он хочет бежать.Я хочу бежать, но ноги не выдерживают. Если я пытаюсь оттолкнуться, я просто сжимаюсь, и у них сводит судорога ».

    Агасси превосходно одержал победу. Чуткий к обстоятельствам, он рысцой подбежал к воротам, когда Рафтер нанес длинный удар слева на матч-пойнте. Праздник был минимальным — быстрый жест к его ящику.

    У него были добрые слова в адрес Стропила в сети.

    «Трудно не иметь на это никакой точки зрения», — сказал Агасси. «Я должен быть честным, я бы, наверное, тоже болел за него, будь я австралийцем и здесь.Ситуация, конечно, понятная. Ты не принимаешь это на свой счет ».

    Окончание матча не должно умалять достижения Агасси. Он совершил всего 12 невынужденных ошибок в пяти сетах, и это будет его пятый матч чемпионата за последние восемь турниров Большого шлема.

    «Каким бы великолепным ни был теннис в прошлом году, я даже не подозревал, что он выйдет за пределы корта», — сказал он о матче с Сампрасом. «Для меня это всегда признак того, что я играю в свой лучший теннис, когда я слышу, как люди говорят, какой это был великолепный матч, и я чувствую, что мог бы сделать что-то лучше.Но это скорее сразу после боя. Трудно иметь четкое представление об этом. Я полагаю, это было довольно высоким, довольно высоким стандартом ».

    Агасси победил Евгения Кафельникова из России в финале Открытого чемпионата Австралии в прошлом году и с тех пор не выигрывал ни одного турнира. В 1999 году он выиграл Открытый чемпионат Франции, дошел до финала Уимблдона и выиграл Открытый чемпионат США.

    Одно из его самых тяжелых поражений в прошлом году было от Рафтера в полуфинале Уимблдона, исключительном матче из пяти сетов. В последнее время у Агасси и Рафтера были такие качественные матчи, что 30-летний Агасси предложил пересмотреть вопрос выхода на пенсию для 28-летнего Стропила.

    «Может быть, я смогу придумать, как австралийцы забрали его с этого турнира и уговорили его остаться еще на год, чтобы играть здесь снова», — сказал Агасси. «В таком теннисе нет причин, по которым он не мог или не должен был».

    Сказал Стропила: «Я никогда не хотел говорить, что это окончательный уход на пенсию. Я собираюсь сделать длительный перерыв [в конце года] и посмотреть, что будет. Если я хочу вернуться, я вернусь.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *