Посадка яблонь в августе с закрытой корневой системой: Nothing found for Sad Plodovie Yabloni Posadka Letom 2 %23I 2

Пошаговое руководство по посадке яблони с закрытой корневой системой летом

Посадка яблоневых деревьев требует от садовода определенных знаний и навыков. От того, насколько правильно будет проведена процедура, зависит развитие растения в дальнейшем. Важно выбрать подходящее место, заранее подготовить грунт и посадочный материал.

Большинство садоводов сходится во мнении, что легче работать с саженцами с закрытой корневой системой. Рассмотрим, как правильно посадить такую яблоню и какие нюансы учитывать.

Содержание статьи

Особенности саженцев яблонь с закрытой корневой системой

Саженцами с закрытой корневой системой (ЗКС) называют посадочный материал, корни которого находятся в земляном коме. Такая форма растений популярна, ее все чаще используют профессиональные питомники, встречается вариант и на садоводческих рынках.

Как правило, посадочный материал с закрытой корневой системой выращивают в горшках или контейнерах. Обычно в таком виде он и поступает в продажу.

Встречаются саженцы, земляной ком у которых завернут в мешок или пакеты.

Продаются саженцы, которые были укоренены в открытом грунте или теплице, а затем просто выкопаны вместе с налипшей на корни землей. Этот вариант тоже считается ЗКС.

Плюсы и минусы

Агрономы рекомендуют посадочный материал с закрытой корневой системой. У него есть несколько преимуществ перед экземплярами с оголенными корнями:

  1. Благодаря тому, что все корни находятся в земляном коме, риски их повреждения при пересадке минимальны. Целыми остаются даже мелкие корешки, которые ломаются, если их открыть.
  2. Такие саженцы быстрее укореняются и приживаются на новом месте. Растение испытывает меньший стресс при пересадке по сравнению с ОКС (открытой корневой системой). Риски гибели при этом минимальны.
  3. Посадочный материал с ЗКС сажают на протяжении всего лета. Конечно, если провести процедуру в подходящие сроки, результат будет лучше, но даже при посадке летом растение не погибнет.
  4. Корни в земляном коме не пересыхают. Для продажи выкапывать дерево не придется — его достают из горшка с налипшей землей. Купить качественный жизнеспособный посадочный материал с ЗКС легче, чем с ОКС.
  5. Посадка деревьев с закрытой корневой системой более простая, чем с открытой.

У экземпляров с закрытой корневой системой есть и недостатки, которые важно учитывать при покупке:

  1. Проверить, насколько развита корневая система и в каком состоянии она находится, проблематично, так как корни спрятаны в земле.
  2. В первый год после посадки развитие яблони будет замедленным. Это связано с тем, что корни, привыкшие к тесному контейнеру и горшочному грунту, начинают разрастаться и выползать за пределы кома. Из-за резкого увеличения пространства и смены состава грунта замедляется рост.
  3. Зачастую саженцы с закрытой корневой системой дороже, чем с открытой, и весят больше.

Чтобы уменьшить стресс растения при пересадке, первое время в землю вносят те же удобрения, которыми подкармливали яблоню в питомнике. Тип подкормок желательно уточнить у продавца.

Особенности посадки таких деревьев

Посадка деревьев с открытой и закрытой корневой системой не сильно различается, но несколько нюансов все же есть:

  1. Экземпляры с открытыми корнями нуждаются в длительной обработке. Их сначала моют в растворе медного купороса, затем замачивают на сутки в стимуляторе корнеобразования. В случае с закрытой корневой системой этого не делают. Верхнюю часть растения просто опрыскивают дезинфицирующим средством, а нижнюю поливают в горшке или после посадки.
  2. Саженцы с открытой корневой системой сажают на земляной холм, равномерно распределяя вокруг корни. Яблоню в коме земли просто помещают в лунку.
  3. Экземпляры с ОКС после покупки сразу подготавливают и сажают. Яблоня с ЗКС спокойно простоит в горшке долгое время.

Сроки посадки

Яблоню с закрытой корневой системой сажают весной, летом и осенью. У каждого варианта есть преимущества и недостатки. Лучших результатов достигают при посадке в оптимальные сроки.

Весна

Большинство садоводов предпочитает начинать выращивать плодовые деревья весной.

Посадка в это время года имеет ряд достоинств:

  1. Быстрое развитие корневой системы. Дерево только начинает пробуждаться после зимовки, сокодвижение пока замедленно, листья еще не образуются. Силы растения направлены не на прирост зеленой массы, а на разрастание корней.
  2. Хороший состав грунта. Почва отдыхала всю зиму, поэтому весной она насыщена питательными веществами, что положительно сказывается на состоянии посаженных растений.
  3. До наступления холодов дерево успевает привыкнуть к новым условиям и окрепнуть. Оно легко перенесет предстоящую зимовку.

Каких-либо значимых минусов в этом случае нет. Важно правильно выбрать сроки посадки: работы проводят, когда почва уже прогрелась, но почки еще не проснулись. Месяц зависит от региона.

В центре России (например, в Подмосковье) это происходит с начала до конца апреля. В южных регионах яблони сажают уже с конца марта. В северной полосе (на Урале, в Сибири) высадка возможна с конца апреля до конца мая.

Внимание! Чтобы растение не погибло при ночных заморозках или воздействии открытых солнечных лучей, его закаливают. Для этого контейнер с яблоней выносят на улицу, постепенно увеличивая время пребывания там, доводя его до целых суток.

При покупке лучше поинтересоваться у продавца об условиях выращивания саженца. Если он зимовал на улице, с закрытой корневой системой закалка не понадобится.

Лето

В летней посадке много минусов и практически нет плюсов. Ее используют, если в другое время посадить растение не получается.

Минусы летней посадки:

  1. У саженца активно развивается зеленая масса. Развитие корневой системы будет происходить медленно.
  2. Летом обычно засушливая погода, а грунт уже частично истощен. Чтобы это компенсировать, придется прикладывать больше усилий при уходе за посадками.
  3. Палящее солнце негативно сказывается на состоянии только что посаженых яблонь. Без соответствующих мер предосторожности растение погибнет.

Можно ли сажать дерево летом? Да, но придется приложить больше усилий и правильно выбрать сроки. Сажать растение можно в июне (лучше в начале) и первые несколько дней июля.

Со второй недели июля до конца августа от посадки лучше отказаться

: в это время растение тратит силы на формирование плодов. Если его высадить, оно будет болеть и погибнет.

Внимание! Если весна была холодная и затяжная или участок находится в северном регионе, в начале июня условия посадки будут приближены к весенним.

Летом посадку проводят только рано утром или вечером, когда солнце не активно. В жаркие дни процедуру лучше перенести на дождливую или пасмурную погоду.

Первое время дерево затеняют от солнца большой простыней или другой тканью. Утром и вечером проводят опрыскивание. Следят за тем, чтобы грунт в лунке всегда был влажным.

Осень

Этот период благоприятен для посадки деревьев. Основные достоинства:

  1. Рост зеленой массы уже замедлен. Растение будет тратить силы на развитие корневой системы.
  2. Почва еще теплая, но палящего солнца уже нет. Такие условия комфортны для растений после посадки.
  3. Саженцу предстоит пережить зиму. Посаженные осенью деревья отличаются высокой устойчивостью к негативным факторам окружающей среды и хорошим иммунитетом.

При несоблюдении правил осенней посадки растение не переживет зиму. Чтобы этого избежать, важно успеть посадить его минимум за 14 дней до первых заморозков.

Лунку осенью выкапывают поглубже и насыпают на дно большой слой плодородной почвы. Приствольный круг обязательно укрывают толстым слоем мульчи. Сам ствол обматывают укрывным материалом или окружают сеткой, набитой опавшей листвой.

Это интересно:

Руководство для начинающих садоводов пошагово: как привить яблоню весной

Как, когда и чем опрыскать яблони весной от вредителей и болезней

Подготовительные работы

Чтобы вырастить здоровое сильное дерево, важно не только его правильно посадить и обеспечить хороший уход, но и достаточно внимания уделить подготовке к посадке.

Выбор и подготовка посадочного места

Для яблони выбирают хорошо освещенный и вентилируемый участок. Он должен быть защищен от ветров стенами построек или высокими деревьями, высаженными с северной либо северно-западной стороны. Яблоня не должна затеняться.

Заболоченные места и участки с расположением грунтовых вод ближе 2 м не подходят. По возможности яблоню сажают на возвышенности. Лучше всего подходят южная, юго-западная, юго-восточная стороны.

Расстояние от плодовых деревьев до заборов и соседских зданий регламентируется в каждом районе по-своему. Обычно это около 4 м. Расстояние до коммуникаций не должно быть менее 3 м, иначе корни растения их разрушат.

Лучше всего яблони растут в рыхлых плодородных грунтах (суглинках, супесчаниках, черноземе). Почва должна быть слабокислой и незасоленной.

Участок начинают готовить не менее чем за 6 недель до посадки. Грунт очищают от мусора, листьев, растительных остатков, перекапывают и разравнивают. Удобрения вносят на весь участок или индивидуально в посадочные лунки.

Не всегда грунт на участке подходит для яблонь, но в большинстве случаев это можно корректировать:

  1. Близкое залегание грунтовых вод. Проблему решают, выбрав правильный сорт. Если глубина залегания больше 1,5 м, подходят полукарликовые сорта; при 1–1,5 м — колонновидные и карликовые растения. Еще один вариант — сделать для яблони насыпной холм.
  2. Песчаные грунты. Такая почва не способна удерживать питательные вещества и влагу. Чтобы нивелировать этот недостаток, выкапывают лунки глубиной и диаметром 1,2 м. На дно укладывают 20 см слой глины, остальное пространство заполняют смесью чернозема, перепревшего навоза и торфа в соотношении 3:1:1. В песчаных грунтах яблоня требует частых подкормок.
  3. Глинистая почва. Грунт способствует застою влаги. В таких условиях диаметр посадочной ямы должен составлять 1,2 м, а ее глубина быть на 15–20 см ниже начала глинистого слоя. Дно ямы засыпают дренажем (толщина слоя — 15–20 см). Остальной объем заполняют смесью из чернозема, перегноя, торфа и речного песка (3:1:1:1,5).
  4. Торфяной грунт. Торф обычно свидетельствует о близком залегании грунтовых вод. Этот параметр лучше проверить. Повышенную кислотность, которая свойственна такой почве, понижают внесением сухой извести. Для улучшения состава грунта на 100 м² добавляют 4 м³ речного песка. Вносят удобрения: на 1 м² — 6 кг перегноя, 200 г суперфосфата, 4 кг золы.

Подготовка и выбор посадочного материала

Сначала важно научиться выбирать качественные саженцы:

  1. На растении не должно быть пятен, повреждений, трещин в коре, наростов, других признаков болезней и вредителей. Ветви должны быть гибкими, а не сухими.
  2. Возраст — не старше 2 лет. Обычно используют годовалый посадочный материал. Чтобы определить возраст, смотрят на количество ответвлений. У однолетних саженцев их нет, у двухлетних есть 3 ветви.
  3. Высота — в пределах 1–1,5 м. У высокорослых яблонь рост будет выше, чем у карликовых. Не рекомендуется брать деревья слишком высокие или низкие: это свидетельствует о неправильном уходе.
  4. Корни не должны торчать из земляного кома. Важно, чтобы процент обломанных корешков был минимальным. Если земляной ком разваливается, значит, дерево посадили в горшок незадолго до продажи.
  5. Заграничные сорта выбирать не рекомендуется, так как они хуже приживаются. Лучше выбирать районированные, адаптированные к местному климату.

Подготовка саженца заключается в опрыскивании раствором медного купороса его наземной части, поливе светло-розовым раствором марганцовки и стимулятором роста.

Схема посадки

Обычно яблони сажают рядами. Используют луночную технологию. Расстояние между растениями зависит от сорта. Высокорослые разновидности высаживают на расстоянии не менее 5 м друг от друга, среднерослым достаточно 3-4 м. Частота посадки карликовых сортов составляет 1,5–2 м, а колонновидных — 0,5–1 м.

Яблоню нельзя сажать на место, где росли такие же культуры в течение 3 прошлых лет. Хорошими соседями для растения считаются все деревья, плоды которых имеют косточку. Нельзя сажать яблоню близко к высокорослым диким деревьям.

Как правильно посадить яблоню с закрытой корневой системой

Сажать яблоню с закрытой корневой системой легче, чем с открытой. Важно лишь качественно выполнить подготовительные работы и следовать пошаговой инструкции.

Руководство по посадке яблони с закрытой корневой системой:

  1. Выкопать лунку диаметром 1 м и глубиной 50 см. Вынутую из лунки почву смешать с удобрениями.
  2. На дно лунки насыпать слой дренажа, часть грунта вернуть обратно. Должна получиться яма, диаметром и глубиной равная параметрам земляного кома.
  3. Из горшка или контейнера аккуратно извлечь саженец с земляным комом и переставить в лунку так, чтобы края кома совпадали с размерами ямы.
  4. Свободное пространство заполнить плодородным грунтом. Уровень почвы земляного кома не засыпать, чтобы сохранить оптимальное положение корневой шейки.
  5. Вылить под корень растения 2-3 ведра воды.
  6. Замульчировать приствольный круг. Для большей устойчивости привязать саженец к колышку.

Возможные ошибки

Есть несколько ошибок, которые отрицательно влияют на развитие растений и часто становятся причиной их гибели:

  1. Разбирание земляного кома. Некоторые садоводы пытаются убрать землю и отмыть корневую систему саженцев, чтобы замочить его в стимуляторе роста. Такое решение вызывает у растения стресс и отрицательно сказывается на состоянии корневой системы.
  2. Извлечение из горшка сухого земляного кома. Сухой саженец с трудом вынимается из горшка, ком рассыпается. За несколько дней до посадки грунт в емкости важно полить.
  3. Закапывание корневой шейки. Если она не будет открыта, растение начнет болеть и погибнет.

Дальнейший уход

Чтобы дерево прижилось, важно правильно ухаживать за ним после посадки. Если яблоня была посажена осенью, проводят обрезку. Оставляют только главный ствол высотой 60 см, сделав срез выше здоровой почки.

Первые 2 месяца растение поливают еженедельно большим количеством воды комнатной температуры. В жаркие и сухие дни количество поливов увеличивают до 3 раз в неделю. На следующий день после увлажнения грунт рыхлят. В первый год обязательно удаляют все сорняки.

Для профилактики болезней и появления вредителей весной и осенью дерево опрыскивают раствором, приготовленным из ведра воды и 1 ст. л. медного купороса, или фунгицидами.

При правильной подготовке и посадке первые 3 года подкармливать растение не придется. Далее удобрения вносят 4 раза в год.

Заключение

Саженцы с закрытой корневой системой не испытывают сильного стресса при пересадке на постоянное место и быстрее адаптируются к новым условиям. Яблоню с корнями в земляном коме обычно сажают весной или осенью, но иногда процедуру проводят и летом (в июне – начале июля).

Как правильно посадить саженец летом. Что можно посадить в августе Можно ли сажать плодовые деревья в августе

Посадка саженцев в начале лета

Обычно весеннюю посадку деревьев проводят в апреле, пока земля насыщена талыми водами, и до начала сокодвижения. Если сроки посадки растений уже прошли, вы вполне можете посадить саженцы с закрытой корневой системой не старше двух лет. Чаще всего их продают и перевозят в контейнерах с комом земли.

В случае, когда существует необходимость посадки и пересадки саженцев с открытой корневой системой, то следует отдавать предпочтение морозоустойчивым сортам. При этом желательно обеспечить им регулярную подкормку для быстрого развития корневой системы. Такая посадка подойдет для Юга России или Подмосковья, но не рекомендуется для Урала и Сибири, где морозы могут наступить уже в октябре.

Когда сажать плодовые деревья по лунному календарю

Перед покупкой обязательно проверьте, чтобы контейнер легко снимался, а земляной ком при этом не разваливался. Так проверяется влажность и свежесть грунта и это важно для хорошего приживления саженца.

По лунному календарю лучше не высаживать растения 20 июня, или в полнолуние. Абрикос, сливу, грушу и айву высаживаем с 7 по 9 июня, а персик и вишню — с 12 по 15 июня. Указанные периоды являются приблизительными, следует ориентироваться на погоду. Желательно, чтобы она была пасмурной и безветренной.

Подготовка грунта для саженцев

Если земля песчаная, супесчаная или подзолистая, то при высаживании саженцев обязательно внесите минеральные удобрения (селитру, «Акварин», «AVA», «Азсофоски») и органику (компост или навоз). Торфяной почве и чернозему минеральная и органическая подкормка не нужна. Удобрение азотом как раз можно вносить только по теплу, так как он снижает морозостойкость растений на 2 градуса.

Если саженец перед высаживанием выпустил цветы, их лучше удалить, чтобы не забирать лишние силы у растения. Иначе оно может впоследствии не пережить зиму.

Правило летней посадки саженцев

При высокой температуре грунта, выше 25 градусов Цельсия и воздуха, выше 30 градусов, высаживание в землю проводите как можно позже вечером (часов в 7-8), или утром (до 10), чтобы саженцы и их корневая система успели немного адаптироваться и не сгорели.

Уход за саженцами после посадки

Узнать прижился саженец или нет можно только через месяц, несмотря на то, что растение может выпустить почки, и даже начать рост. Это происходит за счет внутренних запасов дерева.

После того, как саженец прижился, опрыскайте его мочевиной (до 500 гр. на 1 растение). Это ускоряет вегетацию. Перед опрыскиванием проверьте концентрацию на 1 листочке. Если через 2 дня он выглядит обожженным, то нужно добавить еще воды. Удобрение и опрыскивание проводить нужно только утром или вечером в сухую погоду.

После высаживания обязательно нужно полить и подвязать веревкой к вертикальному колышку. Поливать следует умеренно и без сильного напора, который только уплотняет землю. Расход до 2 ведер воды на саженец до двух лет. Почву обязательно разрыхлять и пропалывать от сорняков.

Когда лучше сажать саженцы плодовых деревьев весной или осенью?

Пересадка для растения — травматическая операция, которую лучше производить в период естественного покоя, тогда она происходит практически «под наркозом». Особенно это относится к саженцам с оголенными корнями.

Большинство плодовых деревьев лучше высаживать на постоянное место после завершения вегетационных процессов — осенью . Ориентировочно, это месяц до промерзания верхнего слоя почвы. Некоторые деревья лучше сажать весной. Давайте подробнее поговорим о сроках высадки саженцев плодовых деревьев, как удобрять и правильно за ними ухаживать.

Когда лучше сажать плодовые деревья — весной или осенью?

Определить, что дерево готово к пересадке, очень просто. Основной критерий — дерево сбросило половину листьев . Им руководствуются при посадке зимостойких сортов груш и яблонь, а также всех ягодных кустов.

Сорта яблонь и груш с недостаточной морозоустойчивостью, а также все косточковые (вишню, черешню, сливу, абрикос и персик), лучше высаживать весной. Причем, необходимо это сделать как можно раньше — пока еще не ушла влага и не распустились почки.

Посадка саженцев плодовых деревьев весной

В любом случае, посадочные ямы готовят заранее — для весенней посадки, например, с осени (август — сентябрь). Крайний минимальный срок для подготовки ям — 2 недели .

Как выбрать саженец для посадки в Подмосковье и других регионах

Чтобы не выбросить деньги на ветер и вырастить действительно урожайное фруктовое дерево, к выбору саженца следует подойти с пониманием и ответственно.

Выбираем саженец с открытой корневой системой

Корни оберните влажной мешковиной или газетами в несколько слоев. Если саженец таки подсох, погружаете его в воду на сутки-двое, пока кора не вернет себе свежий вид.

Можно перед самой посадкой обработать корни стимуляторами (Корневин или Гетероауксин) по инструкции.

Особенно проследите, чтобы корни не были измочалены. Эти участки наверняка загниют — их необходимо аккуратно удалить до здоровой части.

Выбираем саженец в контейнере

Такой посадочный материал дороже. Если его правильно выбрать, можно высаживать в любое удобное для вас время. Приживаемость гарантирована…

Как не ошибиться

Проще всего проверить, как давно растет деревце в посудине, — аккуратно поднять растение за прикорневую часть. Если земляной ком вынимается вместе с корнями, нужно покупать — саженец «живет» в контейнере долго.

Саженцы плодовых деревьев выращенные в контейнере

Дополнительно поможет вам убедиться в правильности выбора корешок, проросший через отверстие в донышке контейнера .

Дерево устанавливают в подготовленную посадочную яму, не нарушая целостность кома земли. Поливают и засыпают подготовленной почвосмесью без заглубления саженца.

Правила посадки саженца на садовом участке в разное время года?

Выбор места для посадки плодового дерева — его производят раз и навсегда, от этого выбора зависит успех или разочарование. Если место окажется непригодным для плодового дерева, через несколько лет исправить ошибку уже будет невозможно.

Выбираете для посадки солнечное место, защищенное от ветра . Близкое расположение грунтовых вод недопустимо — дерево может успешно развиваться лет 5-7, а когда его корни достигнут водоносного пласта — оно погибнет от загнивания. В таком возрасте пересадить дерево уже невероятно сложно.

Подготовительные мероприятия

Даже выбор почвы не столь критическое условие для посадки плодового дерева. Путем улучшения структуры грунта и правильных подкормок практически любой участок пригоден для садоводства.

Подготовки посадочной ямы

Даже в случае плодородного чернозема, необходимо посадку дерева начать с подготовки посадочной ямы . Ее необходимо выкопать хотя-бы за месяц до посадки саженца. За это время вскопанная земля успеет слежаться. Это фактор необычайной важности — не возникнет проблем с правильным заглублением корневой шейки саженца.

Корневая шейка — это где?

Нелишним будет уточнить, что такое эта “корневая шейка”. Часто, неопытные садоводы за корневую шейку принимают место прививки, и в результате заглубляют саженец на лишних 10 сантиметров. На самом деле, это участок, где ствол переходит в корень . На этом месте темная окраска корня переходит в более светлую кору штамба.

После посадки саженец не должен испытывать недостаток питательных веществ, хотя-бы до тех пор, пока не приживется. На этом этапе очень часто из лучших побуждений садоводы “перекармливают” саженцы удобрениями.

Особо опасно для молодых растений добавлять в яму свежую органику и слишком большое количество минеральных удобрений . Эти две крайности действуют одинаково угнетающе на почвенные микроорганизмы, а именно они помогают корням саженца усваивать питательные вещества из почвы и воздуха.

  1. Для кондиционного саженца 1-2 летнего возраста необходимо выкопать яму размером примерно 80х80 сантиметров и такой же глубины. В процессе копания ямы верхний более плодородный слой складываете отдельно от нижнего. Все камни и корни многолетних сорняков убираете. Дно ямы необходимо перекопать на штык лопаты.
  2. На дно ямы для улучшения водного баланса желательно насыпать прошлогодних листьев, домового мусора, древесной золы . Это будет не только хороший дренаж, но и отличная дополнительная подкормка дереву.
  3. В яму добавляете 2 ведра компоста или перегноя , причем поступают следующим образом.
  4. Одно ведро смешивают с более плодородной землей верхнего слоя и насыпают на дно ямы. На этот холмик устанавливаете саженец, расправляете его корни и засыпаете вторую часть компоста непосредственно на корни. При этом потряхиваете саженец, чтобы не оставалось воздушных пустот, не заполненных почвой.
  5. Хорошо поливаю т (минимум, 2 ведра воды).
  6. Яму засыпают доверху . Для этого используют только верхний плодородный слой.
  7. Из нижнего слоя земли образуют корневую лунку вокруг приствольного круга.
  8. Поливают еще раз в образованную лунку и засыпают ее мульчей (торф,прелые опилки, листва, щепа), это не только сохранит воду, но и не даст образоваться плотной корке.

Схема посадки фруктовых деревьев и кустарников

Плотность посадки деревьев зависит не только от вида, но и от :

  • типа корневого подвоя саженца,
  • способа дальнейшей формировки,
  • особенностей планировки участка.

Самая распространенная ошибка начинающих садоводов, слишком плотная посадка . Очень тяжело в прутиках саженцев-однолеток разглядеть деревья минимум 2,5 метровой высоты через 10 лет. Рекомендуемая схема посадки кустарников и деревьев приведена ниже.

План посадок плодово-ягодных деревьев на даче

Саженцы яблонь и груш на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 5 метров, среднерослых — 3.5-4 метров, карликовых — 2,5-3 метра . Колоновидные формы можно высаживать даже через 0,5 метра в ряду.

Не меньшее расстояние следует закладывать при посадке саженцев около дома, особенно это относится к высокорослым формам плодовых, а особенно внимательно отнеситесь к месту расположения грецкого ореха — со временем это будет 10-метровое раскидистое дерево.

Уход за только что посаженным деревом в весенне-осенний период

После посадки молодого деревца кроме того что нужно подкормить саженец, за ним должен быть надлежащий последующий уход. Первое время после посадки больше всего саженцы нуждаются в поливе. Среди опытных садоводов старой школы есть мнение, что саженцы нуждаются в поливах в течение 2 лет, даже если прижились они успешно. Поливать нужно даже посаженные осенью деревья до самых морозов . Только тогда дерево вырастет крепким и здоровым.

Как ни велико желание попробовать урожай с молодого дерева, первые цветы необходимо удалить. Особенно это относится к первому году после посадки, иначе дерево отдаст все силы на первые несколько плодов, а корневую систему и развитую крону отрастить не сможет.

Кроме поливов молодое дерево требует профилактических мероприятий для защиты от вредителей и грибковых болезней . Не обходите их вниманием во время каждой обработки сада. Потеря ветвей и листьев от нашествия вредителей или какой-либо болезни может оказаться критической для молодого дерева.

Подготовка молодых деревьев к зиме включает:

  • мульчирование приствольного круга,
  • побелка штамба для профилактики солнечных и морозных зимних ожогов,
  • защиты от грызунов и зайцев.

Защита молодых деревьев от грызунов и зайцев

Мульчирующий слой обязательно должен укрывать приствольный круг не только в летний период для сохранения влаги в зоне корней. Особенно необходима мульча в осенне-зимний период. Даже в условиях Средней полосы и Подмосковья, корни саженца дерева или кустарника могут пострадать от вымерзания , особенно если снеговой покров незначительный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно пересадить каланхоэ в домашних условиях

Удобрения и подкормка для плодового дерева

Хорошо заправленная посадочная яма обеспечивает питание посаженного деревца в течение 2 лет. Практически, оно нуждается только в поливах.

Подкормки сада проводятся по устоявшемуся правилу :

Внесение удобрений обычно производят в приствольные круги рано весной (1) или осенью (2).

В прикорневую зону удобрения вносят из расчета на 1 сотку сада :

  • органические 300-500 кг (раз в 2-3 года),
  • неорганические N:P:K в пропорциях 1,5:1:0,6 (в перерасчете на кг химически чистого вещества).

Удобрять плодовые деревья следует весной и осенью

Кроме корневых подкормок садоводы часто практикуют листовые. Используют при этом,так называемые, “баковые смеси” — совместные растворы химических препаратов, например, против вредителей и комплекс листовых подкормок.

Еще один “плюс” такой обработки — расход удобрений минимальный. Например, для азотных подкормок готовят раствор 1 столовая ложка селитры на 1 ведро воды.

Единственное неудобство, нельзя обрабатывать непосредственно перед дождем.

Заключение

Оптимальный срок посадки плодовых деревьев зависит от множества факторов:

  • От климатических условий вашего региона.
  • От зимостойкости саженца.
  • От типа саженца — контейнерный или с “голым корнем”.

Чтобы не запутаться, у садоводов Украины есть старинное правило, которое тем более обязательно для более холодных регионов — все косточковые садят весной, семечковые — осенью.

Источник: http://profermu.com/sad/derevia/kogda-sazhat-sazhentsy.html

Опыт садоводов: как посадить яблоню летом?

Специалисты по садоводству рекомендуют сажать плодовые деревья в тот период, когда они находятся в покое.

В зависимости от возраста дерева , лучшими сроками считаются ранняя весна и середина осени.

Провести летнюю посадку молодых яблонь можно.

Зная, как посадить яблоню летом, учитывая самые распространенные ошибки, можно помочь дереву перенести посадку без особых проблем.

А грамотный уход после посадки позволит вашим яблоням хорошо прижиться ещё до наступления холодов.

Почему садоводы боятся летней посадки яблонь?

Посадочные работы весной и осенью имеют ряд преимуществ перед летней посадкой.

  • сокодвижение в теле молодого деревца еще не началось, яблоня только начинает просыпаться, поэтому процесс восстановления корешков проходит более органично;
  • после зимы почва достаточно влажная и питательная, что способствует быстрой приживаемость саженца;
  • на процесс укоренения у молодого деревца будет почти полгода теплого сезона.
  • теплая почва положительно влияет на травмированную корневую систему;
  • буйный рост побегов и листвы закончился , плоды налились, яблоне не надо тратить много сил на питание кроны, можно направить энергию на восстановление корней;
  • осенний саженец не будет изнежен – впереди его ждут морозы: такая закалка стимулирует развитие здорового иммунитета, закладывает хорошую базу для дальнейшего роста.

Что же происходит с саженцем летом?

Сажаем яблоню летом

При посадке яблони надо учитывать, что лето лету рознь. Поэтому надо постараться выбрать дни, когда погода не будет угнетать молодое неокрепшее деревце .

В июне можно выделить два периода, когда условия позволяют удачно посадить яблони:

  1. Начало месяца , если весна была холодная и затяжная.

Иногда весна долго не вступает в свои права, возвратные заморозки возможны даже в середине мая. При таких условиях, начало июня бывает достаточно прохладным. Плодовые деревья поздно начинают вегетировать . Если лето началось именно так, условия посадки яблонь будут приближены к весенним.

  • Конец месяца.

    Это время обусловлено физиологическими процессами, которые происходят в теле дерева . На этот период приходится старт созревания побегов.

    Молодые зеленые ростки начинают грубеть, деревенеть. Яблоня ещё не затрачивает массу энергии на созревание плодов, а основная листовая масса уже сформирована. Процесс регенерации корневой системы в таких условиях пройдет менее болезненно для дерева.

  • Посадку нужно делать до одервенения зеленых побегов.

    Не стоит рассчитывать на то, что какой-то день выдался дождливым или пасмурным. Жара вернется намного быстрее, чем начнут активно работать корни дерева. Ветки и листья молодой яблоньки будут быстро пересыхать, травмированная корневая система не сможет справиться с такой нагрузкой. С большой вероятностью дерево ждет гибель .

    Единственное время, когда возможна посадка яблони в июле – это самое начало месяца , буквально первые 5-7 дней. В это время ещё не закончился период одеревенения молодых приростов, начавшийся в июне.

    Чем раньше от начала месяца будет произведена посадка – тем лучше для яблони.

    Посаженное в этот период дерево гарантировано будет сильно болеть . Даже если оно приживется до морозов, не стоит обольщаться. Растение вряд ли доживет до весны.

    Именно по этой причине, приобретая осенний посадочный материал, не рекомендуется покупать в питомниках те саженцы, которые были выкопаны до октября.

    У молодого деревца должна как следует вызреть древесина на однолетних приростах , иначе первый же крепкий мороз повредит ветки.

    Если посадить яблоню в августе, то до наступления холодов саженец не сможет запастись достаточным количеством питательных веществ, чтобы пережить зиму.

    Посаженные летом яблони вероятнее всего будут долго болеть.

    Как сажать яблоню летом: пошаговая инструкция

    Чтобы процесс формирования молодого дерева был успешным, при посадке нужно придерживаться нескольких несложных правил:

    Шаг первый: выбираем саженцы

    Чтобы яблоневый сад порадовал хорошим урожаем, надо правильно выбрать посадочный материал.

    В центральных и северных регионах часто продаются саженцы, выращенные в южных широтах. Они красиво выглядят, хорошо облиственны. Однако урожаев от них можно вовсе не дождаться. Велика вероятность того, что их не станет уже после первой зимы. Выбирайте саженцы яблонь, которые выросли в вашем регионе. В момент покупки обратите внимание на уровень вегетации деревьев в природе. Если саженцы сильно опережают их в развитии, стоит поискать другой посадочный материал.

    Обратите внимание на место прививки.

  • Сроки плодоношения .

    Планируете кушать яблоки свежими – выбирайте летние сорта. Осенние сорта – хорошо подойдут для переработок. Зимние – для хранения.

  • Возраст.

    Чем выше дерево, тем глубже его корни спускаются в землю. Если уровень грунтовых вод на вашем участке высокий, следует отдать предпочтение среднерослым и карликовым подвоям. Можно также посадить яблони на искусственных возвышенностях.

  • Качество посадочного материала.

    Кора саженца не должна быть повреждена. Основной корень и белые всасывающие корешки не должны быть гнилыми или засохшими. Место прививки должно быть хорошо видно. Лучше, если она будет располагаться на уровне 10-15 см от корневой шейки саженца.

  • Смотрите видео о посадке яблони:

    Шаг второй: выбираем место посадки.

    Место, на котором будет расти яблоня, важно выбрать один раз и навсегда. Идеальный вариант, когда у вас есть продуманная планировка сада . Если общего плана нет, стоит оценить возможности своего участка и место посадки.

    Выбранное место должно быть солнечным или полутенистым, постройки и высокие деревья не должны мешать саженцу нормально развиваться. Желательно, чтобы место было безветренное, особенно защищенное от северных ветров.

    Особое внимание стоит обратить на то, какое расстояние от построек и других растений сажать яблоню.

    Корни яблони требуют много пространства не только в глубину, но и в диаметре.

    Если не хотите постоянно ремонтировать фундамент дома или гаража, посадить яблоню надо не ближе 3-х метров, чтобы корни имели достаточно места для роста.

    Подземные коммуникации

    Проложенные под землей канализационные трубы, линии газопровода и водопровода, провода и кабели могут быть также повреждены корнями яблони .

    От них также надо отступать 3 метра.

    Другие растения

    При посадке яблонь с интервалом менее двух метров, деревья будут мешать друг другу.

    Листьям не будет хватать света, плодам – витаминов для созревания. Кроме того, теснота создает условия для грибковых инфекций и вредителей .

    Мнения по поводу расстояния между яблонями разные, и варьируются от 2,5 до 5 метров. Раньше этот показатель для садоводов регулировался ГОСТом, который советовал сажать яблони на расстоянии 5м друг от друга. Тогда, даже при разрастании деревья не стесняли друг друга.

    Сегодня яблони растят на разных подвоях , и от них зависит, на каком расстоянии сажать яблони.

    • Так колоновидным сортам достаточно полуметра.
    • Яблоням на карликовых и полукарликовых подвоях — 2-3 м.
    • Среднерослые и высокие яблони следует сажать, оставляя интервал в 4-5м.

    Выбирая место для посадки, следует заранее представить, как разрастется крона .

    Правила посадки сильнорослых деревьев.

    Так можно оценить, будет ли новая яблоня затенять другие растения: цветы, овощи, кустарники. Такой анализ позволит правильно расположить дерево.

    Шаг третий: готовим посадочную яму

    Определившись с месторасположением яблони, можно приступать к его подготовке.

    Под новый саженец следует сделать посадочную яму. Поскольку в неё добавляются удобрения, яму для посадки яблони летом необходимо подготовить заранее , чтобы корни молодой яблоньки не сгорели.

    • для летней посадки молодой яблони обычно выкапывают яму около полуметра в диаметре, глубиной 60см;
    • готовится грунт для засыпки.

    Смотрите видео о подготовке ямы:

    В качестве органического удобрения можно использовать перегной, торф, перепревшую солому, сено, компост или биогумус.

    Не обязательно выбирать что-то одно. Можно использовать смесь из имеющихся образцов органики .

    Из минеральных удобрений при летней посадке яблоне, дополнительно к органике, необходимы фосфор и калий.

    В продаже имеется большое количество комплексных минеральных удобрений.

    Посадка яблони в грунт.

    Если в виде минерального удобрения выбран готовый состав, он дозируется по инструкции .

    Для летней посадки в качестве удобрения можно использовать смесь из суперфосфата(200гр), золы(0,5л) и сульфата калия(100гр).

    • часть грунта засыпают в яму, заполняя её, приблизительно на треть ;
    • в центр вбивают 1,5 метровый кол, метр которого уходит под землю, полметра – остаются над землей;
    • яму обильно проливают водой , повторно надо будет полить яму перед посадкой.

    Шаг четвертый: сажаем яблоню

    Технология посадки саженца зависит от того, имеет он открытую или закрытую корневую систему .

    Перевалка – способ посадки растений , при котором не разрушается земляной ком:

    • посадочная яма засыпается грунтом целиком, в ней делается отверстие, чуть большее, чем земляной ком яблони;
    • саженец подносится к посадочной яме;
    • яблоню надо взять за ствол, не переворачивать ;
    • стенки контейнера слегка обмять;
    • снять контейнер над посадочной лункой, аккуратно потянув вниз;
    • поместить саженец в яму;
    • засыпать яблоню плодородным грунтом надо до того же уровня, до которого она была засыпана, пока росла в контейнере;
    • аккуратно утрамбовать почву;
    • закрепить вертикальность, с помощью кола .

    Как сажать яблоню летом с открытой корневой системой

    • Саженец необходимо замочить в корнеобразователе (Корневин, Гетероауксин и др.) на сутки;
    • если корни подсохли или подгнили, поврежденные участки надо подрезать;
    • внутри посадочной ямы насыпать горку из плодородного грунта;
    • поместить растение на её вершину, расправить корни;
    • засыпать саженец так, чтобы корневая шейка оказалась на 5см выше уровня земли;
    • слегка уплотнить грунт вокруг корней;
    • подвязать деревце к колу .

    Смотрите видео, как правильно сажать яблоню:

    Обрезать или нет

    Существует способ, с помощью которого можно сдержать рост вегетативной части, и освободить силы для лучшего корнеобразования. Это прищипка – укорачивание прироста .

    В конце весны – начале лета у яблони начинают отрастать зеленые побеги.

    Если летняя посадка яблони проводится в начале июня — тонкие кончики таких побегов нужно укоротить, аккуратно отщипнув их двумя пальцами. Делать это можно только до тех пор, пока они ещё зеленые и процесс образования древесины не начался.

    Позже, до наступления холодов ни обрезать, ни прищипывать новую яблоню не стоит.

    Смотрите подробное видео, как правильно выполнять прищипку побега:

    После того, как яблоня посажена, вокруг неё, на расстоянии 70-80см от ствола, создают насыпь, высотой 10-15см. Этот прием задает границы приствольного круга , внутрь которых позже можно вносить удобрения и поливать.

    При летней посадке, внутрь круга необходимо аккуратно вылить не менее 3-х ведер воды. Делать это надо постепенно. После каждого ведра земля будет оседать.

    Необходимо каждый раз подсыпать грунт до уровня земли . Перед тем, как подсыпать грунт, необходимо ждать, когда верхний слой почвы обсохнет.

    Как только земля перестала проваливаться – полив можно прекратить.

    Важная составляющая летней посадки – мульчирование околоствольного круга. Для первого слоя можно использовать компост, биогумус, перегной. При засыпке надо отступить от ствола на 5-7см. Вторым слоем кладется сено, солома, или скошенная трава.

    Яблоня посажена . Пришло время помочь дереву преодолеть риски летней посадки.

    Уход яблоней, посаженной летом

    От недостатка питательных веществ и слабости при посадке были проведены следующие процедуры: замачивание саженца в корнеобразователе и наполнение посадочной ямы дополнительными удобрениями.

    До следующего года посаженное растение в удобрениях не нуждается. Важно держать приствольный круг в чистоте, и периодически добавлять слой мульчирующего материала.

    Для восполнения влажности почвы было произведено мульчирование. До конца сезона следует внимательно следить за увлажненностью почвы.

    В среднем яблоню, посаженную летом, необходимо обильно поливать раз в неделю . Молодой яблоне понадобится одно-два ведра на один полив. В таком режиме обильный полив надо продолжать 1,5-2 месяца после посадки.

    Чтобы понять, когда надо поливать молодое деревце, надо раскопать небольшое отверстие в слое мульчи. Если земля, расположенная под мульчирующим материалом влажная – полив нужно отложить. Если под мульчей почва сухая – надо поливать.

    Палящие лучи солнца наносят большой вред яблоням, посаженным летом. Чтобы уберечь молодые деревья, необходимо их притенять , особенно в середине дня (с 11:00 до 16:00), когда солнечные лучи самые жаркие, обжигающие.

    Для притенения подойдет светлый укрывной материал .

    Учитывая особенности посадки яблонь летом, можно успешно сажать яблони и в это время года.

    Настоящему садоводу надо знать, как делать посадку яблони летом.

    Но лучше сажать яблоневые деревья вовремя: ранней весной и в середине осени . А знания использовать в исключительных случаях.

    Молодая яблонька гораздо легче перенесет весеннюю или осеннюю посадку, и отблагодарит вас своим здоровьем, быстрым ростом и множеством вкусных плодов.

    Мне всегда казалось, что не важно когда садить дерево, особенно яблони. Они не привередливые. Или есть нюансы в разное время года?

    Ирина, вы не правы. Соблюдение сроков посадки очень важны. Действительно яблони можно сажать, как весной так и осенью. Тут самое главное- весной- до начала сокодвижения, а осенью, когда саженец перешёл в стадию покоя, но погодные условия еще позволяют расти корням саженца.

    Знаете. время посадки яблонь ещё во многом зависит от климата. Например, в южных регионах можно без опаски, что растения замерзнут, высаживать деревья осенью. В северных — лучше будет это делать весной. А вообще по собственному опыту скажу, что нужно держать ориентир на погоду. Ведь согласитесь, любая пора года полна сюрпризов.

    Добрый день! Меня очень интересует вопрос поливки. Мы сейчас уезжаем отдыхать. Яблоню полевать некому. Может ли она отсохнуть за три недели? По прогнозу дождей в это время вовсе нет или они небольшие. Подскажите, пожалуйста!

    Екатерина, не переживайте, за три недели с яблоньками Вашими ничего не случиться. Полейте их хорошенечко перед отъездом. А вообще яблони поливать нужно не менее четырех раз за лето. Первый полив производится весной до распускания почек, второй — через две-три недели после начала цветения, третий — перед началом сбора плодов, четвертый — осенью.

    Екатерина, если речь идет о вновь посаженных яблонях, то опасаться что яблони засохнуть без полива не стоит. Как правило, саженцы поливают обильно после посадки и примерно через месяц после посадки при весенней посадке.

    Саженцы садовых деревьев не требуют «отливки» как например капуста. Ежедневная поливка садовых деревьев просто вредна. Луч ше всего деревья поливать несколько раз за сезон, но очень обильно. Так что бы влага напитала корнеобитаемый слой. А корни яблонь расположены на глубине не менее 1 метра.

    Цветущие и декоративнолистные кустарники делают ваш сад прекрасным и заметным на протяжении всего года. Какие из них стоит посадить? Выбирайте, и вы всегда будете наслаждаться ароматом, цветами и необыкновенными ягодами этих растений:

    1. лапчатка кустарниковая(курильский чай, пятилистник)
    2. айва японская(хеномелес)
    3. пузыреплодник
    4. бересклет
    5. барбарис

    Лапчатка кустарниковая (курильский чай, пятилистник)

    Лапчатка кустарниковая — замечательное, неприхотливое и зимостойкое растение. Цветение: большое количество крупных цветков разнообразной расцветки(желтые, белые, розовые, оранжевые). Существуют махровые формы. Цветение длится с мая по август, некоторые сорта цветут до октября.

    Высота куста от 0.5-0.7м до 1.5м. Крона плотная, сильноветвистая, имеет форму шара. Хорошо поддается стрижке и формированию. Лапчатка светолюбива и засухоустойчива. Однако на ярком солнце цветы могут выгорать.

    Лапчатка прекрасно подойдет для создания живой изгороди , цветника и оформления альпийской горки. Отлично сочетается с хвойниками. Ее часто высаживают на переднем плане растений с оголяющимся низом.

    Популярные сорта:

    • Goldstar — цветки ярко желтые до 5см, цветет с июня по октябрь
    • Abbotswood — цветки чисто-белые, простые диаметром 2,5 см. Цветение: июнь — октябрь
    • Snowbird — белые, махровые
    • Annette – низкорослый кустарник 0,5м, цветки оранжевые
    • Pink Beauty — темно-розовые цветы до 3см в диаметре. Цветение с июня до заморозков
    • Pink Queen — цветки розовые. Цветение с мая по октябрь
    • Princess syn. Blink — цветки нежно-розовые 2,5 см

    Хеномелес — листопадный или полувечнозеленый, красиво цветущий кустарник, медленно растущий и довольно колючий. При благоприятных условиях может достичь 3м в высоту и жить до 80 лет. Цветет японская айва чудесными, крупными алыми цветками в мае. Айва отлично себя чувствует на солнечных участках, обильно цветет и плодоносит. Желтые плоды хеномелеса внешне напоминают небольшие яблоки и богаты витамином С.

    Высаживать хеномелес можно как одиночно на фоне газона, так и в группе растений, в каменистом саду, использовать как живую изгородь. Низкорослые виды японской айвы подойдут для оформления альпийской горки или бордюра в цветнике.

    Настоящим украшением сада станет штамбовое дерево хеномелеса. Для этого черенки японской айвы прививают на дикую грушу или рябину.

    хеномелес японский (цветки ярко-красные, крупные до 5см, высота до 3м)

    хеномелес Маулея (цветки 2-3см красно-коричневого цвета, высота до 1м)

    • Nivalis(красный)
    • Brilliant(ярко-красный)
    • Hollandia(лососевый)
    • Vesuvius(красный)
    • Pink Lady(розовый)

    айва прекрасная Nakai (цветы красные крупные, высота до 1м)

    • Nakai Nivalis — цветки белые
    • Nakai Phylis Moore — розово-лососевые цветки
    • Nakai Boule de Feu — цветет ярким красным цветом
    • Nakai Simonii — полумахровые красные

    Пузыреплодник калинолистный

    Пузыреплодник калинолистный обладает красивой, яркой листвой разных оттенков от желто-зеленого до винно-красного. Листья крупные, гофрированные располагаются на раскидистых ветвях пузыреплодника. Крона куста пышная, шаровидная, легко поддающаяся стрижке и формированию.

    Пузыреплодник идеален для живой изгороди. Интересно выглядит изгородь из нескольких сортов с разной окраской листьев и в момент созревания ярко-красных плодов.

    • Dart»s Gold — выcота до 1,5 метров. Молодая листва оранжево-желтого цвета, летом становится зеленой, к осени приобретает желто-бронзовый оттенок
    • Luteus — высота до 3 метров. Желтолистный сорт. На открытых участках — ярко желтый, в тени — желто-зеленый
    • Red Baron — достигает 1.5-2 метров в высоту. Отличается розовым цветением и красными ягодами
    • Coppertina — высота куста 1,5–2,5 м, листва оранжевая весной, летом приобретает красные тона. Цветки белые, после роспуска становятся розовыми
    • Summer Wine — куст до 2 метров в высоту. Молодые кусты отличаются красивой красной листвой винного оттенка. Постепенно окраска меняется на зеленый
    • Diabolo — высокий куст до 3 метров в высоту. Цвет листвы пурпурно-красный, в тени приобретает зеленый окрас с легким пурпурным оттенком
    • Аurea – ярко-желтая с оранжевым оттенком листва.

    Неприхотливый, легко переносит загазованность воздуха, хорошо растет в тени и полутени. Видов бересклета существует довольно много, поэтому среди них можно встретить как невысокие кустарники так и крупные деревья с пушистой кроной.

    Цветение бересклета происходит в мае — июне, но цветки эти не привлекают внимания, а вот самое эффектное в этом растении — конечно, листва! Весной она имеет обычный зеленый цвет, но ближе к осени вспыхивает всевозможными красками: белыми, желтыми, пурпурными, багряными, красными, фиолетовыми, оранжевыми.

    Интересны и плоды бересклета — яркие коробочки на длинных ножках ярких, контрастных цветов. Они являются не только украшением осеннего и зимнего сада, но и привлекают туда птиц. Внимание! Плоды бересклета ядовиты!

    Бересклеты используют как почвопокровные кустарники, высаживают в цветочные композиции, в окна мощения, в рокарии и альпийские горки. Хорошее контрастное сочетание бересклета с хвойными растениями: туями, можжевельниками, самшитами.

    бересклет Форчуна — невысокий, пестролистный кустарник до 0.5 метра в высоту. Ценен яркой расцветкой изумрудной листвы с белой или золотисто-желтой каймой

    • Vegetus
    • Minimus
    • Emerald gaiety
    • Emerald Gold
    • SunSpot
    • Sheridangold
    • SilverQueen

    бересклет японский (Euonymus japonicus)

    бересклет европейский Albus

    бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus) — достигает 1.5 метров, морозоустойчив, очень декоративен

    бересклет карликовый

    бересклет Коопмана — ползучий вид без ствола с дугообразными ветвями

    В зависимости от возраста дерева лучшими сроками считаются ранняя весна и середина осени.


    Провести летнюю посадку молодых яблонь можно. Зная, как посадить яблоню летом, учитывая самые распространенные ошибки, можно помочь дереву перенести посадку без особых проблем.

    Август

    ВНИМАНИЕ! Посадка яблони в августе вряд ли увенчается успехом. Воздух все ещё слишком жаркий. Листьям молодого яблоневого саженца приходится испарять много влаги в ущерб восстановлению корней.

    Посаженное в этот период дерево гарантировано будет сильно болеть . Даже если оно приживется до морозов, не стоит обольщаться. Растение вряд ли доживет до весны.

    Именно по этой причине, приобретая осенний посадочный материал, не рекомендуется покупать в питомниках те саженцы, которые были выкопаны до октября.

    У молодого деревца должна как следует вызреть древесина на однолетних приростах , иначе первый же крепкий мороз повредит ветки.

    Если посадить яблоню в августе, то до наступления холодов саженец не сможет запастись достаточным количеством питательных веществ, чтобы пережить зиму.


    Посаженные летом яблони вероятнее всего будут долго болеть.

    Как сажать яблоню летом: пошаговая инструкция

    Чтобы процесс формирования молодого дерева был успешным, при посадке нужно придерживаться нескольких несложных правил:

    Шаг первый: выбираем саженцы

    Чтобы яблоневый сад порадовал хорошим урожаем, надо правильно выбрать посадочный материал.

    Критерии отбора:

    Смотрите видео о посадке яблони:

    СОВЕТ! Правильно выбранный саженец – первый шаг к получению обильного и здорового урожая.

    Шаг второй: выбираем место посадки.

    Место, на котором будет расти яблоня, важно выбрать один раз и навсегда. Идеальный вариант, когда у вас есть продуманная планировка сада . Если общего плана нет, стоит оценить возможности своего участка и место посадки.

    Выбранное место должно быть солнечным или полутенистым, постройки и высокие деревья не должны мешать саженцу нормально развиваться. Желательно, чтобы место было безветренное, особенно защищенное от северных ветров.

    Особое внимание стоит обратить на то, на какое от построек и других растений сажать яблоню.

    Постройки

    Корни яблони требуют много пространства не только в глубину, но и в диаметре.

    Если не хотите постоянно ремонтировать фундамент дома или гаража, посадить яблоню надо не ближе 3-х метров, чтобы корни имели достаточно места для роста.

    Подземные коммуникации

    Проложенные под землей канализационные трубы, линии газопровода и водопровода, провода и кабели могут быть также повреждены корнями яблони .

    От них также надо отступать 3 метра.

    Другие растения

    При посадке яблонь с интервалом менее двух метров деревья будут мешать друг другу. Листьям не будет хватать света, плодам – витаминов для созревания. Кроме того, теснота создает условия для грибковых инфекций и вредителей .

    Мнения по поводу расстояния между яблонями разные, и варьируются от 2,5 до 5 метров. Раньше этот показатель для садоводов регулировался ГОСТом, который советовал сажать яблони на расстоянии 5м друг от друга. Тогда даже при разрастании деревья не стесняли друг друга.

    Сегодня яблони растят на разных подвоях , и от них зависит, на каком расстоянии сажать яблони.

    • Так, колоновидным сортам достаточно полуметра.
    • Яблоням на карликовых и полукарликовых подвоях — 2-3 м.
    • Среднерослые и высокие яблони следует сажать, оставляя интервал в 4-5м.

    Выбирая место для посадки, следует заранее представить, как разрастется .


    Правила посадки сильнорослых деревьев.

    Так можно оценить, будет ли новая яблоня затенять другие растения: цветы, овощи, кустарники. Такой анализ позволит правильно расположить дерево.

    Шаг третий: готовим посадочную яму

    Определившись с месторасположением яблони, можно приступать к его подготовке.

    Под новый саженец следует сделать посадочную яму. Поскольку в неё добавляются , яму для посадки яблони летом необходимо подготовить заранее , чтобы корни молодой яблоньки не сгорели.

    Процесс:

    • Для летней посадки молодой яблони обычно выкапывают яму около полуметра в диаметре, глубиной 60 см;
    • Готовится грунт для засыпки.

    Смотрите видео о подготовке ямы:

    ВАЖНО! Питательный грунт для засыпки яблони летом состоит из верхнего плодородного слоя почвы с добавлением органических удобрений и минеральных добавок.

    В качестве органического удобрения можно использовать перегной, торф, перепревшую солому, сено, компост или биогумус.

    Необязательно выбирать что-то одно. Можно использовать смесь из имеющихся образцов органики .

    Из минеральных удобрений при летней посадке яблони дополнительно к органике необходимы фосфор и калий.

    В продаже имеется большое количество комплексных минеральных удобрений.


    Посадка яблони в грунт.

    Если в виде минерального удобрения выбран готовый состав, он дозируется по инструкции .

    Для летней посадки в качестве удобрения можно использовать смесь из суперфосфата(200гр), золы(0,5л) и сульфата калия(100гр).

    • Часть грунта засыпают в яму, заполняя её приблизительно на треть ;
    • В центр вбивают 1,5 метровый кол, метр которого уходит под землю, полметра – остаются над землей;
    • Яму обильно проливают водой , повторно надо будет полить яму перед посадкой.

    Шаг четвертый: сажаем яблоню

    Технология посадки саженца зависит от того, имеет он открытую или закрытую корневую систему .

    СОВЕТ! Выбирая между саженцем с открытой и закрытой корневой системой для летней посадки, стоит отдать предпочтение последнему. Контейнер, в котором растет саженец, позволяет выполнить не посадку, а перевалку яблони. Это процедура, более щадящая для молодого растения.

    Перевалка

    Перевалка – способ посадки растений , при котором не разрушается земляной ком:

    • засыпается грунтом целиком, в ней делается отверстие, чуть большее, чем земляной ком яблони;
    • Саженец подносится к посадочной яме;
    • Яблоню надо взять за ствол, не переворачивать ;
    • Стенки контейнера слегка обмять;
    • Снять контейнер над посадочной лункой, аккуратно потянув вниз;
    • Поместить саженец в яму;
    • Засыпать яблоню плодородным грунтом надо до того же уровня, до которого она была засыпана, пока росла в контейнере;
    • Аккуратно утрамбовать почву;
    • Закрепить вертикальность, с помощью кола .

    Как сажать яблоню летом с открытой корневой системой

    • Саженец необходимо замочить в корнеобразователе (Корневин, Гетероауксин и др.) на сутки;
    • Если корни подсохли или подгнили, поврежденные участки надо подрезать;
    • Внутри посадочной ямы насыпать горку из плодородного грунта;
    • Поместить растение на её вершину, расправить корни;
    • Засыпать саженец так, чтобы корневая шейка оказалась на 5см выше уровня земли;
    • Слегка уплотнить грунт вокруг корней;
    • Подвязать деревце к колу .

    Смотрите видео, как правильно сажать яблоню:

    Обрезать или нет?

    Существует способ, с помощью которого можно сдержать рост вегетативной части и освободить силы для лучшего корнеобразования. Это прищипка – укорачивание прироста .

    В конце весны – начале лета у яблони начинают отрастать зеленые побеги. Если летняя посадка яблони проводится в начале июня — тонкие кончики таких побегов нужно укоротить, аккуратно отщипнув их двумя пальцами. Делать это можно только до тех пор, пока они ещё зеленые и процесс образования древесины не начался.

    Позже, до наступления холодов ни обрезать, ни прищипывать новую яблоню не стоит.

    Смотрите подробное видео, как правильно выполнять прищипку побега:

    Полив

    ВНИМАНИЕ! Важную роль при посадке яблони летом играет . В это время важно нанести корневой системе как можно меньше повреждений. Нельзя сильно утрамбовывать приствольный круг саженца. Уплотнение почвы, в котором нуждается молодое дерево, берет на себя вода.

    После того, как яблоня посажена, вокруг неё на расстоянии 70-80 см от ствола создают насыпь высотой 10-15см. Этот прием задает границы приствольного круга , внутрь которых позже можно вносить удобрения и поливать.

    При летней посадке внутрь круга необходимо аккуратно вылить не менее 3-х ведер воды. Делать это надо постепенно. После каждого ведра земля будет оседать.


    Необходимо каждый раз подсыпать грунт до уровня земли
    . Перед тем, как подсыпать грунт, необходимо ждать, когда верхний слой почвы обсохнет.

    Как только земля перестала проваливаться – полив можно прекратить.

    Важная составляющая летней посадки – мульчирование околоствольного круга. Для первого слоя можно использовать компост, биогумус, перегной. При засыпке надо отступить от ствола на 5-7см. Вторым слоем кладется сено, солома или скошенная трава.

    Яблоня посажена . Пришло время помочь дереву преодолеть риски летней посадки.

    Уход за яблоней, посаженной летом

    От недостатка питательных веществ и слабости при посадке были проведены следующие процедуры: замачивание саженца в корнеобразователе и наполнение посадочной ямы дополнительными удобрениями.

    До следующего года посаженное растение в удобрениях не нуждается. Важно держать приствольный круг в чистоте и периодически добавлять слой мульчирующего материала.

    Для восполнения влажности почвы было произведено мульчирование. До конца сезона следует внимательно следить за увлажненностью почвы.

    В среднем яблоню, посаженную летом, необходимо обильно поливать раз в неделю . Молодой яблоне понадобится одно-два ведра на один полив. В таком режиме обильный полив надо продолжать 1,5-2 месяца после посадки.

    СОВЕТ! Если погода стоит жаркая и засушливая – число поливов необходимо увеличить. А если лето сырое и дождливое – можно не поливать. Если прошел сильный дождь, стоит подождать пару дней, дать верхнему слою почвы просохнуть.

    Чтобы понять, когда надо поливать молодое деревце, надо раскопать небольшое отверстие в слое мульчи. Если земля, расположенная под мульчирующим материалом, влажная – полив нужно отложить. Если под мульчей почва сухая – надо поливать.

    Палящие лучи солнца наносят большой вред яблоням, посаженным летом. Чтобы уберечь молодые деревья, необходимо их притенять , особенно в середине дня (с 11:00 до 16:00), когда солнечные лучи самые жаркие, обжигающие.

    Для притенения подойдет светлый укрывной материал .

    Учитывая особенности посадки яблонь летом, можно успешно сажать яблони и в это время года.

    Настоящему садоводу надо знать, как делать посадку яблони летом. Но лучше сажать яблоневые деревья вовремя: ранней весной и в середине осени . А знания использовать в исключительных случаях.

    Молодая яблонька гораздо легче перенесет весеннюю или осеннюю посадку и отблагодарит вас своим здоровьем, быстрым ростом и множеством вкусных плодов.

    Вконтакте

    » Деревья

    Пересадка для растения — травматическая операция, которую лучше производить в период естественного покоя, тогда она происходит практически «под наркозом». Особенно это относится к саженцам с оголенными корнями.

    Большинство плодовых деревьев лучше высаживать на постоянное место после завершения вегетационных процессов — осенью . Ориентировочно, это месяц до промерзания верхнего слоя почвы. Некоторые деревья лучше сажать весной. Давайте подробнее поговорим о сроках высадки саженцев плодовых деревьев, как удобрять и правильно за ними ухаживать.

    Определить, что дерево готово к пересадке, очень просто. Основной критерий — дерево сбросило половину листьев . Им руководствуются при посадке и яблонь, а также всех ягодных кустов.

    Корни кустов и деревьев не имеют периода покоя, продолжают расти и зимой. Оптимальная температура для укоренения +4 о С и выше. Учитывая, что земля промерзает не так скоро, рост корней продолжается почти без зимнего перерыва.

    Сорта яблонь и груш с недостаточной морозоустойчивостью, а также все косточковые (вишню, черешню, сливу, абрикос и персик), лучше высаживать весной. Причем, необходимо это сделать как можно раньше — пока еще не ушла влага и не распустились почки.


    В любом случае, посадочные ямы готовят заранее — для весенней посадки, например, с осени (август — сентябрь). Крайний минимальный срок для подготовки ям — 2 недели .

    Как выбрать саженец для посадки в Подмосковье и других регионах

    Чтобы не выбросить деньги на ветер и вырастить действительно урожайное фруктовое дерево, к выбору саженца следует подойти с пониманием и ответственно.

    Выбираем саженец с открытой корневой системой


    1. Прежде всего, сорт должен быть районированным .
    2. Чтобы повысить вероятность покупки желаемого сорта, приобретайте их в специализированном питомнике , а не «с рук» у дороги.
    3. Корни должны быть не короче 25 сантиметров , свежие и неповрежденные. Чем больше разветвленных тонких корешков, тем выше вероятность успеха.
    4. На корнях не должно быть никаких наростов — это симптом корневого рака. Срез корня должен быть белым.
    5. Внимательно осмотрите ствол на предмет повреждений коры.

    При покупке саженца с листьями, аккуратно оборвите их — саженец не будет терять влагу.

    Корни оберните влажной мешковиной или газетами в несколько слоев. Если саженец таки подсох, погружаете его в воду на сутки-двое, пока кора не вернет себе свежий вид.

    Можно перед самой посадкой обработать корни стимуляторами (Корневин или Гетероауксин) по инструкции.

    Особенно проследите, чтобы корни не были измочалены. Эти участки наверняка загниют — их необходимо аккуратно удалить до здоровой части.

    Выбираем саженец в контейнере

    Такой посадочный материал дороже. Если его правильно выбрать, можно высаживать в любое удобное для вас время. Приживаемость гарантирована…

    Как не ошибиться

    Проще всего проверить, как давно растет деревце в посудине, — аккуратно поднять растение за прикорневую часть. Если земляной ком вынимается вместе с корнями, нужно покупать — саженец «живет» в контейнере долго.


    Дополнительно поможет вам убедиться в правильности выбора корешок, проросший через отверстие в донышке контейнера .

    Выбирая контейнерный саженец, из двух — берите более молодой по возрасту. Его корни наверняка не обрезаны перед посадкой в горшок для продажи.

    Дерево устанавливают в подготовленную посадочную яму, не нарушая целостность кома земли. Поливают и засыпают подготовленной почвосмесью без заглубления саженца.

    Правила посадки саженца на садовом участке в разное время года?

    Выбор места для посадки плодового дерева — его производят раз и навсегда, от этого выбора зависит успех или разочарование. Если место окажется непригодным для плодового дерева, через несколько лет исправить ошибку уже будет невозможно.

    Выбираете для посадки солнечное место, защищенное от ветра . Близкое расположение грунтовых вод недопустимо — дерево может успешно развиваться лет 5-7, а когда его корни достигнут водоносного пласта — оно погибнет от загнивания. В таком возрасте пересадить дерево уже невероятно сложно.

    Подготовительные мероприятия

    Даже выбор почвы не столь критическое условие для посадки плодового дерева. Путем улучшения структуры грунта и правильных подкормок практически любой участок пригоден для садоводства.

    Подготовки посадочной ямы

    Даже в случае плодородного чернозема, необходимо посадку дерева начать с подготовки посадочной ямы . Ее необходимо выкопать хотя-бы за месяц до посадки саженца. За это время вскопанная земля успеет слежаться. Это фактор необычайной важности — не возникнет проблем с правильным заглублением корневой шейки саженца.

    Корневая шейка — это где?


    Нелишним будет уточнить, что такое эта “корневая шейка”. Часто, неопытные садоводы за корневую шейку принимают место прививки, и в результате заглубляют саженец на лишних 10 сантиметров. На самом деле, это участок, где ствол переходит в корень . На этом месте темная окраска корня переходит в более светлую кору штамба.

    Самая распространенная ошибка — посадка в свежую яму. Собственно говоря, не в самой яме дело. Пока земля не просядет, очень сложно правильно заглубить корневую шейку саженца. Известно, что что ее нельзя ни заглублять, ни оголять — развиваться дерево нормально не сможет в обоих случаях.

    После посадки саженец не должен испытывать недостаток питательных веществ, хотя-бы до тех пор, пока не приживется. На этом этапе очень часто из лучших побуждений садоводы “перекармливают” саженцы удобрениями.

    Особо опасно для молодых растений добавлять в яму свежую органику и слишком большое количество минеральных удобрений . Эти две крайности действуют одинаково угнетающе на почвенные микроорганизмы, а именно они помогают корням саженца усваивать питательные вещества из почвы и воздуха.

    1. Для кондиционного саженца 1-2 летнего возраста необходимо выкопать яму размером примерно 80х80 сантиметров и такой же глубины. В процессе копания ямы верхний более плодородный слой складываете отдельно от нижнего. Все камни и корни многолетних сорняков убираете. Дно ямы необходимо перекопать на штык лопаты.
    2. На дно ямы для улучшения водного баланса желательно насыпать прошлогодних листьев, домового мусора, древесной золы . Это будет не только хороший дренаж, но и отличная дополнительная подкормка дереву.
    3. В яму добавляете 2 ведра компоста или перегноя , причем поступают следующим образом.
    4. Одно ведро смешивают с более плодородной землей верхнего слоя и насыпают на дно ямы. На этот холмик устанавливаете саженец, расправляете его корни и засыпаете вторую часть компоста непосредственно на корни. При этом потряхиваете саженец, чтобы не оставалось воздушных пустот, не заполненных почвой.
    5. Хорошо поливаю т (минимум, 2 ведра воды).
    6. Яму засыпают доверху . Для этого используют только верхний плодородный слой.
    7. Из нижнего слоя земли образуют корневую лунку вокруг приствольного круга.
    8. Поливают еще раз в образованную лунку и засыпают ее мульчей (торф,прелые опилки, листва, щепа), это не только сохранит воду, но и не даст образоваться плотной корке.

    При посадке корневую шейку лучше заглубить недостаточно. Этот вариант легко исправить, подсыпав земли в приствольный круг.

    Схема посадки фруктовых деревьев и кустарников

    Плотность посадки деревьев зависит не только от вида, но и от :

    • типа корневого подвоя саженца,
    • способа дальнейшей формировки,
    • особенностей планировки участка.

    Самая распространенная ошибка начинающих садоводов, слишком плотная посадка . Очень тяжело в прутиках саженцев-однолеток разглядеть деревья минимум 2,5 метровой высоты через 10 лет. Рекомендуемая схема посадки кустарников и деревьев приведена ниже.


    и груш на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 5 метров , среднерослых — 3.5-4 метров , карликовых — 2,5-3 метра . Колоновидные формы можно высаживать даже через 0,5 метра в ряду.

    Не меньшее расстояние следует закладывать при посадке саженцев около дома, особенно это относится к высокорослым формам плодовых, а особенно внимательно отнеситесь к месту расположения — со временем это будет 10-метровое раскидистое дерево.

    Чтобы рационально использовать площадь между саженцами, посадите пока между рядами кусты смородины (через 10 лет ее все равно придется выкорчевать — куст состарится) или садовую землянику.

    Уход за только что посаженным деревом в весенне-осенний период

    После посадки молодого деревца кроме того что нужно подкормить саженец, за ним должен быть надлежащий последующий уход. Первое время после посадки больше всего саженцы нуждаются в поливе. Среди опытных садоводов старой школы есть мнение, что саженцы нуждаются в поливах в течение 2 лет, даже если прижились они успешно. Поливать нужно даже посаженные осенью деревья до самых морозов . Только тогда дерево вырастет крепким и здоровым.

    Как ни велико желание попробовать урожай с молодого дерева, первые цветы необходимо удалить. Особенно это относится к первому году после посадки, иначе дерево отдаст все силы на первые несколько плодов, а корневую систему и развитую крону отрастить не сможет.

    Кроме поливов молодое дерево требует профилактических мероприятий для защиты от вредителей и грибковых болезней . Не обходите их вниманием во время каждой обработки сада. Потеря ветвей и листьев от нашествия вредителей или какой-либо болезни может оказаться критической для молодого дерева.

    Подготовка молодых деревьев к зиме включает:

    • мульчирование приствольного круга,
    • побелка штамба для профилактики солнечных и морозных зимних ожогов,
    • защиты от грызунов и зайцев.

    Мульчирующий слой обязательно должен укрывать приствольный круг не только в летний период для сохранения влаги в зоне корней. Особенно необходима мульча в осенне-зимний период. Даже в условиях Средней полосы и Подмосковья, корни саженца дерева или кустарника могут пострадать от вымерзания , особенно если снеговой покров незначительный.

    Удобрения и подкормка для плодового дерева

    Хорошо заправленная посадочная яма обеспечивает питание посаженного деревца в течение 2 лет. Практически, оно нуждается только в поливах.

    Подкормки сада проводятся по устоявшемуся правилу :

    1. весной — азотные и органические удобрения,
    2. осенью — калийные и фосфорные.

    Внесение удобрений обычно производят в приствольные круги рано весной (1) или осенью (2).

    В прикорневую зону удобрения вносят из расчета на 1 сотку сада :

    • органические 300-500 кг (раз в 2-3 года),
    • неорганические N:P:K в пропорциях 1,5:1:0,6 (в перерасчете на кг химически чистого вещества).

    Кроме корневых подкормок садоводы часто практикуют листовые. Используют при этом,так называемые, “баковые смеси” — совместные растворы химических препаратов, например, против вредителей и комплекс листовых подкормок.

    Листовые подкормки, в отличие от корневых, оказывают действие практически мгновенно. Через поверхность листьев они впитываются садовым растением уже через 4 часа. Особенно активно этот процесс протекает на нижней стороне листа.

    Еще один “плюс” такой обработки — расход удобрений минимальный. Например, для азотных подкормок готовят раствор 1 столовая ложка селитры на 1 ведро воды.

    Единственное неудобство, нельзя обрабатывать непосредственно перед дождем.

    Еще один важный момент, любыми удобрениями сад лучше “недокормить”…

    Заключение

    Оптимальный срок посадки плодовых деревьев зависит от множества факторов:

    • От климатических условий вашего региона.
    • От зимостойкости саженца.
    • От типа саженца — контейнерный или с “голым корнем”.

    Чтобы не запутаться, у садоводов Украины есть старинное правило, которое тем более обязательно для более холодных регионов — все косточковые садят весной, семечковые — осенью.

    Рекомендуем также

    Посадка яблони летом: сроки, схема и способы

    На чтение 7 мин Просмотров 3.1к. Опубликовано Обновлено

    Посадка яблони летом – спорная процедура. Нормальным сроком посадки считается тот, когда культура находится в состоянии покоя, а летом как раз наблюдается самый активный рост. Но есть разные ситуации, которые происходят непредвиденно и внепланово. Если ситуация требует, посадку яблони летом проводить можно только с некоторыми ограничениями.

    Яблочный сад – гордость садоводов.

    Стоит ли сажать летом

    Если ответить на этот вопрос честно, то не стоит. Саженец уже активно развивается, а корневая система при пересадке травмируется, поэтому культура может неправильно перераспределить жизненные силы и отставать в развитии. Тем более что летом при условиях высокой температуры растение может страдать от недостатка влаги и замедлить своё развитие. А под воздействием жары тонкие нежные корни могут быть обожжены.

    Посадка летом для растения – сплошной стресс и большое испытание.

    Исключением являются только саженцы, которые продаются с закрытой корневой системой. Они как развивались в определённом грунте, так и будут развиваться, их корневая система практически не потревожится во время пересаживания. Но даже при таких условиях необходимо будет обеспечить культуре дополнительный уход, достаточное количество влаги, при необходимости даже укрытие от жары.

    Выбор подходящего срока

    Если ситуация критическая и предстоит посадить яблоню летом, то необходимо правильно выбрать срок, когда будет проводиться процедура.

    Июнь

    Посадка в июне возможна либо в самом начале месяца, либо в самом конце. В начале месяца производится посадка, только если весна холодная и поздняя и в мае ещё были возвратные заморозки. В таких климатических особенностях в начале июня начинается распускание плодовых деревьев, поэтому условия для посадки яблони будут вполне лояльными.

    Конец месяца можно выбрать в обычных условиях. Молодые зелёные побеги только начинают деревенеет, а яблоня всю свою энергию пускает на созревание плодов, а не на наращивание вегетативные части. Тогда у неё будет достаточно времени и сил, чтобы обратить внимание на свои повреждённые корни.

    Июль

    Середина лета не просто не самая благоприятная пора для пересадки и посадки культур, а самая опасная. В это время практически на всей территории Российской Федерации очень высокая температура, и растение с максимальной вероятностью погибнет.

    Единственная возможная дата – это самое начало месяца буквально первые несколько его дней, когда ещё заканчивается одеревенение зелёных побегов, начатое в конце июня.

    Август

    Посаженные в августе растения обычно сильно болеют, но в редких случаях даже приживаются до мороза. Если яблоня пустится в рост следующей весной, то произойдёт чудо. Летом очень жарко, и дерево не получает достаточного питания и влаги, а из-за большого стресса и травмы корней останавливается в развитии. Когда уже наступило похолодание, растение начинает адаптироваться к особенностям климата и новому месту, а накопить запас необходимых веществ не успевают, поэтому погибает.

    Как сажать яблоню летом: пошаговая инструкция

    Если же вариантов особенно нет, и придётся высаживать растения летом, необходимо соблюдать ряд важных требований. Вот технология, как сажать.

    Выбор саженца

    Очень важно выбрать правильный посадочный материал, чтобы переместить его в грунт.

    1. Яблони должны быть выращены в том регионе, в котором они будут высаживаться.
    2. Корни, место прививки и побеги саженца должны быть живыми, эластичными.
    3. Визуально на саженце не должно быть повреждений и признаков гнили.
    4. Оптимальная длина корней 35 – 40 сантиметров.

    Лучше всего покупать саженец однолетней яблони, особенно если высаживаться он будет в настолько травматический период. Молодые образцы приживаются лучше.

    Важно обратить внимание, какая корневая система у растения и подходит ли она к особенностям грунта и рельефа участка. Так, высокорослые яблони с сильными корнями нельзя высаживать там, где близко залегают грунтовые воды.

    Место посадки

    Яблони высаживаются один-единственный раз и больше не перемещаются по участку, за исключением очень редких случаев. Поэтому нужно выбрать место для посадки яблочной культуры заранее, сделать разумную планировку участка. Яблоня должна находиться максимальное количество времени в течение суток на солнце, но при этом должна быть защищена от порывов сильного ветра.

    Постройки

    До любой постройки на участке от яблони необходимо рассчитывать расстояние как минимум 3 м. Это важно не только для корней, которые расходятся в разные стороны, но и для самого здания. В противном случае победит либо фундамент помещения, либо корни.

    Подземные коммуникации

    На некоторых участках под землёй могут быть проложены трубы канализации, водопровода или газопровода. Это тоже нужно учитывать и от них отступать около 3 м.

    Другие растения

    Мало того, что посадка слишком близко нескольких видов яблонь будет не на пользу культурам, и они будут друг другу мешать. Это может негативно влиять и на здоровье яблонь. В слишком загущённых посадках возникает риск появления вредителей, а при условиях высокой влажности ещё и грибковых заболеваний. К тому же плодам для полноценного созревания необходимо достаточное количество солнечного света и свежего воздуха.

    Есть определённая схема посадки, которая зависит от размеров яблонь. Колоновидные культуры высаживают обычно на расстоянии метр на метр одна от другой или между рядами. Высокорослым яблоням нужно больше места, около 4-5 м. Столько же требуется и для среднерослых. А вот карликовые и полукарликовые являются более компактными, расстояние между ними можно оставлять около 2-3 метров.

    Схема посадки растений на участке.

    Посадочная яма

    После того как место посадки было определено, можно начинать его готовить. Очень важно начинать процедуру заранее, лучше ещё с весны. Средний размер посадочной ямы обычно 60-70 см в диаметре и в глубину. В неё нужно внести торф, перегной и компост или биогумус, минеральные удобрения, особенно фосфор и калий, суперфосфат, древесную золу и сульфат калия. Вся эта смесь перемешивается с верхней частью плодородного грунта и засыпается в яму, чтобы заполнить её на треть. После перемешивания всех частей необходимо хорошо полить смесь водой и повторить эту процедуру непосредственно перед посадкой.

    Подготовку ямы необходимо проводить заранее.

    Процесс посадки

    Когда всё готово, можно переходить к процессу посадки. Он будет немного отличаться в зависимости от вида купленного саженца.

    С открытой корневой системой

    Посадка яблони проводится по такой схеме:

    1. Намочить корни саженцев в растворе корнеобразователя.
    2. Сделать внутри ямы небольшую насыпь из плодородного грунта, по центру вбить кол.
    3. Наверху холма нужно установить саженец и осторожно расправить корни.
    4. Присыпать грунтом и хорошо полить.

    После того как яблонька посажена, нужно проследить, чтобы шейка корня находилась выше уровня грунта приблизительно на 5 см и подвязать саженец к колышку.

    Перевалка
    Посадка саженца с закрытой корневой системой

    Идеальным вариантом для посадки летом являются саженцы с закрытой корневой системой. Их высаживают методом перевалки, не травмируя корни. Процедура происходит очень просто: нужно схватить за ствол, слегка потянуть, чтобы контейнер упал, и поместить дерево в яму. Между границами земляного кома саженца и посадочной ямы насыпается плодородный грунт. Дальше так же, как и в предыдущем случае, необходимо подвязать к колышку и хорошо полить.

    Уход за яблоней после посадки

    Посадка яблони летом – большой стресс для растения. Поэтому после проведения посадки нужно будет обратить больше внимания на плодовую культуру. Её потребуется внимательно осматривать как можно чаще на предмет усыхания или воздействия вредителей.

    Обрезка

    После того как была высажена яблоня летом, лучше её не обрезать. Это будет дополнительным стрессом, из-за которого растение может вовсе остановиться в росте. В некоторых случаях если есть тонкие зелёные побеги, их можно прищипнуть.

    Полив

    Нужно вносить достаточное количество воды посаженой летом яблоне. Проще всего по окружности ствола сделать небольшой валик, в который будет вноситься влага и затем и удобрения.

    Первый полив нужно сделать очень осторожно. В приствольный круг вливать медленно по одному ведру воды и остановиться только тогда, когда земля перестанет проваливаться. После того как достаточное количество влаги внесено, нужно замульчировать грунт, отступив от ствола 5 см.

    Заключение

    Посадка яблоня летом – процедура довольно сомнительная и рискованная. Её проводят только в редких ситуациях, и лучше для этого выбирать саженцы с закрытой корневой системой. Нужно будет правильно подготовить как саму яблоню, так и участок для неё. И даже при самом тщательном уходе нет гарантии, что культура приживётся.

    Предыдущая

    Посадка и уходПосадочная яма для яблони: как подготовить, размер и место расположения

    Следующая

    Посадка и уходКак посадить яблоню осенью: пошаговая инструкция для новичков

    Посадка деревьев и кустарников: основные правила

    23 Августа 2012 г.

    Посадка деревьев и кустарников: основные правила

    Как правило, посадка растений вызывает множество вопросов не только у начинающих садоводов-любителей, но и у практикующих озеленителей. Как сажать? Когда лучше сажать? Что делать с упаковкой корневой системы при посадке? Проще ли сажать контейнерные растения?

    В этой статье мы постараемся ответить на большинство самых распространенных вопросов и сформулировать основные правила и рекомендации по посадке и обо всем, что с ней связано.

    Несмотря на то, что правила обращения с растениями и технология посадки достаточно просты, их строгое соблюдение наряду с качественным посадочным материалом и внимательным уходом за растениями, гарантирует Вам великолепные результаты: высокую приживаемость, здоровые и декоративные растения на долгие годы.

    Основные правила обращения с растениями при разгрузке и посадке
    Прежде всего, чтобы избежать сломов ветвей и других повреждений, при погрузке и перевозке растений их обязательно связывают. При этом очень осторожно нужно относиться к хрупким и ломким растениям, таким как бересклет крылатый, гортензии, верески, можжевельники, а также карликовые хвойные и штамбовые формы.

    Если стоит жаркая погода, не перевозите саженцы в герметично закрытом кузове, если это не изотермический контейнер. Высокая температура может привести к повреждениям тканей листьев и побегов. Лучше всего для растений в пределах области подходят автомашины с тентом или открытые (бортовые). Для дальних перевозок лучше изотермические контейнеры.
    Растения на участке могут быть разгружены вручную или при помощи механических средств: авто-погрузчика, крана-манипулятора.

    Особого обращения требуют тяжелые деревья. Растения с комом могут подниматься только за ком, при этом обязательно следует поддерживать ствол дерева или крону, если это кустовая форма. Грубое обращение со стволом может повлечь за собой серьезные механические повреждения коры и древесины, а также привести к повреждениям кома и корней, если поднимать дерево за ствол.

    Кома крупных деревьев и кустарников обычно упакованы в металлическую оплетку (сетку). Это в значительной степени облегчает их разгрузку и перемещение – для подъема растений используют специальные крюки, которыми цепляют за сетку. Однако если ком упакован только в мешковину, использование крюков недопустимо — это приводит к сильным повреждениям мешковины и целостности кома, а, следовательно, корневой системы растения.

    При разгрузке крупномерных растений с большим комом при помощи крана-манипулятора используют 3 чалки: 2 из них удерживают основной вес кома, а третья поддерживает ствол дерева в горизонтальном положении или немного выше (см. рисунок). При этом очень важно защитить ствол в месте крепления чалки от повреждения и задиров коры, например, обмотав толстым слоем мешковины.

    Разгрузка контейнерных растений намного проще. Пластиковые контейнеры и мягкие сумки-контейнеры (Easy Lift), как правило, снабжены 2-4 удобными ручками.

    После доставки саженцев на участок, желательно сразу приступать к их посадке. Чем меньше срок хранения растений и чем быстрее посадка, тем выше приживаемость. Особенно это правило важно при весенних посадках, когда с каждым днем температура воздуха повышается, растения вступают в фазу роста и требуют все более внимательного ухода.

    Если все же высадить растения сразу не получается, оставить их на некоторое время лучше всего в тени. Высокие деревья обладают большой парусностью и могут упасть. Поэтому их нужно подвязать к какой-либо опоре, защитив при этом ствол от повреждений мешковиной. Если это невозможно, допустимо аккуратно уложить деревья на землю.

    Кома и контейнеры растений нужно полить и на время хранения укрыть от перегрева и высыхания мешковиной или замульчировать толстым слоем опилок, перегноя. Полив растений производится ежедневно, а при необходимости и 2 раза в день.

    Если Вы приобрели растения с открытой корневой системой и можете их посадить только через несколько дней, постарайтесь поместить их в более прохладные условия: подвальное помещение, холодный гараж или северная сторона дома, где нет прямого солнца. Корни нужно укрыть влажной тканью, а лучше всего прикопать. Нельзя держать корневую систему саженцев постоянно погружённой в воду – корни не смогут дышать.


    Выбор места для посадки
    В идеале растения должны высаживаться согласно ассортиментной ведомости по заранее размеченным местам (проект, посадочный чертеж и дендроплан). Это позволит Вам избежать многих ошибок при подборе ассортимента и размещении растений на участке.

    В случае если у Вас нет проекта посадок, обязательно учитывайте не только декоративные качества того или иного вида, размер взрослых растений, но и требования к условиям произрастания, а лучше доверьте подбор и расстановку растений в саду профессиональному ландшафтному дизайнеру.

    Высаженное растение будет успешно расти лишь при оптимальных для него условиях почвы, воздуха, света, тепла и влаги. Если хотя бы одно из условий не будет соответствовать требованиям растения, то именно оно будет определять результат.

    Обычно, если при посадке не учтены требования к условиям произрастания (например, светолюбивый кустарник посажен в тени), это не приведёт к немедленной гибели растения, но развитие его будет замедлено (побеги вытянутся, крона не будет густой), ухудшатся декоративные качества (не будет цвести), понизится морозостойкость и устойчивость к болезням.
    Как правило, большинство растений прекрасно развиваются, если им обеспечены следующие условия:

    Освещенность: оптимально солнце или легкая полутень; если прямое солнце на участке менее половины светового дня, следует выбирать растения, выносящие полутень и тень;
    Влажность почвы: оптимальна средняя, то есть, недопустимы ни пересыхание кома, ни застой воды. Для излишне сухих почв, если невозможно обеспечить регулярный полив, выбирайте засухоустойчивые виды. При высоком положении грунтовых вод и застойном переувлажнении – соответственно устойчивые к затоплению растения.
    Почва: суглинистая или супесчаная, легкая, богатая органическими и минеральными веществами. pH близкий к нейтральному (6-7). Если почва на вашем участке тяжелая или очень кислая, обязательно учитывайте это при подборе ассортимента, высаживая растения влаголюбивые (или предпочитающие именно кислый субстрат) и отдавайте предпочтение малотребовательным видам и сортам.
    Ветер: многие теплолюбивые и капризные породы хорошо зимуют только при условии посадки в защищенное от ветра место, где зимой скапливается больше снега.

    Посадка растений с комом
    1. Сроки посадки

    Обычно посадку растений проводят в два срока: весной и осенью.

    При весенней посадке основная опасность — это пересыхание корневой системы. Поэтому при транспортировке, хранении растений необходимо тщательно следить, чтобы корни (ком земли) всегда были влажными, а ветви (особенно с распустившимися листьями) были защищены от палящего солнца и ветра.

    Сроки весенней посадки – сразу же после оттаивания почвы и до начала активного роста побегов (в средней полосе обычно с начала апреля до первой недели мая).

    Но, несмотря на то, что период между созреванием почвы и началом роста у растений составляет всего две-три недели, в которые и нужно уложиться, весенняя посадка дает много преимуществ.

    Во-первых, посаженные весной растения в течение лета и осени смогут хорошо укорениться на новом месте и адаптироваться к нашему климату. Своевременная весенняя посадка при соблюдении всех правил агротехники дает наиболее высокую приживаемость.

    Во-вторых, с практической точки зрения, весной сажать предпочтительнее, поскольку выбор посадочного материала в апреле-мае наиболее широкий: пик поставок приходится как раз на весну. Можно не только оформить заказ на растения нужного вида, сорта, размера и количества, но и выбрать понравившиеся экземпляры на площадке.

    При выборе сроков посадки необходимо учитывать и некоторые биологические особенности видов. Так, осеннюю пересадку плохо переносят такие породы, как дуб и береза. Эти породы традиционно сажают весной (для контейнерных растений это не актуально). Теплолюбивые, капризные растения (например, рододендроны, азалии, бирючина), также в нашем климате предпочтительно высаживать весной — это позволит им лучше укорениться и подготовиться к зиме.

    Кроме того, при весенней посадке Вы сможете уже в текущем году любоваться новыми растениями в своем саду.

    Очень типичная ошибка при весенних посадках: «Нужно подождать пока земля прогреется». На самом деле сажать лучше раньше, как только Вы сможете выкопать посадочную яму.

    Сезон осенних посадок начинается с началом листопада. По сравнению с коротким весенним периодом поиск и посадка необходимых видов или сортов растений может продолжаться вплоть до первых морозов, но пик осеннего сезона – это сентябрь–середина октября.

    Не стоит чрезмерно затягивать посадку: поздней осенью выбор посадочного материала в питомниках и садовых центрах уже не такой богатый.

    В этом случае намного удобнее оформить заказ на растения и получить качественный посадочный материал к определенному сроку в нужном ассортименте и количестве.

    2. Подготовка посадочного места
    К посадке растений приступают после завершения строительства и части ландшафтных работ на участке. Территория для посадок должна быть выровнена (при необходимости, выполнена вертикальная планировка), очищена от мусора, проведены необходимые мероприятия по улучшению почвы. Это убережет Ваши новые растения от нечаянных повреждений коры во время работ, уплотнения почвы в зоне корневой системы, насыпки излишнего грунта, закрывающего корневую шейку и т.д. и позволит избежать множества проблем в будущем.

    Посадочные ямы и траншеи выкапывают в соответствии с проектом после выполнения разбивочных работ (выноса проекта в натуру). Для ранневесенних посадок ямы можно выкапывать осенью, утепляя их на зиму листвой, мхом, опилками, соломой.

    При выкапывании ям, верхний плодородный слой земли складывают отдельно от нижнего, менее плодородного. При засыпке ям сначала используют плодородный грунт. В случае непригодности выкопанного грунта, его частично или полностью заменяют привезенным плодородным грунтом.

    Оптимально, если свойства почвы, ее механический состав на участке и в пределах посадочной ямы будут близки. Значительно изменять состав почвы только в пределах посадочной ямы не следует.

    Для некоторых растений (рододендроны, верески, розы) требуется специальный почвенный субстрат, обладающий определенной структурой, составом или pH, который готовят заранее, в соответствии с требованиями растений или покупают готовый.

    Если почва на участке нарушена, грунт содержит большое количество строительного мусора и глины (вынутой из-под фундамента) и нет возможности провести мероприятия по ее улучшению, посадка осуществляется в ямы, заполненные привозным грунтом.

    По форме ямы делают круглыми с отвесными стенками. Поскольку после посадки корни растения преимущественно растут в стороны, большая глубина посадочной ямы не нужна. Лучше, если она будет немного больше высоты кома растения – это уменьшит впоследствии оседание грунта.

    Кроме этого полезно взрыхлить стенки посадочной ямы или перекопать почву вокруг, чтобы корни легче могли прорастать в окружающий грунт. Диаметр посадочных ям зависит от размера и возраста растения, и, главное, от размера корневой системы. В среднем диаметр ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра кома.

    Для плотных групповых посадок кустарников копают общие котлованы по форме высаживаемой группы, для живых изгородей — соответственно траншеи.

    Отдельно нужно рассмотреть вопрос посадки на тяжелых, глинистых почвах. Как правило, улучшение (замена) почвы в пределах посадочной ямы (особенно для крупных деревьев) малоэффективно, так как большая разница в механическом составе почвы между тяжелой глиной и легким посадочный грунтом сохранит эффект «контейнера»: корни растения, скорее всего не покинут пределов посадочной ямы. В этом случае нужно улучшать почву на всем участке. Схожая ситуация и с чрезмерно легкими, песчаными почвами.

    3. Технология посадки
    После подготовки посадочного места приступают непосредственно к посадке.

    При установке растения в яму очень важно отследить положение корневой шейки (утолщение основания ствола, где он переходит в корни).

    У древесных растений заглубление корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, приводит к образованию гнили. Дело в том, что при длительном застое воды, который часто бывает весной возле стволов во время снеготаяния или в дождливую погоду, создаются безкислородные условия, кора на стволе не может нормально дышать и может в нижней части повреждаться гнилью.

    Процесс этот медленный, поэтому такие растения могут сначала нормально расти и развиваться, но постепенно приобретут угнетенный вид и погибнут.

    Для правильной установки растения, вначале осмотрите корневую систему и основание ствола: видна ли корневая шейка. Если она заглублена, то необходимо ее освободить, убрав часть почвы с поверхности кома (или контейнера).

    Положение корневой шейки при установке растения можно проверить с помощью ровной планки, положенной на края посадочной ямы. В идеале корневая шейка должна находиться на уровне почвы (допустимо немного выше), но никогда не должна быть заглублена. Поэтому, с учетом просадки грунта, растения высаживают на 5 — 20 см выше нужного уровня. Чтобы не вынимать несколько раз крупное дерево и не подсыпать землю, целесообразно заранее сравнить глубину посадочной ямы и высоту кома растения.

    После установки дерева в яме на нужном уровне, его необходимо выровнять так, чтобы ствол был вертикален, а растение – ориентировано в нужную для Вас сторону.

    При необходимости нужно позаботиться о подвязке высаживаемых растений. Для того чтобы закрепить дерево в вертикальном положении используют два прочных колышка, которые забивают в дно посадочной ямы, и эластичный шпагат. Такая поддержка нужна в первые 1-2 года после посадки, до тех пор, пока дерево не закрепится на новом месте естественным образом.

    Очень часто наши покупатели спрашивают: нужно ли перед посадкой снимать с кома мешковину и проволочную оплетку (сетку).

    Металлическая оплетка и мешковина служат для сохранения целостности кома при транспортировке и посадке, и препятствуют повреждениям корней. В земле (после посадки) сетка разлагается за 1,5-2 года, мешковина — еще быстрее. Поэтому полностью снимать упаковку с кома не нужно.

    Тем не менее, сетка достаточно плотно затягивает ком растения и, чтобы в первый год после посадки не затруднять рост и дыхание корней, мы рекомендуем после установки растения в подготовленную посадочную яму с помощью кусачек аккуратно срезать верхнюю треть проволочной оплетки, а также освободить корневую шейку и верхнюю часть кома от мешковины. При этом очень важно, чтобы ком оставался целым.

    После установки дерева, нужно как следует пролить ком, чтобы он полностью пропитался водой. Делать это нужно в осторожно, не размывая почву. Часто воду льют не на ком растения, а заполняют саму яму.

    После этого можно приступать к заполнению ямы землей. Сначала ком засыпают на 1/3 высоты, почву тщательно уплотняют и проливают водой. Затем послойно заполняют оставшуюся часть ямы, следя за тем, чтобы не оставалось пустот. Незаполненные землей полости рядом с комом растения, оставленные при неаккуратной посадке, приводят к подсыханию корней и могут быть причиной угнетенного состояния растения, усыхания части ветвей и даже гибели.

    Вокруг каждого растения по периметру посадочной ямы формируют земляной валик высотой 10-20 см. Он служит для удержания воды при поливе: чтобы она не растекалась, а проникала к корням растения.

    После посадки растения основательно поливают и проводят рыхление почвы с целью сохранения влаги. Приствольный круг растений рекомендуется замульчировать. Мульча предохраняет корневую систему от перегрева, удерживает влагу в почве, ограничивает рост сорняков. В качестве мульчи можно использовать щепу, измельченную сосновую кору, перегной и др. органические материалы.

    4. Послепосадочный уход
    В первое время после посадки за растением ведут особенно тщательный уход: поливают, выпрямляют наклонившиеся растения, проверяют подвязки деревьев к кольям, подсыпают землю в осевшие посадочные ямы.

    Регулярный полив в первый год после посадки во многом обеспечивает высокую приживаемость. Полив осуществляют в зависимости от погоды, в среднем — не менее 1 раза в неделю. В жару поливают чаще. В дождливую погоду, если растение получает достаточно влаги, полив ограничивают. Обильный полив деревьев и крупных кустарников (75-100 л воды на 1 кв. м) производят при помощи шланга. Полив с помощью дождевальных установок часто бывает неэффективным, поскольку обеспечивает влагой лишь верхний слой почвы и применим для газона, цветников, мелких кустарничков, а к корням крупных деревьев, на глубину 50-60 см. и более вода не доходит.

    Посаженные растения не подкармливают, пока они как следует не приживутся. Это стимулирует развитие сильной и здоровой корневой системы.

    В первый год после посадки, пока растение приживается и адаптируется, вероятность развития заболеваний возрастает. Только качественный, здоровый посадочный материал, выбор оптимального места, правильные сроки, технология посадки и грамотный послепосадочный уход — залог того, что Ваши растения будут обладать достаточным иммунитетом против болезней и вредителей.

    Если у Вас возникли подозрения в том, что растение поражено вредителями или болезнями, важно точно определить возбудителя и принять меры. Для этого нужно обладать достаточно широкими познаниями в области энтомологии, фитопатологии и защиты растений. Сегодня в продаже имеется множество препаратов, большая часть из которых узкоспециализированные и могут оказаться неэффективными, если диагноз будет ошибочным. Можно воспользоваться специальной литературой, справочниками-определителями и советами садовых форумов, но лучше всего обратиться к специалистам-фитопатологам, которые смогут дать профессиональное заключение и порекомендовать средства борьбы.

    Особенности посадки контейнерных растений
    Саженцы, выращенные в контейнерах, можно сажать с весны до осени, в том числе и летом. Однако выращенные в контейнере растения имеют свои особенности: они выращены в легком контейнерном субстрате, при регулярных подкормках, имеют очень компактную и плотную корневую систему. Чтобы такое растение адаптировалось к новым условиям Вашего участка, потребуется более тщательный и регулярный уход, особенно если Вы проводите посадки в фазе активного роста побегов (конец мая — июль).

    Перед посадкой контейнерное растение нужно хорошо пролить. Это убережет мелкие корешки от пересыхания и позволит легче освободить растение от контейнера.

    Если после снятия контейнера окажется, что корни растения сильно вытянуты и закручены, перед посадкой их нужно подрезать, а в посадочной яме расправить в стороны. Если корни чрезмерно запутаны и переплелись, то можно воспользоваться ножом или острой лопатой и сделать с двух противоположных сторон на корневом коме неглубокие насечки, удалив длинные корни. Посадка растения с переплетенными корнями ведет к формированию неправильной корневой системы, растение хуже укореняется и дольше нуждается в опоре.

    В первый сезон после посадки для контейнерных растений особенно важен полив. Корневая система растения, выращенного в легком контейнерном субстрате, очень густая и плотная, сосредоточена в относительно небольшом объеме и обладает большой водопоглощающей способностью. Поэтому сразу после посадки, пока корни не прорастут в окружающую почву, для такого растения очень важен регулярный своевременный полив, ком никогда не должен пересыхать.

    Особенности посадки растений с открытой корневой системой
    Чаще всего этим методом высаживаются небольшие 2—3 летние плодовые деревья: яблони, груши, сливы, вишни, а также неприхотливые кустарники в группы и живые изгороди (кизильник, дерен и т.д.).

    Сроки посадки растений с открытой корневой системой более сжатые, чем у растений с комом — весной высадку растений нужно закончить до распускания почек (для Москвы и Подмосковья — до конца апреля), а осенью с начала массового листопада до конца октября. Чтобы уменьшить риск пересыхания корней, высаживать растения желательно в пасмурную погоду.

    Подготовка посадочного места не имеет каких-либо особенностей: одиночные ямы выкапывают в соответствии с размером корневой системы растения. Если высаживаются плотные группы, целесообразно подготовить общие котлованы по форме группы. При выкопке траншеи под живую изгородь ориентируются на следующие размеры: для однорядной живой изгороди (Ш х Г) 0,5х0,5 м, для двухрядной — 0,7х0,5 м.

    У саженцев внимательно осматривают корневую систему и подрезают все поврежденные и слишком длинные корни.

    Перед посадкой на дно ямы насыпают холмик земли, ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполняла пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют от краев ямы к центру.

    Корневая шейка посаженного растения должна находиться на 5-10 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма, впоследствии осядет.

    Вокруг посаженного растения по периметру посадочной ямы (траншеи) формируют земляной валик, высотой 10-20 см. — он не позволит воде растекаться при поливе. После посадки растения обильно поливают. Норма полива составляет не менее 25 л. для стандартного дерева и 12 л для кустарника.

    Статья опубликована на сайте «Паер+»

    http://www.paer.ru/info/item.php?id=21

    Как и когда сажать яблони. Как посадить яблоню

    Как и когда сажать яблони. Как посадить яблоню

    В редком саду нет яблоневых деревьев. Растут они почти повсеместно: чуть ли не от Крайнего севера до южных районов России. Какой садовод может отказаться от этого дерева, плоды которого хороши не только в переработанном (варенье, компоты, соки, джемы, повидло), но и в свежем виде? В яблоках огромное количество микроэлементов, полезных для человеческого организма. В связи с этим начинающих садоводов волнует важный вопрос: как правильно сажать яблоню и в какое время года это делать?

    Лучше всего высаживать деревца ранней весной и поздней осенью. В этом случае саженцы хорошо приживаются и быстро идут в рост. Однако в последнее время многие питомники предлагают садоводам огромный ассортимент посадочного материала с закрытой корневой системой (в горшках и контейнерах). Такие саженцы можно приобретать и высаживать в своем саду не только в весеннее и осеннее время, но и в летний период. Правда, в этом случае следует обратить внимание на погодные условия: если стоит сильная жара, сажать даже такие саженцы крайне нежелательно. Оптимальное время высадки саженцев с закрытой корневой системой — май-июнь, август-сентябрь.

    Когда сажать яблони в ленинградской области. В зависимости от региона

    На выбор даты осенней посадки в большой степени влияют также климатические условия региона выращивания. В разных регионах сроки могут сдвигаться в ту или иную сторону.

    В среднем по России эту работу проводят с конца сентября до 15 октября.

    Теперь посмотрим, когда сажать яблони осенью в некоторых местностях страны и ближнего зарубежья.

    В Подмосковье к посадке яблоневых саженцев приступают с двадцатых чисел сентября и завершают эту работу до окончания второго месяца осени. Затягивать с процедурой не рекомендуется, поскольку губительные для высаженных растений заморозки начинаются в ноябре.

    В Ленинградской области почвы бедные на элементы питания, поэтому при посадке вносят достаточно много удобрений. А высадку плодовых саженцев в этой местности проводят в сентябре.

    Время прихода первых осенних заморозков учитывается также при выборе посадочных сроков в Средней полосе . По многолетним испытаниям определено, что посадку яблони осенью в Подмосковье нужно выполнить в период с 16 сентября и до 15 октября.

    Однако, если сложится неподходящая для процедуры погода, посадку следует отложить до весны.

    В южных местностях страны и в Украине этот период можно растянуть до первых чисел ноября, поскольку первые заморозки там начинаются в конце ноября или в начале декабря. Но всегда надо следить за краткосрочным прогнозом погоды, потому что похолодание может наступить и раньше обычных сроков.

    Сибирь отличается очень крепкими зимними морозами. Молодым саженцам пережить холодную зиму не просто. В областях Сибири высадку яблонь лучше производить в весеннюю пору. Тоже самое касается и Уральского региона , где зимы не намного мягче, чем в Сибири.

    Для людей, которые привыкли рисковать, сообщаем, если вы всё-таки надумали произвести высадку саженцев осенью, то лучше это сделать в период с 10 сентября и до 5 октября.

    В Поволжье яблони советуют сажать с 1 по 15 октября. Те садоводы, которые запоздают с высадкой, сильно рискуют – имеется большая вероятность того, что саженцы не успеют прижиться на новом месте и подготовиться к суровым условиям зимнего существования.

    В Беларуси сравнительно мягкая зима, но рекомендуется даже там не затягивать со сроками осенней посадки яблонь. Желательно управиться с этой процедурой до 20 сентября.

    Где сажать яблони на участке. Подготовка посадочной ямы и выбор места

    На месте будущей посадки саженца не должны до этого расти яблони 5 лет. Все из-за того, что деревья выделяют отходы жизнедеятельности в почву и со временем они накапливаются. И посадив молодую яблоню на месте выкорчеванного дерева с большим количеством отходов от старой яблони, будет сложно молодому деревцу выжить в таких условиях.

    Яблоня любого сорта хорошо растет на солнечном участке, немного возвышенном месте, защищенным от северных ветров. На излишнюю влагу возле корней и корневой шейке, деревья реагируют болезненно. Чтобы такого не было, решите систему дренажа и отведения талой и дождевой воды.

    Для посадки саженца яблони подойдет рыхлая и плодородная почва.

    Лучше когда подготовкой вы займетесь за месяц до посадки саженцев. Размеры ямы примерно такие: глубина около 70 см, шириной 1х1 м с вертикальными стенками. Вынимая землю из ямы, плодородный слой (40 см) сложите отдельно рядом с ямой.

    Приготовить питательную смесь для посадки (плодородную землю смешивают с перепревший навозом и листовым компостом в равной пропорции, также добавить 5 кг древесной золы).

    Когда сажать яблони в средней полосе. Летом

    Можно ли сажать яблони в августе? Посадка яблонь летом возможна, хотя и нежелательна . Некоторые садоводы идут на это. Но при этом, если лето жаркое, они начинают так обильно поливать деревца, что у тех начинают загнивать корни. Если вы непременно хотите посадить яблоньку в августе, то выбирайте такой сорт, который для этого предназначен.

    Например, сорт яблок Августа . Их можно сажать летом. Также яблони в августе сажают в таких регионах, как Сибирь , с целью подготовки к зиме. Но нужно хорошо рассчитывать время посадки .

    Яблоня Августа.

    Лучше всего планировать посадку яблони на сентябрь . Это связано с определенными физиологическими процессами, которые протекают в коре. Она должна быть готова к зиме, из листьев туда должны перейти определенные вещества. Когда кора напитается, она будет готова к зиме.

    Совет! Если яблоню сажают весной, то обрезку до нужного уровня нужно делать сразу. Если ее сажают осенью или летом, то с обрезкой можно подождать до весны.

    Как выбрать место для посадки яблони. Как правильно посадить саженец яблони

    ​Похожие статьи​

    Сроки посадки

    ​в апреле;​ ​множество корней;​ ​Не лучшей почвой для посадки яблони считается заболоченные или каменистые места. Почва должна быть открыта для воды и воздуха. Грунтовые воды должны находиться на глубине более 2 метров.При посадке более 2 яблонь нужно сделать расстояние между ними в 3 метра, а между рядами деревьев – около 6 метров. Яму для саженца нужно готовить заранее, лучше всего, за месяц.Этапы подготовки посадочной ямы:​

    Подготовка к посадке

    Где посадить?

    Правильная посадка яблони. Почва

    Правильная посадка яблони – это в первую очередь выбор места для нее. Дерево боится сквозняков, не любит тень. Выбирайте открытые места подальше от застроек.

    Почва должна быть плодородной, но не тяжелой. На глинистых грунтах растет очень плохо. Если Вы выращиваете картофель, то по составу почва нужна такая же.

    Лучше выбирать нейтральные грунты. Если почва кислая, тогда обязательно добавьте в нее известь.

    Во время посадки используют удобрения для яблонь . Подходит органика и минеральные подкормки. Не переусердствуйте с удобрениями при осенней посадке, ведь дерево может тронуться в рост, а спящие почки пробудятся. Можно внести органические удобрения при перекопке сада, подготовить ямы, а уже весной сажать деревья. При посадке можно вносить древесину и суперфосфат. Тщательно смешайте их с землей.

    Важно! Фосфорные удобрения не сочетаются с известью. Если Вы разбавляли с ее помощью почву, то удобрения вносят через месяц.

    Когда сажать грушу. Когда сажать груши осенью

    Чтобы высаженная груша успела прижиться и закрепиться в земле, а также подготовиться к предстоящей зиме, необходимо подобрать правильные сроки посадки. В общем случае культуру высаживают не позже, чем за 2…3 недели до наступления первых заморозков. Более точные сроки зависят от климатической зоны, в которой расположен дачный участок, и от рекомендаций Лунного календаря садовода и огородника.

    В Подмосковье

    В условиях Подмосковья в зависимости от прогноза погоды посадку груши можно начинать в конце сентября. Завершаются посадочные работы в середине-конце октября. В оставшееся до прихода первых заморозков время плодовые деревья успевают как следует укорениться в грунте.

    На Урале, в Сибири

    В этих холодных регионах осенняя посадка груши наиболее оправдана, так как если она приживется и перенесет свою первую зиму на участке без потерь, то взрослое дерево будет обладать повышенной зимостойкостью. На Урале и в Сибири из-за короткой осени и быстро наступающих морозов груши высаживают с начала сентября до начала октября.

    В Ленинградской области

    Ленинградская область характеризуется непредсказуемыми климатическими условиями, поэтому важно внимательно следить за прогнозом погоды в регионе. Груши высаживают в конце сентября – середине октября, при этом необходимо предусмотреть защиту от сквозных холодных ветров.

    По Лунному календарю

    Если при высадке плодовых деревьев учитывать рекомендации Лунного календаря садовода и огородника, то необходимо обратить внимание на наиболее благоприятные дни для проведения работы, а также учесть запрещенные дни, в которые ничего не рекомендуется высаживать. Благоприятные дни для посадки груши в 2018 году приходятся на:

    • 1, 5…6, 18…19, 27…30 сентября;
    • 2…3, 25…26 октября.

    Неблагоприятные даты:

    • Полнолуние — 25 сентября, 24 октября;
    • Новолуние -9 сентября, 9 октября.

    Опытные садоводы при посадке каких-либо культур руководствуются и погодными сводками, и указаниями Лунного календаря и выбирают наиболее подходящую дату.

    Видео как посадить яблоню / Правильная посадка саженца весной

    Правильная посадка саженцев черешни осенью и весной

    В последние годы значительно возрос интерес к черешне. Вкусные и сладкие плоды никого не оставляют равнодушными. Для садоводов выведено множество сортов, которые подходят для выращивания черешни в условиях Сибири.

    Черешня является ближайшей родственницей вишни, но как более теплолюбивая культура требует особый к себе подход. Практически все её сорта самобесплодны и весной не могут опыляться собственной пыльцой. Для хорошего опыления необходимо высаживать не менее 2-3 сортов черешни с близким периодом цветения.

    Как выбрать саженец черешни

    Саженцы черешни продаются в 2 вариантах:

    • с открытой корневой системой. Высаживать нужно немедленно, не допуская пересыхания корней. Перед покупкой обязательно обратите внимание на корни. Крупные, удерживающие корни должны быть гибкими, влажными и светлыми на срезе, с большим количеством мелких всасывающих корешков. Стволик должен быть гибким, почки на срезе зелеными. После покупки корни следует обернуть влажной тканью, а сверху пленкой. В таком виде растения легко переживут транспортировку.   
    • с закрытой корневой системой. Корни защищены контейнером, и срок посадки не ограничен временем года. Кроме того, это гарантия сохранности корней и возможность оградить черешню от стресса во время посадки. Если у вас нет возможности сразу посадить приобретенное деревце, оно прекрасно сохранится до момента посадки, достаточно лишь вовремя поливать его и при необходимости подкармливать.

    Когда лучше сажать черешню – весной или осенью

    Посадку черешни в Сибири проводят ранней весной, до момента распускания почек и осенью — в начале сентября. Чем моложе растения, тем лучше они приживаются. И однолетние, и двулетние саженцы черешни одинаково подходят для посадки и весной, и осенью. Главное, наличие хорошо развитой корневой системы и крепкого зеленого стволика.

    Выбираем место, где посадить черешню

    • Черешня требовательна к влажности почвы и не переносит застоя воды даже на непродолжительный период. Поэтому не рекомендуется высаживать черешню на участках с близким залеганием грунтовых вод.
    • Для посадки необходимо выбрать самое солнечное место, желательно на возвышенности, потому как корневая шейка черешни склонна к подпреванию.
    • Почва должна быть плодородная, легкая, рыхлая и влагопроницаемая, При весенней посадке готовят ее осенью.
    • Посадочную яму для черешни готовят шириной 60-80 см и глубиной 50-60 см. Удобнее размещать саженцы в шахматном порядке, выдерживая расстояние 3-4 м. Структуру тяжелой почвы улучшают, добавляя торф или песок. Одновременно под перекопку добавляют 10-15 кг перегноя, 50-60 г сернокислого калия, 100-120 г суперфосфата.
    • Если почва кислая, поздней осенью вносят известь (примерно 400-500 г/кв.м). Если яма готовится весной, известь добавлять нельзя, это может вызвать ожог корней. Для раскисления можно использовать доломитовую муку, она не вызывает негативной реакции на корни растений. 

    Посадка саженцев черешни весной

    1. В посадочной яме делают углубление чуть большего размера, чем корни саженца.

    2. В дно ямы вставляют посадочный кол и засыпают смесь из верхнего плодородного слоя почвы.

    3. Питательной смесью засыпают яму на треть, делая в центре холмик и присыпая его плодородной землей без удобрений.

    4. Сажать необходимо без заглубления корневой шейки. Для этого во время посадки приподнимают саженец на 4-5 см над уровнем почвы. В дальнейшем, когда почва осядет, корневая шейка окажется на уровне земли (рис. 1).

    5. Вокруг посаженного деревца уплотняют почву, делают лунку с валиком и выливают ведро воды.

    6. После этого лунку присыпают торфом либо перегноем.

    7. Саженец привязывают к колу шпагатом в виде восьмерки, чтобы его не раскачивало ветром.

    8. После посадки черешню следует замульчировать торфом, соломой или другим видом мульчи.

                                    Рис 1 — Схема посадки черешни — правильное положение корневой шейки 

    Как сажать черешню осенью

    Поздней осенью посадка черешни нежелательна, потому как растение может не успеть прижиться до холодов и погибнуть. Поэтому все посадочные работы осенью нужно успеть закончить до сильных морозов.

    Технология посадки осенью такая же, как и весной. Отличие лишь в том, что слой мульчи должен быть не менее 15 см, чтобы уберечь черешню от вымерзания.

    Если вы не успеваете посадить черешню до сильных морозов, то растение лучше прикопать до весны (рис. 2). Саженцы с закрытой корневой системой сохраняются в прикопе вместе с горшком.

                                             Рис. 2 — Правильное расположение черешни в прикопе осенью

    Основные правила выращивания яблони | Северная неделя

    Плодоношение сорта Брусничное московской селекции. Фото автора Яблоня на наших садовых участках остается одной из самых распространенных культур. В яблоках содержится большое количество разнообразных витаминов (В1, В2, С, Р, РР), ценные вещества (фруктоза, глюкоза, сахароза), органические кислоты, минеральные соли. Большое количество пектиновых веществ делает этот плод лечебным. Ведь пектины ускоряют выведение из организма вредных веществ и тяжёлых металлов. Яблоки содержат довольно много солей железа и тем самым очень полезны при малокровии.

    Немного о сортах

    Все сорта яблони подразделяются на летние, осенние и зимние.
    К летним относятся те, плоды которых созревают преимущественно во второй половине августа. Яблоки этих сортов нужно употребить в пищу или пустить в переработку в среднем в течение двух недель. Иначе потребительские свойства плодов резко снижаются.

    Осенние сорта начинают созревать в первой половине сентября, а при своевременном съёме с дерева и хранении в прохладном месте плоды могут использоваться от одного до трёх месяцев.

    Зимние сорта созревают до состояния технической спелости в конце сентября – начале октября. Примерно в это же время плоды аккуратно и снимают с дерева, не дожидаясь первых заморозков. Яблоки зимних сортов в большинстве своём крупные и могут храниться от пяти до девяти месяцев в погребе или холодильнике. Там они, если можно так выразиться, постепенно дозревают до состояния биологической спелости и становятся готовыми к употреблению. Как же приятно полакомиться яблоками, выращенными своими руками, зимой или весной!

    Какой же группе сортов отдать предпочтение? Мое мнение такое. Например, если участок позволяет разместить шесть яблонь, то одна из них должна быть летним сортом, две – осенних сортов и три – зимних сортов. Данный вариант позволит продлить срок потребления яблок с августа до июня следующего года.

    Чем выгодны карлики

    Обычные штамбовые сорта в основном высокорослые, но есть среди этой группы яблони ограниченной силы роста, высота которых не превышает 3-3,5 м.

    Особый интерес у садоводов вызывают так называемые яблони-карлики. Это либо обычная штамбовая яблоня, привитая на карликовый подвой, либо естественно низкорослые карлики, к примеру селекции челябинского селекционера М.А. Мазунина, или яблони-карлики селекции Института садоводства Сибири им. Лисавенко, высота которых не превышает 2-2,5 м. Эти сорта отличаются повышенной зимостойкостью, более устойчивы к болезням, особенно к парше, раньше вступают в пору плодоношения, быстро наращивают урожай, а яблоки по качеству не уступают лучшим мировым стандартам. И что немаловажно, корневая система у них уходит неглубоко, что позволяет выращивать их на участках с относительно высоким уровнем грунтовых вод.

    Срок эксплуатации таких яблонь несколько меньше, но на площади, которую занимает одна сильнорослая яблоня, можно разместить несколько карликов, что особенно важно для небольших участков. На одной и той же площади эти деревья дадут урожай в несколько раз больше и сформируют его в два-три раза быстрее. 

    Очень важно подчеркнуть: какой бы хороший по совокупности достоинств сорт ни был, но если листья сильно объели гусеницы либо муравьи занесли тлю на дерево, а тля скрутила листья, то плодовые почки не образуются. Если листья повредила парша или растению не хватило должного питания, то оно не способно проявить в полную силу свою сортовую устойчивость. Поэтому необходимо беречь саженец от вредителей и болезней, особенно в первые годы.

    Какие саженцы покупать 

    Если саженцы с открытой корневой системой, то лучше приобретать однолетние или двухлетние растения. Трехлетки обязательно должны быть в контейнере. Саженцы более старшего возраста приобретать нежелательно. Приживаемость  их будет значительно хуже, да и толку от них, скорее всего, не будет.

    Садоводам, проживающим в зонах рискованного земледелия, не стоит приобретать посадочный материал, привезенный с юга. Да, такие саженцы могут быть дешевле, но, как говорится, скупой платит дважды. Часто южные продавцы продают рано весной уже цветущий посадочный материал с крупными листьями, а в данных районах у растений еще только набухают почки. Стоит задуматься над этим, ведь продаваемые саженцы явно не наши, а привезенные с южной стороны. 

    К сожалению, этим грешат и местные так называемые псевдопитомники, которые сами посадочный материал не выращивают, а приобретают оптом у южан по дешевке, а затем перепродают. У нас в крае такие примеры есть. Но, как ни странно, именно такие места как магнитом притягивают садоводов. 

    Посадка

    В наших уральских условиях на бедных почвах посадочные ямы готовят побольше — 60х60 см. Делают хороший дренаж из битого кирпича, гальки, консервных банок — 15-20 см. Затем смешивают огородную землю с перегноем, компостом с добавлением крупнозернистого песка. Важное замечание: ни в коем случае не нужно вносить под яблоню навоз. 
    Желательно сразу добавить 500 г двойного суперфосфата с тем расчётом, чтобы он находился в средней части ямы. Фосфор не вымывается из почвы и в последующие годы будет служить как основное удобрение для яблони. 

    Очень полезно добавить древесную золу, в ней содержится много калия и практически все важные микроэлементы. В верхнем слое почвы, где будут располагаться корни саженца при посадке, минеральных удобрений быть не должно. Дополнительные подкормки можно вносить спустя год после посадки.

    Посадку начинают с вбивания в центр подготовленной ямы кола. Он не позволит саженцу расшатываться от ветра. Если саженец с открытой корневой системой, то готовят небольшой холмик, корни саженца равномерно распределяют по поверхности холмика, затем засыпают корни почвой и землю слегка уплотняют. Корневая шейка саженца должна находиться на уровне почвы. После посадки растение поливают, затем мульчируют торфом, компостом, опилками. Саженец восьмеркой подвязывают к колу. Если посадку проводят осенью, то листья на растении нужно удалить, чтобы через них не было испарения влаги. 

    Важные моменты

    Копать ямы и засыпать их смесью земли и удобрений лучше заблаговременно, чтобы почва слежалась до нормального состояния и не дала осадку после посадки в неё саженца.

    Очень важно вовремя удалять поросль, образовавшуюся в последующем ниже места прививки.
    По возможности в первые годы ветви посаженной яблоньки на зиму лучше связывать, чтобы снег, оседая ранней весной, не обломал молодые побеги.

    Саженец обязательно подрезают и в дальнейшем формируют 4-5 скелетных боковых ветвей. Чтобы получился штамб, два нижних побега при достижении 20 см удаляют.

    Не нужно засыпать землей место срастания подвоя с привоем, особенно это касается обычных штамбовых яблонь, привитых на карликовый подвой. При более глубокой посадке этих саженцев корни образуются на стволе привитого сорта и дерево теряет слаборослость. К тому же это место подвержено подопреванию коры, поэтому срок плодоношения по этой причине может отодвинуться.

    Осенняя посадка саженцев с открытой корневой системой должна быть завершена не позднее чем за три недели до замерзания почвы. Для растений с закрытой корневой системой достаточно двух недель, чтобы они успели подготовиться к зимнему периоду.

    Сидерат вместо мульчи

    Яблоня, как и все плодовые, отзывчива на мульчирование почвы скошенной травой, соломой, перегноем и т.п., ведь под этим покрывалом создается своеобразная полезная микрофлора – рай для нужных бактерий и червей, которые улучшают структуру верхнего слоя почвы. 

    Может пригодиться такой способ для создания мульчи: в радиусе одного метра от приствольного круга яблони в конце августа — начале сентября густо посеять семена ржи. Зимой сидерат дополнительно защитит корни саженца от морозов. На следующий год взошедшую рожь лучше не перекапывать, а оставить расти на месте, иногда подкашивая летом. Сидерат поможет предотвратить прорастание сорняков. Осенью рожь перекопать и посеять снова, повторяя процедуру из года в год.

    Подкормки и защита

    Примерная доза подкормок с третьего года жизни яблони: ведро органики, весной дают азотные удобрения – полстакана мочевины или аммиачной селитры, в июне – полстакана комплексного удобрения типа борофоски, в  сентябре – стакан двойного суперфосфата, полстана сернокислого калия и два стакана золы. Все удобрения вносятся в скважинки, пробуренные в нескольких местах вокруг растения. Благодаря осенним подкормкам повышается зимостойкость саженца, а древесина хорошо вызревает. В последующие годы дозы удобрений должны увеличиваться.

    В зоне рискованного земледелия необходимо ежегодно весной и осенью для профилактики от болезней опрыскивать  яблони фунгицидами. Мы, например, весной применяем бордоскую жидкость, а осенью раствор на основе меди, при необходимости используем также железный купорос (согласно инструкции).

    Весной как можно раньше нужно успеть побелить деревья. Побелка хорошо защищает растения от солнечных ожогов. Осенняя побелка под зиму с добавлением в известь березового дёгтя защищает деревья от мышей и зайцев, а также от морозов. Дополнительно стволы обвязывают еловым или пихтовым лапником. 
    Желаю успехов в садоводстве!

    О. Матанин, г. Чусовой


    Сорт яблони Чудное  челябинской селекции. Фото автора

    Здесь можно подписаться на газету Дачная

    Посадите фруктовые деревья с помощью системы расширения AgriLife

    Выращивание фруктовых деревьев в Техасе требует определенных усилий, но эти проверенные временем советы эксперта техасской службы поддержки A&M AgriLife Extension Service помогут вам пройти путь от пересадки к производству.

    Персики — это фруктовое дерево, которое чаще всего выращивают в Техасе.

    Когда дело доходит до фруктовых деревьев, Ларри Штайн, доктор философии, специалист по фруктам AgriLife Extension, Ювалде, сказал, что их нужно сажать в конце декабря — феврале. Ключ в том, чтобы деревья были полностью спящими при посадке.

    Посадка деревьев в начале зимы поможет им развить некоторый рост корней, прежде чем они выйдут из состояния покоя весной, — сказал Стейн. Этот первоначальный рост корней может иметь большое значение в суровых летних условиях.

    «Когда люди сажают фруктовые деревья ранней весной, они могут столкнуться с трудностями, потому что у них не начался хороший рост корней, который помогает им впитывать влагу и питательные вещества во время стрессового лета», — сказал он.

    Выбор правильного дерева

    Выбор правильного дерева и сорта деревьев является важным решением при пересадке фруктовых деревьев.По словам Штейна, персики — это фруктовые деревья, которые чаще всего выращивают в Техасе. В Техасе сложно выращивать яблоки, а проще всего выращивать груши.

    «Я предлагаю использовать фруктовый сайт Aggie для садоводства при выборе сортов», — сказал он. «Он содержит исчерпывающие информационные бюллетени по различным культурам и дает рекомендации по их разнообразию в зависимости от местоположения».

    После того, как вы сузили количество вариантов, посетите авторитетный питомник и выберите дерево среднего размера — 3-5 футов высотой — так что рекомендуемые сокращения при посадке будут менее серьезными, сказал Стейн.

    Осмотрите дерево на предмет повреждений или повреждений, сказал он.

    Проверьте, не выходит ли из дерева резинка, нет ли повреждений камбиевого слоя на дереве или других проблем, например, коронного галла, — сказал Стейн. Обрежьте корни дерева, чтобы убедиться, что они белые, и поищите узелки, которые могут быть нематодами корневой гнили. Убедитесь, что корни не высохли и не обернуты вокруг основания дерева, так как это может привести к опоясыванию корней.

    «Если вы обнаружите повреждение после того, как доставите его домой, или обнаружите, что он необратимо связан с корнем или имеет другие потенциальные проблемы, заберите его обратно», — сказал он.»Не принимайте некачественное дерево».

    Стейн сказал, что он предпочитает сажать фруктовые деревья с голыми корнями, а не контейнерные деревья.

    «Они дешевле и будут лучше расти», — сказал он. «Проблема в том, что деревья с голыми корнями становится все труднее найти».

    Где и как сажать

    Плохо дренируемая почва может стать проблемой для фруктовых деревьев, сказал Стейн. Поэтому низкие места или участки, которые легко остаются насыщенными, не подходят для пересадки.

    «Вам не нужно место, где водятся пруды», — сказал он.«Это может утопить дерево».

    Штейн сказал, что земляные бермы могут быть построены от 18 до 24 дюймов, на которых можно посадить деревья, чтобы не допустить попадания воды.

    Деревья с голыми корнями лучше приживаются, но их бывает трудно найти, потому что в большинстве питомников есть контейнерные деревья.

    Низкие места, даже если они хорошо дренируются, не рекомендуется, потому что там оседает холодный воздух, — сказал Стейн. Другое соображение — это расположение дерева, связанное с планировкой собственности.

    Штейн рекомендует поставить дерево на северной стороне участка, чтобы оно оставалось холодным во время спячки и дольше оставалось в спящем состоянии.Сажайте фруктовые деревья в местах, где они будут избегать дневного солнца, которое может способствовать более раннему распусканию почек.

    «Мы хотим, чтобы дерево оставалось бездействующим как можно дольше, чтобы избежать повреждения дерева или фруктов из-за возможных поздних весенних заморозков», — сказал он.

    Перед посадкой удалите почву вокруг корней дерева, которая в контейнерных деревьях обычно содержит торфяной мох и перлит или легкую смесь. У деревьев с голыми корнями не будет почвы вокруг корней. Осмотрите корни и обрежьте их, если они наматываются на корневой ком, чтобы дерево не стало корнями.

    Выкопайте яму размером с корневую систему, обычно 12-18 дюймов, сказал Стейн. Выкопайте достаточно глубоко, чтобы посадить дерево, чтобы его корневая шейка — четкая линия, где стебель встречается с корневым комком — была на одном уровне с землей.

    «У корневой шейки есть отчетливое изменение цвета», — сказал он. «Вы не хотите, чтобы это было глубже».

    Залейте яму исходной почвой, — сказал Стейн. Хорошо полейте дерево, чтобы почва уложилась вокруг корней, а затем сильно срежьте дерево.

    Обрежьте деревья ореха пекан до 42 дюймов, удалив все боковые ветви до ствола. Фруктовые деревья следует обрезать до 18-24 дюймов, а все ветви обрезать до стебля.

    «Это противоречит некоторым рекомендациям, но ослабленная корневая система и сокращение вынуждают дерево перейти в режим роста», — сказал он.

    Зона, свободная от сорняков и трав

    Штейн рекомендует очищать фруктовые деревья от сорняков и травы вокруг фруктовых деревьев как минимум первые пять лет. Это снижает конкуренцию за воду и питательные вещества, необходимые для развития дерева.

    Убивайте или вручную удаляйте сорняки и траву в пределах круга диаметром 2-3 фута вокруг дерева, сказал он.

    «Используйте глифосат или другой гербицид, который уничтожит все травы и широколистные сорняки до корней», — сказал он. «Неважно, как вы это делаете. Но вы хотите, чтобы вокруг дерева была голая почва, чтобы уменьшить конкуренцию за дерево ».

    Штейн сказал, что для предотвращения попадания гербицида на ствол дерева при применении химикатов можно использовать трубки для выращивания или алюминиевую фольгу. По прошествии первого года в круг можно добавить мульчу для борьбы с сорняками.

    Не убивай добротой

    После надлежащей пересадки, обрезки и уничтожения сорняков важно оставить дерево в покое, пока оно не начнет активно расти, сказал Стейн.

    «Важно просто позволить дереву делать свое дело. В этот момент большинство людей убивают деревья с добротой », — сказал он. «Полив, вероятно, причина смерти №1. В неактивном состоянии деревьям не нужно много воды. В спящем состоянии они могут обходиться без воды 4-6 недель, и дождь обычно решает это.”

    Когда дерево начинает активно расти, хорошо поливайте его — обычно раз в неделю с 1 дюймом воды в зависимости от типа почвы, — сказал Стейн.

    «Когда дерево впервые высаживают, воду нужно заливать прямо вокруг дерева», — сказал он. «По мере роста дерева корни отходят от дерева. Мы думаем, что лучшие корни начинаются от края кроны или от капельной линии и выходят примерно в полтора раза выше дерева ».

    Удобрение, удобрение, удобрение

    В мае, когда дерево покажет 8-10 дюймов роста, удобрите его чашкой сульфата аммония с 21% азота.Можно использовать органические 3% удобрения, но внесите 7 чашек, чтобы достичь 21% потребности в азоте.

    Поливайте удобрения на расстоянии 12-18 дюймов от ствола дерева, сказал он.

    «Земляная насыпь и свободная от сорняков зона могут быть полезны, чтобы вы знали, где разбрасывать удобрения», — сказал он. «Вы можете положить удобрение за пределы бермы, чтобы убедиться, что оно не слишком близко к стволу».

    Продолжайте поливать и пропалывать дерево и увеличивать режим удобрения на второй год с чашкой удобрения в марте, апреле, мае и июне, сказал Стейн.На третий год удвойте режим удобрений, добавив в эти месяцы 2 стакана сульфата аммония, чтобы стимулировать рост дерева.

    «Вы будете поражены деревом, которое сможете вырастить через три года», — сказал он.

    Обеспечьте полфунта 21% удобрений на дюйм диаметра ствола при распускании почек в последующие годы для жизни дерева, сказал Стейн. Дайте дереву еще полфунта удобрений в мае, если оно дает плодовый урожай. Не вносите второй раунд удобрения, если дерево не плодоносит.

    «Это действительно рекомендации по сохранению жизни дерева», — сказал он. «Мы рекомендуем в информационных бюллетенях режимы обучения и обрезки для конкретных сортов, и вам нужно знать о потенциальных сезонных болезнях и проблемах с вредителями, но это хорошее начало для хорошо зарекомендовавших себя фруктовых деревьев в Техасе».

    -30-

    Список фруктовых и ореховых деревьев, весна 2020 — Очарованные питомники и пейзажи

    Подвои

    Calleryana

    Подходит как для песчаных, так и для тяжелых почв.Высота необрезанного дерева составляет 15–20 футов, но его можно удерживать на любой высоте с помощью летней обрезки. Побуждает к деторождению в молодом возрасте.

    Груша Южный Бартлетт

    Женева 935

    Высота без обрезки составляет 40–50% от стандартной (7–8 футов). Очень морозостойкий и устойчивый к бактериальному ожогу. Молодой производитель крупных плодов, этот подвой сопротивляется гниению кроны и корневой гнили, при этом очень мало сосет.

    Карликовые яблоки

    M-111

    Отличный универсальный подвой для яблок. Хорошо переносит влажную, сухую или плохую почву.Противостоит пушистой яблочной тле и воротничковой гнили. Побуждает к деторождению в молодом возрасте. Высота необрезанного дерева составляет 80–90% от стандартной, или около 15–25 футов. Деревья можно удерживать на любой желаемой высоте с помощью летней обрезки.

    Citation

    Очень устойчив к влажной почве, но не устойчив к засухе (вызывает ранний покой в ​​сухой почве). Очень зимостоек. Устойчив к корневым нематодам. Вызывает тяжелую осанку в молодом возрасте. Летняя обрезка позволяет поднять деревья на любую желаемую высоту.

    • Абрикосы

    • нектапл

    • Нектарин Дабл Делайт

    • Некоторые персики

    • 2-n-1 80003

    • 2-n-1 сливы

    • фут

    • персики до 8–14 футов

    • абрикосы и сливы до 12–18 футов

    Mazzard

    Деревья сильнорослые и более устойчивы к влажным почвам (но хороший дренаж по-прежнему важен).Высота необрезанных деревьев стандартных сортов составляет 30–40 футов, но деревья можно удерживать на любой желаемой высоте с помощью летней обрезки.

    Вишня

    Nemaguard

    Энергичный; устойчив к корневым нематодам. Отличный подвой для хорошо дренированных почв. Сажайте на насыпи или насыпи в почвах с медленным дренированием. Высота необрезанных деревьев стандартных сортов составляет 15–25 футов. Деревья можно удерживать на любой желаемой высоте с помощью летней обрезки.

    • Фруктовый салат

    • Некоторые нектарины

    • Некоторые персики

    Ловелл

    Сильный; Более устойчив к влажным почвам, чем Nemaguard, и более морозоустойчив.Восприимчив к нематодам на песчаных почвах. Высота необрезанных деревьев стандартных сортов составляет 15–25 футов. Деревья можно удерживать на любой желаемой высоте с помощью летней обрезки.

    Myro-29C

    Неглубокая, но мощная корневая система переносит влажные почвы, невосприимчива к нематодам, вызывающим сучкообразование, и имеет некоторую устойчивость к грибам корня дуба. Широко адаптированный, отличный универсальный подвой. Высота необрезанных деревьев стандартных сортов составляет 15–25 футов. Деревья можно удерживать на любой желаемой высоте с помощью летней обрезки.

    Сливы

    OHxF333

    Европейские и азиатские груши на этом подвое уменьшаются примерно до 2/3 стандартного размера или примерно на 12–18 футов, если их не обрезать.Широко адаптированный и устойчивый к болезням. Летняя обрезка позволяет поднять деревья на любую желаемую высоту.

    • Обычные груши

    • 2-n-1 Азиатская груша

    • Tennosui

    Betulaefolia

    Устойчив к влажным, сухим и щелочным почвам. Противостоит упадку груши. Необрезанное дерево азиатских груш высотой 15–25 футов; деревья можно удерживать на любой высоте с помощью летней обрезки.

    Азиатские груши

    Обзор фруктов и орехов — персики, нектарины и сливы

    Персики, нектарины и сливы, все представители рода Prunus , хорошо растут на всей территории Миссисипи, если поздние весенние заморозки или заморозки не повреждают цветы или молодые плоды.Весенние заморозки или заморозки во время или после цветения часто являются ограничивающим фактором для производства персика, нектарина и сливы. Несколько факторов влияют на возможность повреждения от весеннего замораживания.

    Одним из важных соображений является потребность в часах охлаждения для различных сортов. Как правило, холодные часы относятся к количеству часов, в течение которых растение подвергается воздействию температуры ниже 45 ° F в зимние месяцы. Такое воздействие низких температур необходимо фруктовым деревьям для выхода из состояния покоя. Средние зимние часы охлаждения для различных мест в Миссисипи: Хаттисберг, 400-600; Джексон — от 600 до 800; Государственный университет Миссисипи — от 800 до 1000; и Холли-Спрингс, с 1000 по 1200.Сорт персика, которому требуется 1000 часов охлаждения для выхода из состояния покоя, вероятно, не будет хорошо расти в Хаттисберге, потому что он не получит достаточного количества часов охлаждения. С другой стороны, сорт персика, посаженный в Холли-Спрингс, которому требуется 500 часов охлаждения, будет удовлетворен под Рождество и начнет цвести во время следующего теплого периода в январе. Такое раннее цветение может привести к тому, что цветы погибнут на следующем холодном фронте.

    Сорта персика

    Сорта, рекомендованные для районов Миссисипи к северу от Хаттисберга.

    Разновидность Часы охлаждения Дата погашения
    Спрингольд 850 30 мая
    Двухсотлетие 700 4 июня
    Surecrop 950 10 июня
    Страж 850 17 июня
    Комбайн 700 27 июня
    Редхейвен 950 29 июня
    Претендент 1050 4 июля
    Ла Премьер 1050 4 июля
    Редглоб 850 15 июля
    Красный Растон 850 20 июля
    Cresthaven 850 24 июля
    Редскин 750 25 июля
    Уашита 850 3 августа
    La Jewel 850 8 августа
    Springold, Bicentennial и Surecrop — цепкие камни; другие перечисленные являются камнем.Эльберта — знаменитый сорт персика, который в течение многих лет был самым популярным коммерческим сортом на востоке США. Эльберта по-прежнему доступна из многих питомников, но ее больше не рекомендуют, поскольку 20 июля одновременно созревают несколько превосходных сортов.

    Сорта, рекомендованные для районов Миссисипи к югу от Хаттисберга.

    Разновидность Часы охлаждения Дата погашения
    Флорида Кинг 400 18 мая
    Двухсотлетие 750 26 мая
    Ла Голд 650 30 мая
    Ла Печер 450 6 июня
    Айдлвайлд 550 9 июня
    Комбайн 750 15 июня
    Ла-Уайт 650 18 июня
    Ла Голд 700 19 июня
    Ла Фестиваль 450 25 июня
    La Feliciana 550 5 июля
    Диксиленд 750 20 июля
    Florida King и Bicentennial — это крепкий камень; Джун Голд, Ла Печер и Айдлуайлд — полужелезные камни; другие перечисленные сорта являются фрезерованными.

    Нектарин Сорта

    Нектарины — бесцветная генетическая мутация персиков. Они не являются результатом скрещивания персиков и слив. Основываясь на урожайности исследовательских садов MAFES, для северной части Миссисипи рекомендуются Harko , Redgold , Stark Sunglo и Hardired . Karla Rose , Sunfre и Carolina Red рекомендуются для южной части Миссисипи.

    Разновидность Часы охлаждения Дата погашения
    Харко 800 1 июля
    Редголд 850 10 июля
    Sunglo 850 5 июля
    Жесткий 850 1 июля
    Карла Роуз 650 5 июня
    Sunfre 525 5 июня
    Каролина красный 750 июнь

    Слива Сорта

    Для большинства сортов слив требуется от 550 до 800 часов охлаждения.Это означает, что сливы могут цвести рано в центральной и северной части Миссисипи, что делает их уязвимыми для поздних заморозков.

    Культурные потребности слив очень похожи на персики. Одно из основных отличий заключается в том, что большинство сортов сливы не являются самоплодородными и требуют наличия другого сорта для перекрестного опыления. Methley , Bruce и Au-Amber самооплодотворяются и могут использоваться для опыления большинства других слив.

    Robusto , Morris и Methley рекомендуются для северной части Миссисипи. AU Producer и Methley рекомендованы для южной части Миссисипи.

    Robusto — красная кожа; белая мякоть; качественные фрукты; подвержены болезням

    Моррис — красная кожа; красная мякоть; качественные фрукты

    AU Производитель — темно-красная кожа; красная мякоть; высококачественные фрукты

    Au-Amber — кожа красно-пурпурная; желто-янтарная мякоть; мелкие плоды; средней твердости; рекомендуется для придорожных, местных рынков и домашнего использования; самоплодный

    Au-Cherry — кожа красная; красная мякоть; мелкие плоды; средней твердости; рекомендуется для домашнего производства

    Methley — кожа красно-пурпурная; качественные фрукты; используется в основном для опыления других сортов; восприимчив к черному узлу; самоплодный

    Брюс — обычно продается как «зеленая слива»; надежное плодоношение после поздних заморозков; самоплодный

    Посадка и обучение

    Деревья Prunus не переносят плохо дренированную влажную почву.Требуется отличный дренаж почвы. Коммерческие фруктовые сады обычно высаживают на склонах холмов с глубокими, хорошо дренированными почвами. Хорошая циркуляция воздуха на склонах холмов помогает предотвратить заморозки и контролировать болезни. Сад должен получать полное солнце и иметь хороший дренаж воздуха и воды. Утреннее солнце может помочь высушить листву в начале дня и снизить нагрузку на болезнь.

    Для наилучшего плодородия сада приобретайте качественные фруктовые деревья в известных питомниках. Годовалое дерево с диаметром ствола от 3/8 до 1/2 дюйма, от 3 до 5 футов высотой, с хорошей корневой системой, как правило, превосходит двухлетнее дерево, которое намного больше во время покупка.Избегайте выращивания деревьев из питомников с маленькой или деформированной корневой системой. Обрежьте дерево на высоте 24-30 дюймов над землей после посадки, чтобы новые ветви превратились в плодовое дерево правильной формы.

    Фруктовые деревья традиционно поставляются весной из питомников в виде голых растений. В спящем состоянии деревья выкапывают из грядок и хранят в холодильнике до весенней посадки. Деревья отправляются и высаживаются до выхода из состояния покоя. Также доступны контейнерные фруктовые деревья. Их можно высаживать позже весной после выхода из состояния покоя.При правильном уходе любой из этих видов питомников хорошо себя чувствует в саду.

    Посадка ранней весной, а не позже летом, дает дереву шанс прижиться в саду до того, как наступит тяжелая летняя погода. Сухие корни приводят к гибели дерева, поэтому перед посадкой поддерживайте влажность корней питомников. Вы можете сделать это, поместив дерево в пластиковый пакет, чтобы удерживать влагу, или «загнув его» во влажную, хорошо дренированную почву. Главное, чтобы корни оставались влажными, но не замачивались в воде.Если дерево нельзя посадить сразу после покупки, храните его в прохладном месте, чтобы оно оставалось в состоянии покоя до посадки.

    Персиковым, нектариновым и сливовым деревьям требуется в среднем от 15 до 20 футов пространства со всех сторон во избежание перенаселенности. Обычное расстояние в коммерческих садах составляет 20 футов между рядами и 15 футов между деревьями. Этот интервал предполагает ежегодную обрезку для контроля размера и распространения деревьев. Перед посадкой обрежьте поврежденные корни.

    Глубина посадки фруктовых деревьев является важным фактором.Деревья умрут или будут плохо расти, если их посадить слишком глубоко. Правильная глубина посадки деревьев с голыми корнями — это глубина, на которой они росли в питомнике. Это можно определить по изменению цвета коры от корней к стволу. Перед пересадкой проверьте контейнерные деревья, чтобы убедиться, что корневой ком не слишком глубоко в контейнере. Обычно контейнерные деревья растут слишком глубоко в контейнере, и это приводит к проблемам после пересадки дерева в сад. При необходимости удалите часть среды с верхней части корневого кома контейнерного дерева, чтобы обеспечить правильную глубину посадки.Самый верхний корень не должен находиться под землей более чем на 1-2 дюйма.

    Выкопайте посадочную яму в три раза шире корневого кома и достаточно глубоко, чтобы корни могли попасть на желаемую глубину. Равномерно распределите корни вокруг посадочной ямы. Убедитесь, что корневой ком полностью соприкасается с почвой и корнями без воздушных карманов, которые могут привести к высыханию корней. В качестве засыпки в посадочную яму используйте только родной грунт: не добавляйте в засыпку подкормки или удобрения.

    При выращивании персика, нектарина и сливы следует избегать плохо дренированной почвы и неглубоких почв.Рост деревьев и продолжительность жизни на этом типе почвы будут неудовлетворительными. Если в саду есть твердый настил, сломайте его перед посадкой. Деревья Prunus хорошо реагируют на приподнятые грядки, где усиливается дренаж почвы.

    Удобрение

    Персик, нектарин и сливы, выращиваемые на большинстве почв Миссисипи, получают пользу от ежегодного внесения удобрений. Проверки почвы каждые 2 года покажут, какие питательные вещества необходимо внести. Многие почвы Миссисипи являются кислыми, и их полезно использовать при внесении извести.Следуйте рекомендациям по тестированию почвы и внесите известь по мере необходимости, чтобы поддерживать pH почвы от 5,5 до 6,5. Сбалансированные удобрения, такие как 13-13-13 и 8-8-8, обычно рекомендуются для удобрения фруктовых деревьев и очень хорошо обеспечивают растения питательными веществами.

    Фосфор (P), средняя буква в удобрениях NPK, таких как 13-13-13, может накапливаться в почвах до высоких уровней, и его, возможно, не нужно вносить ежегодно, как это делают азот (N) и калий (K). Слишком много фосфора в почве может быть столь же вредным, как и его недостаток.Эту информацию предоставит испытание почвы. Азот обычно является ограничивающим питательным веществом для растений, и для оптимального роста растений и производства фруктов обычно необходимы ежегодные внесения. Нехватка азота может вызвать короткий рост побегов (менее 6 дюймов в год), бледно-зеленую или желтую листву и маленькие, хорошо окрашенные плоды. Слишком много азота может вызвать чрезмерный рост побегов (более 36 дюймов), темно-зеленую листву и поздно созревающие, плохо окрашенные плоды. Чрезмерный вегетативный рост затеняет плодовые деревья в нижней части кроны дерева и в конечном итоге приводит к их отмиранию.Со временем уцелевшие плодовые деревья окажутся в верхних частях кроны дерева, а не будут распределены по всему дереву.

    Исследования показывают, что фруктовые деревья получают пользу от ежегодного раздельного внесения удобрений, особенно азота. Внесите половину рекомендованного количества удобрений в феврале до распускания почек, а вторую половину внесите примерно в середине августа. Равномерно распределите удобрение вокруг дерева под линией капель веток.

    Вот общие рекомендации по удобрению персика, нектарина и сливы, но помните, что почвенные условия варьируются от участка к участку.Используйте рекомендации по тестированию почвы и личные наблюдения за ростом и внешним видом фруктовых деревьев вместе с этими рекомендациями в качестве основы для внесения удобрений. Чрезмерное удобрение не помогает ни растениям, ни окружающей среде, ни бюджету.

    Первый год — Внесите 1 фунт полного удобрения (например, 13-13-13) при распускании почек (ранней весной) по кругу, начиная с 10-12 дюймов от основания дерева. Нанесите 1/2 фунта нитрата аммония (33-0-0) на расстоянии 20-24 дюйма от основания дерева в начале июня.Внесите удобрение полосой шириной примерно 12 дюймов. Внесите удобрение, чтобы стимулировать рост корней наружу.

    Второй год — Внесите 2 фунта полного удобрения (13-13-13) по кругу под капельницей на дереве ранней весной. Нанесите 1/2 фунта аммиачной селитры (33-0-0) под капельницу дерева в начале июня.

    Третий год — Внесите 4 фунта полного удобрения (13-13-13) по кругу, начиная с 2 футов от основания дерева до края капельной линии.Половину удобрения вносите ранней весной, а оставшуюся половину — в августе (в конце лета). Если деревья показывают дефицит азота (бледная листва, рост побегов менее 10 дюймов), добавьте 1/2 фунта 33-0-0 к августовской аппликации.

    Взрослые деревья — Удобряйте из расчета от 1 до 1 1/2 фунта полного удобрения в год до тех пор, пока деревьям не исполнится 8-10 лет. Затем применяйте от 8 до 10 фунтов в год. Разделите это удобрение на 2 применения — ранней весной и в конце лета.Если деревья указывают на недостаток азота, добавьте 1 фунт 33-0-0 к внесению в конце лета. Если тесты почвы показывают высокий уровень фосфора, не используйте полноценное удобрение. Вместо этого основывайте удобрение на рекомендациях по тестированию почвы.

    Орошение

    Плодовые деревья хорошо реагируют на орошение во время засухи. Продолжительные летние засухи замедляют рост растений и плодов. Если это необходимо, орошение на раннем этапе жизни плодового дерева ускорит развитие структуры дерева и приведет дерево к плодоношению на 2 года раньше, чем неорошаемые деревья.Плоды плодоносящего дерева, орошаемого во время продолжительной летней засухи, будут больше, чем плоды неорошаемого дерева. К середине-концу лета орошаемое плодоносящее дерево будет в лучшем состоянии, чтобы заложить плодовые почки на следующий год, чем неорошаемое дерево. Как правило, достаточно 1 дюйма воды в неделю. Капельное или капельное орошение идеально, потому что медленная скорость внесения позволяет воде глубоко впитаться в почву. Это способствует глубокому росту корней, что позволяет фруктовым деревьям лучше противостоять стрессам жаркой и сухой летней погоды.

    Обрезка

    Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев — поздняя зима и ранняя весна до распускания почек. Не обрезайте в октябре, ноябре, декабре или январе.

    Дрессировать плодовое дерево будет намного проще, если вы начнете процесс в год его посадки. Целью обрезки персиков, нектаринов и сливы является создание дерева в форме вазы с открытым центром, с основными ветвями каркаса, покрывающими всю площадь, отведенную для дерева. У взрослого дерева будут ветви, образующие стороны вазы, а внутренняя часть дерева будет открыта, так что солнечный свет может контактировать со всеми ветвями и прутьями.

    Рис. 1. При посадке срежьте дерево на высоте 24–30 дюймов от земли. Из оставшегося стебля вырастет несколько веток. Выберите от 4 до 6 веток, равномерно расположенных вокруг ствола. В конце первого сезона роста уменьшите количество боковых ветвей до 3 или 4, равномерно распределенных по стволу. Они станут основными ветвями каркаса дерева.

    Сразу после посадки, когда дерево еще находится в спящем состоянии, обрежьте дерево на высоте от 24 до 30 дюймов над землей.Это приведет к появлению нескольких веток около вершины оставшегося стебля. Избегайте ветвей лесов, которые отходят от ствола выше 30 дюймов от земли, так как они утяжелят верхушку дерева. Удалите все боковые ветви на расстоянии от ½ до 1 дюйма от ствола.

    После начала роста удалите все новые приросты, кроме четырех-шести ветвей, равномерно расположенных вокруг ствола. Ветви, растущие ниже 20 дюймов над землей, менее желательны, чем ветви, расположенные выше на стебле.В конце первого сезона роста уменьшите количество боковых ветвей до 3 или 4, расположенных на расстоянии около 6 дюймов друг от друга по вертикали и равномерно распределенных по стволу дерева (, рис. 1, ). Они станут основными ветвями каркаса дерева. Выбирайте ветви одинаковой силы роста. Иногда слабые ветви никогда не догонят более сильные ветви и в конечном итоге будут удалены. Очень желательно, чтобы ветви лесов росли под углом 45 ° от ствола дерева. Более прямая ветвь с углом менее 45 ° будет более вегетативной, чем плодоносящей.Если ветка растет под углом более 45 ° к стволу, горизонтально по отношению к земле или ниже, она будет недостаточно сильной, чтобы стать полезной веткой для строительных лесов.

    Обрезка в состоянии покоя в первый год — Чтобы стимулировать ветвление, удалите верхнюю почку выбранных ветвей лесов после первого вегетационного периода. Дереву требуется максимум листвы в течение первого-третьего вегетационного периода, чтобы сформировать структуру дерева. Минимальная обрезка, которая оставляет максимум листвы, желательна при первой и второй спящих обрезках.Обрежьте, чтобы придать форму вазе.

    Второй и третий годы — При обрезке в состоянии покоя после второго и третьего сезонов роста продолжайте тренировать основные ветви каркаса так, чтобы они росли под углом 45 °. Удалите сильные ростки, которые растут прямо. Если ветви каркаса начинают расти слишком вертикально, обрежьте их до выбранных ветвей, растущих под желаемым углом 45 °. Пришло время построить каркас дерева на будущее. Первичные и вторичные ветви каркаса будут поддерживать листву и плоды в будущем.Разместите ветви подмостей так, чтобы солнечный свет мог проникать в крону дерева, чтобы поддерживать плодовые деревья сверху вниз, а не только сверху.

    Обрезка зрелого дерева — После того, как основные леса и основной каркас дерева установлены, цель ежегодной спящей обрезки состоит в поддержании оптимального количества плодовой древесины, равномерно распределенной по всей кроне дерева ( Рисунок 2 ). Плоды нынешнего года — персика, нектарина и сливы — сформировались в результате роста урожая предыдущего сезона и стали видны к августу.Во время обрезки необходимо оставить много новых побегов, чтобы дерево дало плоды. По мере взросления дерева обновляйте плодоносящую древесину, удаляя 2-3-летние побеги и оставляя новые или годовалые. Обрезайте, чтобы сохранить желаемую высоту.

    Рис. 2. Обрезка зрелого дерева — после того, как основные леса и основной каркас дерева установлены, цель состоит в том, чтобы поддерживать оптимальное количество плодоносящей древесины, равномерно распределенной по всему дереву. Обрезка должна позволять солнечному свету проникать в крону дерева для сохранения плодовых деревьев сверху вниз.

    Некоторые люди предпочитают делать фруктовые деревья короткими, чтобы обрезку, прореживание и сбор урожая можно было проводить с земли без лестницы. Более высокие деревья могут приносить больше плодов, чем более короткие, но они требуют больше труда для опрыскивания, обрезки, прореживания и сбора урожая. Для созревания до оптимального размера каждому плоду персика требуется от 35 до 45 листьев. Обрезка плодовых деревьев — это первый шаг к уменьшению количества плодов на дереве. Уменьшение количества плодов оптимизирует размер плодов и предохраняет ветви от поломки из-за слишком большого веса плодов.Здоровая ситуация для фруктового дерева — получить полный урожай фруктов, который дерево может выдержать без посторонней помощи.

    Удалите все ростки, которые растут ниже почек или сростка прививки, потому что они выросли с подвоя и, вероятно, не принесут желаемых плодов.

    Прореживание и сбор урожая фруктов

    При бездействующей обрезке удаляется большое количество цветочных бутонов и частично истончаются плоды. Тонкие плоды с перегруженных деревьев, чтобы они могли давать плоды подходящего размера и хорошего качества. Истончение также помогает предотвратить поломку конечностей.

    Плоды персика и сливы должны быть расположены на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга на плодоносящих ветвях. Раннеспелые сорта нуждаются в большем расстоянии и должны быть прорежены перед закаливанием для получения крупных плодов. Более поздние сорта можно прореживать на стадии закаливания без значительного уменьшения конечного размера плодов.

    Как правило, плоды в верхней части кроны дерева вырастают больше, чем плоды в нижней части кроны, поэтому плоды ниже в кроне дерева должны располагаться дальше друг от друга, чем плоды в верхней части.Преимущество выращенных в домашних условиях фруктов заключается в том, что наилучшего качества можно достичь, если фрукты созреют на дереве. Большинство фруктов для коммерческого использования собирают за 3–7 дней до мягкой спелости, чтобы их можно было выдержать при транспортировке и транспортировке.

    Спелость персика оценивается по исчезновению зеленого и появлению желтого цвета на плодах. Соберите плод вручную, слегка повернув запястье, чтобы отделить плод от стебля.

    Чтобы свести к минимуму образование синяков, поместите собранные фрукты в неглубокие контейнеры.

    Борьба с вредителями

    Как правило, успех сада во многом зависит от ухода и внимания, уделяемого деревьям на протяжении всей их жизни. Соблюдайте строгий график опрыскивания для борьбы с насекомыми и болезнями. Основными насекомыми-вредителями в Миссисипи являются насекомые, которые вызывают деформацию плодов, черви, которые питаются внутри плодов, бурильные молотки, атакующие ствол дерева по линии почвы, и несколько других насекомых и клещей, которые атакуют деревья. Коричневая гниль — это болезнь, которая обычно поражает созревающие плоды.

    Общую информацию о вредителях персика, нектарина и сливы можно найти в публикации MSU-ES 568 «Домовладелец персик и слива и борьба с болезнями». Нормы для сельскохозяйственных пестицидов часто меняются, поэтому перед использованием проверяйте указания на этикетке химикатов.

    Держите сорняки и траву на расстоянии не менее 4 футов от ствола дерева. Конкуренция сорняков снизит рост молодых садовых деревьев. Держите сорняки и траву подальше от ствола дерева, это также снизит риск повреждения газонокосилкой и триммером.


    Информационный лист 1434 (POD -01-16)

    Д-р Джон Брасуэлл, профессор-консультант, Центр прибрежных исследований и распространения знаний; и доктор Р. Крофтон Слоан, доцент Исследовательского центра Северной Миссисипи.

    культур и сортов плодовых деревьев в Северной Дакоте — Публикации

    При перемещении на запад и север по штату условия для выращивания фруктов становятся менее благоприятными из-за экстремальных температур и уменьшения количества осадков.Однако при правильном выборе и необходимых культурных практиках домашний садовник может собирать обильные плоды практически в любое время года.

    Трудно переоценить защиту фруктовых деревьев от резких ветров зимой и летом. Городские жители обычно имеют более благоприятную среду для посадки фруктовых деревьев, чем сельские жители, потому что концентрация зданий и тенистых деревьев может значительно снизить скорость ветра. На фермах сажать фруктовые деревья лучше всего в пределах строительной площадки.Защита от ветра может быть обеспечена холмами, зданиями или лесополосами. Укрытие необходимо со всех сторон, кроме востока.

    Фруктовые деревья следует высаживать на расстоянии не менее 40–50 футов от лесополос на фермах, чтобы предотвратить их поломку из-за сугробов и уменьшить конкуренцию между фруктовыми деревьями и лесополосами за солнечный свет, влажность почвы и питательные вещества. В городе, где пространство на заднем дворе может быть ограничено, по тем же причинам размещайте фруктовые деревья подальше от больших тенистых деревьев. Большинство фруктов хорошо растут на любой плодородной садовой почве с хорошим поверхностным дренажем.

    Как выбрать плодовое дерево

    Потребитель, посещающий местный питомник, часто бывает ошеломлен доступным выбором. Выбрать хорошее дерево из инвентаря не так просто, как вы думаете. Следование определенным критериям поможет сделать правильный выбор. Это выносливость, размер дерева, количество ветвей, угол ветвей и, чтобы помочь правильно выбранному дереву начать хорошее начало, время посадки.

    Выносливость

    Выносливость является наиболее важным фактором при выборе сортов для Северной Дакоты.Карта зоны устойчивости Министерства сельского хозяйства США (рис. 1) основана на экстремальных зимних температурах. Большинство жителей Северной Дакоты живут в зоне 4а (минимальная зимняя температура от минус 25 до минус 30 градусов по Фаренгейту). Считайте эту карту руководством, а не жестким правилом. Воздействие ветра, щелочности и влажности почвы также может повлиять на приспособляемость сорта. Азиатская груша, черешня и персик не отличаются высокой морозостойкостью.

    Рисунок 1. Карта зоны зимостойкости Северной Дакоты.

    Сорта

    Садоводы северных областей получат выгоду от выбора наиболее выносливых и наиболее раннеспелых сортов. См. Страницы 5-7 для получения полного списка и описания рекомендуемых сортов. Сорта перечислены в порядке созревания.

    Размер дерева

    Ищите деревья диаметром не менее ½ дюйма чуть выше места прививки. Опыт показал, что деревья меньшего размера не приживаются так же хорошо, как более крупные. Однако больше не всегда лучше! Если в питомнике позволить дереву стать слишком большим (1 дюйм в диаметре или более), значительная часть корневой системы может быть повреждена или удалена при перекопке.Это создаст несбалансированное соотношение между верхушкой и корневой системой дерева, что создаст проблемы для укоренения и выживания.

    Номер отделения

    В идеале дерево должно иметь от трех до пяти симметрично расположенных ветвей на расстоянии от 4 до 6 дюймов друг от друга, начиная примерно на 2 фута выше соединения прививки.

    Домовладелец может вырастить хорошо разветвленные деревья, даже если имеются только здоровые неразветвленные деревья от 5 до 6 футов высотой. После посадки и до того, как бутоны распустятся, дерево можно обрезать примерно на 36 дюймов выше места прививки.Здоровое дерево ответит несколькими ветвями, развивающимися ниже среза, что позволит домовладельцу сделать выборочные срезы позже для хорошего распределения ветвей.

    Угол ответвления

    Широкоугольные ветви (60 градусов от центральной оси дерева) будут самыми прочными. Сильные, вертикальные ветви — часто называемые водными побегами — не будут способствовать общей продуктивности и прочности дерева. Ветви, которые расположены под более широким или более плоским углом, дадут плоды раньше, чем ветви с острыми углами.В целом, дерево должно иметь пирамидальную форму, чтобы эффективно использовать солнечный свет.

    Время посадки

    Потребность в весенних посадках в Северной Дакоте огромна. Вы легко можете удовлетворить это желание, посадив голый подкорм, как только начнутся морозы. Опыт показал, что деревья с голыми корнями, если они здоровы, демонстрируют сильный рост и укоренение в первый год. Некоторые питомники заказывают стебли с голыми корнями, чтобы предложить их первым покупателям, а оставшуюся часть продают в течение всего вегетационного периода.

    Осенний посевной сезон часто упускается из виду. В это время деревья движутся и накапливают углеводы в своей корневой системе. Следовательно, на поверхности не наблюдается видимого активного роста. Все действия происходят в корнях, которые продолжаются до тех пор, пока температура почвы не достигнет около 40 F. Посаженные осенью деревья часто будут демонстрировать большую силу роста следующей весной, чем посаженные весной в сопоставимых ситуациях.

    Подвои карликовых яблок

    Карликовые деревья меньше стандартных деревьев из-за влияния подвоя, к которому они прививаются.Карликовые деревья дают урожай на несколько лет раньше, чем деревья, выращенные на стандартных подвоях. Их легче обрезать, опрыскивать и собирать. Их можно вписать практически в любой домашний ландшафт.

    Морозостойкость яблоневых подвоев ограничивает их использование зоной 4 в Северной Дакоте. Лучше всего подходят защищенные участки с ожидаемым снегопадом.

    Будаговский 9 (Буд.9) — самый выносливый подвой, из него можно выращивать деревья до 10 футов высотой. Противостоит бактериальному ожогу. Подвой M.9 — один из самых распространенных карликовых подвоев, используемых в U.S., но он восприимчив к бактериальному ожогу и лишь незначительно морозоустойчив. Из самых выносливых подвоев из серии East Malling, M.26, вырастет полукарликовое дерево, но оно восприимчиво к бактериальному ожогу. Все эти подвои нужно поставить на колышки.

    Самый популярный карликовый подвой, M.7, не так вынослив, но его используют во многих садах Зоны 4. Он превратится в полукарликовое дерево, которое вырастет от 12 до 15 футов в высоту. Его выращивают как отдельно стоящее дерево, за исключением ветреных мест.

    Карликовые яблони сажают таким образом, чтобы сросток прививок находился на высоте не менее 2 дюймов над землей.Это предотвратит укоренение верхней части прививки (привоя), что снизит эффект карликовости подвоя.

    Труба для кабелепровода длиной 10 футов и ¾ дюйма является наиболее распространенным материалом для размещения столбов. Забейте кол на 2 фута в землю в нескольких сантиметрах от дерева.

    Многие питомники в Северной Дакоте продают яблони, привитые на подвое яблони «Долгое». Эти «стандартные» деревья выносливы и сильны, но медленно завязывают плоды (примерно за пять-семь лет до первого хорошего урожая).Эти деревья необходимо тщательно обрезать, чтобы они не вырастали на 20 футов и выше.

    Опыление

    Многие сорта фруктовых деревьев не могут давать плоды с помощью собственной пыльцы, поэтому вы должны выбрать и посадить два разных сорта, чтобы обеспечить удобрение. Яблоко, крабовое яблоко, груша, американская слива, абрикос и алыча дают больше плодов, если присутствуют два или более сортов. Сорта черешни и европейской голубой сливы плодоносят сами по себе.

    Шаг

    Яблони должны быть расположены так, чтобы их было удобно выращивать и полноценно развивать деревья.Для деревьев на стандартных подвоях минимальный интервал составляет 20 на 20 футов и предпочтительно 25 на 25 футов. Полугарликовые деревья могут быть расположены на расстоянии примерно 15 футов друг от друга, а полностью карликовые деревья — на расстоянии примерно 8-10 футов друг от друга.

    Сливы, вишни и абрикосы должны располагаться на расстоянии 10–15 футов друг от друга. Сливы должны находиться на расстоянии 4-8 футов друг от друга.

    Уход за фруктовым деревом

    Посадка

    Вы можете сажать спящие фруктовые деревья с голыми корнями ранней весной, а в горшках высаживать питомник в течение всего вегетационного периода.

    При посадке деревьев с голыми корнями выкопайте яму размером больше, чем длина корня дерева, чтобы корни не скучивались и не загибались. Будьте осторожны при посадке растущих деревьев в горшках с полной листвой, чтобы предотвратить потерю почвы вокруг корней при извлечении контейнера. Всегда удаляйте контейнеры перед посадкой. Не кладите почвенные добавки и удобрения в посадочную яму.

    Для яблока, яблони и груши расположите прививку (выпуклость рядом с соединением корня и верхушки) на 2 дюйма выше уровня почвы.Деревья косточковых плодов можно сажать так, чтобы их прививка находилась на поверхности почвы или немного выше нее.

    Плотно утрамбовать. Оставьте вокруг дерева углубление и тщательно полейте. Самая нижняя ветка должна быть расположена на юго-западной стороне дерева, чтобы уменьшить проблемы с солнечным ожогом.

    Обрезка

    При посадке проводится минимальная обрезка. Для разветвленных деревьев удалите сломанные ветви. Если ветви трутся друг о друга, обрежьте наименее желаемую ветку. Дерево можно обрезать на 1 фут выше его самой высокой боковой ветви, следя за тем, чтобы вершина «центральной выноски» оставалась самой высокой точкой дерева.

    У неразветвленных «хлыстовых» деревьев срежьте ствол на 30–36 дюймов. Это будет стимулировать первый прилив ветвей каркаса в этой точке.

    Молодое дерево нуждается в небольшой обрезке, за исключением выбора правильных основных ветвей. Первая ветка должна начинаться примерно в 30 дюймах от земли.

    В следующих 24 дюймах разверните первую серию основных ответвлений каркаса (, рис. 2, , стр. 4). Четыре ветви, каждая из которых обращена в разные стороны (север, восток, юг и запад), идеальны.Эти ветви, выходящие из ствола, должны напоминать спицы, выходящие из колеса телеги.

    Рисунок 2. Обрезка сильноструктурированных яблонь.

    Сохраняйте зазор 24 дюйма между этой группой ответвлений каркаса и следующей. Это обеспечит максимальное движение солнечного света и воздуха между наборами ветвей строительных лесов. По мере роста дерева образуется еще один 24-дюймовый промежуток, за которым следует третий набор ветвей лесов.

    Когда дерево достигнет возраста плодоношения, ежегодная обрезка поможет сохранить здоровье, хорошо структурированное дерево и будет способствовать ежегодному плодоношению.На всех плодовых деревьях обрежьте все побеги, происходящие от подвоя.

    Ветви с узкими V-образными углами промежности следует обрезать и избегать. Эти промежности имеют тенденцию расслаиваться под тяжестью плодовых культур.

    Вертикальные побеги (водные ростки) в пологе не продуктивны и загромождают дерево. Удаляйте эти побеги каждый год.

    Слива, алыча и абрикос дают лучшие плодовые культуры на относительно молодом росте. Обрезайте эти деревья более строго.

    Подходящее время для обрезки — ранняя весна, после того, как пройдут суровые холода, и до появления новых приростов.Однако сломанные и больные ветви следует удалять в любое время года. Стерилизуйте инструменты для обрезки между срезами домашним отбеливателем, разбавленным до 10 процентов (1½ стакана на 1 галлон воды), если удаляете ветви, пораженные бактериальным ожогом.

    Мульчирование

    Выращивание необходимо для выращивания молодых плодовых деревьев. В городе можно выращивать одно или несколько деревьев на лужайке или на краю участка в качестве защитных деревьев для уединения на заднем дворе летом. Вокруг ствола каждого дерева должен быть круг из чисто возделанной почвы диаметром от 5 до 6 футов.

    Мульчу из измельченной коры следует положить вокруг дерева. Мульча должна быть минимальной на стволе, а затем достигать максимальной глубины 3–4 дюйма по периметру кольца. Каменная мульча будет удерживать тепло, поэтому ее не следует использовать.

    Для садовых посадок на фермах можно использовать многолетние травяные покровы, такие как мятлик, фруктовый сад или овсяница, при наличии воды. Опрыскайте полоски глифосатом, чтобы убить сорняки в ряду.

    Полив

    Полив важен во время посадки.Тщательно пропитайте прикорневую зону. Фруктовый сад необходимо будет регулярно поливать в течение как минимум двух лет. Поливайте еженедельно, давая молодым деревьям от 3 до 5 галлонов каждое.

    Удобрение

    Весна — лучшее время для удобрений. Хороший способ контролировать плодородие почвы — это увидеть, сколько новых приростов появляется каждый год. Годовой прирост дерева можно увидеть как блестящую ткань от кончика ветки до темного шрама, окружающего ветку. Молодые фруктовые деревья должны вырастать от 18 до 24 дюймов в год, а затем уменьшаться до 10 дюймов в год, когда они достигают возраста плодоношения.Если деревья не растут, рассмотрите возможность проверки почвы и внесения удобрений.

    Ставка

    Деревья со ставками дают урожай раньше и дают более высокую урожайность, чем деревья без ставок. Штыри защитят деревья от разрушительных ветров и сохранят устойчивость корневой системы в почве. В случае привитых деревьев колышки предотвращают отщепление побега от корневища.

    Защита от солнечного налета

    Sunscald — очень серьезная проблема для фруктовых деревьев в Северной Дакоте.Повреждение обычно происходит в конце зимы или ранней весной, когда яркое полуденное солнце согревает юго-западную сторону ствола и обнажает нижние ветви. Поглощение тепла темной корой активирует рост клеток под корой. Эти клетки могут быть уничтожены позже замораживанием.

    Ранение от солнечной чешуи можно предотвратить, установив вокруг стволов белые ограждения для деревьев, отражающие солнечные лучи. Еще одно средство защиты — окраска юго-западных сторон ствола белой латексной краской на водной основе, разбавленной до 50 процентов.

    Управление дикой природой

    Кролики и мыши могут стать проблемой зимой, особенно если у них мало корма. Для защиты оберните вокруг ствола цилиндр из аппаратной ткани с сеткой ¼ дюйма. Цилиндр должен доходить до первой основной ветви, примерно от 24 до 36 дюймов в высоту, и быть погруженным на пару дюймов в землю.

    Распыление репеллента на конечности защитит остальную часть дерева.

    Для оленей садоводы рекомендуют забор высотой 8 футов для крупномасштабных посадок.Ограждение из нейлона относительно доступно и прослужит несколько лет. Металлические ограждения долговечнее, но дороже.

    Распыление

    Самый простой способ бороться с насекомыми и болезнями — это поддерживать хорошую санитарную программу. Это включает сбор опавших листьев и фруктов с посадки. Сожгите или уничтожьте все обрезки, листья и упавшие плоды, чтобы не заселить вредителей.

    Для получения высококачественных фруктов могут потребоваться спреи от инсектицидов. Имеются ловушки для насекомых, чтобы следить за грибковой молью и яблочной личинкой.Если вредителя нет, опрыскивать не нужно.

    Болезни листьев, такие как парша яблони и ржавчина, наиболее часто возникают в влажный весенний период. Наиболее важные опрыскивания проводятся ранней весной, когда появляются листья. Обрезайте деревья каждый март, чтобы в кроне было больше солнечного света и движения воздуха. Это снизит влажность, в которой растет большинство грибов.

    Соблюдайте рекомендованные нормы внесения и соблюдайте надлежащий интервал между последним опрыскиванием и сбором фруктов.

    Яблоко

    Яблоко — самый популярный фрукт дерева в Северной Дакоте. Сорта бесплодны (для завязывания плодов требуется более одного сорта). Производители в зоне 4 должны подумать о том, чтобы подвои стали карликовыми, особенно если зимой вероятен снежный покров. В целом, ранние сорта хороши для употребления в свежем виде, но плохо хранятся. Перечисленные ниже сорта устойчивы к Зоне 3, если не указано иное.


    Яблоко

    Его терпкий вкус делает этот фрукт популярным для консервирования и приготовления желе.Яблоня будет опылять / удобрять яблоню и наоборот. Большинство сортов частично самоплодоносны, но дают более высокие урожаи в присутствии другого сорта яблони или яблони. Харди в Зоне 3.

    Груша

    Груши восприимчивы к бактериальному ожогу; внимательно следите и подрезайте зараженные ветки. Для получения наилучших урожаев сажайте более одного сорта. Канадские сорта хорошо сочетаются с Golden Spice, так же как и сорта Summercrisp и сорта Южная Дакота. Харди в Зоне 4, если не указано иное.


    Слива

    Все перечисленные ниже сорта, за исключением Mount Royal, требуют более одного сорта для завязывания плодов. Эти сорта можно прививать на подвои американской сливы для повышения их выносливости и жизнеспособности. Расположите деревья на расстоянии 10-15 футов друг от друга. Харди в Зоне 3, если не указано иное.


    Черри Слива

    Эти сорта были выведены для северных Великих равнин. Они чрезвычайно выносливы (зона 3), устойчивы к засухе и плодоносят через один-два года.Маленькие деревья вырастают до 8 футов в высоту и могут находиться на расстоянии от 4 до 8 футов друг от друга. Они бесплодны, поэтому высаживайте более одного сорта.


    Вишня

    Пирог с вишней используется для пирогов, соусов, джемов и хлеба. Спелую вишню можно есть свежей. Самостоятельно плодоносит (нужен только один сорт). Естественно, карликовые деревья можно сажать на расстоянии 10-15 футов друг от друга. Устойчив к Зоне 3, если не указано иное. Черешня в Северной Дакоте не вынослива.


    Абрикос

    Абрикосы зацветают очень рано, поэтому высаживайте их из морозных карманов.Деревья по своей природе карликовые и могут располагаться на расстоянии от 10 до 15 футов друг от друга. Они бесплодны. Сорта Миннесоты хорошо работают в команде, как и сорта Манитобы.

    Распространение

    Сорта фруктовых деревьев не воспроизводятся семенами. Другими словами, из семян яблока «Ханикрисп» не получатся яблоки «Ханикрисп». У семян есть материнские гены «Honeycrisp», но мы часто не знаем, откуда взялась пыльца. Поскольку сорта яблок не удобряют друг друга, мы уверены, что пыльца не от сорта «Honeycrisp»; вместо этого он был получен из другого сорта яблока или яблочного яблока.

    Даже если сорт самоплодоносный, например, вишня, саженец будет несколько отличаться от своего родителя, и потребуется несколько лет, прежде чем он принесет первые плоды. В подавляющем большинстве случаев размножение семенами приводит к деревьям с плохой урожайностью и качеством плодов.

    Вместо этого идентифицируются, именуются и затем размножаются превосходные отдельные деревья (такие как оригинальное дерево «Honeycrisp» в Миннесоте), а затем размножаются бесполым способом (прививка). Бутон / веточка «Ханикрисп» прививается к другой ветке / корню, и мы уверены, что из бутона / веточки получится плод «Ханикрисп».

    Прививка — это способ соединения бутона или веточки одного растения с ветвью или корнем другого таким образом, чтобы срастание образовывалось и продолжался рост. В наших климатических условиях морозостойкий подвой просто необходим.

    Прививка бутона

    Многие яблони и все косточковые деревья (родственники сливы), продаваемые в местных питомниках, размножаются с помощью прививки, называемой окулировкой. Это можно охарактеризовать как «пересадку» одной почки желаемого сорта в стебель выносливого подвоя рассады.Окулировка проводится в конце июля или начале августа.

    Отросток Вуд

    Спящие привои используют для пересадки расщелины и коры. Прививку проводят ранней весной, обычно до начала роста (апрель – 10 мая). Собирайте побеги годовалой древесины осенью, зимой или ранней весной. Они могут происходить с деревьев, плоды которых вы желаете, — например, плодов соседей или друзей. Древесина привоя также доступна в питомниках.

    Древесина привоя должна быть помещена в закрытые пластиковые пакеты и храниться в холодильнике (от 32 до 40 F) до использования.Не храните побеги в морозильной камере.

    Расщепленный трансплантат

    Расщелину часто используют для подрезки молодых деревьев через два-три года после посадки. В этом прививке используется техника вставки части стебля с двумя почками (привоя) в подвой. Чтобы подготовить кусок привоя, сделайте гладкий, наклонный надрез длиной от 1 до 1,5 дюймов с обеих сторон основания привоя, чтобы сформировать клин ( Рисунок 3-A ).

    Подготовьте подвой для получения привоя. На молодых деревьях выберите от трех до пяти хорошо расположенных ветвей лесов, желательно с широкоугольными вырезами.Обрежьте выбранные ветви, которые нужно привить, на расстоянии 12-18 дюймов от ствола (, рис. 4-A, ). Удалите все остальные ветви и боковые ветви.

    Затем вставьте острый нож на глубину от 1½ до 2 дюймов в центр каждой ложи ( Рисунок 3-B ). Вставьте подготовленные прививки в подвои. Обычно подвой больше в диаметре, чем привой; поэтому позаботьтесь о том, чтобы отросток располагался на одной стороне, а не в центре ( Рисунок 3-C ).

    Тщательно выровняйте камбиевую ткань привоя и подвоя.Камбий — это слой растущих клеток, который находится непосредственно под корой и за пределами древесины (, рис. 3-D, ).

    Осторожно оберните этот трансплантат (, рис. 3-E ) резиновой лентой для электриков хорошего качества. По мере роста трансплантата лента растягивается и в конечном итоге изнашивается, не опоясывая новообразование.

    Рис. 3. Трансплантат для расщелины прост, но эффективен.

    Рисунок 4. Прививок коры.

    Прививка коры

    Прививку коры можно использовать с более крупными подвоями (до 12 дюймов в диаметре), чем для прививки расщелины, но побеги аналогичны по размеру. Вокруг подвоя можно вставить несколько привоев. Подвой обрезается, как при пересадке расщелины, за исключением того, что он не расслаивается по центру.

    Прививку коры необходимо проводить, когда начинается деление клеток в подвое, обычно в конце апреля или начале мая в Северной Дакоте, что позволяет коре легко отделяться от древесины.В это время говорят, что кора «сползает».

    Отрежьте основание привоя с одной стороны длинным, гладким, наклонным надрезом длиной около 1½ дюйма, полностью проходя через привой, так, чтобы он доходил до точки у основания ( Рисунок 4-C ). Сделайте вертикальный надрез длиной около 1½ дюйма, проходящий через кору в конце приклада ( Рисунок 4-B ). Слегка ослабьте кору в верхней части пропила и вставьте деревянную поверхность основы привоя рядом с древесиной приклада. Протолкните привой за кору до длины разреза на основе привоя (, рис. 4-D, ).

    Используйте резиновую ленту электрика, чтобы закрепить привой на месте, и заклейте всю срезанную поверхность ложа лентой ( Рисунок 4-E ). Если используются другие ленты (например, малярная лента или пластиковые ленты), их необходимо разрезать после того, как соединение разовьется, чтобы предотвратить образование пояса. Удалять их не нужно. Для верхней обработки поместите побеги через каждые 2–4 дюйма вокруг окурка. Как и в случае трансплантации расщелины, намерение обычно состоит в том, чтобы в конечном итоге остаться только одна.

    Вы можете дополнительно защитить ленту электрика и открытые отпрыски, покрасив их внутренней латексной краской на водной основе для предотвращения высыхания.

    Автором данной публикации является Ларри Дж. Чапут, пенсионер; Рональд С. Смит на пенсии; и Дэйв Декок, пенсионер.

    Выращивайте маленькие фруктовые деревья за большие награды

    Домашние фрукты в удобных масштабах

    Сочные, созревшие на солнце персики … хрустящие, сочные яблоки … сладкие груши с бархатистой мякотью. Очарование домашних фруктов побуждает многих из нас посадить одно или два дерева. Проблема в том, что всего несколько лет спустя мы обнаруживаем, что откусили больше, чем можем прожевать, с большими деревьями, которые сложно обрезать, которые дают значительное количество фруктов.Одно сливовое дерево «Санта-Роза», например, достигает 15 футов в высоту и ширину и дает около 700 плодов, многие из которых слишком высоки, чтобы их можно было достать без лестницы, всего за несколько недель; то же самое с персиками, грушами и яблонями. Это нормально, если вы коммерческий производитель, но не в том случае, если вам просто нужно несколько свежесобранных слив.

    К счастью, есть простой и инновационный способ держать фруктовые деревья на высоте человеческого роста, а урожай — на расстоянии вытянутой руки. Используя очень конкретный график обрезки, этот метод также позволяет вырастить больше видов фруктов за более длительный сезон сбора урожая на небольшой площади.То же самое сливовое дерево, обрезанное таким образом, достигло бы 8 футов высотой и 4 фута шириной в зрелом состоянии, могло быть обрезано с уровня земли примерно за 15 минут и могло дать 100 полноразмерных плодов к третьему году — достаточно для небольшого семья, с некоторыми, чтобы поделиться. Для получения подробной информации продолжайте читать.

    Показано: Эта яблоня «Фудзи», небольшая, с своевременной обрезкой, имеет высоту и ширину около 4 футов и дает обильный урожай полноразмерных плодов.

    Фруктовые деревья 101: Покупка

    Фото Питера Дазли / Getty Images

    Начните с саженца с голыми корнями, который можно приобрести в питомниках и по почте с конца зимы до весны (около 30 долларов за штуку, в зависимости от сорта).Плодовые деревья продаются в зависимости от их зрелого размера: стандартные (или полноразмерные), полукарликовые или карликовые, в зависимости от сорта. Большинство фруктовых деревьев привиты; ветвь одного дерева растет на подвое другого, создавая новое растение с лучшими качествами обоих. Так почему бы просто не купить полукарликовое или карликовое дерево, а не создать его? Подвои Semidwarf могут вырасти до 25 футов; карликовые подвои остаются небольшими (от 8 до 10 футов в высоту), но часто имеют слабые корни. Вместо того, чтобы выбирать деревья по их взрослой высоте, выбирайте те, которые лучше всего подходят для вашего климата, и держите их небольшими с помощью обрезки.По поводу проверенных сортов проконсультируйтесь в местном питомнике или в офисе расширения кооператива.

    Fruit Trees 101: Размещение

    Фото Ричарда Кларка / Getty Images

    При тщательном отборе, посадке, чтобы получить хотя бы полдня под открытым небом, и хорошо замульчировать фруктовые деревья будут хорошо расти на большинстве почв. Если ваша почва каменистая, в ней не хватает питательных веществ или много глины, вы можете посадить ее на возвышении или в 20-дюймовом контейнере.

    Фруктовые деревья 101: интервал

    Иллюстрация Родики Прато

    Типичное фруктовое дерево, обрезанное летом, может вырасти до 5 футов в ширину. На участке размером 8 на 8 футов вы можете посадить два дерева по диагонали, на расстоянии 3 фута в центре (A). Другой вариант (B) — живая изгородь из любых типов деревьев, расположенных на расстоянии 3 фута друг от друга по центру. Еще больше разнообразия с «высокой плотностью посадки» (C). Здесь несколько фруктовых деревьев одного типа с одинаковым подвоем — например, группа ранних, среднеспелых и поздних персиков — высаживаются в одну ямку, расположенную на расстоянии 18 дюймов друг от друга по центру.Во всех случаях обрезка и конкуренция за воду и корм ограничивают размер.

    Что выращивать: груши

    Фото Хинтау Алиаксеи / Shutterstock

    Большинству растений для удобрения требуется пыльца второго сорта с тем же графиком плодоношения. Здесь три сезонных комбинации:

    Ранний: (с конца июля до середины августа)

    Уоррен (зоны 5-7): средний размер; бледно-зеленый; сочная и маслянистая мякоть.

    Конференция (зоны 4–9): средний размер; бледно-зеленая кожа; очень сочный и сладкий; особенно Раннее плодоношение.

    Red Clapp’s Favorite (зоны 4–9): средний размер; ярко-красная кожа; очень сочно.

    Comice (зоны 4-9): большой размер; светло-зеленая кожа; сладкое с плотной консистенцией.

    Средний сезон: (конец августа — начало сентября)

    Seckel (зоны 5-8): малый размер; красновато-коричневая кожа; очень плотная, кремово-белая мякоть.

    Потомак (зоны 5-8): средний размер; бледно-зеленая глянцевая кожица; кремово-белая мякоть.

    Max Red Bartlett (зоны 4-8): средний размер; сладкие, хрустящие фрукты; особенно морозоустойчив.

    Harrow Delight (зоны 4-8): средний размер; желтая кожа; очень сладкий и сочный; особенно холодоустойчив.

    Поздно: (с середины сентября до начала октября)

    Анжу (зоны 5-8): большой размер; ярко-зеленая кожа; сладкая мякоть с мелкой текстурой.

    Bosc (зоны 5–9): средний размер; коричневатая кожа; нежный и пряно-сладкий.

    Luscious (зоны 4-8): маленький размер; ярко-желтый; мякоть мелкой текстуры; особенно холодоустойчив.

    Parker (зоны 3-7): средний размер; желто-бронзовая кожа; нежный и сладкий; особенно холодоустойчив.

    Что выращивать: персики

    Фото Стива Госсена / AGStock / Corbis

    Они будут расти в Зонах 4-9, но особенно хорошо в Зонах 6 и 7.Большинство из них способны завязать плоды с помощью собственной пыльцы.

    Ранний: (с июня до середины июля)

    Четвертого июля (зоны 5-8): средний размер; красноватая кожа; твердый, сочный и сладкий; очень раннее плодоношение.

    Eva’s Pride (зоны 9-10): средний размер; красноватая кожа; прекрасный вкус и аромат; особенно термостойкий.

    Средний сезон: (с конца июля до середины августа)

    Fay Elberta (зоны 5-9): средний размер; желтая кожа; классический насыщенный, персиковый аромат.

    Reliance (зоны 4-8): большой размер; желтая кожа; сладкий, сочный, персиковый аромат; особенно холодоустойчив.

    Поздно: (с конца августа до конца сентября)

    Hale Haven (зоны 5-8): средний размер; желтая покрасневшая кожа; твердый, сладкий и сочный.

    Contender (зоны 4-8): средний размер; желтая покрасневшая кожа; сладкая, сливочная мякоть; особенно холодоустойчив.

    Что выращивать: яблоки

    Фото Б.Г. Уокера / iStockPhoto

    Большинство дает лучший урожай при опылении вторым сортом.Вот три сезонных комбинации:

    Ранний: (с конца июля до конца августа)

    Gala (зоны 4-10): большой размер; кожа с красными полосками; хрустящий, сладко-терпкий.

    Аканэ (зоны 5-9): средний размер; бледно-красная кожа; сладкая, острая мякоть.

    Анна (зоны 6-9): средний размер; золотисто-красная кожа; очень сочно.

    Эйн-Шемер (зоны 6-9): большой размер; золотисто-желтая кожа; хрустящий и терпкий.

    Средний сезон (конец августа — конец сентября)

    Granny Smith (зоны 6-9): большой размер; желто-зеленая кожа; плотная, терпкая мякоть.

    Jonagold (зоны 5-8): большой размер; красно-полосатый плод; твердый, сочный.

    Империя (зоны 4-9): средний размер; красноватая кожа; сладкий и острый; особенно холодоустойчив.

    Honeycrisp (зоны 3-8): большой размер; красная кожа; мягкий, сладкий и ароматный; особенно холодоустойчив.

    конец (конец сентября — конец октября)

    Stayman Winesap (зоны 5-8): большой размер; темно-красная кожа; твердый и пряный.

    Fuji (зоны 5-8): средний размер; красновато-оранжевая кожица; очень свежий и сладкий.

    Северный шпион (зоны 4-8): большой размер; румянец кожи; твердый и свежий; особенно холодоустойчив.

    Golden Delicious (зоны 4-7): большой размер; желтая кожа; острый; особенно холодоустойчив.

    График обрезки плодовых деревьев

    Фото: Photos Lamontagne / Getty Images

    Поздняя зима — идеальное время для обрезки из-за структуры и эстетики, но не для контроля высоты: весной ветки начинают активно расти.Чтобы дерево оставалось маленьким и крепким, обрезайте его в июне, около летнего солнцестояния. Таким образом, удалив лиственный рост, ваше дерево садится на своего рода диету; меньше листьев означает меньше фотосинтеза, что уменьшает количество пищи, производимой растением. Уменьшение количества доступных питательных веществ и энергии, а также летняя обрезка помогают вашему дереву оставаться коротким.

    График обрезки

    : Шаг 1: Первая весна

    Иллюстрация Родики Прато

    Если у вашего дерева еще нет ветвей ниже начального среза (см. Первая обрезка), пальцами удалите все, кроме трех равномерно расположенных почек.Они станут ветвями каркаса дерева.

    График обрезки: Шаг 2: Первое лето

    Иллюстрация Родики Прато

    Удалите побеги — ростки, которые появляются из корневища, — и обрежьте все, кроме трех ветвей, равномерно расположенных вокруг ствола. Сдвиньте эти ветви на половину или на две трети, чтобы они были обращены наружу.

    График обрезки: Шаг 3: Первая зима

    Иллюстрация Родики Прато

    Обрезка, чтобы раскрыть центр дерева и удалить пересекающиеся или скученные ветви.Эти разрезы придают форму вазе. Чтобы стимулировать рост более тонких конечностей, откиньте голову на две трети; чтобы замедлить рост более толстых конечностей, запрокиньте голову наполовину.

    График обрезки: этап 4: второе лето

    Иллюстрация Родики Прато

    У вас будет небольшое красивое деревце, которому еще предстоит подрасти. Отведите вертикальные ветви назад на половину — две трети. Эти срезы уменьшают высоту и побуждают ветви расти под углом 45 °, достаточно горизонтальным, чтобы плодоносить.

    График обрезки

    : Шаг 5: Всегда после

    Иллюстрация Родики Прато

    Зимой подрежьте, чтобы улучшить форму дерева и сохранить его. Окончательный размер теперь зависит исключительно от летней обрезки: тонкие скученные ветви и рост головы назад, превышающий ваш досягаемость. Фрукты на дереве? Все равно подрезайте!

    Первая обрезка

    Фото Марион Бреннер

    После посадки сделайте надрез под углом чуть выше листового узла, чтобы плетка стояла на высоте колена или не выше 18 дюймов от земли.Хотя обрезание верхних двух третей вашего нового саженца кажется безумным, все равно сделайте это — от этого зависит структура вашего дерева. Этот первоначальный срез создает прочный каркас с низким уровнем ветвления, который является основными опорными ветвями дерева. Место среза становится промежностью дерева, и ствол не становится выше. Эта обрезка колошения и последующая обрезка создают достаточно сильные ветви, чтобы выдержать вес созревающих продуктов.

    Как выполнить: вырезать заголовок

    Иллюстрация Родики Прато

    Используется для укорачивания ветвей и конечностей.Сделайте чистый надрез прямо над узлом листа или там, где лист прикреплен к стеблю. Этот тип среза заставляет почки, расположенные ниже, разрастаться в новые ветви, увеличивая кустистость. Если вы стригли живую изгородь, вы видели, как в результате обрезки колошения образовались густые заросли.

    Практическое руководство: Утончение

    Иллюстрация Родики Прато

    Удаляет целую ветку или снимает за два приема. Первый надрез (A) укорачивает ветку до пня и позволяет избежать разрыва коры.Второй разрез (B) удаляет остальную часть конечности; срежьте его чуть выше воротничка ветки, утолщенного участка коры, из которого выходит ветвь. Прореживание уменьшает количество ветвей и открывает внутреннюю часть дерева для света и воздуха. Свет имеет решающее значение для образования плодоножек, веточек, которые распускаются и в конечном итоге приносят плоды.

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с экземпляром книги Энн Ральф «Вырасти маленькое фруктовое дерево» (Storey Publishing, 2015).

    Руководство по планированию и посадке

    — Fedco Trees

    Выбор участка для фруктовых деревьев и ягод
    Общие инструкции по посадке деревьев и кустарников
    Первичная обрезка во время посадки
    Мульча
    Ставка
    Хвойные деревья
    Низкоствольная голубика
    Высокорослая черника
    Малина и ежевика
    Клубника
    Виноград
    Кивина
    Харди Клюква
    Розы
    Сирень
    Пионы Ито
    Инструкции по посадке неприкрытых многолетних растений
    Подготовка места для осенних плодовых деревьев
    Подкормка старых фруктовых деревьев

    Выбор места для фруктовых деревьев и ягод

    Лучшие участки для плодовых культур имеют хорошо дренированные плодородные почвы, защиту от ветра, хороший дренаж воздуха и полное солнце.Идеально подходит пологий спуск и 6–8 часов полного солнца в день. Хорошая циркуляция воздуха смягчит морозы и грибковые заболевания. По возможности избегайте «морозных карманов». Не сажайте деревья там, где им будут мешать линии электропередач.

    Солнечные склоны с южной или западной стороны не подходят для менее морозостойких сортов. Эти склоны прогреваются еще до того, как минует опасность заморозков. Деревья могут преждевременно зацвести, а затем повредиться морозом, что приведет к потере плодов. На южных и западных склонах также могут быть большие колебания температуры ранней весной, что может повредить менее выносливые деревья.

    pH почвы для фруктовых деревьев должен быть от 5,5 до 8,0, ближе к нижнему пределу для яблок, к более высокому значению для персиков и к середине для других.

    Изложенные здесь основы ухода за деревьями призваны помочь вам в этом. Очевидно, мы не можем рассказать вам все, что вам нужно знать. Наша служба по тестированию почвы и рекомендациям по органическим удобрениям полезна для определения конкретных потребностей вашего участка. Чтение, наблюдение, метод проб и ошибок, а также беседы с другими производителями и агентами по расширению могут расширить ваши знания о деревьях и кустарниках.Обратитесь к нашему списку книг, чтобы узнать о рекомендуемых справочниках, или поищите информацию в Интернете, включая наши полезные ссылки.

    Виды фруктов имеют оптимальные требования к пространству.
    между заводами между рядами
    Яблоки карликовые

    7-8 ‘

    15 ‘

    Яблоки полукарликовые

    15 ‘

    15 ‘

    Яблоки стандартные

    25-30 ‘

    25-30 мин

    Спаржа

    1-2 ‘

    4 ‘

    Ежевика

    3-4 ‘

    6-12 ‘

    Черника высокорослая

    3-6 ‘

    8-10 ‘

    Черника низкорослая

    1 ‘

    1 ‘

    Виноград

    8 ‘

    8-10 ‘

    Орешник

    4-6 ‘

    живая изгородь

    Киви

    10 ‘

    10 ‘

    Ореховые деревья — фруктовый сад

    35 ‘

    35 ‘

    Орехи лесные

    20 мин.

    20 мин.

    Груши, азиатские груши

    20 мин.

    20 мин.

    Малина

    2 ‘

    6-12 ‘

    Косточковые плоды

    15-20 ‘

    15-20 ‘

    Черешня

    25 мин.

    25 мин.

    Наверх

    Общие инструкции по посадке деревьев и кустарников

    • Выкопайте большую яму, как минимум в два раза шире и глубже корневой системы.Большинство корней растут сбоку, и им нужно много места, чтобы разойтись. Ваши деревья выиграют, если яма будет шириной не менее 3 футов.
    • Положите верхний слой почвы в кучу отдельно от другой грязи, удаленной из ямы.
    • Разрыхлите почву на дне ямы и особенно по бокам. Что касается фруктовых деревьев, то, если вы еще не взяли нашу смесь для осенних фруктовых деревьев, вы можете добавить смесь для посадки деревьев весной или хорошо выдержанный компост; Радужная долина или смесь Quoddy Coast of Maine — оба хороших выбора, но не навоз или другие источники азота.Внесите поправки в почву.
    • Поместите верхний слой почвы на дно ямы, где он будет наиболее полезен. Сделайте насыпь на дне ямки, по которой можно разложить корни.
    • Как правило, деревья и кустарники следует сажать на той же глубине, на которой они росли в питомнике. Вы должны увидеть «полосу грязи» или изменение цвета коры, указывающее на глубину помещения. Это отличается от линии прививки.
    • Установите дерево в яму и разложите корни вокруг насыпи.Убедитесь, что корни не кружатся в лунке. Лучше немного обрезать корни, чем наматывать их. Держите дерево на нужной глубине, засыпая вокруг него почву. Плотно утрамбуйте, чтобы удалить воздушные карманы.
    • Немедленно полить. Не экономьте на начальном поливе. Обильное количество воды для «лужи» вашего растения поможет успокоить разрыхленную почву. По мере того, как вода просачивается внутрь, покачивайте ствол, чтобы корни прижились без воздушных карманов. Оставьте вокруг каждого дерева берму, чтобы вода просачивалась внутрь и не стекала.
    • Держите их хорошо поливаемыми в течение первого лета. Для них требуется дождь, эквивалентный 1–2 дюймам в неделю. Хорошее замачивание эффективно, опрыскивание — нет. Если вы сажаете небольшой фруктовый сад из 10 деревьев, подумайте об использовании нашего стартового набора для орошения сельскохозяйственных культур.

    Для достижения наилучших результатов сажайте в прохладные пасмурные дни ранним утром или ближе к вечеру. Перед посадкой замочите лиственные деревья и кустарники в ведре с водой на несколько минут или до 24 часов. Не допускайте пересыхания корней; даже несколько минут на солнце и ветерок могут убить дерево или куст.Во время посадки держите их в ведре с водой.

    Лучший способ обеспечить рост ваших растений — это соблюдать культурные требования. Выберите подходящий участок для растения. Многие местные растения не требуют удобрений. Добавляйте поправки в почву только по мере необходимости.

    Вернуться наверх

    Начальная обрезка во время посадки

    Для большинства деревьев и кустарников: Обрежьте все поврежденные ветви или корни. Во время посадки у большинства деревьев дальнейшая обрезка не требуется.
    Ореховые деревья : верхушки не обрезать; не обрезайте и не сгибайте стержневые корни.
    Хвойные растения : Обрежьте около трети корней.
    Розы : Обрежьте розы до трех стеблей высотой 2–5 дюймов.

    Вернуться наверх

    Мульча

    Не допускайте попадания сорняков и особенно травы на новые деревья и кустарники. Приложите 2–4-дюймовую мульчу из компоста, листьев, щепы или сена до капельной линии. Подкормка люцерновой муки на ½ – 1 дюйм под мульчей может существенно уменьшить шок при пересадке. Держите мульчу на расстоянии нескольких дюймов от ствола дерева. Укладываем картон или газету и сверху расстилаем мульчу.Мульча стимулирует появление дождевых червей, удерживает влагу, сдерживает рост сорняков, изолирует от избыточного тепла и холода, аэрирует и разрыхляет почву, накапливает гумус и удобряет корни, 90% которых находятся в пределах 6 дюймов от поверхности.

    Вернуться наверх

    Ставка

    Недавно посаженные фруктовые деревья стандартного размера и декоративные деревья редко нуждаются в разбивке. Карликовые и полукарликовые деревья могут потребовать разбивки. Если ваше дерево находится на очень ветреном участке или у него появляется привычка наклоняться, может помочь установка колышков. Вбейте толстый столб возле дерева.Оберните ствол дерева куском мешковины или резины для защиты от истирания. Прикрепите обернутую часть елки к столбу веревкой или проволокой. Слегка привяжите дерево, так как легкое покачивание будет способствовать укоренению. После того, как корни будут хорошо закреплены, кол может не понадобиться. Пометьте небольшие деревья колышком с лентами, чтобы предупредить операторов о газонокосилках, тракторах, автомобилях, трелевочных тракторах и скейтбордах. Вернуться наверх

    Хвойные породы

    Вечнозеленые деревья предпочитают pH от 5,5 до 6,5. Если вы сажаете в сухих или хорошо дренированных местах, окуните корни деревьев в раствор Agri-gel® перед посадкой, чтобы защитить корни от высыхания.Не замачивать хвойные деревья на ночь; достаточно хорошего окунания. Не используйте Agri-gel на тяжелых глинистых почвах или во влажных помещениях.

    Перед посадкой обрежьте одну треть корней. Выкопайте небольшую ямку или сделайте надрез лопатой или посадочным бруском и вставьте дерево на уровень, на котором оно выросло в детской, но никогда не ниже. Распушите корни веером; не наматывайте их в отверстие. Лучше обрезать корни, чем загонять их в ямку. Хорошо полейте и утрамбуйте землю ногами, чтобы удалить воздушные карманы.

    Молодым хвойным деревьям требуется – 1 дюйм дождя в неделю. Периодические глубокие поливы гораздо более полезны, чем частые опрыскивания. В первый год удобрения не требуются. В последующие годы можно удобрять вокруг капельной линии.

    Вернуться наверх

    Голубика высокорослая

    Мелкокорневые растения, такие как легкая кислая почва (pH 4,0–5,2) с большим количеством органических веществ, хорошим дренажем и большим количеством воды. Разместите их на расстоянии 3–6 футов (3 дюйма для более коротких разновидностей) в рядах на расстоянии 8–10 футов. Мы предлагаем удобрять каждую посадочную лунку нашим Blueberry Booster.Если вы не используете Blueberry Booster и ваша почва недостаточно кислотная, добавьте торф, древесный перегной или 1 стакан элементарной серы на куст.

    Выкопайте яму размером как минимум в два раза больше корневого комка. Если вы используете торф, замочите его, а затем смешайте с почвой в соотношении один к одному. Мы предлагаем окунуть корни в Agri-gel®. Сажайте на такой же глубине, как в питомнике. Не допускайте высыхания корней! Плотно утрамбуйте почву и тщательно полейте. Растениям требуется не менее 1 дюйма воды в неделю в течение вегетационного периода. На большинстве почв голубика высокорослая требует регулярного внесения азота.

    Вернуться наверх

    Малина и ежевика

    Плоды тростника имеют неглубокие многолетние корни. Они предпочитают солнце, хорошую циркуляцию воздуха и хорошо дренированную почву, богатую органическими веществами. Избегайте почв, на которых росли помидоры, перец, картофель, клубника или дикие заросли ежевики. Подготовьте посадочные ямы, добавив навоз (15 бушелей сухого или 10 бушелей свежего на 100 кв. Футов) и сделайте каждую лунку достаточно большой, чтобы можно было разложить корни. Не допускайте высыхания мелких корней. Мы рекомендуем замачивать корни в Agri-gel® на 1-2 часа перед посадкой.

    Посадите на 1–2 дюйма глубже, чем в питомнике, а затем срежьте стебли на уровне земли. Мульчируйте толстым слоем щепы. Обильно удобряйте каждую весну, добавляя до 100 фунтов навоза или компоста, 8 фунтов кровяной муки или 14 фунтов соевой муки. на 100-футовый ряд. Некоторые источники рекомендуют дополнительную подкормку азотом каждый июнь и август. Растениям требуется 2 дюйма воды в неделю в течение вегетационного периода.

    • Малина летняя : Чтобы сделать живую изгородь, сделайте решетку между двумя проволоками примерно на 3–4 фута от земли и на расстоянии 18–36 дюймов друг от друга.Космические растения на расстоянии 2 футов друг от друга. После сбора урожая обрежьте до земли плоды, на которых были плоды (или удалите их следующей весной). Разрежьте свежие однолетние стебли примерно на 3–4 дюйма друг от друга. В следующем году они принесут плоды. В течение вегетационного периода обрежьте стебли до 5 футов, если они сильно изгибаются.
    • Малина вечнозеленая : Посадите на расстоянии 9–15 дюймов. Поскольку вечнозеленые виды плодоносят на однолетних и второгодних тростниках, у вас есть несколько вариантов. В более теплых районах вы можете оставить однолетние побеги перезимовать после они плоды.В следующем году вы получите легкий урожай в начале лета от этих двухлетних тростников, а затем более крупный урожай от новых однолетних тростников. В более холодных регионах вы обычно срезаете все стебли до земли поздней осенью после опадания листьев или ранней весной; новые однолетние тростники дадут плоды в середине-конце лета.
    • Пурпурная и черная малина и ежевика : Сажайте на холмах на расстоянии 3–4 футов друг от друга, по 3–4 растения на холм. При необходимости привяжите к центральной стойке для поддержки.Основная обрезка такая же, как указано выше. По мере заполнения уменьшайте толщину до 5–8 прутьев на холм. В начале лета прищипните кончик тростника-однолетника до высоты 2,5–3 фута. Это будет способствовать боковому плодоношению ветвей. Вы можете проложить проволоку между холмами для бокового разветвления, но это не обязательно. Следующей весной срежьте эти плодоносящие боковые части до 8–12 бутонов.
    Наверх

    Клубника

    Для клубники требуется хороший дренаж воздуха, хорошо дренированная плодородная почва с pH 5,8–6,2, густая мульча и полное солнце.Избегайте почв, на которых помидоры, перец или картофель росли за последние 4 года. Сажайте клубнику на той же глубине, что и в питомнике, серединой кроны на уровне почвы. Следите за тем, чтобы на вашем участке не было сорняков. Им требуется – 1 дюйм воды в неделю в апреле, мае, августе, сентябре и октябре. Мульчируйте сеном или соломой поздней осенью, чтобы защитить растения на зиму. Весной снимите мульчу с растений и поместите между рядами, где она будет держаться. летом сухие и чистые плоды, а также их можно сгребать по растениям, если заморозки угрожают бутонам.Плавающий кожух рядов можно также использовать для защиты от заморозков и зимой.

    • Июньская клубника: Матовая система рядков: установите растения на расстоянии 12–24 дюймов друг от друга в ряды на расстоянии 3 фута. Позвольте растениям свободно давать побеги и заполните ряды. Удалите все цветы в первый год. Собирайте ягоды на второе лето. Сразу после сбора урожая обильно удобрите компостом или выдержанным навозом и обновите рядок. Вручную или культиватор сузьте ряд до ширины 12 дюймов. Тонкие растения на расстоянии 4–5 дюймов друг от друга в ряду.Таким способом кровать может прослужить около 5 лет. Затем затопите его и начните снова.
    • Everbearing или Земляника, нейтральная к дневному свету: Они являются тяжелыми кормушками и извлекают выгоду из 3–4 дюймов навоза, внесенных на 4–6 дюймов в почву перед посадкой. Сажайте на расстоянии 6–12 дюймов друг от друга. Мульчируйте толстой органической соломой (некоторая неорганическая солома может содержать остатки широколистных гербицидов!) Или другой мульчей сразу после посадки. Удаляйте цветы в течение первых 6 недель и убирайте все побеги в первый сезон.Мульчируйте поздней осенью. Подстилка с навозом ежемесячно в течение второго сезона, начиная с мая. Дождитесь, когда пройдет второй год, и начните снова.
    Наверх

    Виноград

    Для лучших сортов винограда обеспечьте умеренное плодородие, очень хорошо дренированную почву с pH 5,8–7,0 и полное солнце. Расстояние 8–12 футов в рядах 8–12 футов.

    Расправьте корни, сажая крону ровно по поверхности почвы. Не обрезайте корни. Хорошо утрамбуйте почву. Хорошо поливайте и мульчируйте. После того, как опасность заморозков миновала, лозу следует обрезать до 3–5 крепких почек.Продолжайте ежегодно мульчировать сеном или соломой. Каждые несколько лет обильно удобряйте гранитной мукой.

    Вернуться наверх

    Харди Киви

    Легко выращивать на богатых, хорошо дренированных почвах. Они очень сильнорослые и требуют прочной решетки или беседки и сильной обрезки. Посадите лозы на расстоянии 10 футов в каждую сторону во влажную, но хорошо дренированную почву. Киви легко приспосабливаются и переносят широкий спектр типов почв (pH 5,0–6,5). Один самец опыляет несколько самок, если они находятся в пределах 30 футов от самца.Хотя лозы довольно выносливы, цветы и листва чувствительны к морозам. Посадка на севере задержит весеннее распускание почек и снизит риск заморозков. Также рекомендуется защита от зимних ветров и интенсивного зимнего солнца. Мульчируйте сеном или щепой. На плохой почве удобрять компостом ежегодно.

    Вернуться наверх

    Спаржа

    Требуется плодородная почва с pH 6,8–7,2, высоким уровнем фосфора и отсутствием конкуренции с сорняками. Растения на расстоянии 14–18 дюймов, глубиной 6–10 дюймов, в траншеях на расстоянии 4 футов.Или выкопайте траншеи немного глубже и насыпьте на дно 4 дюйма компоста и перепревшего навоза. Положите растения кроной вверх и засыпьте 2 дюйма почвы. Растения появляются очень медленно. По мере роста молодых побегов добавляйте почву постепенно, просто прикрывая побеги, пока траншея не заполнится. Поздней осенью удалите мертвые стебли и замульчируйте 3-дюймовым навозом.

    Второе лето: Добавьте нашу смесь удобрений для спаржи Gungnir. Бороться с сорняками, но не травмировать кроны. Возможен осторожный сбор урожая в течение двух недель.

    Спустя годы: та же процедура, но больше удобрений.Обязательно оставляйте несколько копий каждый год, чтобы вырастить стебли, которые будут поддерживать корни и дать вам больше копий в следующем году. Держите грядку без сорняков и тщательно замульчируйте. Осторожный сбор урожая в течение четырех недель возможен на третий год, а полный урожай — на четвертый и позже.

    Вернуться к началу

    Хмель

    Хмель предпочитает открытое солнце и богатую, светлую, хорошо дренированную почву с pH 6,5–8,0. Как только почву можно будет обработать весной, до создания зоны, свободной от сорняков. Выкопайте ямы примерно на 1 фут глубиной и не менее чем на 3 фута друг от друга рядами.Добавьте навоз, компост и другие медленно высвобождающиеся органические удобрения. Посадите по 2 корневища на каждую лунку, горизонтально с бутонами вверх и засыпьте 1–2 дюйма рыхлой почвы. В первый год хмель требует частого легкого полива и мульчирования.

    Хмель растет вертикально, с боковыми ответвлениями, отходящими от основной лозы и образующими шишки. Виноградные лозы могут вырасти до 25 футов за один сезон, и лучше всего они растут на прочном шпагате высотой 12–30 футов, поддерживаемом решеткой, проволокой, шестом, веткой дерева или зданием, выходящим на юг.Когда молодые лозы достигают 1 фута в длину, выберите 2 или 3 самых сильных лозы на холме и удалите остальные. Осторожно оберните лозы веревкой по часовой стрелке. После тренировки виноградная лоза будет направлять сама себя.

    Срежьте лозы до земли после того, как они погибли от мороза. Каждую весну проводите обильную подкормку навоза и компоста. Чтобы контролировать рост растения, обрежьте корни, обрежьте лопатой лопатой круг длиной 2–3 дюйма вокруг основания растения весной.

    Вернуться наверх

    Ревень

    Посадите верхнюю часть корневого отдела на уровне поверхности в хорошо подготовленную, хорошо дренированную богатую слабокислую почву (pH 5.5–6,5). Добавьте под каждую крону по бушелю хорошо перепревшего навоза или компоста. Когда растение укоренится, обильно удобряйте его навозом и сбалансированным удобрением для сада, например Vegemighty Mix или компостом, каждую весну, так как это тяжелый корм. Урожай 4 недели через 2 года после посадки. После этого вы можете собирать урожай в течение 8–10 недель каждый год. Никогда не удаляйте с растения более двух третей стеблей.

    Примерно каждые 10 лет ранней весной разделяйте растения, оставляя около трети кроны на месте.Нарежьте оставшееся на кусочки размером с кулак и пересадите.

    Вернуться наверх

    Клюква

    Мелкокорневым растениям требуется легкая кислая почва (pH 4,0–5,5), предпочтительно прохладная, влажная и с высоким содержанием органических веществ, хотя они будут расти в сухих местах. Посадите их весной, когда почву можно будет обработать. Для грядки 5×5 ‘на 10 растений:

    • Для кислых «черничных» почв : Если вам повезло иметь участок, где черника растет естественным образом, очистите место от растительности, обработайте почву, добавьте немного торфа и песка, если хотите, и вы готовы к растение.
    • Песчаные почвы : Удалите почву глубиной 10 дюймов и смешайте почву с 2 кипами влажного торфяного мха. Замените смесь в постели и засыпьте 2-дюймовым песком.
    • Глина или илистая почва : Удалите почву глубиной 10 дюймов и поместите ее по краю грядки в качестве бермы. Замените почву смесью почвы и торфа в соотношении 50-50 (около 2 тюков торфа). Накройте дополнительные 2 дюйма песка. Сажайте клюкву на расстоянии 12 дюймов друг от друга, так чтобы корни были в торфе, а песок покрыл нижнюю часть стеблей.

    При необходимости удалите все сорняки. Поливайте растения еженедельно, чтобы торф был влажным, но не насыщенным. Добавляйте кровяную муку из расчета 2½– 7½ фунтов (или 20–50 фунтов навоза) на 100 квадратных футов каждый год. Никаких пестицидов не требуется.

    Вернуться наверх

    Роз

    Розы предпочитают полное солнце (не менее 4–6 часов в день) и pH 6,0–7,0. Разместите их на расстоянии 4–6 футов друг от друга на влажных, хорошо дренированных почвах с большим количеством органических веществ. При плохом дренаже насыпьте гравий на дно посадочной ямы или сделайте дренаж.Выберите место с хорошим воздушным потоком, но избегайте мест с холодными северо-западными ветрами. Избегайте конкуренции с корнями деревьев.

    Сажайте розы сразу после обработки почвы. У большинства роз корни не выходят за пределы исходной ямы, поэтому выкопайте яму размером с бушель глубиной 2 фута или более. Мы рекомендуем кипу гнилого сена на дне посадочной ямы. Смешайте почву с большим количеством хорошо перепревшего навоза и компоста. Добавьте смесь True Love Rose из расчета ½ стакана на растение.

    Замочите корни в воде на ночь или до трех дней перед посадкой.Перед посадкой обрежьте розы до 3 стеблей высотой 2–5 дюймов. Посадите их на 1 дюйм ниже уровня, на котором они находились в питомнике. По мере заполнения ямы доливайте воду. Насыпьте землю насыпью вокруг ветвей, чтобы они не высыхали и чтобы шишки прорастали. Когда бутоны раскроются, отодвиньте почву до нужного уровня. Держите розы хорошо мульчированными, чтобы сохранить влагу и уменьшить количество сорняков. Розы — садовые партнеры, требующие особого ухода; их любимый язык любви — дары удобрений, поэтому покажите своим цветам, что вы их цените, время от времени угощая их обедом.

    Вернуться наверх

    Сирень

    Посадите их в хорошо дренированном месте на умеренно богатой почве. Прекрасно подойдет песчано-гравийный суглинок. Они предпочитают как минимум 6 часов солнечного света каждый день. Посадите их лопатой древесной золы или извести, а затем добавляйте еще одну лопату любой из них каждые три года. Ежегодная мульча из навоза или компоста будет способствовать эффектному ежегодному цветению. Розовая, лавандовая и голубая сирень лучше всего окрашиваются в почву с нейтральным pH.

    Вернуться к началу

    Ито Пионы

    Щелкните здесь, чтобы загрузить Инструкцию по посадке междурядных пионов (pdf).

    Вернуться к началу

    Инструкции по посадке голых многолетних растений

    В течение первого вегетационного периода позвольте новым многолетникам сосредоточиться на росте корней. После укоренения, обычно на втором году жизни, они становятся сильнорослыми и цветоносными.

    • Когда вы получите свой заказ , откройте пакеты и немедленно проверьте наличие на складе. Корни и коронки должны быть твердыми и податливыми, а не мягкими или ломкими. Если они немного подсохли, добавьте немного воды или, если они скоро собираются в горшок, намочите корни.Как правило, небольшое количество плесени на поверхности безвредно и не повлияет на будущую производительность установки. Если вы не можете сразу вырастить их, храните их в прохладном (35–40 °) месте на короткое время.
    • Высаживайте подвой в хорошо дренированную почвенную смесь. Большинству растений нужен глубокий 6-дюймовый горшок или 1-галлонный контейнер. Избегайте скручивания корней на дне небольших контейнеров.
    • Выращивайте недавно посаженные многолетние растения в течение нескольких недель в защищенном месте при непрямом освещении при 50–60 ° .Влажные и / или холодные условия в течение длительного периода могут вызвать гниение корневых коронок.
    • Пересадка за пределами , когда они покажут верхний рост и миновала опасность заморозков. Выкопайте яму размером примерно в два раза больше горшка, разрыхляя окружающую почву и при необходимости добавляя компост или удобрения. Как правило, сажайте верхнюю часть кроны чуть ниже уровня земли, менее чем в дюйме от поверхности почвы.

    Все многолетние растения ценят осеннюю мульчу и весеннюю подкормку компоста или листовой плесени.

    Вернуться наверх

    Подготовка места падения для фруктовых деревьев

    Если вы подготавливаете места для своих деревьев осенью или подкармливаете только что посаженные фруктовые деревья, наша смесь для подготовки осенних фруктовых деревьев должна подходить для большинства участков на востоке США, которые, как правило, являются кислыми и имеют умеренное или низкое содержание кальция и фосфора. Вы можете нанести эту смесь в качестве мульчи на недавно посаженное дерево весной.

    Простой метод

    Просто сложите 1-2 тачки компоста, Радужная Долина или Смесь Кудди на побережье Мэна — хороший выбор на каждом участке посадочной ямы.Если вы живете у океана, добавьте пару тачек водорослей. Затем накройте мульчей. Весной отодвиньте мульчу и посадите фруктовое дерево, добавляя компост в яму во время копания.

    Deluxe Method

    Чтобы подготовить землю осенью или зимой к весенней посадке фруктовых деревьев, используйте нашу смесь для подготовки осенних фруктовых деревьев. Не копая ямы, разложите один мешок на участке диаметром 4–6 футов. Засыпьте ярда (около 3½ куб. Футов) компоста, например, из смеси Rainbow Valley или Coast of Maine Quoddy Blend, а затем – ½ ярда обрубленных веток и кисти.Сколотая щетка за зиму разрушается, это способствует развитию микоризных грибов, которые улучшают рост и функцию корней. К весне у вас будет плодородное место, готовое для посадки; просто отодвиньте мульчу, выкопайте яму и добавьте добавки и компост по мере того, как вы засыпаете корни деревьев.

    Вернуться наверх

    Подкормка старых фруктовых деревьев

    Плодоношение фруктовых деревьев может не требовать удобрения каждый год, но если ваше дерево в прошлом сезоне дало 4 дюйма или меньше конечного роста, тогда наша Fruition Mix даст новую весну.Весной нанесите 10 фунтов на 1 дюйм диаметра ствола или 1 мешок на дерево 5 дюймов и более на капельную линию.

    Если вы хотите восстановить какое-то заброшенное старое фруктовое дерево, будь то заброшенные реликвии или дикие саженцы, спрятанные в лесу или растущие рядом со старой дорогой, вы можете попробовать нашу смесь Ancients Rise Mix. Яблони могут жить сотни лет. Все больше и больше людей обновляют эти старые, а иногда и забытые деревья, не только для повышения урожайности и качества фруктов, но и в знак почтения.

    Наша уникальная смесь каменных порошков, микроэлементов, биостимуляторов и гуминовой кислоты разработана для повышения способности почвы к катионообмену (CEC), образования гумуса и кондиционирования почвы, в которой находятся древние корни.

    Лучше всего разбросать по капельнице дерева и на несколько футов дальше. Не нужно работать с почвой — просто покройте толстым слоем древесной мульчи. Может применяться осенью или весной, в идеале в сочетании с продуманной программой обрезки. Применяйте по одному пакету на каждое старое дерево.

    Вернуться наверх

    Как выращивать азиатские груши и ухаживать за ними

    Pyrus pyrifolia

    Может быть, вы знаете их как яблочные груши, булочки или наши груши, но как бы вы их ни называли, плоды дерева Pyrus pyrifolia восхитительны.

    Сочные или хрустящие (в зависимости от сорта и спелости), сладковатые, но не подавляющие, зрелые азиатские груши можно сразу почувствовать, когда вы их собираете. Или их можно хранить в холодильнике, где они будут храниться — подождите — несколько месяцев .

    Часто круглые, как яблоко, некоторые сорта P. pyrifolia имеют каплевидную форму, как и их европейские аналоги.

    Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем получить комиссию .

    Их может быть трудно найти в вашем местном продуктовом магазине или на фермерском рынке в некоторых местах, но, к счастью, если вы живете в зонах устойчивости USDA 5-9, вы можете попробовать свои силы в выращивании их дома.

    Даже если у вас нет большого двора, вы все равно можете вырастить P. pyrifolia : некоторые сорта могут вырасти до 40 футов в высоту, но широко доступные карликовые разновидности достигают высоты всего от шести до 15 футов.

    Вы готовы узнать, как выращивать азиатские груши и ухаживать за ними?

    Вот что я расскажу:

    Что такое азиатские груши?

    Подобно яблони , нектарину и персиковым деревьям, азиатские груши являются членами розовых роз или семейства розоцветных .Иногда их также называют P. serotina .

    Для завязывания плодов этим лиственным деревьям требуется около 300-500 часов холода при температуре ниже 45 ° F каждую зиму, чего нетрудно достичь даже в более теплом климате Зоны 8 или 9.

    Весной они цветут ароматными белыми лепестками и, в зависимости от сорта и условий выращивания, дают плоды через четыре-семь месяцев. Азиатские груши могут начать плодоносить от трех до пяти лет после размножения.

    Подобно яблокам, каждый плод содержит по пять семян. В отличие от европейских груш ( P. communis ), азиатские сорта не становятся мягкими и мягкими при созревании. Они созревают на дереве и сохраняют хрустящую сочную текстуру.

    Азиатские груши могут быть круглыми с зеленовато-желтой кожурой, круглыми с бронзовой кожицей или грушевидными с зеленой или коричневой кожицей, в зависимости от сорта, который вы выращиваете.

    Но все они обладают тем восхитительным и стойким хрустом, о котором Бартлетт может только мечтать и который некоторые из нас предпочитают текстуре европейской груши.

    Несмотря на то, что плоды некоторых сортов напоминают яблоко, азиатская груша не является гибридом с этим фруктом. С ботанической точки зрения это настоящая груша. Мне это нравится, потому что я предпочитаю твердые и хрустящие сорта этого фрукта, и, если вы этого хотите, вы тоже.

    Для достижения наилучших результатов вам необходимо посадить два сорта, которые одновременно цветут для опыления. Некоторые сорта, такие как Shinseiki, 20th Century и Tennosui, являются самоопыляющимися.

    Большинство других сортов требуют перекрестного опыления. Даже в случае самоопыляющихся сортов перекрестное опыление приводит к гораздо большему урожаю.

    Пары, которые хорошо работают вместе для целей опыления:

    • Раннеспелые «Синсэйки» и «Йоинаши»
    • Среднецветущие «Ичибан наши» и «Синсуи»
    • Поздноцветущие «Chojuro» и «Hosui»

    Азиатские груши могут также подвергаться перекрестному опылению с европейскими грушами. Например, азиатский сорт «20th Century» цветет примерно в то же время, что и «Bartlett», а «Chojuro» цветет с «Anjou».’

    Посадка P. pyrifolia вместе с европейским сортом также может способствовать тому, что пчелы сядут на оба дерева, поскольку их обычно больше привлекают европейские сорта.

    Выращивание и история

    Как следует из названия, эти плоды возникли в Восточной Азии и выращивались в течение не менее 3000 лет . В частности, они родом из западного Китая, а давным-давно натурализовались в южной и центральной Японии.

    Несмотря на их долгую историю в Азии, они появились относительно недавно в Соединенных Штатах. Они прибыли сюда в 1820 году, когда садовод Уильям Принс импортировал это растение для выращивания во Флашинге, штат Нью-Йорк.

    китайских горняков и железнодорожников посадили семена в Калифорнии во время золотой лихорадки, а с 1890-х годов японские иммигранты прибыли из Японии.

    Китай, Корея и Япония являются основными коммерческими экспортерами фруктов, но благодаря этим ранним иммигрантам они также выращиваются в Соединенных Штатах в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.

    Хрустящие фрукты с высоким содержанием витаминов C и K и клетчаткой часто нарезают ломтиками и добавляют в салаты, запекают в пироги и употребляют в качестве закуски.

    Если вы ищете для выращивания дома восхитительный фрукт со вкусом груши, но с хрустящей текстурой яблока, обратите внимание на P. pyrifolia .

    Перед тем, как сделать свой выбор, убедитесь, что вы находитесь в правильной зоне выращивания, и что у вас достаточно места и достаточно места для посадки двух сортов.

    Распространение

    Как и многие другие типы фруктовых деревьев, P. pyrifolia чаще всего размножают прививкой на подвой другого сорта.Это потому, что семена не превращаются в точные копии родительских деревьев.

    Поскольку прививка требует навыков и специального оборудования, лучший способ посадить азиатскую грушу — это купить две разновидности груши в питомнике или магазине садоводов и найти идеальное место для их совместной посадки.

    Другие методы размножения включают микроразмножение через тканевые культуры.

    Некоторые предприимчивые садовники пытаются укоренить новые деревья из черенков, но это дает 30-90 процентов успеха в самых идеальных условиях, в профессиональной теплице с контролируемой влажностью и шлангами для запотевания.

    Подробнее о размножении груш здесь .

    Как расти

    Если вы выращиваете деревья, привитые на карликовые подвои — также известные как карликовые сорта P. pyrifolia — вы можете сажать их в контейнеры. Это отличный вариант для людей с ограниченным пространством.

    Или посадите карликовый сорт или сорт стандартного размера прямо в землю, и он станет красивым и вкусным дополнением к вашему ландшафту.

    Мы рассмотрим оба метода посадки, чтобы вам было проще выбрать, какой из них лучше всего подходит для вашего сада.

    Посадка в землю

    Первое, что вам нужно сделать, прежде чем привезти деревья домой весной или осенью, — это выбрать идеальное место.

    Во-первых, убедитесь, что у вас достаточно места. Два дерева нужно будет посадить на расстоянии 15 футов друг от друга, если они карликовые разновидности, и на расстоянии 30 футов, если они полноразмерные сорта.

    Почва должна быть умеренно рыхлой, богатой органическими веществами и хорошо дренированной, с pH от 6 до 7. Вы можете провести тест , чтобы определить pH и баланс питательных веществ в вашей почве и внести соответствующие поправки.

    Сайт должен получать не менее восьми часов полного солнца каждый день в Зонах 5-7. Если вы живете в зонах 8 или 9, выберите место, где будет полутень после полудня, чтобы смягчить воздействие жары.

    Если вы уверены, что у вас есть идеальное место для этих саженцев, сделайте заказ или принесите их домой и выройте ямы для корней. Каждое отверстие должно быть той же глубины, что и корневой ком, и вдвое шире.

    Поместите корневой ком в ямку и убедитесь, что крона дерева находится на уровне поверхности почвы.

    Засыпьте яму двумя частями естественной почвы и одной частью хорошо перепревшего компоста или навоза и глубоко полейте.

    Держите почву влажной до первых зимних морозов на вашем участке, особенно в первые несколько лет роста саженца. Чтобы проверить уровень влажности, воткните пальцем в почву примерно на 2,5 сантиметра. Если оно кажется сухим, тщательно полейте дерево.

    Необязательно поливать заморозку, но обязательно начните проверять влажность почвы снова, как только земля оттает весной.

    Посадка в контейнер

    Карликовое деревце в контейнер посадить несложно. Кроме того, приятно иметь возможность перемещать его из одного места в другое, особенно если вы живете в зонах 8 или 9, где вам нужно следить за тем, чтобы ваше дерево летом оставалось прохладным. Контейнерное выращивание также идеально подходит для патио или небольшого двора.

    Самым важным фактором здесь, конечно же, является размер вашего контейнера.

    Он должен быть не менее 20 дюймов в диаметре.Мне нравятся бочки из-под виски для выращивания карликовых фруктовых деревьев, например, , этот из Home Depot , с диаметром по краю 26 дюймов, глубиной 17,5 дюйма и шириной у основания 21,5 дюйма.

    Бочка для виски из белого дуба

    Этот размер даст карликовому дереву немного места, в то же время сделав его (относительно) легким в перемещении, скорее всего, с помощью друга или поместив его на тележку с колесами.

    Заполните контейнер садовой почвой, состоящей из одной части верхнего слоя почвы, одной части хорошо перепревшего компоста и одной части торфяного мха.

    Vermont Organics Перезарядка с приподнятым слоем

    Или упростите задачу, засыпав предварительно перемешанную почву для приподнятых грядок, например Vermont Organics Raised Bed Recharge , доступную в Home Depot .

    Сделайте в почве ямку глубиной, как корневой ком, и чуть шире. Поместите корневой ком внутрь и засыпьте почвой, убедившись, что крона саженца находится на уровне поверхности почвы.

    Тщательно и глубоко полейте горшок и убедитесь, что горшок установлен в зоне, подверженной прямому солнечному свету, и в пределах 15 футов от другого сорта азиатской груши.

    Вы можете добавить трехдюймовый слой темной мульчи , чтобы согреть дерево зимой , и светлый слой, чтобы помочь ему сохранять прохладу летом.

    Используйте органическую мульчу, такую ​​как солома или щепа, чтобы материал мог добавлять питательные вещества в почву по мере ее разложения. Меняйте его каждый сезон, чтобы сохранить этот слой защиты над корневой системой дерева.

    Советы по выращиванию

    • Растение на богатой, хорошо дренированной почве
    • Если вы живете в Зоне 8 или 9, выберите место с полным солнцем или полутенью после полудня
    • Удобряйте каждую весну удобрением 10-10-10 (NPK)

    Обрезка и уход

    В течение первого года роста после посадки азиатскую грушу нужно поливать один или два раза в неделю, в зависимости от количества осадков.

    Тщательно пропитайте основание и дайте высохнуть верхнему сантиметру почвы, прежде чем снова поливать.

    Как только дерево укоренится, вы можете поливать его один раз в неделю или когда высохнут верхние два-три дюйма почвы.

    Каждый раз при поливе проверяйте, нет ли сорняков. Вы не хотите, чтобы сорняки или трава росли над корневой системой и боролись за воду и питательные вещества.

    Для удержания влаги и подавления сорняков рассмотрите возможность нанесения трехдюймового слоя мульчи.В теплых местах используйте светлую мульчу, чтобы корни оставались прохладными.

    Что касается удобрений, вам нужно только следить за тем, чтобы дерево получало удобрения один раз в год: как только почва весной будет обработана.

    Просто добавьте сбалансированное удобрение 10-10-10 (NPK), чтобы дать растению стимул.

    Чтобы дерево оставалось здоровым, обрезайте больные, сломанные или поврежденные ветви в период зимнего покоя.

    Вы также можете обрезать верхушки ветвей, наиболее удаленные от ствола, так как они дают менее сладкие плоды и часто меньше.Это также поможет сохранить управляемость по высоте.

    Кроме того, обрежьте некоторые из ближайших к стволу ветвей, чтобы стимулировать их цветение. Для этого используйте секатор и срежьте ветку примерно на два-три почки от основной ветки.

    В целом, вы должны обрезать около 10 процентов ветвей дерева каждую зиму.

    Если вы выращиваете азиатскую грушу в контейнере, вам нужно подрезать ее, чтобы она оставалась высотой от пяти до шести футов — по сути, превратив ее в плодоносящий куст, а не во фруктовое дерево размером с карлик.Вы по-прежнему будете получать приличный урожай, но ваше дерево останется приемлемого размера.

    Как только дерево зацветет и весной начнет плодоносить, прорежьте плоды до одной груши каждые четыре-шесть дюймов на каждой ветке.

    Это помогает отдельным плодам расти в размерах и снижает заражение вредителями и болезнями, поскольку пространство обеспечивает достаточную вентиляцию плодов.

    Сорта на выбор

    Ознакомьтесь с тремя нашими любимыми сортами этого вкусного фрукта:

    Chojuro

    В соответствии со своим названием, которое переводится с японского как «обильный», «Тодзюро» дает обильные плоды, часто в первый же год после посадки.

    Обладая круглой формой яблока и сочно-сладким вкусом ириски, этот сорт чаще всего встречается в продуктовых магазинах (когда их можно найти!).

    «Чодзюро»

    Но вы можете иметь его и у себя на заднем дворе. «Тодзюро» — карликовый сорт, вырастающий до зрелой высоты от восьми до 10 футов с размахом от шести до восьми футов.

    Тёдзюро, легко опыляемый при посадке рядом с ним «хосуи», требует 450 часов охлаждения.

    Деревья можно приобрести в питомнике Nature Hills .

    Hosui

    Готовы ли вы с головой окунуться в мир выращивания P. pyrifolia ? Тогда «Хосуи» с его высотой от 10 до 20 футов и спредом с классическими красновато-коричневыми плодами в форме яблока — идеальный сорт для вас.

    В переводе с японского «Хосуи» означает «обильный сок» или «много воды» в зависимости от перевода. Вы поняли: это крупный, очень сочный сорт.

    С 300-400 часами охлаждения, необходимыми каждую зиму при 45 ° F или ниже, это дерево идеально подходит для тех, кто живет в более прохладном климате.

    Несмотря на то, что он хорошо растет в более теплых местах, имейте в виду, что вы не получите хорошего урожая при менее чем 300 часах охлаждения.

    «Хосуи»

    Этот сорт часто начинает давать плоды на втором году своего существования, хотя может пройти шесть лет, прежде чем вы сможете собрать приличный урожай. Плоды созревают в начале августа.

    Это также самоопыляющийся сорт, хотя вы получите лишь небольшой урожай, не посадив поблизости другой сорт с аналогичным временем цветения для перекрестного опыления.

    Деревья «Хосуи» с голыми корнями можно найти в Burpee .

    Если вы предпочитаете карлика «Хосуи», который достигает 12 футов в высоту, вы можете найти его в Home Depot .

    Синсейки

    «Синсейки», что переводится как «новый век», представляет собой гибрид двух популярных сортов: «20 век» и «Тёдзюро». Созревшие — обычно где-то в августе — этот фрукт среднего размера становится ярко-желтым и очень хрустящим.

    Обладая мягким вкусом и грубой текстурой, это фрукт для тех из нас, кто любит плотные груши с оттенком розы.

    «Синсейки» достигает высоты 12 футов и требует всего 250-300 часов охлаждения.

    ХХ век

    «20-й век», также известный как «Нижиссейки», очень популярен благодаря обилию невероятно сочных фруктов и декоративных, многосезонных блюд.

    Привлекательный фрукт среднего размера ярко-желтого цвета с оттенком розового румянца, хрустящей текстуры и мягкого вкуса. Фрукты хорошо хранятся в холодильнике при температуре 31 ° F до пяти месяцев.

    «20 век»

    Перед появлением листьев ветви покрываются гроздьями ярких белых цветов.Фрукты готовы к сбору урожая в начале августа, а осенью блестящие зеленые листья становятся ярко-оранжево-красными.

    Деревья достигают зрелых размеров от 12 до 18 футов в высоту и от 12 до 15 футов в ширину.

    «20th Century» требует 400 часов охлаждения при температуре ниже 45 ° F. Несмотря на то, что он самоплодородный, этот сорт дает больший урожай, если его посадить в непосредственной близости от другого сорта, который цветет в то же время.

    Контейнерные деревья доступны в питомнике Nature Hills .

    Борьба с вредителями и болезнями

    Хотя P. pyrifolia тоже не становится жертвой многих вредителей или болезней, есть несколько основных нарушителей спокойствия, которых следует остерегаться.

    Травоядные животные

    Если в вашем районе живут олени или лоси, самое время узнать, как держать крупных травоядных подальше от ваших драгоценных азиатских груш.

    Лоси и олени

    Cervids, будь то лоси или олени, без колебаний сожрут ваше дерево, есть на нем плоды или нет.

    Поверьте мне, я усвоил это на собственном горьком опыте.

    Но я также узнал, как не пускать вредителей в свой яблоневый сад, о чем вы можете узнать больше в нашем руководстве , как уберечь лосей от вашего двора .

    Вам придется либо положиться на репеллент, наносимый распылением, такой как Plantskydd, который вы можете найти на Amazon , либо вам придется построить забор, как это показано в статье выше.

    Я делаю и то, и другое. Я не рискую с Cervids.

    Насекомые

    Есть два основных вредителя растений, на которых следует обратить внимание при выращивании азиатских груш.

    Мотылек

    Первый — это плодовая плодожорка ( Carpocapsa pomonella ), которая поедает плоды, чтобы добраться до семян, что делает их несъедобными. На листьях плодожорки откладывают крохотные полупрозрачные яйца. У личинок черная голова и белое тело.

    Если вы заметили яйца или личинки до того, как они нанесут слишком большой ущерб, вы можете попробовать выпустить паразитов из яиц моли ( Trichogramma spp.), , доступный от Arbico Organics , согласно инструкциям на упаковке.

    Масло-спрей BONIDE® All Seasons для садоводства

    Вы также можете распылить садовое масло, доступное в ассортименте № от Arbico Organics , на листья и ствол, чтобы задушить невылупившиеся яйца.

    Еще один способ предотвратить заражение — расположить плоды достаточно далеко друг от друга, чтобы они не касались друг друга, разбавляя их до одной груши каждые четыре-шесть дюймов на каждой ветке.

    Двухпочечный паутинный клещ

    Двухпочечный паутинный клещ Tetranychus urticae — это крошечный коричневато-зеленый вредитель, который повреждает листву и обычно беспокоит дерево только в том случае, если оно испытывает недостаток воды.

    Хорошо полив саженца может помочь предотвратить заражение, равно как и чередование митицидов, таких как Bonide Insecticidal Soap , Bonide Mite-X и Organocide Bee Safe Garden Spray , все они доступны от Arbico Organics.

    Болезни

    Существует одно серьезное заболевание, которое угрожает здоровью ваших растений P. pyrifolia . Ниже вы узнаете, что это такое и как с этим бороться.

    Fire Blight

    Безусловно, самая ужасная болезнь, с которой может столкнуться азиатское грушевое дерево, бактериальный ожог, вызываемый бактериями Erwinia amylovora , уничтожает все существующие плоды и превращает листья в обгоревший, хрустящий цвет и текстуру, отсюда и название.

    Легко распространяется и может убить целые деревья.Ранняя обработка имеет решающее значение для восстановления растения.

    Если вы заметили характерные сморщенные листья, удалите всю пораженную ветвь, по крайней мере, на 12 дюймов ниже первого зараженного листа. Отнесите его подальше, чтобы сжечь, или выбросьте в мусорное ведро.

    Окуните ножницы или секаторы в раствор воды и 10-процентного отбеливателя, чтобы предотвратить распространение инфекции.

    Жидкий фунгицид меди BONIDE®

    Все азиатские груши, за исключением «Шинко», восприимчивы к бактериальному ожогу, но вы можете помочь предотвратить его, нанеся жидкую медь, такую ​​как BONIDE® Liquid Copper Fungicide от Arbico Organics , на верхушку каждой почки, когда она лопнет весной. .

    Повторно наносите раствор каждые четыре-пять дней, пока цветки не сморщатся и плоды не начнут расти.

    Уборка урожая

    Фрукты можно собирать в любое время с августа по октябрь, в зависимости от сорта, который вы выращиваете.

    Азиатские груши созревают на дереве, поэтому, когда плоды достигают размера, цвета и твердости, которые должны быть зрелыми, их можно собирать.

    Если вы думаете, что время почти собирать, но не уверены, снимите с дерева одну грушу и надкусите ее.На вкус она как вкусная, хрустящая, сочная груша? Если так, то пора жатва!

    Чтобы собрать урожай, осторожно возьмите плод, приподнимите его и скрутите с ветки. Упакуйте свою награду в мягкое ведро, пока не решите, что с ней делать, поскольку они очень легко оставляют синяки.

    Вы можете узнать больше о том, как собирать груши, в нашем руководстве. ( скоро будет !)

    Консервирование

    Как лучше их сохранить целиком? Поместите их в холодильный отсек вашего холодильника.Они сохранят неповторимую хрустящую текстуру и аромат.

    Сомневаюсь, что они прослужат вам даже три месяца, они такие вкусные.

    Вы можете узнать больше о , как хранить груши, в нашем руководстве .

    Также можно сушить ломтики в духовке. Начните с мытья каждого плода, снимая кожицу (если хотите) и удаляя сердцевину. Нарезать ломтиками толщиной 1/2 дюйма.

    Выложите ломтики на смазанный жиром противень. Поместите лист в духовку, нагретую до 175 ° F, и готовьте около четырех часов, переворачивая ломтики каждый час, пока они не станут кожаными.

    Когда они полностью остынут, храните их в жестяном контейнере для печенья и наслаждайтесь! Они прослужат от шести месяцев до одного года в прохладном сухом месте.

    Если вы предпочитаете заморозить груши, чтобы потом приготовить пюре для смузи или выпечки, вы тоже можете это сделать. Очистите их, удалите сердцевину и нарежьте пополам или на более мелкие кусочки.

    Положите кусочки на противень и положите в морозильную камеру на четыре часа или пока они не станут твердыми. Переложите их в пакет для заморозки и вуаля! Только не забудьте съесть их в течение шести месяцев.

    Рецепты и идеи приготовления

    На мой взгляд, азиатскую грушу лучше всего есть свежей с дерева. Но я тоже обожаю есть их в салатах, например, этот салат из груши, смородины и лесных орехов с нашего дочернего сайта Foodal .

    Фото Никки Червоне.

    Рецепт требует груши «Боск», которую вы легко можете заменить нарезанными ломтиками P. pyrifolia .

    Если вы сладкоежка, вы также можете использовать часть своего урожая, чтобы приготовить этот сорбет из райской груши с кленовым сиропом, настоянным на имбире, также от Foodal .

    Краткое руководство по выращиванию

    23 9022 9022 Зона): 922 деревья
    Тип растения: Многолетнее плодовое дерево Техническое обслуживание: Умеренное
    Родная твердость До: Азия Азия 5-9, в зависимости от сорта Тип почвы: Плодородная, богатая органическими веществами, рыхлая
    Сезон: Весна-осень pH почвы: 6.0-7.0
    Воздействие: Полное солнце, частично полуденная тень Дренаж почвы: Хорошо дренирующий
    Срок созревания: 2-6 лет Посадки других растений:
    Расстояние: 15-30 футов (в зависимости от сорта) Привлекает: Пчелы, птицы, мухи, осы и другие опылители
    Глубина посадки: Как корневой ком Заказ: Rosales
    Высота: 20-30 футов (8-12 карликов) Семья: Roseaceae
    Распространение: 20-30 футов (8-12 карликов) Род: Pyrus
    Потребности в воде: Среднее значение Виды: pyrifolia
    Вредители и болезни: Тля, плодовая плодожорка, олень, лось, паутинный двухпочечный клещ; бактериальный рак, коронная гниль, бактериальный ожог, мучнистая роса

    Грушевый счастливый урожай

    Я мечтаю когда-нибудь поехать в Японию и Китай, чтобы попробовать их искусно выращенные P.pyrifolia плодов. Если у вас когда-либо был такой опыт, считайте меня ревнивым, но в хорошем смысле.

    Вы когда-нибудь выращивали азиатские груши у себя на заднем дворе? Я хотел бы услышать ваши истории или вопросы в разделе комментариев ниже.

    А для получения дополнительной информации о растущих деревьях груши , ознакомьтесь с этими руководствами:

    Фото Никки Червоне © ООО «Спросите экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Фотографии продуктов предоставлены на сайтах Arbico Organics, Burpee, Home Depot, Nature Hills Nursery и Plantskydd.Не в титрах: Shutterstock.

    О Лоре Охеда Мельчор

    Лаура Охеда Мельчор выросла, помогая своей маме в саду в Монтане, и, став взрослой, она принесла с собой свои навыки садоводства в холодную погоду к себе домой на Аляске. Она особенно гордится клумбами, которые она и ее трехлетний сын построили из камней, выкопанных в их маленькой усадьбе на Аляске.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *