Построить баню из блоков газосиликатных: плюсы и минусы, внутренняя отделка, отзывы владельцев

плюсы и минусы, внутренняя отделка, отзывы владельцев

Для ценителей настоящего сухого и горячего пара баня из газосиликатных блоков выглядит слегка непривычно. Слишком уж газосиликат отличается по своим характеристикам от привычного всем бревна. Нередко можно услышать разные истории и почти правдивые отзывы владельцев о бане из газосиликатных блоков, в которых смешались и правда, и предрассудки, и откровенная зависть к новому материалу.

Баня из газосиликата

У опытных мастеров ходит присказка, что нет такого строительного материала, из которого нельзя сложить парилку. Исключением могут быть разве что откровенно токсичные строительные блоки, с большим содержанием битума, фенола и сернистых цементов, используемые для обустройства фундаментов на болотистых грунтах.

Поэтому строительство бани из газосиликата своими руками можно считать вполне реальным, особенно, если местность, в которой планируется строительство бани, изобилует сильными ветрами. В этом случае проекты бань из газосиликатных материалов оказываются намного более интересными, чем каркасники или постройки из оцилиндрованного бревна.

Газосиликатный блок интересен по двум причинам:

Его можно изготовить своими руками или заказать у фирмы-производителя. При этом есть возможность заложить в блок те характеристики, которые наиболее важны для постройки бани;
Небольшая цена газосиликата при достаточно высокой долговечности материала. За деньги, потраченные на возведение брусовой бани, которая простоит до ремонта максимум 10-12 лет, можно построить газосиликатную коробку со сроком службы в 30 лет.

Важно! Газосиликат часто путают с другим ячеистым материалом – пенобетоном. Технологии производства блоков во много схожи, отличаются лишь сырье и условия стабилизации конечного продукта.

Газосиликатные блоки «печатают» из извести и очищенного кварцевого песка, в этом они больше похожи на силикатный кирпич. Тогда как пенобетон производится из бетонного раствора, насыщенного пластификаторами и порообразующими добавками.

Можно ли строить баню из газосиликатных блоков

Для того чтобы не прибегать к перечислению характеристик и показателей, можно упомянуть, что газосиликатные блоки одной плотности с пенобетонными материалами обладают более высокой прочностью, лучше сохраняют тепло и не дают вторичной усадки.

Получается, что строительство бани из газосиликатных блоков, с одной стороны, очень выгодно, так как при меньших затратах на стены и соблюдении технологии помещение получается очень теплым.

С другой стороны, соглашаясь на строительство бани из газосиликатных блоков своими руками, нужно понимать, что высокая поглотительная способность стен будет преследовать хозяев парилки и банной постройки всю жизнь. Если не сделать правильно изоляцию поверхности, то стены бани будут впитывать запахи и воду из атмосферы и почвы до тех пор, пока не превратятся в вечно мокрый и насквозь промерзающий монумент.

Баня из газосиликатных блоков: плюсы и минусы

Не все так плохо с газосиликатом, как иногда пытаются представить ситуацию противники нового материала. Если бы газосиликатные блоки не подходили для возведения стен бани, то никто бы не использовал вспененный силикатный материал. При всех плюсах и минусах бани из газосиликата активно строятся, по самым скромным подсчетам, их количество составляет примерно 31% всех новых банных построек.

К перечисленным выше преимуществам можно добавить еще несколько важных плюсов:

Коробка бани получается легкой, поэтому здание можно ставить на относительно слабых грунтах, нужен лишь толковый дренаж верховодной и «глубокой» воды;
Газосиликатные блоки легко обрабатываются, режутся обычной ножовкой по металлу, небольшой вес упрощает кладку стен;
Если правильно использовать пористость газосиликата, то можно добиться в помещении бани образования особого микроклимата.

Речь идет не о парилке и не о предбаннике, там всегда высокая влажность, поэтому пористость может только навредить. Другое дело – комната отдыха или застекленная веранда бани. В этом случае газосиликатные блоки могут отбирать и отдавать водяные пары, создавая определенный микроклимат в помещении бани.

К сожалению, подобные проекты чудо — бани из газосиликатных блоков своими руками создаются редко. Для облицовки внутренних стен используется плотный газосиликатный материал с микропорами, пропускающими только воздух и водяные пары, но блокирующими любые другие тяжелые газы и летучие вещества. Такой материал достаточно дорог, а кроме того, потребуются специальные знания и навыки. В этом состоит главный недостаток газосиликатных блоков, «на глазок» хорошую баньку не построишь.

Кроме того, газосиликат боится влаги и сильных перепадов температур, сопровождающихся выпадением водного конденсата. При планировании печи и дымоходов приходится учитывать тот факт, что материал не выдерживает нагрев выше 400^оС.

Проект бани из газосиликатных блоков

Строительство полноразмерной баньки из легкого и нежесткого материала потребует специальных мер, как то, армирование и усиление стен бетонными поясами, использование полноценного плитного фундамента или установка свай. Поэтому строить из газосиликатных блоков полноценную баню 6х6 м или 6х7 м берутся или профессиональные строители, или отчаянные фанаты.

Большинство любителей хорошего пара ограничиваются баньками с максимальным размером стены не более 6 м. В этом есть и положительная сторона, из-за высокой популярности проектов бань 6 на 4 м из газосиликатных блоков подобрать подходящий вариант не составит особого труда.

Классическая парная из газосиликата

Постройка бани размером 6х4 м идеально впишется на домашнем подворье. При том, что это не крохотная парилка-пристройка с предбанником, пользоваться которой без душа в доме крайне затруднительно.

Благодаря использованию газосиликатных блоков получается теплая и просторная постройка, настолько, что в ней хватает места для полноценной комнаты отдыха и небольшой террасы, прикрытой кровельным скатом.

Нужно отметить очень правильную планировку межкомнатных переходов внутри бани. Благодаря использованию «змейки», то есть планировки, когда двери в проходных помещениях расположены на максимальном удалении друг от друга, парилка оказывается хорошо защищенной от сквозняков. А четыре оконных проема обеспечивают качественно высокий уровень вентиляции помещения.

Более простой вариант домашней баньки из газосиликата представлен на фото ниже.

В данном проекте конструкция баньки упрощена до минимума, большая часть свободного пространства отведена под комнату отдыха и парилку.

Это уже больше летний вариант бани для дачного участка. В этом случае большую часть времени в перерывах между посещениями парилки проводят под навесом.

Дачный вариант бани из блоков

Если позволяет размер территории приусадебного участка, то, используя стандартный проект банной постройки из газосиликатных блоков, можно легко расширить конструкцию, превратить ее в место для летнего отдыха всей семьи.

В данном случае потребуется отказаться от террасы в пользу полноценного навеса с кирпичной печкой и барбекю, местом для гостевого стола и мини-кухней в углу. В этом варианте заднюю перегородку, закрывающую печь и пространство навеса, выстраивают из более тяжелого красного кирпича, поэтому площадку перед входом в помещение бани нужно будет забетонировать стяжкой.

Баня из газосиликатных блоков своими руками

Чем меньше размер стен, тем проще ставить коробку из газосиликата, тем меньше и легче требуется фундамент под здание. В некоторых случаях можно сделать фундамент для бани из газосиликатных блоков, таких как Минск. Благодаря высокой плотности и закрытой структуре пузырьков материал практически не впитывает жидкую воду, а благодаря отличной теплоизоляции газосиликата здание бани оказывается неплохо защищенным от промерзания цоколя и частично от пучения грунта.

Этапы строительных работ

Первым делом при строительстве бани необходимо сделать полноценную подушку под фундамент, убрать дерн и глину на глубину не менее 50 см, удалить все слои почвы, в которых может скапливаться влага.

Большинство проектов бань из газосиликатных блоков, фото, требуют основательного фундамента.

Лучше всего, если это будет бетонная плита, уложенная на песчано-гравийную подушку, и утепление из ЭППС. Стены из газосиликата, даже в одноэтажном исполнении, требуют поддержки, поэтому жесткий бетонный фундамент будет лучшим решением проблемы.

Вторым заходом выкладывается цоколь и гидроизоляция стен. Стартовый и последний ряды из газобетонных блоков всегда укрепляются бетонным поясом с арматурным каркасом. Крыша и пол обязательно утепляется, чаще всего засыпным утеплителем.

Сразу после установки всех элементов крыши и кровли нужно выполнить наружную отделку стен, пока дождь и сырость не уничтожили коробку бани.

Важно! Чтобы избежать замокания блоков, постройку накрывают защитной пленкой.

Как только крыша и потолки бани собраны, можно закрывать стены, раньше начинать отделку не имеет смысла, так как стены не приняли свой размер под весом стропил и балок.

Наружная отделка

Стены банной коробки необходимо защищать и утеплять одновременно. Важно, чтобы наружная поверхность газосиликатных блоков «дышала», то есть водяные пары и воздух имели возможность свободно проникать сквозь толщу и удаляться в окружающее пространство.

Поэтому правильная и надежная отделка наружной поверхности стен бани выполняется следующим образом:

Первоначально на стены нашивается брус и рулонный утеплитель, обычно это маты из минерального волокна;
Вторым заходом по утеплению монтируется пароизоляционная мембрана;
Следующим этапом по обрешетке нашивается вагонка из ПВХ, осины или оцинкованной стали.

В этом случае баня получается теплой, стены не замокают и всегда остаются сухими, даже если парилка топится по несколько раз в день.

Внутренняя отделка бани из газосиликатных блоков

Отделочные работы внутри помещения лучше всего начинать с парилки. Первым делом на стены нашивают вертикальные рейки обрешетки. Можно использовать осину или сосну сечением 50х50 мм. Материал можно закрепить на газосиликатной стене с помощью обычных саморезов. Парилку нужно утеплять минватой и вспененным полиэтиленом с фольгированной поверхностью. Поверх минерального утеплителя обязательно нашивается пароизоляция по типу Метаспана.

Поверх теплого пирога набиваются горизонтальные ряды из осиновой рейки, поверх которой укладывается облицовка парилки.

Моечное отделение бани без вариантов оклеивается кафельной плиткой. Предварительно газосиликат грунтуют жидкой гидроизоляцией, иначе в зимнее время влага с потолка может затечь в стену и оторвать облицовку.

Комнату отдыха бани чаще всего просто обшивают вагонкой по уложенным планкам обрешетки. Если в помещении нет приточно-вытяжной вентиляции, то под дерево нужно будет уложить пароизоляционную пленку, а в припотолочной части стен установить решетки.

Для летних вариантов бани вагонку можно шить прямо на стены из газосиликатных блоков.

Видео: баня из газосиликатных блоков (внутренняя отделка)

В строительстве с использованием пористых блоков существует немало тонкостей и технологических хитростей. Например, самый болезненный вопрос, который обязательно возникнет при строительстве бани из газосиликатных блоков, касается правильного планирования отделки и гидроизоляции. Суть проблемы и один из вариантов ее решения приведены на видео

Также будет полезным ознакомиться с некоторыми важными моментами общего строительства здания из газосиликата

Баня из газосиликатных блоков: фото

Проекты бань из газосиликатных блоков

Сэкономить на строительных материалах и ускорить процесс строительства бани возможно, если использовать проекты бань из газосиликатных блоков. Кроме того, сократится количество работников, которые будут возводить баню. И даже один человек способен построить баню из газосиликатнных блоков, имея соответствующий проект.

Газосиликатные блоки обладают:

Когда используется данный строительный материал, все строительные процессы ускоряются, и не требуется задействовать спецтехнику для подъема на определенную высоту. Так как материал является легким, для бани не потребуется слишком прочного и дорогостоящего фундамента.

Положительные и отрицательные качества газосиликатных блоков

При использовании газосиликатных материалов для строительства бани, достаточно иметь под рукой простые слесарные инструменты, чтобы подогнать блок под нужные параметры.

Так как они обладают большими габаритами, баня строится значительно быстрее, чем такое же сооружение из кирпича или древесины. Такая баня не будет поддерживать горение, если вдруг возникнет пожароопасная ситуация.

Но если вы будете строить баню из газосиликатных блоков, необходимо предусмотреть достаточную гидроизоляцию, так как для данного строительного материала может быть опасным наличие большого количества влаги. Если блок впитает много влаги, это негативно скажется на прочности строения.

Фундамент под баню из газосиликата

Существуют разные проекты бань из газосиликатных блоков, и застройщику нужно выбрать наиболее подходящий для него проект, который будет доступен по стоимости и по площади. Производить монтаж блоков легко, поэтому из этого материала можно создавать различные конструкции, лишь бы они соответствовали строительным нормам.

Начинать все равно необходимо с фундамента, и его конструкция будет зависеть от того, сколько этажей вы планируете возводить, и какова будет общая площадь бани.

В тех случаях, когда баня строится на болотистых почвах, нужно пользоваться столбчатым фундаментом, а для нормального грунта подойдет ленточный вариант с небольшой глубиной. Для столбчатого фундамента обычно пользуются асбестоцементными трубами, диаметр которых 20 см.

Столбы нужно установить в углах планируемой бани, а если сооружение имеет стыки, то потребуются дополнительные сваи в этих точках.

Столбы необходимо залить бетонным раствором и дождаться, пока он полностью затвердеет. При установке столбов нужно следить за уровнем, чтобы не было перекоса.

Дешевле всего использовать ленточный фундамент, для которого будет достаточным условием траншея в полметра. На дно траншеи нужно распределить гравий и утрамбовать. Далее устанавливается опалубка, которую можно сделать из досок разной толщины. Затем равномерно распределяется армирующий слой и производится заливка бетонного раствора.

Строительство бани из газосиликата

Все проекты бань из газосиликатных блоков предусматривают наличие гидроизоляции, потому что влага является главным врагом данного материала и надо позаботиться об его надежной защите. Первый слой гидроизоляции должен размещаться непосредственно на ленточном фундаменте, и в качестве гидроизоляционного материала вполне достаточен рубероид.

К возведению стен нужно отнестись с особым вниманием, так как самый важный момент – это первый ряд, который должен выкладываться по уровню и с учетом строительных норм. Если с первым рядом грамотно разобраться, в дальнейшем процесс строительства пойдет быстрее.

При строительстве из газосиликатных блоков пользуются и строительным клеем, и цементно-песчаной смесью, поэтому следует запастись этими вспомогательными материалами в достаточном количестве. Но чтобы получать минимальные зазоры между блоками, лучше пользоваться клеем. Перед тем как их соединять, рекомендуется их смочить водой для более прочного сцепления.

Стандартные проекты бань из газосиликатных блоков также предполагают наличие армирования, потому что материал является легким и его нужно искусственно упрочнить. Согласно рекомендациям специалистов, армируется каждый третий ряд – нужно сделать отверстие в блоке под арматуру, установить металлический пруток и залить клеем.

Имеются в продаже блоки, в которых уже есть специальные полости под арматуру, поэтому их удобно и быстро монтировать. При строительстве не стоит забывать про дверные проемы, которые должны быть выполнены строго по проекту.

Баня из газосиликатных блоков своими руками

Баня из газосиликатных блоков своими руками: преимущества, этапы строительства

Говоря о бани, большинство первым делом представляет себе баню из бревна. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня появились другие, более современные материалы, из которых можно возводить строения, одним из них является газосиликат.

Особенности бани из газосиликатных блоков

Газосиликатный блок представляет собой смесь гипса, извести, алюминиевой крошки, цемента и воды. Данная масса под воздействием температуры 180С и высокого давления затвердевает.

Блоки изготавливаются только в заводских условиях, для придания им специфических свойств производитель может вводить в их состав различные добавки.

Несмотря на то, что этот материал появился на рынке еще не так давно, он уже начинает завоевывать популярность благодаря своим свойствам.

Баня из газосиликатных блоков: преимущества

экологичность. Блоки производятся только из натуральных компонентов, в их составе нет химических веществ;
долговечность. Баня из газосиликатных блоков имеет высокую надежность, поэтому она прослужит вам долгие годы. Из этого материала можно строить конструкции до трех этажей;
гигиеничность. В газосиликате не появляются плесень, гниль и грибок, в них не заводятся насекомые и грызуны;
высокий уровень теплоизоляции. Блоки хорошо сохраняют тепло, поэтому в парной будут быстрее формироваться нужные условия, и дольше поддерживаться необходимый уровень температуры. Газосиликатные блоки могут использоваться не только для строительства, но и в качестве утеплителя;
воздухопроницаемость. Стены из газосиликата «дышат», что способствует образованию хорошего микроклимата в помещении;
огнеупорность. Это преимущество имеет особое значение, т. к. в бане имеется повышенный риск возгорания;
высокая скорость строительства. Блоки имеют крупные размеры, поэтому возведение стен из них занимает мало времени;
отсутствие усадки. В отличие от дерева, газосиликатные блоки не дают усадку, поэтому проводить работы по внешней и внутренней отделке можно сразу после завершения строительства, не тратя лишнее время;
экономичность. Баня из газосиликата обойдется вам значительно дешевле, чем постройка из дерева.
Баня из газосиликатных блоков: недостатки
поглощение влаги. В состав блоков входят известь и алюминиевая пудра, они впитывают влагу, поэтому нужно защищать газосиликат от воздействия воды;
неустойчивость к механическим воздействиям. Газосиликатные блоки хрупкие, поэтому при строительстве бани имеются дополнительные требования.

Баня из газосиликатных блоков своими руками: этапы строительства

При строительстве бани нужно внимательно следить за соблюдением всех установленных норм, соблюдать порядок работ и учитывать особенности этого материала.

Этап 1. Проект бани из газосиликатных блоков

Любое строительство начинается с составления проекта. Необходимо продумать размеры помещений, определиться с расположением окон и дверей, продумать расстановку мебели. Вы можете сделать проект сами или заказать его в специальной компании. Преимуществом последнего варианта является то, что в этом случае вы получите проект бани, и он будет полностью отвечать вашим требованиям и учитывать особенности вашего участка.

Размеры бани зависят от количества людей, которые будут ее посещать, и величину территории. Если есть водоем, то лучше делать баню рядом с ним, если нет, то хорошим выбором станет проект бани с бассейном.

В бане обязательно должны быть парная, моечная и комната отдыха. Если позволяет площадь, то рекомендуется сделать и тамбур, его можно использовать для хранения бревен, одежды и обуви, кроме того, прихожая защитит комнату отдыха от сквозняков.

Если вы хотите увеличить вместимость бани, но при этом в вашем распоряжении небольшой участок, то обратите внимание на проекты бань с мансардой или с двумя этажами.

Когда проект будет готов, вы сможете составить список всех необходимых материалов, подсчитать требуемое количество и узнать величину расходов на строительство.

Этап 2. Фундамент бани

Газосиликатные блоки имеют легкий вес, поэтому нагрузка на фундамент будет небольшой, нет необходимости делать усиленное основание. Вы можете выбрать разные виды фундамента: столбчатый или ленточный.

Столбчатый фундамент – это более простой и бюджетный вариант. Для его возведения нужно сделать столбы из кирпича, бетона или асбестоцементной трубы, расположить их по углам, а также на местах пересечения стен. Важно, чтобы столбы возвышались на одной высоте.

Но более надежным и рациональным вариантом является ленточный фундамент. Он понадобится в том случае, если вы будете возводить двухэтажную баню. Для его установки нужно вырыть траншею по периметру будущего строения, засыпать слой гравия, песка. Далее необходимо собрать опалубку, установить армированный каркас, залить траншею бетоном.

После того, как фундамент будет готов, нужно сделать гидроизоляцию, для этого положите обычный рубероид.

Этап 3. Стены бани

Для строительства стен нужно использовать газосиликаты марки не ниже 400. Укладка стен из этого материала аналогична строительству бани из пеноблоков, керамзитобетона и других подобных материалов. Стены возводятся толщиной в половину блока или целый блок.

Для кладки можно использовать цементный раствор, но лучший вариант – это специальный клеящий состав, который поможет сохранить теплосберегающие свойства этого материала, т. к. при его использовании получатся тонкие швы.

Для распила блоков можно использовать угловую шлифовальную машину или бензопилу.

Сначала нужно выложить первый ряд. В процессе используйте уровень.

Последующие ряды нужно укладывать со смещением блоков в сторону примерно в 15 см, по сравнению с блоками, выложенными на ряд раньше.

Баня из газосиликатных блоков: строительство и отделка на примере небольшой частной бани

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
Невозможность гниения.
Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Баня из газосиликата своими руками

Баня строится не только из дерева. Сегодня часто применяют кирпичи, шлакобетонные или пенобетонные блоки. Прекрасным спросом пользуется и еще один вид ячеистых бетонов – газосиликат. Легкий и прочный искусственный камень настолько хорош в работе, что построить баню из газосиликата сможет любой желающий. Перед началом работ, рекомендуем ознакомиться с данной статьёй.

Газосиликатные стройблоки изготавливают из смеси гипса, извести, алюминиевого порошка и цемента с водой. Все это затвердевает при температуре 180°C и высоком давлении.

В результате получается материал, который одновременно может быть использован для постройки зданий до трех этажей и в качестве утеплителя. Его предназначение зависит от плотности готового изделия. Универсальными считаются марки D500, то есть с плотностью 500 кг/м 3 , пригодные и для теплоизоляции, и для возведения стен.

Газосиликат для бани хорош тем, что пожаробезопасен, не подвергается гниению и не создает среду для развития плесени и грибка.

Какой фундамент нужен

Для постройки из газобетонных блоков понадобится ленточный фундамент. И не важно, что само сооружение будет легким, на другом основании баня не простоит и нескольких лет. Это обусловлено самой структурой материала. Камни хоть и достаточно прочны, чтобы применяться в сооружении несущих стен, но плохо переносят нагрузки на изгиб. Именно поэтому не бывает зданий из газосиликата выше, чем в три этажа, да и трехэтажных строений немного.

Достоинство сплошной монолитной плиты в том, что она не меняет свою конфигурацию при пучениях грунта. Подвижный фундамент приведет либо к постоянным мелким ремонтам стен, либо вообще к разрушению самой бани.

Как вариант, можно воспользоваться и свайной конструкцией, но непременно на нее сверху должны быть установлены железобетонные балки или монолитный сплошной армированный пояс.

Обратите внимание! Какой бы фундамент вы ни выбрали, цоколь должен быть гидроизолирован и возвышаться над землей не менее чем на 50 см. Поскольку газосиликатные блоки пористые и хорошо впитывают влагу, они будут разрушаться при чередовании циклов размораживания и замораживания воды внутри.

Строим стены

Стены из крупных ячеистых блоков возводятся быстро и просто. Главное, соблюдать некоторые правила:

Несущей способности газобетонных элементов для одноэтажной бани вполне достаточно при толщине уже в 38 см. Но нормы для данного типа построек говорят, что ширина стен для наших широт не должна быть меньше 53,5 см. И это при условии использования цементного раствора. Однако производители настаивают, что кладку газосиликата надо фиксировать специальным клеящим составом. Только так можно сохранить теплосберегающие свойства материала. Толщина шва при применении клея меньше, около 2–3 мм, поэтому оптимальная ширина стен для бани из блоков будет составлять от 59 см и больше.
Чтобы повысить прочность кладки, через каждые 3–4 ряда надо закладывать арматурную металлическую сетку или стальные прутья сечением 8 мм. Усиление также выполняется над и под оконными и дверными проемами. А под крышей сооружается монолитный пояс на анкерах. Он обеспечит противоветровую устойчивость кровли.

Чтобы газосиликатные блоки не теряли свою прочность под воздействием факторов внешней среды, коробку бани нужно дополнительно снаружи обшить паро- и гидроизоляцией. Усиленная теплоизоляция также необходима, особенно в парилке. Стены имеют пористую структуру, поэтому без прослойки утеплителя будет невозможно протопить помещение.
Все изолирующие слои крепятся на обрешетку из деревянного бруса, поскольку ячеистый бетон не держит обычный крепеж. Сами рейки фиксируются специальными дюбелями для газобетона.

Последний этап отделки стен – облицовка. Выбирая материал, обращайте внимание на его паропроницаемость. Если она будет меньше, чем у газосиликата, внутри многослойного пирога начнет скапливаться вода. Это приведет к потере всех преимуществ камня и усилит теплопотери.
Используйте особые минеральные штукатурки для газобетона, не препятствующие прохождению влаги. Если вы решили применить блокхаус или декоративный кирпич, не забудьте оставить вентиляционный зазор в 5–10 см с отверстиями между фасадом и утеплителем.

Баня из газосиликата, сделанная с соблюдением всех технологических норм, обойдется вам не так дешево, как можно было бы предположить, глядя на дешевизну основного строительного материала. Однако возможность сделать это собственными руками и не платить шабашникам, а также абсолютная экологичность постройки, должны вас порадовать.

Видео

Посмотрите про особенности ячеистых бетонов:

Проекты и строительство бань из газосиликатных блоков

Баня из газосиликата

Газосиликатный блок интересен по двум причинам:

Его можно изготовить своими руками или заказать у фирмы-производителя. При этом есть возможность заложить в блок те характеристики, которые наиболее важны для постройки бани;
Небольшая цена газосиликата при достаточно высокой долговечности материала. За деньги, потраченные на возведение брусовой бани, которая простоит до ремонта максимум 10-12 лет, можно построить газосиликатную коробку со сроком службы в 30 лет.

Можно ли строить баню из газосиликатных блоков

Баня из газосиликатных блоков: плюсы и минусы

К перечисленным выше преимуществам можно добавить еще несколько важных плюсов:

Коробка бани получается легкой, поэтому здание можно ставить на относительно слабых грунтах, нужен лишь толковый дренаж верховодной и «глубокой» воды;
Газосиликатные блоки легко обрабатываются, режутся обычной ножовкой по металлу, небольшой вес упрощает кладку стен;
Если правильно использовать пористость газосиликата, то можно добиться в помещении бани образования особого микроклимата.

Проект бани из газосиликатных блоков

Классическая парная из газосиликата

Более простой вариант домашней баньки из газосиликата представлен на фото ниже.

Дачный вариант бани из блоков

Баня из газосиликатных блоков своими руками

Этапы строительных работ

Большинство проектов бань из газосиликатных блоков, фото, требуют основательного фундамента.

Наружная отделка

Поэтому правильная и надежная отделка наружной поверхности стен бани выполняется следующим образом:

Первоначально на стены нашивается брус и рулонный утеплитель, обычно это маты из минерального волокна;
Вторым заходом по утеплению монтируется пароизоляционная мембрана;
Следующим этапом по обрешетке нашивается вагонка из ПВХ, осины или оцинкованной стали.

Внутренняя отделка бани из газосиликатных блоков

Для летних вариантов бани вагонку можно шить прямо на стены из газосиликатных блоков.

Видео: баня из газосиликатных блоков (внутренняя отделка)

Бани из газосиликатных блоков: фото

Постройки из легкого вспененного силиката могут быть не только теплыми, но и красивыми.

После укладки наружной отделки догадаться, из чего именно построена баня, практически невозможно.

Заключение

Баня из газосиликатных блоков при соблюдении правил утепления и гидроизоляции способна простоять до 40 лет. Единственным узким местом таких построек является слабость верхних рядов кладки из газосиликата. Поэтому, если нет особой потребности в чердачном помещении, крышу в бане лучше всего делать покатой, с небольшим уклоном в 10-15 о и короткими свесами. Это уменьшит горизонтальную нагрузку на верхние ряды кладки.

Строительство бани из газосиликатных блоков

Баня из газосиликатных блоков – быстро, надежно и экономно

Современный загородный участок трудно представить без бани, и она становится своеобразной визитной карточкой практически любой дачи.

Существует большое количество технологий, но баня из газосиликатных блоков своими руками позволяет сделать строительство доступнее, быстрее, не теряя при этом в качестве.

Фото отличной бани из газосиликата

Достоинства и недостатки материала

Баня из блоков – просто, быстро и практично

В основе производства газосиликатных блоков лежит химическая реакция, в которую вступает алюминиевая пудра и портландцемент. Также блоки состоят из кварцевого песка, извести и воды.

Среди достоинств этого материала специалисты выделяют следующие:

Цена. Ввиду простой технологии производства, отсутствии дорогих ингредиентов, необходимости сушки, значительно уменьшается стоимость блоков из газосиликата. Несложный процесс строительства также приводит к тому, что для строительства бани не требуются очень большие затраты.
Малая теплопроводность. Газосиликатные блоки для бани обладают отличными тепло- и звукоизолирующими свойствами, что позволит экономить на отоплении.
Относительно небольшой вес материала. Благодаря этому работу может выполнить один человек и кроме того под сооружение может быть заложен облегченный фундамент.
Благодаря большим размерам блоков обеспечивается высокая скорость проведения строительства.
Блоки легко обрабатываются. Даже ручной инструмент позволяет резать блоки.
Материал негорюч, что обеспечивает высокую степень пожаробезопасности.

Говоря о недостатках, то стоит говорить только о том, что этот материал обладает очень высокой гигроскопичностью, что приводит к повышенному поглощению влаги. Поэтому должна быть выполнена хорошая гидроизоляция и высота фундамента должна составлять не менее полуметра над уровнем земли.

Кроме того, стены бани из газосиликата требуют дополнительной отделки, как минимум оштукатуривания.

Приступаем к строительству бани из газосиликатных блоков

В первую очередь выбирается место для строительства, которое затем расчищается. После чего выбирается проект, который можно сделать своими руками, выбрать на страницах нашего портала, или заказать в специализированных организациях.

Закладываем фундамент

Перед тем, как построить баню из газосиликатных блоков нужно определиться с тем, на какой фундамент ее поставить. Отталкиваясь от того, что основание бани можно сделать легким, можно выполнить столбчато-ленточный или мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Предпочтительнее ленточный, но все-таки его использование возможно на песчаном, глинистом или каменистом грунте.

Если же местность болотистая, или присутствует вечная мерзлота, или так называемые пучинистые грунты, то должен быть заложен столбчато-ленточный фундамент.

Обустройство столбчато-ленточного фундамента

В тех местах, где планируются столбики, копаются ямы, глубина которых определяется индивидуально. Важно чтобы не происходило сезонных или температурных подвижек этих столбиков.

Устраивается песчаная подушка, толщиной до 15 см. Песок поливается водой и трамбуется, монтируется арматурный каркас, после чего заливается бетоном.

Над поверхностью земли монтируется деревянная опалубка между столбиками по периметру и в местах расположения внутренних стен. После чего выполняется армирование и заливка бетоном.

Ленточный фундамент для бани – самый беспроблемный

Строительство бани из газосиликатных блоков может быть осуществлено и на ленточном, более трудоемком фундаменте.

Его обустройство выглядит следующим образом:

По всему периметру, также в местах расположения внутренних стен, согласно размерам копается траншея, глубина которой опять же определяется индивидуально. Но ввиду того, что масса строения невелика, то и фундамент слишком заглублять не стоит.
По дну траншеи делается песчаная подушка, толщиной до 15 см.
Вокруг траншеи монтируется деревянная опалубка.
Внутри этой опалубки монтируется каркас из арматуры.
Заливается бетон, который может быть изготовлен самостоятельно, или же заказан на бетонозаводе.

Внимание: Поверхность ленточного фундамента должна представлять собой горизонтальную плоскость.
В этом случае при кладке первого ряда уйдет меньше раствора, что положительно скажется на прочности и теплоизоляции здания.

Кладка стен

Кладка блоков выполняется не спеша, с контролем горизонтальности и вертикальности

Установка первого ряда представляет собой самый важный этап кладки стен – газосиликат должен быть уложен идеально ровно. Поэтому одними из основных инструментов являются строительный уровень и резиновый молоток.

Кладка начинается с углов и используя резиновую киянку и цементный раствор, первый ряд выравнивается в одну плоскость. Материал перед укладкой смачивается водой.

Блоки каждого следующего ряда смещаются на расстояние от 15 см до половины блока. Следующие ряды кладутся на специальный строительный клей, благодаря чему швы получаются аккуратными, тонкими.

Через каждые три-четыре ряда кладка армируется. Для этого поверх ряда выпиливаются пазы, и в них укладывается арматура. Кроме того армируются ряды над дверными и оконными проемами и самый верхний ряд.

Принципы армирования стены, сложенной из блоков

Когда организуются дверные и оконные проемы, стоит использовать блоки, имеющие нестандартные размеры. При их монтаже используются временные подпорки.

Внимание: баня из газосиликата, особенно ее внешние стены, не должна строиться при повышенной влажности.
При смене погоды может произойти разрушение материала.

После возведения стен, в течение некоторого времени они должны отстояться.

Кровельная система

Баню можно покрыть ондулином

Возведение кровли для здания из газосиликата не обладает какими-либо особенностями и схема строительства крыши стандартная. Отличием только будет монтаж поверх верхнего ряда специального мауэрлата для создания опоры стропильной системы или потолочных балок бани.

Отделка стен

Пример внутренней отделки бани из газосиликата

Как уже говорилось, газосиликат сильно впитывает влагу, поэтому в первую очередь стены необходимо покрыть специальной грунтовкой. После чего определяется вид внешней и внутренней отделки.

Снаружи часто используется навесной вентилируемый фасад, внутри же баня обшивается деревянной вагонкой. Или же используется тот материал, который больше Вам по душе.

Баню из блоков снаружи можно отделать и так

Естественно, не остается в стороне вопрос с отоплением и проведением различных коммуникаций.

Вывод

Баня из газосиликата позволит сделать отдых полноценным

Построить баню на загородном участке несложно, важно знать, как это сделать и иметь четкий план действий. Ну а ответы на вопросы, связанные с тем, можно ли строить баню из газосиликатных блоков и другую дополнительную информацию можно получить, посмотрев видео в этой статье.

Баня из газосиликатных блоков: строительство и отделка на примере небольшой частной бани

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
Невозможность гниения.
Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Брусок между фольгой и обрешеткой

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

Итоги работы

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

Баня из газосиликатных блоков строительство и отделка на примере небольшой частной бани

Правильное утепление бани из газосиликатного кирпича

Облицовка стен сайдингом

Давайте прежде всего определимся с терминами. В строительстве применяются два совершенно разных строительных материала: силикатный кирпич, обычно белый, полученный методом прессования из песка и извести, и газосиликатный блок, полученный из песка, воды и извести с добавлением газообразующих добавок, обычно методом автоклавной обработки. Свойства этих двух материалов совершенно различные. Общим является их высокая степень водопоглощения, поэтому они обязательно требуют дополнительной защиты от влаги, как внутри, так и снаружи.

Я уже много раз писал, что утеплять баню минеральной ватой следует снаружи (смотрите здесь, здесь). Вам правильно сказали, что утеплять минеральной ватой внутри непрактично, она быстро придет в негодность. Если баня используется редко, то она в любом случае остынет до температуры внешней окружающей среды. И, действительно, перед ее использованием стены надо будет каждый раз хорошо прогревать. Как бы Вы не утепляли стены изнутри, все равно внутреннее утепление не сможетнастолько удерживать тепло, чтобы стены оставались холодными (даже из газоблоков), тем более стены парилки. Основное назначение утеплителя внутри — не дать влаге пройти в стены. К тому же в парилке ставят фольгированный утеплитель, чтобы уменьшить потери тепла излучением, который закрывают вагонкой. Чтобы каждый раз стены не надо было оттаивать, надо правильно сделать вентиляцию бани.

Теперь по поводу наружной защиты стен Вашей бани сайдингом. Чаще всего под этим термином понимают сайдинг из пластика. Я уже неоднократно писал о вреде применения этого материала для строительства бани. К тому же надо правильно сделать многослойный пирог утепления при наружной обшивке стен сайдингом. Применять при строительстве бани следует только натуральный сайдинг из деревянных досок или сделать наружную защиту стен штукатуркой, облицовочным кирпичом, имитацией бруса и пр. Помните: баня нужна прежде всего для укрепления здоровья, и экономить на своем здоровье не стоит.

Гидроизоляция бани из газобетона

Баня из газобетона своими руками: технология строительства и пошаговое руководство

Газобетонные блоки – это материал нового поколения, производство которого налажено с учетом всех сложностей и ошибок выявленных при изготовлении панелей аналогичного типа. Они легки в обработке, имеют большие размеры и малый вес, что сказывается на скорости и простоте возведения. В сравнении со строительством жилья, при возведении бани из газоблоков, есть нюансы, о которых поговорим в этой статье.

Технология возведения – фундамент

Благодаря небольшому весу, первым преимуществом в строительстве бани выявляется возможность экономии при выборе типа основы. Фундамент можно сделать малозаглубленный ленточный, свайный, столбчатый или комбинированный. Под последним вариантом подразумевается использование двух типов: ленты залитой под основу для стен и столбов монтируемых в местах прохождения перегородок.

Не сравнивая возможные варианты, за основу возьмем ленточный фундамент. Вначале проводятся предварительные замеры, а делается это на площадке очищенной от любого мусора. Согласно габаритам постройки при помощи колышков и веревки, разграничивается площадь под несущие стены.

Вначале определяется прохождение внутренней стороны, и этот параметр фиксируется вбиванием колышков с натянутой между ними веревкой. Затем необходимо определить ширину стены, прибавив к этому размеру 10–15 см, и отступив от линии определяющей внутренний размер, провести ориентир внешней стороны. Разметка проверяется на ровность, и по необходимости подравнивается.

Далее вырываем траншею на глубину от 70 до 80 см. Если тип почвы не позволяет сделать ленту выше уровня промерзания почвы, то глубина траншеи, вырываемой под фундамент не должна быть менее 1,2 метра. На дно траншеи засыпается песчано-гравийная подушка. Ее необходимо пролить водой и утрамбовать. Это своего рода прослойка, не позволяющая воде из раствора, впитаться в грунт. Усилить барьер нужно полосами рубероида, чтобы фундамент под баню не растерял свою прочность. Произойти это может из-за впитывания влаги в песчано-гравийную прослойку.

Теперь необходимо поднять цоколь фундаментной ленты над грунтом, для чего монтируется опалубка из обрезной доски. Возвышать бортики должны над грунтом примерно на 15–20 см. После в траншее собирается армирующий каркас из стальных прутков. Можно соорудить его и на земле, по размерам котлована. Ко

Утепление стен внутри бани из блоков

Утепление бани из керамзитобетонных блоков

Блоки из керамзита — это недорогой и доступный строительный материал. Но его теплоизоляционные качества значительно уступают свойствам натуральной древесины, поэтому возведенная из керамзитобетона баня нуждается в утеплении.

Подготовка к теплоизоляции
Наружное утепление бани

Фасад
Фундамент

Внутреннее утепление бани

Керамзитобетонные блоки имеют пористую структуру и состоят из спеченной гранулированной глины, цемента и песка. Для стен бани применяются пустотелые и легкие изделия, содержащие крупную фракцию керамзита. Утепление ограждающих конструкций делится на наружную теплоизоляцию и внутреннюю. Наружной изоляции подлежат все стены бани из керамзитобетонных блоков, а внутренней — помещение парилки для создания в ней эффекта «термоса». При этом применяются различные утеплители, свойства которых мы рассмотрим ниже.

Материалы для утепления бани из керамзитобетона

Функционально баня предназначена для принятия целебных процедур, поэтому все материалы, используемые для ее строительства, должны быть качественными и экологически чистыми. Это касается и утеплителей, чье действие направлено на сохранение комфортной температуры в помещениях. Негативное воздействие образцов, не стойких к ее перепадам и выделяющих вредные вещества, многократно усиливается экстремальными «климатическими» условиями бани. Такие материалы запрещены к использованию в подобных сооружениях. Сегодня на роль утеплителей для бани из керамзитобетона претендует несколько отличных «к

Парная

Внутренняя отделка бани из газобетона начинается с парной. Этому помещению понадобится дополнительное утепление. Не рекомендуется использовать для этих целей пенополистирол – этот материал имеет низкий уровень экологичности. Минеральную вату тоже брать не стоит. Ее применение допускается в крайних случаях. Идеальный вариант – дерево. Но и здесь не все так просто: оно стоит дороже других отделочных материалов, к тому же деревянная обшивка занимает немало места.

Принимая во внимание вышесказанное, для отделки парилки лучше применять вспененное стекло. По своим свойствам оно напоминает пенополистирол

Но есть одно важное отличие: под воздействием высоких температур стекло не становится токсичным. Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток

Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой

Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток. Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой.

Способы отделки газобетонной бани изнутри

Мастера все чаще используют газобетонные блоки при строительстве бань. Небольшой вес материала не требует возведения мощного фундамента, что значительно экономит время и финансы. Постройка практически не подвержена усадке, а внутреннюю отделку можно сделать своими руками.

Блоки отлично сохраняют тепло внутри здания. Баня не потребует дополнительного внешнего утепления и облицовки. Газобетон не поражается плесенью, ему не страшны грызуны и насекомые

В условиях повышенной влажности это очень важно

Долговечность. При правильной эксплуатации прослужит несколько десятков лет.
Огнестойкость. Устойчив к возгоранию даже при длительном воздействии температуры.
Экологичность. Не выделяет опасных для живых организмов веществ.
Ценовая доступность. Себестоимость газоблоков значительно ниже, чем деревянного бруса. Расходы на сооружение бани будут минимальны.

Одной из характеристик, которая заставляет сомневаться в применении, является показатель водопроницаемости. Блоки очень охотно впитывают в себя влагу. Решить проблему поможет правильная внутренняя и внешняя отделка бани: снаружи стены обрабатывают специальной грунтовкой, внутри для облицовки подбирают гидроизоляционные материалы.

Как построить надежную и красивую баню из газосиликатного блока?

Многие люди, которые обзавелись дачным домом или загородным коттеджем, решают оборудовать на участке баню. Такое строение может использоваться для помывочных процедур, в качестве парилки, его эксплуатация возможна как летом, так и зимой, если внимательно отнестись к выбору материалов и выполнить строительство по всем правилам. Современный рынок предлагает большой выбор материалов для возведения таких конструкций, и баня из газосиликатных блоков – весьма популярный вариант. Основные отличия такого сооружения – невысокая цена и легкость, а процесс возведения занимает от 2 недель до 1-1,5 месяцев.

Плюсы и минусы газосиликата для бани

К достоинствам материала можно отнести следующие свойства:

Блоки имеют четкую геометрию, одинаковые размеры, при этом габариты таковы, что процесс кладки занимает меньше времени по сравнению с монтажом кирпича.
Изделия отличаются малой массой, в связи с чем нагрузка на фундамент снижается, что позволяет соорудить более экономичное мелкозаглубленное ленточное или столбчатое основание.
Материал устойчив к плесени и образованию грибка, он не гниет, не боится воздействия открытого пламени и перепадов температур, поэтому срок службы бани из газосиликатных блоков превышает 30-40 лет, в отличие от деревянных строений.
Хорошие показатели звукоизоляции позволяют создать внутри максимально комфортный микроклимат.
Газосиликат неплохо сохраняет тепло, прогрев помещения осуществляется быстро.
Стоимость строительства бани из газосиликата сравнительно невысока, за счет малого веса можно сэкономить на фундаменте.

Основной недостаток материала – высокая гигроскопичность: возведение требует подъема фундамента на высоту 50-60 см, отделка стен обязательна.

Выбор инструментов и подготовительные работы

Перед началом возведения требуется приобрести следующие материалы:

Блоки.
Песок, портландцемент.
Пиломатериалы (доски, брус, рейки).
Строительная клеевая смесь.
Теплоизоляция (минеральная, базальтовая либо каменная вата).
Гидроизоляция (предпочтительный материал – рулонный).

Подготовительный этап включает проектировочные работы. Создавая проект, требуется учитывать следующие аспекты:

Точки подключения коммуникаций (электричество, водоснабжение, канализация).
Площадь постройки, количество человек, планирующих пользоваться баней.
Планировка. Классический вариант включает парилку, предбанник, техническое помещение, более габаритные строения могут содержать комнату отдыха, помещение с бассейном, джакузи, веранду.
Тип отделки.

Создание фундамента

Первый этап возведения бани из газосиликатных блоков – обустройство основания. Благодаря небольшому весу строения возможно обустроить мелкозаглубленную ленту, столбчатое, свайное основание. Наиболее популярные варианты фундаментов:

Столбчатый. Создание конструкции занимает 2-3 дня, тяжелую технику использовать не требуется. Столбы из кирпича/бетона делают по углам будущего здания, в местах пересечения несущих элементов, точках примыкания к внешним стенам. Под столбы выкапывают ямы 300-400 мм глубиной, обустраивают песчаную подушку, утрамбовав ее, затем ставят столбы. Наиболее простой монтаж выполняется с использованием асбестоцементных либо металлических труб, заполняемых бетонной смесью.
Ленточный. Такое основание требует больше времени и сил на создание. По периметру и под несущими перегородками на участке выкапывают траншею, предварительно разметив фундамент с помощью уровня, колышков либо арматуры и шнура. Дно траншеи выстилают гравийным слоем толщиной 10-15 см, затем кладут песок. Внутри собирают опалубку из досок, внутри формируют армированный каркас, после чего заливают бетон, используя ручной труд или спецтехнику.

Основание независимо от конструкции требуется гидроизолировать: можно использовать рулонный материал, уложив листы в два слоя, либо обмазать поверхности мастикой/битумом.

Кладка стен

После обустройства фундамента строительство бани из газосиликатных блоков предусматривает кладку стен и перегородок. Перед работой требуется слегка смочить изделия: влага улучшит сцепление газоблоков. Процедура укладки выполняется последовательно:

Создание первого ряда начинают с углов, требуется добиться идеально ровной поверхности, проверяя положение блоков строительным уровнем.
Укладка второго ряда выполняется на цементный раствор, отличающийся максимально сильной адгезией. Элементы располагают в шахматном порядке относительно первого ряда.
Последующие ряды кладут, используя строительный клей: швы будут тоньше, процент потерь тепла уменьшится.
Каждый 3 ряд требуется армировать: в кладке просверливают отверстия, вставляют внутрь тонкую проволоку (сечение 6-8 мм), предварительно обмазанную клеем.
Смещение вертикальных швов ряда производится на 15 см.

Многие мастера рекомендуют выложить первые 2 ряда из красного кирпича: материал отличается повышенной степенью закалки, защищает от проникновения влаги.

Обустройство проемов под окна и двери

Процесс укладки блоков несущественно меняется, когда настает время создания проемов. Следует максимально ровно положить стену, усилить ряды над будущими окнами и дверями, чтобы коробка отвечала критериям надежности и безопасности. В ходе обустройства проемов рекомендуется учесть следующее:

Для создания используются нестандартные по форме блоки.
Полости заполняются арматурой, заливаются бетонной смесью.
Для облегчения монтажа целесообразно использовать конструкции-подпорки.
Между верхней поверхностью проема и следующим рядом требуется уложить толстую арматуру: это позволит избежать деформации.

Кровельные работы

Прежде чем баня из газосиликатных блоков своими руками будет окончательно построена, требуется определить, какую кровлю монтировать. Наиболее популярные варианты:

Односкатная конструкция, опирающаяся на мауэрлат. Угол наклона составляет 10-15 градусов: такая кровля защищена от ветра, при этом образующийся зимой снег и лед легко чистить.
Двускатная. Необходимо смонтировать стропильную систему, кровельный пирог со слоями паро-, тепло- и гидроизоляции, установить внешний слой.

В качестве наружного покрытия может использоваться шифер, профлист, ондулин, мягкая кровля, иные легкие материалы.

Отделка бани из газосиликатных блоков

Внутри и снаружи стены необходимо защитить от конденсата, воздействия влаги; для этого к поверхностям монтируют обрешетку, затем помещают внутрь листы паро- и гидроизоляции. Утепление выполняют обычно снаружи: производится монтаж вентилируемого фасада, обрешетку закрывают теплоизоляционным материалом (минеральная, каменная вата). Толщина утепления зависит от климата, стандартный вариант – один слой; сверху можно установить виниловый или металлический сайдинг. Внутри после монтажа обрешетки и гидроизоляции оббивают стены вагонкой из липы или осины.

Полы бани могут быть заливными либо деревянными; укладка выполняется под наклоном, чтобы вода стекала вниз. Важно соорудить желоб для оттока: если влага будет скапливаться под основанием строения, зимой произойдет замерзание, грозящее нижнему ряду блоков разрушением.

После этого требуется ввести внутрь коммуникации. Необходимо придерживаться следующих правил:

Проводку устраивают от центральной сети, кабели тянут в гофрированной трубе. Необходимо защитить провода от влаги, конденсата, иначе может случиться замыкание, грозящее воспламенением. Розетки, выключатели, переходники монтируют в предбаннике, осветительные приборы в парилке закрывают жаропрочным плафоном.
Водоснабжение возможно от централизованной сети, скважины, колодца. Если на участке не всегда есть электричество, нет подключения к муниципальному трубопроводу, можно смонтировать накопительный бак, чтобы не таскать воду ведрами. Прогрев воды можно сделать с помощью электричества, печи либо солнечного коллектора.

Сроки строительства

Возводится баня из газосиликатных блоков своими руками за срок от 2 недель до 1,5 месяцев. Точное время строительства обусловлено следующими факторами:

Тип фундамента. Столбчатое основание можно соорудить за 2-3 дня, застывание бетона или кладочной смеси длится 7-10 дней. Ленточный фундамент твердеет в течение 3-4 недель (на скорость влияют климатические условия, погода, степень влажности, глубина заложения).
Габариты здания, количество рабочих, привлеченных к строительству.
Сложность внутренней/наружной отделки, используемые материалы.
Конструктивные особенности планировки бани, временные затраты на монтаж оборудования (котел, трубы, коммуникации).

Вывод: современный рынок предлагает не только классические, но и современные строительные материалы, и построить баню из газосиликатных блоков можно самостоятельно. Готовая конструкция отличается прочностью, внутри отлично держится тепло, внешне здание выглядит аккуратно, представительно. Использование различных отделочных материалов позволяет возвести строение, гармонично сочетающееся с другими элементами на участке и жилым домом. Благодаря небольшим затратам времени и денег строительство из газосиликата – одно из наиболее выгодных и практичных решений.

Как построить баню из газосиликатных блоков своими руками проекты

Построить баню на собственном участке – голубая мечта большинства. Кто-то исполняет свою мечту, а некоторые по каким-то причинам не могут сделать проект. Во-первых, цена классической бани из дерева, несмотря на обилие леса в нашей стране, довольно высока. Во-вторых, не все умеют работать с деревом, то есть придется звать специалистов, а это опять расходы. И в третьих, не всем нравится дерево.

К счастью, строительные технологии развиваются, и сейчас на рынке продается немало строительных материалов, которые дешевле дерева, да и работать с ними не в пример легче. И одним из таких заменителей является газосиликатные блоки. Сооружения из этого материала отличаются долговечностью (она простоит как минимум 20 лет), а в плане безопасности и комфорта вряд ли уступят сооружениям из других материалов.

Проекты бань своими руками

Не секрет большинство из нас встает в тупик при возникновении вопроса о планировке бани. Сколько комнат должно быть. Совместить ли парилку с моечной или же они должны быть раздельными (это же касается и комнаты отдыха и раздевалки). Поэтому предлагаем не ломать себе голову, а воспользоваться уже готовыми проектами из интернета, которые потом при желании можно видоизменить под свои представления о бане.

Обычно если площадь бани небольшая, то внутри устраивают только три помещения: комнату отдыха, совмещенную с раздевалкой, моечная и парилка. При больших размерах к бане можно пристроить закрытое крыльцо или даже веранду. Рассмотрим, как это можно сделать.

Баня 6х4

Состоит из трех комнат:

комнаты отдыха, которая одновременно является раздевалкой. Имеет самую большую площадь – 13.66 квадратных метров;
комната для мытья. Здесь она имеет самую маленькую площадь – 4 квадрата;
парилка с площадью 5.8 квадратов.

Баня 6х4

Раздеваться можно будет огородить, делается это в противоположном от входной двери уголке. В этом случае в комнате отдыха ставят два окна. Одно освещает саму комнату отдыха, это окно можно сделать несколько больше и небольшое оконце в раздевалке. Некоторые владельцы добавляют еще террасу, тогда общая длина бани увеличивается до 7.4 метров.

Проект 5х5 с террасой

Данный проект отличается от верхнего тем, что в него изначально закладывается довольно большая терраса – 7.5 квадратов. К тому же сама планировка внутренних помещений несколько отличается от принятых стандартов. К примеру, здесь самой большой комнатой является парилка, которая имеет площадь 5.8 квадратов. Чуть поменьше комната для мытья – 4.5 кв.м. и самой маленькой будет раздевалка- 3.8 квадрата. Печка встраивается в простенок между парилкой и моечной.

Постройка с террасой

Самое негативное в этом проекте то, что существует жесткая привязка к расположению и размерам внутренних помещений и осуществить какие-то существенные перестановки практически невозможно. Зато в плюс можно посчитать то, что в летний период так приятно провести некоторое время на открытой террасе.

Конструкция 6х6 с террасой

Особенностью проекта является то, что данный размер относится только к самой бане, а с террасой добавляется еще два метра. Так что проект необходимо назвать 6х8. подход к размерам комнат в стандартном варианте – здесь самую большую площадь имеет комната отдыха – 16.2 кв.м.

Размеры остальных помещений в квадратных метрах:

мойка – 5.5;
парилка – 5.2;
холл – 3.2;
терраса – 12.3.

Проект 6х6

Как видите, здесь добавлена еще одна комната – холл. В нее попадаешь с террасы, а из холла в комнату отдыха. Оттуда в моечную и затем в парилку. Если участок маленький, можно рассмотреть планировку бани 3×3.

Печка топится из комнаты отдыха, с одной стороны это довольно хорошо, ведь в ней также будет тепло. А другой не все владельцы бань довольны таким решением, ведь если возникнет необходимость в подкладывании дров, то необходимо выходить через моечную в комнату отдыха.

Строительство из газосиликатных блоков

Газосиликат предоставляет немало преимуществ при его использовании. Вот они:

Дешевизна. В отличие от выбранного нами материала дерево или кирпич требуют дополнительной обработки, что увеличивает расходы на строительство.
Газосиликат обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, что позволяет сэкономить на утеплителе.

Крупные размеры блоков, что позволяет провести стройку в малые сроки.
Несмотря на крупные размеры, блоки имеют небольшой вес, это позволяет вести стройку одному.
Малый вес дает небольшое давление на основание, поэтому достаточно легкого ленточного фундамента. Это также экономит немало средств, ведь уже доказано, что при массивном фундаменте на него уходит треть всех расходов на строительство.
Газосиликатный блок очень легко обрабатывать. К примеру, он легко пилится обычной ножовкой.

Он абсолютно негорючь. Единственный его минус – он впитывает влагу, поэтому придется делать в бане качественную гидроизоляцию и вентиляцию.

В качестве гидроизоляционного материала большинство из нас традиционно используют рубероид. Он неплох, но мешает недолгий срок эксплуатации – максимум 30-35 лет и то при хороших условиях. Так что при возможности лучше всего использовать другой материал.

Газосиликатные блоки

Кладка осуществляется на специальный клей. На привычный нам цементный раствор садится только нижний ряд. Этому есть несколько объяснений. Скажем так, официальная требует использование специального клея тем, что он обеспечивает большее сцепление. А неофициальное, об этом скажут только мастера-кладочники, говорит, что в цементно-песчаной смеси имеются небольшие камешки, так вот после постройки через некоторое время они ломают газосиликатный блок и в стене появляется трещина. В этом особенность использования всех подобных строительных блоков, они требуют абсолютно ровно поверхности, малейший перекос и они ломаются. И опасность в том, что ломаются они не сразу. А спустя некоторое время.

Каждые три-четыре ряда необходимо на блоки необходимо укладывать два ряда арматуры. Арматура укладывается параллельно, в специально вырезанные в блоках штробы (щели), которые можно прорезать при помощи болгарки, дисковой пилы или же специального штробореза.

Кладку необходимо вести аналогично кирпичной, с перевязками. Толщина швов не должна превышать 5 мм, а лучше еще меньше. Для нанесения клея используют специальную кельму или каретку. Для разравнивания нанесенного слоя можно использовать большой зубчатый шпатель.

Сделать вентиляцию

Она должна быть в любой бане, чтобы просушивать внутри после ее использования. Иначе в бане быстро заведутся плесень и сырость. А в бане из газосиликата вентиляция должна быть в обязательном порядке. По причине того, что материал впитывает влагу в большом количестве. Поэтому рекомендуется обязательно оставлять вентиляционные отверстия вверху и внизу стены.

Нужно предусмотреть что-то типа дверок, которые, к примеру, во время парения не будут выпускать пар из парилки. А вот после посещения бани, пожалуйста.

Как утеплить

Толщина утепления будет зависеть от региона нахождения бани. К примеру, если она находится в средней полосе, то достаточно будет слоя в 10 см из базальтовой ваты. Если же баня находится гораздо севернее, то слой должен быть толще на пару см, а если южнее, то соответственно тоньше.

Минеральная вата является наиболее популярным утеплительным материалом, но его использование связано с небольшими сложностями – вата боится влаги, так как в мокром виде все ее свойства теряются. А если она еще к тому же замерзнет, то просто рассыплется в крошку. А с учетом того, что и сам блок довольно гигроскопичен. Поэтому рекомендуется, блоки следует обработать пропиткой и после его высыхания начать теплоизоляцию.

Экструдированный полистирол

Многие профессионалы советуют не усложнять себе жизнь и утеплить баню при помощи экструдированного полистирола. Этот материал обладает не только низкой теплопроводностью, он еще влагонепроницаем и его не могут повредить грызуны и насекомые. С одной стороны он дороже минваты, а с другой один может служить в качестве тепло- и гидроизоляции.

После того как утеплитель будет закреплен, сверху укладывают обрешетку, на которую крепится обшивка.

Для примера, утепление парилки должно выглядеть следующим образом (двигаясь от стенки к парилке):

пропитка стен для уменьшения гигроскопичности;
укладка теплоизолятора;
обрешетка;
фольгированная пленка в качестве паро – и гидробарьера. Стыки пленки проклеиваются специальным скотчем;
контробрешетка с толщиной не менее 25 мм;
вагонка.

Отделка парилки

Парилка и моечная – это самые сложные в отделке составляющие бани. Выбора материалов следует производить с учетом двух основных особенностей этих помещений:

повышенной влажности;
высоких температур.

Материалы должны быть влагостойкими, безопасными во всех отношениях, не деформироваться под воздействием высоких температур, не выделять токсических веществ и неприятных запахов, а также быть устойчивыми к гниению и грибковым проявлениям.

Другой момент заключается в эстетичности и адекватности материалов. По сложившимся веками традициям, баня должна быть деревянной, включая моменты отделки.

Категорически не рекомендуется использовать синтетические виды материалов, даже при условии, что производитель допускает их использование во влажных и жарких помещениях, указывая на их влагостойкость и жаропрочные качества. Причина в том, что синтетические материалы под воздействием высоких температур способны выделять токсичные вещества. В таких банях очень тяжело долго находиться, часто после посещения таких парных начинает болеть голова и возникает чувство усталости, иногда тошноты. Именно таким образом и проявляется негативное воздействие токсинов.

Деревянная парная

При выборе натуральных видов отделки, в частности, дерева, следует учитывать особенности отдельных пород. Что касается вида материалов из дерева, то наиболее оптимальными вариантами отделки моечных и парных, являются следующие:

вагонка;
блокхаус;
обрезная шлифованная доска;
имитации бруса.

При выборе данных материалов учитывать следует породу дерева, из которой они изготовлены. Для полного понимания темы целесообразно выделить характерные особенности наиболее популярных на рынке пород деревьев:

Липа – этот материал позволит создать отличное настроение благодаря светлому тону древесины, при нагревании издает приятный аромат, долго не гниет. Из недостатков липовых материалов отмечают высокую теплопроводность, что при отделке липовыми досками или вагонкой потребует дополнительного утепления теплоизоляционными материалами, одновременно с этим, липа сильно нагревается, поэтому, прежде чем садиться на полок из липы или скамейку, необходимо стелить материю или обливать холодной водой.
Черная ольха – это порода по своим качествам идентична липе, также издает приятный аромат, но отличается более темным тоном. В отличие от липы, не нагревается и обладает низкой теплопроводностью, но стоит дороже.
Осина – это отличная влагостойкая, практически не подверженная гнили порода дерева, подобно ольхе, отличный теплоизоятор, что не потребует дополнительных затрат на утепление, не нагревается, а также стоит дешевле всех остальных пород деревьев. Из недостатков отмечается только то, что при длительном воздействии тепла, материалы из осины приобретают не особенно эстетичный серый тон.
Лиственница. Пиломатериалы из лиственницы для отделки бань и в целом влажных и теплых помещений, считаются самыми лучшими. Отделка дает и прекрасный цвет, аромат, не нагревается, но при этом стоит достаточно дорого.
Ясень – эта порода дерева ценится не меньше чем лиственница. Он обладает идентичными свойствами и качествами, но стоит дороже.

Среди материалов, относящихся к категории отделки элитного класса можно отнести дуб, абаши и канадский кедр. Они обладают отличными теплоизоляционными качествами, устойчивы к гнилостным бактериям, грибкам, со временем эти качества только усиливаются, но стоят они достаточно дорого.

В категории бюджетных вариантов находятся отделочные материалы из ели и сосны. Они достаточно дешевые. Эстетические характеристики данных материалов также достаточно высоки: приятные теплые оттенки и аромат. Если материалы из ели еще применены в парной, то использовать сосну не рекомендуют по причине «плаксивости» породы – под воздействием тепла начинает течь смола. Кроме того, при влажном теплом воздухе дерево становится рыхлым, со временем постепенно гнить, что не дает права назвать его долговечным.

Кровля

В зависимости от масштабов конструкции и пожеланий владельцев, для бань используются следующие виды крыш:

односкатные и двухскатные;
плоские или наклонные.

Выбор варианта кровли следует делать, исходя из масштабов самого строения, а также особенностей климатических условий. Так, в регионах, для которых характерны сильные ветра и снега, следует выбирать очень крутые кровли, с углом ската не менее 45 градусов. Традиционно используется двускатная система.

Двускатная кровля

Многоскатные системы крыш получили свое распространение сравнительно недавно. В основном людей привлекает весьма оригинальный вид такой кровельной системы, а если говорить о практическом смысле, то многоскатные кровли актуальны для бань с мансардами и балконами.
Что касается материалов для кровли. То стандартный вариант кровельной системы включает:

систему стропил и обрешет;
теплоизоляцию из рубероида;
кровельный материал, например, щифер, профлист и металлочерепицу.

Выбор кровельного материала осуществляется, исходя из возможностей и потребностей хозяев. Шифер относится к категории самых бюджетных материалов. Он способен служит достаточно долго, его монтаж не является сложным. Профлист и металлочерепица – выгодные материалы с эстетической точки зрения. Кроме того, в отличие от шифера, они более требовательны к обрешету, доски или бруски необходимо набивать чаще, оставляя узкие пролеты.

Видео

Больше подробностей о постройке бани из газосиликатных блоков смотрите на видео

Заключение

В завершение следует отметить, что во многом выбор материала для бани зависит от ее конструкции и размеров. Стандартные деревенские баньки небольших размеров не требует много сил и вложений, а основной упор делается на выборе сруба, утеплении пола и крыши. Более современные варианты бань, например, бани –сауны, бани с мансардами иди двухэтажные строения по типу австрийских домиков требуют при строительстве профессионального подхода и детального выбора материалов.

Строительство бань из газосиликатных блоков

Загородный участок сложно представить без бани, которая может стать визитной карточкой практически любой дачи. Можно выбрать одну из множества существующих технологий, но возведение бани из газосиликатных блоков позволяет в короткие сроки работать, получая постройку высокого качества.

Отзыв о материале

Среди достоинств материала следует выделить стоимость, которая снижена за счет отсутствия необходимости сушки и использования недорогого сырья.По словам пользователей, стены имеют теплоизоляцию, обладают шумопоглощающими свойствами и позволяют сэкономить на обогреве зала ожидания и комнат отдыха. Домашние мастера подчеркивают, что материал имеет небольшой вес, благодаря чему с работой справится один человек, а фундамент можно облегчить. Блоки большие, поэтому скорость возведения будет высокой.

Как показывает практика, изделия легко поддаются обработке, поэтому справиться с ними вы сможете даже с помощью ручного инструмента.Материал негорючий, что обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. Перед сооружением бани из газосиликатных блоков следует учесть, что изделия имеют некоторые недостатки. Потребители отмечают среди них высокую гигроскопичность. Материал хорошо впитывает влагу, поэтому необходимо проводить работы по гидроизоляции. Над уровнем земли грунт должен быть приподнят на 1,5 метра и более. После завершения работ стены нужно будет отделать, например, штукатуркой.

Строительство фундамента

Перед началом необходимо определиться, на какой фундамент вы будете закладывать. Основание может быть легким, поэтому подойдет конструкция из столбиков или неглубоких лент. Последний вариант предпочтительнее, но его использование возможно на каменистых, глинистых или песчаных почвах. Если на территории болотистый грунт, которому присуща вечная мерзлота, то стоит воспользоваться технологией возведения столбчато-ленточного фундамента.

Работы на столбчато-ленточном основании

Если строительство ванны из газосиликатных блоков планируется проводить на столбчато-ленточном основании, то в местах расположения опор необходимо вырыть котлованы.Их глубина будет определяться индивидуально, важно только исключить температурные и сезонные перемещения столбов. Следующим этапом укладывается песчаная подушка, толщина которой не должна превышать 15 сантиметров. Препарат поливают и утрамбовывают, укладывают арматурный каркас, а затем все заливают бетоном. Далее деревянную опалубку кладут между столбами по периметру и в тех местах, где будут располагаться внутренние перегородки. Затем проводится армирование и заливка бетоном.

Технология возведения фундамента подвала

Возведение ванны из газосиликатных блоков чаще всего выполняется на ленточном фундаменте, что является наиболее беспроблемным. По периметру и в тех местах, где предполагается размещение внутренних стен, необходимо вырыть траншеи, на дно которых уложена песчаная подушка такой же толщины, как и в описанном выше случае. Вокруг траншеи устанавливается деревянная опалубка. Внутри укладывается арматурный каркас, после чего можно приступать к заливке бетона, который изготавливается самостоятельно или заказывается на заводе.Важно, чтобы поверхность фундамента была горизонтальной, при этом первый ряд кладки сопровождался расходом меньшего количества раствора, что положительно скажется на теплоизоляции и прочности здания.

Особенности кладки стен

Проект ванны из газосиликатных блоков можно заказать у профессионалов или позаимствовать из статьи. Это позволит вам представить, как будет выглядеть здание в будущем. После того, как фундамент завершен и установлена прочность, можно приступать к установке первого ряда блоков, что является важнейшим этапом при кладке стен.При этом следует использовать резиновый молоток и строительный уровень, последний из которых позволит получить идеально ровную поверхность. Кладку следует начинать с углов, используя цементный раствор. Перед началом работы материал необходимо смочить водой. Блоки следующего ряда следует сместить на 15 сантиметров относительно блоков первого ряда.

На строительный клей укладываются следующие ряды, что позволит получить более тонкие и аккуратные швы. Если вы решили соорудить баню из газосиликатных блоков, следует укрепить стены, причем делать это нужно через каждые 4 ряда кладки.В изделиях прорезаются бороздки, внутри которых укладывается арматура. Самый верхний ряд, а также ряды над дверными и оконными проемами также следует укрепить прутьями. При обустройстве проемов необходимо использовать нестандартные по размерам блоки. При их установке используются временные резервные копии. После возведения стен их следует оставить на некоторое время для набора сил.

Утепление и гидроизоляция

Ванны из газосиликатных блоков, фото которых представлены в статье, нуждаются в тепло- и гидроизоляции. С внутренней стороны стены покрывают деревянными рейками, на которые укладывается утеплитель.Сверху покрывается фольгой, а стыки проклеиваются строительным скотчем. Далее ведутся отделочные работы. Для парилки, например, можно использовать вагонку, для душевой — плитку. Гардеробная отделана любыми материалами. После гидроизоляции стен можно применять любой понравившийся материал.

Устройство пароизоляции

Функцию пароизоляции может выполнять фольга и пленка «Метаспан». На рейки следует залить «Метаспан», который укладывается с запасом в 20 сантиметров.Таким же образом используется фольга. Такая пароизоляция предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю, а также послужит продолжением теплоизоляции.

Наружная отделка стен из газосиликатных блоков

Ванны из газосиликатных блоков, отзывы о которых, возможно, позволяют сделать правильный выбор, отделившись снаружи от штукатурки. Не покупайте растворы на основе цемента. Это связано с тем, что газобетон будет выводить влагу из состава.Для начала проводится подготовка поверхности, которая подразумевает очистку от лишних растворов и пыли. После стены грунтуют, а затем покрывают штукатурной смесью. Для укрепления слоя следует стеклопластиковая сетка, которая крепится к стене штатными саморезами.

Стоимость строительства

Ванны «под ключ» из газосиликатных блоков сегодня строят профессиональные компании. Если речь идет о площади в пределах 20 квадратных метров, то ориентировочная стоимость строительства составит 250 тысяч рублей.

Кладка из газосиликатных блоков. Как выполняется кладка стен из газосиликатных блоков? Инструкция по укладке газосиликатного блока своими руками

Газобетон — это строительный материал, созданный синтетическим путем. Он производится в результате температурного воздействия всех составляющих компонентов. Основные преимущества этого материала — простота изготовления, малый вес, прочность и теплоизоляция. Однако, несмотря на все его достоинства, многие неквалифицированные рабочие не любят с ним работать.Но профессионалы с удовольствием используют газобетонные блоки. Есть некоторые особенности укладки таких блоков.

Выбор инструмента

Чтобы укладка газобетона была правильной и долговечной, без использования специальных инструментов не обойтись. Для приготовления бетонного раствора вам понадобится промышленный миксер, емкость для смешивания. Для нанесения смеси вам понадобится — несколько мастерков разного размера. Для стыковки газобетонных блоков между собой — специальный молоток и мерный уровень.Если предусмотрена обработка газобетонного блока, то неплохо было бы запастись такими инструментами, как разметочная линейка, напильник, затирка, оборудование для формирования бороздок, насадки для дрели, дрели, щетки.

Методы кладки

Приготовление раствора для кладки.

На сегодняшний день существует два способа укладки газобетонных изделий своими руками, это укладка газобетонных блоков на цементный раствор и на клеевую смесь. Но, несмотря на выбранный способ укладки, первый ряд необходимо укладывать на цементный раствор.Дозировка компонентов должна быть такой, чтобы полученная кладочная смесь не растекалась, ведь иначе блок не зафиксируется. Если конструкция большого объема, то замешивать раствор гораздо удобнее не своими руками, а с помощью бетономешалки.

Клеевой раствор

Чтобы полученный раствор имел однородную текстуру, для перемешивания лучше использовать оборудование, работающее на малых скоростях. Для смешивания клея из пяти килограммов сухой смеси в емкость набирается литр воды.В емкость медленно наливают сухой клей и сразу взбивают. Дать настояться десять минут, а затем еще раз тщательно взбить. Раствор клея можно считать готовым, когда он станет похож по консистенции на густую сметану … Если клей высох и затвердел, запрещается разбавлять его новой смесью или водой.

Цементно-песчаная смесь

Аналогичный раствор можно использовать для блокировки. Его делают путем смешивания всех ингредиентов и специального связующего. Такие составы отличаются простотой приготовления и надежностью использования.

Состав таких смесей может незначительно отличаться в зависимости от поставленной задачи. Если необходимо получить более пластичную смесь, то в состав добавляют глина. Такая смесь не крошится и не крошится при эксплуатации, что позволяет аккуратно и легко укладывать строительный материал. Использование в цементной смеси для газобетона специальных пластифицирующих компонентов позволяет качественно выполнить монтаж фасадных стен. Такая смесь очень экономична, дает хорошие теплоизоляционные свойства, удобна в использовании и кладке.Благодаря ее достоинствам многие рабочие до сих пор работают с этой смесью чаще, чем с клеем.

Что выбрать?

Использование клея — рациональное, выгодное и правильное решение.

При выполнении строительных работ специалистов интересует не только, как класть газобетон, но и какую смесь выбрать. Ведь и у первого, и у второго варианта масса преимуществ. Следует отметить, что теплопроводность обеих смесей намного выше, чем у блоков.Из этого очевидно, что теплоизоляция всего здания зависит от ширины шва. Если вы используете цементную смесь, ширина шва будет примерно 9 миллиметров. В случае клея ширина швов не превышает 3 миллиметра.

Учитывая, что цена на клей выше, изначально можно предположить, что при его использовании существенно возрастут и затраты на монтажные работы. Но, с учетом его минимального расхода, на самом деле затраты растут очень незначительно, и здание выходит намного теплее.Но если использовать более дешевую цементную смесь, становится понятно, что нужно гораздо больше и неизбежно вырастет стоимость монтажа. Из этого сравнения становится понятно, что использование клея при укладке блоков — более рациональное решение, выгодное и правильное.

Технология укладки

Перед тем, как приступить к монтажным работам своими руками, необходимо распаковать блоки и разместить их рядом с кладкой ряда. При выполнении строительных работ по монтажу лучше использовать специальную клеевую смесь.В случае такого выбора вы будете защищены от образования холодных ветров на участках кладки. Не рекомендуется использовать цементную смесь, потому что, несмотря на ее дешевизну, расход намного выше, а швы выглядят неряшливо и слишком широкими. Также такой выбор ухудшает теплоизоляцию будущего дома.

Перед тем, как приступить к монтажу кладки блоков, стоит установить специальные маячки. Устанавливаются в зонах примыкания по всему периметру фасада.Они нужны для выравнивания, чтобы с их помощью закрепить специальную проволоку, контролирующую ровность стен и перегородок. Закрепите проволоку оцинкованными гвоздями. Также нельзя забывать, что инструкция по укладке — важный элемент любой строительной операции.

Замешивание смеси

Для приготовления необходимо подготовить специальную емкость и промышленный миксер. Для замеса смеси используйте специальный сухой состав и теплую воду. Взбивание продолжают до тех пор, пока смесь не станет однородной по консистенции. Проработать нужно 20 минут, из-за этого смешиваются малые дозы. В процессе эксплуатации клей нужно постоянно вымешивать, чтобы он потерял однородность.

Если строительство ведется при низких температурах, необходимо использовать специальный вид кладочной смеси. Он содержит специальные компоненты, предотвращающие замерзание, что дает ему возможность сохранять свои характеристики даже при низких температурах.

Наценка

Кладка стен осуществляется только после полной разметки строительных изделий.Разметка проводится по осям всех поверхностей будущего фасада. После этого материал забирается, доставляется к месту установки и распределяется по выбранным осям. При выполнении процедуры перевязки используется неполный материал, который будет располагаться по углам.

Из этого следует, что сначала нужно разрезать продукты. Сделать это несложно, ведь резка производится пилой или ножовкой. Чтобы все конструкции были точно вырезаны, стоит при разметке использовать специальную линейку.Необходимо заранее подготовить те материалы, которые в будущем будут армированы.

Сначала подготавливаются те блоки, которые необходимы для укладки первого ряда, после чего проделываются пазы стержней для армирования при монтаже фасада.

Укладка и армирование

Процесс установки стен и перегородок будущего здания несложный, но важно все сделать правильно. Только тогда весь процесс пройдет быстро, а конструкция будет качественной.Сначала готовится строительный материал и специальная смесь для работы. Для завершения первого ряда необходимо выполнить процедуру армирования. После этого на поверхность наносится клей и распределяется специальной гребешкой. Толщина шва не должна превышать 4 миллиметра.

Укладка кладки должна производиться с перевязкой, каждое изделие необходимо сдвинуть на расстояние, равное половине одной конструкции. Если перевязка не производится, то это негативно скажется на свойствах стен.Выступающую из толщины швов смесь нельзя тереть; удалить его можно только шпателем. Для ровности кладки используется специальный шнур. Ровность проделанной работы определяется с помощью строительного уровня и специальной линейки.

При правильном монтаже стен своими руками нельзя обойти вниманием вопрос гидроизоляции. Для его реализации используется специальная сетка. Обязательно закрепите гидроизоляционную сетку на стенах в зоне соприкосновения с фундаментом.После возведения перегородок их нельзя оставлять беззащитными. Стоит сразу выполнить фасадные и утеплительные работы. В том случае, когда сделать это сразу невозможно, ряд стараются накрыть специальной полиэтиленовой сеткой до тех пор, пока не появится возможность все доделать. Армирование планируется еще при подготовке к строительству. Это обязательная операция, если стена слишком длинная или ящик будет находиться под повышенным давлением.

Данной процедуре подлежат все перемычки, длина которых превышает 90 сантиметров.А также все нижние швы проемов. Эта операция может быть применена по двум технологиям — с использованием металлических стержней или специальной сетки. При установке в блоках вырезаются специальные пазы, куда укладываются стержни и заливается клей. Далее следует укладка следующего ряда.

Сетка при строительстве здания требуется для повышения прочности фасада и исключения возникновения трещин в стенах. Металлическая сетка укладывается с интервалом в 3 ряда из газобетонных блоков.Чаще всего для выполнения армирования используются такие материалы: сетка оцинкованная

;
сетка базальтовая;
сетка из стекловолокна.

Задумываясь о строительстве дома своими силами, люди стараются выбрать строительный материал, с которым легко работать. На современном строительном рынке можно увидеть большой выбор новых материалов, подходящих для строительства зданий. Газосиликатные блоки занимают одно из первых мест среди популярных у потребителей строительных материалов.Чтобы дом был крепким, надежным, нужно знать, как правильно класть газосиликатные блоки, какой раствор использовать и как рассчитать необходимое количество материала для вашего проекта.

Газосиликатная технология строительства

Построить собственный дом из газосиликатных блоков можно даже при базовых знаниях технологий строительства, но при этом есть трудолюбие и энтузиазм. Для возведения стен вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Для разведения клея понадобится емкость-перфоратор мутовкой.
Клей можно наносить специальным ведром или зубчатым шпателем.
Ножовка по металлу с большим зубом поможет разрезать блок на кусочки нужного размера.
Неровности можно выровнять с помощью крупного наждака.
Щетка для метлы.
Квадрат металлический, уровень.
Раствор песчано-цементный.
Газосиликатные блоки марок Д400 или Д500.
Пароизоляция из минеральной ваты.
Кладочная сетка из стекловолокна или арматурные стержни.

Расчет необходимого количества блоков

Общее количество газосиликатных блоков можно рассчитать, посчитав объем всех стен дома по проекту.

Более точный расчет ведется для каждой стены отдельно. Для этого нужно взять размеры стены из проекта, а габариты газосиликатного блока станут известны при его покупке. Зная ширину блока и длину стены, модно рассчитывать количество блоков в ряду кладки.Если требуется половина блока, она считается за весь блок. Количество рядов кладки рассчитывается аналогично. Количество строк умножается на полученное количество блоков в одной строке. Окончательное число — это количество блоков на стену.

При наличии проемов дверей и окон в стене также производится приблизительный расчет. Затем, посчитав блоки для каждой стены, сложите все числа.

Каменная кладка

Примечание! От точности и качества кладки первого ряда зависит прочность и надежность всей конструкции здания.

Готовый фундамент необходимо покрыть слоем гидроизоляции, сверху выложить кладочную сетку, а для укладки стартового ряда строительства использовать обычный раствор. Затем нужно проверить углы постройки на разницу в высоте, она должна быть не выше 30 мм. Если углы не находятся на одном уровне, укладку нужно начинать с самого высокого угла.

Первый ряд предназначен для выравнивания погрешностей при заливке фундамента, поэтому толщина раствора в разных местах может отличаться, но не должна быть меньше 20 мм.Далее устанавливаются угловые блоки и соединяются шнуром. Проверяется уровень натянутого шнура; он должен быть строго горизонтальным. Если длина стен больше 10 метров, необходимо укладывать промежуточные блоки, чтобы не было провисания шнура.

Используйте резиновый молоток, чтобы исправить вертикальное и горизонтальное положение блоков. Неровности кладки удаляют наждаком. Щетка для веника используется для удаления пыли и грязи. Если вам нужна часть блока, то вырежьте ее электропилой или ручной пилой.

Далее выполняется кладка блоков с помощью клеевого раствора. На строительную площадку доставляется сухая смесь мелкого песка, портландцемента и специальных добавок. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по приготовлению качественного раствора необходимой консистенции. Толщина связующего слоя должна быть не более 3 мм.

Примечание! Перед нанесением клея на блоки их необходимо тщательно очистить и смочить водой для обеспечения хорошего сцепления.

Стены кладут в теплое время года. Для строительства в холодную погоду необходимо использовать зимний клей. Клей наносится на блоки зубчатым шпателем по ширине, равной ширине поверхности газосиликатного блока. Слой должен быть однородным как по вертикали, так и по горизонтали блока. После нанесения клеевого слоя на поверхность блока следует сделать канавку. Зазоры между карманами для захвата и между гребнем и пазом заполнять раствором не нужно.

Второй ряд блоков необходимо укладывать с полусмещением, чтобы между рядами получилась перевязка. Все ряды укладываются угловым блоком. Положение каждого блока необходимо контролировать с помощью уровня и откорректировать молотком. Все стыки необходимо залить клеем, чтобы не было усадочных трещин. Излишки клея удаляются шпателем.

Если использовать блоки паз-гребень для самостоятельного строительства, то вертикальное армирование выполнять не нужно. Для горизонтального армирования на поверхности газосиликатных блоков уложенного ряда по периметру делают продольные пазы и укладывают в них стеклопластиковые стержни или просто кладочную сетку.

Примечание! В верхней части дверных и оконных проемов сначала укладывают металлические уголки длиной, превышающей ширину проема не менее чем на 40 см, а затем продолжают укладку блоков.

Устройство полов

После того, как кладка стен практически завершена и остается сделать только последний ряд, необходимо вместо блоков устраивать монолитный железобетонный пояс. Такой подход поможет равномерно распределить нагрузку от пустотных или ячеистых бетонных плит на все несущие стены.

Отделка стен газосиликатная

Для наружной отделки используйте специальные вентилируемые системы или материалы, обладающие высокой паропроницаемостью. Между кирпичной кладкой фасада и стеной из газосиликата оставляется зазор. Соедините две кладки гибкими стяжками. Если вы предпочитаете использовать для фасадных работ краску, шпатлевки или штукатурные смеси, нужно убедиться, что они рассчитаны на работу с газосиликатом.

В интерьере использованы воздухопроницаемые материалы.Стены из газосиликатных блоков можно оклеить обоями или покрасить водоэмульсионной краской. Для ванной, санузла, кухни предварительно необходимо проложить пароизоляцию или пропитать стены специальным раствором. При использовании керамической плитки для отделки ванной комнаты не требуется пароизоляция.

Примечание! Внутренние стены можно шпаклевать не ранее, чем через два месяца после завершения строительства.

Работы по фасаду здания можно начинать только после завершения всех внутренних отделочных процессов.Единственное исключение — вентилируемые системы. Их можно устанавливать сразу после окончания строительства.

Видео

Более подробную информацию об установке газосиликатных блоков можно найти ниже:

Процесс изготовления газосиликатных блоков

Производственный технологический цикл изготовления этого строительного материала начинается с приготовления смеси, для которой используются четыре компонента: портландцемент, кварцевый песок, известь и вода.Эти компоненты тщательно перемешивают с помощью миксера и, доведя смесь до однородной массы, добавляют к ней алюминиевую пудру. Через некоторое время, необходимое для завершения процесса перемешивания, раствор переливается в специальные формы, где он должен находиться несколько часов. Это время посвящено химической реакции между элементами алюминиевой пудры и извести, которая приводит к выделению газа. В этом и заключается фокус — выделение газа способствует образованию ячеек в массе материала.

После этого изготовленные блоки нарезаются специальной ниткой до размеров, установленных стандартами, после чего помещаются в автоклав для обработки паром при температуре 190 градусов Цельсия под давлением 10-12 бар. Такой технологический процесс позволяет равномерно распределить созданные ячейки, придав материалу необходимую плотность. В этом случае в автоклаве продолжится процесс химической реакции.

Методы кладки

Газосиликатные блоки можно укладывать двумя способами — цементным и клеевым.Какому варианту лучше отдать предпочтение с точки зрения практической экономии? Прежде всего отметим, что и клей, и цементный раствор имеют высокую теплопроводность, выше, чем у газобетона. Это говорит о том, что при уменьшении толщины шва между блоками комната способна дольше сохранять тепло в доме. Мы пришли к выводу, что цементный способ укладки газоблоков требует шва не менее 6-10 миллиметров, а толщина клеевого шва будет в пределах 1-3 миллиметров.Из этого следует, что кладка из газобетона на клей сделает дом намного теплее.

Казалось бы, все просто и понятно, а что еще нужно? Если бы не одно — стоимость клеевого раствора дороже цементного. Однако следует учитывать, что расход клеевого раствора в пять раз меньше, чем цементного. Поэтому получается, что клей для газоблоков и практичнее, и экономичнее.

Правда, кладку первого ряда (нижнего) нужно производить на цементном растворе, потому что только он способен справиться с двойной ролью как крепежной составляющей, так и выравнивающего слоя.

Технология кладки

Для монтажа газосиликатных блоков необходим фундамент. К сожалению, его поверхность обычно не бывает неровной, вернее, всегда довольно неровной. Поэтому изначально его следует накрыть гидроизоляционным материалом, например, толь или полиэтиленовой пленкой, уложенной в несколько слоев. Затем на поверхность гидроизоляции необходимо нанести цементный раствор из песка и цемента в соотношении 4: 1.

Можно приступать к укладке блока, только нижняя поверхность каждого блока, которая будет ложиться на раствор необходимо смочить водой.Это выровняет влажность блока и раствора и предотвратит попадание влаги из раствора в блок, который очень гигроскопичен, особенно если это блок ячеистого типа. Благодаря этим мерам цементный раствор не потеряет присущих ему адгезионных качеств.

Начало кладки следует вести от угла фундамента, имеющего наибольшую высоту, которую можно определить с помощью уровня или строительного уровня. Блоки первого ряда следует укладывать в строго горизонтальной плоскости (желательно в вертикальной), добиваясь максимальной ровности общей поверхности.Поэтому за процессом укладки блоков нужно постоянно следить по уровню. Как видите, требование к кладке первого ряда под цементный раствор оправдано, так как им несложно отрегулировать выравнивание смонтированных блоков в нужной плоскости.

Равномерно разложив нижний ряд блока, можно проводить дальнейшую укладку с помощью клея.

Вполне возможно, что последний блок в ряду может выступать за фундамент. В этом случае его легко можно будет разрезать, например, ножовкой по металлу.И в целом этот материал для кладки стен легко обрабатывать различными методами — точить, просверливать, отрезать, обламывать и так далее.
Второй, верхний ряд следует монтировать, начиная с укладки на вырезанный блок, что даст возможность сделать хорошую стяжку между элементами блока, то есть повторить все приемы стандартной кирпичной кладки со смещением.

После укладки четырех рядов газоблоков необходимо выполнить армирование, то есть на поверхности четвертого ряда необходимо сделать пазы, в которые уложить металлическую арматуру диаметром около восьми миллиметров, которую дополнительно засыпают. на цементном растворе.

Строб должен быть сделан достаточно глубоким, чтобы якорь полностью в него погружался.

Оштукатуривание стен из газоблоков

Если перегородки в квартире выполнены из газосиликатных блоков, то их можно оштукатурить для последующей отделки. Этому процессу присущи свои нюансы, которые отличаются от оштукатуривания других поверхностей, например, из бетонных блоков или кирпича. И самое главное отличие — это сама штукатурная смесь.

По мнению специалистов, не рекомендуется оштукатуривать газосиликатные блоки штукатуркой на цементной основе. Поэтому возникает вполне закономерный вопрос: как правильно оштукатурить поверхность стены из газосиликатных блоков? Все просто, штукатурную смесь готовить совсем не обязательно. Достаточно посетить строительный рынок или аналогичный магазин и приобрести готовый штукатурный раствор, разработанный специально для оштукатуривания газосиликатных блоков. Их основа — гипс, который имеет столь необходимый нашему варианту высокий уровень паропроницаемости.

Современная гипсовая штукатурка продается в сухом виде. Довести сухую смесь до готового к употреблению гипсового раствора несложно, достаточно следовать инструкции на упаковке продукта. Сразу учтите, что при приготовлении раствора нужно неукоснительно соблюдать главное требование — сначала высыпать сухой раствор в емкость, а уже потом вливать в него воду, а не наоборот!

Для приготовления стандартного раствора обычно соблюдается соотношение двести граммов воды на килограмм сухого вещества. Будьте осторожны, поскольку слишком много воды ухудшает качество штукатурки.

Покрытие стен штукатуркой

На первом этапе оштукатуривания поверхность стен из газосиликатных блоков должна быть тщательно очищена от пятен, подтеков, мусора и пыли.

Второй этап — грунтование поверхности стены. Для этого желательно использовать грунтовку глубокого проникновения.

Третий этап — это установка на поверхность стены армирующей сетки из стекловолокна, которая должна иметь строго определенные свойства: изделие должно иметь высокую степень сопротивления разрыву и растяжению, а также иметь высокую плотность.

Четвертый этап — это сам процесс штукатурки. Оштукатуривание стен, облицованных газоблоками, необходимо производить по специальным направляющим маякам. В качестве маяков можно использовать направляющие планки, которые следует установить вертикально на стене по уровню или отвесу, закрепить, например, тем же раствором, а затем заполнить пространство между маяками штукатурным раствором. В зависимости от необходимости в общем слое штукатурка выполняется единовременно или в несколько приемов. Толщина одного слоя не должна превышать 15 миллиметров, это в том случае, если вы полностью выполняете штукатурку этим слоем.А если раствор нужно наносить в несколько слоев, то толщина каждого последующего слоя не должна превышать восьми-девяти миллиметров.

Установленные планки служат ориентиром для выравнивания штукатурки, а сам процесс выравнивания осуществляется по особому правилу, по которому нанесенный раствор можно перераспределить на недостаточно залитые места на поверхности или даже удалить их излишки. Дождавшись высыхания штукатурки, ее затирают шпателем.

Каждый слой штукатурки можно наносить только после полного высыхания предыдущего слоя.Процесс оштукатуривания рекомендуется проводить при положительной температуре воздуха в помещении — в пределах 5-30 градусов тепла.

Отделочные работы по стенам из газоблоков

По эксплуатационным характеристикам стены из газосиликатных блоков не хуже аналогов, из которых возводятся поверхности стен. Также они в полной мере характеризуются высокой прочностью, надежностью, а также показателями тепло- и звукоизоляции. Однако, как мы уже отмечали выше, материал имеет повышенный коэффициент гигроскопичности, что делает нежелательным его использование при необходимости перепланировки туалета или ванной комнаты.Но, повторяем — «нежелательно», потому что сегодня производители отделочных материалов наладили производство отделочных покрытий, способных успешно защитить даже такие гигроскопичные изделия, как газосиликатные блоки, от проявлений повышенной влажности. Например, специальные виды штукатурки.

А во всем остальном посмотрите на строительство из газоблоков как на обычную стену. Поэтому для отделки его поверхности можно в полной мере использовать все известные отделочные материалы, а также применить все способы их укладки на стену.При этом требования к подготовке стены под покраску и оклейку обоями остаются неизменными — поверхность необходимо довести до максимально возможной гладкости и ровности, что можно сделать известными штукатурными или шпатлевочными растворами.

В случае, когда перегородка из газосиликатных блоков предназначена только для разделения помещения на две части, достаточно шпаклевки для ее выравнивания. А если вы решили отдать предпочтение пластиковым или декоративным панелям, то никаких дополнительных работ на стене делать не придется.Просто соорудите на его поверхности деревянный каркас, на который можно без труда смонтировать указанные отделочные материалы. Сегодня этот способ отделки считается самым простым и наименее затратным.

В полной мере это касается вагонки, зеркал, деревянных панелей. Керамическую плитку можно укладывать и на газосиликатные блоки, но в этом случае для ее основания придется оштукатурить поверхность. Фактически, при отделке можно дать волю своей фантазии или следовать рекомендациям опытных дизайнеров, обоснованно полагающих, что отделать поверхность из газосиликатных блоков можно практически любыми отделочными материалами, например фактурной штукатуркой, жидкими обоями, настенный линолеум.Или можно полностью отказаться от отделки, предпочтя украсить стену разнообразными мелочами. Кстати, этот стиль сегодня становится все более популярным и известен под категорией городского индустриального варианта.

Из этого видно, что методов отделки стеновых поверхностей из газосиликатных блоков действительно огромное количество.

Итог

Подходит ли вам материал стен из газосиликатных блоков для перепланировки квартиры, решать только вам.Со своей стороны считаем необходимым отметить, что этот строительный материал имеет ряд положительных преимуществ перед аналогами и с самого начала использования в строительстве зарекомендовал себя только положительно.

Конечно, в случае использования на кухне, туалете, ванной, для отделки стен этим материалом придется потратить определенные силы, деньги и время на защиту газосиликатных блоков от влаги. Но в итоге затраты с лихвой окупятся, ведь изделия из газобетона дешевле, чем такой же кирпич, и их намного проще монтировать даже по сравнению с гипсокартоном.

Во время строительных работ рекомендуется снимать с поддонов столько блоков, сколько предполагается уложить в один день. В остальное время соблюдайте правила хранения блоков и размещайте их на ровном месте, недоступном для влаги.

Различаются технологии кладки первого и последующих рядов стен. Давайте посмотрим на обе технологии по отдельности.

Укладка первого ряда блоков

После установки фундамента здания укладка первого ряда — самый ответственный момент.От первого ряда зависит точность всех последующих рядов стены и устойчивость всей постройки. Поэтому к этому этапу строительных работ нужно подойти особенно ответственно.

Перед кладкой первого ряда производится гидроизоляция по верхнему уровню фундамента, которая защитит между фундаментом и кладкой. Под блоки заливается выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора. Сами блоки устанавливаются с помощью полимерных растворов на основе сухих смесей, иногда для монтажа также используются битумные рулонные материалы.

Для того, чтобы выровнять все ряды здания по углам, по высоте каждого ряда кладки кладут рейки с рисками. Через них протягивают причальный шнур, чтобы контролировать ровность кладки каждого последующего ряда.

С помощью уровня необходимо измерить уровень самого высокого угла здания, с которого начинается строительство здания. При этом разница в высоте между углами домика не должна быть более 3 см.

Блоки лучше всего класть на клеевую смесь. Для его приготовления требуется вода, ведро для смешивания и строительный миксер. В ведро наливают необходимое количество воды и при постоянном помешивании постепенно добавляют миксером расчетное количество сухой смеси. Во время монтажных работ клей необходимо время от времени перемешивать. Это делается для того, чтобы он не затвердел, чтобы постоянно сохранялась его однородность.

В процессе строительства часть газосиликатных блоков необходимо разрезать. Эти материалы режутся просто с помощью обычной ручной пилы. Квадрат используется для точности резки и измерения прямого угла при резке. Такие обрезанные блоки называют дополнительными блоками. Перед установкой следующего дополнительного блока обязательно промажьте вертикальные швы клеевой смесью.

Укладка последующих рядов стены

Укладка следующих рядов тоже имеет свои особенности.Каждый последующий ряд укладывается только после того, как предыдущий будет полностью схвачен. По времени это примерно 1-2 часа после завершения укладки.

Необходимо четко контролировать кладку каждого блока стены. Ровность рядов проверяют по уровню и швартовному тросу. Финишное выравнивание кладки производится с помощью уровня и резинового молотка.

Смесь наносится на блоки следующим образом. В зависимости от толщины блоков для нанесения смеси подбирается зубчатая каретка или шпатель.Равномерно, без зазоров, клей наносится на поверхность 2-3 блоков. Каретка помогает лучше распределить смесь, не капая по бокам блоков.

Следующие ряды, как и первый, располагаются от угла здания. При этом на торцы блоков клеевую смесь не наносят. Материалы укладываются и разравниваются сразу на место, а блоки перевязываются.

В некоторых случаях газосиликатные блоки нуждаются в армировании.

Правильное усиление кладки

Каждый первый и четвертый ряды кладки армированы. Для армирования в середине блоков прорезают пазы ручным или электрическим резцом. Если вы работаете с блоками толщиной 400 мм и более, лучше всего уложить два параллельных ряда арматуры. Попавшая внутрь строительная пыль удаляется веником или феном.

Перед заполнением канавок клеевой смесью и укладкой арматуры рекомендуется их смочить водой.Это делается для улучшения строительных качеств конструкции. Каждая канавка заполняется крепежным раствором на половину ее глубины, после чего в нее вставляется стальная арматура.

Стальные стержни диаметром 8 мм используются для усиления блоков. При армировании блоков на углах здания пазы просверливаются со скруглением, а стержни загибаются в расчетном месте.Для гибки используется специальное оборудование или ручной инструмент. После этого стержни устанавливаются каждый в свой стробоскоп.

Каждый элемент арматуры погружается в клеевой раствор, затем раствор заполняется стробоскопом. Таким образом предотвращается коррозия. После завершения работ оставшуюся смесь удаляют шпателем.

После устройства стен из газосиликатных и газобетонных блоков требуется их облицовка.

Существует несколько основных вариантов облицовки.

Облицовка кирпичом.

Облицовка реле.

Штукатурка отделочная.

Выбирая этот вид облицовки, важно помнить, что штукатурка не должна быть цементно-песчаной. В местах повышенной нагрузки, таких как углы зданий, оконные проемы, изломы фасадного профиля, рекомендуется армировать штукатурный слой специальными сетками.
Во время штукатурных работ необходимо не допускать промерзания, пересыхания штукатурки, а также соблюдать температурный режим.

Выбирайте газоблоки для своего строительства!

Газосиликатные блоки, благодаря своей универсальности, оптимальны для возведения малоэтажных домов в частном строительстве. Основное преимущество этого стройматериала — небольшой вес газоблоков при больших габаритах, что позволяет увеличить скорость возведения стен и укладки легкого фундамента. Большие габариты изделий также означают минимальное количество «мостиков холода» в стенах.Самостоятельная кладка стен из газоблоков не требует профессиональных навыков и опыта — достаточно уметь владеть простейшими строительными инструментами.

Пористая структура газосиликатных изделий обуславливает необходимость учета ее свойств при работе с газобетонными блоками с целью предотвращения отклонений от технологии строительства и обеспечения проектной прочности и надежности конструкции. Наличие воздушных пор обеспечивает несложную доставку изделий на строительную площадку и непосредственно к месту кладки, а также быстрое увеличение высоты стен за счет больших размеров изделий и «шпунт-паз» система, которая автоматически выравнивает строки относительно друг друга.

Но из-за небольшого веса пористого блока он мало давит на раствор, создавая некачественное сцепление между смесью и кирпичом. Поэтому рекомендуется максимально ограничить использование цементно-песчаного раствора и работать со специальным строительным клеем, толщина шва которого минимальна при высокой адгезии к любой поверхности.

В индивидуальном строительстве в первую очередь ценятся такие характеристики газобетона, как размер изделий и плотность строительного материала.Использование клеевого состава в сочетании с большими размерами изделий и небольшим количеством клеевых швов не допускает образования «мостиков холода», которые неизбежно появятся при работе с цементом.

Теплоизоляционные свойства — еще одно несомненное преимущество газосиликатного кирпича. Воздух в порах блоков плохо пропускает тепло через себя, и остается внутри помещения, а холодный воздух извне в дом не проникает. Следовательно, для здания не требуется никакого дополнительного утепления, за исключением утепления фундамента и крыши.

Гидроизоляционные характеристики газобетона недостаточно высоки, чтобы обойтись без слоев гидроизоляции, поэтому защита от влаги необходима не только для фундамента и кровли, но и для стен как внутри, так и снаружи. Обычно это слой штукатурки с предварительной пропиткой битумом, грунтовкой и другими средствами защиты от влаги. В этом случае толщина стены значения не имеет, так как влага будет проникать на всю ширину блоков.

Самостоятельная кладка стен из газосиликатных блоков обойдется значительно дешевле, чем строительные работы из традиционных материалов — кирпича, бетона или дерева.Цена определяется дешевизной природных компонентов для производства газосиликата, дешевыми технологиями производства и дешевизной перевозки больших объемов стройматериалов с малым весом. Использование обычных инструментов без привлечения автоматики и специального оборудования, а также высокая скорость укладки делает работы недорогими.

Применение газоблоков — кладка из газосиликатных блоков не только в частном секторе, но и в промышленных масштабах, ограниченная только этажностью домов.Оптимально подобранные размеры блоков, кратные стандартным размерам кирпича, позволяют в короткие сроки выполнить ремонтно-строительные работы любого объема. Кроме того, вы можете заказать у производителя блоки нестандартных размеров, что ускорит укладку или обеспечит быстрое строительство геометрически сложных архитектурных объектов.

Поверхность стен из газосиликата получается практически идеально ровной, поэтому экономия от минимизации отделочных работ очевидна.

Подготовка фундамента перед кладкой стен

Перед тем, как начать кладку газосиликатного блока, необходимо с помощью уровня воды проконтролировать горизонтальность поверхности фундамента — от этого зависит ровность кладки первого и последующих рядов газосиликатного кирпича.Если перепад по краям стены составляет 10-20 мм, фундамент следует выровнять слоем цементно-песчаного раствора. Дальнейшая укладка блоков по системе «паз-гребень» будет намного проще, если первый ряд будет уложен идеально ровно по горизонтали. Также нужно проверить углы периметра — они должны быть 90 0. Контроль осуществляется путем замера диагоналей периметра дома.

Чтобы дождевая или снеговая вода не просочилась под фундамент, необходимо выложить газоблокирующую стену так, чтобы она выступала на 1-2 см по краям фундаментной плиты.Так влага сразу стечет на отмостку и попадет в канализацию. Именно поэтому между стеной и основанием дома необходимо оборудовать два-три слоя гидроизоляции из рубероида, чтобы стены не промокли и не заплесневели. При принятии решения и устройстве гидроизоляции толщина стен из газосиликатных блоков не имеет значения — стены любой толщины необходимо защищать от влаги.

Варианты кладки стен

Стены из газосиликатных блоков возводятся на цементно-песчаном растворе и на специальном строительном клее, который готовится из сухой смеси с добавлением обычной воды.Исследования показали, что в толстом слое раствора «мостики холода» возникают гораздо чаще, поэтому склейку и укладку газосиликатного блока следует производить как можно тоньше со слоем связующего. Это возможно только при использовании клея. Раствор на цементе дает слой со средней толщиной 9-12 мм, а слой строительного клея — 3-5 мм, поэтому цементный раствор используют только для укладки первого ряда газоблоков для крепления стены и фундамента. . Дальнейшую кладку рекомендуется проводить на клей, а если используются пазогребневые блоки, то использовать цементный раствор просто невозможно из-за точного прилегания элементов — паза и гребня друг к другу — раствор не поместится в пространство между ними.

Стены из газосиликата возводятся с одновременным формированием максимально тонкого слоя вяжущего раствора. И цементно-песчаный, и клеевой раствор можно приготовить самостоятельно.

Раствор песчано-цементный готовится традиционно, в пропорции 1: 3 (цемент — песок). При строительстве дома зимой нельзя использовать обычный раствор, так как при низких температурах прочность состава нарушается образованием льда.
Клей изготовлен на основе портландцемента с добавлением минеральных добавок и полимеров.Благодаря мелкодисперсному составу клея слой раствора очень тонкий, и в нем не появляются «мостики холода». Но первый ряд блоков нужно только уложить на цементный раствор, а зимой используют несколько методов обогрева участка кладки, в том числе тепловые пушки, палатки и локальное отопление.

А вот стандартный клеевой состав в чистом виде зимой использовать нельзя. Для отрицательных температур выпускаются специальные антифризы, с которыми клей успешно застывает на морозе быстрее.

Инструмент и оборудование для строительства дома из газосиликатных блоков

Правильная и точная геометрия блоков, малый вес газосиликата, упрощенная укладка за счет пазогребневой системы позволяют обойтись без специального оборудования и большой бригады строителей. Для самостоятельного строительства вам понадобится такой инструмент:

Дрель, шлифовальная машина или лобзик — регулировка размеров блоков для геометрически сложных архитектурных сооружений;
Уровень, кельмы разной формы и кельмы разной ширины, в том числе зубчатые;
Молоток резиновый или деревянный;
Емкость для перемешивания раствора;
Рубероид, битум, мембранные материалы, арматурная сетка.

Способ укладки газосиликатных блоков

Первым делом проводится гидроизоляция фундамента и пористых газоблоков. Рубероид необходимо разрезать по ширине фундамента и уложить в два-три слоя в два слоя на чистую и ровную поверхность основания;
Далее выкладываются углы будущих стен. Газоблок устанавливается вертикально на фундамент, положение контролируется по уровню и корректируется киянкой;
Между образовавшимися уголками нужно натянуть шнур, по которому будут выравниваться оставшиеся блоки и ряды;
Для кладки первого ряда используйте цементно-песчаный раствор минимально возможной толщины.Раствор наносится на нижнюю и боковые стороны блока и фундамента зубчатым шпателем подходящей ширины. Основная задача цементного раствора — выравнивание первого ряда, поэтому допускается увеличение толщины слоя до 20-25 мм;
После схватывания раствора под первым рядом (1-2 часа) можно приступать к укладке второго и последующих рядов. Последний газоблок подгоняют по размеру с помощью болгарки, ножовки по дереву или лобзика. Межрядную связку осуществляют смещением блоков влево-вправо на 10-12 см.Следующий ряд укладывается после снятия угловых кирпичей и выравнивания поверхности предыдущего ряда путем его шлифовки.
Клей на следующие ряды наносится сплошным слоем с помощью подходящего шпателя на поверхность нижнего ряда и по бокам блоков; клей необходимо разровнять зубчатым шпателем до получения толщины 1–5 мм. Выдавленный клей необходимо удалить после того, как он полностью высохнет на стене;
При изготовлении перемычек для окон и дверей используются бетонные или металлические плиты, профили или швеллеры;
Каждый третий-четвертый ряды необходимо армировать стержнями Ø 10-14 мм или армирующей сеткой из стекловолокна, чтобы не увеличивать толщину шва.При армировании стержнями в блоках закладываются пазы, а в них укладываются стержни на расстоянии не менее 5 см от краев стены;

Особенности зимнего строительства

При строительстве малоэтажного частного дома из газосиликатных блоков температура улицы особо не имеет значения — важен клей и цементный раствор. При отрицательных температурах адгезия растворов ухудшается, и прочность стен заметно теряет качество.Если строительство планируется сплошным, то для зимней кладки газоблоков практикуются следующие проверенные и эффективные приемы:

Синтетические добавки, обеспечивающие стопроцентную адгезию и отверждение клея при температуре окружающей среды до -35 0 С;
Нагрев кладки — тепловая пушка, электрические обогреватели, обогрев электродами или кабелями, электрические маты или местное тентовое оборудование и т. Д. Важно, чтобы место кладки с клеевым раствором было теплым или имело температуру не ниже 0 0 С.Чаще всего эти методы комбинируются или используют кратковременное локальное обогревание места укладки блока.

Газосиликатные блоки — строительный материал, идеально сочетающий в себе высокие технические и эксплуатационные характеристики и доступную цену. Действующие ГОСТ и СНиП позволяют строить дома из газосиликатных блоков высотой до 5-7 этажей. Небольшой вес изделий и несложный монтаж позволяет построить дом своими руками и без использования специальной техники, что существенно сэкономит семейный бюджет.Строителю остается только соблюдать технологию строительства, и в результате он получит теплый, надежный и качественный дом.

Кладка газосиликатных блоков обновлена: 17.01.2017 автор: Артём

Преимущества и особенности производства силикатных блоков | МосарМпроф

Среди огромного количества различных видов строительных материалов в последнее время все большую популярность приобретают газосиликатные блоки. Они относятся к группе ячеистых бетонов, и главной отличительной особенностью является наличие в структуре большого количества воздушных пор.Эти поры могут значительно снизить вес бетона, а также улучшить теплоизоляционные свойства, что позволяет сэкономить на расходах на отопление зимой и на кондиционирование воздуха летом.

Кроме того, не стоит забывать и о небольшом весе таких блоков, чтобы обеспечить легкость строительства, а также прямую экономию на возведении фундамента. Ну и не стоит забывать, что газосиликатные блоки достаточно легко обрабатываются (распиливаются, сверлятся и т. Д.), Что позволяет значительно ускорить процесс строительства и отделки.Однако при этом следует отметить и высокую прочность этого материала, которая намного превышает эти показатели у пенопласта.

В нашей стране строительные материалы начали использовать совсем недавно, хотя изобрели это еще в середине прошлого года, когда шведскому архитектору удалось получить патент на изобретение силиката. Спустя несколько лет производство этого материала было осуществлено в больших масштабах, как оказалось, цена на газосиликатные блоки может быть вполне доступной (для сравнения, производство этих блоков впервые было стандартизировано только в ГОСТ 21520). -89, то есть в конце прошлого века).

Сегодня производство газосиликатных блоков находится в несколько этапов. Первый из них — это приготовление специального раствора на основе воды, чистого песка и извести. После этого идет добавление алюминиевого порошка, химическая реакция, которая приводит к выделению больших объемов углекислого газа, образуя пузырьки воздуха. Полученную смесь тщательно перемешивали и разливали в специальные формы на несколько часов с последующим первоначальным схватыванием.

Подробности Вы можете узнать, позвонив в любой магазин стройматериалов.Если на вашем iPhone не работает EPL, обратитесь в компанию, там вам быстро отремонтируют.

На следующем этапе производственные установки помещаются в автоклав, во время которого происходит активное образование пузырьков газа, которые равномерно распределяются по всей толщине блока, обеспечивая те же характеристики, что и в любой секции. После этого готовые объекты можно отправлять на продажу в магазины DIY или прямо на объект, что позволяет сэкономить на строительстве.

Самодельный огнеупор из силиката натрия «Рожденный в огне, чтобы выжить в огне»

Этот сайт содержит партнерские ссылки.Таким образом, я буду зарабатывать на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает мне поддерживать этот сайт, так что спасибо за вашу поддержку.

Описывается приготовление силиката натрия своими руками и огнеупорные покрытия, наполнители и изделия, которые могут быть изготовлены из силиката натрия для небольших проектов.

Миниатюрная огнеупорная колосниковая решетка, сделанная своими руками из гранатовых отходов гидроабразивной резки, соединенных силикатом натрия своими руками. Это была моя первая огнеупорная колосниковая решетка, сделанная своими руками, которая могла выдерживать экстремальные температуры, которые я создаю в своих маленьких прототипных печах.

Введение в огнеупоры своими руками

Не всех это заинтересует, но вот такого мастера, как я, волнует.

«Поскольку я с нетерпением ищу в своем огне, чтобы найти практически невидимый объект, который я тщательно создал. Я рад и рад узнать, что он пережил разрушительные последствия пожара. Я полон трепета, когда удаляю компонент из раскаленных углей своими щипцами для огня и наблюдаю, как полупрозрачный светящийся объект медленно возвращается в обычное царство, чтобы раскрыть свой новый цвет, ощущение, твердость и огнестойкость.”

Я слышал, как приглашенный гончар из Западной Австралии по радио ABC описывал такое чувство, когда он открывает свою огромную топку на дровах на своей ферме, чтобы показать свои гигантские керамические произведения искусства. В моем маленьком масштабе я чувствую себя немного похожим на волшебника Гэндальфа, когда он бросает магическое кольцо Бильбо Бэггинса (которое было оставлено Фродо) в угли, чтобы показать надпись, которая показывает, что это кольцо;

«Тот, кто правит ими всеми, одно кольцо, чтобы найти их,
Одно кольцо, чтобы собрать их всех и связать их в темноте.”
Джон Рональд Руэл Толкин

«Это самое волшебное, когда ты не совсем знаешь, чего ожидать, поэтому в незнании есть некоторая абстрактная ценность»

Все маленькие хитрости и безделушки с огнеупорами своими руками на этой странице используют силикат натрия (жидкое стекло) при их приготовлении. Его предшественники, песок и гидроксид натрия, дешевы и широко распространены. Это очень полезное промышленное вещество, и оно имеет бесконечное применение для такого мастера, как я ( «и, вероятно, вы, если вы дошли так далеко, не кивнув головой», ).Он используется в тысячах предметов повседневного обихода вокруг нас, и мы блаженно не знаем об этом ( применений силиката натрия).

Я обнаружил, что его можно смешивать с материалами и металлами для создания функциональных огнеупорных покрытий, наполнителей и предметов для моих изобретений и прототипов. Обычно другие компоненты покрываются, заделываются и склеиваются, а другие тугоплавкие минералы и оксиды могут использоваться для изготовления новой вещи, более устойчивой к нагреванию.

«Это похоже на чепуху? Что ж, надеюсь, все станет ясно, если вы будете читать дальше.”

В своих лучших применениях я использую концентрированный силикат натрия и использую только крошечную его часть в смеси. То же самое и с водой в смеси.

Заманчиво использовать больше силиката натрия (и воды), чтобы облегчить смешивание и формование. Однако это ловушка для новичков, и зачастую лучше меньше, да лучше!

Примечание. В ходе своих недавних поисков я обнаружил, что включение высокой доли мелкой минеральной пыли в силикатную смесь предотвращает или снижает вспучивание.«Набухание означает набухание при быстром нагревании … теперь это хорошее слово для Scrabble или стола для завтрака, если у вас все еще есть стол для еды».

Я считаю, что наименьшая практическая доля силиката натрия (или максимальное количество тугоплавкого минерала), которое может расплавить заполнитель во время обжига, дает лучший продукт. Это означает, что он будет менее склонен к чрезмерному размягчению или «стеклованию» и вспучиванию во время обжига или использования огнеупора в печи (пример этого можно увидеть на фотографии ниже, где показан образец «T13»).Это связано с тем, что содержание натрия в силикате действует как флюс, снижая температуру плавления всего, с чем он смешивается. Это флюсование необходимо ограничить, чтобы сделать огнеупор работоспособным при высоких температурах. См. Более подробную информацию о смешивании огнеупоров.

Добавление тугоплавких минералов с очень высокой температурой плавления, таких как оксид алюминия, может частично уравновесить это чрезмерное флюсование. Это также означает, что вам необходимо формовать из сухих рассыпчатых сырых огнеупорных смесей, которые должны быть упакованы в форму со значительным усилием утрамбовки и сильным сопротивлением формы.Это гарантирует, что компонент можно будет безопасно извлечь из формы (при необходимости) без поломки и получить плотный прочный продукт после обжига.

«Рискуя походить на старую женщину Homosapien, я скажу, что кровотечение очевидное; всегда делайте небольшой тестовый диск со своей волшебной смесью, прежде чем делать большой ».

Силикат натрия своими руками

Силикат натрия очень дешев, когда его покупают тонны, но он не доступен в небольших количествах в концентрированной форме для таких мастеров, как я.Следовательно, я делаю это для себя. Его можно сделать из чистого кварцитового песка (SiO2), но его тоже нелегко получить в небольших количествах (пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете дешевый запас), и последующая реакция с гидроксидом натрия при высокой температуре очень опасна и не Желательно или приветствовать на своей кухне силикат натрия из песка.

Менее опасный (но все же опасный) метод — начать с силикагеля (наполнитель для кошачьих туалетов) и прореагировать на него с небольшим количеством воды и порошком гидроксида натрия (очиститель канализации).Эти реагенты дешевы и легко доступны. Реакция довольно простая, но продолжительная. Однако к любому использованию гидроксида натрия (в домашних условиях или в лаборатории) следует подходить с большой осторожностью и адекватной защитой; себя, особенно глаза, других людей, особенно маленьких силикат натрия из силикагеля.

Приготовление концентрата

ЭД маточного раствора силиката натрия для огнеупоров своими руками

Мой метод получения концентрированного силиката натрия немного отличается от других.Моя цель — использовать как можно меньше воды, чтобы готовый раствор был концентрированным (густым и вязким без остатков кристаллов силикагеля или твердой нерастворимой пены). Для этого мне нужно было использовать немного больше воды и гидроксида натрия. Я использую:

Вода 570г. Это должна быть чистая вода, не обязательно дистиллированная.

Натрия гидроксид 210 г . Вам понадобится свежая банка с чистым гидроксидом натрия (США). В противном случае во многих супермаркетах можно приобрести средство для очистки канализационной соды.Однако это должен быть 100% чистый гидроксид натрия, иначе поищите другой очиститель канализации. Тем не менее, я использую свежую банку, так как содержимое «несвежей» или открытой банки поглотит углекислый газ из воздуха и будет содержать карбонат натрия, который портит конечный продукт.

«Не волнуйтесь, у этой каустической соды еще много полезных применений для мастеров-мастеров. Например, его можно использовать в качестве подготовки для сушки фруктов своими руками (особенно для пищевых продуктов, как в ссылке для США). Ужасно звучит? Однако фруктовые кислоты быстро нейтрализуют щелочь.Поверьте, я химик на пенсии, который дожил до того, чтобы рассказать эту историю ».

Силикагель 300г. Силикагель можно купить дешево в виде большого мешка кристаллов наполнителя для кошачьих туалетов, которые представляют собой чистый силикагель. «Если у вас нет кошки, я уверен, что вы найдете ей другое применение в качестве товарища по мастеру». Если в вашем силикагеле есть цветные индикаторные кристаллы или отдушка, это не имеет значения для приготовления силиката натрия.

Количества не обязательно должны быть точными, я называю это ведерной химией.Хорошо то, что его будет так много, что у вас будет большой запас его для многих проектов, и он будет храниться неопределенно долго в запечатанной пластиковой бутылке.

Осторожно 1: Используйте защитный экран или очки и резиновые перчатки, так как гидроксид натрия опасен для глаз и раздражает кожу. (Качественные резиновые перчатки многоразового использования также будут очень полезны при работе с перечисленными ниже приложениями). В качестве меры предосторожности я хотел бы иметь под рукой большое пластиковое ведро с чистой водой для экстренной стирки, а также 2-литровую миску для мороженого с 1 литром воды с ~ 2 столовыми ложками уксуса.Слабая уксусная кислота (уксус) в нем быстро и безвредно нейтрализует любой гидроксид, который может попасть на вашу кожу.

Внимание 2: Конечный продукт, жидкий концентрированный силикат натрия, будет достаточно щелочным, и когда вы его готовите или используете, вы должны быть готовы быстро смыть его с кожи водой и раствором уксуса.

«Ощущение скользкости на вашей коже — это щелочь, которая вступает в реакцию с вашими защитными кожными маслами и превращает их в мыло! Поэтому быстро смойте его и подкислите в воде с уксусом, чтобы остановить эту реакцию.Адекватная уборка — это когда исчезнет скользкость ».
Моти Старший

Для реакции силиката натрия мне нравится использовать очень большую кастрюлю из нержавеющей стали (намного больше, чем в приведенном выше видео), чтобы в ней было больше металла для охлаждения и больший объем, чтобы сдерживать кипение и вспенивание. Это может быть дешевая кастрюля из нержавеющей стали. Химикаты не повредят горшок и безопасно смываются без остатка холодной водой. (Реакция может даже немного очистить емкость, поскольку щелочь используется в качестве промышленной жидкости для травления нержавеющей стали.)

При растворении гидроксида натрия в воде выделяется много тепла. При растворении силикагеля в гидроксиде натрия вначале также выделяется много тепла, поэтому добавляйте его медленно по мере рассеивания тепла. И наоборот, чтобы закончить растворение силикагеля, всю партию нужно нагреть в течение некоторого времени.

Мой распорядок следующий:

Добавьте воды в кастрюлю.
Осторожно добавьте гидроксид натрия и аккуратно перемешайте ложкой из нержавеющей стали с длинной ручкой, чтобы кристаллы растворились.Если раствор закипает, замедлите перемешивание. Когда гидроксид натрия растворится, раствор будет очень горячим.
Затем медленно добавьте немного силикагеля в горячий раствор и перемешайте. Сначала кристаллы будут плавать сверху, и тепло от реакции вызовет вспенивание. Когда пена утихнет, добавьте еще кристаллов и повторяйте, пока не добавятся все кристаллы.
К этому времени тепло от реакции будет исчерпано, и для завершения реакции потребуется тепло от варочной панели.Если некоторые кристаллы не растворяются, их можно отфильтровать при охлаждении раствора.
Хранить в герметичной пластиковой бутылке с соответствующей этикеткой безопасности в безопасном месте.

А теперь самое интересное, применение самодельных огнеупоров

Я смешиваю самодельный огнеупорный концентрат силиката натрия с различными минералами, металлами и оксидами металлов, чтобы получить полезный ассортимент самодельных огнеупорных компонентов с низкой и высокой прочностью и стойкостью к истиранию.

Огнеупор; отображает, наполнители, клеи и «следы magic — огнеупорный материал», который помогает всему этому держаться вместе в адском огне.

«Магический огнеупорный материал», который может вам понадобиться, перечислены ниже:

Количество по рецепту, выраженное в граммах, является приблизительным и не критичным, в скобках также указаны эквиваленты чайных ложек (чайные ложки). Штукатурки лучше всего наносить в виде нескольких тонких слоев, так как это позволяет избежать «потеков» и слоев переменной толщины, которые не затвердевают должным образом.

A. Простая силикатная штукатурка на тонкой основе . Рецепт приготовления; 100 г концентрата силиката натрия своими руками + 10 г порошка детского талька (2 чайные ложки) + 9 г оксида железа (2 чайные ложки) + 40 г воды). Это основа всех моих рендеров / наполнителей. Он образует плотное, темное (с высокой излучательной способностью) гладкое термостойкое покрытие для печного металла с более высокой термостойкостью, чем концентрат силиката натрия (без добавления тугоплавких оксидов). Чтобы он стал сухим на ощупь, необходимо медленное отверждение при нагревании примерно до 50 ° C, а затем продолжительное нагревание до 100 ° C для обезвоживания большей части воды.Затем следует медленный постепенный нагрев до 250 ° C для удаления последней химически связанной воды перед окончательным высокотемпературным обжигом до ~ 500 + C, на котором покрытие будет преобразовано в стекло или неорганический полимер.

Любая очистка просыпанной штукатурки или поверхностей, которые должны быть очищены от штукатурки, должна быть очищена после первоначальной сушки при 50 ° C, так как последующие этапы отверждения / обжига сделают очистку все более трудной. Очистить можно водой, тряпкой или бумагой, а на ранней стадии также можно использовать скребок для посуды.В противном случае для очистки потребуются очень мелкие абразивы.

Примечание: Плотно прилегающие поверхности, загрязненные огнеупором и впоследствии обожженные вместе, могут соединиться вместе, так что их будет трудно разделить. Это хорошо, если вы хотите получить такой эффект, но плохо, если нужно разделить части. Кисти и инструменты можно просто намочить, а затем промыть водой для очистки.

Ультратонкий сделай сам огнеупорное покрытие А-визуализации (силикат натрия, тальк ребенка порошок и оксид железа) наносят и обжигают на половину из нержавеющей стали фольги тест-полоски.Царапины были нанесены наждачной бумагой из оксида алюминия средней зернистости после обжига. После обжига снимается с трудом. Это хороший пример тонкого «грунтовочного» покрытия в качестве основы для более толстых слоев.

B. Штукатурка на основе силиката алюминия. Это делает; более толстое, текстурированное и более теплостойкое покрытие, чем A-render. Он по-прежнему будет темным с высоким коэффициентом излучения, но после полного отверждения будет иметь поверхность, напоминающую мелкую абразивную наждачную бумагу. Используйте такое же тепловое отверждение, как описано для Render-A.Рецепт приготовления; 100 г концентрата силиката натрия своими руками + 10 г порошка детского талька (2 чайные ложки) + 9 г оксида железа (2 чайные ложки) + 20 г оксида алюминия + 40 г воды).

В качестве альтернативы можно использовать render-A и окунуть зубную щетку в небольшое количество порошка оксида алюминия для достижения желаемой текстуры / толщины на обрабатываемой поверхности. Это позволяет избежать использования двух или более различных штукатурок и позволяет изменять пропорцию оксида алюминия для любого конкретного применения.

Примечание. Включение в штукатурку зерен оксида алюминия дает дополнительное преимущество, так как действует как режущий агент, когда интенсивная чистка кистью используется для нанесения первой базовой штукатурки на «новую поверхность».Он оставляет крошечные царапины и медленно удаляет следы загрязнений, которые делают поверхность гидрофобной.

«По иронии судьбы, вероятно, это были масла моей кожи, которые загрязнили металл во время работы с ним, и именно щелочной силикат удалит его с помощью шлифовки с помощью крупы и старой зубной щетки».
Моти Старший

Сверхлегкая палатка печь, которая была обильно покрыта огнеупорным материал DIY визуализации, чтобы защитить металл от эффекта окисления при высоких температурах.B-штукатурка состоит из силиката натрия, детской присыпки, оксида железа и оксида алюминия и наносится несколькими тонкими слоями. Финишный слой — это штукатурка А без оксида алюминия, обеспечивающая гладкость поверхности. Share Сверхлегкая титановая воздуходувка с кольцом C-Ring, оснащенная проводом перемычки горелки, стенкой крыла и вторым проводом перемычки котла с заземляющими штырями. Эта печь изготовлена из тонкой фольги титана, который был покрыт защитной огнеупорной сделай сам Б-визуализации, который сделан с силикатом натрия, порошок младенца, оксид железа и оксид алюминия.

Цвет штукатурки из оксида железа. Тот же самый B-рендер использовался на печах на двух фотографиях выше. Более темный цвет только что обработанной фотографии C-образной плиты выше изменится на красно-коричневый после нескольких часов работы при высоких температурах (500 + C). Цвет штукатурки тентовой печи изменился на красно-коричневый после длительной высокотемпературной работы рядом с передней частью варочной панели, где сжигание газа в основном завершено. Задняя часть варочной панели менее красная, так как она находится над вытяжным каналом, который не так сильно нагревается.

Для палатки-печи черный цвет лучше всего подходит для обеспечения высокого коэффициента излучения лучистого тепла для отдыхающих в небольшой палатке. Следовательно, было бы заманчиво думать, что черный оксид железа (который менее окислен) даст лучший цвет рендеринга, чем красный оксид железа (который полностью окислен)

Тем не менее, я не проверял это, но я думаю, что оба оксида станут красными в конечном полностью окисленном состоянии после выживания в адском огне. Если кто-нибудь пробовал черный оксид железа, дайте мне знать, как он проходит.В любом случае, суть в том, что красный цвет очень излучает излучение и намного лучше, чем чистый металл. Кроме того, в качестве бонуса инфракрасные термометры работают более точно.

Вспененная штукатурка А или В. Во избежание вспенивания штукатурка требует медленного отверждения, поэтапно примерно до 250 C. Напротив, если штукатурку медленно сушат до 50 C, затем до 100 C, а затем следует быстрый нагрев до 250 C, это приведет к последнему вода гидратации для образования пузырьков пара и пены в отверждающемся силикатном полимере и превращения штукатурки в вспененную пену.

(фото пенопласта)

Штукатурка A и B как пено-наполнитель. Я в основном использую C-render как расширяющийся наполнитель. Он не является прочным и устойчивым к истиранию, но на него можно наносить последующие слои невспененной штукатурки A или B, чтобы сделать его более прочным и устойчивым к истиранию. Более глубокие трещины или пустоты в компоненте будут выделять язычки пены, но их можно легко отшлифовать, а в острых внутренних углах можно оставить небольшой слой пены в них, готовый к нанесению плотного перекрытия.

Вспененная штукатурка B в качестве очистителя / грунтовки для металла. Для того, чтобы штукатурки из силиката натрия хорошо сцеплялись с металлическими поверхностями, они должны быть тщательно очищены и не содержать масел (особенно от кожи мастеров), режущих составов, восков и т. Д. Даже после очистки поверхность предпочтительно протравить, чтобы обеспечить фиксацию силикатного полимера. привязать к.

Простая очистка деталей ручной работы практически невозможна. Горение при 500 C с помощью горелки для бутана с фиксацией — это один быстрый и дешевый способ очистки поверхности от мелких деталей.Однако я обнаружил, что для более крупных предметов вспененный B-штукатурка особенно полезен в качестве грунтовки поверхности. Могут быть комбинированные действия:

Щелочной «обезжиривающий» химический состав силиката,
Абразивное действие крупинок оксида алюминия,
Комбинация крупинок и энергичной чистки жесткой щеткой, такой как старая зубная щетка.

Поверхность меняется с гидрофобной (водоотталкивающей) на гидрофильную по мере очистки поверхности.

Последующий обжиг при высокой температуре действует на; очистить и прогрунтовать металлическую поверхность. Вспенивание этой штукатурки позволяет легко удалить этот слой чистой наждачной бумагой и чистыми резиновыми перчатками. Поверхность будет «загрунтована» и готова к нанесению первого слоя перманентной штукатурки. Если для этой очистки / грунтовки используется плотная штукатурка B или C, потребуется много усилий, чтобы отшлифовать очищающее покрытие.

«Я знаю это по опыту, так как мне иногда нужно выполнить обратную сварку« печи с окончательным покрытием », и требуются значительные усилия с помощью инструмента Dremel и шлифовального конуса, чтобы очистить крошечное пятно штукатурки, чтобы сварка стала возможной.Пенопласт, напротив, легко исчезает, как «твердое безе».
Я

Примеры создания огнеупоров своими руками.

Легкая матрица из вспененного алюминия / силиката натрия.

Это очень интересное приложение C-render, которое можно использовать для заполнения больших пустот, дыр или промежутков между термостойкими объектами.

Совершенно случайно, когда я «покрасил» алюминиевую фольгу с двух сторон А-рендером. Я сложил его, свернул в спираль и засунул в пустоту между двумя трубками из нержавеющей стали.Когда я утопил его в пустоте, чтобы он плотно прилегал, он начал самопроизвольно нагреваться, дымиться, пениться, расширяться и «блокироваться».

Он образует прекрасную плотную термостойкую заливку между такими предметами, как концентрические трубы, и может быть отвержден при температуре ~ 100 C. Силикатный ил и загрязнения могут быть легко удалены на этой стадии. Затем его можно нагреть до ~ 500 + C для окончательного отверждения. Я часто использую для этого пропановое пламя, потому что оно работает очень быстро.

«Недавно я использовал эту технику, чтобы сделать несколько экспериментальных микромасляных инжекторов для моей последней гибридной печи.Я очень торопился, поэтому нагрел объемный алюминиево-силикатный стык пропановой горелкой и заметил, что пламя вырывается из отверждающей матрицы. Да, во время отверждения образуется газообразный водород. Я не хочу портить вам удовольствие, но будьте осторожны с самопроизвольным нагревом, если будете делать эту матрицу в любом количестве, и будьте осторожны с открытым огнем ».
Моти Старший

Инжектор микромасла, заполненный алюминиевой фольгой / силикатом натрия DIY. Химии реакции показаны и объясняют наблюдение горючего газа (водород), выходящая из огнеупорного материала, как он самопроизвольно отверждается.

Воздушные сопла на фотографии ниже были «потеряны» в раскаленных углях моей кухонной дровяной печи в течение дня или более регулярного использования.

«Да, я забыл, что они были в огне с коротким нежным отверждением при \ 300 ° С они находились на небольшую огнеупорную подставку, которая была от тлеющих углей, и я просто сложен больше дров в на них и они были извлечены только когда позже просеивали золу от огня (для моего мусорного ведра и сада), когда я вспомнил свою ошибку! Что немаловажно, они выжили и были очень хорошо вылечены.”
Me

Наклонная форсунка для самодельного огнеупора с откидной микро заслонкой обесцвечивается, но остается эффективной после того, как ее оставили в угольном слое горячего дровяного обогревателя (случайно) в течение нескольких дней. Наклонная форсунка для самодельного огнеупора с откидной микро заслонкой обесцвечивается, но остается эффективной после того, как ее оставили в угольном слое горячего дровяного обогревателя (случайно) в течение нескольких дней. Огнеупорный редукционный узел для тонкой подачи воздуха своими руками, в котором три концентрических трубки скреплены вместе матрицей из алюминиевой фольги / силиката натрия и матрицей из вермикулита / силиката натрия.Огнеупорная насадка из алюминиевой фольги и силиката натрия своими руками. На поверхность нанесена штукатурка из оксида алюминия и силиката натрия.

Этот материал можно резать «тонким» отрезным кругом из оксида алюминия и шлифовать наждачной бумагой из оксида алюминия. Он плохо шлифуется, так как металлический алюминий, оставшийся в матрице, забивает поры точильного камня. Срезанная поверхность этой матрицы может быть покрыта слоем штукатурки A или B, чтобы заполнить любые пустоты и изолировать металлический алюминий.

Песок «камень»

Это простой и очень дешевый состав, но он недостаточно прочен и его можно испортить истиранием.Слабость этой смеси, вероятно, связана с загрязнением карбонатами (ракушками) и может намного лучше работать с чистым кварцитовым песком неморского происхождения.

Самодельная огнеупорная формовка из песка и силиката натрия. Я использую его в качестве термостойкой подставки на дровяной печи для сушки небольших огнеупорных компонентов перед обработкой при более высоких температурах. Его можно использовать в топке как пьедестал для высокотемпературных обжигов компонентов. Я также использую его для разогрева закваски для выпечки хлеба, так как он защищает банку от прямого контакта с дровяной плитой.

Оксид алюминия «камень»

Это очень простой, прочный и твердый самодельный огнеупор, который может выдерживать любую температуру, которую может создать мастер с древесным или угольным топливом в доме или на заднем дворе без использования чистого кислорода. Основным компонентом является «пескоструйная» крошка из оксида алюминия, которую обычно можно приобрести в магазинах автомобильных аксессуаров, таких как Super cheap auto .

Полученный огнеупор; выглядит, ощущается и ведет себя как традиционный «масляный камень» из оксида алюминия.Следы, оставшиеся от заточки ножа, видны по краю круглого диска на фото ниже.

«Как обсуждается ниже, из этой смеси можно получить прочную штукатурку с горячей поверхностью в небольших печах, где более мягкий изолированный огнеупор материала активной зоны печи не является достаточно прочным или устойчивым к истиранию в местах, где топливные стержни загружаются и встряхиваются на месте с энтузиазмом. помощники в кемпинге! »
Я

«Камень» из оксида алюминия, изготовленный из «пескоструйной дроби» оксида алюминия и силиката натрия.Этот огнеупорный материал своими руками прочный, твердый, абразивный и очень термостойкий. «Он просто смеется над температурой, которую простые смертные, подобные нам, могут создать без чистого кислорода. И да, я использовал его как камень для заточки ножей ».

Гранат «Камень»

Этот огнеупор похож на оксид алюминия, за исключением того, что он сделан из большого количества гранатовых отходов из резервуара для шлама, который находится под машиной для гидроабразивной резки. Это также очень простой, прочный и твердый самодельный огнеупор, который может выдерживать любую температуру, которая может возникнуть при сжигании древесного топлива в доме или на заднем дворе.Он также отлично подходит для заточки ножей.

Испытание сделайте сам огнеупорное формование граната и силикат натрия. Гранат получается из отработанного ила, находящегося под машиной для гидроабразивной резки, поэтому он должен был включать в себя ряд металлических частиц, в основном черных металлов и их оксидов, которые объясняют красноватый цвет. Тем не менее, он образовал очень твердый, стабильный огнеупор с характеристиками, аналогичными тому, который изготовлен из оксида алюминия, и такой же термостойкий.

Перлит, глина и наполнитель силиката натрия

Этот очень легкий огнеупор, сделанный из перлита, представляет собой очень интересный материал, поскольку он настолько легкий, что похож на минеральный эквивалент «шоколадных потрескиваний», вызванных нездоровой едой на детских вечеринках.(Рисовые пузыри, какао, сахар и кофа.

«Почти идеальная конструкция пищевой пирамиды для борьбы с ожирением, только без соли».
Моти Старший

Испытательный диск размягчился и «застеклился» на части поверхности в условиях очень горячего обжига. Он пережил разрушительное воздействие очень горячих древесных углей, и его плотность составляет всего 0,3 г / куб.

Следовательно, при некоторой настройке состава и нанесении сильной «штукатурки для горячей поверхности» на внутренние поверхности, чтобы остановить размягчение, «остекление» и истирание, он мог бы иметь очень хорошие огнеупорные / изоляционные свойства для легких самодельных печей / обогревателей.Он может быть сформирован in situ в тонком корпусе из нержавеющей стали или титана для обеспечения механической защиты снаружи.

Этот огнеупорный диск из перлита, глины и силиката натрия своими руками пережил свое рождение в огне. Он имеет плотность ~ 0,3 г / куб.см и должен быть хорошим огнеупорным изолятором для разработки сверхлегких печей. «Каждый раз, когда я беру в руки этот похожий на камень объект, я не могу совместить его размер с его малым весом».

Перлит, песок, высокотемпературный раствор и силикат натрия. Эта огнеупорная смесь имеет низкую плотность и имеет теплоизоляцию за счет включения перлита в заполнитель. Смесь также включает песок и высокотемпературный строительный раствор Lanko 156, который можно приобрести в компании Bunnings. В качестве альтернативы в США эквивалентом может быть огнеупорный раствор Dry Mix 211.

Вермикулит-глинисто-силикатный заполнитель

Еще одна легкая теплоизоляционная огнеупорная смесь. При приготовлении смеси используется вермикулит (вместо перлита) и глина для кошачьих туалетов (я думаю, есть глины лучше для этой цели), силикат натрия и вода.

После обжига на поверхность необходимо нанести огнеупорный слой штукатурки, чтобы сделать ее более устойчивой к истиранию.В образце (фото ниже) я просверлил в нем большое отверстие после отверждения при высокой температуре.

«Было неожиданно легко обрабатывать любой вращающийся кусок трубы (без зубьев). Сразу же в моем воображении я мог вообразить, что могу сделать простой большой блок из этого материала и проделать в нем стратегические отверстия, чтобы создать небольшой, сложный и легкий корпус горелки нагревателя ракетной массы без необходимости создания сложной формы и всего остального внутри. -out-Thinking »и проблемы, позволяющие уменьшить размер, который влечет за собой это формование.Эта сложность описана в моем экспериментальном посте о горелке для палочек ».
Я

Легкий огнеупорный материал своими руками из вермикулита, глины для кошачьих туалетов и силиката натрия. Отверстие легко прорезалось через блок после термообработки. Режущее действие было захватывающим, поскольку режущий инструмент, казалось, был окружен мелкой стружкой, которая аккуратно и без усилий протерла чисто вырезанное отверстие в блоке. Полосы на блоке возникли в результате тестирования различных огнеупорных покрытий на поверхности, чтобы обеспечить прочное покрытие поверхности.Внутри отверстие серого цвета. Здесь я обработал или оштукатурил его штукатуркой B с очень высоким содержанием оксида алюминия, чтобы придать ему высокую стойкость к истиранию, как это требуется в отверстии для подачи топлива в печь, где палки будут подаваться в печь. «Так же, как облицовывать его фанерой из масляного камня. Эти комбинации огнеупоров открывают множество творческих возможностей! »

Примечание: На этом этапе стоит отметить, что эквивалентный легкий перлитный огнеупор плохо обрабатывался.Я думаю, эта разница может заключаться в том, что чешуйки вермикулита ламинируются, прилегая друг к другу, образуя большие плотные «пластинчатые связи», которые не разрушаются во время резки. Напротив, зерна или шарики перлита сцепляются в «точках контакта поцелуев» и сопротивляются резанию, пока в конечном итоге не оторвутся от матрицы. Обработанная стружка из вермикулита просто легко вытекала в виде гладкого «муравейника» порошка, тогда как эквивалентный перлитовый агрегат имел гранулированную стружку, которая повреждала поверхность среза при выходе из отверстия.Описывая механическую обработку как резку, я думаю, что правильнее думать о ней как о трении, а стружка действует как мелкий абразив по отношению к основному материалу. Благодаря этому инструменты не обязательно должны быть особо твердыми, острыми или дорогими, и они могут работать с малой скоростью в простом сверле.

«Это означает, что нестандартные расточные инструменты различных размеров могут быть легко изготовлены в скромной мастерской мастеров».
Я

Вермикулит, огнеупорный цемент Lanco 156 и силикатный заполнитель.

Эта смесь не содержит глины.

Сделай сам огнеупорного сопла сделаны с вермикулита LANCO 156 огнеупорного цемента и силиката натрия (без глины). Сопла изначально изготавливались как одно целое и после обжига разрезались на две части с помощью угловой шлифовальной машины с тонким режущим диском. Затем я заполняю небольшие полости вспененной штукатуркой B и зачищаю их мелкой наждачной бумагой.

Только вермикулит и силикат

Это простейшая вермикулитово-силикатная смесь, которая кажется весьма эффективной.

Сопла из вермикулита и силиката натрия. Изначально огнеупорные форсунки своими руками изготавливались как одно целое и после обжига разрезались на части с помощью угловой шлифовальной машины с тонким режущим диском. Затем я заполняю небольшие полости вспененной штукатуркой B и зачищаю их мелкой наждачной бумагой.

Крабовая нора-насыпь «Камень»

Эта тестовая огнеупорная смесь была рождена разочарованием в использовании глины с моей фермы, местных земляных работ или глины для наполнения кошачьего туалета из зоомагазина. Ни один из них не давал стабильного огнеупора.Так что я попробовал несколько «курганов крабовых нор» просто для удовольствия. Когда я смешал его с очень небольшим количеством силиката натрия, получился устойчивый огнеупор, очень прочный и твердый, как твердая порода. «Так, может быть, эти надоедливые раки все-таки были частью разумного замысла».

Моя первая стабильная огнеупорная форма, сделанная своими руками из надоедливых «насыпей крабовых ям» и силиката натрия. Он дешевый, плотный, прочный и очень огнестойкий. «Какой ресурс для людей всего мира, у которых почти ничего нет!»

Вы уже догадались, что у меня есть склонность к любопытству и склонность к естественному нетерпению.Я сделал небольшой образец диска слева над «краб отверстие огнеупорной смеси», и я нетерпеливо уволил его без достаточно удаления последнего химически связанной воды и это привело к «слегка пыхтел» (intumescenced) тест шайбе тугоплавких. Я полагаю, что огнеупорная смесь, которая немного расширяется по мере того, как она окончательно застывает, может быть полезным вариантом во многих ситуациях, поскольку наиболее распространенный опыт заключается в том, что огнеупоры немного сжимаются, когда они затвердевают и обжигаются. «Итак, нетерпение — это не все плохо, особенно когда оно сочетается с любопытством!»

Небольшой тестовый диск из «насыпи крабовой норы» и самодельного огнеупора из силиката натрия.Он не был полностью высушен перед обжигом и, следовательно, «слегка вздулся» во время обжига. Несмотря на вздутие, это очень твердый и прочный огнеупорный материал, сделанный своими руками, который просто посмеется над любым огнем, в который его положат. Такое расширение во время отверждения может быть хорошим атрибутом в некоторых областях применения. Твердость демонстрируется слабой маркировкой «T6», которую можно было нанести шлифовальным камнем в инструменте Dremel. Его также можно использовать для заточки ножей. «Я сделал камень с помощью надоедливых крабов!»

Фетровое покрытие из диоксида циркония / связующее

Это тонкий изолирующий огнеупор, изготовленный из тонкого фетра из диоксида циркония, который можно ламинировать, склеивать и герметизировать с помощью силиката натрия А-штукатурки.Я предполагаю, что такой материал можно было бы использовать для сверхлегких стояков тепла в ракетных печах. Наружная сторона покрыта слоями штукатурки B, а внутренняя часть имеет дополнительную экспериментальную штукатурку из красной глины с силикатом натрия.

Многослойный войлок из циркониевого волокна, склеенный и покрытый силикатом натрия, детским тальком и оксидом железа. Наружная сторона покрыта слоями штукатурки B, а внутренняя часть имеет дополнительную экспериментальную штукатурку из красной глины с силикатом натрия.Это образует секцию сверхлегкого теплового стояка для сверхлегкого «микро» нагревателя массы ракеты.

См. Другое использование силиката натрия в качестве ускорителя цементного раствора.

Дополнение 1

Сообщения лунок против краба-луночного почвы как DIY огнеупорной матрицы.

В посте выше, я нахваливать «на камнеподобном огнеупорном, которые могут быть сделаны с моей местным крабом отверстием почвы в качестве огнеупорной матрицы. У меня не было разумной причины, почему это должно быть так, особенно когда другие местные глины были неэффективны.

Я искал насыпной источник огнеупорной матрицы для строительства садового плита / курильщика и после особенно сухого лета, была очень мало краб активности и очень мало курганов к жатве.

Выполняя какую-то реальную работу, я работал на своей ферме («Я думаю, что отсюда появились доктора наук по сельскому хозяйству»). Я систематически собирал недра в ведро, потому что, если вы этого не сделаете, они «просто нарушат физические законы сохранения материи», таинственным образом заблудятся и куда-то уйдут, а для засыпки вокруг столба останется мало.«Осталась лишняя земля», — подумал я. « Будет ли эта недра похожа на материал« крабовой ямы »?»

Я сделал несколько тестовых дисков с грунтом из ямки и после ямы, используя соотношение 100 г сухой измельченной почвы и 30 г силиката натрия. Я пропустил добавление дополнительных 6 г воды для этих смесей. Это означало, что смешивание было трудным и медленным, но текстура была более плотной и лучше подходила для формования. Получились следующие тестовые шайбы. Это положило начало совершенно новой теме улучшенного смешивания огнеупоров .

Тестовые шайбы из сделай сам огнеупорной смеси из силиката натрия и либо краба отверстие или отверстие столба почвы после сушки и обжига при более чем 1000 ° С (слева, T6 краба отверстие почвы и правой, пост отверстие почвы T6P) «Они, кажется, одинаково твердый, прочный и термостойкий, и одного очень много, если вы кандидат наук по совместительству ».

Обе контрольные шайбы были прочными, твердыми (эквивалентная твердости оксида алюминия), без трещин и очень термостойкими. Почву Posthole было очень легко собрать.Я пришел к выводу, что эти две почв были эквивалентны как огнеупорная матрица при условии, что они были измельчают до тонкого порошка (и просеивает через Flywire сетку) перед смешиванием.

«Я также пришел к выводу, что раки не добавляли какой-то магический фактор в смесь, как я предлагал (выше) как часть их вклада в« разумный замысел ». На самом деле, сбор почвы с подходящей глубины, вероятно, был решающим фактором успеха, независимо от того, делал ли я мой почтовый шнек или раковые раки.”

Ода Ужасному вирусу;

 Этот вирус разрушил мои запланированные морские круизы, 
 И мои акции покрылись реальными синяками, 
 С ростом осведомленности о BLM и чувством справедливости, 
 Из этого беспорядка наше мышление может улучшиться.

Дополнение 2

Бумажная глина как альтернатива Огнеупорный материал своими руками

Эти комментарии не совсем подходят для этого поста, потому что смесь не содержит силиката. Однако как альтернатива простой керамике для мастеров она настолько интересна, что заслуживает особого упоминания.Руди прочитал этот пост и любезно прислал мне копию текста интересной статьи о том, что я назову керамической глиной , .

Я сделал небольшой тестовый образец из бумажной глины, и с ним было легко работать, и он легко пережил свое рождение в огне и на красном жаре после погружения в ведро с водой .

«Когда дело доходит до изготовления функциональных трехмерных предметов из керамической бумажной глины, это намного проще, чем любой из моих силикатных составов, перечисленных выше.Следовательно, я настоятельно рекомендую этот пост любому увлеченному мастеру по керамике вроде меня ».
Я

Дополнение 3

Использование бумаги в качестве альтернативы силикату натрия Огнеупоры для самостоятельного изготовления

Я сделал еще один пост, который смотрит на использовании бумагу, чтобы сделать огнеупорные керамические с натрием Силикат е.

Специальный №

ote:

Для меня изготовление огнеупоров «рожденных в огне, чтобы выжить в огне» — это всего лишь небольшой шаг в моем стремлении создавать крошечные раскаленные докрасна печки-палатки, которые согревают несколько палочек во время зимнего кемпинга. в крохотной палатке.Если вам интересно, посмотрите мою последнюю модель KISS Stove . Обязательно посетите этот пост, если вы очарованы кустарными палочками как источником мощного чистого тепла для приготовления пищи и комфорта в крошечной палатке. Эта крошечная газовая плита вырабатывает собственный газ из крошечной руки, полной действительно возобновляемых топливных стержней, в крошечной печи-квазигазификаторе . Он даже вполне благополучно горит влажными топливными палочками. «Те же принципы горячего / чистого сжигания палочек могут помочь вам« зажечь »ваши любимые керамические творения.”

Прочие должности по теме

Посмотреть сообщение

Если вы еще один любитель этого замечательного, универсального и обильного элемента кремния (Si), вас может заинтересовать мой пост о силиконовом каучуке для сверхлегкого альпинистского снаряжения для всевозможных трюков.

Тим

Утрамбованная Земля: создание 500-летнего дома

Осадочная порода. Материалы для утрамбованной земли, использованные в этом проекте, были получены из местного карьера, что позволило сохранить низкую энергию воплощения.Как правило, конструкция Stone’s Throw Design предусматривает стены толщиной 2 фута с прочностью на сжатие от 1600 до 1800 фунтов на квадратный дюйм.

Синопсис: Конструкция с утрамбованной землей имеет множество преимуществ, включая низкую внутреннюю энергию, возможность повторного использования, низкие энергетические нагрузки и долговечность. В этой статье описывается техника строительства с утрамбованной землей, включая чертеж сечения сборки утрамбованной земли. Террелл Вонг и Сильвия Кук, специалисты по проектированию и строительству домов из утрамбованной земли, описывают преимущества работы с утрамбованной землей и объясняют, что это остается второстепенным методом из-за отсутствия знаний и строительных норм в Соединенных Штатах.Статья включает в себя тематическое исследование дома с утрамбованной землей, включая планы этажей и описания преимуществ строительства с утрамбованной землей, от поддержания постоянной температуры и предотвращения роста плесени до эстетической красоты.

Технике строительства из утрамбованной земли несколько тысяч лет, и считается, что она возникла независимо как в Китае, где до сих пор сохранились оригинальные участки утрамбованной земли на Великой стене, так и на Пиренейском полуострове.Другие примеры включают Хакка Тулоу — серию пятиэтажных круглых жилых домов в Китае — и дворец Альгамбра в Испании.

У этой техники есть что рекомендовать. Преимущества «зеленого» строительства включают низкое содержание энергии, возможность вторичной переработки, высокую тепловую массу / низкую энергетическую нагрузку и нетоксичность. По этим причинам Террелл Вонг, руководитель направления Stone’s Throw Design в Онтарио, Канада, является поклонником материала и метода. Еще она ценит прочность и долговечность домов из утрамбованного грунта.Описывая утрамбованную землю своим клиентам, Вонг говорит: «Это структура, изоляция, отделка и тепловая масса здания. Он никогда не будет нуждаться в покраске, и он прослужит 500 лет, если не больше ».

Стены из утрамбованной земли

Wong построены из панелей длиной примерно 11 1/2 футов, и материал представляет собой смесь от 20% до 30% глины, песка и от 5% до 10% цемента. В холодном влажном климате часто добавляют гидроизоляционный состав на силикатной основе. Стены возводятся на месте в лифтах и 1 фут.материала укладывается в опалубку и сжимается до 6 дюймов с помощью пневматической трамбовки. Формы около 20 дюймов в ширину и 4 фута в высоту, часто построены из фанеры HDO и габаритных и конструкционных пиломатериалов. Если длина стены превышает одну панель, к одному концу первой панели добавляется выемка, а вторая панель формуется в этом пространстве, фиксируя их вместе. Трубопровод для труб и проводов добавляется во время процесса, и важно знать, куда идут трубопровод и окна, потому что их нельзя переместить, когда стена будет поднята.Обычно стены готовятся и сохнут в течение 24 часов, а их несущая способность не уступает бетону.

Тепловая масса. Способность утрамбованной земли поглощать и накапливать солнечную радиацию, которая повторно излучается ночью, делает ее энергоэффективным строительным материалом. Он поддерживает постоянные условия в помещении, предотвращая скачки температуры и влажности.

Гибридный дом

Многие дома из утрамбованной земли являются гибридами. Они могут представлять собой комбинацию стен из палки или деревянного каркаса и утрамбованной земли, как показано здесь, где секции второго этажа построены из тюков соломы.Также возможно использование панельных кровель из клееного бруса. Вонг также регулярно использует утрамбованную землю для внутренних перегородок.

В рамках представленного здесь проекта Вонгу было поручено спроектировать дом на одну семью в небольшом сельском районе, окруженном лесами. Используя стратегии пассивного дома, она работала с Aerecura Rammed Earth Builders над сокращением использования энергии за счет максимального увеличения потенциала тепловой массы утрамбованной земли, сбора южного света и поперечного ветра (утрамбованные земляные стены усиливают пассивную вентиляцию) и определения местоположения окон и выступов. где это уместно.В результате получается дом, естественная охлаждающая способность которого исключает необходимость в механическом оборудовании. Для отопления дом потребляет около 20 кВт в год.

Наружные стены состоят из 530 тонн материала в виде двух 6-дюймовых. толщиной утрамбованной земли около 6 дюймов изоляции. Поскольку 90% необработанного материала поступало из соседнего гравийного карьера, энергия этого дома исключительно мала. Усилия по переработке включали перепрофилирование некоторых деревянных опалубок, использовавшихся при строительстве интерьера.

Внутренняя среда. Поскольку стены из утрамбованной земли толще обычных стен, они обладают некоторыми звукоизоляционными качествами, и на них не растет плесень, поскольку материал не содержит органических веществ, что обеспечивает хорошее качество воздуха в помещении.

За последние 10 лет Вонг спроектировал от трех до четырех домов из утрамбованной земли в год. Она говорит, что это все еще что-то вроде второстепенного метода в Канаде, и отмечает, что всего несколько строителей занимаются строительством утрамбованной земли во всем Онтарио.Одна из них — Сильвия Кук, руководитель Aerecura Rammed Earth Builders. Хотя часто говорят, что утрамбованная земля лучше всего работает в засушливом климате, Кук подчеркивает это: «Термомассовый эффект одинаково хорошо работает в жарком климате, где накопление тепла задерживается, и в холодном климате, где потеря тепла смещается от середины. от ночи до середины дня, когда солнце решает разницу. Таким образом поддерживается постоянная температура круглый год. Мы считаем, что это остается «второстепенным методом» из-за незнания системы.”

точек перехода. Открытый деревянный каркас прикреплен к ригелю с помощью эпоксидных анкерных болтов. Окна и двери формируются с помощью объемных коробок смещения, которые удерживают места агрегатов при возведении стен.

Стены из утрамбованной земли также примечательны полосами землистого цвета. Чтобы получить такой вид, в цемент добавляется пигмент, который в процессе набивки перемещается к краям плиты, чтобы цвета были видны на самом внешнем слое стены. «Вы получаете это естественное омрачение цвета», — говорит Вонг, добавляя, что эти волны можно усилить, варьируя количество материала в каждом слое.

Наращивание, упаковка

Ключом к успеху дома из утрамбованной земли являются формы многоразового использования, поддерживающие постройку, которые изготовлены из фанеры HDO и габаритных и конструкционных пиломатериалов. Вся форма укреплена таким образом, чтобы стены оставались квадратными, ровными и вертикальными во время заливки и утрамбовки; металлические опоры с талрепами позволяют при необходимости затягивать и ослаблять распорки. Aerecura использует испытательные цилиндры, заполненные утрамбованной землей, для измерения фунтов на квадратный дюйм до и во время сборки, чтобы соответствовать техническим нормам.

Хотя строительство из утрамбованной земли было модернизировано, в Северной Америке не приняты строительные нормы и правила. «В Канаде мы используем решение, демонстрирующее, что утрамбованная земля соответствует требованиям норм, потому что она очень похожа на бетон или бетонный блок», — объясняет Вонг, добавляя, что в более холодном и влажном климате арматура необходима для армирования конструкций. Она также интегрирует утеплитель из переработанного полиизо в середине стен из утрамбованной земли, чтобы минимизировать тепловые мосты. В Австралии и Новой Зеландии, где дома из утрамбованной земли более распространены, были формализованы кодексы.Фактически, исследования, проведенные в сейсмоопасной Новой Зеландии, показывают, что монолитные земляные стены выдерживают землетрясения лучше, чем кирпичные или блочные стены.

Как и ожидалось, сложность проекта влияет на стоимость — изогнутые или наклонные стены будут дороже, чем их традиционные аналоги, потому что метод утрамбовки трудоемок. Но, сохранив простую конструкцию и опалубку, Вонг смог использовать этот метод для проекта доступного жилья.

Движущийся материал. Погрузчик с бортовым поворотом 1 ярд. Ковш используется для подъема почвы вплотную к опалубке.

Загрузка формы. Во избежание образования рисунка, который может возникнуть в результате машинной выгрузки грунта, его вручную засыпают в опалубку. Отметки отметки на внутренней стороне опалубки обозначают линию заполнения. Арматура добавляет опору конструкции.

Упаковка. Грунтовая смесь уплотняется и стабилизируется с помощью пневматической трамбовки; Портландцемент действует как связующее.Команда начинает с примерно фута материала и утрамбовывает его до 6 дюймов.

От FineHomebuilding № 289

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Подробнее о зеленом строительстве:

Утрамбованная земляная конструкция — Один из первых утепленных домов из утрамбованной земли в Онтарио является свидетельством качества метода.

Народная архитектура и устойчивый дизайн — Архитектор Джанет Харрисон считает, что использование региональных форм и материалов является первым шагом к экологичному строительству.

Что означает «зеленое строительство»? — Energy Nerd: проанализировано 10 факторов экологичного дизайна дома.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

× Посмотреть PDF

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с вашим системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Brick Backsplash — 5 вещей, которые нужно знать перед установкой

Фото: istockphoto.com

Когда-то чисто практическая функция для защиты от ежедневных проливов и брызг, теперь кирпичные фартуки желательны на жилых кухнях и ванных комнатах из-за их замороченного гламура. Но если вы хотите установить его самостоятельно, читайте дальше, чтобы получить необходимую — но, возможно, несколько удивительную — информацию, которая сэкономит вам время, деньги и усилия во время установки, а также позволит вам поддерживать свою заднюю панель, когда она будет установлена.

1. Ищите меньше!

Вы не сможете превзойти твердый кирпичный фартук по прочности и долговечности, но он обойдется вам в сумму от 12 до 20 долларов за квадратный фут при покупке и установке.Вот почему домовладельцы с ограниченным бюджетом часто выбирают облицовку из кирпича: декоративные панели из тонких, переплетенных между собой реальных кирпичных панелей. Экземпляры синтетического кирпича, сделанные из фарфора или пластика, также доступны за еще меньшие деньги, но подлинный кирпич более точно воссоздает очарование выдержанного цельного кирпича.

Установка сплошного кирпичного фартука включает укладку кирпича поверх существующего кирпичного фундамента, который находится за стеной, но кирпичный шпон может быть установлен в один слой (обычно толщиной от полдюйма до трех четвертей дюйма) поверх металла. бетонная или деревянная основа, или даже непосредственно поверх гипсокартона с помощью анкеров или конструктивного клея.Этот более короткий и менее сложный процесс установки, а также более низкие материальные затраты сэкономят вам от 2 до 9 долларов на квадратный фут по сравнению с монолитным кирпичом. У кирпичного шпона есть еще одно преимущество, помимо более низкой цены: хотя сам по себе полнотелый кирпич обеспечивает небольшую изоляцию или водонепроницаемость, во время установки кирпичного шпона можно добавить влагостойкую изоляцию, чтобы помочь предотвратить утечку тепла из помещения и просачивание влаги. Плюсы для любого домашнего проекта

Фото: istockphoto.com

2. Обновите свой набор инструментов.

Если вы планируете сделать самодельную плиту из сплошного кирпича или облицовки кирпичной облицовкой, вам, возможно, придется добавить ее в свой набор инструментов. Кирпичи и фанеру необходимо будет обрезать перед монтажом, чтобы подогнать края или углы. Лучше всего резать кирпич с помощью угловой шлифовальной машины (см. Пример на Amazon), оснащенной беззубым алмазным режущим диском (см. Пример на Amazon). С помощью рулетки и карандаша измерьте и отметьте площадь каждого кирпича, которую вы хотите вырезать.Когда вы закончите разрезать каждый кирпич угловой шлифовальной машиной, постучите по лишнему материалу молотком каменщика, чтобы отломить его.

Фото: istockphoto.com

3. Используйте герметик с умом.

Настоятельно рекомендуется нанести на заднюю панель из массивного кирпича прозрачный полиуретановый герметик. Герметик с атласной или матовой отделкой поможет не допустить попадания воздуха и влаги, а также удалит пятна от средств для ванны, продуктов питания, масла и кулинарных испарений. Если вы устанавливаете облицовку из кирпичного шпона с изоляцией позади нее, вы можете пропустить герметик, но если вы решите добавить его, выберите прозрачный герметик на основе силана или силоксана, который поможет блокировать влагу и сохранить цвет.Избегайте герметиков на силикатной основе, которые могут обесцветить кирпичную облицовку.

4. Осторожно очищайте.

Несмотря на то, что пористая поверхность и глубокие углубления в швах раствора делают облицовку кирпичной и облицованной облицовкой плиток склонными к накоплению грязи, вы не должны усердствовать с чисткой. Неразбавленные кислоты или абразивные вещества, такие как стальная вата или пескоструйный аппарат, могут выцветать и даже разрушать кирпич.

Вместо этого просто распылите поверхностную пыль и грязь простой водой из пульверизатора.Для стойких загрязнений или пятен приготовьте пасту из равных частей средства для мытья посуды и поваренной соли. Распределите пасту по кирпичу и раствору влажной тряпкой, а затем аккуратно потрите щеткой из щетины. Никогда не используйте металлическую щетку — оставленные металлические следы могут обесцветить кирпич.

Если мыло для посуды и соль не помогли, растворите столовую ложку борной кислоты в галлоне теплой воды, а затем аккуратно нанесите раствор на кирпич щеткой из щетины. Более сильные вяжущие свойства борной кислоты помогут разложить пятна, а ее противогрибковые свойства помогут предотвратить образование гнили на кирпиче.Завершите очистку, удалив мыльную пасту или раствор борной кислоты с кирпича чистой тряпкой, смоченной теплой водой.

Фото: istockphoto.com

5. Лить до высолов.

Кирпичные конструкции как внутри, так и снаружи могут быть покрыты белыми минеральными отложениями, которые выглядят как меловой порошок. Эти высолы возникают, когда водорастворимые соли, образующиеся в кирпиче, строительном растворе или основе кирпичной кладки, мигрируют на поверхность кирпича.Соли могут поступать из грунтовых вод или почвы, которые контактируют с кирпичом или основой, или из воды, песка или цемента, введенных в кирпич или раствор во время производства. Это означает, что высолы могут появиться даже на ухоженных плитах из полнотелого кирпича или облицованного шпоном кирпича.

Поскольку задача фартука — защищать стены от брызг, он является естественной мишенью для влаги, распространенным источником высолов. Но вы можете постараться снизить риск появления этой непривлекательной пятнистости.Перед установкой кирпичного фартука не кладите полнотелый кирпич или облицованные кирпичом панели на влажную землю. После установки нанесите прозрачный водостойкий герметик для кирпича и каменной кладки на полнотелый кирпич и обязательно быстро заполните небольшие трещины, которые появляются в кирпичной или кирпичной облицовке, с помощью прозрачного силиконового уплотнения.

Если минеральные отложения все же проникают, приготовьте раствор из полутора стаканов соляной кислоты, разведенной в галлоне воды, затем окуните щетку из щетины в раствор и протрите ею всю кирпичную плиту.Дайте раствору постоять несколько минут, затем полностью промойте пульверизатором и простой водой или распылительной головкой в кране.