Построить цокольный этаж – как сделать подпол, проекты для частных домов, подвальное помещение с вентиляцией своими руками

Как построить цокольный этаж дома – виды цоколей, для чего нужны, этапы строительства

У будущих владельцев частных домов возникает вопрос о том, стоит ли делать цокольный этаж. Некоторые просто поддаются модным тенденциям, а кто-то хочет увеличить полезную площадь постройки в районе, где разрешается только малоэтажное строительство, к примеру, не более двух уровней над землей. Но существуют ситуации, когда без цокольного этажа обойтись будет сложно. Этому способствует большой уклон местности, когда одна стена остается ниже уровня земли, а другая оказывается полностью видимой. Но, вне зависимости от причин, появляется вопрос – как построить цокольный этаж дома. Попробуем в этом разобраться.

Для чего нужен нулевой этаж

Многие считают, что цокольный этаж – это подвал, который претендует стать жилым помещением. На самом деле, он является полноценным этажом, просто его месторасположение находится частично или полностью под уровнем земли.

По нормам высота цокольного этажа не должна быть менее 2,5 метров, а над землей он может возвышаться не более чем на метр. Использовать цоколь можно в различных целях. Здесь располагают:

  • кладовые;
  • гаражи;
  • винные погреба;
  • гостиные;
  • игровые комнаты;
  • домашние кинотеатры;
  • тренажерные залы;
  • жилые комнаты;
  • спальни;
  • кухни;
  • подсобки и многое другое.

Ограничений по использованию подземных помещений практически не существует. Строение с цокольным этажом выглядит респектабельно, но кроме этого, он содействует лучшей теплоизоляции всего дома и более равномерному распределению нагрузки на фундамент, что является актуальным для некоторых видов грунта.

Какими бывают цоколи

Стены цокольного этажа являются своеобразным продолжением фундамента основной постройки. Цоколь бывает трех типов:

  • вровень со стенами;
  • заглубленный;
  • выпирающий.

Первый вариант специалисты делать не рекомендуют, так как теряется сам эффект присутствия цокольного этажа в конструкции дома, да и на его стенах придется сделать усиленную гидроизоляцию. Второй вариант является наиболее распространенным. Внешне такой цоколь выглядит достаточно красиво, к тому же, вода, стекающая с фасада, отводится и не попадает на стены цоколя, а через них на фундамент, что защищает его от излишней влаги. Выпирающий цоколь устраивают в том случае, когда стены дома слишком тонкие, а помещение ниже уровня земли необходимо сделать теплым.

Параметры цокольного этажа

Нормативы не ограничивают высоту цокольного этажа, поэтому застройщик сам решает какой она будет, исходя из своих личных потребностей. Главное, чтобы данный параметр не был менее 2,5 метров, иначе при всех усилиях по его обустройству считаться этажом он не будет.

На заглубление строения большое влияние оказывает уровень подземных вод. Именно от него, в первую очередь, зависит, как построить цокольный этаж дома. Если грунтовые воды залегают на расстоянии менее одного метра от поверхности земли, то котлован под постройку не рекомендуется выкапывать ниже уровня водяного слоя. Надземную часть цоколя, в этом случае, прикрывают насыпным слоем грунта, в результате чего появляется поднятая площадка вокруг дома. Но данный вариант «потянет» за собой дополнительные материальные и трудовые затраты.

Если на участке присутствует высокий уровень подземных вод, то необходимо предварительно произвести определенные работы по его осушению и проложить дренаж вокруг дома. При сезонном повышении водного уровня стены и фундамент рассчитывают на дополнительные нагрузки.

Толщина стен цокольного этажа зависит от:

  • климатических условий;
  • характеристик грунта;
  • материала и толщины вышерасположенных стен.

Для подземного этажа размер ограждающих конструкций может быть меньше находящихся над землей стен. В любом случае все параметры рассчитываются в каждом конкретном случае индивидуально.

Этапы строительства

Возведение цокольного этажа предусматривает наличие котлована, который быстрее и удобнее будет выкопать при помощи экскаватора. Обычно его глубина составляет 1,8-2 метра. Подравнивают стенки, углы и дно котлована вручную, а появившуюся воду откачивают насосом.

Далее устраивают бетонную подушку. Вначале размечают месторасположение внутренних и наружных несущих стен по всему периметру дома, и прокапывают траншеи на глубину не менее 30см. Подготовленная поверхность засыпается щебнем, укладывается арматура и вся плоскость заливается бетонным раствором.

При устройстве фундамента экономить материалы не следует, так как от его прочности и правильной закладки будет зависеть надежность и долговечность всей постройки.

В местах, где нет несущих стен, армировать бетонную подушку допускается дорожной сеткой, но это должно быть указано в чертежах и расчетах. Время от времени бетон, до его отвердения, требуется поливать водой, чтобы поверхность конструкции не растрескалась. Примерно через три недели можно приступать к следующему этапу – возведению стен.

Наилучшим вариантом для цокольного этажа считаются фундаментные блоки. Их монтаж производится достаточно быстро, но более надежными будут монолитные стены. В любом случае, при возведении несущих конструкций оставляют запланированные технологические отверстия для инженерных коммуникаций, окон и дверей.

Бетонные блоки связывают друг с другом цементным раствором, а сверху устраивают армированный пояс из кирпича или бетона, что предпочтительнее. Главными его задачами являются:

  • скрепление фундаментных блоков;
  • выравнивание горизонтального уровня.

На армированный пояс монтируют плиты перекрытия по всей площади строения.

Важным моментом при строительстве цокольного этажа является выполнение гидроизоляции бетонного основания пола и наружной поверхности стен. Она упредит появление влаги и защитит конструкции дома. Материалов для устройства гидроизоляции продается достаточно много. Это может быть традиционная битумная мастика или наплавляемый рубероид. Более современный материал – жидкая резина. Также следует обратить внимание на устройство вентиляции и системы отопления.

После выполнения защитной гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух котлована. Теперь можно приступать к монтажу первого этажа дома.

Особенности строительства цокольного этажа и подвала в частном доме.

В современном загородном строительстве все чаще находит широкое применение сооружение цокольных этажей и подвалов. Цокольный этаж или подвал помогают значительно расширить пространство дома, их можно использовать как полноценное отапливаемое дополнительное помещение для различных целей. 
Разница между цокольным этажом и подвалом заключается в том, что стены цокольного этажа опускаются ниже уровня земли не более чем на половину, тогда как подвал – это помещение, полностью находящееся ниже уровня земли. 
По устройству оба эти сооружения имеют сходство: их пол, и стены являются фундаментом дома. 

Строительство цокольного этажа или подвала очень трудоёмкий и технологически сложный процесс, требующий серьезных материальных затрат и грамотного проведения всех работ. 
Но существуют факторы, при которых строительство цокольного этажа или подвала является оптимальным выходом из сложных ситуаций. К примеру, если участок имеет большой перепад, то сооружение цокольного этажа или подвала будет грамотным архитектурным решением данной проблемы. 
Строительство стен подвала и цокольного этажа схоже с технологией возведения ленточного заглублённого фундамента. 
Заглубляется подвал или цокольный этаж до уровня прохождения грунтовых вод. Если подвальное помещение имеет отдельный вход и окна, следует заранее заложить промежутки в стенах. 
Полом повала и цокольного этажа является монолитная плита. Под плитой (полом) необходимо устройство утрамбованной песчано-щебневой подушки. 
Существуют различные методы строительства подвалов и цокольных этажей, которые отличаются между собой порядком возведения стен и пола. По одному методу сначала заливают монолитную плиту – пол подвального помещения, по краям которой оставляют выпуски арматуры для её крепления с арматурным каркасом будущих стен сооружения методом«холодного» шва. Пол и стены при такой заливке представляют единую монолитную конструкцию. Другой вариант строительства заключается в первоначальном возведении стен фундамента, которые своим основанием опираются на фундаментную подушку. Фундаментная подушка строится шире, чем будущая стена сооружения, она помогает оптимально распределить нагрузку на стены. Впоследствии, внутри возведенных стен заливается монолитная плита, таким образом, чтобы она заходила на края фундаментной подушки и вплотную примыкала к стенам. Оба этих метода широко применяются в загородном строительстве. 
При устройстве подземных сооружений необходимо обеспечить максимальную водонепроницаемость заливаемой конструкции, поэтому применяют гидротехнический бетон.Гидротехнический бетон представляет собой бетонную смесь с добавлением пластификаторов для уменьшения пустот, сквозь которые может просачиваться вода. При самостоятельном приготовлении гидротехнического бетонного раствора следует добавлять специальные добавки – уплотнители и гидрофобизирующие добавки. Например, кальциевая селитра (нитрат кальция) увеличивает прочность бетона, действует как ускоритель процесса затвердевания, является противоморозной добавкой (до -20С). После добавления гидрофобизирующей добавки поры бетона и капилляры приобретают водоотталкивающие свойства. 
Важно! Зачастую при бетонировании подвальных помещений в качестве гидрофобизирующей добавки используют жидкое стекло. Существует большое количество тонкостей по её использованию, поэтому этим способом необходимо пользоваться грамотно и аккуратно. Неквалифицированное использование жидкого стекла может привести к отрицательному результату. 
Заказать готовый гидротехнический бетон с бетонного узла будет наиболее простым и надёжным способом получения такого бетона. 
Следует знать, что водонепроницаемость бетона зависит от его марки и класса: чем выше марка бетона, тем больше его водонепроницаемость. Водонепроницаемость бетона обозначается «W». Для сооружения подвалов и цокольных этажей следует использовать бетон марки не менее М400 и классом водонепроницаемости не менее W10. 
Возведенные стены и пол подземных сооружений находятся под землёй, где постоянно подвергаются воздействию грунтовых и атмосферных вод, поэтому требуется проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту фундамента от влаги. Для создания оптимальной защиты подземных сооружений рекомендуется проводить работы по гидроизоляции пола и стен,устройству дренажной системы вокруг фундамента и строительство отмостки. 
Для полноценной гидроизоляции стен и пола подвальных и цокольных этажей необходимо использовать рулонные и жидкие гидроизолирующие материалы в комплексе. 
По необходимости, проводиться утепление стен и пола подземных сооружений. 

#Построим #свой #дом 


Запись опубликована автором admin в рубрике Фундамент.

Цокольный этаж, что это такое, как построить своими руками?

Немало домашних мастеров закладывают в план сооружения частного дома возведение цокольного этажа. Считается, что он делает эксплуатацию жилища рациональной и более экономичной. Разберемся, зачем нужен такой этаж и как можно построить его самостоятельно.

1

Цокольный этаж – выбираем оптимальный вариант

Возведение частных домостроений с интересующим нас ярусом причисляют к категории эконом-строительства. Под цокольным обычно понимают этаж, который полностью либо частично заглублен в землю. По сути, он представляет собой большой подвал, эксплуатируемый в качестве первого (или нулевого) уровня дома. В нем обычно обустраивают гаражи, разнообразные хозпомещения, бассейны, спортивные залы, сауны. Если частное жилище сооружается на скромном по площади земельном участке, цокольный этаж становится незаменимым. Он дает возможность существенно повысить полезную площадь дома. При этом не возникает необходимости расширения имеющегося участка, выделенного под застройку.

Также цокольный этаж:

  • Уменьшает нагрузки постройки на фундамент и стеновые поверхности, увеличивая тем самым ее общую надежность и прочность.
  • Улучшает микроклимат в доме. Цоколь можно качественно теплоизолировать и не проводить в него дополнительное отопление. При грамотном утеплении на нулевом уровне всегда будет сухо и тепло и без батарей.
  • Делает внешний вид дома более респектабельным и привлекательным.

Главный минус цоколя – необходимость во вложении финансовых средств в его возведение. Но получающиеся "лишние" квадратные метры дают возможность быстро отбить строительные затраты. Сократить их, кстати, совсем несложно, если цокольный этаж возводится своими руками. Технология его сооружения понятна и относительно проста.

Специалисты делят цоколи на заглубленные, выпирающие (выступающие) и построенные вровень с основанием дома. Какой вариант выбрать? Выпирающие сооружения оптимальны для жилищ с достаточно тонкими стенками. В выступающем цоколе, как правило, обустраиваются помещения для хранения различных предметов и конструкций, которые не часто используются, домашние мастерские.

Заглубленные сооружения прекрасно защищены от влаги. Тем самым они предохраняют несущие элементы жилого строения от негативного влияния погоды. Это и обуславливает популярность заглубленных цоколей. Они возводятся чаще всего. А вот конструкции вровень с фундаментом строятся очень редко. Они не обеспечивают должной защиты здания от влаги. Да и чисто внешне выглядят не лучшим образом. Дома с такими цоколями имеют не очень презентабельный облик.

2

Ключевые параметры цоколя – строим по уму

Описываемая часть домостроения является продолжением его фундамента. Вполне логично, что цоколь возводится из того же материала, что и основание. Такой подход считается оптимальным. Допускается сооружать нулевой ярус из материалов, использовавшихся для строительства стен. В большинстве случаев цоколь делают из:

  • кирпича;
  • цельного бетона;
  • заводских фундаментных блоков.

Напольную поверхность подземного помещения удобно обустраивать при помощи бетонной стяжки либо плит. При желании полы можно отделать деревянными изделиями. Если цокольный ярус над землей выступает на сравнительно большую высоту, в нем разрешается делать двери и окна. Важно! Оконные и дверные проемы никогда не пробиваются на северной стороне. Зимой на них будет налипать большое количество снега. Это приведет к деформированию установленных конструкций.

Стандартная высота цокольного яруса равняется 230–250 см. Если планируется сделать из него полноценный этаж, придется выкапывать котлован большей глубины, что не всегда рационально.

Толщину стен цоколя обычно берут идентичной толщине стенок самого дома. Но такой вариант подходит лишь для случаев, когда здание возводится на прочном, не подверженном подвижкам грунте. На проблемных почвах рекомендуется делать стенки более толстыми (на 20–25 см). А вот при строительстве дома из натуральной древесины в качестве материала для боковых поверхностей цоколя желательно выбирать бетонные полнотелые блоки.

Особое внимание следует уделить глубине котлована и подготовке площадки под него. Когда на участке отмечается обширное залегание грунтовых вод, требуется осуществить мероприятия, направленные на отведение их от строящегося основания. Проще всего выполнить осушение площадки либо проложить под будущим фундаментом специальную магистраль для дренажа.

Если грунтовые воды залегают высоко, желательно осуществить поднятие земли на месте строительства дома. Но такая процедура требует дополнительных финансовых, трудовых и временных затрат. Поэтому чаще всего на сложных грунтах цоколь углубляют на небольшое расстояние, довольствуясь более скромной высотой возводимого яруса.

3

Котлован – как выкопать и обустроить правильно?

Рытье котлована под фундамент – первый этап возведения нулевого уровня дома. Яму выкапываем по всей площади запланированного сооружения. Ее глубину делаем на 50–60 см больше величины залегания подземной части фундамента. Лишние сантиметры понадобятся нам для обустройства специальной подушки. Она снижает вероятность пучения почвы и выполняет важную функцию по отводу грунтовых вод.

Вырыть весь котлован вручную очень сложно. Здесь не стоит экономить. Заказываем экскаватор и дополнительно машину для отвоза от места работ выкопанного грунта. У нас должна получиться равномерно заглубленная яма. Поэтому экскаватор делает основную часть мероприятия, а затем нам предстоит лопатой снять последние 30–50 см земли вручную, а также выровнять углы котлована. Если на его дне имеется вода, откачиваем ее насосом. Можно и не использовать такое оборудование, а просто подождать некоторое время пока она не уйдет.

Переходим к обустройству подушки. Засыпаем на дно котлована слой гравия (как вариант – щебня) фракции не выше 50 мм. Трамбуем подсыпку. Ее высота должна получиться около 10 см. Сверху насыпаем слой песка. Утрамбовываем его, потом поливаем его обычной водой (желательно 2–3 раза). Это делается для качественного уплотнения песка.

Теперь смешиваем бетон (берем марку М100) с водой. Заливаем получившейся смесью утрамбованную поверхность. Получаем бетонный слой толщиной 5–6 см (не меньше). Он выровняет основу и будет играть роль гидроизоляции. После высыхания бетона дополнительно защищаем его от влаги, используя рулонные материалы (например, рубероид). Их следует монтировать в два слоя, соединяя между собой методом наплавки либо при помощи битумной мастики. Аналогичным образом они крепятся и к бетонной подушке.

4

Заливка плиты и бетонных стен – создаем сверхпрочную конструкцию

Начинаем возводить фундамент с запланированным цокольным этажом. Схема заливки плиты такова:

  1. 1. Сооружаем опалубку несъемного типа из досок либо щитов. Эти элементы соединяем воедино саморезами и небольшими деревянными брусками.
  2. 2. Армируем опалубочную конструкцию. Важно! Используем для плитного фундамента рифленые и в поперечном, и в продольном направлении прутки сечением порядка 10–12 см. Связываем их проволокой, уложив предварительно на направляющие.
  3. 3. На участках, где будут располагаться стены дома, дополнительно ставим (вертикально) арматурные стержни.
  4. 4. Заливаем опалубку (1 часть цемента М300, 3 части песка плюс вода). Бетон подаем без перерывов (за один раз). Толщина плиты должна получиться 20–25 см.
  5. 5. Пробиваем бетонный раствор виброрейкой и специальным вибратором (глубинным), тщательно ровняем залитую поверхность.

После этого придется подождать 4–5 недель, пока плитный фундамент не застынет. Затем можно продолжать бетонные работы. Нам предстоит строительство опалубки для стен нулевого уровня. Процесс будет аналогичным уже описанному. Но в этом случае опалубку лучше делать из полипропиленовых щитов (опять-таки несъемных). Такие изделия станут выполнять функцию теплоизолятора для стен. Это позволит обустроить в цоколе не только хозяйственное, но и полноценное жилое помещение.

Армировать опалубку для стенок нужно в продольном направлении. Причем используемые прутки мы соединяем с ранее смонтированными вертикальными стержнями. Если дом возводится на пучинистых почвах, склонных к подвижкам по горизонтали, рекомендуется обустроить еще один или два армирующих пояса. Заливаем бетон. Желательно за раз. Если так не получается, подаем раствор отдельными слоями. Но с одним условием. После заливки первого слоя ждем трое суток, и только после этого подаем следующую порцию бетона.

Через 4 недели приступаем к гидроизоляции стен и основания. Выполняем ее снаружи и изнутри. Внешнюю влагозащиту осуществляем плитами из пенополистирола. Они без труда фиксируются клеящим составом. Можно дополнительно закрепить их дюбелями в надземной части конструкции. Изнутри гидроизолируем сооружение оклеечными либо обмазочными материалами. Эксперты советуют применять защиту проникающего типа. Она, во-первых, повышает прочностные характеристики бетона, во-вторых, не нарушает процессы парообмена.

Заливка плитного основания требует серьезных временных и трудовых затрат. Поэтому некоторые домашние умельцы предпочитают строить основание для цоколя из фундаментных блоков. Их недостаток – крупные габариты и высокая масса. Доставлять такие изделия на место строительства, а также устанавливать их в котлован придется с помощью спецтехники.

Финальная часть работ предполагает установку на сооруженные цокольные стены перекрытия. В качестве такового чаще всего используют железобетонные готовые плиты. Впрочем, нередко вместо них применяются брусовые деревянные перекрытия. Они монтируются намного проще. При использовании брусьев следует утеплить их плитным либо рулонным теплоизолятором, а также в обязательном порядке произвести их черновую и финишную обшивку.

Цокольный этаж. Строительство своими руками пошаговая инструкция

 

В современной архитектуре, проекты частных домов с цокольным этажом достаточно популярны. Цокольный этаж углубляется в грунт, в соответствии затраты на его построение в несколько раз больше, чем построение этажа. Владельцы частных домов или коттеджей планируют цокольный этаж в качестве экономии площади. Так же его строят, если дорогая земельная аренда или малая площадь под строительство дома.

Чтобы построить цокольный этаж, в первую очередь нужно смоделировать проект дома с подвалом. Существует огромное количество проектов цокольных этажей. Очень удобный и комфортный проект цокольного этажа с гаражом. Владельцу дома не надо будет выходить на улицу в морозы или проливной дождь, чтобы взять автомобиль. Доступ нему он может осуществить, не выходя из дома, просто спуститься в подвал.

 

Содержание:




 

На фото: схема цоколя. Фото цокольного этажа в разрезе с указанием материалов для работа. Важно, изучить перед рытьем котлована.

 

Рытье котлована под цокольный этаж

По регламентируемым документам высота цокольного этажа составляет 2,5 -3,0 метра, но если нужно, высоту можно увеличить. Котлован роется на ту глубину, на которую вы хотите углубить будущую площадь плюс пространство под все необходимые коммуникации. Но прежде чем планировать этот этаж, надо определиться какая почва на вашем участке. Если почва с поверхностными грунтовыми водами, то глубина котлована не должна превышать одного метра. Для того чтобы цокольный этаж был 2,5 метра и выше, нужно произвести поднятие почвы и сделать отсыпку. Но такой вариант будет более затратный и не экономичный. Если на участке происходит застой воды, то в таком случае надо осушить место застройки и сделать отвод.

 

Фото: рытье котлована для цокольного этажа и фундамента.

 

Прежде чем приступить к выкапыванию котлована, сначала нужно установить подачу воды, так как при монтаже цокольного помещения будет большой ее расход. Затем нужно позаботиться о технике. Понадобится экскаватор и грузовая машина, для вывоза грунта. Глубина вырытой ямы зависит от размера частного дома или коттеджа. Для построения жилья средних размеров яма роется глубиной примерно 2 метра. Если строительство цокольного этажа происходит весной и на дне котлована скопилась вода, то нужно дождаться, когда она уйдёт или откачать воду специальным насосом. Далее нужно котлован хорошо выровнять, чтобы дно и все углы были ровные, для этого можно воспользоваться строительным уровнем.

 

Подушка котлована

Чтобы самостоятельно сделать подушку, сначала на дне котлована нужно сделать разметку и обозначить размеры дома. В том месте, где будут установлены несущие стены, нужно сделать траншеи. Глубина траншеи должна быть не меньше 30 сантиметров. По бокам её можно укрепить с помощью досок шириной 4-5 мм. Затем засыпаем траншею щебнем, ложем сверху арматуру и заливаем цементным раствором. После этого траншеи должны хорошо просохнуть и устояться, не менее трёх недель.

 

Гидроизоляция цокольного этажа

Самый ответственный момент в строительстве цокольного этажа – это гидроизоляция. От того как сделана гидроизоляция, зависит долговечность и прочность всего дома. Нельзя допускать, что бы влага попадала на бетон, иначе может произойти его разрушение.

 

На фото: гидроизоляция цокольного этажа

 

Для защиты фундамента снаружи по всему периметру строится широкая отмостка из раствора цемента. Чтобы фундамент и цокольная кладка, углубленные в почву, не подвергались разрушению, снаружи защищаются с помощью рулонного гидроизоляционного материала. Сначала материал разогревается и монтируется на стены фундамента. Для этого прекрасно подходит гидроизол, он отлично зарекомендовал себя как материал не пропускающий воду. И по стоимости он наиболее доступен.

Далее нужно сделать гидроизоляцию фундамента для избежания проблем в дальнейшей, а именно — попадания влаги. Для этого надо уложить слой битумной мастики, затем положить гидроизол и опять положить слой битумной мастики. Но внутренней защиты от влаги будет не достаточно для частного дома или коттеджа с цокольным этажом. Нужно обязательно провести наружную гидроизоляцию. Для этого необходимо сбоку от стены цокольного этажа, на расстоянии 50 сантиметров, выкопать достаточно глубокую яму. Далее заполнить эту нишу слоями строительного материала. Первый слой состоит из глины, затем укладываем слой щебня, третий слой состоит из цемента, в который добавляется щебень и песок.

 

Строительство фундамента

Строительство фундамента происходит из бетонных блоков. Самостоятельно такие блоки не положишь, поэтому надо заранее позаботиться о технике, которая будет укладывать тяжёлые бетонные блоки. Если это сделать не возможно, то самостоятельно можно залить поэтапно ленточный монолитный фундамент.

При расчёте цокольного этажа, важнейшее значение имеет глубина залегание фундамента. Если он имеет высоту 2-2,5 метра, то глубина заложения монолитного фундамента должна не менее 220 -270 сантиметров. Но он не должен быть на одном уровне с почвой. Когда монолитный фундамент уже залит, осталось подождать 8-10 дней и приступить к строительству самого цоколя.

 

На фото: строительство фундамента.

 

Строительство цокольного этажа из бетонных блоков

Достаточно экономичное и прочное строительство цокольного этажа из бетонных блоков. Такой блок — крепкий материал и замечательно отталкивает влагу, хорошо переносит перепады температуры, не поддаётся грибку и плесени. Он выносит очень большие нагрузки и при этом не разрушается. Бетонные блоки – это самый подходящий материал для строительства цокольного этажа. Единственный недостаток, что строение из блоков нужно возводить с помощью тяжёлой техники.

Бетонные блоки устанавливаются по всему периметру фундамента. Крепятся они друг с другом с помощью цементного раствора. В промежутках между бетонными блоками нужно оставить специальные углубления, которые будут предназначены для воды и электропроводки. Так же нужно оставить отверстия под вентиляцию. Отверстия для вентиляции нужно делать не ниже 10-15 сантиметров и на уровне с грунтом. При строительстве цокольного этажа, вентиляционные отверстия надо прикрыть, что бы там не собирался мусор. В цоколе желательно окна делать большие, чтобы достаточно было света в подвале.

 

На фото: бетонные блоки для цоколя дома.

 

Бетонные блоки нужно укладывать как можно ровнее и аккуратнее друг к другу, чтобы в дальнейшем не производить большие затраты на обработку и штукатурку внутри помещения. Последний ряд из бетонных блоков должен получиться на метр выше уровня почвы. Поверх блоков рекомендуется сделать пояс. Он выравнивает весь ярус по горизонтали и лучше позволяет соединить между собой бетонные блоки. Между фундаментом и бетонными блоками сооружают опалубку из досок, вставляют строительную арматуру и заливают цементным раствором. Далее на бетонные блоки укладывается перекрытие первого этажа.

 

Строительство цокольного этажа из пеноблоков

Пеноблок состоит из ячеистой структуры, насыщенной воздухом. Он замечательно сохраняет тепло, так как у данного строительного материала низкая теплопроводимость. У него прекрасные технические характеристики. Это прочный и крепкий материал, который при правильной эксплуатации совершенно не разрушается. Из-за пористой структуры пеноблок отлично «дышит», то есть происходит естественная циркуляция воздушных потоков. Цокольный этаж, построенный из пеноблоков, отлично будет переносить резкие перепады температуры. Он удобен в монтаже, так как по габаритам и весу в несколько раз больше и легче кирпича.

Материал абсолютно не горючий материал, это качество идеально подойдет для цокольного этажа, если в проекте запланирована баня или сауна. При воздействии огня, пеноблок не разрушается и не выделяет вредных веществ. Он не отражает звук, поэтому у стройматериала отличное поглощение шума. Он прекрасно поддаётся физическому воздействию, его легко сверлить или пилить. А самое главное он изготовлен из экологически чистых материалов, без химических примесей.

 

На фото: цокольный этаж из пеноблоков.

 

Как сделать цокольный этаж из пеноблоков? Подготовка котлована, гидроизоляции и фундамента, такая же, как строительство из бетонных блоков. Когда основа подготовлена, фундамент заливаем небольшим слоем цементного раствора для укладки первого ряда. Цементный раствор следует смочить водой для лучшего сцепления материала. В первую очередь укладываются пеноблоки по углам, выравниваются по высоте и горизонтали с помощью уровня. Когда первый ряд выложен, сверху наносится жидкая гидроизоляция. Она наносится в несколько слоёв, но перед нанесением следующего слоя, предыдущий слой изоляции необходимо смачивать. Далее строительный материал укладываются со специальной клеевой смесью, которая разбавляется с водой.

В каждом ряде угловые пеноблоки необходимо выравнивать по горизонтали и вертикали. Затем по всему периметру структуры материала делается «траншея» около 5 сантиметров. глубиной, в которую укладывается арматура, сваренная по углам. Она фиксируется с помощью щебня и заливается цементным раствором. Для оконных проемов свариваются арматурные каркасы. Из узких блоков с помощью раствора конструируется коробка, в которую вставляется каркас из арматуры и заливается цементным раствором марки M400. Пеноблок распиливается на три части и получается узкие заготовки.

 

Облицовка стен цокольного этажа

Наружные стены цоколя лучше всего обшивать натуральным камнем. Это самый крепкий и долговечный природный материал, который будет защищать стены от резких перепадов температуры и разложения. Гранит считается самым долговечным и прочным камнем, но также подойдут для обшивки наружных стен – мрамор, известняк или другой природный камень.

Инновационные технологии не стоят на месте, и на строительном рынке появился цокольный сайдинг. У него прекрасные технические характеристики, этот пластик выдерживает суровый климат, он не поддаётся деформации и не выгорает на солнце. Цокольный сайдинг устанавливается на обрешётку или на стену цоколя. Этот материал имеет разнообразную фактуру, напоминающую природные материалы – кирпич или камень. Он не требует большого ухода за собой, его достаточно мыть простой водой.

 

Отделка цокольного этажа: вид сверху и сбоку

 

Прежде чем приступать к внутренней обделке, нужно заранее спроектировать, какие помещения в цокольном этаже будут находиться, и для чего они будут использоваться. В цокольных этажах частного дома или коттеджа можно построить различные по функциональности помещения. Можно сделать гараж, так же конструируют комнаты для приёма гостей или бильярдную. В цокольном этаже даже можно построить баню или парную. Очень часто в подвальном помещении устанавливают отопительную систему, прачечную и делают хозяйственные комнаты.

Внутренние стены цокольного помещения необходимо прогрунтовать и заштукатурить. Их так же можно утеплить с помощью пеноплекса или пенополистерола. Но лучшими являются пенные утеплители, так как пена проникает во все щели и отверстия. Обшивка внутренних стен цокольного этажа напрямую зависит от планируемого дизайна интерьера. Их можно обшить с помощью влагостойкого гипсокартона или стеновыми панелями, так же стены просто можно обклеить обоями разного вида.

 

Пол в цокольном этаже

К утеплению пола нужно подходить с большой ответственностью, так как в подвале всегда прохладно и влажно. Для этого и нужно утеплять пол, чтобы устранить эти недостатки.

Чтобы утеплить пол в цокольном этаже, в первую очередь надо сделать подушку из песка, затем на неё застилают рубероид. При укладке рубероида не должны оставаться пустые пространства. Далее на рубероид укладывается арматура из железной решётки. Всю эту конструкцию заливают бетонным раствором. Цемент для бетонного раствора желательно брать марки M400 или M300.

 

На фото: пол в цокольном этаже.

 

В разных комнатах можно индивидуально подойти к утеплению пола. Например, в гостиной или спортивном зале можно установить тёплые полы. А в бытовых помещениях можно поверх бетона положить арболитовые плиты или керамзит. Стоимость керамзита гораздо меньше, чем у других утепляющих материалов. Это позволит эффективно сэкономить бюджет.

Керамзит следует укладывать не менее 10 см. шириной, затем нужно жидким раствором бетона пролить керамзит и равномерно распределить по всей поверхности. Далее укладывается строительная арматура и заливается бетоном.


 

Перекрытия цокольного этажа

Перекрытия для цокольного этажа бывают несколько видов. Монолитная железобетонная плита, сборно – монолитные плиты и деревянные перекрытия.

Чтобы установить монолитную железобетонную плиту, сначала надо установить опалубку со строительной арматурой. Сначала ложатся доски, а сверху них ложится влагостойкая фанера. Промежуток между досками должен быть не более 60 сантиметров. Вся конструкция закрепляется стойками. Расстояние между стойками не должно превышать одного метра. Будущая монолитная плита должна заходить на стены цокольного помещения на 15-20 см. Теперь нужно сделать арматурный каркас, он должен отступать от края бетона на 4-6 сантиметров. Для этого берётся обыкновенная строительная арматура.

Стержни устанавливаются на расстоянии 15 сантиметров. Теперь можно заливать цементный раствор, высота монолитной плиты составляет 18-20 см. Когда перекрытие для цокольного этажа залито, то необходимо подождать 3-4 недели, после этого можно продолжать строительство частного дома.

Сборно – монолитные плиты укладываются быстро с помощью техники. Но у них определённый стандартный размер, который может подойти не для каждого дома или коттеджа с цокольным этажом. Если для частного дома подходят такие плиты, то монтаж нужно начинать с установки каменной кладки до высоты перекрытия по всему периметру цоколя. Далее устанавливаем гидроизоляцию и заливаем тонким слоем бетонный раствор. Теперь необходимо сконструировать стальные каркасы, в которые монтируются сборно – монолитные плиты. Пространство между плитами заделывается раствором. Затем закладываем тонкую арматуру и заливаем небольшим слоем бетона, чтобы перекрытие стало ровным и единым целым блоком.

 

Перекрытия цокольного этажа — схема монтажа в размере.

 

Деревянные перекрытия строятся в основном в деревянных частных домах. Сначала укладываются деревянные балки, которые заранее обработаны антисептиком от гниения и плесени. Края балок необходимо обернуть рубероидом и только тогда укладываются на бетон цоколя. Но предварительно в стенах цоколя нужно сделать проёмы под деревянные балки, в которые нужно положить утеплитель. Когда балки установлены, к ним крепятся с нижних боков небольшие бруски. Затем к этим брускам прикручивается саморезами доски наката. Далее на накат ложится рубероид и утеплитель 10-15 см. и тогда сверху можно укладывать пол.

 

Строительство цокольного этажа на склоне

Для частного дома склон горы только мешает и усложняет его возведение. Но склон наиболее подходящее место для возведения дома с цокольным этажом. Считается идеальный склон для строительства цокольного этажа, если он будет не менее 9%. Чтобы построить цокольный этаж на склоне, не стоит рыть огромный котлован, а просто вырезается часть массива склона. Как показано на фото, здесь идеально может вписаться подземный гараж или комнаты с отдельным входом.

 

Строительство дома с цокольным этажом на склоне.

 

Строительство и технология постройки цокольного этажа с уклоном, такая же, как у обычного цокольного этажа. Сначала подготавливается подушка, затем делается гидроизоляция. Но в данном случае нужно хорошо позаботиться о наружных стенах, которые имеют соприкосновение с грунтом. Фундамент заливается монолитный или из бетонных блоков. Поэтапное устройство цокольного этажа описано выше.

 

Дизайн интерьера цокольного этажа

Прежде чем приступить к дизайну интерьера, нужно учесть несколько правил. Если в подвале планируется спортивный зал или гостевая, то люди будут находиться в комнатах долгое время. Поэтому нужно обеспечить нормальный воздухообмен, надо установить кондиционер и вытяжку. В комнатах должна быть благоприятная температура, поэтому нужно позаботиться об отоплении помещений. По возможности электропроводка должна быть скрыта. Если планируется спортивный зал, то можно установить душевую комнату. Воду можно провести в гостиную, если там предусмотрена барная стойка. В комнатах должно быть достаточно света, желательно основной и приглушённый. На видное место можно поставить свечи, они могут понадобиться в случае отключения электричества. Их можно подобрать под дизайн интерьера.

 

 

Пристальное внимание нужно уделить лестнице. Если в доме находятся дети, она должна быть максимально безопасна для них. В основном в цокольных этажах устанавливают винтовые лестницы, так как они занимают малое пространство.

В подвале лучше всего обустраивать комнаты с «повышенным шумом». Например, можно установить домашний кинотеатр. Если в доме кто-то отдыхает, то кинотеатр можно смотреть, не приглушая звук и не боясь кому-то помешать. В бильярдной так же можно громко разговаривать и курить, а в доме будет тихо, и запах дыма не будет ощущаться.

Возводить своими руками дом или коттедж с цокольным этажом – это очень трудоёмкая задача, которая требует особых знаний и навыков в строительстве. Но конечный результат проделанной работы будет всегда радовать ваш глаз и душу. Верьте в себя и свои силы.

 

Коммуникации на цокольном этаже. В цоколе можно «спрятать» оборудование для функционирование систем дома: газовый котел отопления, генератор и прочие агрегаты.

 

Из чего лучше возводить стены цокольного этажа

Вариант обустройства цокольного этажа

Вариант обустройства цокольного этажа

Устройство полноценного этажа во внутреннем контуре фундамента, позволяет решить одновременно несколько задач. Прежде всего, это вводы в здание коммуникационных труб, которые при этом можно скрыть в толще грунта.

Вполне логично, что и оборудование, к которым эти вводы должны присоединяться, располагают именно в этой части дома. Однако под технические помещения достаточно отвести всего 20м2 площади, а остальное пространство можно использовать, устроив в нём помещения самого разного назначения: от жилых комнат – до сауны.

Именно от предполагаемого варианта эксплуатации и зависит, какими должны быть стены для цокольного этажа. Как они устроены, куда опираются, чем изолируются и какими материалами отделываются? Об этом и многом другом, будет рассказано далее. В дополнение к теории, рекомендуем к просмотру видео в этой статье: «Утепление стены цокольного этажа».

Как возводят и куда опирают цокольные стены

При наличии проекта, задаваться вопросами о конструкциях стен, материалах их возведения, защиты и отделки, нет необходимости, так как все ответы на них есть в рабочей документации. Эти вопросы волнуют в основном тех людей, которые отстраивают и облагораживают дом своими руками.

Хотя даже в первом случае, владелец участка является заказчиком, и именно ему предстоит осуществлять контроль, и принимать работу, выполняемую наёмными строителями. Поэтому, хотя бы поверхностное знание технологий отнюдь не помешает.

Принцип подбора стенового материала

Устройство стен цокольного этажа имеет две принципиально разных конструктивных схемы. Первый вариант – это когда они опираются на готовый фундамент: плитный или ленточный (см. Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий). В этом случае, они воспринимают гораздо меньшие нагрузки, и могут быть возведены из любого стенового материала, за исключением силикатного кирпича, газосиликатных и пеноблоков.

Эти материалы не рекомендуется применять для возведения заглубляемых стен каждый по своей причине. В основном, это нежелательное взаимодействие извести, содержащейся в материалах, с влажным грунтом, и недостаточная прочность, необходимая для того, чтобы выдержать внешнее его боковое давление.

Внимание! Если уж использовать мелкие блоки, то с зольным или полистирольным наполнителем. Важно только при покупке материала убедиться, что продавец вам предлагает не теплоизоляционный, а конструкционный вариант, марка плотности которого не меньше D 400, а марка прочности на сжатие, не меньше В1,5. Стены из мелкоштучных блоков должны опираться на готовый фундамент — самостоятельным фундаментом такая кладка служить не может!

Ко второму конструктивному варианту относятся стены, которые одновременно выполняют функцию фундамента. В этом случае, они могут быть возведены только из монолитного железобетона, бутобетона, полнотелого глиняного кирпича, или сборных стеновых блоков ФБС (см. Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты).

Цокольный этаж: пол и стены монолитные

Цокольный этаж: пол и стены монолитные

Из мелкоштучных материалов, и в первом, и во втором случае, можно применять только керамический полнотелый кирпич. Разница состоит в том, что когда кирпичная стена является ленточным фундаментом, кладку в её нижней части обязательно уширяют.

То есть, если основная кладка будет в 1,5 кирпича, то в подошвенной части стены должно быть не менее 2,5 кирпича. Когда кладка ведётся по готовому фундаменту, выполнять такое уширение не требуется.

Цокольные стены из кирпича
Цокольные стены из кирпича
Стены в цокольном этаже, в грунте можно возвести из ФБС
Стены в цокольном этаже, в грунте можно возвести из ФБС
Сборно-монолитные стены из дырчатых блоков, возводимые по плитному фундаменту
Сборно-монолитные стены из дырчатых блоков, возводимые по плитному фундаменту

Итак:

  • ФБС – это крупноразмерные бетонные блоки без внутреннего армирования, так же, как и кирпич, они могут служить и фундаментом, и чисто стеновым материалом. Если грунт на участке нестабильный — а тем более, когда есть угроза поднятия грунтовых вод, их укладывают не по грунту, а по сборной или монолитной фундаментной ленте, либо плите.
  • При возведении цокольных стен, материалы могут и комбинироваться. Например: из ФБС выкладывают заглубляемую часть стен, связывают её монолитным армопоясом, а в наземной части ведут кирпичную кладку. Ещё один вариант: из ФБС выставляют углы здания и участки, к которым будут примыкать внутренние стены.
  • Образовавшиеся промежутки либо закладывают кирпичом, либо ставят опалубку, каркас, и производят монолитную заливку. Получается и недорого, и быстро, да и на герметизацию стыков между блоками, которые являются в таких стенах самым слабым звеном, уходит меньше сил и времени. Собственно, из-за этого подобные комбинации и производят.

Обратите внимание! Если уж отдавать предпочтение монолитному варианту, то тогда лучше предусмотреть монолитным весь этаж — то есть, сначала устраивается плитный фундамент. В процессе его заливки производится закладка вертикальной арматуры, которая затем будет связана поперечными прутами, и замоноличена стенах.

Выпуски арматуры под стены в плитном фундаменте

Выпуски арматуры под стены в плитном фундаменте

  • Подобное армирование стен цокольного этажа даёт наибольший запас прочности, и намертво связывает между собой горизонтальные и вертикальные конструкции.Цена такого варианта достаточно высока, но он является самым надёжным и герметичным, что особенно ценно в условиях повышенной влажности грунта.
  • Не считая высокой стоимости, единственный недостаток монолитных стен заключается в том, что на окончательное затвердевание бетона требуется много времени, прежде чем его можно будет нагружать. А ведь каждый хочет успеть выстроить дом и подвести его под крышу за лето.
  • На этот случай есть прекрасная альтернатива – дырчатые блоки со сквозными пустотами, которые можно использовать в качестве неснимаемой опалубки. Выпуски арматуры, предусмотренные в плитном или ленточном фундаменте, пропускаются сквозь вертикальные каналы блочной кладки, после чего в них производят заливку бетона.

За счёт стационарной опалубки, которая тоже имеет определённые запас прочности, на стены можно буквально через несколько дней укладывать плиты перекрытия. К тому же, при её использовании значительно уменьшается объём заливаемой бетонной смеси.

Все эти нюансы позволяют не только сократить сроки строительства, но и получить ощутимую экономию. Поэтому целесообразность применения сборно-монолитных технологий налицо.

Высота и заглубление стен

Высота стен, независимо от уровня их заглубления, должна быть предусмотрена в соответствии с общими требованиями по высоте потолков в жилых зданиях. То есть минимум это должно быть 2,5м. Но учитывая, что для водопроводных труб, вентиляционных коробов и прочих коммуникаций, которые, как на фото снизу, прокладываются под потолком, требуется определённое пространство, высоту стен жилого подвала предусматривают 2,8м-3м.

К тому же, из-за слабого естественного освещения, в таких помещениях чаще всего делают подвесные потолки с встроенными светильниками, под которыми можно спрятать и те же трубы.

Коммуникации под потолком цокольного этажа
Коммуникации под потолком цокольного этажа
Подвесной потолок в цокольном этаже
Подвесной потолок в цокольном этаже
Наполовину заглублённый этаж с высотой стен 2,59м
Наполовину заглублённый этаж с высотой стен 2,59м

Итак:

  • Когда стены заглубляются по всей высоте — то есть, строится полноценный подвал, то их верхняя отметка должна быть минимум на 15 см быть выше отметки грунта. Если же стены первого этажа возводятся из древесины, либо обшиваются натуральной доской, то по правилам, это расстояние должно быть увеличено до 25 см.
  • У цокольного этажа, высота заглубляемой части равна — или же меньше наземной части стен. Соответственно, цоколь может возвышаться над землёй достаточно высоко. А вот решать, на какую именно отметку целесообразно выполнить заглубление, следует исходя из отметки, до которой промерзает грунт.
  • Что по этому поводу говорят нормативы? Всё зависит от типа грунта, а так же взаиморасположения уровней его промерзания и залегания грунтовой воды (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения). Когда они накладываются друг на друга, вода, находящаяся в грунте, превращается в лёд, а при оттаивании по весне, грунт начинает пучить.
  • Только три вида грунтов не подвержены морозному пучению: крупные гравелистые пески, крупнообломочные и скальные грунты. Фундаменты в них можно закладывать вне зависимости от уровня промерзания.
  • Для песков, супесей и суглинков, глубину заложения фундаментов в проектируемом строительстве рассчитывают по формуле, где нормативный показатель умножается на коэффициент теплового режима, который для  отапливаемых зданий равен 1,1. То есть, для района с нормативным промерзанием 1,5м, расчётное промерзание составит 1,5*1,1=1,65м.
  • Когда линия УГВ находится на одном уровне, или выше этого показателя, то к расчётному уровню промерзания прибавляется два метра. Несложный подсчёт показывает, что фундамент, который мы привели в пример, нужно заглублять на 3,65м – а это, как вы понимаете, могут быть только сваи. Соответственно, в таких гидрогеологических условиях, о подвале или цокольном этаже речь не может идти вообще.
Плитный фундамент является основанием для устройства пола

Плитный фундамент является основанием для устройства пола

Когда грунтовая вода находится ниже расчётного уровня плюс 2м, то фундамент можно закладывать в соответствии с нормативным промерзанием. Но лучше всего опустить его подошву хотя бы на 10 см ниже этого уровня.

Если фундамент ленточный, то полы цокольного этажа устраивают по грунту. Плитный фундамент – и в этом ещё одно его преимущество, сам по себе является готовым основанием для напольного покрытия.

Надеемся, что инструкция, представленная в первой части нашей статьи, прояснила для вас многие вопросы, касающиеся конструктивных нюансов цокольных стен. Далее мы перейдём ко второй части, в которой пойдёт речь об их изоляции и отделке.

Изоляция и отделка

О выборе стенового материала мы поговорили — теперь давайте разбираться, как обеспечить цокольным помещениям комфортный микроклимат и достойный интерьер. Даже самая шикарная отделка стен цокольного этажа внутри быстро утратит внешний вид, если не сделать гидроизоляцию снаружи (см. Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения). К тому же, из-за увлажнённых конструкций в помещениях постоянно будет чувствоваться сырость.

Как утеплить вертикальные поверхности снаружи

Как, и какими материалами выполняется изоляция конструкций от влаги, вы можете узнать, прочитав статью, полностью посвящённую данной теме, которая есть на нашем сайте. Здесь же мы больше уделим внимание такому этапу, как утепление стен цокольного этажа — хотя от гидроизоляции оно практически неотделимо.

Если изоляция от влаги обязательно должна быть произведена снаружи, то утепление можно сделать и изнутри, а при необходимости, можно даже и с обеих сторон. Это уже зависит от глубины на которую промерзает грунт, а так же способа которым будет выполняться внутренняя отделка стен цокольного этажа.

Вариант с наружным утеплением
Вариант с наружным утеплением
Вариант с наружным утеплением
Вариант с внутренним утеплением
Внешняя стена цокольного этажа, утеплённая двойным слоем ППС
Внешняя стена цокольного этажа, утеплённая двойным слоем ППС

  • На картинках сверху, мы видим, что и наружное, и внутреннее утепление производится плитным пенополистиролом. Это действительно достойный вариант, особенно когда речь идёт о наружном утеплении – ведь ППС не подвержен гниению, как, допустим, минеральная вата.
  • Тем не менее, даже такой утеплитель, нужно укрывать пароизоляционной мембраной, чтобы он не соприкасался напрямую с грунтом.
  • Через стыки плит может проникать влага, добираясь до вертикальной гидроизоляции. Если же её там вовсе не окажется, сами понимаете, к чему это приведёт. Поэтому то, что вы видите на фото сверху, неправильно. Делать нужно так, как показано ниже.
Утеплитель должен быть укрыт мембраной

Утеплитель должен быть укрыт мембраной

Утепление стен цокольных этажей снаружи, может быть выполнено так же не плитным, а пенным материалом: пеноизолом, пенополиуретаном, полимочевиной. Последний вариант в большей степени даже обладает гидроизоляционными свойствами, поэтому его можно наносить как непосредственно на стены, так и поверх плитного утеплителя.

Он образует бесшовный эластичный слой, и может соприкасаться с грунтом. Им так же можно выполнить и утепление отмостки, что мы и видим на одной из приведённых ниже фотографий.

Утепление наружных цокольных стен пенополиуретаном по базовому основанию
Утепление наружных цокольных стен пенополиуретаном по базовому основанию
Нанесение пенного утеплителя поверх плитного полистирола
Нанесение пенного утеплителя поверх плитного полистирола
Нанесение слоя полимочевины под покрытие отмостки
Нанесение слоя полимочевины под покрытие отмостки

В особой защите нуждаются стены, возведённые из кирпича или мелких блоков. Хоть кладочные швы между ними и заполнены раствором — даже с гидрофобными добавками в составе, всё равно они остаются уязвимы для влаги. Поэтому, самой надёжной защитой кладки является штукатурка стен цокольного этажа, выполняемая гидроизоляционным раствором.

В этом случае, утепление лучше всего выполнить внутри помещений. При этом выбор материалов, которые для этой цели можно использовать, гораздо больше, и зависит он от того, какая отделка стен внутри цокольного этажа будет выполняться.

Внутренняя отделка, с утеплением и без

Если говорить о необходимости внутреннего утепления, то опять же, под номером один здесь плитный материал, так как его можно не только заложить в обрешётку под каркасную обшивку, но и произвести поверх него оштукатуривание. Просто в этом случае, материал нужно приобретать определённой жёсткости, специально предназначенный под штукатурку.

Это не только ЭППС, но и минвата – да и сама штукатурка, выполняемая по утеплителю, может быть тёплой. В ней, в качестве наполнителя, содержатся гранулы пеностекла или перлита, которые сами по себе являются материалами с высокими теплоизоляционными показателями.

Штукатурка по утеплителю включает армирование стеклосеткой
Штукатурка по утеплителю включает армирование стеклосеткой
Внешний вид цоколя, оштукатуренного по утеплителю
Внешний вид цоколя, оштукатуренного по утеплителю
Фактура тёплой штукатурки
Фактура тёплой штукатурки

За счёт достаточно крупной фракции наполнителя, на стенах получается очень даже красивая фактура, которую вы можете видеть на фото выше. Тёплые штукатурные системы чаще всего используют для фасадов, в том числе и для отделки наземной части цоколей, но эту технологию можно применять и внутри.

Для закладки в обрешётку, по которой монтируют такие материалы как: гипсокартон, фанеру, вагонку, различные варианты деревянных и композитных панелей, можно использовать не только плитную, но и листовую или рулонную теплоизоляцию. Если это минеральная вата, то лучше всего брать базальтовый вариант.

Пароизоляция поверх утеплителя
Пароизоляция поверх утеплителя
Минвата с фольгой
Минвата с фольгой
Изолон – полиэтиленовый фольгированный утеплитель
Изолон – полиэтиленовый фольгированный утеплитель

  • После закладки в обрешётку, поверх неё обязательно нужно монтировать пароизоляцию в виде полиэтиленовой плёнки или фольги. Избавить от необходимости выполнения этой работы, может минвата с уже готовым заводским фольгированным покрытием.
  • Как вариант, можно взять материал  нового поколения, изготовленный на основе вспененного полиэтилена, который имеет одностороннее покрытие фольгой. Данный вид утепления наиболее предпочтителен в том случае, если в вашем цокольном этаже будут располагаться такие помещения, как санузлы, сауна, прачечная с сушкой белья, бассейн.
  • Такие же утеплители, только с двухсторонним фольгированием, используют и в устройстве  тёплых полов, которые в цокольном этаже – в зависимости от назначения помещений, могут быть как дополнительным, так и основным вариантом отопления.
Сауна в цокольном этаже: на стенах композитные панели
Сауна в цокольном этаже: на стенах композитные панели
Классические деревянные панели и декоративная по штукатурка
Классические деревянные панели и декоративная по штукатурка
Классические деревянные панели и декоративная по штукатурка
Фактурная штукатурка и панно из фотообоев
Оригинальный интерьер цокольного помещения
Оригинальный интерьер цокольного помещения

Что касается внутреннего оформления, то оно производится по тем же принципам, что и любое другое помещение – то есть, в соответствии с его назначением. Естественно, что при мокром или влажностном режиме эксплуатации, отделка стен в цокольном этаже должна выполняться влагостойкими материалами: плиткой, композитной древесиной, виниловыми обоями, пластиком, силиконовой краской. В остальных случаях, это может быть всё, что ваша душа пожелает: от бумажных обоев – до мягких панелей.


Технология строительства фундамента с подвалом

Фундамент для дома с подвалом

Фундамент для дома с подвалом

Дом, имеющий подвал, обладает рядом значительных преимуществ. Повышается теплоизоляция, появляется прослойка от подпочвенных вод и дополнительная полезная площадь. Подобный фундамент для дома с подвалом  построить собственными руками вполне реально. Только следует помнить, что подвал значительно повысит стоимость строительства фундамента.

Фундаменты с подвалом очень распространены, поскольку подвальное помещение можно использовать по различным назначениям и с разной целью. Если площадь дома позволяет, то в подвальное или цокольное помещение можно перенести множество вспомогательного оборудования, а также устроить котельную, прачечную, кладовку и проч. Важное условие устройства подвала в фундаменте дома – геологические состояние участка. Ниже приведем виды фундаментов и подвалов, а также рекомендации по строительству.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 862
Источник: https://lestnitsygid.ru/kuda-vedut-lestnitsy/podval/fundament-pod-dom-s-podvalom.html

Разделы статьи

Ленточное основание или плита?

Зданию с подвалом или погребом нужно заглублённое основание. При определении необходимой глубины важно учитывать не только особенности дома, но и такие факторы, как уровень подземных вод и характеристики почвы. Подобные расчёты, как правило, проводятся профессиональными строителями. Когда все подсчёты будут произведены, делается выбор в пользу того или иного варианта фундамента.

Наибольшей популярностью для домов с подвалом пользуются следующие варианты:

  1. Ленточный фундамент. Он удобен тем, что его можно возвести из различных стройматериалов, сборных конструкций или монолита. Для выбора определённых материалов проводится точный расчёт фундамента с учётом такого параметра, как нагрузка от дома.
  2. Армированное плитное основание. Ленточный фундамент имеет серьёзный минус – он неспособен правильно распределить нагрузку, поступающую от несущих стен, на некоторых видах грунта. Если вы строите дом на проблемном грунте, стоит отдать предпочтение плитному основанию. Его можно залить целиком на выбранном участке или оборудовать из отдельных плит.

Ленточный и плитный фундамент различается не только используемыми материалами, но и ценой. Последний имеет более высокую стоимость, которая полностью оправдана при строительстве дома с подвалом на сложном грунте. Проблемными считаются торфяники, глина и пучинистые грунты. Они отличаются неустойчивостью и повышенным содержанием грунтовых вод. Из-за этого они подвержены естественной усадке и периодическому движению. Обычный фундамент не сможет обеспечить дому необходимую защиту, в то время как плитное основание имеет большую площадь для распределения нагрузки и гарантирует устойчивость постройки. Это особенно важно для дома с подвалом.

Бетонный подвал

Будущее подвальное помещение.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1746
Источник: https://PodvalDoma.ru/stroitelstvo/podval/fundament-doma-s-podvalom.html

Виды  подвалов по назначению

Подвалы отличаются своим функциональным назначением. С этим связаны некоторые нюансы при их устройстве. Кроме того, подвал может быть расположен в цокольном этаже или заглублен ниже уровня земли. Если уровень паводковых и грунтовых вод позволяет построить фундамент с подвалом. По видам подвалы отличают в зависимости от того для каких целей он строится.

Фундамент для дома с подвалом

Строительство монолитного фундамента под цокольный этаж

Погреб, кладовка. Такие помещения устраивают для хранения пищевых продуктов, а также для складирования старых вещей или подсобных материалов и инструментов. Для продуктов необходимо поддерживать прохладный и сухой климат, отопление в таком случае делать не рекомендуется. Фундамент будет охлаждаться, что не очень хорошо сказывается на его эксплуатации.

Подвал в частном доме

Хранение заготовок на зиму в подвале

Техническое вспомогательное назначение. При перенесении в подвал отопительного оборудования (например, котел, водонагреватель),  об отоплении, также, можно не беспокоиться, поскольку температура будет поддерживаться отводом тепла от работающих нагревателей.

Подвал в частном доме

Котельная в подвале частного дома

Подвал в цоколе. Универсальный вариант, позволяющий разместить в помещении кабинет, фитнес зал или сауну. К конструкции цокольных подвалов существуют свои требования, например, если планируется жилое пространство, то высота потолков должна быть не ниже 2.5 метров.

Подвал в частном доме

Домашний тренажерный зал на цокольном этаже

Гараж в подвале. Очень распространенный вариант функционального использования. Требует правильного сооружения въезда автомобиля. Помещение должно давать достаточный простор для размещения не только, машины, но и стеллажей с инструментом. Необходимо подумать о минимальном отоплении и хорошей вентиляции.

Гараж в подвале

Проект дома с гаражом на цокольном этаже

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1782
Источник: https://lestnitsygid.ru/kuda-vedut-lestnitsy/podval/fundament-pod-dom-s-podvalom.html

Строительство фундамента для дома с подвалом

Конструкция цокольного этажа фактически является фундаментом для всего дома. Нагрузка передается через стены на грунтовое основание. Перед началом строительства проводят инженерные изыскания — определяют тип почвы, ее несущую способность, глубину залегания подземных вод.

Последняя характеристика — основополагающая для принятия решения о возведении подвала. При высоком УГВ его строительство — рискованное мероприятие. Как бы качественно и правильно ни была бы выполнена гидроизоляция, существует большая вероятность протечек через некоторое время от начала эксплуатации. Рекомендуется отметку пола цокольного этажа поднять над уровнем грунтовых вод не менее, чем на 0,5 м.

Ленточный фундамент с подвалом

Ленточный фундамент с подвалом

Строительство фундамента для дома с подвалом включает этапы:

  1. Подготовительные работы — очистку, выравнивание площадки, срезание и перенос плодородного слоя почвы в отвал на компостирование, перемещение коммуникаций, закупку и складирование материалов.
  2. Разметку плана дома на местности, разбивку осей, установку обносок.
  3. Земляные работы — выкапывание котлована, транспортировку земли, обратную отсыпку.
  4. Строительные работы — устройство основания под подвал, возведение стенок, монтаж перекрытия.
  5. Устройство дренажа.
  6. Гидроизоляцию.
  7. Утепление, пароизоляцию.
  8. Прокладку коммуникаций, устройство вентиляции.
  9. Внутреннюю отделку, установку лестницы.
  10. Наружную облицовку, отмостку.

Строительство подвала под домом приравнивается по трудоемкости и стоимости к возведению фундамента с надземным этажом. Он может располагаться под всем сооружением или его частью.

Земляные работы и водоотведение

После разметки фундамента приступают к рытью котлована. Чаще всего это делают механизированным способом — экскаватором, фронтальным погрузчиком. Вручную копать и вывозить большой объем земли очень трудоемко.

Земляные работы и последующее устройство фундамента нужно проводить, по возможности, без временного разрыва, чтобы избежать поступления поверхностных вод в яму. Дождь или таянье снега приводят к размоканию грунтов, размыву стенок котлована, заливанию уже установленного арматурного каркаса. По периметру формируют неразрывный бортик из земли высотой 30-50 см, чтобы дождевая вода не стекала с окружающего участка.

Котлован под подвал

Котлован под подвал

Если есть возможность, выкапывают водоотводной канал длиной 6-7 м и приемочный объем, бурят поглотительные скважины. Это поможет избежать замокания основания.

Котлован выкапывают на глубину отметки пола подвала (-1,2 или -1,5 м) плюс толщина песчаной или песчано-гравийной подушки и бетонного армированного основания. Нивелиром проверяют горизонтальность дна. После выкопки его утрамбовывают, засыпают слоем песка и гравия толщиной 20-25 см, увлажняют, уплотняют.

При необходимости устраивают подпорные стенки, чтобы исключить обрушение грунта.

Дренаж

Наружная дренажная система предназначена, чтобы отводить воду еще на подходе к фундаменту. Особенно это важно, если почва на участке глинистая, рядом расположены водоемы, дом стоит на склоне, или низ основания заглублен ниже уровня земли на 1,3 метра.

Пристенный дренаж фундамента

Пристенный дренаж фундамента

Внешнее дренирование перенаправляет почвенные воды в пристенный контур или кольцевой, расположенный на расстоянии 1,5-2 метра от фундамента. Дренаж целесообразно выполнять параллельно с земляными работами.

Кольцевая система представляет собой замкнутый трубопровод, уложенный по периметру здания, с уклоном в сторону накопительного колодца или коллектора. Вода проникает в трубы сквозь перфорированные стенки. Из водосборника жидкость попадает в канализацию, или ее откачивают за пределы участка либо в ассенизаторскую машину. Возможно отведение воды самотеком в дренажную канаву ниже уровня фундамента.

Расчет фундамента и толщины стенки

Фундаменты и стены подвала испытывают не только вертикальные нагрузки от дома и собственного веса, но и боковое давление грунта. Поэтому работу конструкции нельзя рассматривать так же, как в обычных бесподвальных домах.

Все расчеты нужно провести заранее

Все расчеты нужно провести заранее

В результате бокового воздействия при недостаточной толщине стенки и ширине фундамента возможны деформации, сдвиг и наклон подошвы, проседание грунта под опорной частью. Это приведет к потере устойчивости конструкцией, ее разрушению.

Расчет фундамента дома с подвалом подробно расписан в «Пособии по проектированию зданий и сооружений», в котором на примерах дан алгоритм определения оптимальных размеров, схемы армирования конструкций цокольного этажа. Если не проводились геологические исследования, расчетное сопротивление грунта принимают с большим запасом. Соответственно, элементы будут иметь не только значительный резерв по прочности, но и перерасход по материалам. Рациональное решение — когда опорная часть шире стенки фундамента.

Строительные работы

В частном строительстве наибольшее распространение получили ленточные и плитные фундаменты с подвалом. Стены возводят из монолитного бетона или сборных элементов — кирпича, блоков.

Проект армирования фундамента с подвалом

Проект армирования фундамента с подвалом

Строительные работы включают:

  1. Устройство армированной монолитной плиты или ленты.
  2. Возведение стен.
  3. Монтаж перекрытия из деревянных балок или железобетонных панелей.

Плиту армируют одним или двумя рядами сеток, ленту — каркасами по расчету. Применяют бетон марки не ниже М200. Монолитные стенки усиливают вертикальными стальными стержнями, в блочных или кирпичных через каждые 300-400 мм по высоте прокладывают горизонтально проволоку или арматуру. В углах и стыках устанавливают Г- и П-образные металлические элементы для восприятия разнонаправленных напряжений.

Монтаж перекрытия

Монтаж перекрытия

Железобетонные плиты опирают на 2 противоположные стены на глубину 70-120 мм. Деревянные балки перекрытия монтируют в «гнезда» или встык с помощью накладных элементов. От гниения древесину обрабатывают антисептиками.

Для устройства небольших погребов подходят свайные и ленточные фундаменты. В этом случае подземное помещение располагают под домом на некотором расстоянии от опор, чтобы ослабление толщи грунта и нагрузка от стенок не привели к перекосу или заваливанию оснований.

Гидроизоляция

Защита от попадания влаги — важнейшая часть работ при строительстве цокольного этажа. Стыки стен и плиты герметизируют расширяющимися лентами и специальными растворами.

Гидроизоляция

Гидроизоляция

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про расчет количества цемента на куб бетона для фундамента.

Снаружи и изнутри фундамент для дома с подвалом обрабатывают:

  • окрасочными составами;
  • напыляемыми веществами;
  • рулонными материалами;
  • проникающей гидроизоляцией.

Работы проводят с соблюдением технологии. Обмазку осуществляют в несколько слоев. Проникающую гидроизоляцию наносят неоднократно, следя, чтобы не было пропусков и зазоров. Обклейку — в 2 слоя с нахлестом и проклейкой швов. Обрабатывают конструкции по всей высоте.

От качества выполненной изоляции зависит возможность полноценной эксплуатации цокольного этажа, долговечность здания в целом.

Утепление фундамента дома с подвалом

Цокольный этаж нуждается в обязательном утеплении. Промерзание стен неблагоприятно сказывается на микроклимате не только подвала, но и всего дома. Отсутствие теплоизоляции приводит к разрушению поверхности бетона над уровнем земли, деформациям фундамента из-за пучения в прилегающих слоях грунта. К тому же неизбежны теплопотери.

Утепление подвала

Утепление подвала

Теплоизоляцию можно выполнить снаружи и внутри помещения. Для наружного утепления применяют неподверженные действию влаги материалы:

  • экструдированный пенополистерол в плитах;
  • пенопласт;
  • термопанели;
  • штукатурная смесь с вермикулитом или пенополистеролом;
  • напыляемый пенополиуретан.

К наружному утеплению фундамента относится устройство отмостки. Она препятствует затеканию воды в пристеночное пространство, проникновению холода сквозь слой грунта.

Изнутри цокольный этаж утепляют, если нет возможности провести эту операцию снаружи. Тепло сохранится в помещении, но стены не будут защищены от холода. Проникшая в поры и капилляры вода при понижении температуры замерзает, вызывая постепенное разрушение материала.

Для внутренней теплоизоляции используют те же материалы, что и для наружной, с последующей декоративной отделкой.

Вентиляция подвала

В цокольном этаже присутствует постоянная влажность. К тому же на поверхность выходит почвенный радон и скапливается в нижнем уровне помещения. Он тяжелее воздуха, поэтому простым проветриванием через продухи или фрамуги его достаточно сложно удалить.

Схема вентиляции для подвала

Схема вентиляции для подвала

Естественная вентиляция подвала достигается установкой разноуровневых вытяжных каналов. Один располагается на высоте 15-30 см от пола, другой — под потолком. За счет разницы давлений и температур возникает движение воздушных масс из нижнего слоя в верхний. Наружный, более холодный, воздух поступает в помещение, а теплый застоявшийся удаляется.

Такой вентиляции может быть недостаточно. Зимой она неэффективна, часто забивается инеем. Целесообразно устроить комбинированную приточно-вытяжную систему — сочетание естественной и принудительной. Воздух будет циркулировать за счет побуждения специальными нагнетателями — вентиляторами или турбинами.

Принудительная вентиляция обладает преимуществами перед естественной системой. Очищенный воздух нагрет или охлажден в соответствии с нужным режимом. Погодные условия снаружи подвала не влияют на работу устройств. Можно вентилировать помещения большой площади.

Подробнее о технологии строительства фундамента дома с подвалом и о возможных ошибка в этом видео рассказывает профессионал:

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 9841
Источник: https://m-strana.ru/articles/kak-pravilno-postroit-fundament-doma-s-podvalom-raschety-i-tekhnologii-stroitelstva/

Рекомендации

Советы застройщикам от специалистов, имеющих опыт в строительстве и эксплуатации цокольных этажей:

  1. Для внутренней отделки используют материалы, не боящиеся сырости или обработанные от гниения.
  2. Для спуска в подвал нужно обустроить удобную некрутую лестницу.
  3. Рекомендуется выполнить пол первого этажа с подогревом по перекрытию с полноценной теплоизоляцией.
  4. Желательно утеплить отмостку, сделать отведение поверхностных вод в дренажную канавку или перфорированную

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *