Приямок дренажный: Приямок в подвале для отвода грунтовых вод – Дренажный приямок – канализация в бане схема глубина укладки

Содержание

Дренажный приямок – канализация в бане схема глубина укладки

Как подобрать дренажный насос

Узнать о наличии товара и получить консультацию специалиста Вы можете по тел. (495) 762-70-78

Обзор дренажных насосов различных производителей

Дренажные насосы предназначены для откачивания воды с различными уровнями загрязнения (как правило, малая и средняя степень загрязнения). Отличительная их особенность от схожих фекальных насосов заключается в низком остаточном уровне воды (1,5 см у дренажных против 5,5 см у фекальных.), а также зачастую большем напоре воды при той же производительности и ценовой категории. Ряд дренажных насосов, таких как Pedrollo Top Floor имеют минимальный остаточный уровень воды 2 мм, что позволяет откачавать воду практически насухо

Важно! Для большинства дренажных и фекальных насосов максимальное погружение ниже уровня воды составляет 5 метров.

Этап №1

Прежде всего необходимо определить, какую именно воду нужно откачивать и подойдет ли для этого дренажный насос. Так если это относительно чистая вода без илистых отложений на дне, без камней и высокого содержания песка и грязи, то как раз для этих целей подойдет дренажный насос.

Пример: затопленные подвалы, гаражи, склады, дождевые стоки без толстого слоя ила на дне, пруды и иные водоемы при условии нахождения насоса на твердом дне (опускается в ведре, чане, на фанерной/металлической плите-основании)

Не подойдут: строительный котлован со смесью вода/песок/грязь/щебень, пруды, озера, сточные колодцы при условии толстого слоя илистых отложений на дне и погружения насоса непосредственно (без упомянутой выше защиты) в эти отложения (насос в данном случае просто забьется и будет срабатывать тепловая защита).

В этих случаях необходимо использование фекального насоса. Прочитать про них можно здесь.

Этап №2

Определение требуемой производительности дренажного насоса. Нужно помнить, что 1 метр по вертикали равен 10 метрам по горизонтали. Т.е. если у насоса написано, что максимальная высота подъема 8 метров, то это значит, что при нулевой высоте подъема он сможет доставить воду на 80 метров по горизонтали (но вода будет еле течь). Например, вы опускаете насос в подвал гаража, находящийся 3 метра ниже уровня земли. До канавы или ямы, куда перекачивается вода — 20 метров. Значит, Вам необходим насос, который поднимет воду

как минимум на 5 метров. (3 + 20/10 = 5).

Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений

Но нам нужно чтобы вода из шланга не капала (а на насосе указаны максимальные характеристики: либо большой напор без произоводительности, либо наоборот), а текла с достаточной производительностью. Для бытовых целей производительности дренажного насоса хватит, если максимальный напор, даваемый насосом (указан на насосе) превышает расчетный на 3 метра. Т.е. в данном случае это 8 метров. Опять-таки, не стоит забывать, что в ряде случаев, когда откачиваемой воды очень много, либо ее приток велик, данный запас по высоте, определяющий производительность насоса, должен быть существенно больше, а производительность насоса в зависимости от высоты и дальности подъема определяется по графикам.

Этап №3

С техническими параметрами определились, теперь осталось определиться с конкретной моделью насоса. Если место, где будет работать дренажный насос (напомним, установленный на твердом основании, а не в грязи или иле) превышает 50*50 см., то в большинстве случаев, подойдет любой дренажный насос с поплавковым выключателем. Почему 50*50 см? Потому, что меньшие размеры емкости, приямка (в большинстве случаев; располагается, как правило, в углу постоянно подтапливаемого помещения с целью сбора дренажых вод, имеет

глубину 40-60 см., как только приямок заполняется водой, поплавковый выключаетель насоса, располагающегося там, включает насос, который откачивает воду. Таким образом, пол в помещении остается всегда сухим) не позволят поплавковому выключателю нормально работать. В этом случае, необходим насос с вертикальным поплавком: Grundfos KP AV. От подойдет для любой емкости, приямка, куда сможет поместиться.

В ряде случаев, необходимо откачать воду практически насухо. Для этих целей есть дренажные насосы Pedrollo Top Floor, которые имеют минимальный остаточный уровень воды 2 мм. Данный насос требует относительно чистой воды и твердого ровного основания. Включается и выключается вручную, поплавковым выключателем не оборудован, т.к. все они (в т.ч. и вертикальные) работают с минимальным уровнем воды в несколько сантиметров.

Купить описанные в статье насосы, а также посмотреть их технические характеристики можно в нашем интернет-магазине, а также на страницах, посвященных описанию каждой конкретной модели.

Канализация в бане — устройство, схема, монтаж, выбор рационального варианта

Что за загородный дом без бани! Сполоснуться под душем — это понятно, все мы привыкли каждый день душ принимать. Но баня — это абсолютно другое. Только в бане можно вымыться так, чтобы очистилось и тело, и душа. Вывести с потом шлаки, пропарить косточки, полностью расслабиться. Вот и устраивает рачительный хозяин баньку. А ведь строительство бани — процесс не менее сложный, чем возведение дома. Нужно хорошо разбираться во всех процессах. Знаете ли вы, например, как сделать канализацию в бане? Тут тоже есть свои нюансы, которые необходимо учесть.

Еще при сооружении фундамента бани следует продумать схему утилизации грязной воды. Все трубы, ведущие от сливной решетки в парилке и моечной (душевой), а также от унитаза (если он предусмотрен), прокладываются до настилания полов. Для бани вполне достаточна канализация самотеком, поэтому трубы следует монтировать с уклоном в сторону слива.

Если канализация в бане будет сделана правильно, то многие проблемы отпадут сами собой.

Прокладываем сливные трубы еще на стадии устройства фундамента

Что необходимо принимать во внимание при устройстве системы канализации?

  • На какое количество моющихся рассчитана баня
  • Как она будет использоваться — сезонно или постоянно
  • Есть ли общая канализация участка или нужно устраивать отдельную, только для бани
  • Будет ли в бане оборудован туалет
  • Какой грунт на участке (хорошо или плохо поглощает воду)
  • На какую глубину промерзает грунт в зимнее время
  • Каков уровень грунтовых вод

Вот примерный список того, что понадобиться для не самой сложной системы канализации.

Простейшая сливная канализация устраивается, если строиться небольшая сезонная баня без туалета. Тогда максимум что вы делаете, это выводите сливную трубу за пределы бани. Вода попадает в накопительный бак подходящего объема (на помывку в бане 2 человек уходит в среднем 30 литров воды). Подойдет любая емкость — металлическая или пластиковая бочка, детская ванночка, все, что есть под рукой. Из такого накопительного бака вода потом может использоваться для полива грядок или других хозяйственных работ. Если же на участке имеется фильтровальная канава, то сливную трубу можно направить в нее, и нет необходимости устраивать накопительный бак.

Еще одной прекрасной возможностью для того, чтобы не перетруждаться, будет наличие централизованной или автономной канализации на загородном участке. В этом случае мы подводим сливную трубу к уже имеющейся системе, и можно больше не заморачиваться. Кстати, в такой ситуации в бане вполне можно устроить и туалет, все равно отходы будут утилизироваться все вместе.

Эта канализационная система устраивается в том случае, если грунтовые воды достаточно глубоки, иначе ваша яма будет заполнена не столько сточной, сколько подземной водой.

Итак, канализация для бани — сливная яма. На расстоянии двух-трех метров от бани роется яма. Размеры ямы должны соответствовать расходу воды в бане. Чаще всего делают яму метр на метр на метр — этого вполне достаточно. Если грунт на вашем участке состоит из песчаника или суглинка, то вашу яму даже не обязательно укреплять — вода будет просачиваться через стенки и дно ямы. Заодно, проходя через почву, она будет очищаться.

Схематичное устройство водостока и сливной ямы

Если же грунт более сыпучий, тогда боковины стоит укрепить — хоть досками или шифером, а можно выложить стенки ямы кирпичом, или установить бетонные кольца, можно даже перфорированные, или, сделав опалубку, залить цементом.

Некоторые устанавливают в яму старые металлические бочки без дна. Но здесь необходимо учитывать, что во время промерзания земли, особенно глинистой, такую бочку может выталкивать наружу. Так что лучше уж сразу немного потрудиться, но зато потом дополнительных проблем не будет.

Для более надежной очистки сточных вод делают дренажный колодец. Принцип здесь такой же, как и со сливной ямой, только ее еще наполняют дополнительным дренажем — щебнем, гравием, керамзитом или битым кирпичом.

Есть вариант и закладки ямы шифером крест-накрест, чтобы между листами сохранялись промежутки. Дренаж в яму укладывается так, чтобы до поверхности оставалось от 20 до 50 см, и сверху засыпается грунтом до выравнивания.

Особенности размещения дренажного колодца

Если грунт песчаный, тогда вместо колодца можно сделать дренажную подушку (горизонтальную). Роется траншея глубиной от 30 см до 1 м, шириной где-то 30 см, длиной 1 метр. В нее засыпается щебень или другой дренаж (толщина слоя 20 см), сверху укладывается грунт. Сливная труба выводится на подушку.

Укладка дренажных труб на гравийную подушку — поле фильтрации

А вот если грунт глинистый, плохо пропускающий воду, сил придется приложить побольше. Сначала стоит все-таки проверить, вдруг под слоем глины есть более водопропускающий слой. Тогда яму роем до этого слоя, а дальше — обычный дренажный колодец. Но когда глина идет сплошняком, конструкция усложняется. На уровне дна ямы от колодца отводим дренажную трубу или несколько. В траншее под трубами устраиваем дополнительные дренажные подушки. А над ними как раз можно расположить грядки огорода, клумбы или газон, чтобы освободить себя от их полива.

И наконец, самая сложная канализация в бане — это устройство септика. Такая система делается в том случае, когда баней собираетесь пользоваться постоянно и делаете ее солидной, с комнатой отдыха и туалетом. Правда, чаще всего в таких случаях на участке уже есть канализация, и банный слив можно подключить в нее. Но, на всякий случай, дадим краткое описание и этой конструкции.

Схема канализации с двухкамерным септиком

Схема похожа на устройство дренажного колодца в глинистых почвах. Только вместо дренажа устанавливается колодец-отстойник, в котором задерживаются твердые отходы. По мере накопления таких отходов необходимо вызывать ассенизационную машину для откачивания. Такой отстойник может быть одинарным, но есть варианты двух- и трехкамерного септика.

Стандартные правила прокладки внутреннего водопровода, используемые при организации автономной канализационной сети строения любого назначения, продемонстрирует ролик:

Вот так.

Как быстро устранить воду из подвала?

Вариантов не очень много, в принципе, они даже чем-то между собой похожи. Сразу видно, как шло развитие сантехнического процесса. Но даже самый сложный вариант вполне реально сделать собственноручно. И хотя последнюю систему, септик, можно купить уже готовую, цена за такую канализацию оказывается довольно-таки высокой. Поэтому лучше внимательно изучить свой участок и выбрать подходящий вариант из вышеперечисленных.

Понравилась статья? поделитесь ей в соц. сетях

Постройка приямка для отвода воды из подвала

Посещение бани должно приносить удовольствие, быть удобным и простым. Для этого канализация в баню должна выполняться так, чтобы ничто не омрачало отдых.

Каждый этап ее устройства необходимо тщательно продумать и качественно выполнить.

Выполнение канализационного водоотвода

Канализация в баню устраивается до настилания полов. Пол в бане выполняется с уклоном к решетке, от которой идет сливной желоб из асбестовой или оцинкованной трубы. Через желоб стоки отводятся в трубу, далее  канализация идет в дренажный колодец. Здесь главное требование – качественное выполнение дренажа. При нарушении технологии, в системе там, где входит канализация в баню, накопится замерзшая вода — мытье в бане станет невозможным, а пол начнет гнить.

Правильно дренажная канализация в бане своими руками выполняется в такой последовательности:

  •  Поблизости от бани выкапывают яму для дренажного колодца 1х1 метр. При определении его глубины необходимо учесть уровень промерзания земли. Если он превышает 60 см, то глубина колодца должна быть 1-1,5 м.
  • Производят засыпку дренажного колодца керамзитом, щебнем, битым кирпичом или своими другими материалами с дренажными качествами. Верх его слоя (толщиной около 0,5 м) должен быть несколько выше отметки промерзания.
  • Оставшийся объем колодца заполняют землей и хорошо утрамбовывают.

Когда через грунт проход воды затруднен, от системы с дренажным колодцем лучше отказаться. В этом случае канализация выполняется путем устройства прямотока, по которому вода по трубе будет отводиться из бани. Для этой цели из любого водонепроницаемого материала делают приямок, куда собираются все стоки, которые потом по трубе с уклоном удаляются за пределы участка.

Устройство водяного затвора, необходимого для предотвращения проникновения неприятных запахов, которые выделяет канализация в баню:

  • Ввод водосливной трубы устраивают на 9-12 см выше дна приямка;
  • Под трубой устанавливают пластину, но не закрепляют;
  • Расстояние между дном приямка и пластиной должно составлять 5-6 см для образования водяного затвора.

Канализация обязательно должна иметь вентиляционный стояк, который изготавливают из металлической или асбестовой трубы диаметром до 100 мм. На ее верхнем конце должен быть колпак или дефлектор.
в начало

Выбор материалов для системы водоотвода

Короба из древесины и стальные трубы применять в бане не стоит, поскольку элементы из этих материалов чрезвычайно быстро станут непригодными для использования, подвергнувшись гниению или коррозии. Наиболее надежными при устройстве водоотвода в бане считаются полиэтиленовые трубы с высокой плотностью. Возможно также применение пластиковых или чугунных изделий. Минимальный диаметр труб – 50 мм, но когда планируется подключение дополнительного оборудования, можно использовать изделия с диаметром 100 мм.

Желательно оборудовать водоотводящую систему бани специальным трапом из нержавеющей стали, который выполняет роль водяного затвора. Крепление трапа производится так, чтобы патрубок располагался на 10-15 см выше, а пластина находилась от дна на расстоянии 5 см под некоторым углом.
в начало

Полы в бане

Важным моментом, когда проводится канализация в баню, является устройство полов. В зависимости от того, какого типа применяется канализация, и размера бани, полы своими силами могут быть выполнены:

  • Протекаемой конструкции. Доски крепятся к лагам с зазором около 5 мм. В этом случае есть возможность снять доски и просушить их.
  • Непротекамой (капитальной) конструкции. Для такого решения обязательно устройство уклона пола в сторону приямка. Под полом делается приемный лоток, по которому стоки попадают в приямок.

в начало

Системы канализации бани

Канализация в бане может осуществляться с использованием одной из систем, любую из которых можно сделать своими руками:

  • Безнапорной;
  • Самотечной;
  • Место подключения которой — центральная канализация.

Когда устанавливается внутренняя канализация в баню, применяют безнапорные пластиковые трубы, тонкостенные трубы, имеющие толщину стенок максимум 3,5 мм, фасонные элементы с диаметром 50 и 100 мм. Соединение составляющих системы для обеспечения ее герметичности производится при помощи специальных высококачественных уплотнителей. Канализация для бани проектируется с минимальным числом ответвлений.

Выпускную трубу из здания выводят в канализационный коллектор, обязательно углубленный ниже границы промерзания. Стоки из трубы сначала попадают в смотровой колодец, а затем их принимает канализация. К системе возможно подключение парной, предбанника, душевой, санузла.
в начало

Выбор санитарного оборудования

Учитывая, что проводится канализация в баню, существуют особенности выбора сантехнического оборудования для нее:

  • В санузле рекомендуется установка латунной раковины, канализация к которой подключается посредством сифона с водяным затвором.
  • В душевой возможна установка простой душевой лейки. Стоки отводятся через трапы – напольные стоки с водяным затвором, закрытые решетками. Они могут быть чугунными, стальными или пластиковыми. Пол устраивают для стока воды с небольшим уклоном к трапу.
  • В предбаннике устанавливается, как правило, деревянная купель, для заполнения которой служит смеситель, оборудованный душевой сеткой. Вода сливается аналогично обычной ванной.
  • В парной полы выполняются с обязательным уклоном к водоприемному отверстию.

    Как сделать дренаж в подвале своими руками

    Для отвода стоков используется трап с гидравлическим затвором. Когда проводится канализация в баню, для надежной герметизации необходимо соединить трап с канализационной трубой по направлению тока воды. Такое соединение также предохраняет от пересыхания или понижения уровня воды в гидравлическом затворе, что может произойти, если нерегулярно использовать баню. Пересыхание или понижение уровня воды может способствовать проникновению в баню канализационных запахов.

Перед тем, как будет выполняться канализация в бане своими силами, необходимо учесть, что применение стандартного оборудования существенно ускоряет и упрощает ее монтаж и ремонт в дальнейшем.
в начало

Устройство смотрового колодца

Канализация в баню, как и другие ее системы, должна предусматривать риск появления засоров. Поэтому, особенно при большой протяженности трубопровода, на его пути на расстоянии от здания 3-3,5 м делают смотровой колодец, диаметром около 1 м. Его стенки можно выполнить из кирпича или бетона, а дно забетонировать. Чтобы колодец не замерзал в зимнее время, его оснащают двойной крышкой, которая внутри имеет теплоизоляционную вставку, а верхняя несет защитную функцию.

По окончании устройства водоотводящей системы, колодец и траншею засыпают гравием и песком. Засыпку сверху усиливают землей и трамбуют. О периодической чистке водоотвода забывать не следует, так как в процессе эксплуатации его заиливание неизбежно, а это затрудняет впитывание в грунт воды.
в начало

Устройство канализации без водяного затвора

Канализация в баню может быть выполнена своими силами и без использования водяного затвора:

  • При строительстве бани ее цоколь должен быть возведен на 2-3 кирпича выше поверхности земли;
  • К дренажному колодцу прокладывают трубу слива;
  • К трубе слива внутри здания монтируют колено диаметром 5 см, располагая его таким образом, чтобы его верх находился на 3-4 см ниже отметки пола;
  • Производят заливку пола смесью шлака и цемента в соотношении 1:10;
  • Делают бетонную стяжку с формированием в ней водоотводящих желобов в направлении слива;
  • На колено слива укладывают резиновый мяч соответствующего диаметра. Мяч должен после застывания стяжки беспрепятственно от нее отделяться. Этот мяч выполняет роль своеобразного клапана, который при подъеме водой вверх — ее пропускает, а при возвращении в отлитое седло — перекрывает доступ холодного воздуха и неприятных запахов в баню.

Выполнение водоотвода из бани своими руками является вполне посильной задачей. Необходимо только внимательно следовать рекомендациям на каждом этапе ее сооружения.
в начало

Дренаж подвала – система защиты и отвода грунтовых вод, приямок в подвале

Содержание:

  1. Назначение дренажа
  2. Виды дренажных систем
  3. Материалы, инструменты и оборудование
  4. Правила монтажа своими руками
  5. Как остановить грунтовые воды в подвале
  6. Световой приямок в подвале
  7. Дренажный колодец

Высоко поднимающиеся грунтовые воды, таящий снег или ливневые дожди могут подтопить подвальные помещения.

Постоянная влажность приводят к разрушению конструкций основания, порче имущества, образованию плесени и грибка.

Предотвратить негативные воздействия влаги и увести воду от конструкций поможетустройство дренажных систем.

Схема устройства дренажа.

Рисунок 1. Схема устройства дренажа.

Назначение дренажа

Дренаж обеспечивает отвод воды от зданий, предотвращает затопление подвалов и погребов, защищает почву от переувлажнения, позволяет избежать появления луж на дорожках и площадках.

Вода в основании фундамента может спровоцировать пучение грунтов зимой, что приводит к неравномерной просадке и растрескиванию конструкций стен и фундаментов.

Повышенная влажность способствует образованию плесени, росту грибков. На участках с уклоном потоки ливневой и талой воды вымывают плодородный слой почвы.

Отвод воды из подвала необходим в следующих случаях:

  • высокий уровень подземных вод на участке;
  • наличие близко расположенных водоемов;
  • периодическое затопление местности;
  • участок попадает в зону возможного разлива рек;
  • расположение дома на склоне, по которому стекают талые или дождевые потоки воды.
  • дом построен на глинистых либо суглинистых грунтах.

Значительно дешевле и проще предотвратить затопление подвала и попадание воды в жилище, чем в дальнейшем бороться с последствиями.

Виды дренажных систем

Прежде чем приступить к строительству дома, необходимо создать систему дренажа подвала.

Выбор водоотводящих систем определяется после обследования гидрогеологических особенностей участка:

  • глубины залегания грунтовых вод,
  • типа грунтов;
  • рельефа местности.

Для определения оптимального варианта дренажа на вашем участке лучше обратиться в проектную организацию.

Ошибки в выборе системы или конструировании инженерных сооружений, недостаточные уклоны или неправильная укладка труб могут привести к неэффективности работы дренажа, застою воды в трубопроводах или регулярному подтоплению строений.

Существует несколько разновидностей дренажных систем.

Пристенный дренаж

 Устраивается по периметру дома, и вплотную примыкает к стенам подвала или фундаменту. Водоотводящий контур устраивается после устройства фундамента или стен подвала и гидроизоляции конструкций, расположенных ниже уровня грунта.

Последовательность работ:

  1. В траншее по периметру здания копается траншея на уровне основания фундамента.
  2. На расстоянии 10-15 метров от здания роется яма дренажного колодца. При этом, по возможности, выбираем место с естественным уклоном в сторону накопителя.
  3. Соединяем траншею пристенного контура с дренажной ямой, соблюдая уклон не менее 2 см на 1 метр магистральной канавы.
  4. Дно пристенного контура устилаем геотекстилем, чтобы мелкие частицы грунта не попадали в трубы. При этом ткань заводим на стену таким образом, чтобы в последствие укрыть им слой подсыпки.
  5. По геотекстилю засыпаем слой щебня или гравия, толщиной от 10 сантиметров, и укладываем перфорированную трубу, контролируя уклон в сторону стока.
  6. Трубу засыпаем щебнем или гравием, затем слоем песка и устилаем геотекстилем.
  7. Траншею засыпаем песком или естественным грунтом. Послойно трамбуем во избежание просадок.

По периметру здания устраиваем бетонную отмостку.

Пристенная система не подойдет при устройстве дренажа старых и ветхих строений из-за возможности разрушения ветхих фундаментов.

Вариант исполнения пристенного дренажа.

Рисунок 2. Вариант исполнения пристенного дренажа.

Кольцевой дренаж

Дренажная система кольцевого типа выбирается, если строительство дома завершено, выполнены все гидроизоляционные и защитные мероприятия. Дренаж устраивается по периметру дома на расстоянии 1,5 – 3 метра от основания.

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Производится разметка участка с помощью шнура.
  2. Разрабатывается траншея, шириной от 0,4 м. Дно траншеи должно находиться ниже уровня фундамента, иметь уклон в сторону дренажного резервуара. Заглубление дренажа зависит от уровня залегания грунтовых вод.
  3. На расстоянии12-15 метров от здания устраивается дренажный колодец. Его заглубляют на 500-600 мм ниже подошвы фундамента.
  4. Роется канава, соединяющая кольцевой контур с накопительной емкостью. Глубина магистральной траншеи должна быть ниже уровня дренажа.
  5. В местах поворота труб и на участке соединения дренажей с магистральной канавой, монтируются смотровые колодцы для чистки и обслуживания системы.
  6. На дно траншеи, с заходом на стенки, укладывается геотекстиль.
  7. Засыпается слой гравия, керамзита или щебня.
  8. Укладывается гофрированная труба с перфорацией и соединяется в общий контур.
  9. Сверху засыпается водопроникающая гравийная смесь и закрывается геотекстилем.

Траншеи засыпаются естественным грунтом, послойно трамбуются. Сверху укладывается слой дерна, высевается газонная трава, устраиваются садовые дорожки.Выполняется благоустройство участка.

Дренажные трубы должны быть соединены в контур и выполняться с уклоном не менее 2 см на метр траншеи в сторону дренажного колодца на песчаных грунтах, и 3 см на метр при глинистых грунтах и суглинках.

Если вы — владелец большого земельного участка, регулярно затопляемого талыми водами и ливневыми стоками, стоит предусмотреть устройство системного дренажа на всей территории. В общую схему могут быть включены все постройки, проезды, тротуары, газоны.

Вариант исполнения кольцевого дренажа.

Рисунок 3. Вариант исполнения кольцевого дренажа.

Внутренний дренаж

Если участок, на котором построен дом, благоустроен, вымощены дорожки и проезды, устроена отмостка и посеяны газоны, единственным выходом устроить дренаж, не нарушая ландшафтный дизайн — внутренний дренаж.

Это самый малобюджетный способ отвода воды при регулярных подтоплениях.

Внутренняя дренажная система подвала устраивается следующим образом:

В грунт вкапывается емкость. Подойдет для этих целей пластиковая или металлическая бочка объемом двести литров с перфорированными стенками в верхней части емкости.

В бочку помещается погружной насос. При наполнении емкости вода по шлангам выводится в сливной колодец или ливневую канализацию.

Для отвода воды из больших подвальных помещений необходимо устраивать капитальную дренажную систему из нескольких параллельных труб, уложенных на расстоянии 3-4 метра друг от друга. Такой способ подходит для высоких подвальных помещений, так как внутренний дренаж уменьшит высоту подвала на 20-30 сантиметров.

Для устройства внутренних дренажных трубопроводов убирается слой грунта до основания фундамента. Отсыпается водопроницаемый слой из керамзита или песчано-гравийной смеси, который покрывается гидротекстилем.

На полученную «подушку» укладываются дренажные трубы с перфорацией.

Трубопроводы внутреннего дренажа должны составлять единый контур, имеющий уклон в сторону дренажной емкости.

Трубы оборачиваются геотекстилем. Сверху насыпается песок или керамзит.

В зависимости от назначения помещений,настилается черновой пол из обработанных антисептическими составами досок или устраивается бетонная стяжка.

Собираемая в емкости вода выводится наружу с помощью погружного насоса.

Устройство внутреннего дренажа.

Рисунок 4. Устройство внутреннего дренажа.

При частом подтоплении участка и высоком расположении грунтовых вод целесообразно внутренний дренаж комбинировать с наружным.

Материалы, инструменты и оборудование

Если вы собрались сооружать дренажную систему своими руками, стоит запастись следующими материалами:

  • щебнем, керамзитом или гравием;
  • крупнозернистым песком и геотекстилем;
  • гофрированной пластиковой трубой с перфорацией, диаметром от 100 мм;
  • угловыми фитингами, тройниками;
  • магистральной металлопластиковой или стальной трубой;
  • готовыми смотровыми колодцами или трубами диаметром 200 - 500 мм;
  • проникающей пропиткой типа «Пенетрон»;
  • гидроизоляционными материалами на основе жидкой резины или битума;
  • накопительной емкостью из бетонных колец, широкой трубы, металлических или пластиковых резервуаров.
  • комплектом изделий для устройства светового приямка.

Гофрированная труба с перфорацией и геотекстиль.

Рисунок 5. Гофрированная труба с перфорацией и геотекстиль.

Для сбора сточных вод идеально подойдут накопительные емкости ACO от кампании «МегаЛайн», отличающиеся прочностью и вертикальной жесткостью.

Кроме того потребуются инструменты:

  • штыковые и совковые лопаты для разработки грунта;
  • ведро для подготовки гидроизоляционных составов;
  • широкая кисть для нанесения гидроизоляции;
  • болгарка и нож для резки труб;
  • рулетка и строительный шнур для разметки трассы дренажа;

Для контроля и обеспечения уклона при укладке дренажных труб нужно запастись нивелиром или водяным уровнем длиной от 60 см.

Выбрать и купить материалы и комплектующие для устройства дренажных систем вы можете на сайте компании «МегаЛайн». У нас всегда в наличии все необходимое для выполнения работ по водоотведению воды с участка, по доступным ценам. Высокое качество изделий известных мировых брендов ACO, HL, Plastmo обеспечат максимальную эффективность и длительный срок создаваемых дренажных систем.

Правила монтажа своими руками

Устройство дренажа на участке включает в себя большой объем земляных работ.

Проще заказать монтаж водоотводящих систем специализированной организации, имеющей специальную технику и оборудования, но при желании, можно выполнить работы самостоятельно. Это позволит значительно сэкономить бюджет.

При устройстве дренажа своими руками, следует руководствоваться определенными правилами:

  • Чтобы работа построенной дренажной системы была эффективной, важно заказать у специалистов проект дренажной системы.

Он должен содержатьпланы расположения дренажных труб, смотровых и накопительных колодцев с указаниемсечений и глубины залеганий, поперечные разрезы траншей и колодцев, необходимые расчеты и пояснения. Самостоятельные решения могут привести к тому, что после выполнения работ сухие места будут соседствовать с переувлажненными.

  • При прокладке дренажных труб нужно следить за соблюдением уклона в сторону дренажного колодца, для предотвращения образования мест, где будет накапливаться вода в трубах.
  • Перфорированные трубы необходимо защитить геотекстилем, для предотвращения засора отверстий дренажных труб мелкими примесями.
  • На всех поворотах и разветвлениях трассы необходимо установить смотровые колодцы для очистки труб или оценки изменения уровня воды.
  • Для устройства бюджетного варианта накопительной емкости, можно использовать пластиковую бочку без дна, наполнив ее битым кирпичом, крупным гравием или щебнем.

Необходимо завершить монтаж наружных дренажных систем до начала работ по благоустройству участка.

Грамотно выполненный дренаж способен эффективно отводить воду от дома в течение всей эксплуатации строения и продлить срок службы зданий на десятки лет.

Как остановить грунтовые воды в подвале

Подвалы часто используются под технические помещения, подземные гаражи, погреба, сауны или тренажерные залы. Важно создать в подвальных помещениях комфортный микроклимат для пребывания людей, нахождения техники, хранения продуктов и консерваций.

Защита подвала от грунтовых вод — главная задача при строительстве дома. Повышенная влажность и вода разрушает фундаменты и подземные конструкции, сокращает срок эксплуатации сооружения, способствует образованию плесени и грибков.

Частично решить проблему повышенной влажности поможет гидроизоляция фундамента и стен подвала как снаружи, так и внутри здания. Ее можно выполнить с помощью различных материалов и технологий:

  1. Наплавляемая или оклеечная изоляция рулонными материалами, изготовленными на основе битума: Гидроизол, Бикрост, Стеклоизол, Технониколь, рубероид.
  2. Мембранное покрытие, выполняемое из ПВХ, ТПО или ЭПДМ профилированных полотен, закрепляемых на стене при помощи битумной мастики или дюбелей.
  3. Проникающая пропитка из смеси цементно-песчаной смеси с добавлением химически-активных веществ, водных растворов силиката и органических смол. Наиболее эффективно действует бинарная система гидроизоляции с поэтапной обработкой железобетонных конструкций водными растворами жидкого стекла и хлористого кальция.
  4. Инъекционная изоляция — один из самых надежных методов защиты фундаментов и стен подвала от влаги.Технология устройства инъекционной гидроизоляции — трудоемкий процесс. В конструкциях бурятся отверстия, через которые в массив вводятся проникающие составы: эпоксидные, метилакрилатные, полиуретановые или микроцементные.
  5. Обмазочная гидроизоляция выполняется различными смесями:
  • битумными мастиками АкваМаст, Битумаст, Технониколь;
  • жидкой резиной, на основе битума и жидкого латекса;
  • жидким стеклом на основе силикатных смесей;
  • составами глубокого проникновения типа Пенетрон, Акватрон, Церезит.

Обмазочные материалы легко наносятся с помощью щетки или кисти. Создают прочную пленку, надежно защищающую от проникновения влаги, стойкую к механическим воздействиям. Предотвращают развитие плесени и микроорганизмов.

Обмазочная гидроизоляция подвала.

Рисунок 6. Обмазочная гидроизоляция подвала.

Гидроизоляция конструкций фундамента и стен подвала является только частичной защитой внутренних помещений от влаги.

Чтобы получить долгосрочный результат, необходимо устранить причину затоплений и проникновения воды в подвал, построив надежную и функциональную дренажную систему.

Световой приямок в подвале

Дляестественного освещения подвальных этажей часто устраивают окна ниже уровня грунта. Для этого у наружной стены здания в грунте сооружают углубления и оборудуют световые приямки.

Такие сооружения служат для определенных целей:

  • защиты окон от загрязнений: мусора, опавших листьев, снега;
  • устройства дополнительной естественной вентиляции;
  • ограничения пространства перед окнами.

Приямки могут служить технологическими проемами, через которые в подвал подается различное оборудование и крупногабаритные вещи;

Световые приямки устраивают как в жилых домах, так и в коммерческих и производственных зданиях. Они могут быть различных форм: полукруглыми, квадратными, прямоугольными и трапецевидными.

Современный строительный рынок предлагает широкий выбор готовых конструкций для устройства приямков.

Корпуса приямковможно купить в компании «МегаЛайн», являющейся дистрибьютором мирового производителя поверхностных водоотводящих систем ACO (ACO Drain Passavant GmbH).

Изделия представлены 14 типоразмерами: от 80×60, до 150×200 мм, глубиной от 40 до 70 мм.

Конструкция светового приямка.

Рисунок 7. Конструкция светового приямка.

Таблица типоразмеров световых приямков ACO.

Глубина корпуса приямка (мм)

Ширина корпуса приямка (мм)

Высота корпуса приямка (мм)

40

80

60

40

100

60

40

100

100

40

100

130

40

125

100

50

80

80

50

100

80

50

100

100

50

100

130

50

125

130

70

150

100

70

150

150

70

200

100

70

200

150

Готовые световые приямки могут устанавливаться на различной глубине. Подходят для окон, расположенных на расстояниидо 180 сантиметров от поверхности земли.

Все элементы приямков изготовлены из пластика и стеклопластика. Оборудование адаптировано к российским условиям, способно эффективно работать во всех климатических зонах.

Отвод воды, попадающей в приямок, производится через выпускное отверстие. Вода отводится в ливневую канализацию или дренаж.

Приямок может комплектоваться корзиной для сбора мусора и листвы, сифоном и обратным клапаном.

Устройство светового приямка.

Рисунок 8. Устройство светового приямка.

Световые приямки ACO обеспечивают вентиляцию и естественное освещение помещений подвала. За счет функционального использования подвальных помещений увеличивается полезная площадь зданий. Кроме того, естественное освещение подвала позволяет экономить электроэнергию.

Дренажный колодец

Вода из дренажной системы по магистральной трубе отводится в ливневую канализацию или септик. Если на участке нет возможности централизованного отвода воды, обустраивается дренажный колодец, представляющий собой накопительный резервуар.

Емкость можно изготовить из бетонных колец, бочек и других подручных резервуаров. В продаже имеются готовые изделия из пластика, полипропилена или полиэтилена низкого давления.

Схема устройства дренажного колодца.

Рисунок 9. Схема устройства дренажного колодца.

Выполнить дренажный колодец можно без существенных затрат, выкопав в грунте глубокую яму и засыпав ее щебнем, гравием, битым кирпичом или другим строительным мусором. Чтобы вода свободно уходила в грунт, дно колодца должно достигать песчаного слоя грунта.

Герметично устроенные дренажные емкости периодически откачивают или используют воду для полива, технических или хозяйственных целей.

Чтобы уровень воды в накопительной емкости всегда был ниже дренажных труб, лучше в колодце установить автоматический насос.

Обустроив на своем участке дренажную систему водоотведения, вы защитите строения от сырости и подтоплений. Создадите в подвальных помещениях здоровый микроклимат. Обеспечите отвод воды с участка во время ливневых дождей и при таянии снега. Значительно увеличите срок службы вашего дома.

Дренажный приямок — Сайт о даче

От того, как устроена канализация в бане, расположенной, например, у загородного коттеджа, во многом зависит то удовольствие, которое она может доставить по сравнению с обычной ванной в городской квартире. Однако прежде чем наслаждаться процессом очищения тела и души, надо разобраться, как сделать канализацию в бане так, чтобы ничто этот процесс не омрачало. Поможет в этом данная статья.

Канализацию для бани можно устроить и своими руками

Канализацию для бани можно устроить и своими руками

Содержание статьи:

Канализация дренажная

В небольшой баньке, способной принять ограниченное количество посетителей (хозяев и их гостей), довольно просто устроить дренажную канализацию. Ее устройство необходимо осуществлять так:

  1. По соседству с баней надо устроить дренажный колодец, выбирая глубину в зависимости от степени промерзания земли. Если зимой грунт промерзает до 70 см, то следует выкопать яму не менее 1,5 м.
  2. На дно уложить слой глины до 10 см толщиной. Обложить глиной и землю вокруг фундамента бани, а также траншею, по которой будет осуществляться сток воды. Глину тщательно разровнять вдоль траншеи, придавая ей вид желоба, предусмотрев небольшой, равномерный уклон в ту сторону, куда будет стекать вода.
  3. Поверх глиняной подушки насыпать керамзит, щебень или смесь песка и гравия слоем не менее полуметра. Все эти материалы играют роль дренажа.
  4. На дренаж насыпать землю и плотно утрамбовывать.
  5. Утеплить отходящую от бани сточную трубу, во избежание ее промерзания зимой.

Схема простой дренажной канализации в бане

Схема простой дренажной канализации в бане

Совет от профессионала: Не забывайте периодически чистить канализацию при использовании для засыпки песка и гравия, поскольку они, пропуская воду, способны засоряться взвешенными частицами.

На песчаном грунте колодец можно заменить горизонтальной дренажной подушкой, которая представляет собой траншею глубиной 1 м, шириной 30 см и длиной до 1 м. На ее дно насыпается щебень на высоту 20 см, который сверху укрывается землей. Сбросные воды по трубе выводятся непосредственно на эту подушку.

Дренажная подушка в разрезе

Дренажная подушка в разрезе

Использование приямка

На участках с плохо пропускающим воду грунтом целесообразнее будет система канализации с устройством приямка для сбора и последующего удаления стоков. В этот приямок, изготовленный из водонепроницаемых материалов, собирается вся отводимая вода и затем по наклонной трубе транспортируется за границы участка.

При оборудовании приямка надо предусмотреть устройство водяного затвора, который ограничит проникновение в баню неприятных запахов. Для этого:

  • вход в приямок сливающей стоки трубы следует устроить на высоте 10-12 см над его дном;
  • установить пластину под трубой, не закрепляя ее снизу;
  • оставить расстояние 5-6 см от дна приямка до пластины (это расстояние достаточно для образования водяного затвора).

Прочные полиэтиленовые трубы, используемые для транспортировки сточных вод, хорошо подходят, если необходимо устройство канализации в бане. В этом случае, при необходимости, возможно подключение к системе санузла при условии его минимального использования.

Схема использования приямка

Схема использования приямка

Организация отвода сточных вод

Технология прокладки канализации

Канализация в баню должна прокладываться в обязательном порядке. Выбор может быть обусловлен ее пропускной способностью. В случае пользования баней большим количеством посетителей, стоит отказаться от достаточно простой дренажной канализации и рассмотреть более сложный вариант водоотводящей системы:

  • на расстоянии около 0,5 м от фундамента внутри бани (под полом) выкопать яму глубиной до 1,5 м;
  • от этой ямы проложить траншею и вывести ее наружу;
  • не ближе 2,5-3 м от бани устроить дренажный колодец объемом до 2,5 кв. м;
  • траншее придать форму лотка;
  • колодец и траншею хорошо промазать глиной;
  • сформировать небольшой уклон в сторону стока отводимой воды.

Схема прокладка труб канализации бани

Схема прокладка труб канализации бани

Совет от профессионала: Систему отвода сточных вод от бани, находящейся на частном участке, удобнее всего присоединять к централизованной системе канализации. В этом случае не возникнет проблем с нарушением санитарных норм.

Выбор материалов

Устраивая канализацию в бане, лучше не использовать трубы из стали и деревянные короба, поскольку детали из этих материалов очень быстро придут в негодность, подвергнувшись коррозии или гниению. Целесообразнее всего применять чугунные или пластиковые трубы.

Минимальный диаметр канализационных труб должен быть 50 мм, а в случае, если предполагается подсоединение дополнительного оборудования, диаметр может быть и 100 мм.

Хорошо, если канализация для бани своими руками будет оборудована специальным трапом из нержавейки, играющим роль водяного затвора. Трап закрепляется таким образом, чтобы патрубок был выше на 10-15 см, а пластина размещается под некоторым углом на 5 см от дна.

Пол в бане

Немаловажной частью устройства бани является пол. В зависимости от размера бани и применяемой в ней системы канализации существуют настилы:

  1. Протекающий пол. Такой пол крепится к лагам. Зазоры между досками настила могут быть до 5 мм.
  2. Капитальный пол. Такой вид настила предполагает его непременный наклон в одну сторону. Под этим полом устраивается приемный лоток, из которого вся собранная вода поступает в приямок.

Пол заливают с уклоном

Пол заливают с уклоном

Смотровой колодец

В случае, когда сооружаемая система отвода воды получается достаточно протяженной, схема канализации бани должна включать в себя устройство колодца для обеспечения осмотра и чистки системы. Такой колодец представляет собой яму с забетонированным дном и кирпичными стенками.

Обязательно надо оснастить смотровой колодец двойной крышкой, защищающей воду от замерзания в зимнее время:

  • Внутренняя крышка требует дополнительного укрытия теплоизолирующим материалом.
  • Внешнюю крышку можно засыпать землей.

Устройство смотрового колодца

Устройство смотрового колодца

По окончании сооружения системы отвода сточных вод яму внутри бани, траншею и колодец следует засыпать песком и гравием. Сверху усилить засыпку землей и утрамбовать. Не следует забывать о периодической чистке системы канализации, поскольку во время ее эксплуатации неизбежно происходит заиливание, что затрудняет процесс впитывания воды в грунт.

Соблюдение несложных рекомендаций позволит создать не просто систему водоотведения. То настроение, с которым хозяева и их гости будут посещать баню, во многом будет зависеть и от того, как устроена канализация для бани.

Похожие статьи



Source: kanalizaciya-prosto.ru

Читайте также

схема своими руками, как сделать правильно дренажный приямок, устройство санузла

Организация бани в доме нуждается в создании необходимой инженерной сети. К этой сети относится и канализация, создание которой очень просто имея некоторые навыки, инструменты и схемы. Применение на практике стандартной схемы канализации может обеспечить бесперебойную работу. Однако перед тем как приступить к организации нужно учесть много факторов, например тип вашего грунта и глубину промерзания, а так же параметры труб и частота эксплуатация бани.

Как сделать канализацию в бане: выбираем тип

Канализационное устройство и тип может быть различным. Для того чтобы все было максимально подходящим под конкретные требования, нужно учесть определенные показатели.

Вид применяемой канализационной системы зависит от грунта на участке

Вид применяемой канализационной системы зависит от грунта на участке

Среди основных выделяют 6:

  • Грунт на участке;
  • Наличие канализации в доме;
  • Промерзание почвы в зимний период;
  • Возможность подключиться к центральной канализации;
  • Как часто будет использоваться баня, и сколько максимально человек в ней будет находиться;
  • Необходимость в установке септика.

В зависимости от того какой грунт у вас на участке, нужно выбирать определенный вид канализации. Так, например, для песчаного грунта лучше установить дренажный колодец. А для глинистой почвы, это будет не самым лучшим вариантом, здесь лучше всего подойдет приямок, который придется периодически чистить.

Схема канализации должна обязательно составляться с учетом промерзания почвы зимой, так как сточные воды могут замерзнуть, что повлечет за собой повреждение всей системы канализации.

Если вы планируете организовать более сложную банную конструкцию, то и канализация должна быть значительно больше и солиднее. Если же есть возможность подключиться к центральной канализационной системе, то лучше организовать этот вид работы и забыть о том, что потребуется вывозить стоки навсегда.

Дренажный приямок: основные аспекты устройства

Дренажный приямок это обычная яма, которая создается вблизи бани. Его глубина должна быть такой, чтобы сточная вода не замерзла зимой. Здесь потребуется учесть глубину промерзания и уровень сточных вод. Так, например если почва зимой промерзает на 0.6 м, то минимальная глубина приямка должна составлять не менее 1.5 м.

Для того чтобы организовать дренажный приямок потребуется:

  • Выкопать траншею, которая будет соединять приямок и баню;
  • На дно положить глину, слой которой должен составлять приблизительно 10 см;
  • Положить глину в траншею и разровнять таким образом, чтобы образовался уклон;
  • Организовать слой керамзита, гравия, щебня, мелкого кирпича с песком, высота такой подушки должна быть примерно 45 см;
  • Дренажную подушку покрыть землей и утрамбовать;
  • Труба, которая выходит из бани нужно утеплить.

Если грунт песчаный, то можно организовать менее сложный дренаж. Здесь подойдет траншея глубиной до 1м, а дренажная подушка может составлять около 20см.

Работа своими руками: как правильно сделать канализацию в бане

Прежде чем самостоятельно организовать канализацию для бани, нужно учесть тот факт, что полы нужно сделать максимально утепленными и плотными. Кроме этого обязательно должен быть уклон, который направит воду к канализационному стоку. По канализационный слив нужно поместить трубу, диаметр которой будет не менее 5 см.

Изучив принцип работы и все нюансы, установить самостоятельно систему канализации для бани несложно

Изучив принцип работы и все нюансы, установить самостоятельно систему канализации для бани несложно

Самыми лучшими материалами для укладки желоба считаются чугун, асбест, керамика или бетон, можно использовать оцинкованное железо. Ни в коем случае не отдавайте предпочтение стали или дереву, так как они в скором времени разрушатся.

Желоб так же может быть установлен и под перегородкой, которая разделит мойку и парилку, но в данном случае позаботьтесь о том, чтобы перегородка была приподнята на 2 см. В результате вода, которая будет на полу, сразу направится в дренажный приямок или колодец.

Канализация для бани так же может быть организована и другим способом. Например, установку пола с наличием отверстий размером до 5 мм. Здесь нужно будет позаботиться о металлической пластике, которая будет своеобразным гидрозатвором и не допустит появление неприятного запаха в бане.

Канализация в бане своими руками: схема

Стандартная схема канализации для бани своими руками включает в себя наличие стоков со всех необходимых помещений, таких как санузел, душевая, парник и предбанник. Когда вы займетесь составлением проекта, учтите как основное помещение, так и дополнительные в которых может быть вода.

Правильно составленная схема - первый шаг  в организации канализации

Правильно составленная схема - первый шаг  в организации канализации

Если в бане будет присутствовать санузел или другая сантехника, то установка септика является обязательным, чтобы обеззаразить стоки. Если в бане будет только раковина, то наличие септика не обязательно. Все зависит от того какие коммуникации у вас расположены в бане.

Говоря о базовых рекомендациях, о создании канализации, можно заметить, что их не так и много, но все нужно учесть.

Они таковы:

  • Каждая точка слива в бане должна быть обустроена водяным затвором, чтобы запахи из канализации не проникали в помещение;
  • При приобретении трубы, сделайте акцент на том материале, который сможет выдержать высокую температуру, лучше приобрести термостойкий пластик;
  • Обратите внимание на все стыки на трубах, под ними нужно организовать ревизионные ямы, чтобы была возможность прочистить систему от сора;
  • Все сливные отверстия нужно оснастить защитной сеткой, это оградит канализацию от попадания мусора;
  • Нельзя прокладывать трубы рядом с обогревательным прибором.

Регламенту так же поддается расположение приямка по отношению к другим объектам. От основной постройки приямок должен находиться на расстоянии не менее 0,5 м. Габариты должны быть примерно 0.5 на 05 м и глубина около 0,7 м. Дренажный колодец должен располагаться не дальше чем 2.5 м.

Иногда при организации канализации для бани используют жб кольца, чтобы создать дренажный колодец. Для его создания в таком случае используют кирпичную конструкцию или уже готовую пластиковую емкость. Котлован в данном случае размещается на расстоянии 3 м. от бани, можно больше, а его размещение в плане глубины должно быть учтено с показателем промерзания. Для того чтобы сделать такой котлован потребуется выполнение ряда земельных работ, копки траншей для установки трубы. После этого все дно укладывается щебнем, который выполнит функцию фильтра, его слой должен быть не менее 0.5 м.

При необходимости перекрытия колодца, нужно предусмотреть наличие люка, чтобы прочистить колодец в случае необходимости. Все эти детали нужно учесть, если вы делаете канализацию своими руками.

Устройство канализации для бани (видео)

Канализация, это необходимый элемент даже в самой маленькой и простой бане. Она способна спасти земельный участок от сточных загрязнений, и защитить вашу баню от влияния влаги. И, конечно же, не должно быть сомнений, в том, что в канализации особенно нуждаются большие бани с наличием душа и туалета. Главные правила, которые необходимо соблюдать при организации, были описаны в нашей статье. Учитывая все эти показатели и нюансы, вы сможете организовать правильную утилизацию банных стоков своими руками.

схема своими руками, как сделать правильно дренажный приямок, устройство санузла

Бесперебойную работу системы канализации в бане обеспечит правильно спланированная схема оборудования

Содержание:

    • Как сделать канализацию в бане: выбираем тип
    • Дренажный приямок: основные аспекты устройства
    • Работа своими руками: как правильно сделать канализацию в бане
    • Канализация в бане своими руками: схема
    • Устройство канализации для бани (видео)

Организация бани в доме нуждается в создании необходимой инженерной сети. К этой сети относится и канализация, создание которой очень просто имея некоторые навыки, инструменты и схемы. Применение на практике стандартной схемы канализации может обеспечить бесперебойную работу. Однако перед тем как приступить к организации нужно учесть много факторов, например тип вашего грунта и глубину промерзания, а так же параметры труб и частота эксплуатация бани.

Как сделать канализацию в бане: выбираем тип

Канализационное устройство и тип может быть различным. Для того чтобы все было максимально подходящим под конкретные требования, нужно учесть определенные показатели.

Вид применяемой канализационной системы зависит от грунта на участке

Среди основных выделяют 6:

  • Грунт на участке;
  • Наличие канализации в доме;
  • Промерзание почвы в зимний период;
  • Возможность подключиться к центральной канализации;
  • Как часто будет использоваться баня, и сколько максимально человек в ней будет находиться;
  • Необходимость в установке септика.

В зависимости от того какой грунт у вас на участке, нужно выбирать определенный вид канализации. Так, например, для песчаного грунта лучше установить дренажный колодец. А для глинистой почвы, это будет не самым лучшим вариантом, здесь лучше всего подойдет приямок, который придется периодически чистить.

Схема канализации должна обязательно составляться с учетом промерзания почвы зимой, так как сточные воды могут замерзнуть, что повлечет за собой повреждение всей системы канализации.

Если вы планируете организовать более сложную банную конструкцию, то и канализация должна быть значительно больше и солиднее. Если же есть возможность подключиться к центральной канализационной системе, то лучше организовать этот вид работы и забыть о том, что потребуется вывозить стоки навсегда.

Дренажный приямок: основные аспекты устройства

Дренажный приямок это обычная яма, которая создается вблизи бани. Его глубина должна быть такой, чтобы сточная вода не замерзла зимой. Здесь потребуется учесть глубину промерзания и уровень сточных вод. Так, например если почва зимой промерзает на 0.6 м, то минимальная глубина приямка должна составлять не менее 1.5 м.

При организации дренажного приямка, труба выходящая из бани, должна быть утеплена

Для того чтобы организовать дренажный приямок потребуется:

  • Выкопать траншею, которая будет соединять приямок и баню;
  • На дно положить глину, слой которой должен составлять приблизительно 10 см;
  • Положить глину в траншею и разровнять таким образом, чтобы образовался уклон;
  • Организовать слой керамзита, гравия, щебня, мелкого кирпича с песком, высота такой подушки должна быть примерно 45 см;
  • Дренажную подушку покрыть землей и утрамбовать;
  • Труба, которая выходит из бани нужно утеплить.

Если грунт песчаный, то можно организовать менее сложный дренаж. Здесь подойдет траншея глубиной до 1м, а дренажная подушка может составлять около 20см.

Работа своими руками: как правильно сделать канализацию в бане

Прежде чем самостоятельно организовать канализацию для бани, нужно учесть тот факт, что полы нужно сделать максимально утепленными и плотными. Кроме этого обязательно должен быть уклон, который направит воду к канализационному стоку. По канализационный слив нужно поместить трубу, диаметр которой будет не менее 5 см.

Изучив принцип работы и все нюансы, установить самостоятельно систему канализации для бани несложно

Самыми лучшими материалами для укладки желоба считаются чугун, асбест, керамика или бетон, можно использовать оцинкованное железо. Ни в коем случае не отдавайте предпочтение стали или дереву, так как они в скором времени разрушатся.

Желоб так же может быть установлен и под перегородкой, которая разделит мойку и парилку, но в данном случае позаботьтесь о том, чтобы перегородка была приподнята на 2 см. В результате вода, которая будет на полу, сразу направится в дренажный приямок или колодец.

Канализация для бани так же может быть организована и другим способом. Например, установку пола с наличием отверстий размером до 5 мм. Здесь нужно будет позаботиться о металлической пластике, которая будет своеобразным гидрозатвором и не допустит появление неприятного запаха в бане.

Канализация в бане своими руками: схема

Стандартная схема канализации для бани своими руками включает в себя наличие стоков со всех необходимых помещений, таких как санузел, душевая, парник и предбанник. Когда вы займетесь составлением проекта, учтите как основное помещение, так и дополнительные в которых может быть вода.

Правильно составленная схема — первый шаг в организации канализации

Если в бане будет присутствовать санузел или другая сантехника, то установка септика является обязательным, чтобы обеззаразить стоки. Если в бане будет только раковина, то наличие септика не обязательно. Все зависит от того какие коммуникации у вас расположены в бане.

Говоря о базовых рекомендациях, о создании канализации, можно заметить, что их не так и много, но все нужно учесть.

Они таковы:

  • Каждая точка слива в бане должна быть обустроена водяным затвором, чтобы запахи из канализации не проникали в помещение;
  • При приобретении трубы, сделайте акцент на том материале, который сможет выдержать высокую температуру, лучше приобрести термостойкий пластик;
  • Обратите внимание на все стыки на трубах, под ними нужно организовать ревизионные ямы, чтобы была возможность прочистить систему от сора;
  • Все сливные отверстия нужно оснастить защитной сеткой, это оградит канализацию от попадания мусора;
  • Нельзя прокладывать трубы рядом с обогревательным прибором.

Регламенту так же поддается расположение приямка по отношению к другим объектам. От основной постройки приямок должен находиться на расстоянии не менее 0,5 м. Габариты должны быть примерно 0.5 на 05 м и глубина около 0,7 м. Дренажный колодец должен располагаться не дальше чем 2.5 м.

Иногда при организации канализации для бани используют жб кольца, чтобы создать дренажный колодец. Для его создания в таком случае используют кирпичную конструкцию или уже готовую пластиковую емкость. Котлован в данном случае размещается на расстоянии 3 м. от бани, можно больше, а его размещение в плане глубины должно быть учтено с показателем промерзания. Для того чтобы сделать такой котлован потребуется выполнение ряда земельных работ, копки траншей для установки трубы. После этого все дно укладывается щебнем, который выполнит функцию фильтра, его слой должен быть не менее 0.5 м.

При необходимости перекрытия колодца, нужно предусмотреть наличие люка, чтобы прочистить колодец в случае необходимости. Все эти детали нужно учесть, если вы делаете канализацию своими руками.

Устройство канализации для бани (видео)

Канализация, это необходимый элемент даже в самой маленькой и простой бане. Она способна спасти земельный участок от сточных загрязнений, и защитить вашу баню от влияния влаги. И, конечно же, не должно быть сомнений, в том, что в канализации особенно нуждаются большие бани с наличием душа и туалета. Главные правила, которые необходимо соблюдать при организации, были описаны в нашей статье. Учитывая все эти показатели и нюансы, вы сможете организовать правильную утилизацию банных стоков своими руками.

Что делать, если затопило подвал дома?

Весна приносит с собой не только множество забот о приусадебном участке, но и риск затопления подвального помещения дома или дачи грунтовыми либо талыми водами. Внешняя гидроизоляция и постройка отмостки поможет спастись от талых вод, но в случае с грунтовыми — такой вариант не подойдет. Временно решить проблему можно с помощью выкачки, однако впоследствии лучше обустроить дренаж и высококачественную гидроизоляцию. Высокая влажность в подвале несет в себе опасность для человека. Помимо этого, из-за сырости появляется плесень. Поэтому работы по осушению подвала необходимо проводить в срочном порядке.

Дренажный насос

Организация приямка

Если приусадебный участок имеет достаточно ровную поверхность, то для осушения подвала подходит автоматическая откачка. Для качественного выкачивания воды необходимо оборудовать приямок.

В полу следует вырыть яму глубиной 50 сантиметров и такой же длины и ширины. Стены укрепляются кирпичной кладкой для долговечности. Дно резервуара засыпается десятисантиметровым слоем гравия. В него устанавливается дренажный насос, к примеру, Джилекс Тугунок 110/8, а шланг выводится подальше от постройки.

Также для обустройства эффективной ямы применяют трубу диаметром 50 сантиметров, которая дает возможность поставить насосное оснащение.

Основные условия для создания качественного приямка:

  • необходимо оснастить яму поплавком, глубина должна составлять не более 1 метра;
  • рекомендуется объем от 100 до 200 л;
  • можно купить готовую перфорированную трубу или просверлить отверстия диаметром 10 – 15 миллиметров;
  • трубу перед укладкой стоит обернуть сеткой из пластика или геотекстилем;
  • дно нужно закрыть, к примеру, бетоном, слоем 5 – 10 миллиметров;
  • конструкцию устанавливают в готовый котлован, после чего оставшееся пространство вокруг наполняется щебнем.
Для безопасной эксплуатации помещения труба закрывается прочной решеткой. Стоит отметить, что в уже забетонированном полу лучше всего сделать углубление из водонепроницаемого высококачественного бетона.

Использование насоса

Осушить помещение можно вручную – это самый экономичный вариант. Но использование дренажного насоса заметно ускорит процесс. Однако необходимо помнить, что такое оборудование не используется для подъема воды на большую высоту. Откачка будет зависеть от настроек устройства. Когда в приямке вода доходит до определенного уровня, включается дренажное оборудование, и яма осушается. Процесс происходит автоматически до тех пор, пока углубление перестанет наполняться и уровень грунтовых вод спадет.

Приямок для дренажного насоса

При осушении лучше использовать погружные модели типа Джилекс Дренажник 220/12. Его можно полностью опустить в воду, ведь двигатель такого оборудования отлично защищен от контактов с рабочей средой. Все детали выполнены из нержавейки. Преимуществом устройства является наличие поплавка, который автоматически останавливает работу на определенном уровне. Справившись с затоплением, нужно позаботиться о создании высоконадежной гидроизоляции своего дома.

Всю интересующую вас информацию о достоинствах оборудования, особенностях его эксплуатации и представленном в нашем магазине ассортименте вы можете получить у высококвалифицированных сотрудников компании "АЛЬФАТЭП" по телефону 8 (495) 109-00-95. После покупки выбранная техника будет оперативно доставлена со склада к вам домой, а специалисты службы сервиса помогут с установкой, подключением и подробно ответят

как защитить фундамент от подтопления

Фундамент здания уязвим к воздействию внешних факторов, со временем он начинает разрушаться от грунтовых и дождевых вод. Эффективный способ защиты основания и цокольного этажа – дренажная система вокруг дома. Гидроизоляция основания не сможет долго противостоять высокой влажности. Чтобы обезопасить здание и продлить срок службы фундамента, необходимо оборудовать дренаж. Особенно актуальна прокладка дренажных труб при высоком уровне грунтовых вод. После устройства системы, вы забудете о влажных стенах и затопленном подвале.

Назначение дренажа

Если после продолжительных ливней или таяния весеннего снега на участке стоит вода, а стены подвала стоят мокрые, значит, отведение воды от дома не организовано должным образом. Влага, впитываемая бетонным фундаментом, при замерзании разрывает его структуру. Прочность конструкции снижается, появляются трещины. Изменить ситуацию поможет специальная система водоотведения, которую можно установить после окончания основных строительных работ.

Дренаж – это конструкция из труб и колодцев, связанных друг с другом. Инженерное сооружение предназначено для отвода грунтовых и дождевых вод от здания и направления их в систему ливневой канализации или накопительную емкость. Собранные стоки используются для хозяйственных нужд либо сбрасываются в водоем.

Система отведения воды с участка

Совет. Планировать устройство дренажной системы лучше в процессе проектирования здания. Это позволит выполнить земляные работы параллельно с рытьем котлована для фундамента дома.

Какие сведения понадобятся, чтобы выбрать систему дренирования:

  • характер грунта – глинистая почва отличается свойством накапливать влагу, не давая ей уйти вглубь земли;
  • определения источника избыточной влаги – высокий уровень грунтовых вод, обильные сезонные осадки в регионе;
  • расположение участка – в низинах без дренажа не обойтись;
  • наличие рядом зданий с заглубленным фундаментом, препятствующим оттоку воды.

Проект обустройства дренажной системы составляется индивидуально для участка. В него включают: план размещения элементов сооружения, глубина закладывания дрен, места сбора воды и способ ее утилизации. Это сложная и ответственная работа, которую должен выполнять профессионал.

План устройства дренажной системы вокруг дома

Основные виды дренажа

По принципу устройства и обслуживания дренажные системы делятся на три типа:

  • поверхностные – собирают дождевую и талую воду, основной элемент конструкции лотки дренажные водоотводные;
  • глубинные – универсальная система для контроля грунтовых вод, проложенная под землей;
  • комбинированные – на участке со сложным рельефом и высоким уровнем грунтовых вод одновременно устанавливают два типа дренажа.

Поверхностная система

Дренажная сеть поверхностного типа служит для сбора атмосферных осадков. Она представляет собой систему каналов глубиной 50 см, в которые уложены лотки и специальные желоба. Составными частями сети являются:

  • водоприемники;
  • пескоулавливатели;
  • пластиковые трубы;
  • дренажные лотки.

По типу сбора влаги система делится на два вида.

Точечные дренаж – устанавливается под источниками большого количества воды (водосток, угол крыши). Приемный модуль изготавливается из чугуна или полимеров. Металлические элементы отличаются высокой прочностью и долговечностью, но из-за значительно массы возникают сложности при монтаже. Пластиковые приемные устройства стали хорошей альтернативой чугунных конструкций. Они легкие, морозостойкие, имеют высокую пропускную способность и просты в установке. Полимерная емкость снабжается корзиной для улавливания мусора. Предлагаются модели с сифонами, предотвращающими распространение запаха застоявшейся воды.

Стандартная конструкция позволяет при необходимости устанавливать несколько модулей друг на друга. Перед установкой выкапывается приямок и готовится бетонная подушка в 10 см. Емкость закрывается декоративной решеткой, которая при монтаже располагается на 5 мм ниже уровня земли. Дренажные дождеприемники соединяются с глубинной системой или ливневой канализацией.

Устройство точечного дренажа

Линейный дренаж создается из желобов, установленных под уклоном. По ним осадки и талые воды стекают в коллекторный колодец. Лотки изготавливаются из бетона или пластика. Бетонные изделия удобны и практичны, они прослужат долгий срок. Единственный недостаток – значительный вес, усложняющий транспортировку и монтаж. Полимерные лотки значительно дешевле и легче, но эксплуатируются меньше. Выбор элементов системы зависит от величины нагрузок, для участка возле дома достаточно прочности полимерного лотка.

Монтаж дренажных лотков

На участке около линейного водоотвода формируют уклон и покрывают поверхность бетоном или асфальтом для лучшего стока воды. Инженерная сеть включает пескоулавливатели, необходимые для сбора мусора. Их периодически очищают, продлевая срок эксплуатации системы. Сверху лотки накрываются декоративной решеткой. Она препятствует попаданию в желоба посторонних предметов и гарантирует безопасность передвижения жильцов дома. Через систему горизонтальных отводов желоба соединяются с ливневой канализацией. Между собой элементы соединяются системой пазов.

Дренаж может быть открытый и закрытый. Первый вариант экономичен и прост в исполнении, он представляет собой канаву для стока воды. Закрытый дренаж более безопасен и эффективен, при его устройстве используются декоративные решетки.

Поверхностный дренаж с использованием точечных водоприемников и линейных лотков

Совет. Комбинированный вариант поверхностного дренажа, включающий линейные и точечные элементы сделает отведение воды эффективным на 100%.

Глубинная система

Большой объем грунтовых вод требует монтажа основательной системы дренажа. Сеть отводящих труб прокладывается вокруг дома на глубине 1,5 м. Траншеи имеют уклон в сторону коллектора. В местах пересечения труб устанавливаются дренажные колодцы. Раньше для сбора воды использовались асбестоцементные трубы. Эти элементы имели много недостатков:

  • быстрое заиливание;
  • короткий срок службы;
  • необходимость самостоятельно пробивать отверстия.

Современные материалы для дренажа гораздо удобней и эффективней. Пластиковые трубы или дрены выпускаются с готовой перфорацией, а некоторые изделия покрыты слоем геотекстиля. Продается два вида изделий – гладкие и гофрированные, легко изгибающиеся под любым углом. Наличие у конструкции ребер жесткости позволяет равномерно распределить давление. Среди разновидностей труб встречаются:

  • однослойные и двухслойные;
  • изделия с фильтрующей оболочкой;
  • жесткие и гибкие.

Перфорированные трубы с фильтром

Перфорированные трубы не имеют ограничений по укладке, а их монтаж по силам даже новичку. Для соединения системы используется фитинг. Элементы дренажа изготавливаются из полимеров – поливинилхлорида или полиэтилена. Среди преимуществ материала:

  • срок службы до 50 лет;
  • простота сборки;
  • гладкие стенки увеличивают пропускную способность;
  • полимеры не гниют и не поддаются коррозии;
  • фитинги обеспечивают герметичное соединение.

Диаметр дрен выбирается по уровню влаги, чаще всего для кольцевого и пластового дренажа берется изделие сечением 11-16 см. Чтобы перфорация труб не забивалась илом, они накрываются геотекстилем, легко пропускающим воду. Траншея засыпается мелким песком до верхнего слоя грунта.

Схема укладки глубинного дренажа

Важным элементом глубинного дренажа являются колодцы. Они бывают смотровые, используемые для ревизии системы, накопительные и фильтрующие. Накопительные емкости устанавливаются в самой низкой точке сети, если трубы нельзя соединить с канализацией. После заполнения колодца вода откачивается насосом. Чистую жидкость можно использовать для полива, мытья машины. Фильтрующие колодцы не имеют дна, они не собирают воду, а отводят в глубину грунта.

Внимание. При монтаже дренажной системы следует обеспечить свободный доступ к разветвлениям труб, которые со временем засоряются. Для этого устанавливают ревизионные колодцы, на прямых участках трубопровода они размещаются через 50 м.

Подвальное помещение часто оборудуется окнами, располагающимися ниже уровня земли. Чтобы защитить проемы, обустраивают приямок. Он должен иметь возможность отведения дождевой и талой воды. Дренажный приямок оборудуется сливом и трубой, отводящей влагу в пристенный или кольцевой дренаж. Отверстие стока закрывается решеткой. Чтобы обеспечить движение воды, дно приямка устраивается с уклоном в сторону слива.

Разновидности систем защиты фундамент

Пластовый дренаж

Постройка здания на глинистом грунте требует защиты подвального помещения от сырости. Дренаж фундамента в виде монолитной плиты требует устройства особой системы. Она закладывает после выкапывания котлована под здание и бывает двух видов:

  • однослойная – песок или щебень;
  • двухслойная – сочетание слоев щебня и песка или добавление геотекстильной мембраны.

Слой гравия или щебня насыпается на высоту 30-50 см, он должен выходить за пределы контуров здания. По периметру располагаются дрены. Если на участке большой объем пластовых вод, используется двухслойная система, а отводящие трубы дополнительно закладываются под слоем щебня.

Внимание. При создании двухслойной засыпки минимальная высота песчаного слоя составляет 10 см, а щебневого – 15 см.

Устройство пластового дренажа

Чтобы дренажный слой не залился, его накрывают специальным полотном, экономный вариант – пергамин, более дорогой и эффективный – дренажная мембрана. Это полотно обеспечивает связь пластового и пристенного дренажа.

Пристенный дренаж

Для зданий с подвалом и цокольным этажом этот способ станет незаменимым вариантом отведения влаги. Если система водоотведения монтируется после окончания строительства, то необходимо выкопать траншеи по периметру здания. Их глубина должна превышать глубину фундамента. Ширина определяется удобством выполнения работы. Перед началом работ проводится гидроизоляция стен подвала. Этот этап важен для предотвращения попадания влаги внутрь здания. Используется обмазочная или проникающая изоляция. Обмазочный вариант – это жидкая битумная мастика, которая наносится на стены слоем в 2-4 мм. Проникающие составы изменяют структуру бетона и закрывают поры. На поверхности материала формируется водонепроницаемый слой.

Среди инновационных приспособлений для защиты фундамента от избыточной влаги появились дренажные мембраны. Это гидроизолирующее полотно, изготовленное из плотного полиэтилена. На ее поверхности созданы шипообразные выступы. Они обеспечивают свободное пространство, по которому лишняя влага стекает в дренаж. Для улучшения эксплуатационных качеств материал изготавливается многослойным, мембрану дополняет нетканое полотно геотекстиля, предназначенное для задерживания частиц почвы. Полотно крепится к стене фундамента пластиковыми дюбелями, которые забиваются выше слоя гидроизоляции. Сторона с шипами поворачивается к зданию, мембраны укладываются с нахлестом, а швы герметизируют монтажной лентой.

Еще один современный способ отведения влаги от фундамента – дренажные маты. Это многослойное композитное полотно, которое выполняет функции защиты, гидроизоляции и фильтра. Материал прочен и долговечен, он не деформируется при эксплуатации. Маты укладывают вертикально на стены фундамента после нанесения слоя мастичной гидроизоляции. При монтаже необходимо сократить количество стыков, укладывая материал одним полотном. Места примыкания к стене и швы проклеиваются водостойкой лентой. Структура матов устроена так, что влага стекает по ним в дренажные трубы.

Устройство пристенного дренажа

Технология устройства пристенного дренажа имеет следующие этапы:

  • рытье траншеи с уклоном до 2 см на погонный метр в строну коллектора;
  • засыпка и разравнивание песчаной подушки;
  • укладывание геотекстиля, края полотна должны выступать из траншеи;
  • насыпается слой гравия или щебня высотой до 10 см, необходимо проверять уровнем наличие уклона;
  • укладываются перфорированные ПВХ трубы;
  • дрены соединяются между собой, на поворотах устанавливаются вертикальные трубы, через которые будет выполняться промывка системы;
  • в самой низкой точке сети оборудуется выводящий колодец;
  • трубы засыпаются гравием, а сверху их накрывает дренажная геоткань внахлест, на концах веток полотна надежно фиксируются полимерной веревкой;
  • система засыпается речным песком, который хорошо трамбуется.

Отличия в устройстве пристенного и траншейного дренажа

Кольцевой дренаж

Этот вид дренажной системы защитит от ливневых и грунтовых вод. Он собирается по замкнутой схеме. Чтобы удалить излишки влаги используется глубинный и линейный дренаж. Траншея под дрены располагается в 3 м от дома, ее глубина должна 40-50 см превышать отметку закладывания фундамента. Кольцевая система устраивается аналогично пристенному дренажу, отличие только в расстоянии от здания. Этот вариант подходит для старых построек, когда опасно раскапывать землю около фундамента. Система водоотведения, представляющая собой единый контур, имеет уклон в сторону накопительного колодца ( 2 см на 1 м).

Система специальных желобов, безопасность которых обеспечивают дренажные решетки, позволит эффективно удалять влагу с поверхности участка около здания.

Кольцевой дренаж

Советы по устройству дренажной системы

В заключение дадим несколько советов по устройству дренажной системы:

  1. Начинать работу по монтажу дренажной системы лучше летом, предварительно убедившись в отсутствии дождей в ближайшие недели.
  2. Уровень лотков поверхностного дренажа ниже, чем поверхность участка, поэтому их закладывают до укладки облицовочных материалов. Бетонная стяжка под водоотводом исключит его проседание.
  3. Трубы водоотвода закладываются ниже глубины промерзания почвы.
  4. Нельзя игнорировать устройства уклона в траншеях, иначе вода будет застаиваться в трубах.

Грамотное проектирование и монтаж дренажной системы продлят время эксплуатации здания. После установки дрен, вы забудете о воде на полу подвала и сырости на стенах. Дренаж фундамента, схемы и укладка системы – это сложная задача. Для ее качественного выполнения требуются специальные знания и опыт. Чтобы не исправлять ошибки, лучше доверить установку водоотвода специалистам.

About Author


admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
ЮК «Эгида-Сочи» - недвижимость.

Наш принцип – Ваша правовая безопасность и совместный успех!

2020 © Все права защищены.