Проем под лестницу в перекрытии: Проектирование проема под лестницу в деревянном перекрытии

Проемы в перекрытиях. Проем под лестницу

Резка проема в перекрытии стенорезной машиной на части по 300 кг.

Расширение монолитного перекрытия с усиление из 27 швеллера

Частичный демонтаж плиты перекрытия. Швеллер заводится под стены.

Монтаж усиления плиты перекрытия согласно проекта

Усиление перекрытия 24 швеллером согласно проекта

Демонтаж плиты перекрытия под лестницу с усилением согласно проекта (1)

Частичный демонтаж плиты перекрытия с усилением согласно проекта. (2)

Демонтаж плиты перекрытия с усилением согласно проекта (3)

Демонтаж плит перекрытия на первом этаже

Проем с усилением в монолитном 20 см перекрытии согласно проекта. Резка стенорезной машиной максимально близко к стене 3 см, после по требованию заказчика сбивка бортика отбойным молотком.

Резка и усиление проема в монолитном перекрытии согласно проекта.

Расширение 20 см монолитного перекрытия, увеличение лестничного марша. Требование проекта сохранить нижнюю арматуру.

Монтаж усиления плит перекрытия перед резкой проема

Бурятся отверстия под проем и начинается подготовка усиления перекрытия. Ставятся четыре пятки на безусадочный раствор и крепятся анкерами.

Внизу собираются узлы усиления и проверяются все размеры.

Ставятся стойки по уровню

Собираются узлы на колоннах. Расклинивается двутавр с перекрытием.
Обваривается усиление. Теперь можно резать проем в перекрытии под лестницу.

Проемы в перекрытиях методом алмазного сверления без ударного шума и пыли.

ВНИМАНИЕ! У нас нет других сайтов, но на многих сайтах, тематикой которых являются: перепланировка квартир,  алмазная резка,  усиление проемов, резка бетона и сверление отверстий — размещены фотографии работ сделанные компанией Слом Сервис, а также информация с сайта slom-servis. ru.

Изготовление проема в железобетонном перекрытии под лестницу

В отличие от деревянного межэтажного перекрытия, в железобетонном перекрытии устраивать лестничный проем труднее. Если планируется устанавливать лестницу, то следует это учесть еще на этапе изготовления межэтажного железобетонного перекрытия. Проем в таком перекрытии должен обрамляться металлическими уголковыми, двутавровыми, швеллерными профилями.

Для проема в перекрытии под лестницу, еще при возведении здания, оставляется промежуток по ширине стандартной плиты из железобетона. Поскольку проем под лестницу на косоурах и тетевах обычно занимает гораздо меньшую площадь, чем стандартная железобетонная плита, оставшееся после оборудования проема пространство в дальнейшем заливается бетоном.

Установка металлических балок для проема в перекрытии под лестницу

Устраивая проем под лестницу, вдоль плит межэтажного перекрытия размещают стальные балки. Их устанавливают аналогично тому, как при изготовлении лестничного проема в деревянном перекрытии. Металлические балки между собой свариваются. Полученная таким образом металлическая рама должна опираться на стены здания, как и железобетонные плиты межэтажного перекрытия. Когда рама из профилей установлена на свое место, приступают к армированию участков, подлежащих заливке монолитом. Нижнюю поверхность опалубки образует щит, который изготавливается на полу нижнего этажа и к месту установки поднимается при помощи веревок. Уже на месте установки это щит прикрепляют к балкам, несущим опалубку. Такие балки могут быть изготовлены из поставленных на ребро досок, или из толстых арматурных стержней.

На балки накидываются проволочные петли, а между их ветвями вставляются монтажки. После этого приступают к закручиванию проволоки, тем самым притягивая и прижимая щит опалубки к соседним плитам межэтажного перекрытия. Для предотвращения вероятности протечки цементного молока, щит накрывается полиэтиленовой пленкой. Когда опалубка закреплена, приступают к армированию и заливке бетонной смеси. Проволочные монтажные скрутки опалубки оставляют внутри бетонного монолита.

Устройство металлической рамы для проема в перекрытии под лестницу

Изготавливая металлическую раму из профилей, рекомендуется их «рожки», то есть полки профилей, лежащих вдоль, располагать в середину перекрытия. Тогда монолитный участок будет изготовить легче. Для поперечно лежащих профилей не имеет значения, куда будут направлены рожки. Но если проем в перекрытии под лестницу планируется отделывать древесиной или другим материалом, то эти рожки также лучше направить внутрь заливаемых бетоном участков.

Для скрытия металлической рамы, ее необходимо приподнять относительно нижней поверхности плит перекрытия на двадцать-тридцать миллиметров. Тогда цемент, заливаемый в опалубку, будет затекать под металлический профиль, закрывая стальную раму. Для того, чтобы цемент со временем не начал отваливаться, рекомендуется к нижней полке профиля приварить несколько коротышей из металла и прикрепить к ним специальную штукатурную сетку.

Устройство безбалочной конструкции для проема в перекрытии под лестницу

Также существует более экономичный вариант устройства лестничного проема, когда вместо сварной конструкции используют так называемую безбалочную конструкцию. Она не имеет в своем составе продольные балки, а сам проем обрамляется уголками из металла. Эти уголки опираются на края соседних плит перекрытия своими полками. В таком случае весь вес монолитного участка и самой лестницы будет переноситься непосредственно на плиты межэтажного перекрытия. Данный способ подходит только для достаточно узких лестниц, а для устройства широкого лестничного проема это метод не подходит.

Методика изготовления проемов в перекрытии по лестницу на тетивах и на косоурах практически идентичны. То есть сами проемы, варианты опирания тетивы на нижние и верхние балки такие же, как и для лестниц на косоурах.


Новые материалы:

Предыдущие материалы:


Как сделать люк в перекрытии из пустотных плит

Для проема в перекрытии под лестницу, еще при возведении здания, оставляется промежуток по ширине стандартной плиты из железобетона. Поскольку проем под лестницу на косоурах и тетевах обычно занимает гораздо меньшую площадь, чем стандартная железобетонная плита, оставшееся после оборудования проема пространство в дальнейшем заливается бетоном.

Преимущества и недостатки плит перекрытия

Железобетонные плиты перекрытия укладываются на несущие стены и служат для разделения этажей, а также восприятия и передачи постоянных и временных нагрузок на другие элементы строения – стены, колонны, балки и т.п. Эти изделия пользуются большим спросом как жилищном, так и в промышленном строительстве, что обусловлено множеством преимуществ.

Обычно в строительстве применяются пустотные плиты, технологические отверстия в которых могут иметь разный диаметр и проходят по всей их длине. Поэтому рассмотрим основные плюсы многопустотных изделий:

  • Небольшой вес – они обладают меньшей массой по сравнению с монолитными конструкциями и минимизируют нагрузки на фундамент.
  • Повышенная несущая способность – в сравнении с деревянными и сборными перекрытиями. Обеспечивается высокой прочностью бетона и наличием армирующего каркаса в конструкции.
  • Более высокие показатели шумо- и теплоизоляции – воздух в пустотах выступает дополнительной изоляцией от проникновения шума и холода.
  • Невысокая стоимость и трудоемкость по сравнению с устройством монолитных перекрытий.

Из недостатков можно отметить необходимость в привлечении автокрана для монтажа плит перекрытия, а также ограничение по использованию плит только для перекрытия прямоугольной формы. В случае иных форм – придется устраивать монолитные участки.

Разновидности плит перекрытия

Прежде всего, следует разобраться, что представляют собой сами плиты перекрытий.

Самыми распространенными на сегодняшний день для монтажа перекрытий являются плиты железобетонные многопустотные.

Плиты делятся на несколько видов:

Инструкция по раскладке плит перекрытия … Правила и способы усиления плит перекрытия Плиты перекрытия с отверстием под … Армирование плиты перекрытия: пошаговая …

  • многопустотные;
  • шатровые с ребрами по контуру;
  • длинные ребристые.

Можно использовать монолитные железобетонные перекрытия, однако это во-первых, очень дорого, а во-вторых – устанавливать их очень сложный и трудоемкий процесс. Потому самыми распространенными на сегодняшний день для монтажа перекрытий являются плиты железобетонные многопустотные, которые в свою очередь делятся на круглопустотные и с овальными пустотами. Но наиболее распространенными на данный момент являются круглопустотные.

К тому же эти материалы имеют еще ряд преимуществ перед другими, например, у них лучшая теплопроводность и звукоизоляция, что достигается за счет многочисленный пустот внутри плиты, и именно благодаря этим пустотам, этот вид является самым легким из всех, пригодных для монтажа перекрытий.

Опалубка

Опалубку я взял на работе на 1 неделю. Как раз 2 дня поставить, 1 день залить, 4 дня выстоятся при температуре 25-30 градусов. Начальники были не довольны, они хотели пообещать «потом», а я взял и залил.

Для того, чтобы не делать над крыльцом крыши, я решил увеличить площадь перекрытия. Поэтому перекрытие вышло 10 х 11 метров. Перегородки я специально не докладывал 2 блока, чтобы легче было ставить опалубку и не нужно было резать доску и фанеру.

Мне потребовалось около 2 м3 обрезной доски 150 х 50 мм, 30 листов ламинированной фанеры не лучшего качества и фанера на подрезку. Стоек я взял 120 шт, 45 треног для их установки и 80 корон (универсальных вилок).

Стойки ставили так, чтобы между продольными досками (их ставили на ребро) было не более 0,9-1 метра, а по этим доскам стойки стояли с шагом около 1 метра. Получается, что на 1 м2 перекрытия стояла 1 стойка.

На продольные доски плашмя укладывали доски с шагом 40-50 см. Если чаще, то фанера будет сильно прогибаться. Эти доски фиксировались гвоздями 100 между собой.

Поверх досок укладывалась ламинированная фанера 18 мм, ее в углах фиксировали гвоздями 70 мм.

А вот с отбортовкой пришлось помучиться. Стрелять дюбелем в малоцементный стеновой блок — плохая идея. Так что пришлось аккуратно сверлить отверстия и ставить анкера 10 мм длинной 75 мм. Они нормально выдержали. Вот только после снятия досок и фанеры пришлось остатки срезать УШМ, их расклиноло так в блоке, что вытащить их было невозможно.

Если бы я брал все это добро в аренду, то мне бы обошлось с доставкой работа — дом — работа тысяч в 20, а так я заплатил только 3 тысячи за доставку.к оглавлению ↑

Параметры бетонной лестницы

Рис. 1 Общий чертеж лестницы тип 1

Рис. 2 Общий чертеж лестницы тип 2

  • Y — высота лестницы — как правило определяется высотой этажей и запланированным количеством лестниц на этаж
  • X — длина лестницы — зависит от того, сколько места Вы можете выделить в своём доме для лестницы
  • W — ширина лестницы — зависит от того, сколько места Вы можете выделить в своём доме для лестницы
  • A — длина площадки — зависит от того, сколько места Вы можете выделить в своём доме для лестницы и функционального назначения площадки
  • B — толщина площадки — влияет на прочностные характеристики лестницы
  • Z — дополнительная толщина (параметр для лестниц 1 типа) — влияет на прочностные характеристики лестницы
  • F — выступ ступеней — расстояние на которое верхняя ступень будет нависать над нижней
  • G — толщина ступеней — влияет на прочностные характеристики лестницы
  • D — диаметр арматуры — геометрический параметр материала , из которого Вы планируете делать лестницу
  • R — штук арматуры на ступень — влияет на прочностные характеристики лестницы
  • C — количество ступеней — зависит от того, за сколько шагов Вам будет комфортней всего переместится с этажа на этаж и запланированного количества лестниц на этаж

Рис. 3 Армирование лестниц

Функция «Черно-белый чертеж:»

Рис. 4 Черно-белый чертеж лестницы

Использовать данную функцию целесообразно в двух случаях:

  1. Если Вы привыкли работать со стандартными ГОСТироваными чертежами, и, соответственно, лучше воспринимаете графику без цветового наполнения.
  2.  Если Вы собираетесь распечатать результаты работы калькулятора. Тогда и меньше краски/тонера потратите и визуальное восприятие рисунков на бумаге будет лучше. И, конечно же, данная функция используется при печати на чёрно-белом принтере.

Расчёт ступеней бетонной лестницы

Расчёт бетонной  лестницы онлайн должен осуществляться в случае, когда Вы точно определились со следующими параметрами: высотой этажа,  размером пространства, которое предоставляется под строительство лестницы и её назначением. Дополнительно можно выполнить расчёт бетона для лестницы на калькуляторе. Важно определиться с основными характеристиками лестницы:  её примыканием к стенам дома, либо учесть её полную автономность. Необходимо уточнить, как эти характеристики отразятся на конструкции, её функциональности и удобстве.

Инструкция к калькулятору  лестниц из бетона

Онлайн калькулятор для расчета лестниц из бетона позволяет убедиться в соответствии материала и его объёмов с потребностью того проекта, который Вы выбрали в качестве Вашей будущей лестницы. Важно выполнять профессиональный монтаж лестничных элементов и надёжно их прикреплять друг к другу, а лестницу – к дому. В таком случае длительный срок беспроблемной эксплуатации гарантирован. Детальные чертежи лестницы существенно облегчат процесс утверждения проекта и его согласования.

Рассчитать ступени бетонной лестницы можно с учётом следующих критериев:

  • Габариты по ширине – минимальная, средняя и максимальная;
  • Габариты по длине – расположение ступеней на одном или двух маршах;
  • Сложность изготовления – простая и средняя.

Онлайн калькулятор бетонной лестницы существенно облегчает расчёт ступеней бетонной лестницы, а также объёмы материала, который потребуется на её возведение.

Лестница на второй этаж своими руками, в моем доме — Путь к успеху

Лестница на второй этаж

Стыковка балки с полом

Стыковка балки с лестничной площадкой

Балки стояли достаточно прочно, несмотря на то, что еще небыли закреплены. Вот так выглядел лестничный проем с чердака.

Вид на лестничный проем с чердака

Вид со второго этажа

Вид на лестничный проем со второго этажа

Вид с первого этажа на лестничную площадку.

Вид на лестничную площадку с первого этажа

Торцы балок были прокрашены остатками масляной краски, особенно в тех местах, где идет стык с бетонным полом. Под торец балки, которая устанавливалась на бетонный пол, была закреплена резиновая подложка. Таким вот образом, балки были установлены и закреплены.

Со ступеньками на лестницу все было сложнее. Ступеньки решили делать из дерева и OSB. В этом мне помог мой отец, у него больше опыта работы с деревом. Также он помог сделать каркас лестничного проема на втором этаже (чердак). Вот так он выглядел со второго этажа.

Деревянный каркас над лестничным проемом

Вид на лестничную площадку снизу

Балки покрашены остатками краски. Между балками я начал закреплять гипсокартонные профиля.

Стенка на лестничной площадке

Как я говорил ранее, на стене смежной с гаражом, имелась ступенька. Эту ступеньку мы решили обыграть в виде полочки, в качестве полочки выступал оконный пластиковый подоконник. Перед установкой подоконника нужно было подготовить основание.

Закрепляю подложки под ровное основание

Далее приступаем к монтажу самого подоконника и каркаса над ним.

Монтаж металлокаркаса под гипсокартон

После монтажа металлокаркаса, утепляем стенку.

Утепление стены

Далее закрепляем пароизоляцию, и зашиваем стенку гипсокартонном.

Работы под лестницей

На стене закреплен металлический щиток для счетчика и автоматов. Счетчик планировали ставить для внутреннего учета, так как у нас два жилых дома на участке. Общий счетчик установлен на улице. Далее по стенам я начал прокладывать провода к щитку.

Установка электрощитка и прокладка электропроводки

Провода проложенные под лестницей

Под лестничной площадкой и самой лестницей на пол была уложена плитка.

Плитка под лестничной площадкой

Стенку утепляем, закрепляем металлокаркас и прокладываем электропроводку, заводим в щиток и подключаем.

Провода проложенные к электрощитку

Монтируем металлокаркас под гипсокартон

Чтобы создать ровную плоскость, то есть сделать все по уровню приходилось делать вот такие конструкции

Создание ровного основания для гипсокартона

Утепление деревянного каркаса над лестничным проемом

Чтобы минвату нераздувало по чердаку, а также чтобы было удобно залазить на чердак, я закрыл ее листами ДВП.

Минвата зашитая листами ДВП

Это было моей ошибкой, и вот почему. После первой зимы, когда мы включили отопления, я заметил под листами ДВП конденсат, то есть минвата намокала, а это недопустимо.

Если честно я знал, что минвата должна «дышать», но посчитал что щелей в стыках достаточно, а оказалось, что нет.

Вообщем снял я листы ДВП и закрепил ветрозащиту, она еще называется мебранной.

Ветрозащитная мебрана закрепленная поверх утеплителя на чердаке

После этого проблем с конденсатом замечено не было. В будущих статьях постараюсь написать, как утеплить свой дом.

Отделка чердачного перекрытия со стороны лестницы, листами OSB

Далее все зашивается гипсокартоном и шпаклюется.

Ступеньки для лестницы

Об одном немало важном элементе лестницы я чуть не забыл – это ступеньки. Почему я пишу о них в самом конце? Потому что они монтировались почти под самый конец отделки стен. Они оказались достаточно трудоемкими, и на них было потрачено уйму времени. Если бы лестницу делали сейчас то делали ее по-другому, например из металлокаркаса, это быстрее и проще.

И тем не менее труд был потрачен не зря, как результат, получилась отличная лестница на второй этаж своими руками.

Далее лестница была оббита ДВП, на ступеньки вырезаны куски линолиума. ДВП покрашено краской.

Покраска лестницы эмалью

Где нужно было покрасить, было покрашено, где нужно было погрунтовать, было погрунтовано. Пришло время поклейки обоев и завершающего этапа отделки.

И вот что получилось

Зашпаклеванная стена под лестницей, в районе электрощитка

Вид на лестницу со стороны лестничной площадки

Вид на лестничную площадку

Вид на лестницу с первого этажа

Лестница на второй этаж

На угол каждой ступени был закреплен алюминиевый уголок.

Вот и все, что сделано на данном этапе. На лестнице еще не сделаны перила, и некоторые недоделки. Возможно, в будущем еще будет возможность их сделать.

Я надеюсь, статья  лестница на второй этаж своими руками вдохновила вас на новые идеи и поможет вам обустроить свой уютный дом.

Какие материалы используют для ремонта поврежденных ступеней крыльца

Повреждения лестницы можно эффективно исправить с помощью материалов, входящих в состав системы Ceresit PCC. Их основные преимущества: совместимость с железобетоном любого качества, включая материал низкой прочности (класса C12-15 и выше). Благодаря хорошим рабочим параметрам хорошие продукты линии PCC можно использовать для реставрации поврежденных подступенков, боковых стен и других железобетонных поверхностей. К слову, для ремонта подступенков и проступей рекомендуется к использованию ремонтный раствор для полов CN 83.

Многие считают, что для восстановления поврежденной поверхности железобетона следует использовать более прочный раствор, и в этом есть главное заблуждение. Приступая к ремонту бетонных ступеней крыльца, необходимо помнить о принципе совместимости, а именно: материалы для ремонта должны иметь технические параметры, близкие к параметрам поврежденного материала. Обратить основное внимание придется на упругость и коэффициент теплового расширения – они должны быть одинаковыми Коэффициент текучести материала должен приближаться к нулю, а скорость схватывания и затвердения должна быть максимальной.

Мы уже упоминали систему восстановления железобетонных поверхностей Ceresit PCC, сказать о которой хотелось бы немного больше. В состав смесей входят, прежде всего, затирки на цементной основе, модифицированные полимерами РСС (Polymer Cement Concrete).

Основные смеси системы Ceresit PCC

Основой системы является крупнозернистая растворная смесь для ремонта бетона Ceresit CD 26. С ее помощью можно без проблем заполнить впадины шириной 30 – 100 мм. Нередко используется и мелкозернистый раствор CD 25, при помощи которого вы можете заполнить трещины шириной 5 – 30 мм. Мельчайшие дефекты, не превышающие в ширину 5 мм, заполняются, как правило, водоотталкивающей шпатлевкой CD24.

Дополнения к основным смесям

Помимо основных смесей, входящих в систему Ceresit PCC, и о которых сказано выше, применяют и дополнительные смеси. Каждая из них имеет узкое применение, и с поставленными задачами эти растворы справляются идеально. Расскажем об основных из них:

  • Ceresit CX 5, предназначенный для быстрой анкеровки стальных и полимерных элементов, входящих в состав цементно-песчаных смесей;
  • Ceresit CX 15 – быстротвердеющая смесь, предназначенная для анкеровки и заполнения зазоров шириной 20-50 мм, она незаменима при заполнении углублений в железобетоне;
  • Ceresit CR 166-гибкое двухкомпонентное водонепроницаемое покрытие. Смесь морозостойкая и обладает способностью скрывать мелкие повреждения повреждениями. Наносится кистью, шпателем или методом распыления.
  • акриловая краска CT 44;
  • CT 9 – гидрофобизатор для защиты впитывающих поверхностей;
  • CT 13 – силиконовая фасадная пропитка.

Места, подверженные интенсивным нагрузкам, например ступени или упоры лестницы, можно отремонтировать раствором CN 83. Он подходит для элементов, изготовленных из бетона класса не ниже C20 / 25 или цементных растворов с прочностью не менее 20 МПа. CN 83 – это высокопрочный раствор, подходящий для сильно нагруженных поверхностей. Он может заполнять полости в бетоне шириной 5 мм – 30 мм и более. Заполненные места отличаются хорошей влаго- и морозостойкостью, к тому же они стойкие к истиранию и другим механическим повреждениям. После такого капитального ремонта входной группы лестница прослужит еще долгие годы, однако надо строго придерживаться инструкции, разработанной профессионалами.

Усиление проема в несущей стене.

Примеры и расчеты

Укрепление проемов в несущих стенах зависит от материала этой стены и должно выполняться только на основании согласованного с уполномоченными органами проекта усиления проёма в несущей стене.

В частности, наша компания выполняет такие проекты и имеет на это соответствующий допуск СРО. Для заказа проекта позвоните нам по телефону +7 (495) 507-74-67.

Также наша компания оказывает услуги по согласованию таких проемов с ответственными органами.

Если стена является несущей, то при устройстве в ней любых проёмов обязательно должно быть выполнено усиление проёмов металлоконструкцией.

1. Усиление проемов в кирпичных стенах

При пробивке проёма в кирпичной стене достаточно ограничиться устройством новой перемычки:

Усиление проема в кирпичной несущей стене.

В кирпичных стенах усиление проёмов выполняется швеллером. С двух сторон несущей стены на необходимой высоте прорезаются штробы под эти швеллеры.

Нижняя граница штроб должна проходить по горизонтальному шву кладки, чтобы будущая перемычка опиралась на цельный не тронутый кирпич, иначе он может не выдержать смятия и в будущем выкрошиться.

После устройства штроб, в них вставляются с обеих сторон швеллеры и стягиваются шпильками. Длина опирания швеллеров обычно составляет 250-300 мм., она определяется либо расчетом, либо по таблице стандартных проемов.

Данную таблицу можно найти в книге «Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий» В.Т. Гроздова. В ней подробно рассматривается усиление дверного проема в несущей стене для кирпичных домов.

После установки перемычки небольшими кусками вырезается сам проём. К нижним полкам швеллера приваривают арматуру или пластины, после чего они штукатурятся по металлической сетке. После оштукатуривания стены усиление дверного проёма никак незаметно.

Если при устройстве проема остается небольшой простенок (минимум 400мм.), то его как правило (определяется расчетом) берут в металлическую обойму:

Проект усиления проема в несущей стене с обжатием кирпичного простенка.

Узлы и разрезы.

2. Усиление проема в монолитной и панельной стене

Существует несколько способов усиления таких проемов:

Усиление проема в несущей стене панельных и монолитных зданий.

Однако наиболее распространенный способ- это усиление дверного проема уголком в виде рамы:

Укрепление проемов металлической рамой из уголков.

Узлы и разрезы.

Проём в несущей стене с усилением в данном случае выполняют в следующей последовательности. Перед устройством проема в распор с перекрытием ставят временные деревянные стойки или используют для этих целей стойки опалубки.

Выпиливают штробы под стойки рамы и перемычку. Ставят уголки стойки в проектное положение, а у уголка перемычки срезают часть полки, устанавливают и приваривают к стойкам.

Далее вырезают часть стены под опорные уголки, устанавливают их и приваривают. После чего выполняют небольшими частями резку всего проема, обваривают раму пластинами, анкерят и штукатурят по сетке.

После завершения всех работ конструкция усиления проема никак не видна и не портит презентабельность ремонта.

3. Расчет усиления проема

Усиление проемов в стенах рассчитывается из следующих соображений.

Само укрепление дверных проемов воспринимает небольшую нагрузку, будь это металлическая рама или перемычка из швеллеров.

Нагрузка на них равна весу от вышерасположенной стены высотой в ширину выполняемого проёма.

Иными словами, от верха прорубаемого проёма мы откладываем его ширину и берём вес данного участка стены, который распределяется на усиление проёма. Если в габариты откладываемого вверх расстояния попадает плита перекрытия, то также добавляется вся нагрузка и от неё.

Пример расчета усиления проема в несущей стене.

Таким образом, сама металлическая рама или перемычка усиления проёма несут совсем небольшую нагрузку от части выше расположенной стены.

Они, скорее, выполняются для защиты границ проёма от возникновения сколов и трещин, чем для восприятия какой-либо реальной нагрузки.

Вся нагрузка от выше расположенных участков стены и плит перекрытий перераспределяется на оставшиеся простенки несущей стены по бокам выполненного проёма.

Именно расчет таких простенков и является основным для усиления проема в несущей стене.

Расчет должен показать смогут ли данные оставшиеся простенки воспринять нагрузку от всех выше лежащих конструкций.

Устройство проема с усилением- пример расчета простенков.

На усиление проема в несущей стене обязательно оформляется акт скрытых работ.

Также ещё раз напомним, что выполнение такого усиления должно выполняться только после получения на это соответствующего разрешения согласно пункту №1 статьи 26 ЖК РФ и пункту 2.2.4 Прил.№1 к Постановлению Прав-ва Москвы №508:

Разрешение на устройство проёма с усилением (пункт 1.6).

С этой статьёй читают

Устройство в железобетонной плите перекрытия

Для изготовления проемов в железобетонном перекрытии вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Конечно же, лучше проемы планировать еще при устройстве дома, но, если устройство проема неизбежно – лучше доверить это профессионалам.

  • металлические профили;
  • металлические уголки;
  • сварочный аппарат;
  • деревянные доски;
  • бетонная смесь;
  • арматурные стержни;
  • проволока;
  • веревка;
  • штукатурная сетка.

Вырезать отверстия в железобетонном перекрытии намного сложнее, чем в деревянном. Лучше всего об этом позаботиться при изготовлении плит. Проемы в железобетонной плите необходимо обрамлять стальными профилями: уголками, двутаврами или швеллерами.

Лестничные проемы занимают намного меньше места, чем плиты, поэтому образовавшиеся с двух сторон отверстия заливают бетоном. Вдоль плиты перекрытия размещают металлические балки, расположенные по принципу, схожему с процессом изготовления отверстий в деревянном перекрытии. Между собой балки скрепляются с помощью сварки, сделанная из металлических профилей рама будет опираться на стену.

Процесс изготовления люка в пустотных плитах перекрытия своими руками

Хотя плиты и выглядят столь надежно и способны выдерживать нагрузку в несколько сотен кг на квадратный метр, на самом деле, пробить в них отверстие не так уж сложно. Так для того, чтобы пробить люк размером 0,5 м на 0,5 м у вас уйдет на все всего лишь час времени. Что для этого надо делать мы и расскажем далее. Прежде всего, необходимо алмазным кругом на болгарке пропилить контур ранее размеченного люка. Чем глубже вы будете пилить, тем лучше, но вследствие того, что плита находится в напряженном состоянии, то диск может закусывать. Далее, необходимо кувалдой вдоль пустот пробить отверстия от одной стороны люка, до другой.

После, с помощью лома, пробиваем отверстия на сквозь из полостей плиты.

Используя кувалду сбиваем ребра жесткости, боковые стенки.

Оставшиеся незначительные куски бетона и мелкой арматурной сетки сбиваем молотком.

Обрезаем с помощью болгарки и круга по металлу стержни арматуры.

Далее при эксплуатации стоит сварить рамку, которая крепилась бы к данной арматуре и связывала собственно и весь процесс рубки (изготовления) люка в пустотных плитах перекрытия. Такой люк подойдет для установки лестниц на чердак или другое периферийное помещение, то есть для люка незначительных размеров.. В случае, если планируется люк на второй этаж, то скорее всего, здесь не обойдется без заливки монолитного бетонного перекрытия, которое не только придаст индивидуальную форму прохода со значительными размерами, но и обеспечит должную прочность перекрытия. Так, о способе изготовления такого монолитного перекрытия можно посмотреть информацию в статье «Монолитное бетонное перекрытие».

Усиление композитными материалами

Благодаря новейшим разработкам в области технологии укрепления несущих конструктивных элементов зданий и сооружений, появилась возможность производить углеводородными волокнами (углеволокно) и углеводородным пластиком (углепластик), что является самым эффективным методом внешнего армирования.

Преимущества композитных материалов:

  • Эксплуатационные возможности здания намного увеличиваются;
  • Эти материалы высокопрочные и способны противостоять любым агрессивным средам;
  • С их помощью можно сохранить первоначальное сечение изделий из железобетона;
  • Углепластик и углеволокно идеальны для усиления несущих элементов зданий;
  • Эти материалы используются при установке обойм из бетона или металла;
  • Время, требуемое на проведение ремонтных работ, значительно сокращается;
  • Применение композитных материалов позволяет зданию выдерживать гораздо большие нагрузки, в несколько раз превышающие нормы, заложенные при его проектировании;
  • Зачастую только использование углеволокна или углепластика позволяет сохранить здание, что используется при восстановлении памятников старины;
  • Композитные материалы обеспечивают значительно большую сейсмоустойчивость зданий;
  • Выпускаются в виде холстов или ленты шириной 300-600 мм и длиной 50 м, уложенной в рулоны.

Укрепление пустотных плит

На качество усиления конструкций композитами влияет состояние основания и качество его подготовки.

Холсты из углеволокна эффективны на тех участках, где действуют растягивающие напряжения. Внешнее армирование производится с помощью приклеивания к поверхности плиты или вклеивания в предварительно подготовленные проемы и трещины, которые предпочтительно делать таким образом, чтобы обеспечить минимальное нарушение целостности сечения железобетонного изделия.

Усиление можно сделать незаметным, сохраняя первоначальный вид перекрытия. Простота технологии укрепления несущих конструктивных элементов здания с помощью композитных материалов позволяет значительно ускорить ремонтные работы. Использование углеволокна позволяет снизить финансовые расходы, так как отпадает необходимость бетонирования, устройства отверстий, монтажа арматурных каркасов.

Обустройство проема в бетонной плите

Чтобы обустроить проем в бетонной плите, следует запастись необходимыми орудиями труда и материалами, а именно:

  • металлическими профилями;
  • металлическими уголками;
  • аппаратом для сварки;
  • досками;
  • бетоном;
  • арматурой;
  • проволокой;
  • веревкой;
  • сеткой для штукатурки.

Работы проводятся в такой последовательности:

  • Проделать отверстие в бетонном перекрытии самостоятельно очень сложно. Его обустройством нужно озаботиться еще на этапе изготовления плит. Но если при проектировании дома этот момент не был учтен, а лестница все-таки оказалась нужна, то для прорезки плиты лучше воспользоваться услугами специальных лицензированных организаций, у которых есть необходимое оборудование и знания о том, как это сделать безопасно. Проем обрамляется специальными профилями из стали.
  • С другой стороны, при наличии качественного мощного перфоратора и большой болгарки работу выполняют самостоятельно. Для начала специальным диском по бетону делают надрез по периметру отверстия (на половину толщины плиты), далее перфоратором выдалбливают отдельные куски перекрытия. Делается это для того чтобы при падении они не повредили пол.
  • Отверстие под проем формируют с помощью бетонных плит, имеющих стандартную ширину. В связи с этим оно получается таким же по ширине. Проемы для лестниц занимают гораздо меньшее пространство, чем плиты, в связи с этим отверстия, получившиеся по обеим сторонам заделываются. Вдоль плиты, также как и в предыдущем случае, устанавливают металлические балки, которые свариваются друг с другом. Металлопрофильная рама закрепляется в стене.
  • После этого собирают низ опалубки, поднимая его с помощью веревок туда, где она будет устанавливаться. Балки можно заменить досками, поставленными на ребро, и арматурой большой длины. Далее на них накидываются проволочные петли, между ветвями проволоки устанавливаются монтажки. После этого проволока закручивается.
  • Опалубку подтягивают к плите и прижимают. Чтобы цементный раствор при этом не вытек, ее заворачивают в полиэтилен.
  • Скрученная проволока остается в бетонной массе. Изготавливая стальную раму при помощи сварки, полки профилей, располагающихся вдоль, направляются внутрь плиты. Это позволяет максимально снизить затраты труда при изготовлении монолитных участков. Полки поперечных профилей могут располагаться как угодно, это не играет такой большой роли, но все же, если в будущем планируется отделка отверстия деревом, то стоит их тоже направлять вовнутрь. Когда будет изготавливаться монолитный участок цементный раствор зайдет под профиль и закроет металлические части. Чтобы он сохранял надежность в течение долгого времени, на нижние полки профилей наваривают коротыши из металла, на которые крепят сетку для штукатурки.
  • С целью экономии средств конструкцию, полученную путем сварки, заменяют безблочной, не используя продольные балки. Края отверстия обкладывают металлическими уголками, которые будут опираться на перекрытие. Но данный способ приемлем лишь в том случае, если лестница, которую вы планируете установить, узкая. Если же она будет широкой, то его использовать не стоит.

Создание проемов в перекрытиях

При выполнении демонтажных работ такого характера необходимо снизить уровень вибраций, характерных для перфораторов и отбойных молотков. В противном случае на остальной части перекрытия и даже на соседних стенах могут образовываться трещины и другие виды разрушений.

Избежать этого помогают технологии алмазной резки. Зачастую здесь применяется специальный швонарезчик, оснащенный диском с алмазной рабочей частью. Кроме орудия резки, такая установка включает в себя станину, а ее работу обеспечивает мотор с ременной передачей, который и приводит во вращение режущий диск. Использование оборудования данного типа позволяет прорезать плиты перекрытий на различную глубину, образуя ровные линии среза.

Нередко для получения проема применяются установки алмазного бурения, с помощью которых высверливается одно или несколько отверстий необходимого диаметра.

Как и в случае со стенами, процесс демонтажа проходит поэтапно, фрагмент удаляемой плиты подлежит сегментированной нарезке. Каждый сегмент снимается при помощи крана или лебедки, а затем удобно вывозится с территории объекта. В некоторых случаях, если позволяют технологические возможности, демонтируемый участок вырезается целиком.

После устройства проема прочностные свойства перекрытия снижаются, что требует дополнительных мер по его усилению.

НДС перекрытий

Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.

Рассмотрим два случая — свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.

Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).

Разница в моментах Мх.

Разница в моментах Му.

Разница в подборе верхнего армирования по Х.

Разница в подборе верхнего армирования по У.

Разница в подборе нижнего армирования по Х.

Разница в подборе нижнего армирования по У.

Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления — ещё и поворот.

Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.

Способы освещения лестниц

Во многих частных домах конструкция на второй этаж служит декоративной составляющей всего дома. Подсветка при этом должна правильно освещать строение, выделяя его эстетические стороны. Включение всего света на лестнице или на отдельных ее участках осуществляется вручную либо автоматически. Во втором случае функция автоматического управления может быть частью системы «умный дом» или устанавливаться дополнительно.

Автоматическая подсветка

Автоматическое управление позволяет облегчить и упростить эксплуатацию приборов освещения. Умная система автоматизации может оборудоваться различными приборами управления. Это могут быть:

  • Датчики движения. Свет автоматически загорается, как только кто-то заходит в помещение. После того как человек поднялся или спустился, по истечении некоторого промежутка времени свет гаснет, как правило, через 20-30 секунд.
  • Таймер времени. Позволяет включать освещение ежедневно в одно и то же время. Это также удобно, особенно для очень занятых людей.
  • Датчик нагрузки или прикосновения. Свет включается при внешнем воздействии на ступеньки или при прикосновении руки к перилам.
  • Звуковой датчик. Моментально включает свет при хлопке или голосовом сигнале.

Правильная и продуманная настройка автоматической подсветки позволит рационально и экономно использовать электроэнергию.

Беспроводная и обычная сетевая подсветка

На сегодняшний день для освещения лестницы стало возможным использовать не только сетевые источники, но и беспроводные, которые применяются на конструкции и в других частях дома.

Беспроводная обеспечивается от автономного питания и является наиболее выгодной по показателям удобства и безопасности. Как правило, такая умная система состоит из нескольких датчиков движения и осветительных элементов — 4 шт. и более, в зависимости от длины лестничной конструкции.

Составные приборы настроены под определенную частоту и не требуют дополнительного регулирования. Модули работают от обычных батареек.

Система освещения беспроводного типа имеет много преимуществ, в частности:

  • лишение необходимости включения основного освещения;
  • автономность, позволяющая не использовать электроэнергию;
  • возможность использования при отключении электропитания в частном доме;
  • встроенные датчики освещенности включают подсветку лишь в темное время суток;
  • простота в установке всех частей, не требующая особых знаний и навыков;
  • монтаж осуществляется без необходимости сверления стен и потолка.

Когда устанавливается осветительная система, стоит также учитывать высокую степень безопасности. Беспроводным приборам не страшен перегрев, что сводит к нулю возможность возгорания.

Для подсветки от сети разводку кабелей делать немного сложнее, поэтому выполнение процесса требует наличия определенного опыта и навыков. Как правило, монтаж составляющих системы осуществляется специалистом. Большой масштаб работ требует соответствующих затрат. Помимо непосредственно осветительных приборов, нужно приобрести много различных проводов, датчиков движения, при автоматизированном режиме включения — реле, блоки питания и прочие элементы.

Инструменты для устройства проема в перекрытии

Сложная, трудоемкая работа сопряжена с большим количеством шума и вибрационных нагрузок на конструкцию здания в целом. Слишком сильные, они недопустимы никакими строительными нормативами, поскольку могут привести даже к обрушению конструкций.

Соответственно, «грубым» ударным инструментам лучше предпочесть современную инновационную технику. Идеальным вариантом в нашем случае можно назвать использование так называемой алмазной резки. Для устройства проема в железобетонных перекрытиях отлично зарекомендовали себя алмазные дисковые пилы. Эти инструменты работают с невысоким уровнем шума и практически исключают возникновение опасных вибрационных нагрузок и трещин – нередких «спутников» при работе с отбойными молотками и перфораторами.

Для высокоточной и безопасной резки перекрытий часто применяется и универсальный швонарезчик. Этот аппарат состоит из рамы с тележкой и двигателя с ременной передачей, который вращает режущий диск с заданной скоростью. Инструмент обладает изменяемой глубиной реза и не нуждается в закреплении на специальных направляющих. В качестве рабочей поверхности используются алмазные диски.

Проем в плите перекрытия

Этот вид работ встречается довольно часто. Его заказчиками выступают как рядовые жильцы обычных домов, так и руководство заводов, владельцы всевозможных коммерческих предприятий, торговых точек, офисных помещений и пр.

Где и для чего делают проемы в перекрытиях

Жители коттеджей, панельных и кирпичных домов в большинстве случаев просят сделать проем в плите перекрытия для обустройства лестничных пролетов, изначально не предусмотренных проектом, на нижний этаж. Реже – на чердак. Иногда заказывают продолбить проем в плите перекрытия в подвальные помещения.

Кроме этого, соответствующие проемы режутся при перепланировках с объединением помещений по вертикали, а также для монтажа дополнительных коммуникаций между этажами.

В коммерческих помещениях проем в плиточном перекрытии иногда бывает необходим для обустройства лифтов и эскалаторов.

      

Безопасность при резке проема в перекрытии

Как правило, вышеописанный вид работ очень трудоемок и требует строгого соблюдения ряда условий по технике безопасности.

Место расположения будущего проема и способ его усиления обусловлены типом перекрытий и конструктивной схемой здания в целом. К примеру, если мы имеем дело с перекрытием с преднапряженной арматурой, его резка может свести на ноль несущую способность конструкции. В таком случае для устройства проема перекрытие требуется демонтировать вообще.

Во избежание несчастных случаев и прочих «форс-мажоров» изначально производится усиление металлоконструкциями под край будущего среза. Необходимо следить, чтобы ни один участок перекрытия не остался без опоры в процессе резки проема. Вырезаемый участок рекомендовано обрамлять специальными укрепляющими конструкциями: уголками, двутаврами или швеллерами. Вдоль плиты перекрытия размещают металлические балки, скрепляемые между собой при помощи сварки. При этом сооруженная из металлических профилей рама должна прочно опираться о стену.

Кроме этого, вырезаемый в плите фрагмент фиксируется подпорками и тросами. И только по окончании резки его аккуратно при помощи лебедки извлекают, затем, перед выносом из помещения, дополнительно режут и измельчают.

Предостерегаем собственников от самовольного и неквалифицированного выполнения работ по устройству проема в плите перекрытия. Засвидетельствованы случаи, когда такая безответственность приводила к самым серьезным последствиям, вплоть до обрушения межэтажных перекрытий.

         

Инструменты для устройства проема в перекрытии

Сложная, трудоемкая работа сопряжена с большим количеством шума и вибрационных нагрузок на конструкцию здания в целом. Слишком сильные, они недопустимы никакими строительными нормативами, поскольку могут привести даже к обрушению конструкций.

Соответственно, «грубым» ударным инструментам лучше предпочесть современную инновационную технику. Идеальным вариантом в нашем случае можно назвать использование так называемой алмазной резки. Для устройства проема в железобетонных перекрытиях отлично зарекомендовали себя алмазные дисковые пилы. Эти инструменты работают с невысоким уровнем шума и практически исключают возникновение опасных вибрационных нагрузок и трещин – нередких «спутников» при работе с отбойными молотками и перфораторами.

Для высокоточной и безопасной резки перекрытий часто применяется и универсальный швонарезчик. Этот аппарат состоит из рамы с тележкой и двигателя с ременной передачей, который вращает режущий диск с заданной скоростью. Инструмент обладает изменяемой глубиной реза и не нуждается в закреплении на специальных направляющих. В качестве рабочей поверхности используются алмазные диски.

      

Специфика монтажа проема для лестницы

Как уже было отмечено, резку проема в плите перекрытия в большинстве случаев используют для обустройства лестницы, поэтому рассмотрим этот вид работ подробнее.

Тут, для удобства вашего передвижения, важно учитывать ширину ступенек и размер конструкции в целом. Удобнее всего размещать лестницу так, чтобы проем в плите перекрытия располагался вдоль балок.

Специалисты подсчитали, что оптимальная высота между крайней балкой, ограждающей проем в плите перекрытия, и ступенями должна составлять не менее двух метров. Чем больше просвет, тем удобнее использовать лестницу. Особенно если она потребуется для переноски мебели.

Размер проема в плите также зависит от типа лестницы. Винтовая или складная потребует меньшего пространства, чем обычная прямая. Определив размеры, следует прибавить к ним минимум по 5 см со всех сторон для последующей отделки проема.

      

Документы на перепланировку с устройством проема в плите перекрытия

В проектной документации должен быть отражен не только порядок выполнения всех работ, но и схема усиления проема в перекрытии.

Ключевой официальной бумагой, на основании которой, собственно, и будет разрабатываться проект подобной перепланировки, является техническое заключение от автора проекта дома.

После получения на руки этого документа заниматься подготовкой проекта должна исключительно организация с допуском СРО. Пакет документов, включающий техзаключение и проект перепланировки, вместе с заявлением подается в Жилинспекцию через службу одного окна.

Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}  

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}  

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

особенности конструкции и монтажа. Как рассчитать длину лестницы в доме

Расширить площадь маленького строения можно, устроив над ним второй этаж. Чтобы соединить уровни, требуется сооружение лестницы, которая должна быть компактной.

Важно так же, чтобы это была удобная и достаточно безопасная конструкция, которая не займёт много места. Какими бывают лестницы для малых проемов — их особенности и способы монтажа, подскажет статья.

При сооружении на второй этаж лестницы, практически всегда приходится выбирать между экономией пространства и удобством передвижения.

Для этих целей используются несколько видов лестниц:

  • Прямые маршевые . Это самые комфортные конструкции при небольшом угле наклона. Но для небольших проемов и площадей помещений такие модели изготавливаются достаточно крутыми, что значительно снижает безопасность и удобства пользованием лестницей;
  • Лучшее решение для малых помещений – для маленького проема . Она занимает немного места, имеет довольно большой угол наклона, что позволяет безопасно пользоваться устройством детям и пожилым людям, но с соблюдением осторожности. Минусом спиральной лестницы является сложность при транспортировке громоздких предметов;
  • В небольших помещениях удобно устанавливать
    . Это компактные конструкции, позволяющие максимально экономить пространство в небольшом помещении;
  • в малом проеме — это наиболее компактная конструкция. Зрительно легкие и воздушные, они абсолютно не перегружают интерьер помещения деталями. Стильный дизайн лестницы в узком проеме украсит современный интерьер дома и подчеркнет вкус его владельца. Но их лучше применять как дополнительный вариант, а основную лестницу выбирать более практичную – маршевую;
  • Приставные. Это неустойчивые конструкции, довольно опасные и неудобные для перемещения на второй этаж;
  • «Утиный шаг» . В этом случае, человек полноценно может опираться на ступеньку лишь одной ногой;
  • . Их неудобство – необходимость постоянно закрывать и открывать проем под лестницу.

Какой оставить проем для лестницы, какую установить конструкцию для подъема на второй этаж, каждый владелец определяет сам. При этом многое зависит от особенностей помещения и предпочтений жителей дома.

В круглый и квадратный потолочный проем для лестницы можно выбирать винтовую конструкцию. А для пожилых людей, стоит сооружать П-образные лестницы в прямоугольном проеме, несмотря на то, что изделия занимают больше места.

Выбор вида лестницы для маленького проема

Совет: В строительстве существует золотое правило: чем больше лестничный проем — тем комфортнее будет лестница для него, а с уменьшением проема — ухудшается комфорт передвижения между этажами. Необходимо учитывать, что главной проблемой маленьких проемов является то, что при подъеме человек головой упирается в потолок.

Для примера можно рассмотреть установку маршевой лестницы с узким проемом в помещении с такими параметрами:

  • Высота от уровня пола первого этажа до уровня пола второго — 2600 мм;
  • Высота проема от пола первого этажа до потолка — 2050 мм;
  • Проем на втором этаже длиной — 1925 мм.

При установке в имеющийся проем лестницы из 13 ступенек с шагом 200 мм, после проведения расчетов, длина конструкции будет равна 3000 мм. Для наглядности это можно увидеть на фото.

Исходя из приведенного примера, между первой ступенькой лестницы и потолком расстояние составляет всего 1850 мм. Этого недостаточно для взрослого человека большого роста.

На схеме хорошо видно, что человек попадет в проем лишь после третьей ступеньки, когда расстояние между потолком и третьей ступенькой будет всего 1450 мм.

Вывод из приведенного примера: для установки лестницы при этих условиях, нужно или сделать больше угол наклона лестницы, уменьшив комфорт, или увеличить длину проема, сделав его 3000 мм.

Условно маленькие проемы можно разделить на 4 категории:

  • До размеров 935х650 мм . В таком проеме могут устанавливаться лишь чердачные лестницы или стремянки. Для других вариантов сооружений проем слишком маленький;
  • От размеров проемов от 935х650 мм до 1200х900 мм , можно устанавливать лестницу с гусиным шагом. Такая лестница может иметь несколько исполнений. Углы наклона конструкции могут колебаться в пределах 50° — 72°;
  • При размерах проема 1,2х0,9 м до 2,3х0,8 м , лучшим вариантом будет устройство винтовой лестницы;

Совет: При таких размерах следует позаботиться о свободной территории за проемом на нижнем этаже. Это связано с тем, что для увеличения длины ступеньки, чтобы конструкция была более комфортной, конструктор выводит ее за габариты проема на первом этаже. В этом случае, на первые четыре ступеньки человек будет подниматься под потолком.

  • В проемы с размерами более 2,3х0,8 м , можно вписать маршевую лестницу, комфортную для эксплуатации.

Места установки лестниц

Для монтажа в малый проем лучше всего подходят винтовые и модульные конструкции.

Их преимущества:

  • Универсальность;
  • Возможность монтажа сооружения в углу помещения, у одной из стен, в центре комнаты;
  • Можно устанавливать в здании с любой архитектурой, без необходимости дополнительной его перепланировки.

В такой ситуации, оптимальный вид конструкции: винтовая лестница в узкий проем, монтируемая на больцах.

  • В этом случае, трапециевидные ступеньки крепятся к опорной стойке узкой стороной, а наружная сторона ступенек ограничивается перилами (см. ), которые могут прикасаться к стенам.
  • При этом, для изготовления перил и балясин обычно применяется тот же сорт древесины, как и для ступенек.
  • Для отдельно стоящей от стены лестницы, перила могут изготавливаться из разных материалов, которыми могут быть: стекло, металл, пластик. Это будет служить дополнительным декором конструкции.
  • При монтаже маршевой лестницы следует освободить место возле стены. Один пролет упереть в опорную стену, а второй — закрепить к ней.
  • Модульную лестницу можно устанавливать при любой планировке комнаты.

Одним из элементов, который выдерживает всю нагрузку перекрытия, является балка. От того, насколько правильно выполнен ее монтаж и произведен расчет несущей возможности, будет зависеть целостность и долговечность перекрытия между этажами.

Изготовленная из дерева балка, остается популярной при оборудовании перекрытия между этажами. Но они так же, как всякий строительный материал, наделены своими положительными и отрицательными качествами. Рассмотрим характеристики .

К положительным характеристикам деревянных балок можно отнести следующее:

  1. Выполненные из дерева балки перекрытия просты при использовании. Легко и быстро устанавливаются.
  2. Они имеют сравнительно небольшой вес, что влечет за собой снижение общей нагрузки на основание здания.
  3. Имеют меньшую стоимость по сравнению с другими материалами.
  4. Материал для изготовления находится в достаточном количестве.
  5. Могут, при необходимости, быть быстро заменены.
  6. Хорошо подходят для строительства небольших частных и коттеджей, которые имеют небольшие пролеты.
  7. Дерево является экологически чистым материалом.

К недостаткам этого строительного изделия можно отнести следующее:

  1. Требуют обработки специальными жидкостями, которые имеют противопожарные характеристики и не допускают гниение материала.
  2. Имеют ограниченную нагрузку.
  3. Отсутствие возможности их монтажа в помещениях с большими пролетами.

Требования к перекрытиям из деревянных балок

При установке балок из дерева необходимо обязательно выполнить ряд требований. Нарушение или невыполнение этих требований может привести к негативным последствиям. Требования определяют, что:

  • запрещается использовать для изготовления балок лиственные породы деревьев. Изготовление должно проводиться только из хвойных пород. Такая древесина имеет значительный запас прочности;
  • древесина, из которой предстоит изготовление балок, должна иметь влажность не больше 14 процентов. В случае превышения указанной величины, балочный пролет может иметь значительный прогиб;
  • древесина должна быть очищена от коры, обработана огнестойкой жидкостью, раствором против вредителей и грибковых заболеваний. Запрещено использовать древесный материал, который имеет заболевания или дефекты;
  • перед изготовлением балок необходимо предусмотреть строительный подъем. В процессе эксплуатации он выровняется, пол и потолок останутся ровными;
  • выравнивание балок необходимо проводить путем установки под их концы пропитанных в смоле обрезков пиломатериалов. Подрубывать окончания конструкций не рекомендуется;
  • кроме прямоугольных балок с рассчитанным сечением, можно применять цельное бревно. Оно должно быть обтесано и иметь определенный диаметр. Это намного дешевле, чем использование пиломатериалов. Но, такие бревна перед монтажом должны храниться в сухом месте не меньше года.

Расчет балок, выполненных из дерева

Планируя монтировать деревянное перекрытие, нужно рассчитать необходимое число балок и их габариты.

Для этого надо:

  • знать расстояние между стенами, на которые они будут монтироваться;
  • вычислить предполагаемую нагрузку на балки после того, как они будут установлены;
  • зная указанные величины, рассчитать величину сечения и шаг их установки.

Определение величины балок

Величина балки складывается из суммарных величин. Эти величины включают:

  • расстояние между стенами;
  • длину балки, которая будет встроена в глубину стены.

Величина пролета определяется при помощи измерительных принадлежностей, например, рулетки. В зависимости от материала, из которого изготовлена стена (дерево, бетон, кирпич и т.д.), будет зависеть глубина укладки балок.

Если здание кирпичное, то запас под деревянные балки должен быть более 10 см. Если здание построено из дерева, то под балочный пролет для второго этажа делают специфические пазы, которые имеют глубину 6-10 см. В случае, когда деревянным конструкциям предназначено стать основой для стропильной системы, они должны быть длиннее, чем пролет здания, на 5-7 см.

Важно!

Перекрытие деревянными балками должно находиться в пределах от 2,5 до 4 м. Максимальная длина пролета не должна превышать шести метров. Если перекрытие превышает эту величину, то устанавливаются конструкции из клееного бруса.

Расчет нагрузки на деревянную балку

Нагрузка, как и величина балок, состоит из суммы нескольких элементов. Это суммарная масса элементов пролета и деталей интерьера, которые будут расположены в комнате верхнего этажа. К элементам, которые входят в перекрытие между этажами, можно отнести деревянные балки, лаги, утеплитель, напольное и потолочное покрытие, паро- и гидроизоляцию. К элементам интерьера относится мебель, бытовая техника. Сюда же включается возможное количество жильцов, которые будут постоянно пользоваться этажом. Зачастую, расчет нагрузок проводится специальными учреждениями.

Для самостоятельного расчета несущей способности применяется схема:

  1. Перекрытие чердачного помещения с подшивкой. Если в качестве утеплителя применяется минвата, то собственная нагрузка лежит в пределах 50 килограмм на квадратный метр. Стандарты СНиП обозначают нормативную нагрузку для перекрытия в пределах 70 килограмм на квадратный метр и запас прочности для него с коэффициентом 1,3. Общая нагрузка рассчитывается просто: 70 кг х 1,3+50 кг = 130 килограмм на метр квадратный.
  2. Утеплителем служит не минвата, а материал с большим весом. Или при подшивке применялись толстые доски. В этом случае нормативная нагрузка увеличивается до 150 килограмм на квадратный метр. Соответственно, изменится общая нагрузка: 150 кг х 1,3+50 кг = 245 килограмм на квадратный метр.
  3. Для мансарды нормативная нагрузка будет составлять 350 кг на квадратный метр.
  4. Для балок, которые выполняют функцию перекрытия между первым этажом и вторым норматив составляет 400 кг на метр квадратный.

Расчет величины сечения и шага монтажа балок

Определившись с величиной нагрузки, которая ляжет на балку и, посчитав ее длину, можно рассчитать шаг монтажа и величину сечения (или же диаметр). Эти величины связаны относительно друг друга и обозначаются по установленным стандартам:

  1. Сечение балок находится в соотношении ширины и высоты, как 1 к 1,4. В зависимости от нагрузки, балка должна иметь ширину от 5 до 20 см и высоту от 10 до 30 см. Если для перекрытия применяется бревно, то диаметр сечения должен быть в пределах от 10 до 30 см. Кроме этого, существуют специальные таблицы, которые дают точные размеры сечения в зависимости от длины и предполагаемых нагрузок.
  2. При расчете сечения необходимо учесть, что наибольший прогиб балок перекрытия между этажом и чердаком не должен быть более 1/200, а между нижним и вторым этажом не превышать 1/350.
  3. Монтаж балок проводиться с шагом, который лежит в пределах от 30 до 120 см. В основном применяют шаг укладки перекрытия через каждые 60, 80, 100 см. Зачастую, шаг выбирают по величине утеплительного материала. Если здание каркасное, то шаг проводят с учетом расположения каркасов.

Что такое лаги и преимущества их применения

Независимо от материала, из которого будет выполнено напольное покрытие, в межбалочное пространство необходимо установить лаги. Что это такое и для чего они нужны? Их можно назвать поперечными балками. Лаги устанавливаются перпендикулярно основным балочным перекрытиям. Служат для увеличения жесткости перекрытия между этажами и снижения нагрузки. К ним крепится потолочное и напольное покрытие.

Преимущества применения лаг очевидны:

  • простота и быстрота монтажа;
  • экономия строительных материалов;
  • готовая конструкция сразу эксплуатируется;
  • имеют отличные теплоизоляционные и звукопонижающие характеристики;
  • позволяют регулировать высоту напольного покрытия;
  • подходят для монтажа коммуникационных линий;
  • служат хорошим вентиляционным элементом;
  • распределяют нагрузку по всей поверхности среди балок;
  • относительно небольшая стоимость;
  • возможность быстрого и качественного ремонта или замены отдельных частей.

Лаги своими руками

Производство лаг проводиться их брусьев дерева с прямоугольным сечением. Сечение лаг находится в соотношении ширины и высоты, как 2 к 3 или же 1 к 2. Иными словами, высота лага должна превышать его ширину в 1,5-2 раза. Для производства лаг зачастую применяют древесину дешевых хвойных пород. Например, сосна или елка. Брусок режется на необходимую длину и получается лаг.

Важно!

Древесина для лаг должна быть высушена, без дефектов, обработана специальным огнеупорным раствором, жидкостью от вредителей и грибковых заболеваний.

Укладываем лаги правильно

Монтаж лаг необходимо проводить в направлении, перпендикулярном направлению, в котором будет укладываться напольное покрытие. Важно правильно рассчитать шаг монтажа лаг. Если шаг выбран верно, то прочность напольного покрытия будет достаточно высокая. Но, при меньшем шаге выполнение работ и стоимость материала будет дороже. Если шаг укладки будет большой, то пол будет прогибаться и скрипеть. Чтобы выбрать правильный вариант, необходимо, прежде всего, учесть какой толщины будет напольное покрытие. Чем тоньше покрытие, тем ближе друг к другу должен проводиться монтаж лаг. Если толщина напольного покрытия (досок) около 2-2,5 см, то шаг монтажа лаг должен быть в пределах 30-40 см. С увеличением толщины покрытия до 5 см шаг можно увеличить до 1 м.

Крепление лаг

Крепятся лаги непосредственно на балку, к ее боковой стороне. Это дает возможность провести их регулировку, не применяя дополнительных подкладок. Их уклон проверяется специальным уровнем. Добившись необходимого положения, лаги крепятся с балками гвоздями или шурупами.

Кроме этого, крепление лаг и балок друг с другом может проводиться при помощи железных уголков. Одна часть уголка саморезами монтируется на балку, ко вторым частям уголков крепятся лаги. Помимо уголков, для монтажа лаг могут использоваться кронштейны в виде буквы П, которые есть в свободной продаже.

Вывод

При строительстве своего дома или коттеджа перекрытия из деревянных балок будут хорошей заменой перекрытиям из бетона. Работы по их установке можно выполнить самостоятельно, без привлечения специальной техники. Наличие лаг в межэтажном перекрытии увеличит жесткость перекрытия. Их наличие придаст надежность всей конструкции. Если все рассчитать и выполнить верно, то межэтажное перекрытие на деревянных балках будет служить долго.

Межэтажное перекрытие в доме из газобетона

Деревянные перекрытия в доме из бруса: как не надо делать

Лестничный проем — это своеобразное окно в межэтажных перекрытиях. Из этого обзора вы узнаете о видах проемов для лестницы, особенностях их расчета и устройства.

4 вида проемов для лестницы

Для комфортного, безопасного передвижения необходимо подобрать оптимальные параметры лестничного проема.

Конструктивное исполнение просвета в потолке, завершающего подъем, может быть самым различным. Оно зависит от конфигурации лестницы, дизайнерских решений. По форме потолочные отверстия классифицируют следующим образом:

  1. Прямоугольное. На фото стандартный вариант, его наиболее часто выбирают владельцы частных домов. Проектирование и исполнение в этом случае наименее сложное. Длина проема изменяется в зависимости от конфигурации и размеров лестничного марша. От правильно подобранных параметров проема зависит удобство пользования лестничной конструкции
  2. Полукруглое. Подходит и для маршевых подъемов, и для винтовых. В нашем ассортименте также есть подходящие для этого проема лестницы:
    Винтовая лестница «Престиж» — идеальный вариант для небольших проемов. Наша компания предлагает это изделие по цене 73,691 тыс. р.
  3. Нестандартное. Под это определение попадает все многообразие форм. Воплощение их, как правило, вызвано не невозможностью использования стандартных решений, а творческим полетом фантазии дизайнера. Создать проем в виде трапеции или многогранника непросто, но если важнее всего результат, то стоит подумать и над таким вариантом.


    Создать проем нестандартной формы, как на 4 фото, непросто и под силу только специалисту

Расчет размеров проема

Расчет площади под сооружение лестничного проема имеет свои особенности. При его выполнении учитывают планировку первого и второго этажа. Заранее определяют площадку под установку лестницы и намечают границы для устройства проема. Много полезного по поводу расчета самой лестницы и проема под нее можно узнать, при просмотре этого видео:

Если лестница будет вести на мансарду или в одну комнату, то достаточно проема шириной 0,6-0,7 м. Когда нужен выход в холл, объединяющий несколько помещений, то для удобного передвижения нужна ширина проема не менее 0,8 м.


Особенности расчетов размеров проема в потолке заключаются в следующем:

  1. Сначала необходимо спроектировать саму лестничную конструкцию — определить число ступеней, уклон, геометрию.

    Здесь не обойтись без расчета таких параметров:

    • высоты пролета;
    • ширины лестницы;
    • длины конструкции;
    • высоты подступенка;
    • глубины проступи.
  2. Исходя из высоты пролета и размеров ступеней, определяют, какая по счету ступенька окажется на уровне верхнего этажа. Для этого применяют специальный алгоритм:
    • определяют расстояние между полом и перекрытием, для чего от интервала между полом первого этажа и полом второго отнимают толщину перекрытия;
    • от результата отнимают последовательно по одной высоту ступеней;
    • прекращают действие, когда получится результат менее 2 м, это обозначает, что число отнятых ступеней поместится под перекрытием, а остаток выйдет за пределы проема.
  3. Если планируется монтаж поворотной лестницы, то ширина проема определяется по уровню забежных поворотных ступенек, а длина равна длине 2 марша. Люк для прямой лестницы будет большим из-за отсутствия поворота. Для винтовой конструкции проем равен окружности лестницы.


    Прямая лестница «Соло» от нашей компании занимает много места и предназначена для больших проемов. Цена 70,858 тыс. р.

Обустройство лестничного проема


Технология устройства проема разных видов перекрытий отличается разной степенью сложности

Лучше всего, когда расположение лестницы учтено уже в проекте дома. Тогда проем в перекрытии оставляют в процессе строительства, но бывает так, что проект хочется изменить или принято решение установить лестницу совсем в другом месте, тогда все приходится делать в уже смонтированном перекрытии.



Успешное решение вопроса зависит от следующих 4 факторов:


Определиться с параметрами лестницы поможет это видео:

Лестничный проем в деревянном перекрытии дома в 4 шага

Проще всего выполнить проем в перекрытии из дерева, хотя и здесь есть свои нюансы. Если расстояния между несущими балками достаточно для его устройства, то никаких проблем не возникает, но если места недостаточно, то порядок действий следующий:

  1. Снимают покрытие пола и потолка по контуру, соответствующему будущему проему.
  2. Разрезают 1 или 2 балки на месте, отведенном под проем, но никак не больше, иначе перекрытие потеряет несущую способность.
  3. Монтируют парные балки, по размерам совпадающие с основными. Они нужны для того, чтобы к ним прикрепить еще 2 для формирования проема. Для укрепления конструкции добавляют поперечные бруски, сечение которых равно сечению основных балок.
  4. Соединяют между собой все элементы при помощи металлического углового профиля и саморезов. Если проем примыкает к кирпичной стене, то одна сторона балки прикрепляется к ней.

Проем в бетонной плите

Проем под лестницу в бетонном перекрытии лучше оставить еще во время строительства дома. По размерам он будет соответствовать стандартной железобетонной плите.


Лестница обычно занимает меньшую площадь, поэтому после оборудования проема, оставшееся пространство бетонируют. Технологический процесс состоит из 8 операций:


Чтобы сделать невидимой металлическую раму, ее монтируют выше по отношению к нижнему краю плиты на 2-3 см. При заливке раствора в опалубку, он затечет под профиль и скроет раму. Чтобы цемент не отслоился, на нижнюю часть профиля приваривают короткие металлические штыри, а к ним прикрепляют штукатурную сетку.

Если же при проектировании дома, был упущен вопрос устройства проема под лестницу, то его можно сделать самостоятельно с использованием мощной болгарки, перфоратора и другого вспомогательного инструмента. Только делать его нужно на стыке плит, в противном случае вы ослабите перекрытие, и последствия могут быть самыми непредсказуемыми.


Действовать нужно по следующей схеме:


Так как плиты перекрытия должны будут выдерживать вес лестницы и монолитного участка, то выполнять проем приведенным способом можно только для узких лестниц. Под широкие массивные лестницы устраивать проем таким методом недопустимо.

Для получения отличного конечного результата, необходимы точные расчеты, соблюдение базовых правил. Проем в потолке — конструкция небезопасная, поэтому к ее устройству следует подходить со всей серьезностью. Если у вас нет опыта, обращайтесь к нам. Наша профессиональная команда поможет вам советом, при необходимости выполнит рассчеты, подберет оптимальный вариант проема для понравившейся лестницы.

Проем под лестницу – это отправная точка, с которой начинается устройство конструкции. Перед выполнением работ рекомендуется заранее определить план, учитывающий такие параметры как: перекрытие (деревянное или железобетонное), желаемый вид, размеры, расчёт предполагаемой нагрузки и т.д. Если предполагается установка лестницы в помещении с ограниченным пространством, то можно ознакомиться с примерами работ .

Виды проемов

Проем под лестницу на второй этаж выполняется в различных формах. Исходя из конфигурации конструкции и индивидуальных предпочтений в дизайне, выделяют следующие виды проемов:

  • Круглый. Он смотрится оригинально и больше всего подходит для лестниц винтового типа. При выборе данного проёма следует учитывать, что верхние ступени будут находиться прямо под этой окружностью. Внешний диаметр определяется, исходя из размера конструкции.
  • Овальный. Эта разновидность проема предпочтительна для лестниц винтового и маршевого типа.
  • Прямоугольный. Благодаря несложному проектированию, этот вид является наиболее распространённым. Размер проема под лестницу варьируется, исходя из того, какую конфигурацию имеет марш.
  • Нестандартный. Проем в перекрытии под лестницу данного вида может иметь любую форму, выражающуюся в творческом подходе при работе над дизайн-проектом. Выполнить его достаточно сложно, поэтому к установке конструкции следует привлекать профессионалов.

При выборе вида проема следует, главным образом, руководствоваться безопасностью и комфортом, подбирая оптимальные параметры.

Определение размеров

Для того, чтобы определить, какой проем под лестницу необходим, следует внимательно рассмотреть планировку нижнего и верхнего этажей. Нужно заранее определиться с допустимыми границами для обустройства отверстия во втором этаже и основой для организации ступеней. В том случае, если второй этаж отведён под мансарду или небольшую комнату, то есть возможность сэкономить пространство, выделив под проем 60-70 см. Если второй ярус достаточно просторный и имеет холл для нескольких помещений, то размер проема может быть увеличен: допускается ширина от 800 мм и выше.

Проемы под деревянную лестницу планируются, исходя из определения следующих показателей:

  • высота, т.е. определение расстояния от пола первого яруса до пола второго яруса;
  • длина, т.е. определение расстояния по горизонтали от узкого края проема на верхнем ярусе до ориентировочной точки начала конструкции на нижнем ярусе;
  • ширина, т.е. определение длины будущих ступенек.

Проем под лестницу в деревянном перекрытии делать гораздо проще, чем в железобетонном, более подробно с ними можно ознакомиться .

Правила обустройства и оформление проема

При установке конструкции следует учитывать её тип. Например, проем под винтовую лестницу учитывает её угол поворота, диаметр и высоту, параметры рассчитываются с помощью математических формул. В обязательном порядке необходимо установить усилительные балки перед демонтажными работами. При обустройстве фундамента лестницы может быть снята часть напольного покрытия. Работы на потолке проводятся по заранее намеченным контурам с поочерёдным перерезанием балок. Стандартное оформление проема состоит в шпатлевании с помощью светлой штукатурки, декорирование выполняется с учётом индивидуальных предпочтений. Обращение в профильную компанию поможет решить вопрос как сделать проем под лестницу безопасным и надёжным, исключая вероятность возможного обрушения верхнего яруса и создавая красивый и неповторимый интерьер.

Остались вопросы? Узнайте всё о вашей будущей лестнице прямо сейчас!

Лестница является сложной строительной конструкцией. Она, в первую очередь, должна отличаться высокой безопасностью, а уже потом играть роль дополнительного украшения помещения. В случае строительства подъемной конструкции необходимо знать, как рассчитать проем для лестницы на второй этаж.


Предназначение

В случае строительства нового дома расположение подъемной конструкции определяется его техническим проектом. Для ее монтажа в полу оставляют проем определенных размеров, где в последствие и разместится лестничная конструкция. Однако бывают отдельные случаи, когда необходимое месторасположение лестницы не бралось во внимание хозяевами дома. Тогда нужно будет подготовить отверстие для лестницы в завершенном полу, как показано на фото.
Такое возможно, если не продуман спуск в погреб, а так же если лестничную конструкцию установили в спальне и тому подобное. Поэтому понадобится вырезать отверстие в перекрытии пола, а затем по его границам вмонтировать несколько новых балок.


Определяем параметры

Перед тем, как приготовиться к вырезанию отверстия в полу, необходимо детально продумать его оптимальное месторасположение. Нужно учесть и то, что полученная по окончанию работ площадь пола значительно уменьшится. Оптимальным будет такой вариант, когда между лестничными ступенями и стеной останется расстояние, которое будет равным или превысит ширину самой лестничной конструкции, как показано на фото. Тогда ее использование будет комфортным. Так же удобным будет такое месторасположение лестницы на второй этаж, когда отверстие будет лежать вдоль самих балок.


Четко соблюдайте стройнормы, которые определяют основные параметры безопасного и прочного изделия:

  • его ширине не стоит превышать 600 мм, если конструкция позволяет оказаться в одной комнате;
  • если по ней можно попасть в несколько комнат, то ей следует быть шире 800 мм;
  • стоит выбирать такую длину отверстия под лестницу, чтобы между потолком и верхней ступенью образовывалось пространство не меньшее 2-х м;
  • для удобства эксплуатации конструкции она должна обладать довольно просторным просветом.

Тип конструкции определяет параметры проема. Учитывайте, что для прямой лестницы потребуется значительно больше места, чем для других лестничных вариантов.


Устройство

Как только Вы определитесь с размерами лестничного проема, добавьте к его параметрам еще по 50 мм. Это необходимо для дальнейшего выполнения отделочных работ. Теперь можно приступать к работе:

  1. Снимите часть пола. К тому же придется демонтировать и часть потолка этажа снизу. Однако не нужно спешить выбрасывать остатки материалов — они могут понадобиться Вам для отделки конструкции;
  2. Обустройство проема будущей конструкции предполагает удаление части балок, и затем их соединение с остальными балочными элементами. Балки, расположенные поперек отверстия, должны отвечать характеристикам основных балок. Конструкция крепится с помощью угольников вдоль длины сторон лестничного отверстия;
  3. Потолок этажа снизу потребуется расчертить. Не забудьте прибавить к каждому из его параметров еще несколько сантиметров. Это необходимо для осуществления будущей отделки;
  4. Затем зафиксируйте усилительные балки с каждой стороны проема и за пределами узких сторон будущего отверстия;
  5. Опорные балки установите на домкратные стойки не ближе чем на 50 см от усилительных;
  6. Сделайте отверстия в каждом из углов расчерченного плана;
  7. Далее переходят к раскройке лестничного отверстия. Поднявшись на второй этаж, определите отверстия, которые были до этого просверлены. И от каждого из них нарисуйте линию, размером в 100 мм, как показано на фото. По этой линии будет проходить отверстие для поперечных балок;
  8. Осуществив пропилы в этих местах, так же выполните пропилы, параллельные доскам половой поверхности;
  9. Удалите выпиленные части;
  10. Из полученных кусков изготавливают двойные поперечные балки. Они сделают проем конструкции намного прочнее и надежнее. Это существенно увеличит срок эксплуатации сооружения и значительно обезопасит его;
  11. Зафиксируйте край поперечной балки и выпиленной части вместе, а потом соедините кронштейны и продольные балки;
  12. Закрепите кронштейны на стыках между отпиленными и поперечной балками, а последнюю присоедините к торцам отпиленных балок;
  13. Следуя данной строительной технологии, осуществляется монтаж еще одной балки, лежащей поперек проема сооружения;
  14. В случае, когда изделие граничит со стеной, один край поперечных балок заделайте непосредственно в стену. Используя специальные строительные инструменты, на стеновой поверхности вырезают отверстия для последующего монтажа концов двойных поперечных балок.

Как устроить лестничный проём в межэтажном перекрытии

Основные параметры лестницы полностью зависят от места расположения лестничного проёма и его размеров. Поэтому при сооружении лестницы следует очень тщательно провести все мероприятия по устройству лестничного проёма в межэтажных перекрытиях.

Определение размеров лестничного проёма

  1. Ширина проёма, который производится в перекрытиях, должна равняться ширине лестничного марша.
  2. Длина проёма определяется таким требованием: расстояние от потолка, который является нижней частью перекрытия, до края проёма, на котором будет располагаться ступень по вертикальной линии, должно составлять не менее 2 м.
  3. По окончании расчёта размеров проёма к каждой его стороне добавляют min 50 мм, что необходимо для оформления краёв проёма после установки лестничной конструкции.

Прорезка проёма 

  1. Сначала на покрытие пола/потолка наносится разметка, соответствующая размерам проёма плюс 50 мм, после чего эти части покрытия удаляются.
  2. Затем нужно разрезать балки; их торцы скрепить с помощью прочных брусков либо досок; концы досок (торцов) врезать в целые (неразрезанные) балки.
  3. По окончании всех работ края проёма необходимо эстетично оформить, для чего можно закрыть их рельефными наличниками, а также в целях безопасности проём следует оградить перилами.

Сооружение проёма

  1. Устройство проёма, как было уже сказано, начинается с нанесения на поверхности пола/потолка запроектированных длины и ширины проёма с добавлением к ним по 50 мм (для отделки торцевых сторон).
  2. В каждом из 4-х углов разметки надо просверлить в напольном покрытии отверстия и соединить их линиями.
  3. По этим линиям делаются пропилы в покрытии пола; вырезанные части нужно убрать, чтобы обнажить проходящие через проём балки.
  4. Открытые балки необходимо отпилить с нижней стороны пола, соблюдая расстояние в 100 мм от краёв проёма и стараясь не задеть напольное покрытие.
  5. В проёме с его противоположных сторон к торцам отпиленных балок перекрытия нужно прибить доски или бруски, ширина которых равняется диаметру либо высоте балок, а длина их должна быть равна расстоянию между двумя расположенными по соседству неразрезанными балками.
  6. Концы досок/брусков скрепляются с боковыми сторонами неразрезанных балок посредством либо кронштейнов, либо методом угловой вязки (можно применить, например, шпунтовое соединение).
  7. К этим поперечным доскам/брускам, используя кронштейны или угловую вязку, необходимо прикрепить заподлицо с обрезом проёма продольные доски/бруски той же ширины и толщины.
    Назначение этих досок/брусков, расположенных вдоль и поперёк краёв проёма, состоит в том, что они играют роль балок проёма, поддерживая и покрытие потолка, и напольное покрытие верхнего этажа.
  8. Если одна из сторон лестничного проёма примыкает к стене дома, то концы балок, расположенных перпендикулярно к ней, необходимо врезать в специальные углубления, заранее подготовленные в стене.

Стоит ли класть гипсокартон на нижнюю часть лестницы? | Руководства по дому

Открытый деревянный каркас под лестницей в вашем доме может повлиять не только на эстетическую привлекательность вашего пространства, но и на безопасность вашей семьи. Добавление простого слоя SHEETROCK или другого гипсокартона на нижнюю часть лестницы может сделать ваш дом лучше приспособленным к воздействию тепла огня и может даже предотвратить распространение огня с одного этажа на другой.

Требования Строительных норм

Раздел R302.7 Международного жилищного кодекса 2012 года требует, чтобы вы установили слой гипсокартона толщиной не менее 1/2 дюйма под лестницей, если у вас есть какое-либо закрытое доступное пространство под лестницей. Это включает в себя любой тип доступа, включая места для хранения вещей под лестницей, небольшие туалеты или даже доступ, обеспечиваемый небольшими дверями или панелями в стенах. Гипсокартон не обязательно должен быть огнестойким, и вы можете использовать гипсокартон SHEETROCK или другую марку гипсокартона, если толщина продукта не менее 1/2 дюйма.Если пространство под лестницей полностью огорожено без доступа вообще, код не требует гипсокартона под лестницей.

Локальные коды имеют приоритет

Важно понимать, что IRC не является законом сам по себе. Многие муниципалитеты адаптируют IRC как закон, делая его обязательным в этой конкретной области. Некоторые города или округа могут использовать требования IRC в качестве руководства, а затем добавлять дополнительные требования. Например, в некоторых областях требуется использовать огнестойкий SHEETROCK, гипсокартон или гипсокартон толщиной более 1/2 дюйма под лестницей.Всегда проверяйте свои местные строительные нормы и правила, чтобы определить требования в вашем районе при строительстве или ремонте дома.

Think Safety

Если вы живете в районе, где требуется только 1/2-дюймовый гипсокартон под лестницей, или зона под вашей лестницей недоступна, вы все равно можете рассмотреть возможность выхода за рамки требований кодов по соображениям безопасности. . Добавление гипсокартона к деревянному каркасу помогает замедлить распространение тепла и пламени во время пожара. Это даст вашей семье больше времени, чтобы безопасно выйти из дома во время пожара, и поможет защитить вашу собственность, пока вы ждете прибытия помощи.Подумайте о добавлении гипсокартона под лестницей, даже если это не требуется, или замените стандартные 1/2-дюймовые листы на более толстые огнестойкие продукты для дополнительной безопасности.

Практические советы

Добавление SHEETROCK или других продуктов из гипсокартона на нижнюю часть лестницы может потребовать небольшого дополнительного обрамления в зависимости от конструкции вашей лестницы. Если на вашей лестнице всего два стрингера, по одному на каждом краю лестницы, подумайте о добавлении третьего стрингера в центре лестницы, чтобы прикрепить к нему гипсокартон.Без этого добавленного стрингера ваш гипсокартон может не иметь адекватной опоры и может вздуться, провиснуть или выйти из строя. Другой вариант — добавить 2 на 4 перпендикулярно стрингерам с интервалами от 16 до 24 дюймов по длине лестницы. Эти 2х4 обеспечат дополнительную прочность и устойчивость, чтобы выдержать вес гипсокартона.

Ссылки

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от U.S. Green Building Council в 2008 г. и находится в процессе работы над сертификацией консультанта по архитектурному оборудованию Институтом дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Playhouse Under the Stairs Tutorial

Какой ребенок не хочет иметь в своей комнате миниатюрный игровой домик? Вот полное руководство о том, как создать игровой домик с входом в кладовку под лестницей, которая в противном случае является неиспользуемым пространством.

Обрамление проема в стене

Обрамляя эту стену, мы были уверены, что будем как можно выше, потому что в нашем последнем доме даже нашему двух с половиной годам приходилось пригибаться, чтобы войти. Вырез совпадает с площадкой лестницы.

Мы добавили несколько шпилек, чтобы создать миниатюрный дверной проем, и попросили наш лист-качельку оставить его открытым 2 × 4, чтобы мы могли установить отделку.

В конечном итоге мы планируем добавить дверь, но в настоящее время я это не могу себе представить.

Одна вещь, о которой мы подумали слишком поздно, — это добавить окно.Если бы я сделал это снова, я бы определенно выделил окно l, может быть, 2!

Обрезать дверь

Дверной проем отделан накладкой 2 1/2 на 1/2 дюйма, а верхняя пластина немного толще на 4 дюйма, чтобы придать ей вид ремесленника. Грубый проем составляет 49 дюймов в высоту и 18 дюймов в ширину.

Шиплап дом

Затем я купил несколько лент для гибочных досок в Home Depot. Стоимость на них просто тупо дёшево. Мне нравится, что они были предварительно нарезаны и тонкие / легкие.

Опорная плита из МДФ Здесь я использовал 2 четверти в качестве прокладок между каждой доской изгиба, чтобы придать ей вид сайдинга / шипа.

Я обрезал доски так, чтобы все они были 28 дюймов слева и 8,5 дюймов справа, оставив достаточно места для вертикальной отделки, как показано.

Когда я добрался до более высоких сложных досок, мне пришлось сделать несколько выемок с помощью настольной пилы. Чтобы сделать эти зазубрины, также подойдет лобзик.

Теперь о двух сложных частях (они действительно не были такими сложными, но требовали некоторой силы ума).

Крыша

Я не мог продолжать делать рейки, пока не знал, куда моя крыша собирается удариться. Так что я остановил рейки и начал движение по крыше.

Каркас крыши состоит из 2х2х4х8! Вот и все!

Список раскроя:

доски x2 размером 43 дюйма с углом 30 градусов на обоих концах

x2 доски размером 32 дюйма с одним углом 30 градусов на одном конце и углом 15 дюймов на другом конце, так как эта часть прилегает к моей стене (если бы это было не так, я бы сохранил угол 30 градусов).

x6 — доски 5 дюймов, разрезанные прямо. Это будут ваши распорки, чтобы придать кровле глубину.

Нарисуйте карандашом вдоль стены там, где в идеале должна быть крыша hbe,

Отрежьте под углом 30 градусов на одном конце и на втором конце с соответствующим углом 30 градусов с некоторым выступом.

Затем возьмите второй 2 × 4 и отрежьте еще один угол 30 градусов.

После того, как я вырезал эти две доски, я скопировал их на вторую 2 × 4, так что у меня было 2 доски 43 дюйма и 2 доски 32 дюйма.

Я решил, что моя крыша будет неглубокой. Чтобы уменьшить его тяжесть, у меня также есть дверь шкафа, которая находится прямо рядом с крышей, поэтому я не мог сделать ее глубже, не мешая проходу в шкафу.

Глубина крыши 8 дюймов.

Затем я вырезал 5-дюймовые доски x6, чтобы поместить их между элементами каркаса.

Разложите все это на моем ковре, чтобы понять, как измерить нижнюю доску. 1/2 дюйма МДФ, потому что это то, что у меня было из другого проекта, но вы можете использовать несколько полос опорной плиты, например, для корабельной перегородки или 1/4 дюйма МДФ.

Я приложил свой МДФ к дереву в рамке и провел линию, чтобы отрезать его по размеру. Мой МДФ 43 «x 7 7/8».

Я вырезал две доски поменьше 8 дюймов x 4 1/4 дюйма, чтобы закрыть стороны.

Установить крышу

Пришло время установить крышу!

Я поднес обе части крыши к стене и обрисовал карандашом на стене именно то место, где она должна находиться. Затем я взял свой пистолет для чистки гвоздей и выстрелил в шпильки, чтобы закрепить доски. Вместо гвоздей вы можете ввернуть шурупы в шпильки, что сделает их чище, если позже в дороге вы захотите снести крышу.Или используйте шурупы и несколько анкеров для гипсокартона (но гораздо предпочтительнее вставлять в шпильки, чтобы сделать его более прочным).

Как только две доски крыши были подняты, я установил 5-дюймовые части, забив несколько гвоздей под углом. В этой части было сложно удерживать доску прямо, стреляя мощным гвоздем и пытаясь выровнять все, не прижимая пальцы к стене.

Когда все 6 из 5-дюймовых досок были подняты, я использовала своего мужа, чтобы помочь со следующими двумя досками для каркаса крыши, чтобы они были выровнены и устойчивы.

Угловые пропилы внахлест

Назад к сайдингу на обшивку кораблей!

Теперь, когда крыша установлена, я взял лист бумаги той же ширины, что и моя доска, и положил его в угол, куда должен был ударить мой следующий корабль.

Я выровнял его, как доску, и нарисовал линию там, где бумага упиралась в крышу. Затем я осторожно согнул бумагу по этой линии и провел ее по одной из досок для гибки.

Как только я нарисовал линию, я пропустил доску через настольную пилу, чтобы дать ей чистый разрез.Вы также можете разрезать его лобзиком или циркулярной пилой.

После того, как один из концов был обрезан, чтобы соответствовать пространству, я взял другой лист бумаги и повторил эти шаги с другой стороны.

Повторяйте это до тех пор, пока не будете разрезаны все дощечки внахлестку / сайдинга.

Подготовка под покраску:

Заполните все отверстия и швы шпаклевкой Drydex Spackling и отшлифуйте до гладкой поверхности. Я мог бы использовать некоторую отделку, чтобы прикрыть переднюю часть крыши, чтобы придать ей более чистый вид, но вместо дополнительных затрат времени и средств я решил использовать игристое покрытие, чтобы сгладить все сучки и сколы в моем 2 × 4.

Я влюбился в эту ленту Scotchblue Prep.
Это упрощает подготовку к распылению краски. Так как комната моей дочери была закончена несколько месяцев назад, наш ковер СОВЕРШЕННО НОВЫЙ, и это плюс дополнительная тряпка защищала ковер от любых разливов краски. Я также использовал мой распылитель краски Homeright, и это просто фантастика! Так легко чистить и ОЧЕНЬ мало распыляется.

Этапы покраски:

  1. Сначала прогрунтуйте все. Это грунтовка, которую я использовал.Kilz 2

2. Распылите розовый: это цвет Sherwin Williams Faint Coral с концентрацией 130% (так что немного ярче и ярче).

** СОВЕТ. Если вам не нравится цвет, вы можете повторно подкрасить краску. Изначально я купил SW Faint Coral и обработал им стену в елочку. Я не был очень доволен «популярностью» цвета. Он сочетается с моей отделкой, и большую часть времени стена выглядит белой. Я принес свой полупустой галлон краски домой, и они добавили к нему больше оттенка, чтобы сделать его немного более ярким, и он выглядит ТАК ХОРОШО!

3.Заклейте нахлест и обрызгайте его белым.

Битумная черепица

4. Время черепицы! Я хотел использовать для крыши настоящую черепицу. Разговаривая с рабочим из Home Depot, я смог поторговаться и получить 6 листов черепицы со скидкой более 50%…. барабанная дробь… 2,75 доллара за все 6! Пачка черепицы стоит от 30 до 55 долларов. Поговорите с работником и узнайте, есть ли у него некоторая черепица, которую они могут вам продать. Те, что у меня были, были не того цвета, к которому я стремился, поэтому я покрасил их в черный матовый цвет.

В итоге мне нужно было использовать только 2 из 6 черепиц, отрезать их по размеру острыми кухонными ножницами и закрепить их с помощью моего пистолета для чистовой обработки и нескольких гвоздей.

и готовый продукт!

Распределение бюджета:


x12 МДФ-плита по цене 2,75 доллара за штуку = 33 доллара
x2 2x4x8 по 2,72 доллара за штуку = 5,44 доллара
Накладка, использованная в другом проекте — БЕСПЛАТНО
МДФ для покрытия нижней части крыши, использованная в другом проекте — БЕСПЛАТНАЯ черепица
2 доллара.75
Light 12 долларов Amazon
Почтовый ящик 2 доллара Smiths Marketplace Валентинки ИТОГО: 55 долларов


Не забудьте подписаться на @honeybuilthome в instagram

Минимальное расстояние до головы

с рисунком

Зазор до головы лестницы — это конструктивная особенность лестниц, которая помогает снизить вероятность получения травм головы или других травм на лестницах. Минимальный зазор головы для лестницы установлен OSHA, Международным строительным кодексом и Международным жилищным кодексом. Эти коды помогают гарантировать, что высота над лестницей достаточна для того, чтобы подавляющее большинство пользователей могли ходить, не сталкиваясь с препятствиями или выступами на проходе.

Минимальный зазор головы для лестницы

Минимальный зазор головы для лестниц в соответствии с IBC и OSHA составляет 80 дюймов (2032 мм) над ступенькой лестницы до любого верхнего препятствия или выступа из потолка. Расстояние от перегородки лестницы измеряется по вертикали от края ступени лестницы или выступа.

Требования OSHA к свободному пространству головы лестницы

Требования OSHA к свободному пространству лестничной клетки приведены в OSHA 1910.25 — Лестницы:

1910.25 (b) (2) Вертикальный зазор над любой ступенью лестницы до любого верхнего препятствия составляет не менее 6 футов 8 дюймов (203 см) при измерении от передней кромки ступени.

Высота потолка лестницы применяется ко всем типам конструкции лестниц и применений, будь то стандартные лестницы, лестницы с переменным протектором, сборные коммерческие лестницы, лестницы выхода, металлические лестницы или деревянные лестницы.

Зазор головы OSHA также применяется к лестницам выхода, которые являются частью маршрута выхода.

Раздел 1910.36 (g) (1) OSHA требует, чтобы потолок пути выхода был высотой не менее семи футов шести дюймов (2,3 м). Любые выступы из потолка не должны достигать уровня менее шести футов восьми дюймов (2,0 м) от пола.

Код минимального расстояния до головы лестницы IBC

IBC — это наиболее широко применяемые коммерческие строительные нормы и правила для лестниц. Строительные нормы IBC о минимальном зазоре между головой помогают обеспечить безопасную лестницу, уменьшая вероятность травм головы на лестнице.Код минимального расстояния до головы лестницы IBC можно найти в IBC 2018, Раздел 1011.3 Высота потолка:

.

Лестницы должны иметь свободное пространство по высоте не менее 80 дюймов (2032 мм), измеренное по вертикали от линии, соединяющей края выступов. Такая высота должна быть непрерывной над лестницей до точки, где линия пересекает площадку ниже, на одну глубину ступени за нижним подступенком. Минимальный зазор должен сохраняться на всю ширину лестницы и площадки.

Прочие правила кода зазора наверху лестницы

Некоторые обстоятельства, такие как люки в крыше, дверные упоры и винтовые лестницы, имеют другие правила соблюдения правил зазора наверху лестницы.


Высота люка крыши

Крутые лестницы, такие как ступени с переменным протектором, часто используются для доступа на крышу IBC под IBC 1011.3. Для этих применений требуется такой же зазор по высоте 80 дюймов. Но из-за более крутого угла у лестниц с чередованием ступеней мы рекомендуем минимальный зазор головы 88,2 дюйма для лестниц с чередованием ступеней 56 ° и 108,7 дюйма для лестниц с чередованием ступеней 68 °.

Замок двери, просвет

В некоторых случаях требуются особые исключения из требований к минимальной высоте помещения.

Например, в соответствии с исключением IBC 1003.3.1, дверные замки и упоры на лестничной клетке не должны уменьшать высоту до менее 78 дюймов (1981 мм).

Как и для лестниц, пандусов и площадок для пандусов также требуется 80 дюймов свободного пространства над головой.

Минимальный зазор до головы спирали

Расстояние до головы винтовой лестницы может быть немного меньше, чем стандартное расстояние до головы. И OSHA, и IBC требуют на 2 дюйма меньше свободного пространства для винтовой лестницы, чем лестницы других типов.

Согласно OSHA 1910.25 (d) (3) Винтовые лестницы должны соответствовать требованиям по высоте в 6 футов 6 дюймов (2 м).

За исключением высоты над головой IBC 1011.3, для винтовых лестниц разрешается свободное пространство над высотой 78 дюймов (1981 мм).

Высота лестницы в подвал

Высота подвала для лестницы в подвал определяется IRC. Как правило, лестница в подвал должен иметь зазор 6 футов 8 дюймов в соответствии с требованиями IRC секции R311.7.2 Высота над головой.

Есть одно специальное исключение из этого правила, относящееся к лестницам ограждения переборок. Раздел IRC R311.7.10.2 гласит, что лестницы, обслуживающие ограждения переборок, не являющиеся частью необходимого выхода из здания, обеспечивающие доступ с внешнего уровня в подвал, должны освобождаться от требований Разделов R311.3 и R311.7, где высота от уровня готового пола подвала до уровня, примыкающего к лестнице, составляет не более 8 футов (2438 мм), а выход на ступеньку лестницы закрывается ограждением переборки с распашными дверями или другими одобренными средствами.

Высота противопожарной лестницы

Пожарные лестницы — это лестницы, которые являются частью пути выхода или пути выхода из здания, подпадающего под действие IBC, NFPA или OSHA.

Высота противопожарной лестницы определена в разделе 7.1.5.3 главы 7 NFPA 101 «Средства эвакуации». Высота на лестнице и площадках лестницы должна быть не менее 6 футов 8 дюймов (2030 мм) и должна измеряться вертикально над плоскостью, параллельной самой передней проекции ступени лестницы и по касательной к ней.

OSHA и IBC также требуют одинаковых высот 6 футов 8 дюймов или 80 дюймов для лестниц, которые являются частью пути выхода или выхода.

Какое расстояние необходимо для пожарных выходов?

Противопожарные выходы, часть пути выхода или пути эвакуации, имеют требования к свободному пространству головы, включая высоту потолка и лестницы.

В соответствии с Разделом 7.1.5 NFPA 101, средства выхода должны быть спроектированы и поддерживаться таким образом, чтобы обеспечивать высоту не менее 7 футов 6 дюймов (2285 мм).Выступы из потолка должны обеспечивать высоту не менее 6 футов 8 дюймов (2030 мм) с допуском 3/4 дюйма.

Минимальная высота для лестницы на пожарном выходе составляет те же 80 дюймов в соответствии с OSHA, IBC и NFPA.

Высота над площадкой для лестничной клетки

Высота помещения для лестничной площадки такая же, как и для лестничной клетки. В Разделе 1011.2 IBC указывается, что минимальный зазор в 80 дюймов должен поддерживаться по всей ширине лестницы и площадки.

Код безопасного расстояния от лестничных площадок OSHA явно не указан в кодексе, но может быть интерпретирован как те же 80 дюймов, что и для лестницы, поскольку определение лестницы в разделе 1910.21 включает любые площадки и площадки между подступенками и ступенями.

Расстояние до головы лестницы жилого дома

Расстояние до головы жилой лестницы определяется Международным жилищным кодексом (IRC) в главе 3 «Планирование здания».В разделе R311.7.2 высота над уровнем моря указывается, что высота надстройки на лестницах должна составлять не менее 6 футов 8 дюймов (2032 мм) по вертикали от наклонной линии, примыкающей к выступу ступени, или от поверхности пола площадки или площадки на этой части лестницы. .

Конечные точки зазора до головы лестницы

Строительные нормы и правила для лестниц устанавливают минимальный зазор между лестницей и высотой потолка. Выявление и предотвращение участков с низким просветом под лестницей должно быть включено в обычную оценку рабочей поверхности для ходьбы OSHA как часть вашей программы безопасности.Убедившись, что лестница соответствует этим требованиям для достаточного свободного пространства над головой, менеджеры по безопасности, проектировщики и установщики лестниц могут помочь создать безопасный опыт ходьбы по лестнице и снизить вероятность травм на лестнице.

Часто задаваемые вопросы о расстоянии от потолка лестницы

Какой тип лестницы лучше всего подходит для высоты над головой?

Тип лестницы, который лучше всего подходит для высоты головы, — это любая лестница, отвечающая минимальным требованиям к свободному пространству головы 80 дюймов в соответствии с OSHA, IBC и IRC.Как правило, чем меньше крутизна лестницы, тем меньше вероятность того, что минимальный зазор будет нарушен.

Как измерить запас по высоте?

Высота помещения измеряется по вертикальной линии от поверхности готового пола непосредственно до потолка или до объекта, выступающего из потолка. Расстояние от перемычки лестницы измеряется по вертикали от линии, соединяющей край выступов или передний край ступени лестницы.

Готовы сделать следующий шаг?



Создание лестничной клетки

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Как лучше всего создать лестничную клетку в программе?

ОТВЕЧАТЬ

Когда лестницы создаются в главном архитекторе, они начинаются с текущего этажа и тянутся вверх.Программа ищет точную высоту этажа над уровнем пола и, если это вообще возможно, устанавливает привязку к этой высоте; и, в процессе, он будет производить лестницы с одинаковыми ступенями и подступенками.

Есть несколько способов создать лестничную клетку, отверстие в потолке, через которое лестница может подняться на этаж выше. Самый простой — использовать инструмент Auto Stairwell; однако также можно создать лестничную клетку вручную.

Для создания автоматической лестничной клетки

  1. Откройте план главного архитектора, на котором вы хотите создать лестничную клетку.Для создания лестничной клетки важно, чтобы в плане было не менее двух этажей.
  2. На любом этаже плана, кроме верхнего этажа, выберите в меню Построить> Лестницы> Нарисовать лестницу , затем щелкните и перетащите длину лестницы на виде плана этажа.
  3. Щелкните по лестнице, чтобы выбрать ее, и нажмите кнопку редактирования Открыть объект .
  4. На панели «Общие» диалогового окна «Спецификация лестницы » :

    • Проверьте, достигает ли лестница следующего этажа.
    • Если лестница не достигает следующего этажа, отобразится сообщение «Лестница НЕ достигает следующего уровня ». В этом случае нажмите кнопку «Подобрать наилучшим образом для », чтобы удлинить лестницу.
    • Если лестница все же достигает следующего этажа, то об этом будет сказано в сообщении.
    • Если лестница слишком крутая, появится сообщение «Крутая лестница ведет на следующий этаж ». и аналогично, если он слишком мелкий.Эту проблему можно решить, увеличив или уменьшив количество ступеней.
    • Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно и применить изменения.
  5. Не снимая выделения с лестницы, нажмите кнопку редактирования Auto Stairwell , чтобы создать проем на верхнем этаже.

    Этот инструмент автоматически создает комнату «Открыть ниже» на этаже над лестницей, которая определяется перилами стен. Он также автоматически изменит название комнаты на Лестницу.

    Примечание. Инструмент «Автоматическая лестница» будет доступен только в том случае, если на этаже прямо над лестницей есть комната, и для нее еще не задан тип комнаты «Открыть ниже».


    Если лестничная клетка расположена посередине комнаты и не касается других стен, появится разделительная стена, соединяющая лестничную клетку с внешней стеной.


Создание лестничной клетки вручную

  1. Откройте план главного архитектора, на котором вы хотите создать лестничный пролет, и начертите лестницу, как описано в шагах 2–4 выше.
  2. Когда ваша лестница будет на месте, выберите в меню «Инструменты »> «Этаж / справочный дисплей»> «На один этаж вверх ».
  3. Выберите в меню «Инструменты »> «Пол / эталонный дисплей»> «эталонный дисплей» или нажмите клавишу F9 на клавиатуре, чтобы включить эталонный эталонный дисплей. Это позволяет видеть стены и другие объекты на этаже предыдущего этажа.
  4. Затем выберите Build> Wall или Build> Railing and Deck , выберите нужный инструмент для стены или перил, затем нарисуйте комнату вокруг лестницы.Лестница будет отображаться в виде красных линий как часть справочного экрана.
  5. Выберите Сборка> Дверь> Дверной проем из меню, затем щелкните перила на верхнем краю лестницы, чтобы разместить дверной проем на этом краю, если он еще не существует, а затем измените размер дверного проема по мере необходимости, чтобы он соответствовал ширине лестницы. лестница.
  6. Щелкните в комнате, созданной перилами, чтобы выбрать ее, затем нажмите кнопку редактирования Открыть объект .
  7. На панели «Общие» диалогового окна « Room Specification » измените тип Room Type на Open below , затем нажмите OK .

Как установить отделку чердачной лестницы | Пошаговые планы + видео

Отрежьте под углом 45 градусов кусок, который будет использоваться для верхней части проема чердачной лестницы (один из коротких концов прямоугольного проема). Оставьте другой конец под углом 90 градусов, примерно на 3 дюйма длиннее угла отверстия. Таким образом, вы можете удерживать обрезок и пометить карандашом, где должен быть следующий угол. Оставьте зазор примерно 1/8 дюйма между краем двери чердака и внутренним краем обшивки.

Верхний наконечник : Поскольку мы занимаемся чистовой работой, используйте качественное лезвие для получения чистых и гладких резов (я рекомендую использовать лезвие как минимум с 60 зубьями)

Верхний наконечник : Всегда обрезайте детали немного длиннее и проверяйте их посадку; Торцовочная пила с электроприводом позволяет с высокой точностью отрезать очень незначительные участки.

Отрежьте второй угол 45 градусов на первом элементе накладки и удерживайте его на месте вместе с тестовым образцом, чтобы закончить угол.На этом этапе вы просто собираетесь закрепить верхнюю часть, но, удерживая тестовую деталь вдоль следующего края, убедитесь, что у вас все правильно расположено для следующего разреза. Прибейте обшивку в дверной косяк чердачной лестницы (вбив гвозди 4d через нижнюю часть обшивки там, где она тоньше, она должна войти в контакт с косяком (рамой) чердачной лестницы). Примечание: пока не прибивайте к балкам потолка — эти ступеньки идут в последнюю очередь, когда все четыре части будут свободно установлены).

Верхний наконечник : Если у вас нет доступа к пневматическому пистолету для гвоздей, я настоятельно рекомендую вам предварительно просверлить отверстия для гвоздей, чтобы избежать раскола обрезки.Используйте бит 1/16 дюйма для гвоздей 4d, 3/32 дюйма для гвоздей 6d и 1/8 дюйма для гвоздей 8d

Измерьте расстояние от внутреннего угла первой части обшивки до места, где внутренний угол должен опираться на другой конец. Перенесите это измерение на следующий кусок обрезки (это будет один из длинных краев прямоугольника). Сделайте пропил и установите обшивку, забив ее в косяк чердачной двери.

Верхний наконечник : Продолжайте и сделайте те же измерения на другой детали, которая будет использоваться для другого края проема (на противоположной стороне), поскольку они должны быть одинаковой длины.

Измерьте расстояние от внешнего края до внешнего края, чтобы определить длину, необходимую для последней обрезки. Примечание: у меня закончились обрезки, достаточно долго для окончательного монтажа во время моего проекта, поэтому вы заметите в видео, что я попытался проявить изобретательность и склеил две части вместе (мне нужно было, чтобы этот проект был завершен, и у меня не было пора совершить еще одну поездку в Home Depot!) 🙂

Верхний совет : Сэкономьте время, покрасив накладку перед установкой.Раскрашивание над головой неудобно и может быть грязным. Вам все равно нужно будет немного подправить мелочь, но это пройдет быстро.

После того, как все 4 детали обшивки будут прикреплены к обшивке лестницы с помощью гвоздей 4d, прикрепите обшивку к балкам потолка с помощью более прочных гвоздей 6d. Забив гвозди через внешний край обшивки, ее следует закрепить в шпильках за гипсокартоном.

Все, что осталось, — это немного подправить. Во-первых, зашпаклевать внешние края там, где планка соединяется с гипсокартоном, чтобы заполнить любые зазоры.Затем заполните отверстия от гвоздей шпаклевкой для дерева. Когда шпатлевка для дерева высохнет, отшлифуйте и подкрасите.

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Удаление стены лестницы

УДАЛЕНИЕ стен от пола до потолка наверху лестницы может превратить коридор или комнату наверху в светлую и просторную площадку, а также сделать лестничную клетку более светлой и открытой.

В целях безопасности пол вокруг лестницы должен быть частично огорожен. Одно из решений — установить перила вокруг проема. Другой вариант, описанный здесь, — построить вокруг него невысокую стену.Такая стена стоит меньше перил в стиле перил и обеспечивает большую защиту в доме с маленькими детьми.

Перед тем, как снимать стену вокруг лестницы, определите, является ли она несущей; то есть, поддерживает ли он части здания над ним. Стена, вероятно, является несущей, если она находится недалеко от центра дома и проходит параллельно его длине или перпендикулярно балкам потолка, лежащим на ее вершине.

Несущие стены на верхних этажах, как правило, поддерживаются другими стенами непосредственно под ними на нижних этажах и, в конечном итоге, столбами или балками в подвале.

Перед принятием решения проверьте более одного из этих критериев, особенно если вы живете в старом доме, который ранее подвергался реконструкции. В случае сомнений обратитесь к профессиональному плотнику или домашнему инспектору для осмотра стены; только в том случае, если стена не несущая, ее следует снести непрофессионально.

При условии, что стены, окружающие лестницу, не несущие нагрузки и были сняты, ниже приведены инструкции по их ограждению с двух сторон (сторона и конец).Ограждающая лестница с трех сторон аналогична.

Выберите либо пиломатериал 2х4 дюйма, который является стандартным размером для стен, либо пиломатериал 2х6 дюймов для каркаса. Чтобы оценить, сколько пиломатериалов вам понадобится, и спланировать расположение частей, измерьте длину проема лестницы и добавьте ширину любого выбранного вами пиломатериала для каркаса. Фактическая ширина пиломатериалов 2х4 дюйма составляет 3 1/2 дюйма; что для пиломатериалов размером 2×6 дюймов — 5 1/2 дюймов.

Для горизонтальных элементов каждой стенной рамы вам понадобятся две части указанной выше длины плюс две части, длина которых равна ширине проема.Чтобы накрыть законченный каркас, который усиливает его, вам также понадобится кусок, длина которого равна длине более длинных частей за вычетом ширины доски, и кусок, длина которого равна длине более коротких частей плюс ширина доски.

Высота стены должна быть не менее 34 дюймов, чтобы взрослый не упал через нее. Учитывая толщину горизонтальных частей каркаса (каждая толщиной 1 1/2 дюйма) и гипсокартона, покрывающего каркас (полудюймовый гипсокартон является стандартным), это означает, что вертикальные части каркаса должны иметь длину не менее 29 дюймов.

Вам понадобится по одной вертикальной части на каждом конце каждой рамы с интервалом в 16 дюймов между ними. Две дополнительные вертикали или еще одна вертикаль во всю длину и три обрезка длиной около восьми дюймов необходимы для образования угла, в котором встречаются рамки.

Начните строительство с разметки линии вокруг лестничной клетки на расстоянии полдюйма от края, чтобы гипсокартон, покрывающий каркас, мог плотно прилегать к внутренней поверхности лестничной клетки.

Чтобы убедиться, что сегменты линии образуют квадратный угол в месте пересечения, проверьте их с помощью точного обрамляющего квадрата или, если есть место, измерьте три фута вдоль одного сегмента и четыре фута вдоль другого.Расстояние между двумя точками должно составлять пять футов.

Сложите горизонтальные части рамы попарно на кромке вдоль линии. Используя комбинированный квадрат в качестве линейки, отметьте поперек верхних краев досок 15 1/4 дюйма с каждого конца, а затем с интервалами 16 дюймов по их длине.

Начните с угла, где встречаются пары досок. Интервалы между окончательными вертикалями могут быть меньше 16 дюймов, но не должны быть больше этого количества. Отметьте «X» сбоку каждой линии за пределами обозначенного ею интервала.

После этого откройте каждую пару досок, как книгу, так, чтобы их немаркированные края соприкасались, и разложите их ровно. Затем вытяните отметки и нарисуйте крестики на открытых широких поверхностях досок. Соберите каждую стеновую раму, поместив вертикальные доски между парами горизонталей так, чтобы они закрывали крестики на широких гранях. В углу, где встречаются рамы, прикрепите угловую стойку между более длинными горизонтальными линиями.

Сделайте столб, прибив вместе либо три вертикали во всю длину, либо две вертикали с равномерно расположенными обрезками, зажатыми между ними.Прикрепите вертикали к горизонтали, забив последние в первые. Используйте гвозди номиналом 16 пенни, по два на каждом конце.

Поставьте рамы вертикально, а затем закрепите ту, обычно более короткую из двух, которая должна быть прикреплена к существующей стене. Просверлите пробные отверстия в стене, чтобы убедиться, что она пустая; Если это так, поместите раму в нужное место и затем свободно прикрепите ее к стене с помощью болтов Molly или других прочных креплений для полых стен.

После этого, или если за стеной имеется прочный каркас, прикрепите каркас к полу, вбив в них гвозди по 16 пенсов с интервалом в 16 дюймов.Установите гвозди так, чтобы они проникали снизу в балки.

Прибейте рамы вместе по углу. Затем либо затяните стенные крепления, либо прикрепите каркас к стене гвоздями.

Поместите две оставшиеся горизонтальные доски поверх рамы. Прикрепите их к доскам внизу с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке по ширине досок с интервалом в 16 дюймов.

Теперь рамы можно покрыть гипсокартонными панелями, которые крепятся шурупами для гипсокартона или гвоздями. Укрепите углы с помощью металлической угловой планки в местах пересечения частей гипсокартона, а затем завершите гипсокартон, нанеся шовный состав и отшлифуя его.

Покрасьте гипсокартон и заклейте швы у основания стены лепниной.

Лестницы — Live Home 3D для Mac

Работа с объектами

Объект типа «Лестница» отличается от других способностью создавать проем в перекрытии над ним. Если вы импортировали 3D-модель лестницы, программа по умолчанию устанавливает для нее тип Мебель . Чтобы применить правильный тип объекта, используйте диалог «Тип и представление».

Операции, общие для всех типов объектов, обсуждаются в разделе «Основы».Сюда входят:

В разделе «Применение материалов» объясняется, как применять материалы к объектам.

Мебельные свойства в инспекторе

Большинство параметров лестницы находятся в Инспекторе, где вы можете изменить геометрические свойства объекта или настроить внешний вид объекта на плане этажа или в 3D виде.

Геометрические свойства

Геометрические свойства лестницы можно найти на вкладке Свойства объекта инспектора .

Чтобы изменить размер объекта, убедитесь, что его размеры разблокированы в Inspector . Затем введите новые значения. Чтобы изменить размер объекта пропорционально, выберите параметр «Сохранить соотношение сторон ».

Чтобы изменить размер объекта непосредственно на плане этажа, перетащите один из маркеров на рамке выбора объекта. Ручки не отображаются, когда размеры объекта заблокированы.

Чтобы повернуть объект, используйте инструмент Повернуть в Inspector или ручку поворота на плане этажа.

Кнопки Flip в Inspector позволяют переворачивать или вращать лестницу. Этот набор инструментов включает три кнопки: Отразить по горизонтали, , Отразить по глубине, и , повернуть на 180 градусов, . Все они влияют на объект как в 2D, так и в 3D виде.

Программа автоматически адаптирует высоту лестниц к высоте этажа. Вот почему нет возможности напрямую изменить высоту объекта. Тем не менее, некоторые настройки можно выполнить с помощью двух параметров, описанных ниже.

Параметр Высота поручня предназначен для учета высоты поручня. Если лестница не имеет перил, верхняя ступенька совпадает с верхом 3D модели. Это позволяет программе автоматически сопоставить верхнюю ступеньку с этажом вышеупомянутой истории. Когда есть поручень, верхняя ступенька располагается где-то под ним. Следовательно, вы должны указать высоту поручня в Inspector , чтобы верхняя ступенька соответствовала уровню пола.Высота перил — это расстояние между полом верхнего этажа и верхом 3D-модели.

Параметр Высота определяет расстояние между нижней частью лестничного объекта и полом. По умолчанию лестницы занимают все пространство между полом и потолком. Увеличивая Elevation , вы можете поднять нижний уровень лестницы. Это можно использовать, когда лестница должна оставаться наверху платформы.

Когда лестница ведет на площадку, которая находится ниже уровня потолка, и проем в плите не нужен, вам следует преобразовать тип объекта из Лестницы в Мебель в диалоговом окне «Тип и представление».

Редактирование формы проема

Чтобы изменить форму проема, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Редактировать контурную геометрию из контекстного меню. Маркеры изменения размера исчезнут, указывая на режим редактирования контура. Программа отобразит контур проема с ромбовидными ручками в углах, называемых «точками контура». Чтобы изменить форму контура, можно перемещать точки контура.

Чтобы добавить новую точку контура, щелкните контур правой кнопкой мыши и выберите Добавить точку контура .Чтобы удалить точку контура, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите Удалить точку контура .

В режиме редактирования контура программа также отображает круглые ручки в середине каждого сегмента контура. Если вы переместите круглую ручку в том или ином направлении, соответствующий сегмент будет изгибаться внутри или снаружи контура, образуя дугу. Когда вы изменяете кривизну сегмента, число возле курсора изменяется с 0 (прямая линия) на 180 (полукруг). Один из возможных способов создания круга, когда вы начинаете с квадратной формы, — это сгибать каждый сегмент до 90 градусов.Удерживайте нажатой кнопку Shift для привязки к шагу 15 градусов.

Закругленные стороны объекта могут отображаться в 3D виде в виде нескольких граней или гладкой поверхности. Чтобы сделать изгибы более или менее плавными, используйте ползунок Smoothness в Inspector . Более высокие значения могут потребовать более высокой производительности компьютера во время рендеринга 3D-модели.

Когда опция Edit Geometry в Inspector разблокирована, вы можете активировать режим редактирования, дважды щелкнув объект.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *