Крепление шифера саморезами, гвоздями: как правильно прибивать
Шифер широко популярен в строительстве и считается довольно известным кровельным материалом. Поэтому вопросы, связанные со способами его монтажа и сопровождающими его работами, несмотря на разнообразный ассортимент предложений рынка по-прежнему актуальны.
Шифер изготавливают из смеси асбеста и портландцемента с добавлением определенного количества воды. В структуре материала волокна асбеста выполняют роль армирующей сетки, однако, для некоторых листов может появиться необходимость в дополнительном укреплении. В этих случаях используют металлическую сетку.
При устройстве кровли из асбоцементных листов один из важных моментов, от которого зависит ее надежность, это крепление шифера. Говоря о том, как правильно прибивать шифер, необходимо отметить наличие в продаже специальных гвоздей с широкими шляпками – их главное различие – работа на срез. Иначе говоря, крепление материала гвоздями обеспечивает гарантированную фиксацию профилей на одном участке таким образом, чтобы в течение эксплуатационного периода они не сдвигались и не деформировались.
Разжелобки фиксируют с помощью полосок из оцинковки, примыкания крыши к стенам изолируют, используя особые фартуки. Последние фиксируют на концах с помощью кнопок полукруглой формы или шурупов, возможно,и в том, и в другом варианте.
Несколько иначе фиксируют желобчатые коньки, которые укладывают на коньковый брус. Для монтажа используют противоветровые скобы, а также гвозди.
Некоторые нюансы крепления ↑
Для устройства кровель используют чаще всего волновой тип асбоцементных листов. Если количество материала большое, листы подают вверх на крышу с привлечением техники, к примеру, крана. На самой же кровле их раскладывают возками по шесть-восемь штук. Их крепят, используя гвозди, саморезы, а в определенных случаях, скажем, для свесов пользуются противоветровыми скобами. Крепление шифера саморезами и другими крепежными элементами выполняют на расстоянии 1–1,5 м один от другого. Листы на карнизах и торцах фиксируют с помощью двух элементов, стандартные – с помощью одного. К примеру, восьмиволновой прибивают во вторую и шестую волну от стыков, а семиволновой – во вторую и пятую.
Рассмотрим, как прибивать шифер в тонкостях.
Завершив кладку примыкающих листов, на них сверлят отверстия под крепежные элементы. Эти работы можно выполнить с помощью дрели. Их диаметр должен ненамного превышать диаметр элементов для крепежа около 2-3 мм. Таким образом можно минимизировать риск раскола асбоцементного листа при его фиксации.
Крепление шифера требует особой осторожности. Как известно, это хрупкий материал и может треснуть при ударе, поэтому забивать гвозди до упора нельзя, достаточно обездвижить асбоцементные листы.
Выступающую часть шляпки креплений защищают, наложив антикоррозийное покрытие, к примеру, эпоксидную смолу.
Очевидными проблемными участками покрытия из волнистых асбестоцементных листов считаются зазоры и щели, которые образуются в местах, где листы стыкуются. Вот почему зазоры более 7 мм рекомендуется в обязательном порядке обрабатывать с помощью пен и герметиков.
Щели и зазоры, образованные между шиферинами, можно замазывать также, используя холодную мастику Михайлевского. Толщина нанесенного на стыки слоя составляет порядка 5–6 мм, что же касается ширины, то она отличается в зависимости от направления: 3-4 м и 6-7 см, соответственно, для поперечных и продольных.
Особенности фиксации конька ↑
Коньковое покрытие создают при помощи двух коньков, которые укладывают на примыкающие скаты. У того из них, который укладывают первым, длина – увеличенная, примерно на 1 см, второй – короче. Оба конька должны быть уложены таким образом, чтобы те их кромки, которые расширены, были бы ориентированы в сторону фронтона.
И на том, и на другом должны быть высверлены отверстия, предназначенные для крепежных элементов: по два крепежа на поверхности плоских отворотов и на оси гофры, проведенной в поперечном направлении. При этом важно проследить, чтобы отверстия, находящиеся на отворотах, расположились на вершинах волнистых асбоцементных листов, составляющих поверхность основного покрытия.
Фиксация плоского шифера ↑
- гвозди, снабженные некорродирующими шляпками, 4 на 50 либо 75 мм или оцинкованные;
- шурупы.
При использовании шурупов под крепление плоского материала из асбоцемента рекомендуется не ограничиваться одним просверливанием отверстия, желательно выполнить зенкование углубления под их головки.
Шурупы можно заменить особыми саморезами. У них упроченное острие и потайная головка.
© 2020 stylekrov.ru
виды, размеры, как забивать и крепить шифер гвоздями
Наверняка вы заметили, что довольно часто крышу для собственного дома, особенно дачного, делают именно шиферной. Ведь этот материал доказывал свою долговечность и практичность в нашей стране уже не одно десятилетие. Тем более, когда предстоит крыть крышу самостоятельно, то хочется иметь дело со знакомым материалом, в котором погрешности монтажа не так критичны, а разобраться с технологией сможет каждый.Шифер действительно в этом плане неприхотлив, и для его монтажа выпускаются специальные шиферные гвозди с широкой шляпкой самого разного состава и комплектации. И от того, насколько правильно вы их подберете и примените, зависит срок службы всей кровли.
Итак, как мы уже говорили, крепить шиферные волнистые листы нужно к обрешетке специальными крепежными элементами. Согласно действующим строительным нормам и правилам, это шиферные гвозди, противоветровые скобы и шурупы, которые обязательно должны быть только оцинкованными. Давайте рассмотрим их применение.
Специальные шиферные гвозди: с подкладкой и без
Выпускают качественное крепление только заводы, имеющие нужные гвоздильные автоматы, которые откалиброваны до одного мм. К слову, длина стержня шиферного гвоздя – это 90 до 120 мм, а диаметр 4,5-120 мм, диаметр и высота головки равна 12 мм и 1,8 мм соответственно.
Почему так важно использовать именно специальный шиферный гвоздь, спросите вы? Дело в том, что они выпускаются с нужным углом заточки в острой части (у разных гвоздей он свой).
Вот почему, если вы будете забирать неподходящий гвоздь – шифер действительно может треснуть. Поэтому обязательно ориентируйтесь на такие технические характеристики:
Еще один важный момент: согласно действующем ГОСТу 3282 в качестве сырья для шиферных гвоздей идет низкоуглеродная светлая сталь – вязальная проволока, без термической обработки.
И, наконец, шиферные гвозди поставляются как со специальной резиновой прокладкой, так и без нее, хотя она совсем не помешает. В качестве аналога мастера часто приделывают к гвоздю стальные квадратики, которые по-своему гидроизолируют крепление и предохраняют шифер от раскола:
Подведем итог: специальные шиферные гвозди причины дешевы, всегда есть в продаже и довольно удобны в использовании. А вот если вы покрасили в цвет обычный шифер, то и сами гвозди не сложно подогнать по дизайну при помощи такого нехитрого приспособления:
В любом случае крепление гвоздями достаточно надежно, и, как показывает практика, во время ураганов не листы срываются с гвоздями, а ломается сам шифер. И даже гвозди без подкладки вполне могут быть герметичными и не давать протечек конкретно на шифере. Если только сами гвозди, конечно, были забиты правильно.
Профессиональные саморезы для волнистых листов
Но гвозди – это не единственный вариант для качественного монтажа шифера. Сегодня все чаще для этой цели применяют такие же саморезы, как для ондулина и ему подобных кровельных материалов.
Здесь вы можете удивиться: какой в этом смысл, когда продаются специальные гвозди для шифера? В этом случае многие подходят к этому вопросу так: шифер в нашей стране давно, и крепить его привыкли как-нибудь. А использование саморезов – куда более прогрессивный и надежный способ.
Поясним подробнее. Проблема в том, что при сильном ветре листы шифера могут действительно подняться немного вверх, но назад они, конечно же, не опустятся.
Кровельщики называют этот феномен «кровля дышит». Для этой цели СНиПы рекомендует крепить шифер дополнительно противоветровыми скобами, но и они не особо решают проблему.
В этом плане саморезы куда более практичны и целесообразны, нежели гвозди:
Кроме того, у классического и более нового цветного шифера – вообще разные технологии монтажа:
И если в случае с классическим шифером у вас действительно есть выбор крепежных элементов исходя из задач и собственной ответственности, то для шифера нового поколения существует своя строгая инструкция. Так, в основном там используются специальные гвозди с резьбой по типу тех, что используются для волнистой битумной кровли.
Еще одно довольно ценное преимущество таких саморезов в том, что они всегда идут с резиновой прокладкой. Она плотно охватывает стержень, благодаря чему достигается высокая гидроизоляция креплений.
Единственный момент: если вы все же решили использовать саморезы для шифера, ни в коем случае не берите каленые. Они плохо работают на сдвиг и легко ломаются. В этом случае более надежны даже дешевые гвозди.
Теперь давайте рассмотрим внимательнее саму технология фиксации листов шифера при помощи профессиональных гвоздей. Хотим вас порадовать: шифер в первую очередь хорош тем, что на нем не слишком сказывается нарушение технологии укладки.
Вот почему одни укладывают его на прочную обрешетку и закрепляют при помощи саморезов, другие бросают прямо на рубероид, а третьи даже не знают, что нужно срезать уголки.
И все равно шиферная крыша служит верой и правдой. Для сравнения: если что-нибудь нарушать при монтаже металлочерепицы, та в первый же год порадует ржавыми потоками.
Но чтобы избежать такой досады, как трещины, которые потом придется чинить, внимательно ознакомьтесь с нашими рекомендациями.
Схема крепления и количество крепежа
Порядок забивания гвоздей напрямую зависит от того, какого формата лист шифера – шести-, семи- или восьмиволновой:
Сама инструкция такая: каждый лист у карнизного ряда нужно крепить тремя гвоздями. Два гвоздя должны идти во вторую волну от края и один – в четвертую либо пятую волну. Далее все крайние листы последующих рядов тоже нужно крепить тремя гвоздями.
А вот с рядовыми листами достаточно забить гвозди в каждую вторую и четвертую волну. Все остальные гвозди проходит через нахлест верхнего ряда. У вас должно получиться так, чтобы рядовые листы были закреплены четырьмя гвоздями, а те, что по периметру – пятью. При этом угловые листы фиксируют отдельно. И будьте внимательны: середину листа вообще не крепят.
При этом всем забивать гвозди нужно всегда в гребень волны.
Технология забивания гвоздей в лист
Саму технологию забивания гвоздей в такой хрупкий материал, как шифер, лучше один раз увидеть, чем прочитать о ней. Поэтому мы подготовили для вас мастер-классы, а также советуем прислушаться к советам профессионалов в этой области:
Начнем с того, что сегодня до сих пор нет единого мнения, стоит или нет предварительно сверлить отверстия под шиферных гвозди:
Скажем так: если у вас нет достаточно опыта в работе с кровельными материалами, тогда места под крепежные элементы лучше все-таки подготовить, иначе вы рискуете расколоть листы.
При этом диаметр самих отверстий делают на 1-3 мм больше, чем стержень у крепежного элемента. Только не проделывайте дыры в крайней волне — это тоже может привести к трещинам. К слову, существует мнение, что специально проделывать отверстия необходимо только в старом шифере, т.к. тот более хрупок.
А просверливать отверстия удобно электродрелью, особенно от аккумуляторного шуруповерта. Такой метод еще удобен тем, что позволяет подготовить листы шифера еще на земле, чтобы было удобно. А если снизить оборот, то снится и риск разрушения самого листа. Правда, на такой способ необходимы профессиональные навыки.
На крайний случай для сверления отверстий подходит и самое обычное дешевое сверло по алюминию или дереву, хотя с ним и придется повозиться.
Техника удара: обойдется без трещин
Итак, вы приступили к делу. Попросите напарника зафиксировать листы и осторожно забейте гвоздь. Вот как: сначала сделайте небольшое углубление в шифере при помощи нескольких ударов молотком по гвоздю, а потом уже сильнее забивайте стержень до конца.
Второй момент: бить гвоздь нужно резко и точно. А добивать – не со всей силы, только лишь плотно прижимая шляпку и немного сдавливая прокладочную шайбу.
Не забывайте также о том, что шифер как большинство кровельных материалов также подвержен влиянию температуры, поэтому незаметно для глаз он все-таки расширяется и сжимается. Если вы прибьете наглухо – со временем треснет. Также старайтесь не промахивается по шляпке гвоздя потому, что именно от этого часто и повреждается лист.
А вот стандартная инструкция для монтажа цветного усовершенствованного шифера:
Надеемся, что наша инструкция оказалась для вас достаточно понятной. Но если у вас остались вопросы – пишите!
Устройство кровли из неметаллических материалов
строительство дома
Кровля из асбестоцементных плиток
После подготовки кровельного материала, осмотра и сортировки асбестоцементных плиток, а также заготовки и установки по технологии стальных элементов кровли (картин карнизных свесов и надстенных желобов, полос разжелобков и ендов, воротника дымовой трубы и др.) приступают к укладке плиток.
Укладывают плитки на скатах снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Допускается укладка и в обратном направлении: слева направо. Кровельные работы ведутся «русским способом»: плитки выкладывают одновременно в 2—3 рядах по диагонали внахлестку (рис. 70). В карнизном ряду кладут краевые плитки 4, которые крепят двумя гвоздями 7. Далее все четные ряды (в том числе второй) начинают с укладки полуплиток 6, а все нечетные — целых плиток. Полуплитки крепят гвоздями, а целые плитки — двумя гвоздями и противоветровой кнопкой 8. Кнопку устанавливают на нижележащую плитку и одновременно ее головку заводят под обрезанные углы рядовых плиток так, чтобы стержень кнопки оказался между ними. Сверху место стыка углов нижележащего ряда накрывается нижним углом плитки верхнего ряда, в котором имеется отверстие для стержня кнопки. Легким нажимом молотка стержень пригибается к плоскости. Краевые и фронтонные плитки крепятся также при помощи противоветровых скоб 9 (что очень важно в районах с сильными ветрами).
Плитки нельзя приколачивать гвоздями наглухо — в них могут появиться трещины. Вместе с тем слабое крепление позволит кровле вибрировать. Головки гвоздей должны только соприкасаться с поверхностью плиток.
Для облегчения кровельных работ до начала покрытия скатов асбестоцементными плитками желательно нанести разметочную сетку. Ширина каждой ячейки сетки — 23,5 см, а высота — 22,5 см.
а — покрытие ската
1 — стропильная нога; 2 — обрешетка; 3 — выравнивающая рейка; 4 -краевая плитка; 5 — цельная плитка; 6 — половинчатая плитка; 7 -гвоздь; 8 — противоветровая кнопка; 9 — противоветровая скоба
Рис. 71. Покрытие кровли асбестоцементной плиткой
б — покрытие конька
1 — стропильная нога; 2 — обрешетка; 5 — цельная плитка; 7 — гвоздь; 10 — коньковый брус; 11 — рубероидная лента; 12 — желобчатый конек; 13 — накрывающий конец желобчатого конька; 14 — скоба
Кровельные работы лучше выполнять сидя на укрепленной на обрешетке скамейке. Необходимо также иметь возок и ящик с крепежными деталями.
Карнизы крыши из асбестоцементных плиток покрывают стальными картинами карнизных свесов, а разжелобки — заранее подготовленными полосами из оцинкованной стали. Дымовую трубу обшивают стальным воротником. Места примыкания кровли к вертикальным плоскостям закрывают фартуками из кровельной стали, нижние концы которых на 15 см перекрывают кровельные асбестоцементные плитки. Эти концы крепятся противоветровыми кнопками и шурупами с полукруглыми головками или одними кнопками. Головки шурупов могут иметь стальные и резиновые шайбы, смазанные суриковой замазкой. Шурупы вкручиваются до того момента, пока из-под шайбы не начнет выступать замазка. Замазку необходимо сразу пришпаклевать.
Для покрытия конька и ребер (рис. 71) на вершине стропил 1 крепится коньковый брус 10, а по нему прокладывается рубероидная лента 11. По коньковому брусу укладывают желобчатые асбестоцементные коньки 12, имеющие с одной стороны расширенный конец 13, а с другой — суженный. Первый конек укладывается расширенным концом к фронтонному свесу или внизу ребра и закрепляется противоветровой скобой. Узкий конец крепится скобой 14 и гвоздями 7. На узкий конец первого конька до упора надевается расширенным концом второй конек. Нахлест при этом должен быть равен 70 мм. Все узкие раструбы коньков крепятся также, как первый конек.
Кровля из асбестоцементных волнистых листов, и листов, не содержащих асбест
После подготовки основания под кровлю производится осмотр и подготовка к укладке в соответствии с выбранным способом волнистых асбестоце-ментных листов, замеряются их длина и ширина, просверливаются отверстия, необходимые для креплений (сверло для этого применяется диаметром на 2 мм превышающим диаметр гвоздя или шурупа) и обрезаются углы или продольные полосы листов.
Первый способ — укладка со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда
(рис. 72).
Второй способ — укладка с совмещением продольных кромок листов во всех вышеукладываемых рядах (рис. 73).
Первый способ предпочтителен для узких по уклону, но длинных в поперечном направлении скатов; второй — для широких по уклону, но коротких в поперечном направлении скатов.
Различные способы кровельных работ требуют волнистых асбестоцементных листов различной конфигурации. Для укладки листов со смещением продольных стыков необходимо достаточное число листов с двумя, тремя, четырьмя и пятью волнами, а также полномерные, целые листы. Для укладки листов с совмещением продольных стыков у листов обрезают различные углы (рис. 74). Обрезка углов производится в стусле (специальном кондукторе с направляющими).
Рис. 72. Покрытие скатов волнистыми листами со смещением на волну
1 — двухволновый лист; 2 — трехволновый лист; 3 — четырехволновый лист; 4 — пятиволновый лист; 5 — полномерный лист
Рис. 73. Покрытие скатов волнистыми листами с совмещением кромок
1 — коньковый лист; 2 — фронтонный лист; 3 — рядовой лист; 4 — сливной лист; 5 — угловой лист
В том и другом случае волнистые асбестоцемен-тные листы укладывают на скатах справа налево и снизу вверх. Исключение возможно, если необходимо учитывать направление ветра: листы можно уложить и слева направо, если направление господствующего ветра идет навстречу традиционному способу укладки. В поперечном направлении листы укладываются внахлестку на одну волну, а в продольном -с перекрытием на 140 мм (при уклоне 58%) или на 120 мм (при более крутом склоне).
Крепят волнистый шифер гвоздями, шурупами, иногда противоветровыми скобами (на свесах) через каждые 1,0-1,5 м. Карнизные и фронтонные ряды крепят двумя гвоздями на один лист, рядовые — по одному гвоздю (шурупу). Отверстия для крепления сверлят после укладки смежных листов. Открытые шляпки гвоздей и шурупов защищают антикоррозийным покрытием (лаком, олифой, краской или эпоксидной смолой).
Уязвимым местом кровель из волнистых асбес-тоцементных листов являются зазоры и щели, образующиеся в местах сопряжения листов. Поэтому зазоры, превышающие 7 мм рекомендуется промазывать готовыми герметиками или холодной мастикой, наносимой слоем толщиной 5-6 мм и шириной 3040 мм (в поперечных соединениях) и 60-70 мм (в продольных стыках).
На крышу волнистые асбестоцементные листы подаются подъемником или краном, а непосредственно по местам укладки развозятся на возках по 6-8 штук в каждом. Укладка шифера ведется на коленях или сидя на обрешетке.
Рис. 74. Порядок обрезки листов при их укладке с совмещением продольных стыков
1 — угловой лист; 2 — сливной лист; 3 — фронтонный лист; 4 — рядовой лист; 5 — коньковый лист
1 — центральный брусок; 2 — брусок обрешетки; 3 — скоба для крепления ходовых мостиков; 4 — коньковый брусок; 5 — рубероид; 6 — нижний удлиненный конек; 7 — верхний укороченный конек; 8 — гвоздь; 9 — лист основного покрытия
Для покрытия конька крыши (рис. 75) на стропила вначале устанавливают брусок 1 сечением 70х90мм и с двух сторон от него крепят по два об-решеточных бруса 2. К центральному бруску крепят скобы 3 для подвеса ходовых мостиков и коньковый брусок 4, верхняя грань которого закруглена. Коньковый брусок по всей длине оборачивается рубероидом 5, поверх которого укладываются коньковые листы, укладывающиеся на смежные скаты, причем первым крепится конек 6, удлиненный на 10 мм, а вторым — более короткий конек 7. Коньки кладутся расширенным концом по направлению к фронтону. Отверстия для крепления сверлятся сразу на обоих коньках: по два — на плоском отвороте и по два -на продольной оси горба. При этом отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия 9.
1 — асбестоцементный лоток; 2 — волнистый асбестоцементный лист основного покрытия; 3 — дощатое основание разжелобка; 4 — шуруп; 5 — гвоздь
Разжелобки и ендовы (рис. 76) покрываются специальными асбестоцементными лотками 1, которые укладывают до покрытия скатов в направлении снизу вверх. Нижнюю кромку первого лотка и коньковую кромку последнего лотка обрезают ровно по контуру карнизного и конькового срезов. Вдоль каждой стороны лотка сверлят по три отверстия. Крепят лотки шурупами 4. После укладки лотков начинают выкладывать скаты крыши. При этом волнистые асбестоцементные листы основного покрытия 2 укладываются на лоток внахлетску на 15 см (без крепления по краям).
Продольное примыкание к стене ската шиферной кровли делают следующим образом: кровельное покрытие подводят впритык к стене (рис. 77), сверху место примыкания закрывают асбестоцементными уголками 3, верхние отвороты которых крепятся в бороздах стены, а нижние отвороты прибиваются гвоздями 2 к листам основного покрытия 5. Уголки укладываются снизу вверх. Последний на скате уголок доводят до конька 5. Места стыка уголков и конька заделывают цементным раствором 6.
Поперечное примыкание ската кровли к стене (рис. 78) отличается тем, что листы основного покрытия в месте примыкания к стропилам прибивают посредством двух брусков 6.
Воротник дымовой трубы (рис. 79) делают из гото
вых асбестоцементных уголков, причем рядовое покрытие ската устраивается вплотную к стволу трубы. Широкие горизонтальные отвороты переднего 2 и боковых 3 уголков воротника крепят шурупами, пропускаемыми через гребни волн основного покрытия.
В случае, когда готовые асбестоцементные уголки отсутствуют, для покрытия разжелобков, ендов,
конька, ребер, примыканий и устройства воротника дымовой трубы может быть использована кровельная сталь.
Окончательно уложенную кровлю из волнистых асбестоцементных листов можно окрасить нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками, либо оставить их без окраски.
1 — ствол дымовой трубы; 2 — передний уголок воротника; 3 — боковой уголок; 4 — волнистый лист основного покрытия; 5 — затрубный уголок; 6 — скоба для крепления ходового мостика; 7 — конек
Можно вопрос цвета крыши решить ранее, при заготовке материалов и сразу купить шиферные листы нужного цвета.
Изложенная выше техника устройства кровли из волнистых асбестоцементных листов не зависит от профиля и марки применяемого шифера (вопросы подготовки основания для кровли, связанные с этими вопросами, были рассмотрены нами ранее).
По этой же технологии ведется устройство кровель из безасбестового или цементно-волокнистого шифера, из листов «Ондулина», «Вартти-2000» прозрачных волнистых кровельных материалов, но при их применении необходимо учитывать дополнительные требования и рекомендации фирм и предприятий-производителей.
Каркасные дома все чаще встречаются на улицах Киева и области. Им характерен настолько современный и привлекательный вид, что даже не скажешь, что основным материалом для обустройства таких зданий является натуральная …
В этой статье разбираются два варианта получения проектной документации: либо вы заказываете разработку проекта дома у архитектора, либо вы покупаете проект дома. Оба способа имеют свои преимущества друг перед другом, …
Любое жилье начинается с двери. И это не только красивый внешний вид, но и безопасность его обитателей. Все чаще стали востребованы в последнее время бронированные входные двери, которые надежно защищают …
Противоветровая кнопка — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Противоветровая кнопка
Cтраница 1
Противоветровые кнопки и скобы сечением 2X20 мм служат для крепления асбестоцементных плиток. [1]
Плитки имеют отверстия для гвоздей и противоветровых кнопок. Допускаемые отклонения в размерах: по длине и ширине 4 и — 2 мм; по толщине 0 4 и — 0 3 мм: по расстоянию между кромками обрезных углов не более 1 и — 2 мм. [2]
Начиная с третьего ряда, нижние углы каждой плитки крепят противоветровыми кнопками 3, Для этого кнопку устанавливают на нижнюю плитку и одновременно ее головку заводят под обрезанные углы средних плиток в ряду так, чтобы стержень кнопки оказался между ними. После этого нижний угол с отверстием у накрывающей плитки опускают на стержень кнопки, который после гвоздевого крепления данной плитки легким нажимом молотка пригибают книзу. [3]
При приемке асбестоцементных кровель проверяют: правильность укрепления плиток и листов шурупами, гвоздями, противоветровыми кнопками и скобами; прямолинейность рядов плиток; правильность покрытия карнизных свесов и разжелобков. Плитки должны опираться своими верхними кромками на обрешетку, а нижними — плотно соприкасаться с ранее уложенными. [4]
При приемке агбестоцемептных кровель проверяют: правильность укрепления плиток и листов шурупами, гвоздями, противоветровыми кнопками н скобами; прямолинейность рядов плиток; правильность покрытия карнизных свесов и разжелобков. [5]
Асбестоцементные волнистые листы крепят к деревянной обрешетке гвоздями или шурупами с мягкой шайбой, а у фронтона — дополнительно противоветровыми кнопками. Отверстия в листах для крепления должны иметь диаметр на 2 — 3 мм больший, чем толщина гвоздей, шурупов, кнопок. Все крепежные детали должны быть оцинкованы. Каждый вышележащий ряд волнистых листов напускается на нижележащий ряд на 120 — 140мм; край нижнего ( первого) ряда свешивается за карнизную доску на 100 мм. [6]
Для крепления асбестоцементных плоских плиток к обрешетке применяют оцинкованные гвозди ( длиной 30 мм, диаметром 2 3 — 2 6 мм) и специальные металлические изделия: оцинкованные противоветровые кнопки, оцинкованные коньковые скобы для закрепления коньковых шаблонов. Вместо оцинкованных гвоздей допускается применять проолифленные толевые гвозди. [7]
Обрешетка под такую кровлю выполняется из цосок толщиной 2 5 см, укладываемых с зазорами величиной 1 — 2 см. Крепление плиток к деревянной обрешетке производится оцинкованными гвоздями с широкими шляпками, а также противоветровыми кнопками и скобами. Покрытия ската укладываются рядами — от карниза до конька. При этом делают разбивку сетки на обрешетке намеленным шнуром и тщательно следят за горизонтальностью рядов и правильностью расположения плиток в вертикальном направлении. [8]
Обрешетка под такую кровлю выполняется из досок толщиной 2 5 см, укладываемых с зазорами величиной 1 — 2 см. Крепление плиток к деревянной обрешетке производится оцинкованными гвоздями с широкими шляпками, а также противоветровыми кнопками и скобами. Покрытия ската укладываются рядами, начиная с карниза и заканчивая коньком. При этом делают разбивку сетки на обрешетке намеленным шнуром и тщательно следят за горизонтальностью рядов и правильностью расположения плиток в вертикальном направлении. [10]
Обрешетка под такую кровлю выполняется из досок толщиной 2 5 см, укладываемых с зазорами величиной 1 — 2 см. Крепление плиток к деревянной обрешетке производится оцинкованными гвоздями с широкими шляпками, а также противоветровыми кнопками и скобами. Покрытия ската укладываются рядами — от карниза до конька. При этом делают разбивку сетки на обрешетке намеленным шнуром и тщательно следят за горизонтальностью рядов и правильностью расположения плиток в вертикальном направлении. [11]
Шляпки гвоздей не должны зажимать плитки и листы, а отстоять от них на 0 5 — 1 мм. Скобки и стержни противоветровых кнопок должны загибаться лишь после пришивки плиток к обрешетке. Прикрепление листов к обрешетке должно быть выполнено оцинкованными шурупами, а для второстепенных зданий и
описание технологии монтажа, как крепить и разрезать
Среди большого разнообразия материалов для кровли плоский шифер по-прежнему остается одним из самых востребованных. Он популярен у профессионалов, но и у начинающих строителей. Конечно, с появлением на рынке современных материалов спрос на него несколько упал. Однако, доступная цена продолжает привлекать владельцев дачных домов.
Крыша из плоского шифера на сегодняшний день не потеряла своей актуальности, особенно в загородном строительстве. Получить надежную кровлю можно, только выполнив грамотный монтаж. Данный материал в качестве кровельного покрытия имеет определенные нюансы укладки. Его монтаж не требует много времени и достаточно прост, что позволяет выполнять работы без привлечения специалистов. Важно только четко придерживаться конкретных правил.
Технология монтажа ↑
Устройство несущей конструкции ↑
Учитывая немалый вес материала и вдобавок атмосферные нагрузки, в частности, снеговую нагрузку, стропильная система подобной крыши должна быть усилена. Стропила обычно изготавливают из досок, имеющих ширину 150–200 мм и минимальную толщину в 50 мм. Укладывают их с наименьшим шагом в один метр.
Крыша из плоского шифера монтируется на сплошную или разреженную обрешетку. При этом за основу также берется вес асбоцементного листа. Независимо от типа обрешетки для ее устройства используют сухие доски толщиной, по крайней мере, 25 мм и шириной из промежутка 130–150 мм.
Крайне важным нюансом является и способ крепления досок обрешетки. Каждую из них необходимо фиксировать самое меньшее при помощи двух гвоздей. Причем забивают их, отступив от каждого края на 40–50 мм. При устройстве разреженной обрешетки учитывается зазор между обрешетинами, поскольку крепежные элементы (гвозди или саморезы), которыми крепят кровлю, должны быть расположены с определенным шагом и завинчиваться или забиваться строго по центральной оси доски. Шаг укладки – величина переменная и зависит от размеров листа. Однако, постоянным является следующее условие: под каждым листом должны быть расположены самое меньшее три доски обрешетки.
На определенных участках: низ кровли и район конька, доски обрешетки монтируют вплотную на ширину 30 см. Тем не менее при этом нужно оставить маленькие щели, чтобы сплошное покрытие со временем не деформировалось.
Чем и как крепить ↑
При укладке покрытия под саморезы (гвозди) высверливают отверстия. И здесь есть свои нюансы, а именно:
- чем сверлить плоский шифер,
- каким диаметром.
Отверстие высверливают, отступив от края шифера как минимум на 7 см, чтобы не нарушить его прочность. Диаметром оно должно быть примерно на 2 мм больше диаметра крепежных элементов. Дело в том, что деревянная обрешетка, в отличие от асбоцементного листа, «дышащий» материал и способен двигаться. Конечно, подобные движения незаметны для глаза, однако, ощутимы для плоской крыши. Поэтому, если кровельные листы жестко зафиксировать, то им придется двигаться совместно с обрешеткой. Крепежные элементы должны быть снабжены прокладками из резины.
Начинающим строителям желательно использовать саморезы, в определенном смысле они более безопасны. Для крепления на гвозди требуется крайняя собранность и точность. Если вдруг «промазать», то, скорее всего, элемент кровли будет поврежден.
Как разрезать ↑
Механическая обработка асбоцементных листов особых трудностей не представляет. Для резки применяют дисковую пилу или ножовку.
- Резку листов диском для камня выполняют вдвоем: один разрезает лист, а другой – поливает срез водой. Это помогает понизить уровень запыленности вокруг. Инструмент, используемый при резке, требует бережного отношения. После работы его обязательно моют, так как, если дать скопившейся на ней асбестовой пыли дать засохнуть – а это происходит очень быстро, то ее после этого удалять будет довольно трудно.
- Разрезать материал можно также с помощью резака. Прежде чем распилить плоский шифер, его укладывают на гладкую поверхность и отмечают линию резки. По месту будущего среза проходят резаком, причем по нескольку раз, чтобы углубить срез. Затем лист аккуратно ломают по надрезу.
Стоит отметить необходимость устройства гидроизоляции, так как у этого материала недостаточный уровень водонепроницаемости.
Укладка плоского шифера ↑
Кровельный материал из асбоцемента укладывают на крышу в один или два слоя снизу вверх с правой стороны на левую. Как известно, он представляет собой либо лист, либо плитку.
Монтаж плиток ↑
Плитки укладывают под 45⁰ по отношению к карнизу. Углы плиток как бы «свешиваются» над ним. При этом образуется рисунок из треугольников. Верхний и нижний ряд кровли настилают из плиток треугольной формы, которые получают, разрезав целую плитку по диагонали, параллельно коньку. К резке прибегают также при устройстве ендова.
Монтаж выполняют внахлест, по сделанной предварительно разметке. Каждый фрагмент фиксируют двумя кровельными гвоздями или саморезами. Под них на противоположных по диагонали углах просверливают отверстия. Однако, только ими крепление не ограничивается. Чтобы порывы ветра не сдували фрагменты кровли, их дополнительно фиксируют за верхние углы особыми противоветровыми скобами. Исключение составляет нижний ряд.
Обойтись исключительно шифером при настиле кровли невозможно, поскольку ендова, коньки, карнизные свесы останутся незащищенными от воздействия воды. Эти участки отделывают металлом.
Монтаж листов ↑
Монтаж листового материала производят аналогично, то есть внахлест по направлению снизу вверх. Однако, стоит заметить, что использовать крупногабаритные листы при укладке кровельного покрытия довольно-таки неудобно, поэтому в основном их используют для других нужд. К примеру, достаточное распространение получила обшивка стен плоским шифером.
© 2020 stylekrov.ru
Кровля из плоских асбестоцементных плиток
Асбестоцементные плитки, или искусственный шифер, из-за своей долговечности (служат свыше 30 лет), легкости, огнестойкости находят самое широкое применение. Уклон крыши для такой кровли должен быть от 25 до 45°, обрешетка (опалубка)— сплошная, из сухих и узких досок (рис. 1).
Рис. 1. Кровля из плоских асбестоцементных плиток:
А – материалы для кровли; Б – приспособление для изготовления кнопок; В – покрытие по русскому способу; Г – скамеечка; Д – крепление уравнительной рейки и противоветровой скобы; Е – укладка первого ряда; З – Укладка рядовых плиток; И – постановка кнопки и устройство зазора между плитками; К – крепление плиток кнопками; Л – крепление крайних плиток двумя гвоздями и противоветровой кнопкой.
Различают рядовые плитки — ГЩ-1, краевые — ПК-2 и фризовые — ПК-3. Размеры плиток: рядовых — 400х400 мм, вес — 1240 г; краевых — 467х333 мм, вес — 805 г; фризовых — 400X200 мм, вес — 625 г; толщина всех плиток — 4 мм.
В плитках имеются овальные отверстия длиной 5—7 и шириной 3—4 мм, а в нижних углах, кроме того, отверстия для противоветровых кнопок.
Помимо плиток изготовляются так называемые коньковые элементы—желобчатые коньки длиной от 400 до 800 мм, толщиной 5 мм, диаметром на одном конце—150, на другом — 162 мм (это позволяет одним концом закрывать другой).
Распространенный цвет плиток — серый, но бывает красный, зеленый, светло-коричневый.
Плитки к основанию крепят толевыми гвоздями длиной от 20 до 40 мм, толщиной 2—3,5 мм, с шириной (диаметром) шляпки от 7 до 12 и от 5 до 8,5 мм, а также противоветровыми кнопками фабричного или собственного изготовления. Иногда по свесу плитки крепят не противоветровыми кнопками, а противоветровыми скобами.
Забивают гвозди с таким расчетом, чтобы шляпка не доходила до плитки на 5—7 мм. Вокруг вбитого гвоздя затем навивают медную или алюминиевую проволоку, делая как бы пружину, которая должна плотно прижимать плитку к опалубке. Пружинки можно заготовить заранее, а в процессе работы надевать на гвозди.
Изготовлять крепежные детали рекомендуется из нержавеющих или оцинкованных материалов. Для скоб можно применять медь, латунь или оцинкованную кровельную сталь, согнутую вдвое или с загнутыми кромками (рис. 1, А).
Противоветровые кнопки делают из медной или другой нержавеющей проволоки толщиной 2—2,5 мм. Простейшее приспособление для их изготовления — круглая палочка длиной 100—150 мм, диаметром 20 мм, с отверстием длиной 25 мм, диаметром 2,6—3 мм и вырезом. Проволоку вставляют в отверстие, определяющее длину кнопки (25 мм), и загибают ее так, чтобы она попала в вырез, затем обертывают проволоку вокруг палочки, а излишки откусывают кусачками (рис. 1,Б).
Если нет оцинкованных гвоздей, можно применять и ржавеющие, но обязательно покрытые двумя слоями горячего битума или масляной краски.
На 1 м3 кровли требуется 11 плиток, 11 противоветровых кнопок и 50 г толевых гвоздей длиной 30 мм; на 1 пог. м конька требуется три коньковые скобы. Кровлю из плиток крепят, используя молоток, клещи, ножовку по дереву с мелкими зубьями, коловорот или дрель со сверлом.
Обрубают плитки так. Приставляют линейку к линии отреза, крепко ее прижимают и быстрым движением заостренным на конус, стальным напильником прочерчивают с двух сторон линии. Плитку прочерченной линией кладут на край стола и сильно ударяют по ней: по прочерченной линии плитка ломается очень хорошо.
Покрытие плитками по диагонали внахлестку. На обрешетке с помощью намеленного шнура отбивают линии, образуя сетку, по которой укладывают плитки. Порядок разметки следующий. Сначала вдоль ската снизу вверх отмеряют 303 мм, а затем по 225 мм и отбивают мелованным шнуром горизонтальные линии. В поперечном направлении, т. е. по высоте ската, от края отмеряют 215 мм, а затем по 235 мм и отбивают поперечные линии. Эти линии должны быть строго перпендикулярны друг другу. По горизонтали плитку спускают за свес опалубки на 30 мм, а по высоте ската, т. е. в поперечном направлении,— на 20 мм. Нижние концы первых плиток в продольном направлении можно крепить скобами или кнопками (рис. 1, В).
Плитки — довольно хрупкий кровельный материал, поэтому при их укладке на крыше стелют доску с набитыми планками и крепят на ней скамейку. Ширина доски — не менее 20 см, длина — 1 м; в верхнем ее конце крепят два стальных крюка, которыми доска зацепляется за обрешетку (рис. 1, Г). Необходима также вторая скамеечка, называемая возком, на которую укладывают плитки и устанавливают ящик с ячейками для гвоздей, кнопок, скоб и др. Когда кровельщик меняет место работы, возок и скамейка для сидения передвигаются вслед за ним.
Кровельные работы с применением противоветровых скоб ведут в следующей последовательности. На расстоянии 30 мм от края спуска по туго натянутому шнуру толевыми гвоздями крепят противоветровые скобы (каждую скобу двумя гвоздями). Расстояние между центрами скоб должно составлять 470 мм. Укрепив все скобы, к свесу прибивают уравнительную рейку толщиной 8 и шириной от 25 до 50 мм. Против каждой скобы в рейке вырезают гнезда так, чтобы в этих местах не было бугорков. Назначение рейки — немного поднять свисающие концы крайних плиток. Когда противоположные концы будут прижаты к опалубке, вышележащие плитки будут плотно прилегать к крайним (рис. 1, Д).
Плитки от нагревания расширяются, поэтому при неправильной укладке они могут полопаться. Обычно плитки кладут с зазором 3—4 мм, т. е. на таком расстоянии друг от друга должны находиться их кромки. Овальные отверстия в плитках необходимы для того, чтобы, расширяясь или сужаясь, плитки могли скользить по гвоздям. По этой же причине вбивать гвозди следует в середину овальных отверстий, а не по их краям.
Первый ряд кладут из краевых плиток ПК-2. По карнизному свесу плитки укладывают, как показано на рисунке 1, Е. Уложив плитку, ее крепят двумя гвоздями, но так, чтобы их головки не соприкасались с ее плоскостью (иначе плитки могут дать трещину или расколоться). При ветреной погоде прибитые плитки немного вибрируют, но не раскалываются.
Второй ряд выкладывается из рядовых плиток ПК-1 и их половинок (по краям фронтонного свеса).
Прежде всего на фронтонный свес кладут половинку рядовой плитки ПК-1, которая должна перекрывать кромку ранее уложенной крайней плитки ПК.-2 на 75 мм. Половинку крепят гвоздем и нижней скобой, прибитой к фронтонному свесу (рис. 1, Ж). Затем укладывают рядовые плитки ПК-1 (рис. 1,З) с зазором 3—4 мм. Под эти плитки подкладывают противоветровые кнопки, шайбы которых должны находиться под плитками, а стержни выходить в зазор наружу (рис. 1,И). Плитки ПК-1 своими концами должны попадать в центр скобы и надежно перекрывать зазор между плитками ПК-2. Каждую плитку ПК-1 прибивают двумя гвоздями.
В процессе укладки скобы сжимают, прочно закрепляя крайние плитки.
Третий ряд кладется из рядовых плиток ПК-1, причем так, чтобы их нижние отверстия надевались на стержни противоветровых кнопок и перекрывали своими кромками ранее уложенные плитки также на 75 мм (рис. 1, К).
Уложенные плитки крепят двумя гвоздями и противоветровой кнопкой, стержень которой загибают вниз (рис. 1, Л). Для закрепления концов следующих плиток также используют такие кнопки.
Четвертый ряд. По фронтонному свесу сначала кладут половину плитки ПК-1, укрепляют ее одним гвоздем и противоветровой скобой. Затем кладут рядовые плитки, закрепляя их двумя гвоздями и противоветровой кнопкой.
Пятый ряд укладывают, как третий. Шестой ряд укладывают, как четвертый и т. д.
Если нет противоветровых скоб, между плитками первого ряда можно ставить противоветровые кнопки. Плитки по фронтонному ряду крепят также кнопками, просверливая в плитках отверстия.
Рис. 154. Покрытие конька: А – постановка стальных ключьев; Б – вариант покрытия конька; В – покрытие фронтовых спусков желобчатыми элементами. |
Для работ, связанных с ходьбой по крыше (чистка или ремонт печной трубы, ремонт кровли, ее очистка и т. д.), под коньком на расстоянии 2 м друг от друга вбивают стальные крючья из полосовой стали толщиной не менее 6 и шириной 40 мм. Полосовую сталь можно заменить круглой диаметром не менее 10 мм. Прибивают каждый крюк двумя гвоздями длиной 80—100 мм. Во время ремонта на эти крючья подвешивают легкие деревянные лесенки или стремянки (рис. 2, А). Стремянки могут оставаться на крыше постоянно.
Конек покрывают в следующей последовательности. На обрешетке крепят прямоугольный или конусообразный брус, к которому прибивают полосу рубероида и делают из нее желоб.
Затем на самом конце бруса крепят скобу двумя толевыми гвоздями, причем так, чтобы ее свободный конец мог загибаться на желобчатый коньковый элемент не менее чем на 70 мм. Желобчатый элемент укладывают раструбом на скобу и загибают ее. К узкому концу желобчатого элемента приставляют вторую скобу, прибивают ее двумя гвоздями, кладут на нее раструбом второй элемент так, чтобы он перекрыл узкий конец на 70 мм, закрепляют его скобой и т. д. (рис. 2, Б).
Иногда фронтонные спуски плиток для прочности накрывают доской или желобчатыми элементами, как показано на рисунке 2, В. Стыки желобчатых элементов, примыкающих друг к другу под прямым углом, должны накрываться розеткой из оцинкованной или обычной стали, окрашенной масляной краской.
Покрытие кровли с фризом (рис. 3). По фронтонному свесу прибивают три уравнительных рейки толщиной 8 мм. Эти рейки занимают часть свеса (примерно 25 см). Такие же рейки прибивают и по карнизному свесу, по нему же крепят первый ряд фризовых плиток с зазором 3—4 мм, затем второй. Укладываемые плитки должны перекрывать зазоры ранее уложенных плиток своей серединой.
Рис. 3. Покрытие кровли с фризом.
При покрытии используют рядовые плитки ПК-1, половинки ПК-1 и краевые ПК-2. Покрыв одну сторону крыши, по фронтонному свесу кладут фризовый ряд из плиток ПК-3. Спуск кровли по карнизному свесу следует делать на 45—50 мм, по фронтонному — на 20— 30 мм.
Разжелобок делается из оцинкованной или черной, предварительно окрашенной два-три раза масляной краской, стали. Сверху он узкий, а к свесу крыши постепенно расширяется (у карниза ширина его должна быть не менее 52 см). Если разжелобок будет уже, то при сильном дожде или обильном таянии снега вода перельется через него и может проникнуть на чердак через щели плиток. Разжелобок можно размещать и под укладываемыми плитками; в этом случае обрешетку под него делают из более тонких досок, чем под плитки.
У разжелобка из кровельной стали обязательно загибают края (рис. 4).
Рис. 4. Покрытие разжелобка. |
Промежуток между трубой и уложенными плитками закрывают воротником (рис. 5) из оцинкованной или черной кровельной стали (последнюю красят два-три раза), причем так, чтобы он плотно облегал шейку трубы под выдрой. Стекающая с головки трубы вода будет попадать на выдру, затем на воротник, а оттуда — на кровлю. Воротник у конька заделывают под плитки не менее чем на 30 см; снизу и с боков его напускают на плитки не менее чем на 20 см. Для удобства в работе воротник обычно делают из двух половин^ швы которых после укладки промазывают суриковой замазкой.
Как бы хорошо ни были уложены плитки на крыше, между ними всегда остается много мелких щелей, через которые весной вода тающего снега попадает на чердак. Поэтому еще до укладки плиток на опалубку (желательно сплошную) рекомендуется настелить слой рубероида или пергамина, стремясь, чтобы места стыков изоляционного материала перекрывались не менее чем на 70 мм. Такое двойное покрытие полностью предохраняет чердак от проникновения в него через швы плиток стекающей с крыши воды.
Если нельзя сделать двойное покрытие, то швы между уложенными плитками следует промазать цементным раствором состава 1 : 3, добавив в него рубленую пеньку, паклю, очес и т. д. При необходимости раствор окрашивают в цвет плиток, добавляя в него сухие строительные краски.
Снег с крыши, покрытой плоскими плитками, надо систематически счищать скребком — шестом соответствующей длины с прибитой к нему поперечной доской.
Рис. 5. Устройство воротника из стали вокруг дымовой трубы. |
размеры и вес. Отличия унифицированного, усиленного видов
Современный рынок стройматериалов отличается большим разнообразием, однако, среди них есть образцы, ставшие уже классическими, скажем, асбоцементные. Залогом их востребованности являются доступная стоимость и отличные технические характеристики, простой монтаж и немалый эксплуатационный срок.
Состав и характеристики ↑
Шифер асбестоцементный волнистый – кровельный материал, который получается в процессе формирования смеси асбеста и портландцемента, разведенной небольшим количеством воды. Сформованное изделие подвергают отверждению. Какими будут механические характеристики полученного материала напрямую зависит от процентного содержания асбеста, входящего в состав материала.
Он считается армированным, причем усиление проходит за счет волокон асбеста. Последние располагаются в портландцементе в виде сетки и дополнительно армируют материал. Но прочность — не единственное его преимущество. Волнистый шифер имеет низкую теплопроводность, эластичен, влагоустойчив и т. д.
Качество асбоцементного профиля зависит от используемой технологии, соблюдения этапов производственного процесса. Было время, когда технология производства не могла обеспечить достаточного соответствия «волн», что, в свою очередь, доставляло немало хлопот при устройстве кровли – кровельщики должны были подбирать из любой партии асбоцементных листов те, в которых «волны» совпадали друг с другом при укладке. Получить такую степень точности волны и дополнительную прочность делают возможным профильные металлические прокладки. Правда, при этом несколько удорожается производственный процесс.
Размеры волнистого шифера ↑
Форма профильных листов прямоугольная, они отличаются только размерами. В строительстве часто используют малоразмерный вид: вес – порядка 9 кг, размеры – 1,2х0,68 м, площадь – 0,6 м2, размер волны – 40 мм.
Помимо асбестоцементных листов для кровли производят также доборные элементы из того же материала. ГОСТ выделяет такие коньковые детали, как:
- перекрывающая и упрощенная перекрывающая;
- перекрываемая и упрощенная перекрываемая.
К ним следует добавить лотковую и равнобокую угловую детали.
В зависимости от количества волн перекрывающая может иметь высоту в 46 и 60 мм.
Фасонные детали используют при перекрытии кровельных коньков, устройстве ендова, а также организации систем водосбора. Роль этих элементов достаточно важная, если учесть специфику материала – особый рельеф и отсутствие гибкости.
Модификации асбоцементных листов ↑
В индивидуальном строительстве при устройстве кровель, как правило, используют три варианта профиля: обыкновенный, усиленный и унифицированный. Друг от друга они отличаются размерами и, соответственно, областью использования.
Обыкновенный. Листы ВО – правильной прямоугольной формы. Помимо рядовых профилей ВО выпускают также элементы этого типа, которые используют для перекрытия участков сопряжения скатов: ими перекрывают ендова, коньки и ребра, устройства кровельных проходов, слуховых окон и иных деталей, выступающих над кровлей. Листы размером 1,28×0,68 м довольно востребованы и в жилом, и в промышленном строительстве.
Усиленный. ВУ листы используют для монтажа кровель в промышленных зданиях. Они имеют большую длину, чем ВО –2,3 м – 2,8 м.
Унифицированный. Листы УВ (1,75×1,125 м) в последнее время получили большое распространение, поскольку они имеют меньшие размеры, нежели профили ВУ, но они больше, чем мелкоразмерные ВО. Целесообразнее использовать их на масштабных объектах, имеющих простейшую конфигурацию. Такие габариты позволяют покрывать большую площадь, используя меньшее количество листов, что приводит к сокращению количества стыков примерно вдвое, а, значит, уменьшает возможность потенциальных протечек. Профили УФ уменьшают трудоемкость кровельных работ.
Толщина волокнистого шифера колеблется в промежутке 6 – 7,5 мм.
Устройство кровли ↑
Под профили материала укладывают разреженную обрешетку. Этим можно объяснить их востребованность в городском строительстве по сей день. Для нее используют бруски из дерева с квадратным сечением или доски длина, которых должна быть кратна шагу стропил:
- обыкновенный профиль – сечение равно 5х5 см, а шаг обрешетки – 50–54 см;
- унифицированный – наименьшее сечение 7,5х7,5 см, а шаг –75–80 см.
Бруски через один имеют разную высоту – нечетные короче четных на 3 мм. Нечетные для ВО имеют длину в 5 см, для унифицированных – 7,5 см.
Укладку волнистого шифера выполняют в двух направлениях: справа налево и снизу вверх. Это правило нарушается только по объективным причинам, когда направление ветра противоположно традиционному варианту монтажа.
При креплении профиля используют гвозди, шурупы, на свесах – противоветровые скобы. Шляпки крепежных деталей покрывают антикоррозийным составом. Зазоры и щели, где профили сопрягаются, делают шиферную кровлю уязвимой, поэтому любой зазор больше 7 мм необходимо обрабатывать герметиком.
Кровельное покрытие довольно «капризно» и ему необходимо уделять особое внимание. Незащищенный, он предрасположен к разрушению. Чтобы существенно продлить жизнь подобной кровли, его покрывают специальной краской, заполняющей поры, скажем, акриловой эмалью. Помимо прочего, цветная кровля несравненно более привлекательна, чем крыша скучного серого цвета.
© 2020 stylekrov.ru
