Расстояние между обрешеткой: правильный шаг и расчет количества

Расстояние между обрешеткой для профнастила для крыши -

Обрешетка под профнастил своими руками

Правильно выполненная обрешётка под профнастил — гарантия прочности и надёжности крыши

В последнее время большинство строителей и застройщиков в качестве кровельного материала выбирают профнастил. Это качественный материал, способный защитить от действия осадков, бактерий и грибков и надолго сохранить здание.

Монтаж профнастила достаточно простой, но очень важно обязательно соблюдать все строительные нормы и технологии. При укладке профнастила основой основ будет правильная установка балок, стропильной системы и обрешётки.

По основанию крыши прокладывают деревянные или металлические балки. Они должны примерно на полметра выступать из стены. Основой для крыши служит сторпильная система, состоящая из:

  • Стоек вертикальных;
  • Подкосов наклонных;
  • Ног наклонных стропильных.

Стропила устанавливают на расстоянии от 60 до 80 см друг от друга с учётом общей нагрузки здания под определённым углом наклона.

Стропила изготавливаются из сухой древесины хвойных пород, чтобы исключить возможную деформацию конструкции. Угол наклона стропил в местах с повышенным снегопадом составляет 35-45 град. В местностях с более умеренными погодными условиями можно делать угол наклона от 20 градусов.

Особое внимание при монтаже профнастила следует уделить обрешётке. Она представляет собой специальную конструкцию, выполненную с учётом параметров крыши, которая и будет служить каркасом для профнастила. В качестве обрешётки применяют металлические элементы и деревянные брусья. Только правильно смонтированный каркас позволит кровле выдерживать повышенные ветровые и снеговые нагрузки.

Виды обрешетки для крыши

Для промышленных зданий чаще всего применяют металлические каркасы или обрешётку из металлических элементов. Кровля на промышленных зданиях, как правило, не имеет большого наклона, но довольно велики пролёты, поэтому обрешётка под профнастил должна быть прочной и надёжной, чтобы выдержать большие нагрузки.

При строительстве частных домов применяется деревянная обрешётка, выполненная из доски или бруса, обработанных антисептиком. Чаще всего используют доски размером 25-30х100 мм. Обрешётка монтируется только после укладки гидроизоляционного материала. Он поглощает влагу со стороны теплоизоляции и предотвращает попадание конденсата, который образуется на нижней поверхности кровельного листа вследствие атмосферных колебаний.

Обрешётка может быть:

  1. С обычным шагом. Для этого между досками или брусками выдерживают расстояние от 20 до 40 см. Такой тип обрешётки наиболее часто применяется под профнастил.
  2. Сплошная обрешётка. Зазор между досками составляет 10 мм во избежание повреждений вследствие усыхания или разбухания досок. Иногда в качестве сплошной обрешётки используют листовые материалы: ОСБ, фанеру или влагозащищённую ДСП. Этот тип обрешётки наиболее часто применяется для мелкоштучных материалов, например, черепицы или рулонных битумных покрытий.
  3. Разреженная обрешётка. В этом случае шаг обрешётки составляет от 50 до 75 см, а иногда и больше.

Тип обрешетки зависит от двух параметров: какой марки используется профнастил, и какой угол наклона крыши. Например, если угол наклона крыши 15 градусов, тогда для профнастила С10 нужно выполнять сплошную обрешётку, для профнастила С21 – обычную обрешётку с шагом 300 мм, а для профнастила С 44 – разреженную обрешётку с шагом от 500 до 1000мм.

Для обеспечения максимальной прочности крыши при больших нагрузках можно устанавливать двухслойную обрешётку. В нижнем ряду можно выполнить разреженную обрешётку, а в верхнем – обрешётку с обычным шагом или сплошную. Нижний ряд выполняется параллельно коньку крыши, а верхний располагается перпендикулярно ему. Двухслойная обрешётка также устанавливается при укладке толстого слоя утеплителя толщиной до 100 мм. В таком случае поперёк стропил последовательно прикрепляются два бруска размером 50х50 мм.

Обычная обрешётка выполняется из деревянного бруса размером 50х50мм, 60х60мм или 75х75мм. Можно выполнять обычную обрешётку из доски шириной не более 150 мм, а толщиной от 20 до 50 мм. Очень важно, чтобы ширина доски не превышала 15 см, иначе дерево склонно к повышенной деформации от действия различных температур и сырости.

В качестве крепления обрешётки используются гвозди или саморезы. При этом их длина должна быть равна двойной толщине обрешётки. К примеру, если используется брус 50х50мм, то следует брать крепёжные элементы длиной 100 мм. Обрешётка крепится в каждое стропило крыши. Брус и доски не должны иметь никаких дефектов и выступающих сучков.

Установка обрешетки под профнастил

Сначала нужно разметить расположение брусьев или досок обрешётки на крайних стропилах. Затем по всему скату промеряют места крепления доски ли бруса. Если на месте крепления бруса или доски обнаружено углубление или выпуклость, то её убирают стёсыванием или набиванием реек или рубероида необходимой толщины.

Укладку обрешётки начинают от конька. Расстояние между досками или брусками обрешётки под профнастил должно быть не менее 20 см и не более 40 см. Деревянную обрешётку чаще всего приходится сращивать по длине, потому что стандартная длина пиломатериалов обычно меньше, чем длина ската. Для этого края сращиваемых кусков сначала крепятся гвоздями, а потом устанавливаются на кровлю так, чтобы стык бруса приходился на стропила. В различных горизонтальных рядах стыки должны быть смещены. Для этого доски подрезают на определённую длину.

В торцах крыши устанавливаются ветровые доски. Их высота должна быть больше обрешетки на величину, равную высоте профиля профнастила.

Профнастил крепится к обрешётке при помощи саморезов с покрытием из цинка. В качестве прокладки между ними используется резиновая шайба. На каждый квадратный метр покрытия необходимо не менее 5 штук саморезов. Между собой листы соединяются при помощи заклёпок.

Для того чтобы кровля служила долго, нужно заранее определить её назначение, тщательно выполнить все необходимые расчёты и правильно подобрать кровельный материал. При использовании профнастила нужно помнить, что чем больше высота профиля, тем большие нагрузки он сможет выдержать. При строительстве частных домов используется профнастил высотой 35 мм и толщиной 0,6-0,7 мм. Профнастил с меньшей высотой профиля устанавливается с меньшим шагом обрешётки для того чтобы обеспечить требуемую жёсткость и прочность крыши. Если обрешётка установлена правильно, то вес кровли распределится равномерно, она будет прочной и выдержит все капризы погоды.

Если через кровлю проходят дымовые трубы или различные парапеты, то под них устанавливается отдельная обрешётка. Для дымовой трубы она должна располагаться на расстоянии не менее 15 см.

Рекомендуется устанавливать обрешётку в сухую погоду, перед укладкой кровельного материала, так как намокшие доски или брусья могут деформироваться от избытка влаги.

Видео — крыша из профнастила своими руками

Прочный настил: обрешётка для профнастила

Не считаясь с требованиями, никакое сооружение не получится сделать надёжным. Даже обрешётка под кровельные профилированные листы должна быть уложена качественно. В противном случае она быстро сгниёт или испортится, а финишное покрытие долго не продержится на крыше — сорвётся ветром.

Задачи обрешётки для профнастила

У обрешётки под профнастил две функции:

  • быть основанием под крепление финишного материала;
  • служить подложкой между гидроизоляционной плёнкой и наружным слоем кровельного пирога.

Выполняя вторую задачу, специальный настил создаёт вентиляционный канал, который не позволяет материалам в конструкции крыши покрываться конденсатом и гнить.

Обрешётка служит основанием под кровельное покрытие и гарантирует, что материалы под ним будут проветриваться

Типы настила под профилированный лист

Под профнастил может быть уложена обрешётка трёх вариантов:

  • с обычным шагом, то есть достаточно распространённая и устроенная так, чтобы доски, брусья или металлические профили располагались через интервалы в 15–49 см;
  • сплошная, элементы которой разложены через промежутки в 1 см, необходимые во избежание деформации досок, меняющих форму под воздействием изменения влажности и температуры;
  • разреженная или, по-другому, построенная из деталей на расстоянии 50–75 см друг от друга и подходящая исключительно для прочного финишного материала.

Материал обрешётки под профнастил выкладывают либо вплотную к друг к другу, либо через средние промежутки (максимум 49 см), либо с большим шагом до 4 м

Разреженные конструкции целесообразнее строить из металла. А настил с обычным шагом или вовсе без интервалов предпочтительно создавать из крепкой древесины.

Обрешётка под профлист может быть сделана из металла, если её элементы решено выкладывать на расстоянии более 50 см друг от друга

Размеры обрешётки под профлист

Думая, какую обрешётку монтировать под профнастил, определяют подходящие шаг и сечение элементов конструкции.

Интервал настила

На выбор промежутка от одного до другого элемента обрешётки под профилированный лист влияют марка и толщина материала, а также степень наклона кровельного ската.

У каждой марки профнастила разная несущая способность. Например, листы с пометкой Н-75, обозначающей, что материал предназначен специально для кровли, считаются жёсткими из-за значительной высоты волны (75 мм) и большой толщины (до 0,9 мм), отчего без проблем могут быть уложены на далеко лежащих друг от друга металлических деталях.

Как правильно сделать обрешетку под профнастил, шаг, крепление

Выбирая кровельные материалы, большинство потребителей отдает предпочтение профлисту. С помощью этого практичного и функционального материала можно обновить крышу за небольшой промежуток времени. Благодаря высокой механической прочности, а также устойчивости к коррозии профлисты занимают лидирующие позиции в строительстве малоэтажных жилых и производственных зданий.

Преимущества материала

Простой монтаж материала позволяет использовать его при самостоятельном сооружении крыши дома. При правильном обустройстве основания под покрытие процесс его монтажа не вызовет никаких трудностей. Главное — правильно сделать обрешетку, рассчитать промежуток между элементами и подобрать качественный материал.

Виды материалов для обрешетки под профнастил

Под обрешеткой принято понимать основание под кровельный материал, выполненное из металлического профиля или деревянных реек, укладка которых выполнена в перпендикулярном направлении относительно стропил.

Обрешетка крыши под профнастил принимает на себя нагрузку от кровельного покрытия, распределяя ее между стропилами, что помогает избежать преждевременной деформации крыши. Монтаж профлистов может выполняться на сплошную обрешетку или выполненную с определенным шагом в зависимости от технических характеристик материала.

В качестве материала для изготовления обрешетки может использоваться следующее:

  • Древесина. Это самый распространенный вариант для изготовления обрешетки под профнастил. Легкость и прочность натурального дерева способствуют созданию прочных и надежных конструкций. Такое основание изготовляют из досок с обрезанной или необрезанной кромкой. Доска на обрешетку под профнастил может иметь ширину 15 см, а толщину 4-5 см. Недостатком деревянных изделий считается легкая возгораемость и плохая устойчивость к воздействию воды, что является причиной быстрой потери прочности. Решить проблему помогает обработка материала гидроизоляционными средствами и антипиренами.
  • Металл. При строительстве производственных помещений чаще всего используют металлический профиль. Такие элементы не имеют ограничений по длине и отличаются повышенной прочностью при незначительном весе. Металлическая обрешетка под профнастил может устанавливаться с шагом до 1,5 метров. Несмотря на то, что воздействие воды может вызвать появление коррозии на металлических изделиях, эксплуатационный период у них все-таки больше по сравнению с деревянными конструкциями.

Расчет расстояния между обрешеткой под профлист

Прочность профлиста и его устойчивость к механическим повреждениям обеспечивается за счет дополнительных вертикальных ребер жесткости. Несущая способность материала возрастает с увеличением высоты волны изделия. Обрешетка под профлист монтируется в зависимости от вида и массы кровельного материала. Также необходимо учитывать площадь ската и угол его наклона. Промежуток обрешетки определяется строительными нормами.

Выполнение расчетов проводится в зависимости от уклона:

  • На крыше с уклоном менее 15 градусов под профнастил рекомендуется наколачивать сплошную конструкцию. Кровельные материалы несущего типа могут укладываться на решетку в шагом до 40 см.
  • При наклоне ската от 15 до 30 градусов расстояние между обрешеткой под профнастил может составлять от 30 до 65 см. Такие параметры используются при монтаже обрешетки на большинстве крыш, так как являются наиболее подходящими для профнастила.
  • Крыша, имеющая наклон в 30 градусов, может иметь обрешетку с шагом до 1 метра.

Профнастил несущего типа имеет высоту волны более 8 см, поэтому характеризуется повышенной жесткостью. Следовательно, укладку можно выполнять на обрешетку, у которой расстояние обрешетки для профнастила составляет 3-4 метра, а наклон крыши превышает 8 градусов.

Особенности монтажа на крыше

Чтобы разобраться с вопросом, как правильно сделать обрешетку крыши под профнастил, нужно изучить характеристики кровельного материала.

Универсальный и несущий профнастил имеет высоту волны более 3,5 см, для его изготовления используют оцинкованную сталь с толщиной листа 0,6-0,7 мм. Настилать такой материал можно на обрешетку с шагом между элементами до 1,5 метров. Несущие способности такой крыши составляют до 600 кг, что во многом упрощает ее обслуживание.

Профнастил стеновых марок имеет высоту волны не более 2,1 см, что делает материал менее прочным. Следовательно, его укладка должна выполняться на сплошную обрешетку. Это предотвратит деформацию кровельного материала под воздействием снежного покрова.

Как правильно сделать обрешетку

При монтаже конструкции, включая обрешетку на гараж под профнастил, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Крепить элементы обрешетки нужно на рейки контробрешетки. Их устанавливают параллельно стропильным ногам для фиксации гидроизоляционного материала.
  • Деревянные элементы обрешетки крепятся гвоздями, а металлический профиль — саморезами.
  • Выполнять монтажные работы нужно снизу вверх. Крепление первой основной доски, которая представляет собой более толстый брусок, проводится вдоль карниза.
  • При укладке элементов обрешетки необходимо контролировать горизонтальность.
  • Каждую рейку обрешетки следует крепить двумя крепежными элементами. Это предотвратит выворачивание бруска при интенсивной нагрузке.
  • При недостаточной длине элементов обрешетки можно выполнить их соединение. Однако не рекомендуется соединять на одной стропильной ноге элементы соседних рядов.

Обрешетка на крыше под профнастил: материалы, технология и нюансы монтажа

При кажущейся простоте монтажа профнастила на крышу этот процесс требует особого подхода к решению такой задачи, как подбор обрешетки и правильная ее установка. Обрешетка под профнастил подбирается с учетом кровельного материала, точнее, параметров его профиля, который собой представляет трапецию разной высоты и ширины. Сюда добавляют толщину металлического листа, из которого профлист изготовлен.

Так как кровля подвергается достаточно серьезным нагрузкам со стороны атмосферных осадков, то в качестве кровельного материала применяются профилированные листы с большими размерными параметрами. Хотя многое будет зависеть от угла наклона кровли. Чем он больше, тем меньше давление, соответственно, можно использовать материал с меньшими размерами профиля.

К выбору обрешетки под профнастил можно добавить и такой критерий, как назначение крыши. Если сооружается конструкция основного дома, то не стоит экономить. Если возводится крыша беседки, террасы, то можно использовать для покрытия листы с меньшими размерными параметрами, учитывая угол ската конструкции.

Материал для обрешетки

Обрешетка – основа, на которую настилается кровельный материал. Укладывается она поперек стропильной системы. Основное назначение – равномерно распределить нагрузки от кровельного покрытия и атмосферных осадков на стропильные ноги. Есть два типа обрешетки: сплошная (без зазоров) и разряженная. Для профнастила используется второй вариант, потому что материал достаточно жесткий, он под собственным весом не прогибается.

Касаемо материала для обрешетки, чаще используют пиломатериал: доски или реек, металлические профили (чаще стальной уголок).

  • Древесина. Положительной характеристикой материала является небольшой вес, высокая прочность. Под профнастил обычно укладывается обрешетка из обрезной или необрезной доски толщиною 30-50 мм, шириною 100-150 мм. Использовать доски шириною более 150 мм не рекомендуется. В течение длительного срока эксплуатации под действием внешних факторов (изменяющихся влажности, температуры) они начинают коробиться в поперечнике.
  • Металл. Вариант дорогой, более надежный, с большим сроком эксплуатации.

Расчет обрешетки под профилированные листы

Монтаж обрешетки под профнастил можно выполнять только после точного расчета шага укладки элементов каркасной системы. От размеров профиля кровельного материала и толщины исходного сырья зависит вес профлиста. Чем больше размеры, тем выше вес. К примеру:

  • С21 – высота профиля составляет 21 мм. При толщине материала 0,5 мм вес 1 м² составляет 5,4 кг. Толщина 0,7 мм вес увеличивается до 7,4 кг.
  • НС114 – высота волны 114 мм. Толщина 0,8 м – вес 14 кг.

Сравнивая даже две марки, можно увидеть, что при практически одинаковой толщине используемого листа, вес 1 м² у последнего в два раза больше. То есть, нагрузка от профнастила на обрешетку увеличивается в зависимости от параметров профиля. Но тут есть другой момент. Чем больше профиль, тем мощнее сам кровельный материал в плане несущей способности. У марки С21 этот показатель равен 100-200 кг/м² в зависимости от расстояния между опорами, у Н114 600-750 кг/м².

Напрашивается вывод, что, используя профнастил с большим профилем, можно увеличить шаг обрешетки, тем самым, сэкономив на приобретении пиломатериала. Но это мнимая экономия, потому что профнастил с большим профилем стоит дороже. Поэтому расчет обрешетки под профнастил производится с учетом угла наклона кровли.

Уклон ската крыши

Почему шаг обрешетки под профнастил зависит от угла наклона крыши. Дело в снеговой нагрузке, которой зимой подвергается кровельный материал. Чем меньше угол, тем больше снега налипает к крыше, тем плотнее он становиться. Значит, увеличивается его вес, который в плоской кровле давит практически перпендикулярно настилу. Это максимальные нагрузки. Увеличивая уклон ската, уменьшается угол действия нагрузки, что приводит к снижению ее самой. На фото ниже хорошо видно, что давление на кровлю меньше, чем вес снежной массы, давящей вертикально. Чем больше угол, тем давление на кровельный материал будет уменьшаться.

Поэтому в СНиПах обрешетка под профнастил, а точнее ее шаг, оговаривается с учетом именно угла ската крыши.

Марка профнастилаУгол ската крыши, градусШаг обрешетки (максимальный), м
С21до 150,3
больше 150,65
С44до150,5
больше 151
НС35до 150,5
больше 151
Н60больше 83
Н75больше 84

Из таблицы хорошо видно, что несущая способность материала при выборе шага обрешетки играет важную роль. Чем больше профиль, тем больше расстояния между элементами каркаса.

Расчет количества элементов обрешетки

Требуемое количество обрешетки под профнастил рассчитывается по скатам отдельно. К примеру, двускатная крыша, длина карниза которой равна 10 м, длина ската 5 м. Кроме размеров в основу расчета берется расстояние между элементами обрешетки (шаг монтажа). Если это 1 м, то на таком скате должно разместиться 6 рядов, длина каждого 10 м. Получается 60 м – общая длина досок, используемых в сооружении обрешеточного каркаса. К данному значению прибавляется 10% на подгонку и отходы. На крышу уйдет 120 м.

Правила монтажа

Устройство обрешетки под профнастил – это сооружение каркаса, элементы которого располагаются перпендикулярно стропильным ногам. Необходимо добиться, чтобы обрешетка создавала единую ровную плоскость, поэтому ее элементы обязательно выставляются в одной плоскости между собой.

Оптимально, если стропила, точнее плоскости их верхних торцов, будут располагаться в одной плоскости. Поэтому опытные мастера собирают стропильную конструкцию так, чтобы они создавали в плане ската одну ровную поверхность. А уже внутри нее устанавливаются доски обрешетки.

Если стропила не были выставлены, значит, придется выставлять доски.

  1. Первые доски набиваются по карнизу свеса кровли. Концы соседних элементов обязательно стыкуют на одной стропильной ноге. Строго выдерживается уровень по горизонтали, с подкладыванием тонких дощечек при пониженном расположении досок, если элемент выступает за пределы требуемого уровня, то стропила, на которые он упирается, стесывают до необходимой толщины.
  2. Точно также набиваются элементы обрешетки у конькового бруса.
  3. Затем между двумя уложенными рядами через каждые 2-3 м натягиваются прочные нити, создающие плоскость монтажа обрешетки под профнастил.
  4. Укладываются и крепятся к стропилам промежуточные элементы. Расстояние между ними рассчитывается заранее с учетом выбранной марки кровельного материала.

Если кровля сооружается в виде утепленной конструкции. То есть, для сооружения используются теплоизоляционные и защитные материалы, элементы обрешетки укладываются на контробрешетку. Последняя – рейки сечением 50х50 мм, устанавливаемые на стропильные ноги, к ним производится крепление саморезами.

Контробрешетка предназначается для создания вентиляционного зазора между профлистами и кровельным пирогом. Элементы обрешетки укладываются на нее точно так же, как на стропильную систему.

Внимание! Крепежные изделия для обрешетки из дерева под профнастил выбираются с учетом толщины пиломатериала. Гвозди или саморезы должны быть длиннее толщины досок вдвое. Такое крепление считается оптимальным.

Требования к пиломатериалам

На что необходимо обратить внимание, выбирая доски для обрешетки под профилированные листы.

  1. Влажность пиломатериалов не должна превышать 18%. Влажная древесина в процессе естественного усыхания начнет деформироваться. Это негативно скажется на кровельном покрытии.
  2. Предпочтение лучше отдать доскам с минимальным количеством сучков и других дефектов. Такие изъяны снижают несущую способность пиломатериала.
  3. Деревянные изделия покрываются антисептиками, антипиренами. Первые защитят от плесени, грибков, вторые повышают противопожарные свойства.
  4. Старайтесь выбирать доски и рейки ровные, без коробления. Это упростит монтаж без дополнительных операций, связанных с подгонкой.

Рекомендуем к просмотру видео:

Шаг обрешетки для кровли из профнастила

Обрешетка — конструкция из плоских деревянных досок или брусьев, необходимая для правильной укладки кровли. Благодаря ней кровельный материал надежно держится, а вес его равномерно распределен. Поскольку монтаж профнастила не составляет особого труда, его часто делают своими руками без помощи сторонних мастеров. При всей простоте устройства крыши, важно сперва ознакомиться с тонкостями, такими как необходимое расстояние между брусьями каркаса. Расстояние это зависит от наклона крыши и выбранного вида профнастила и называется шагом обрешетки.

Деревянные доски для обрешетки должны иметь ширину не более 15 см и толщину 2-5 см. Подходят брусья из сосны, ели, бука или ольхи, предварительно высушенные и покрытые слоем защиты от плесени, грибка и насекомых. Для сплошной обрешетки используются листы фанеры, ДСП. Как листы, так и доски должны быть гладкими и ровными.

Обработку брусьев лучше осуществлять до монтажа — так эффективнее. Монтаж обрешетки рекомендуется проводить в сухую теплую погоду, чтобы доски не деформировались от влаги.

Монтажу обрешётки предшествует возведение стропил и прокладка изоляционных материалов. Стропила, как и обрешётка, собираются из сухих деревянных брусьев желательно хвойных пород. Если речь идёт о кровле промышленных объектов, то стоит сделать выбор в пользу металлического основания.

После установки стропил необходимо позаботиться о тепло-гидроизоляции, поскольку конденсат способен значимо сократить срок службы кровли.
Между стропильными ногами закладывается теплоизоляционный материал, затем вся эта конструкция накрывается плёнкой. Заметьте, не туго обтягивается, а именно накрывается.

Обеспечьте паро-гидроизоляционной плёнке небольшое провисание на 1,5-2 см.

Изоляционная мембрана крепится к стропилам с помощью строительного степлера. Герметичный стык между листами обеспечивается клейкой лентой. Рекомендуемый нахлест пленки 1-1,5 см.

Сверху неё вторым слоем устанавливаются деревянные брусья, дублирующие стропила — каркас контробрешетки. Они выполняют две функции: закрепляют изоляционный слой и являются основанием непосредственно для обрешётки.

Дальнейший монтаж кровли имеет свои тонкости. Важным моментом является шаг обрешётки.

Шаг обрешетки

Каркас обрешетки могут составлять как сплошные доски, так и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга — так называемая, разреженная конструкция.

Шаг обрешетки регулируется строительными нормами СНиП. Необходимо следовать и рекомендациям сопроводительных документов к приобретаемому профнастилу.

Требования СНиП зависят от того, какой уклон имеет крыша крутой или пологий.

  • Для пологих крыш с очень малым углом наклона необходимо соорудить сплошную обрешетку, либо с шагом менее 40 см.
  • Для угла ската 15о +\- при кровле стеновым профнастилом шаг может составлять уже 35-60 см.
  • Для угла ската от 15 о при кровле несущим или несуще-стеновым профнастилом небольшой толщины листа и высоты профиля допускается шаг обрешетки до 1 м.

При строительстве частных домов наиболее распространенный шаг обрешетки под профнастил составляет 15 — 40 см. Кроме дерева могут быть использованы и металлические брусья.

Какую бы обрешетку вы не сооружали, не рекомендуется использовать профнастил для односкатных крыш с углом наклона более 35о и двускатных крыш с углом наклона более 45о.

  • Для кровли профнастилом С-10 крыши с углом менее 15о про монтаже на сплошную обрешетку стоит делать нахлест в 2 гофры.
  • Для кровли скатов с углом менее 15о с помощью профнастила С-8, С-20, С-21, С-44 рекомендуется делать нахлест в 1 гофру.
Вид профнастилаТолщина листаУгол уклонаШаг обрешетки
С-80,5 ммосплошная обрешетка
С-100,5 мм осплошная обрешетка
0,5 мм >15одо 30 см
С-200,5 — 0,7 ммосплошная обрешетка
0,5 — 0,7 мм >15одо 50 см
С-210,5 — 0,7 ммодо 30 см
0,5 — 0,7 мм >15одо 65 см
С-440,5 — 0,7 ммо50 — 100см
НС-350,5 — 0,7 ммодо 50 см
0,5 — 0,7 мм >15одо 1 м
Н-600,7 — 0,9 мм >= 8одо 3м
Н-750,7 — 0,9 мм >= 8одо 4м

Такие правила обусловлены предполагаемыми нагрузками на крышу. Чем меньше угол уклона, тем выше нагрузка на кровлю, тем, соответственно, крепче обрешетка нужна. Например, на пологой крыше собирается большой слой снега. Если не обеспечить надлежащую прочность стропильной системы, крыша может деформироваться.

Обрешетка крыши под металлочерепицу - как сделать? Расстояние между обрешеткой под металлочерепицу.

Кровля будет служить довольно долго и надежно убережет от осадков обитателей здания, если правильно соблюдена технология ее монтажа.

В частных домах наиболее распространен двускатный тип кровли, как самый надежный и практичный, однако, прежде чем будет уложен самый верхний слой и он же самый главный, потребуется выполнить качественную обрешетку на стропилах, воспринимающую все нагрузки.

Обрешетка крыши под металлочерепицу

Различают два типа каркаса под кровлю:

  • Сплошной – доски, на которые будет опираться металлочерепица, укладывают с шагом не более чем в сантиметр;
  • Решетчатый настил – для укладки используются деревянные балки, укладываемые на стропила с шагом около 350 мм;

Первый вариант используется довольно редко, так как расходы времени и материала значительно возрастают, при том, что эффективность не отличается, для такой конструкции используется брус 50х50 мм.

Решетчатый настил выполняется из брусьев с ребрами в 25 или 30 мм, при этом, в обоих случаях, ширину пролетов между стропилами необходимо подбирать исходя из уже имеющейся в наличии столярки.

Укладка начинается с контробрешетки – к стропилам, с наружной стороны крепится гидроизоляционная пленка, при помощи степлера, поверх нее монтируются доски при помощи саморезов или гвоздей. Таким образом обеспечивается необходимый вентиляционный зазор, что исключает образование конденсата.

В местах мансардных и слуховых окон, ендов и дымоходов, контробрешетка укладывается сплошным настилом, для компенсации жесткости. Укладка обрешетки начинается сверху от конька, брусья крепятся к стропилам с помощью саморезов, а в самом низу, после окончания монтажа, устанавливается карнизная планка.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу?

Прежде чем вид здания облагородится новой кровлей из металлочерепицы, всегда имеющей парадный вид, потребуется выполнить подготовительные работы и в частности, сделать обрешетку на стропилах, на которую будут опираться листы металлического профиля.

Для обрешетки используют деревянные доски, как обрезные, так и не обрезные, крепящиеся к стропилам саморезами.

В отличие от шифера, который обладает лучшими теплоизоляционными способностями, металл очень хорошо проводит тепло, и при отоплении чердака без должной гидро и теплоизоляции, можно получить большое количество конденсата, скатывающегося по внутренней стороне кровли.

Для неотапливаемых чердаков сперва закрепляют на стропилах полиэтиленовую гидроизоляцию и сверху на нее укладывают деревянную обрешетку из досок 30х100 с шагом в 350 мм.

Укладка начинается сверху от конька и внизу оканчивается установкой карнизной планки. Для неотапливаемых чердаков, со свободным доступом воздуха, обрешетку допускается укладывать без гидроизоляции.

Расстояние между обрешеткой под металлочерепицу

Установка обрешетки под металлочерепицу – это один из наиболее важных этапов при монтаже кровли, так как от правильности выполнения технологии зависит, насколько долго и качественно она будет эксплуатироваться.

Выполняется обрешетка из деревянного бруса с шириной 100 мм и высотой в 30-35 мм. Приобретение необходимого количества материала необходимо выполнить до установки стропил, и исходя из длины приобретенного бруса, определить количество стропильных пролетов и их длину.

Перед монтажом обрешетки выполняется гидроизоляция из полиэтилена, прикрепляемая степлером к стропилам, а поверх нее укладывается контробрешетка создаваемая из брусьев 50х50 мм, крепимых к стропилам саморезами.

На контробрешетку укладываются доски обрешетки с шагом около 350 мм. Укладка начинается сверху от конька, для крепежа используют саморезы или оцинкованные гвозди, постепенно спускаясь к карнизу.

Также вам будет полезно:

После окончания монтажа обрешетки, нижняя граница стропил окантовывается карнизной планкой, защищающей древесину от попадания воды.

Также посмотрите видео ролик по установке обрешетки под металлочерепицу

Твитнуть

крепление, шаг и толщина, расстояние между элементами

Элемент несущей конструкции кровли, на который непосредственно крепится кровельное покрытие, называется обрешеткой. От правильности выбора материала, от того насколько профессионально был выполнен монтаж обрешетки, будет зависеть надежность кровельного покрытия и всей крыши в целом.

Необходимо помнить, что под каждый материал требуется сооружение обрешетки по оптимальным параметрам, которые рекомендуются производителем.

Виды обрешетки и материалы, из которых она монтируется

Обычно на скатных кровлях применяют следующие виды обрешетки:

  • Сплошная. Применяется в случае настилки рулонных кровельных материалов, битумной черепицы. Выполняется из обрезной доски или, в последнее время, все чаще можно увидеть применение влагостойких OSB, фанеры, ДСП. Листы таких материалов крепятся по стропилам и прогонам с небольшим (3-5мм) зазором, он оставляется для компенсации температурных расширений.
  • Разреженная. Расстояние между элементами обрешетки такого типа составляет от 70-75 см для асбоцементного шифера до 1,5 метров при укладке металлопрофиля, имеющего среднюю высоту волны. Такая обрешетка может выполняться как из деревянных элементов, так и металлических.
  • Стандартная обрешетка. Применяется для большинства кровельных покрытий, ее шаг может варьироваться в пределах 30-40 см, все зависит от применяемого покрытия, и веса материала.

Для некоторых покрытий шаг обрешетки сильно зависит от угла наклона крыши. Например, ондулин на пологих кровлях (до 10 градусов) ложится на сплошную обрешетку, при углах наклона 10-15 градусов обрешетка должна иметь шаг не больший чем 450 мм, на более крутых скатах допускается расстояние между элементами до 610 мм.

Как уже говорилось, в качестве материала в основном применяется дерево: брус сечением от 30х40 мм или доска, ширина которой не должна быть больше чем 150мм, в противном случае, существует вероятность ее коробления. Помимо этого, в последнее время все чаще стал применяться специальный оцинкованный профиль для монтажа обрешетки под металлопрофиль и другие виды покрытий.

Металлическая обрешетка

Расчет толщины элементов деревянной обрешетки

На выбор толщины деревянной обрешетки влияют несколько факторов.

В первую очередь, это расстояние между стропильными фермами. Чем больше этот показатель, тем должна быть толщина обрешетки.

Также существует прямая зависимость от общей нагрузки, на которую рассчитывается обрешетка. Эта нагрузка определяется:

  • весом кровельного покрытия,
  • весом снегового покрова (так называемая снеговая нагрузка), который отличается в зависимости от региональных климатических условий,
  • массой человека, который будет производить профилактические и ремонтные работы на крыше.

Дерево, которое будет применяться для монтажа обрешетки, должно быть хорошо просушенным, не иметь крупных дефектов, поперечного кручения. Наличие больших сучков способно значительно ослабить элементы, и в этом случае, вполне возможно, не будет выполняться  расчет обрешетки, его условия.

Технология монтажа обрешетки

Монтаж кровельной обрешетки сам по себе не сложен, главное, что требуется, предельное внимание к качеству монтажа. Получившаяся плоскость должна быть ровной, большие впадины не допускаются.

Укладка гидроизоляционного слоя

В случае устройства теплой кровли, по стропилам укладывается слой гидроизоляции. Поверх нее, для создания вентиляционного зазора, рекомендуется монтаж контробрешетки, таким образом можно обеспечить более эффективную вентиляцию, ведь в этом случае увеличивается расстояние между обрешеткой и гидроизоляционной мембраной.

По крайним стропильным секциям производится разметка требуемых расстояний. При помощи бечевы желательно перенести эти линии на другие стропила.

Крепление обрешеткипроизводится на каждой стропильной ноге, при этом крепить необходимо двумя гвоздями или саморезами.
Длина крепежных элементов должна быть вдвое больше толщины обрешетки.
Стыковка линии должна производиться только на стропильной ноге, устраивать стыки в пролетах нельзя. Стыки на соседних линиях обрешетки должны располагаться на разных стропилах.

В местах сопряжения скатов, в ендовах, разжелобках должна устраиваться сплошная обрешетка. Такую же отдельную конструкцию необходимо монтировать в местах выхода дымоходов, вентиляционных трубопроводах и других коммуникаций.

Существуют различные рекомендации по направлению монтажа обрешетки. Но более рационально начинать монтаж от карниза. В таком случае по крыше можно перемещаться, не создавая опасности повреждения гидроизоляции.

Некоторые особенности и нюансы

Несмотря на то, в какой стадии находится процесс монтажа, укладывается гидроизоляция или монтируется обрешетка — скатные кровли являются местом повышенной опасности. Поэтому важнейшим моментом является соблюдение правил безопасности.

Все работы должны вестись с применением страховочных приспособлений, особенно актуально это для крыш, имеющих большой угол наклона.

Существуют схемы, когда укладка обрешетки производится в два слоя, причем один из слоев может укладываться на стропила по диагонали. Такой способ позволяет увеличить слой монтируемого утеплителя.

Для этой же цели применяют утепление в два слоя. В этом случае пространство между стропилами заполняется минеральной ватой, а поверх стропил монтируется слой экструдированного пенополистирола. Уже поэтому покрытию монтируется обрешетка деревянная или из металлического профиля.

Монтаж обрешетки является одним из важных этапов кровельных работ, именно от его качества будет зависеть внешний вид всей крыши и ее эксплуатационные качества. В тоже время очень сложными такие работы назвать нельзя. Достаточно иметь некоторые строительные навыки, подкрепленные необходимыми знаниями, и весь процесс можно выполнить своими силами, что поможет сэкономить определенную денежную сумму. Основным требованием является точное соблюдение рекомендаций производителя по выбору шага установки и аккуратное выполнение работы.

Также советуем посмотреть:


монтаж, устройство и шаг обрешетки

Обрешетка

Основанием для устройства кровельного материала является обрешетка. При ее устройстве необходимо соблюдать немало нюансов и тонкостей. Именно поэтому обрешетка под металлочерепицу должна выполняться если не профессионалами, то с использованием профессиональных инструкций.

В первую очередь необходимо понять, что представляет собой обрешетка. Данный термин применяют для обозначения конструкции из брусьев и досок, крепящихся к стропилам перпендикулярно. Обрешетка под металлочерепицу принимает на себя непосредственную нагрузку от кровельного материала и передает ее на стропильные ноги, и далее — на несущие конструкции всего здания.

Для строительства обрешетки используют следующие виды материалов:

  • тес;
  • брус;
  • доски;
  • фанера.

Различают несколько типов обрешеточных конструкций.

  • Разряженная.
  • Сплошная

Однослойная – элементы конструкции укладываются на стропила горизонтально, при этом доски располагаться параллельно коньку.

Двухслойная – предполагается двойной слой обрешеточного настила. В таком случае второй слой в направлении конька по свесу, иногда брусья второго ската укладываются диагонально на первый скат.

Теория устройства обрешетки под металлическую черепицу

Перед процессом укладки кровельного покрытия следует позаботиться о создании лучших условий для прочного и надежного настила, поскольку для возведения любого типа кровли требуется обрешетка с различным шагом. Доски для контробрешетки  под металлочерепицу могут иметь разную толщину. Так, при покупке материала для обрешетки толщиной 30мм, по факту получатся элементы, ширина которых будет отличаться относительно заявляемых в пределах 5 мм.

Данное явление наблюдается практически всегда. Исключением является лишь калиброванная строганная доска. Именно поэтому, подготовка к монтажу обрешетки для укладки металлической черепицы предполагает калибровку и выравнивание досок.

Такая процедура позволяет исключать на смежных рядах и стыках обрешетки, отличающиеся по ширине и толщине доски. Так как использование разнокалиберных досок, значительно различающихся по размеру, приведет к затруднениям при укладке металлочерепицы.

Использование доски толщиной 30 мм позволяет иметь запас, необходимый при распилке, способный уменьшить ее толщину.

Доска должна выдерживать вес даже крупного человека. Ведь при возведении кровли планируется ходить по доскам. Необрезную или полуобрезную доску не рекомендуется использовать при возведении обрешетки.

Обрешетка под металлочерепицу

Шаг обрешетки под металлочерепицу следует проводить по следующим правилам:

Расстояние между элементами брусьев обрешетки указывается в инструкции к типам кровли. Его считают от верхней точки одной доски до низа второй доски.

Шаг обрешетки подбирается в соответствии с типом металлической черепицы, так как для различных профилей необходим различный шаг.

Между двумя первыми досками обрешетки значение шага должно быть меньше, чем элементами брусьев.

На шаг обрешетки под металлочерепицу влияет уклон ската кровли, а так же величина выступа кровли за крайний брусок обрешетки.

На расчет шага обрешетки может влиять наличие водосточной трубы, которая может иметь различную ширину и конфигурацию. При закреплении водостока к лобовой доске, его прибивают к выступу. Важную роль играет диаметр водосточного желоба. Так, например, при диаметре желоба 9 см требуется выступ равного размера, при 12 см – большего.

Выступ кровельного материала начинает высчитываться либо от стропильного среза или от лобовой доски. Таким образом, чем круче угол кровельного ската, тем ниже следует опустить металл для того, что бы выровнять длину выступа. В случае если расчет будет неверным, то обрешетка металлочерепицы может располагаться не там, где должно производиться крепление саморезами металлочерепицы.

Между двумя досками расстояние рассчитывается с помощью уровня. Далее измеряется расстояние от верхней точки самой первой волны до края нижней части листа металлочерепицы, сделать отметку.

Далее необходимо по уровню определить положение листа кровли, приставить угольник прямым углом к лобовой доске и отложить точку необходимого выступа. Далее следует довести уровень до данной точки.

От самого края лобовой доски необходимо провести вертикально линию до ранее установленного уровня и сделать отметку. Между двумя сделанными метками получится определенное расстояние между низом первой доски и верхом второй доски обрешетки с учетом выступа материала кровли и уклона ската.

Первую доску обрешетки следует делать более толстой, так как это поможет  избежать висящий выступ при закреплении материала кровли.

Длина прочих досок обрешетки при возведении кровли отмеряется от верха второй доски через равные промежутки, соответствуя кровельному профилю. Отметки необходимо наносить через несколько стропил, так как в итоге доска может оказаться кривой. В таком случае придется применять меры для ее выравнивания, что бы кровля лежала прочно и ровно.

После того, как закончены первые три или четыре ряда обрешетки, остальные доски, для удобства, можно уложить на скат.

Доски, находящиеся в одном ряду обрешетки, стоит соединять на стропилах. Не стоит укладывать доски внахлест под кровельным материалом. Разницу в стыках необходимо выполнять по стропилам.

Обращаем ваше внимание на то, что обрешетку следует стыковать на одном стропиле. Это позволит обеспечить жесткость конструкции.

Так же не забывайте, что укладка и расчет обрешетки необходимо производить сверху вниз. А так же учитывать длину остатка кровельного  материала.

Обращаем ваше внимание на то, что обрешетку следует стыковать на одном стропиле. Это позволит обеспечить жесткость конструкции. Так же не забывайте, что укладку и расчет обрешетки необходимо производить сверху вниз. А так же учитывать длину остатка кровельного материала.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу: пошаговая инструкция

Необходимо подобрать брус для стропильных ног следующего размера: не менее 5 на 15 см, а под обрешетку не менее 2,5 на 10см. для контробрешетки идеально подойдет доска 2,5 на 5 см.

Стропильный шаг для выполнения обрешетки должен составлять около 6-9 см.

Начальную доску прибивают строго по карнизному свесу так, что бы она за него не заходила.

Монтаж металлочерепицы на обрешетку

Обратите внимание на то, что толщина первой доски должна быть на пару сантиметров больше остальных. Это необходимо для компенсации уровня точек опоры всего черепичного модуля.

Шаг элементов обрешетки предполагается такой, что бы расстояние между первой доской и карнизом было не менее 5 см, а между последующими — 30-40см. Между остальными досками шаг обрешетки должен быть равным шагу профиля металлочерепицы, то есть 35-40 см.

Для того, что бы проверить, правильно ли выбрано расстояние между первыми двумя досками обрешетки, необходимо разложить на земле два дощатых отреза, параллельно друг другу и на определенном расстоянии, на них накладывают элементы черепицы и определяют, достаточный ли выступ кровли для стока воды. Если выступ будет слишком большой, вода может выливаться через край желоба. Слишком маленький выступ станет причиной того, что вода станет задуваться ветром между лобовой доской и желобом. Кроме того, есть некоторая вероятность деформирования листов под нагрузкой от снега.

Разметку необходимо начинать с первой доски, выходящей на карниз. Выполняют е с помощью рулетки.

Далее следует закрепить коньковые и торцевые планки.

Выше обрешетки следует устроить ветровую доску. В зависимости от вида черепицы высота листа может колебаться от 3,5 до 5,5 см.

В местах крепления  конька, для большей прочности, забиваются дополнительные доски, сечением 3 на 10 см. Это так же должно упростить его дальнейшую установку.

В процессе планирования организованного водостока, перед началом монтажа кровельного материала необходимо установить кронштейны для закрепления желобов. Карнизная панка монтируется перед установкой металлической черепицы по свесу кровли.

Для начала необходимо определить места закрепления кронштейна, которые крепят с шагом 5-6 см и крепят по низу обрешетки.

Далее монтируются крайние кронштейны таким образом, что бы уклон составлял 5 см на 1 м длины, после этого натягивают уровневую нить для ровной установки всей системы кронштейнов.

Желоб вставляют в кронштейны и закрепляют. Карнизную планку к обрешетке крепят таким образом, что бы край желоба был перекрыт краем планки. Именно такое перекрытие способно обеспечивать сток конденсата с планки в желоб. Длина нахлеста должна быть не менее 10 см.

Устройство обрешетки под металлочерепицу: вариант сплошной обрешетки

Сплошная обрешетка

В строительстве используется сплошной вид обрешетки. Выкладывается она с помощью брусьев, между которыми должны оставаться зазоры в 1-2 см, а в разряженной обрешетке – около 3-5 см. Кроме металлической черепицы сплошная обрешетка подходит и для различных видов мягкой кровли и различных видов натурального шифера.

Обратите внимание на то, что сплошная обрешетка должна располагаться на свесах карнизов и на скатовых пересечениях крыши (ребрах, ендовах, коньке).

Перед началом устройства сплошной обрешетке следует позаботиться о антиконденсантной пленке. Если, согласно плану, конструкция крыши  предусматривает наличие утепление (как в случае с жилой мансардой), то необходимо использовать пленку для защиты утеплителя от появления конденсата и продувания. Если не использовать пленку, скорее всего мансардное помещение получится холодным и сырым. Так как стропильные конструкции и обрешетка останутся незащищенными от воздействия окружающей среды.

Также обращаем ваше внимание на то, что выбранная пленка должна настилаться поверх стропил, от низа крыши.

Горизонтальные полосы накладывают друг на друга внахлест около 15 см. Также не стоит натягивать пленку. Для лучшего ее функционирования необходимы провисания на несколько сантиметров. Пленку закрепляют вдоль стропил специальными брусками, ширина которых, в сечении, равна ширине самих стропил, а толщина, при этом, не менее 4 см.

После того, как завершен  монтаж пленочного настила по всей кровле, следующим шагом становится устройство обрешетки под металлочерепицу, на которую впоследствии будут закреплять металлочерепицу. В случае, когда конструкция кровли не предусматривает настила пленочного изолятора, то горизонтальную обрешетку крепят прямо на стропилах. Используемые для устройства обрешетки доски должны обрабатываться антисептическими растворами и иметь сечение  около 3 см. Здесь подойдет любая, так называемая, дюймовая доска. При этом необходимо учесть, что доски должны подгоняться, как по длине, так и по толщине. Именно от этого зависит ровное положение элементов кровли. Однако самая нижняя доска должна быть на пару сантиметров толще остальных.

Первая доска  должна крепиться внизу стропил. Доски необходимо закреплять  в нескольких местах с помощью саморезов или гвоздей, это необходимо, что — бы они не выворачивались. Шаг досчатого настила может быть равен шагу волны черепицы, либо быть сплошным, без зазоров.  В случае их искривления, закрепление  листов металлочерепицы будет осложнено.

Правильно выполненная обрешетка может ощутимо снизить процент шума, возникающего от воздействия ветра, дождя и прочих погодных катаклизмов.

Точно так же, как и в случае разряженной обрешетки, сплошная обрешетка полностью застилается слоем пленочной гидроизоляции. Конец пленки закрепляется вдоль крышного карниза так, что бы он свисал и полностью закрывал поверхность кровли.

Обращаем внимание на необходимость оставлять расстояние между простеленной пленкой и стропилам. Данное расстояние должно быть около 2 см. По верху гидроизоляции следует закреплять бруски, на которые позже укладывается слой контробрешетки.

Обрешетка кровли

Следует брать бруски с минимальным сечением 4 на 2,5 см. Следующим слоем после контробрешетки прибиваются брусья. При этом следует очень внимательно отнестись к расчету шага металлочерепичной волны. И именно на данном  расстоянии следует размещать бруски обрешетки.

Доска, выходящая на карниз, должна устанавливаться на несколько десятков сантиметров шире, чем прочие доски для обрешетки.

Торцевая планка обрешетки устраивается выше всех остальных элементов обрешетки приблизительно на высоту листа металлочерепицы.

По концам коньковой планки следует укладывать в дополнение еще пару досок, тщательно их закрепив. Это необходимо для усиления прочности конструкции.

В системе стропил коньковая доска должна надежно закрепляться.

Желобок для водостока крепится к самой нижней  доске кровельной обрешетки.

В местах возле ендов, труб и по периметру слуховых отверстий и мансардных окон контробрешетку укладывают сплошным методом.

При внутренней и наружной обшивке в процессе укладки кровли желательно использовать анодированные оцинкованные саморезы или гвозди. От обычных гвоздей, при первом же дожде, вагонка будет испорчена.

После того как завершены работы по возведению обрешетки, приступают к монтажу металлочерепицы.

В завершении несколько советов по строительству из древа:

  • доски следует обрабатывать антисептическими, огнеупорными материалами;
  • после того, как завершится укладка досок, убедитесь в том, что у покрытия нет провесов, бугров или торчащих шляпок от саморезов и гвоздей;
  • готовая обрешетка должна быть настолько прочной, чтобы не прогибаться под человеком;
  • для изготовления настила стоит использовать широкие доски;
  • необходимо использовать хорошо высушенный материал;
  • стыки досок на стропилах должны располагаться в шахматном порядке;
  • прибивать доски следует по краям, а шляпки утапливать в древесине;
  • ответственно следует подойти к покупке строительного материала; проверить доски на наличие искривлений, трещин и прочих структурных изменений.

В итоге, возведение обрешетки – процесс не сложный, но ответственный. От того, насколько грамотно произведен монтаж, зависит  качество и срок службы кровельного материала.

Для строительства крайне важно выбирать качественный материал. Таким образом, если использовать сырые доски, то крепления не прослужат долго и быстро расшатаются. Так как доски подвержены усадки, то со временем, в процессе высыхания, будут меняться в размере.

Кроме того, конструкция из некачественного материала, больше подвержена повреждениям от снеговых нагрузок.

расстояние между досками, как сделать своими руками, видео

Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться при подготовке крыши под еврошифер, называется расстояние между досками в обрешетке под ондулин. Несмотря на четкие рекомендации производителя, существует огромное количество мнений на этот счет. От полного игнорирования указаний французских специалистов до слепого следования советам и рекомендациям. Как следует из практики, ситуация с обрешеткой под настил ондулина не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Слишком уж необычный материал.

Зачем нужна обрешетка для ондулина

Еврошифер, как еще называют кровельный ондулин, изготавливается из обработанного целлюлозного волокна методом горячей пропитки и дальнейшей штамповки под высоким давлением. Технология во многом напоминает производство ОСБ, но, в отличие от стружечной плиты, ондулиновый шифер получается гибким и одновременно прочным.

Что не так с ондулином

Укладывание ондулина на обрешетку по ощущениям можно сравнить с монтажом листовой кровли из толстой профилированной резины, используемой для шумозащиты металлических ангаров и эллингов.

У ондулина есть два существенных преимущества:

  • Небольшой вес, масса одного восьмиволнового листа составляет 6 кг;
  • Пластичность материала. Ондулин будет держать кровельную плоскость, даже если обрешетка выполнена с отклонением от рекомендаций производителя.

Такая вот мягкость ондулина приводит к тому, что многие строители пытаются экономить или просто не обращают внимания на рекомендации по расстоянию обрешетки под ондулин. Понятно, что при неправильном устройстве крыши или обрешеточной плоскости срок службы сокращается в разы. Вместо гарантированных производителем 15 лет службы на неправильно собранной обрешетке получается в лучшем случае 5-6 лет.

Для чего используется обрешетка

Уложенные на стропила обрешеточные рейки или доски используются для обеспечения двух условий нормального функционирования кровельного покрытия:

  • Обрешетка — это каркас, благодаря которому удается удерживать плоскость кровли под нагрузкой, это обеспечивает нормальный сход дождевой, талой и конденсированной воды;
  • Деревянные рейки придают жесткость кровельному покрытию, а значит, материал кровли не будет рваться на ветру подобно пленке.

Для ондулина правильный выбор размера обрешетки, в первую очередь расстояния между рейками, означает, насколько жизнеспособной и долговечной окажется кровля. Можно, конечно, зашить плоскость полностью фанерой или панелями ОСБ, в некоторых случаях это единственно возможный вариант, но при этом расходы на устройство крыши вырастут вдвое-втрое, да и сама крыша окажется очень тяжелой. Проще и дешевле выбрать правильную обрешетку под ондулин, чем экспериментировать, непонятно, для каких целей.

Какую обрешетку нужно делать под ондулин

Из-за слабости и практически нулевой жесткости ондулинового шифера обрешетку приходится делать максимально жесткой. Общее правило таково — чем больше вероятная величина прогиба деревянных реек или досок, тем плотнее должна быть набивка материала.

Существуют вполне конкретные рекомендации производителей по размерам обрешетки под ондулин. Устройство несущей основы зависит, прежде всего, от угла наклона кровельного ската:

  • Для кровли с углом наклона до 10о используется сплошная обрешетка, можно использовать водостойкую фанеру или любой другой материал с аналогичными характеристиками;
  • На скатах с уклоном до 15о фанеру можно заменить брусом 60х60 мм или необрезной доской – сороковкой;
  • На более крутых кровлях, от 15о и выше, обрешетку рекомендуется набирать из доски 30 мм, при этом шаг выбирается в зависимости от конструкции крыши и расположения кровельного покрытия.

В этих зонах шаг обрешетки уменьшают, добавляют дополнительные рейки и бруски или обшивают проблемные участки фанерными листами. Поэтому не стоит удивляться, если обрешетка крыши по внешнему виду отличается от привычной «лесенки», используемой под шифер или металлочерепицу.

Какой шаг обрешетки под ондулин

Профессиональные кровельщики, работающие с ондулином, традиционно выбирают шаг обрешетки, исходя из двух основных критериев. Во-первых, обрешеточный каркас должен быть достаточно жестким. Лист ондулина, уложенный на доски, должен выдерживать средний вес взрослого человека без отрыва и подъема кромок.

Во-вторых, необходимо учитывать конструкцию стропильного каркаса и возможное поведение крыши под нагрузкой снежного покрова максимальной толщины. Если первый критерий остается достаточно субъективным и во многом зависит от опыта кровельщика, то ко второму условию нужно отнестись с максимальным вниманием. Если под давлением снега произойдет подъем кромок на перехлесте листов, например, на свесах, то вся талая вода устремится в образовавшуюся щель.

Обрешетка для пологих кровельных покрытий

Ондулин, как материал для кровли, плохо приспособлен для защиты от снега. Его изначально создавали для теплого климата, для условий, в которых большая часть осадков выпадает в виде дождя. Влага быстро сходит со ската и не создает запредельно высокого давления, как на обрешетку, так и на лист ондулина.

Поэтому, если в планах построить крышу с покатыми скатами, то обрешеточный каркас нужно делать максимально жестким. В этом случае рекомендованные параметры каркаса под пологий скат будут выглядеть следующим образом:

  • Расстояние между стропилами рекомендуется выбирать на 200 мм меньше ширины листа ондулина. Таким образом, удается обеспечить продольную жесткость кровельного покрытия;
  • Нижняя половина скатов зашивается обрешеткой из необрезной доски толщиной 30 мм, с зазором между кромками не более 20 мм. Получается достаточно прочный настил. Для проверки можно даже пройти по нему, прогиб доски не превысит 20 мм, а значит, подъем кромки листа ондулина под снегом или при порыве ветра не приведет к раскрытию перехлеста на стыке;
  • Верхнюю половину можно зашивать обычной обрезной доской той же толщины, шаг обрешетки для ондулина выбирается в пределах 40-45 см.

Разный подход в обустройстве обрешетки связан с тем, что нижние части скатов, и тем более свесы крыши находятся в более неблагоприятных условиях. Большая часть снега и замерзшей воды скапливается именно внизу, поэтому нагрузка выше, и сама обрешетка должна быть жестче. Верхняя часть крыши всегда более теплая, поэтому ондулин сохраняется лучше.

Для свесов можно использовать водостойкую фанеру, но лучше уложить необрезную доску. Такое решение продиктовано тем, что на пологих скатах вентиляция подкровельного пространства очень слабая, и наличие щелей между досками улучшит уход конденсата.

Каркас обрешетки высокой крыши

Для кровель с углом наклона выше 15-18о обрешетку можно изготавливать классическим способом, из бруса 60х60 мм или обрезной доски 200х25 мм. Чем выше угол наклона, тем более благоприятные условия создаются для ондулина. Связано это с уменьшением давления на кровельное покрытие, улучшением вентиляции и более быстрым удалением конденсированной или дождевой воды.

Для нижней половины ската шаг обрешетки выбирается в пределах 45 см, верхнюю часть обрешеточного каркаса можно забить с расстоянием в 50 см и даже 60 см. Если угол наклона более 25-30о, то всю обрешетку можно уложить с периодом в 60 см.

Это означает, что из-за деформации обрешетки ондулин может быть оборван с крепления. Поэтому на срединной линии стропила усиливают подкосами, а обрешеточный каркас могут дополнительно подшивать рейками. Разумеется, для ломаных крыш с покрытием из ондулина подобных проблем не бывает, и обрешетка выполняется с шагом в 45 см по всей поверхности крыши.

Расчёт пиломатериала

Для обустройства несущего каркаса потребуется сделать предварительный расчет потребного количества материала. Расчет прочности несущих элементов обрешеточного каркаса делать нет смысла. Даже в первом приближении понятно, что прочности фанерного листа, толщиной 12-15 мм, достаточно для того, чтобы выдержать нагрузку от снежного покрова до 20 см. Если использовать для обрешетки необрезную доску толщиной 30 мм, надлежащего качества, то запас прочности практически не изменится.

Для крыш с углом ската 15-25о на один погонный метр обрешетки придется два бруса, сечением 60х60 мм. При шаге стропил в 50 см конструкция способна выдержать давление до 250 кг/м2. Этого более чем достаточно для ондулина.

Количество материала рассчитывается в зависимости от квадратуры кровли. Например, для односкатной крыши 6х10 м с углом наклона 20о потребуется 25 м2 фанеры и 70 м. п. бруса.

Как сделать обрешетку под ондулин своими руками

Достаточно простое устройство обрешеточного каркаса под укладку ондулинового покрытия позволяет большую часть работы выполнить собственными силами. Если опыта выполнения подобных работ недостаточно, то можно посмотреть схему, рекомендуемую производителем, или ознакомиться с практическим курсом сборки обрешетки под ондулин, как на видео:

Сложного ничего нет, нужно лишь подобрать материал и правильно уложить его на стропила.

Подготовка пиломатериалов под укладку

Первое, что нужно будет сделать перед укладкой обрешетки, это отсортировать доски или брус по калибру, толщина пиломатериалов должна быть одинаковой по всей плоскости крыши, иначе между листами ондулина появятся щели.

Заготовленный материал дважды обрабатывают пропитками для предотвращения процессов гниения и уменьшения водопоглощения водяных паров. Обработанный материал подсушивают и укладывают в пакеты под гнет, чтобы доски или планки остались такими же ровными и прямолинейными, как и до обработки.

С фанерными листами все проще, для подготовки нужно лишь пропитать поверхность олифой или водостойким лаком и высушить в пакете под гнетом.

Совет! Не стоит оставлять брус и доски, заготовленные для укладки под ондулин, для сушки на воздухе или под навесом. В этом случае материал коробит и выгибает дугой, поэтому качество обрешетки резко уменьшается.

Так как потребуется достаточно большое количество материала, то для деревянного каркаса обычно покупаются хвойные породы древесины. Горбыль и молодой лес точно не подойдут, лучше всего купить на лесопилке обрез от продольной распиловки бревна и распустить его за небольшую плату на циркулярной пиле.

Набивка фанеры

Из всех существующих вариантов сплошной обрешетки фанера обеспечивает наилучшую прочность и жесткость основания под ондулин. Если есть сомнения в том, каким способом сделать обрешетку, чтобы и кровлю поддержать, и стропила усилить, то лучше всего остановить свой выбор на фанерных плитах.

Листы приходится поднимать на крышу по двум параллельным брусам, приставленным к стене. Так как геометрия фанеры всегда отличалась точностью и прямыми углами, то для укладки можно не натягивать шнуры, что сильно упрощает работу.

Первый ряд фанерной обрешетки выравнивают по стартовой нитке и прибивают к стропилам гвоздями. Так как фанера — слоистый материал, то перед тем как бить гвоздь шуруповертом или дрелью, сверлят косое отверстие, и только после этого можно работать молотком.

Фанеру укладывают с разбежкой стыков, в шахматном порядке, обязательно с зазором в 2-3 мм. На прочность обрешетки это не повлияет, а вот для удаления водяного пара щели будут очень кстати.

Дощатая сплошная обрешетка под ондулин

Использование фанеры считается хорошим, но очень недешевым вариантом постройки каркаса. Гораздо проще построить обрешетчатое основание из обычной шалевки или калиброванной доски.

Как и в предыдущем случае, перед началом работ нужно натянуть вдоль карниза стартовую нить или шнур. По ним будет выравниваться первая доска, положение остальных элементов выравниваем по шаблону. Обычно это Г-образный инструмент, сбитый из деревянной рейки, толщина которой выбирается равной вертикальному шагу между брусами и досками.

В набивке основания досок существует одна особенность, как бы ни старались мастера сделать опорную поверхность обрешетки максимально плоской, это практически никогда не удается. Обычно качество каркаса и наличие выступов проверяется длинной калиброванной рейкой.

Для тех участков, где образовался горб высотой более 3 мм, наносят отметки и подрезают электрорубанком. Подобная процедура обычно выполняется на основании, сбитом всплошную из доски, для обычных типов обрешетки с шагом в 40-60 см подгонкой поверхности можно пренебречь.

Обустройство классической решетки под ондулин

Принцип укладки деревянного каркаса ничем не отличается от схемы обустройства сплошного дощатого настила. В чем-то даже проще, так как набивать материала на стропила приходится меньше, и нет необходимости следить за плоскостью обрешетки.

В качестве шаблонного инструмента обычно используют двух-трехметровый брус с прибитыми на концах отрезками, длиной 45-60 мм. Для очень длинных крыш выравнивать доски приходится на каждой стропильной балке отдельно, для этого используется короткий брусок-шаблон.

Устройство обрешеточного каркаса на старом шифере

Один из наиболее популярных типов ремонта кровли предполагает укладку обрешетки непосредственно поверх старого асбестоцементного шиферного покрытия. В этом случае первым делом укладываются вертикальные брусы контробрешетки, сечением 75х50 мм. Материал выравнивают по впадинам и прибивают минимум в двух точках к старому каркасу по месту крепления стропильных балок.

Вторым действием набивают горизонтальные поперечины каркаса, сечением 75х38 мм, они укладываются со стандартным шагом, используемым в укладке ондулина.

Советы и рекомендации

В отличие от сплошного настила из досок, классическая обрешетка укладывается с большим шагом, это означает, что если набить рейки неправильно, то гвозди для фиксации ондулина будет некуда забивать.

Производитель недаром рекомендовал два типа шага – 45 см и 61 см. Это расстояние между осевыми линиями каждого горизонтального бруса. Именно по этим размерам и нужно изготавливать шаблоны, иначе правильно закрепить лист ондулина не удастся.

Кроме того, гвозди в рейки обрешетки забиваются только под большим углом. Это решение страхует от выдавливания крепежа под ударами воздушных потоков и освобождает место для того, чтобы забить гвоздь для ондулина.

Иногда работа по укладке длинных и не слишком ровных реек обрешетки вызывает затруднения, приходится отрывать материал и переустанавливать на стропилах. В этом случае будет правильным просверлить отверстие в центре бруса и завернуть столярный саморез длиной 40-50 мм. Брус можно временно прихватить на саморезах, а после окончательного выравнивания прибить гвоздями к стропильной балке.

Хорошим способом зафиксировать гвоздь в теле доски считается промазывание клеем или переваренной старой олифой. Если маслянистую жидкость прокипятить в течение получаса, то получится вязкая, как мазут, субстанция. Вот в нее и погружают гвоздь, перед тем как забить в брус или доску обрешетки. Слой олифы действует, как смазка, не дает расколоться дереву, даже если это твердые породы древесины. Густая масса наглухо запечатывает входное отверстие, предохраняя металл от коррозии, а древесину от набухания.

Примерно через трое суток олифа высыхает, намертво прихватывая крепеж в теле доски обрешетки. Таким же способом крепят и листы ондулина. Правда, вытащить и удалить из обрешетки забитый таким образом гвоздь будет непросто.

Заключение

Правильно выбрать расстояние между досками в обрешетке под ондулин не представляет особой проблемы, если точно следовать рекомендациям производителя. Если для укладки кровельного покрытия используются листы нестандартного размера, то шаг между брусами придется уменьшить в той же пропорции, или использовать дополнительную подшивку доской для крепежа листов.

Инструкции — Группа заводов «Металлкомплект»

Обрешетка

При установке стропильной системы следует соблюдать оптимальное расстояние между стропилами 600-1000 мм. Чем больше это расстояние, тем большего сечения понадобятся доски обрешетки. Обрешетку под металлочерепицу выполняют из досок сечением не менее 30х100 мм.

По стропилам на уложенный гидроизоляционный материал прибивают бруски контробрешетки минимальным сечением 40х50 мм, а к ним доски обрешетки с шагом, соответствующим профилю металлочерепицы (рис. 3.1).

Первая поперечная ступенька металлочерепицы укладывается ниже первой доски обрешетки. Толщину первой доски рекомендуется брать больше на высоту ступеньки металлочерепицы (рис. 3.1, таблица 1).

Если держатели желоба крепятся до монтажа металлочерепицы к первой доске обрешетки, то для лучшей фиксации держателя ее ширина должна быть не менее 150 мм.

Таб. 1. Размеры обрешетки

Металлочерепица А (мм)Б (мм)а (мм)
Монтеррей стандарт23035045
Монтеррей супер23035050
Монтеррей люкс28040055
МВенеция23035045

Мансарда

В ограниченном пространстве мансарды необходимо обеспечить гидроизоляцию, систему вентиляции, эффективную тепло-и пароизоляцию.

  1. Пароизоляция
  2. Брусок
  3. Утеплитель
  4. Отделочный материал
  5. Перфорированный софит
  6. Гидроизоляционная пленка
  7. Стропильная нога
  8. Контробрешетка
  9. Обрешетка
  10. Металлочерепица
  11. Конек
  12. Уплотнитель с перфорацией
  13. Вентиляционная решетка
  14. Супердиффузионная мембрана

Основой теплой мансарды является эффективный теплоизоляционный материал. Виды утеплителей:

  • на основе штапельного стекловолокна;
  • на основе волокна из горных пород;
  • на основе волокна из металлургических шлаков;
  • на основе пенополистирола.

Чтобы утеплитель не увлажнялся и не терял своих теплоизоляционных свойств, между ним и жилым помещением должна укладываться пароизоляция. Укладку следует производить горизонтально с внутренней стороны утеплителя и закрепить при помощи строительного степлера, места крепления проклеить. Нахлест между полотнами рекомендуется не менее 100 мм с проклейкой бутил-каучуковой соединительной лентой и двухсторонним поджатием брусками. Соединение пароизоляционной пленки со строительными конструкциями (брус, кирпичная стена и др.) должно осуществляться с помощью специальной уплотнительной ленты (1) и прижимной планки (2) (рис. 3.4). Между пароизоляционной пленкой (1) и внутренней отделкой (4) необходимо оставлять воздушный зазор с помощью брусков (2) минимальным сечением 30х50 мм (рис.3.2).

При обустройстве мансарды применение того или иного типа гидроизоляционной пленки определяется конструктивной схемой мансардного утепления. На рис. 3.2 и 3.3 показаны конструкции мансарды с одним и двумя вентиляционными зазорами. При схеме с одним вентиляционным зазором пленка укладывается на утеплитель. В этом случае применяются гидроизоляционные, ветрозащитные, супердиффузионные мембраны типа Тайвек, Ютавек и др. При схеме с двумя вентиляционными зазорами расстояние между гидроизоляцией и утеплителем должно быть не менее 50 мм. В этом случае применяются пленки с антиконденсатным покрытием типа Ютакон и др. При обустройстве мансарды особое внимание следует уделять вентиляции подкровельного пространства. Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха необходимо предусмотреть возможность проникновения воздуха в нижней части крыши через зазоры в подшивочном материале карниза и выхода его из-под конька и через вентиляционные решетки (рис. 3.2 и 3.3).

Крепление листов

При монтаже листов капиллярная канавка предыдущего листа должна накрываться следующим листом. Монтаж листов на прямоугольном скате можно начинать как с левого, так и с правого торца крыши. Листы укладывают по линии карниза со свесом 40-60 мм. Первый лист выравнивается по торцу и карнизу крыши и крепится одним саморезом у конька. Затем укладывается второй лист и выравнивается. Два листа скрепляются в продольном нахлесте саморезами 4,8х20 под поперечной ступенькой в гребень волны (рис. 3.5). Таким образом между собой скрепляются 3-4 листа и выравниваются по линии карниза. После этого листы крепят к обрешетке. Монтаж последующих листов продолжают, прикрепив лист сначала к предыдущему листу, затем к обрешетке. Металлочерепица крепится саморезами 4,8х35 в низ волны (рис. 3.5) в месте прилегания к обрешетке, под поперечной ступенькой. Расход саморезов 6-8 шт. на м².

Низ металлочерепицы прикрепляется саморезами к первой доске обрешетки через волну (рис.3.6). Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке. У фронтона металлочерепица прикрепляется к обрешетке под каждой поперечной ступенькой (рис. 3.6).

Если металлочерепица укладывается по скату из двух листов, то порядок укладки показан на рис. 3.7.

Крепление листов

Устройство карниза требует решения нескольких задач: эстетического оформления карнизного свеса, организации водосточной системы, организации свободного притока воздуха в подкровельное пространство. Если предусмотрено устройство организованного водостока, то оформление карниза желательно проводить до укладки металлочерепицы. Сначала делается подшив карниза, потом устанавливаются крепления желоба и карнизная планка. Для надежной вентиляции кровли в карнизе используется сайдинг «Софит перфорированный» (2) для притока воздуха (рис. 3.8).

Конек

Конек может быть простой, фигурный и черепичный. В месте крепления конька по обе стороны прибивают дополнительные доски обрешетки. Конструкция конька с двумя вентиляционными зазорами показана на рис. 3.9. Гидроизоляционная пленка (2), уложенная на стропильные ноги, не должна доходить до верха минимум 100 мм. Пленка, уложенная на обрешетку, должна перекрывать нижнюю пленку не менее 150 мм. При монтаже металлочерепицы листы не должны сходиться под коньком вплотную друг к другу. Желательно, чтобы лист не доходил до верха около 50 мм (рис. 3.9). Пространство под коньком должно свободно вентилироваться.

Конек крепится кровельными саморезами 4,8х80 в верхний гребень через волну. С торца черепичный конек закрывается заглушками. Нахлест черепичных коньков 100 мм обеспечивается наложением их ребер жесткости друг на друга. Нахлест простых и фигурных коньков – не менее 150 мм.

Фронтон

На торцы крыши устанавливают ветровые планки. Они защищают металлочерепицу от ветра, а также служат декоративным элементом. Ветровые планки крепятся саморезами 4,8х20 в верхний гребень волны с шагом 700-800 мм (через ступеньку), с торца крепятся саморезами 4,8х35 с шагом 500-600 мм. Нахлест планок 50-100 мм. Варианты оформления фронтона показаны на рис. 3.11.

Ендова

Конструкция ендовы показана на рис. 3.12. На сплошной деревянный настил (4) укладывается планка ендовы нижней (5). Нахлест планок не менее 200 мм, желательно герметизировать мастикой. Затем укладывается металлочерепица. Расстояние между краями листов металлочерепицы в ендове не менее 100 мм. Для придания кровле эстетичного внешнего вида рекомендуется ставить декоративную планку ендовы верхней (6), которая закрывает неровности реза. Ее крепят саморезами 4,8х20 с шагом 300-500 мм в верх волны.

Пристенное примыкание

В местах примыкания металлочерепицы к вертикальным поверхностям используется стеновая планка. Чаще встречаются примыкания вдоль листа (продольные) и поперек (поперечные). На рис. 3.13 показаны варианты продольного примыкания кровли к стене. Стеновая планка крепится к металлочерепице саморезами 4,8х20 по верху волны с шагом 700-800 мм, через ступеньку, а к стене крепится дюбель-гвоздем с шагом 300-500 мм. Нахлест планок не менее 100 мм. На рис. 3.14 показаны варианты поперечного примыкания кровли к стене. Стеновая планка крепится к металлочерепице саморезами 4,8х20 по верху волны с шагом 350-450 мм (через волну), а к стене крепится дюбель-гвоздем с шагом 300-500 мм. Нахлест планок не менее 150 мм.

Снеговой барьер

Снеговой барьер рекомендуется устанавливать для безопасной эксплуатации крыши в местах нежелательного схода снега, например над пешеходными проходами, проездами, над мансардными окнами, в многоуровневых крышах.

Снеговой барьер (2) монтируется под третьей поперечной ступенькой параллельно карнизу. При длине ската более 3 м рекомендуется снеговой барьер (2) усиливать уголком барьерным (3). Снеговой барьер крепится длинными саморезами 4,8х80 к обрешетке в верх каждой волны. Нижний край снегового барьера крепится вверх каждой второй волны саморезами 4,8х35. При длине ската более 6 м рекомендуется устанавливать дополнительный снеговой барьер посередине ската. Кроме снегового барьера можно использовать трубчатый снегозадержатель, который монтируется согласно инструкции производителя.

Слуховое окно

Устройство ендовы слухового окна и порядок монтажа показан на рис. 3.18

Гидроизоляция кирпичной стены

Для гидроизоляции кирпичной трубы изготавливается воротник из листовой стали с полимерным покрытием того же цвета, что и металлочерепица. Воротник состоит из нижнего, верхнего и боковых фартуков (рис. 3.19).

Есть несколько вариантов герметизации трубы. Если труба находится далеко от конька, то делается разъем в кровле, и верхний фартук заводится под металлочерепицу (рис. 3.20). Если труба находится недалеко от конька, то верхний фартук укладывается поверх металлочерепицы и заводится под конек (рис. 3.21). При соединении фартуков стыки герметизируются. Зазоры между металлочерепицей и фартуком закрываются уплотнителем.

Тренировка ящиков 101 | Гуманное общество США

Учебный процесс

Приучение к клетке может занять дни или недели, в зависимости от возраста, темперамента и прошлого опыта вашей собаки. При обучении ящика важно помнить о двух вещах: ящик всегда должен ассоциироваться с чем-то приятным, а обучение должно происходить в несколько небольших шагов. Не торопитесь.

Шаг 1. Представьте собаку клетке

Установите ящик в том месте дома, где семья проводит много времени, например в семейной комнате.Положите в ящик мягкое одеяло или полотенце. Снимите дверь и позвольте собаке исследовать клетку на досуге. Некоторые собаки от природы проявляют любопытство и сразу же начинают спать в клетке. Если ваш не один из них:

  • Поднесите их к ящику и поговорите с ними счастливым тоном. Убедитесь, что дверца ящика открыта и зафиксирована, чтобы она не ударила вашу собаку и не напугала ее.
  • Поощряйте вашу собаку заходить в ящик, бросая немного лакомства поблизости, затем прямо за дверь и, наконец, полностью внутрь клетки.Если они сначала отказываются идти до конца, это нормально; не заставляйте их входить.
  • Продолжайте бросать угощения в ящик, пока собака не войдет в ящик за едой. Если их не интересуют угощения, попробуйте бросить любимую игрушку в ящик. Этот шаг может занять от нескольких минут до нескольких дней.

Шаг 2. Накормите собаку едой в клетке

После того, как вы поместите собаку в клетку, начните кормить ее обычными блюдами рядом с клеткой.Это создаст приятную ассоциацию с обрешеткой.

  • Если ваша собака с готовностью заходит в клетку, когда вы начинаете шаг 2, поместите миску с едой до упора в задней части клетки.
  • Если они по-прежнему не хотят входить, ставьте тарелку настолько глубоко внутрь, насколько они будут готовы пройти, не боясь и не тревожившись. Каждый раз, когда вы их кормите, ставьте блюдо немного глубже в ящик.
  • Как только ваша собака удобно устроится в клетке, чтобы поесть, вы можете закрыть дверь, пока она ест.В первый раз, когда вы сделаете это, откройте дверь, как только они закончат обед. При каждом последующем кормлении оставляйте дверцу закрытой еще на несколько минут, пока они не будут оставаться в клетке примерно 10 минут после еды.
  • Если они начинают скулить, чтобы их выпустили, возможно, вы слишком быстро увеличили продолжительность. В следующий раз попробуйте оставить их в ящике на более короткий срок. Если они скулят или плачут в ящике, не выпускайте их, пока они не остановятся. В противном случае они узнают, что способ выбраться из ящика - это ныть, и будут продолжать это делать.

Шаг 3. Практикуйтесь с более длительным периодом упаковки

После того, как ваша собака ест свою обычную пищу в клетке без признаков страха или беспокойства, вы можете удерживать ее там на короткое время, пока находитесь дома.

  • Позовите их к ящику и дайте им угощение.
  • Дайте им команду войти, например «ящик». Поощряйте их, указывая на внутреннюю часть ящика с угощением в руке.
  • После того, как ваша собака войдет в клетку, похвалите ее, дайте ей угощение и закройте дверь.
  • Посидите спокойно около ящика 5–10 минут, а затем перейдите в другую комнату на несколько минут. Вернитесь, снова посидите спокойно некоторое время, а затем отпустите их.
  • Повторяйте этот процесс несколько раз в день, постепенно увеличивая время, в течение которого вы оставляете их в ящике, и время, в течение которого вы находитесь вне поля зрения.
  • Как только ваша собака будет спокойно оставаться в клетке около 30 минут, а вы будете в основном вне поля зрения, вы можете начать оставлять ее в клетке, когда вас нет на короткое время, и / или позволять ей спать там ночью.Это может занять несколько дней или недель.

Шаг 4, Часть A: Поставьте собаку в клетку, когда вы покинете

После того, как ваша собака сможет провести в клетке около 30 минут, не испытывая беспокойства или страха, вы можете начать оставлять ее в клетке на короткое время, когда выходите из дома.

  • Положите их в ящик, используя обычную команду и угощение. Вы также можете оставить им несколько безопасных игрушек в ящике.
  • Измените момент во время процедуры «подготовки к выходу», когда вы кладете собаку в клетку.Хотя перед отъездом их не следует складывать в течение длительного времени, вы можете упаковать их где угодно за 5–20 минут до отъезда.
  • Не делайте ваши отъезды эмоциональными и продолжительными - они должны быть прозаичными. Кратко похвалите собаку, угостите ее за то, что она залезла в клетку, а затем тихо уйдите.

Когда вы вернетесь домой, не награждайте собаку за возбужденное поведение восторженным ответом. Держите прибывших сдержанно, чтобы не увеличивать их беспокойство по поводу вашего возвращения.Продолжайте время от времени оставлять собаку в клетке на короткие промежутки времени, когда вы дома, чтобы она не связала клетку с тем, что ее оставили в покое.

Шаг 4, часть B: посадите собаку в клетку ночью

Поместите собаку в клетку, используя обычную команду и угощение. Первоначально может быть хорошей идеей поставить ящик в спальне или рядом в коридоре, особенно если у вас есть щенок. Щенкам часто нужно выходить на улицу, чтобы избавиться от них ночью, и вам нужно будет слышать своего щенка, когда он скулит, чтобы его выпустили на улицу.Старших собак также следует изначально держать поблизости, чтобы они не ассоциировали клетку с социальной изоляцией.

Как только ваша собака будет комфортно спать всю ночь с ящиком рядом с вами, вы можете начать постепенно перемещать ее в то место, которое вы предпочитаете, хотя время, проведенное с вашей собакой - даже время сна - это шанс укрепить связь между вами и ваш питомец.

Возможные проблемы

Whining: Если ваша собака скулит или плачет, находясь в клетке ночью, может быть трудно решить, скулит ли она, чтобы ее выпустили из клетки, или ее нужно выпустить на улицу, чтобы избавиться от нее.Если вы следовали описанным выше процедурам дрессировки, значит, ваша собака не была вознаграждена за нытье в прошлом освобождением из клетки. В таком случае постарайтесь не обращать внимания на нытье. Если ваша собака просто проверяет вас, она, вероятно, скоро перестанет ныть. Кричать на них или колотить по ящику только усугубит ситуацию.

Если нытье продолжается после того, как вы проигнорировали их в течение нескольких минут, используйте фразу, которую они связывают с выходом на улицу, для устранения. Если они ответят и взволнованы, выведите их на улицу.Это должна быть поездка с целью, а не время для игр. Если вы убеждены, что вашей собаке не нужно устраняться, лучший ответ - игнорировать их, пока они не перестанут ныть. Не сдавайся; Если вы это сделаете, вы научите свою собаку громко и долго ныть, чтобы получить то, что она хочет. Если вы постепенно продвигаетесь по этапам обучения и не сделали слишком много слишком быстро, у вас меньше шансов столкнуться с этой проблемой. Если проблема становится неуправляемой, возможно, вам придется заново начать процесс обучения ящика.3 {/ eq} Н ящик с горизонтальной силой 345 Н на расстоянии 24,0 м. Предположим, что коэффициент кинетического трения между ящиком и полом равен 0,220.

а. Сколько работы проделал рабочий на обрешетке?

г. Сколько работы проделывает пол на обрешетке?

г. Какая сетка проделана на обрешетке?

Усилие, перемещение и выполненная работа

Второй закон Ньютона определяет чистую силу, действующую на объект, как произведение массы и ее ускорения.Объект может находиться под действием ряда сил, но ускорение объекта будет происходить в направлении равнодействующей всех сил. Сила, ускорение и смещение - все векторные величины.

  • Чистая сила и ускорение объекта всегда будут в одном и том же направлении, но смещение объекта может быть в направлении, противоположном направлению чистой силы и ускорения.
  • Когда объект находится под действием ряда сил, общая работа, проделанная с объектом, может быть получена путем скалярного произведения результирующей силы и смещения.о {/ eq}

    Чистая работа, проделанная на ящике {eq} W_n = F_n \ times x \ times \ cos \ theta \\ W_n = 15 \ \ rm N \ times 24.0 \ \ rm m \ times \ cos (0) \\ W_n = 360 \ rm Дж {/ eq}

    Ящик для обучения

    Получите ответы на часто задаваемые вопросы по обучению ящиков!

    Что такое ящик?

    Ящик - это закрытая конструкция подходящего размера для вашей собаки или щенка, которую можно использовать как «берлогу» или личное пространство для вашей собаки / щенка.Ящики бывают из различных материалов: стекловолокно (одобрено авиакомпанией), складная проволока, дерево с проволокой на заказ, складная сетка и складной пластик. Посмотрите на разные стили ящиков и определите, какая из них наиболее соответствует вашему образу жизни и потребностям.

    Нравится ли моей собаке сидеть в клетке?

    Собаки инстинктивно обитают в логове и часто спят в ограниченном пространстве, например, в туалете, под столом, за диваном или под кроватью.Когда ваша собака привыкнет к своей клетке, она станет для нее удобным местом для столь необходимого отдыха и тишины.

    Почему я должен использовать ящик?

    Ящики

    можно использовать для домашнего обучения, решения проблем, путешествий и для заключения, когда вы не можете контролировать.

    • Приучение щенка к дому - Щенки не любят пачкать свое жилое / спальное пространство, поэтому ящик - идеальный способ управлять домашним обучением вашего щенка, поскольку он осваивает подходящую область, чтобы «заниматься своими делами».Если вы не можете присматривать за щенком на короткое время в клетке, он не будет загрязняться в доме и ускорит процесс приучения к дому.

    • Жевание - Ящик может быть бесценным на стадии развития, когда у щенков / собак есть физиологическая и физическая потребность жевать.

    • Путешествие - Собака, дрессированная в клетке, часто приветствуется во многих других местах, чем собака, не дрессированная в клетке.Отели приветствуют людей с дрессированными собаками. Ящик - самый безопасный способ путешествовать на машине, а ящики, одобренные авиакомпанией, позволяют вашей собаке сопровождать вас в путешествиях на большие расстояния.
    • Решение проблем - Ящик можно использовать вместе с обучением для решения различных поведенческих проблем, таких как разрушительное жевание или тревога разлуки.

    Подходящий размер ящика?

    Ящик должен быть достаточно большим, чтобы ваша собака могла вставать, лечь и поворачиваться.У щенков должно быть столько места и не более того. Если у вас слишком много места, они будут загрязнять с одного конца и спать на другом. Когда вы покупаете ящик для своего щенка, вы можете купить ящик необходимого размера для взрослого и заблокировать лишнее пространство. Увеличивайте пространство по мере роста щенка и приучения его к дому.

    Как приспособить собаку к клетке?

    Начните с того, что сделайте клетку вашей собаки удобным и привлекательным местом. Вы захотите положить в ящик небольшую миску с водой, коврик или постельное белье и игрушку.Бросьте угощение в ящик и позвольте собаке получить угощение, оставив дверь открытой, чтобы собака могла свободно входить и выходить. Как только ваша собака легко войдет в ящик за угощением, закройте дверь, затем сразу же откройте ее и дайте собаке выйти. Постепенно держите дверь закрытой на более длительное время, пока ваша собака не почувствует себя комфортно. Кормление вашей собаки регулярной пищей в клетке также может помочь ей быстрее акклиматизироваться. Не забывайте хвалить собаку, когда она заходит в клетку самостоятельно. Ящик - это безопасное «логово» для вашего щенка / собаки - это не тюрьма или клетка, а безопасное место, где можно спать и находиться взаперти, когда за ними невозможно присматривать.

    Что делать, если моя собака лает в своем ящике?

    Собаки и щенки иногда лают от протеста, скуки или одиночества. Очень важно никогда не выпускать собаку из клетки, когда она лает или скулит! Они очень быстро учатся научить вас выпускать их из ящиков. Не обращайте внимания на лай, пока щенок / собака не затихнет, выпуская их из клетки только тогда, когда они молчат.

    Как долго я могу оставлять собаку в клетке?

    Щенков в возрасте до 3 месяцев можно поместить в клетку на час или два; Старшие щенки могут находиться в неволе от 3 до 4 часов.Взрослые собаки могут оставаться в клетке до 6-8 часов за раз, если им дают надлежащую физическую нагрузку. Всегда проверяйте, есть ли у вашего щенка / собаки возможность гулять до того, как его поместят в клетку на любое время.

    Придется ли мне использовать ящик вечно?

    Многие собаки добровольно спят в своих клетках, даже если есть человеческая кровать. Кроме того, для многих пожилых собак клетка станет желанным местом для отдыха вдали от суеты домашнего хозяйства или молодых животных.Ящик может быть полезным на всю жизнь предметом «мебели».

    Рекомендуемая литература:
    • Столкновение культур Джин Дональдсон

    • Как собаки учатся Мэри Берч и Джон Бейли

    • Clicker Training For Dogs от Карен Прайор

    • Не стреляйте в собаку Карен Прайор

    Все книги можно получить по адресу: Dogwise 1-800-776-2665 или на сайте www.dogwise.com

    Дрессировка в питомнике: как настроить вашу собаку на комфорт

    Как бы вы ни хотели, вы просто не сможете брать с собой собаку повсюду. В тех случаях, когда ваш пушистый компаньон должен оставаться дома, знание того, что он находится в безопасности в питомнике, может дать вам большое душевное спокойствие. Вот как в питомнике дрессировать собаку позитивно и ответственно.

    Какой питомник подходит вашей собаке

    Перед тем, как приступить к обучению, вам нужно выбрать ящик.Есть несколько вариантов на выбор.

    Пластиковые переносные переноски для собак

    Если у вас есть собака небольшого или среднего размера, которую вы часто перевозите, это может быть правильным выбором для вас. Эти переноски отлично подходят для путешествий в самолетах и ​​автомобилях, потому что они сделаны из прочного пластика с передней дверью и ручкой наверху.

    Складные проволочные ящики

    Если вам нужно что-то побольше для вашей собаки большего размера, подумайте о складном проволочном ящике.Их можно собрать за считанные минуты, а затем убрать, когда они не используются, или упаковать в машину для удобства поездки.

    Ящики для собак с мягкими стенками

    Спокойным и нежным собакам может быть удобнее в клетке с мягкими стенками, которая обычно сделана из прочного нейлона или парусины. Эти легкие корпуса хорошо складываются и путешествуют; однако эти клетки не подходят для собак, которые любят грызть или царапать свое окружение.

    Мебельные ящики для собак

    Мебельные ящики сочетают стиль и функциональность.Популярные стили включают те, которые используются в качестве торцевых столиков или учетных записей и сделаны из дерева или композитного материала.

    Выбор подходящего размера

    Теперь, когда вы определились, какой тип конуры вы хотите купить, убедитесь, что вы выбрали правильный размер для вашей собаки. Больше в этом случае не лучше. Ваша собака должна иметь возможность вставать и удобно поворачиваться в своей клетке, но в ней не должно быть столько места, чтобы она могла использовать один конец в качестве ванной.

    Чтобы подобрать оптимальную форму, измерьте свою собаку:

    • Измерьте расстояние между концом носа собаки и основанием ее хвоста, когда она стоит.Добавьте два-четыре дюйма, чтобы определить необходимую длину ящика.
    • Когда ваша собака сидит, измерьте расстояние от пола до макушки ее головы. Добавьте два-четыре дюйма, чтобы определить минимальную высоту его идеального ящика.

    Если ваша собака еще щенок, выберите ящик с перегородкой, которая будет расти вместе с ним. Кроме того, не забудьте проверить максимальный вес, особенно если вы будете использовать ящик для перевозки собаки.

    Создание питомника

    Когда дело доходит до оборудования клетки вашей собаки, позвольте темпераменту вашей собаки быть вашим ориентиром, какие предметы включать.

    • Постельные принадлежности: Некоторые собаки предпочитают спать на твердой поверхности, а другим нравится мягкая посадка. Щенки, которые все еще жуют, могут тратить больше времени на уничтожение подстилки, чем на лежание на ней, так что имейте это в виду.
    • Игрушки: Мягкие игрушки не подходят для собак, которые с большим удовольствием разрывают их на части. Чтобы собака была чем-то занята, ищите игрушки-пазлы или другие жевательные изделия, которые трудно разрушить.

    Пусть начнется обучение!

    Без сомнения, самый важный элемент, который вы можете привнести в обучение ящикам, - это ваше терпение.Большинство кинологов сходятся во мнении, что приучение к клетке может занять до шести месяцев, поэтому освоитесь. Ваша цель - предоставить собаке безопасное и удобное место для отдыха - место, где она может уединиться, когда чувствует себя разбитой, усталой или больной. Чем веселее и приятнее вы сделаете тренировку, тем успешнее вы станете.

    Вот несколько советов:

    • Установите ящик в тихом месте дома и откройте дверь. Положите внутрь мягкое одеяло и новую или любимую игрушку.
    • Позвольте вашей собаке самостоятельно исследовать клетку, используя ободряющий тон голоса.
    • Хвалите его, если он решится войти, независимо от того, как долго.
    • Поставьте его миски для еды и воды рядом с ящиком, чтобы он мог ассоциировать ящик с приятными занятиями.
    • Положите внутрь несколько угощений. Хвалите собаку каждый раз, когда она входит, чтобы забрать ее.
    • Когда ему будет удобно входить и выходить, начните кормить его из ящика. Закройте дверь, пока он ест, и откройте ее, как только он закончит.
    • Постепенно увеличивайте количество времени, которое он проводит внутри ящика с закрытой дверью, пока ему не станет комфортно оставаться внутри ящика с закрытой дверью в течение 10 минут.

    Теперь, когда у вашей собаки есть хорошие ассоциации с клеткой, начните приучать ее оставаться в клетке на короткие промежутки времени между приемами пищи. Возьмите за привычку каждый раз снимать с собаки ошейник и бирки. Они могут попасть в решетку ящика.

    • Встаньте у питомника и назовите свою собаку по имени.
    • Скажите «ящик» и поместите угощение в питомник.
    • Закройте дверь и выйдите из комнаты.
    • Начните с коротких промежутков времени, работая до 30 минут.

    По окончании дрессировки ваша собака войдет в клетку по вашей команде, зная, что через несколько часов вы будете дома, чтобы выпустить ее. Если вас не будет больше восьми часов (четыре часа для щенков), подумайте о том, чтобы нанять няню для домашних животных или отвезти его в детский сад для собак, чтобы он поупражнялся и пообщался.

    Помните, цель состоит в том, чтобы создать у вашей собаки положительную ассоциацию с ящиком. Конуры никогда не должны использоваться для «тайм-аутов» или с отрицательным подкреплением. Проявив терпение, поддержку и похвалу, ваша собака будет рассматривать свою конуру как безопасное место, а вы можете спокойно оставить свою собаку дома.

    Рекомендации редакции

    Все, что вам нужно знать, чтобы дрессировать собаку в клетке

    Поздравляю! Вы расчистили самое главное место в гостиной и готовы вычеркнуть тренировку из своего списка дел.Превратите свою собаку из новичка в клетку в профессионала всего за несколько минут в день с помощью этого простого режима тренировок.

    Начало работы с ящиками

    Первый шаг - показать вашей собаке, что ее клетка - это место, где происходят великие дела.

    • Соблазните их угощениями. Начните с подбрасывания угощений вокруг и внутри ящика. Тогда позвольте вашей собаке проверить это. Скорее всего, вам не придется слишком много убеждать.
    • Накормите их едой. Время еды происходит внутри ящика, но не с закрытой дверцей.
    • Есть политика открытых дверей. Если оставить дверцу ящика открытой, когда вы дома, ваша собака сможет войти внутрь в любое время. И чем больше у них доступа, тем больше им это понравится.

    Обучение закрытому ящику

    Двух 15-минутных тренировок каждый день обычно достаточно, чтобы помочь вашей собаке влюбиться в клетку. Но прежде чем вы начнете свою первую тренировку за закрытыми дверями, дайте им время размять ноги или сходить в туалет.

    1. Разогрейте собаку подбрасыванием угощения. Бросьте их любимое лакомство или игрушку в ящик, а затем выполните команду, например «иди в ящик».
    2. Как только ваша собака проглотит наживку, похвалите ее и побалуйте себя угощениями, чтобы побудить ее сесть или лечь. Как только они устроятся, закройте дверь и продолжайте возлагать похвалы и угощения.
    3. Попробуйте интервальную тренировку. Начните с 15-секундных интервалов при закрытой двери, по ходу давая словесную поддержку и угощая, чтобы вознаградить за позитивное поведение.Затем отпустите их за похвалу и побольше угощений. Выбирайте следующий интервал и продолжайте увеличивать его по мере того, как ваша собака будет чувствовать себя комфортно.
    4. Если ваша собака скулит или незаметно говорит вам, что у нее этого нет, подождите, пока она не затихнет в течение 5 секунд, прежде чем открывать дверцу клетки. Если это полный урод, просто отпусти их и попробуй в другой раз. Вы хотите, чтобы это было весело для вас обоих, чтобы никто не вспотел.
    5. На начальных этапах дрессировки оставайтесь с собакой в ​​комнате.Как только ваша собака почувствует себя более комфортно, вы можете увеличить расстояние от клетки и, в конечном итоге, оставить ее самим по себе.

    Успех! Ваша собака готова побыть одна

    Итак, вы превратили клетку своей собаки в идеальное убежище. Но даже если они полюбят свое новое пространство, все равно важно придерживаться рекомендованного времени пребывания в зависимости от возраста. Эти рекомендации - отличное место для начала, и всегда используйте свою интуицию, чтобы оценить уровень комфорта.

    Возраст собаки

    Максимальное время

    9–10 недель

    30–60 минут

    11–14 недель

    1–3 часа

    15–16 недель

    3–4 часа

    17+ недель

    4–6 часов

    Если вы планируете находиться вне дома дольше максимально рекомендованного времени, подумайте о том, чтобы создать в доме безопасное пространство большего размера и поставить в него ящик с открытой дверью для вашего щенка.

    ZPC-00177

    [КАЛЬКУЛЯТОР] Размер ящика для собак: подберите ящик, подходящий для вашей собаки

    Вот несколько вещей, о которых следует помнить при использовании этого калькулятора размера клетки для собак.

    Минимальное требование

    Приведенный выше калькулятор размера ящика обеспечивает минимальное требование , основанное на рекомендациях Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). У некоторых авиакомпаний, особенно для международных поездок, могут быть немного другие правила.Перед покупкой ящика всегда уточняйте у конкретных авиакомпаний.

    Используйте это руководство в качестве основы для обучения работе с ящиками дома или в автомобиле. Вы можете увеличить размер ящика для более просторного помещения. Но слишком большой ящик может вызвать проблемы. По-прежнему действует тот же принцип: животное должно уметь стоять, сидеть, лежать и удобно поворачиваться в клетке.

    Количество животных

    Этот размер соответствует ОДНОМУ питомцу в одном ящике .Если вы хотите перевезти 2 или 3 животных, уточните у авиакомпании, разрешено ли это. Некоторые авиакомпании разрешают перевозку только определенного количества животных на одного пассажира, некоторые даже ограничивают это количество одним животным на одного пассажира.

    Также, если вы перевозите несколько животных в одном ящике, проверьте, разрешает ли это авиакомпания. Если это разрешено, рекомендация IATA: проводить измерения на основе самого крупного животного. Калькулятор высоты и длины по-прежнему работает, будет отличаться только ширина обрешетки.

    Если у вас 2 животных, возьмите рассчитанную ширину и умножьте на 1,5. И умножьте на 2, если у вас 3 животных.

    ИАТА предупреждает, что «животные могут стать стрессовыми и агрессивными при путешествии по воздуху, и их не следует помещать в один и тот же контейнер , если только они не являются маленькими щенками или котятами ». И это касается даже животных из одного дома.

    Как выбрать ящик или переноску

    Размер / размер : Этот калькулятор размера ящика, приведенный выше, позволяет определить минимальные внутренние размеры ящика.Это минимальный объем пространства, на котором вашей собаке будет комфортно.

    Сборка и материалы : учитывайте материал и качество сборки ящика. Прочный, хорошо сложенный ящик должен выдерживать любые грызения или копания и не деформироваться. Выберите ящик, подходящий для ситуации.

    Обращение и хранение : Можно ли складывать и складывать ящик для компактного хранения? Ящик удобен в обращении и не слишком ли громоздок для путешествий на машине? Имеется ли в ящике надежные точки крепления для безопасного перемещения?

    Размер ящика: как измерить вашего питомца

    1. Приготовьте линейку или измерительную ленту
    2. Попросите вашу собаку или кошку принять естественное расслабленное положение .
    3. Вам понадобится 4 измерения вашего питомца:
      1. Длина : Измерьте расстояние от кончика носа до основания хвоста. Это измерение не включает длину хвоста.
      2. Высота ноги т: Измерьте расстояние от локтевого сустава передних ног до пола. Это необходимо для определения длины передних лап.
      3. Ширина : Измерьте ширину в самой широкой части тела. Обычно это ширина плеч.
      4. Высота : Измерьте расстояние от макушки до пола.Если у вашей собаки прямые уши, начните с кончика уха.
    4. Введите эти 4 измерения в калькулятор выше.
    5. Выберите, курносая ваша собака или нет. Курносые породы включают боксеров, мопсов, бульдогов и пекинесов. Этим породам нужна обрешетка чуть большего размера.
    6. Расчетные размеры относятся к внутренней стороне ящика . Убедитесь, что поместили вашу измерительную ленту внутрь ящика при измерении .

    Сборка и материалы ящика

    Помимо размера ящика, вам следует обратить внимание на его сборку и материал.Для разных сценариев вам понадобится другой тип ящика. Чтобы ваш ящик был допущен к перевозке по воздуху, вам необходимо соблюдать правила авиакомпании. Однако у вас будет гораздо больше места для маневра, если вы будете использовать ящик исключительно дома. Но вам нужно будет уделить больше внимания, если вы ищете ящик для перевозки собаки в машине.

    Для воздушного транспорта

    Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предоставляет некоторые ресурсы о том, как следует размещать вашего питомца во время авиаперевозки.Приведенное руководство состоит в том, чтобы «обеспечить животному достаточно места, чтобы нормально поворачиваться, стоя, стоять и сидеть прямо, а также лежать в естественном положении».

    Самый распространенный материал, используемый в авиатранспорте - это пластиковые ящики с металлическими дверцами. Это наиболее распространенный вид обрешетки. Некоторые авиакомпании одобряют изготовление ящиков на заказ из дерева или другого материала. Но требования к зданию довольно жесткие.

    Согласно IATA, механизмы блокировки должны функционировать должным образом.Панели и проволочная сетка должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать грызть, царапать и толкать. Поэтому проволочную сетку нужно прикреплять к обрешетке прочно, а не скобами.

    Вы можете привлечь компании, занимающиеся перевозкой домашних животных, для помощи в этом процессе. Это особенно полезно, если вы имеете дело с международными воздушными перевозками.

    Для обучения обрешетке дома

    Пластиковые ящики с металлическими дверцами также являются популярным выбором для обучения ящиков в домашних условиях. Если вашей собаке сначала неудобно садиться в клетку, вы можете полностью снять дверцу и верхнюю панель.По мере того, как дрессировка продвигается, и ваша собака приобретает уверенность в том, что она находится внутри клетки, добавляйте детали обратно. Пластиковая обрешетка прочна, долговечна и легко моется.

    Другой популярный выбор - проволочная обрешетка. Проволочная обрешетка также очень прочная и ее легко чистить. Он складывается и быстро убирается. Некоторые проволочные ящики поставляются с внутренними перегородками. Если вы дрессируете щенка в клетке, и вам нужна клетка, которая растет вместе с ним. Тогда это идеальный выбор. Внутренний разделитель позволяет увеличивать размер обрешетки по мере необходимости.

    Ящики с мягкой оболочкой из ткани или нейлона не идеальны для тренировок, так как их можно легко разрушить, разжевав или грызя. Но если ваша собака хорошо дрессирована, это может быть отличным выбором для поездки в другое место. Он легкий, компактный и очень быстро устанавливается.

    Для автомобильного путешествия

    Если вы путешествуете в автомобиле, ищите ящики с точками крепления, которые позволяют закрепить ящик ремнями во время транспортировки.Проволочные ящики обычно слишком громоздкие или квадратные, чтобы поместиться в кузове вашего автомобиля. Но есть металлические ящики, сделанные специально для дальних поездок на автомобиле.

    Чтобы ваша собака была в безопасности в случае аварии, выберите противоударный ящик или переноску. Эти ящики прочные и практически нерушимые. Они не из дешевых, но вы платите за безопасность.

    Ящики с мягкой оболочкой

    не идеальны для путешествий в автомобиле, потому что они обычно плохо держат форму. Ваш питомец будет плескаться в ящике, поскольку ящик не поддерживает его.

    Деннинг: безопасное убежище для вашей собаки

    «Собаки - животные логова. Им нужно собственное убежище, достаточно большое, чтобы они могли поместиться внутри и чувствовать себя в безопасности ». по данным Американского общества защиты животных.

    Приучение к клетке - ключевой компонент при обучении вашей собаки в домашних условиях. Когда вы дрессируете собаку в клетке, вы задействуете инстинкты собачьей лопаты.

    Ящик должен быть удобным местом для вашей собаки. Его никогда не следует использовать в качестве места для тайм-аута или наказания.Вы хотите, чтобы у вашей собаки возникли хорошие и позитивные чувства по поводу пребывания в клетке. Это образ мышления, которого вы и ваша собака должны достичь вместе.

    Как только ваш питомец освоится в своей клетке, вы можете использовать его и для путешествий. Ящик становится безопасным и привычным местом для вашего питомца. Всегда безопаснее держать питомца в клетке в движущемся транспортном средстве.

    Ящик также может быть местом для разматывания или восстановления. Если ваша собака восстанавливается после травмы или операции, ограничение движения - хорошая идея.Но если собака не привыкла находиться в замкнутом пространстве, она может принести больше вреда, чем пользы. Так что всегда полезно дрессировать собаку в клетке, даже если вы не будете использовать ее ежедневно.

    Размещение ящика: где лучше всего разместить ящик?

    Существуют разные аргументы в пользу того, где следует разместить ящик. Некоторые эксперты считают, что ящик лучше всего ставить в «комнату, где семья проводит большую часть времени». В то время как другие думают, что это должно быть место, где можно убежать от шума и суеты.

    В зависимости от того, когда и как вы используете ящик, можно применить несколько иной подход. Здоровый баланс - это тихий уголок в семейной комнате. Некоторые специалисты советуют прикрыть как минимум 2 стороны обрешетки полотенцем или одеялом. Одеяло заглушит шум и заблокирует свет. Это создаст темную и успокаивающую атмосферу.

    Выяснение того, где лучше всего разместить ящик, также важно, когда вы помогаете своей собаке преодолеть страх и беспокойство. Это должно быть безопасное и уединенное место в доме, но вы все равно должны следить за ним.

    Может ли ящик для собак быть слишком большим?

    ДА. Это краткий ответ. Ящик, слишком большой для вашего питомца, может стать причиной загрязнения и безопасности. Давайте углубимся в подробности, когда иметь слишком большой ящик - плохая идея, а также причины, по которым это стоит.

    Загрязнение

    Собаки предпочитают не спать в своей земле, чтобы не испачкаться внутри клетки. Однако, если ящик слишком велик, может возникнуть ощущение, что он может испачкать одну часть ящика и по-прежнему комфортно спать в другой.

    Это особенно актуально, когда вы начинаете приучать щенка к клетке. Щенок, который все еще дрессируется, все еще не знает, где на горшок. Слишком большой ящик отправит неверное сообщение и задержит обучение.

    Так что для щенков, которые все еще дрессируются, держите размер клетки минимальным, чтобы ему было удобно. Но что еще более важно, по крайней мере, каждые несколько часов выводите его на перерывы на горшок.

    В качестве альтернативы вы можете предоставить щенку горшок, который всегда доступен для вашего щенка.Эту установку часто называют игрой для щенков. Если вы строите притон для щенков, тогда ознакомьтесь с этим полезным руководством Simpawtico Dog Training.

    Убедитесь, что дверца ящика не может быть случайно закрыта, чтобы он не смог получить доступ к ящику. В этом случае рекомендуется полностью удалить дверцу ящика.

    Для более опытного пользователя ящиков более крупный ящик представляет меньшую проблему. Если ваша собака хорошо приучена чувствовать себя комфортно в клетке, вам не нужно беспокоиться о ее загрязнении.Это опять же при условии, что предоставляются перерывы на горшок.

    Безопасность

    Если ящик слишком большой, путешествовать в нем будет не так удобно и безопасно. Ваш питомец будет плескаться в ящике, и он не будет чувствовать себя в безопасности. Они с большей вероятностью будут удариться о стеновые панели.

    Таблица размеров ящиков для собак по породам

    Вот ресурс по размеру ящика для собак в зависимости от породы. Это общая рекомендация. Имейте в виду, что между собаками одной породы все еще существуют различия в размерах.

    Источник

    https://animalstudiesrepository.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1329&context=allanimals

    https://www.iata.org/en/programs/cargo/live-animals/pets/#tab-1

    Coping with confinement – a guide to crate training

    Dog Dens

    Choosing the Right Crate Size

    Требования к грузовым ящикам с домашними животными для авиакомпаний

    Требования к грузовому ящику для домашних животных авиакомпании

    Правила относительно одобренных типов контейнеров для кошек, собак, хорьков и птиц, летающих в салоне самолета и в качестве груза, были разработаны Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и по большей части приняты авиакомпаниями мира.Чтобы просмотреть требования для отдельных авиакомпаний, посетите нашу страницу с правилами авиакомпаний в отношении домашних животных.

    Домашние животные путешествовать как груз

    Летит ли ваш питомец, как проверено багаж или груз, он будет путешествовать с контролируемой температурой. и герметичный отсек прямо под кабиной. Большинство авиакомпании, летающие более крупными самолетами (не пригородными самолетами), принимают живых животных в качестве груза и предусмотрели специальные условия для их обращение. Исключениями являются Southwest, AirTran, JetBlue, Frontier, Virgin America и те авиакомпании, которые не допускайте домашних животных в грузовой отсек.

    Требования к грузовым ящикам для домашних животных

    Ваш питомец должен перевозиться в контейнере для домашних животных, соответствующем требованиям IATA, и встречаться некоторые другие требования в зависимости от авиакомпании. это считается лучшим иметь только одно животное в контейнере, но правила ИАТА гласят, что два животных могут иметь одно и то же контейнер, если животные меньше 14 кг (30 фунтов) и того же вида и совместимы. Авиакомпания должна устанавливают свои собственные правила, и большинство из них так и делают.

    Мы рекомендуем эти ящики для домашних животных, сделанные PetMate, поскольку они соответствуют всем стандарты для домашних животных, путешествующих воздушным транспортом или проверенных Багаж. Это один из самых безопасных ящиков для коммерческих грузов. на рынке сегодня.

    Минимальные требования к грузовому ящику
    • Ящик для домашних животных должен быть достаточно большим, чтобы ваш питомец мог встаньте, развернитесь и лягте удобно. Брахицефальные породы (курносые) потребуют одного размера больше, чем обычно для большинства авиакомпаний, которые разрешают им прилететь с грузом.См. Инструкции по выбору размеров ниже.
    • Обрешетка должна быть стеклопластиковой, металлической, жесткой. пластмассы, сварная металлическая сетка, массив дерева или фанера (примечание что не все авиакомпании принимают деревянные ящики, например Air France и KLM)
    • Пол должен быть прочным и герметичным.
    • Направляющие пробелы или ручки должны присутствовать на длинная сторона обрешетки.
    • Дверца контейнера должна иметь надежную пружинную загружен, круговая система блокировки со штифтами продление не менее 1.6 см (5/8 дюйма) от горизонтали профили над и под дверью. Многие авиакомпании будут также требуется, чтобы дверь была дополнительно закреплена тросом завязки на каждом углу. Двери должны быть из тяжелых пластик, сварной или литой металл, достаточно прочный, чтобы животное не может их согнуть. (Мы рекомендуем металл.) Дверь должен быть защищен от носа и лап, чтобы не поранить вашего питомца в любом случае.
    • Ящик должен быть прочным по конструкции и не разборный.Крыша должна быть прочной, но может иметь вентиляция, пока прочность крыши не умиротворенный. (Мы не рекомендуем ящики с дверцами на верх.)
    • Хотя это не является требованием IATA, многие авиакомпаниям теперь требуется сталь фурнитура обрешетки вместо пластиковых креплений. Мы рекомендовал бы вам использовать это оборудование на домашнем животном обрешетку, чтобы не было проблем. Кроме того, многие авиакомпаниям требуются кабельные стяжки в углах обрешетки.Использование пластиковых зажимов не рекомендуется. Все оборудование и крепеж должен быть на месте.
    • Миски для воды и еды должны быть прикреплены к внутри входной двери и можно пополнять из вне ящика, не открывая дверцу. Небольшой воронки, прикрепленные к двери стяжками, делают ее сотрудникам аэропорта легче наполнять емкости для воды. Еда может быть прикреплен к верхней части ящика из пластика мешок.
    • Контейнер должен иметь вентиляцию не менее две стороны (внутренние рейсы) и 4 стороны (международные рейсы).Отверстия должны быть минимум на 1 дюйм (2,5 см) над верхними двумя третями противоположный конец и оставшиеся две стороны, на расстояние 4 дюйма (10 см) от центра до центра каждого открытие. Общая вентилируемая площадь должна составлять не менее 16%. от общей поверхности четырех сторон. Дополнительные отверстия на крыше или по бокам разрешены, пока они не влияет на прочность обрешетки. Вентиляция отверстия нельзя заклеивать или блокировать каким-либо образом.
    • На контейнере должны быть НАКЛЕЙКИ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ. верхняя и боковые стороны буквами высотой не менее одного дюйма как направленные наклейки. Также обязательно должна быть наклейка прикреплен к верхней части ящика, называемого грузоотправителем Декларация о том, когда вашего питомца в последний раз поили и кормили. Эти наклейки можно найти в нашем Наборы аксессуаров.
    • БЕЗ КОЛЕС. Если у контейнера есть колеса, они должны должны быть удалены или заклеены лентой, чтобы питомник не мог рулон.
    • Контейнер должен быть идентифицирован с именем вашего питомца. и контактная информация владельца. Лучший способ сделать это заключается в том, чтобы прикрепить информацию о вашем питомце за пределами обрешетку изолентой или другой прочной лентой.
    • Прокладки для вилочного погрузчика должны быть предусмотрены, когда животное превышает 132 фунта. (60 кг)
    • Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о ящики для домашних животных. Вот примеры ИАТА послушный грузовые ящики для домашних животных.
    Рекомендации по дополнительному ящику
    • Прикрепите поводок и ошейник к внешней стороне питомник. (положить в полиэтиленовый пакет и скотч)
    • Приклейте или напечатайте имя вашего питомца на внешней стороне ящик, а также имя владельца, адрес и ячейку телефонный номер.
    • Приложите подушечку для домашних животных или измельченную газету. Это требование многих авиакомпаний.
    • Включите немытую футболку с вашим запахом.Это обеспечит комфорт вашему питомцу.
    • Заклейте на скотч оригинал справки о состоянии здоровья и любую другую документы, требуемые вашей страной назначения на вершину ящик в полиэтиленовом пакете с надписью «НЕ УДАЛЯТЬ! ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ »
    • Не используйте жесткие игрушки или предметы, которые могут подпрыгивайте и травмируйте своего питомца.
    Определение размера ящика для домашних животных

    Это важный шаг в обеспечении безопасности вашего питомца. и комфорт и может иметь значение, принять или отклонить вашу авиакомпанию.Измерьте своего питомца в соответствии с приведенной ниже таблицей для внутренних рейсов. См. Ниже международные требования. Сравните свои выводы с внутренними размерами ящика.

    A = длина животного от носа до корня хвоста
    B = высота от земли до локтевого сустава
    C = ширина в плечах
    D = высота животного в стоячем положении (макушка для домашних животных с непрямостоячими ушами - от кончика ушей для домашние животные с стоячими ушами)

    Длина конуры должна быть равна A + 1/2 B.
    Ширина конуры должна быть равна Сх2
    Высота конуры (верх плоская или арочная) должна быть равна D.

    Отметим, что некоторые авиакомпании потребуют проведения следующих измерений на международных рейсах. United Airlines - это пример этого:

    Длина конуры должна быть равна A + B.
    Ширина конуры должна быть равна (C + 1) x 2
    Высота конуры (верх плоская или арочная) должна быть равна D + 3 ".

    Другие животные

    Змеи

    Змеям требуется ящик размером не меньше их длины. Больше информации о транспортировку репиля можно найти, нажав здесь.

    Кролики и хомяки

    Все мелкие грызуны, а также хомяки будут путешествовать по грузовой отсек в грузовом контейнере, как описано выше. Немного авиакомпании разрешат кроликов в салоне.Не кладите предметы в клетке, поскольку авиакомпании недовольны непривязанными предметами в ящик. Подойдет подушка для домашних животных и старая футболка.

    Черепахи

    Черепахи, путешествующие в салоне (позвоните в авиакомпанию, чтобы узнать если они позволят.) потребуется прочный контейнер с впитывающий материал (измельченная газета) и место для вашей черепаха, чтобы спрятаться. Путешествие в грузовом отсеке может потребовать защита от холода. Контейнер должен быть прочным. материал (не картон), такой как тяжелый пластик или дерево и быть минимального размера, установленного авиакомпаниями.

    Птицы

    Контейнеры для птиц могут отличаться в зависимости от авиакомпании, поэтому мы предлагаем вам связаться со стойкой бронирования (в салоне и зарегистрированный багаж) и грузовой отдел (манифест груза travel) авиакомпании, которой вы пользуетесь.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *