Разбивка зданий на местности видео – что это такое, кем проектируется, разбивка строительной сетки

Разбивка фундамента по осям своими руками

При разработке чертежей дома все конструктивные элементы привязываются к осям. Сделать это необходимо для обеспечения точности строительства. Перед началом возведения здания требуется вынести оси на местность или разметить расположение фундаментов. Оба этих действия в общем случае выполняются по одинаковой схеме.

Содержание статьи

Работы по выносу осей

Все опорные конструкции дома при разработке проекта в обязательном порядке должны быть привязаны к осям. Для точного расположения фундаментов на местности потребуется правильно разбить участок под дом в соответствии с чертежами. Этот этап строительства выполняют в следующем порядке:

  1. Обозначение первой оси. В качестве ее выбирают крайнюю, расположенную параллельно забору или границе участка.
  2. От забора отмеряют две точки, на равном расстоянии. Линия, соединяющая эти отрезки, и является искомой.
  3. На этой линии потребуется сделать отметки точек пересечения с перпендикулярными осями дома. Условные оси изготавливают из шнура, прикрепляя его к обноске с помощью гвоздей. Она в самом простом случае представляет собой деревянные колья, забитые на некотором отдалении от предполагаемого котлована или траншеи.
  4. От каждой отмеченной точки необходимо построить прямой угол, который задаст направление осям. Чтобы сделать это пользуются методом египетского треугольника. Результатом завершения построений становится разбивка осей дома в одном направлении.
  5. Чтобы сделать разметку в перпендикулярном направлении, необходимо отложить от первой построенной оси линии на проектном расстоянии (также как откладывались отрезки от забора).

Объяснения без наглядного примера могут запутать, поэтому рассмотрен дом прямоугольный в плане (на рисунке ниже). Помимо наружных стен строение имеет две внутренние, расположенные под прямым углом. На чертеже обозначены шесть осей, по три в каждом направлении.

Разбивка фунфдамента по осям


Построения начинаем с оси «А», которая располагается вдоль забора. Разметив ее расположение, отмечают на ней точки пересечения с осями «1», «2», «3». Методом египетского треугольника выстраивают прямые углы и выполняют разбивку остальных линий. Чтобы правильно вынести ось «Б» потребуется от оси «А» отложить два отрезка длиной 3 м (по линиям 1 и 3). Соединив концы отрезков, получаем искомую линию. Далее точно также выполняют разбивку «В», откладывая 4,6 м от «Б».

Совет! Если дом вписан на территории под углом, построения усложняются дополнительными геометрическими замерами, поэтому рекомендуется использовать более простую схему параллельно забору или границе участка.

Система осей удобна тем, что к ней привязаны все конструкции дома: фундаменты, стены, перекрытия, перегородки и тому подобное. Если выполнять разбивку граней опорной части (приведена далее) при работах «нулевого» цикла потребуются новые ориентиры.

Привязка осей к фундаменту (и стенам) может быть центральная, нулевая или двухсторонняя. В первом случае чтобы обозначить границы конструкции потребуется отложить половину ширины в каждую сторону. Во втором ось совпадает с одной  из поверхностей фундамента. Третий вариант предполагает разные расстояния от оси до двух граней фундамента. На чертеже обозначаются обе величины.

Привязка очей к фундаменту

Обозначение границ фундамента

При самострое чаще всего не разрабатывают проект, а рисуют эскиз или схему. В этом случае редко используют оси, поэтому шнуром обозначают границы фундаментов дома. Разметка подземной части выполняется по аналогии с осями:

  1. Определяют расположение стены дома, параллельной забору или границе участка, отмечают ее бечевкой.  Устанавливают обноску, размещая ее на некотором расстоянии от стен здания, чтобы не мешала при разработке грунта. Этот элемент разметки изготавливается из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек между ними. Обноска для фундамента

    Устройство обноски

  2. Отмечают на обноске точку первого угла дома. От этой точки натягивают шнур перпендикулярно первой стене. Построения должны быть точными, насколько позволяет выполнение работы «на глаз». Отметка первой стороны и угла
  3. Делают проверку прямого угла. Для этого от выбранной точки на одном шнуре откладывают расстояние равное 3 м, а на другом 4 м.
  4. Измеряют расстояние между концами отложенных отрезков. Важно сделать это с максимальной точностью.           Метод египетского треугольника
  5. Если величина равна 5 м, шнур расположен верно, можно вместо него устанавливать деревянную обноску. Если совпадения нет, бечевку смещают до тех пор, пока гипотенуза треугольника не станет равняться 5 м.
  6. После достижения этого значения построение прямого угла завершено. Совмещение меток
  7. На линии стены (п. 1), параллельной забору, отмечают второй угол дома и повторяют действия с пункта 2. Получают третью сторону.
  8. На второй стороне обноски отмечают третий угол и выполняют те же действия, что и в предыдущих случаях. Получают четвертую сторону дома. Угол 90 градусов
  9. Далее необходимо сделать отметки на линиях 3 и 4, равные размерам здания в плане. Метки должны совпасть, но если этого не происходит, их совмещают. Совмещение меток 3 и 4 сторон
  10. Построение разметки прямоугольного или квадратного дома завершено.
  11. Чтобы убедится в точности, измеряют диагонали получившейся фигуры. Они должны быть равны. Разметка фундамента

Важно! В пунктах 3, 4, 5 описан метод египетского треугольника, о котором говорилось ранее.

После завершения выноса наружных граней дома для разных типов фундамента под дом есть отличия в построениях. Чтобы выполнить работу правильно, нужно ознакомиться с ними.

Ленточный фундамент

На обноске закрепляют два шнура, обозначающие обе грани ленты. Первый уже протянут, после выполнения приведенных выше действий. Чтобы натянуть второй потребуется отложить расстояние равное ширине фундамента от имеющегося шнура. Работы проводят после разработки грунта.

Разбивка ленточного фундамента

Погрешность измерений нормируется СП «Геодезические работы в строительстве» и назначается равной 1 см. Необходимо выполнить разметку не только для наружных стен, но и для внутренних.

Плитный фундамент

Для этой конструкции нет необходимости выполнять дополнительные построения. Достаточно разметки наружных граней. При работе важно помнить, что плиту чаще всего заливают так, чтобы она выступала на 10 см за наружные стены.

Важно! При разметке требуется учитывать пожарные требования, которые регламентируют минимальное расстояние между соседними зданиями. Особенно они строги для деревянных строений. Более подробные величины разрывов можно узнать в СП 4.13130.2009 таблица 1. Также строение не должно выступать за красные линии, которые указываются в градостроительном плане. При возведении дома в сельской местности в качестве красных линий выступают дороги и проезды. Минимальное расстояние от первых до стен дома составляет 5 м, от вторых — 3 м. Это актуально для всех типов фундаментов.

Столбчатый фундамент

Чтобы правильно вынести на местность расположение столбов или свай на обноске закрепляют две горизонтальные перемычки, одна над другой. Нижняя располагается в одном уровне с обрезом отдельных опор, а верхняя по обрезу ростверка. Работу выполняют в три этапа:

  • Закрепляют шнуры на нижней перемычке обноски, расположение которых будет совпадать с центральными осями столбов или свай. Шаг равен шагу опорных конструкций. Из пересечений опускают отвес и отмечают точки бурения.
  • Размеченные линии перемещаются к наружной грани фундаментов. Выполняют заливку.
  • Следующий этап — изготовление ростверка. Для закрепления бечевки используют верхнюю перемычку на обноске. Разметку выполняют так же, как для ленточных конструкций. Работа упрощается тем, что на обноске уже имеется гвоздь, обозначающий центральные оси фундаментов. Он этой точки можно отложить в обе стороны расстояние равное половине ширины ростверка и натянуть шнуры.

Работы по выносу размеров дома на местность могут осуществляться двумя приведенными выше способами:

  • разбивка фундамента по осям;
  • разбивка граней фундамента без использования осей.

Каждый из них имеет свои сложности и преимущества. Профессиональные строители используют первый метод. Непрофессионалу, стоящему свой дом, будет проще понять и применить второй.

 

 

Хорошая реклама

Разбивка осей фундамента своими руками |

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога!

Инженерно-геодезические работы – предтеча всех строительно-монтажных работ, поэтому разбивка осей фундамента – это одно из важнейших действий геодезиста на месте будущего здания, сооружения.

С чего начинается этот процесс?

Сделаем пошаговую инструкцию на примере разбивки осей фундамента с помощью геодезического электронного тахеометра.

 

Теоретические моменты и подготовка процесса изысканий.

На строительной площадке необходимо определить место строительства здания в соответствии с проектом, определить основные оси здания. Сделать это с помощью тахеометра можно гораздо точнее и быстрее, так как он сам выполняет расчёты, но этот прибор дорогостоящий, требующий хороших навыков и обязательного обучения работе с ним. Поэтому, при необходимости разбивки осей, лучше пригласить специалиста — геодезиста, нежели пытаться сделать это самостоятельно, своими руками.

Геодезические же изыскания нужны для выноса проекта здания в натуру, то есть, фиксации местоположения основных точек и осей проекта на местности. Тахеометр с высокой точностью определяет углы, расстояния, высоты линейных плоскостей. Метод работы с тахеометром – зрительный контакт. В местностях с различными формами рельефа для геодезических изысканий могут потребоваться различные инструменты: теодолит, нивелир или электронный инженерный тахеометр.

Главное в выносе точек и осей из проектной документации в натуру – точное соответствие всех расстояний и углов, привязка к местности именно в запроектированном месте. Большую роль здесь играют геодезические ориентиры – реперы, вехи и другие. Инструмент, с помощью которого выполняются работы, должен быть проверен и подготовлен, иначе могут быть ошибки в расчетах, соответственно проблемы с безопасностью при эксплуатации будущего здания.

Теория и практика разбивки. Обноска.

Основное в этом процессе – определение главных осей здания, то есть, перпендикулярных линий, с точкой пересечения, совпадающей с точкой пересечения диагоналей строящегося сооружения. Простые здания не предполагают эту работу, здесь определяются сразу габаритные оси. На местности отмечают положение осей и углов временными геодезическими знаками. После полной разбивки временные знаки меняют на постоянные.

Габаритные оси показывают конфигурацию здания и его размеры, соответствующие проекту. Находят оси посредством выноса двух крайних точек, которые определяют самую длинную ось объекта строительства. Расстояния между осями, а также привязку к осям переносят на разбивочный чертёж, после чего необходимо начать устройство обноски, устанавливаемой по углам, строящегося сооружения.

Главные требования производства разбивки осей:

стены расположены и примыкают друг к другу под углом 90 градусов,

фундамент выполняется с перекрытием из железобетонных панелей стандартного размера с учётом заделки плиты в стену на 120 миллиметров и более.

Поэтому точность разбивки должна соответствовать этим параметрам. Обноска представляет собой два столбика с поперечной доской между ними.

Устанавливается она на значительном расстоянии от стен будущего здания с учётом откосов котлована под фундамент, появляющихся при выемке грунта. На досках отмечают размеры котлована, толщину стен здания, их местоположение, а также другие данные. На верхней части доски вбиваются гвозди для возможности натяжки шнура в будущем.

Расположение столбиков должно располагаться не ближе, чем за полтора метра от наружных плоскостей стен строящегося здания, если оно небольших размеров. При строительстве крупных объектов это расстояние увеличивается, в зависимости от глубины котлована, размеров здания, сложности его архитектуры. При необходимости глубокого котлована, обноска должна быть сплошной.

Тахеометр применяется, когда оси фундамента здания переносятся на обноску. Прибор позволяет очень точно определить углы, какой бы сложности не был проект, на каком бы рельефе не начиналось строительство. Проконтролировать правильность разбивки осей можно с помощью измерения диагоналей прямоугольника, которые должны быть абсолютно равны, в обратном случае, обноску нужно скорректировать.

Есть варианты разбивки без инструментальной поддержки. Например, египетский треугольник со сторонами 3,4 метра и 5 метров или метод пересечения двух кривых. Эти способы можно применять при строительстве небольших зданий и подсобных помещений на дачных участках или в личных подсобных хозяйствах.

Выполнение разбивки по пунктам.

Когда определены точки и плоскости, необходимо зафиксировать геодезические знаки с осевыми рисками. Это может быть бетонирование точек, прутьев арматуры, наведение на вехи, а также другие виды фиксации. Далее, тахеометр устанавливается на треногу, центрируется, как по круглому, так и по центрическому уровню, производится выравнивание на трегере юстировочными винтами. Устанавливается станция, режим работы. Он может быть отражательным или безотражательным. Разница — в использовании минипризмы для наводки на коротких расстояниях или плёнки (безотражательный режим) с учётом постоянных.

Выявляются главные и промежуточные разбивочные оси, соответствующие координатам объектов геодезической основы. Местоположение их фиксируется. Виды разбивочных осей зависят от формы строящегося объекта, его размеров, специфики рельефа местности. Возможны погрешности от 3 до 5 сантиметров (при определении детальных осей – 2-3 сантиметра).

Создаётся высотная геодезическая основа через закладку рабочих реперов (постоянных и временных). Далее ведутся детальные работы по выносу проектных точек в натуру. Промежуточные и фундаментные оси разбиваются по методикам, соответствующим характеристикам грунта, типу фундамента. Эти работы отличаются высокой точностью. Когда точки передаются на горизонты (исходный, монтажный) с помощью установки 2 реперов на каждый, это служит основой высотной разбивки. Нивелирующие ходы, проложенные от 2 исходных реперов определяют положение на исходном горизонте геодезического репера.

Рулеточные замеры должны выполняться для построения проектного расстояния. Инструмент (рулетка) для этих измерений должна быть качественной и проверенной. Учитываются также коэффициенты температурного режима (согласно таблице).

Исполнительная высокоточная съёмка – это заключительный этап изысканий. Она призвана показать соответствие проекта и наземных геодезических построений. Данные, снятые тахеометром, обрабатываются специальной программой, после чего принимается решение о необходимости корректировки строительного процесса.

Документирование полученной информации о разбивочных работах завершает подписание акта разбивки осей, акта приёма-передачи и исполнительной схемы осей, которые заверяются подписями и печатями сторон.

Заключение.

Вышеописанную, сложную, высокоточную процедуру разбивки осей в натуре, невозможно выполнить дилетанту, даже имеющему некоторые навыки в геодезии. Поэтому обязательно нужно обратиться к профессионалам из специализированных компаний. Стоимость работ определяется сложностью проекта, размерами здания, рельефа местности, где планируется строительство, поэтому цена рассчитывается с учётом всех факторов, влияющих на данный процесс. Сколько стоит конкретно Ваш заказ, будет рассчитываться непосредственно на объекте.

На этом все друзья. Спасибо за внимание. Отличного Вам дня и хорошего настроения. Пока!!

Рейтинг:  Loading …

2 358 просмотров

Разбивка осей тахеометром |

Привет друзья!

Я рад вас приветствовать на страницах своего блога. Тема этой статьи: разбивка осей тахеометром — простым, доступным языком.

Так как я сам по образованию инженер строитель, но работаю геодезистом на строительной площадке, я не знаю многих научных терминов, которые кстати для вас новичков будут не понятны. Поэтому буду просто рассказывать вам о своем опыте, о том как я сам делаю разметку на объекте.

 

Приборы для разбивки осей.

Для начала давайте разберемся с тахеометром. Что это за прибор? Более подробно о нем я рекомендую почитать вот в этой статье.

Тахеометр – это прибор, который измеряет горизонтальные, вертикальные углы и расстояние. В отличие от теодолита в нем есть встроенный дальномер и программное обеспечение, позволяющее выполнять простые вычисления. А также различные программы для выполнения отдельных видов работ.

Вообще изначально он “заточен” для кадастровых измерений, межевания, топосъемки и других видов деятельности, связанных в той или иной форме с измерением земной поверхности.

В строительстве этот инструмент стал применяться сравнительно недавно, особенно в нашей стране – России. До него все измерения и разметки делались обычным теодолитом и рулеткой. Это было не эффективно, сложно и трудозатратно. А так как я довольно ленив, то ни за что не стал бы геодезистом из за сложности дисциплины.

С появлением современного прибора профессия геодезиста на стройке намного упростилась, но и с этим вырос значительно объем выполняемых работ. Сейчас один человек может вести несколько объектов и успевать делать от одной до восьми разметок в день, в зависимости от сложности объекта.

В своей деятельности, я сужу по своему опыту, геодезист использует возможности прибора на 10%.

Поэтому для освоения прибора вам потребуется совсем мало времени. Основные виды работ – это обратная засечка и вынос точек в натуру. Остальная часть труда специалиста – камералка, составление и оформление исполнительных схем.

Также необходимо уметь определять расстояние между двумя точками. Это делается с помощью функции ОНР – определение недоступного расстояния. Полезно иногда использовать функцию вычисления площади сразу на местности. Все остальное нужно поскольку постольку и в основном для удобства и увеличения производительности труда. Опять же зависит от вида выполняемых работ.

Виды работ и их производство.

Например, возьмем такой простой пример, как разметку плиты перекрытия. По сути для этого нужно знать координаты всех углов плиты. Определяют их различными способами, но всегда при этом опираются на рабочий чертеж. Фактически мы изначально определяем координаты осей. А затем, зная привязки к ним ( расстояния от осей до углов плиты ) вычисляем координаты точек.

Что бы все это сделать нам необходимо сначала выбрать начало координат. Начало координат задают произвольно в любом месте рабочего чертежа. Я обычно за ноль беру пересечение осей буквенной оси А и цифровой 1.

Кто то делает по другому, но суть одна, нужно задать начало нашей координатной сетки, в которой мы будет работать. Таким образом, с помощью рабочего чертежа и задания начала координат мы вычислим все исходные данные углов плиты перекрытия, необходимые для выноса в натуру. Более подробно на эту тему читайте в этой статье.

Следующий этап – это ориентирование прибора на местности для выполнения разметки. Для этого нам изначально нужны какие либо репера, имеющие известные расстояния к осям здания или выноски осей здания на местности. Подробная пошаговая инструкция на эту тему у меня записана в видео курсе – Создание своей ГРО.

После того как у вас есть координаты выносимых и опорных точек, вы выходите на площадку и устанавливаете тахеометр таким образом, что бы было видно опорные точки и места предположительного расположения выносок осей.

Для чего вообще нужны оси?

В строительстве все конструкции делаются относительно осей. С помощью осей здания “сажаются” на местность. Оси неизменны и не меняют своего положения от начала и до конца строительства. Плиты перекрытия, как правило, отличаются по конфигурации, хотя и они в основной своей массе типовые.

Есть типовые этажи. Это когда конструкции этажа не меняются. Стены как правило располагаются по осям. В любом случае все расстояния до конструкций здания указаны от осей. Таким образом сделав вынос осей на местности, мы даем возможность рабочим приступить к строительству.

Как выносятся оси?

Как правило делают выноски осей. Выноски – это две точки, которые располагаются на оси. Одна с одной стороны здания, другая с противоположной. Как правило они должны выходить за габариты здания. Это нужно для того, чтобы мы могли получить на местности пересечения цифровых и буквенных осей. С помощью капронового шнура или лески соединяют выноски между собой. Таким образом на местности отображают ось и уже затем с помощью рулетки от осей делают детальную разметку углов стен и колонн.

Разметку осей делают на каждом этапе строительства. Котлован, бетонная подготовка, фундамент, стены, плиты перекрытия и так далее. Фактически на каждой строительной площадке эта работа организована по своему. Также это еще зависит от опыта и квалификации самого геодезиста.

Принцип работы.

В современном строительстве оси выносятся с помощью электронного тахеометра. Делается это в режиме координат. У меня есть специальный видео курс на эту тему.

Каждая ось имеет свою координату по оси Х или по оси У.

Оси выносить проще, так как они имеют одну координату и если что либо мешает обзору можно сдвинуть выноску ближе или дальше от здания. Что касается выноса осей, то это самая простая работа в строительстве.

С выносом плит перекрытия посложнее, так как они уже имеют две координаты Х и У. И двигать геодезическую веху нужно уже в двух направления. Это сделать сложнее как для помощника геодезиста, так и для самого геодезиста. Как правило, с первой попытки это не получается и приходиться делать несколько измерений и корректировок. Производительность при этом в большей части зависит от опытности помощника и его точного глазомера.

Способы закрепления осей.

Вообще оси по хорошему закрепляют гвоздем на обноске. Обычно обноску делают для крайних (габаритных) осей здания. По две обноски на один угол. Но на практике эту обноску никто не делает и оси закрепляют обычно в земле колом из арматурного прутка или же на бетоне дюбелем. Как вариант прибивают деревянную плашку к плите, а в нее забивают гвоздь. Последний вариант вообще идеал, так как достигается высокая точность выноса оси.

Обноску целесообразно делать на первом этапе строительства и если у вас нет возможности часто приглашать геодезиста. В принципе, если бетонщики достаточно квалифицированные и не ленивые, вполне реально сделать все работы ниже нулевой отметки с приемлемой точностью. Также обноска будет полезна в случае утери опорных точек. С помощью нее можно будет создать новую разбивочную основу без потери качества производимых измерений.

Точность выноса осей.

Возникает вопрос – с какой точностью нужно выносить оси?

Вообще тахеометр позволяет выносить с точностью до 1 мм. Но еще существует погрешность ориентирования и привязки прибора к системе координат. И здесь, в зависимости от качества вашей ГРО зависит погрешность. Она может быть от 5 мм до нескольких сантиметров.

Проверить свою систему реперов достаточно просто. Необходимо вынести одну и ту же точку с разных стоянок прибора, с разных мест и сравнить полученные координаты. Они должны отличаться не более чем на 3-5 мм. Если больше, то нужно пересмотреть расположение ваших опорных точек.

Также нужно учитывать для чего вы выносите оси. Если для копки котлована, то можно вынести с точностью до 5 см. Как я уже говорил, оси достаточно просто повторно вынести и поэтому обноску не делают, а выносят повторно для следующего технологического процесса.

К тому же в землю нет смысла выносить с точностью до мм, так как это будет трудно сделать технически, ибо точно двигать по рыхлой земле достаточно не просто. Поэтому я обычно делаю разметку на земле с точность 5 мм – 1 см, опять же в зависимости от поставленной задачи и пожелания заказчика.

На бетоне, под стены я выношу с точностью до 5 мм, но стараюсь поточнее до 2-3 мм. В любом случае что бы вписаться в допуск по СНиПу нужно качественно работать не только геодезистам, но и монтажникам. Нужна командная работа. От них не в последнюю очередь зависит конечный результат.

На этом друзья у меня все. Спасибо за внимание. Надеюсь эта статья была для вас полезна и актуальна. Продуктивного вам дня и отличного настроения. Пока!!

Рейтинг:  Loading …

9 744 просмотров

Разбивка дома на местности

Перед началом строительства дома, необходимо произвести некоторые геодезические работы, которые можно выполнить без помощи специалиста по геодезии.

Разбивка дома на местности
Для начала необходимо перенести начерченный план будущего дома на земельный участок и закрепить его контуры колышками. В случае если у вас на руках имеется заключение архитектора, то расположение дома на участке отражено в его заключении.

Для выполнения разбивки дома на местности необходимо иметь 12 металлических прутков диаметром от 8 до 20 мм, длиной 0,5 м.
Для этих целей хорошо подходят куски арматуры.
Эти прутья выполняют роль колышков для закрепления углов будущего дома на дачном участке.

Деревянные колышки для этих целей лучше не использовать, так как они имеют большую толщину.
Со временем забывается, по какой из граней такого колышка вы делали разбивку, и может произойти существенная ошибка в несколько сантиметров, которая обязательно скажется при дальнейшем строительстве.

Для разбивки дома на местности вам понадобятся следующие инструменты:
— ватерпас (уровень) — приспособление для проверки горизонтальности поверхности. Его можно изготовить самому или же использовать промышленные образцы — водяной уровень, лазерный уровень…
— толстый шпагат длиной 50 м (чем толще, тем лучше),
— рулетка длиной 20 м,
— тяжелый молоток или маленькая кувалда

Разбивку дома на местности обычно делают вдвоем или втроем.
Посмотрите как это делается на примере стандартного дома с размерами стен 6×8 м.
Возведение дома ведется, отмеряя необходимые расстояния от осе указанные в вашем проекте.

Если ваш участок не имеет границ, нам необходимо визуализировать площадь участка. Для этого по границе участка забиваем колышки 1 и 2 и натягиваем шпагат.
Если на участке уже установлено ограждение в виде какого-либо забора, то колышки 1-2 располагаются по линии забора.

Далее отмеряем от точки 1 необходимое расстояние, на которое вы должны сместить дом от боковой границы участка (в нашем случае это расстояние равно 3 м) и в этом месте забиваем колышек номер 3.
От колышка З при помощи длинной рулетки отмеряем расстояние, равное ширине дома ( в нашем случае — 6 м), и в этом месте забиваем колышек номер 4.
Далее от колышков З и 4 поочередно отмеряем расстояние, на которое дом смещается в глубину участка (в нашем случае это 5 м), и получаем колышки 5 и 6.

Желательно чтобы линии 3—5 и 4—6 были перпендикулярны линии 1—2.
По большому счету эта перпендикулярность не имеет принципиального значения, особенно если граница участка является неровной.

Если ваши соседи по дачному участку уже построились и вы хотите поставить свой дом по одной линии с ними, то линию 5—6 выносят так: ваш помощник заходит за угол соседского дома и смотрит вдоль его стены, а вы забиваете колышки.
При этом ваш помощник корректирует линию, по которой эти колышки забиваются.
Это можно осуществить только с разрешения ваших соседей (чтобы они пустили вас на свой участок) и отсутствия сплошного забора между вами.

Проверьте расстояние между колышками 5 и 6 — оно должно быть равно точно 6 м.
От точности данных размеров будут зависеть углы вашего дома, так что ошибаться нельзя.

Далее необходимо отложить расстояние равное длине дома — 8 метров.
Для этого от колышка 5 отмеряем длинной рулеткой расстояние равное 8-ми метрам.
Колышек номер 5 должен точно находиться на линии 3-7.
Колышек 7 вбивается в землю не очень сильно — для последующей корректировки.

После этого необходимо померить расстояние гипотенузы образованного таким образом треугольника. Колышки номер 5, 6 и 7 являются вершинами треугольника.

Теперь нам необходимо найти гипотенузу этого треугольника образованную колышками 6-7.
Гипотенуза находится по формуле:

Это теорема Пифагора.

А теперь промеряйте диагональ 6—7. Она должна быть равна согласно формуле теоремы Пифагора, в нашем случае — 10 м.

Для своих расчетов вы можете воспользоваться:
— онлайн калькулятором теоремы Пифагора, который поможет вам с большой точностью вычислить гипотенузу треугольника по введенным размерам сторон вашего дома.
— онлайн калькулятором для расчета квадратного корня и возведения в степень.
— программой для Apple iPad Triangle Solve позволяющей произвести необходимые вычисления прямо на месте строительства.

Длину своей диагонали посчитайте заранее, с точностью до 0,5 см.
Если длина диагонали не совпала с расчетной, переместите колышек 7 таким образом, чтобы оба расстояния 5—7 и 6—7 совпали с расчетными.

Те же самые шаги необходимо выполнить и с колышком 8.
Когда выставите колышек 8, необходимо удостовериться что расстояние между колышками 6—8 соответствует расчетному — 6 метров.
Это означает, что у вашего дома будут прямые углы.

В заключение произведите окончательные замеры еще раз:
Диагонали 5—8 и 6—7 должны быть равны между собой и, в нашем случае, соответствовать 10-ти метрам.
Ошибка не должна превышать 0,5 см.
Если это не так, повторите разбивку дома на местности.

После данной процедуры колышки 1, 2, 3 и 4 уже не нужны и их можно вынуть.

Следующим шагом является выноска — для разметки будущего фундамента

Разбивка осей здания теодолитом |

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога!

Тема этой статьи – разбивка осей теодолитом очень актуальна и важна, как для профессиональных геодезистов и строителей, так и для людей, интересующихся геодезией, а также для самостоятельно желающих выполнить работы по разбивке осей на своём участке.

Теодолит, как основной инструмент геодезиста.

Существует несколько видов теодолитов, но мы возьмём за основу общие

характеристики прибора, его возможности для измерения вертикальных и горизонтальных углов. Можно отметить, что теодолит обладает электронной начинкой, как тахеометр и другие геодезические приборы; стоит он дешевле самых «крутых» приборов; научиться им пользоваться может каждый желающий, но полученные навыки требуют достаточно длительного закрепления и совершенствования. Специалисты, занятые на строительных площадках, должны понимать принцип действия и технологические особенности теодолита обязательно.

В комплекте инструмента есть оптические насадки – дальномеры, буссоль (ориентир), визирные марки, отвес, оптическая труба, тренога — штатив и другие составляющие. Для разных видов работ применяются гироскопические, астрономические, маркшейдерские теодолиты.

Использование теодолита при разбивке.

Перед началом работы необходимо проверить прибор, его закрепление на штативе, центрирование (совмещение лимба горизонтального круга с линией отвеса, проходящей через точку, в которой расположен прибор), Нужно отрегулировать горизонталь, установить наблюдательную трубу. Далее производятся действия по точной регулировке с помощью винтов и уровня. Инструмент должен быть установлен, отрегулирован в идеально горизонтальном положении. Всё это делается на ровной поверхности, которая является начальной точкой для дальнейших угловых измерений.

Геодезические изыскания при строительстве зданий, сооружений на местности производится согласно проекту, из которого оси здания переносятся в натуру, где закрепляются геодезическими знаками (реперами), а также обноской (при разбивке фундамента, стен, колонн). Теодолитом измеряются горизонтальные, а также вертикальные углы будущего строения.

Схема работы достаточно проста, но требует повторений для закрепления результата. Визиром прибора нужно найти цель (геодезический репер, марка и т.д.) и установить центр объекта. Если недостаточно света, применяется зеркальце (как в обычном микроскопе). После выставления центра, он фиксируется окуляром микроскопа. То же самое производится после сдвига на 90 градусов и проверки вычислений. Разница в 90 градусов говорит о правильности результата.

Измерение горизонтальных углов.

Этот тип замеров углов при разбивке бывает 2 видов:

— круговых приёмов (при образовании двух направляющих в исходной точке),

— повторений.

Инструмент нужно установить в исходной точке на ровной поверхности, приведён в рабочее положение, как описывалось выше. Плоскости угловых сторон обозначаются геодезическими реперами (вехами), а в случае подземных работ – отвесами или специальными метками.

Выполняя разбивку способом приёмов, координаты цели фиксируются с помощью винтов прибора, а также алидады (приспособление, измеряющее углы) с последующим выполнением 2 отсчётов, вычислением разности между ними полуприёмами со сбивкой на 90 градусов. По величине расхождения результатов определяется точность приспособления, а расхождение не может превышать этой точности.

Вертикальные углы.

При измерении вертикальных углов направление угла наклона от горизонта является единственным, поэтому работа с теодолитом выполняется проще. Прибор должен быть установлен на ровной площадке и отрегулирован по горизонтали. Центр креста на сетке наводится на опорную точку визира. Далее следует – первый отсчёт (вертикальный круг) «по кругу лево», труба переводится на опорную цель через зенит. Выполняется отсчёт «по кругу право». Производится оценка постоянства местоположения «нуля» данного вертикального круга. Обязательно учитывается высота используемого инструмента.

Разбивка осей здания, сооружения.

Теодолит в рабочем положении устанавливается на одном из углов здания. С помощью оптической трубы производится наведение горизонтальной нити сетки на необходимую плоскость до их совпадения. Риска опорной точки – строго вертикальная, совпадает с вертикальной осью прибора. Таким образом, ось нанесена.

Постепенно перемещая трубу по опорным точкам и переносом инструмента на углы строящегося здания, оси всех его сторон выносятся в натуру. Точное расположение осей определяется рисками, которые выполнены с соседних углов. Затем по осям натягивается проволока, а после разбивки фундамента устанавливается обноска.

Небольшие здания разбиваются согласно плану от геодезических реперов, от сетки квадратов, разбитой на местности, от рядом стоящих зданий. Разбивка крупных объектов предполагает разбивку от запроектированного опорного пункта.

Важно отметить, что погрешности при разбивке осей теодолитом должны соответствовать пределам, прописанным в СНиП 3.01.03-84, например:

Показатели

Теодолиты

2Т2 и равноточные ему

2Т5 и равноточные ему

Число приемов:

4 класс

6

1 разряд

3

4

2 «

2

3

Средняя квадратическая погрешность измерения угла одним приемом

3″

7″

Расхождение в результатах наблюдений направления на начальный предмет в полуприеме, не более

8″

12″

Колебания в отдельных приемах направлений, приведенных к общему нулю, не более

8″

12″

Точность геодезических изысканий должна соответствовать ППГР (проект производства геодезических работ). После проведения заказчиком геодезических изысканий, он передаёт подписанный акт разбивки осей подрядчику для проведения дальнейших работ.

На этом все друзья. Спасибо за внимание. Отличного Вам дня и хорошего настроения. Пока!!

Рейтинг:  Loading …

5 197 просмотров

Разбивка здания | Все о ремонте и строительстве

Как разбить на участке прямые углы с помощью геодезических инструментов было рассказано на предыдущей странице, но разбивку можно сделать и без них. Самостоятельная разметка здания позволяет его разместить на участке так, как это хочется застройщику: на границе участка, в одном створе с другими домами или в глубине участка. После определения места строительства забивается первый колышек закрепляющий какой-либо из углов будущего здания. От него отмеряют требуемое расстояние до второго угла и забивают второй колышек. Все измерения ведутся по осям здания.

Здесь необходимо сделать небольшое пояснение. В строительстве вертикальные размеры отсчитываются от нулевой отметки, а горизонтальные от осей. Расстояние между осями называется пролетом, и оно не всегда соответствует фактическому размеру между внутренними или внешними границами стен и фундаментов. Расстояние от внутренней стены до оси называется привязкой. Привязка бывает нулевой, 120 мм, по центру стены или с особым размером. Не будем сейчас углубляться в эту тему, просто вы должны знать, что разметка здания производится по осям.

Далее нужно забить два вспомогательных колышка. Один, между колышками 1 и 2 на расстоянии 3 или 6 м. Другой, в перпендикулярном направлении на расстоянии 4 или 8 м. И промерить между ними диагонали, они должны получиться соответственно 5 или 10 м. Совпадающие размеры треугольника со сторонами 3-4-5 м или 6-8-10 м говорят о том, что линии образующие катеты треугольника расположены между собой под прямым углом. По вспомогательному колышку и колышку 1 устанавливают на нужном расстоянии колышек на третий угол здания. Для получения четвертого угла между колышками 2 и 3 измеряют диагональ. Обычно это длинное расстояние и его удобнее не измерять, а натянуть между колышками шнур и зафиксировать его длину узелками или просто зажать пальцами. Затем фиксируя шнур на колышке 1 очертить дугу в районе установки колышка 4. Отмеряя нужные расстояния от колышков 2 и 3 найти точное позиционирование колышка 4. Либо для нахождения установки колышка на четвертый угол повторить построение прямоугольного треугольника от колышка 2 или 3 (рис. 6.) так, как мы это делали на первом колышке.

Рис.6. Разбивка здания с использованием геометрии

Колышки закрепляющие углы здания ненужно забивать глубоко в грунт. Они будут вынуты при рытье котлована или траншеи под устройство фундамента. Эти колышки нужны только в текущий момент, для устройства обноски и закрепления выносных колышков. В качестве материала колышков лучше использовать стальную арматуру длиной 80–100 см и диаметром 10–12 мм. При разбивке на местности контуров здания важно не допускать больших погрешностей при измерении. Тонкий стальной колышек даст меньшие погрешности, чем деревянный у которого размеры сечения значительно больше.

После разбивки всех четырех углов еще раз проверяют линейные размеры длины и ширины и диагоналей. Из-за того, что колышки практически невозможно забить строго вертикально допускается погрешность в размере диагоналей не более 1 см.  Если погрешность больше, разбивку нужно повторить.

Г- и П-образные в плане здания разбиваются как несколько простых прямоугольников.

При производстве земляных работ разбивочные колышки закрепляющие углы здания будут удалены. Для того чтобы не делать разбивку вновь, а просто восстановить ее, устанавливаются дублирующие колышки на относе от разбитых углов здания. Каждый угловой колышек закрепляется двумя выносными колышками. Их обычно ставят на расстоянии 1,5–2 м от угловых колышков. Это расстояние ничем не регламентируется, оно должно быть достаточным чтобы, на участок смог въехать экскаватор и работать на нем без заезда на колышки выноски. Экскаваторщику обязательно нужно показать эти колышки, чтобы он об них знал. Если работы буду производиться вручную должно быть достаточно места для вынутого грунта. Иными словами, колышки выноски должны быть установлены на достаточном удалении от угловых.

Для установки выносных колышков работают втроем. Два человека натягивают шнур по линии двух угловых колышков, третий забивает колышки выноски. Эти колышки забиваются глубоко. Над поверхностью земли оставляется не более 10–15 см. Эти колышки забиваются на длительный период: разработки грунта и устройства фундамента. Они не должны быть выдернуты случайным прохожим или сбиты запнувшимся человеком.

Рис.7. Устройство выноски и обноски вокруг размеченного здания

Низко забитые колышки выноски, теряются в траве, из-за рельефа местности и вынутого грунта по ним трудно натянуть шнур и восстановить разбивку здания. Поэтому над колышками выноски устанавливается обноска. Обноска это обычно два столбика вбитых или закопанных в грунт с деревянной перекладиной. В доску обноски с помощью отвеса забивается гвоздь строго над колышком выноски. Когда будет выставлена вся обноска по гвоздям можно будет натянуть шнуры и их пересечение покажет где были установлены колышки закрепляющие углы здания. Напомню, что разбивка здания делается по осям. Поэтому и натянутые шнуры будут визуальным воплощением осевой сетки здания. Если осей у здания много, то обноску делают в виде сплошного забора и закрепляют гвоздями каждую ось. Это очень удобно. В любой момент можно снять шнуры или натянуть их. Накинутым на пересечение осей отвесом можно перенести разбивку здания в котлован и работать над фундаментом.

Обноска и выноска дублируют друг друга. В случае утери какого-либо из элементов разбивки он может быть восстановлен по другому элементу. При утере одновременно и обноски, и выноски, разбивку здания придется повторить, что достаточно сложно на исковерканной земляными работами или засыпанной снегом стройплощадке.

При отсутствии на стройплощадке нивелира поперечные доски обноски нужно выставить параллельно горизонту. Для этого пользуются водяным уровнем. Длина шланга ватерпаса должна быть достаточной для разноса колб от обноски до обноски. Можно купить обычный ватерпас 5–10 м и удлинить его садовым шлангом. Обноска, выставленная по горизонту, позволит выкопать котлован или траншеи под фундамент с достаточной точностью. Для этого изготавливают визирку длиной, равной глубине заложения фундамента. Визирку устанавливают на дно траншеи или котлована по мере их разработки. Контроль за глубиной разработки грунта ведут визуально.

Рис.8. Контроль глубины разработки котлована или траншеи под фундамент

 

Разбивка размеров для работ на местности

При разбивке работ необходимо отметить на земле размеры будущего сооружения и закрепить эти размеры на поверхности земли.

Разбивка работ всегда производится от какой-нибудь постоянной линии на поверхности земли. Линия, от которой производится разбивка работ, является обычной осью будущего сооружения. Осью сооружения называется линия, проходящая по середине его либо по длине (горизонтальная ось), по высоте или глубине (вертикальная ось) (рис. 23).
osi-nasipi

Все размеры откладываются от этих осей.

Линия эта обычно намечается проектом сооружения и переносится на местность при помощи специальных геодезических инструментов. Для того чтобы линия эта осталась на местности, на концах ее ставятся особые знаки — реперы (рис. 24).

reperi

Реперы делаются обычно деревянными. Для того чтобы репер не смещался и не менял своего вертикального положения, нижнюю часть его с крестовиной закапывают в землю. На верхней части репера пишут его номер.

Все размеры при разбивке должны точно соответствовать размерам сооружения, принятым в проекте. Для разбивки необходимы следующие инструменты:

  1. Рулетка или теодолит;
  2. Уровень, служащий для определения горизонтальной поверхности;
  3. Деревянная рейка длиной 2-3 м с делениями через 1 см;
  4. Вешки для разбивки прямых линий;
  5. Откосные лекала для разбивки откосов.
  6. Эккер для разбивки перпендикуляров;
  7. Шнуры или веревки.

Для разбивки горизонтальной оси сооружения поступают так: по реперам находят две точки оси, отмеривая указанное на плане расстояние от репера рулеткой. В этих точкаш вешки А и В втыкают строго вертикально в землю. Один из рабочих становится у вешки А (рис. 25), а второй ставит вешку Б между вешками А и В, стараясь поставить ее так, чтобы вешка Б закрывала вешку В, если смотреть через вешку А на вешку В; когда это будет достигнуто, то значит вешка Б стоит на линии оси АВ.

proveshivanie-linii

По мере провешивания линии идет промер линии АВ — оси лентой. Через каждые 50-100 м забиваются в землю деревянные колышки. Этим способом закрепляется на местности линия продольной оси.

Для того чтобы от оси отложить поперечные размеры сооружения, надо провести в нужных точках перпендикулярные к оси линии и отметить на них нужное расстояние.

Для того чтобы разбить перпендикулярную к оси линию, пользуются в простейших случаях эккером.

Эккер (рис. 26) — инструмент для разбивки перпендикулярных линий — представляет собой горизонтальный крест из двух планок, соединенных под прямым углом.

ekker

На каждой из планок по концам укреплены рамки (визиры), в которых посредине вертикально натянуты волоски. Крест укреплен на палке с заостренным нижним концом. Для проведения перпендикуляра палку эккера втыкают в землю в точке на оси сооружения, к которой нужно провести перпендикуляр. Тогда крест экеера располагают так, чтобы волоски одной пары визиров совпадали с вешками, выставленными на оси сооружения. Тогда если на линии волосков визиров второй планки эккера поставить вновь вешки, то они будут стоять на линии, перпендикулярной к оси.

Разбивка котлованов зданий

Для разбивки котлована здания поступают так: сначала по проекту наносят на поверхности земли оси сооружения и закрепляют их реперами. Затем по размерам, взятым с чертежа здания, от осей отмеривают расстояния до осей стен будущего здания. Для этого оси здания закрепляют на поверхности земли колышками и натянутой между ними веревкой — причалкой.

Все отмеренные от осей расстояния границ верхних бровок котлована закрепляют или забитыми колышками или обноской. Обноской называются доски, расположенные на некоторой высоте от земли вокруг котлована. Доски прибиваются к прочно вкопанным в землю столбам. Обноска располагается на таком расстоянии от бровок будущего котлована, чтобы можно было между бровками и обноской сложить часть земли, выбрасываемой из котлована при копке его, или строительный материал (доски, кирпич). При неглубоких котлованах это расстояние между обноской и бровкой может быть в 2-3 м. Для определения положения бровки котлована от угла обноски отмеривают расстояние между обноской и бровкой и на досках обноски делают зарубки, через которые протягивают шнуры с грузом на концах. Груз, натягивает шнур; если к шнуру подвесить отвес, то в точке, где отвес коснется земли, и будет точка бровки котлована. На рис. 27 дан вид обноски. Все размеры котлованов отмечаются на досках обноски, и копку ведут, руководствуясь линией шнуров, натянутых на обноске.

vid-obnoski-kotlovana

Обноска всегда должна быть прочной и не менять своего положения во все время работы. Обноска должна быть точно разбита от осей здания.

Разбивка насыпей

Сначала от продольной оси насыпи, закрепленной на поверхности земли колышками, в поперечном направлении откладывается ширина подошвы (нижней поверхности) насыпи. Так, если по проекту ширина насыпи 10 м, то от оси в каждую сторону откладывают по 5 м при помощи эккера, шнура или при помощи мерных реек (рис. 28). В местах границ нижнего основания насыпи забиваются колышки. Этим закрепляется на местности линия подошвы будущей насыпи.

razbivka-nasipi-prisposobleniya-dlia-razbivki-zemliyanih-rabot

Для того чтобы знать с каким откосом надо отсыпать насыпь, в местах, где колышки показывают границы подошвы, прикладывают откосное лекало (треугольник) с таким откосом, какой требуется для данной насыпи (рис. 29 а, б). Одна грань откосного лекала, должна быть вертикальной, а другая — верхняя — горизонтальной, тогда наклонная грань лекала покажет направление откоса. Для того чтобы закрепить направление откоса, забивают 1-2 кола и к их вершинам прибивают доски, которые имеют направление откосных лекал (рис. 30).

zakreplenie-razbivki-nasipi-na-meste-rabot

Высота отсыпки насыпи указывается забитыми по оси насыпи высокими жердями с прибитой к ним наверху планкой.

Высота жерди всегда должна быть несколько больше, чем высота насыпи по проекту. Это объясняется тем, что отсыпанная насыпь в зависимости от плотности отсыпки, трамбования и рода грунта имеет усадку, т.е. садится под действием собственной тяжести. Поэтому насыпь всегда должно быть несколько выше, чем назначено по проекту. Закрепив таким образом все размеры насыпи, можно приступить к ее отсыпке.

Если местность, на которой сооружается насыпь, имеет поперечный уклон (насыпь на косороге), то границы подошвы насыпи будут находится на разном расстоянии от оси, и разбивку следует производить так, как указано на рис. 31.

razbivka-visokoy-nasipi-na-kosoroge

Если насыпь очень высока, то разбивка и закрепление ее размеров производятся по слоям в несколько приемов.

Разбивка выемок

Разбивка выемок производится от оси выемки (рис. 32). Закрепление разбивки также производится колышками и наклонной доской, указывающей направление откоса (рис. 33) после разбивки его при помощи лекала.

razbivka-viemki-zakreplenie-razbivki-viemki-na-meste-rabot

При рытье неглубоких длинных канав (кюветов), если имеется на местности разбитая ранее готовая ось кювета, пользуются переносными шаблонами. Шаблон представляет собой сбитую из досок фигуру, форма и размеры которой совпадают с формой и размерами устраиваемого кювета. Прикладыванием шаблона проверяется правильность произведенной копки или подсыпки. На рис. 34 дан вид шаблона для обыкновенного железнодорожного кювета.

shablon-dlia-ritiya-kuyveta

При разбивке траншей от оси ее откладывают расстояния до ее бровки и отмечают бровку колышками или шнуром. Иногда по бровке траншеи укладываются доски по шнуру.

Очень полезно все линии разбивки отмечать на земле полоской жирной извести или мела, разливаемого по шнуру из лейки. Разбивка работ должна производится десятником или бригадиром под наблюдением техперсонала.

От качества произведенной разбивки и ее закрепления на местности зависит качество производимых работ в отношении соблюдения заданных размеров и формы сооружения.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *