Размеры цокольного кирпича: Расчет кирпича на цоколь — удобная таблица

Расчет кирпича на цоколь — удобная таблица

Для придания сооружению устойчивости и прочности, над фундаментом на этапе строительства обязательно делается цоколь. В дальнейшем он будет принимать на себя большую часть нагрузки будущего строения (давление перекрытий, стен, кровли и т. д.). Как правило, цоколь делают из кирпича. Стенки цоколя испытывают серьезные нагрузки, поэтому для его постройки принято использовать полнотелый красный кирпич.

Маркировка, которую можно использовать — М200 и с более высокими коэффициентами прочности. Такой кирпич имеет больший вес, чем его традиционные аналоги, но в данном случае это оправдано. Важно также выполнить правильный расчет кирпича на цоколь, чтобы материала вам точно хватило и не пришлось переплачивать.

Лучше заранее уделить время тому, чтобы правильно рассчитать количество и вес кирпича.

Кирпич М200.

Важно помнить, что рабочие характеристики продукта аналогичной маркировки, но от различных заводов часто не совпадают, а это негативно отражается на прочности и надежности всего здания и цоколя, в частности. Помимо этого, материал из разных партий незначительно отличается по цвету, что может испортить весь экстерьер сооружения.

Рекомендуется сразу приобрести достаточное количество кирпича выбранной марки и производства определенной компании.

Метод расчета, основанный на площади цоколя

В соответствии с ГОСТом, размеры красного кирпича следующие: 250х120х65 мм. Все его стороны имеют свое название: ложок, постель и тычок, соответственно. Расчет количества материала производится при помощи нескольких методов. В качестве исходных данных в первом методе выступает площадь цоколя вместе с площадью одной из сторон кирпича. Для расчета нужно доподлинно знать общие размеры объекта.

Стандартные размеры.

В качестве примера возьмем дом, площадь основания которого 5х4 кв. м. Конечно, размеры дома могут быть любыми, но мы приводим в пример самые удобные в подсчете, чтобы вы не слишком запутались в расчетах.

Стандартный размер цоколя в высоту – 1 метр. Длина стен здания составляет 18 м (5+5+4+4 м). Рассчитать количество стройматериала можно в метрах, так будет удобнее.

Названия сторон.

Самая простая кладка выполняется так, чтобы ее толщина была кратной половине длины кирпича. Ширина стандартного кирпича равняется 0.12 м, что в полной мере соответствует ширине такой кладки.

При устройстве кладки в один кирпич ее толщина будет 0.25 м, а если в полтора – 0.38 м и т. д.

Основные виды кладок.

Посчитать цокольный кирпич, который потребуется, проще всего так:

  1. Первым делом вычисляем изначальное количество материала для одного квадратного метра площади, при условии кладки в полкирпича (даже если будем делать другую кладку).
  2. В качестве наружной поверхности выступает ложок с площадью в 0.01625 кв. м (0.25х0.065 кв. м).
  3. При делении одного метра квадратного на площадь ложковой стороны получается так называемое «базовое число». Это количество материала, которое требуется для выкладки 1 кв. м цоколя при толщине стены в полкирпича. Формула выглядит так: 1/0.01625 = 61.53 шт.
  4. Мы посчитали количество материала без учета растворных швов, толщина которых обычно составляет 0,005–0,01 м. С учетом швов кирпича может потребоваться на 10–15% меньше. Однако стоит помнить про такую вещь, как бой материала во время доставки. Он может доходить до 5–7%.

Растворный шов.

Исходя из вышесказанного, если площадь цокольного основания – 18 кв. м (18х1 кв. м), при умножении полученного базового основания на данную величину получается необходимое для работы количество – 1107,54 шт. (1108 после округления в большую сторону). Такое количество стройматериала будет иметь очень большой вес, поэтому самостоятельно его доставить весьма затруднительно.

Кстати, такое же количество материала на цокольный пристрой получается при делении площади всей поверхности цоколя на полученную ранее площадь ложка, а именно на 18/0.01625 кв. м.

При необходимости может быть использована кладка в один кирпич и шире. Соответственно, толщина стенок будет составлять 0.25 м и более. Несмотря на это, базовое значение мы считаем только для кладки в полкирпича. Просто потом (при кладке в один) это значение умножаем на два, при кладке в полтора – на три, в два – на четыре. Иными словами, сколько раз половинка уместится в толщине кладки, такой множитель и будет у базового числа.

Метод расчета с использованием объема

Чтобы произвести расчет искомого количества материала, можно воспользоваться мерой объема.

V (цоколя) = (5+5+4+4)м х 1 м х 0.12 м = 2.16 куб.м., V (кирпича) = 0.25х0.12х0.065 = 0.00195 куб.м. Все кажется очень простым, и это действительно так.

При делении объема цоколя на объем кирпича мы получим требуемое количество материала: 2,16/0.00195=1108 штук после округления в большую сторону. Следовательно, на весь цоколь нам потребуется 1108 кирпичей без учета растворных швов и боя. В итоге мы видим, что после двух подсчетов разница между двумя полученными значениями отсутствует!

Использование метода подсчёта количества с помощью объема также актуально и не менее точно по итоговому значению. Правда, порой бывает трудно сопоставить размеры цоколя и отдельных кирпичей.

Таблица для быстрого расчета

Два этих способа производить расчет кирпича для постройки цоколя являются, по сути, ориентировочными. Об идеальной точности здесь говорить не приходится, потому что кирпичи придется соединять друг с другом цементным раствором, при условии, что толщина соединительного шва зачастую превышает даже 10 мм. Швы, в свою очередь, расположены между рядами кладки (горизонтальные и вертикальные швы, соответственно).

При подсчете количества, учитывается размер, но не принимается во внимание вес. А при доставке стройматериалов вес – это весьма важный параметр.

Следует помнить следующее:

  • Производя расчет количества материала, правильно было бы принимать во внимание некую толщину соединительных швов. Однако, на практике вычислить заранее точную толщину этих швов весьма затруднительно.
  • Также в цоколе практически всегда присутствуют вентиляционные окошки, площадь которых требуется вычесть из получившейся величины.
  • Помимо этого, при транспортировке, доставке и выгрузке обязательно будет образовываться бой. Зачастую он достигает 5-10% от общего количества материала. Это также нужно принимать во внимание при расчетах.

Примерное количество красного кирпича на цокольный пристрой, также можно рассчитать, используя таблицу средних значений, приведенную ниже:

Таблица для расчета количества кирпича на цоколь
Единица измеренияРазмер кирпича*Без учёта раст. швов, шт.С учётом раст. швов, шт.**
1 м³ кладкиодинарный512394
полуторный378302
двойной242200
1 м² кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см)одинарный6151
полуторный4539
двойной3026
1 м² кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см)одинарный128102
полуторный9578
двойной6052
1 м² кладки в 1,5 кирпича (толщина кладки 38 см)одинарный189153
полуторный140117
двойной9078
1 м² кладки в 2 кирпича (толщина кладки 51 см)одинарный256204
полуторный190156
двойной120104
1 м² кладки в 2,5 кирпича (толщина кладки 64 см)одинарный317255
полуторный235195
двойной150130

Стандартные размеры.

* Размеры кирпичей:

  • Одинарный — 250х120х65 мм;
  • Полуторный — 250х120х88 мм;
  • Двойной — 250х120х138 мм.

** Толщина растворного шва = 1 см.

Разумеется, данная таблица подходит лишь для приблизительной оценки, чтобы получить наиболее точные данные по количеству кирпичей, используйте методы расчета, описанные выше.

Не плохо, если полученное примерное количество кирпичей будет незначительно завышено, ведь очень часто посреди рабочего процесса выясняется, что строительного материала начинает не хватать. В любом случае, остаткам можно будет всегда найти свое применение.

Если вы не можете самостоятельно произвести расчет кирпича, требующегося на цоколь, то лучше всего обратиться за помощью к специалистам, имеющим богатый опыт в этой сфере. Помочь они могут не только с расчетами, но и с укладкой.

видео-инструкция по монтажу цоколя своими руками, фото и цена

В первую очередь следует отметить, что размеры кирпича для цоколя всегда соответствуют тем стандартам, по которым сделано это изделие, так как специально для этой части фундамента такие изделия не производятся нигде. Так что всё будет зависеть от того вида кирпича, который вы будете использовать (рядовой, лицевой, клинкерный) и ГОСТа страны-производителя.

Мы сейчас поговорим об этом подробнее, а также посмотрим тематическое видео в этой статье.

Цоколь толщиной “в полтора камня”

Размеры

Что представляет собой кирпич

Стороны по названию

  • Кирпич представляет собой камень правильной геометрической формы, где стороны имеют определённые названия, это постель, ложок и тычок. Он может быть саманным, сделанным из глины и наполнителя, керамическим, где глина уже обжигается, силикатным, из извести с песком, а также гиперпрессованным, из мелкоизмельчённых известняковых пород с малым добавлением цемента (безобжиговый метод).
  • Для сборного цоколя используют рядовой полнотелый кирпич с размерами 250x120x55 мм, где постель имеет 250×120 мм, ложок – 250×65 мм и тычок – 120×65 мм. Также для такой цели может применяться полуторный и двойной кирпич, где все параметры сохраняются, но увеличивается его высота, то есть, вместо 65 мм соответственно будет 88 мм и 103 мм. Такие параметры заданы согласно ГОСТ 530—2007 Российской Федерации, но инструкция не запрещает использование других размеров.

Таблица

Примечание. Все размеры цокольных кирпичей, которые вы найдёте в этой таблице, относятся к наружному отделочному материалу для облицовки стен.

НаименованиеРазмеры в ммСредняя масса 1м3(кг)
Ретро245x65x1220
Старый220x65x1522
Классический250x65x1016
Голландский195x60x1116
Рауф250x65x1016
Доломит440x75x1530
Детинец245x45x1216
Балтика245x45x1216
Китайский245x45x1216
Гранитный скол340x75x3550
Угловский известняк490x95x3048
Буреги300x150x1632
Древний пласт490x95x3048
БутПлощадь разнаяТолщина 3038
Большой колотый камень245x120x15245x65x1530
Малый колотый камень245x20x1530
Соборный камень245x65x1530
Неревский раскоп225x95x25115x95x2534
Травертин295x295x1532
Песчаное дно495x395x15495x295x15

494x195x15

495x95x15

295x295x15

295x195x15

295x95x15

195x195x15

195x95x15

95x95x15

 

30
Сланец400x200x15300x300x15

300x200x15

200x200x15

30
Посадская стена395x95x25245x95x25

195x95x25

95x95x25

42
Ильменский плес193x97x2030
Шимский камень295x145x25195x145x2540
Прусский камень380x220x1532
Крепостная стена380x180x18180x180x18

280x180x18

280x100x18

190x100x18

380x100x18

120x100x18

380x140x18

140x140x18

270×14018

30
Шегринская россыпьПлощадь разнаяТолщина 30-70 мм40
СкалаПлощадь разнаяТолщина 30-70 мм40
Старорусский пласт490x95x1530
Брусчатка “Европа”110x110x50110
Брусчатка “Бельгийская”285x130x50145x130x50110
Газонный бордюр490x120x80160

О монтаже

Фото затирки штукатурки цоколя

Вне зависимости от того, какой будет размер цокольного кирпича, вам обязательно нужно подготовить данный участок стены, выровняв его цементно-песочной штукатуркой. Это обязательная мера – облицовку желательно фиксировать клеем к стене и это позволит существенно сэкономить на более дорогой смеси.

Даже если вы будете утеплять цоколь, и кирпич будет делать основной упор на фундамент, всё равно вам понадобится ровная плоскость для монтажа утеплителя.

Цоколь под бут

В любом случае цена монтажа будет зависеть не только от стоимости кирпича, но и от его размеров, то есть, для его укладки понадобится цементно-песочный и клеевой раствор, а также затирка. Все эти материалы будут расходоваться обратно пропорционально размерам облицовки – чем больше камень, тем меньше на него пойдёт таких смесей.

Рекомендации. Для затирки швов при монтаже используйте специальную расшивку, которую можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Концентрацию смеси для этого делайте густую, но чтобы её можно было слепить в комок, и он не распадался. Будьте осторожны, чтобы меньше пачкать облицовку – потом её трудно вытирать.

Заключение

В заключение хотелось бы заметить, что зачастую заводом-изготовителем даются особые рекомендации по монтажу облицовочного материала и уходу за ним в процессе эксплуатации.

Эти предписания необходимо выполнять, тогда ваш цоколь будет долго сохранять целостность и привлекательный внешний вид (см.также статью “Облицовка цоколя: анализ наиболее популярных технологий”).

Отличная статья 0

Размер цокольного кирпича: как рассчитать количество

При соблюдении технологии строительства стены дома не возводятся сразу на фундаменте: между этими частями должна быть «прокладка», а именно цоколь. Правильный расчет кирпича на цоколь далеко не последняя задача.

Ниже, можно узнать, как правильно выложить цоколь, какой кирпич для этого использовать и почему важно точно рассчитать его необходимое количество.

Правильно выкладываем цоколь

Кладку кирпича начинают с углов

Закончив фундамент, строительство здания продолжает цокольный этаж. При этом, очень важно, чтобы горизонтальный и диагональный уровень фундамента были идеальными.

Если фундамент проверен и его качество не вызывает вопросов, необходимо провести гидроизоляцию.

Это важный барьер для защиты цоколя. Эта часть дома особенно подвержена влиянию осадков, сезонных талых вод и грунтовым течениям.

Кирпичный цоколь гидроизолируется дважды:

  • снизу между фундаментом и цоколем;
  • сверху между цоколем и стеной.

Эти работы могут быть выполнены цементным раствором или рубероидом на мастике.

Для кладки используйте только цельные кирпичи

Кладка в цоколе начинается с углов. Для ориентира имеет смысл натянуть между сходящимися рядами шнур, чтобы образовать угол. Перед выполнением кладки, выложите слой сухого кирпича на фундамент, чтобы понять «раскрой» и использовать для внешней кладки преимущественно цельные кирпичи. Сделайте отметки на фундаменте для большего удобства в местах, где будут проходить вертикальные швы.

Рекомендуемая нормами ширина шва 12 мм, допустима погрешность в 3 мм. Чтобы сохранить толщину шва, ровной по всему периметру, используйте пруток размером 10-12 мм в качестве шаблона.

Выбираем кирпич

Работы выполняются только из красного кирпича

От прочности цоколя в буквальном смысле зависит жизнь дома. Даже если фундамент сделан из расчета пятиэтажного дома, неправильный материал цоколя или неверный размер приведут к тому, что стены начнут трескаться, а перекрытия смещаться.

Обращаясь к строительным нормативам, выясняем, что в соответствии с требованиями и правилами кирпич для цоколя должен быть полнотелый и керамический.

Эти же нормы не разрешают выполнять цокольные работы из силикатного кирпича.

При выведении цокольного этажа можно использовать кирпич:

  • полнотелый красный глиняный прожженный;
  • кислотоупорный;
  • клинкерный.

Категорически не стоит использовать пустотелый кирпич даже высокой марки. Внутри пустот будет конденсироваться влага и при перепадах температур это приведет к разрушению кладки.

Полнотелый красный

Самый распространённый тип кирпича в строительстве – это обычный красный строительный кирпич одинарного размера. Этот материал почти идеален для выведения цоколя, минус его состоит в том, что красный кирпич впитывает влагу.

В дальнейшем, такая цокольная кладка потребует гидроизоляции как внешней, так и внутренней. Минимальный вариант-штукатурка. Но при доступности и дешевизне основного материала дополнительные расходы не ударят по карману.

Кислотоупорный

Кислотоупорный кирпич производится только в полнотелом варианте. Он устойчив к высоким силовым нагрузкам, поглощает минимальное количество влаги, практически не реагирует на сырость, не требует дополнительной изоляции, долговечен. К недостаткам стоит отнести высокую стоимость материала и теплопроводность.

Клинкерный

Данный вид относится скорее к отделочным материалам и используется обычно для внешней стороны стены дома.

Не требует гидроизоляции и долговечен.

Средний срок службы от 50 лет без ремонта. Этот вид считается водонепроницаемым. Существенный минус данного материала – очень высокая цена.

Общими требованиями к любому виду кирпича для цоколя независимо от типа и размера являются марка и морозостойкость.

Расчет количества материала

Выберите достаточное количество кирпича, чтобы не смешивать потом разные сорта

Для строительства цоколя необходимо использовать кирпич из одной партии и одного размера. Это положительно скажется на поведении кладки в целом.

Если вы будете использовать несколько разных партий, то в разных частях здания со временем кладка начнет вести себя по-разному. Поэтому очень важно правильно рассчитать необходимое количество блоков.

Для простоты расчетов в таблице ниже указано значение объема кирпича в штуках для 1м3 кладки.

ТипРазмер, ммКоличество, шт*
одинарный250*120*6551
полуторный250*120*8839
двойной250*120*13826

Как рассчитать сколько материала надо закупить:* Количество рассчитано с учетом толщины растворного шва в 10 мм.

  • по проекту или фактически определите периметр (сумма длины всех стен) будущего дома;
  • умножьте на ширину кладки;
  • полученную цифру умножьте на высоту цоколя;
  • итоговое число (объем кладки в м3) умножьте на количество штук в 1 кубометре, которое зависит от размера цокольного кирпича.

Например, чтобы подсчитать количество материала для цоколя дома со сторонами 10×7 м, где ширина внешних стен планируется в полтора кирпича, то есть 0,38 м и высота предполагаемого цоколя составит 0,5 м. Работы будут выполняться из одинарного красного кирпича размером 250*120*65 мм. О том, как рассчитать количество кирпича, смотрите в этом видео:

Объем кладки равен: (10*2+7*2) *0,38*0,5=6,46 м3. Количество: 6,46*51=329,46. Округляя, получаем 330 штук.

В среднем в поддоне от 300 до 330 штук. При закупке стоит брать объем немного больше расчетного, чтобы не докупать при непредвиденном случае (разбился, украли, решили увеличить высоту цоколя дома).

От того насколько ответственно вы отнесетесь к выбору материала для цоколя, зависит как долго простоит ваш дом без ремонта. Работы по кладке даже обычного красного кирпича просты только на первый взгляд.

Если вы не уверены в своих силах, доверьте расчеты и выполнение работ профессионалам, а на себя возложите только функцию контроля.

Размер цокольного кирпича м 150

Цоколь или цокольный этаж – самая уязвимая часть здания. Этот участок подвергается высоким нагрузкам – весу самого строения, пучению грунта, воздействию ветра и влаги, которая попадает на поверхность в результате скопления талых и дождевых вод.

Поэтому не каждый материал пригоден для обустройства этой конструкции. Но выбор все-таки есть. Существует несколько видов кирпича, используемых для монтажа цоколя и отличающихся друг от друга характеристиками.

Виды и размеры

Для сооружения прочного и надежного цоколя могут быть использованы следующие материалы:

  • рядовой клинкерный кирпич;
  • керамический красный полнотелый;
  • кислотоупорный.

Не рекомендуется применять для этих целей силикатный кирпич из-за его гигроскопичности. Теперь немного поподробнее о каждом виде изделия.

Клинкерный

Для обустройства цоколя используют рядовой обыкновенный кирпич. Этот материал изготавливают из тугоплавких сортов глины, спекаемых при высоких температурах, значение которых гораздо выше, чем граничное значение режима термообработки при производстве обычного кирпича.

Специальная технология позволяет получить продукт, не содержащий в теле пор и воздушных пустот.

Также производителям удается выпускать материалы разных оттенков (от светло-коричневого до темно-красного) путем выбора состава глины и регулировки продолжительности процесса и температуры обжига.

Клинкерный

При обустройстве цоколя лучше не использовать кирпичи светлых тонов, так как грязь, оседающая на поверхности, будет слишком заметна. Материал обладает следующими преимуществами:

  • прочность. Этот вид кирпича можно назвать одним из самых прочных образцов. Отличается хорошей ударостойкостью и устойчив к механическим воздействиям;
  • низкая пористость – влагопоглощение не более 6%;
  • высокая морозостойкость – количество циклов «заморозки-размораживания» гораздо выше, чем у обычного кирпича;
  • водонепроницаемость. Клинкер практически не впитывает влагу.

Из минусов – отличие оттенков кирпича из разных партий. Поэтому при ошибке с количеством материала и покупке недостающего могут возникнуть проблемы из-за разных расцветок.

Еще один недостаток – высокая цена, минимум в два раза превышающая стоимость обычного кирпича.

Размер изделия зависит от его вида:

  • одинарный – 250х120х65;

Одинарный

  • полуторный – 250х120х88;

Полуторный

  • двойной – 250х120х138;

Двойной

  • также выпускаются укороченный вид – 250х90х65.

Укороченный

Керамический красный полнотелый

Изготавливается из красной глины путем пластичного формования и обжига в печах при температуре 800 градусов. Существуют также сухой и полусухой методы производства этого материала, но сегодня их можно отнести к устаревшим.

Без цементного раствора невозможно сделать штукатурку стен и потолков, залить фундамент дома, произвести кладку кирпичей. Тут пропорции и соотношения цементного раствора.

Плиточный клей морозостойкий применяют как для наружной, так и для внутренней отделки поверхностей. Здесь все о различных его видах.

После монтажа теплого пола в доме необходимо обязательно производить его стяжку. Перейдя по ссылке узнаете, какой должна быть ее толщина.

Они не позволяют выпускать продукцию в больших количествах из-за сложного и длительного технологического процесса.

Керамический кирпич имеет практически монолитную структуру, что делает его достаточно прочным на изгиб и сжатие.

Керамический красный полнотелый

К одним из наиболее востребованных видов изделия относится марка М 150, представляющая собой универсальный материал, используемый для обустройства различных конструкций и фасада.

М 150

Для сооружения цоколя, так же как и в случае с клинкерным, применяется рядовой кирпич, который является самым дешевым видом изделия.

Рядовой

Из преимуществ можно выделить:

  • устойчивость к перепадам температур;
  • влагостойкость. Материал слабо впитывает воду и быстро высыхает после дождя;
  • прочность – от 15 МПа;
  • высокая плотность – 1950-2000 кг/м3.

Недостатки – появление высолов (белых пятен) на поверхности кладки и различие оттенков при покупке материала из разных партий.

Появление высолов

Керамический кирпич, так же как и клинкерный, бывает одинарный, двойной и полуторный и имеет те же размеры (желтый).

Более подробно о размерах керамического кирпича смотрите на видео:

Кислотоупорный

Несмотря на то, что основное назначение этого материала – применение в средах с повышенной кислотностью (как правило, при строительстве промышленных сооружений).

Он вполне подойдет и для обустройства цокольной конструкции, фундамента благодаря своей высокой прочности.

К тому же его способность противостоять кислотам и щелочам может сослужить хорошую службу при возведении цоколя на влажных закисленных почвах или вблизи проезжей части, где в зимнее время используют реагенты.

Кислотоупорный

Кислотоупорный кирпич изготавливают из специальной пластичной глины по технологии, соответствующей ГОСТу 474-90, согласно которой в состав материала входят кремнезем, глинозем, оксиды железа и кальция.

Глину с добавками обжигают и спекают при температуре +1200-1300 градусов, в результате чего получают прочный, устойчивый к механическим повреждениям продукт.

Обжиг в печи

Для обустройства цоколя подойдет прямой полнотелый кирпич, размер которого составляет 230х113х65 мм.

Прямой полнотелый

Помимо указанных характеристик к преимуществам изделия можно отнести:

  • низкую истираемость;
  • слабое водопоглощение – не более 8%;
  • устойчивость к воздействию низких и высоких температур;
  • точные размеры, что положительно влияет на процесс кладки;
  • красивый внешний вид.

Недостаток – высокая стоимость, в несколько раз превышающая цену на обычный кирпич.

Вывод

При рассмотрении представленных выше видов становится ясно, что клинкерный и кислотоупорный кирпич – довольно дорогое удовольствие.

Поэтому при отсутствии определенных причин (таких, к примеру, как влияние агрессивных кислотных сред или желание использовать более эстетичный вариант) для строительства цоколя вполне достаточно будет красного керамического кирпича, который давно успел зарекомендовать себя в сфере строительства с положительной стороны.

Расчёт кирпича на цоколь: особенности и методики вычисления

Осуществление мероприятий по строительству частного дома неразрывно связано с выполнением расчетов. Они позволяют точно определить потребность в стройматериалах для цоколя здания, капитальных стен или фундаментного основания. Рассмотрим основные методики выполнения расчетов цоколя из кирпича различных видов. Умея правильно рассчитать кирпич на цоколь, в зависимости от выбранного способа кладки, можно своевременно приобрести необходимый для постройки стройматериал, что значительно ускорит выполнение строительных работ.

Цокольный кирпич – размеры, виды, терминология

Планируя выполнение работ по возведению цокольной основы строения, следует определиться, какой стройматериал будет использоваться для кладки. Профессиональные строители для этих целей рекомендуют использовать полнотелый кирпич, который обладает следующими достоинствами:

  • повышенной стойкостью к механическим нагрузкам;
  • устойчивостью к влиянию повышенной влажности.
Кирпич керамический полнотелый цокольный

Разберемся, какие существуют разновидности кирпича:

  • керамический, для производства которого используется глина и кварцевый песок. Технология изготовления предусматривает высокотемпературный отжиг, повышающий прочностные свойства и влагостойкость обычного глиняного кирпича;
  • силикатный, который легко отличить по белому цвету. Производится путем автоклавной обработки в камерах, где поддерживается повышенная влажность и температура. Сильно поглощает влагу и не применяется для подвальных помещений и цокольных оснований;
  • огнеупорный, который сохраняет целостность при нагреве до 1,5 тысячи градусов Цельсия. Огнеупорный кирпич имеет желтоватый оттенок, изготавливается на основе шамота. Материал применяется при строительстве печей и сохраняет структуру при многократном нагреве с последующим охлаждением.

Из указанных разновидностей кирпича для сооружения кладки лучше использовать керамический с маркировкой М250, произведенный путем высокотемпературного обжига глины. Такой строительный кирпич выдерживает усилие 250 кг на квадратный сантиметр площади и имеет стандартный размер – 25х12х6,5 см. Внешне изделие представляет собой прямоугольный параллелепипед, каждая из сторон которого имеет свое название:

  • постель. Это самая большая по площади часть, имеющая габариты 25х12 см;
  • ложковая часть. Ложок – больший торец с размером 25х6,5 см;
  • тычковая плоскость. Тычок – уменьшенный торец с габаритом 6,5х12 см.
Кирпич гиперпрессованный цокольный полнотелый одинарный лицевой

Габариты разных видов кирпичных изделий отличаются и составляют:

  • для одинарного кирпича – 25х12х6,5 см;
  • для полуторного – 25х12х8,8 см;
  • для двойного кирпичного блока – 25х12х13,8 см.

Зная размеры блоков, применяемых для цокольной кладки, несложно самостоятельно рассчитать количество кирпича на цоколь.

Готовимся рассчитать количество кирпича на цоколь – подготовительные работы

До того как выполнить расчет кирпича на цоколь, следует определиться с его конструкцией. Она может быть различной:

  • выступающей за контур стены;
  • соответствующей ширине стены;
  • притопленной на 50–70 мм относительно стены строения.
Строительство цоколя из кирпича

Желая правильно рассчитать кирпич на цоколь, необходимо подготовить исходные данные:

  • толщину цоколя. В большинстве случаев ширина может выполняться в 0,5, 1, 1,5, 2 или 2,5 кирпича;
  • высоту цокольной стены. Габарит по высоте определяется согласно требованиям проекта с учетом климатических факторов и должен превышать 50 см;
  • периметр цокольной основы. Он вычисляется путем сложения удвоенной длины и ширины возводимого здания;
  • габариты кирпича, используемого для постройки цоколя. От того, какие имеет цокольный кирпич размеры, зависит количество стройматериала;
  • габариты и количество проемов. Если имеются, расположенные в цоколе постройки проемы, то потребность в стройматериале для кладки уменьшается;
  • толщину растворного шва. От учета растворных швов зависит правильность подсчета количества материала;
  • вид применяемой кладки. Расчет кирпича на цоколь отличается, в зависимости от особенностей кирпичной кладки.

Используя необходимые сведения, можно выполнить расчет различными методами:

  • с использованием онлайн-калькулятора или программ, размещенных на специализированных сайтах;
  • вручную при самостоятельном выполнении необходимых вычислений с помощью обычного калькулятора.

Остановимся детально на методике самостоятельного выполнения расчетов.

Как рассчитать количество кирпича на цоколь по объему кладки

Зная объем кирпичной кладки, несложно рассчитать, сколько нужно кирпича на цоколь. Для этого вычисляется объем цокольной стены, и полученное значение делится на объем одного кирпичного блока. Правильно выполнив расчеты, в результате получим количество стройматериала, который потребуется для постройки цокольной основы. Разберем алгоритм выполнение расчета на конкретном примере.

Количество кирпича на цоколь по объему кладки

Исходные данные для выполнения расчетов:

  • размеры цоколя здания 5х6 м;
  • высота цокольной основы – 0,6 м;
  • толщина стены в цокольной части – 0,25 м;
  • размер связующего шва – 10 мм;
  • разновидность выполняемой кладки – в один кирпич;
  • размеры применяемого стройматериала – 0,25х0,12х0,065 м.

Выполняйте расчет, соблюдая приведенную последовательность вычислений:

  • Определите периметр цокольной основы, удвоив сумму сторон – 2х(5+6)=22 м.
  • Вычислите объем кладки, умножив периметр на ее толщину и высоту – 22х0,25х0,6=3,3 м3.
  • Рассчитайте объем кирпичного блока, перемножив габариты – 0,25х0,12х0,065=0,00195 м3.
  • Определите потребность в материале, поделив суммарный объем кладки на объем применяемого кирпича – 3,3:0,00195=1692 кирпича.

В приведенном алгоритме вычислений не учтена толщина шва, размер которого незначительно влияет на количество необходимых стройматериалов. Если в цокольной части строения предполагается выполнение проемов, то их объем необходимо отнять от объема кладки. Повторно выполнив упрощенные вычисления, несложно определить потребность в кирпичных блоках.

Расчет кирпича на цоколь по объему

Как посчитать кирпич на цоколь по размерам цокольной части здания

Используя исходные данные, приведенные в предыдущем разделе, рассмотрим альтернативный порядок вычислений, учитывающий габариты цокольной основы. Сопоставим полученный результат с ранее определенной потребностью в материале и оценим точность расчетов.

Алгоритм вычислений предусматривает определение количества стройматериала на одном уровне кирпичной кладки с последующим расчетом суммарной потребности. Производите вычисления в указанной последовательности:

  • Рассчитайте суммарную длину цокольного основания будущего здания, сложив размеры 5+6+5+6=22 м.
  • Определите количество кирпичных блоков в одном ряду, разделив полученный результат на длину торцевой части (для кладки, выполняемой в один кирпич) – 22:0,12=183 штуки.
  • Вычислите количество горизонтальных рядов, поделив высоту цокольной основы на толщину стандартного кирпичного блока – 0,6:0,065=9,2 ряда.
  • Определите потребность в материале, перемножив количество блоков в ряду на округленное до 9 количество рядов – 183х9=1647 кирпичей.

Полученный результат вычислений по площади стен (1647) незначительно отличается от потребности в материале, определенной объемным методом (1692). В обоих случаях не учитывалась толщина связующего раствора, равная 1 см. При необходимости получения более точных значений необходимо учитывать толщину шва с учетом конфигурации кладки.

Расчет лестницы – общая информация

На этапе проектирования, после уточнения размеров цоколя и изучения планировки внутренних помещений, выполняют расчет лестничных конструкций. До начала строительства цоколя следует оценить, как будут располагаться внутренние лестницы и не потребуется ли откорректировать в проекте размеры и форму цокольной части здания.

Расчет лестничных конструкций

На стадии проектирования учитываются следующие моменты:

  • размеры и площадь внутреннего помещения;
  • перепад высот между полом и потолочным перекрытием;
  • особенности внутренней планировки;
  • координаты расположения дверных проемов;
  • расположение внутренних перегородок.

Немаловажными факторами при проектировании и привязке лестничных конструкций являются:

  • угол наклона лестничного пролета. Оптимальное значение для безопасного использования и комфортной эксплуатации составляет 28–34 градуса;
  • размер опорной части ступени. Указанное значение составляет 25–30 см, что обеспечивает удобство при перемещении;
  • перепад высоты между соседними ступенями. Требования государственного стандарта предусматривают величину этого параметра, равную 18–20 см;
  • ширина лестницы. Эта характеристика составляет 0,9–1,1 м, что обеспечивает возможность комфортной эксплуатации.

Определяясь с конструкцией лестницы, в первую очередь необходимо обратить внимание на безопасность, надежность и повышенный запас прочности.

Заключение

Самостоятельно рассчитать количество кирпича на цоколь несложно, владея методикой. Важно серьезно подойти к разработке проекта, правильно выбрать вид применяемых кирпичных блоков. Необходимо оценить комплекс факторов, включающих размеры цокольной части, толщину швов, вид кладки, размеры проемов. Следует также произвести расчеты по привязке к цокольной основе перегородок здания и лестничных конструкций. Правильное выполнение расчеты позволят своевременно приобрести необходимое количество стройматериалов и сократить продолжительность строительных мероприятий.

размеры красного кирпича для цоколя

Цоколь находится непосредственно на фундаменте здания и служит переходом от основания строения к его стенам.

 Загрузка …

На нулевой этаж дома приходится вес всей конструкции, потому необходимо особенно тщательно подходить к выбору материалов для строительства и к работам по возведению. Материалами для строительства могут быть блоки, камень, железобетон или кирпич цокольный.

По многим параметрам последний из материалов является наиболее предпочтительным среди прочих. Его доступность, экологичность, прочность и низкая теплопроводность обусловили такое его широкое применение в строительстве фундамента и стен жилых зданий.

При закупке материалов нужно разобраться в разнообразии видов кирпича, его характеристиках и типоразмерах. Это может существенно облегчить расчет объемов при планировании и точность выполняемых работ составленной смете. При возведения цоколя из кирпича, зная его размеры цокольный кирпич просчитать очень легко.

Размер цокольного кирпича

Важно! Необходимо отметить, что кирпич, как строительная единица, имеет свои особенности применения. При изучении материалов о тех или иных параметрах, можно встретить некоторые названия.

Чтобы понимать, о чем ведется речь, следует запомнить, что плоская широкая часть называется постелью, узкая длинная часть – ложком, а короткая узкая часть – тычком.

Для строительства цоколей, как правило, применяют 4 вида кирпичного материала.

Клинкерный кирпич

Клинкерный материал отличается отличными теплоизоляционными и звукопоглощающими качествами. Он устойчив к ультрафиолетовому излучению, жаропрочен и обладает не очень пористой структурой, поглощая влагу только на 6% своей массы.

Помимо того, устойчив к воздействию химических веществ — кислот, солей, и прочих. Хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации, особенно удачно его сочетание с пеноблоками или газоблоками.

Этот материал изготавливается из особых видов глины, подвергаемой обжигу при высоких температурах. После укладки не требуется дополнительная обработка пропитками или покраской – кирпич не слишком порист, и достаточно просто щеткой почистить пыль и грязь. Широкая цветовая палитра бежевого и красного оттенков позволяет не делать облицовку и легко вписать этот материал в существующий облик дома.

В зависимости от стандарта изготовления клинкерный кирпич бывает: одинарный (25*12*6,5 см), полуторный (высота 8,8 см), двойной (высота 13,8 см), укороченный (25*9*6,5 см)  и полублок (25*6*6,5).

Зарубежные производители используют другие типоразмеры клинкера, так, клинкер 24*11,5*7,1 см — аналог российского полуторного, 24,*11,5*5,2 см – аналог ординарного, а 21*11,5*11,2 см —  двойного.

Керамический красный полнотелый кирпич

Полнотелый красный кирпич универсален, его применяют как для внутренних отделочных работ, так и для возведения стен здания. Он обладает достаточной морозостойкостью и лучше хранит тепло помещения, чем клинкер.

Влагопоглощение на уровне 14% позволяет использовать этот материал для строительства даже в регионах с дождливым климатом.

Особенно стоит отметить доступность по цене такого материала. Размерный ряд соответствует клинкерным характеристикам, имея те же габариты одинарного, полуторного и двойного кирпичей.

Существует модификация в виде удлиненного блока в 52,8 см длиной. Это позволяет сэкономить на строительстве.

Разница между отделочным и строительным кирпичами заключается в геометрии поверхностей – для отделки лицевой камень должен быть без дефектов в виде трещин и сколов, пигментации и пр.

Силикатный кирпич

Для возведения опорных стен используют силикатный кирпич. Его высока плотность, прочность и устойчивость к значительным нагрузкам позволяют выдерживать вес всей конструкции без деформации. За счет правильной геометрии форм также возможно использование для отделочных работ.

Поглощение влаги на уровне 16%, но и теплопроводность тоже повышенная, поэтому его применяют только при малом количестве осадков и с обязательным обустройством дренажной системы по периметру здания.

Размерный ряд не отличается от клинкерного и керамического видов, те же типоразмеры для одинарного, полуторного и двойного исполнения.

Но поверхность делается не только гладкой, как у прочих, но и рельефной – как для улучшения адгезии материала, так и для большей декоративности. Цветовая гамма расширяется розовыми, соломенными и персиковыми оттенками.

Кислотоупорный

Этот вид кирпича производят из глины и дунита. Эта примесь в составе означает использование фрагментов горных пород, с содержанием кремния дол 45%. Особая технология изготовления придает стойкость к воздействию химических веществ. При строительстве для соединения кладки необходима кислотощелочестойкая замазка.

При правильно проведенных работах такие стены отлично отталкивают воду, причем уровень поглощения влаги всего 8%. Долгий срок эксплуатации без разрушения составляет 150 циклов, что подтверждает высокую морозоустойчивость материала.

При облицовочных работах применим кирпич прямой формы, размером 23*1,3*6,5 см. Существуют и другие формы, кроме прямой, используемые, к примеру, в химической промышленности: малый радиальный продольный размером 11,3*7*6,5 см, с длиной 23см, или  ребровый клиновый двусторонний размером 11,3*6,5*6,5 см, с длиной 23 см.

Самым популярным из всех видов является клинкерный кирпич, из-за своей декоративности и качественным характеристикам. Так же популярен и красный полнотелый  за счет доступности по цене и низкой теплопроводности.

Вес

Вес кирпича зависит от его наполнения и материала изготовления. Когда строительная единица имеет большую плотность, то и вес ощутимо увеличен. Это влияет на нагрузку на основание и удобство при работах с материалом.

Чтобы уменьшить вес, но сохранив все свойства, делают пустотелые кирпичи. Отверстия в нем могут быть различных форм – щели, круглые, овальные, а также сквозные или не сквозные.

Для облицовки цоколя применяют, как правило, пустотелые разновидности материала, но не все. Кислотоупорные вообще не бывают пустотелыми, а глиняный красный теряет свои качества при пустотелом исполнении. Клинкерный может применять в любом исполнении, его прочность и плотность структуры позволяет делать в нем любые отверстия.

Типовой вес клинкерного кирпича для отделочных работ:

  • одинарный имеет вес в 4,5 кг – полнотелое исполнение, и 3,7 кг – пустотелое;
  • укороченный, но пустотелый, весит 2,2 кг;
  • полублок с выемками – 1,7 кг;
  • вид с удлиненной стороной – 3,75 кг.

Керамический глиняный кирпич приобретает дополнительные преимущества от появления пустот в его составе в виде отверстий, к примеру, лучше хранит тепло.

  • одинарный камень весит 3,7 кг, если он полнотелый, и 2,7 кг, если с пустотами;
  • полнотелый полуторный–4,3 кг, а пустотелый – до 3,3 кг;
  • полнотелый двойной имеет вес в 7,2 кг, а пустотелый всего 5 кг;
  • укороченный кирпич шириной в 8,5 см – 2.2 кг.

Силикатный кирпич при всех прочих равных параметрах с остальными подвидами, имеет повышенную плотность структуры, потому он всегда самый тяжелый из всех категорий.

  • полуторный кирпич для облицовки весит как и силикатный с пустотами — 4,3 кг;
  • у двойного вес достигает 5,8 кг.

Кислотоупорный стандартный кирпич весит 3,6 кг.  Тяжесть остальных видов может варьироваться в зависимости от вида и назначения, но не более 3,65 кг.

Кирпич для цоколя должен быть максимально надёжным в эксплуатации, но и визуально он должен смотреться достаточно презентабельно. Зная типовые размеры каждого из видов, можно составить смету, максимально приближенную к реальным затратам в процессе стройки.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

технические характеристики, размеры, цена за м3

При возведении дома часто планируется цокольный этаж, например, для обустройства мастерских или подвальных помещений. Кроме исключительно архитектурных задач кирпичная кладка несет и функциональные нагрузки – повышает устойчивость стен, предотвращает появление мостиков влаги и сырости, оптимизирует усилия, передаваемые фундаменту.

Оглавление:

  1. Виды и описание
  2. Стоимость
  3. Технология монтажа

Разновидности

Для изготовления подбирают следующие материалы:

  • Керамику.
  • Обожженную глину (красную или белую).
  • Клинкер.
  • Искусственный камень.

Выбор определяется условиями возведения и эксплуатации дома, эстетическими соображениями застройщика, ценой.

Эксплуатационными показателями кирпича, используемого для цоколей, считаются:

  • Прочность (в том числе, и при циклических нагрузках).
  • Морозостойкость.
  • Пористость.
  • Коэффициент температурного расширения.
  • Удобоукладываемость.
  • Эстетические факторы.

Сопоставим по этим позициям параметры всех материалов, пригодных для кладки цоколя дома.

1. Керамика.

Изделия, произведенные из клинкера, характеризуются наибольшими показателями стойкости, чему способствуют особые технологии обжига продукции. Прочность и плотность такого кирпича взаимосвязаны. Работы обычно доверяют специалистам высокой квалификации; логично, что обойдутся они дороже. С привлекательностью у клинкера тоже не очень – в ходу преимущественно оттенки от коричневого до кирпично-красного, а материал более светлых расцветок встречается только в импортных предложениях.

Керамическая продукция, изготавливаемая на основе прочих композиций, отличается одним общим ограничением – все они адаптированы под применение в условиях средней и высокой влажности. Это объясняется технологией изготовления большинства сортов. Керамика пригодна для обустройства любой толщины кладки, поскольку доступна в широкой гамме размеров и исполнений.

Если цоколь время от времени подвергается изменению внешних нагрузок, то он теряет свою целостность и растрескивается, поэтому нуждается в обустройстве периодическими вставками, например, из того же клинкера. Цена вопроса возрастет, но не столь сильно, как при выполнении работ с использованием элементов повышенной плотности.

Многих пользователей подкупает мультивариантность керамических изделий – они могут быть любой толщины и высоты, гладкими, с рифленой поверхностью, декорируемыми под камень, сайдинг.

2. Обожженная глина.

Для кладки пригодны силикатный (белый) и обычный красный кирпич. Поскольку потребительские свойства такой продукции находятся в ряду средних, то с учётом специфических особенностей эксплуатации изделия нуждаются в дополнительной защите от неблагоприятных внешних факторов. Силикат, в частности, пригоден для обустройства цоколей на маловлажных грунтах. С оговоркой – применение особо надёжной гидроизоляции – его можно использовать и в иных ситуациях, но конфигурация предусматривается строго определенной. Например, уклон выполняют только положительным, и не менее 12-15° (так обеспечивается естественный сток влаги по поверхности силикатного элемента). Недопустимы какие-либо карманы, поднутрения, и вообще все то, что провоцирует длительное накапливание атмосферных осадков.

Явное преимущество данного варианта по сравнению с керамикой – меньшая цена как самого кирпича, так и работ по его укладке. Поэтому, если ваш дом расположен на возвышении или холме, то использование силиката – это правильное решение.

Красный блок считается наиболее бюджетным вариантом для обустройства цоколя. Градация размеров – самая широкая, а эксплуатационные показатели данного материала вполне смогут соответствовать большинству требований. Здесь особо тщательно нужно выбирать марку. Например, кирпич М-150, для строительства не подойдет, поскольку не гарантирует высокую морозостойкость. В результате некоторые участки после года эксплуатации начнут разрушаться. Для марки от М-250 и выше за устойчивость и целостность можно не беспокоиться. Покупать продукцию необходимо только у сертифицированных производителей: ее цена, разумеется, будет выше, зато и равномерность характеристик в пределах всех заказанных партий может быть гарантирована.

3. Искусственный камень.

Подбирая форму и габариты, можно его использовать как целостный фрагмент дома, забора, ограды. Искусственные материалы хороши и в качестве альтернативы сайдингу с имитацией кладки. Цена заведомо окажется ниже из-за снижения трудоёмкости работ, ведь условный размер кирпича в данном случае будет больше, а вставок и перевязок ожидается меньше.

Эксплуатационные характеристики искусственного камня по таким показателям как влаго- и морозостойкость, пористость и прочность превосходят изделия из обожженной глины, но уступают керамике и клинкеру. Поскольку при монтаже цокольного этажа его габариты уже известны, то и параметры блоков легко могут быть согласованы. В пользу данного варианта говорит и разнообразие размеров, цветов и фактуры искусственного камня.

Расценки

Приведем сводную таблицу потребительских параметров материалов, которые используются для сооружения цокольных частей зданий (цены указаны по Москве):

ВидПроч-ность, МПаМорозостойкость. Не менее теплосменПористость, %Плотность, г/см3Цена за м3, рубли
Клинкер45-523000,06-0,081,9-2,014000-18000
Силикатный кирпич (М-250)25-35750,08-0,121,6-1,84800-5200
Красный (М-250)24-322000,08-0,121,7-1,93600-3800
Керамика25-302500,06-0,101,5-1,92200-2400
Искусственный камень35-502500,03-0,081,8-2,28700-12000

Правила укладки

Для обеспечения прочности и долговечности цоколя необходимо верно установить его ширину: размещение должна быть в два кирпича, при высоте не менее 400-450 мм. Сначала обустраивают угловые элементы, выверяя размеры образующихся диагоналей и следя за равномерностью слоев. Само возведение выполняют на обычном цементно-песчаном растворе, однако перевязку предусматривают по каждому ряду, а максимальную ширину швов выдерживают не более 8-12 мм. В случае силиката усилить основу можно армированной сеткой из оцинкованной проволоки.

В завершение работ производится покрытие гидроизолирующей мастикой или битумом, а в качестве теплоизолятора применяют пенополистирол, периодически обустраивают вентиляционные отверстия. Цоколь из силикатного/красного кирпича дополнительно обрабатывают защитными силано-кремнистыми составами требуемой цветовой гаммы (цена зависит от состава красящих пигментов), керамика и искусственный камень в такой обработке не нуждаются.


 

BILCO Размер B Подвальная дверь (кирпич) —


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Марка Bilco
Цвет Кирпич
Материал Легированная сталь

  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Финишное покрытие из полиэфирной смолы, нанесенное на заводе, обеспечивает прочное, атмосферостойкое покрытие и избавляет от необходимости красить дверь после установки. Эта отделка превосходит обычную краску и делает дверь BILCO долговечной, привлекательной и чрезвычайно устойчивой к царапинам.
  • Размеры: 51 «ширина x 64» длина x 22 «высота (см. Фото)
  • Водонепроницаемость … Отводит воду, сохраняет место сухим и свободным от мусора. Фланцевая конструкция отводит воду и предотвращает заедание льда и снега.
  • Простота в эксплуатации … Подъемник с газовой пружиной обеспечивает плавное, легкое управление одной рукой и предотвращает захлопывание дверей.
  • Прочный … Толстая сталь и прочные скрытые петли, защищенные от атмосферных воздействий, обеспечивают круглогодичную работу и долгую службу.
› См. Дополнительные сведения о продукте

Садовых гидов | Как добавить кирпичную стену в подвал

Кирпич декоративен и прочен. Кирпичная стена создает ауру постоянства, поскольку кирпич — один из древнейших строительных материалов. Многие кирпичные постройки простояли веками. Когда-то кирпичные стены были сплошными слоями, обычно толщиной не менее двух кирпичей, и являлись конструктивным элементом, поддерживающим перекрытия и крыши. Кирпичи также часто использовались для изготовления стен подвала. Сегодня практически все кирпичные стены облицованы шпоном, это слой кирпича на бетонной или обшитой деревом стене, а стены подвала — из монолитного литого бетона или бетонных блоков. Ни один из них не так привлекателен, как кирпич, поэтому добавление кирпича улучшает их внешний вид.

Шаг 1

Убедитесь, что бетонная стена подвала прочная и сухая. Устраните любые трещины или разрывы с помощью заплаточного цемента. Проверьте на влажность, приклеив к стене лист пластика; оставьте на день и посмотрите, не сконденсировалась ли за ним влага. Сделайте гидроизоляцию бетонной стены или стены из бетонных блоков с помощью слоя гидроизоляционного цемента, который сцепляется с раствором. Нанесите тонкий слой цемента на стену прямоугольным шпателем и дайте ему высохнуть.

Step 2

Кирпичи, которые вы будете использовать для стены подвала, — это тонкие кирпичи, настоящие глиняные кирпичи, обожженные так же, как и полноразмерные кирпичи, но толщиной 1 дюйм или меньше.Для стены из бетона или бетонных блоков вы наносите их тонким раствором. Если вы переделываете внутреннюю стену подвала с деревянной обшивкой, накройте ее водонепроницаемой мембраной и металлической решеткой и нанесите на планку базовый слой гидроизоляционного цемента толщиной 3/8 дюйма с помощью прямоугольного шпателя каменщика.

  • Убедитесь, что бетонная стена подвала прочная и сухая.
  • Для стен из бетона или бетонных блоков их следует наносить с помощью тонкого раствора.

Step 3

Используйте рулетку и меловую линию, чтобы выровнять горизонтальные линии вдоль стены примерно через каждые 8 ​​дюймов в качестве ориентира для рядов кирпича; тонкие кирпичи имеют глубину около 2 1/4 дюйма и обычно имеют линию затирки 3/8 дюйма, поэтому три слоя будут иметь глубину 7 7/8 дюйма. Однако сначала измерьте стену и отрегулируйте линии затирки таким образом, чтобы полные кирпичи покрывали стену сверху вниз без каких-либо горизонтальных разрезов.

Step 4

Смешайте тонкий раствор, который поставляется в сухом виде в упаковке, с водой; смешайте его в большом контейнере, чтобы он был достаточно жидким, чтобы растекаться, но достаточно твердым, чтобы удерживать тонкий кирпич на месте. Перед началом укладки проверьте его с помощью одного кирпича и при необходимости отрегулируйте смесь. Раствор смешайте в небольших количествах и выбросьте все, что начинает сохнуть и рассыпаться.

Шаг 5

Начните с одного конца стены, вверху или внизу, в зависимости от рекомендации производителя кирпича; некоторые тонкие кирпичи достаточно легкие, чтобы удерживать их сверху, более тяжелые, возможно, придется устанавливать снизу вверх. Нанесите раствор на тыльную сторону тонких кирпичей зубчатым краем прямоугольного шпателя. Вдавите каждый кирпич в стену до упора, затем переходите к следующему кирпичу. Уложите кирпичи любым желаемым рисунком; наиболее распространенный стиль — это «непрерывное соединение», при котором каждый кирпич перекрывает два других кирпича на половину длины.При желании поместите пластиковые распорки для плитки между углами кирпича, чтобы линии раствора оставались ровными.

  • Используйте рулетку и меловую линию, чтобы выровнять горизонтальные линии вдоль стены примерно через каждые 8 ​​дюймов в качестве ориентира для кирпичных рядов; тонкие кирпичи имеют глубину около 2 1/4 дюйма и обычно имеют линию затирки 3/8 дюйма, поэтому три слоя будут иметь глубину 7 7/8 дюйма.

Шаг 6

Начните второй ряд с полукирпича, чтобы обеспечить необходимое смещение. Разрезайте кирпичи мокрой пилой по камню или циркулярной пилой со специальным лезвием по камню.Приложите обрезанные края к стыку раствора, а не к внешнему краю стены. Покройте всю стену тонким кирпичом и дайте раствору застыть в течение ночи.

Шаг 7

Заполните промежутки между кирпичами раствором. Используйте тканевый мешок для затирки раствора с заостренным металлическим наконечником, очень похожий на мешок пекаря для украшения торта. Выдавите раствор в каждый шов, пока он не заполнится. В завершение разгладьте раствор с помощью инструмента для отделки стального кирпича с выпуклым концом, чтобы сделать вогнутый шов, или тонким шпателем с квадратным концом, или деревянной палкой для квадратного шва.Удалите излишки затирки влажной губкой.

  • Начните второй ряд с полукирпича, чтобы обеспечить необходимое смещение.
  • Используйте тканевый мешок для затирки раствора с заостренным металлическим наконечником, очень похожий на мешок пекаря для украшения торта.

Фундаменты здания DOE Раздел 2-1 Структура

Фундаменты здания DOE Раздел 2-1 Структура

Рисунок 2-1. Бетонная кладка стены подвала с внешней изоляцией

КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ

Основными конструктивными элементами подвала являются стена, основание и пол (см. Рисунок 2-2).Стены подвала обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Стены подвала должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки от грунта и вертикальные нагрузки от конструкции, расположенной выше. Боковые нагрузки на стену зависят от высоты насыпи, типа почвы, влажности почвы и сейсмической активности. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

Рисунок 2-2. Компоненты структурной системы подвала

Бетонные опоры служат опорой для бетонных и каменных стен и колонн подвала. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам. За исключением случаев, когда они основаны на коренных породах или на почвах, не подверженных промерзанию, опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания или быть изолированными для предотвращения промерзания.

Полы из бетонных плит

обычно проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность для выдерживания нагрузок на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида и снижения потенциальной инфильтрации радона. Плиту следует вылить на материал контрольного шва, чтобы он мог двигаться независимо от фундаментной стены. Там, где присутствуют обширные грунты или в районах с высокой сейсмической активностью, могут потребоваться специальные методы строительства фундамента.В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

Авторские права © 2013 Риджентс Миннесотского университета, Центр исследований в области устойчивого развития. Все права защищены.
Этот веб-сайт был разработан совместно Университетом Миннесоты и Национальной лабораторией Ок-Ридж.

Выявление утечки пальца в доме

Что такое утечка пальцевого пространства и что вызывает ее?

В доме обычно используется фундаментная стена из бетонных блоков или заливная бетонная фундаментная стена.Часто внешнюю стену из декоративной облицовки кирпичом строят, чтобы скрыть фундамент.

Когда каменщик возводит внешнюю декоративную стену, облицованную кирпичом, он кладет кирпичи друг на друга, удерживая кирпич руками в перчатках. Это означает, что его пальцам нужно пространство, чтобы аккуратно сложить кирпичи, что создает небольшой зазор между фундаментной стеной и декоративным шпоном.

Эта щель — глубиной примерно в дюйм или около того — называется «межпальцевым пространством». Пальцевое пространство обычно проходит по периферии вашего дома или его части и почти всегда содержит много грязи и мусора, переносимого грунтовыми водами.

Декоративная стена не является водонепроницаемой, стену из декоративного кирпичного шпона невозможно гидроизолировать, поэтому грунтовые воды будут просачиваться сквозь кирпичную облицовку в пространство для пальцев.

Следовательно, когда идет дождь, сила тяжести берет свое и заставляет воду стекать вниз, достигая самой нижней точки дома — вашего подвала или подполья. По мере изменения ландшафта бетонная фундаментная стена подвала остановится и превратится в деревянную каркасную стену просто потому, что уровень снаружи — это то место, где образуется стена дневного света.

Что такое стена дневного света в подвале?

Стена дневного света — это когда стена подвала больше не находится под землей, что означает, что она не должна быть построена из бетонных блоков или быть заливной фундаментной стеной, поэтому ее можно построить из деревянного каркаса.

География Атланты состоит из холмистых гребней и долин, различающихся по высоте, и в результате нам постоянно приходится добавлять насыпной грунт для строительства участков, чтобы убедиться, что насыпной грунт хорошо уплотнен. А из-за того, что земля часто бывает ниже цокольного этажа, в Атланте очень типично иметь дома с дневными стенами подвала, в которых есть окна и двери.

В Грузии подрядчики не часто роют яму для подвала, скорее, наше жилое строительство заключается в том, чтобы выкапывать ямы в склоне холмов, чтобы устроить подвал.

Важно отметить, что декоративная кирпичная стена сплошная. Но когда фундаментная стена из бетонных блоков или заливная бетонная фундаментная стена переходит в деревянный каркас для дневной стены, существует возможность проникновения воды или ее застревания между фундаментной стеной и стеной из декоративного кирпичного шпона (пространство для пальцев), которой некуда побег, кроме вашего подвала или места для ползания.

Симптомы для домовладельцев, определяющих утечку из пальца:

В недостроенном подвале вы обычно увидите протечку на стыке деревянного каркаса и конца фундаментной стены. Также можно увидеть утечку в дверной коробке, которая является слабым местом и, следовательно, легким доступом для воды.

В готовых подвалах большинство строителей подвала строят каркасную стену, поверх которой кладут гипсокартон, примыкающий к фундаментной стене. Но они также кладут гипсокартон на обрамление оригинальной дневной стены, что создает заметный «выпуклый выступ» или L-образную форму в точке пересечения двух глубин.

В результате, во многих случаях, когда происходят протечки пальцев, мы увидим, что либо ковер действительно мокрый на выемке в готовом подвале, либо на бетонном полу будет пятно грязи, выходящее из выемки, если в незаконченном. подвал.

Если проблема с гидроизоляцией домовладельца связана с утечкой, возникающей там, где основание встречается со стенами фундамента, то протекающая вода будет прозрачной и чистой, потому что она буквально прошла через фильтры, а именно через 8 дюймов бетонного блока фундаментной стены или 10 дюймов залитой бетонной фундаментной стены.Утечки из пальцевого пространства обычно имеют оттенок оранжевого из-за того, что красная глина смывается изнутри непосредственно снаружи облицованной стены.

Как домовладелец узнает, что в его доме есть пространство для пальцев?

Если у вас дом из фанерованного кирпича, между декоративной кирпичной стеной и фундаментной стеной обязательно есть расстояние между пальцами — это единственный способ его построить. Каменщикам нужно это пространство, чтобы пальцы могли класть кирпич поверх кирпича при возведении декоративной стены.

Тем не менее, единственное место, где мы когда-либо находим пространство для пальцев, — это облицовка КИРПИЧОМ, потому что каменная облицовка заделана цементным раствором прямо у стены фундамента.У штукатурки также не будет места для пальцев, опять же просто потому, что штукатурка наносится непосредственно на фундаментную стену.

Краткое описание поиска утечки из пальца в вашем доме

  1. Во-первых, дом должен быть облицован кирпичом. Стена из декоративного кирпичного шпона должна перекрывать переход между концом фундаментной стены и началом каркасной стены.
    Если вы можете визуально видеть эту точку перехода снаружи, потому что это НЕ кирпичная стена, облицованная декоративным шпоном, а только окрашенная бетонная стена, то это НЕ проблема гидроизоляции пространства пальцев. Стена из кирпичного декоративного шпона будет продолжена после точки перехода.
  2. Незавершенный подвал — вы можете легко увидеть, куда проникает протекающая грязь и грязь.
  3. A Готовый подвал — обратите внимание на внутреннюю «выпуклость» или L-образную форму и мокрый или влажный ковер на этом перекрестке. .

Диагностика работ по гидроизоляции пространства пальцев может быть чрезвычайно сложной, если вы не являетесь опытным подрядчиком по гидроизоляции. Исправить межпальцевое пространство — настоящее мастерство, потому что каждая ситуация индивидуальна! Доступно несколько вариантов, и какой продукт или система в конечном итоге нужно будет настроить, чтобы удовлетворить особые потребности вашего дома.

Наиболее часто задаваемые вопросы Вопросы
Минимальная проверка для округа Рипли
«24 ЧАСА УВЕДОМЛЕНИЕ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ОСМОТРОВ «
Следующий код, CABO, ссылки относятся к предлагаемому строительству, для которого это разрешение изданный. Просмотрите этот лист и спросите любого вопросы, которые могут возникнуть до начала строительства. Эти элементы будут проверены, когда сайт будет осмотрел.
НОЖНИЦЫ: Все нижние колонтитулы, стены, перед укладкой бетона необходимо провести осмотр водопровода под полом. залил.
403,1 Минимальная глубина опора должна быть на 24 дюйма ниже окончательного уклона и на 12 дюймов ниже существующего уклона.
Размер опоры основывается на допустимом давлении почвы в 2000 фунтов на квадратный фут.
403,1 Анкерные болты должны быть диаметром 1/2 дюйма, в пределах 12 дюймов от углов и размещено МАКСИМАЛЬНО 6 футов o.c. Болты должны выдвигаться минимум на 7 дюймов в сердцевину, ячейку или стык каменной кладки и на 7 дюймов в заливка бетона. Утвержденные ремни могут могут быть заменены, ЕСЛИ они соответствуют требуемой глубине размещения и имеют диаметр 42 дюйма.c максимум; обратитесь к инструкциям производителя.
403,1 Нижний колонтитул должен быть дважды шириной не менее стены с арматурным стержнем 1/2 дюйма или 5/8 дюйма в основании с 2 трассы, размещенные в нижней половине фундамента, на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга и не менее 3 дюймов от дна и поддерживаемых сторон опоры на стульях.
403,1 Двухэтажные дома требуется минимум 8 дюймов бетона в нижнем колонтитуле.
403,1 Колонтитулы жилые и пристроенных гаражей:
1 Нижние колонтитулы должны быть минимум 24 дюйма в глубину.
2 Должен быть минимум 6 дюймов бетона в нижнем колонтитуле, двухэтажный дом — 8 дюймов глубиной.
3 Блок любого размера используется, ширина должна быть в два раза больше ширины, 10-дюймовый блок для подвала
при использовании кирпича.(Пример: если используемый блок имеет ширину 8 дюймов, нижний колонтитул должен быть 16 дюймов
широкий).
4 Арматура требуется в жилища. Либо 1/2 дюйма, либо 5/8 дюйма разрешено.
5 Арматура требуется в все жилые и гаражные колонтитулы. Провод разрешен в этажах гаража
6 Арматура литая стены подвала и гаража.Горизонтально — нужны 2 стержня арматуры на каждый пролет с 3 или 4
прогоны арматуры на расстоянии 2 фута и арматуры размером 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
7 Нижние колонтитулы гаража должны быть 24 дюйма в глубину, размер обрамления нижнего колонтитула составляет 6 дюймов X 16 дюймов
широкий, с двумя проходами арматуры размером 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
403,1 Отверстия для столбов строений:
1 Отверстия должны быть не менее 42 дюйма в глубину — 6 дюймов бетона внизу.
2 *** Рекомендовать 2 для каждого отверстия в опоре следует использовать мешки с бетоном. **
403,1 Нижние колонтитулы передвижных домов (одинарная или двойная ширина):
1 Нижний колонтитул должен быть мин. 24 дюйма в глубину.
2 Галстуки нижние и нижние должны соответствовать спецификациям производителя.
3 Установка IMHA сертифицированный установщик
4 Требуется арматура, или фибра в бетоне. Размер арматуры 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
5 Руководство, или Требуется инженер-архитектор
ОСНОВАНИЕ:
ПОМОЩЬ ПОДВАЛ
404.1 405,1 Периметр Требуется дренаж в фундамент, дренажная перфорированная труба внутри и снаружи подвала футеры облицованы камнем (снаружи).Гравий должен выходить как минимум за пределы внешний край нижнего колонтитула и 6 дюймов выше верха нижнего колонтитула с одобренным фильтром материалы.
406,1 Гидроизоляция внешний подвал требуется от фундамента до готового уровня.
Гидроизоляция до состоят из битумного покрытия и водонепроницаемой мембраны Или другое
утвержденные средства
Обработка давлением обязательны пиломатериалы и пенополистирол под плиту.
408,1 вентиляция ползунка требуется. Вентиляционные отверстия должны быть размещены в пределах 3 футы углов фундамента, а не
в балке пола. Минимум 1 кв. Фут. вентиляции на 150 кв. футов подпольной площади. Должен быть обеспечен доступ ко всем подпольным помещениям. зоны с минимальным проемом 18 x 24 дюйма в полах или 16 «x24» в стенах.
Приямок отстойника или один или больше канализационных стоков в полу.
ПАРОВОЙ БАРЬЕР ТРЕБУЕТСЯ. 6 мил. пластик под 2 дюймов гравия.
408,3 Под полом должны быть очищены от всей растительности, мусора и т. д.
408,5 Ползучие пространства должны быть таким образом, чтобы вся вода направлялась в центральную точку, где находится слив или поддон.
яма диаметром 18 дюймовДолжна быть предусмотрена глубина х 24 дюйма.
703,7 Кладочный шпон применяться и поддерживаться в соответствии с подробностями.
РАМКА И ДИЗАЙН:
310,2 Спальные комнаты необходимо иметь по крайней мере одно отверстие для аварийного выхода (окно на уровне
этаж 5 кв.футов и всех остальных — 5,7 кв. футов, высота подоконника должна быть 44 дюйма или меньше от готового пола.) Рекомендуется минимум 36 x 36 дюймов.
602,8 Противопожарная защита должна быть предусмотрены для отсечения всех скрытых вертикальных и горизонтальных сквозных отверстий в этом включает в себя все провода и водопроводные трубы, вентиляционные и межэтажные каналы и верхний этаж на
кровельное пространство.
502.3 Расчет балок балки и требования к расстоянию между опорами.
802,4 Балка перекрытия, пол размеры балок, стропил и прогонов и требования к допустимым пролетам.
802,11 Ферменная конструкция и требования к распоркам. ФЕРМЫ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.
807. 1 Любое мансардное помещение 30 дюймов или более высоты должны иметь проем для доступа не менее 22 «X
30 «.
ЛЕСТНИЦЫ и ПОСАДКИ:
311,4 Минимум 36 дюймов X С каждой стороны выходной двери требуется 36-дюймовая площадка.
311,5 Все лестницы должны иметь поручни МИНИМАЛЬНОЙ и МАКСИМАЛЬНОЙ высоты 34 дюйма. и 38 «
измеряется от выступа протектора. Открытым стороны палуб и балконов, а также боковые стены должны иметь перила не менее 36 дюймов. высотой, если более чем на 30 дюймов выше итоговой отметки. ПОД ЗАЩИТНОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ: ЗАКРЫТОЕ ДОСТУПНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ СТЕНЫ И СОФИТЫ, ЗАЩИЩЕННЫЕ НА ЗАКРЫТЫХ СТОРОНАХ СУХОЙ СТЕНОЙ 1/2 «.
ГАРАЖЕЙ:
309,1 Двери, входящие в Жилой дом от гаража должен быть МИНИМАЛЬНЫМ размером 1 3/8 дюйма из массива дерева или
металлическая дверь, или 20-минутный рейтинг огня без окон и проемов.
309,2 Пристроенные гаражи или в пределах 6 футов от жилого помещения должно быть полностью отделено от жилого и мансардного
МИНИМАЛЬНОЕ место в гипсокартоне 1/2 «со стороны гаража. ГАРАЖИ РАЗМЕЩЕННЫЕ ПОД ЖИЛЫМИ НОМЕРАМИ ТРЕБУЮТ МИНИМАЛЬНУЮ СУХУЮ СТЕНУ ТИПА-X 5/8 «ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ.
309,3 Полы гаражей должны быть с уклоном к входной двери основного транспортного средства или к центральному водостоку.
602 Заголовок гаражных ворот требования.
ДЫМОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ:
313,1 (a) Детекторы должны быть установлен в каждой комнате, предназначенной для сна, (б) в удаленной жилой зоне от кухни и кухонных принадлежностей, в) на потолке верхнего уровня рядом с верхом или над каждой лестницей, кроме лестницы в подвал, в любых многоэтажный дом, (г) цокольный этаж возле лестничной клетки.Сигналы тревоги в пределах 20 футов от кухонного прибора должен быть фотоэлектрическим или временным. глушитель
ИЗОЛЯЦИЯ:
Согласно Indiana Energy Кодекс охраны природы 11 сентября 2005 г. (ЮЖНАЯ ЗОНА)
R-30 Потолок R-13 + 1 Стены R-7 Стены подвала 7 футов.
Изоляция фундамента по периметру R-7 3 фута Подземка R-7 2,7 фута
Другое: стены из стального каркаса требуют R стена или пол выше
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ: Международный кодекс бытовой электротехники 2005
Служба отключения означает быть расположен в легкодоступном месте за пределами
зданий или сооружений, или внутри, ближайшего к точке входа сервисные кондукторы.
240-24 Устройство максимального тока (Сервисная панель) не должна находиться в гардеробных или ванных комнатах.
210-8 Цепь замыкания на землю Защита от прерывателя (GFCI) должна быть предусмотрена во всех ванных комнатах, гаражах, подвалы, внешние розетки, все розетки на кухнях и в розетках в пределах 6 футов от мокрого
бары.(См. Раздел 210-8 для исключения).
IBC38 Жилище розетки агрегата должны быть расположены так, чтобы ни одна точка на непрерывном пространстве стены (2 футов или шире) находится на расстоянии более 6 футов от розетки. Настенные розетки на кухнях и в столовой площади требуются до
располагаться так, чтобы ни одно место вдоль стены не находилось на расстоянии более 24 дюймов от торговая точка. Островная и полуостровная стойка вершины с коротким размером 12 дюймов или больше и размером 24 дюйма или Большему нужна отдушина.Ванные комнаты требуется выпуск с защитой GFCI рядом с каждым установленным бассейном
и в пределах 6 футов от воды.
410-8 Типы светильников шкафные разрешенная, люминесцентная, полностью закрытая лампа накаливания.
422-18 Выход для потолочного вентилятора коробки должны быть перечислены и идентифицированы для поддержки фанатов.
300-4 Минимум 1/16 дюйма стальная пластина поверх проводки, которая не находится на расстоянии 1 1/4 дюйма от лицевой стороны
каркасная стена.
210-24 Электропроводка ответвительных цепей 14-2 или 12-2 медь, в зависимости от нагрузки.
3703-4 Подземный электрический должен быть в трубопроводе сортамента 80 на глубину 18 дюймов и до 8
футов над землей. Под землей электропривод под проездами должен быть в графике 80, водовод
минимум.
САНТЕХНИКА-ОТОПИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА:
2803.6,1 Нагнетание водонагревателя труба / предохранительный клапан должны быть из утвержденного материала и иметь
МИНИМАЛЬНЫЙ воздушный зазор от 1 дюйма до МАКСИМАЛЬНОГО 6 дюймов над полом.
2801 Водонагреватели устанавливаемые в гаражах с источником воспламенения, должны быть приподняты так, чтобы источник возгорания находится на высоте не менее 18 дюймов над полом гаража.
1402.1 Размещение газовых печей ограничения: опасные зоны, под лестницей, спальни,
ванные комнаты, гардеробные, туалеты, переходящие в спальни и ванные комнаты.
1307,3 Производство тепла приборы должны быть установлены с горелками, устройствами розжига горелок или отопление
элементы и выключатели на высоте не менее 18 дюймов над уровнем пола гаража.
2427 Колено для отвода конденсата требуется в газопроводе.
2420 Доступная отсечка клапаны должны находиться в пределах 6 футов от прибора и в том же помещении или пространстве для топлива.
и газовая обвязка.
1701 Требования Количество воздуха для горения и его источник.
2407 Выпуск топлива горящие приборы.
3411,1 Минимум 5 дюймов стальная пластина над водопроводом, которая не находится на расстоянии 1 1/4 дюйма от поверхности шпилька
стена.
3411,1 Водопроводы должны быть протестировал 50 фунтов P.S.I. в течение 15 минут.Вентиляционные трубы, 5 фунтов на 15 минут или 10
ножка стойки трубы. Все форточки должны быть 3 дюйма через крышу наружу.
3403.1.2 Минимальное водоснабжение номинальное давление. Минимальная рабочая давление для трубопровода должно быть 160 фунтов на квадратный дюйм
при 73 градусах по Фаренгейту.
3403.2.2 Редукционный клапан. Максимальное среднее статическое давление должно быть 80 фунтов на квадратный дюйм. Когда основной
давление превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, клапан должен быть установлен на бытовой воде филиал main.
ВАННЫЕ КОМНАТЫ:
303 Свет и вентиляция требования. Вывести наружу.
308,4 глазурованный области в пределах 60 дюймов от уровня слива ванны / душа должны быть закалены из стекла или стенки, окружающие эти отсеки, нижний край которых составляет менее 60 дюймов вертикально над ходьбой или стоя
поверхность.
702,4 Влагостойкость гипсокартон для использования в местах, подверженных водяным брызгам.
2724 Душевые клапаны должны быть из тип уравновешивания давления.
2720 Гидромассажные ванны должны иметь доступ к мотопомпе.
КАМИНЫ:
602.8 Противопожарный требования к дымоходам.
1805 Кладка дымохода строительные требования.
1003,7; 1001.1 Дымоходные зазоры и требования к расширению очага.
1004,1 Завод построен Требования к установке камина.
1001 Дымоходы должны выдвигаться как минимум на 2 фута выше любой части здания в пределах 10 футов, но
не должен быть менее чем на 3 фута выше точки, где проходит дымоход через крышу.
ОКРУГ РИПЛИ ИНСПЕКТОРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
812-689-6068

Какие трещины в стене подвала являются структурными, косметическими или просто нормальными?

Трещины в стене подвала

Горизонтальные, вертикальные и диагональные трещины в стене подвала могут быть структурной проблемой, проблемой утечки или и тем, и другим, а также дорогостоящим ремонтом.Поэтому важно знать, какие из них главные, а какие второстепенные.

Серьезность частично зависит от таких факторов, как размер трещины, расположение, форма и направление трещины.

Четыре основных типа стен подвала

В стенах подвала часто появляются трещины, независимо от того, какой у вас стена.

Залитые бетонные стены — это наиболее распространенный тип подвальных стен, возводимых сегодня в США.Обычно они строятся путем заливки бетона в металлические или деревянные формы, а затем формы удаляются после того, как бетон затвердел или затвердел.

Стены из кирпичного блока — построены из прямоугольного блока, часто называемого бетонным блоком или шлакоблоком. Этот тип стены — вторая по распространенности стена, используемая сегодня для подвалов.

Сборные железобетонные стены — это бетонные стены, возведенные за пределами строительной площадки, доставленные на строительную площадку на грузовиках и затем установленные на месте.

Кирпич, камень и глиняная плитка — эти типы стен часто встречаются в старинных и старых домах.Из-за возраста и конструкции этих стен они, как правило, имеют больше трещин и протечек, чем другие стены.

Трещины в стенах из кирпичных блоков часто появляются в местах затирочных швов, которые обычно более слабые, чем сам блок. Трещины могут быть прямыми, угловыми или ступенчатыми.

Из двух наиболее распространенных типов стен, бетонные стены часто считаются более прочными, а стены из кирпичных блоков могут считаться более экономичными в строительстве; однако оба типа считаются хорошими или приемлемыми стенами для строительства подвала.

Основные причины трещин в стенах подвала

Большинство трещин в стенах подвала возникает по следующим причинам.

  1. Боковые нагрузки и давления, давящие на стену подвала.
  2. Перемещение фундамента из-за почвы или других причин.
  3. Гидростатическое давление, связанное с влажными почвами, высоким уровнем грунтовых вод и другими водными проблемами.
  4. Процесс «усадки» бетона, особенно при первой заливке.

Усадочные трещины

Усадочные трещины очень распространены, особенно в наливных бетонных стенах.Это тонкие, тонкие, тонкие трещины, которые не проходят сквозь стену, а очень неглубокие или лежат на поверхности. Обычно они не движутся непрерывно или по прямой, но имеют тенденцию изгибаться и иметь перерывы в ряде мест.

Когда бетон (в основном смесь песка, заполнителя, цемента и воды) сначала смешивается вместе, добавляется больше воды, чем требуется для гидратации, процесса химического отверждения, который часто называют процессом отверждения. Эта дополнительная вода рассеивается или испаряется, вызывая напряжение в бетоне, которое вызывает усадку бетона.Таким образом, возникают усадочные трещины.

Бетон, заливаемый при низких температурах, имеет меньше усадочных трещин, чем бетон, заливаемый в горячем состоянии; и в целом, чем больше воды добавлено при первом смешивании, тем больше будет растрескивание при усадке. Примерно 1/3 трещин от усадки возникает в первые 10 дней, 1/2 — в первый месяц, и большинство из них возникает в течение года.

Инженеры обычно считают, что трещины от усадки имеют скорее косметический, чем структурный характер.

Вертикальные трещины

Вертикальные трещины в стене подвала могут быть вызваны несколькими типичными проблемами.

Есть два типа вертикальных трещин, которые обычно не считаются структурными проблемами. Их:

  • Холодные стыки
  • Усадочные трещины

Холодные стыки в стене подвала не являются структурными трещинами

Домовладельцы часто думают, что это холодный стык, который на первый взгляд может выглядеть как трещина, но на самом деле это не так. Холодный шов — это заливка одной партии бетона, которая начала затвердевать или затвердела, а затем другая партия бетона заливается против предыдущей партии.

Время между двумя заливками может составлять несколько часов, день или даже недели или месяцы. Подрядчики часто планируют холодные швы в определенных местах бетонной стены или плиты.

Холодные швы в стенах подвала могут протекать, если не была проведена надлежащая гидроизоляция.

Управляющие суставы — Усадочные суставы

Более новые залитые бетонные стены подвалов могут иметь прямой вертикальный контрольный шов (иногда называемый усадочным швом), проходящий от низа стены к верху стены.Эти управляющие суставы намеренно помещены туда для сокращения; Таким образом, когда бетон сжимается или сжимается, он треснет в этом контрольном стыке. Можно сказать, что они хотят контролировать, где появится трещина, если это произойдет.

Эти контрольные стыки могут появляться примерно через каждые 20–30 футов периметральной стены и предназначены для снятия внутреннего напряжения. Как и холодные швы, они обычно не вызывают проблем со структурой, но могут иметь склонность к протечкам, если не была проведена надлежащая гидроизоляция

Вертикальные усадочные трещины

При усадке бетонной стены в стене появляются усадочные трещины, большинство из которых небольшие. шириной 1/16 или 1/8 дюйма.Если есть контрольные стыки, в них могут появиться трещины.

Если основание стены подвала треснуло, смещается или вращается

Если в основании стены подвала есть трещина, то в стене подвала может быть вертикальная трещина рядом или на одной линии с трещиной в основании. Эта трещина может идти частично или полностью от низа стены до верха стены.

Если опора вращается или наклоняется, то могут быть вертикальные трещины.Если одна сторона трещины в стене смещена от другой стороны трещины, это вызывает больше беспокойства.

Вертикальные трещины вверху шире, чем внизу

Вертикальные трещины, ширина которых сверху шире, чем снизу, может указывать на растрескавшееся основание и дифференциальную осадку. Обычно считается, что эти типы трещин вызывают большее беспокойство, чем некоторые другие типы вертикальных трещин. (Прочтите о настройке дифференциала)

Если основание треснуло и одна сторона сместилась вниз, то основание трещины обычно меньше ширины трещины наверху, а если трещина смещена, возникает еще большая проблема.

Чрезмерное усилие, из-за которого стена отрывается от угла

Если участок стены подвала оказывает на него большее давление, чем предусмотрено, он может иногда вызывать трещину возле угла подвала, поскольку перпендикулярная стена в углу обеспечивает дополнительную прочность угловой области.

Вертикальные трещины в углу стены подвала из-за воды и замерзания

Водосточные желоба часто сбрасывают воду по углам дома, и это может привести к чрезмерному скоплению воды в почве на этих участках.Если рядом с этими углами есть вертикальные трещины и нет горизонтальных трещин; и происходит промерзание этой насыщенной водой почвы, после чего может произойти вертикальное растрескивание. (Прочтите о том, как замерзающая вода в грунте повреждает фундамент и стены подвала)

В этом случае улучшение дренажа и площади разгрузки водосточной трубы может помочь уменьшить дальнейшее растрескивание.

Горизонтальные трещины

Как правило, горизонтальные трещины возникают не из-за осадки или подъема фундамента вверх, а из-за проблем, которые создают боковое давление на стену подвала.

Пять основных причин горизонтальных трещин:

  1. Засыпка грунта сразу после заливки фундамента
  2. Нагрузка — вес оборудования или транспортных средств у стены подвала
  3. Проблемы с загрузкой почвы
  4. Влагозагрузка и гидростатическое давление
  5. Морозное пучение и линзы льда
  6. Проблемы с арматурой

Проблемы с засыпкой

При строительстве нового дома подрядчики обычно работают в сжатые сроки и иногда слишком торопятся.Хорошим примером этого является случай, когда подрядчик засыпает зазор между новой стеной подвала и краем ямы, вырытой для подвала, до того, как стена станет достаточно прочной, чтобы выдержать вес грунта.

Бетонная стена подвала обычно не набирает полную структурную прочность в течение примерно 28 дней. Если подрядчик засыпает землю грунтом слишком рано, давление грунта на стену создает поперечное напряжение, в результате чего образуются трещины. Эти трещины скорее будут горизонтальными, чем вертикальными.

Слишком быстрое или слишком сильное уплотнение

При обратной засыпке пространства у стены подвала важно добиться хорошего уплотнения. Некоторые из проблем, связанных с плохим уплотнением, заключаются в том, что рыхлый уплотнительный наполнитель удерживает больше воды, чем хорошо уплотненный грунт. Это увеличивает гидростатическое давление на стены подвала и вызывает больший ущерб, когда почва замерзает или образует ледяные линзы.

Нагрузка в верхней части стены

Там, где есть подъездная дорожка или парковка рядом с фундаментом дома или рядом с ним, может возникнуть проблема с нагрузкой, в результате которой в стенах подвала образуются горизонтальные трещины.Вес транспортных средств или тяжелого оборудования, сидящих или движущихся рядом с фундаментом, оказывает давление на грунт, которое затем увеличивает существующее боковое давление на стену подвала в этой области. Это дополнительное давление, в зависимости от его величины, может привести к горизонтальным трещинам.

Эти трещины обычно возникают в верхней трети стены подвала.

Горизонтальные трещины из-за проблем с почвой и водой

Загрузка почвы

Вес грунта, давящего на стену подвала, может иногда вызывать горизонтальные трещины.Свидетельством того, что это проблема, может быть то, что стена изогнута или наклонена внутрь. В случае нагрузки грунтом наибольшее давление на стену, как правило, приходится на нижнюю треть стены.

Если дом находится на склоне холма, то сторона подъема часто будет иметь большее боковое давление, чем сторона спуска.

Гидростатическое давление / водная нагрузка

Сильно заполненный водой грунт может оказывать значительное давление на стену подвала. Гидростатическое давление является не только одной из основных причин протечки фундамента, но и одним из ключевых факторов бокового давления в ящике.Двумя основными виновниками являются высокий уровень грунтовых вод и плохой дренаж; Кроме того, протечки канализации и водопровода могут также способствовать или вызывать гидростатическое давление.

Расширяющиеся грунты

Дома с глинистым грунтом у стены подвала часто будут иметь значительные трещины при намокании почвы; поскольку эти почвы увеличиваются в объеме, когда они влажные, и оказывают огромное боковое давление на стену подвала. (Прочтите о расширяющихся почвах и о том, что вы можете сделать, чтобы уменьшить урон от них)

Обратите внимание на высолы — это признак влажности на внешней стороне стены

Иногда, если вы видите на стене белое порошкообразное или сахаристое вещество, это может указывать на то, что существует проблема с влажностью.Этот белый материал называется высолами, и он часто счищается или отваливается, если вы потрете его рукой. Обычно это всего лишь тонкий слой, но в тяжелых случаях он может быть толщиной 1/8 дюйма или больше. (Подробнее о проблемах с высолами)

Помните — если стена изгибается от давления, оказываемого на внешнюю часть стены, а затем давление снимается или прекращается, стена обычно остается изогнутой, потому что при движении стены внутрь почва заполняет эту область, которая удерживает изгиб. внутрь; таким образом, стенка не сдвигается наружу, чтобы снова выпрямиться при снятии давления.

Горизонтальные трещины от морозного пучения и линз льда

На большей части территории Соединенных Штатов есть климатические условия, при которых почва рядом с подвальной стеной будет замерзать: иногда эта почва может замерзать и оттаивать несколько раз в год. Влажные или насыщенные водой почвы при замерзании значительно расширяются.

Этот процесс замерзания оказывает огромное давление на стены подвала, настолько сильное, что они могут треснуть, наклониться или прогнуться, и, как правило, когда они треснут, это будет горизонтальная трещина.В некоторых случаях могут быть вертикальные трещины, и если это так, они, как правило, находятся в угловых частях подвала. (Подробнее о том, как и почему промерзание почвы повреждает фундаменты и фундаменты)

Блок стены с горизонтальными трещинами

Горизонтальные трещины в блочной (кирпичной) стене подвала вызываются многими из тех же проблем и сил, что и при заливке бетонной стены.

При взгляде на стену из блоков есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, включая горизонтальные трещины в средней трети области, а также горизонтальные трещины возле нижнего ряда блоков.В средней части проверьте, нет ли трещин, которые открылись на 1/8 дюйма или более, и не прогнулась ли стена в этой средней части. Если стена прогибается на 3/8 дюйма или более, ряд инженеров предложат провести дополнительное исследование.

Другой проблемой, вызывающей беспокойство, может быть трещина на линии подагры над несколькими первыми нижними рядами стены блока или если кажется, что нижний ряд блоков сместился; если бетонный пол имеет трещину, параллельную горизонтальным трещинам в стене, то есть дополнительные проблемы.

Диагональные и ступенчатые трещины

Диагональные трещины в стене, залитой на месте, могут быть больше связаны с перемещением грунта, оседанием, расширяющимися грунтами или даже с проблемами уплотнения основания.

Диагональная трещина, идущая от верхней части залитой на месте стены, которая спускается к основанию угла стены, может быть результатом бокового давления на верхнюю и / или среднюю часть стены, особенно если есть свидетельства того, что стена наклоняется. внутрь в верхней области рядом с верхней частью трещины.Кроме того, в стене может быть поврежден подоконник первого этажа, или внешняя стена каркасного дома может быть смещена (не прилегая прямо к верхней части фундаментной стены.

Другой сценарий может заключаться в том, что стена подвала была засыпана до того, как был обрамлен первый этаж дома, что помогает предотвратить движение внутрь или наклон стены подвала, вызывающее диагональную трещину.

Чрезмерные боковые нагрузки, сопровождающиеся неравномерной оседкой, также могут привести к диагональному растрескиванию.

Трещины в подвальных окнах и углах дверей

Усадка — одна из основных причин появления трещин в углах окон и дверей, особенно в залитых бетонных стенах. Вторая причина появления трещин в углах дверей и окон — это напряжение, так как в этих областях может быть значительное напряжение.

Напряжение на этих угловых участках часто возникает при смещении или перемещении фундаментов и / или стен подвала. Очень маленькие трещины на этих участках, как правило, не вызывают особого беспокойства у многих инженеров, однако широкие трещины вызывают беспокойство у инженера.

Небольшие куски бетона, падающие со стены

Если небольшие куски бетона падают со стены подвала, проблема может быть в стальной арматуре в стене или в анкерных болтах, встроенных в стену наверху стены. Со временем ржавая арматура ухудшит конструктивную прочность стены, но вначале проблема обычно возникает из-за проникновения влаги в стену.

Подрядчики по бетону часто называют этот отлом бетонных кусков отслаиванием.

Землетрясения, наводнения и геотехнические события

Когда стены подвала подвергаются землетрясениям или наводнениям, они могут сдвинуться или потрескаться. Конструктивно они могут выдержать только такое давление со стороны событий такого типа. Если вы покупаете дом, который пережил необычное движение или наводнение, разумно более внимательно посмотреть на наличие повреждений. (Прочтите, что искать, если дом пережил наводнение)

Дома, расположенные на участках с ползущими склонами или обширными грунтами, могут потребовать особого внимания, если начинают появляться трещины или верхняя часть стены подвала неровная.(Читайте о ползучести на склоне)

Инженеры-строители

Это может быть трудным и запутанным при анализе того, что вызывает трещины, утечки и повреждения в стене подвала, потому что существует очень много различных условий, переменных и обстоятельств, которые влияют на стену. Поэтому консультация с квалифицированным инженером-строителем поможет понять существующие трещины и то, что происходит в доме.

Ключевой совет домовладельца по предотвращению и уменьшению растрескивания стен

Многие из распространенных проблем, связанных с трещинами и протечками в стенах подвала, связаны с влажностью.Плохой или неправильный дренаж — это, вероятно, самая важная вещь, с которой может справиться большинство домовладельцев. Чем меньше влаги у фундамента и стены подвала, тем лучше.

Ниже приведены несколько идей, которые домовладельцы могут захотеть проверить или улучшить.

  • Проверьте, не уклоняется ли почва от дома. Основное правило состоит в том, что почва наклоняется в сторону от дома и опускается на 6 дюймов на 10 футов; дальше лучше. Не должно быть мест, где будет стоять вода или лужи.
  • Все дворики, дорожки и подъездные пути отводятся от дома, а не к нему? Убедитесь, что вода отводится подальше от дома.
  • Крыша. Куда уходит вода с крыши, когда идет дождь или тает снег на крыше? Есть ли водостоки и в хорошем ли они состоянии? Достаточно ли размера желоба для отвода воды? Желоба чистые?
  • Изливы вниз. Водосточная труба должна быть подключена к дренажному трубопроводу, который будет отводить воду на достаточное расстояние от стены подвала. Желательно на ул. Запрещается сливать воду рядом с фундаментом или рядом с ним.
  • Проверочные системы полива сада и плантатора.Избегайте чрезмерного полива и ремонтируйте протекающие трубы. Улавливают ли ванночки воду?

Чем меньше влаги и чем дальше источники влаги от стен подвала, тем лучше.

1 . Стены подвалов нередко имеют трещины, и в целом, чем старше дом, тем больше вероятность появления трещин. Многие трещины мелкие, а некоторые даже нормальные; т.е. усадочные трещины.

2 . Просто глядя на трещину, не глядя на общую картину, трудно полностью понять серьезность трещины или трещин.Поэтому имейте в виду, что вам следует сделать шаг назад и посмотреть на весь дом.

3 . Поскольку многие проблемы со стенами и трещинами связаны с влажностью и дренажем, было бы разумно проверить, насколько хорош дренаж в вашем доме и нуждается ли он в улучшении.


Как прикрепить кирпичную стену к шлакоблоку | Home Guides

Стенам из шлакоблоков не хватает стиля. Добавьте эстетической привлекательности фасаду из кирпичной стены перед существующей блочной стеной. Кирпич не обязательно должен быть однотонным красным.Производители могут выбирать из множества цветов и стилей. Вы также можете выбрать кирпичи, которые выглядят как камень. Независимо от того, меняете ли вы внешний вид фундамента или создаете акцентную стену в подвале, добавление кирпичного фасада к стене из бетонных блоков — это проект, на который уйдет около выходных.

Установите водостойкий барьер на стену в соответствии с инструкциями производителя. Это необходимо только для наружного применения.

Подготовьте стену из шлакоблока для облицовки кирпича или фасада.Кирпичи, которые вы будете использовать, не являются конструкционными кирпичами стандартного размера; они примерно вдвое меньше толщины. Они не будут опираться друг на друга, а будут приклеиваться к стене, как плитка. Добавьте к стене металлическую сетку, известную как планка, с помощью устойчивых к коррозии бетонных шурупов, расположенных на расстоянии 6 дюймов во всех направлениях. Во время установки прижмите токарный станок к стене.

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя.

Нанесите раствор на рейку. Пока раствор еще влажный, используйте скребок, чтобы закруглить горизонтальные линии в растворе.Дайте этому покрытию-царапинам высохнуть. Некоторым муниципальным строительным нормам требуется 48 часов для высыхания, прежде чем продолжить.

Нанесите строительный раствор на тыльную сторону одного кирпича. Вдавите кирпич в нижнюю часть стены. Задержитесь на мгновение, пока раствор не прилипнет к царапинам. Перед схватыванием раствора убедитесь, что кирпич выровнен по уровню. Продолжайте укладывать кирпичи таким же образом, пока не будет завершен весь ряд.

Разрежьте кирпич пополам, чтобы начать второй ряд, используя пилу по мокрому.Это придаст вашей стене классический вид кирпичной кладки.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *