Сруб в лапу или в чашу, что лучше? / Статьи
15.06.2009 | ООО «Строй-Эксперт Киров» | 35495 просмотров
Пара слов о том какие виды рубки бывают.
Какой способ выбрать для строительства своего деревянного дома?
Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен по возможности должен быть одинаковым с разнице в верхнем отрубе не более 3 см. И, самое главное, толщина бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре 20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при — 30°С -не менее чем на 12 см, при 10″С на 14 — 16 см и более. Обычно для сруба подбирают бревна с диаметром 18-26 см со средней влажностью 80 — 90%.
Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а, следовательно, более долговечны. Но при этом за счет угловых остатков теряется 0,5 — 0.6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины. Кроме того, при рубке сруба «в чашу» сложно в последующем выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка «в лапу» но она требует более высокой квалификации. Рассмотрим же немного подробнее технологию рубки стен дома.
Рубку стен начинают с окладного венца. Уложив на изоляционную прокладку (об этом мы говорили выше) два бревна параллельно друг другу, строго выдерживая высотные отметки. Для этого лучше всего приметить гидравлический уровень, конструкция которого следующая. К двум копнам водопроводного шланга (длиной на несколько метров больше диагонали сруб) крепят две прозрачные трубки и наполняют их водой. Уровень воды на концах шланга установится строго на одной горизонтальной отметке. Для сопоставления высотных отметок в разных точках сруба, шланг прикладывают к нужной точке так, чтобы его конец был направлен строго вертикально, а уровень воды, видный в прозрачной трубке, совпал с нужной отметкой данной точки. Второй конец шланга переносят ко второй измеряемой точке и добиваются, чтобы она совпала с уровнем воды в прозрачной трубке. Такую работу лучше всего выполнять вдвоем, точность измерения при этом будет соответствовать предъявляемым при строительстве требованиям. После выставления первых двух бревен окладного венца, на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку.
Для того чтобы чаша получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть, такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму. Для того чтобы бревна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овала и его паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнею с прослойкой утеплителя. Не нужно забывать увеличивать глубину выборки чашек на величину, равную размеру продольной пазовой выборки. При правильной обработке паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см.
Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома. Мох, паклю или другие у плоти игольные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см.
Рубка стен «в лапу» имеет свои особенности. Отличается она тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба и поэтому хуже защищены от ветра. Технологически она более сложна и трудоемка по сравнению с первым вариантом и требует более квалифицированного подхода.
Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и его «лапы».
Нужно отметить, что отклонения и разметке «лап» может привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому к разметке, а тем более к обработке «лап», следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора — двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна. У простой «лапы» делают врезку так, чтобы длина одной из их сторон равнялась 6/8 толщины очерченного квадрата, а другой — 4/8. Для этого предварительно стороны квадрата разбивают на 8 равных частей. Уплотнительные пазы на бревнах выполняют точно так же, как и при рубке «в чашу».
«Лапы» готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после нее. Сложная лапа отличается от простой наличием шипа, исключающего сдвиг бревен в лапе
Рубка углов
torkinss
Подскажите как предпочтительнее рубить углы: чашей вверх или вниз? Якобы влага будет скапливаться, если чаша рубится в нижнем бревне. Так ли это на самом деле?
Гы
Да хз. так говорят, но сохнуть будет быстрее чаша вверх. Один фиг почти все углы обшивают, рубить надо так, как на месте принято, а то еще без навыка промахнутся
Pavel_A
Чашей вниз правильно (чаша вверхнем бревне направлена вниз). И пазом тоже вниз (это на всякий случай).
Nikofar
Pavel_AЭта пять!!! 😀
И пазом тоже вниз (это на всякий случай).
Pavel_A
А что, пару раз видил срубы, где паз вырублен сверху. Т.е. в него стекает и остаётся вода.
Н.Валерич
как предпочтительнее рубить углы: чашей вверх или вниз?Так , поразмышлять .
А за тыщщу лет наши предки немогли додуматься , что чашей вниз лучше 😛? Вроде-бы даже проще , не надо «бугорок» под паз вырубать , а вырубали «на кой-то хрен» при том топором а не «штилём».
Гы
чашей вверх бревна сучкасто-нецилиндрованые подбирать проще и ворочать-подгонять длинномер, чуть лучше устойчивость стены и конопатка качественнее
Nikofar
torkinss
Подскажите как предпочтительнее рубить углы: чашей вверх или вниз? Якобы влага будет скапливаться, если чаша рубится в нижнем бревне. Так ли это на самом деле?
Pavel_A
Чашей вниз правильно (чаша вверхнем бревне направлена вниз). И пазом тоже вниз (это на всякий случай).
Рубка срубов «Чашей вверх и пазом вверх» (другое название — «в обло вполдерева») среди профессиональных плотников считалась «халтурной», но иногда применялась в следующих случаях:
— для возведения нежилых вспомогательных построек, типа различных сараев, когда высота сруба была не очень большой (8-10 венцов бревен диаметром 20-25 см) и широкими свесами кровли, препятствующими попаданию дождевой воды на стены сруба.
— когда сруб выполнялся одним плотником без помощника. Рубка «в обло вполдерева» — самая простая врубка, поскольку не требует многочисленных кантовок бревна и скоб для временного закрепления бревна. Бревно накатывается в чаши, плотник «седлает» стену и одновременно вырубает в поперечном бревне чаши и продольный паз в бревне, на котором сидит. Бревна со сруба не снимаются, для подрубки обрабатываемого венца накатываемые бревна просто отодвигаются по стенам сруба.
Картинка:
torkinss
Н.ВалеричЯ тоже задаюсь этим вопросом. Рубка в охлоп это уже современная мода, до этого столетиями рубили в обло. Мне думается на это есть веские основания, причем не только удобство сборки сруба.
А за тыщщу лет наши предки немогли додуматься , что чашей вниз лучше ?
PS Могет быть большие свесы кровли играли какую-то роль в отведении определенного количества осадков от углов?
Вот например современная примерная реконструкция дома недавнего прошлого.
Pavel_A
Когда паз расположен сверху, из него не будет вытекать вода, и бревно быстрее сгниёт.
Когда чаша расположена сверху, в неё то же попадает вода и она впитывается намного сильнее чем в плотный слой древесины.
В общем перевёрнутый сруб сгниёт быстрее.
Nikofar
torkinssСамцовая кровля из тёса по слегам, нижние торцы тесин лежат в застрехе, застреха упирается в кокоры куриц, а верхние торцы тесин сходятся на князевой слеге и прижаты сверху охлупнем.
современная примерная реконструкция дома недавнего прошлого.
Грамотная реконструкция. Всё по канонам, без всяких гвоздей. 😊
DIMA$
Nikofar
Самцовая кровля из тёса по слегам, нижние торцы тесин лежат в застрехе, застреха упирается в кокоры куриц, а верхние торцы тесин сходятся на князевой слеге и прижаты сверху охлупнем.
Грамотная реконструкция. Всё по канонам, без всяких гвоздей. 😊
Тес должен быть колотый, пилёный гниёт скоро-скоро.
Nikofar
DIMA$О как! 😀
Тес должен быть колотый, пилёный гниёт скоро-скоро.
DIMA$
Nikofar
О как! 😀
Именно так. Колотый. Он недлинный, скат из 2-3 рядов досок, и в два слоя — долго лежит. Даже на гвоздяхххх……
Pavel_A
DIMA$Это дранка что ли?
Именно так. Колотый. Он недлинный, скат из 2-3 рядов досок, и в два слоя — долго лежит. Даже на гвоздяхххх……
Nikofar
Pavel_AНет. Это именно кровельный тёс. Он длиной до 6 метров. Тёс после появления лесопилен стали получать пилением бревен на доски с последующей острожкой рубанком лицевой стороны.
Это дранка что ли?
Другой разновидностью деревянной кровли кроме дранки являются кровли из деревянной черепицы: гонта, лемеха, шинделя. Но все они крепятся гвоздями.
Искусство строить деревянные дома «без единого гвоздя» предусматривает применение для кровли тёса, длиной во весь скат крыши.
Nikofar
После появления в свободном доступе кованных гвоздей, безгвоздевые деревянные кровли на потоках и курицах с охлупнем по князевой слеге стали заменять на обычные тесовые, в которых доски прибивались к обрешетке кровли гвоздями. Примером такой кровли могут служить палаты купца Бобрищева на Варварке в Москве:
DIMA$
Nikofar
После появления в свободном доступе кованных гвоздей, безгвоздевые деревянные кровли на потоках и курицах с охлупнем по князевой слеге стали заменять на обычные тесовые, в которых доски прибивались к обрешетке кровли гвоздями. Примером такой кровли могут служить палаты купца Бобрищева на Варварке в Москве:
[URL=http://img.allzip.org/g/89/orig/8805385.jpg][/URL]
На фотке то имитация, тес пиленый. Колотый он желобом поперёк становится быстро, его в два слоя туда-сюда лицом кладут, как длинные черепицы вроде выходит.
И кстати лемех колотый осиновый стоит столетия без гвоздей.
Какой вид рубки лучше в лапу или чашу
Способы изготовления сруба бывают разными. Выбирать стоит исходя из особенностей своего региона, конструкции дома и породы дерева. Самые популярные методы рубки сруба «в обло» (в чашу) и в лапу. Оба этих способа можно использовать в работе, но некоторые различия существуют.Рубка в лапу или в чашу, что лучше? Этот вопрос задает себе каждый, кто строит здание из дерева. Давайте рассмотрим ниже особенности этих методов.
Рубка сруба в чашу фото
Такой сруб будет теплым, он меньше подвергается влиянию ветра, влаги и другим негативным факторам. Кроме того сруб в чашу считается более устойчивым, чем в лапу. Рубка может проводиться двумя способами, чашей вниз или чашей вверх.
Считается, что чаша вниз будет лучше, чем вверх. Мнение у всех строителей разное, потому что каждый отталкивается от своего собственного опыта. Учитывая, что строительство дома – понятие индивидуальное, вам придется выбирать самостоятельно.
Рубка сруба в чащу обеспечивает необходимую устойчивость стен к влиянию внешней среды. Но, при таком способе изготовления сруба возникнут проблемы с дальнейшей отделкой дома. Если вы хотите иметь дом в натуральном цвете дерева, с естественной отделкой, то этот вариант для вас будет актуальным.
Чаши в бревнах рубят топором, учитывая диаметр бревен, которые будут в них входить. Обязательно проверяйте плотность подгонки. Для этого нужно установить бревно в «холостую». Верхние бревна должны быть круглыми и приподниматься над нижним рядом материала на 50% своего диаметра.
Между бревнами укладывается утеплитель. Это позволяет избежать щелей и обеспечит плотное прилегание бревен друг к другу. Сруб для дома или бани выгодно заказывать на производстве. Там позаботятся не только о правильности установки бревен, но и об их защите от насекомых, огня и влаги.
Рубка сруба в лапу фото
Рубка сруба в лапу отличается тем, что в результате получается квадратная коробка без выпирающих за периметр углов бревен. Подгонка дерева делается таким образом, что оно плотно садится друг к другу, но обдувается ветром со всех сторон.
Считается, что такая технология изготовления сруба сложна, на неё нужно больше времени. Кроме того получается солидный процент отходов. При желании их можно пустить на дрова или на мелкую мебель, но сделать это догадывается не каждый человек.
Раньше отверстия для «лапы» могли делать топором. Сейчас топор заменила бензопила или электрическая пила для дерева. Это позволило сократить срок производства и добиться большей точности. Если дом сделан из сруба «в лапу», его проще будет декорировать. Он имеет аккуратный и стильный внешний вид.
Рубка в лапу или в чашу, что лучше? Каждый определяет для себя. Если вы заказываете сруб на производстве, то получите одинаково качественный результат. Сборка сруба в условиях мастерской гарантирует правильность сборки, защиту дерева от негативных факторов и качество дерева.
Если вы самостоятельно собираете сруб, предварительно соберите информацию, подготовьте нужные материалы и составьте план работ. Далеко не каждый новичок в строительстве может справиться с этой работой.
Ручная рубка в чашу видео
https://youtu.be/DOOTaogIxCs
Сруб «в чашу» и «в лапу»
Разные способы соединения брёвен
Сруб в чашу собирают из бревен,соединяя их друг с другом по углам. Один ряд соединенных между собой бревен называется венцом.
Если в углах бревна соединены так ,что концы выходят за пределы стен на одинаковое расстояние (от края чашки до торца бревна 25см),то такое соединение называется «в чашу» или «в обло». Угловое соединение бревен может быть чашей вверх или чашей вниз. Конечно,лучше всего,чашей вниз,потому что исключается попадание влаги в чашу.Давно уже не делают чашей вверх.
Бревна при рубке сруба необходимо укладывать так, чтобы комли бревен в каждом ряду были с разных сторон,тогда горизонтальность рядов будет соблюдена. Также при рубке стен необходимо учитывать ориентацию годовых колец древесины: располагать каждое бревно широкими годовыми кольцами (южная сторона дерева)) вовнутрь сруба, а плотными кольцами(северная сторона дерева)- наружу. Понятно,что такое расположение значительно снизит тепловые потери при эксплуатации бани.
В принципе,все эти хитрости прекрасно знают те специалисты,которые каждый день занимаются рубкой сруба в чашу.Некоторые предпочитают старые,проверенные инструменты:топор плотницкий и топор тесла
Другие все работы выполняют бензопилой:
Внутренние углы бани при таком соединение — теплые, а снаружи углы защищены от ветра и осадков выступающими отрезками бревен. Если кому-то захочется как-то закрыть наружные выступающие части бревен, то, пожалуйста, можно просто обшить вагонкой.
Сруб в чашу в наше время становится все более популярным, развиваясь в какие-либо направления с небольшим отличием от традиционного метода. Например, сейчас есть канадская и норвежская рубка в чашу.
_____________________________________________________
Есть один способ рубки стен: в лапу. Считается,что сруб в лапу— это более сложный способ,чем в чашу:
- надо,чтобы бревна были одинаковой толщины;
- сама «лапа» должна быть точной по размерам,значит надо делать по шаблону;
- угол «ласточкино гнездо» считается самым надежным за счет наклонных плоскостей. При усушке бревна происходит самозаклинивание.
- размеры «лап» зависят от толщины бревен: если толщина небольшая,то лапа будет небольшого поперечного сечения, а это чревато промерзанием.
У этого способа рубки есть только один плюс и то спорный: на такое соединение идет меньший объем бревна. Как известно, стоимость сруба оценивается с кубометража. Меньше количество м3 бревен-меньшая стоимость. Но, я сразу скажу из своего опыта: не надо заказывать сруб в лапу, экономя на его стоимости. Лучше переплатить и срубить венцы в чашу.
Почему? Потому что, у нас один сруб в чашу и с ним нет никаких проблем вот уже много лет. Другой сруб из бревен от 24 мм в диаметре, и лапы выполнены качественно, а углы все-равно промерзают! Изморозь собирается внутри сруба на углах! В таком случае, будет только одно единственно правильное решение: утеплить углы снаружи. Не внутри!!! А снаружи. Утеплить и обшить досками вертикально, или горизонтально вагонкой. При том, возникают вопросы:чем утеплять? Какой применить материал. Какой толщины? Ответы- неоднозначны!!! Нужно будет сделать теплотехнический расчет с учетом толщины стены в углах. Найти точку росы и тогда уже решать какой утеплитель применить.Вопрос о необходимости применения паро- и гидроизоляции утеплителя до сих пор остается спорным именно в случае с деревянными стенами.
Есть еще один отрицательный момент: сейчас не делают срубы в лапу топором. «Лапы» «режут» бензопилой. Многие для ускорения процесса изготовления сруба делают «лапы» на глаз. Но, надо сказать, что пилой срезается основная древесина со всех четырех сторон бревна, остается почти одна сердцевина дерева, которая считается более рыхлой, значит менее прочной. К тому же,топор в руках старых мастеров при рубке древесины заминает открывшиеся слои(кольца)древесины, а бензопила дает гладкий срез, тем самым открывая поры древесины. Боковые срезы бревна для соединения в лапу становится открытыми для атмосферного воздействия и угол очень быстро сгниет, если его не обшить.
А вот вам пример быстрой рубки сруба в лапу.От рубки осталось только одно слово «рубка», а на самом деле- это уже давно «резка» в лапу:
_________________________
___________________________________
Технологии рубки и принципиальные различия
Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен по возможности должен быть одинаковым с разнице в верхнем отрубе не более 3 см. И, самое главное, толщина бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре 20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при — 30°С -не менее чем на 12 см, при 10″С на 14 — 16 см и более. Обычно для сруба подбирают бревна с диаметром 18-26 см со средней влажностью 80 — 90%.
Рубка стен «в чашу». Наиболее часто применяемый метод угловой врубки считается рубка в чашу» или «в обло». Преимущество этого метода перед остальными состоит в том, что углы хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен, и, кроме того, сруб при такой врубке считается наиболее устойчивым.
Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а, следовательно, более долговечны. Но при этом за счет угловых остатков теряется 0,5 — 0.6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины. Кроме того, при рубке сруба «в чашу» сложно в последующем выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка «в лапу» но она требует более высокой квалификации. Рассмотрим же немного подробнее технологию рубки стен дома.
Рубку стен начинают с окладного венца. Уложив на изоляционную прокладку (об этом мы говорили выше) два бревна параллельно друг другу, строго выдерживая высотные отметки. Для этого лучше всего приметить гидравлический уровень, конструкция которого следующая. К двум копнам водопроводного шланга (длиной на несколько метров больше диагонали сруб) крепят две прозрачные трубки и наполняют их водой. Уровень воды на концах шланга установится строго на одной горизонтальной отметке. Для сопоставления высотных отметок в разных точках сруба, шланг прикладывают к нужной точке так, чтобы его конец был направлен строго вертикально, а уровень воды, видный в прозрачной трубке, совпал с нужной отметкой данной точки. Второй конец шланга переносят ко второй измеряемой точке и добиваются, чтобы она совпала с уровнем воды в прозрачной трубке. Такую работу лучше всего выполнять вдвоем, точность измерения при этом будет соответствовать предъявляемым при строительстве требованиям. После выставления первых двух бревен окладного венца, на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку.
Для того чтобы чаша получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть, такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму. Для того чтобы бревна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овала и его паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнею с прослойкой утеплителя. Не нужно забывать увеличивать глубину выборки чашек на величину, равную размеру продольной пазовой выборки. При правильной обработке паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см.
Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома. Мох, паклю или другие у плоти игольные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см.
Рубка стен «в лапу» имеет свои особенности. Отличается она тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба и поэтому хуже защищены от ветра. Технологически она более сложна и трудоемка по сравнению с первым вариантом и требует более квалифицированного подхода.
Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и его «лапы».
Нужно отметить, что отклонения и разметке «лап» может привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому к разметке, а тем более к обработке «лап», следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора — двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна. У простой «лапы» делают врезку так, чтобы длина одной из их сторон равнялась 6/8 толщины очерченного квадрата, а другой — 4/8. Для этого предварительно стороны квадрата разбивают на 8 равных частей. Уплотнительные пазы на бревнах выполняют точно так же, как и при рубке «в чашу».
«Лапы» готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после нее. Сложная лапа отличается от простой наличием шипа, исключающего сдвиг бревен в лапе
Вконтакте
Google+
LiveJournal
Мой мир
примеры, различия, плюсы и минусы
Сруб «в лапу» и «в чашу»: примеры, различия, плюсы и минусы
Срубы из бревна могут быть изготовлены двумя способами: «в лапу» и «в чашу».
Рубка «в чашу» является менее трудоемким методом. При подборе бревен для этого типа рубки, разница в диаметре не должна превышать 3 см, иначе визуально она будет сильно заметна. Преимуществом рубки «в чашу» является защита углов сруба от дождя. Недостатком такого способа является слабая устойчивость к гниению и трещинам по краям бревен.
Строительство сруба начинается с изготовления окладного венца. К двум параллельно выложенным бревнам, выкладывают перпендикулярно еще 2 бревна. Не забываем ставить разметку с обеих сторон бревна. Разметку можно обозначить буквами: А, Б, В, Г, с порядковым номером венца, например, А1, А2, А3 и т.д. Приступаем к вырубке бревна. Глубина вырубки должна быть равной примерно половине диаметра. Рубку бревна лучше осуществлять чашей вниз, такой вариант более долговечный.
Рубка «в лапу», или как ее еще называют — без остатка, более трудоемкое и сложное занятие. Срубы, вырубленные «в лапу» подвержены продуванию ветром, а малейшая ошибка в разметке может привести к вертикальному отклонению углов.
По окончанию работ сруб полностью собирают и дают ему отстоятся несколько месяцев, для того чтобы он мог просохнуть. Только потом высохший сруб выкладываем на фундамент и выполняем конопатку.
Возможно Вас заинтересует:
» Ель или сосна? Сравнение характеристик древесины
Преимущества и недостатки рубки сруба «в чашу»
Еще одно название этой технологии – рубка «в обло». Данный вариант рубки является одним из самых популярных методов. Особенность его заключается в том, что концы бревен в углу сруба не сходятся, а выступают на 25-30 см, при этом защищая конструкцию дома от продувания и негативного влияния атмосферных явлений.
Достоинства рубки в «чашу»
Конечно, данный способ приводит к перерасходу материала, однако получаемая взамен защита углов дома, а также наилучшая устойчивость сруба среди иных видов врубок компенсируют все понесенные затраты. Уже не говоря о внешней привлекательности такого строения.
Помимо дешевого варианта сруба «в чашу», существует и усложненный вариант — когда оставляют шипы в чашах бревна, а в противоположных бревнах делают соответствующего размера выемку.
Сборку сруба при таком способе рубки можно производить чашей вниз либо вверх — значения, как правило, особого не нет. В случае сборки чашей вниз, сруб будет чуть лучше защищен от атмосферных осадков.
Недостаток рубки в «чашу»
Недостатком данного варианта рубки считают то, что при таком способе в дальнейшем будет довольно сложно осуществить наружную облицовку сруба под ключ. В таком случае, лучше отдать свое предпочтение рубке «в лапу».
Конструкция сруба при рубке в «чашу»
Чтобы соседние венцы ложились плотнее, в нижних бревнах проделывают продольный паз, в который после будет укладываться верхнее бревно. Между бревен необходимо уложить слой утеплителя. Как правило, ширина паза будет зависеть от диапазона средних температур, при которых планируется эксплуатация дома, и варьируется в пределах 15-20 сантиметров. Границы паза размечают с помощью черты, проводя ее между двумя лежащими друг на друге бревнами, после чего на бревнах появляется линия, по которой и будет выбираться паз. Обратите свое внимание на то, что глубина паза тоже будет влиять на глубину чаши, которую необходимо будет увеличить.
Сруб станет более устойчивым, если соседние бревна связать между собой при помощи нагелей – деревянных клиньев. Они могут быть как прямоугольными, так и круглыми. Устанавливать их необходимо на расстоянии около 1,5 м. друг от друга.
Рубка стен «в чашу» при строительстве деревянного дома
Рубка стен «в чашу»
«Изба красна углами,
обед – пирогами»
Окладной венец на доме готов. Праздник прошёл. Теперь можно спокойно работать дальше. У кого-то из сибиряков было принято «при заложении хижины, когда положатся подвалины (окладное), хозяин по всем углам на ночь кладёт по куску хлеба; ежели на другой день хлеба в каком-нибудь углу не оказалось, место считается несчастным, и тогда подвалины перемещаются». По этому поводу вспоминается поговорка: «Кто однажды обжёгся на чае, дует на молоко». Народы, утратившие свою исконную землю по каким-либо причинам, подсознательно могут сомневаться в выборе нового места.
Рубка стен «в чашу» – один из самых древних видов рубки домов.
Так рубили дома большинство плотников в конце XIX и начале XX веков. Этот вид рубки практичен. Так как в этом случае остаются выпуски брёвен в углах сруба, в доме бывает тепло даже в самые суровые северные морозы.
И так, на расстоянии от торцов чуть больше диаметра укладываемых брёвен, готовятся чаши на брёвнах уложенных последними. Они лежат наполовину выше двух первых.
Чаша вырубается так, чтобы линия дна совпадала с верхней кромкой нижнего бревна. Для удобства некоторые плотники в начале делают запил по оси стены, то есть по центру чаши, на обозначенную глубину, а затем вырубают её.
На венцы выше окладного идут окорённые и выдержанные прямослойные брёвна из кондовой сосны (кондовая – плотная, мелкослойная древесина, очень прочная), выросшей на высоких песчаных почвах. Когда попадаются кривые, их кладут горбом вверх. Укладывают два бревна второго венца в подготовленные чаши. Крепят скобами с обоих концов к нижним брёвнам, расположенным перпендикулярно, для удобства разметки. С торца определяют ширину жёлоба, которым верхнее бревно будет ложиться на нижнее в срубе. На упоминавшемся уже ранее инструменте «черта» устанавливают выбранную ширину. Проводят вдоль брёвен условной серединой черты по линии их соприкосновения – остаются две параллельные царапины на нижнем и верхнем брёвнах. Так же делают царапины с внутренней стороны сруба. Верхняя повторяет профиль нижнего бревна. Эти линии при окончательной укладке совместятся.
Снимают крепление. Переворачивают бревно отмеченными участками (царапинами) вверх. Достают – «вываливают» брёвна из чаш. Опять крепят надёжно скобами, но так, чтобы можно было потом их вытащить.
Сверху видно две царапины во всю длину брёвен. Участок между царапинами и нужно выбрать (вытесать) точно, ни больше ни меньше, – чтобы получился жёлоб. Кривизна жёлоба должна повторять дугу поверхности нижнего бревна.
Плотник делает диагональные насечки по всей длине или на отдельном участке. Конец лезвия топора (носок) при ударе по центру отмеченного участка погружается на глубину предполагаемого жёлоба. А серединой своей лезвие чуть не касается черты со стороны плотника. Некоторые предпочитают использовать пятку (или бородку – другой острый угол лезвия).
Такие же диагональные зарубы делают и на второй половине отмеченного участка бревна с другой стороны. После этого зарубленный участок выбирается. При ударах лезвие направляется уже почти вдоль черты, то есть вдоль волокон. Работает только носок лезвия топора, так точнее наносится удар. Делается всего два движения: врубил – выковырнул, врубил – выковырнул.
Когда середина выбрана, поверхность жёлоба подчищают. Ширина его обычно 10-15 сантиметров.
Затем подготавливаются окончательно сами чаши. В них делают углубления по обе стороны от верхней кромки дуги нижнего бревна до уровня, отмеченного чертой снаружи и внутри.
Укладывают брёвна на свои места. Смотрят, точно ли подогнано каждое бревно. В Архангельске некоторые мастера умудряются подгонять брёвна абсолютно точно. «Комар носа не подточит», – говорят о таком способе «садить на головешку». Поверхность бревна, на которое будут укладывать следующее, пачкается обугленным куском дерева – головешкой. Затем к нему прикладывают верхнее бревно с готовым жёлобом, и сразу же снимают. После чего переворачивают жёлобом вверх и смотрят, есть ли выпачканные места – недорубы. Их стёсывают. Так же поступают хорошие хозяева при более точной подгонке брёвен. В таком случае дом будет теплее.
При тёске бревно немного поворачивают набок, а не держат его «строго к небу». При разметке под вершину приходится подкладывать небольшой клинышек (или доску), чтобы более или менее уравнять разницу толщин вершины и комля.
В верхней части дуги между жёлобом укладываемого и дугой поверхности нижнего бревна может быть небольшой зазор – 0,5 сантиметра, место для утеплителя – пакли или мха. Строящий себе дом мастеровой пазит брёвна дважды, жёлоб получается шире, соответственно и средняя толщина стен также.
Установив на место подогнанное бревно топором делают вертикальные метины, так одновременно оставляются следы на нижнем и верхнем брёвнах. В этих местах будут располагаться гнёзда под коксы. На длине стены – две – три метины. Брёвна вываливают из чаш, переворачивают на 180 градусов. Закрепляют скобами; в местах напротив метин в жёлобе и под ним (в нижнем бревне) долбятся гнёзда с помощью долота и киянки – деревянного молотка. Размеры гнёзд примерно 7x22x5 см. В готовые гнёзда нижнего бревна забивают коксы. Коксы выполняют функцию больших деревянных гвоздей, имеют форму прямоугольных продолговатых брусков под размер гнёзд с небольшим утолщением в середине. Они сплачивают брёвна между собой, придают прочность вертикальной поверхности стен. Особенно их необходимо ставить на участках стен оконных простенков.
Затем укладывают мох. Если день ветренный, мох притюкивают топором вдоль волокон, чтобы не сдувало. При ударе лезвие погружается в бревно, одновременно цепляя за собой часть укладываемого мха, за которую держится соседняя масса. Мох предпочтительней пакли, используемой в последнее время чаще прежнего, – он долговечней и пахнет ладаном, долгие годы облагораживая воздух помещений. Смолистый и едкий дух пакли не всем бывает приятен, у иных от неё болит голова.
«Вздымают» мох – заготавливают – заранее. Обычно спустя какое-то время после таяния снегов, в сухую погоду. Не всякий мох идёт на строительство. К примеру, белый мошок, растущий на возвышениях – рёлках, свободных, сухих местах, крошится. В голодные времена его долго толкли, перетирали до порошка, добавляли в ячменную муку и пекли хлеба. Из двух рыжих мхов используют тот, что покороче, он растёт недалеко от низины, когда дерёшь его, иногда выступает вода под ногами. Другой – грубый и жёсткий – не используют, он длиннее и растёт на кочках, называется клоповником. Не заготавливают и длинную зелёную дерюгу – из этого мха в основном изготавливали погребальные венки.
В низинах, заросших лужах среди полей растёт лывный мох (лыва – лужа) – самый подходящий для строительства. Кулиги, открытые вязкие места с кислой водой, долго не застывают зимой.
Выбирают местечко посуше и там разбивают небольшое основание для зарода (куча продолговатой формы с деревянным каркасом внутри, куда сложено для просушки сено, сжатые хлеба и прочие злаки, в нашем случае мох), кладут несколько подметин – жердей, втыкают в землю вертикально острови (небольшие сосенки с обрубленными на расстоянии 10-15 сантиметров от ствола сучками). Дёргают мох и укладывают его в зарод. С боков ставят подпорки. В отличие от сенных, зароды для сушки мха устраивают совсем небольшие. Размер его для сруба средней величины может быть 60-70 см шириной, два метра длиной и три – высотой.
На ветру мох просыхает быстро, через неделю-две его можно использовать на стройке. Кто-то сушит его на ветру, раскладывая на досках под навесом. Следят, чтобы мох не пересыхал, так как пересохший может крошиться. При укладке его на место проверяют – не попали ли в него небольшие шишки, комки или щепки, чтобы бревно плотно ложилось на своё место. Укладывают верхнее бревно гнёздами на соответствующие торчащие коксы. Когда всё встало на свои места, по бревну стучат большим деревянным молотом. Его ласково называют «барсиком». Длина ручки чуть больше метра, на конце насажена полуметровая чурка. Стучат осторожно, чтобы бревно осаживалось равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одному концу бревна, то по другому. Швы же конопатят окончательно, когда сложена печь, важно успеть к зиме. Конопатку делают в форме маленькой лопатки из того же дерева, которое укладывают в стены. Особые требования к ней не предьявляются. Когда её рабочий конец притупляется, его тут же подтёсывают и продолжают работать. Если конопатка из более прочного материала, чем в стенах, то она, соскакивая, будет повреждать поверхность брёвен, оставляя вмятины и задиры.
Следующие брёвна поднимают на стены, точнее, накатывают по наклонным брёвнам-слегам с помощью верёвок. Если сруб рубят предварительно в стороне, то предпочитают его разделить на две стопы по высоте. Первую стопу замыкают на середине оконных проёмов сквозными брёвнами. Только после монтажа на месте выпиливают в них участки под оконные проёмы. С таких же сквозных-проходных брёвен начинают и вторую стопу. В таком случае не обязательно городить леса. Сейчас нередко в деревнях можно видеть жёлтые парные стопы срубов, а рядом аккуратно сложенные побочные материалы. Когда мастера уходят с работы на отдых, приготовленные чаши открытыми не оставляют, всё, что может намокнуть, убирают под навес или прикрывают.
На рубке удобней работать парами. На каждом углу по человеку. Бревно подгоняют вдвоём, но жёлоб чаще выбирает кто-то один. Другие в это время могут готовить к подьёму следующие брёвна, тесать коксы и прочее. Человек со смекалкой и опытом работу всегда находит, начинающие же часто стоят в раздумьи или завороженно наблюдают за умелыми действиями мастера. Пара настоящих плотников раньше вырубала по пять-шесть венцов за день. Известное дело: «Кто ладно строит, тот дорого стоит!» Однако на иных домах одних вздымщиков требовалось человек по двадцать. Подымали избу всем миром: сыновья, родственники, друзья, соседи.
Так, в деревне Новгородская Тарногского района Вологодской области до сих пор стоят дома из брёвен диаметром шестьдесят сантиметров. Тут не обойтись и без специальных подъёмных приспособлений. Непременно вспомнят и поговорку: «Криком изба не рубится, шумом дело не спорится».
Здесь не помешает вспомнить небольшую историю, происшедшую уже в наши дни. Несколько лет назад мы с другом, имея большой опыт совместной работы по реставрации памятников архитектуры, начали «лечить» деревянный дом С. Есенина в Москве. Зная до тонкости это дело, с лёгкостью за несколько дней сменили весь угол двухэтажного дома вдвоём. Архитекторы, авторы проекта реставрации дома, расчитывали, вероятно, вести реставрацию обьекта, как это было принято у них, годами. И когда они появились на объекте через неделю, то уже от ворот начали выражать бурный протест против темпов реставрации: «Это невозможно! Так нельзя! Этак мы в следующий раз придём, а вы всё сделаете». И это означало, что мы своей скоростью отнимаем у них дармовой хлеб, долгосрочный источник финансирования. Заставили нас разобрать несколько верхних венцов, чтобы убедиться, все ли требования были соблюдены. Старые мастера обязательно бы устроили таким горе-специалистам «кикимору». Но о кикиморе позже. Мастер, приставленный следить за работами, через некоторое время, когда мы познакомились поближе, удивлялся: «К-к это у вас получается? Вы не ругаетесь меж собой, матом не кроете друг друга почём зря, как это сегодня принято на стройках, а дело двигается так быстро?!»
До перекрытия в стенах с двух сторон устраиваются вентиляционные отверстия – ветрянки. Это продольные оконца, образуемые вырубами в двух соседних по высоте брёвнах. На зиму их закрывают. Затыкают куделей (чёсаный лён) с кострицей, оставшимися после мялки волокнами. Открывают по весне как можно раньше, когда становится тепло, чтобы проветривать нижнюю часть сруба под полом. От этого древесина значительно дольше сохраняется в хорошем состоянии. Не знаю, что означал этот обряд, но зимой, в чистый четверг, варили кисель, берегли его до воскресенья. Тогда открывали подпол, ставили кисель на подпольное окно, открыв его, и заклинали мороз. Не так давно к нам пришел иной способ возведения стен деревянных домов, скопированный с западного. Это строительство из кантованного леса. Кантованные – это оскобленные под один диаметр брёвна. Поэтому все соединения – угловые, желоба и прочие – выполняются по шаблону. Все одного размера. В условиях конвейера это выгодно в экономическом отношении для строящей организации. На какой-то оборудованной площадке или в цехе можно заготавливать бесконечное количество брёвен, меняя только их длину в зависимости от планировочных решений строящихся домов. На месте же стройки из одинаковых, как кирпичики, брёвен без особой сложности можно выкладывать стены. Это более лёгкий способ в отличие от того, когда приходится причерчивать каждое бревно. Но для мастера последнее не составляет большого труда. Причерчивая каждое бревно, он оставляет печать сердечного тщания на всех конструкциях. Кроме того, некантованный лес можно назвать неослабленным лесом, он стоит значительно дольше, и в эстетическом отношении и по теплопроводности кантованный лес – оскобленный, уменьшенный в диаметре – уступает цельному бревну. Поэтому издревле в народе предпочитали строить неспешно, надёжно и красиво. Вспоминая при случае, что «плотник топором думает», приговаривали: «Не будь тороплив, будь памятлив».
Совет:
При разметке фундамента принято ориентироваться по сторонам света. Летнюю избу чаще всего располагают окнами на юго-восток, зимовку на северо-запад.
На сайте есть:
