Преимущества и недостатки весенней посадки яблонь

Несколько факторов популярности весенней посадки:

1.Зимняя погода год на год не приходится и может ударить губительными длительными морозами по неукоренившемуся в полной мере деревцу.

2. Яблоня начнет плодоносить раньше на год.

3. Летом садоводу легче контролировать вероятные проблемы с приживаемостью.

4. Даже запоздалая посадка не страшна, если затем правильно поливать саженец.

Среди минусов весенней посадки можно назвать относительно небольшой выбор саженцев. Однако их можно заготовить осенью. В первые месяцы жизни за деревцом нужно тщательно ухаживать и контролировать его полив. Риск гибели молодой яблоньки в этот период очень велик.

Свежие статьи о саде и огороде

Выбор места для посадки яблонь

Возможность выбора места для посадки сада у обычного садовода-любителя сильно ограничена – обычно участки настолько малы, что условия на них повсеместно одинаковые. Поэтому говорить о том, что западный склон лучше восточного, нет большого смысла. Но все же скажу. Южный склон — самый неудачный для посадки яблони и вообще плодовых. Там хорошо сажать помидоры. Зимой в солнечные дни на южном склоне темная кора сильно нагревается, а потом резко охлаждается ночью. Это приводит к образованию морозобойных трещин. Кроме того, сильный нагрев в последние зимние дни может привести к выходу преждевременному выходу деревьев из состояния вынужденного покоя. Они начнут развиваться, а ночи остаются холодными. Восточный склон хуже западного – перепады температур на нем более резкие. Северный и западный – неплохо.

Сажать яблоню в местах локального понижения уровня почвы (т.н. «блюдца») нельзя – в таких понижениях собираются талые и дождевые воды, которые заливают корни, а плодовые деревья этого не переносят. Без доступа к воздуху корни могут погибнуть всего за месяц.

Совершенно непригодны для посадки участки с высоким уровнем грунтовых вод. Минимальная глубина залегания зависит от типа подвоя:

·         для карликовых и полукарликовых -1,5 м.;

·         для среднерослых – 2 м.;

·         для сильнорослых – 3 м.

Если они залегают выше, либо отказывайтесь от деревьев, либо оборудуйте дренажную систему. Есть также вариант гребневой посадки – он распространен в регионах, где преобладают тяжелые почвы и участки с высоким залеганием грунтовых вод.

В период весенних паводков допускается кратковременное повышение уровня грунтовых вод.

Подходящая почва для яблонь

Лучшие почвы для посадки яблони – хорошо гумусированные легкие и связные суглинки, подстилаемые опять же суглинком. Песчаные и супесчаные почвы менее пригодны для выращивания, потому что яблоня влаголюбива. Впрочем, многое зависит от уровня осадков: если для вашей местности характерны очень обильные и продолжительные дожди, супесь будет даже лучше суглинка.

Признаки подходящей почвы для выращивания яблони – заросли крапивы.

Яблоня умеренно требовательна к кислотности и хорошо растет на почвах с реакцией раствора от pH 5,5 до 8,5, хотя идеалом считается pH 6.0…7.5.

Яблоня, да и груша тоже, очень чувствительны к засоленности почвы. Максимально допустимые значения засоленности (в мг-экв. на 100 г.):

·         при сульфатном засолении — 2,0;

·         при щелочном – 0,3;

·         при хлоридном.

Выбор саженцев яблонь для посадки

Какой бы сорт вы ни выбрали, саженец подбирайте по следующим критериям:

1. Однолетний (не менее 1 м. в высоту) или двухлетний (около 1,5 м.). Они быстрее приживаются, более устойчивы к болезням и перепадам температуры, менее прихотливы в уходе.
2. Наличие почек.
3. Целый и правильно обрезанный для посадки корень. На нем не должно быть дополнительных образований или наростов.
4. Кора целая.
5. Саженец не сухой.

Как посадить яблоню весной: пошаговая инструкция

К посадке яблони необходимо подготовиться заранее: в конце лета/осенью перекопайте тот участок, на котором планируете посадить яблоню, непосредственно перед посадкой грунт нужно будет разрыхлить.

Позаботиться заранее нужно также о посадочной яме, минимум за 14 дней до посадки саженца. Следует знать, что посадочная яма — не просто лунка для посадки саженца, это — хранилище питательных веществ для дерева на долгие годы вперед.

Подготовка посадочной ямы:

1. Выкопайте яму диаметром около 80 см. и глубиной около 80 см. (для большинства видов яблонь необходим именно такой размер ямы).
2. Верхний и нижний слой почвы складывают при этом отдельно.
3. Смешайте верхний слой выкопанной земли с перегноем, компостом, торфом. Для глинистых почв также нужно добавить песок.
4. Заполните яму этой смесью, после чего обильно полейте водой.
5. Через некоторое время яма осядет и можно будет посадить дерево.

Некоторые садоводы утверждают, что нужно добавлять удобрения для хорошего роста яблонь; другие считают, что обилие химических удобрений только вредит корневой системе молодого саженца. В крайнем случае на дно ямы можно положить суперфосфат.

Посадка саженца яблони:

1.     Для посадки дерева выкопайте яму по размеру корня саженца.

2.     Обязательно поставьте в яму колышек — этот простой прием убережет молодое деревце от ветра.

3.     Поставьте саженец в ямку и присыпьте землей. Саженец привяжите к колышку.

4.     Корневая шейка (место перехода ствола в корень) должна располагаться на 4-5 см. выше земли.

5.     После посадки место вокруг дерева нужно хорошо утоптать.

6.     Обильно полейте дерево (3-4 ведра воды).

7.     Почву возле ствола в конце необходимо укрыть перегноем.

Высаживать деревца следует вдвоем. Один человек вставляет саженец в лунку с северной стороны от колышка и держит так, чтобы корневая шейка (переход зеленоватой коры в бурую) располагалась в 5 см. над поверхностью ямы. Если заглубить саженец или посадить его слишком высоко, он будет плохо расти и позднее начнет плодоносить. Второй человек должен расправить корни и аккуратно их присыпать плодородным грунтом. Утрамбовывайте почву осторожно, особое внимание уделите краям ямы. В процессе засыпания корешков землей саженец надо слегка встряхивать, чтобы почва плотно, без пустот, прилегла к корням. Это убережет их от пересыхания.

Главная хитрость и залог удачной посадки яблони – перед высаживанием поставить саженец на сутки в воду. Напитавшиеся влагой корни быстрее освоятся на новом месте и не пересохнут, если вы забудете о поливе. Также это поможет выявить высохшие или поврежденные ответвления. Удалите их острым ножом и обязательно щедро посыпьте древесным пеплом.

Также отличный способ защитить корни – жидкая смесь из глины, навоза и воды. Погрузив в нее полностью корневую систему и хорошенько просушив, можно приступать к посадке.

Свежие статьи о саде и огороде

Как ухаживать за саженцем яблони

После высадки саженца при помощи капронового шнура привяжите ствол к колышку, закрепив его свободной «восьмеркой» в двух точках. Чтобы крона правильно сформировалась, у саженца-однолетки срезают макушку на высоте 70 см., у двухлеток таким же образом подрезают боковые ветки.

Высаженную яблоньку полейте двумя-тремя ведрами теплой воды. Поливать необходимо небольшими порциями, дожидаясь, пока влага впитается. Затем почву в приствольном круге мульчируют оставшимся грунтом, хвоей или опилками. При весенней высадке слой делают потолще, чтобы защитить землю от пересыхания.

Деревья, высаженные весной, поливают один раз в неделю, в засушливую погоду – чаще. Первые 2 — 3 раза используют теплую воду, затем переходят на обычную. В середине августа полив прекращают. В первый год подкормку можно не вносить – хватает веществ, внесенных в почву при подготовке ямы.

Здоровая, правильно выбранная и посаженная молодая яблоня обязательно приживется весной. Изучив все тонкости весенней посадки яблонь, успеха достигнут даже начинающие садоводы.

loading…

Source: mir-ogorod.ru

Читайте также

Колоновидная яблоня: правильная посадка и уход

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

посадка и уход, технология выращивания своими руками, видео

Выращивание деревьев на шпалерах применяется довольно давно, с целью получения возможности разместить на сравнительно небольшой площади целый сад. Как использовать эту методику в отношении яблонь — читайте ниже.

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони не являются каким-то отдельным сортом. Название подразумевает под собой особую технологию выращивания культуры с использованием шпалер, подобных тем, что применяют при культивации помидоров, огурцов, но предназначенных для деревьев. Использовать такую методику начали около 200 лет назад в Швейцарии и Франции, откуда она распространилась по другим странам.

Знаете ли вы? Яблоки относятся к третьим по распространённости фруктам во всём мире после груш и персиков.

Для культивации шпалерным методом подходят только сорта на карликовом подвое, отличающиеся медленным побегообразованием, или карликовые и колоновидные виды. Дерево изначально располагается на опоре, от которой отходят в стороны шпалеры. Именно к ним закрепляют скелетные ветки.

При помощи таких приспособлений можно создать целый шпалерный ряд, который будет играть не только практическую, но и эстетическую роль. Возможен также вариант выращивания яблонь в непосредственной близости от стен хозпостроек, заборов и домов. При таком подходе ветки растений закрепляют непосредственно на стену.

Как происходит установка шпалеры на яблони

Шпалера представляет собой железные или деревянные столбы с рамой, на которой закреплены проволочное полотно или рейки (дерево, металл). Саженец сразу же высаживается в непосредственной близости от основного столба шпалеры. В процессе развития, в период ежегодной обрезки, ветки формируют удобным для себя образом и крепят к рейкам или проволочному полотну.

Шпалеры могут быть вертикальными и горизонтальными. Отличие между ними состоит в расположении поддерживающих опор для веток. В первом варианте проволочное полотно или рейки крепятся снизу-вверх, во втором — по горизонтали. Сами опоры располагают на расстоянии 15–20 см. Более удобной для плодовых культур является вторая интерпретация, поэтому её используют чаще.

Вертикальная шпалера целесообразна для формирования декоративных деревьев, от которых не ждут урожая. Дело в том, что у яблонь плоды дают только ветки, располагающиеся горизонтально, под углом 70–90° относительно ствола, вертикальные же приросты не формируют завязь.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадка шпалерной яблони практически ничем не отличается от обычной. Такой метод подразумевает близкое расположение деревьев друг к другу и в ряду. Для культивации сначала нужно выбрать самое светлое место на участке, с залеганием грунтовых вод не ближе 2 м. Посадку лучше проводить весной до распускания почек, с середины апреля до конца мая (для разных регионов время посадки будет отличаться в зависимости от погодных условий).

Осенняя посадка для шпалерных яблонь нецелесообразна, т. к. сразу после этой манипуляции необходимо выполнить обрезку, а она отнимет много сил у дерева на восстановление, что снизит скорость приживаемости корней. Для выращивания на шпалерах подойдёт одно-, двух- или трёхгодовалый саженец. Но самой лучшей приживаемостью обладают годовалые экземпляры, плюс, их проще формировать.

Важно! Покупайте саженцы для выращивания на шпалерах только в специализированных питомниках. Такие точки продажи предлагают клиентам качественные привитые экземпляры, адаптированные под условия климата конкретной зоны.

Территорию под посадку следует подготовить за полгода. Сначала её нужно расчистить. Затем вскопать почву на глубину 30 см, обеззаразить 3% раствором медного купороса. Через 10 дней необходимо провести повторную перекопку на такую же глубину, предварительно внеся на каждый 1 м² по:

• 10 кг песка и торфа;
• 20 кг навоза;
• 300 г суперфосфата.

Спустя ещё 10 дней проводят установку основных столбов шпалеры. Выглядит это примерно так:

Столбы лучше делать из дерева. Если планируется выращивать деревья, которые во взрослом состоянии будут достигать в высоту 2–3 м, между столбами оставляют расстояние в 1,5 м, для карликовых экземпляров будет достаточно 1 м, а колоновидным — и вовсе 60 см. Непосредственно возле этих свай будут высаживаться деревца.

Когда столбы установлены, к ним крепятся экраны, от которых протягиваются несколько рядов проволоки или прибиваются балки из дерева. Высота опорных свай зависит от сорта деревьев, которые планируется выращивать. Для карликовых будет достаточно высоты 1,5–2 м, более рослым экземплярам — 3 м, колоновидным — 0,8–1 м. Такую высоту столбы должны иметь над уровнем почвы, а вглубь их нужно вкопать на 1 м. Приспособления для натягивания проволоки при установке шпалеры: а — машинка «Грипп»; б и г — рычаги для натяжения проволоки; в — прибор для подтягивания проволоки; д — блоки с тисками для натягивания проволоки; е — натяжник храповой

На этом осенний процесс подготовки закончен. Весной, примерно за месяц до высадки, начинается второй этап подготовительных работ на участке. Почву снова культивируют, обеззараживают. Весной можно вместо медного купороса воспользоваться раствором «Фитоспорина» (5:10). Спустя неделю под повторную перекопку вносят по 20 кг компоста или перепревшего навоза + 10 кг торфяно-песчаной смеси + 500 г древесной золы.

После перекопки участок разравнивают, чтобы сохранить влагу в почве

За неделю до посадки копают посадочные ямы. Делают их глубиной 60 см. Главная задача: выкопать яму так, чтобы опорный столб оказался в центральной части. Верхние 30 см грунта откладывают отдельно, нижние переносят на другую часть территории. Заготовленный верхний слой смешивают с:

• 10 кг компоста;
• 10 кг песка;
• 100 г суперфосфата;
• 100 г сернокислого калия.

Знаете ли вы? В диетических рецептах яблочное пюре применяется, как альтернатива рафинированному сахару.

Этой смесью яму заполняют на треть высоты, затем заливают 20 л воды. Через неделю производят посадку стандартным способом:

1. В центре ямы, с южной стороны от опорного столба, сооружают холмик.
2. Корешки растений обрезают до здоровой ткани (белая на срезе).
3. Погружают корни саженцев в раствор «Фитоспорина» (на 5 л воды добавляют 10 г порошка) на 2 часа.
4. Помещают корни растения в яму, затем аккуратно их расправляют, выравнивают саженец по корневой шейке (после заполнения лунки она должна располагаться над уровнем почвы на высоте 5 см).
5. Засыпают корневище деревца грунтом, уплотняют приствольный круг и заливают 20 л воды.
6. После оседания почвы дополняют недостающий слой и мульчируют его поверхность компостом или свежей травой на высоту 5 см.
7. Ствол сразу же закрепляют к столбу при помощи мягкой ткани или ивовых веток.
8. Центральный проводник укорачивают до 60 см, если высаживается растение годовалого возраста, 2- и 3-летним экземплярам проводят удаление всех веток, располагающихся на высоте до 60 см, из скелетных оставляют от 2 до 5 самых мощных побегов и закрепляют их на экране (проволока или деревянные рейки).

Тонкости ухода

Основной уход за растениями, культивируемыми на шпалерах, ничем не отличается от такового при стандартном выращивании. Он включает стандартные мероприятия:

• полив;
• внесение подкормок;
• рыхление и мульчирование почвы;
• обрезку и формирование кроны.

Полив и подкормки

Полив после посадки осуществляется каждый месяц. На растение уходит в среднем от 10 до 20 л воды за раз. Такую схему полива соблюдают на протяжении первых 3 лет жизни деревца на участке, если высаживался годовалый экземпляр.

Важно! Если осень выдалась засушливой и жаркой, то обязательно следует совершить предзимний полив, не позднее конца октября — при недостаточной увлажнённости корневой системы деревья не смогут противостоять морозам.

Плодоносящим деревьям вносят влагу по схеме:

• сразу после цветения;
• в середине лета;
• спустя неделю после уборки урожая.

Расход воды на плодоносящие деревья составляет около 50 л, для колоновидных и карликовых — 30 л

На протяжении первых 3 лет жизни растения подкормки вносят только в весенний период, чтобы простимулировать побегообразование. Это облегчит работу по формированию кроны. В этот период необходимы азотистые удобрения. Лучше всего чередовать через год минералы с органикой. Так, в первый год после посадки вносят по 6 ст. л. мочевины или нитрофоски на 30 л воды, в следующем сезоне используют раствор навоза — на 10 л воды добавляют 300 г куриного сухого навоза или 5 л жидкого коровяка, затем к уже полученному концентрату добавляют ещё 20 л воды.

С 3–4 года жизни дерева на участке весной так и продолжают вносить азотистые подкормки. Сразу после цветения применяют компостно-зольный настой. На 20 л воды добавляют 5 кг травы (чистотел, крапива) и 1 кг древесной золы. Состав настаивают 3 суток, затем отцеживают, смешивают с 10 л воды. Используют такой состав не только для полива, но и для опрыскивания. Применять его можно каждые 14 дней.

Осенью, в середине-конце октября, проводят последнюю подкормку. На этом этапе под перекопку вносят 90 г суперфосфата на 1 м² приствольного круга

Обрезка и формирование кроны

Формирование кроны при шпалерном выращивании — это основной приём агротехники. Выполнять его можно несколькими способами, в зависимости от своих собственных предпочтений:

• горизонтальный кордон;
• веерная шпалера;
• пальметта.

Горизонтальный кордон

Такая формировка проще всего выполняется при высадке годовалых саженцев. Так, сразу же после посадки, штамб укорачивают до 60 см. Это простимулирует рост побегов в стороны. На второй год, в весенний период, оставляют 2 самые мощные ветки скелета, растущие в разные стороны. Их подвязывают к туго натянутой проволоке в положении 90° в отношении штамба.

В последующие годы все побеги, появляющиеся на этих ветвях, укорачивают до 15 см

Веерная шпалера

Планируя такой тип формировки, следует заранее установить соответствующую шпалеру. Она представляет собой опорный столб, от которого в две разные стороны на высоте 60 см отходят планки, как в варианте с горизонтальным кордоном. Через 40–50 см от первого уровня планок к столбу крепится второй уровень. Только сами планки закрепляются под углом 70° в отношении центрального свая.

Знаете ли вы? До 1600 года яблоком именовали все фрукты круглой формы.

Сразу после посадки укорачивают центральный проводник до необходимой высоты. Спустя год после посадки, 2 ветки, которые растут на высоте 50–60 см, закрепляют на нижний уровень шпалеры под углом 90°. В дальнейшем все растущие на них ветки укорачивают до 15 см. Через год формируют второй ярус веток, которые закрепляют на соответствующем участке шпалеры. Все остальные побеги, кроме оставленных 4 и центрального проводника, вырезают на кольцо.

Пальметта

Эта форма напоминает горизонтальный кордон, но предполагает наличие большего количества ярусов, а не только одного. Расстояние между ярусами должно составлять не менее 30 см.

Советы опытных садоводов

Предлагаем несколько полезных рекомендаций от опытных садоводов начинающим в деле выращивания яблонь на шпалерах:

1. Обрезайте и формируйте кроны только до начала набухания почек.
2. Сразу после отсечения лишних побегов те, которые должны крепиться к шпалере, пригните и аккуратно зафиксируйте. Только в конце июня можно начинать придавать веткам необходимую форму, иначе велик риск сломать растение.
3. Более простым вариантом культивации яблонь на шпалерах является использование пристенков жилого помещения — они аккумулируют тепло, что позволяет вырастить хороший урожай даже в регионах рискованного земледелия.
4. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на участке было несколько разных сортов яблонь для перекрёстного опыления.

Шпалерное выращивание яблонь открывает перед аграриями больше возможностей. При использовании такой методики можно заниматься интенсивной культивацией деревьев на небольших участках. Помимо этого, шпалерные экземпляры несут в себе эстетическую ценность и отличаются более высокими показателями урожайности, благодаря расположению веток в положении 90° относительно штамба.

Яблоня. Посадка и уход —

Яблоня, самый распространенный вид плодовых деревьев, который выращивается в садах, практически по всему миру. Яблоня растет в высоту, в культурном виде, до четырех метров. Первые плоды начинают появляться, в зависимости от условий и места культивации, в возрасте от трех до 7-8 лет. Срок жизни дерева различен, в зависимости от качества ухода, от сорта и колеблется в границах от 15 до 50 лет.

Яблоня очень любит свет. Снижает количество и качество урожая, когда не имеет достаточной освещенности. Свет необходим яблоне для соцветий, цветков и для плодов. При недостаточной освещенности, плоды, листья яблони становятся мельче. Качество плодов, также ухудшается.

В связи с этим не рекомендуется высаживать яблоню слишком близко друг к другу, а также к другим видам деревьев. Рекомендуется яблоню обрезать, для лучшего проникновения солнечного, дневного света.

Яблоня предпочитает дерновую, песчаную, глинистую, суглинистую или торфяную почвы

Если яблоню сажать весной, то желательно сразу срезать немного крону. Если сажаете саженец яблони осенью, то обрезку кроны следует провести рано весной. До того, как набухнут почки.

Крону следует обрезать так, чтобы центральные ветви были выше остальных на 20см.

Яблоня является одной из самых морозостойких сортов плодовых деревьев, поэтому защищать дополнительно ее перед зимой не нужно. Если, конечно, морозы в условиях, где растет яблоня, не более 30 градусов, ниже нуля.

Подкормка молодой яблони

В первый год посадки, ранней весной подкармливают яблоню составом, состоящим из 10 литров воды, смешанной с 3 столовыми ложками мочевины. На деревце необходимо подготовить 15 литров такого раствора. Это корневая подкормка, которую необходимо влить в почву. Плюс, в июне опрыскивают жидкими удобрениями. Можно использовать такие как Суфлер универсальный (гумат калия, разводим 3 столовые ложки на 10 литров воды), ягодный эффектон (3 столовые ложки на 15 литров воды).

Со второго года до первых плодов нужно проводить азотную подкормку ранней весной (мочевина, 3 столовые ложки на 10 литров воды)

По осени (в сентябре), в 10 литров воды добавить 2 столовые ложки суперфосфата и также 2 столовые ложки сульфата калия. Пролить в почву 20-30 литров на 1 дерево.

Важно! Не сажайте между молодыми яблонями растения, с высоким стеблями. Особенно, кукурузу или подсолнечник. Они истощают почву и создают дополнительное затемнение.

Не забывайте периодически рыхлить почву, где растет яблоня. Это можно сделать, отступив от ствола 30-40 сантиметров, проколами, с помощью садовых вил. Просто протыкаем и все, не проворачиваем в разные стороны.

Молодую яблоню полезно поливать «дождиком», это очень хорошо влияет на крону дерева и «смывает» вредителей. В полдень, при жаркой погоде не поливайте деревья, это приведет к солнечным ожогам. Проводите полив всегда ближе к закату солнца.

Подкормка плодоносящей яблони

Хотите хороший урожай, придется постараться. Плодоносящую яблоню следует подкармливать до четырех-пяти раз.

• Первая подкормка в начале мая — рассыпаем 200 грамм мочевины у ствола дерева. Мочевину можно заменить 4-5 ведрами перегноя, если есть.
• Следующая подкормка, как только яблоня зацветет. Сначала почву поливаем водой, далее вливаем подкормку ( хорошая подкормка Интермаг-огород , его 5-10 столовых ложек на 200 литров воды). После подкормки опять поливаем водой.
• Третья подкормка, когда яблоки наливаются. Рекомендуем Гумат калия (10 столовых ложек), Интермаг -О- 1 столовая ложка, все это на 200 литров воды.
• В период, когда завязались бутоны и до того, как началось формирование яблок, можно опрыскивать деревья раствором регулятора роста Эмистим. Он отлично защищает от морозов, засухи, ускоряет рост и количество плодов.
• До начала цветения полезно опрыскать яблоню золой (с стакана), залитой 2 стаканами горячей воды, дальше разбавить до 10 литров и процедить. В золе содержится очень много полезных микроэлементов для дерева.

Отличного Вам урожая!

Вам будет интересно

Как вырастить яблоневый сад на «трудном» участке

СЕМЕННОЙ ПОДВОЙ. ПЛОДОНОШЕНИЕ: На 6-7-й год после посадки

ПРОДУКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ: 30-40 лет

КЛОНОВЫЙ ПОДВОЙ ПЛОДОНОШЕНИЕ: На 3-6-й год, а у некоторых сортов — уже на следующий год после посадки

ПРОДУКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ: На карликовых подвоях — 15-20 лет; на полукарликовых — 20-25 лет

Трудно представить даже маленький данный участок без яблони. Об этой культуре мы знаем, казалось бы, всё. Почему же тогда деревья зачастую плохо развиваются или вовсе погибают? Причина нередко кроется в неправильной посадке.

Особенно серьезно к этому вопросу нужно подойти владельцам участков, расположенных на тяжелых глинистых почвах, с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

У нас в Ленинградской области таких участков предостаточно. Вырастить сад на них сложно. Опыт пришел с годами: сейчас выработала для себя правила посадки, которые дают хорошие результаты.

Читайте также:  Яблоня декоративная (фото) сорта посадка и уход

«Свои» саженцы яблони

Если схватить саженец впопыхах, пробегая по садовой выставке, или купить его у сомнительных продавцов у дороги, то, скорее всего, у вас ничего не вырастет. Велика вероятность, что вам подсунут южное растение. В средней полосе при посадке весной оно укоренится, но зиму вряд ли переживет. Я ради эксперимента приобрела на выставке двухметровую яблоню в контейнере. Посадила осенью. За зиму она вымерзла, но от корней пошла поросль, на которую сделала прививку. Увы, следующую зиму не выдержала даже корневая система.

Лучше покупать саженцы районированного сорта в местных питомниках с хорошей репутацией.

ФАКТ: ДЛЯ СТАБИЛЬНЫХ УРОЖАЕВ РЯДОМ С ЯБЛОНЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОСАДИТЬ ДРУГОЙ СОРТ ЯБЛОНИ. НА МАЛЕНЬКИХ УЧАСТКАХ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ИМЕТЬ РАННИЕ, ОСЕННИЕ И ЗИМНИЕ СОРТА, СЭКОНОМИТЬ МЕСТО ПОМОЖЕТ ПРИВИВКА В КРОНУ.

Внимание — на корни

Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнере) можно высаживать с ранней весны до поздней осени. Некоторые авторы советуют при этом ком земли с корней отряхнуть, а корни расправить. Но я сажаю с комом.

При покупке саженца с открытой корневой системой обратите внимание на корни: они не должны быть сухими, а скелетные — обрубленными. И еще: саженцы должны быть без листьев!

Глина — могила для саженца яблони

Это не мое изречение, но на практике убедилась: саженцы всех плодовых деревьев на тяжелых глинистых почвах при высоком уровне залегания грунтовых вод могут погибнуть. Их необходимо высаживать на холмы.

Так же поступают и на торфяно-болотных почвах. Плодородные земли в нашей местности встречаются только у великих тружеников, ежегодно улучшающих почву навозом, торфом, песком и компостом.

Читайте также:  Колонновидные яблони начинающим – вопросы и ответы профессионала

Посадка яблони на холм

Что касается схемы посадки, то я максимально ее упростила. Рекомендую! Намечаю место под яблоню диаметром 2 м. Не перекапываю! Даже сорняки не выбираю (они все равно потом погибнут). Рассыпаю комплексное минеральное удобрение из расчета 15 г на 1 кв.м. Далее в центре укладываю перевернутый пласт дерна размером 30×30 или 40×40 см и толщиной от 15 до 20 см и на него устанавливаю саженец с комом земли (предпочитаю саженцы с закрытой корневой системой). Засыпаю плодородной смесью, слегка уплотняя.

Готовлю ее так: смешиваю по ведру дерновой земли, торфа, перегноя (перепревшего навоза или компоста), полведра речного песка, литровую банку золы и 30-40 г. комплексного минерального удобрения. На одно дерево уходит 3-6 таких порций. Важно! Место прививки не засыпаю! От прививки до поверхности грунта должно быть не менее 3 см (см. рис.).

Делаю по окружности диаметром 1,5 м невысокий бортик и обильно поливаю саженец. Рядом вбиваю острый кол-опору и привязываю к нему саженец. Вообще, сам холм при посадке делаю небольшим, диаметром всего 1 м, а в течение лета обкладываю его выполотыми сорняками, пересыпаю их попеременно ведром торфа, ведром песка, добавляю золу. К осени этот плодородный холм довожу до необходимых 2 м в диаметре.

СОВЕТЫ

При покупке саженца с открытой корневой системой оберните корни влажной тканью. А если все же корни подсохли, перед посадкой замочите их в глиняной болтушке на сутки.

Хорошо разрыхляют землю в саду лежалые опилки. Сначала их использую для укрытия молодых саженцев на зиму, затем складываю в борозды, где они «отлеживаются» 2-3 года, и только потом заделываю в почву.

© Автор: Елена ЛИТВЯКОВА. г. Санкт-Петербург. Фото автора. Рис. Ивана ЕРШОВА

НА ЗАМЕТКУ:  ЯБЛОНЕВЫЙ САД: ТОНКОСТИ ПОСАДКИ И УХОДА

Прежде чем выбрать яблоню, убедитесь, что ее размер, форма, вкусовые качества вам подходят. Выбирая между однолетними и двулетними саженцами, я приобретаю последние, они раньше начнут плодоносить. Нужно сориентироваться, какие покупать сорта: летние, осенние, зимние. Поинтересуйтесь у продавца, какие сорта являются хорошими взаимоопылителями и дают высокий урожай. Лучше выбирать иммунные сорта с устойчивостью к парше и другим заболеваниям, морозоустойчивые.

В первый год после посадки деревья нуждаются в поливе несколько раз за лето. Поначалу поливаю раз в 2 недели, во второй половине лета поливы сокращаю. При этом расходую по 3-4 ведра на одно деревце. После каждого полива участок вокруг дерева мульчирую рыхлой почвой или перегноем.

Чтобы обеспечить все плодовые деревья всеми необходимыми элементами питания, вношу органические удобрения (навоз, компост) и минеральные. Навоз вношу ежегодно, обычно осенью, отдельно или вместе с минеральными удобрениями: суперфосфатом и калийной солью (по инструкции).

Азотные удобрения вношу поверхностно в 2 срока: рано весной перед началом роста и в первой половине вегетативного периода. Использую аммиачную силитру и сульфат аммония (также по инструкции). Фосфорные и калийные удобрения в плодоносящем саду закладываю в специально выкопанные канавки на глубину до 40 см по окружности приствольного круга.

Молодые деревца особенно чувствительны к морозам, поэтому с их приближением (особенно в средней полосе) почву приствольных кругов нужно замульчировать перегноем, торфом, компостом. Деревья нужно окучить, стволы обвязать еловыми ветками верхушками вниз для защиты от повреждения зайцами и другими грызунами. У нас в саду из-за теплого климата таких проблем нет, а от грызунов раскладываем в норы отравленные приманки. Знаю, что садоводы кроме лапника используют оборачивание стволов полосками пергамента, тростником, разрезанными пластиковыми бутылками.

Стволы деревьев возрастом до 5 лет я белю раствором мела, а постарше – известковым раствором (3 кг свежегашеной извести, 1 кг глины на 10 л воды). В раствор можно добавить 2 ст. молока, 100 г столярного клея, 500 г медного купороса.

При таком уходе за молодым плодовым садом, который ему по нраву, ждите вкусных и ароматных яблок.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»