Сажать яблоню прививкой куда: Прививкой в какую сторону сажать яблоню. Саженцы первого или второго года жизни

посадка в июле, августе, все советы опытных садоводов

Специалисты по садоводству рекомендуют сажать плодовые деревья в тот период, когда они находятся в покое.

В зависимости от возраста дерева лучшими сроками считаются ранняя весна и середина осени.

Проводить работы в рекомендуемое время – хорошо, но как быть, если такая возможность отсутствует, и заложить яблоневый сад вы можете только летом? Стоит ли ждать следующего года и пропускать сезон? Можно ли сажать яблони летом?


Содержание статьи:

Провести летнюю посадку молодых яблонь можно. Зная, как посадить яблоню летом, учитывая самые распространенные ошибки, можно помочь дереву перенести посадку без особых проблем.

А грамотный уход после посадки позволит вашим яблоням хорошо прижиться ещё до наступления холодов.

Почему садоводы боятся летней посадки яблонь?

Посадочные работы весной и осенью имеют ряд преимуществ перед летней посадкой.

Плюсы весенней посадки:

  • Сокодвижение в теле молодого деревца еще не началось, яблоня только начинает просыпаться, поэтому процесс восстановления корешков проходит более органично;
  • После зимы почва достаточно влажная и питательная, что способствует быстрой приживаемость саженца;
  • На процесс укоренения у молодого деревца будет почти полгода теплого сезона.

Осенние плюсы:

  • Теплая почва положительно влияет на травмированную корневую систему;
  • Буйный рост побегов и листвы закончился, плоды налились, яблоне не надо тратить много сил на питание кроны, можно направить энергию на восстановление корней;
  • Осенний саженец не будет изнежен – впереди его ждут морозы: такая закалка стимулирует развитие здорового иммунитета, закладывает хорошую базу для дальнейшего роста.

Что же происходит с саженцем летом?

  • Летний саженец активно растет и развивается, повреждение корневой системы в этот момент потребует перераспределения жизненных сил;
  • Почва летом сухая и не богата питательными веществами, что может негативно сказаться на развитии молодого деревца;
  • В жаркое, засушливое лето посаженной яблоне может не хватить сил бороться с палящим солнцем, она может погибнуть.

Это интересно! Учитывая риски, можно с успехом сажать яблони летом. Главное знать – как преодолеть эти негативные факторы.

Сажаем яблоню летом

При посадке яблони надо учитывать, что лето лету рознь. Поэтому надо постараться выбрать дни, когда погода не будет угнетать молодое неокрепшее деревце.

Июнь

В июне можно выделить два периода, когда условия позволяют удачно посадить яблони:

  1. Начало месяца, если весна была холодная и затяжная.
    Иногда весна долго не вступает в свои права, возвратные заморозки возможны даже в середине мая. При таких условиях начало июня бывает достаточно прохладным.
    Плодовые деревья поздно начинают вегетировать
    . Если лето началось именно так, условия посадки яблонь будут приближены к весенним.
  2. Конец месяца.
    Это время обусловлено физиологическими процессами, которые происходят в теле дерева. На этот период приходится старт созревания побегов.
    Молодые зеленые ростки начинают грубеть, деревенеть. Яблоня ещё не затрачивает массу энергии на созревание плодов, а основная листовая масса уже сформирована. Процесс регенерации корневой системы в таких условиях пройдет менее болезненно для дерева.
Посадку нужно делать до одеревенения зеленых побегов.

Июль

ВАЖНО!

В июле лучше посадкой яблонь не заниматься. Практически на всей территории страны стоит жаркая погода. Пик жары обычно приходится на середину – вторую половину месяца. Этот период категорически не подходит для посадок.

Не стоит рассчитывать на то, что какой-то день выдался дождливым или пасмурным. Жара вернется намного быстрее, чем начнут активно работать корни дерева. Ветки и листья молодой яблоньки будут быстро пересыхать, травмированная корневая система не сможет справиться с такой нагрузкой. С большой вероятностью дерево ждет гибель.

Единственное время, когда возможна посадка яблони в июле – это самое начало месяца, буквально первые 5-7 дней. В это время ещё не закончился период одеревенения молодых приростов, начавшийся в июне.

Чем раньше от начала месяца будет произведена посадка – тем лучше для яблони.

Август

ВНИМАНИЕ!

Посадка яблони в августе вряд ли увенчается успехом. Воздух все ещё слишком жаркий. Листьям молодого яблоневого саженца приходится испарять много влаги в ущерб восстановлению корней.

Посаженное в этот период дерево гарантировано будет сильно болеть. Даже если оно приживется до морозов, не стоит обольщаться. Растение вряд ли доживет до весны.

Именно по этой причине, приобретая осенний посадочный материал, не рекомендуется покупать в питомниках те саженцы, которые были выкопаны до октября.

У молодого деревца должна как следует вызреть древесина на однолетних приростах, иначе первый же крепкий мороз повредит ветки.

Если посадить яблоню в августе, то до наступления холодов саженец не сможет запастись достаточным количеством питательных веществ, чтобы пережить зиму.

Посаженные летом яблони вероятнее всего будут долго болеть.

Как сажать яблоню летом: пошаговая инструкция

Чтобы процесс формирования молодого дерева был успешным, при посадке нужно придерживаться нескольких несложных правил:

Шаг первый: выбираем саженцы

Чтобы яблоневый сад порадовал хорошим урожаем, надо правильно выбрать посадочный материал.

Критерии отбора:

  1. Место произрастания.
    В центральных и северных регионах часто продаются саженцы, выращенные в южных широтах. Они красиво выглядят, хорошо облиственны. Однако урожаев от них можно вовсе не дождаться. Велика вероятность того, что их не станет уже после первой зимы. Выбирайте саженцы яблонь, которые выросли в вашем регионе. В момент покупки обратите внимание на уровень вегетации деревьев в природе. Если саженцы сильно опережают их в развитии, стоит поискать другой посадочный материал.

    Обратите внимание на место прививки.

  2. Сроки плодоношения.
    Планируете кушать яблоки свежими – выбирайте летние сорта. Осенние сорта – хорошо подойдут для переработок. Зимние – для хранения.
  3. Возраст.

    ПОЛЕЗНО! Оптимальный возраст для саженца: 1-2 года. У однолетки – крона состоит практически из одного ствола. На саженце двух лет может быть до 3-х веток.

  4. Потенциальный рост.
    Чем выше дерево, тем глубже его корни спускаются в землю. Если уровень грунтовых вод на вашем участке высокий, следует отдать предпочтение среднерослым и карликовым подвоям. Можно также посадить яблони на искусственных возвышенностях.
  5. Качество посадочного материала.
    Кора саженца не должна быть повреждена. Основной корень и белые всасывающие корешки не должны быть гнилыми или засохшими. Место прививки должно быть хорошо видно. Лучше, если она будет располагаться на уровне 10-15 см от корневой шейки саженца.

Смотрите видео о посадке яблони:

СОВЕТ! Правильно выбранный саженец – первый шаг к получению обильного и здорового урожая.



Шаг второй: выбираем место посадки.

Место, на котором будет расти яблоня, важно выбрать один раз и навсегда. Идеальный вариант, когда у вас есть продуманная планировка сада. Если общего плана нет, стоит оценить возможности своего участка и место посадки.

Выбранное место должно быть солнечным или полутенистым, постройки и высокие деревья не должны мешать саженцу нормально развиваться. Желательно, чтобы место было безветренное, особенно защищенное от северных ветров.

Особое внимание стоит обратить на то, на какое расстояние от построек и других растений сажать яблоню.

Постройки

Корни яблони требуют много пространства не только в глубину, но и в диаметре.

Если не хотите постоянно ремонтировать фундамент дома или гаража, посадить яблоню надо не ближе 3-х метров, чтобы корни имели достаточно места для роста.

Подземные коммуникации

Проложенные под землей канализационные трубы, линии газопровода и водопровода, провода и кабели могут быть также повреждены корнями яблони.

От них также надо отступать 3 метра.

Другие растения

При посадке яблонь с интервалом менее двух метров деревья будут мешать друг другу. Листьям не будет хватать света, плодам – витаминов для созревания. Кроме того, теснота создает условия для грибковых инфекций и вредителей.

Мнения по поводу расстояния между яблонями разные, и варьируются от 2,5 до 5 метров. Раньше этот показатель для садоводов регулировался ГОСТом, который советовал сажать яблони на расстоянии 5м друг от друга. Тогда даже при разрастании деревья не стесняли друг друга.

Сегодня яблони растят на разных подвоях, и от них зависит, на каком расстоянии сажать яблони.

  • Так, колоновидным сортам достаточно полуметра.
  • Яблоням на карликовых и полукарликовых подвоях — 2-3 м.
  • Среднерослые и высокие яблони следует сажать, оставляя интервал в 4-5м.

Выбирая место для посадки, следует заранее представить, как разрастется крона.

Правила посадки сильнорослых деревьев.

Так можно оценить, будет ли новая яблоня затенять другие растения: цветы, овощи, кустарники. Такой анализ позволит правильно расположить дерево.

Шаг третий: готовим посадочную яму

Определившись с месторасположением яблони, можно приступать к его подготовке.

Под новый саженец следует сделать посадочную яму. Поскольку в неё добавляются удобрения, яму для посадки яблони летом необходимо подготовить заранее

, чтобы корни молодой яблоньки не сгорели.

Процесс:

  • Для летней посадки молодой яблони обычно выкапывают яму около полуметра в диаметре, глубиной 60 см;
  • Готовится грунт для засыпки.

Смотрите видео о подготовке ямы:

ВАЖНО! Питательный грунт для засыпки яблони летом состоит из верхнего плодородного слоя почвы с добавлением органических удобрений и минеральных добавок.

В качестве органического удобрения можно использовать перегной, торф, перепревшую солому, сено, компост или биогумус.

Необязательно выбирать что-то одно. Можно использовать смесь из имеющихся образцов органики.

Из минеральных удобрений при летней посадке яблони дополнительно к органике необходимы фосфор и калий.

В продаже имеется большое количество комплексных минеральных удобрений.

Посадка яблони в грунт.

Если в виде минерального удобрения выбран готовый состав, он дозируется по инструкции.

Для летней посадки в качестве удобрения можно использовать смесь из суперфосфата(200гр), золы(0,5л) и сульфата калия(100гр).

  • Часть грунта засыпают в яму, заполняя её приблизительно на треть;
  • В центр вбивают 1,5 метровый кол, метр которого уходит под землю, полметра – остаются над землей;
  • Яму обильно проливают водой, повторно надо будет полить яму перед посадкой.


Шаг четвертый: сажаем яблоню

Технология посадки саженца зависит от того, имеет он открытую или закрытую корневую систему.

СОВЕТ! Выбирая между саженцем с открытой и закрытой корневой системой для летней посадки, стоит отдать предпочтение последнему. Контейнер, в котором растет саженец, позволяет выполнить не посадку, а перевалку яблони. Это процедура, более щадящая для молодого растения.

 Перевалка

Перевалка – способ посадки растений, при котором не разрушается земляной ком:

  • Посадочная яма засыпается грунтом целиком, в ней делается отверстие, чуть большее, чем земляной ком яблони;
  • Саженец подносится к посадочной яме;
  • Яблоню надо взять за ствол, не переворачивать;
  • Стенки контейнера слегка обмять;
  • Снять контейнер над посадочной лункой, аккуратно потянув вниз;
  • Поместить саженец в яму;
  • Засыпать яблоню плодородным грунтом надо до того же уровня, до которого она была засыпана, пока росла в контейнере;
  • Аккуратно утрамбовать почву;
  • Закрепить вертикальность, с помощью кола.

Как сажать яблоню летом с открытой корневой системой

  • Саженец необходимо замочить в корнеобразователе (Корневин, Гетероауксин и др.) на сутки;
  • Если корни подсохли или подгнили, поврежденные участки надо подрезать;
  • Внутри посадочной ямы насыпать горку из плодородного грунта;
  • Поместить растение на её вершину, расправить корни;
  • Засыпать саженец так, чтобы корневая шейка оказалась на 5см выше уровня земли;
  • Слегка уплотнить грунт вокруг корней;
  • Подвязать деревце к колу.

Смотрите видео, как правильно сажать яблоню:

Обрезать или нет?

Часто рекомендуют обрезать дерево после посадки, чтобы уравновесить размер кроны и корневой системы. При летней посадке этого делать не стоит.

Существует способ, с помощью которого можно сдержать рост вегетативной части и освободить силы для лучшего корнеобразования. Это прищипка – укорачивание прироста.

В конце весны – начале лета у яблони начинают отрастать зеленые побеги. Если летняя посадка яблони проводится в начале июня — тонкие кончики таких побегов нужно укоротить, аккуратно отщипнув их двумя пальцами. Делать это можно только до тех пор, пока они ещё зеленые и процесс образования древесины не начался.

Позже, до наступления холодов ни обрезать, ни прищипывать новую яблоню не стоит.

Смотрите подробное видео, как правильно выполнять прищипку побега:

 

Полив

ВНИМАНИЕ! Важную роль при посадке яблони летом играет полив. В это время важно нанести корневой системе как можно меньше повреждений. Нельзя сильно утрамбовывать приствольный круг саженца. Уплотнение почвы, в котором нуждается молодое дерево, берет на себя вода.

После того, как яблоня посажена, вокруг неё на расстоянии 70-80 см от ствола создают насыпь высотой 10-15см. Этот прием задает границы приствольного круга, внутрь которых позже можно вносить удобрения и поливать.

При летней посадке внутрь круга необходимо аккуратно вылить не менее 3-х ведер воды. Делать это надо постепенно. После каждого ведра земля будет оседать.

Необходимо каждый раз подсыпать грунт до уровня земли. Перед тем, как подсыпать грунт, необходимо ждать, когда верхний слой почвы обсохнет.

Как только земля перестала проваливаться – полив можно прекратить.

Важная составляющая летней посадки – мульчирование околоствольного круга. Для первого слоя можно использовать компост, биогумус, перегной. При засыпке надо отступить от ствола на 5-7см. Вторым слоем кладется сено, солома или скошенная трава.

Яблоня посажена. Пришло время помочь дереву преодолеть риски летней посадки.

Уход за яблоней, посаженной летом

От недостатка питательных веществ и слабости при посадке были проведены следующие процедуры: замачивание саженца в корнеобразователе и наполнение посадочной ямы дополнительными удобрениями.

До следующего года посаженное растение в удобрениях не нуждается. Важно держать приствольный круг в чистоте и периодически добавлять слой мульчирующего материала.

Для восполнения влажности почвы было произведено мульчирование. До конца сезона следует внимательно следить за увлажненностью почвы.

В среднем яблоню, посаженную летом, необходимо обильно поливать раз в неделю. Молодой яблоне понадобится одно-два ведра на один полив. В таком режиме обильный полив надо продолжать 1,5-2 месяца после посадки.

СОВЕТ! Если погода стоит жаркая и засушливая – число поливов необходимо увеличить. А если лето сырое и дождливое – можно не поливать. Если прошел сильный дождь, стоит подождать пару дней, дать верхнему слою почвы просохнуть.

Чтобы понять, когда надо поливать молодое деревце, надо раскопать небольшое отверстие в слое мульчи. Если земля, расположенная под мульчирующим материалом, влажная – полив нужно отложить. Если под мульчей почва сухая – надо поливать.

Палящие лучи солнца наносят большой вред яблоням, посаженным летом. Чтобы уберечь молодые деревья, необходимо их притенять, особенно в середине дня (с 11:00 до 16:00), когда солнечные лучи самые жаркие, обжигающие.

Для притенения подойдет светлый укрывной материал.

Учитывая особенности посадки яблонь летом, можно успешно сажать яблони и в это время года.

Настоящему садоводу надо знать, как делать посадку яблони летом. Но лучше сажать яблоневые деревья вовремя: ранней весной и в середине осени. А знания использовать в исключительных случаях.

Молодая яблонька гораздо легче перенесет весеннюю или осеннюю посадку и отблагодарит вас своим здоровьем, быстрым ростом и множеством вкусных плодов.



Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

C помощью прививки можно выращивать на одном дереве разные сорта фруктов — Российская газета

Даже имея в саду всего одно дерево, можно выращивать на нем самые разнообразные сорта яблок, груш, слив. .. Но для этого нужно сделать прививку. Не себе, конечно, а дереву.

С помощью прививки садовод может решать множество задач. Во-первых, выращивать на одном дереве сразу несколько различных сортов фруктов. Привитые к другому дереву ветки будут приносить те же плоды, что и родительское дерево. Во-вторых, можно создавать устойчивые к морозам породы. Ну а кроме того, это просто увлекательный, творческий процесс. Ведь дерево, на котором растут одновременно и айва, и рябина, и груши, и яблоки, будет украшением любого сада.

Я прививок не боюсь

Что надо знать, решив заняться садовыми прививками:

прививаемое растение называется привоем; то, на которое прививают, — подвоем;

все разнообразие способов прививки можно разделить на две группы: окулировка (прививка почкой, спящей или прорастающей) и прививка черенком;

время для прививки выбирают в зависимости от способа. Окулировка, например, проводится в период активного сокодвижения — в первой половине августа — у яблони и груши, и в конце июля — начале августа — у сливы.

Весной делают прививку черенком. О ней мы и расскажем.

Черенки для прививки (привой) лучше брать с южной стороны кроны дерева и с веток среднего яруса. Их оптимальная толщина — в половину или в две трети карандаша.

Привой должен иметь 2-3 почки. Нижний срез делают косым, а верхний над почками — прямым. Длина косого среза на черенке и прививаемой ветке 3-4 см. Делать его лучше за один прием, тогда прививаемые части плотнее прижимаются друг к другу. Старайтесь, чтобы черенок и ветка, куда его прививают, были одинаковой толщины. Это позволит максимально точно совместить у них так называемый камбий (тонкий слой древесины под корой, по которому происходит движение соков). Если камбий состыкован плохо, черенку просто не хватит соков, чтобы выжить. Место соединения плотно заматывают лентой, а верхний срез черенка покрывают садовым варом.

Для образования плодов большое значение имеет расположение черенков на сучьях дерева. Черенки, привитые близ основания ветки или сука, не образуют плодовой древесины. Поэтому желательно, чтобы первый прививаемый черенок находился на расстоянии не менее 45 см от ствола или основания крупного сука.

Обычно уже через 15-20 дней на привитых ветвях образуют зеленые побеги. Когда один из них достигнет 3-4 сантиметров, можно снимать с места соединения изоленту (или другую обвязку). Если ниже места прививки на подвое появляется поросль, ее надо удалить. Иначе черенки привоя будут сохнуть.

Приживаемость правильно сделанных прививок достаточно высокая — 84-100%. И, как правило, на третий год приживленные ветки уже плодоносят.

советы

Восемь правил успешной прививки:

1 Для прививки выбирают молодые здоровые деревья. Яблони — не старше 15 лет, груши — до 20-25 лет, сливы — до 10-12 лет. Чем моложе деревья, тем успешнее проходит прививка.

2 Нельзя прививать сорта, поздно заканчивающие вегетацию, к раносозревающим сортам. Правильно зимние сорта перепрививать зимними, осенними и летними; осенние — осенними и летними; летние — летними.

3 Необходимо учитывать совместимость сортов. Например, китайку нельзя прививать к антоновке обыкновенной, зато с ней хорошо совместимы мельба, пепин шафранный и некоторые другие сорта.

4 Прежде чем приступить к прививке плодового дерева, сделайте санитарную и омолаживающую обрезку — удалите сухие и поломанные ветви, а также лишние ветви, идущие внутрь кроны.

5 Диаметр срезов у прививаемых веток не должен быть более 8-10 см в диаметре. Обрастающие веточки внутри кроны оставляют. Скелетные ветви прививают на расстоянии 50-100 см от ствола в зависимости от возраста дерева и толщины ветвей.

6 Почки на прививаемом черенке должны быть спящими. Черенки, срезанные заранее, перед прививкой стоит погрузить в воду полностью на 2-3 часа, а затем на сутки поставить их нижним концом в воду, обновив срез.

7 Привитые деревья нужно регулярно поливать, иначе сокодвижение в кроне может рано закончиться и привои плохо приживутся.

8 Чтобы привитая ветка стала быстрее плодоносить, важно правильно выбрать длину черенка: для яблони и груши он должен быть с 6-8 почками.

Важно

Что и к чему можно прививать

Алыча — самый сильный и благодатный подвой для всех косточковых, кроме вишен и черешен.

Сливы (особенно полудикие) не столь хороши, как алыча, но тоже годятся для всех упомянутых косточковых пород.

Яблоня — хорошо принимает яблони и груши, причем черенки можно прививать под кору даже в конце лета.

Груша яблоню принимает с трудом, а вот своих грушевых сородичей других сортов — очень легко.

Боярышник — к нему хорошо прививается груша.

Рябина обыкновенная — может использоваться в качестве подвоя для груш, яблонь, черноплодной рябины.

***

Для обвязки прививок применяют различные материалы: липовое мочало, шерстяные и хлопчатобумажные нитки. Все чаще в последние годы применяют различные пленки. Можно использовать компрессную клеенку. Ее не надо ослаблять после обвязки прививки: клеенка по мере роста привитого растения растягивается, а через 30-45 дней после прививки лопается, не врезаясь и не делая перетяжек.

Внимание

Помните, что прививка растений — это достаточно серьезная хирургическая операция. Успех во многом зависит от аккуратной работы, качества и чистоты инструмента. Необходимо продезинфицировать пилу или нож, которым будете проводить прививку. Но не обрабатывайте их химическими веществами, а лучше тща тельно протрите чистой тканью. Не дотрагивайтесь пальцем до сделанного среза. Если черенок упал на землю — срез лучше обновить.

Как сажать привитые саженцы фруктовых деревьев. Саженцы первого или второго года жизни

Как сажать привитые саженцы фруктовых деревьев. Саженцы первого или второго года жизни

Как посадить привитую яблоню весной? Как сажать правильно яблоню, прививкой на север или юг, чтобы получить ранний урожай и не погубить саженец? Задумываться об этом и осуществлять подготовку к посадке нужно начать с осени.

Саженец нужно приобрести у проверенного производителя или договориться о покупке такого саженца весной для весенней посадки.

Приобретённый с осени саженец, которому 1-2 года, необходимо прикопать в своём саду, чтобы сохранить его до весны. Посадку лучше всего осуществлять весной, чтобы у деревца было достаточно времени прижиться и уйти в зиму с запасом необходимых сил.

Прикапывание производится в канавку, на глубину примерно 20-30 сантиметров, на участке, где зимой лежит достаточно снега, а весной он быстро сходит и нет застоя вешних вод. Саженец располагается лёжа, корневая система должна находится под слоем утрамбованной и обильно политой земли, а всё, что выше корневой шейки, должно быть над поверхностью земли.

Посадочную яму для будущей яблони тоже готовят с осени, учитывая размеры дерева, которое вырастет на этом месте. Чтобы правильно сажать привитую яблоню нужно знать, как создать ей хорошие условия и обеспечить запас питательных веществ для успешного роста в первые годы жизни.

Важно!  При прикапывании саженцев на участке с осени необходимо полить их слабым раствором марганцовки, чтобы обезопасить от грибковых заболеваний корней и сопровождающей этот процесс гнили. Корневая шейка и стволик не должны быть присыпаны землёй, они должны просто лежать на поверхности почвы.

Многие любители задаются вопросами — при посадке яблони куда должна смотреть прививка или как сажать яблоню правильно, прививкой на юг или север? Сразу же можно ответить на такой вопрос — для саженцев первого года жизни это, в принципе, не имеет никакого значения, так как они ещё не начали формировать свою крону в соответствии со сторонами света.

В питомниках повсеместно используют прививку почкой на кору в период летнего сокодвижения и эти саженцы поступают в продажу через год. Прививка выполняется всегда с северной стороны — это необходимо чтобы почка не подсохла.

Следовательно, если садовод хочет ориентировать саженец так, как он рос в питомнике и для любителя это принципиально важно в какую сторону прививкой сажать яблоню, то располагать следует так, чтобы прививка смотрела в северную сторону.

На вопрос куда должна быть направлена прививка у яблони при посадке опытные садоводы отвечают по разному. Многие склоняются к тому, что при окулировке лучше если прививка будет смотреть на восток, так её не иссушит солнце с южной стороны и не повредят холодные северные ветра.

В какую сторону должна быть направлена прививка у яблони. САЖАЕМ ПЛОДОВЫЕ — БЕЗ ОШИБОК!

Подробности

Как правильно посадить плодовые, рассказывает Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер.

В средней полосе лучшее время для посадки плодовых — вторая половина апреля или начало мая (по погоде), пока не распустились почки. Осмотр саженцев начните с корней, их поперечный срез должен быть светлым. Ещё лучше, если на концах корней есть беловатые наплывы каллуса, это зачатки молодых корешков, их надо максимально сохранить.

Бывают неисправимые дефекты. У подсохших корней кора сморщенная, неэластичная, а сами они хрупкие, ломкие. Подгнившие (подопревшие) корни тёмные, их кора мягкая и легко отделяется от внутренних тканей, с запахом гнили. Кора может быть полностью объедена грызунами. Такие растения для посадки не годятся.

Если корни саженца хорошие, осмотрите надземную часть, особенно низ стволика. Здесь бывают растрескивания коры, подопревания и загнивания. Свежую, едва наметившуюся трещину забинтуйте плёнкой, плотно прижав края коры, такая рана зарастёт. Если же кора отслаивается — саженец погибнет. Кора на стволах должна быть эластичной, не сморщенной, без пятен и резких изменений в окраске. Неопасно, если подсохли или подмёрзли почки на верхушках побегов — их срезают до здорового места.

Но даже от идеальных саженцев можно не дождаться урожая, если их неправильно посадить. В зависимости от почвенно-климатических условий участка применяют различные способы посадки плодовых культур: в посадочные ямы или траншеи, на поверхности земли, на специально устроенных холмах, валах и т. п.

На хорошо окультуренных почвах или заранее подготовленных валах можно обойтись без специальных посадочных ям, делая лишь углубления по размеру корневой системы. Иногда сажают на поверхность взрыхлённой земли, засыпая корни плодородной почвой, а образовавшийся холмик впоследствии расширяют.

На бедных землях растения сажают в посадочные ямы, заправленные плодородной почвой, которая обеспечит стартовые условия для их роста и развития. Потому, чем больше яма, тем продолжительнее будет благоприятный период. Но в последующем корни выйдут за её пределы, и потребуется окультуривание почвы под кронами. А главное — не допускайте ошибок при посадке. Самая распространённая из них и опасная — заглубление саженца. Почти все знают, что нельзя заглублять корневую шейку, но не все знают, где она находится. Одни считают, что она расположена над корнями, другие показывают на место прививки, которое иногда бывает на 15—20 см выше (фото 1) и, сажая на такую глубину, обрекают растения на постепенную гибель.

Фото 1.

Запомните, что корневая шейка — это место перехода корней в ствол. В условиях средней полосы заглублять её нельзя, кроме особых случаев (саженцы на клоновых подвоях, способные укореняться; некоторые кустарники). У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжёлыми глинистыми почвами, образующими застой талой и дождевой воды. Влага может скапливаться и на лёгких почвах, когда земля промерзает до снега. В таком случае она, подобно асфальту, воду не впитывает. В результате происходит то же самое, что и с цветами, долго стоящими в воде — стебли загнивают. Только у деревьев этот процесс более продолжительный, длящийся годами. По мере разрушения коры деревья всё хуже развиваются, не дают прироста, приобретают угнетённый вид, листья у них мелкие, бледные и рано осыпаются. Эти симптомы многие принимают за почвенное голодание и спрашивают, чем подкормить деревья. Но подкормки не помогут, так как при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет. На фото 2 — типичное повреждение коры у заглублённой части ствола, выявленное после откапывания земли.

Источник: https://dizajn-interera.ru-land.com/stati/kak-sazhency-pravilno-posadit-posadka-sazhencev-plodovyh-derevev-zimoy

Как правильно посадить плодовые деревья на участке. Схемы посадки плодового сада

Практичнее закладывать сад с южной или юго-восточной стороны, выстраивая ряды деревьев с севера на юг. Так плодовые культуры будут освещаться солнцем большую часть дня. Чтобы уменьшить затенение, внешние ряды заполняют низкорослыми культурами, внутренние — более высокими экземплярами.

Декоративные кустарники (калина, шиповник, рябина, боярышник), лучше располагать вне садового участка вдоль периметра, поскольку они подавляют рост плодовых культур.

Деревья сажают в трех метрах от строений, и никогда не подсаживают молодые деревца к старым, чтобы корневая система последних не угнетала юную поросль. Плодовые виды с семенным подвоем хорошо приживаются на возвышенных участках небольшой группой или отдельно стоящим деревом. При неглубоких грунтовых водах желательно использовать посадки культур на карликовых и полукарликовых подвоях (колоновидные яблони).

При загущённых посадках плодовые культуры начинают борьбу за освещение, питание и пространство. Чтобы правильно рассчитать схему посадок сада, учтите следующие показатели: диаметр кроны и корневой системы будущего дерева, биологические особенности и сроки его созревания.

Высаживая яблони в ряд, соблюдайте расстояние между ними как минимум 3 м (для слив — 2 м, для груш и вишен — 2,5 м), при круговых посадках — 5–7 м друг от друга. Это необходимо для лучшего перекрестного опыления, большего завязывания плодов и облегчения сбора урожая.

Схема регулярного размещения плодовых деревьев:

Саженцы лучше всего приобретать в питомнике, обращая внимание на длину корней (не менее 25 см), их разветвленность и отсутствие наростов. Листья следует аккуратно оборвать, оставляя неповрежденными штамбовую часть, почки и основные ветви, а корни обернуть мешковиной, уменьшая потерю влаги. Высадка осуществляется не позднее трёх недель до наступления устойчивых холодов.

В посадочные ямы диаметром в два раза большие, чем корневая система саженца, добавляют удобрения, золу, перегной. Затем саженцы погружают в лунки, оставляя корневую шейку на уровне 5 см над поверхностью земли, и присыпают сверху древесными опилками с торфом. Саженцы в контейнере сажают в посадочную яму без заглубления саженца, не разбивая земляной ком.

Как правильно сажать деревья осенью. Лучшее время сажать деревья

Существуют садовники, которые придерживаются мнения, что осенью их хлопоты заканчиваются. Но они ошибаются. Это оптимальное время для в том числе и деревьев, и кустарников. Так что расслабляться не приходится. Какое дерево сажают осенью? В этот период правильно пересаживать груши, сливы и яблони. Тогда есть большие шансы лучшей адаптации корневища дерева к новой почве. Теперь нам нужно узнать, не только какие фруктовые деревья сажают осенью, но и как именно это нужно делать. Перед работой нужно подготовить будущую почву для саженца. Из нее он будет брать все необходимые питательные вещества и микроэлементы. Начинаем подготавливать лунку. Глубина ямки зависит от того, где именно расположен сад. Например, для низинных мест яма не должна быть глубже 30 сантиметров, чтобы предотвратить слишком большое скопление влаги и гниение корней. Выкопав лунку, мы слоями добавляем туда удобрения: торф, компост и минеральные смеси. Все это щедро пропитываем водой. Не вдавливайте корень в землю, иначе можете его повредить. Дерево нужно просто придерживать строго перпендикулярно к земле (при условии, что вы вкапываете растение не на склоне, а на ровной поверхности). Когда вы посадите саженец, то в результате получите вокруг его ствола небольшую горку. Не убирайте грунт, чтобы выровнять почву. Помните, что зима, талые снега, ветер все равно совершат осадку, а большее количество земли лишь защитит корневую систему. Чтобы сформировать правильную крону, вокруг дерева вбивают несколько кольев и привязывают к ним ветки саженца. Только все это нужно делать равномерно. Иначе дерево может наклониться сильнее на одну из сторон. Таким образом, ствол навсегда останется искривленным. Вот мы и определили, какое дерево сажают осенью чаще всего.

Видео как правильно сажать плодовые деревья

Осенняя прививка плодовых деревьев и кустов

Прививка плодовых деревьев и кустов в вашем саду позволит получить богатый урожай различных фруктов и ягод, улучшить их вкус, качество, расширить сортовое разнообразие выращиваемых культур. Кроме того, с помощью прививки можно дать вторую жизнь постаревшим деревьям, ликвидировать дефекты кроны, особенно у декоративных культур, размножить понравившиеся сорта яблонь, груш или слив. В летних садово-огородных хлопотах не всегда находится свободное «окно» для проведения прививки. Но если следовать нашим рекомендациям, то можно заняться прививкой и в осенний период.

Осенью дачникам проще выделить для этого свободное время, ведь забот по мере уборки урожая различных плодово-овощных культур становится все меньше. Еще одна польза от проведения осенних прививок — это экономия садоводами драгоценного весеннего времени, когда дел у каждого дачника невпроворот. Помешать выполнить осенние прививки способны лишь испортившаяся погода с внезапными заморозками по ночам, ошибочно отобранные привой с подвоем и плачевный прошлый опыт подобной работы, вселяющий в вас страх повторения неудачи. Давайте подробно обсудим то, как и в какие сроки лучше провести прививку деревьев в осенний период, обговорим нюансы этой ответственной процедуры, чтобы ваши шансы на успех стали максимальными.

Сроки выполнения осенней прививки

Признаем, что осень — это не оптимальный сезон для проведения прививки деревьев в столичном регионе, да и во всей средней полосе России. Как правило, дачники в конце летнего сезона подготавливают прививочный материал на весну, а все запланированные на сезон прививки стремятся провести до окончания лета — тогда до зимы растения успевают срастись. Осенью этому процессу мешает неустойчивая погода, при которой днем температура поднимается еще достаточно высоко и прививка начинает приживаться, а ночью столбик термометра опускается к нулю и процесс приживаемости резко замедляется.

Но, если вы решились на осенние прививки, проводить их нужно только до наступления заморозков, то есть у вас в запасе есть сентябрь, иногда погода позволяет захватить и начало октября. Результат прививки будет окончательно ясен, скорее всего, уже весной, поэтому нужно просто все сделать грамотно, чтобы в апреле убедиться, что все получилось и сработало. Что касается времени суток, то прививать деревья и кусты лучше либо поутру, либо вечерком. Хорошо, если погодка будет теплой, без ветра и дождя.

Как выбрать подвой с привоем

Подвоем называется растение, выбранное основой для подсаживания мини-черенка, привоем — часть растения того сорта, который мы хотим вырастить на сильном подвое. От качества подвоя и привоя в большой степени зависит получение ожидаемого результата прививки, поэтому проводить ее можно только между здоровыми, стойкими к паразитам и к недугам плодово-ягодными культурами.

В роли привоя обычно выступают небольшие черенки, иногда пересаживают и почки деревьев. Повысить шансы на приживаемость привоя можно, если выбрать для его подсаживания место в маловетреной части кроны, хорошо освещаемое солнцем в течение всего дня. Подвой при этом должен расти на богатой полезными веществами, плодородной почве, поэтому все необходимые подкормки лучше провести загодя.

В выборе растений для прививки вас никто не ограничивает, но будьте реалистами и выбирайте для подсаживания родственные виды деревьев и кустов. К примеру, на подвой-яблоню успешно прививают грушу, кизильник, аронию, а на вишню — сливу и персик. Омолодить старую алычу поможет прививка персика либо абрикоса. Шиповник станет отличным подвоем для плетистых роз.

Какой инвентарь необходим

Перед тем как приступить к проведению прививок, нужно подготовить все требующиеся инструменты. Самый главный инструмент — очень острый нож, который позволяет добиваться абсолютной гладкости срезов. Чем выше будет гладкость соприкасающихся срезов привоя и подвоя, тем вероятнее то, что они быстро срастутся. А если поверхности срезов окажутся шероховатыми, едва ли результат такой прививки вас порадует, шансы на то, что подобный привой приживется, ничтожны.

Подготовку подвоя и привоя садоводу облегчают специальные инструменты — секаторы и ножи, предназначенные именно для проведения прививочных работ. Такой секатор позволяет сделать полностью идентичные срезы как на подвое, так и на привое. Выполненные им срезы не нуждаются в подгонке. Это экономит много времени, особенно при прививке большого числа черенков.

С таким инструментом легко управится даже садовод-новичок. Секатор без особых усилий режет ветви, толщина которых не превышает 13 мм, ровные срезы способствуют быстрому процессу сращивания подвоя и привоя. Важное условие — для проведения прививок с его использованием нужно отбирать побеги одинакового размера. Да и с толстыми ветками этот инструмент не справится.

Прививочный нож же легко режет ветви, достигающие 25 мм в диаметре, но орудовать подобным инструментом без определенных навыков, сноровки и просто физической силы будет трудно. Но те, кто освоит работу прививочным ножом, легко добьются требуемой гладкости срезов. Подобный нож оптимален для применения в масштабах компактного сада и нечастого выполнения прививок. Чересчур интенсивное применение такого ножа приведет к падению его остроты, инструменту понадобится постоянная заточка.

Нож садовый Добрыня нерж. сталь

До начала прививочных работ инструменты необходимо тщательно вымыть, а затем провести их дезинфекцию спиртом, чтобы обеспечить стерильность соединения подвоя и привоя.

Кроме ножа и секатора, в работе пригодятся:

  • ПЭТ-пленка, изоляционная лента либо иной материал для обвязки;

  • садовый вар или воск для замазывания зоны прививки;

  • ярлыки с информацией о привитом черенке;

  • пила для садовых работ и др.

Распространенные техники проведения прививок

Прививка деревьев и кустов — занятие увлекательное, допускающее проведение интересных экспериментов. Садоводы-любители нередко изобретают весьма необычные методы, ускоряющие сращивание прививаемых культур. Наиболее популярные и проверенные временем мы предлагаем вашему вниманию.

Копулировка — прививаем черенок

Техника копулировки используется, как правило, чтобы размножить понравившуюся разновидность фруктовых деревьев. Подвой и привой в подобном случае отбираются идентичными по толщине. На них выполняются срезы косого направления, которые затем соединяются вплотную и надежно скрепляются тканевым лоскутом и шпагатом. Самое важное в этой технике — добиться абсолютного прилегания привоя и подвоя в камбии — зоне клеточного деления.

Прививка в технике «за кору»

Эта техника прививания оптимальна для омолаживания стареющих деревьев. Подвой для ее реализации выбирается мягкокорый. В нем выполняются надрезы, длина которых составляет 2—3 см, в них заправляют косо обрезанный черенок, после чего зону прививки обматывают полиэтиленом либо лоскутом ткани.

Техника прививания в расщеп

Этим способом прививают старые деревья, имеющие толстую огрубевшую кору, не позволяющую поместить за нее черенок-привой. Отобранная для подвоя ветвь спиливается, в ней проделывают расщепы. Черенки осторожно вставляют в подготовленные щели так, чтобы конец прививаемого черенка выпирал над корой подвоя на 1—2 мм, выполненная в этой технике прививка без проблем срастется и заживет.

Помимо перечисленных технологий, достаточно широко применяются прививки в технике «в боковой зарез» и «мостиком». Достаточно популярна и окулировка — пересаживание одного глазка, а не черенка. Последний способ все же лучше применять летом.

Прививка яблони

Конечно, для нее самое хорошее время — весенний и летний сезон. Но и осенний вариант имеет свои преимущества. Например, привои, которые прижились осенью, легко переносят пересадку весной и быстрее адаптируются после ее проведения. Кроме того, осенняя прививка позволяет не дожидаться весны, если вам удалось завладеть редким сортом, которым давно хотелось пополнить свой сад.

Выбор техники прививки зависит от таких факторов, как возраст деревьев и погодные условия. Лучше управиться с прививкой яблонь до той поры, когда столбик термометра перестанет подниматься выше 15 °C. В первые две недели сентября допустимо проведение окулировки или прививки за кору. В сентябре и начале октября можно привить яблоню способом в расщеп. К окончанию октября прививать яблони не рекомендуется, поскольку в это время деревья сбрасывают листья, начинают готовиться к зимним холодам, в стволе и ветвях замедляется сокодвижение. Исключение составляют южные регионы, там в этот период еще сохраняется шанс на успешное проведение осенней прививки.

Материалом привоя служат наполовину либо полностью одревесневшие побеги-однолетки. Срезают их прямо перед проведением процедуры, делать это лучше с южной стороны кроны. Если же прививка будет произведена по истечении нескольких дней, срезанный привой отправляют на хранение в холодильник. Перед тем как поместить его туда, черенки надо завернуть во влажную ткань, а затем обернуть полиэтиленом. Срезанные концы обязательно воткните во влажный песок. Нельзя допускать пересыхания привоя, поэтому постоянно следите за его состоянием.

Яблоня очень часто выбирается садоводами для проведения прививок. При грамотном выборе подвоя с приживаемостью привоя обычно не бывает никаких трудностей. Оптимальный подвой для сортовой яблони — неприхотливая и выносливая «дичка», выросшая из семечка, либо яблоня другого сорта. В осенний период хорошей приживаемостью отличаются привои, подсаженные на молодые подвои. На старых яблонях проводить осенью прививки нежелательно. Подвоем для яблони могут послужить:

  • арония;

  • рябина;

  • калина;

  • боярышник;

  • айва.

Яблоня, подсаженная на грушу, прирастает с трудом. Сортовая яблоня на подвое-рябине может измельчать с годами. Прививки на айве не всегда удаются садоводам, подсадить же яблоню на боярышник получается только у самых опытных или самых удачливых из них. При выборе техники копулировки срез на подвое нужно делать прямо напротив почки, поскольку именно здесь питание ветви оптимально, а значит, прививаемый черенок яблони приживется в самые короткие сроки.

Осенняя прививка груши

Опытные садоводы при помощи прививки умудряются выращивать уникальные деревья, с которых можно сорвать одновременно и грушу, и яблоко, и другие садовые культуры. Вам тоже улыбнется удача, если быть любознательным, упорным и терпеливым.

Для теплолюбивой груши успешная осенняя прививка — скорее исключение, чем правило. Это дерево приживается осенью нечасто, шансы на успех повышает раннее ее проведение — желательно уложиться до середины сентября. И даже если все будет сделано по правилам, результат может оказаться весьма скромным.

Прививают грушу окулировкой, а также техниками за кору и в расщеп. Подвоем в этом случае выбирают однолетние, но одревесневшие побеги, на которых имеются сильные почки. После выполнения процедуры зону прививки укрывают тканью с целью избежать пробуждения почек и подмерзания их в зимние холода.

Груша относится к семечковым культурам, она хорошо сращивается с деревьями родственных пород. Подвоем для нее может стать дичок груши или иной сорт этой культуры. Такая прививка позволит на одном стволе вырастить груши разных сортов. Подвоем могут выступить такие сорта груши, как Внучка, Светлянка, Тема и т. п. Маститые садоводы успешно прививают грушу и на яблоню. Нередко при этом случается неполное сращивание древесины, но проблему легко минимизировать, заранее подготовив подпорку под грушевую ветку, чтобы не допустить ее обламывания.

Прививка груши на айву позволяет снизить высоту дерева, упростив тем самым сбор его урожая. Груша на подвое-айве плодоносит раньше, улучшаются вкусовые качества плодов. Результативной оказывается обычно и прививка груши на красную рябину. Плоды такого дерева вырастают очень сладкими. Постепенно привой значительно утолщается, рябина-подвой теряет опорные свойства, а груши становятся менее сочными. Кроме вышеуказанных вариантов подвоя, грушу также прививают на иргу, аронию, алычу, боярышник, кизильник.

Чтобы осенняя прививка стала успешной, выполняйте при ее проведении ряд простых правил:

  • применяйте в работе чистый и очень острый инструмент;

  • перед прививкой хорошо полейте подвой, это смягчит его кору;

  • не касайтесь срезов руками во избежание занесения инфекции, используйте садовый вар для замазывания ран;

  • процедуру выполняйте в сухую, теплую и тихую погоду;

  • до наступления стойких холодов, после появления первых заморозков нужно утеплить участок прививки лоскутом ткани, пленкой либо иным укрывным материалом.

Следуйте нашим советам и рекомендациям, и шансы на успех проведения осенней прививки существенно возрастут.


Куда сажать яблоньку — в яму или холмик?

Трудно представить сад без яблонь. Яблонька радует нас всегда — сначала своими нежными ароматными цветами, потом сочными плодами. И есть в ней что-то таинственное, символическое. Недаром она была древом познания добра и зла. Для многих из нас посадка яблони почти сакральное действо. Часто сажают ее всей семьей, и стар и мал. А вот как правильно выбрать яблоньку? На что обратить внимание: на корни или на крону? За советом мы обратились к Марике Колесовой, она знакома многим череповчанам как опытный садовод.

Что выбрать? «Прежде всего нужно понять, какая у вас на участке почва, — говорит Марика. — Если суглинистая, то нельзя брать яблони на сильнорослом подвое. Грунтовые воды близко: полтора метра — и вода. Стержневой корешок дойдет до воды, и яблонька погибнет. Для таких участков нужно выбирать яблоньку на полукарликовом подвое».
Как их различить? Визуально. У яблони на сильнорослом подвое мощная корневая система, корешок стержневой, на полукарликовом — мочковатая, много тонких, мелких корешков.

— Но здесь важно не перепутать с карликовыми, — предупреждает наш эксперт. — У карликовых глубина корней полметра, это для наших зим не подходит, зимы бывают бесснежные. Грянул мороз — и карлик погиб. Нужны именно полукарликовые, если у вас «болото». Они реже бывают в продаже, но если вы нашли, то это счастье! Кстати, такие яблони компактные и, если участок маленький, их можно чаще (ближе друг к другу) высаживать.

Яблони на сильнорослом подвое — для песчаной почвы. У такого деревца корни уйдут на глубину 5 — 6 метров и найдут там влагу. То есть, если у вас песок, выбирайте сильнорослый саженец.

Куда сажать? Если ваша дача на суглинке или на «болоте», нельзя копать яму для посадки: в ней будет вода. Обращали внимание, когда копали для розы яму (а розу как ��аз нужно сажать в яму), что там скапливается вода? То же самое будет в яме у яблони. Постоит два-три
дня в такой воде и начнет загнивать. А как же сажать? В холмик. Но и тут многие говорят: надо же порыхлить! Не надо, получается глиняный «замок», если мы взрыхлим.
Как сажать деревья в холмик?
— Холмик должен быть высотой 10 — 15 см и диаметром один метр.
— Самое главное — расправить все корешки; если что-то загнется вверх, то яблонька погибнет.
— Если насыпать холмик сразу, то потом его будет не промочить, вода будет стекать. Надо послойно насыпать землю и поливать, постепенно делать холмик.
— Место прививки должно быть выше холмика. А чтобы саженец не болтался на ветру, надо подвязать «восьмеркой» к двум палочкам.
— Многие опасаются, что холмик будет подсыхать. Не будет, если его постоянно мульчировать. И он не разрушится. Кроме того, к концу сезона прорастет луговая трава и схватит землю. А если не мульчировать, то пригорочек на солнышке засохнет и корневая система тоже будет засыхать, — объясняет Марика. — Повторюсь, в холмик сажаем на тяжелых почвах, где вода близко. Например, этот способ рекомендуется тем, у кого дачи на причалах.
Если на дачном участке песчаная почва, для посадки яблони нужно копать яму. Но самое важное часто забывают: яму нужно готовить за полгода.
— На песке за год яма оседает до 5 см. И ваш саженец уйдет в глубину, а это значит, что он не будет расти и плодоносить. Если яму не готовили заранее, копайте, заполняйте ее органикой, но яблоньку высаживайте поверх грунта в холмик. Земля осядет, и яблоня будет на месте.

Какого возраста? Часто спрашивают, в каком возрасте яблони лучше приживаются?
— Саженцы выбирать лучше всего двухлетние, — советует Марика. — Если вам хочется посадить, к примеру, пятилетнюю яблоньку, у которой уже огромная крона, то нужно понимать, что и корневая система у нее соответствующая. Представляете, какой там ком земли? Очень важно перед посадкой замочить яблоню в воде на 12 — 15 часов — желательно со стволиком.
Если не смогли купить весной нужный сорт яблони, а сейчас она появилась — смело покупайте и сажайте, если она с закрытой корневой системой.

Яблоки с медовым вкусом и запахом
Получив от Марики Колесовой обстоятельные рекомендации по выбору и посадке саженцев, мы поинтересовались, у каких сортов, на ее взгляд, яблоки самые вкусные. Она, не задумываясь, ответила: «Сразу приходят на ум летние сорта Конфетное и Медуница».
Сорт Конфетное
Выведен в Мичуринске биологом С.И. Исаевым, является результатом скрещивания Папировки и Коробовки. Свое название сорт получил благодаря плодам, напоминающим по вкусу мед или конфеты.
— Среднерослое быстрорастущее дерево, которое сначала отличается узкой кроной, придающей саженцу колоновидную форму.
— Сорт устойчив к влиянию низких температур. После сильных морозов дерево быстро восстанавливается, набирает цвет и плодоносит. Весенние заморозки также для него не опасны.
— Плоды внешне очень привлекательны: светло-желтые с розоватым румянцем без четких границ и штрихами красного цвета, покрывающими все яблоко. Спелое яблоко — наливное, с нежной белой мякотью. Средний вес плода составляет 85 — 105 г. Яблочки обладают тонким медовым запахом.
Сорт Медуница
Название получил благодаря медовому вкусу плодов, которые считаются самыми сладкими среди летних сортов яблонь, а также им приписывают диетические свойства.
— Яблоки среднего размера, весят около 90 — 150 г. Форма плодов округлая, ближе к плодоножке уплощенная или конусообразная, с незначительной ребристостью. Поверх основного желто-зеленого цвета яблоки покрыты размытым розовым либо ярко-красным румянцем, кожура плотная. Мякоть кремового цвета, мелкозернистая, очень сочная и ароматная.
— Сорт отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к плодовой гнили и парше, ранним созреванием, стабильным и большим урожаем. У плодов довольно длительный срок хранения для летнего сорта. При хранении медовый привкус мякоти становится более насыщенным.

на заметку
Зачем ржавый гвоздь яблоне?
Опытные садоводы утверждают, что, если яблоня отказывается плодоносить, надо ее «шокировать», в буквальном смысле вынудить оставить потомство. Для этого они используют «дедовский метод»: вбивают ржавый гвоздь в ствол ниже нижней ветки. Многие садоводы, гадая, почему в старину брали именно ржавый гвоздь, приходят к выводу, что это, помимо прочего, отличная подкормка железом. Если подобные методы кажутся варварскими, можно просто «поругать» дерево. Говорят, обычно такие разговоры завершаются богатыми урожаями на следующий год. Проверим?

Программа «Дачные советы» (6+) выходит на Канале 12 по четвергам в 19.50. Герои программы — бывалые дачники — делятся своим опытом по выращиванию урожая и благоустройству загородных владений.
На правах рекламы. ООО «Канал 12». ОГРН 1023501261794.

Надежда Дорошенко, ведущая программы «Дачные советы»

✅ В какую сторону сажать прививку яблони

Как посадить или привить яблоню весной

Имея даже небольшой сад возле загородного дома или дачи, однажды все равно возникнет необходимость в том, чтобы разнообразить его новыми фруктовыми деревьями. Наиболее часто встречаются различные виды яблонь, являющиеся менее прихотливыми, чем груши и другие деревья. Подходить к вопросу о том, как посадить или привить яблоню, нужно довольно серьезно, ведь от этого будет зависеть, какой урожай вы получите и в каком количестве.

Как выбрать саженец для посадки

Чтобы дерево за короткий промежуток времени порадовало первыми плодами, нужно знать о том, как правильно выбрать саженец яблони. Рассмотрим главные советы по этому поводу:

  • Он должен быть свежим, чистым, не вялым;
  • Даже малейшие следы от вредителей или возможных заболеваний должны отсутствовать;
  • В свободном доступе должна быть информация о том, кто является селекционером яблони, какой перед вами сорт, а также условия его правильного выращивания. Данные сведения указываются на специальной бирке, привязанной к ветке;
  • Особое внимание обращайте на корни, если они находятся без комка земли. Поврежденная корневая система — признак того, что яблоня может не прижиться вообще;
  • Здоровые корни должны быть светлыми, без пятен и новообразований;
  • Длина корней должна быть не меньше 30 см;

Здоровые корни должны быть светлыми, без пятен и новообразований

Сроки высадки саженцев

Наиболее подходящим считается середина осени или начало весны. Связано это с тем, что в первом случае движения сока внутри дерева уже закончено, а во втором случае она еще не началось (почки не распущены). Если речь идет о контейнерных саженцах, то разрешенное время для них — лето.

Как посадить яблоню. Пошаговые инструкции

Чтобы посадить яблоню, и она через время обязательно дала плоды, нужно следовать четкой инструкции о правильной ее посадке. В противном случае дерево погибнет или не будет плодоносить.

Подготовка места для посадки

Первым делом нужно позаботиться о подготовке грунта для будущей яблони:

  1. Если вы решились осуществить посадку весной, то яму нужно выкопать еще осенью;
  2. Посадка осенью предполагает создание ямы за месяц до начала высадки;

Под номером 1 неправильная посадка саженца, под номером 2 — правильная

Главные условия качественного места для яблони:

  • Оно должно хорошо освещаться солнцем, не быть полностью в тени;
  • Запрещено сажать саженец в заболоченную или каменистую почву;
  • Бедный грунт обязательно нужно удобрять навозом, птичьим пометом, золой, перегноем, торфом, смешанным с землей;
  • Дерево не должно располагаться на сквозняке, иначе насекомые будут его хуже опылять;
  • Уровень залегания грунтовых вод не может превышать 1,5- 2 м, иначе это скажется на плохом росте яблони: она начнет болеть, может вообще перестать развиваться и плодоносить;
  • Расстояние между ямами для нескольких яблонь не должно быть меньше 3 м. Если вы производите посадку в несколько параллельных рядом, то оптимальный промежуток между ними — 6 м;

Если вы решились осуществить посадку весной, то яму нужно выкопать еще осенью

Процесс посадки на постоянное место

Данная процедура выглядит следующим образом:

  1. В подготовленную заранее яму на дно засыпают 2–3 ведра удобрений (перегной, навоз, торф), чтобы полученная куча образовывала горку;
  2. На удобрение насыпают небольшой слой земли, чтобы корни саженца не касались перегноя;

В подготовленную заранее яму на дно засыпают 2–3 ведра удобрений

Уберечь влагу вокруг деревца поможет мульчирование, которое обязательно проводят в период засухи.

Что нужно сделать, чтобы саженцы благополучно пережили первую зиму

Саженцы являются еще слабыми перед первой зимой, поэтому их обязательно нужно защитить от морозов. Это поможет сохранить их от полного вымерзания и обеспечит богатый урожай в следующем году.

В течение лета вокруг деревца нужно периодически рыхлить землю, удобрять ее, поливать и защищать от вредителей. Никогда не оставляйте листву под стволом на всю зиму, потому что вредители, находящиеся в ней, причинят вред деревцу. Еще осенью саженцы обрабатывают медным купоросом, чтобы защитить их от вредителей. Кроме этого, все повреждения замазывают садовым варом, ветки и ствол белят известью.

Укрывают яблони только в тот момент, когда движение сока в них уже прекратилось

Укрывают яблони только в тот момент, когда движение сока в них уже прекратилось, а на улице наблюдаются постоянные морозы. В качестве утеплителя подойдет агроволокно, войлок, мешковина, стебли подсолнуха и другое. Окутав ствол утеплителем, после появления снега, присыпьте саженец и им.

Прививка яблони

Учитывая особенности климата, в некоторых случаях разрешается прививать яблоню круглый год. О том, как правильно это делать, узнаем ниже.

Для черенков подходит молодое дерево (от 3 до 10 лет), которое приносит довольно большое количество плодов

Как сделать черенок

Для черенков подходит молодое дерево (от 3 до 10 лет), которое приносит довольно большое количество плодов. Черенок делают из молодых побегов с хорошо развитыми глазками (4–5) на южной части дерева. Отросток должен быть размером 30–40 см и толщиной до 7 мм. Кора не должна иметь повреждений. Обратив внимание на срез, можно увидеть, что он без черных и коричневых точек. Только такой черенок в будущем хорошо приживется к новому дереву и даст положительный результат.

Сроки прививки

Наиболее подходящее время — весна, потому что привои гораздо лучше приживаются с началом движения сока. Начинать прививку можно сразу после завершения сильных морозов. Положительным свойством весеннего привоя является то, что в случае необходимости (если привой не прижился), можно повторить всю процедуру еще летом.

Движения сока в плодовых деревьях повторяется еще ближе к завершению июля и начала августа. Лучше всего в этот период выполнять окулировку глазком.

Наиболее подходящее время для прививки — весна

Окулировка глазком допускается только в начале сентября, если говорить об осеннем периоде. В остальное время лучше этого не делать. Ближе к октябрю прививают яблоню в расщеп и за кору. Наиболее приемлемой температурой для прививки является не меньше +15 градусов за сутки.

Зимой привоем занимаются только в помещении. Нужен в том случае, когда вы планируете сажать саженцы весной. До момента высадки в открытую почву должно пройти хотя бы 20 дней после прививки. Саженцы и черенки держат в подвале при температуре не ниже 0 градусов. До начала момента прививки подвои должны находится в тепле (при температуре не ниже +15 или +18 градусов) не меньше 1–2 недель. Черенкам нужно гораздо меньше времени для акклиматизации (около 3 дней).

Способы прививки

Подвоем называют основу прививки. Им может быть приобретенный саженец или самостоятельно выращенное дерево. Привой — это небольшая часть растения (черенок или почка), которое прививается к другому растению.

Способы прививки яблони

Какой бы из способов не был выбран, нужно помнить о том, что к срезам лучше не притрагиваться вообще, чтобы дополнительно не травмировать дерево. Наиболее распространенными из них являются:

    Окулировка — это способ, который предполагает прививку плодового дерева почкой, которая может быть спящей или проросшей. Данный метод приемлем только для весны или осени. Окулировку уже проросшим глазком можно осуществлять в апреле в тот момент, когда на дереве есть уже листики и погода стабильно теплая. Такие условия можно выдержать только в южных районах страны. Способ прививки спящей почкой выполняют в средине лета. Его смысл заключается в том, что на привое вырезают почку и кору, расположенную вокруг нее. На подвое делают разрез и вставляют в него подготовленную почку, следя за тем, чтобы не было загибов и сворачивания коры. Вся процедура выполняется очень быстро, чистыми, острыми предметами. Накладывают обмотку не очень туго, но в то же время не слабо. Какой бы метод прививки не был выбран, полностью обвязку нужно снимать не раньше, чем через 4–5 недель.

Окулировка — это способ, который предполагает прививку плодового дерева почкой

Копулировка — метод прививки, который применятеся, если подвой и привой характеризуются одинаковой толщиной

В расщеп — подходит для деревьев, возраст которых составляет от 3 до 6 лет

В пеньке делают два разреза, вставляют в них клинышки и аккуратно помещают черенки

Уже спустя полмесяца или месяц будет понятно, получилось ли выполнить процедуру привоя. Об этом будет свидетельствовать появление новых побегов и распускание почек на черенке.

Как ухаживать за привитой яблоней до того, как она приживется

Привитую яблоньку нужно регулярно поливать большим количество теплой воды, если наблюдается отсутствие дождей. Позаботьтесь о том, чтобы ее не атаковали вредители. Вовремя опрыскивайте дерево, белите раствором извести. Обращайте внимание на то, начался ли процесс развития черенка. Если да, то постепенно ослабляйте обмотку, чтобы она не врезалась в кору и не травмировала яблоню. Периодически смазывайте площадь вокруг обмотки садовым варом, что также обеспечит защиту от насекомых.

Сколько живет и плодоносит привитая яблоня

Яблоня считается долгожителем. В домашних условиях она может нормально развиваться около 100 лет. Первый обильные плоды дерево приносит только на 3-м году жизни. В последствие при правильном уходе за ним, плодоносить яблоня может минимум 40 лет, а максимум — до момента, пока не засохнет.

Яблоня — одно из любимых плодовых деревьев в нашей стране и во всем мире. Чтобы получить как можно больше плодов от нее и сделать их разнообразными, используют метод привоя. Следуя основным правилам ухода за саженцами, привитыми и старыми деревьями, вы всегда будете иметь дома много вкусных и полезных яблок.

Сажальные тонкости

Чем больше корней у саженца, чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше он приживается, и растение раньше вступает в плодоношение. Неправы те садоводы, которые при посадке сильно укорачивают корни. Ведь зачастую саженец возят по рынкам неделями, и на кончиках к тому времени уже успевает образоваться каллус (наплыв, что заживляет раны). Подрезать корешки нужно только в том случае, если они поломаны, порваны или измочалены. Такие корешки после подрезания заживают быстрее.

Обрезка перед посадкой

Извлеченные из земли саженцы надо сажать сразу. Если корешки у них подсушены, тогда их на 1-2 суток замачивают в воде. Можно держать и больше (не более трех суток, иначе могут подопреть почки и кора), но только в холодной воде.
Так как корней у саженца остается мало, то сразу после посадки нужно подрезать и все ветви, укоротив их на треть (у саженцев с очень плохой корневой системой ветви укорачивают наполовину). Если веток нет, а есть лишь один прут, то и его укорачивают наполовину. Укороченные саженцы формируют первый ярус на высоте 30-35 см, что очень удобно при опрыскивании и сборе урожая. Да и деревья при правильной обрезке получаются почти на метр ниже.

Не заглубляем корневую шейку

Для правильной посадки нужно определить, где у саженца корневая шейка. Ее часто путают с прививкой. Корневая шейка на 3-4 см выше первого бокового корня, и, как правило, — на 5-7 см ниже прививки. Сажать растение нужно так, чтобы корневая шейка оказалась вровень с почвой. Слишком глубоко посаженные деревья через пару лет или погибнут, или не будут плодоносить.

Куда «смотрит» прививка

При покупке саженцев садоводы часто спрашивают, какой стороной по отношению к частям света сажать прививку. Деревья сажают прививкой на юг. Хотя особого значения это не имеет, и если посадили не так, то пересаживать не надо. Прививки в питомниках всегда стараются делать с южной стороны, и, посадив саженец так же, как он рос в школке, вы ему облегчите акклиматизацию.
А вот при пересадке взрослых деревьев (4-7 лет) стороны света соблюдать нужно обязательно. Для этого изолентой отмечают ветку с южной стороны дерева, и при пересадке так же ориентируют его на новом месте.

Посадка повыше

Иногда, опасаясь заглубить саженец, его сажают повыше. В этом нет ничего страшного. Даже если вы посадите дерево на небольшом (10-сантиметровом) холмике, через пять лет за счет мульчирования, внесения перегноя и компоста, оно окажется вровень с почвой. А вот посаженные на уровне почвы деревья через некоторое время будут слегка заглубленными.

Посадка на болотах

На сырых и заболоченных участках с близкими грунтовыми водами тоже выращивают сады. Но деревья выбирают карликовые, сажая их на холмики. При этом часто не учитывают, что холмики раз в 2-3 года надо будет расширять, подсыпая с краев землю, по мере роста корневой системы. Поэтому, если нет возможности завезти почву, делайте шире междурядия.

Посадка яблони: как правильно

Молодое плодовое деревце не хочет плодоносить, весной поздно распускается, чувствует себя неважно? Первым делом проверьте, правильно ли вы его посадили. Сентябрь – самое время исправить старые ошибки и узнать, как не допустить новые.

Секреты покупки саженца яблони

Обычно при покупке саженцев продавец аргументированно рассказывает, где у саженца место прививки, как надо копать яму и сажать растение. Но большинство продавцов просто заучивают рекомендации, а потом невольно искажают их. Отсюда и ошибки, из-за которых саженцы долго болеют, не скоро начинают плодоносить, а иногда и гибнут.

Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы. Поэтому выбирайте для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка. Старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика.

Особенности строения саженца яблони

Рассмотрим строение привитого плодового саженца. Его корневая система отделена от стволика корневой шейкой. Важно найти корневую шейку правильно: это место, где отходит первый крупный боковой корень. Прививка может быть сделана на штамб (стволик подвоя) или в корневую шейку. Поэтому при посадке ориентируются не на прививку, а на корневую шейку.

Подготовка посадочной ямы для посадки яблони

Выкопайте яму диаметром около 80 см и глубиной 80–90 см. Для ее заполнения потребуются торф и перепревший навоз (по 2 тачки), песок (если почва тяжелая) и комплексные минеральные удобрения. Перед заполнением в дно ямы по центру вбейте кол для подвязки.

Заправьте послойно: высыпайте по тачке торфа, почвы, перегноя и горсть комплексных минеральных удобрений, тщательно перемешивайте. Повторите все в том же порядке, пока над ямой не образуется холмик высотой 15–20 см. Это необходимо: рыхлый грунт в яме даст усадку примерно на 10%, и высота холмика снизится на 10 см.

Если заправить яму вровень с землей, саженец окажется в углублении, вокруг него будет скапливаться вода, что создает угрозу загнивания коры.

Вокруг холмика по диаметру, чуть большему диаметра ямы, сформируйте валик, задерживающий воду при поливе.

Посадка саженца яблони

Для посадки в верхушке холмика сделайте углубление размером чуть больше корневой системы саженца.

Корни расправьте и аккуратно засыпьте грунтом, при этом корневая шейка должна быть поднята над землей на 5–7 см, а корни направлены в стороны и вниз и присыпаны почвой. Перед поливом почву вокруг саженца утопчите ногой, ставя носок ботинка к стволику саженца.

Стволик привязывают к колу восьмеркой: петли обвязки должны быть свободными и лишь поддерживать саженец в вертикальном положении. Если основания корней окажутся над землей, не страшно. В процессе усадки почвы саженец затянет в землю, и корневая шейка окажется на уровне земли. Но даже если этого не произойдет, вы всегда сможете подсыпать земли, чтобы укрыть корни.

После посадки саженец полейте из лейки или шланга слабой струей, чтобы не размывался холмик и не оголялись корни. На одно растение надо не менее 4 ведер воды.

Обрезка молодого саженца яблони

Иногда после зимы верхушка молодого деревца подсыхает на 5–7 см из-за того, что однолетний прирост не успевает подготовиться к зиме полностью. Такое часто бывает в первый год после посадки, особенно осенней. Чтобы избежать этого, при осенней посадке саженца у него обрезают верхушку до вызревшей древесины.

Определить ее можно по длине междоузлий и цвету коры. На недозрелой части побега следы крепления листочков сильно сближены, а кора покрыта серым или зеленоватым пушком – в отличие от глянцевой коры вызревшей части побега. Но даже если вы не уверены, что правильно отличили зрелую часть побега от недозревшей, можете просто подрезать саженец на 2–3 почки сразу после посадки. При этом и имеющиеся боковые ветви тоже нужно укоротить, чтобы они не были выше центрального проводника.

Что делать если саженец яблони заглублен?

Часто садоводы жалуются на гибель саженцев зимой. Это может происходить по разным причинам. Во-первых, сами саженцы могут быть недостаточно зимостойки. Во-вторых, причиной вымерзания может быть ослабление деревца из-за неправильной посадки.

Если корневая шейка была заглублена, дерево вместо того, чтобы развивать корневую систему и осваиваться на новом месте, боролось за выживание и не успело подготовиться к зиме.

Иногда дерево растет 10 и более лет и не плодоносит. Садоводы начинают подумывать о том, чтобы избавиться от него или стимулировать к плодоношению. Но причина может крыться в заглублении саженца. Отгребите землю от ствола и найдите корневую шейку. Если она находится ниже уровня почвы, обкопайте растение и поднимите его вместе с комом земли до нужной высоты.

Иллюстрации к материалу: Shutterstock/ТАСС, рисунки: Михаил Черток

Как правильно посадить саженец яблони

Среди широкого спектра плодовых деревьев выращиваемых в нашей стране особое место занимают различные сорта яблонь. Для получения высоких урожаев данной плодовой культуры очень важно правильно и своевременно посадить саженцы яблони. Ведь от этого во многом зависит быстрота приживаемости молодого деревца и последующая интенсивность его дальнейшего роста и развития. В этой статье мы детально рассмотрим как сажать саженец яблони, чтобы обеспечить наилучшую приживаемость.

Правила посадки саженца яблони

Перед проведением посадки необходимо позаботится о приобретении качественного и жизнеспособного саженца.

Выбор саженца

Такой посадочный материал следует покупать только в официальных садоводческих магазинах или у представителей официально зарегистрированных плодопитомников. Можно приобретать саженцы у проверенных, надежных частников, которые занимаются окулировкой и выращиванием саженцев. Не рекомендуется проводить покупку на стихийных рынках или на ярмарках у незнакомых продавцов. Такая необдуманная покупка может привести к приобретению некачественного посадочного материала или совсем не того сорта.

Очень важно знать, как правильно выбрать хороший саженец яблони для посадки.

Качественный саженец должен иметь идеально ровную надземную поверхность длиной не менее 1,0-1,2 м. Кора саженца не должна иметь следов повреждений, грибковых заболеваний и скопления опасных вредителей. Корневая шейка должна иметь диаметр не менее 9 мм. Узнайте, как самостоятельно определить где находится корневая шейка на саженце.

Особо пристальное внимание необходимо уделить состоянию корней саженца. Они должны иметь длину не меньше 20-23 см. и состоять из 2-3 крупных якорных корней и множества мелких корешков. Двухлетний возраст саженца яблони для посадки, является наиболее благоприятным для посадки. Ведь только в течении двух сезонов можно эффективно сформировать качественный саженец.

После приобретения нужного саженца необходимо продумать то, как сохранить саженец яблони до посадки весной. Если саженец был куплен весной, то нужно просто прикопать его в затененном месте до проведения посадки. Единственным уходом за таким саженцем является регулярный полив.

Если посадочный материал был приобретен осенью, а высадка его на постоянное место выращивания планируется только весной, то в этом случае уход за ним усложняется. Так кроме проведения прикопки в затененном месте и проведения регулярного увлажнения приствольного круга, следует позаботиться об утеплении корневой системы и надземной части молодого саженца. Для этой цели идеально подойдет агроволокно которое способно защитить его от сильных морозов в течении всего зимнего периода.

Подготовка саженца

После наступления весны, должна быть проведена подготовка саженцев яблони к посадке. Для этого саженец выкапывается из прикопки и тщательно осматривается. Если на поверхности коры появились механические повреждения, то их нужно замазать садовым варом. При обнаружении очагов грибковых заболеваний, это место нужно обработать фунгицидом Ридомил Голд.

Непосредственно перед посадкой корневая система должна быть помещена в емкость с водой на 24 часа. Для стимулирования развития новой корневой системы и ускорения приживаемости в водный раствор можно добавить препарат Корневин (3-4 мл. на 4-5 л. воды).

Кроме этого все листья должны быть удалены, а центральная точка роста должна быть укорочена на 2-3 см. Корневая система должна быть также укорочена на 1-2 см, для стимулирования образования обновленных корней.

Если саженец яблони зацвел до посадки, то все цветки должны быть обязательно удалены. Это сохранит саженцу запас питательных веществ для формирования корневой системы.

Часто задают вопрос, когда начинает плодоносить яблоня после посадки саженцев. Получение первого урожая во многом зависит от целого ряда факторов. Прежде всего, это быстрота приживаемости саженца и интенсивность его последующего развития. Кроме этого значительную роль играет правильность проведения ухода за молодыми деревьями. Не следует забывать о специфических особенностях самого сорта. В среднем первые единичные плоды можно попробовать на 2-3 год. А вот полноценный урожай яблок собирать можно начиная с 5-6 года выращивания.

Как посадить саженец яблони

Прежде чем приступить к посадке саженца, необходимо тщательно подобрать место посадки.

Какое место подойдет для посадки саженца яблони

Такое место обязательно должно находиться на хорошо освещенном участке с плодородной почвой и глубоким размещением грунтовых вод. Особое внимание нужно уделить наличию сорной растительности. Прежде всего, нужно выбрать участок с незначительным количеством многолетних сорняков, таких как пырей, молочай и осот. Эти сорняки имеют мощные корни. Эти сорняки, в первые годы роста молодого деревца, будет сильно угнетать его корневую систему.

Поверхность участка должна быть относительно выровненной. Это исключит возможность застаивания талых и дождевых осадков.

Не следует забывать о почвенных вредителях, таких как личинки майского жука (хрущи). Они способны интенсивно повреждать корни саженца. Если на 1 м2 таких личинок насчитывалось более 5 штук, то это место не подходит для посадки саженца. При наличии такого вредителя на участке, рекомендуем почитать статью: Как избавиться от личинок майского жука на участке.

Посадка саженца

После того, как определились с местом высадки саженца, необходимо решить, когда можно сажать саженцы яблони. Садоводы сходятся во мнении, что посадку саженцев яблони, лучше проводить осенью, а именно в начале сентября. Осенняя посадка гарантированно обеспечит формирование новой корневой системы у молодого саженца, что положительно скажется на процессе перезимовки.

Приступаем непосредственно к самой посадке. Для этого при помощи штыковой и совковой лопаты выкапывается посадочная яма шириной 60-70 и глубиной 70-80 см. Яма для саженца яблони должна быть с ровными отвесными краями. Важно соблюдать необходимое расстояние между саженцами яблонь при посадке.

Этот показатель зависит от высокорослости высаживаемого сорта и в среднем составляет 7-9 м.

В процессе выкопки ямы необходимо сразу отделять плодородную почву от не плодородной материнской породы. После завершения выкопки ямы, в нее вносят:

  • 12-13 кг перепревшего навоза,
  • 200-230 г суперфосфата,
  • насыпают 7-8 кг плодородной почвы.

Далее все внесенные в яму ингредиенты нужно тщательно перемешать и обильно залить водой.

Что сделать, чтобы саженей лучше прижился

У саженца перед посадкой удаляются все листья, а верхушка центрального побега укорачивается на 1-2 см. Подрезка саженца яблони при посадке положительно воздействует на закладку правильной симметрично-раскидистой кроны. Кроме этого для улучшения приживаемости корни саженца необходимо обязательно замочить в воде с добавлением препарата Корневин (2-4 мл. на 4-5 л. воды).

А на какую глубину сажать саженцы яблони? В этом вопросе необходимо ориентироваться на размещение корневой шейки по отношению к поверхности земли. Лучше всего чтобы шейка размещалась на 2-3 см выше уровня земли. По такому же принципу сажают привитый саженец яблони. В этом случае место прививки должно быть всегда выше уровня почвы на 2-4 см.

Если прививка будет присыпана почвой, то это может вызвать отрастание волчковых побегов, которые будут нарушать нормальное развитие саженца.

Кроме этого засыпанная почвой прививка замедляет рост надземной части саженца и даже приводит его в угнетенное состояние.

Сейчас очень часто практикуется посадка саженца яблони с закрытой корневой системой. Этот способ посадки имеет высокий показатель приживаемости саженца, так как корневая система при посадке находится в комке грунта.

Как правильно сажать саженцы яблони весной

Можно при необходимости высадить саженец весной. Оптимальные сроки посадки саженцев яблони весной должны соответствовать прогреву почвы на глубине 12-14 см до уровня + 10 градусов. В среднем такая прогреваемость почвы наступает в первой половине апреля. Очень важно чтобы к моменту посадки полностью отсутствовала вероятность прохождения весенних заморозков. В случае весенней посадки, необходимо будет проводить более тщательный уход на протяжении всего периода вегетации. Он состоит из своевременных поливов, рыхления и мульчирования почвы околоствольного круга.

Некоторые садоводы задаются вопросом, а можно ли в мае сажать саженцы яблони. При достаточно влажной и прохладной весне посадка саженца в этот период времени дает неплохие шансы на приживаемость. Если весна достаточно сухая, то при недостаточном поливе саженец может погибнуть.

Посадка яблони летом саженцами

При рассмотрении вопроса, а можно ли сажать саженцы яблони в июне, следует сразу уточнить, что этот месяц характеризуется достаточно повышенной температурой воздуха и относительно низким показателем влажности воздуха. В связи с этим посадка саженца в этот временной промежуток является достаточно рискованным мероприятием. Такая работа может быть оправдана в случае срочной необходимости пересадки молодого деревца на новое место выращивания или при использовании посадочного материала с закрытой корневой системой.

Посадка яблони осенью саженцами

Посадка молодой яблони осенью, является наиболее правильным решением. В случае проведения посадки в начале сентября, молодое деревце, до наступления первых заморозков, способно сформировать корневую систему и нормально перезимовать. В дальнейшем, именно осенние саженцы начинают более интенсивно развиваться и на 1-2 года раньше могут формировать первые плоды.

Как ухаживать за саженцами яблони после посадки

После завершения посадки необходимо разработать систему ухода за молодым деревцом в первый сезон. От правильности и своевременности этих мероприятий во многом зависит интенсивность их роста и развития.

Полив саженцев яблони после посадки

Это мероприятие является очень важным, так как в первый сезон выращивания, корневая система саженца еще не полностью сформировалась и не способна брать влагу с глубоких почвенных горизонтов. Поэтому в первые 3-4 недели после посадки саженец следует поливать через каждые 3-4 дня. За один полив необходимо тратить не менее 30 л. воды.

Для лучшего усвоения, поливы нужно проводить в вечернее время. В дальнейшем, поливать деревья следует один раз в неделю нормой 30-35 л. на одно дерево. При наступлении засушливого периода поливы следует проводить чаще из расчета 2-3 полива на 8-10 дней. Норма при этом, увеличивается до 40 л. на одно дерево.

Чем подкормить саженец яблони после посадки

Подкормки всегда положительно действуют на рост и развитие саженца. Они увеличивают надземную часть саженца и формируют более мощную корневую систему.

Через 4-5 недель после посадки саженец следует подкормить раствором аммиачной селитры (18-20 мл. на 9-10 л. воды) или карбамида (15-17 мл. на 10-11 л. воды). На одно дерево должно тратиться 7-8 л. приготовленного раствора.

По прошествии 3 недель, желательно удобрить саженец раствором перебродившего помета. Для этого 1 л. перебродившего удобрения растворяют в 12 л. воды. Под каждое дерево льют 5-6 л. вышеупомянутого раствора. Осенью, за 3-4 дня до наступления первых заморозков, следует удобрить дерево раствором жидкого коровяка, разведенного в соотношении 1:12. Норма расхода такого раствора – 7-8 л. на одно дерево.

Подвязка саженца яблони при посадке

Для этой цели, в центр ямы забивается деревянный кол. К нему подвязывается саженец. Эта работа очень важна, так как не привязанный саженец под действием ветра может расшатываться в разные стороны. В итоге в почве появляется отверстие, через которое зимой может заходить мороз и сильно повреждать корневую систему.

Своевременная подвязка положительно влияет на формирование прямостоящего ствола и широкой кроны дерева.

Как пересадить саженец яблони

Иногда возникает острая необходимость пересадки саженца. В такой ситуации необходимо выполнить всю работу максимально быстро и аккуратно. Для этого при помощи лопаты аккуратно обкапывается корень саженца и извлекается из посадочной ямы. При выполнении данной работы нужно предотвратить сильное повреждение корней. Поэтому не нужно допускать сильное обсыпание почвы вокруг корневой системы при окапывании.

Если саженец имеет трехлетний и более возраст, пересаживать его на новое место произрастания не рекомендуется, так как вероятность приживаемости будет достаточно низкой.

А в целом…

Изучив все нюансы как сажать саженцы яблони можно прийти к выводу, что это мероприятие достаточно не сложное, но должно выполняться строго по существующей технологии. Ведь для успешной посадки и приживаемости саженца нужно не только правильно подобрать место и провести саму посадку, но и правильно ухаживать за молодым деревом. Только выполнив все эти мероприятия можно получить жизнеспособное молодое дерево способное в дальнейшем дать обильный урожай.

Колоновидные яблони приобрели популярность у садоводов – любителей. Сегодня все чаще возникает вопрос, как.

Обрезка яблони очень важна для нормального развития данной культуры и существенно влияет на объем.

Колоновидная яблоня Президент – популярный сорт среди любителей садоводства. Ее ценят за сладко-кислый.

Яблоня колоновидная – Московское ожерелье получила название из-за расположения на стволе, как ожерелья.

Без сомнения, хвойные растения придают саду ту декоративность в течение всего года, которую не могут дать.

Куда должна смотреть прививка при посадке яблони

Посадка яблони в саду — дело ответственное для начинающего садовода, требующее не столько вложения физического труда и определённых навыков, сколько знаний и понимания важности того или иного действия. Возникает множество вопросов и среди них немаловажный — при посадке яблони куда должна смотреть прививка?

Для чего вообще нужна прививка? Дело в том, что растение, полностью наследующее признаки сорта, нельзя вырастить из семечка яблока, потому что из семечка яблони может вырасти всё, что угодно и с какими угодно признаками, размером и вкусом. Узнать об этом можно будет только через несколько лет, когда сеянец неизвестной породы вступит в плодоношение в яблоневом саду.

Поэтому сортовые яблони прививаются веточкой, взятой от материнского растения, на дичок, однолетний или двухлетний сеянец.

Прививка позволяет решить сразу две проблемы:

  • Крона привитого саженца будет наследовать все признаки родоначальника сорта, потому что фактически будет являться веткой этого дерева, разросшейся в целое дерево.
  • Прививка позволит повысить зимостойкость нового растения и устойчивость его к погодным неприятностям.

Саженцы первого или второго года жизни

Таким образом сортовой саженец всегда является гибридом, со свойствами корневой системы одного растения, и кроной — ветвями и плодами другого растения.

Саженцы первого или второго года жизни

Как посадить привитую яблоню весной? Как сажать правильно яблоню, прививкой на север или юг, чтобы получить ранний урожай и не погубить саженец? Задумываться об этом и осуществлять подготовку к посадке нужно начать с осени.

Саженец нужно приобрести у проверенного производителя или договориться о покупке такого саженца весной для весенней посадки.

Приобретённый с осени саженец, которому 1-2 года, необходимо прикопать в своём саду, чтобы сохранить его до весны. Посадку лучше всего осуществлять весной, чтобы у деревца было достаточно времени прижиться и уйти в зиму с запасом необходимых сил.

Прикапывание производится в канавку, на глубину примерно 20-30 сантиметров, на участке, где зимой лежит достаточно снега, а весной он быстро сходит и нет застоя вешних вод. Саженец располагается лёжа, корневая система должна находится под слоем утрамбованной и обильно политой земли, а всё, что выше корневой шейки, должно быть над поверхностью земли.

Посадочную яму для будущей яблони тоже готовят с осени, учитывая размеры дерева, которое вырастет на этом месте. Чтобы правильно сажать привитую яблоню нужно знать, как создать ей хорошие условия и обеспечить запас питательных веществ для успешного роста в первые годы жизни.

Важно! При прикапывании саженцев на участке с осени необходимо полить их слабым раствором марганцовки, чтобы обезопасить от грибковых заболеваний корней и сопровождающей этот процесс гнили. Корневая шейка и стволик не должны быть присыпаны землёй, они должны просто лежать на поверхности почвы.

Многие любители задаются вопросами — при посадке яблони куда должна смотреть прививка или как сажать яблоню правильно, прививкой на юг или север? Сразу же можно ответить на такой вопрос — для саженцев первого года жизни это, в принципе, не имеет никакого значения, так как они ещё не начали формировать свою крону в соответствии со сторонами света.

В питомниках повсеместно используют прививку почкой на кору в период летнего сокодвижения и эти саженцы поступают в продажу через год. Прививка выполняется всегда с северной стороны — это необходимо чтобы почка не подсохла.

Следовательно, если садовод хочет ориентировать саженец так, как он рос в питомнике и для любителя это принципиально важно в какую сторону прививкой сажать яблоню, то располагать следует так, чтобы прививка смотрела в северную сторону.

На вопрос куда должна быть направлена прививка у яблони при посадке опытные садоводы отвечают по разному. Многие склоняются к тому, что при окулировке лучше если прививка будет смотреть на восток, так её не иссушит солнце с южной стороны и не повредят холодные северные ветра.

Молодые яблони, третьего-четвёртого года жизни

Саженцы, которым 3-4 года лучше перенесут осеннюю посадку. Такие молодые деревца уже необходимо ориентировать по сторонам света.

Покупать растения такого возраста стоит только в питомнике, где есть возможность отметить точкой на корневой шейке сторону, смотрящую на юг, чтобы иметь возможность посадить растение правильно и тем самым не затянуть его период вступление в плодоношение.

Важно! Хорошо если такое деревце будет выращено в контейнере, что заметно облегчит его приживаемость на новом месте.

Выращивание таких саженцев более трудоёмкий процесс, потому что повзрослевшим деревцам трудно прижиться в новых условиях. Поэтому, нужно постараться максимально сохранить привычное для них положение, чтобы добиться высоких урожаев и максимально быстрого вступления в плодоношение.

Пошаговая схема-инструкция посадки молодой яблони

Инструкция посадки молодой яблони

В подготовленную заранее посадочную яму, с дренажом, перегноем, компостом, органикой или торфом посередине вбивают деревянный кол, оставляя над землёй примерно сантиметров 60. Через месяц или весной можно будет высаживать растение:

  1. В подготовленной яме выкапывается лунка так, чтобы кол оказался в центре, но со смещением к югу.
  2. На дно лунки выкладывается слой чернозёма, который позволит корням яблоньки избежать прямого контакта с питательными веществами.
  3. Саженец ставится к колышку с северной стороны, корневая шейка должна располагаться в пяти сантиметрах над землёй. Нужно посмотреть внимательно и учесть оседание почвы, чтобы посадка не оказалась слишком поверхностной или не была слишком заглублена.
  4. Корни расправляются в стороны, направляются вниз под углом 45 градусов и присыпаются плодородным грунтом.
  5. Почва утрамбовывается и формируется поливная лунка.
  6. Далее следует обильно полить водой в лунку.
  7. Необходимо замульчировать приствольный круг для сохранения влаги в почве, и чтобы помешать росту сорняков.

Внимание! После высадки у саженца первого года жизни срезается макушка на высоте 60-70 сантиметров, это необходимо для правильного формирования кроны. У двухлеток так же подрезаются боковые ветки. Яблонька подвязывается к колышку свободной восьмеркой в двух местах.

Уход в дальнейшем состоит в регулярном рыхлении приствольного круга и периодическом поливе, визуальных осмотрах и профилактическом опрыскивании от болезней и вредителей.

Для колоновидных яблонь и яблонь на карликовом подвое посадочная яма может быть выкопана меньших размеров, так как эти растения компактны и требуют меньшего запаса питательных веществ.

Высадить яблоню гораздо проще, если её выращивали в контейнере и продавали с закрытой корневой системой. Такое растение не будет болеть при пересадке и лучше приживётся на новом месте.

Можно попробовать прививать самостоятельно на взрослую яблоню несколько других сортов, тогда посадки получаются более экономичными и на одном дереве зреют несколько видов яблок различных сроков созревания и окрасов.

Источники:

http://babushkinadacha.ru/dachnyj-sad/derevya/kak-privit-yablonyu.html
http://yard.hozvo.ru/Sazhalnyietonkosti-12202
http://www.supersadovnik.ru/text/posadka-dereva-kak-pravilno-1003942
http://vesogorod.ru/kak-sazhat-sazhency-yabloni/
http://7ogorod.ru/plodovye-derevya/pri-posadke-abloni-kuda-dolzna-smotret-privivka.html

Яблони и груши: правила посадки плодовых деревьев

Готовим яму под посадку

Для посадки плодовых культур необходимо подготовить яму диаметром 80-100 см и глубиной 60-70 см. Дно ямы рыхлят лопатой на глубину до 20-30 см, при этом стенки углубления должны быть ровными.

Для саженцев на клоновых подвоях размеры ямы можно уменьшить. Если на участке песчаная почва, то на дно ямы кладут слой глины (до 15 см). В центр ямы вбивают кол (толщиной 5-6 см и длиной 150-200 см), затем по возможности насыпают 2-3 ведра перепревшего компоста.

«В посадочные ямы не следует вносить свежий навоз или неспелый компост, так как в анаэробных условиях, при медленном разложении на глубине, они выделяют аммиак и сероводород. Это вызывает отравление корней и ухудшает приживаемость саженцев. Минеральные удобрения в посадочную яму можно не вносить, если почва достаточно плодородна. Если есть опасение, что почва бедна, вносят 150-200 г фосфорных и 100-200 г калийных удобрений», — советует эксперт.

Подвязываем саженцы

Посадку деревьев удобней проводить вдвоем: один ставит деревце к колышку, который располагается с южной стороны относительно саженца, аккуратно распрямляет корни по дну, а второй присыпает корни землей (верхним, снятым при копке ямы слоем). При этом начинают с края ямы и осторожно утаптывают почву ногой (каблук ставится к краю ямы, а носок к стволу саженца). Чтобы между корнями не образовывались пустоты, саженец необходимо встряхивать.

«Затем саженцы плотно подвязывают к деревянному колу прочным, но мягким подвязочным материалом, придавая ему вертикальное положение. Не рекомендуется использовать для подвязки жесткий шпагат, т.к. он травмирует кору дерева. Место обвязки на дереве должно располагаться на 5 см выше, чем на опорном коле», — отмечает специалист.

Полив саженцев

После посадки саженцы поливают, даже если недавно прошел дождь. Норма расхода воды – 20-30 л на 1 дерево. После впитывания воды присыпают оголившиеся корни, при этом место окулировки (прививки глазком) должно быть на 5-10 см выше уровня почвы.

«На второй день после посадки мульчируют приствольную зону (толщиной до 10 см) для меньшего испарения влаги из почвы. При сухой погоде полив повторяют через 10-15 дней», — резюмирует Василий Левшунов.

О том, как правильно мульчировать почву, читайте в материале Sputnik.

Читайте также:

Прививка деревьев — способы и сроки от А до Я (фото + видео) | Своими руками

О СЖИГАНИИ РАСТЕНИЙ ЛЮДИ ПРИЗНАЮТСЯ ОЧЕНЬ ДОЛГО. ЕЩЕ В САДАХ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО ЕГИПТА РОССИИ ПРИВАТЕДЕРЕВО. ДА, МНОГО КАПЕЛЬ ВОДЫ ИЗ ЭТОГО, МЫ НОСИЛИ САМЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. И вот посадки растений пришли до наших дней

Вакцинация получила широкое распространение и стала незаменимой при воспроизводстве большинства фруктовых и декоративных деревьев.И, скажу по секрету, вряд ли в ближайшее время мы сможем отказаться от этого удивительного способа размножения.

Что такое прививка дерева?

Вакцинация — это операция по соединению и сращиванию частей, взятых с разных растений. В результате получается одно растение, состоящее из двух и более компонентов, обычно из подвоя (нижняя часть полученного растения) и привоя (верхняя часть).

Privoj — это сорт, который мы хотим вырастить.

Подвой — это растение, на котором мы сажаем данный сорт.

Это сегмент ствола с корневой системой. В зависимости от посеваемой культуры стебель может отсутствовать полностью (прививка в шейку корня) или достигать 2 м и более (прививка на стебле). У плодовых культур высота ствола обычно составляет 5-15 см; у декоративных растений высота стебля может быть разной и зависит от формы, которую мы хотим получить в результате. Также можно осмотреть крону дерева.В этом случае все дерево становится подвалом.


См. Также: Прививка для создания мультисортной древесины


Иногда трансплантаты делают трехкомпонентными: между припоем и трансплантатом добавляют вставку. Этот прием помогает преодолеть несовместимость основных компонентов или используется для получения растений с определенными свойствами, например, низкорослые яблони на семенном подвое или растения на высоком стебле, если основной подвой не может образовать красивый, крепкий багажник.В последнем случае вкладыш называется штамповочным средством.

В качестве подвоя используют саженцы или укорененные черенки растений, близких к привитому сорту.

Почему нельзя обойтись без вакцинации деревьев?

Вакцинация — кропотливая операция, требующая навыков и времени. Поэтому сажают растения только в тех случаях, когда иначе сделать нельзя:

1. Получить посадочный материал. Семенное размножение приводит к потере сортовых качеств, а черенки большинства деревьев приживаются крайне плохо.Кроме того, многие декоративные растения не дают семян или их семена нежизнеспособны.

2. Для устранения нежелательных качеств. Например: кукуруза-черешня дает большой рост, а черенки срастаются в один ствол, никуда не бегая.

3. Подбирая подвой с учетом региона произрастания, можно повысить зимостойкость и засухоустойчивость растений, адаптировать их к почвенным условиям, повысить устойчивость к болезням и вредителям. Например, вакцинация теплолюбивого сорта в кроне высокостойкой древесины позволяет давать южные плоды в районах с холодными зимами, а использование филлоксеростатных подвоев для винограда спасает его от ужасного вредителя, который когда-то чуть не уничтожил виноградники. Европа.

4. Для декоративных культур прививка — это не только способ размножения, но и возможность получения формованных форм. Далеко не всегда можно вывести высокую планку, используя свою формацию. Формы карликов и станц, которые используются для изготовления шаров на стеблях и впечатляющих каскадов, обычно не способны образовывать высокие прочные стволы. Поэтому их высаживают на быстрорастущие виды растений. Особый декоративный эффект достигается за счет прививки нескольких сортов, различающихся окраской листьев или цветов, в крону одного растения.Этот прием хорош и для плодовых культур. Представьте себе деревенский сад, на котором созревают плоды самых разных сортов!

Способы прививки деревьев

Существует около 200 методов вакцинации, разработанных для разных случаев и разных культур. Однако получить желаемый результат можно, освоив всего три из них.

Окуляризация, или инокуляция глаза.

У сорта растения возьмите одну почку, срезав ее щитком — полоску коры и небольшой слой древесины.Для удобства работы и контроля срастания оставьте небольшую часть черешка листа.

Вы можете вакцинировать спина к спине или за корой в Т-образном разрезе. В первом случае створку совмещают с надрезом аналогичного размера в подвое. Во втором сделайте надрез в форме буквы Т на корне надреза, немного отделите кору по краям надреза и аккуратно поместите щиток под кору, что в этом случае нужно сделать довольно тонкий, почти без дерева.Плотно заверните вакцину в пленку, оставив почку свободной. Главное условие для прививки в Т-образный разрез — кора на подвое должна легко отделяться.

Прививка ручкой или копуляция.

Для вакцинации возьмите прошлогодний прирост или двух-трехлетние ветки.

Подберите их так, чтобы подвой и привой были примерно одного диаметра. Копуляция может быть простой и улучшенной. Для простого подвоя и привоя сделайте одинаковые косые надрезы, составьте компоненты так, чтобы камбиальные слои максимально совпадали, и обвяжите место прививки.Обрежьте черенок со 2-й по 4-ю почку.

Нарезать заправку садовым соусом. При улучшенном совокуплении на косых разрезах делайте неглубокие поперечные щели. При сравнении компонентов полученные язычки будут зацепляться друг за друга, это позволит избежать смещения компонентов при склейке.

Посев в кливаж.

Отрежьте приклад нужной высоты и аккуратно разделите. Срезав привой с нижнего конца, разрежьте ножом на клин, вставьте в щель на подвое и соедините камбиальные слои.Поместите посевную ленту. Залейте открытые ломтики садовым соусом. Если прививка слишком тонкая, можно положить черенки по обе стороны от ложа.


Ссылка по теме: Способы прививки деревьев: плюсы и минусы


Способы прививки деревьев — схемы

Улучшение копуляции

Почкование
1. Разрез опухоли; 2. Прокалывание владклада; 3. Перевязка ушного трансплантата

Посев в кливаж

1.Спайность ложи и двухсторонние секции на рукоятке; 2. Хвостовик разрезной; 3. Обвязка и покрытие секций садовым лаком 4. — место замазки садовым варом

.

См. Также: Прививка плодовых деревьев весной — фото


Сроки вакцинации деревьев

Вакцинация должна совпадать с активным сокодвижением растений. Для спаривания и прививки в декольте оптимальное время с апреля по первую половину мая. Для окулизации — с середины июля до середины августа.Для некоторых культур время может быть немного сдвинуто.

Конечно, посадка растения требует навыков, но даже новичку не составит труда освоить эту простую технику, которая делает самые первые шаги в увлекательный мир садоводства.

Что нам нужно для вакцинации

Хороший острый секатор , не рвет и не ломает древесину.

Прививочный нож.

В зависимости от вида прививки ножи различаются по конструкции, но есть и универсальные.

Ремень для обвязки.

Его можно вырезать из обыкновенной пленки 80-100 мкм или купить готовую — простую или легкоразрушающуюся. Последний значительно упрощает работу, его не нужно удалять после сплавления вакцины, так как сама она разрушается ультрафиолетом. Ширину и плотность пленки подбирают в зависимости от жесткости и диаметра прививаемых ветвей.

Чистая мягкая тряпка для протирания места будущей вакцинации.

Мелкозернистый стержень и кожаный ремень для поддержания заточки ножа для прививки.

Сад вар.

Сорт черенков и, конечно же, подвоя.

Секреты успешной вакцинации

  1. Используйте только чистые инструменты.
  2. Нож и секатор должны быть в хорошем состоянии и идеально заточены.
  3. Перед работой потренируйтесь делать срезы на ненужных ветках.
  4. Не позволяйте секциям подниматься в воздух.

Прививки деревьев своими руками — СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ


Прививки в четыре руки

Хочу рассказать о своих приключениях в создании сада. Когда они получили дачу, первым делом, как и у всех, было посадить фруктовые деревья. Мы купили у селекционера пять яблонь и две груши. Посадили, но несколько лет из всех яблонь сохранилась и дожила до плодоношения — сорт Мельба.

Увы, в 2017 году она исчезла от цитоспороза — поражен главный штамм.Остальные умерли либо от черного рака (кора стебля почернела, а дерево засохло), либо замерзли. Из двух груш тоже ничего не вышло, каждый год поражался молодняк, листья становились черными (аналогично региональному ожогу), и весь рост в конечном итоге почернел и засох, а двух- и трехлетняя кора потрескалась во многих местах.

Так продолжалось из года в год. С помощью Интернета попробовала найти и применить лечение: удалила пораженные наросты, срезав их с захватом на пораженной части, обработала антибиотиками (полив под корень, опрыскивание), применила препараты с медью.

Мама очень огорчилась, увидев, как, несмотря на все ее усилия, умирает сад. Я не мог смотреть на ее отчаяние, которое передавалось мне. Решил действовать и выращивать огород на радость маме. А начиналось все так.

В то время, когда оставшиеся яблони умирали, мой дядя принес и посадил яблони, чтобы посадить их (он умеет), но так как он приезжал к нам только раз в год, я решил изучить этот навык. себя.

Изучив зимой литературу, весной я уже был с багажом знаний, который мечтал применить на практике.Получил. Инокулят (советский, за 50 руб.), Срезанные черенки на заброшенных дачных участках и у соседей. Для начала из всех методов я выбрал два: прививка в расщелину и простое совокупление. Но в первый год результатов я не получил: прививки не прижились.

Освоив по итогам сезона все недостатки, которые лучше усвоил на собственном опыте, я сделал вывод. Кстати, в этом мне снова помог Интернет: я нашел форумы для дачников, где можно задать вопросы и получить на них ответы.

Узнав на этих форумах, где можно купить черенки для прививки, а заодно изучив в Госреестре сорта для своего населенного пункта, я встретила свой второй садовый родник. Мы вместе с мамой начали вакцинировать в четыре руки: я разрезал их на части и приво, присоединился к ним, а мама упаковывала пленку.

Кстати, для намотки я использую обычный прозрачный мешок, разрезанный на полоски — с ними очень удобно работать, так как он эластичный и тянется по мере развития и роста черенка.

На этот раз я применил такие методы: в культе для коры в Т-образном отделе и обычное совокупление. Посадили яблони сортов Корица, Антоновка (привезена из бабушкиного сада), Белая заливка и три неизвестных сорта из соседних дач. На сливы были высажены приобретенные черенки алычи сортов Злато Скифы и Шатер. А из пня одной из мертвых груш вырос дикий, в который я посадил стебель груши сорта Велес.

С этой попытки почти все черенки прижились и пошли в рост.Таким образом, каждый год я сажаю новые сорта груш, яблонь, слив и алычи. На рябину для эксперимента даже посадила грушу — плодов еще не дала, но растет уже третий год.

Конечно, наблюдается несовместимость прививки и подвоя, что выражается в большом притоке на место вакцинации. Объясняется это еще и разницей в силе роста: груша быстрее расширяется в ширину, а рябина — нет. Еще одним экспериментом 2017 года стала прививка вишни сорта Брянская розовая на вишню.Что ж, посмотрим, что будет, это интересный опыт.

Деревья развиваются, некоторые уже начали уборку. Кстати по характеристикам сорта я поняла, что вместо сорта алычи Золотые Скифы мне, скорее всего, продали сорт Подарок Санкт-Петербургу. Алыча желтого цвета, немного крупнее шипа, созревает к середине августа, крошится, очень любит червей.

Урожайность очень высокая, ветки буквально облеплены плодами.Сорт алычи Шатер в полной спелости темно-пурпурный, с восковым налетом, созревает рано, в середине июля, на вкус необычайно приятный, очень крупный. Сорт не районирован, но еще не заморожен, тем более что высаживается на сливу на высоте более метра от земли.

Некоторые яблони тоже начали плодоносить. А груша еще не плодоносит, рассчитываю на нее в следующем году. Продолжаю экспериментировать с прививкой на разные подвои, с новыми сортами и видами растений.Планирую посадить сортовой абрикос на выращенный из косточки дикий абрикос. Как-нибудь соберусь и напишу о своем опыте вакцинации.

Вот мои приключения по выращиванию сада. Несмотря на разочарования и ошибки, я стремлюсь к успеху на радость семье, особенно маме. Дерзайте, друзья, а вы!

Многие не знают, где купить черенки для вакцинации. Вот несколько известных мне мест в Москве: Отделение зеленых черенков ТСАА, Мичуринский сад, Ботанический сад МГУ, Московское общество испытателей природы (МОИП).

© Автор: Анна АРЕСТОВА г. Москва


Вакцинация по ТВ

Хочу поделиться опытом вакцинации фруктовых деревьев.

Я научился их делать сам, хотя сначала не собирался делать это страшно.

Но однажды (с тех пор уже много воды вытекло) я увидел по телевизору передачу, которую вел профессор Попов. Я вспомнил только его фамилию, но то, о чем он говорил, было удивительно ясно в его памяти до мельчайших деталей.И речь шла как раз о прививках. После этой программы я просто сделал то, что ждал весны, когда на практике все можно было проверить.

На моем участке выросла «безымянная» груша, доставшаяся в наследство от предыдущих владельцев. Урожая на ней, я не увидела и решила попросить мужа пересадить ее на новое место. Вдруг передумает ли она там? Ей было пять или шесть лет, поэтому мужу пришлось изрядно повозиться с ней, чтобы выполнить мою просьбу. Но груша прижилась и через год действительно дала урожай! Плохо одно: плоды были мелкими, к тому же быстро потемнели внутри после сбора урожая.И тогда я решила на эту грушу попрактиковаться в вакцинации.

Нашел однолетний нарост в центре коронки и сделал на нем косой надрез. То же самое я проделал с побегом, взятым из груши Рогнеда, и все очень хвалили меня. Затем она положила этот привой на подвой и плотно приложила к подвою.

Ведь главное в этой процедуре — полностью совместить камбий! При этом на привое она оставила две почки, а верхний прямой срез покрыла садовым варом.

И, что самое удивительное, вакцина прижилась. А теперь «укоренившийся» на старом рогнеде дает приличный и стабильный урожай. Такую же вакцинацию, только прививками сорта Кафедральный, я сделал на корневом побеге той же «безымянной» груши. Так что теперь, с плодоношением этой культуры, все в порядке. Кстати, все прививки делала в конце апреля.

Теперь о яблонях. На новом сайте у меня как-то не прижились. Посадки производятся осенью в заранее подготовленные ямы.Весной деревья проросли, вроде бы с ними все хорошо, но зимой стволы с вакциной вымерзали, а под ней росли дикие птицы. Сначала все это выкорчевал и купил новые саженцы, но после нескольких неудач мне стало жалко потраченных денег и своего труда. А что делать с яблонями, выпустившими из корней диких животных? Решил потом вырваться.

Остался один побег, и за сезон они выросли на метр. Весной сделала прививку: отступила от корневых шеек на 5-6 см, сделала прямые срезы, а потом сами стебли разделила на глубину 1 см.Я разрезал палочки привоя (такой же толщины, как и ложа) с обеих сторон, вставил их в щель, соединив камбий, а затем снял плотную пленку. На привое она оставила две почки, а также сверху покрыла срезы садовым лаком. И эти прививки тоже прижились!

Как только я убедился в этом, я оставил только одну прорастающую почку, а затем сформировал коронки в зависимости от ситуации.

Прива, кстати, мне подарили друзья, но название сорта не сообщалось, так как

при продаже часто путают самих продавцов.Мои яблони выросли и на четвертый год дали урожай, который к концу сентября полностью созрел. Яблоки оказались красными, сочными, с приятным кисло-сладким вкусом. Они хранятся в подвале до февраля. На более длительный срок их не хватает, потому что мы их «умираем».

Другая история. Подземные воды находятся недалеко от участка, и в 2008 году две девятилетние яблони погибли из-за намокания. После этого случая каждые три-четыре года стараюсь высаживать в саду молодые саженцы, которые выращиваю из семян сам (я вам когда-нибудь расскажу об этом).

И ставлю на холмы до 40-50 см высотой. На зиму прикрываю корни молодняка ботвой помидоров, плетками огурцов, тыкв и кабачков, а также стеблями бархатцев и календулы. У меня все это укрытие на расстоянии 10-15 см от стволов. В результате корни не подмерзают, и молодой сад встречает весну набухшими бутонами.

Затаив дыхание жду начала нового сезона. Мой сад слишком долго прожил без меня! Надеюсь, все будет хорошо, встретимся! А всем прекрасным дачникам желаю теплой весны, яркого солнца, удачи и хороших урожаев.

© Автор: Валентина Александрова Малашенко. Калужская область


В КОЛЛЕКЦИЮ ВАККУЛЯЦИОННЫХ АРТ.

Прививаю фруктовые деревья более 10 лет. Поделюсь своим опытом.

Обрезаю черенки (однолетние приросты) в начале марта. Я обрезаю каждый побег сверху и снизу на треть. В итоге у меня получается черенок не более 30 см (удобно хранить в холодильнике).

Смазываю дольки садовым варом.Черенки собираю в пучки по сортам, перевязываю ленточкой из синтетических салфеток, на которой подписываю название сорта ручкой. Перед тем, как убрать в холодильник, весь прививочный материал промываю водой и оборачиваю пищевой пленкой. Раз в неделю снимаю, промываю черенки водой, чтобы они не заплесневели, и снова заворачиваю в полиэтилен.

Прививаю от фазы «зеленой шишки» до конца цветения яблони, сверяясь, если возможно, с лунным календарем.

При прививке крупных ветвей или стволов, чтобы привой и подвой плотно прилегали друг к другу, я использую промышленный металлический зажим. Оборачиваю место посева влажной антибактериальной салфеткой, зажимаю и стягиваю. Смазываю поверхность срезанного бульона садовым лаком. А через 2 месяца начинаю постепенно ослаблять хомут откручивая гайку хомута отверткой. Через 3 месяца полностью снимаю зажим и обматываю вакцину фумовой лентой (продается в сантехнических магазинах), которую меняю каждые 3 недели.С помощью этой ленты прививка идет на зиму, а весной снимаю полностью.

Для защиты от солнца заворачиваю место прививки фольгой (получается пакет). Через 2 недели после процедуры разворачиваю фольгу: если черенки прижились, ушли листья — снимаю фольгу и закрепляю так, чтобы она уже закрывала черенки листьями от прямых солнечных лучей.

Летом «откусываю» отросшие на 30-40 см черенки и удаляю наросты между черенками и листьями, чтобы черенки к зиме хорошо одревесневали.

В конце октября, выезжая на дачу, вместо побелки оборачиваю ствол привитого дерева с отросшими черенками полосами геотекстиля белого цвета (для защиты от солнечных ожогов).

© Автор: Лидия КОВАЛЕВА, Калуга


Прививка плодовых деревьев — видео

© Автор: Марина Малиновская

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как правильно посадить яблоню

Сколько есть способов посадить фруктовое дерево? Оказывается, довольно много! Я читал по этой теме, читал такие книги, как «Яблочный садовод», «Создание лесного сада», «Съедобные лесные сады» и «Садовод на заднем дворе».

Похоже, что существует столько же способов посадить фруктовое дерево, сколько книг на эту тему. Я выбрал комбинацию из того, что прочитал, и мне это очень нравится.Приведенные ниже страницы взяты из книг «Яблочный садовод» и «Съедобные лесные сады, том 2».

Вывод? Правильные лунки, прививка от микоризных грибов, патока и концентрат морских водорослей — хорошее начало жизни. Я посадил одно дерево и мне нужно посадить еще три яблони, а также сливовое дерево.

Яблони, которые я сажаю, прививаются на подвой саженца Антоновки, который может вырасти больше, чем это практично (7 м), но, с другой стороны, они могут жить более 100 лет и более устойчивы, чем более карликовые подвои.

Сажать деревья вызывает особое чувство, которое понравится не только моей 10-месячной дочери, но, вероятно, и ЕЕ внукам.

Лесной сад будет слева от дома на возвышающемся поле. Его площадь примерно 30 х 20 метров, то есть 600 кв. Метров. Я не уверен, что когда-нибудь засажу всю территорию, я начинаю с малого и просто возьму сезон за сезоном и позволю ему расти, пока я найду интересные растения, чтобы заполнить его.

Обмер скважины 1 м

Было много беспокойства, связанного с выбором точного места для самого первого дерева в моем лесном саду.Я не хотел, чтобы это было слишком близко к дому, потому что, как уже упоминалось, яблони на антоновском подвое вырастают довольно большими и могут отбрасывать долгую тень. В итоге я посадил ее в 12 метрах от дома, выровняв ее с окном в доме, чтобы мы могли видеть яблоню из нашей кухни и гостиной.

Выкопайте яму за 10 долларов для дерева за 1 доллар.

Опять же, правильная посадочная яма — ключ к хорошему приживлению. Сады съедобного леса рекомендуют отверстие в 2 раза больше корневого кома. Я вырыл еще большую яму диаметром 1 метр, что примерно в 3 раза больше ширины корневого шара, потому что дерево было довольно большим с длинными корнями, которым требовалось дополнительное место.

Рыхление почвы

Разрушение уплотненной почвы по бокам и дну посадочной ямы — хороший совет, чтобы облегчить распространение корней вниз и в окружающую почву. Я оставил землю прямо под деревом, чтобы дерево не оседало.

Постарайтесь улучшить эргономику при посадке. Сгибайте колени, а не спину. Я могу стать лучше в этой области. Хорошие инструменты, которые нужно иметь под рукой при посадке дерева, — это хорошая лопата, вилы, немного брезента, чтобы положить почву во время копания (иначе много теряется на лужайке), тачка и большое ведро для полива дерева. после.

Распространение корней

Распространение корней яблони — важный шаг при посадке. Завитые корни, как у меня на этом дереве, могут в конечном итоге задушить дерево по мере роста.

Микоризные грибы

Я использовал микоризные грибы при посадке, как рекомендовал Ричард Перкинс из Ridgedale Permaculture. Микоризы — это полезные грибы, которые растут вместе с корнями растений и существуют за счет получения сахаров из растений «в обмен» на влагу и питательные вещества, собранные из почвы нитями грибов.Микориза значительно увеличивает площадь всасывания растения, действуя как расширение корневой системы. Растения с голыми корнями можно окунуть в раствор, но у меня было растение для выращивания в контейнере, поэтому я разбрызгал инокулянтом корни в посадочной яме.

В сочетании с инокулянтом против микоризных грибов я полил дерево смесью сахарной патоки и концентрата морских водорослей. Рекомендуемая дозировка — 3,5 мл концентрированного экстракта ламинарии. Я использовал примерно 1 стакан сахарной патоки на 10 литров воды.

Применение каменной пыли

Единственное другое средство для улучшения почвы, которое я использовал, — это каменная пыль, которая обеспечит долгосрочное увеличение количества минералов.

Вот и все! Теперь мне нужно посадить еще четыре дерева, а также куст вишни. Следите за новостями об этом развивающемся лесном саду.

Нравится? Покажите свою поддержку на Patreon! Давайте изменим мир.

(PDF) Микоризная инокуляция яблони в пересадке почв — усиление роста деревьев и улучшение статуса минеральных питательных веществ

34 M.Gąstoł, I. Domagała-witkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Acta Sci. Pol.

Бранд-Вильямс, В., Кувелье, М.Е., Берсет, К. (1995). Использование свободнорадикального метода для оценки антиоксидантной активности

. Lebens. Wiss. Technol., 28, 25–30.

Чен, Ю., Клапп, К.Э., Маген, Х. (2004). Механизмы стимуляции роста растений гуминовыми веществами

: роль железоорганических комплексов.Почвоведение. Plant Nutri., 50 (7), 1089–1095.

Кларк, Р. Б., Зето, С. К. (2008). Приобретение минералов арбускулярными микоризными растениями. J. Plant

Nutr., 23, 867–902.

Дэниелл Т.Дж., Муж Р., Монтажник А.Х., Янг Дж. П. У. (2001). Молекулярное разнообразие арбускулярных

микоризных грибов, заселяющих пахотные культуры. FEMS Microbiol. Ecol. 36, 203-209.

Даудс, Д.Д., Миллнер, П.Д. (1999). Биоразнообразие арбускулярных микоризных грибов в агроэкосисах —

тем.Сельское хозяйство. Экосист. Environ., 74, 77–93.

Франк-Снайдер, М., Даудс, Д.Д., Гальвез, Л., Филлипс, Дж. Г., Вагонер, П., Дринкуотер, Л., Мортон, Дж. Б.

(2001). Разнообразие сообществ грибов арбускулярной микоризы (AM), присутствующих на традиционных

сельскохозяйственных угодьях, в сравнении с низкозатратными сельскохозяйственными угодьями в восточной Пенсильвании, США. Прил. Почва. Экология, 16, 35–48.

Гальвез, Л., Даудс, Д. Д., Дринкуотер, Л. Е., Вагонер, П. (2001). Влияние обработки почвы и земледелия

Система

на популяции гриба VAM и микоризы, а также потребление питательных веществ кукурузой.Завод

Почва, 228, 299–308.

Гарг, Н., Аггарвал, Н. (2012). Влияние микоризных посевов на поглощение тяжелых металлов и снятие стресса

Cajanus cajan (L.) Millsp. генотипы, выращенные на загрязненных кадмием и свинцом почвах. Регламент роста растений, 66, 9–26.

Густол, М., Домагала-Свёнткевич, И. (2010). Влияние удобрений арбускулярной микоризы и фосфора

на минеральный статус яблони. Acta Biochim. Pol., 57, доп. 3, 14.

Джованнетти, М., Джанинацци-Пирсон, В. (1994). Биоразнообразие арбускулярных микоризных грибов.

Mycol. Res., 98, 705–715.

Гонсалес-Чавес, М.С., Карилло-Гонсалес, Р., Райт, С.Ф., Николс, К.А. (2004). Гломалин:

механизм секвестрации тяжелых металлов арбускулярными микоризными грибами. Environ. Pollut.,

130, 317–323.

Гослинг, П., Ходж, А., Гудлас, Г., Бендинг, Г.Д. (2006). Арбускулярные микоризные грибы и органическое земледелие

.Agric. Ecosys. Окружающая среда, 113, 17–35.

Harrier, L.A., Watson, C.A. (2004). Потенциальная роль арбускулярных микоризных (AM) грибов в

биозащите растений от почвенных патогенов в органических и / или других устойчивых системах земледелия

. Вредитель Манаг. Sci., 149–157. [DOI: 10.1002 / ps.820].

Hartz, T.K., Bottoms, T.G. (2010). Гуминовые вещества, как правило, неэффективны для улучшения поглощения питательных веществ растениями или повышения урожайности. HortSci., 45, 906–910.

van der Heijden, M.G.A., Klironomos, J.N., Ursic, M., Moutoglis, P., Streitwolf-Engel, R.,

Boller, T., Wiemken, A., Sanders, I.R. (1998). Разнообразие микоризных грибов определяет биоразнообразие растений

, изменчивость экосистемы и продуктивность. Природа, 396, 72–75.

Хильдебрандт, У., Регвар, М., Боте, Х. (2007). Арбускулярная микориза и толерантность к тяжелым металлам.

Фитохимия, 68, 139–146.

Хельгасон, Т., Даниэлл, Т.J., Husband, R., Fitter, A.H., Young, J.P.W. (1998). Пахать

в широкой паутине? Nature, 394, 431.

Хан, А.Г., Куек, К., Чаудри, Т.М., Ху, К.С., Хейс, В.Дж. (2000). Роль растений. My-

Corrhizae и фитохелаторы при рекультивации земель, загрязненных тяжелыми металлами. Chemisphere, 41,

197–297.

Хан, В., Райират, У. П., Субраманиан, С., Джитеш, М. Н., Райорат, П., Притхивирадж, Б. (2009).

Экстракты морских водорослей как биостимуляторы роста и развития растений.J. Регулирование роста растений,

28, 386–399.

Колер, Дж., Каравака, Ф., Ролдан, А. (2009). Влияние засухи на стабильность ризосферной почвы

агрегатов Lactuca sativa, выращенных в деградированной почве, зараженной грибами PGPR и AM.

Заявл. Экология почвы, 42, 160–165.

Управление этажами в саду | WSU Tree Fruit

Просмотр версии для печати
Введение

Решения по управлению садом влияют на здоровье фруктовых деревьев, а также на производство и качество фруктов в целом.Подлесок выполняет ряд взаимосвязанных целей в саду. Состояние почвы, доступность питательных веществ, управление водными ресурсами, борьба с сорняками, среда обитания насекомых и преобладание грызунов — все это влияет на рост, развитие и продуктивность фруктовых деревьев. Растительный почвенный покров фруктового пола обеспечивает тягу для тракторов и машин, защищает почву от эрозии ветром и водой, предотвращает сток, способствует просачиванию воды и помогает справляться с пылью. Традиционно фермеры использовали травяной рядок и обработанную гербицидами ленту в ряду деревьев для борьбы с сорняками (полоса, свободная от сорняков).Сегодня как фермеры, так и потребители заинтересованы в преимуществах устойчивого производства продуктов питания. Устойчивые методы, полезные для почвы и окружающей среды, принесут пользу производителям и потребителям. Исследователи WSU тестируют покровные культуры, мульчу, обработку почвы и питание почвы, чтобы лучше понять уникальные взаимоотношения между взаимосвязанными системами, составляющими пол сада.

Особые соображения

У производителей органических продуктов есть некоторые дополнительные проблемы, связанные с уходом за садом, особенно с борьбой с сорняками, поскольку им не разрешается использовать синтетические гербициды.В результате борьба с сорняками может быть более сложной, сложной и дорогой. Еще одна проблема — обеспечение почвы питательными веществами. Органические удобрения усваиваются корнями медленнее, чем коммерческие удобрения, и они дороги. Сертифицированные органические производители должны продемонстрировать, что их методы управления садом поддерживают или улучшают качество почвы в рамках процесса сертификации, что подчеркивается в этой технической записке: потенциал для бобовых покровных культур в яблоневых садах Западной Австралии, P.Павек и Д. Гранатштейн, Техническая записка 22 Министерства сельского хозяйства США, NRCS, 34 стр. 2014.

Болезнь пересадки яблони является серьезной проблемой для производителей, высаживающих фруктовые деревья на земле, которая ранее была засажена фруктовыми деревьями. Доктор Марк Маццола, патологоанатом из лаборатории исследования плодов деревьев USDA-ARS, определил альтернативу фумигации, поскольку химические вещества, используемые для фумигации, обеспечивают лишь краткосрочный контроль над почвенными патогенами, связанными с болезнями повторной посадки. Он обнаружил, что комбинация муки из семян желтой и белой горчицы, смешанная с почвой в качестве предпосадочной обработки, контролирует эти организмы.
См. «Новое лечение болезни с помощью повторной посадки», Г. Уорнер, Good Fruit Grower, 2014; а также страницу «Органическое и интегрированное производство плодов деревьев». Дополнительную информацию о болезнях при повторной посеве можно найти на странице «Почвы и питание» этого веб-сайта.

Канализация пола в саду

Санитарная обработка пола в саду очень важна для поддержания здоровья фруктовых деревьев. Грибковые патогены зимуют на засохших листьях, обрезанных ветвях и гниющих фруктах, оставленных на дне сада.Споры грибов, образующиеся на листьях и конечностях, оставленных на дне сада, могут заражать здоровые деревья и фрукты весной, когда температура более высокая и дождь, поливная вода и ветер распространяют споры. Больные ветки, которые были обрезаны, нужно как можно скорее утилизировать. Кошение ветвей и листьев на земле ускоряет их разрушение и уменьшает посевной материал грибка. Доктор Джордж Сундин из Университета штата Мичиган рекомендует обрабатывать листья яблони мочевиной осенью или весной, поскольку азот ускоряет разрушение листьев там, где зимует парша.Следующей весной парша высвобождает споры, и, по словам доктора Сундина, достаточно 1% зараженных паршой листьев, чтобы вызвать инфекцию в саду. Это будет более важно для участков выращивания яблок к западу от Каскадных гор, где больше осадков и есть условия, способствующие развитию парши. Подробнее о санитарии фруктовых садов см .: Четыре причины использовать пол в саду, Р. Ленерт, Good Fruit Grower, 2014.

«Маньчжурские» яблони, используемые в качестве опылителей в яблоневых садах, очень восприимчивы к определенным болезням, особенно к Sphaeropsis rot ( Sphaeropsis pyriputrescens), и Speck rot ( Phacidiopycnis washtonensis ), которые заражают яблоки в саду после сбора урожая, вызывая болезни. .Эти болезни являются карантинными патогенами, которые, если их обнаружат, могут ограничить экспорт яблок, например, в Китай. Споры грибов от инфицированных конечностей и плодов яблони заражают урожай яблок, симптомы проявляются при хранении. Язвы на яблонях, вызываемые S. pyriputrescens , не распространены в штате Вашингтон, но заражение плодов яблони вызывает беспокойство. После обрезки инфицированных конечностей яблони их необходимо утилизировать и удалить из сада, иначе они останутся источником инфекции.Известно, что из-за тяжелых шипов эти конечности вызывают сползание шин в сельскохозяйственном оборудовании. Удаление зараженной древесины из сада имеет решающее значение для ограничения болезни. Для получения дополнительной информации о санитарных условиях яблони см. Руководство по обрезке яблони маньчжурской для борьбы с плодовой гнилью и Рекомендации по борьбе с гнилью Sphaeropsis в яблоках.

Фитофтороз ( Erwinia amylovora ) инфицированные конечности, обрезанные с яблонь и груш, необходимо удалить из сада, поскольку бактериальный инокулят на побегах и конечностях также заразит здоровые деревья в саду.Зараженные черенки деревьев обычно уничтожают путем сжигания. Инструменты следует продезинфицировать во время и после обрезки. Для получения дополнительной информации о бактериальном ожоге посетите веб-страницу расширения WSU Fire Blight и веб-страницу Орегонского государственного университета Fireblight яблока и груши. (Дата обращения: 19.01.17).

Если больные конечности и мусор на дне сада удалить из сада, количество пестицидов, необходимых для борьбы с болезнями, может быть уменьшено. Это может помочь уменьшить проблемы, связанные, например, с развитием устойчивости к фунгицидам.Устойчивость к фунгицидам возникает в результате многократного использования одних и тех же или родственных фунгицидов в садах с течением времени. Дополнительные сведения см. В разделе «Управление устойчивостью к фунгицидам» в Руководстве по защите растений WSU 2016.

При одновременном применении фунгицидов и инсектицидов в яблоневых садах может возникнуть синергизм между этими продуктами, что приведет к острой или хронической токсичности для медоносных пчел. Для получения дополнительной информации см .: Сравнительная токсичность и синергизм пестицидов яблоневого сада с Apis mellifera (L.) и Osmia cornifrons (Radoszkowski), D.J. Biddinger, et. др., PLoS One, 8 (9): 2013.

Обрезка крышки

Напольная растительность фруктовых садов обычно состоит из многолетних трав, образующих дерн, сорняки и покровные культуры. Иногда используются бобовые, такие как белый клевер, вика или трилистник. Типичные травы, используемые в посадочных рядах фруктовых садов, в зависимости от местоположения, включают: садовые травы, райграс, полевицу, овсяницу, мятлик и тимофеевку. Используются почвопокровные смеси, предназначенные для роста и условий выращивания в садах.Для получения дополнительной информации см .: Ресурсы покровных культур и поставщики семян для Орегона и Вашингтона (А. Янг-Мэтьюз и П. Павек, Техническая записка 41 USDA-NRCS по растительным материалам). (Дата обращения: 19.01.17).

Исследователи и производители фруктовых деревьев испытывают покровные культуры в фруктовых садах на северо-западе Тихого океана. Покровные бобовые культуры используются для обеспечения почвы азотом (N). Дэвид Гранатштейн, WSU-TFREC, провел испытания покровных культур для фруктовых садов и обнаружил, что покровные культуры влияют на температуру почвы и сада, а также на влажность почвы (посетите страницу TFREC и страницу покровных культур WSU CSANR здесь).Некоторые проблемы, связанные с покровными культурами, заключаются в том, что они могут конкурировать с молодыми деревьями за питательные вещества и воду и могут быть средой обитания для позвоночных вредителей, таких как полевки и насекомые-вредители. Борьба с сорняками также может быть затруднена в покровных культурах (ссылка: Покровные культуры влияют на присутствие луговых полевок в органических садах, М.Р. Виман и др., HortTechnology, 19 (3), 2009.)

Система орошения, используемая в саду, определяет, какие покровные культуры можно выращивать. Некоторые производители используют капельное орошение для полива фруктовых деревьев в ряду деревьев и дождеватели под деревьями для полива покровных культур в середине ряда.

С точки зрения биологической борьбы с насекомыми покровные культуры также могут улучшить среду обитания хищников и паразитов вредителей плодовых деревьев. Доктор Элизабет Бирс, WSU-TFREC, провела исследование покровных культур и естественных врагов. Сладкий алиссум, используемый в качестве почвопокровного растения в саду, привлек сирфид, которые поедают шерстистую яблочную тлю. Для получения дополнительной информации см. Ее презентацию «Покровные культуры: приглашение естественных врагов в ваш сад», E. Beers, 2011. См. Также ее статью «Биологический контроль» 2013 года, озаглавленную «Цветы» способствуют подавлению тли в яблоневых садах.Дополнительную информацию и ссылки, относящиеся к этой теме, можно найти на странице Центра устойчивого сельского хозяйства и природных ресурсов WSU.

Борьба с сорняками

Борьба с сорняками — одна из наиболее важных областей борьбы с подстилками фруктовых садов, поскольку сорняки конкурируют с деревьями за воду и питательные вещества, препятствуют адекватному орошению и обеспечивают среду обитания для позвоночных вредителей. Виды сорняков в садах включают однолетние и многолетние широколиственные сорняки, одуванчики, травы и другие.Борьба с сорняками в садах достигается разными способами. Используемые программы зависят от того, производится ли в саду традиционное или органическое производство. Обычные производители могут использовать гербициды для борьбы с сорняками, в то время как органические производители должны полагаться на другие методы и органические гербициды. Некоторые программы борьбы с сорняками, используемые производителями, включают: механическую обработку почвы, обработку почвы пламенем, пропаривание, кошение и мульчирование. Некоторые методы работают лучше, чем другие, в зависимости от вашего сайта и системы управления. Посетите нашу страницу «Борьба с сорняками» для получения информации о стратегиях борьбы с сорняками или посмотрите видео «Борьба с сорняками в садах».

Почва

Решения по управлению садом влияют на качество и здоровье почвы в саду, что, в свою очередь, имеет жизненно важное значение для здоровья деревьев и производства качественных фруктов. Для фруктовых деревьев требуется плодородная почва с хорошей структурой, влагоудерживающими и дренажными свойствами.

Органические вещества почвы, компосты, удобрения, навоз, сидераты и мульча используются в качестве почвенных добавок в зависимости от потребностей почвы и почвенного покрова для конкретных участков. Дополнительную информацию см. На нашей странице «Почвы и питание» и на странице «Управление почвами в органическом и интегрированном производстве плодовых деревьев» WSU.

Температура и солнечный свет

Решения по управлению полом сада могут повлиять на температуру сада. Голая земля будет поглощать больше тепла днем ​​и выделять больше тепла ночью, чем почва, покрытая растительностью. Это может быть особенно важно во время весеннего цветения, когда разница температур всего в несколько градусов может привести к гибели цветов или нет. Покос высоких покровных культур поможет защитить вас от замерзания, так как в течение дня земля поглощает больше солнечного тепла.

Наконец, производители используют светоотражающие пленочные материалы на полах фруктовых садов, чтобы отражать солнечный свет обратно на деревья, чтобы улучшить цвет яблок, вишен и других косточковых фруктов. Исследование WTFRC светоотражающих покрытий также показало, что светоотражающие грунтовые покрытия улучшили урожайность груш Бартлетт за счет увеличения завязки и / или размера плодов (ссылка) и увеличения урожайности персиков и нектаринов (ссылка). Чтобы узнать больше о влиянии световозвращающих пленок, прочтите эти статьи Good Fruit Grower: Майларовая машина движется быстро, Светоотражающее покрытие имеет маркетинговые преимущества и Как светоотражающая ткань влияет на урожай.

В заключение, необходимо управлять несколькими площадями фруктового сада, и методы обработки для каждой из них могут варьироваться в течение всего периода существования сада, чтобы обеспечить плодородную почву, сбалансированное питание, борьбу с сорняками, эффективное орошение и т. Д. Комбинации полов в саду а управленческие решения уникальны для каждого объекта и его разновидности.

Ресурсов:

Видео

Сайты

Отчеты WTFRC

Презентации

  • Борьба с сорняками в садах, D.Гранатштейн (WSU-CSANR), 2014.
  • Управление органическим садом: обзор, Д. Гранатштейн (WSU-CSANR), NRCS Organic Conservation, 2013.
  • Варианты управления приусадебным участком в саду, Д. Гранатштейн (WSU- CSANR), 2011.
  • Покровные культуры: Приглашение естественных врагов в ваш сад, Э. Бирс (WSU-TFREC), Учебное занятие NRCS, 2011.
  • Покровные культуры для садов, Д. Гранацштейн (WSU-CSANR), 2010.

Расширения и бюллетени USDA

  • Потенциал бобовых покровных культур в яблоневых садах Западной Австралии, P.Павек и Д. Гранатштейн, Техническая записка 22 Министерства сельского хозяйства США, NRCS, 34 стр., 2014.
  • Ресурсы покровных культур и продавцы семян для Орегона и Вашингтона, А. Янг-Мэтьюз и П. Павек, Технические заметки по растительным материалам (41), 2014.
  • Плодородие почвы в органических системах: Руководство для садоводов и фермеров, занимающихся небольшими площадями, PNW 646, D. Collins, et. др., 2013.
  • Покровные культуры как стратегия управления основанием для виноградников северо-западной части Тихого океана, М. А. Олмстед, EB2010, 2006.

Торговые товары

  • Исследование проблемы распада (статья + видео), G.Warner, Good Fruit Grower, октябрь 2014 г.,
  • Новое лекарство от болезни, вызванной повторной посадкой, Дж. Уорнер, Good Fruit Grower, декабрь 2014 г.
  • Четыре причины использовать пол в саду, Р. Ленерт, Good Fruit Grower, апрель 2014 г.
  • Используйте озимые сорняки для улучшения почвы, Дж. Тисдалл и Б. ван ден Энде, Good Fruit Grower, декабрь 2014 г.
  • Устранение изменчивости для улучшения однородности посевов, Г. Уорнер, Good Fruit Grower, ноябрь 2014 г.
  • Почвопокровные сады, Р. Ленерт, Good Fruit Grower, апрель 2013 г.
  • Остерегайтесь устойчивости к сорнякам, Дж. Уорнер, Good Fruit Grower, апрель 2013 г.

Технические статьи

  • Поправки к почве муки из семян Brassica трансформируют микробиом ризосферы и улучшают урожай яблок за счет устойчивости к повторному заражению патогенами, M. Mazzola, et. др., Фитопатология, 105 (4), стр. 460-469, 2015.
  • Системы управления полом в органическом яблоневом саду влияют на качество и срок хранения фруктов, И.И. Тахир и др. др., HortScience, 50 (3), стр.434-441, 2015.
  • Продуктивность, экономика, качество фруктов и почвы в системах борьбы с сорняками в коммерческих органических садах в штате Вашингтон, D. Granatstein, et. др., Органическое сельское хозяйство, 4 (3), стр. 197-207, 2014.
  • Динамика азота и баланс питательных веществ в четырех системах управления почвенным покровом фруктовых садов, A. Atucha et. др., HortScience, 46 (8), стр. 1184-1193, 2011.
  • Потенциальный вклад азота из бобовых в яблоневые сады северо-запада Тихого океана, К. Муллиникс и Д.Granatstein, International Journal of Fruit Science, 11 (1), стр. 74-87, 2011.
  • Технология распыления мульчи для интенсивно выращиваемых орошаемых яблоневых садов: влияние на укоренение деревьев, ранние урожаи и физические свойства почвы, J. Cline, et. др., HortTechnology, 21 (4), стр. 398-411, 2011.
  • Реакция роста и урожайности на мульчирование и покровные культуры в условиях низкого содержания калия в яблоневых садах с капельным орошением на грубых почвах, E. J. Hogue, et. др., HortScience, 45 (12), стр. 1866-1871, 2010.
  • Влияние ухода за садом и времени внесения компоста на разделение азота на яблонях, Д. ТерАвест и др. др., HortScience, 45 (4), стр. 637-642, 2010.

Эндофиты Повышенное качество плодов с повышенным производством растворимого сахара в хрустящем яблоке (Malus pumila)

Abstract

Эндофиты — это симбионты грибов, бактерий или дрожжей, которые обитают в межклеточных пространствах или в тканях сосудов растений-хозяев.Исследования показывают, что эндофиты, изолированные от хозяев семейства Salicaceae ( Populus и Salix ), обеспечивают несколько преимуществ, которые способствуют росту растений, включая, помимо прочего, фиксацию диазота, продукцию растительных гормонов, усвоение питательных веществ, устойчивость к стрессу и защиту от фитопатогены. Взамен микроорганизмы получают жилище и фотосинтаты. Принимая во внимание известные характеристики азотфиксации и выработки растительных гормонов, мы предположили, что яблони, выращенные в условиях ограниченного азота, будут демонстрировать улучшенные биометрические характеристики при инокуляции эндофитов.Целями нашего исследования было изучить влияние эндофитов на физиологию растений и их плодоношение. Мы исследовали эти эффекты с помощью показателей экофизиологии, включая скорость фотосинтеза, устьичную проводимость и плотность, транспирацию, прирост биомассы, содержание и флуоресценцию хлорофилла, а также содержание растворимого сахара и биомассу фруктов. Наши результаты показали доказательство колонизации эндофитов яблонь, снижение плотности устьиц, замедленное старение листьев и увеличение биомассы боковых корней эндофитами.Изюминкой результатов было значительное увеличение как содержания растворимого сахара в фруктах, так и биомассы. Будущие исследования механистических основ этого явления могут предложить новое понимание того, как микробиота может изменять метаболизм углеводов в условиях дефицита азота.

Ключевые слова: эндофиты, симбионты, способствующие росту растений, плодоношение, фитогормоны

1. Введение

На протяжении десятилетий сельскохозяйственные методы обрабатывали посевы с повышенным использованием химикатов как для повышения урожайности, так и для борьбы с патогенами [1].Результаты создали краткосрочную эффективность в производстве продуктов питания. Однако в настоящее время мы переживаем сменяющуюся эпоху. Почвы, лишенные питательных веществ и перенасыщенные химическими веществами, в настоящее время представляют угрозу продовольственной безопасности для постоянно растущего населения [2]. Более того, этот процесс оставил после себя серьезные экологические последствия, такие как водные гипоксические зоны, загрязненные грунтовые питьевые воды и сильная зависимость от нефтехимических продуктов [1,3]. Поддержание растениеводства, которое будет защищать целостность окружающей среды, требует более глубокого понимания физиологии растений, динамики экосистемы, эволюционного взаимопонимания и новых приложений, способных объединить наши знания при максимальном увеличении потенциала сельскохозяйственных культур.Такую возможность может предоставить биоразведка симбиотических микроорганизмов.

Эндофиты — это свободноживущие микроорганизмы, которые живут в межклеточных пространствах или сосудистых тканях растений, по крайней мере, часть их жизненного цикла, не причиняя вреда своему хозяину [4,5,6,7]. Как правило, они являются бактериальными, грибковыми или дрожжевыми по своей природе, и исследования показывают, что они обладают широким спектром свойств, способствующих росту растений (PGP) [4,8,9]. Ранее количественно определенные характеристики PGP включают, помимо прочего, биологическую фиксацию диазота (N 2 ), продукцию растительных гормонов, приобретение питательных веществ, придание устойчивости к стрессу, поддержку иммунитета и, в последнее время, повышение эффективности использования воды хозяином [7 , 10,11,12,13].В обмен на их поддержку они получают фотосинтаты и среду обитания с пониженной микробной конкуренцией [4,8,9].

Текущие исследования продолжают подтверждать увеличение производства биомассы растений за счет эндофитов в условиях пониженного или ограниченного содержания азота (N) [14,15,16,17,18,19,20,21,22]. Это вызвало бурю исследований, направленных на поиск потенциальных применений биостимуляторов, однако информации о том, как эндофиты могут влиять на плодоношение сельскохозяйственных культур, мало. Предположительно, эндофиты улучшат плодоношение как расширение производства биомассы.Хотя преимущества стимулирования роста хозяев известны, возникает много вопросов, касающихся эндофитов, поскольку они чрезмерно поглощают сахар, что потенциально снижает урожайность фруктов. В некоторых исследованиях эндофиты рассматриваются как потенциальные патогены при различных факторах окружающей среды или на разных этапах жизни [9,23,24]. Эндофиты обладают способностью слишком много требовать ресурсов от своего хозяина. Точно так же исследования также показывают, что грибковые эндофиты могут изменять вкус винных фруктов, изменяя их вторичные метаболиты [25]. Промышленность коммерческих фруктов придерживается строгих требований к качеству фруктов.Готовые к продаже фрукты должны иметь определенный уровень общего содержания растворимого сахара, фруктовой массы, содержания воды и вкусовых качеств [26]. Следовательно, яблоневые культуры являются одними из самых массовых потребителей азота / питательных веществ, орошения и борьбы с вредителями [27]. Основываясь на этом, мы задались вопросом, могут ли эндофиты влиять на жизнеспособность плодов и параметры роста сладких, мясистых культур.

Чтобы проверить эту гипотезу, мы выбрали Ханикрисп ( Malus pumila «Ханикрисп») для нашего исследования. Яблоки — это отрасль в США с оборотом в 4 миллиарда долларов, с последующей экономикой в ​​15 миллиардов долларов и более 130 308 га земли, предназначенной для их производства [28].Яблоки Honeycrisp — это недавно излюбленные рыночные яблоки. Продажи Honeycrisp выросли с 94 000 коробок в 2007 году до 3,7 миллионов к 2011 году, и сейчас это самые производимые яблоки в штате Вашингтон [29]. Яблоки Honeycrisp — это крупные яблоки с высоким содержанием воды, в среднем около 250 г за штуку [30], требующие до 8,83 долларов за кг [29]. Их ценный размер и стоимость также означают, и, возможно, больше, чем у других разновидностей, что потребители ожидают соблюдения качества. Яблоки Honeycrisp требуют значительных затрат в год для поддержания урожая пригодных для продажи фруктов [31].Взрослым яблоням требуется ≈67,3–100,9 кг N / га в год для роста и ухода, хотя точное количество этого количества зависит от стадии жизни сада и площади [32]. Из-за этих факторов яблоки Honeycrisp стали идеальной тестовой культурой для этого исследования.

Для этого исследования мы выращивали двухлетние деревья в течение двух лет в полевых условиях с ограниченными питательными веществами, чтобы проверить максимальную зависимость деревьев от эндофитного мутуализма. Мы использовали консорциум эндофитов, состоящий из девяти эндофитов с широкой платформой поддержки растений, ранее охарактеризованных и разработанных для оптимальных свойств PGP, включая фиксацию N 2 и продукцию фитогормонов [8,33,34,35,36,37,38].Мы предположили, что наши привитые яблоневые фруктовые деревья Honeycrisp примут участие в консорциумах и установят взаимные отношения и будут демонстрировать улучшенные скорости газообмена и, следовательно, ассимиляции углерода (C), что приведет к увеличению содержания сахара, воды и общей биомассы, включая фрукты. .

2. Материалы и методы

Этот эксперимент проводился с апреля 2015 года по март 2017 года в Исследовательской консерватории Дугласа при Вашингтонском университете (47 ° 39ʹ27ʺN, 122 ° 17ʹ21ʺW; 10 м над уровнем моря), Сиэтл, Вашингтон, США. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ.Зона устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США на территории исследования — это зона 8b (среднегодовая экстремальная минимальная температура от –9,4 до –6,6 ° C) [39].

2.1. Растительные материалы и среда роста

Тридцать двухлетних полукарликовых саженцев Honeycrisp ( Malus pumila «Honeycrisp») на подвоях M106 (бренд newLeaf, питомник Matz & Son, Портленд, штат Орегон, США) были приобретены у местного жителя. в апреле 2015 года. Деревья выращивали в открытом питомнике в пластиковых горшках объемом 37,8 л с питательной средой с ограниченным содержанием питательных веществ (Sunshine Mix # 2, Sun Gro Horticulture, Агавам, Массачусетс, США).Деревья выращивали в течение одного года, чтобы адаптироваться к среде роста. В течение следующего экспериментального сезона 2016 года с июня по октябрь температура воздуха в среднем составляла 12,6 ° C, достигая максимума в 19,6 ° C в августе. Средняя относительная влажность (RH) составляла 70,4%. Средняя солнечная радиация составила 5,06 МДж · м −2 в сутки в течение вегетационного периода, с самым высоким средним значением в июне 5,74 МДж · м −2 в сутки. Повторности обработки выращивали в 10 горшках × 3 ряда с рандомизированным, еженедельно чередующимся размещением горшков.Все деревья размещались случайным образом и менялись каждые две недели. Все деревья получали еженедельно 1 л стандартного раствора Хогланда половинной концентрации [40] и получали воду до насыщения в зависимости от условий роста. Мы не практиковали обрезку или прореживание деревьев в ходе исследования, так как это были молодые деревья.

2.2. Получение, инокуляция и подтверждение эндофитов

Мы приобрели изоляты эндофитов в результате нашей предыдущей работы в 2005 и 2009 годах.Перед использованием эти штаммы хранили при –80 ° C. Мы привили яблони в горшках в июле 2016 года, как описано ниже. Мы подтвердили колонизацию эндофитов в тканях яблони в марте 2017 года.

В этом эксперименте использовался консорциум из девяти различных эндофитов. Характеристики микробов in vitro были идентифицированы и количественно определены в предыдущих публикациях [8,33,38]. Штаммы эндофитов WP1, WP5, WP9, WP19, WPB, WW5, WW6 и WW7 были выделены из дикого черного тополя ( Populus trichocarpa ) и деревьев дикой ивы ( Sitka sitchensis ), взятых из их естественной среды обитания, реки Сноквалми, Западная Вашингтон, США [8].Однако штамм PTD1 был выделен из гибридного тополя ( P. trichocarpa × P. deltoids ) [33]. Все эндофиты, использованные в этом эксперименте, демонстрируют платформу свойств, способствующих росту растений, включая биологическую фиксацию N 2 , выработку растительных гормонов и усвоение питательных веществ. Атмосферная фиксация N 2 была ранее подтверждена генетическим тестированием маркерного гена нитрогеназа редуктазы nifH [8,33,41]. Подробная информация об эндофитах представлена ​​ниже в.

Таблица 1

Состав консорциума эндофитов, использованный в исследовании.

Изолят 1 Имя Ближайшее соответствие рРНК Ссылка
PTD1 Rhizobium sp. [33,36]
WPB Burkholderia sp. [8,35,36]
WP19 Acinetobacter sp. [8,36]
WP5 Rahnella sp. [8,36]
WP9 Burkholderia sp. [8,36]
WW5 Sphingomonas sp. [8,36]
WW6 Pseudomonas sp. [8,36]
WW7 Curtobacterium sp. [8,36]
WP1 Rhodotorula sp. [34,36]

Отобранные девять эндофитов были выращены из отдельных колоний индивидуально в ограниченных азотом комбинированных жидких средах для суспензий клеток C (NL-CCM) [42] для 72-часового цикла роста.Оптическую плотность бактериальной культуры измеряли с помощью спектрофотометра (UV-1700, Shimazu America Inc., Колумбия, Мэриленд, США). Затем девять штаммов были объединены со средой Хогланда, не содержащей азота, с получением конечного инокуляционного раствора со стандартизованной концентрацией OD 600 = 0,1 (эквивалентно 1 × 10 7 клеток на мл -1 ). Имитационный посевной материал для контрольной группы готовили только с использованием раствора, не содержащего азота [8]. Все микробиологические задачи выполнялись в асептических стерильных условиях.Один л инокулята был доставлен на 15 деревьев экспериментальной группы, тогда как 1 л фиктивного инокулята был доставлен на другие 15 деревьев контрольной группы 10 июля 2016 г. Один литр жидкого инокулята и имитационного посевного материала был залит в пластиковые горшки. вокруг корневых границ растений.

При деструктивном сборе урожая 5 марта 2017 г. (238 дней после инокуляции, DAI) ткани стебля, имевшие несколько листовых почек, были проверены на количество колониеобразующих единиц (КОЕ). Случайно были выбраны шесть растений на обработку.Поверхности тканей промывали разбавленным средством для мытья посуды перед стерилизацией, чтобы удалить излишки грязи. Растительные ткани стерилизовали 8-минутной инкубацией 3% NaOCl с последующими четырьмя промываниями стерильной деионизированной H 2 O. Образцы из последней деионизированной промывки H 2 O помещали на чашки для обеспечения надлежащей стерилизации поверхности. Приблизительно 100 мг стерилизованной ткани пережевывали в микропробирках объемом 1,5 мл, содержащих 400 мкл раствора NL-CCM, с пестиками для микропробирок. Полученный раствор наносили на чашки Петри, содержащие NL-CCM, а затем после 72 ч инкубации при комнатной температуре фотографии планшетов делали на фотостенде.Подсчет колониеобразующих единиц обрабатывали с помощью программного обеспечения ImageJ [43] для сравнения количества бактерий в колонизированных тканях между группами лечения.

2.3. Одновременные измерения газообмена и флуоресценции хлорофилла

Измерения газообмена были проведены после сбора плодов 26 сентября 2016 г. (60 DAI) с использованием портативных систем фотосинтеза, оснащенных инфракрасными газоанализаторами (LI6400XT, LI-COR Inc., Линкольн, штат Северная Каролина, США). . Измерения проводились на полностью распустившихся самых молодых листьях между 8 лет.м. и 14:00. Двухсантиметровые флуорометры 2 с листовой камерой (6400-40, LI-COR Inc.) были настроены для одновременного измерения газообмена и хлорофилла. Измеренные параметры включали чистую скорость ассимиляции CO 2 ( A ), межклеточную концентрацию CO 2 ( C i ), устьичную проводимость ( г с ), скорость транспирации ( E ). , собственная эффективность водопользования (iWUE) (рассчитывается как A / г с ), внешняя эффективность использования воды (eWUE) (рассчитывается как A / E ), скорость переноса электронов (ETR) , фотохимическое тушение (qP) и нефотохимическое тушение (qN).

Настройки сенсорных головок: 1500 мкмоль м −2 с −1 Плотность потока фотосинтетических фотонов (PPFD) для интенсивности насыщающего света, 400 ppm CO 2 Концентрация в эталонной ячейке инструментов, 20 ° Температура блока C, 300 мкмоль м –2 с –1 расход и относительная влажность 40–70% для оптимизации микроклимата для фотосинтеза во время измерений.

При настройках микроклимата в сенсорных головках были зарегистрированы реакции фотосинтеза CO 2 (кривые A / C i ).Для построения кривых отклика использовали диапазон 400, 300, 150, 50, 0, 400, 400, 600, 800, 1000 и 1200 ppm концентрации CO 2 в контрольной ячейке инструментов. Измерения проводили после установления машинного равновесия в течение 1–2 мин.

2.4. Измерения плотности устьиц

Образцы отпечатков листьев были взяты для наблюдения за развитием устьиц. Образцы оттисков были сделаны 26 сентября 2016 г. (60 DAI) стандартным способом с использованием прозрачного лака для ногтей на абаксиальной стороне полностью распустившихся молодых листьев [44].Были сфотографированы три поля зрения, устьица суммированы и усреднены. Программа ImageJ использовалась с дополнительным пакетом для подсчета количества устьиц образцов при 40-кратном увеличении с помощью стандартного составного микроскопа [43].

2,5. Содержание хлорофилла и измерения флуоресценции

Содержание хлорофилла в растениях измеряли, начиная с 29 августа 2016 г. (50 DAI) примерно с 10-дневными интервалами до старения (90 DAI). Непрямое содержание хлорофилла in vivo (SPAD) измеряли на листьях одной и той же ветви трижды и усредняли.Ручной измеритель хлорофилла (SPAD-502, Konica-Minolta, Япония) использовался во всех записанных измерениях SPAD.

Флуоресценцию хлорофилла листа измеряли дважды за время эксперимента. Первый был сделан 30 августа 2016 г. (51 DAI), а второй — 6 октября 2016 г. (88 DAI) во время начала старения. Измерения наблюдали до восхода солнца с кюветами для адаптации к темноте, примененными к полностью распустившимся самым молодым листьям на закате предыдущего дня и в течение ночи. Все измерения проводились с помощью портативного полевого флуориметра (OS-30p +, Opti-Sciences, Hudson, NH, USA).Максимальная фотохимическая эффективность фотосистемы II (F v / F m ) была зарегистрирована и использована для оценки состояния здоровья растений в условиях ограничения азота.

2.6. Рост, показатели плодов и измерения деструктивного распределения биомассы

После получения и перед пересадкой в ​​горшки мы измерили длину побегов, корней, общую длину и общий свежий вес яблонь для сбора исходных данных о росте 12 апреля 2015 г. Мы повторили те же измерения роста при разрушительном урожае 5 марта 2017 г. для сбора окончательных данных.Прирост за вегетационные сезоны 2015–2016 гг. Оценивался путем расчета приращений измеренных параметров роста.

Все фрукты были собраны 10 сентября 2016 г. (62 DAI), взвешены на предмет свежей массы, отобраны пробы на общее содержание растворимого сахара и высушены в печи (при 70 ° C для постоянного веса) для последующего измерения сухой массы. Общее содержание растворимого сахара измеряли путем прессования небольшой полоски фруктов в гидравлическом прессе для сока растений (Plant Sap Press # 2720, Spectrum Technologies Inc., Аврора, Иллинойс, США).Примерно 100 мкл образцов измеряли с помощью цифрового рефрактометра общего растворимого сахара (HI 96803, Hannah Instruments, Вунсокет, Род-Айленд, США).

Деревья были собраны 5 марта 2017 г. (238 DAI) во время зимнего покоя и измерены на предмет роста побегов, корней, ствола и свежей / сухой массы. Из-за различий в размере подвоя надземная биомасса была взята на прививке, а корни были удалены на подвое.

2.7. Статистический анализ

Все физиологические параметры были статистически проанализированы с использованием непарного двухвыборочного теста t с R v.3.5.1 [45]. Нормальность распределения была проверена и подтверждена перед проведением теста t . Размер выборки измеряемых переменных варьировался в зависимости от типа измерений, но для каждого статистического сравнения мы использовали один и тот же размер выборки для имитационного контроля и для каждого засеянного эндофита.

3. Результаты

3.1. Количество колониеобразующих единиц

Инокуляция эндофитов увеличивала количество КОЕ экстрактов тканей яблони на селективной среде NL-CCM, подтверждая колонизацию эндофитов.Подсчет колониеобразующих единиц из экстрактов почек и стеблей подсчитано 9,40 × 10 5 и 4,87 × 10 6 КОЕ г -1 свежей растительной ткани для контрольного и инокулированного образцов, соответственно ( p = 0,047,) . Бактерии не наблюдались в чашках с водой для ополаскивания как в контрольных, так и в засеянных образцах.

Подсчет колониеобразующих единиц (КОЕ) экстрактов тканей яблони: столбики показывают средние значения реплицированных образцов из каждой группы обработки ( n = 6, CTRL и INOC для контрольной группы с имитацией инокулированной и инокулированной эндофитами группы, соответственно).Планки погрешностей представляют собой стандартные ошибки средних значений (* p = 0,047).

3.2. Физиологические признаки листьев

Инокуляция эндофитов не изменила фотосинтетические и транспирационные признаки яблони на уровне листьев при уровне окружающего CO 2 400 ppm. Фотосинтетическая сеть CO 2 Скорость ассимиляции ( A ) измерена 6,768 и 6,488 мкмоль CO 2 м -2 с -1 для контрольной и инокулированной групп, соответственно ( p = 0.725, и). Устьичная проводимость ( г с ) измерена 0,126 и 0,101 моль H 2 Ом -2 с -1 для контрольной и инокулированной групп соответственно ( p = 0,110). Скорость транспирации ( E ) составила 1,545 и 1,273 ммоль H 2 Ом -2 с -1 для контрольной и инокулированной групп соответственно ( p = 0,113). Эффективность водопользования показала противоположные тенденции: г s и E , поскольку для инокулированной группы наблюдались несколько более высокие значения iWUE и eWUE, но они не были статистически значимыми ( p = 0.113 и 0,095 соответственно).

CO 2 кривые реакции листьев яблони: Фотосинтетическая сеть CO 2 скорости ассимиляции ( A ) нанесены на диапазон межклеточных концентраций CO 2 ( C i ) листьев . Точки указывают на средние значения реплицированных образцов в каждой паре A / C и из каждой экспериментальной группы ( n = 15, CTRL и INOC для контрольной группы с имитацией инокулированной и инокулированной эндофитами группы, соответственно).Планки погрешностей представляют собой стандартные ошибки средних значений. Линии показывают значения, соответствующие откликам в условиях окружающего CO 2 (около 400 ppm).

Таблица 2

Описательная и логическая статистика параметров физиологических признаков листа 1 на уровне окружающего CO 2 из кривых отклика CO 2 (): Средние ответы представлены со стандартными ошибками средних в скобках (CTRL, имитация контроля; INOC, инокулированный эндофитами; n = 15). p -значения двух непарных образцов t -результаты тестирования по каждому параметру.

CTRL .768 0,024) 9067 9067 9064 эндофитов уменьшили количество устьиц, образовавшихся на листовой поверхности яблони.Плотность устьиц составила 564,3 и 430,2 мм каждый -2 для контрольной и инокулированной группы, соответственно ( p = 0,001,).

Плотность устьиц листьев яблони: столбики показывают средние значения реплицированных образцов из каждой группы обработки ( n = 8, CTRL и INOC для контрольной группы с имитацией инокулированной и инокулированной эндофитами группы, соответственно). Планки погрешностей представляют собой стандартные ошибки средних значений (** p = 0,001).

Инокуляция эндофитов не изменила общее сезонное содержание хлорофилла, но задержала снижение при старении.Сезонный SPAD составил 36,8 и 37,7 для контрольной и инокулированной групп, соответственно ( p = 0,410). Однако данные, измеряющие 88 DAI, показали разницу между контролем и посевом. Для контрольной группы SPAD составил 37,2 и 40,9 для инокулированной группы ( p = 0,051, a). Инокуляция эндофитов увеличивала общую максимальную фотохимическую эффективность фотосистемы II на листьях яблонь. Сезонный F v / F m для контрольной группы измеряется 0.723 и 0,793 для инокулированной группы ( p = 0,007, б). Пятьдесят три DAI F v / F m для контрольной группы имели размеры 0,776 и 0,794 для инокулированной группы ( p = 0,023, b). Восемьдесят восемь DAI F v / F m для контрольной группы имели размеры 0,677 и 0,792 для инокулированной группы ( p = 0,012, b).

Временные характеристики хлорофилла в листьях яблони: ( a ) содержание хлорофилла; ( b ) флуоресценция хлорофилла.Точки указывают на средние значения реплицированных образцов из каждой группы обработки ( n = 13-15, CTRL и INOC для контрольной группы с имитацией прививки и группы с прививкой эндофитов, соответственно). Планки погрешностей представляют собой стандартные ошибки средних значений (** p = 0,001).

3.3. Распределение биомассы и показатели плодов

Яблони, инокулированные эндофитами, показали большую ширину ствола, корень и общий сухой вес при сборе урожая по сравнению с контрольными деревьями. Другие измеренные параметры биомассы оказались сходными для контрольных и инокулированных деревьев.Плоды инокулированных яблонь имели больший свежий вес и более высокое общее содержание растворимого сахара по сравнению с контрольными плодами. Разрушительный урожай свежего ствола для контрольной группы составлял 1,84 и 1,95 см для инокулированной группы ( p = 0,038,). Прирост свежей массы при разрушительном урожае для контрольной группы составил 0,796 и 0,842 кг для инокулированной группы ( p = 0,560,). Сухой вес убойного урожая для побегов контрольной группы составил 0,164 и 0.174 кг для инокулированной группы ( р, = 0,240,). Сухой вес разрушительного урожая для корней контрольной группы составлял 0,107 и 0,142 кг для инокулированной группы ( p = 0,028,). Общий сухой вес контрольной группы составлял 0,271 кг, а в группе инокулированных животных — 0,315 кг ( p = 0,022,). Общий рост побегов для контрольной группы составил 0,158 и 0,231 м для инокулированной группы ( p = 0,310,). Общий рост корней в контрольной группе составил 0,530 и 0.428 м для инокулированной группы ( р, = 0,150,). Свежий и сухой вес собранных плодов с дерева был ниже в группе инокулированных растений, но различия не были значительными ( p = 0,216 и 0,189, соответственно). Свежий вес собранных плодов на плод для контрольной группы составлял 144,4 и 165,2 г для инокулированной группы ( p = 0,008). Сухая масса собранных плодов на плод для контрольной группы составила 27,7 и 31,0 г для инокулированной группы ( p = 0.07,). Общее содержание растворимого сахара в собранных фруктах измерялось 14,0 и 15,4 ° Brix для контрольной и инокулированной группы, соответственно ( p <0,001).

Таблица 3

Характеристики биомассы яблонь при уборке урожая: Средние значения ответов представлены со стандартными ошибками средних значений в скобках (CTRL, имитация контроля; INOC, инокулированная эндофитами; n = 15). p -значения двух непарных образцов t -результаты тестирования по каждому параметру снабжены кодами значимости *, ** и *** для <0.05, 0,01 и 0,001 соответственно.

Лечение А С я г с E iWUE eWUE ETR qP qN
мкмоль CO 2 м −2 с −1 мкмоль 9010 моль 906 моль мкмоль 9010 моль CO H 2 Ом −2 с −1 ммоль H 2 Ом −2 с −1 мкмоль CO 2 моль −1 H 2 906 мкмоль CO 2 ммоль -1 H 2 O мкмоль CO 2 м -2 с -1 Безразмерный Безразмерный3
296,9 0,126 1,545 56,37 4,496 57,00 0,306 1,812
(0,605) 5,197) (0,354) (5,181) (0,027) (0,088)
INOC 6,488 280,0 0,101 1,273 67.1304 57,20 0,295 1,841
(0,549) (6,610) (0,010) (0,126) (4,145) (0,3675)
(0,076)
p -значение 0,725 0,128 0,110 0,113 0,113 0,095 0,976
9066 0,067 0,07 ) 9673 ИНОК p -значение n = 59 и 32 для CTRL и INOC, соответственно): средние значения ответов представлены со стандартными ошибками средних значений в скобках (CTRL, имитация контроля; INOC, инокулированный эндофитами; n = 15) . p -значения двух непарных выборок t -результаты тестирования по каждому параметру снабжены кодами значимости *, ** и *** для <0,05, 0,01 и 0,001, соответственно.

Обработка Ширина ствола Длина побега Длина корня Общая длина Рост побега 1 Рост корня 1 1 Всего Всего Общий рост FW 1 Shoot DW 3 Root DW 3 Общий DW 3
см м м м кг кг кг кг кг
CTRL 1.840 1,477 0,806 2,284 0,158 0,530 0,694 1,164 0,796 0,164 0,107 0,271 (0,039) (0,018) (0,040) (0,048) (0,078) (0,066) (0,005) (0,007) (0,010)
1.946 1,477 0,804 2,282 0,231 0,428 0,605 1,259 0,842 0,174 0,142 0,315 9035 0,142 0,315 9035 ) (0,048) (0,066) (0,055) (0,062) (0,052) (0,041) (0,005) (0,013) (0,014)
(0,014)
0.038 * 0,997 0,966 0,971 0,310 0,150 0,271 0,321 0,560 0,240 0,028 * 0,0226
9031 2 на плод 9067 (22,66) ) 9067 **
Обработка Количество плодов на дереве Общее содержание растворимого сахара Вес фруктов 1 на дерево DW фруктов 2 на дерево DW фруктов 1 3 DW фруктов Содержание воды в фруктах 3
Каждый Brix г г г г%
CT93 14,03 568,2 109,0 144,4 27,71 81,0
(0,81) (0,314) (121,5) (0,314) (121,5) (0,38)
INOC 2,28 15,45 377,7 70,91 165,2 31,02 81,3
44) (16,79) (4,415) (1,274) (0,54)
p -значение 0,098 <0,001 *** 0,216 0,070 0,549

4. Обсуждение

4.1. Эндофитный симбиоз Установлен

Чтобы подтвердить, что наблюдаемая физиология и данные о биомассе в этом исследовании были связаны с инокуляцией эндофитов, требовалось подтверждение колонизации эндофитов in planta.Таким образом, мы выполнили селективную экстракцию КОЕ и подсчитали контрольные и инокулированные растения группы и сравнили их КОЕ. В соответствии с ранее опубликованными протоколами по яблоням, мы извлекали их из древесных стеблей и листовых почек во время покоя [46]. Первоначальная экстракция для тестирования наших протоколов показала, что 8-минутная инкубация лучше всего работает для нашего испытуемого и субстратов. Наша окончательная экстракция подтверждает положительный и значительный посев. Контрольные деревья в среднем составляли 9,40 × 10 5 КОЕ на г -1 свежей растительной ткани, тогда как инокулированные деревья насчитывали 4.87 × 10 6 КОЕ г -1 свежей растительной ткани ( p = 0,047,). Количество КОЕ на инокулированных деревьях сопоставимо с уровнем, ранее сообщавшимся в побегах риса ( Oryza sativa ) с тем же консорциумом эндофитов [47]. Все промывные воды в чашках после инкубации не содержали поверхностных загрязнений, подтверждающих, что КОЕ имеют эндофитное происхождение. Результаты показывают четкую разницу в микробных популяциях между тестовыми группами, которая может быть связана с инокулированными штаммами.Кроме того, поскольку мы тестировали во время покоя, мы демонстрируем, что установившиеся мутуализмы склонны переноситься на следующий вегетационный период. Будущая генетическая валидация экстрактов КОЕ и / или маркировки зеленым флуоресцентным белком поможет лучше понять, какие изоляты бактерий колонизируют на яблонях и как они переходят вегетационный период в состояние покоя.

4.2. Отсутствие изменений в газообменных свойствах эндофитов

В целом результаты этого исследования совпадают как с гипотезами исследования, так и с предыдущими результатами [36,37,41,47].Однако тенденции фотосинтеза ( A ) и A / C i кривых не соответствовали нашим ожиданиям. Не было обнаружено статистической разницы в A , измеренной в условиях окружающего CO 2 (400 ppm) между контролем и инокулированными деревьями ( p = 0,725,). Коэффициенты были измерены после сбора урожая фруктов и не были значительными. Этот результат согласуется с предыдущими выводами, когда не сообщалось о существенных различиях в ассимиляции [37].Можно выделить две причины. Сначала измерения проводились после производства фруктов. У растений более высокий уровень фотосинтеза во время производства плодов [48]. Вероятно, что, основываясь на данных о фруктах и ​​WUE (эффективности водопользования) (см. Ниже), в это время была более заметная разница. Во-вторых, на основании предыдущих результатов предполагается, что эндофиты обеспечивают растение доступным фотосинтетическим субстратом углерода посредством дыхания [49]. Это означает, что данные могут не отражать фактический уровень ассимиляции.

Устьичная проводимость и транспирация не соответствовали ожидаемым моделям. Среднее значение г с для наших инокулированных деревьев было 0,101 по сравнению с 0,126 моль H 2 Ом -2 с -1 в нашей контрольной группе ( p = 0,110,). Опять же, с транспирацией отличий не было. Среднее значение E s для наших инокулированных деревьев составило 1,273 против 1,545 ммоль H 2 Ом −2 s −1 в нашей контрольной группе ( p = 0.113,). Снижение г s E и увеличение WUE в эндофитах, инокулированных в условиях ограничения азота, наблюдались в наших предыдущих результатах на черенках клонов тополя [36] и в рисе [50,51]. Аналогичные тенденции, но с p -значения, немного превышающие предельный уровень значимости 0,10, могут указывать на то, что влияние эндофитов на параметры газообмена у яблонь невелико и что размера образца в репликации было недостаточно для определения статистической значимости при доверительный уровень 90%.Учитывая это, будущие исследования необходимо будет проводить с большим размером выборки. Другая причина небольших различий могла быть связана с измерениями, проведенными ранее днем ​​с деревьями, перемещенными с поля в головную птицу с контролируемым климатом в исследовательском центре. При меньшем дневном стрессе действие эндофитов может быть ослаблено. Однако данные этого исследования соответствуют предыдущим экспериментам с кукурузой ( Zea mays ) и условиям с низким содержанием азота [41]. В этом исследовании о значительных различиях в A , E и g s сообщалось только в условиях с высоким содержанием азота.Основываясь на данных этого исследования и предыдущих исследований, следует, что уровни N в нашей инокулированной группе были, вероятно, слишком низкими, чтобы представить значимые различия в A , E и g s . Хотя необходимы дальнейшие исследования, эти тенденции как в предыдущих результатах, так и в представленных здесь, похоже, имеют больший потенциал в типичных условиях выращивания.

4.3. Снижение плотности устьиц с помощью эндофитов

При рассмотрении гипотезы о том, что эндофиты предлагают межклеточный CO 2 , возникают вторичные вопросы относительно того, как это может повлиять на плотность устьиц, если вообще может.Если бы был добавлен C, доступный от внутреннего эндофитного дыхания, то гипотетически инокулированным растениям потребовалось бы меньше стомы, чтобы удовлетворить их потребности в C [49]. Изготовление, поддержание и эксплуатация устьиц является дорогостоящим делом, и поэтому было бы полезно иметь меньше устьиц при сохранении адекватного баланса углерода. Мы взяли абаксиальные боковые отпечатки листьев, чтобы оценить распространенность устьиц между группами лечения. Инокулированные деревья имели средний показатель 430,4 по сравнению с контрольной группой, в которой средний показатель составлял 564.3 стомы мм −2 (). Этот результат между двумя значительно отличался и подтвердил нашу гипотезу ( p = 0,001). Этот результат также согласуется с предыдущими результатами исследований с участием риса [50]. Хотя данные убедительны, лаковые оттиски могут сильно отличаться по качеству и надежности, несмотря на единообразие метода. Геномное подтверждение представленных результатов станет важным звеном в нашем экофизиологическом понимании.

4.4. Отсроченное старение с эндофитами

Содержание хлорофилла, измеренное как SPAD, обычно используется для отслеживания N в качестве прокси [52] (стр.276). Для образования хлорофилла требуется азот, поэтому у растений с низким содержанием азота листья желтеют [52] (стр. 352). Наши протестированные эндофиты в этом исследовании являются диазотрофными (). Если микробы обеспечивают дополнительный азот в условиях ограничения азота, инокулированные растения должны иметь более высокое содержание хлорофилла, чем контрольные растения. Отчасти это положительно отражают данные о содержании хлорофилла. Среднее за сезон содержание хлорофилла для контрольных растений составило 36,8 по сравнению с 37,7 для инокулированных ( p = 0.410, а). Результаты за сезон не были значительными, но изучение отдельных дней чтения выявляет интересные тенденции. На 79–82 DAI мы увидели, что значения SPAD для контрольных растений увеличиваются над инокулированными деревьями с последующим быстрым падением ниже инокулированных растений (а). Наше окончательное измерение SPAD показало среднее значение 37,2 для контрольных субъектов по сравнению с 40 для инокулированной группы. Эти измерения были значимыми с доверительным интервалом 90% ( p = 0,065, a). Точки данных 79–82 DAI и 89 DAI были получены в течение последней недели сентября и первой недели октября.Всплеск и последующее падение SPAD в контрольной группе указывают на более раннее начало старения в отличие от инокулированных. Мобилизация азота в начале старения хорошо задокументирована, и мы полагаем, что это источник наблюдаемых явлений [52,53] (стр. 338). Данные SPAD, несмотря на это, не полностью соответствуют другим ранее проведенным исследованиям. В предыдущих экспериментах сообщалось о значительных различиях в SPAD между контрольными группами и группами, инокулированными консорциумами тополя и кукурузы [37,41].Возможно, причиной различия результатов этого исследования были полевые настройки эксперимента и протоколы SPAD. В будущих исследованиях с использованием эндофитов в условиях ограниченного количества питательных веществ в полевых условиях следует учитывать эти расхождения.

Несмотря на возможные расхождения в измерениях SPAD, данные флуоресценции хлорофилла подтверждают и подтверждают данные SPAD. Сезонные данные показали значительные средние различия F v / F m для контрольных растений при 0,723 по сравнению с инокулированными при 0.793 ( р. = 0,007). Что интересно, в конце августа F v / F m существенно не отличался. В это время контрольные деревья измеряли среднее значение F v / F m , равное 0,776, по сравнению с инокулированными деревьями, которые имели среднее значение 0,794 ( p = 0,230, b). Измерения, проведенные после этого в конце сезона в октябре, показали другую историю. У контрольных деревьев среднее значение F v / F m составило 0,677 по сравнению с инокулированными деревьями, у которых среднее значение равно 0.792 ( р = 0,012, б). Измерения в конце сезона были статистически значимыми, что указывало на то, что контрольные деревья были в стадии старения, в то время как инокулированные оставались активными и функционировали, как также предполагали данные SPAD [53,54]. Более того, инокулированные деревья никогда не падали ниже 0,790 F v / F m , что считается пороговым значением для здоровых растений [54]. Это замечательно, учитывая условия с низким содержанием азота, и отражает эффективную фиксацию азота, обеспечиваемую диазотрофами. Эта задержка старения была еще одной вероятной причиной большего выделения углеводов в привитых фруктах.

Данные SPAD и F v / F m указывают на замедленное старение инокулированных растений. Возможно, дополнительный азот, гормоны и поступление питательных веществ сделают более длительный вегетационный период более доступным для деревьев. И наоборот, возможно, продолжающийся сезонный фотосинтез поддерживает здоровье эндофитов и улучшает запасы углеводов для перезимовки. Гипотетически это выгодно как для хозяев, так и для мутуалистов. Механизмы, лежащие в основе этого, неизвестны, но это может быть связано с дезаминазой 1-аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты (АСС) [55,56].

Растительный гормон этилен участвует во всех этапах развития растений, включая реакцию на стресс, старение и опадание листьев [56]. Повышенный уровень этилена наблюдается в ответ на засуху, повреждение ультрафиолетом, сильную жару и т. Д. [57]. Чтобы отреагировать на такой стресс, растение должно активировать выработку АСС, предшественника этилена [56,58]. Этот тип реакции растений на стресс-гормон может замедлить рост растений и может иметь пагубные последствия для здоровья растений [56]. Утверждается, что основной характеристикой эндофитов, способствующих росту растений, является эндофитическая продукция ферментов дезаминазы ACC [59].Дезаминаза расщепляет АЦК с образованием аммиака и кетобутирата, не только обеспечивая то, что некоторые утверждают, подавление вредного гормона стресса, но также, возможно, высвобождая азот для повторного использования [56]. Если ACC-дезаминаза расщепляет этилен в ответ на стресс, это также может предотвратить начало старения. Али и др. [60] помещали черенки цветков гвоздики в раствор с эндофитными бактериями, которые, как известно, продуцируют АЦК-дезаминазу, и отслеживали старение лепестков цветков. Старение цветков в группе, получавшей эндофит, задерживалось на 2–3 дня [60].Мы предполагаем, что аналогичный эффект ответственен за замедленное старение наших инокулированных деревьев. Учитывая, что некоторые из наших штаммов эндофитов, использованные в настоящем исследовании, могут продуцировать АЦК дезаминазу [36], но с учетом его распространенности среди эндофитов и данных, представленных здесь, это, вероятно, основная причина. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подробнее охарактеризовать наши консорциумы и потенциальную пользу отсроченного старения древесных культур.

4.5. Увеличенная ширина ствола и масса корня с помощью эндофитов

Незадолго до разрушительного сбора урожая ширина ствола была измерена с помощью точных, механически обработанных штангенциркулей Starett.Средняя ширина контрольных деревьев составляла 1,84 см по сравнению с большей шириной инокулированных деревьев — 1,95 см. Ширина значимо различалась на уровне достоверности 95% ( p = 0,038,). Рост камбия регулируется производством и регуляцией индол-3-уксусной кислоты (ИУК) [61]. Более интенсивный рост камбия — еще один показатель поддержки роста эндофитных растений за счет гормонов растений. Мы предполагаем, что продукция эндофитных гормонов растений может влиять не только на первичную биомассу роста, но и на вторичную биомассу древесных видов.Долгосрочные исследования эндофитов по вторичной поддержке роста будут важной областью исследований для более глубокого понимания этих исходных данных.

Из-за предыдущих результатов улучшения WUE с инокуляцией эндофитов, в этом исследовании изучали прирост свежей массы до взвешивания сухого урожая. На раннем этапе исследования этого набора данных мы обнаружили значительную разницу между свежим весом между обработками, но этого не произошло, когда мы сравнили свежий вес с исходными данными по сырому весу.Мы не обнаружили разницы в приросте свежей массы между обработками с контролем 0,796 по сравнению с привитым весом 0,842 кг ( p = 0,560,). Деревья находились в полном покое во время этого последнего измерения сырой массы, и во время первого распустились бутоны. В связи с появлением текущих данных, указывающих на увеличение WUE, вызванного эндофитами, сбор данных будущих исследований выиграет от улучшенных протоколов измерения веса в свежем виде.

После деструктивного сбора урожая и высушенные в печи контрольные побеги (только вторичный рост) имели среднее значение 0.164 по сравнению с привитыми деревьями при 0,174 кг. Несмотря на данные о ширине ствола, инокулированные растения не показали улучшенной массы побегов ( p = 0,240,). После деструктивного сбора урожая и высушенные в печи корни контрольных деревьев (только вторичный рост) весили в среднем 0,107 кг по сравнению с инокулированными деревьями — 0,142 кг. Данные инокулированной группы действительно показывают значительно увеличенную биомассу корней ( p = 0,028,). У контрольных деревьев средний рост побегов составлял 0,158 м, в отличие от инокулированных деревьев, которые показали 0.231 м роста. У контрольных деревьев средний рост корней составлял 0,530 м, в отличие от инокулированных деревьев, которые показали рост 0,428 м. Опять же, рост побегов был выше у эндофитов, но не статистически ( p = 0,310). Рост корней, наоборот, показал больший рост в длину, что также не является статистически достоверным ( p = 0,150,). Повышенный сухой вес корней и меньший рост корней у инокулированных деревьев могут указывать на увеличение роста боковых корней, а не роста первичных корней.Эта латеральная, более плотная структура корня может быть связана с гормональными реакциями, запускаемыми эндофитами. На формирование боковых корней могут влиять ризобактерии PGP, продуцирующие фитогормоны [62].

Экспериментальные результаты этого исследования не полностью следовали предыдущим открытиям для других видов растений, таких как кукуруза, рис и тополь. Хотя закономерности роста и тенденции данных действительно совпадают, в предыдущих публикациях сообщалось о более значительных различиях в параметрах роста между видами лечения [37,41].Представленные данные показывают это только для корневой массы, что также подтверждает поддержку фитогормонов эндофитов [63]. Неконтролируемые полевые условия, недостаточное количество питательных добавок, меньшие размеры выборки или потребность в производстве сладких фруктов, возможно, были связаны с различиями в данных, собранных в этом исследовании. Тем не менее, экспериментальные группы показали ожидаемые модели роста и больший вторичный рост и корневую массу. Более того, мы увидели увеличение длины контрольного корня, что свидетельствует о поиске корней для получения более адекватного питания, а также подтвердило ожидаемую нами реакцию контроля.В целом, данные о росте из этого пилотного исследования дают некоторые основания для более длительного изучения древесных видов, особенно с учетом влияния эндофитов на вторичный рост.

4.6. Повышение показателей плодов с помощью эндофитов

Контрольные деревья дали больше отдельных плодов, чем мы инокулировали ( n = 59 против 32). По замыслу, мы сделали прививку после того, как деревья зацвели и начали завязывать плоды. Из-за этого мы считаем, что это случайность, связанная со случайностью полевых условий и внесением удобрений, не связанных с ручным управлением.Не было зарегистрировано заметных прерванных плодов, и были приняты меры, чтобы не сбить яблоки с их деревьев во время измерений и обычного ухода. Все плоды были собраны в один и тот же день: 10 сентября 2016 г., когда в контрольной группе наблюдалось падение первых плодов. После сбора урожая свежий FW на плод плодов экспериментальной группы показал значительно более высокое значение по сравнению с контрольной группой в среднем на 20,8 г ( p = 0,008). После сушки плодов средний вес привитых плодов был еще выше, но только на уровне достоверности 90% ( p = 0.070,). Общее содержание растворимого сахара регистрировали для всех фруктов во время сбора урожая. Плоды с инокулированных деревьев показали значительно более высокие уровни общего растворимого сахара, 15,4 против 14,0 ° Brix ( p <0,001,). Яблоки Honeycrisp со значением Brix выше 14 считаются превосходными и коммерчески жизнеспособными [64]. Из 32 яблок, собранных в результате инокулированной обработки, только три упали ниже этого стандарта, тогда как 19 (~ 33%) из контрольной группы были ниже коммерческого стандарта. Хотя это не было определено количественно, фрукты также имели визуально другой внешний вид.Привитые плоды имели более красную окраску и казались более зрелыми и созревшими. Более высокое содержание растворимого сахара в фруктах и ​​более высокий вес подтверждают эти данные наблюдений.

Хорошо известно, что комбинация ауксина (IAA), гиббереллинов (GA) и цитокинина (CK) играет важную роль в физиологии завязывания плодов [65,66,67]. Все три гормона повышаются при завязывании плодов, но более конкретно, взаимодействие гормонов IAA и GA наблюдается при развитии мясистых плодов [65,66]. Кроме того, ИУК особенно ответственна за рост клеток плодов, которые, наряду с осмотическими соединениями, такими как сахара и органические кислоты, являются основными факторами, определяющими размер плодов [66,68].Повышенная ИУК важна на протяжении всего развития плодов; однако это препятствует созреванию и отделке плодов. Для этого необходимо снизить уровень ИУК, что требует перекрестного взаимодействия с другими гормонами [65,66]. Предыдущие исследования показали, что абсцизовая кислота (ABA), брассиностероиды (BR) и этилен являются важными факторами, вызывающими созревание плодов и изменением цвета [67,69,70,71]. Другие гормоны, такие как жасмоновая кислота (JA) и салициловая кислота (SA), связаны с производством летучих кислот, которые придают характерный фруктовый аромат, сигнализируя о том, что фрукт готов к употреблению, и привлекают потенциальных распространителей семян [69,72] .Таким образом, текущие исследования показывают доказательства наличия IAA, GA, CK и BR при завязывании плодов; IAA, GA и BR при росте плодов; ИУК и АБК при созревании плодов; и CK, BR, JA и SA во время созревания плодов (дополнительная информация не рассматривается здесь; см. ссылку [65]).

Все эндофиты, использованные в этом исследовании, были ранее подтверждены для вышеупомянутых гормонов SA, JA, IAA, ABA, GA 3 и Brs [36] (). Эти гормоны связаны не только с ростом растений, но и с завязыванием, ростом, созреванием и созреванием плодов.Следовательно, само собой разумеется, что выработка гормонов нашими лечебными эндофитами не только способствует росту растений, как сообщалось ранее, но также, по-видимому, играет важную роль в улучшении плодоношения. Текущие исследования в области регулируемой гормонами растений физиологии плодоношения набирают обороты с появлением новых геномных подходов. Мало что известно о многих основах регуляции, особенно учитывая сложность перекрестных разговоров между гормонами и нюансы обратной связи. Тем не менее, необходимо также учитывать роль микробов в этом уравнении.Исследования показывают, что полевые пробы различных плодовых культур содержат большое количество эндофитов [46,73,74,75]. Кажется вероятным, что в условиях выращивания на здоровых, биологически активных почвах растения будут привлекать любые микробы, доступные в этом районе, чтобы помочь своему здоровью, росту и плодоношению. Это вызывает множество вопросов не только относительно механизмов, лежащих в основе этих взаимных отношений, но также и относительно того, что поддержать их посредством разработки консорциумов и прикладных программ.

Потенциальные гормональные эффекты сами по себе вряд ли полностью объясняют увеличенное размножение клеток, вес воды и содержание сахара в плодах.Должен быть подходящий субстрат. Данные о скорости фотосинтеза, проводимости и транспирации не подтверждают выводы данных о фруктах. Однако после дальнейшего исследования измерений газообмена мы обнаружили повышенную eWUE на предельном уровне (, p = 0,095). Эти новые данные помогают объяснить случаи повышения содержания воды в плодах и их роста, а также дают некоторую информацию о том, как инструменты газообмена могут не фиксировать точные уровни ассимиляции углерода, выполняемые при наличии эндофитов.Для дальнейших выводов необходим дополнительный анализ этих новых данных.

Советы по посадке деревьев — Кабинет энергетики и окружающей среды Кентукки

Правильный выбор пород, правильное место посадки и правильная техника посадки жизненно важны для выживания любых деревьев, которые вы сажаете. Чтобы правильно посадить дерево, нужно не просто быстро купить дерево, вырыть яму, едва достаточную для этого дерева, и уйти. Чтобы гарантировать долгую и здоровую жизнь недавно посаженному дереву, необходимо учитывать несколько факторов.

Одна очень важная вещь, о которой следует помнить при посадке, — это время года. Люди часто думают о том, чтобы сажать деревья весной и летом, когда деревья цветут, полны фруктов или покрыты красивыми листьями. Однако идеальное время для посадки — период покоя дерева, после опадания листьев осенью и перед распусканием почек весной. Этот период времени является наименее стрессовым для дерева, потому что оно не пытается активно расти.

Перед покупкой елки нужно сделать уроки.Одна из самых важных вещей, которую нужно сделать, — это тщательно изучить породы деревьев перед покупкой и посадкой. Конечная цель — посадить нужное дерево в нужном месте. Чтобы гарантировать это, примите во внимание следующее:

Факторы окружающей среды

Изучите, как ваше дерево будет справляться со следующими факторами вашего потенциального участка: минимальная температура, доступная влажность, тип почвы, количество света, загрязнение и уплотнение почвы.

Назначение дерева

Почему вы сажаете это дерево? Обдумайте свою цель и найдите виды, которые лучше всего подходят для вашей цели.Такие цели включают посадку образцов, тень, эстетику, дикую природу, ветрозащитные полосы и экраны.

Размер

Возможная высота и ширина вашего дерева — один из наиболее важных факторов, которые следует учитывать. Слишком часто городские деревья вырубают, потому что «дерево стало слишком большим!» По правде говоря, дерево не стало слишком большим, его посадили не в том месте. Большие деревья могут поднимать тротуары, превращаться в трубы или инженерные сети, блокировать окна, виды, солнечные батареи и тенистые сады.

Форма кроны

Какую форму будет иметь ваше дерево? Какая форма вам больше подходит?

Теперь, когда вы тщательно изучили свою породу дерева, пора правильно посадить дерево.Хорошая посадка сведет к минимуму травмы и шок при пересадке, который может привести к замедлению роста, снижению жизнеспособности или смерти.

Девять этапов посадки деревьев в контейнерах или обшитых балками и замурованных мешковиной


  1. Неглубокая и широкая посадочная яма: Яма должна быть вырыта на глубину корневого комка и в три-пять раз больше диаметра клубка. Поместите дерево в эту яму, держа мяч, а не ствол.
  2. Установите дерево: Уравновесите дерево, убедившись, что оно прямое и на правильной высоте (дерево следует сажать на той же глубине, на которой оно росло в питомнике).
  3. Удалите материалы: Снимите верхнюю часть проволочной корзины или отогните верхнюю часть натуральной мешковины. Если есть пластиковая веревка или пластиковая мешковина, удалите их. Пластиковая мешковина и шпагат не разрушаются в почве, как естественная мешковина, и фактически опоясывают дерево, в результате чего дерево в конечном итоге умирает.
  4. Заполнение ямы: Заполните ямку примерно на треть почвы, которую вы только что выкопали, чтобы сделать ямку, и аккуратно утрамбуйте вокруг корневого кома.Продолжайте заполнять оставшуюся часть отверстия, добавляя воду, чтобы удалить воздушные карманы. Не добавляйте удобрения первый год.
  5. Обрезка: В это время обрезайте только мертвые или сломанные ветви, не пытайтесь подрезать для придания формы. Рану красить не нужно.
  6. Обертка для дерева: Удалите всю пленку для дерева, которая использовалась для транспортировки дерева.
  7. Ставка: Правильно размещенные и посаженные деревья редко нуждаются в разбивке.Если ставка необходима, убедитесь, что ставки снимаются в конце первого года. Ни в коем случае нельзя тереть дерево кольями или шпагатом. Эта ситуация может вызвать раны, в которые могут проникнуть условно-патогенные насекомые.
  8. Мульча: Поместите слой мульчи от 3 до 4 дюймов в круг диаметром от 3 до 4 футов под кроной дерева. Снимите мульчу со ствола дерева, чтобы тепло и влага не задерживались.
  9. Полив: Убедитесь, что недавно посаженное дерево получает не менее 1 дюйма воды (из дождя или из садового шланга) каждую неделю в первый год, 1 дюйм воды каждые две недели во второй год и 1 дюйм воды каждые три года. недели третий год.

Посадка саженцев с голыми корнями


Лучше всего сразу сажать деревья с голыми корнями, чтобы не допустить высыхания хрупких корней. Если вы не можете сажать из-за погодных или почвенных условий, храните деревья в прохладном месте и держите корни влажными.

  1. Распакуйте дерево и замочите в воде от трех до шести часов. Не сажайте с упаковочными материалами, прикрепленными к корням, и не позволяйте корням высыхать.
  2. Выкопайте яму шире, чем необходимо, чтобы корни могли распространяться без скучивания.Удалите всю траву в пределах 3-футовой круглой области. Чтобы способствовать росту корней, переворачивайте почву на участке диаметром до 3 футов.
  3. Посадите дерево на той же глубине, на которой оно стояло в питомнике, не забивая корни. Частично засыпьте ямку, укрепив почву вокруг нижних корней. Не добавляйте в почву удобрения (удобрения или торфяной мох).
  4. Лопата в оставшейся почве. Он должен быть плотно, но не плотно набит пяткой. Постройте вокруг дерева резервуар для воды.Дайте дереву много воды.
  5. После того, как вода впитается, поместите защитную мульчирующую область глубиной 2 дюйма диаметром 3 фута вокруг основания дерева (но не касаясь ствола).
  6. Обильно поливайте дерево каждую неделю (1 дюйм воды) в течение первого года.

Требования к выращиванию трюфелей | Домой Гиды

Джейн Рид Обновлено 21 июля 2017 г.

Трюфели — это подземные плодовые тела некоторых видов грибов.Для роста им необходимы особые климатические условия и типы почвы, а также подходящие хозяева. Трюфели устанавливают симбиотические отношения с корнями деревьев-хозяев, при этом каждая сторона более эффективно получает питательные вещества или минералы через эти отношения.

Климат

Трюфели встречаются в дикой природе по всему миру и высоко ценятся поварами. Из-за их высокой ценности в настоящее время они широко культивируются во многих странах мира, включая Австралию, Новую Зеландию, Великобританию, США и Европу.Трюфели предпочитают расти в районах с прохладной зимой, влажной теплой весной и жарким летом с периодическим годовым количеством осадков около 28 дюймов. Культивируемым трюфельным культурам требуется хорошее водоснабжение на ранних стадиях развития для посадки деревьев-хозяев. В периоды засухи может потребоваться орошение, иначе могут появиться маленькие и искаженные плоды.

Почва

Идеальные почвы — хорошо дренированные и пористые. Те, что расположены на меловой или известняковой породе, обеспечивают правильный pH от 7,5 до 8.3, а также минералы, но это не исключает использования других неглубоких гравийных почв. Богатый железом красный известняк с включенными органическими веществами считается лучшим для черных трюфелей, в то время как бургундские и белые трюфели часто встречаются на песчаных почвах в дикой природе.

Создание плантации требует поверхностной вспашки почвы и посадки привитых саженцев деревьев, пропитанных грибами микоризы. После посадки необходимо подавить сорняки, чтобы деревья не росли без конкуренции.

Растения-хозяева

Черный и бургундский трюфели успешно растут на корнях английского дуба, что может занять от шести до восьми лет для получения хороших коммерческих объемов трюфелей. Дуб средиземноморский, также известный как дуб падуб или каменный, растет быстрее, чем дуб дубовый, и является местом произрастания нескольких видов трюфелей. Дуб пушистый или опушенный произрастает в Южной Европе и Юго-Западной Азии и часто встречается в дикой природе в качестве дерева-хозяина. Лещина обыкновенная — это быстрорастущий крупный кустарник, обычно используемый на плантациях трюфелей из-за того, что его орехи являются вторичной культурой.Пихта Дугласа, произрастающая в Орегоне и Вашингтоне, была успешно заражена грибами белого трюфеля Орегона.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *