Сечение провода для стиральной машины: Какого нужен сечения провод для стиральной машины? – Сечение провода для стиральной машины

Сечение провода для стиральной машины, Электирика в доме и квартире

сечение провода для стиральной машины

Выбираем и устанавливаем розетку для стиральной машины

Многие хозяева не обращают внимания на такую, на первый взгляд, мелочь, как розетка для стиральной машины. А ведь это очень напрасно, ведь от того, как, где и какая розетка будет установлена для стиральной машины, будет завесить ваша безопасность и безопасность ваших близких. Поэтому, мы расскажем не просто об установке розетки, а о ее выборе, а также о подключении стиральной машины через УЗО.

Перед тем как установить розетку, необходимо определиться с тем, какую розетку ставить для стиральной машины. Если вы думаете установить туже, что вы используете в обычных комнатах, то вы ошибаетесь. Для ванны необходимо использовать специальные розетки с повышенной влагозащитой с крышкой. предохраняющей ее от попадания брызг.

Такие розетки вы сможете встретить в любом магазине электротоваров.

Мы предполагаем, что установка розетки будет происходить в ванной комнате или в другом помещении с повышенной влагой. Если вы подключаете стиральную машину в сухом помещении, на кухне, то не обязательно использовать влагозащищенную розетку, но для стиральной машины все же желательно.

Существуют розетки с УЗО для стиральных машин. которые включают в себя устройство защитного отключения, подробнее об этом устройстве мы напишем ниже. Если у вас нет возможности установить УЗО отдельно в электрощите, то такой вариант розетки будет для вас самым оптимальным.

Выбирайте такую розетку, мощность которой выдержит необходимую нагрузку. Если мощность стиральной машины не более 3 кВт, то подойдет розетка на 16А.

С выбором розетки для стиралки мы, надеемся, все понятно! Поэтому можно перейти к вопросу безопасности.

Расчет кабеля производится точно также, как и для любых других приборов. Чтобы нам знать какой провод кинуть на стиральную машину, необходимо знать ее мощность. Мощность стиральной машины вы сможете узнать в документации к ней. Если таковой у вас нет под рукой, то вы можете найти параметры своей стиралки в интернете.

Казалось бы, сейчас почти в каждой семье есть стиральная машина-автомат, но тема её подключения и установки не потеряла своей актуальности и по сей день. Ведь на самом деле далеко не у всех это выполнено с соблюдением правил техники безопасности. Более того, соблюдать эти правила нужно и при подключении холодильников, моющих пылесосов и других видов бытовой техники, у которых имеется клемма заземления на вилке.

Установка розетки в ванной комнате — это уже источник повышенной опасности. Вспомним — розетка для бритвы является безопасной, потому что она подключается через трансформатор, который, кроме того, размещён вне этого влажного помещения.

Поэтому в цепи питания стиральной машины необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО). Предпочтение следует отдать известным производителям подобных устройств, таким как ABB, General Electric, Schneider Electric, Legrand или Hager. Для полноценной защиты желательно установить не первый попавшийся автомат (фото 3 и 4), а дифференциальный, с током отсечки от 10 до 30 мА, — устройство защитного отключения в паре с автоматическим выключателем (фото 5).

Ни в коем случае нельзя запитывать стиральную машину от обычной розетки. Во-первых, многие из них рассчитаны на токовую нагрузку не более 6 А, а потребляемая мощность современных стиральных машин — от 2 кВт и более. Для них требуется розетка, рассчитанная на 10, а то и на 16 А. Во-вторых, в старых розетках отсутствует контакт заземления.

Стоит иметь в виду и то, что в старых домах используется сеть с глухо заземлённой нейтралью. Это ведёт к соблазну упростить себе задачу и закоротить контакт нейтрали и заземления прямо в розетке, чего делать не стоит по следующей причине. В случае потери контакта рабочего ноля в распределительном щите корпус стиральной машины будет под напряжением 220 В.

Нельзя подключать провод заземления и к радиатору отопления или водопроводной трубе (фото 6). Дело в том, что ток срабатывания защитных автоматов довольно велик. И в случае пробоя изоляции и попадании фазы на корпус стиральной машины (если автомат не сработает или сработает с опозданием) и в вашей, и в соседней квартире батарея окажется под напряжением 220 В. А это чревато смертельным исходом, что повлечёт за собой ответственность по статье 143 УК РФ.

Лучше всего, конечно, провести к стиральной машине отдельный кабель от распределительного щитка, но делать это самостоятельно, при отсутствии соответствующей квалификации, очень опасно.

При наличии в доме электроплиты задача подключения стиральной машины может быть значительно упрощена. Трёхжильный кабель (обязательно все три жилы) подключают к розетке плиты. Проводка здесь рассчитана на довольно большую нагрузку — мощность электроплиты достигает 7 кВт (фото 7).

Сначала нужно вычислить необходимое сечение проводов и промерить расстояние от розетки до ванной комнаты, чтобы определить длину кабеля. Для медного провода допустимая нагрузка по току— до 8 А на квадратный миллиметр сечения, а для алюминиевого — до 6 А. Потребляемая мощность стиральной машины — от 2,0 до 2,2 кВт, что соответствует току 10 А. Поэтому в данном случае с некоторым запасом вполне подойдёт трёхжильный кабель 3×2,5 мм2 с медными проводами.

Расстояние от розетки до ванной в нашем случае — 8,5 м: при этом были учтены все повороты, углы и изгибы провода. А в конце надо приплюсовать к полученной величине ещё один метр. Лучше пусть останется немного лишнего провода, чем в результате не хватит нескольких сантиметров.

Перед проведением электромонтажных работ нужно обязательно отключить подачу напряжения в квартиру — общий автомат находится в распределительном щитке.

Исходя из того, что электропроводка в доме выполнена алюминиевым проводом, а менять её полностью не хотелось, присоединять медные провода на клеммы в розетке вместе с алюминиевыми было бы неправильно. Медные и алюминиевые провода не должны контактировать друг с другом, так как в этом случае получается электрохимическая пара, и на поверхности проводов интенсивно образуются окисные плёнки. Поэтому я сначала сделал отводы от розетки электроплиты из отрезков алюминиевого провода сечением 2,5 мм2 (фото 8 и 9), а затем с помощью ответви-тельных сжимов («орешков») присоединил к ним медные жилы (фото 10-12). Кроме того, нужно точно знать, который из проводов фазовый (фото 13).

Чтобы провести кабель из кухни по коридору в ванную комнату, потребовались кабель-каналы соответствующего размера (фото 14), где-то я просто убрал их под плинтус (фото 15). Межкомнатную дверь обогнуть было тоже несложно — просто завел провод под наличник, в зазор между стеной и дверной коробкой (фото 16, 17). Необходимо только внимательно следить, чтобы при установке наличника не передавить кабель и не повредить его саморезами.

Устройство защитного отключения я установил перед ванной комнатой (фото 18). Разумеется, когда стиральная машина не работает, розетка должна быть обесточена. Это не обязательно, но я пустил через УЗО и фазовый, и нулевой провода (известны случаи, когда жэковские электрики меняли местами фазовый и нулевой контакты в распределительном щите в подвале).

Через сквозное отверстие в стене завёл кабель в ванную комнату (фото 19). Затем установил розетку. Абы какая здесь не подходит. Нужна защищенная от влаги, с крышкой и уплотнительными прокладками. Такие розетки имеют индекс IP44 (пылевлагозащищённые — фото 20). И, соответственно, розетка должна быть рассчитана на ток 16 А и напряжение 250 В, а устанавливать её необходимо как можно дальше от ванной и от раковины.

Задумываться о способе прокладки кабеля в ванной в данном случае не пришлось, поскольку розетка установлена непосредственно в месте его входа в ванную комнату. К водопроводу и канализации стиральная машина уже была подключена. Вставляю вилку кабеля стиральной машины в розетку, включаю автомат в распределительном щитке, а затем УЗО, и — можно приступать к стирке.

Как правило, в условиях гарантии на бытовую технику оговаривается, что она не распространяется на вышедшие из строя технические устройства по причине неправильного подключения.

Интересно, что при этом сами магазины предлагают воспользоваться услугой по подключению с вызовом их собственного «мастера», который может оказаться водителем, грузчиком или экспедитором, не имеющим соответствующих знаний и допуска к таким работам.

Розетка, в которую будет включаться стиральная машина, должна иметь заземляющий контакт.

Стиральные машины обычно имеют мощность позволяющую включать их в обычные бытовые электрические розетки с заземляющим контактом.

Место установки стиральной машины должно быть ровным и не скользким. Наилучшее решение – установка на пол, покрытый напольной керамической плиткой, с подложенным под машину резиновым ковриком, играющим роль амортизатора.

Требования безопасности к электропроводке и розеткам

В соответствии с ПУЭ ванная классифицируется, как влажное помещение, в котором предъявляются особые требования к электропроводке .

Во многом это связано с тем, что во влажном помещении вероятность получить удар током повышается, а кроме того, в ванной часто люди находятся в раздетом виде, что также повышает риск.

Электропроводка к розетке, в которую будет включаться стиральная машина, должна быть скрытой. Запрещается прокладывать провода с металлической оболочкой без покрытия изоляцией, а также прокладка проводки в металлических трубах или рукавах.

Все электророзетки, устанавливаемые в ванной, должны иметь степень защиты не менее IP44 и иметь крышки, закрывающие контакты, когда розетка не используется.

В ванной запрещено размещать электрощитки, распределительные коробки и выключатели.

Для защиты от удара электротоком должно предусматриваться заземление (зануление), выравнивание потенциалов или защитное отключение.

Наиболее целесообразным является устройство заземления и защитного отключения. Заземление при этом ни в коем случае нельзя выполнять с использованием водопроводных труб, так как в случае, если на трубу попадет высокое напряжение, возможен смертельный удар током. Если квартирный электрощиток заземлен, то от него следует проложить заземляющий провод до ванной комнаты. Сечение заземляющего проводника должно быть больше или равно самому большому сечению провода, используемого в квартире.

Электрическая схема подключения стиральной машины показана на рисунке ниже.

Устройство защитного отключения

Очень желательно установка устройства защитного отключения, за доли секунды обесточивающего цепь в случае прикосновения к открытым токонесущим частям проводки.

Сила тока утечки, необходимая для его срабатывания, должна быть ниже, чем на общем квартирном щитке. Это делается для того, чтобы обесточилась только ванная.

Выбирая УЗО, нужно учитывать могут ли подключаемые устройства давать постоянный ток утечки или только переменный. В первом случае используют УЗО типа А, во втором – типа АС.

Каким кабелем подключать стиральную машину к сети?

Розетка, в которую будет включаться стиральная машина-автомат, должна запитываться кабелем с медной жилой в двойной негорючей изоляции.

Медный провод долговечнее алюминиевого и имеет меньшее сечение при тех же токах. Провод не должен быть многожильным.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете подключить к электрической сети стиральную машину с соблюдением всех норм и требований безопасной эксплуатации.

Сечение провода для стиральной машины

Готовясь к капитальному ремонту кухни или ванной комнаты очень важно загодя продумать состав и расположение электрических и иных коммуникаций. Даже если вы заранее не можете предугадать, какая техника будет установлена в этих помещения, все равно думайте на перспективу. Если вы собираетесь устанавливать стиральную машину автомат в ванной или кухне подумайте заранее о том, чтобы проложить отдельный провод для нее, да еще провод подходящего сечения. Зачем? Поговорим об этом в рамках данной публикации.

Для начала ответим на закономерный вопрос пользователя о том, зачем стиральной машине автомат нужна отдельная, да еще и защищенная электрическая линия, которая идет, к тому же, не от распределительной коробки, а напрямую от щитка? Как известно стиральную машину автомат нельзя:

  • подключать к розетке через удлинитель;
  • подключать к розетке, к которой уже подключен крупный потребитель;
  • подключать к слабой розетке с ненадежной проводкой.

Почему такие ограничения? Все очень просто – стиральная машина автомат относится к крупным потребителям электроэнергии, создающим большую нагрузку на электросеть. Самую сильную нагрузку провод испытывает в тот момент, когда у стиральной машины запускается программа отжим на высоких оборотах. В таких ситуациях алюминиевые провода розетки, к которой подключена стиралка, имеющие небольшое сечение, перегреваются и вполне могут стать причиной пожара.

Решение в данном случае только одно – заранее делая ремонт в помещении, где будет стоять стиральная машина автомат, проложить прямо от щитка отдельный провод подходящего сечения, из подходящего материала, который будет питать влагостойкую розетку. Эта розетка и будет питать вашу домашнюю помощницу. Если сделаете по другому, рискуете устроить в доме пожар или, как минимум, испортить дорогостоящую технику.

Если в этом же помещении планируется подключение, кроме стиральной, еще и посудомоечной машины, вы можете не прокладывать для нее отдельную линию, просто взять медный провод большого сечения (с запасом), чтобы потом запитать от него вторую розетку.

Прежде всего, нужно определиться какой провод использовать. А именно, с каким он будет сечением, сколько будет иметь жил, и из какого материала будет состоять? Начнем с материала. Бывалые электрики не советуют брать для подключения крупных потребителей алюминиевые провода, да и вообще говорят о том, что провода из такого материала нужно выбирать лишь, в крайнем случае. Следовательно, выбор не велик – берем медный провод.

Далее нужно определиться с количеством жил. По техническим регламентам у любой современной стиральной машины автомат сетевой провод заземлен, значит и нам необходимо делать для стиралки заземленную розетку. Значит, нам просто необходимо взять провод с тремя жилами: одна жила – фаза, вторая – ноль и третья – земля.

Теперь необходимо рассчитать сечение этого трехжильного провода, который запитает розетку для стиральной машины. Мы, конечно, могли бы привести вам таблицу, в которой приводится сечение провода, ток и мощность, на которую рассчитан кабель соответствующей толщины, но не будем этого делать. Во-первых, средняя мощность любой современной стиральной машины автомат – 2500 кВт. Во-вторых, мы уже ранее условились, что будем брать провод, который имеет запас по мощности, мало ли что в будущем произойдет.

Следовательно, руководствуясь собственными выводами и опираясь на мнение авторитетных специалистов, берем трехжильный медный провод (сечение 2,5 мм), с хорошей изоляцией. Кроме провода нам потребуется:

  • влагостойкая розетка;
  • дифавтомат;
  • медные клеммы и подрозетник;
  • пластиковый кабель-канал.

Влагостойкая розетка нужна обязательно, поскольку стиральная машина автомат эксплуатируется в основном либо в ванной, либо в кухне, а это помещения, где царит сырость и влага. Дифавтомат обеспечит универсальную защиту от сбоев, которые периодически возникают в несовершенной российской энергосистеме. Выбрать автомат (УЗО) для стиральной машины вам поможет одноименная публикация, размещенная на сайте. Медные клеммы нужны для обеспечения надежного соединения частей электропроводки, но лучше обойтись вообще без соединений.

Ни в коем случае и никогда не стыкуйте медный провод с алюминиевым. Такая экономия, скорее всего, выведет из строя электроприборы, запитанные от данной сети, и может стать причиной пожара.

Для установки розетки, на которую предполагается большая нагрузка, берите только самые качественные подрозетники. Были случаи, когда дешевые пластиковые подрозетники становились причиной пожара. Пластиковый кабель-канал также лучше брать самого высокого качества.

Некоторые электрики не видят ничего плохого в том, чтобы закладывать кабель прямо в выштробленный в стене желоб, ведь у него есть изоляция. На наш взгляд, лучше защитить провод дополнительно кабель-каналом, мало ли какие бывают ситуации, ведь электрическая сеть будет функционировать ни один десяток лет.

Прежде чем протянуть и подключить кабель, необходимо определить наиболее выгодное расположение розетки. Важно учитывать не только высоту, на которой будет размещена розетка, но и удаление ее от распределительного щита. Нужно понимать, что чем дальше от щита розетка тем больше затрат на комплектующие и тем больше придется штробить стену под провод, а штробление это весьма трудоемкая работа.

Проложив маршрут залегания кабеля, отметьте его маркером прямо на стене, также отметьте место, где необходимо будет высверливать отверстие для подрозетника. Дальнейшие действия будут зависеть от того из какого материала сделана стена в которой нужно выштробить желоб.

Если стена из мягкого материала, то штробление можно произвести «по старинке» с использованием молотка и зубила. Если стена из армированного бетона придется воспользоваться перфоратором и болгаркой. Перфоратором мы сверлим отверстия вдоль будущего желоба, а затем соединяем их зубилом и молотком. На пути нам обязательно попадется арматура. Под ней пропускать провод не желательно, поэтому чтобы ее частично убрать воспользуемся болгаркой.

Тянуть электрический кабель начинаем от щитка к розетке. Намечаем места подключения электрического кабеля (фазу, ноль, землю), но подключать провод пока не будем. В щитке нам придется установить еще и дифатомат. Пускаем через дифатомат нулевой и фазовый провода, а землю подключаем отдельно.

Не лишним будет напомнить о том, что все соединения должны быть тщательно заизолированы.

Выводим провод из электрического щита и тянем его вдоль выштробленного канала. Одновременно можно в выштробленный канал поместить пластиковый кабель-канал, заключив в него медный провод. Выведя провод к месту установки розетки, мы пока что оставляем его в покое и переходим к монтажу самой розетки.

  1. Перфоратором высверливаем отверстие подрозетника (для удобства можно воспользоваться специальным сверлом).
  2. Вставляем в углубление подрозетник и «садим» его на холодную сварку или герметик.
  3. Выводим концы проводов в подрозетник.
  4. Распаковываем новую влагостойкую розетку, вытаскиваем ее «потроха».
  5. Подсоединяем к соответствующим контактам розетки фазовую, нулевую жилу, а также землю.
  6. Закрепляем основу розетки в подрозетнике так, чтобы она «сидела» крепко и не болталась.
  7. Прикручиваем пластиковую часть розетки и убеждаемся, что ничего не болтается.

На этом практически все. Остается только подключить фазовый, нулевой провод и землю в электрощите и произвести проверку розетки, подсоединив к ней, например, настольную лампу. Можно воспользоваться тестером, чтобы проверить есть ли в розетке для стиральной машины электропитание. Если розетка работает нормально, то нам в финале нужно привести стену в порядок, замазав выштробленное углубление с проложенным в нем проводом и кабель-каналом.

В заключение, отметим, об электрических коммуникация для стиральной машины автомат следует заботиться заранее. При этом важно не только выбрать правильный провод, но и спланировать размещение линии, а также ее защиту. Если вы не уверены в своих навыках работы с электрикой, лучше позовите специалиста, который поможет осуществить прокладку кабеля и подключить розетку. Удачи!

3 комментария читателей

Стиральная машина потребляет наибольший ток при нагреве воды для стирки, а при отжиме- не более 1А (зависит от мощности двигателя).

Подключение розетки для стиральной машины. Правила установки.

Подключение розетки

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Power Coup Electric. В сегодняшней статье мы расскажем вам про подключение розетки для стиральной машины.

Одним из обязательных условий безопасной эксплуатации современной стиральной машины является грамотный выбор соответствующей для нее розетки и строгое соблюдение технологии монтажа точки подключения. Какие варианты моделей предлагает современный рынок и как правильно устанавливается розетка для стиральной машины в ванной, рассмотрим подробнее в статье.

Подключение розетки, ключевые условия

Проекты домов старой постройки не предусматривали подключение розетки в ванной комнате по двум основным причинам:

  • первая – объекты старого жилищного фонда не обеспечены системой заземления
  • вторая – в те времена отсутствовала мощная стационарная бытовая техника

Используемая еще два-три десятка лет назад бытовая техника не предполагала стационарного монтажа в ванных комнатах, из-за характерного для них высокого уровня влажности.

Действующие нормы и стандарты допускают размещать точки подключения в помещениях с повышенной влажностью, но при соблюдении ряда обязательных правил:

  • Подключение розетки производят только к исправной проводке, выполненной из трехжильного медного кабеля
  • Для монтажа применяют электро-розетки, корпусы которых отличаются надежной защитой от попадания влаги
  • Электрооборудование комплектуется устройством защитного отключения с током срабатывания в пределах 10 мА
  • Силовая линия в обязательном порядке должна быть оснащена заземляющим контуром, чтобы подключение мощного прибора производилось через защитный контакт

Заземление – неукоснительное условие установки розетки как в отдельной ванной комнате, так и в совмещенном санузле, в котором наблюдается избыточная влажность. В жилых постройках, в которой не предусмотрено заземление, с задачей гашения токов превышения и отключения линии справляется защитный трансформатор и УЗО. Единственное – их уровень защиты будет несколько ниже.

Некоторые хозяева безответственно относятся к подключению мощных бытовых агрегатов, используя для этого удлинители и тройники.

Подключать стиральную машину, относящуюся к числу мощных бытовых электроприборов, через удлинитель не стоит. Это неудобно и к тому же опасно. Ведь при неграмотном подключении и монтаже возрастает вероятность аварийной ситуации, в результате которой преждевременно выходит из строя даже качественная дорогостоящая техника.

Если же в семье есть любознательный маленький непоседа, то присутствие лишних проводов в открытом доступе и вовсе обретает особые черты.

Выбор типа электропроводки

В старых зданиях, возводимых несколько десятков лет назад, в основном применяли провода с алюминиевыми жилами. Они не подходят для подключения современного мощного оборудования. Стиральную машину допускается подключать только через трехжильный кабель с медной сердцевиной.

Подключение розетки

  Подключение розетки через отдельную линию

Согласно пункту 7.1.40 действующего ПУЭ в помещениях с повышенной влажностью монтаж проводки рекомендуется осуществлять закрытым способом. Для этого идущий от распределительного щитка кабель размещают в выбранной в стене шробе таким образом, чтобы он был скрыт и даже частично не выходил на поверхность.

Такая мера защищает кабель от непосредственного контакта с водой, которая известная своими отличными проводниковыми качествами.

Определение сечения кабеля

Чтобы электропроводка выдержала высокую нагрузку от мощного бытового агрегата, следует грамотно рассчитать сечение кабеля. Его определяют по такому же принципу, что и при установке любой другой электротехники, беря в расчет предполагаемую нагрузку. Мощность стиральной машины указана в прилагаемой к ней инструкции.

Для прокладки электролинии используют только лишенный дефектов целостный провод. Все места состыковки спаиваются и тщательно обматывают электроизоляционной самоклеящейся лентой.

Не допускается присутствие в санузле и распределительных коробок, внутри полого корпуса которых по схеме соединяются кабели подключаемых устройств. Распределительные коробки всегда размещают за пределами санузла.

Порядок действий при определении сечения кабеля:

  • Узнают мощность подключаемого электроприбора. В большинстве случаев она не превышает 3 кВт
  • В соответствии со справочными таблицами подбирают сечение кабеля

Даже если машинка потребляет меньшее количество энергии, опытные мастера рекомендуют делать запас по мощности. Ведь не исключено со временем морально устаревший агрегат может быть заменен на более высокомощное новое оборудование.

Для подключения рекомендуется использовать только медный провод. В сравнении с алюминиевым собратом он предпочтительнее тем, что имеет лучшие электропроводящие свойства.

Медный провод способен при меньшем сечении выдерживать высокое напряжение: на 1 мм сечения 2 кВт нагрузки. А потому места уложенный в штробе провод будет занимать в два раза меньше. К тому же он устойчив к окислению и по заверению производителя имеет срок службы свыше 20 лет.

Мощность УЗО и автомата

Кабель, ведущий отдельную линию в ванную комнату, подключают к внутриквартирному распределительному щитку через устройство экстренного отключения (УЗО).

Ток утечки защитного устройства для подключения линий, когда нужна быстрая защита, должен составлять 10 мА. Это обусловлено тем, что в ванной свойственна повышенная влажность, в связи с чем комната относится к числу помещений повышенной опасности. Раздражающее действие переменного тока человек ощущает уже при величине в 5-7 мА.

Если же розетка в ванной запитывается от групповой линии, максимальный ток утечки для подключения электропроводки должен составлять 30 мА. Такие устройства дешевле, чем 10 мА, но и срабатывают не так быстро.

Для установки в частных домах и квартирах чаще всего применяют модели, совмещенные с автоматом для защиты проводки – дифференциальные выключатели.

Дифференциальные выключатели обеспечивают защиту по трем фронтам:

  1. от перегрузки электросети
  2. от превышения допустимой величины утечки тока
  3. от короткого замыкания на линии

В случае отсутствия в квартире стационарного УЗО в распределительном электрощитке, применяют УЗО переносного типа. Их подключают к существующей розетка, а затем уже производится подключение электрооборудования.

Подключение розетки

   Розетка оснащенная УЗО

Но само по себе УЗО не является полноценной защитой. Для предохранения проводки и самого агрегата от короткого замыкания устанавливают отдельный автомат защитного отключения.

Традиционно используют автомат на 16А. В любом случае номинал рабочего тока УЗО должен быть на одну категорию выше, чем номинальный ток вводного автомата.

Места установки точек подключения

При выборе места размещения точки подключения ключевое значение имеет не столько близость к запитываемому бытовому прибору, а скорее удаленность от источников влаги и высота относительно уровня пола. В совместной ванной комнате есть всего 1-2 таких безопасных места.

При выборе места точки подключения ориентируются на такие параметры:

  1. Все электророзетки для подключения бытовой техники размещают на высоте не менее чем 60 см от уровня пола. Такое требование объясняется тем, что в случае прорыва труб и обильных протечек минимизировать контакт с электричеством, который может спровоцировать возникновение экстренной ситуации
  2. Относительно объектов, являющихся источниками воды или брызг, розетки размещают, выдерживая расстояние в 60 см. Такое решение также снижает риск попадания влаги на подключенный прибор, делая его эксплуатацию более безопасной.

При определении высоты установки розеток следует руководствоваться принципом «чем выше, тем лучше».

Качественный ремонт в квартире еще не является гарантией того, что в прекрасный момент не хлынет поток из общей трубы, либо не прольется от соседей, живущих этажом выше. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют обустраивать силовые гнезда на высоте в 130 см от уровня пола.

Подключение розетки

   Схема зонирования пространства согласно ПУЭ

При проектировании проводки в санузле следует руководствоваться пунктом 7.1.47 действующего ПУЭ. Согласно ему помещение делят на 4 зоны:

  • Красная зона – именуемая как нулевая, расположена в пределах умывальника, ванны и в районе душевой кабины. В ней нельзя размещать никакие розетки
  • Первая зона – непосредственно над или под душевой кабиной, чашей ванны, захватывая площадь радиусом 0,6 метра. Допускает установку оборудования, необходимого для работы сантехники, мощностью в пределах 12 В. Розетки в этой зоне быть не должно
  • Желтая или вторая зона – размещается через 60 см, в ней подключают водонагревательные приборы. Розетки устанавливать также нельзя
  • Зеленая или третья зона – от зоны «2» расположена на расстоянии в 2,4 м. В ней располагают все розетки стандарта IP54 и выше, запитываемые от сети, подключенные через УЗО с заземляющим контактом.

Розетки не допускается размещать на холодных стенах, на поверхности которых скапливается конденсат.

Розетки, используемые для подключения стиральной машины в ванной, должны соответствовать следующим требованиям:

  • Корпусы влагозащищенных розеток снабжают защитными крышками, предупреждающими проникновение влаги
  • Внутренняя часть устройств изолируется плотными резиновыми прокладками, которые минимизируют вероятность возникновения искры между контактами

Подключение розетки

   Показатель защиты электроприборов IP

Уровень защиты влагозащищенных розеток определяется маркировкой «IP». Чем выше цифровой показатель, тем надежнее устройство. Так, модели класса «IPX1» предохраняют только от небольших брызг, а «IPX4» — не боятся даже прямого попадания водных струй.

Подключение розетки для стиральной машины

Планируя подключить стиральную машину в ванной дома, которому боле 20-ти лет, первым делом внимательно осмотрите проводку. Скорее всего, там алюминиевые провода. Их нельзя использовать для присоединения мощных приборов, к числу которых принадлежит и стиральная машина. Поскольку проводимость алюминиевой жилы практически в два раза ниже медной, а при появлении окислов на поверхности значение еще уменьшается.

Будьте готовы к тому, что замена устаревшей алюминиевой проводки на медный аналог влетит в копеечку. Но от нее напрямую зависит безопасность домочадцев и нормальная работа оборудования.

Некоторые хозяева в санузле устанавливают одну точку подключения для всех электроприборов. Для этого прокладывают провод сечением 2,5 мм, к которому подключают шлейфовым способом блок розеток, используемый для запитки не только стиральной машины, но и других электроприборов. Опытные мастера не рекомендуют это делать, а к стиральной машине советуют все же прокладывать отдельный провод.

На момент установки розетки в электрическом щитке уже должен стоять автомат и УЗО, а сам провод выведен в ванную комнату. Прежде чем приступать к монтажу точки подключения, следует убедиться, что провод находится не под напряжением, прикоснувшись к зачищенным от оплетки концам кабеля индикаторной отверткой.

В подготовленное место монтируют подрозетник. Выбор подрозетника зависит от типа стены. Для установки в бетон применяют монтажные блоки без каких-либо элементов фиксации. Для гипсокартона – пластиковые стаканы, оснащенные прижимными пластинками для возможности фиксации с тыльной стороны листа.

В установленном подрозетнике будет скрываться клеммный блок для соединений с электропроводкой, спрятанной в стене.

Непосредственное подключение розетки

С корпуса розетки снимают декоративные элементы, оставляя только клеммный блок. На клеммах ослабляют крепежные болты, с помощью которых будут фиксироваться оголенные концы подведенных жил.

Подключение розетки

   Зачистка от изоляции концов кабеля

Для удобства подключения, изоляция подводимых проводов выполнена разным цветом. Провод заземления окрашен в зелено-желтую изоляцию, фазный представлен в красной или коричневой оболочке, а нулевой – в голубой или синей.

Выведенные из подрозетника концы проводов подводят к контактам и вставляют в клеммы. Фазный и нулевой провода подключают к токоведущим клеммам: фаза справа, нейтраль слева. Заземляющий проводник подсоединяют к клемме, обозначенной аббревиатурой «PE».

Подключение розетки

   Подключение розетки

Ни в коем случае не подключайте «ноль» на заземляющую клемму. Иначе в случае отгорания рабочего «нуля» в щитке, на корпусе подключенной к сети машины будет пробивать обратная «фаза».

Корпус розетки с подключенными контактами фиксируют к подрозетнику винтами или распорными лапками. После закрепления блока проверяют добротность соединения контактов и затяжку болтов на клеммниках. На завершающем этапе устанавливают декоративную крышку.

Работы, связанные с электропроводкой, принадлежат к категории повышенной опасности. И выполнять их следует с максимальной осторожностью. А потому если вы не способны верно оценить ситуацию и не уверены в собственных силах, не стоит экспериментировать. Решение этой сложной задачи лучше поручить профессионалам.

 

Смотрите также по этой теме: 

   Подключение электроплиты своими руками. Схемы подключения.

   Установка вытяжки. Как подключить кухонную вытяжку к электрической сети?

   Как подключить индукционную плиту. Полезные советы.

 

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

[wysija_form id=»1″]

Какое сечение провода нужно для подключения холодильника — MOREREMONTA

Зачем нужна таблица мощностей бытовых приборов

Производя ремонт кухни для расчета сечения электрического кабеля электропроводки кухни, необходимо понимать какие бытовые приборы будут использоваться на кухне. Для расчета сечения кабеля необходимо знать потребляемую мощность используемых бытовых приборов. Ниже приведены три таблицы, одна из которых таблица мощностей бытовых приборов, усредненная, но достаточно точная для расчета сечения электрического кабеля при ремонте кухни.

Две другие таблицы позволяют по суммарной мощности бытовых приборов рассчитать сечение жил кабеля, нужного для питания этих приборов.

Таблица 1: Потребляемая мощность/Сила тока/Сечение жил кабеля (провода)

Мощность, ВтСила тока,АСечение провода, кв.мм
2000,90,1
4001,80,2
8003,60,4
1 0004,50,5
1 5006,80,7
2 0009,10,9
2 50011,41,1
3 00013,61,4
3 50015,91,6
4 00018,21,8
5 00022,72,3
6 00027,32,7
7 00031,83,2
10 00045,54,5

Таблица 2: Мощность бытовых приборов по паспорту

Электроприборы на кухне (сравнительная таблица)
ЭлектроприборыМощность, кВтДлительность эксплуатации в течение суток
Тостер0,810 мин
Кофеварка:0,8
варка кофе12 мин
сохранение в горячем виде3 ч
Посудомоечная машина22 загрузки ежедневно, 24 мин на каждый моечный цикл
Фритюрница1,517 мин
Чайник210 мин
Духовой шкаф22 ч
Плита:8
большой нагревательный элемент1 ч
малый нагревательный элемент1 ч
Холодильник0,2 (компрессор + лампа)7 ч (с учетом времени отключения с помощью реле)
Морозильная камера0,2 (компрессор + лампа)7 ч (с учетом времени отключения с помощью реле)
Микроволновая печь0,8510 мин
Микроволновая печь комбинированная2,6530 мин
Ростер1,530 мин
Проточный водонагреватель230 мин
Стиральная машина31,5 ч
Сушилка для белья330 мин
Кухонный комбайн0,415 мин
Вытяжка (вентиляция)0,330 мин

Таблица 3: Мощность бытовых приборов и освещения

Точечный светильник(галогеновые лампы)

Независимая варочная панель

ZANUSSI-4 простые+2 индукторные конфорки

Независимый Духовой шкаф

Зависимый Духовой шкаф

Встраиваемый комплект HANSA

ИТОГО ОБЩАЯ MAX. МОЩНОСТЬ

450 Вт,750 Вт,800 Вт

Микроволновые ПЕЧИ без гриля

Микроволновые печи с грилем

Класс энергопотребления «А»

Расчет сечения жил кабеля

Расчет сечения жил кабеля для электропроводки в зависимости от потребляемой мощности. По этой таблице вы сможете рассчитать, какое сечение жил кабеля нужно использовать, в зависимости от суммарной мощности бытовых приборов подключаемых к этому кабелю.

Например. Суммарная мощность группы бытовых приборов по таблице 2 и 3, получилась 6600 Вт. Питание 220 Вольт. По таблице смотрим, что для этой группы нужен кабель с медными жилами сечением 2,5 мм. Ток 30 Ампер, показывает, что для защиты данной группы нужен автоматический выключатель, с током отсечки не менее 30 Ампер. Это значит, что покупаем автомат защиты с номиналом 32 Ампера.

Проложенные открыто
SМедные жилыАлюминиевые жилы
мм2ТокМощн.кВтТокМощн.кВт
А220 В380 ВА220 В380 В
112,4
153,3
173,76,4
2358,7
265,79,8214,67,9
306,611245,29,1
4191532712
501119398,514
801730601322
1002238751628
14030531052339
17037641302849
Проложенные в трубе
SМедные жилыАлюминиевые жилы
мм2ТокМощн.кВтТокМощн.кВт
А220 В380 ВА220 В380 В
1435,3
153,35,7
194,17,21435,3
214,67,9163,56
275,910214,67,9
347,412265,79,8
501119388,314
801730551220
1002238651424
1352951751628

Таблицы ПУЭ

В Главе 1 ПУЭ изд. 7 (Правила Устройства Электропроводки) есть несколько таблиц для допустимых токов по сечению жил провода (кабеля). Две таблицы пригодятся для электропроводки квартиры.

Таблица 1.3.4 Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и ПВХ изоляцией с медными жилами.

Таблица 1.3.5 Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами.

Другие статьи раздела: Электрика кухни

Проектирование электрической схемы начинается с выбора сечения и материала кабеля. Если с материалом за последние годы установилась полная определенность, и большинство потребителей, даже не сомневаясь, предпочитают более дорогой, но надежный медный провод, то с сечением проводников не все так просто.
Укоренившийся метод подбора сечения провода по общей мощности электрических приборов, даже со своей очень грубой приближенностью пользуется серьезным успехом, хотя его можно отнести к разряду “на глаз”. Разберемся как правильно выбрать сечение кабеля или провода по мощности и какие данные для этого необходимы.

2,5 мм квадр. если до 16А На плиту больше 4мм квадр.

не менее 2,5 кв. мм.

Выбор сечения кабеля для квартиры, дома, дачи Во время электромонтажных работ, а именно, на стадии прокладки проводов, кабелей, «Особо продвинутые» заказчики интересуются, почему мы прокладываем, к примеру, на розетки, кабель сечением 2.5 мм кв, когда вполне достаточно 1.5 мм кв, исходя из потребляемой мощности… В этой статье мы попробуем разобраться с сечением проводов, прокладываемых для различных потребителей. Итак, от того, насколько верно вы подберете сечение прокладываемых проводов, во многом зависит и дальнейшая работоспособность потребителей. Электропроводка в доме, даче или квартире начинается с вводного кабеля. На этот самый кабель ложиться вся основная нагрузка, которая есть в доме. Для того, чтобы узнать какого сечения необходим вводной кабель, нам нужно посчитать все электроприборы, которые могут работать в доме — стиральная машина, бойлер, утюг, микроволновая печь, кондиционеры и т. д. В итоге мы узнаем суммарную мощность, которую потребляют электроприборы в вашем доме. Далее, умножьте эту цифру на коэффициент 0,75. Вот эта самая циферка нам и нужна. Для более правильного подсчета потребляемой мощности, вам поможет таблица, где указаны приборы и мощность, которую они потребляют. Название электроприемникаПриблизительная мощность, ВтНазвание электроприемникаПриблизительная мощность, Вт телевизор 300кондиционер1500 принтер500проточный нагреватель воды5000 компьютер500бойлер1500 фен для волос1200дрель800 утюг1700перфоратор1200 электрочайник1200электроточило900 вентиляторы1000дисковая пила1300 тостер800электрорубанок900 кофеварка1000электролобзик700 пылесос1600шлифовальная машина1700 обогреватель1500циркулярная пила2000 СВЧ-печь1400компрессор2000 духовка2000газонокосилка1500 электроплита3000сварочный агрегат2300 холодильник600водяной насос1000 стиральная машина2500электромоторы1500 освещение2000 Ну а далее, как говориться, дело техники. Для подбора кабеля, который удовлетворит требованиям, существует другая таблица, где указаны сечение кабеля, мощность и ток, которые способны выдержать эти самые кабеля. В данной таблице приведены значения для медных проводов кабелей, так как алюминиевые провода, на сегодняшний день, при монтаже электропроводки, практически никто не применяет. Таблица выбора сечения кабеля и провода Сечение токопроводящей жилы, мм Напряжение, 220 ВНапряжение 380 В ток, Амощность, кВтток, Амощность кВт 1,5194,11610,5 2,5275,92516,5 4388,33019,8 64610,14026,4 107015,45033,0 168518,77549,5 Далее нам необходимо рассчитать сечение проводов и кабелей для розеточных групп и групп освещения. Если посмотреть на таблицу или просчитать из простых формул для расчета сечения проводов, то станет ясно, что, к примеру, для групп освещении вполне подойдет провод сечением 0.5 мм кв, а для розеточных групп достаточно провода сечением 1.5 мм кв. Но, как правило, для освещения применяют провода диаметром не менее 1.5 мм кв, а для розеточных групп используют провода сечением не менее 2.5 мм кв, если конечно же не требуется питание приборов, суммарная мощность которых не выходит за пределы, которые способен выдержать данный провод. Связано это с тем, что провода, и неважно с какого металла они сделаны, подвержены коррозии, различным механическим нагрузкам как во время монтажа, так и во время эксплуатации. К примеру, согласно таблице, при напряжении в сети 220 В, провод сечением 2.5 мм кв способен выдержать ток до 27 А (5.9 кВт). Для защиты проводов и потребителей, в данном случае, в качестве защиты устанавливают автомат, максимальный ток срабатывания которого должен быть не более 25 А.

Выбор моделей, диагностика неполадок и ремонт бытовой техники.

[администратор рассылки: CradleA (Профессор)]

Лучшие эксперты в этом разделе

Алексеев Владимир Николаевич
Статус: Мастер-Эксперт
Рейтинг: 1246
Megaloman
Статус: Советник
Рейтинг: 80
CradleA
Статус: Профессор
Рейтинг: 21
Перейти к консультации №:

Здравствуйте, уважаемые эксперты! Прошу вас ответить на следующий вопрос:
Помогите выбрать нужное сечение провода для подключения холодильника и стиральной машины.
Стиральная машинка Потребляемая энергия (кВт*ч/кг ): 0.19 (максимальная загрузка 3.5 кг.)
Холодильник Потребляемая энергия (кВт*ч/год ): 373
Не знаю как посчитать суммарную потребляемую мощность и ток. Мощность в таблице выбора сечения провода в Вт, а тут какието кВт*ч/год(кг).
HELP.

Состояние: Консультация закрыта

Здравствуйте, Miger!
В данном случае не требуется выбирать сечение провода. И машина и холодильник должны быть включены в стандартную розетку. Розетки должны быть подключены проводом 2,5 кв. мм. В жилых помещениях — обязательно медным проводом (лучше многожильным), например, марки ПВС 3х2,5 (подключать по трёхпроводной схеме). Если проводка прокладывается в деревянном доме, советую взять провод посерьёзнее — ВВГ или КГВВ (хотя, это не очень правильно с точки зрения ПУЭ — у КГВВ, как правило, нет цветовой маркировки). Индексы нг и LS — на Ваше усмотрение. Не забудьте про УЗО. Обратите внимание на совет о подключении холодильника отдельной линией со своим автоматическим выключателем.
Если подходить к ответу на Ваш вопрос буквально, то для холодильника (300-600 Вт максимум) вполне достаточно провода сечением 0,5 кв.мм, а для стиральной машины (судя по приведённым Вами данным, мощность электронагревателя не превышает 1,2-1,5 кВт, соответственно, максимальный потребляемый ток будет менее 10 А, подойдёт провод сечением 1,0 кв.мм.
Я надеюсь, Вы не возьмёте за основу этот вариант — экономия, в данном случае, работает против хозяина.

Консультировал: Al_Vi_S
Дата отправки: 16.06.2011, 22:08

+4

Отправлять сообщения
модераторам могут
только участники портала.
ВОЙТИ НА ПОРТАЛ »
регистрация »

5 правил как выбрать хороший удлинитель

выбор правильного удлинителяУдлинитель это такой же необходимый элемент эл.проводки в доме, как розетки, выключатели и другое оборудование.

В магазине можно встретить десятки их разновидностей. Какой же из них выбрать и на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Длина провода и число розеток

удлинитель с большим числом розетокЗапомните, что чем длинее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для бытовых приборов оптимальная длина удлинителя от 3м до 7м.

При этом подключать нагрузку в них можно мощностью не более 3,5кВт (до 16А) одновременно. Зависит это от сечения провода.

На большее, просто не рассчитаны контакты розеток, какой бы толстым провод не оказался.

Кстати, много гнезд под розетки нужно не для одновременного подключения большого количества приборов, а для того, чтобы постоянно не выдергивать вилку, тем самым защищая от расшатывая контакты.удлинитель с самым большим числом гнезд розеток

Сечение и марка провода

Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм2.

Многие не знают, но все удлинители должны быть изготовлены и соответствовать ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Он называется «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках». Скачать можно здесь.

ГОСТ по удлинителям и переноскамВот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:

  • нагрузка до 6А (1,3кВт) – 0,75мм2
  • нагрузка до 10А (2,2кВт) – 1мм2
  • нагрузка до 16А (3,5кВт) – 1,5мм2

Марка провода – чаще всего ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.провод ПВС для удлинителя

При этом диаметр самого провода (не отдельной жилы) желательно иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции.сравнение тонкого и толстого провода на удлинителях

Еще может быть использована марка КГ, вместо ПВС. Он более устойчив к отрицательным температурам и изменениям погодных условий. Для уличного или гаражного применения такой выбор будет более правильным.

ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции придет конец. КГ более стоек к таким условиям эксплуатации. Применимы и другие марки кабеля:лучшие марки кабеля и провода для удлинителей

Вот подходящие сечения проводов для качественных переносок, и что в них при этом можно безопасно включать без риска перегрева (холодильники, стиральные машинки, ТВ, дрели, болгарки, обогреватели и т.д.):таблица выбора удлинителя по мощности приборов и сечению провода

К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут бобины или катушки большой длины, от 50 метров и выше.удлинитель на катушке 50м

Да и то, повышенное сечение здесь нужно в первую очередь ради снижения потерь напряжения, а не подключения большей мощности.

Поэтому такие модели (с проводами 2,5мм2, 4мм2 и выше) зачастую мастерят самостоятельно.

Для более мощных приборов, например инверторных сварочных аппаратов, идет уже совсем другой класс изделий.переноска удлинитель для сварочных работ инвертором

Механическая защита

У качественной модели обязательно должна быть защита от вытягивания и перегибания провода.защита от вытягивания и перегибания провода в вилке удлинителя

Это одинаково относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.механическая защита в переноске удлинителя

Никогда не работайте переноской со скрученными проводами. Во-первых, это рано или поздно приведет к повреждению жил, а во-вторых такой кабель элементарно будет нагреваться.

Учтите, что удлинители выдерживают номинальную нагрузку, только при полностью размотанном кабеле. На корпусе, иногда наносят специальные значки, с максимальным током при смотанном проводе и размотанном.значок максимальный ток при смотанном и размотанном проводе на удлинителе

Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

  • литаяудлинитель с литой вилкой
  • разъемная16

Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.111-obogrev

Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.универсальный евроадаптер

А еще нарушает систему заземления, что может привести к поражению эл.током. Некоторые приборы и инструменты подключать без заземления элементарно опасно.

Переходное сопротивление одного контакта еще в новой модели должно быть не более 0,05Ом. В процессе эксплуатации оно может ухудшиться до 0,1Ом.

То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.потери напряжения и мощности в удлинителях

И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.правильное и неправильное расположение розеток в удлинителе

Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

удлинитель фильтр с кнопкой предохранителем автоматическимСтремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.пылебрызгозащищенные удлинители с защитой IP44

Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.удлинитель с кнопкой отключения а не автоматом

Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

Кстати и сами выключатели бывают разными:

  • двухполюсныедвухполюсные кнопки выключатели на удлинителях
  • четырехполюсныечетырехполюсный выключатель и кнопка на удлинителе

Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.4-х полюсный выключатель внутри корпуса удлинителя

Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

При двухполюсном вы можете отключить только нулевую жилу, а фаза по прежнему будет поступать на розетки и приборы при воткнутой вилке.

Будьте внимательны!

Внутренности удлинителей

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).контакт заземления в переноске

Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.марка и сечение жил на проводе удлинителя

Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.нагрев провода и вилки удлинителя

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.подключение компьютеров и жк телевизоров через удлинители на стене

Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.контактные латунные площадки в удлинителе

В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.111_boler

Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.контактные латунные пластины внутри переноски

Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.варистор

За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.принцип работы варистора

И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.из чего состоит защита качественного сетевого фильтра

В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.дешевый сетевой фильтр из чего состоит разница с дорогим

Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

Удлинитель без выключателя

Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.удлинители для мощных нагрузок

Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

И при перегрузке удлинителя, выполненного кабелем 0,75мм2 никакой автомат в щите не сработает. В первую очередь начнет плавиться именно удлинитель.

Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.изолирующая колодка внутри удлинителя

Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все “китайцы” это соблюдают.корпус удлинителя должен быть из негорючего пластика

Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.латунные контактные пластины внутри удлинителя как определить из чего сделаны

Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.не надежное соединение провода внутри удлинителя

Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.

Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.111_bjettokom

Плохие удлинители

плохие удлинители и переноски как отличить от качественныхК сожалению, чаще всего в продаже встречаются дешевые удлинители, которые скрывают в себе кучу потенциальных опасностей.

С виду, все вроде бы выглядит цивильно, да и надписи успокаивают. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.

Однако стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.

А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.некачественный удлинитель с тонкими жилами

Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:проверка качественного и не качественного удлинителя магнитом

Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.

Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.пожар в удлинителе

Поэтому будьте внимательны при покупке и никогда не доверяйте только надписям и фирменным названиям. Подобрать себе качественный удлинитель для абсолютно любых целей протяженностью от 1,5м до 50м можно здесь.

Статьи по теме

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *