Сечение стропил: Расчет сечения стропил

Расчет сечения стропил

Для того, чтобы определить размер бруса или доски для стропил, необходимо выполнить расчет сечения стропил. В данной статье в табличной форме представлены результаты расчета стропил при различных схемах двускатных крыш, нагрузках, длине стропил и углах наклона стропильных ног. Подбор сечения стропил уже выполнен по расчету и сведен в таблицу, вам осталось только выбрать из нее данные согласно вашим размерам.

Конечно, абсолютно все варианты мы охватить не могли, но найти наиболее близкий случай для вашей крыши и приблизительно сориентироваться с размерами стропил можно. Подбирать нужно по худшему, чем у вас, варианту.

Разберемся, как работать с таблицами:

Шаг 1. Выбираем подходящую конструкцию кровли по схеме.

Шаг 2. Находим в столбце 1 таблицы нагрузку, наиболее близкую вашему району. Как определить нагрузку на стропила для вашего района смотрите в статье»Как определить нагрузку на крышу в вашем районе»

Шаг 3. Находим во втором столбце подходящее для вашего случая значение L>1 (см. рисунок) – это длина горизонтальной проекции стропильной ноги от опоры до конька. Если крыша симметричная, то значению L1 соответствует половина расстояния между наружными стенами дома.

Шаг 4. Находим в третьем столбце угол наклона стропил α. . Чем круче угол, тем большим будет сечение стропил.

Шаг 5. Выбираем в столбце 4 шаг стропильных ног S (расстояние между соседними стропилами), и по нему находим в столбце 5 необходимое сечение стропильной ноги.

Внимание!

Данные таблицы являются справочными. Окончательное сечение стропил следует подбирать по расчету. Прочность соблюдается лишь при условии соблюдения всех геометрических параметров, указанных в таблицах.

Схема 1. Расчет стропильной ноги для крыши с затяжкой.

Таблица 1 к схеме 1 (L1 = 3м).

Нагрузка на крышу, кг/м2

Длина проекции стропила

«L1», м

Угол наклона стропила «?», в градусах

Шаг стропильных ног,

«S», м

Сечение стропила,

см

Длина стропила,

«L», м

Максимальное расстояние между опорами стропила,

«L2», м

Высота крыши,

«Н», м

Высота положения затяжки,

«а», м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

160

3

25

1,8

5х12

3,3

2,15

1,4

0,9

30

5х13

3,45

2,3

1,7

1,15

35

5х13

3,65

2,45

2,1

1,4

40

5х14

3,90

2,60

2,5

1,70

45

5х16

4,25

2,85

3,0

2,0

194

25

5х13

3,3

2,15

1,4

0,9

30

5х14

3,45

2,3

1,7

1,15

35

5х14

3,65

2,45

2,1

1,4

40

5х15

3,90

2,60

2,5

1,7

45

5х16

4,25

2,85

3,0

2,0

238

25

5х13

3,3

2,15

1,4

0,9

30

5х14

3,45

2,3

1,7

1,15

35

5х15

3,65

2,45

2,1

1,4

40

5х16

3,90

2,60

2,5

1,7

45

5х14-2шт. *

4,25

2,85

3,0

2,0

279

25

5х14

3,3

2,15

1,4

0,9

30

5х15

3,45

2,3

1,7

1,15

35

5х16

3,65

2,45

2,1

1,4

40

5х17

3,90

2,60

2,5

1,7

45

5х15-2шт. *

4,25

2,85

3,0

2,0

279

25

1,5

5х13

3,3

2,15

1,4

0,9

30

5х14

3,45

2,3

1,7

1,15

35

5х15

3,65

2,45

2,1

1,4

40

5х16

3,90

2,60

2,5

1,7

45

5х17

4,25

2,85

3,0

2,0

 

*5х14-2шт. – означает, что стропильная нога состоит из двух досок сечением 5х14 см, соединенных между собой с помощью бобышек (деревянных брусков, служащих прокладками между двумя досками стропил, и устанавливаемых с шагом 50 см).

Таблица 2 к схеме 1 (L1 = 3.5м)

Нагрузка на крышу, кг/м2

Длина проекции стропила

«L1», м

Угол наклона стропила «?», в градусах

Шаг стропильных ног,

«S», м

Сечение стропила,

см

Длина стропила,

«L», м

Максимальное расстояние между опорами стропила,

«L2», м

Высота крыши,

«Н», м

Высота положения затяжки,

«а», м

1

2

3

4

5

6

7

8

9


160

3,5

25

1,6

5х14

3,9

2,4

1,6

1

30

5х14

4,0

2,7

2,0

1,35

35

5х15

4,3

2,8

2,45

1,6

40

5х16

4,6

3,05

2,95

1,95

45

5х17

4,95

3,3

3,5

2,35

25

1,8

5х14

3,9

2,4

1,6

1

30

5х15

4,0

2,7

2,0

1,35

35

5х16

4,3

2,8

2,45

1,6

40

5х17

4,6

3,05

2,95

1,95

45

5х14-2шт. *

4,95

3,3

3,5

2,35


194

25

1,6

5х15

3,9

2,4

1,6

1

30

5х15

4,0

2,7

2,0

1,35

35

5х16

4,3

2,8

2,45

1,6

 

5х17

4,6

3,05

2,95

1,95

 

5х15-2шт. *

4,95

3,3

3,5

2,35

25

1,8

5х15

3,9

2,4

1,6

1

30

5х16

4,0

2,7

2,0

1,35

35

5х16

4,3

2,8

2,45

1,6

 

5х14-2шт. *

4,6

3,05

2,95

1,95

 

5х15-2шт.*

4,95

3,3

3,5

2,35


238

25

1,6

5х16

3,9

2,4

1,6

1

30

5х16

4,0

2,7

2,0

1,35

35

5х17

4,3

2,8

2,45

1,6

40

5х15-2шт. *

4,6

3,05

2,95

1,95

45

5х16-2шт.*

4,95

3,3

3,5

2,35

25

1,8

5х16

3,9

2,4

1,6

1

30

5х17

4,0

2,7

2,0

1,35

35

5х17

4,3

2,8

2,45

1,6

40

5х15-2шт. *

4,6

3,05

2,95

1,95

45

5х16-2шт.*

4,95

3,3

3,5

2,35


279

 

25

1,0

5х14

3,9

2,4

1,6

1

30

5х15

4,0

2,7

2,0

1,35

35

5х15

4,3

2,8

2,45

1,6

40

5х16

4,6

3,05

2,95

1,95

45

5х14-2шт. *

4,95

3,3

3,5

2,35

25

1,2

5х15

3,9

2,4

1,6

1

30

5х15

4,0

2,7

2,0

1,35

35

5х16

4,3

2,8

2,45

1,6

40

5х17

4,6

3,05

2,95

1,95

45

5х15-2шт. *

4,95

3,3

3,5

2,35

25

1,5

5х16

3,9

2,4

1,6

1

30

5х17

4,0

2,7

2,0

1,35

35

5х14-2шт. *

4,3

2,8

2,45

1,6

40

5х15-2шт.*

4,6

3,05

2,95

1,95

45

5х16-2шт.*

4,95

3,3

3,5

2,35

25

1,8

5х17

3,9

2,4

1,6

1

30

5х14-2шт. *

4,0

2,7

2,0

1,35

35

5х15-2шт.*

4,3

2,8

2,45

1,6

40

5х16-2шт.*

4,6

3,05

2,95

1,95

45

5х17-2шт. *

4,95

3,3

3,5

2,35

 

*5х14-2шт. – означает, что стропильная нога состоит из двух досок сечением 5х14 см, соединенных между собой с помощью бобышек (деревянных брусков, служащих прокладками между двумя досками стропил, и устанавливаемых с шагом 50 см).

Еще статьи по теме:

Конструкция двухскатной крыши дома

Элементы деревянной крыши

Как определить нагрузку на крышу в вашем районе

 

class=»eliadunit»>

Сечение стропил: как правильно выбрать

 

Крыши с наклонными стропилами устраивают в домах со средними опорными стенами. Такие крыши экономичны и относительно просты в изготовлении и эксплуатации. Материалом для них служит круглый лес диаметром 150-200 мм или доски толщиной 40-60 мм.

Конструкция стропил определяется с учетом:

  • уклона крыши
  • длины перекрываемого пролета
  • сечения стропил и обрешетки
  • массы кровельного материала и снежного покрова, ветровой нагрузки
  • расстояния между стропилами
Таблица 1. Спецификация материалов для стропил
п/пДиаметр бревна, смВысота досок для брусьев при их толщине, смПри удельной нагрузке на 1 пог.м длины стропил, кг
4567891075100125150175
Сечение стропил, смДлина стропил, см
1234567891011121314
112181716151413124,543,532,5
2142019181716151454,543,53
3162120191817165,554,543,5
418222120191865,554,54
520232221206,565,554,5
6222423226,565,55

Для этого, допустим, мы знаем, какую надо перекрыть крышу, а снеговую нагрузку берем по I-V температурной зоне от -3о до -18о.  По VI-VIII температурной зоне от -25о до -31о снеговая нагрузка выше. Сечения стропил в зависимости от их длины и нагрузки можно подобрать по таблице.

Пример расчета сечения стропил

Удельная нагрузка на 1 м длины стропил Рус определяется умножением удельного веса крыши (вместе со снеговой нагрузкой) на коэффициент, зависящий от расстояния между стропилами Крс. Например, известно:

  • вес снегового покрова на горизонтальную плоскость Рсн.н — 100 кг/м2
  • уклон крыши — 30 градусов
  • кровля будет выполняться — из волнистых асбоцементных листов
  • длина перекрываемого пролета или длина стропильной ноги (до подкоса) — 3,5 м
  • расстояние между стропилами (для кровли из асбоцементных листов) — 1,2 м

Выполним расчет нагрузки снега при наших показателях: Рсн. = Рсн.н х К = 100 х 0,8 = 80 кг/м2

где:

  • К = 0,8 — коэффициент, зависящий от уклона кровли (см. puc 12-1a) принимается по таблице 2 — графа 5 и строка 5
  • Вес конструкции кровли Рк = 40 кг/м2 — принимается по таблице 2 — графа 7 и строка 5

Общая удельная нагрузка на 1 м2 крыши:

  • Рук. = Рсн. + Рк = 80 + 40 = 120 кг/м2
  • Удельная нагрузка на 1 м длины стропил равна общей удельной нагрузке на крышу, умноженной на коэффициент, зависящий от расстояния между стропилами (1,2 м):
  • Рус. = Рук. х 1,2 = 120 х 1,2 = 144 кг/м2

Т. е. принимаем нагрузку приблизительно 150 кг на 1 м длины стропил. Зная удельную нагрузку на стропила (150 кг/м) и свободную длину стропил в горизонтальной проекции (3,5 м — длина перекрываемого пролета), подбираем сечение стропил по таблице 1.

В нашем примере это графа 13 и строка 2 по таблице 1 — сечение стропил (при шаге стропил через 1,2 м и длине перекрываемого пролета 3,5 м) — из круглого леса принимается диаметр — 14 см;
если стропила будут выполняться из пилолеса, то принимается брус размером 8 х 16 см или по этой же строке на Ваш выбор.

Таблица 2. Вес 1 м2 крыши в кг (по горизонтальной проекции)
п/пКровляУклон крышиВес 1 м2 крыши в кг (по горизонтальной проекции) РкОбщая удельная нагрузка на 1м2 кровли
градус%%Коэффициент уклона крыши КОтношение высоты к длине
12345678
1Рулонная (толь, рубероид) однослойная2-143-250,03-0,251/33-1/440По расчету
2То же, двухслойная8-1415-250,15-0,251/7-1/435То же
3Кровельная часть с одинарным фальцем, черная14-6025-1800,25-1,81/4-1/0,620То же
4То же, оцинкованная14-6025-1800,25-1,81/4-1/0,620То же
5Асбоцементные волнистые листы усиленного профиля14-4525-1000,25-1,01/4-1/140То же
6То же, обычного профиля18-6032-1800,32-1,81/3-1/0,625То же
7Тесовая30-6060-1800,6-1,81/0,7-1/0,630То же
8Драночная четырехслойная30-6060-1800,6-1,81/0,7-1/0,630То же
9Черепичная ленточная30-6060-1800,6-1,81/1,7-1/0,660То же

Если Вы будете делать уклон кровли ниже 45о, то не исключено, что крышу придется чистить от снега.  Тогда к весу 1м2 кровли надо прибавить ещё и вес человека для расчета сечения стропил, но не более 175 кг/м2 общего веса на 1м2 кровли (смотрите таблицу 1).

ЗАО «Бобровский Завод Железобетонных Конструкций «ЭНЕРГИЯ», 2021

как рассчитать прочность и сечение, сращивание стропил по длине

Крыша служит не только для защиты дома  от внешних воздействий окружающей среды, но и придает зданию законченный вид. А для этого застройщики устраивают разнообразные виды кровель, где стропильная система может иметь весьма сложную конструкцию, в которой длина стропил превосходит обычные размеры стандартной доски или бруса.

Стропильная система играет главную роль при устройстве кровли любого типа. Она принимает на себя все нагрузки, как от кровельного покрытия, слоев паро-  и гидроизоляции, утеплителя, так и временные в виде снежной массы, дождевых потоков, веса людей  и прочем оборудовании , необходимом  для успешного функционирования кровли. Поэтому стропильная система, сделанная качественно по всем правилам строительного искусства  дает гарантию того, крыша будет служить долгие годы, а внешний вид дома будет соответствовать задуманному дизайну. Важно  при постройке крыши сделать верный расчет длины стропил и прочих элементов всей системы. При расчете нагрузок принимается во внимание особенности местного климата:

  • максимальная толщина снежного покрова;
  • ветровые нагрузки в зависимости от розы ветров;
  • количество выпадающих летних осадков.

Составляющие стропильной системы

Любая стропильная система – это целый комплекс различных деталей связанный между собой  в соответствии с расчетом  всей конструкции кровли. Стропильная система состоит из следующих элементов:

  • стропильные ноги, иногда их называют диагональными или накосными;
  • подстропильные ноги или нарожники;
  • вертикальные стойки; ригели, затяжки или балки потолка;
  • упоры, подкосы, шпренгели и прочие элементы, необходимые для придания жесткости и прочности стропильной системе.

стропильная система мансардной крыши

Следует внимательно относиться к расчету длины стропил, поскольку ошибки в расчетах могут повлечь за собой нарушение геометрии кровли, и как следствие, её обрушение. При некомпетентности в этом вопросе лучше всего доверить проектирование кровли квалифицированным специалистам. При самостоятельном проектировании можно воспользоваться калькулятором расчета или различными таблицами, внимательное использование которых поможет избежать ошибок при расчетах стропильной системы.

Виды стропильных систем

Как правило, при возведении индивидуальных домов для устройства стропил  используют древесину хвойных пород. Дерево легко поддается обработке, легче в монтаже, чем металл. Деревянные части стропильной системы можно, в случае ошибки в расчетах, быстро и легко заменить. Как деревянная,  так и металлическая стропильная система  должна прочно крепиться к стенам дома. Существуют стропильные системы из железобетона, но обычно, их  как и металлические, используют на производственных зданиях большой площади.

Перед тем как рассчитать длину стропил необходимо знать ширину дома. При небольших размерах стропильные ноги не требуют наращивания, но в зависимости от конфигурации крыши, даже при небольших размерах дома может понадобиться усиление стропильных ног.  Стропила бывают:

  • наслонные;
  • висячие.

Вид наслонных стропил более широко используется в строительстве частных домов, но бывает, что в одной конструкции крыши могут применяться,  как наслонные, так и висячие стропила. В зависимости от используемого кровельного покрытия может возникнуть необходимость в усилении стропильной системы. Такие материалы, как керамическая черепица, асбоцементные листы усиленного профиля  требуют повышенной прочности  стропильной системы.

Обычно для стропил используется доска сечением 50х150 или 60х200мм, но в случае усиления стропильной системы можно воспользоваться брусом большего сечения, или сделать  усиление стропильных ног определенным способом сращивания досок.

Пример расчета

Если стоит вопрос, как узнать длину стропил, то нужно вспомнить школьный курс геометрии и знаменитого Пифагора. Стропильная система состоит из треугольных конструкций, а посчитать длину диагонали  в прямоугольном треугольнике может любой школьник.  При расчете стропильной системы необходимо принимать во внимание:

  • расчет прочности — сможет ли выдерживать балка заданную нагрузку 
  • расчет вероятности деформации  — какую нагрузку способны выдерживать балки прогибаясь, но не ломаясь.

Согласно значениям ГОСТ, показатель прогиба стропила не должен быть большим 1/250  части длины самого стропила. Допустим,  длина стропила —  5000 мм. Умножаем  эту цифру на 0,004  и получаем максимальное значение прогиба равное 20 мм.

Расчет сечения стропильной ноги с помощью таблицы. Допустим, длина стропильной ноги равна 4 000 мм. Из таблицы мы видим, что для нашего случая доступны 3 варианта с разным шагом между стропилами (при расстоянии между стропилами 100см — рекомендуется использовать брус сечением 8 на 16 см и т. д. )

таблица расчета сечения стропил

Способы соединения (сращивания) стропил

Существует несколько методов сращивания стропил:

  • соединение досок встык;
  • сращивание стропил методом «косой прируб»;
  • увеличение длины стропил внахлест.

Соединение стропильной ноги  встык достигается путем соединения торцевых частей двух досок, обрезанных строго под углом в девяносто градусов. Место стыковки досок закрывается накладками с обеих сторон, причем, длина накладок должна быть не менее 50см.

соединение стропила встык

Дополнительные коротыши, закрывающие соединение стропил по длине,  прибиваются гвоздями или длинными саморезами в шахматном порядке. Иногда соединение досок может быть выполнено с применением металлических пластин скрепляемых с древесиной при помощи болтов и гаек.

Метод косого прируба подразумевает соединение стропильных ног под углом в сорок пять градусов. Концы каждого соединяемого элемента должны быть обрезаны под  углом. Приложенные друг к другу концы досок  скрепляются   сквозным соединением при помощи болтов, имеющих диаметр  12-14 мм.

метод косого прируба

Третий способ соединения стропил, называемый внахлест, заключается в том, что концы досок  укладываются  один на другой с заходом не менее метра. При этом вид среза торцов досок не играет важной роли, и может быть любым. Соединяют доски между собой или гвоздями, саморезами или болтами с шайбами и гайками все в том же шахматном порядке.

соединение внахлест

  • Стропильные ноги могут быть спаренными или составными.

При возведении вальмовых крыш максимальная длина стропил наблюдается у  тех, которые с торца здания образуют треугольные фронтоны. Иначе они называются накосными или диагональными. Для этого вида стропил наиболее подходящий вариант будет спаривание стропильных досок. Способ заключается в наложении двух досок друг на друга и скрепления их между собой в шахматном порядке гвоздями или саморезами по дереву. Если спаренные стропила требуется удлинить, то делается это одновременно встык и внахлест со второй частью спаренного стропила.

стропила составные

Сращивание стропил по длине можно получить,  используя конструкцию составного стропила. Для этого берутся две одинаковые по размерам доски, между ними вставляются короткие обрезки доски одинаковой толщины. Длина вкладышей должна быть равной высоте двух досок или больше, но никак не меньше.

Скрепление досок между собой происходит при помощи гвоздей или саморезов, расположенных в два ряда. Использование составных стропил позволяет экономить пиломатериал, поскольку в нижней части стропила, где происходит основная нагрузка, его можно сделать усиленным ,составным из двух досок, а в верхней коньковой части оставить одну доску. Т. е. внизу стропило будет иметь толщину равную трем доскам (с учетом вкладыша), вверху толщину одной доски.

Важно помнить, что составные стропила нельзя применять в качестве накосных или диагональных стропил, при устройстве вальмовых или полувальмовых кровель.

Сращивание стропил с мауэрлатом или балками перекрытия производится путем устройства врубок и врезок.  Такие соединения подразумевают под собой вход одного элемента в другой, благодаря специальной  конфигурации соединения. Существуют различные виды врезок, но все они относятся к категории узлов соединения стропильной системы. Также соединяются между собой стропильные ноги в верхней части – на коньке кровли.

Возведение стропильной системы из досок обходится дешевле, чем из бруса, а прочность всей конструкции  от этого не становится меньше.

Сечение бруса для стропил под металлочерепицу. Монтаж стропильной системы под металлочерепицу. Расчет снеговой нагрузки на кровлю

Стропильная система под металлочерепицу стала самым распространенным и экономически выгодным вариантом для устройства кровли.

Крыша является одним из важнейших элементов в доме, защищая его от погодных воздействий, поэтому необходимо позаботиться о надежности и прочности каркаса.

Чтобы правильно спроектировать и смонтировать крышу, кровельным материалом которой является металлочерепица, необходимо ознакомиться с информацией, которая поможет правильно выполнить все этапы процесса возведения стропильной системы.

Что нужно знать о металлочерепице?

Металлочерепица – это легкий и прочный материал для кровли из стали с защитными цветными полимерными слоями, выполняющими украшающую и защитную функции.

Для ее производства применяется современное оборудование, позволяющее создавать на листе стали профиль, имитирующий ряды натуральной керамической черепицы.

В отличие от натурального прародителя, металлическая черепица отличается прочностью, легкостью и устойчивостью к механическим воздействиям.

Укладка таких листов производится гораздо быстрее, нежели единичные аналоги. Такой материал не требует мощной основы.

Преимущества металлочерепицы:

  • доступность. Материал можно найти практически в любом специализированном строительном магазине, и его стоимость будет относительно небольшой;
  • долговечность. Металлочерепица высокого качества при грамотном монтаже способна прослужить не менее 30 лет;
  • малый вес материала. Покрытие площадью в один квадратный метр весит около 5 килограммов, благодаря чему не нужно задумываться о дополнительном усилении каркаса и привлечении к монтажу спецтехники;
  • легкость установки. За счет легкости материала и больших готовых листов крышу дома можно оформить за минимальное время;
  • приятный внешний вид. Разнообразие расцветок и фактур поможет сделать крышу красивой и эффектной.

Помимо положительных сторон, справедливым будет отметить и минусы такого материала:

  • тонкие листы быстро нагреваются под солнцем и быстро отдают тепло при понижении температуры;
  • практически нулевая тепло- и звукоизоляция. Тепло и звуковые волны спокойно проходят через стальные листы внутрь и наружу;
  • металлическая черепица легко скапливает под своей поверхностью конденсат, особенно в местах соприкосновения с каркасом.

С недостатками можно бороться, если учесть при монтаже несколько моментов, в основном касающихся правильной установки стропильной системы.

При ее монтаже нужно учесть слои паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляции, а между изоляцией и кровельным покрытием обязательно учесть зазоры для циркуляции воздуха.

Также важно учесть, что все элементы стропильной системы должны находиться строго в одной плоскости.

Особенности стропильной системы двускатной крыши

Двускатные крыши со стропильными системами под металлочерепицу, которые рассматриваются в статье, имеют свои преимущества. Прямые формы скатов отлично подходят для укладки больших листов материала.

Форма и угол кровли зависят от формы и размера дома, но важно заметить, что оптимальный угол крыши под металлическую черепицу составляет около 20 градусов.

Если угол будет острее, то для монтажа обрешетки и кровли понадобится больше расходного материала, чтобы стропило смогло удержать их на себе.

Для более пологой крыши потребуется больше гидроизоляции, так как на ней будут задерживаться выпавшие осадки.

Каркас двускатной крыши состоит из:

  • мауэрлата – это брус, уложенный на несущие стены для опоры стропил снизу;
  • стропила – деревянного бруса, призванного в совокупности с такими же брусьями поддерживать крышу и уберегать от внешних воздействий;
  • стойки, либо ригеля (в зависимости от выбранного типа стропильной системы) – нужны для дополнительной поддержки каркаса;
  • обрешетки – досок, устилаемых на стропильные брусья по всей поверхности крыши для крепления к ним кровельного покрытия.

Теперь стоит разобраться с разнообразием каркасов крыш.

Стропильные системы двускатных конструкций бывают двух типов:

  • наслонная система.
  • висячая система.

Наслонная система применяется в домах, у которых, помимо стен по периметру, есть внутренняя несущая перегородка. Внутренняя стена нужна для установки на ней лежня, на котором будут закреплены стойки.

Стойки используются, чтобы подпирать коньковый прогон в месте стыковки его и верхних частей стропильных брусьев.

Висячая система используется в домах, где всего две несущие стены. Такой вариант каркаса применяется именно тогда, когда между несущими стенами соблюдается расстояние не более 7 метров, иначе без дополнительной опоры на большем расстоянии каркас может стать потенциальной угрозой жизни.

В такой системе применяются затяжки и ригели для разгрузки стропил и стен.

Помимо висячей и наслонной систем, применяются варианты, в которых комбинируются некоторые элементы обоих типов каркаса – все они отлично подходят для устройства крыши под металлочерепицу.

Расчеты и монтаж каркаса двускатной крыши

После определения варианта стропильной системы нужно произвести предварительный расчет материала.

Для этого составляется точный чертеж с нанесенными параметрами и размерами. Этот план позволит правильно выполнить монтаж каркаса.

Расчет стропильной системы

Расчет потребности материала и нагрузки на него – необходимый этап для грамотного монтажа.

  • статические нагрузки – включают вес кровельного покрытия, обрешетки, дополнительных элементов, расходных и изоляционных материалов. В случае с металлочерепицей вес на 1 кв. м не более 5 кг;
  • динамические нагрузки, к которым относят ветровую, снеговую нагрузку и интенсивность осадков. Расчет показателей производится в зависимости от региона постройки. Более подробно о них можно узнать в СНиПе «Нагрузки и воздействия». Стоит отметить, что при наклоне ската свыше 60 градусов снеговая нагрузка не учитывается, так как осадки достаточно быстро сходят с крыши;
  • особые нагрузки. Расчет этого вида нагрузок актуален для регионов с наличием землетрясений, торнадо и штормовыми воздействиями.

Расчет шага стропил двухскатной крыши производится с учетом веса кровельного материала и необходимого веса конструкции в целом. Для металлочерепицы самым оптимальным будет шаг в 1 метр.

Расчет сечения стропил производится с учетом нескольких параметров:

  • возможные нагрузки;
  • вид используемого материала;
  • длина стропила;
  • вид древесины;
  • шаг между стропилами.

Например, для укладки металлочерепицы на каркас из стропил, шаг которых составляет 0,9 м, а длина стропила равна 4 м, идеальное сечение будет 50х200 мм.

Перед монтажом древесные элементы каркаса обрабатываются антисептическим, влагозащитным и огнеупорным растворами для обеспечения длительного и безопасного срока службы.

Такие растворы позволят в дальнейшем избежать появления в дереве жуков, плесени и грибков.

При расчете необходимых показателей стропильной системы ко всем полученным данным рекомендуется прибавлять 10 %.

Этот запас способен в дальнейшем скорректировать возможные неточности и улучшить качество стропильной системы.

Максимальная длина бруса для стропил и мауэрлата – 6 метров. При ее недостатке можно прибегнуть к увеличению длины с помощью наращивания, стыковки или соединения.

Для выполнения каркаса нужно выбирать древесину с влажностью не более 25 %. Возможны используемые элементы из бревен, брусьев и досок.

Чтобы исключить попадание воды на стены, предусматривается свес. Для этого стропила делают свисающими на 30 см или прикрепляют дополнительные доски-«кобылки».

Этапы монтажа

После выполнения расчета необходимых параметров и закупки материалов приступают к монтажу.

К верху несущих стен крепится мауэрлат. Его установка выполняется на анкера, вмурованные в верхний ряд кладки. Их длина должна на 2-3 сантиметра превышать высоту мауэрлата для фиксации гайки.

Под брус укладываются 2 слоя гидроизоляции из рубероида. При наличии внутренней несущей стены укладывается лежень. Между стенами устанавливается затяжка для взятия продольных нагрузок.

Готовятся стропила необходимой длины с запилами под мауэрлат и коньковый брус. Первые стропила ставятся на фронтонах.

Крепление их к мауэрлату производится с помощью уголков или скоб. Начальные стропила кладутся точно по уровню, между ними закрепляется леска, по которой будут устанавливаться остальные брусья.

Для придания прочности к каждой стропильной паре крепятся ригель и коньковый брус при помощи болтов.

При наличии внутренней несущей стены до монтажа конькового прогона к лежню под прямым углом крепятся вертикальные стойки.

После установки стропил делается обрешетка. Укладывается она снизу ската вверх при помощи гвоздей, толщина первой доски должна быть не менее 2 см.

Расстояние между последующими планками для металлочерепицы составляет 35 см. Верхние планки ставятся на 5-6 см ниже, чем будущая кровля. При необходимости в теплой крыше укладываются все слои изоляции.

Листы кровельного покрытия устанавливаются снизу вверх с помощью саморезов. Последними устанавливаются водостоки и декоративные элементы для стыков металлочерепицы.

Теперь, вооружившись всей необходимой информацией о материалах, расчетах и процессе монтажа, можно быть точно уверенным, что дом будет надежным.

При этом важно не забывать о правилах безопасности. Монтаж стропильной системы можно выполнить своими руками, но для большей надежности рекомендуется доверить этот процесс профессионалам.

Задача правильно рассчитать расстояние между стропилами – очень ответственная. От того, насколько серьезно вы приступите к ее решению, будет зависеть не только надежность и долговечность крыши, но и все последующие работы на ней: укладка утеплителя, монтаж кровельного покрытия, установка доборных элементов. Если подтасовать шаг стропил под листы кровли, как это многие делают, то не факт, что между стропилами потом войдет утеплитель.

Если же ориентироваться только на утеплитель – первая же зима с ее обильным русским снегом сокрушит стропильную систему. Вот почему вся суть в том, чтобы подобрать оптимальный шаг стропил на для всех скатов, и вот этому умению мы вас сейчас научим.

От чего зависит шаг расположения стропил?

Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами:

  1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
  2. Угол наклона крыши.
  3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
  4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
  5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные явления и др.).
  6. Материал обрешетки (20х100 или 50х50) и ее параметры (сплошная, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры)

И каждый из этих параметров нужно брать во внимание, о чем как раз эта статья.

Онлайн-калькуляторы vs. блокнот и карандаш

Для правильного расчета сечения стропил и шага их установки сегодня существует много сложных формул. Но помните, что такие формулы были в свое время разработаны больше для того, чтобы была возможность не столько идеально рассчитать конструктивов крыши, сколько изучить работу таких элементов.

Например, сегодня пользуются популярностью несложные онлайн-программы, которые неплохо рассчитывают параметры стропил. Но идеально, если вы сможете самостоятельно поставить конкретные задачи и вычислить все, что вам нужно. Важно понять до мелочей, что именно происходит в стропильной системе во время эксплуатации, какие именно силы на нее воздействует и какие нагрузки. А компьютерная программа не всегда может учитывать все, то что замечает человеческий мозг. Поэтому мы советуем вам произвести все расчеты все-таки вручную.

Декоративные стропила: 0% нагрузки

Первым делом определитесь с самым главным пунктом: типом крыши и ее назначением. Дело в том, что крыша жилого дома зимой выдерживает на себе большую шапку снега, постоянный ветер на высоте и еще ее нередко утепляют изнутри, а вот к стропильной системе небольшой беседки, спрятанной под кронами деревьев, предъявляют совсем другие требования.

Например, если вы строите перголу в ее классическом понимании, то совершенно не важно, какое именно будет у нее расстояние между стропилами – это уже чисто эстетический фактор:

В приведенной иллюстрации видно, что даже в такой постройке есть свой шаг стропил. Ведь здесь он обеспечивает и эстетический фактор, и жесткость самой конструкции. Но выбирают шаг произвольным путем.

Подходим к главному вопросу: какое расстояние должно быть между стропилами крыши жилого дома? Вот здесь запаситесь терпением и внимательно изучите все нюансы.

Пункт 1. Длина стены и выбор шага стропил

Первым делом шаг установки стропил на крыше жилой постройки обычно выбирают конструктивно размеру здания, хотя и с учетом многих других факторов.

Например, проще всего устанавливать стропила с шагом 1 метр, поэтому для стены длиной 6 метров ставится стандартно 7 стропил. В тоже время можно сэкономить, поставив их с расстоянием 1 и 2 метра, и получится ровно 5 стропил. Можно поставить также с расстоянием 2 и 3 метра, но зато усилить обрешеткой. Но крайне нежелательно делать шаг стропил более 2 метров.

Пункт 2. Влияние снеговых и ветровых нагрузок на форму крыши

Итак, мы остановились на том, что среднее расстояние между стропилами обычной крыши – 1 метр. Но, если в местности значительная снеговая или ветровая нагрузка, или крыша более-менее пологая или просто тяжелая (например, покрыта глиняной черепицей), тогда такое расстояние необходимо уменьшить до 60-80 см. А вот на крыше с уклоном более 45 градусов его можно даже увеличить на расстояние 1,2 м-1,4 м.

Почему это так важно? Давайте разберемся. Дело в том, что воздушный поток сталкивается на своем пути со стеной под крышей здания, и там происходит завихрения, после чего ветер ударяет в карнизный свес крыши. Получается, что ветровой поток как бы огибает скат крыши, но при этом стремясь ее приподнять. И в крыше в этот момент возникают силы, которые готовы ее сорвать или опрокинуть – это две наветренные стороны и одна подъемная.

Есть еще одна сила, которая возникает от давления ветра и действует перпендикулярно склону, стараясь словно вдавить скат крыши вовнутрь. И чем больше угол наклона ската кровли, тем больше имеют значение безопасные силы ветра и меньше касательные. А чем больше угол ската, тем реже нужно ставить стропила.

Понять, делать вам высокую крышу или пологую, поможет эта карта среднего значения ветровой нагрузки:

Второй момент: в российском регионе на стандартную крышу дома постоянно воздействует такое атмосферное явление, как снег. И здесь тоже вам нужно учитывать, что снеговой мешок обычно скапливается больше на какой-то стороне крыши, чем на другой.

Вот почему в таких местах, где возможен такой мешок, нужно вставлять спаренные стропильные ноги либо делать сплошную обрешетку. Проще всего определить такие места по розе ветров: с наветренной стороны ставят одиночные стропила, а с подветренной – спаренные.

Если вы впервые строите дом, тогда не найдетесь на собственное мировоззрение, а определите среднестатистическую снеговую нагрузку для своей местности согласно официальным данным:

Пункт 3. Вопрос утепления и стандартной ширины матов

Если крышу вы будете утеплять, тогда шаг стропил целесообразно ставить под стандартные размеры плит утеплителя, а это 60, 80 см и 120 см.

Современные утеплители сегодня продают стандартной ширины, обычно по такому же стандартный шаг стропил. Если потом брать их и подгонять под уже существующие параметры, тогда будет много отходов, щелей, мостиков холода и прочих проблем.

Пункт 4. Качество и прочность используемого пиломатериала

Огромное значение также имеет то, какой именно материал вы используете для строительства стропильной системы. Так, для каждой породы древесины существует своя нормативная документация, которая касается ее несущей способности:

Т.к. для изготовления стропильной системы крыши в России чаще всего используется сосна и ель, их прочность на изгиб и особенности использования уже давно прописаны. Если же вы будете использовать древесину других пород, то можно будет выводить поправочный коэффициент.

Кроме того, если на стропиле будут сечения, врубки или отверстия под болты, в этом месте нужно рассчитывать несущую способность бруска с коэффициентом 0,80.

Пункт 5. Расстояние между затяжками и балками перекрытия

Еще один момент: если крыша строится со связанными между собой стропильными фермами, и их нижний пояс используется одновременно в качестве балок перекрытия, тогда расстояние между фермами нужно делать в пределах 60-75 см, чтобы учитывать конструкцию будущего пола.

Пункт 6. Нагрузки на стропильные узлы

Итак, вот основные нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши:

  1. Статические, куда входит вес самой стропильной системы, вес кровли, лежащего на крыше снега и доборных элементов.
  2. Динамические, куда входит сила ветра, неожиданные повреждения кровли, вес человека и техники для ремонта и им подобные факторы.

И все эти факторы способны в определенный момент воздействовать на крышу одновременно, а поэтому и существует такое понятие, как критическое значение. Это именно то значение нагрузок, при котором крыша не выдерживает и деформируется.

Поэтому, если здание строится со значительными пролетами, то обязательно применяются стальные стропильные фермы. Дело в том, что напряжение в таких стержнях уже отсутствует, и вся нагрузка приходится на узлы – здесь на таковые воздействуют сжимающие и растягивающие силы. А расстояние между такими фермами рассчитывается в зависимости от типа кровли и конструкции самой крыши.

Обычно, унифицированную ферму ставят с пролетом, кратным шести, и поэтому между узлами фермы делается расстояние, кратным полутора метрам.

Пункт 7. Вес стропильной системы и кровельного пирога

Не забывайте, что главное предназначение стропил – удерживать на себе всю крышу, и ее вес при этом имеет решающее значение:

Пункт 8. Удобство монтажа кровельного покрытия

Влияет на расстояние между стропилами также такой фактор, как выбранное кровельное покрытие. Чем выше уклон крыши, тем больше кровельных материалов при этом будет использовано. А чем они тяжелее, тем чаще придется ставить под них стропила. А как же сплошная обрешетка? В том-то и дело, что и она имеет свой вес:

У каждого вида кровли – свой оптимальный шаг стропил. Ведь многие стандартные листы по краям нужно крепить прямо в стропило или обрешетку, и важно, чтобы они совпадали. Иначе работа по покрытию кровли легко превратится в сущий ад на высоте, поверьте.

Вот почему даже перед началом монтажа нужно обязательно сделать раскладку, все несколько раз проверить. И знать некоторые важные тонкости по каждому из видов покрытий.

Определение совокупности нагрузок на крышу в целом и стропило в отдельности

Итак, мы определили, что, помимо других конструктивных факторов, на стропильную систему крыши одновременно действует целая совокупность нагрузок: вес стропильной системы, шапка из снега, давление ветра. После того, как вы сложите все нагрузки вместе, обязательно умножьте их на коэффициент 1,1. Так вы все рассчитаете на неожиданные благоприятные условия, то есть заложить дополнительную 10%-ную процентную прочность.

А теперь вам остается только разделить общую нагрузку на планируемое количество стропил и посмотреть, справится ли каждое из них со своей задачей. Если кажется, что конструкция будет хилой – смело добавьте 1-2 стропила в общее количество, и вы будете спокойны за свой дом.

Вам необходимо делать расчет на разрушение, т.е. на полную нагрузку, которая действует на крыше. Все эти нагрузки определяются по техническим характеристикам материалов и СНиПам.

Стандартная конструкция крыши – это стропила, решетчатые прогоны, и каждый из этих элементов срабатывает только на ту нагрузку, которая давит именно на него, а не на общую крышу в целом. Т.е. на каждое отдельно взятое стропило действует своя нагрузка, общая, но поделенная на количество стропильных ног, и изменением шага их расположения вы изменяете площадь сбора нагрузки на стропила – уменьшая ее, или увеличивая. И, если менять шаг стропил вам неудобно, тогда поработайте с параметрами сечения стропильных ног, и общая несущая способность крыши увеличится в разы:

При этом расчете старайтесь добиться, чтобы самое длинное стропило было у вас в проекте не более шести с половиной метров, в противном случае – сращивайте по длине. Сейчас поясним подробнее. Так, на крышах с уклоном скатов до 30 градусов стропила так называемые «сгибаемые элементы». Т.е. они работают именно на изгиб, и к ним есть определенные требования. А возможность прогиба стропил рассчитывают по специальной формуле, и, если результат превышает норму, тогда стропила увеличивают по высоте и снова делают новый расчет.

А вот на крыше с уклоном складов более 30 градусов какие стропила уже считается «сгибаемо-сжатыми» элементами. То есть на них воздействует не только равномерно распределенная нагрузка, которая вызывает изгиб стропил, но и усилия, которые уже действуют вдоль оси стропила. Говоря простым языком, здесь стропила не только немного прогибаются под весом крыши, но и сдавливаются от конька к мауэрлату. Кроме того, на растяжение необходимо проверить и ригель, который обычно сдерживает две стропильные ноги.

Как видите, с подобными расчетами справится даже далекий от строительства человек. Главное – все учесть, быть внимательным и готовым потратить немного больше времени на проектирование, чтобы потом вся работа пошла как по маслу!

Стропильная система под металлочерепицу является одной из самых экономичных конструкций современных крыш. Это обусловлено небольшим весом стальных профильных листов покрытия, отсутствием сплошных оснований типа ОСП или фанеры. Процессу правильного монтажа элементов кровли посвящено множество литературы и инструкций, видеороликов. Процесс выбора стропильной системы индивидуальному застройщику менее понятен. В этой статье предпринята попытка проинформировать обычного читателя как правильно выбрать стропила под металлочерепицу.

Конструктивное решение стропильной системы зависит от формы крыши, формы и размеров здания. Существуют две основные конструктивные схемы стропильных систем: Наслонные стропила — простая и надежная нераспорная система стропил, в которой стропильные балки опираются (наслоняются) вверху и внизу на стены или балочные элементы . Эта система стропил наиболее популярна в индивидуальном строительстве. Наслонная система состоит из стропильных ног, опирающихся внизу на мауэрлат, а вверху на прогон, стоек, опирающихся на лежни и подкладки, а также подкосов, распорок и шпренгелей. Висячие стропила — более сложная система, применяется при отсутствии внутренних стен, как правило, при больших расстояниях между опорами . Эта конструкция является распорной, в которой распорное усилие гасится затяжками. Конструктивными элементами системы являются различного вида стропильные фермы. Преимущество этой системы в том, что все элементы можно изготовить и собрать как на месте, так и в заводских условиях. В последнем случае остается выполнить лишь укрупнительную сборку и монтаж. Применение такой системы оправдано для объектов со сжатыми сроками строительства.
Другое преимущество в том, что готовые элементы, как правило, подвергаются огнебиозащитной пропитке в заводских условиях. Кроме того, у предприятий есть большой выбор готовых проектных решений для разных типов крыш.

Размеры и сечения элементов стропильной системы

В идеале, все элементы дома, включая крышу, подробно разрабатываются проектной организацией. Если проекта нет или речь идет о реконструкции, тогда пригодится следующая информация.
Для изготовления несущих конструкций крыши должна применяться древесина с влажностью не более 25%. Составные элементы могут быть из бревна, бруса и обрезной доски.
Общая массивность элементов стропильной крыши зависит от расстояния между несущими стенами здания, климатического района строительства и уклона крыши. Чем больше пролет, количество снега и тяжелее конструкция кровли, тем массивнее несущий каркас крыши.

Геометрия наслонных стропил

Хотя сечение практически всех элементов стропильной системы является расчетной величиной, в строительной литературе определено минимальное сечение стропильных ног как 50×100 мм, мауэрлата 150×100 мм, а минимальная высота лежней и прокладок – 150 мм. Следует отметить, что сечение стропил 50×100 мм смотрится на крыше как каминные спички, и зачастую его увеличивают для визуального комфорта. Наслонные стропила работают как изгибаемые элементы и рассчитываются в зависимости от пролета здания и действующей нагрузки. Итак, среди известных величин есть длина крыши, пролет здания (расстояние между опорами C), высота подъема крыши, и, как минимум, общее представление о снеговой нагрузке. Среди неизвестных есть шаг стропил (B), сечение стропил (a×b). Избавляясь от неизвестных, назначим шаг стропил под металлочерепицу. Рациональное расстояние варьируется в диапазоне между 0,6 и 1,2 м. Если крыша со стропилами из бревен, то шаг стропил можно увеличить до 1,8 м. В ситуации с металлочерепицей это не нужно, так как придется выполнять утолщенную обрешетку. Шаг стропил от 0,6 до 0,9 м используется в основном при крышах с холодным чердаком и одинарных стропилах. Следует отметить, что минимальный шаг применяется редко, а установку ведут с шагом не менее 0,7 м. Если мансардного этажа не предвидится, для холодного чердака можно принимать любой шаг стропил. Сечения стропильных ног для простых кровель при нормальных условиях в климатической зоне средней полосы России можно предварительно определить по следующей таблице.

Уклон крыши, град

Шаг стропильных ног, м

Сечение доски

Расстояние между опорами, м

20 — 303,03,54,04,5
0,750×12050×15050×17550×175
0,950×15050×17550×17550×200
1,250×17550×2002×50×1502×50×200
Сечение обрешётки при шаге стропил до 0,7 м рекомендуется принимать 25×50 мм, при межстропильном расстоянии от 0,7 до 0,9 м размер брусков 35×50 мм, а шаг стропил от 0,9 м до 1,2 м требует сечения обрешётки 50×80 мм.

Мансардная крыша

С мансардной крышей дело обстоит иначе. Со времен всесоюзной унификации и типизации (строители со стажем поймут), модульные размеры плит утеплителя остались прежними: лист 600×1200 мм (Технониколь дополнительно выпускает плиты утеплителя размером 500×1000 мм). Если в пространстве чердака планируется разместить жилое помещение, выполнив мансардную крышу, зачастую используется вариант с максимальным шагом стропил. Тем более что при толщине утеплителя от 150 мм и необходимости сделать воздушную прослойку 50 мм для вентиляции подкровельного пространства, требуется высота сечения стропильной доски 200 мм. А при более массивом слое утепления (от 200 мм), что в нашей стране не редкость, приходится набивать еще дополнительные рейки. Таким образом, при наличии утеплителя между стропилами, шаг 1200 мм принимается из условия удобства установки утеплителя без дополнительной обрезки, возможности установки различных видов мансардных окон и технологичностью устройства вентиляции подкровельного пространства. При расстоянии между стропилами 1,2 м и снеговой нагрузке для 4 снегового района и выше (все, что севернее Сергиева Посада, Санкт-Петербурга, все Поволжье до Сызрани, и далее через Уральский хребет), требуется устройство спаренных стропильных ног. Сечения элементов можно предварительно определить по таблице ниже.

Таблица 2

Уклон крыши, град

Шаг стропильных ног, м

Сечение стропильной ноги

Расстояние между опорами, м

3,03,54,04,55,0
20 — 251,22×50×1502×50×1752×50×1752×50×2002×50×200

Соединять две доски нужно через прокладки с шагом не более 1 метр. Стропильная система, выполненная из парных досок более надёжна чем одинарная система . А чтобы спать под новой крышей совершенно спокойно, нужно обратиться к проектировщикам за расчётом элементов крыши. Рекомендую к просмотру следующее видео:

Металлочерепица – это надежный и прочный кровельный материал, который отличается малым удельным весом, высокой стойкостью к агрессивным условиям среды и стильным видом. Именно такие качества делают металлическое покрытие незаменимым изделием в современном малоэтажном строительстве. Однако, прежде чем приступать к самостоятельному монтажу финишного настила из металла, стоит подробно ознакомиться с таким вопросом, как устройство стропильной системы под металлочерепицу. Ведь именно стропила являются основной частью крыши и на них передается вся нагрузка с финишного покрытия. Кроме того, от прочности стропильной системы зависит долговечность как самой кровли, так и дома в целом. В связи с этим рекомендуется ответственно подойти к проектированию и , чтобы последующий проходил легко и без затруднений. Также стоит подробно рассмотреть и главные свойства черепицы из металла, чтобы понимать из чего необходимо исходить при расчете несущих элементов крыши.

Особенности металлочерепицы

Кровельное покрытие из металла, идентичное по форме с натуральной черепицей, пользуется большой популярностью у потребителей благодаря своим высоким эксплуатационным качествам. Кроме того, такое изделие выгодно отличается по цене от своей прародительницы. Главные преимущественные характеристики металлочерепицы заключаются в следующем:

  • высокая прочность;
  • стойкость к негативным факторам среды;
  • придание эстетичного внешнего вида крыше и экстерьеру строения;
  • доступная стоимость;
  • простой монтаж;
  • малый удельный вес готового покрытия;
  • длительный период службы.
  • Разумеется, не стоит забывать и о недостатках металлочерепицы. Речь идет о том, что металл довольно шумный материал, и если не позаботиться о дополнительной звукоизоляции кровли, то многие погодные явления, такие как дождь, град или ветер отчетливо будут слышны в помещениях. Также стоит сказать, что при монтаже черепицы из металла на кровли сложной конфигурации возможно образование большого количества отходов, что в результате может не просто исключить экономию бюджета, но и даже значительно его превысить по сравнению с монтажом других видов покрытий. Конечно, если грамотно подойти к установке металлочерепицы, то перечисленных минусов вполне можно избежать. Что еще следует знать о выборе листовой кровельной черепицы?

    Прежде всего, внимание стоит обратить на толщину изделия. Так как от этой характеристики будут зависеть не только прочностные качества, но и вес материала. В частности, чем больше вес изделия, тем прочнее должна быть стропильная система под металлочерепицу. Оптимально работать с продуктом, в котором слой металла имеет толщину 0,4-0,5 мм. Более тонкая продукция не показывает необходимой надежности и долговечности, а изделия с большей толщиной требуют усиленного каркаса для установки, читайте подробнее: . Также внимания заслуживает и верхнее декоративно-защитное покрытие. Наибольшей популярностью пользуются 5 типов полимеров:

    • пурал;
    • акрил;
    • пластизоль;
    • полиэстер;
    • поливинилдифторид.

    Каждая разновидность полимерного покрытия наносится на основание металлочерепицы слоем различной толщины. Например, полиэстер и акрил имеют толщину до 35 мкм, соответственно и вес изделия в этом случае будет составлять 3-3,5 кг на 1 м2. Пурал наносится слоем в 50 мкм и его вес составляет до 5 кг на 1 м2. Наиболее толстым слоем наносится покрытие на основе пластизоля – до 200 мкм. При этом можно приобрести металлочерепицу, на которой имеется декоративный слой, как снизу, так и сверху, толщина слоя каждой из сторон в этом случае составляет 100 мкм. Вес такого изделия варьируется от 5,5 до 6 кг на 1 м2, читайте подробнее: .

    Покупка конкретного вида черепицы зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и климатических особенностей региона, читайте рекомендацию: . На этапе планирования дома в целом либо отдельно кровельной системы стоит уже решить, какой материал будет применяться, чтобы установить стропильную систему и обрешетку подходящих характеристик. Еще один важный вопрос, с которым необходимо определиться заранее – это шаг стропил под металлочерепицу, читайте также: . Рассмотрим от чего зависит данное значение.

    Стропильная система под металлочерепицу

    Конкретный в основном зависит от типа кровли. Наиболее распространенными считаются двускатные крыши. Такие кровельные системы отлично подходят для . Ведь на прямые поверхности довольно легко монтировать листы большого размера и при этом не остается огромное количество обрезков. Конечно, двускатные кровли не могут обеспечить владельцам высокую индивидуальность жилья, поэтому при желании получить презентабельный и роскошный вид крыши, следует выбирать более сложные формы и конфигурации стропильной системы. Также необходимо принимать во внимание, что рекомендуемый угол наклона, на который рассчитана металлочерепица – это 15-30 градусов. В случае выбора более пологой крыши рекомендуется позаботиться о хорошей , а также делать больший размер нахлестов для листов. В том же случае, если угол наклона более 45 градусов, то потребуется фиксировать листы максимально надежно, чтобы даже при сильном ветре или большом слое снега на их поверхности, они прочно удерживались на обрешетке.

    При самостоятельном строительстве частного дома, следует знать, что стропильная система двухскатной крыши под металлочерепицу состоит из следующих элементов:

    • , это брус, как правило, с сечением 10х15 см, который укладывается на стены из кирпича либо является верхним бревном на стенах в деревянном строительстве;
    • стропильные ноги – это диагонально установленные деревянные брусья, которые формируют скаты, опорой для них служит мауэрлат, а в верхней части они упираются друг в друга;
    • лежень – горизонтальный брус, необходим для поддержки стоек и подкосов, монтируется на опоры, установленные на параллельных стенах;
    • стойки, ригеля, подкосы – поддерживающие элементы;
    • обрешетка – каркас из реек либо фанеры, фиксируется в пролетах между стропилами и на него в дальнейшем укладывается финишное покрытие,

    Это далеко не все элементы, но именно эти детали кровли являются основными, читайте также: . Также следует знать, что стропила под металлочерепицу могут иметь различные варианты установки. В частности, стропильная система двускатной кровли может быть наслонной либо висячей. Первый вид стропил используется для строений, в которых имеется дополнительная несущая перегородка во внутренней части дома. используются в том случае, если в постройке предусмотрены только несущие стены, расположенные по периметру на ширине не более 7 м. Определившись с конкретным вариантом кровли, следует также правильно рассчитать расстояние между стропилами под металлочерепицу.

    Монтаж и расчет стропильной системы

    Чтобы произвести верные и кровельной системы в целом, прежде всего, необходимо составить проект и нанести на план точные параметры крыши. В расчет берется нагрузка, оказываемая на стропильную систему. Данная цифра будет состоять из 3 параметров.


    Когда произведен расчет нагрузки, можно вычислить шаг стропил под металлочерепицу. Рекомендованный шаг для двускатной кровли составляет 0,6-1 м. Чем больше угол наклона скатов, тем с большим шагом может быть установлена стропильная система. Также расстояние между стропильными ногами зависит и от длины стропил, чем они длиннее, тем меньше стоит делать шаг между ними. Для того, чтобы рассчитать, сколько потребуется стропильных ног для каждого ската, следует длину ската разделить на запланированный размер шага установки стропильной системы, а затем прибавить 1 и округлить в большую сторону.

Чем тщательнее будут сделаны предварительные расчеты, и в частности, чем правильнее будет определен шаг стропил под металлочерепицу, тем, наверняка, надежнее будет каркас будущей крыши.

Если при расчетах определить нагрузку на стропильную конструкцию неверно, недооценить параметры стропил, в будущем такие ошибки могут стать причиной нарушения кровельного покрытия или изменения формы стропильных ног, а также привести к обрушению основания из стропил.

При расчете конструкции крыши необходимо делать и расчет расстояния, которое будет между стропилами. Определение данных параметров не представляет особой трудности, если правильно воспользоваться общими методиками расчетов такого расстояния, принятыми среди специалистов.

Расчет шага между стропилами

Промежуток между стропильными ногами принято называть шагом стропил или шагом стропильных ног.

Обычно в конструкции крыши это расстояние не должно быть больше одного метра, допустимый минимум – 60 сантиметров.

Чтобы для заданной длины крыши произвести расчет необходимого количества стропил, соответственно, определить шаг стропил, действовать надо следующим образом:

  1. По карнизу крыши измеряется длина ската.
  2. Полученное значение делится на единицу измерения, в данном случае на выбранный шаг стропил. Например, при шаге стропил в 1 метр длина делится на 1, если шаг – 80 см, то на 0,8 и т.д.
  3. На следующем этапе расчетов к полученному результату добавляется единица, затем это значение округляют в большую сторону. Так выясняется нужное количество стропил, которые предполагается установить на один скат крыши.
  4. Общую длину ската потребуется разделить на полученное количество стропил – в результате получаем значение межосевого промежутка между стропилами, которое и называют шагом стропил.

Например, при длине кровельного ската 27,5 м и стропильного шага длиной 1 м вычисление будет таким:

Соответственно, 29 стропил понадобится для ската кровли.

Итак, 95 см – это и есть промежуток между осями стропил, устанавливаемых на скате крыши.

Однако в общей методике расчетов не учитываются особенности определенных материалов для кровли.

Наиболее часто встречающиеся виды покрытий можно рассмотреть подробно – как, согласно рекомендациям профессионалов, следует подбирать шаг стропил при сооружении стропильной системы в зависимости от выбранной разновидности кровельного материала.

Шаг стропил под покрытие из металлочерепицы

При постройке загородных домов наиболее частым материалом для кровли становится металлочерепица.

Кровля из металлочерепицы внешне выглядит как настил из глиняной черепицы, но в сравнении с глиняным покрытием обладает множественными преимуществами .

  • что касается выполнения монтажа, листовая металлическая черепица намного более технологична, и время, затрачиваемое на сооружение кровли, при этом значительно сокращается.
  • такой кровельный материал по весу намного легче, чем черепица из натуральной глины: различие в массе 1 кв.м. составит около 35 кг – в зависимости от толщины натуральной черепицы.

При таком снижении веса настила кровли возможно существенно снизить требования ко многим параметрам, когда рассчитывается стропильная система под металлочерепицу. Например, можно увеличить шаг установки стропил, уменьшить их толщину, снизить показатель сечения брусков обрешетки под металлочерепицу.

Для покрытия крыши металлочерепицей промежуток между стропильными ногами определяют в районе 60-95 см при сечении конструктивного элемента 150 на 50 мм.

По утверждениям специалистов, для размещаемого между стропилами утеплителя будет вполне достаточно толщины в 15 см, и этой толщины хватит для хорошей теплоизоляции кровли. Но для надежности лучше выбрать утеплитель толщиной 20 см. При этом показателе и сечение стропильной ноги также увеличивается до 20 см.

Для улучшения вентиляции пространства, которое предназначено для заполнения утеплителем, при выполнении монтажа стропил, в них (стропилах) просверливают ряд отверстий диаметром 10 мм около верхней кромки.

В общих же чертах стропильная конструкция для металлочерепицы принципиально ничем не отличается от любой другой. Единственная, пожалуй, особенность ее в том, что верхняя опора стропил устраивается не на коньковый брус, то есть сбоку, а на коньковый прогон – сверху.

Между состыкованными деревянными частями наверху получается свободная зона, благодаря которой обеспечивается циркуляция воздуха, что позволяет снизить риск образования конденсата под кровельным настилом – это немаловажно для металлической поверхности материала.

При монтаже кровли деревянного дома, при котором предусматривается замена мауэрлата верхним бревенчатым венцом, неверно произведенный расчет шага стропил сделает практически невозможными какие-либо изменения, поскольку в венце обычно выполняются врубки с целью увеличения надежности крепления.

Элементы укрепления системы стропил

Такой элемент крепления, как затяжка стропил, используют, когда кровля возводится с применением висячих стропильных элементов.

Для затяжки стропил используется горизонтальный брус или бревно, прикрепляемое к основанию стропильных ног – это позволяет существенно сократить горизонтальные распирающие силы, которые действуют на стены постройки.

Выше основания стропил также может быть устроена затяжка, но при таком способе она устраивается несколько более мощной, что благотворно сказывается впоследствии на долговечности кровли.

Кобылка – это продолжение стропильной ноги, которое прикрепляется к ноге обычными гвоздями. Кобылка стропила изготавливается из доски высотой и толщиной вполовину меньшей, чем стропильная нога. При этом длина ее примерно 1-1,2 метра, из которых одна половина образовывает свес, вторая – обеспечивает крепление к стропилу.

Когда выполняется монтаж стропильной системы под металлочерепицу, да и под любой другой кровельный материал, для фиксации ее элементов применяют специальные уголки для крепления стропил. Преимущества такого элемента – обеспечение высокой несущей способности, а также возможность осуществлять крепление без применения специальных инструментов. Деревянные конструкции стропильной системы и уголки соединяются при помощи шурупов или гвоздей.

Обработка стропил

Существуют две основные проблемы, для решения которых стропилам необходима пропитка:

  1. Защита от грибка и насекомых. Если обработка стропил антисептиками своевременно не была осуществлена, велик риск появления в древесине жуков-точильщиков, которые постепенно изгрызут деревянные части кровли.
    Грибок и плесень представляют не меньшую опасность для стропил. Неправильный монтаж кровельных материалов может привести к такому нежелательному результату, как заплесневелости и колонии грибков, а эти факторы разрушают стропила даже быстрей, чем насекомые.

Правильно рассчитав все необходимые параметры будущей стропильной системы, можно браться за ее возведение, сохраняя уверенность в ее будущей надежности и долговечности.

Что такое стропила? Расчет сечения досок для стропил.

Что такое стропила?
Стропила — это основные доски нашей крыши, на которые опирается кровельное покрытие. Вот так обычно они выглядят в каркасном доме:

Что нужно знать о стропилах?

Угол наклона стропил.

Обычно его выбирают на свой вкус и цвет, например, кому-то нравится острая крыша, кому-то пологая.
Пример пологой крыши:

Пример острой крыши:

Я решил сделать себе что-то среднее и выбрал угол наклона стропил 26 градусов. Как вот на этом фото каркасного гаража:

Сечение стропил.

Доска для стропил — также важный момент. Обычно для стропил используется доска 150×50 или 200×50. Необходимое сечение для стропил можно рассчитать. Если очень понятное видео о том, как это сделать:

Пример подсчета по формулам из видео выше на мой дом:
Снеговая нагрузка= 240кг/м2. Т.к. угол крыши 26 градусов, то коэффициент МЮ остается =1. 240×1=240.
Ветровая нагрузка 32кг/м2. Умножаю ее на 0,65, так как рядом с домом есть много препятствий 32*0,65=25,6 кг/м2.
Вес битумной черепицы 10 кг/м2.
Вес ОСБ-3 8 кг/м2
Вес дюймовки 20кг/м2

Итого. Общая нагрузка на 1м2 = 240+25,6+10+8+20=305 кг
Площади моей крыши 110м2. Итого нагрузка на всю крышу 110×305=33,5 тонны.
Ищем нагрузку на п.м. стропильной ноги =305*0,8 (шаг стропил) = 244 кг/м.
Считаем сечение стропил.
Сечение стропил >= 8,6 * 3 (участок в стропиле до раскосов) * Квадратный корень из (305/ 0,05*130) >= 176,73 мм.
Значит сечение моего стропила при толщине 50мм должно быть больше 176 мм, поэтому я и выбрал доску 50×200.

Шаг стропил.

Теперь, когда вы определились с сечением стропил и их углом наклона, вам нужен специалист, который спроектирует правильную стропильную систему и выберет, с каким шагом будут идти лаги, а также как они буду крепиться к другим элементам каркасной крыши. Стандартный шаг стропил 600 мм, но бывает и 400 мм, и 800 мм, и 1 метр. Стропила — сложный элемент, но их расчет часто шаблонен и их можно сделать даже по нормативным документам. Готовые решения на типичные пролеты перекрытия в большом количестве присутствуют на forumhouse.ru.

Узлы крепления стропил в картинках.



Теперь вы знаете, что такое стропила, как рассчитывать сечение стропил, как подобрать доски для стропил и многое другое. Если у вас возникли вопросы по стропилам или по любым другим вопросам о строительстве каркасного дома, вы можете заказать индивидуальную консультацию по строительству каркасного дома.
Я также не стал в этой статье упоминать о стропильных системах и их видах. Это тема для отдельного подробного разбора.

Усиление стропильной системы | Как усилить стропильную систему двухскатной крыши

Название кровли уже говорит за себя. Это два прямоугольных по плоскости ската. Чаще всего скаты одинаковы по размерам, но отдельные застройщики выбирают конструкции с асимметрией, в которой скаты могут иметь: разный угол наклона или длину.

Скаты монтируются под углом друг к другу (наклон). Линия соединения скатов – конек или коньковый брус, относящийся к конструкции системы стропил. Это самая высокая точка кровли.

Фронтоны – плоскости по бокам кровли, которые сформировались скатами. Выглядят в виде треугольника. После того, как будет изготовлена кровля, фронтоны зашиваются панельным, листовым материалом или доской.

Главный элемент в стропильной системе двухскатной кровли – ноги (стропила). Для их изготовления используют деревянные доски или брус. В качестве материала для ног может применяться металлический швеллер или уголок, но это дорого, а также вряд ли потребуется выдерживать повышенные нагрузки. Также в конструкцию входят: мауэрлат, затяжки, лежни и стойки.

 

Что дает усиление стропильной системы?

 

Для обеспечения прочности и надежности кровли выполняют усиление. Работы по усилению основываются на балочном монтаже, которые разгружают систему, а также применяю «подмоги», представляющие собой подкосы и накладки по обе стороны. Они прикрепляются к нижней части стропила, которая находится в промежутке подстропильной ноги и мауэрлата. Соединением служат болтовые хомуты, а также зубчатые пластины.

Устанавливая стропила из цельной (неразрезанной) древесины, нужно помнить, что вследствие нагрузок может появиться опасность опирания на подкос. Для этого сечение стропил увеличивают, крепя к ним накладки по обе стороны, что увеличивает ширину стропильного элемента. Величина накладок выбирается с учетом сечения, исключая эффект изгибания стропильного компонента. Для накладок применяют метизы – гвозди или болтовые хомуты.

 

Конструктивные составляющие стропильной системы крыши на два ската

 

Система стропил кровли на два ската состоит из конструкционных элементов:

 

  • Мауэрлат, укладываемый на внешней стене и являющийся связкой для строения с кровлей. Его основное назначение уберечь стены от трещин, которые могут появиться из-за нагрузок стропил на стеновые конструкции, вызывая повышенное напряжение в местах соприкосновения;
  • Затяжки, соединяющие стропила, устанавливаемые на широкие строения. Узкие и длинные дома в них не нуждаются;
  • Лежни на несущей стене внутри распределяют нагрузку от кровельного веса;
  • Вертикальные стойки, отдают нагрузку от прогонов с боку к лежням;
  • Стропильные ноги, образовывающие плоскости под наклоном и основа для последующей обрешетки под покрытие;
  • Боковые прогоны или балки, держащие стропила. Необходимость их применения обуславливается длиной домового пролета, который должен быть не меньше 6 метров;
  • Коньковый прогон, соединяющий два ската;
  • Подкосы, подпорки, которые устанавливают по диагонали. Их применение оправдано для тех строений, в которых опорные стойки не справляются с обеспечением надежности всей системы.

 

» В некоторых случаях в конструкции могут быть и «кобылки» — доски, удлиняющие стропила для получения свеса. Это нужно для того, чтобы кровля была подальше от стен строения. «

 

Стропильная система у двускатной кровли может быть выполнена со свисающими или наслонными стропилами. В висячем варианте стропила уперты на внешние стены без устройства мауэрлата. Во втором варианте мауэрлат обязателен.

 

Как укрепить правильно и надежно — правила усиления конструкции крыши

 

Длительность эксплуатации кровли, нагрузки от снега, естественное разложение древесины или повышенное влияние неблагоприятных факторов, изначальное применение пиломатериалов низкого качества, а также малейшие огрехи при устройстве двухскатной крыши могут стать поводом для усиления конструкции. И в первую очередь это касается стропильной системы.

Кроме того, еще на стадии сооружения конструкции могут использоваться дополнительные элементы: стойки, перемычки, подкосы, основное назначение которых – правильно распределить нагрузку. Именно установка дополнительных элементов позволяет отказаться на стадии устройства кровли от объемных и тяжеловесных стропил, которые сильно нагружают стены строения.

 

Что значит правильно усиленная конструкция?

 

  1. Увеличена несущая способность стропил;
  2. Усилено соединение мауэрлата и стропил;
  3. Укреплены все узлы стропильной конструкции, если они были выполнены некачественно.

 

Кроме того, правильное укрепление стропильной системы предусматривает использование только качественных материалов: хвойные пиломатериалы сухие (естественная влажность) и прочный металлический крепеж: пластины с перфорацией, уголки, катаная проволока.

 

Еще один фактор, который нужно принимать во внимание – прогиб балок, через их длину. Для этого применить подмоги, накладки по обе стороны и подкосы, для которых применяются метизы: пластинами с зубцами или болты.

Накладки способствуют брусовому сечению, а крепят их все теми гвоздями, а также болтами.

Прогнутые стропильные ноги поддомкрачивают и вставляются для распорки доски.

 

Как рассчитываются нагрузки на стропильную систему?

 

Расчет нагрузок основывается на факторах:

 

  • Масса всех составляющих кровельного пирога;
  • Вес всех конструкционных элементов;
  • Снеговые и ветровые нагрузки.

 

» Каждый из этих факторов важен, потому что только правильный расчет станет гарантией, что крыша не развалится. «

 

Кроме того, при расчете нужно принимать во внимание:

 

  1. Угол наклона;
  2. Высота конькового бруса;
  3. Высота строения;
  4. Шаг установки ног и их сечение.

 

Схема расчета включает скатную длину, которая делится на расстояние между стропилами.

 

Для определения количества стропил к полученному результату прибавляют единицу и делают округление в большую сторону. Затем скатная длина делится на количество стропил, что определяет расстояние между ними.

 

Для тех, кто сомневается в самостоятельных подсчетах или проектировании стропильной системы – желательно обратиться к специалистам.

 

Несущая способность стропильной системы. Можно ли ее увеличить?

 

Несущая способность рассчитывается еще до начала устройства кровельной конструкции. Но при ошибочном расчете или были выявлены дефекты после устройства конструкции, необходимо приступить к увеличению данного параметра.

 

Это включает различные мероприятия, заключающиеся в усилении возможностей элементов конструкции

 

  • Усиление балок позволит перераспределить нагрузки, которые они возьмут на себя.
  • Установить подкосы, которые будут упираться в лежень, применяя наклонное крепление.
  • Прикрепить доски по обе стороны.
  • Сделать большим сечение бруса стропила в том месте, где опора устанавливается на подкос. Это место обшить сухим пиломатериалом. Крепления традиционные: болты из стали или гвозди.
  • Сделать дощатую стенку и установить в местах, где скапливаются снежные массы.

 

Еще одно мероприятие, повышающее несущие возможности – усилить брус, из которого изготовлен мауэрлат и стропильный брус. Именно они могут стать «слабым звеном», потому что здесь снижена вентиляции и присутствует скопление влаги. Правильно устроив гидроизоляцию и сделав вентиляцию, можно снизить негативное влияние данных факторов. Когда меняется частично мауэрлат, стропила крепятся к временным опорам, а кусок бруса, имеющего дефекты, выбрасывается. В кладочную конструкцию строения вбиваются костыли с укладыванием балки с соответствующим сечением. Её длина для замены – примерно один метр.

 

Повысить несущие возможности стропильной системы можно, исключив её прогиб. Не факт, что, выбирая стропила для кровли, учитывается данный параметр, даже если характеристики по прочности пиломатериала отвечают заданным характеристикам. Мало того, что приходится платить за стропила нестандартной длины больше денег, чем за стандартные шестиметровые, так можно ожидать, что от снеговых или ветровых нагрузок, а также от тяжести кровельного пирога стропильные ноги начнут прогибаться и ломаться на напряженных участках. При опасении на данный процесс необходимо выровнять их с применением домкрата и вставить распорки.

 

Увеличение несущей способности стропильных ног двухскатной крыши включает в себя комплекс работ, цель которых исправить повреждения элементов конструкции из дерева, пострадавших от действия микроорганизмов или биологического разрушения. Также работы проводятся исправления и удаления деформаций стропильных ног и крепежных узлов. Проблема прогиба стропил во время эксплуатации кровли – явление распространенное, поэтому устанавливая стропильную систему, нужно следить за качеством крепления, которое является главным фактором надежности и основательности конструкции.

 

Работы по укреплению подгнивших частей стропильных ног

 

Нет ничего вечного. Чем дольше эксплуатируется кровля, тем больше появление проблем. Чаще всего домовладельцы сталкиваются с трудностями, заключающихся в подгнивших участках. Чтобы заменить часть поврежденного мауэрлата, а также отдельных участков ног, используются накладки, которые накладываются на единичные участки отдельных стропил, крепят болтами из стали или гвоздями. Особенное внимание следует уделить такому моменту. Нижний торец накладки должен опираться на брус мауэрлата, плюс дополнительная фиксация скруткой из катанки.

Если повреждения коснулись массово всей системы, применяются прутковые «протезные» элементы с обязательным демонтажем подгнивших частей в конструкции стропила. Для начала стропило крепится столбы опоры временного назначения. Затем необходимо разобрать участок покрытия кровли. После этого при помощи ножовки поврежденный участок вырезается. Теперь нужно взять качественный брус и сделать из него «протез», размеры которого равны удаленному участку и установить его на место вырезанного куска, но с опорой на брус мауэрлата.

 

Как мы уже знаем, мауэрлат является основанием для всей кровельной конструкции и установки стропил. Полностью мауэрлат не загнивает, а вот отдельные участки, которые более всего были под воздействием неблагоприятных условий, могут значительно подгнить. Для исправления данного положения применяется специальная технология.

 

  1. Стропила крепятся на временные опоры.
  2. Дефектный участок удаляется пилой.
  3. Забиваются специальные костыли в кладочную конструкцию строения.
  4. На них кладут брус с нужным сечением.
  5. Длина бруса – примерно метр.
  6. На стену или перекрытие кладется лежень, имеющий аналогичную длину.
  7. Стропило укрепляется двумя штуками подкосов и с упором в новый брус.

 

«При данной технологии подкосы закрепляются гвоздями.»

 

Если владелец дома заметил тенденцию к загниванию системы, требуется провести работы по восстановлению воздухообмена и вентиляции. Если ранее были чердачные окна и продухи, но их оказалось недостаточно, такие элементы следует установить дополнительно.

 

Также желательно проверять состояние утеплителя, а слежавшийся – распушивать. Но главное не забывать проводить регулярную ревизию системы, чтобы заблаговременно выявить проблему

 

 

Укрепление стропил: практические советы

 

Можно ли и как усилить стропильную систему двухскатной крыши самостоятельно? При наличии определенных навыков, материалов и инструментов, также хотя бы одного помощника это вполне реально. Есть некоторые правила, совершенно несложные.

 

  • На первоначальном этапе устройства кровли выбирайте только качественные материалы. Они будут стоить дороже, но избавят от преждевременных проблем.
  • Проверяйте качество выполнения работ, а если это делаете сами – следите за надежным креплением всех узлов стропильной системы: конька и мауэрлата со стропилами, а также с другими элементами, для которых нужно крепление.
  • Добивайтесь стыковки конькового бруса и стропил по максимуму. А для полного укрепления применяйте перфорированную полосу, дощатые накладки или насаживайте стропила на болт из стали.
  • Для укрепления стропил при наращивании брусом, правильно определитесь с его размерными показателями. Его ширина должна равняться стропильной конструкции или немного шире. Крепеж бруса к стропилу выполняется саморезами, затем нужно сделать отверстия в обоих элементах и насадить, получившийся узел на стальные шпильки или болты из аналогичного металла. Отверстия делаются в шахматкой. Это значительно увеличивает стойкость конструкции к изгибу. Сверла и болты должны быть одного диаметра. Крепление производят самостопорящейся гайкой с шайбой.

 

Кроме вопроса о креплении, нужно учитывать, что стропила становятся деформированными, так как брусья искривляются или растрескиваются. Треснувшие стропила можно восстановить перфорированными пластинами, которые будут соединять разорванные участки, а оставшиеся щели заделать строительным клеем.

 

Если отдельная стропильная нога сломалась, то ее можно заменить, не разбирая крыши. Нога доставляется на чердак, и устанавливается плотно к поломанной. Сломанная старая нога при помощи домкрата упирается, а новая прикрепляется к старой. Также можно попробовать с двух сторон поставить стропильную ногу и шпильками притянуть к старой.

 

» Но если вы сомневаетесь в своих возможностях – обращайтесь к профессионалам, будет стоить дороже, но качество, надежность и прочность этого стоят. »

 

Стропильная система двухскатной крыши | Строительство бани

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши вашей бани может быть нескольких вариантов.

 

 

 

 

Все  зависит от следующих исходных данных:

  1. Каким у вас будет чердачное пространство: холодный чердак или утепленный мансардного типа;
  2. Какое сечение и материал стропил: из бревен или досок;
  3. Какова длина стропильной ноги (зависит от ширины сруба и от угла наклона крыши).

 

   Самый простой вариант стропильных конструкций получается для холодного чердака. Поскольку утеплять его не надо,то соответственно не нужно будет рассчитывать шаг стропил под размеры утеплителя. К тому же, не нужно будет делать ,вообще, расчет сечения стропил и их шаг от снеговой нагрузки,потому что вы просто закажете специалистам стропильную конструкцию из бревен при рубке сруба.

Обычно стропильную систему делают из бревен в виде треугольной фермы: стропильные ноги врубают в горизонтальную балку. Это самая надежная стропильная система для небольших по размеру бань:

 

 

  1. сечение бревен и стропильных ног и балки имеют запас несущей способности;
  2. треугольная ферма-конструкция,имеющая свою неизменную геометрию,то есть стропильные ноги не уйдут в сторону под воздействием нагрузки;
  3. стропильная ферма -независимая конструкция от других конструкций сооружения. Если сруб начнет усаживаться ,то конструкция крыши останется неизменной;
  4. горизонтальная составляющая стропильной фермы-балка,выступая за края сруба на 500-700 мм,одновременно будет  выполнять функцию каркаса для карнизного свеса крыши.

На всякий случай привожу таблицу минимального сечения бревен или брусьев стропильных ног,в зависимости от их длины и шага.

В последнее время стали делать еще проще: балки перекрытия заказывают вместе со срубом, а стропильные ноги собирают уже на месте постройки бани из досок 150х50мм с одной верхней затяжкой. Потом эту «треногу» просто поднимают и ставят на балку,закрепляют.Стропильная ферма -готова.Все стропильные фермы поставили и остается только по верху конька соединить эти фермы друг с другом двумя досками с обеих сторон конька.В этом случае, балка имеет вылет от 0,5м. И поэтому,в дальнейшем можно сразу делать зашивку карнизов или обрезной доской или софитом.

 

Если баня у вас шириной более 3м, например,шириной 6м,то наилучший вариант сделать стропильную систему двухскатной крыши также из треугольных ферм,но уже всю из досок сечением 150х50мм двойных (получается сечение 150х100мм), соединенных через деревянные прокладки.Если, в первом варианте из бревен,стропильные фермы из бревен Д=15мм можно было поставить на сруб шириной 3м,длиной 5м — 4 штуки,то есть с шагом 1,6м,то со стропилами из досок необходимо уже делать расчет шага стропильных ног. Конструктивно(то есть с запасом прочности) такой шаг для снежных регионов Приуралья составляет 1.0-1.2м. Соответственно,если стропила по каким-то соображениям (утеплитель шириной 600-800мм) ставятся с меньшим шагом 600-800м,то стропильные ноги можно делать из одиночных досок,то есть сечением 150х50мм.

Еще раз подчеркиваю:для деревянных срубов бань шириной до 6м наилучший вариант конструкции стропильной системы двухскатной крыши-стропильные фермы с верхней и нижней затяжками.

 

Другие конструкции стропильной системы двухскатной крыши мансардного типа рассмотрим в следующей статье.

 

 

Руководство по строительству жилых домов для одной семьи

Руководство по строительству жилых домов для одной семьи — Крыша и потолок

КРЫША И ПОТОЛОЧНЫЙ КАРКАС


Быстрый указатель

Выдержки из Единого строительного кодекса 1994 г. TM, авторское право © 1994, включены в это руководство с разрешения издателя Международная конференция строительных служащих.


Общие

Таблицы пролета включены в этот буклет для традиционных методов обрамления. на основе равномерных нагрузок.

сек. 2326.12. Кровля и потолок.

сек. 2326.12.1. Общий. Детали кадрирования, необходимые в этом разделе применяется к крышам с минимальным уклоном 3 единицы по вертикали и 12 единиц по горизонтали (Наклон 25%) или больше.

сек. 2326.12.2. Пролеты. Допустимые пролеты балок перекрытий должны быть в соответствии с таблицами 23-I-V-J-3 и 23-I-V-J-4. Допустимые пролеты для стропил по Таблицы с 23-I-V-R-1 по 23-I-V-R-12, , если применимо.

сек. 2326.12.3. Обрамление. Стропила должны быть обрамлены прямо напротив. друг друга на гребне. Должна быть коньковая доска не менее 1 дюйма (25 мм). мм) номинальная толщина на всех выступах и глубина не менее срезаемого конца стропила. На всех впадинах и бедрах должна быть одна долина или бедра номинальной толщиной не менее 2 дюймов (51 мм) и не менее глубину, чем обрезанный конец стропила.

сек. 2326.12.4. Насечки и отверстия. Надрез на концах стропил потолочные балки не должны превышать одной шестой глубины и не должны располагаться в средней трети пролета, за исключением того, что надрез не более одного треть глубины допускается в верхней части стропильной или потолочной балки не дальше от опоры, чем на глубину стержня.

Просверленные отверстия в стропилах или балках потолка должны находиться на расстоянии не менее 2 дюймов (51 мм) верха и низа, а их диаметр не должен превышать одной трети глубина члена.

сек. 2326.12.5. Обрамление проемов. Триммер и стропила должны быть двойными или из бруса аналогичного сечения, когда длина жатки превышает 4 фута (1219 мм). Концы заголовка стропила длиной более 6 футов (1829 мм) должны поддерживаться каркасными анкерами. или стропильные вешалки, если они не опираются на балку, перегородку или стену.

сек. 2326.12.6. Стропильные стяжки. Стропила должны быть прибиты к смежным потолочным балкам для создания непрерывной связи между внешними стенами когда такие балки параллельны стропилам. Где не параллельно, стропила должен быть привязан к минимальному размеру 1 дюйм на 4 дюйма (25 мм на 102 мм) (номинальный) шпалы. Стропильные шпалы должны располагаться на расстоянии не более 4 футов (1219 мм). центр.

сек. 2326.12.7. Purlins. Прогоны для поддержки нагрузки на крышу возможна установка для уменьшения пролета стропил в допустимых пределах и должен поддерживаться подпорками к несущим стенам.Максимальный пролет 2 дюйма 4-дюймовые (51 мм на 102 мм) прогоны должны составлять 4 фута (1219 мм). Максимум Пролет прогонов размером 2 на 6 дюймов (51 мм на 152 мм) должен составлять 6 футов (1829 г.) мм), но ни в коем случае прогоны не должны быть меньше поддерживаемых стропил. Стойки не должны быть меньше, чем элементы размером 2 на 4 дюйма (51 мм на 102 мм). Свободная длина стоек не должна превышать 8 футов (2438 мм), а минимальная наклон подкосов должен быть не менее 45 градусов от горизонтали.

сек.2326.12.8. Блокировка. Стропила и балки перекрытий должны быть поддерживается сбоку для предотвращения вращения и бокового смещения при необходимости Раздел 2306.7. Фермы крыши должны поддерживаться сбоку в точках подшипника твердой блокировкой для предотвращения вращения и бокового смещения.

сек. 2326.12.9. Обшивка кровли. Обшивка кровли должна соответствовать Таблице 23-I-S-1 для деревянных структурных панелей, Таблица 23-I-R-1 для пиломатериалов или Таблица 23-I-R-2 для ДСП.

Стыки в деревянной обшивке должны проходить над опорами, если не одобрено согласование концов. используются пиломатериалы, и в этом случае каждая часть должна опираться как минимум на две опоры.

Деревянные конструкционные панели, используемые для обшивки кровли, должны быть склеены промежуточным или наружный клей. Обшивка крыши деревянными конструкционными панелями, открытая с нижней стороны склеивается наружным клеем.

сек. 2326.12.10. Обшивка кровли. Опалубка проектируется. в соответствии с общими положениями настоящего Кодекса.

Вместо такой конструкции можно использовать 2-дюймовую (51 мм) обшивку под шпунт и паз. используется в соответствии с таблицей 23-I-U . Стыки в такой обшивке могут располагаться произвольно, при условии, что система применяется не менее чем к трем сплошные пролеты, доски совмещены по центру и по концам или стыкуются, каждая планка опирается как минимум на одну опору, а стыки разделены как минимум 24 дюйма (610 мм) в смежных частях.


Каркас потолка

Таблицы пролета включены в этот буклет для традиционных методов обрамления. на основе равномерных нагрузок.Таблицы следуют за этим разделом. Strongbacks не при оценке максимального диапазона. Нельзя использовать потолочные балки. укрепить каркас крыши. Балки перекрытия 2 x 6 и больше должны быть прочно заблокирован на концах.


Вентиляция чердака

Закрытые чердаки и закрытые стропильные пространства, образованные в местах крепления перекрытий. под стропилами крыши должна быть поперечная вентиляция для каждого отдельного место на UBC Sec. 1505.3.


Доступ на чердак

сек.1505.1. Доступ. Доступ на чердак должен быть предусмотрен в чердаки с высотой по вертикали 30 сантиметров и более. Открытие должно быть не менее 22 дюймов на 30 дюймов. Проем должен располагаться в коридоре, коридоры или другое легко доступное место.


Схема каркаса крыши и потолка


Общая схема кадрирования


Размер стропил неправильно отображается на виде в разрезе — общие вопросы и ответы

У меня проблема с заполнением слоев крыши в главном архитекторе.
Я хочу, чтобы все «поверхностные слои» крыши были выше «высоты верхней части фасада».
Прямо сейчас он всегда запускает крышу «Поверхностные слои» на 7/16 ниже «Линии плоскости крыши».
При строительстве мы выравниваем внешний угол облицовки с верхней плоскостью «конструкции крыши», фермы или стропила, которая должна быть линией плоскости крыши.
OSB, подложка и черепица опираются на верхнюю и внешнюю стороны лицевой панели / «высоты верхней части фасции», которая совпадает с верхом конструкции крыши.
Главный архитектор последовательно понижает конструкцию крыши на 7/16 дюйма (в плоскости с поверхностью крыши) от «Fascia Top Height» независимо от уклона.
Чтобы все заработало, мне нужно добавить слой 7/16 «к» Поверхности крыши «и вычесть 7/16» из «Конструкции крыши» (например, стропил), чтобы в поперечном сечении слои отображались правильно. .
Это работает для любого уклона, что означает, что крыша опускается на 7/16 дюйма (в плоскости) относительно поверхности крыши.
Причина, по которой это важно, заключается в том, что мне нужно отображать высоту верхней части фасции в разделе «Размеры по высоте», и если мне придется уменьшить элементы каркаса, они будут смоделированы / определены неправильно.
Я хотел бы знать, есть ли способ настроить эту опорную точку по умолчанию без того, как я это делаю.
Я хочу иметь возможность указать высоту верхней части лицевой панели и правильно заполнить плоскости крыши с этой точки.

Важно отметить, что на этом изображении оба «Fascia Top Heights» одинаковы, с той лишь разницей, что левый — 7/12, а правый — 4/12.
Место пересечения зеленых линий представляет собой «точку опоры», вокруг которой по умолчанию вращается крыша с внешней стороны лицевой панели, а красная линия показывает верхнюю часть «конструкции крыши» по умолчанию.
Я должен добавить слой 7/16 дюйма между этими плоскостями, чтобы OSB находилась над линией плоскости зеленой крыши и верхней частью лицевой панели.
Крыша «Конструкция» всегда находится на 7/16 дюйма в плоскости ниже «Высоты верхней части фасции» / «там, где пересекаются зеленые линии» по умолчанию из того, что я смог выяснить.

Я хотел бы знать, не хватает ли мне какой-то настройки, которая могла бы изменить точку «точки опоры» по отношению к слоям крыши.
Я потратил много времени на выяснение этого, но пока не нашел настройки, чтобы исправить это.

Балки для подъемных потолков | JLC Онлайн

Q : Заказчик хочет создать сводчатый потолок в дополнение к неглубокой, скатной крыше 4: 12. Высота стропил составляет 16 дюймов, без конструктивного гребня. Могу ли я поднять потолочные балки, чтобы создать сводчатый потолок?

A : Даррен Трейси, ЧП, владелец West Branch Engineering, в Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, отвечает : Да, вы можете поднять балки потолка, но с ограничениями.Поскольку у вас нет структурного конька, вы должны использовать стропильные стяжки. Балки перекрытия могут служить стропильными стяжками, чтобы противостоять давлению на стены наружу от нагрузок на стропила, если они установлены параллельно стропилам и в соответствии с нормами.

Тим Хили В кровле с неструктурным коньком стропильные шпалы (которые сопротивляются наружной нагрузке стропил) могут быть подняты на максимальное расстояние (HC), которое составляет не более одной трети расстояния между верхом опорных стеновых плит и вершина хребта (HR).Завязки воротника (предназначенные в первую очередь для противодействия ветру) должны располагаться в верхней трети HR.

На рисунке R802.4.5 IRC 2018 указано, что стропильная шпилька может подниматься на максимальное расстояние «HC» над вершиной опорных стен стропил. HC определяется по простой формуле, в которой эта высота является функцией высоты гребня (HR): отношение HC / HR не может превышать 1/3 (см. Иллюстрацию). Например, в конструкции крыши, где высота конька составляет 9 футов над верхом опорных стен, максимальная высота, на которую может быть поднята стропильная балка, составляет 3 фута (3/9 = 1/3).

Кроме того, обязательно соблюдайте особые требования к креплению, указанные в таблице IRC 2018 R802.5.2 для соединений стропила и стропила (потолочные балки). В этой таблице указано количество гвоздей 16d в каждом соединении в зависимости от уклона стропил, расстояния между ними и снеговой нагрузки.

Раздел R802.5.2 также гласит: «Если потолочные балки установлены выше нижней трети высоты стропил, конек должен быть установлен как балка». Другими словами, чтобы поднять балки потолка более чем на одну треть высоты конька, потребуется конструкционный коньк.При правильно спроектированном конструкционном коньке стропильные связи могут быть полностью устранены. Также в разделе R802.4.4 указано, что для крыши с уклоном менее 3:12 требуется конструкционный конек.

И последнее: не путайте стропильные стропы с воротниковыми стяжками. Воротниковые стяжки, которые в первую очередь предназначены для защиты от ветра, необходимы в верхней трети чердачного помещения. В отличие от потолочных балок, хомуты могут быть сделаны из менее прочного материала (минимум 1×4) и могут располагаться на расстоянии до 4 футов друг от друга.Ремни с гребнем могут использоваться вместо завязок на воротнике, чтобы противостоять подъему.

Усовершенствования классификации подвесных стропил согласно EC3

Фон:

Склонность глубокого конца бедра к классу 4 увеличилась с принятием конструкции EC3 [см. EN 1993-1-1, таблица 5.2, лист 1]. Это может повлиять на само бедро или на стропильную секцию, которая является частью общей секции бедра. Основная причина связана с более жесткими ограничениями классификации на границе Класса 3 / Класса 4 в EC3 по сравнению с BS 5950.
При чистом изгибе (сталь S355) предел изменяется от 105,6 в BS 5590 до 100,9 в EC3, а для чистого сжатия с 35,2 до 34,2. Это небольшие, но существенные изменения, которые усугубляются тем фактом, что более обременительный случай чистого сжатия выполняется быстрее в EC3.
Одной из многих трудностей при разрешении бедер класса 4 является эффект перемещения положения упругой нейтральной оси, когда часть поперечного сечения считается неэффективной [см. EN 1993-1-1, 6.2.2.5 (4)]. Это увеличивает момент на секции из-за того, что осевая сила не действует в исходном центральном положении. Это вызывает изменение в распределении напряжений, которое затем влияет на положение нейтральной оси. Итак, решение итеративное.
Как следствие, сложность при работе с задними частями заключается в том, что аналитическая линия находится в центре стропила, а не в бедре, поскольку это варьируется. Это приводит к расхождению между предположением в анализе относительно того, где применяется осевая сила, и тем, где она может быть принята при проектировании.Считается, что для сжимающих сил, которые обычно наблюдаются в стропильных ногах, это не так.
Строгие решения вышеперечисленного непросты, поэтому в последней (2021 г.) версии Tekla Portal Frame Designer был принят альтернативный подход. То есть, чтобы с самого начала предотвратить возникновение поперечных сечений класса 4.
Для этого было предпринято пять вмешательств.

Как избежать Класса 4:

  1. Эквивалентное сечение создается для каждого поперечного сечения бедра.В этом поперечном сечении не учитывается корневой радиус, чтобы упростить расчет таких свойств, как модуль пластичности. Ранее этот эквивалентный раздел также использовался в классификации. Таким образом, c / t для секции бедра и стропильной секции бедра используйте «c» как глубину между внутренней стороной полок. Таким образом, изменение состоит в том, чтобы при необходимости включить корневой радиус стропильной части и бедра. Небольшое, но иногда полезное изменение.
  2. Чтобы установить границу Класса 3 / Класса 4, мы вычисляем упругие напряжения, которые используются для определения ψ для использования в одном из следующих двух уравнений, взятых из Таблицы 5.2 из EC3:
    Ранее используемые напряжения представляли собой сумму осевого напряжения и напряжения изгиба. Их необходимо «нормализовать» к пределу текучести, и мы увеличили осевое напряжение и напряжение изгиба в равной степени. Однако для классификации всех других стандартных прокатных профилей и гальванических профилей изгибающий момент увеличивается, а осевой член остается постоянным. Одна особенность может наблюдаться из-за «нормализации», применяемой к сжимающему напряжению. Иногда это может привести к тому, что максимальное напряжение растяжения окажется выше текучести — это состояние, описанное в Таблице 5.2 для ψ <-1.
    Подход, принятый для всех других секций, теперь был применен к бедрам, чтобы дать очень незначительное улучшение классификации.
  3. Первая контрольная позиция при проверке силы бедра ранее была у передней части колонны. Чем дальше по бедру проверяется эта первая позиция, тем меньше вероятность того, что поперечное сечение будет соответствовать классу 4 (для компонента бедра). Учитывая, что концевая пластина такая же жесткая, если не больше, чем фланец колонны, очень разумно переместить первую контрольную позицию на поверхность концевой пластины — обычно на 20-40 мм.Небольшое, но иногда полезное изменение.
  4. Раньше, если поперечное сечение было определено как класс 4, то давалась ошибка, результаты классификации были доступны, но никакие другие расчетные расчеты не выполнялись. Класс 4 может быть результатом натяжной или стропильной перемычки (при обратном изгибе). В этом последнем выпуске, когда только задняя часть полотна относится к классу 4, выдается предупреждение (а не сбой) и все соответствующие проверки конструкции выполняются, предполагая, что раздел «действительно» класс 3. Выполнение расчетов таким образом может позволить проектировщику обосновать этот подход проверяющему органу в каждом конкретном случае.Если стропильное полотно относится к классу 4, статус остается как «Неудачный», поскольку здесь нет другого выбора, кроме как увеличить размер стропил. Это изменение позволит в некоторых случаях применить инженерную оценку.
  5. Пункт 5.5.2 (9) EN 1993-1-1 выглядит следующим образом:
    (9) За исключением случаев, указанных в (10), секции класса 4 могут рассматриваться как секции класса 3, если отношение ширины к толщине меньше, чем предельные пропорции для класса 3, полученные из таблицы 5.2, когда ε увеличивается на [f y / γ M0 / σ com, Ed ] 0.5 , где σ com, Ed — максимальное расчетное напряжение сжатия в детали, взятое из анализа первого порядка или, если необходимо, анализа второго порядка.
    Этот раздел относится только к проверкам прочности поперечного сечения — исключение, указанное в начале раздела, относится к проверкам элементов (устойчивости). Таким образом, для проверки стабильности элементов применяются обычные правила Класса 3 / Класса 4.
    В выходных данных вы увидите две новые переменные: σ com, Ed и ε mod . Последнее является скорректированным значением ε, которое будет использоваться при установлении пределов класса — см. Уравнения, приведенные в «Пункте 2».
    Во многих ситуациях фактическое максимальное напряжение сжатия, σ com, Ed , будет значительно ниже предела текучести, поэтому корректировка значения ε будет столь же значительной. Это окажет заметное влияние на предел c / t на границе класса 3 / класса 4. Одна особенность может наблюдаться, когда значение σ com, Ed уже выше урожайности. В этом случае ε mod меньше ε и предел класса «жестче». Это разумно, но поперечное сечение все равно не выдержит одну или несколько проверок прочности.

Результат:

Взятые вместе, вы должны обнаружить, что частота поперечных сечений класса 4 очень значительно снижена. Там, где это все еще может происходить для тазовых перепонок, решение можно найти через инженерные обсуждения.
Это будет наиболее очевидно при проверках прочности поперечного сечения, но в меньшей степени при проверках устойчивости элемента, потому что «Пункт 5», наиболее эффективный, не применяется.

Lot — LIBBY PRISON RAFTER SECTION

Lot — LIBBY PRISON RAFTER SECTION

× Ваше сообщение отправлено.

ВНИМАНИЕ: в настоящее время вы используете неподдерживаемый браузер. Мы рекомендуем переключиться на Google Chrome или Edge, чтобы работать с сайтом было удобнее.

Произошла ошибка при обработке этой страницы. Администратор сайта уведомлен. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Продан:

50 долларов.00

Оценить: 100 долларов — 150 долларов США

20 ноября 2019 г.,

Чесапик-Сити, Мэриленд, США

Запросить дополнительную информацию


Описание: Аккуратная реликвия из печально известной тюрьмы Конфедерация Либби в Ричмонде, ок.Секция из дерева размером 6 x 3 x 1/2 дюйма (кипарис приливной воды), когда-то служившая опорой для конструкции, сопровождалась железной обшивкой источника. Реликвия заключена в медную табличку с описательной табличкой, напечатанную из латуни. В 1889 году тюрьма Либби была разобран и отправлен в Чикаго, где он использовался как музей гражданской войны. В 1898 году он был снова разобран, а большая часть сооружения была продана фермеру из Индианы, который использовал балки и кирпичи для постройки амбара для своего склада. В 1963 году сарай снесли, а материалы хранились до 2006 года, когда их снова продали на аукционе.Большинство материалов было продано для реконструкции для музея Вирджинии, но очень небольшое количество дерева было найдено непригодным для использования и продано нашему грузоотправителю, который построил эту выставку.

Принятые формы оплаты

American Express, Discover, MasterCard, денежный перевод / проверка кассира, Paypal, личный чек, Visa, банковский перевод

Вы соглашаетесь уплатить покупательскую премию в размере до 30.0% и все применимые налоги и доставка.

Шаги ставок

От: Кому: Приращений:
0 долл. США 99 долларов США 10 долларов
100 долларов США 499 долл. США 20 долларов
500 долларов США 999 долл. США 50 долларов США
1000 долларов США 1 999 долл. США 100 долларов США
2 000 долл. США 4 999 долл. США 250 долл. США
5 000 долл. США 9 999 долл. США 500 долларов США
10 000 долл. США 19 999 долл. США 1000 долларов США
20 000 долл. США 49 999 долл. США 2 500 долл. США
50 000 долл. США 99 999 долл. США 5 000 долл. США
100 000 долл. США + 10 000 долл. США

Пожалуйста, выберите тему сообщения.

Обрамление различных секций крыши с различным шагом стропил

22:30

2200 — Обзор профессионала домашнего дизайнера

7:48

2207 — Знакомство с интерфейсом

1:38

2209 — Масштабирование и панорамирование

6:23

2302 — Работа с несколькими окнами и представлениями с вкладками

6:39

2211 — Знакомство с обозревателем библиотек

4:07

2303 — Работа с библиотечными фильтрами в Home Designer Pro

3:34

2304 — Использование обозревателя библиотек в нескольких Windows

1:29

2305 — Обновление существующего содержимого библиотеки Home Designer

7:53

2212 — Настройка панели инструментов

7:19

2306 — Работа с панелями инструментов и кнопками инструментов в нескольких окнах

1:36

2213 — Настройки

6:04

2214 — настройки по умолчанию

3:30

2216 — Шаблоны: создание собственных

3:40

2217 — Управление файлами

4:42

2218 — Камеры: 3D-просмотры

7:56

2500 — Камеры — Опции обзора камеры

2:27

2507 — Экспорт и просмотр панорамных видов 360 градусов

2:05

2223 — Параметры отображения в Home Designer Pro

1:48

2502 — Копирование сохраненных камер

3:54

2219 — Навигация в 3D

8:47

2307 — Создание пошаговых руководств с регулируемым переходом между ключевыми кадрами

2:36

2308 — Виды бокового отсечения и фасада

3:30

2221 — Сохранение и восстановление просмотров камеры

5:16

2309 — Создание новых фонов для изображений с камеры

4:43

2224 — Наружные стены

6:24

2311 — Строительство различных типов стен

3:51

2225 — Параметры по умолчанию

2:28

2226 — Внешние размеры авто

7:22

2312 — Автомат Внутренние размеры

3:52

2227 — Ручные размеры

5:02

2228 — Размеры в Home Designer Pro

6:26

2229 — Комнаты и внутренние стены

3:59

2505 — Рисование стен под любым углом

2:45

2230 — Помощник по планированию пространства

3:46

2231 — Двери и окна

3:11

2232 — Создание многоуровневых планов этажей

1:47

2233 — Справочный дисплей

1:52

2234 — Фундаменты и подвалы

2:11

2235 — Подвалы обхода

1:07

2236 — Подвалы дневного света

3:30

2314 — Вырезы в фундаменте для гаражных ворот

7:16

2237 — Автоматические крыши

4:39

2238 — Дизайн крыши в Home Designer Pro

3:48

2239 — Использование инструмента «Линия фронтальной крыши»

5:37

2240 — Схема типичного слухового окна

9:38

2242 — Авто слуховые инструменты Home Designer Pro

1:48

2243 — Автоматический возврат крыши и изменяемый свес

6:25

2244 — Собор, поднос и кессонные потолки

2:41

2503 — Создание потолка полки для растений

7:18

2245 — Индивидуальные потолочные плоскости

12:39

2246 — Лестница

6:04

2247 — Инструменты для рампы

5:20

2249 — Обрамление

6:22

2250 — Обрамление: Фермы

1:16

2315 — Обрамление различных секций крыши с различным шагом стропил

13:30

2251 — Шкафы

6:04

2252 — Шкафы в Home Designer Pro

4:32

2313 — Размеры шкафов на фасадах

6:15

2316 — Добавление приборов и приспособлений в шкафы

3:19

2253 — Шкафы специальной формы

5:09

2326 — Размещение ножек шкафа

5:05

2254 — Диваны

7:11

2255 — Использование нестандартных столешниц

4:52

2327 — Создание собственных фартуков

3:28

2256 — Багет

3:40

2319 — Перила: использование нескольких профилей и материалов для компонентов перил

5:51

2257 — Поиск и использование объектов библиотеки

1:19

2259 — Обработка окон

3:48

2504 — Создание ниши в стене

3:04

2260 — Применение изображения к кадру

2:07

2320 — Использование объектной пипетки

5:54

2261 — Архитектурные блоки

6:12

2262 — Импорт 3D-символов

2:11

2263 — Создание периметра ландшафта

4:56

2329 — Данные о высоте местности, подпорные стены и модификаторы

2:19

2330 — Инструменты для работы с рельефом и водными объектами

4:33

2265 — Импорт данных о местности из GPS или текстового файла

2:46

2331 — Ландшафтные стены, бордюры и ступеньки

2:46

2269 — Конструктор оросителей

5:31

2328 — Добавление грядок и растений

6:23

2274 — Патио

4:00

2204 — Создание колод

5:14

2276 — Палубная лестница

7:09

2275 — Обрамление палубы

3:18

2277 — Бассейны

5:27

2278 — Инструменты для дорог и тротуаров

3:19

2280 — Импорт домашнего фото для добавления ландшафта

4:16

2321 — Экспорт изображений высокой четкости и прозрачного фона в Home Designer Pro

3:57

2281 — Добавление текста

2:35

2282 — Выноски и маркеры

6:19

2322 — Стили текста для текста и меток

5:40

2323 — Стили текста в Home Designer Pro

1:16

2512 — Использование пользовательских водяных знаков

5:06

2283 — Создание и редактирование объектов САПР

1:53

2324 — Использование маркеров редактирования одного и того же типа линии

2:21

2284 — САПР в разрезе и фасадах

3:16

2285 — Визуальные снимки САПР

6:51

2511 — Использование области редактирования и инструментов CAD для растягивания

4:18

2286 — Электроинструменты

3:48

2288 — Настенные покрытия

8:49

2289 — Применение материалов в 3D

6:31

2290 — Выбор цвета

7:40

2291 — Пользовательские текстуры

7:19

2293 — Списки материалов

6:22

2294 — Виды печати

7:59

2295 — Печать в Home Designer Pro

8:46

2296 — Макеты

3:56

2287 — Багет

4:30

2299 — Создание чердака

2:07

2300 — Создание окон под углом

3:35

2301 — Крыльцо экрана — Quick Tip

1:06:24

10139 — Домашний дизайнер — Дизайн кухни

10:49

10140 — Совет для домашнего дизайнера — Пользовательские балки

1:38:26

10138 — Домашний дизайнер — Быстрый старт

38:44

10141 — Домашний дизайнер — Начальный дизайн крыши

1:04:08

10142 — Home Designer Pro — Расширенный дизайн крыши

1:11:04

10176 — Домашний дизайнер — Проект перепланировки

25:29

10167 — Реконструкция и ручное проектирование крыши

1:09:17

10143 — Домашний дизайнер — Веб-семинар по ванным комнатам

34:59

10144 — Домашний дизайнер — Ландшафтный дизайн

1:04:05

11075 — Сравнение главного архитектора и домашнего дизайнера Pro

Шатер стены внутреннего каркаса

; Определение правильного размера и планирование усадки

Если у вас есть или вы планируете использовать угловой комплект для внутреннего каркаса настенной палатки, определить количество ножек, выступов, боковых опор и стропил довольно просто, но если у вас их больше, чем несколько стропил, общее количество штук начинает быстро складываться.

Сколько ножек, коньков, боковых опор и стропил требуется вашей настенной палатке?

Рис. 1. Верхняя и боковая части внутренней рамы, показывающие расположение 3-х и 4-х сторонних уголков, опор конька, стропил и боковых опор.

  • Ножки — На каждую стропильную секцию нужно по две ножки
  • Стропила — Для каждой секции стропил необходимо два стропила (соединяющих верх стены с коньком)
  • Секции конька — Общее количество секций стропил минус одна — количество секций конька (секции конька соединяют одну секцию стропил с другой)
  • Боковые опоры — Общее количество стропил минус одна, затем умножьте на два, чтобы получить количество боковых опор (боковые опоры соединяют одну стропильную часть со следующей в верхней части каждой стены)

Общее количество каждой поддержки; Ноги и стропила, секцию конька и боковую опору также можно увидеть в таблице 1.для любого количества стропил от трех до 17.
Таблица 1. Количество угловых элементов и стропил, необходимое для различного количества стропил для каркасов шатра внутренних стен.

Итого Количество углов Поддерживает числовую рамку
Стропила 3-ходовой 4-ходовой Ноги и стропила Ридж Стороны
3 6 3 6 2 4
4 6 6 8 3 6
5 6 9 10 4 8
6 6 12 12 5 10
7 6 15 14 6 12
8 6 18 16 7 14
9 6 21 18 8 16
10 6 24 20 9 18
11 6 27 22 10 20
12 6 30 24 11 22
13 6 33 26 12 24
14 6 36 28 13 26
15 6 39 30 14 28
16 6 42 32 15 30
17 6 45 34 16 32

Как определить длину каждой секции опоры

Секций может быть много, но, к счастью, секции конька и боковые опоры будут одинаковой длины, поэтому нужно измерить и отрезать всего три длины:

  • Ножки — Большинство настенных палаток имеют высоту около пяти футов (60 дюймов) по бокам, поэтому ножки должны быть одинаковой длины, но измерять, чтобы быть уверенным в точной высоте.
  • Коньки крыши и боковые опоры — это те же расстояния, которые были рассчитаны в Таблице 1 предыдущего сообщения. Но легко рассчитывается; Длина этих опор зависит от длины вашей палатки и количества стропил и равна общей длине палатки — (количество стропил — одно).
  • Стропила — Это зависит от ширины и общей высоты вашей палатки. Большинство настенных палаток имеют высоту 5 футов у стены и 8 футов у конька, поэтому измерьте, чтобы получить точную длину от столба конька до вершины стены.Не измеряйте нависающую ткань снаружи.

Так, например, для моей настенной палатки 12 x 14 футов (без учета усадки) я бы отрезал опорные стойки следующим образом:

  • Ножки — 60 дюймов — минус один дюйм для одноуглового соединителя = 59 дюймов
  • Коньки крыши и боковые опоры -56 дюймов — минус два дюйма для двух угловых соединителей = 54 дюйма
  • Стропила — 80½ дюймов — минус два дюйма для двух угловых соединителей = 78½ дюймов

Оценка усадки холста

Как я уже упоминал в предыдущем посте, мне было поручено обрезать все опоры для моего внутреннего каркаса, чтобы уменьшить усадку на три процента, но пока палатка не уменьшилась настолько сильно, поэтому для лучшей подгонки каркаса я рекомендую вырезать только опоры для усадка на один процент.Если палатка усадится больше, вы можете позже отрезать опоры больше, если это необходимо. Не обязательно легкая задача, но я думаю, что лучше не иметь обвисшей палатки.

Итак, в моем случае, чтобы обрезать опоры и учесть усадку полотна на один процент:

  • Ножки — 1% от 60 дюймов составляет 0,6 дюйма, поэтому 60-0,6 = 59,4 дюйма — минус один дюйм для угла = 58,4 дюйма (или до ближайшего 16-го как 58 3/8)
  • Коньки крыши и боковые опоры -1% от 56 дюймов равно 0.56 дюймов, поэтому 56-0,56 = 55,44 дюйма — минус два дюйма для углов = 53,44 дюйма (или 53 7/16)
  • Стропила — 1% от 80,5 дюйма составляет 0,805 дюйма, поэтому 80,5 -0,805 = 79,695 дюйма — минус два дюйма для углов = 77,695 дюйма (или 77 11/16).

Нет необходимости оценивать усадку для палаток из полиэстера

Наша последняя настенная палатка была сделана компанией Elk Mountain Tents в Нампе, штат Айдахо. Их палатки изготовлены из полиэстера и не дают усадки, поэтому нет необходимости учитывать усадку.Посмотрите их, я думаю, вы будете впечатлены качеством, функциями и ценой.

См. Таблицу 2 для дополнительных расчетов усадки для стропил различных размеров стеновых палаток.

Таблица 2. Типичная длина стропил для стеновых палаток шириной 10, 12, 14, 16 и 18 футов (предполагается, что высота палатки составляет 8 футов, а высота стены — 5 футов).

Палатка Стропило 1% 2% 3%
Ширина (футы) Длина (дюймы) Усадка (ближайшая 1/16 дюйма)
10 67.97 67 1/4 66 9/16 65 7/8
12 78,50 77 11/16 76 7/8 76 1/16
14 89,39 88 1/2 87 9/16 86 5/8
16 100,53 99 1/2 98 1/2 97 7/16
18 111.84 110 11/16 109/16 108 7/16

Как и во всех строительных проектах, если вы разрежете слишком мало, вы всегда можете разрезать их снова, но если вы разрежете слишком много в первый раз, вам придется смириться с ошибкой или начать все сначала.

Разметка углов и секций ЕМТ для быстрой сборки

Рис. 1. Соединительные уголки и полюса внутренней рамы помечены для быстрой сборки

И последнее, что упростит вашу жизнь.Отрезав все трубки ЕМТ для каркаса внутренней стенной палатки, соберите все детали. Если ваша рама такая же, как у меня, некоторые секции будут подходить друг к другу лучше, чем другие. После того, как рама будет собрана, уделите минуту и ​​отметьте секции (рис. 1), чтобы их было быстрее собрать.

Я храню в сумке «шпаргалку» со своим кодом (рис. 2) с углами, чтобы помочь мне запомнить, как все сочетается друг с другом. Даже если вы забудете свою шпаргалку, потому что все цвета и все символы идут вместе, все складывается вместе быстрее, чем если бы вы вообще не использовали систему.

Каждый столб и угол были окрашены в один цвет в месте их соединения, затем поверх этого цвета был нарисован символ, представляющий различные группы стропил. Код показывает, как углы должны быть выложены, как если бы они были в трех строках и четырех столбцах, и показывает, как опорные столбы помещаются между ними и соединяют все углы:

Три ряда (гребень и две стороны)

Рис. 2. Мой код для крепления секций каркаса палатки к внутренней стене.

  • Синий цвет представляет голубое небо, которое представляет собой опоры конька, их углы и верхние концы стропил, которые прикрепляются к коньку.
  • Черный находится на одной стороне каркаса палатки и включает в себя боковые стойки, уголки и нижний конец стропил, которые крепятся к стене. Ножки также прикреплены к 4-х стороннему уголку.
  • Белый находится с другой стороны каркаса палатки и крепится так же, как и на черной стороне

Четыре колонны для четырех стропил

  • Знаки «D» есть на всех деталях, которые составляют ближайшую к двери стропильную балку и прикрепляются к ней; Уголки 3-3-сторонние, 2-опорные, 2-стенные опоры, 2-стропильные и 1 коньковая опорная секция
  • Знаки «X» находятся на следующей секции стропил внутри двери; Уголки на 3-4 стороны, двухопорные, четырехстенные опоры, двухстропильные и двухконьковые опоры
  • Знаки «О» находятся на внутренней стропильной секции около спины; Уголки на 3-4 стороны, двухопорные, четырехстенные опоры, двухстропильные и двухконьковые опоры
  • Знаки «Е» находятся на задней (конечной) стропильной секции; Уголки 3-3-сторонние, 2-опорные, 2-стенные опоры, 2-стропильные и 1 коньковая опорная секция

Используйте любой цвет или отметки, но следите за тем, чтобы отметки были достаточно четкими, чтобы их нельзя было спутать с другими отметками.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.