Шаг обрешетки для металлочерепицы: правильный шаг и расчет количества

Обрешетка под металлочерепицу Монтеррей — наглядная схемаСтройкод

Самым универсальным кровельным материалом, производимым в последнее время, считается металлочерепица. Этот материал будет гармонировать с кирпичной кладкой и деревянными бревнами. Он придаст эстетичный вид небольшим дачным домам и огромным виллам, сохраняя традиции предыдущих поколений.

Самой распространенной в качестве кровли является металлочерепица Монтеррей. Она отличается от других брендов рельефом листа. Поэтому для длительного использования материала необходимо правильно устанавливать обрешетку под металлочерепицу Монтеррей, схему которой можно найти в интернете.

Особенности металлочерепицы Монтеррей

Металлочерепица представляет собой металлический лист с рельефным рисунком, имитирующим старинную керамическую черепицу. Продольный и поперечный рельеф придает листу жесткости. Металлический профиль Монтеррей имеет следующие геометрические параметры:

  • высота волны — до 25 мм;
  • длина ступени в среднем 350 мм;
  • толщина листа — до 0,9 мм, чаще используются листы с толщиной 0,4—0,5 мм. Ширина и длина — 1180х4000 мм.

Имея такие параметры, профлист не отличается особой прочностью, поэтому именно обрешетка, установленная по определенным правилам, способствует долговечному использованию кровельного покрытия.

Популярность металлочерепицы данного бренда обусловлена еще и тем, что имеет большую гамму цветовых решений. Покрытие Polyester обеспечивает сохранность и целостность металлического листа до 30 лет, внешнего вида — до 10 лет, что указано в гарантийных документах производителя.

Кроме вышеперечисленных параметров материал имеет следующие характеристики:

  • пожаробезопасен;
  • экологически чистый;
  • стойкий к воздействиям окружающей среды — дождь, мороз, солнце;
  • небольшой вес, не требует упрочнения стропильных балок;
  • легкость монтажа, ремонта и замены изношенных или поврежденных листов;
  • возможность использования в качестве кровли для домов с любым уклоном крыши более 14ои многоуровневых крыш.

Последовательность монтажа кровли

Стропильная система дома выполняется из балок хорошо просушенных, не имеющих трещин, следов гниения и других разрушений. Эта система должна быть установлена с соблюдением всех норм, а именно — выдержаны углы скосов крыши одинаковыми с разных сторон (проверяется при помощи уклономера) и все горизонтали. В случае каких-либо отклонений, необходимо доработать конструкцию и исправить все недостатки, иначе металлочерепица не сможет качественно быть уложена, что приведет к ее быстрому износу.

Между стропильными балками укладывается утеплитель. Он позволит сохранить тепло зимой и не даст возможность раскаляться воздуху в чердачном помещении летом.

Для устранения воздействия, подымающегося с нижних этажей теплого воздуха, на теплоизоляционный материал и деревянные конструкции крыши прокладывается пароизоляционный материал. Он сохраняет несущие конструкции от попадания влаги из помещения.

С наружной стороны крыши на утеплитель укладывается водоотталкивающий материал (пленка, рубероид) для защиты от попадания осадков, задувания ветра и других природных явлений.

Перед началом работ по обрешетке под металлочерепицу Монтеррей необходимо составить ее схему. Обрешетка служит непосредственно для закрепления профлиста на кровле. От правильности ее установки зависит насколько качественно и долговечно прослужит материал, защищающий жилище от непогоды. Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей должен соответствовать длине ступени металлического листа, а именно при шаге 350 мм — шаг обрешетки 35 см.

Контробрешетка устанавливается между обрешеткой и гидробарьером для обеспечения вентиляции и предотвращения образования грибка.

Стропила, контробрешетка и обрешетка должны быть из качественной древесины (чаще используется сосна — она удовлетворяет все требования при условии правильной подготовки досок). Поверхность досок должна быть ровной без дефектов, показания влажности — не более 20%. Доски обрабатываются специальными безвредными для человека веществами для отпугивания насекомых и защищающими от негативного воздействия окружающей среды.

Монтаж обрешетки

Доска для обрешетки должна быть следующих размеров:

  • ширина — 100 мм;
  • толщина — 30 мм, для нижнего ряда обрешетки (возле карниза) — 45 мм.

Работа по обрешетке крыши начинается снизу и продолжается до самого верха. Между первым и вторым рядом досок должно быть расстояние в 30 мм все последующие ряды на расстоянии шага листа металлочерепицы. В местах около трубы, мансардного окна или ендовах обрешетка делается сплошной. Сплошной обрешетку можно делать по всей крыше, но это экономически нецелесообразно.

К обрешетке листы металлочерепицы крепятся при помощи саморезов с резиновой шайбой. Защитная пленка с профлиста снимается непосредственно перед установкой. Листы необходимо укладывать внахлест друг на друга.

Итог

Установка обрешетки и монтаж металлочерепицы Монтеррей можно провести и самостоятельно, но при этом необходимо понимать всю ответственность. От правильности монтажа слоев кровли зависит сохранение на длительный срок внешнего вида дома и возможность надолго забыть о любых проблемах с кровлей.

Шаг обрешетки под металлочерепицу монтеррей: схема

Металлочерепица – это стальной лист, гнутый в виде готового покрытия из черепицы. Сегодня существует множество различных профилей этого листа, но наиболее популярным считается металлочерепица Монтеррей. Она отлично сочетается с любым материалом, из которого строят стены: органично вписывается в стиль замков и вилл, соответствует европейским традициям и украшает дома эконом-класса со стенами из бревен или газобетонных блоков. Основание под стальное покрытие – обрешетка, должна отвечать определенным конструктивным требованиям.

Материал покрытия

Гнутый профиль отличается от гладкого листа повышенной жесткостью и прочностью. Что касается металлочерепицы, то у нее гнутый профиль не только в поперечном направлении, но и ступенчатый в продольном (вдоль ската). Профиль в поперечном направлении характеризуется высотой волны, а в продольном направлении высотой ступени. Если сравнить распространенные марки покрытия, то у металлочерепицы Монтеррей совсем небольшая высота волны, как правило, 21–25 мм. Внешне материал выглядит как легкий бриз на воде, в то время как другие материалы имеют более жестко очерченную поверхность.
Однако, из-за небольшой волны у покрытия Монтеррей один из самых низких показателей жесткости. Поэтому обрешетка должна выполняться в соответствии с определенными правилами монтажа
. Кроме того, маленький размер волны создает небольшой барьер от проникновения атмосферных осадков в стыках. Поэтому это покрытие не применяется на крышах с углом наклона скатов менее 14°. Толщина листа равняется 0,4–0,9 мм, но наиболее популярный лист толщиной 0,5 мм.

Конструкция кровли

Для устройства скатной кровли под металлочерепицу Монтерей не требуется каких-либо специальных приспособлений. Основные несущие конструкции – стропила. Между ними нередко укладывается утеплитель при создании теплого чердака. С внутренней стороны стропильные ноги с утеплителем защищаются пароизоляционной пленкой.
С внешней стороны устраивается гидроизоляционная защита. Вдоль стропильных ног укладывается контробрешетка. Ее назначение – устройство вентиляционного зазора между покрытием и защитной пленкой. Вниз по пленке сбегает образующийся конденсат, а снизу вверх поднимаются потоки воздуха. Как правило, достаточный размер зазора 20 мм, но чаще всего используется брусок размером 30×50 мм. Обрешетка является основанием для монтажа кровельного покрытия. Для основания не требуется сплошного настила. Шаг обрешетки зависит от таких показателей:
  • размер волны покрытия;
  • угол наклона крыши;
  • расстояние между опорами.

Основные правила монтажа обрешетки

Итак, приступая к монтажу, следует обращать внимание на следующие моменты:
  1. Деревянные детали крыши – это ответственные конструкции, поэтому древесина для обрешетки должна быть качественной. Обычно используется дерево хвойных пород 1–2 сорта ГОСТ 8486-86*: без обзола, с мелкими поверхностными трещинками, с грибком и гнилью не более 20%.
    Требуемая влажность – не более 18–22%, то есть древесина должна быть сухой.
  2. В качестве обрешетки используются доски шириной 100 мм, толщиной от 20 до 44 мм или бруски размером 50×50 мм. Бруски выбираются в случае, если шаг стропильных ног более 90 см.
  3. Толщина последней доски в обрешетке больше, чем остальные на величину ступени, так как на нее лист опирается не перед ступенью, а после нее.
  4. Доску можно использовать как обрезную, так и необрезную. Главное, чтобы она была очищена от коры, ведь при увлажнении в этих местах заводятся жучки и плодятся микроорганизмы.
Схема устройства деревянного основания выглядит следующим образом: Где, a – шаг обрешетки для крайнего ряда, b – рядовой шаг. Шаг подбирается по следующим критериям:
Размер ступени, ммШаг крайнего ряда а, в ммРядовой шаг b, в мм
350300350
400350400
Деревянная доска рассчитывается как балка, ее толщина зависит от длины пролета (расстояние между стропилами) и угла наклона крыши:

Расстояние между стропильными ногами, мм

Угол наклона кровли в градусах

14–2020–4545–60
До 60022–2520–2220–22
600–90025–3222–2522–25
900–120032–3825–3225–32
Свыше 120044–5038–4438–44
На пологой крыше снега накапливается значительно больше, чем на крутой.
Поэтому толщина доски или бруса увеличивается
.

Порядок монтажа

Для монтажа основания под металлочерепицу Монтеррей устанавливается следующий порядок:
  1. Монтаж обрешетки начинается после завершения работ по укладке гидроизоляции, контробрешетки и установке крепежей водосборных желобов.
  2. Работы выполняются снизу вверх, то есть сначала по краю стропильной ноги прибивается самая нижняя доска (по карнизу).
  3. От нижнего края отмеряется размер, равный шагу крайнего ряда. Он, как правило, на 50 мм меньше рядового шага. Полученная отметка означает место установки нижнего края второй доски.
  4. Отметки края доски рисуются на крайних стропилах. В этих местах вбиваются (не до конца!) гвозди. По ним натягивается нить, которая не только обозначает край доски, но и позволяет проверить ровность стропильных ног и сделать небольшую корректировку – подкладки в месте крепления доски и контробрешетки.
  5. По отметкам неглубоко вбиваются гвозди, что позволит опереть на них доски перед креплением.
  6. Деревянные детали крепятся при помощи оцинкованных саморезов по дереву. Каждая доска крепится к стропильной ноге двумя саморезами диаметром 3,0–4,0 мм. Длина крепежа должна быть не менее 2 размеров толщины доски.
Почему саморезы, а не гвозди? Этот вид крепежа обладает резьбой с крупным шагом, они легко входят в такой пористый материал, как древесина, не требуют сверления дополнительных отверстий, плотно и прочно стягивают детали. В заключение стоит отметить, что устройство обрешетки под металлочерепицу – дело далеко не самое сложное. С ним может справиться любой, у кого руки не крюки. Но с другой стороны, процесс достаточно ответственный, ибо от него зависит внешняя привлекательность и долговечность покрытия. Смотрите видео по теме:

Шаг обрешетки под металлочерепицу — расчет размера и монтаж

Прежде, чем приступать к укладке любого покрытия для облицовки, нужно прежде всего создать основу, на которой он будет лежать.

Основой для каркаса, на который укладывается кровельное покрытие, служит обрешетка, она удерживает весь облицовочный материал и является частью конструкции крыши.

Она может иметь несколько вариантов своего устройства:

  1. Сплошная – в этом варианте обеспечивается максимальная плотность укладки и крепления досок обрешетки на стропильной системе.
  2. Вариант монтажа листовым покрытием – на остов крыши настилаются листы из OSB, которые выравнивают основание независимо от того, чем ее кроют.
  3. Разряженная – этот вариант предусматривает укладку на стропила бруса из дерева, перпендикулярно которому, образуя обрешетку, укладывается еще один ряд бруса или досок с интервалами, аналогичными размерам выбранного покрытия кровли в каждом конкретном случае.

Для разной облицовки предусмотрены отдельные требования к монтажу основы, которые происходят из ее специфики.

Так, например, металлочерепица требует каркас повышенной прочности для удержания веса покрытия.

Он состоит из 2 слоев:

  1. Первым − являются бруски из дерева, установленные продольно по отношению к стропилам, это так называемая − контробрешетка. Ее элементы фиксируют гидроизолирующую пленку, служащую гидроизоляцией и препятствующую намоканию утеплителя, разложенного в интервалах стропильной системы.
  2. Второй слой – непосредственно сама обрешетка в виде деревянного бруса, установленного уже поперек стропил и контробрешетки, напрямую контактирующая с внешним облицовочным материалом в виде металлочерепицы.

Весь каркас обычно закрепляется на обычных гвоздях, хотя сейчас все чаще применяется соединение на саморезах, так как они обеспечивают более надежное и долговечное соединение.

Шаг обрешетки

Типовые размеры

Важность правильного выбора расстояния между составляющими:

  1. Лучшим вариантом для кровли из металлочерепицы, является конструкция, имеющая разряженный шаг.
  2. Под шагом понимается дистанция между планками обрешетки, идущими поперек стропил, тех самых, к которым и монтируется металлочерепица при помощи саморезов.
  3. Параметры этого шага, его размер в каждом конкретном случае, определяются индивидуально в зависимости от конкретных размеров используемых средств для обшивки кровли.
  4. Металлочерепица разных марок отличается длинной волны, а значит и шагом. Поэтому, для каждого бренда необходимо производить индивидуальный расчет шага. Это является крайне ответственным и важным моментом, так как только при правильном расчете можно предотвратить возможные нестыковки между листами кровли, ее деформацию, непрочность монтажа, а также перерасход материала.

От чего зависит шаг:

  1. Он подбирается в каждом конкретном случае в зависимости от типа применяемой черепицы из металла, так как разные варианты профиля требуют разного интервала шага.
  2. При расчете шага, необходимо учитывать влияние наличия трубы водостока, параметры ее ширины и конструкцию. Закрепляя водосточную трубу на лобовой доске, ее монтируют на выступе. Не последнее значение имеет диаметр самого желоба водостока. Например, желоб диаметром 9 см может крепиться на выступе аналогичного размера, а вот конструкция сечением 12 см требует выступа с запасом.

Расчет шага:

  1. Первым делом рассчитывается область, на которую будут выступать кровельные листы по отношению к срезу стропил или лицевой доски. Таким образом, чтобы сровнять длину выступа металл придется опускать все ниже по мере увеличения крутости угла кровельного ската. При неверном расчете этих взаимосвязанных параметров, может произойти смещение всей обрешетки по отношению к месту оптимального монтажа черепицы на саморезы.
  2. Дистанция между брусом обрешетки, как правило, указана в инструкциях к разным типам кровельных покрытий. Ее отсчитывают от точки наверху одной доски до нижней точки другого бруса.
  3. Между начальными 2 рейками конструкции, размер шага необходимо делать меньше, нежели чем брусьями.
  4. При помощи строительного уровня, с помощью которого делают отметки, определяется дистанция между брусом каркаса. Для этого, измеряют расстояние между верхней точкой начальной волны и нижним краем металлического листа. Обычными являются размеры поперечной волны от 300 до 450 мм, в этом интервале и следует искать оптимальный шаг.
  5. Далее, тем же уровнем, рассчитывают примерное положение кровельного листа, приложив угольник прямым углом к лицевой доске и отметив метку требуемого выступа. Затем, необходимо провести уровень до этой метки.
  6. От начала лицевой доски проводят линию по вертикали до предварительно приложенного уровня и делают засечку. Теперь расстояние между двумя этими отметками будет равняться необходимой дистанции между краем первой доски и верхом следующего элемента обрешетки с запасом под выступ кровли и уклон ската крыши.
  7. Начальную доску необходимо подбирать большей толщины, чтобы не допустить свисающего выступа при монтаже кровли.
  8. Длина остальных перекладин несущей системы при обшивке кроли измеряется от верхней стороны второй доски через одинаковые интервалы, идентичные профилю кровли. Риски надо намечать на нескольких стропилах для корректировки, на случай если одна из досок окажется кривой. При худшем варианте, такую перекладину понадобится выравнивать, иначе не получится закрепить кровлю равномерно и надежно.
  9. Расчет, как и укладку обрешетки, нужно делать строго сверху-вниз, всегда учитывая в уме остающуюся длину материала кровли.

Монтаж своими руками

Сложные соединения планками

Как и в большинстве работ с деревом, при кровельных работах рекомендуется выбирать материалы, произведенные из хвойных пород дерева: распиленные брус и обрезные доски. Габариты используемого бруса и доски в каждом конкретном случае зависят от особенностей устройства кровли.

Например:

  1. Обрезная доска толщиной 24-25 мм, длиной 100 м – наиболее распространенный выбор, и используется почти для любой крыши, имеющей простое устройство.
  2. Для монтажа сложных вариантов кровли с комбинированными материалами, имеющими повышенный вес, например, при использовании в качестве основы толстых листов с оцинковкой, используется дерево 28-32 мм стандартной длины.
  3. Брус, распиленный 50х50 мм или 40х60 мм, используется в самых редких конструкциях крыш, например, когда между стропильными стойками расстояние не стандартные 60-80 см, а 90-100см.

Не менее значимым фактором при выборе сырья является качество самого дерева: не мокрое ли оно, нет ли сучьев или других изъянов. Предварительно, перед установкой на все элементы из дерева желательно нанести защитное покрытие, отталкивающее влагу.

Чтобы сделать каркас под металлочерепицу, понадобится набор стандартных строительных инструментов по дереву: молоток, гвозди или саморезы оцинкованные, рулетка, ножовка по дереву, строительный уровень и карандаш или фломастер для разметки.

Варианты крепления первого листа

Пошаговое руководство:

Первый этап

Наличие под обрешеткой тепло, гидро и пароизоляционных материалов, является обязательным условием для обеспечения долгого срока службы кровли. Так, гидропароизоляция служит защитой здания не только от осадков из атмосферы, но и от попадания влажных паров изнутри дома в область обрешетки и покрытия кровли.

При их оседании на элементах конструкции, получается водяной конденсат, который зимой превращается в наледь и способствует деформации защищающего слоя металлочерепицы и элементов обрешетки из дерева.

Поэтому, на этапе предварительных работ, между стропилами укладывается утеплитель, а затем, по ним, горизонтально от карниза, к коньку с нахлестом 150 мм, раскатывают изоляционный материал. Его нельзя закреплять с натяжением, так как под воздействием холода он может стянуться и порваться, поэтому его укладывают, соблюдая провисание между стропил около 20мм.

Изоляционный материал в разложенном состоянии должен выступать за периметр стен на 200 мм. В местах выхода из крыши труб, нахлест на них изоляции должен быть не менее 50 мм. Для максимальной надежности, изоляцию рекомендуется укладывать в два слоя.

Второй этап

Монтаж контробрешетки, которая не только фиксирует изоляционные материалы, уложенные на стропила, но и создает дополнительную шумо- и теплоизоляцию крыши, с оптимальной вентиляцией пространства под кровлей.

Кроме того, делая контробрешетку, есть возможность исправить и нивелировать большинство дефектов и неровностей стропил, чтобы в итоге класть черепицу на ровную плоскость ската. Для ее монтажа лучше использовать более ровный брус и доску без сучков.

Сечение брусков зависит от материала кровли, а также уклона крыши, например, для крыш с уклоном менее 30 градусов используют брус крупного сечения, так как на скатах с небольшим уклоном, масса материала кровли оказывает давление равномерно на всю площадь крыши.

Брус для нее в длину не должен превышать 1,5 м и должен соответствовать сечению в пределах 30-50 мм в зависимости от сложности конструкции. Шаг контробрешетки идентичен шагу стропил, так как на них она и устанавливается прямо на слой гидро- и пароизоляционных материалов фиксируя их.

Крепить такой брус следует оцинкованными гвоздями или саморезами с соблюдением шага не более 300 мм. Для образования максимально эффективного сочленения, верхние коны брусков с противостоящих скатов необходимо крепить по методу запила.

Заключительный этап

Шаг между досками обрешетки выбирается равным 350 мм

После проведения изоляционных работ и монтажа вертикальной решетки, делают монтаж непосредственной обрешетки, на которой и будет держаться металлочерепица. Для ее монтажа понадобится брус 50х50 мм и доска 32х100 мм, которые в обязательном порядке обрабатываются антисептическим раствором.

Брус необходимо выбирать лучшего качества, то есть сухой и без всяких сучков и трещин. Процесс укладки начинают с прибивания спадающих брусьев от конька к карнизу. Впоследствии, к ним прибивают доски. Ближайшую к карнизу доску надо выбирать толще следующих на 10-15 мм.

Дистанцию между двумя начальными элементами необходимо сделать меньше, чем между остальными, она должна соответствовать 300-350 мм. Точный шаг зависит от вида черепицы и рассчитывается в каждом конкретном случае.

В местах стыковки скатов, возле дымоходов и на свесах карнизов, кладется сплошная обрешетка с зазором 10 мм между рейками. По бокам планки конька, прибивают по 2 дополнительных доски. А планки торцов поднимают на уровень высоты металлопрофиля, т.е. над обрешеткой.

Для защиты от осадков нижнего края каркаса, на него до монтажа листов черепицы, устанавливают карнизную планку при помощи оцинкованных гвоздей и с обязательным соблюдением шахматного порядка с шагом около 300 мм. Монтируя планки, следует предусматривать нахлест в длину на 100 мм.

После завершения работ с обрешеткой, можно приступать к разметке, подрезке и укладке листов металлочерепицы.

Нюансы монтажа:

  1. При монтаже контробрешетки, необходимо соблюсти баланс таким образом, чтобы пленка на ней была в немного провисшем состояния, но при этом, ни в коем случае не касалась утеплителя, обеспечивая воздушный коридор для проветривания утеплителя.
  2. По завершении монтажа начальных рядов, другие бруски можно сложить на скате, чтобы не спускаться на землю за каждой доской.
  3. Доски, находящиеся внутри одного ряда, следует крепить на стропилах. Нельзя класть их под кровлей нахлестом. И разница между стыками должна образовываться на стропилах.
  4. Особое внимание следует обратить на стыковку обрешетки на одном стропиле. Такой метод придает дополнительную жесткость конструкции.

При неверно начатом шаге в процессе последующей укладки металлочерепицы могут появиться следующие проблемы:

  1. Нарушение стыковки отдельных металлочерепичных элементов.
  2. Так называемые ухабы вместо ровного покрытия ската.
  3. Слабое соединение кровельного материала с несущей обрешеткой.
  4. Проблемы с установкой планок в карнизе и фронтонах.

Советы

  1. По толщине, все части каркаса должны быть идентичными, кроме первого бруса на карнизе, его надо брать на 15 миллиметров толще остальных.
  2. Для увеличения срока службы и защиты бруса от разных насекомых, поедающих дерево, все части деревянной основы необходимо предварительно обрабатывать защитным раствором.
  3. Используемое дерево не должно ломаться даже под весом большого человека, иначе материал не годится. Так как даже в процессе монтажа кровли по деревянной основе придется передвигаться. Не рекомендовано применять в качестве решетчатого каркаса не обрезную или полуобрезную древесину.
  4. Для любого строительства, во главе угла стоит качество материала. Поэтому, если например, для кровли использовать мокрое дерево, то оно рано или поздно усядет, изменив свой объем и размер, что непременно вызовет расшатывание и расхлябанность всей конструкции из него.
  5. Пиломатериал, как все остальные материалы, следует брать с запасом на случай наличия брака, а также на случай проведения дополнительных работ по усилению каркаса.

Статья была полезна?

5,00 (оценок: 1)

Шаг обрешетки под металлочерепицу: расчеты и технология монтажа пошагово

Металлочерепица используется для обустройства как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакомиться с расчетами, надо четко понимать устройство кровли, эти знания помогут не допускать досадных ошибок.   

Обустройство обрешетки под металлочерепицу 

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.  

  1. Стропила. Самые важные элементы, несут всю нагрузку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок.  

  2. Гидроизоляция (ветрозащита). Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.

  3. Контробрешетка. Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия. Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.

. К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов. 

  • Металлочерепица. Финишное покрытие кровли. 

  • Как дополнительные, но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.  

    Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте подробную инструкцию по расчету стропил, а также их изготовлению и монтажу своими руками.

    Виды обрешетки 

    Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов.

    Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.

    Тип обрешетки Краткое описание эксплуатационных характеристик 
    Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
    Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
    Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

    Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.  

    Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

    Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

    Перейти к расчётам   Укажите запрашиваемые данные и нажмите
    «РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРЕЖЕННОЙ ОБРЕШЕТКИ» ОБЩАЯ ПЛОЩАЛЬ КРОВЛИ, м² Продольный шаг металлочерепицы, мм — 200 мм — 300 мм — 350 мм — 400 мм Общая длина всех карнизных свесов, м Общая длина линии конька, м Общая длина всех ендов, м (если есть) КАКОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ: — доска 25×100 мм — доска 25×150мм — доска 32×100 мм — доска 32×150 мм — брус 50×50 мм

    Пошаговая инструкция по установке обрешетки 

    Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.  

    Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.  

    Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

    В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.  

    Шаг 1. Установите карнизную планку.

    Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.

    Монтаж делается в несколько этапов.

    1. В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.  
    2. Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.  
    3. Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.  
    4. Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску.  

    Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

    Шаг 2. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки. 

    Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.

    Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

    Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

    1. Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
    2. Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.  
    3. В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
    4. В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы? 

    Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.  

    При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат. 

    Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

    Шаг 3. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.

    Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции. 

    Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.  

    Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали. 

    Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.  

    Шаг 4. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.  

    В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.  

    Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

    Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

    Шаг 5. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.

    Профессиональная рекомендация 

    На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изготовить? 

    Шаг 1. Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.  

    Шаг 2. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.  

    Шаг 3. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.  

    Шаг 4. Добавьте с каждой стороны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.  

    Таким методом поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.  

    В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся. 

    Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

    делаем качественный монтаж, вычисляем шаг обрешетки, делаем узлы кровли правильно

    Металлочерепичное покрытие имеет достаточно жестко закрепленные требования к обустройству основания, на которое устанавливается. Это касается всего кровельного пирога и, конечно, четко регламентирована обрешетка под металлочерепицу.

    Нельзя сказать, что она может быть выполнена строго одним образом, но набор вариантов невелик. Каковы они, и как правильно реализовать их на конкретной кровле – речь пойдет в следующей статье. 

    Правильно устроенная  несущая система – один из важнейших элементов, влияющих на общую долговечность кровли из металлочерепицы.

    В этом плане трудно переоценить роль, которую играют стропила и обрешетка для металлочерепицы.

    Если для других материалов существует довольно большой зазор в выборе расстояния между элементами каркаса, сечении пиломатериалов для них, то для металлочерепицы выбор весьма ограничен.

    Это связано со специфическим профилем и прочностными свойствами самого листа. Он имеет строгую ориентацию по направлению установки, и регулярно повторяющиеся элементы, некоторые участки которых имеют большую жесткость, некоторые – меньшую.

    Продольный профиль, который представляет собой периодическую волну, несколько различающуюся с нахлестывающего и нахлестываемого края, влияет на обрешетку меньше.

    А вот профиль по длине листа как раз и определяет в основном шаг обрешетки под металлочерепицу.

    Существуют определенные правила относительно мест крепления листа к несущей конструкции, под которые и она рассчитывается. Самое жесткое место профиля находится в дне волны, почти у самого начала следующей. Именно сюда и устанавливается крепеж.

    Лист металлочерепицы в разрезе

    Соответственно, чтобы саморез мог закрепиться – именно в этом месте и устанавливается доска, реже – брус обрешетки.

     Однако, разные производители выпускают материал с разной длиной волны. Соответственно, и шаг обрешетки для металлочерепицы выполняется конкретно под приобретенное покрытие.

    Разная длина волны связана, как правило, с различной ее высотой. Считается, что чем профиль выше – тем его прочность больше.

    Однако при этом автоматически уменьшается ширина листа (ведь любая металлочерепица делается из оцинковки размером 1250 мм), и растет его стоимость.

    Таблица типовых размеров профиля и шага обрешетки

    Основные типоразмеры профиля по длине волны: 300, 350, 400 мм, реже встречается 450 мм. Следует отметить еще одну особенность.

    Если рассматривать профиль вертикально в монтажном положении, то его последняя волна, которая в рядовых листах заходит на следующую, а также самая верхняя, по длине отличаются от прочих.

    Для основной поверхности крыши в этом плане то, какого размера используется металлочерепица шаг обрешетки не меняет.

    Однако с первым рядом доски, расположенным по обрезу стропильных ног либо кобылок – ситуация другая. Расстояние между ним и вторым рядом обрешетки меньше, чтобы в дальнейшем, при расположении остальных досок, можно было выйти на нормальный шаг.

    Этот сдвиг также фиксирован и составляет 70 мм по сравнению с обычным расстоянием: 230, 280, 330 и 380 мм, соответственно, для листа с длиной волны 300, 350, 400 и 450 мм.

    Расстояние между остальными рядами равняется длине волны. Все интервалы меряются между центрами досок.

    Крайний к свесу ряд обрешетки имеет еще три важных особенности:

    Варианты крепления первого листа покрытия: по стропильным ногам и по кобылкам

    1. Поскольку по нему будут выровнены нижние края всех листов ската, а сам он располагается по обрезу стропильных ног, или кобылок, линия его крепления должна быть вымерена с особой точностью относительно внешней стены здания.
      При этом следует использовать шнур, и обрезать выступающие части стропильных ног по самой короткой.
      Если вынос стропил не даст образовать нормальный свес кровли (400-500 мм от стены, в среднем), придется устраивать кобылки и выравнивать линию с их помощью.
    2. Перед тем, как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу, для компенсации перепада по высоте края первого листа с последующими вертикальными рядами, первый ряд делается выше на высоту волны, которая также различается для каждого вида профиля.
      Эта цифра может составлять от 28 до 75 мм. Для устройства этого выступа можно либо набить дополнительную планку/брусок нужной толщины по всей длине ската, либо сделать аналогичные  подкладки на каждом стропиле.
      Второй вариант требует меньше материала, но требует уверенности в том, что все вставки будут одинаковой толщины.
    3. Через крайнюю доску в водосток пропускается край гидроизоляции.
      Для свободного водотока и предупреждения повреждений пленки доску по верхнему краю делают скошенной до угла в 120 – 140 ° по отношению к торцу стропильной ноги

    Если неправильно начата обрешетка металлочерепица может в дальнейшем проявить следующие дефекты:

    • Нестыковка листов
    • Морщинистость покрытия ската
    • Слабое крепление к обрешетке
    • Проблемы с креплением фасонины, такой как карнизная и фронтонная планки

    Что касается размеров пиломатериалов, используемых под монтаж обрешетки под металлочерепицу, встречаются три наиболее распространенных материала:

    1. Обрезная доска 24(25)х100 мм – наиболее распространенный вариант, подходит для большинства кровель с не слишком сложной и тяжелой конструкцией.
    2. Обрезная доска 32х100 мм – используется для укладки металлочерепицы на основании толстого листа оцинковки (0, 5 мм), а также на кровлях со сложной конфигурацией
    3. Брус 50х50 или 40х60 мм – используется, в большинстве случаев, на кровлях с нестандартным, большим шагом стропильных ног (обычно 60-90 см, но иногда по разным причинам он составляет 1 м и более)

    Устройство обрешетки на участках со сложной конфигурацией кровли

    Есть места, где для металлочерепицы обрешетка должна быть сплошной. Это – в обязательном порядке ендовы (здесь, как правило, устраивается продольная обрешетка шириной 10 мм по каждому скату, по всей длине стыка), и места примыканий к надкровельным конструкциям – таким как трубы, или мансардные окна.

    Как правило, для последних устраивается не только сплошная обрешетка шириной порядка 150-200 мм, но и собственная стропильная система, к которой и крепится доска или брус.

    Также в большинстве случаев устанавливают, независимо от шага, по доске на каждом скате вплотную к коньку – это не даст провисать листу, и поможет без проблем сделать монтаж конька металлочерепицы.

    Важная информация!

    При монтаже обрешетки поверх утеплителя ее нельзя делать сплошной или со слишком малыми зазорами (из доски шире рекомендованной), поскольку это нарушит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве, и приведет к накоплению влаги.

    Когда в качестве кровельного материала используется металлочерепица обрешетка, как правило, крепится гвоздями, которые вдвое длиннее толщина прибиваемой доски или бруса.

    Диаметр их, при этом, обычно составляет 3-3,5 мм, поскольку большие размеры, с учетом небольшой ширины доски, могут привести к ее раскалыванию.

    Обрешетина к каждому стропилу крепится двумя гвоздями, забиваемыми как можно ближе к его оси по краям доски.

    Крепление обрешетки на ломаной крыше

    Важная информация!

    Крепление двумя гвоздями – обязательное требование. Даже если влажность доски не превышает 25%, как того требует СНиП, внешняя влажность понемногу будет коробить дерево.

    Если оно будет закреплено одним гвоздем – вместе с ним поведет и листы покрытия.

    Возможно, следует рассмотреть и вариант с металлическим профилем, он вполне жизнеспособен, и время от времени реализовывается домовладельцами.

    Правда, предпочтительно в этом случае из того же материала (металлопрофиля) выполнять и стропильную систему. Материал гораздо лучше дерева переносит влажность.

    Так как определяет шаг обрешетки металлочерепица, здесь он тот же, что и при использовании дерева.

    Пожалуй, главный недостаток этого варианта – в том, что резко увеличивается количество соединений на саморезах, а гвозди забивать гораздо быстрее, и не требуются значительные усилия.

    Устройство кровли с несущей системой из металлопрофиля

    При любом выбранном варианте, всегда следует помнить – от того, как сделать обрешетку под металлочерепицу, будет зависеть нормальная работа покрытия. А это – тишина, уют и приятный климат во всем доме.

    устройство, выбор шага, монтаж своими руками

    Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.

    Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.

    Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:

    Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:

    Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:

    В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.

    В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.

    Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.

    Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.

    Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.

    К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.

    В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:

    К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.

    Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки.

    Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов. Для этого  измерьте диагонали, которые должны оказаться равными. При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу.

    Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил.

    Далее устанавливают лобовую доску и подшивают свесы кровли. Если ваша крыша будет утепленной, тогда на этом этапе нужно будет еще установить контробрешетку и гидроизоляцию.

    Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:

    Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном.

    Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:

    Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа – от производителя. Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет 350 мм.

    И при этом между первой и второй решетиной должно получится 280 мм, а между остальными – 350 мм:

    Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.

    Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.

    Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:

    Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.

    Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:

    Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.

    Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:

    И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:

    Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.

    Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.

    Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:

    И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.

    Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.

    Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:

    После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля. На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.

    В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.

    Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?

    Обрешетка под металлочерепицу, шаг обрешетки для металлочерепицы

    Прочная, долговечная, легкая в монтаже и привлекательная металлочерепица пользуется неизменной популярностью в качестве недорогого, но надежного кровельного покрытия. Однако даже самая качественная металочерепица утратит свои характеристики при неправильном монтаже. Обрешетка для металлочерепицы играет важнейшую роль в дальнейшей эксплуатации покрытия. Именно от этой основы будет зависеть прочность кровельного полотна и его устойчивость к погодным и механическим воздействиям.

    Обрешетка под металлочерепицу своими руками: с чего начать

    Перед тем, как приступать к монтажу обрешетки необходимо обеспечить правильное устройство контробрешетки. Эта система обеспечивает вентилирование пространства под кровельным покрытием, предотвращая скапливание конденсата, распространение коррозии и сырости по конструкции.

    Контр-рейки или контробрешетка устанавливается на гидробарьер. Для этого используются бруски 50х50 миллиметров. Эти брусы прибиваются вдоль стропил с шагом в 700-800 миллиметров, и служат основой для обрешетки, создавая систему вентиляции.

    Контробрешетка необходима при устройстве как холодной, так и теплой крыши.

    Обрешетка под металлочерепицу: фото всех видов конструкции

    Вне зависимости от выбранного вами типа обрешетки, для обустройства этой системы необходимо использовать доски размером 30х100 миллиметров. Это оптимальный размер для создания прочной основы, которая выдержит вес человека и толстого слоя снега, но при этом не будет утяжелять кровельную конструкцию.

    Обратите внимание: партия досок толщиной 30 мм будет содержать в себе материалы с толщиной от 25 до 35 миллиметров. Такие отклонения не отразятся на качестве и прочности конструкции, однако могут усложнить процесс создания ровной плоскости. Поэтому крайне важно заранее рассортировать доски по толщине, чтобы избежать перепадов высоты и сложностей в монтаже металочерепицы.

    Шаг обрешетки для металлочерепицы зависит от выбранного типа конструкции. Выделяют три вариант:

    • разреженная;
    • сплошная;
    • комбинированная.

    Разреженная обрешетка наиболее популярна из-за своей экономичности и универсальности – такую конструкцию можно обустроить на крыше любой формы. Единственное условия – угол наклона ската крыши должен превышать 20 градусов. Обрешеточный шаг под металлочерепицу в этих случаях должен быть равен длине волны кровельного покрытия.

    Сплошная обрешетка применяется лишь в случаях, когда угол наклона ската крыши более пологий – от 14 до 20 градусов. Наклон в 14 градусов – минимально допустимый показатель для кровли под металочерепицу. Несмотря на название, сплошная обрешетка под металлочерепицу имеет технологические зазоры – такая обрешетка монтируется с шагом в 2-3 сантиметра.

    Комбинированная обрешетка – оптимальный выбор для случаев, когда необходимо обустроить кровлю с мансардными конами, дымоходами и другими дополнительными элементами конструкции. Такая система обрешетки позволит сократить затраты на материал, не жертвуя прочностью конструкции. Шаговая оберешетка, в данном случае, выполняется по всей площади ската с шагом, равным длине волны металочерепицы. Сплошная брешетка укладывается:

    • в местах примыкания к трубе или стене;
    • вокруг мансардных окон и технических люков;
    • в местах крепления снегозадержателей и кровельных ограждений;
    • в верхней части крыши для надежного монтажа конькового элемента.

    Шаг обрешетки под металлочерепицу: Монтеррей, Каскад и другие профили

    Процесс расчета оптимального шага обрешетки под тот или иной тип металочерепицы не потребует от вас специальных навыков и больших временных затрат. Все, что вам необходимо знать – длину волны выбранного вами покрытия.

    К примеру, шаг металлочерепицы Монтеррей равен 350 миллиметрам. Стартовая доска располагается на самом краю конструкции. Так как при монтаже металлочерепица укладывается с выпуском на 50 миллиметров, вторая доска обрешетки укладывается на расстоянии 300 миллиметров от стартовой. Все последующие доски будут укладываться на расстоянии 350 миллиметров друг от друга. Шаг обрешетки отмеряется от нижнего края предыдущей доски до центра последующего элемента.

    Большинство наиболее популярных профилей металочерепицы имеют длину волны от 350 до 400 миллиметров, а значит, шаг обрешетки почти под любую металлочерепицу будет варьироваться в пределах этих чисел. Тем не менее, перед планированием и монтажем обрешетки необходимо ознакомиться с инструкцией производителя металлочерепицы – на упаковке обязательно должен быть указан необходимый шаг обрешетки под конкретное покрытие.

    Любая обрешетка под металлопрофиль или металлочерепицу – это конструкция, требующая особого внимания со стороны строителя. От правильности монтажа этой системы зависит долговечность покрытия и всей кровли, ее устойчивость к снеговой и ветровой нагрузке, влажности и другим негативным воздействиям. При монтаже обрешетки необходимо использовать качественную древесину и не забывать об обязательной обработке материалов защитным растворами.

    Каталог с ценами на металлочерепицу:


    Установка расширенной металлической рейки своими руками

    Подготовка

    Перед установкой металлической рейки необходимо нанести влагостойкий барьер на деревянную обшивку. Этот барьер предотвращает гниение древесины, которое в противном случае могло бы развиться при нанесении влажной штукатурки или бетона. Проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы узнать о приемлемых типах барьерных материалов и способах их применения.

    Первые шаги

    После того, как гидроизоляционный барьер будет установлен, установите все угловые планки, кромки прилегания, планки кожуха и компенсаторы.Резиновые аксессуары, такие как бусинки и края, должны быть прибиты или скреплены скобами как минимум через каждые 18 дюймов. Если вы не используете планку с саморезом, планки для обшивки следует прибить гвоздями после того, как будут установлены все аксессуары.

    Подвесная металлическая рейка

    Металлическая рейка должна подвешиваться горизонтально. Стыки между панелями должны быть расположены в шахматном порядке по стандартной схеме кладки кирпича. Шов между первой и второй панелями в нижней части стены должен попадать в центр панели, расположенной непосредственно над ними.

    Решетка металлическая просечно-вытяжная с ромбовидной сеткой. Чтобы сформировать надлежащую основу для лепнины или штукатурки, карманы, образованные сеткой, должны быть направлены вверх. Сетка должна казаться шероховатой, если вы проводите по ней рукой вниз, и гладкой, когда проводите рукой вверх.

    Прикрепите планку к деревянному каркасу с помощью 1-1 / 2-дюймовых кровельных гвоздей. Гвозди должны быть 16 дюймов по центру и не более шести дюймов по вертикали. При прикреплении планки к деревянной обшивке следует использовать скобы размером 1-1 / 2 дюйма с коронкой на 3/4 дюйма.

    Рейка должна быть связана проволокой с интервалом в девять дюймов по краям и концевым нахлестам для предотвращения разделений.

    Чтобы штукатурка или штукатурка должным образом прилегали к обрешетке, между обрешеткой и поверхностью стены должен быть сохранен зазор не менее 1/4 дюйма.

    Рейку можно обрезать по размеру и придать ей форму с помощью ножниц. Стандартная циркулярная пила с лезвием для резки металла может сократить время резки при выполнении более крупных работ. При резке металла электроинструментом всегда используйте средства защиты глаз и органов слуха, чтобы избежать серьезных травм.

    Как построить плиточный пол для душа

    Правильная установка поддона для душа требует несколько шагов. На схеме ниже показаны слои. вовлеченный. Ключевым моментом является наличие предварительно наклонного слоя палубной грязи на дно. Грязь на этой палубе должна иметь уклон 1/4 дюйма на каждую ногу. от стены до слива. После этого водонепроницаемая мембрана или Вкладыш поддона установлен и зажат в стопорном кольце утечка. Затем вы добавляете второй слой палубной грязи между сковорода лайнер и плитка.Ниже мы рассмотрим это шаг за шагом.

    Строительный душевой поддон Curb

    Строительство бордюра для душа — одна из первые шаги в создании поддона для душа. Самый простой способ — используйте три 2×4, сложенные друг на друга. Первый прикрутил к полу, затем второй и третий. Нет необходимости в пиломатериалах, обработанных под давлением, стандартные пиломатериалы 2х4 это все, что нужно. Если строить душевой поддон на бетоне пол можно положить в пару рядов кирпичей, которые удерживаются вместе с тонким слоем вместо деревянного бордюра.

    На рисунке выше изображен бордюрный поддон для душа. построен из трех 2х4. Следующий шаг — записать слой фетровой бумаги, а затем покрыть пол токарным станком по металлу как показано выше. Покройте весь пол токарным станком по металлу, перекрытие любых швов. Прикрепите токарный станок к полу. В токарный станок по металлу дает грязевой платформе перед уклоном то, за что можно ухватиться. В фетровая бумага не позволяет деревянному основанию впитывать влагу из грязь на палубе и слишком быстрое ее высыхание.Когда это произойдет цемент не застынет должным образом и ослабит предварительный уклон палубная грязевая основа.

    Строительный душ Pre-slope

    Этот шаг часто игнорируется подрядчиками, опытный или нет, но это один из самых важных шагов в построение правильного кафельного душа. Почему его игнорируют? Просто, это лишнее время и силы. Если вы не заметили уже построение душа с нуля требует много шагов с время между ними.Налить грязь, подождать, лайнер, налить грязь, подождать, плитка, подождите, плитка, подождите, затирка, стирка и т. д. Подрядчики часто пропустите этап предварительного уклона и просто положите лайнер на пол. Душ не протекает и несколько лет может казаться совершенно нормальным. однако без наклона лайнера к сливу вода будет собирать под душем кафельный пол и застаиваться и со временем вести плесени и вонючего душа.

    Вылейте ведро или два палубной грязи в душ. Сковорода.

    Используйте шпатель 2х4 или шпатель, чтобы разгладить предварительный уклон. пол. Снимите верхний фланец слива (ту часть, которая соединяется 4-мя болтами и зажимает душевую лейку). В грязь на палубе должна быть на одном уровне или немного выше верхней части нижний фланец слива. У вас должен быть уклон 1/4 дюйма на фут. между сливом и стеной. Если ваше самое дальнее расстояние от стока до стены 3 фута, вам понадобится 3/4 дюйма падения, а если вы нацеливаетесь на грязь на 3/4 дюйма глубина водостока, на которой вы захотите сделать отметку на стене на 1-1 / 2 дюйма и следуйте за ним, пока вы плывете по полу.Внизу твоего стены обычно имеют опорную плиту 2×4, которая в этом примере работает хорошо для следа. Вы можете выровняться до высоты этого 2х4 вокруг душа. Если у вас нет душа квадрат, вы все равно хотите следовать линии уровня по периметру душа, даже если это приводит к более крутому склону где стены ближе к сливу. Это обеспечит уровень основание, чтобы начать настенную плитку.

    Завершенный предклонный душ с палубной грязью (сухой пакетный раствор) показан выше.Не забудьте собрать палубную грязь с помощью шпателя 2х4 или тяжелого шпателя по ходу движения. Не беспокойтесь о сделать этот шаг идеальным. Пока нет больших горбов или провалы между стеной и дренажем по всей длине, и все будет в порядке. Пол в душевой имеет несколько дополнительных слоев, чтобы прикрыть его. несовершенства.

    Пол для душа с уклоном после высыхания несколько дней показано выше. Вы должны подождать не менее 24 часов для высыхания палубной грязи.

    Шаг 1: Снос ливня

    Шаг 2: Как заменить слив для душа

    Шаг 3: Как приготовить грязь для душевой

    Шаг 4: Как построить душевой пол 1 (бордюр и уклон)

    Шаг 5: Как построить пол для душа 2 (лайнер, слив, окончательный уклон)

    Шаг 6: Как установить заднюю панель для душа

    Шаг 7: Как сделать водонепроницаемую скамейку для душа

    Шаг 8: Как облицевать пол для душа

    Шаг 9: Как облицевать стены душевой кабиной и залить раствором

    Полное руководство по подкладке для плитки

    Для красивой и долговечной укладки плитки необходимо убедиться, что все аспекты работы выполняются должным образом в соответствии со стандартами и передовыми методами производства плитки.Ключевым элементом здесь является фундамент установки , и именно там подкладка под плитку решает множество проблем.

    Руководство по подкладке плитки Содержание

    Некоторая история базового покрытия

    Что представляет собой основу для плитки?

    Три типа плиточной подложки

    1. Подложки из подкладочного картона

    2. Материалы для подготовки основания пола

    3. Мембраны

    Какое правильное решение?

    Вопросы и ответы для читателей

    Заключительное примечание: остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения затрат

    Некоторая история базового покрытия

    В прошлом материалы для подготовки пола не были так доступны, как сегодня.В те дни, когда установщик сталкивался с неподходящим черным полом, вы — установщик — должны были найти способ сделать пол достаточно плоским, чтобы укладывать широкоформатную плитку того времени, печально известную 8×8, без того, чтобы одна кромка плитки была выше соседней плитки. Термин «губы» использовался редко, если вообще существовал.

    В те дни монтажникам требовалось творчески подходить к устранению невысоких мест, особенно на деревянном черновом полу. Возможно использование нескольких слоев фанеры до тех пор, пока не исчезнет низкое пятно, и одного из продуктов для заплатки пола раннего поколения, чтобы заполнить оставшиеся места.

    Это был трудоемкий метод и, во многих случаях, не так эффективен при создании плоского пола, особенно с учетом спецификации ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности чернового пола:

    Сегодня для плиток со всеми краями короче 15 дюймов (0,38 м) максимально допустимое отклонение составляет не более дюйма на 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 футов (1,6 мм в 0,3 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.

    Для плиток минимум с одним краем 15 дюймов.(0,38 м) или больше, максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 2 фута (1,6 мм на 0,6 дюйма). м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.

    Приведение основы в соответствие с этими допусками становится дилеммой с современными размерами плитки большого формата. Как установщик фиксирует пол, чтобы он был достаточно ровным, чтобы на него можно было положить плитку?

    Решение — подстилка.

    Что представляет собой основу для плитки?

    Хотя в отрасли производства плитки нет определения категории «подложка», эта группа легко включает такие продукты, как:

    • Подложка
    • Кровельный раствор
    • Шпатлевки
    • Самовыравнивающаяся подложка (SLU)
    • Мембраны жидкие и листовые
    • Разъединительные мембраны

    Выбор продукта зависит от того, какие проблемы будут выявлены при осмотре чернового пола или основания установки.Более конкретно,

    • Достаточно ли плоский?
    • Есть ли недостатки, которые необходимо устранить?
    • Он тоже должен быть ровным?
    • Нужен ли уклон к водостоку или краю периметра?

    Если поверхность пола, будь то деревянная или бетонная, не будет выровнена или выровнена в соответствии с отраслевыми требованиями и стандартами до начала укладки, высока вероятность возникновения проблем. Точно так же поверхности стен должны быть должным образом подготовлены, чтобы исключить возможные проблемы.

    Три типа подложки под плитку

    Шесть перечисленных выше продуктов основы делятся на три категории:

    1. Подложки
    2. Материалы для подготовки основания пола
    3. Мембраны

    Знание того, какие из них работают должным образом, имеет решающее значение для успеха или неудачи проекта. Учитывая постоянно меняющееся и быстрое появление новых продуктов на рынке, это означает, что установщик плитки или подрядчик должны быть в курсе этих новых технологий.

    Давайте рассмотрим каждую категорию по очереди.

    1. Подложки из подкладочного картона

    Поддерживающая доска, как категория, существует с 1970-х годов.

    Разработка и массовое производство этого продукта произвели революцию в индустрии плитки, предоставив готовую для плитки поверхность в виде листа или панели для полов, стен и потолков.

    Некоторые продукты этой категории подпадают под обозначение Американского национального института стандартов (ANSI), в то время как другие имеют маркировку Американского общества испытаний материалов (ASTM).

    The Tile Council of North America TCNA) Handbook включает в себя следующие элементы в качестве Backer Board:

    • Цементная опорная плита была первым продуктом в этой группе. Первоначально он был известен как бетонные защитные блоки или CBU, обозначение, которое до сих пор поддерживается в документе ANSI, и доминировало на рынке в течение ряда лет.
      • Внутренняя установка Спецификации содержатся в ANSI A108.11, а спецификации материалов — в ANSI A118.9 или ASTM C1325.
      • Цементные плиты
      • также могут быть установлены на наружных применениях , как указано в детали W202E Руководства, где буква «E» обозначает внешний вид. Это единственная подкладочная плита, предназначенная для наружного использования.
    • Водостойкая гипсовая подкладка из стекломата с покрытием , как следует из названия, соответствует стандарту ASTM C1178 и используется во влажных или сухих помещениях на полах, стенах и потолках над деревянными или металлическими каркасами стен или над деревянными черновыми полами.
    • Водостойкая гипсовая подкладная плита со стеклянным матом соответствует стандарту ASTM C1658 для использования на стенах и потолках в сухих помещениях над деревянными или металлическими стойками и каркасом потолка.
    • Фиброцементная опорная плита — это армированная дисперсным волокном цементная опорная плита, предназначенная для использования на полах, стенах и потолках во влажных или сухих помещениях и наносимая на деревянные или металлические каркасы стен и деревянные черновые полы. Общие технические требования к установке внутри помещения можно найти в ASTM C1288.
    • Водостойкая гипсовая плита, армированная волокном, соответствует стандарту ASTM C1278 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических каркасов стен и деревянных черновых полов.
    • Экструдированная вспененная плита с цементным покрытием соответствует стандартам ASTM C578 и ASTM D4068 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических каркасов деревянных черновых полов.

    Как правило, для напольных покрытий для подкладочных плит требуется поддерживающий слой из тонкого раствора или другого продукта в соответствии с указаниями производителя.Кроме того, крепление доски и обработка швов должны строго следовать рекомендациям производителя. Невыполнение этого требования может привести к аннулированию гарантии производителя.

    Помните, что часто поверхность пола, которую нужно покрыть подкладкой, будет неровной или волнистой. Единственный реальный способ исправить этот недостаток — выровнять проблемную область с помощью лоскутного средства, нанесенного шпателем. Это чрезвычайно важно, так как патч должен находиться под платой, а не сверху.

    Вот тогда-то и вступят в игру следующие категории недоплаты.

    2. Материалы для подготовки стяжки пола

    Чтобы поверхность пола или стены была достаточно плоской для размещения плитки, неровности поверхности необходимо исправить в соответствии со Спецификацией ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности чернового пола, подробно описанными выше.

    Для того, чтобы удовлетворить или превзойти эти требования, обычно используется затертый пластырь или самовыравнивающаяся подложка (SLU).

    Справочное руководство Национальной ассоциации подрядчиков по производству плитки (NTCA) перечисляет этот раздел как Подложки, шпатлевка и заливка .

    Кровельный раствор

    Кровати из раствора считались прародительницей подкладок для решения многих проблем неровностей пола и стен. Подложка из раствора позволила мастеру по плитке исправить проблемы с полом, который в противном случае был бы неприемлемым, или сделать поверхность для укладки стены отвесной и плоской, исключив выступ.

    К сожалению, слой строительного раствора потерял свою популярность, потому что для создания слоя строительного раствора хорошего качества требуется время, что может быть невозможно в графиках работы на стройплощадке.Засыпки из строительного раствора также могут добавить значительный вес конструкции, что недопустимо в сегодняшних плотно спроектированных зданиях.

    Принимая во внимание требования ускоренных проектов и менталитет «сделай это вчера», характерный для сегодняшних установок, минометные слои стали менее распространенными. Эти изменения потребовали внесения корректировок и отраслью. Каким-то образом производителям пришлось разработать способы сделать неприемлемый пол приемлемым для установки на тонком слое — и сделать это быстро.

    Следовательно, новые продукты и методы подробно описаны в этой статье.

    Нашивка для пола Troweled-On

    Материалы для заделки полов поставляются различными производителями и используются для получения необходимой плоскости для укладки плитки. Это включает заполнение трещин, пустот, шероховатых поверхностей, а также низких или углубленных участков.

    Большинство этих продуктов модифицированы латексом и требуют смешивания с питьевой водой. Эти пластыри предназначены для прочного приклеивания к должным образом подготовленной поверхности и заполнения низких участков, также известных как птичьи ванны, а также сглаживания выступов.

    Все это упражнение — лучший способ «починить пол или стену».

    Подложка, затирочная

    Подложки, предназначенные для затирки, содержат цемент, заполнитель и смешиваются либо с питьевой водой, либо с латексной добавкой. Многие производители рекомендуют нанести слой продукта на основу, чтобы дать ей высохнуть, пока она не станет липкой. Затем на поверхность наносится рекомендованная смесь жидкости и порошка.

    Подложка, предназначенная для затирки, обычно требует шлифовки после высыхания, чтобы удалить гребни затирки и при необходимости нанести дополнительный слой.

    Самовыравнивающаяся подстилка
    Самовыравнивающаяся подложка

    , широко известная как SLU, предназначена для выравнивания или, возможно, выравнивания поверхности пола перед укладкой плитки. Поверхность пола должна быть должным образом подготовлена, загрунтована рекомендованным производителем продуктом и дать высохнуть.

    Многие архитектурные планы и спецификации требуют, чтобы пол был ровным. Это особенно актуально для узкоспециализированного медицинского и технического оборудования, для которого требуется идеально ровный пол.В этом случае уделите особое внимание деталям при нанесении SLU, чтобы после этого пузырек спиртового уровня, лазера или транзита успешно указывал на действительно ровную поверхность…. или не.

    Три критических фактора в проекте SLU:

    1. Точно отмерьте воду для смеси.

    Слишком мало воды может препятствовать потоку смеси, в то время как слишком много воды может вызвать опускание заполнителя на дно, отделение от других компонентов, в результате чего поверхность станет слабой и порошкообразной.

    2. Используйте миксер, поддерживающий нужную скорость.

    Если скорость миксера слишком низкая, продукты не будут правильно смешиваться и могут работать не так, как указано. И наоборот, если для перемешивания SLU используется дрель, которая вращается слишком быстро, она может начать оседать в стволе.

    3. Перемешайте рекомендованное время.

    Убедитесь, что у вас достаточно помощи, чтобы перемешать, переместить, вылить и разровнять продукт за отведенное время.

    После того, как SLU вылит на пол, переместите его на место с помощью граблей с регулируемыми ножками для контроля толщины продукта.

    По завершении переместите инструмент для выравнивания поверхности по поверхности, чтобы снять поверхностное натяжение и сплющить SLU. Перед укладкой плитки дайте рекомендуемое время высыхания в зависимости от условий окружающей среды.

    Литые подложки обычно делятся на две категории:

    • Подложки на гипсовой основе
    • Подложки на цементной основе
    1. Подложки на основе гипса

    Наливные самовыравнивающиеся подложки состоят из гипса различных сортов и ряда химикатов, которые регулируют время схватывания продукта, и могут быть отшлифованы или нешлифованы.

    В зависимости от рекомендаций производителя, они могут быть смешаны с питьевой водой или добавкой латекса. Если вы используете латексную добавку, всегда разумно использовать продукт, предоставленный производителем.

    Часто подложки на основе гипса используются в сочетании с упругим полом для заделки небольших отверстий, трещин или для укладки или уклона к прилегающей отделке пола. Однако их также можно использовать для выравнивания больших площадей пола из правильно подготовленного дерева или бетона.

    Наливные гипсовые подкладки могут решить такие проблемы с черновым полом, как неровности и неровности, но их необходимо устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя.

    • Конструктивно устойчивые бетонные полы требуют, чтобы гипсовая подложка имела минимальную прочность на сжатие 3.000 фунтов на квадратный дюйм и имела минимальную толщину 1/2 дюйма.
    • Для прочных деревянных полов требуется минимальная прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм и минимальная толщина 3/4 дюйма.
    Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию прогиба L / 360.

    После укладки подложки сертифицированным специалистом по монтажу гипса необходимо соблюдать время высыхания от трех до четырнадцати дней, в зависимости от толщины.

    Кроме того, температура и влажность на месте могут быть факторами для получения достаточно сухой установки. Когда гипс высохнет в соответствии со спецификациями производителя, установщик гипса наносит необходимый грунт / герметик, который не позволяет гипсу вытягивать влагу из раствора для укладки плитки. Это преждевременное удаление влаги из раствора может нарушить сцепление плитки с гипсом.

    2. Подложки на цементной основе

    Наливные самовыравнивающиеся основы (SLU) содержат цемент, заполнитель и химические добавки, повышающие их текучесть и прочность.Их смешивают либо с питьевой водой, либо с латексными добавками, рекомендованными производителем.

    Подложки почти всегда обрабатываются латексной грунтовкой, которая выполняет две функции. Первый — повысить прочность связи между подложкой и SLU. Во-вторых, грунтовка подложки позволяет уравнять скорость впитывания подложки, тем самым устраняя горячие точки, которые могут преждевременно высушить подложку до того, как она завершит запланированный процесс отверждения.

    SLU помогают в исправлении неровностей чернового пола и могут быть установлены от 1/16 дюйма до 6 дюймов с прочностью на сжатие от 3500 до более 7000 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от производителя.Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию прогиба L / 360.

    После укладки SLU обычно требуется от двух до двадцати четырех часов, чтобы высохнуть, прежде чем плиту можно будет установить. Эти сроки будут варьироваться в зависимости от толщины цемента, а также температуры и влажности на участке. Как правило, перед укладкой плитки требуется минимальная подготовительная работа.

    Важное примечание: Калиброванная керамогранитная плитка и калиброванные фарфоровые панели / плиты, обычно известные как GPT, требуют плоской подложки.

    Одним из новейших продуктов, появившихся на рынке, стала керамогранитная плитка и панели / плиты из керамогранита, которые до недавнего времени были известны как тонкая керамогранитная плитка (TPT). Установка этого продукта позволяет установщику только одну попытку правильно установить его , так как его практически невозможно сдвинуть или поднять после того, как он был помещен в свежий раствор.

    Здесь критически важно наличие плоского основания, как стены, так и пола. Стандарт ANSI для этого продукта (A137.3) и его установка (A108.19) была принята в апреле 2017 года, когда допуски на подложку должны соответствовать стандарту не менее 1/8 дюйма на 10 футов для плитки с по крайней мере одним краем 15 дюймов (0,38 м) или более, чем отмечено в ANSI A08.02-4.1.4.3.1.

    Крайне важно, чтобы из-под плитки выходил или вырывался воздух и чтобы гребни затирки были разрушены.

    Это позволяет мало или совсем не допускать высоких или низких точек на поверхности, на которую наносится GPT. Это необходимо исправить перед установкой плитки.

    3. Мембраны

    Водонепроницаемые мембраны
    Водонепроницаемые мембраны

    , соответствующие стандарту ANSI A118.10, доступны в листовой и жидкой формах и могут использоваться как при вертикальной, так и горизонтальной укладке плитки на тонком и толстом слое.

    Некоторые из этих продуктов имеют встроенную армирующую ткань, обеспечивающую прочность на разрыв и способность перекрывать небольшие трещины.

    Мембраны для изоляции трещин

    Мембраны для изоляции трещин, соответствующие стандарту ANSI A118.12, для тонкослойных керамических, стеклянных и каменных плит служат для изоляции плитки от незначительных трещин в плоскости основания.

    Эти продукты должны быть несущими и приклеиваться к основанию для правильного функционирования. В некоторых случаях продукты, наносимые шпателем, можно использовать в качестве клея для плитки.

    Другие продукты, входящие в эту категорию, могут отверждаться или применяться в виде листовых материалов, а затем используются в качестве основы для плитки.

    Разъединительные мембраны

    Разъединяющие мембраны обычно представляют собой пластмассовый продукт, на заднюю часть которого нанесен какой-то связующий холст или сетка, позволяющая прикрепить его к деревянному или бетонному полу.Лицевая сторона продукта может иметь геометрическую конфигурацию или сетку для обеспечения сцепления с обратной стороной плитки и обеспечения воздушного пространства между плиткой и основой, чтобы обеспечить независимое движение между ними и ограничить передачу напряжений.

    После установки их функция состоит в том, чтобы отсоединить поверхность плитки от подложки, чтобы помочь устранить трещины на плитке. Разъединяющие мембраны могут также действовать как гидроизоляционная мембрана и хорошо работать в условиях выравнивания давления пара, встречающихся в молодом или недавно уложенном бетоне.

    Эти мембраны не охарактеризованы стандартами ANSI или ISO, но должны достичь прочности сцепления при сдвиге 50 фунтов на квадратный дюйм или более за семь дней в соответствии с методом испытаний в ANSI A118.12, раздел 5.1.3.

    Конкретные подробности установки см. В письменной документации производителя.

    Склеенные звукопоглощающие мембраны
    Склеенные звукопоглощающие мембраны

    , соответствующие стандарту ANSI A118.13, предназначены для снижения уровня шума по классу изоляции от пола до пола (IIC).

    Эти мембраны могут быть нанесены шпателем, листами или композитными материалами, которые приклеиваются к подходящей подложке, так что плитку можно приклеивать непосредственно к мембране.

    Какое правильное решение?

    Интересная особенность описываемых здесь продуктов заключается в том, что их, возможно, необходимо использовать совместно друг с другом, чтобы обеспечить подходящую поверхность для качественной укладки плитки. Пол, возможно, потребуется выровнять с помощью заплатки или SLU в любом месте, от простого поверхностного слоя до шести дюймов. Поверхности могут также потребоваться преимущества, предлагаемые подкладкой или одной из упомянутых выше мембран.

    Подложки

    отлично справляются со своей задачей благодаря производителям, приверженным инновационным продуктам, благодаря которым готовая укладка плитки выглядит должным образом — плоской и без выступов.

    В любом случае всегда следуйте инструкциям производителя и, по возможности, используйте продукты, произведенные одним производителем. Эти два предварительных условия наряду с использованием квалифицированного персонала, установщиков, которые соответствуют требованиям сертифицированного установщика плитки Ceramic Tile Education Foundation или подмастерья от IUBAC, повысят доверие потребителей и обеспечат красивую и долговечную установку плитки. Все выигрывают!

    >> См. Опыт укладки плитки со Скоттом Карозерсом на сайте Coverings

    Читатель: вопросы и ответы о подкладках

    С момента публикации этой статьи в июне 2017 года мы получили следующие вопросы, на которые отвечает Скотт:

    Пробковая подкладка для плитки?

    Тимоти Билтц спрашивает:

    Вы слышали об использовании ПРОБКИ для подкладки под керамическую плитку? Люди продают его для укладки керамической плитки, и это идет вразрез со всем, чему я научился за последний 31 год.Можете ли вы научить меня набирать обороты?

    Скотт отвечает:

    В TCNA Handbook есть только один метод с использованием пробки в качестве основы для укладки плитки.

    Метод F135 укладывается на наземный или надземный бетон с использованием очень специфической пробки толщиной ½ дюйма (+/- 0,010 дюйма), состоящей из смеси чистых пробковых гранул в сочетании с полиуретановым связующим, имеющего плотность от 11,8 до 13,6 фунтов на кубический фут.

    Пробка должна быть приклеена к основанию с помощью A136.1 органический клей и залит эпоксидной смолой A118.3.

    Достижение уклона в душе

    Ангус Мак спрашивает:

    Ремонтируем ванную комнату дома, сами делаем гидроизоляцию и плитку. Для пола у меня есть плиточная подложка, которая должна иметь один уклон к щелевому сливу в душе. Существующий пол деревянный. Для достижения такого наклона я поставил 10-миллиметровые пакеры на расстоянии 100 мм друг от друга на верхнем конце и постепенно уменьшил размер пакеров до 3 мм.Есть ли у вас лучший способ достичь этого наклона или это будет нормально? Спасибо

    Скотт объясняет:

    Строительные нормы и правила в Соединенных Штатах, IRC для жилых домов и IBC для коммерческих установок, не позволяют изменять структурный каркас, чтобы облегчить уклон, необходимый для душа.

    Это означает, что любой предусмотренный уклон должен быть наверху каркаса и иметь уклон ”на фут к водостоку. Если установка допускает дополнительную высоту, можно использовать слой раствора или панель, предоставленную производителем.

    Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к Уклону вашей плитки к водостоку?

    Подложки и мебельные грузы

    спрашивает Карл Сеггерман,

    Я хочу выложить плитку на фанерный черновой пол на кухне / в гостиной. Пол структурно прочный, с фермами на 12-дюймовых центрах под ним. Хотите, чтобы на этом этаже можно было разместить пианино, развлекательный центр, кухонный стол, диван и шкаф для посуды, и их можно было перемещать по этому полу с соответствующей защитой / ползунками.Какой у меня лучший вариант подстилки? Я хочу убедиться, что он лучше всего подходит для загруженной мебели. Я полагаю, он также должен обладать некоторыми гидроизоляционными качествами из-за кухни.

    Скотт отвечает:

    Перед тем, как начать укладку плитки, необходимо определить способность конструкции выдерживать дополнительный вес (плитки в сборе). В большинстве случаев разумным выбором будет привлечь опыт инженера-строителя или архитектора.

    Если структура адекватная, то подкладка должна быть частью его или ее рекомендации.

    Хотя это и не требуется, гидроизоляционная система — хороший выбор в любое время, когда присутствует вода.

    Кроме того, не забудьте включить компенсаторы по периметру и по всей установке, как указано в разделе справочника TCNA , EJ171.

    >> См. Зачем нужны компенсаторы при укладке плитки?

    Как подобрать высоту пола?

    Сет Диаманд спрашивает,

    Скотт, у меня проблема с высотой, я не знаю, что делать дальше.Я домовладелец, который собирается выложить плиткой около 60 кв. Футов в одном конце семейной комнаты. Помещение было переоборудовано из гаража задолго до того, как мы купили дом. Мы разорвали ковер и подушку и обнаружили фанеру с гребешком 3/4 дюйма. Я не уверен, насколько велики балки пола, но рисунок гвоздей предполагает, что центр находится чуть меньше 16 дюймов. У нас была белая дубовая древесина толщиной 3/4 дюйма, установленная прямо на черновой пол без дополнительной подкладки, только пароизоляция. Теперь мне нужно подобрать высоту пола, чтобы укладка плитки была заподлицо с полом.Я планировал добавить слой фанеры 3/8 дюйма и нанести тонкий слой непосредственно на фанеру, а затем на плитку (5/16 дюйма, 12×12 глазурованный фарфор), чтобы она была как можно ближе к высоте пола. Похоже, CBU 1/4 «будет слишком тонким. Я также собирался смазать плитку маслом и добавить страховку. Как лучше всего решить эту проблему? Заранее благодарим за помощь. Seth

    Скотт говорит:

    Как упоминалось в предыдущем вопросе, определение способности конструкции выдерживать дополнительный вес плитки в сборе имеет решающее значение.

    Специалист по проектированию должен дать конкретные рекомендации по пароизоляционной мембране и вентиляции подвесного пространства. Метод TCNA Handbook лучше всего подходит для вашей установки.

    Не забудьте включить необходимые компенсаторы, как описано в разделе EJ171 справочника Справочник .

    Подложки и кровли из бетонной черепицы

    Гэри Элснер спрашивает,

    Привет, Скотт, у меня вопрос. У меня есть дом в Неаполе, Флорида.Мне заменяют крышу из бетонной черепицы. Моему подрядчику было предложено использовать TU Plus, продукт Polyglass Q. Мой подрядчик утверждает, что у них есть обратный заказ на это, и он собирается использовать Polystick MTS, также продукт Polyglass, в качестве основы. Он утверждает, что они взаимозаменяемы и столь же хороший продукт. Вы согласны с такой оценкой? Я зашел на их веб-сайт, и они кажутся равными, но мне интересно, что вы скажете по этому поводу. Заранее спасибо Гэри Элснер

    объясняет Скотт,

    Бетонная черепица для крыши не является частью стандартов и методов, касающихся керамической или керамогранита.

    Лучше всего получить рекомендацию (в письменной форме) производителя имеющегося продукта относительно его пригодности и гарантии, прежде чем продолжить.

    ½ ”или ¼” цементная подкладочная плита под керамогранит?

    — спрашивает Грегг Мур,

    Скотт, у меня коммерческий проект в историческом здании в Вашингтоне, округ Колумбия. Существующий пол (древесина твердых пород) был удален, и была установлена ​​новая ¾-дюймовая фанера, а общая толщина чернового пола составила ”. Я рекомендую установить дополнительную цементную опорную плиту 1/2 дюйма поверх фанеры перед плиткой пола из керамогранита 12 на 24 дюйма.Это хороший метод? Архитектор рекомендует опорную плиту из цемента 1/4 дюйма. Спасибо, Грегг Мур.

    Ответ Скотта:

    Как профессионал в области дизайна, архитектор должен спроектировать инсталляционную систему, подходящую для исторического здания. Независимо от того, будет ли толщина опорной плиты ¼ «или ½», решать совместный опыт архитектора и компании-изготовителя опорной плиты.

    Чтобы быть уверенным, что все на одной странице, получите рекомендацию в письменной форме.

    Как сделать переходы с одного кафельного пола на другой?

    Спрашивает Дженни Эвасюк,

    Мы с мужем устанавливаем плитку размером 13 дюймов на 13 дюймов на 3/8 дюйма. У нас есть переход на 3/4 дюйма, и мы хотим, чтобы она оставалась непрерывной. Мы хотим сделать красивый постепенный переход шириной около 5 дюймов, сделанный из плитки, чтобы соединить две области (коридор в читальный зал). Мы подумали, что можем поддержать плитку с помощью отрезанного под углом куска фанеры. красивый переход, который не повредит босиком? Мы опасаемся, что, если разрезать плитку под углом, она станет острой.Какие-либо предложения? Спасибо за ваше время.

    Скотт говорит:

    Конусный кусок фанеры может быть трудно изготовить, и он может не обеспечивать опоры, необходимой для правильной установки.

    Если структура подходящая, лучшим выбором может быть использование заплатки для пола на цементной основе, которая обеспечивает необходимую высоту. После того, как плитка будет правильно установлена ​​и затвердеет, ее можно будет устанавливать.

    Под двумя углами, особенно в верхней точке, ослабьте обрезанную кромку с помощью шлифовального камня, чтобы устранить любые острые кромки.

    Кроме того, на этом пересечении было бы разумно заполнить один или оба этих шва герметиком C920, таким как 100% силикон или уретан.

    Почему моя плитка трескается, отслаивается, а затирка трескается и выходит?

    Тим Бриггс спрашивает,

    Построен в 2015 году. Я использовал TGI 16 дюймов по центру с наружной водонепроницаемой 5-слойной фанерой Menards 3/4 дюйма в качестве основания для пола. Прибив его через каждые 6 дюймов строительным клеем PL 400, я дал ему затвердеть почти на 6 месяцев перед укладкой плитки.Мой плиточник использовал шпатель с V-образной выемкой 1/8 дюйма, укладывая тонкий набор перед прикручиванием 1/4 дюйма Dura Rock. Затем он использовал зубчатый шпатель размером 1/4 дюйма, укладывая тонкий набор перед установкой плитки размером 12 x 24 дюйма. В течение 1 года после установки многие из моих плиток сломались, линии затирки потрескались, и многие плитки отслоились. Есть ли у вас какие-нибудь предложения для меня? Я собираюсь снять всю плитку, удалить твердую твердую оболочку и прикрутить черновой пол следующей весной и начать все сначала.

    Ответ Скотта:

    Я, наверное, звучу как зашитая пластинка, но была ли система пола спроектирована так, чтобы выдерживать вес плитки в сборе? Обозначенные вами проблемы являются результатом движения в конструкции, отсутствия деформационных швов (компенсаторов) или того и другого.

    Если конструкция не рассчитана должным образом, вам понадобится инженер-строитель для помощи в разработке плана восстановления.

    Если структура адекватна и соответствует требуемым характеристикам прогиба L / 360, пора начинать заново.

    Однако есть несколько вопросов, на которые необходимо ответить, прежде чем начинать какие-либо работы:

    • Есть ли у фанеры шпунт и канавки по краям?
    • Был ли предусмотрен необходимый зазор между листами?
    • Какова влажность фанеры перед установкой подкладки?
    • Каков уровень влажности в области под конструкцией пола? Если это считается сухой зоной, было ли покрытие строительным раствором на обратной стороне плитки не менее 80%?
    • Были или включаются ли необходимые компенсаторы?

    Вы упомянули об использовании зубчатого шпателя 1/8 дюйма для раствора под подкладной доской.Этого недостаточно, и следует следовать рекомендациям производителя.

    Желаю удачи с заменой.

    Как ответить клиенту, запрашивающему тонкий комплект с проволочной сеткой над черным полом?

    Кевин Шлоссер спрашивает,

    Я действительно нашел вашу статью информативной. Скоро у меня появится клиент, который хочет использовать тонкий набор с проволочной сеткой на черновом полу, с которого был удален ковер. Насколько мне известно, это архаичный метод.Она говорит, что это единственный способ, которым она этого хочет. Что бы вы ей сказали и каковы ваши рекомендации, чтобы обеспечить надлежащий субстрат в этой покрытой плесенью ванной комнате? Я собирался нанести грунтовку kilz и сделать опорную плиту из цемента. Большое спасибо за ответ! -Кевин

    Ответ Скотта:

    Во-первых, если плесень является частью этого сценария, кто-то должен нанять специалиста по устранению плесени и устранить проблему. Эти люди обучены и застрахованы, чтобы правильно обращаться с плесенью.

    Единственной деталью TCNA, которая включает проволочную сетку, будет F145, которая включает в себя расширенную металлическую решетку с минимальным весом 2,5 # / квадратный ярд, установленную над мембраной расщепления, и толщину слоя раствора от 3/4 дюйма до 1-1 / 2 дюйма. максимум. Помните, что это повысит уровень пола, что может быть неприемлемо при переходе.

    Иногда, когда потребитель диктует специалисту по установке способ установки, который будет использоваться в работе, лучшим вариантом будет уйти.

    Спасибо за вопросы!

    Последнее замечание: остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения затрат!

    Последнее замечание.

    К сожалению, некоторые не очень хорошо обученные или плохо информированные укладчики плитки (не механики или установщики плитки) ошибочно полагают, что все, что находится в кузове грузовика или осталось от последней работы, подходит для ремонта низких или высоких точек. . Это совершенно неверно!

    Растворы с тонким набором или даже недавно назначенные растворы для крупной и тяжелой плитки (LHT) не предназначены для ремонта этих неровностей поверхности.

    Потребители должны с осторожностью относиться к подрядчикам, которые говорят, что продукты для подкладки не нужны, и увеличивают излишние затраты на проект.

    >> См. Хотите нанять установщика плитки? Вот ваша дорожная карта.

    Остерегайтесь этого… Это рецепт неудачи с самого начала. Самая дешевая цена за работу может оказаться самой дорогой в долгосрочной перспективе.

    Спасибо за чтение.

    Скотт

    Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 6 июня 2017 г. и была обновлена.

    Различные типы проволоки (реек), используемые в обрешетке из штукатурки

    В наши дни в процессе обточки штукатурки используется широкий спектр различных проволок, поэтому я хотел написать этот пост, чтобы обсудить некоторые из различных видов проволоки. доступны и для чего они используются.

    Определенные типы проволоки лучше подходят для разных целей, и знание того, какой тип планки использовать, значительно облегчит эту работу.

    Проволока калибра 17 (трехслойная штукатурная проволока):

    Эта конкретная проволока обычно используется в трехслойной штукатурной системе и представляет собой довольно прочный вид проволоки.

    Он покрыт мехом, что означает, что он немного выступает от стены (примерно на четверть дюйма или около того), так что штукатурная смесь может «заткнуться» за ней. Вы действительно хотите, чтобы проволока находилась посередине основного покрытия для наилучшего монтажа.

    Два разных изображения показывают, что используется провод одного и того же калибра, но на верхнем рисунке используется провод с квадратным рисунком, а на нижнем — с более распространенным узором в виде сот.

    Оба будут работать нормально и приемлемы для трехслойной штукатурной системы, просто в зависимости от личных предпочтений.

    hometips.com

    Чтобы получить изделие с мехом, проволока обжимается машиной, поэтому, когда ее раскатывают вдоль стены, она немного отходит от нее, примерно на 1/4 дюйма.

    При установке провода убедитесь, что эти «загибы» направлены внутрь, так что между стеной и большей частью провода есть зазор.

    Провод может быть без оплетки, но вряд ли используется, потому что вместо этого вам придется использовать опушенные гвозди, и большинство кодексов в любом случае требуют использования опушенной проволоки.

    Проволока обычно оцинкована, чтобы предотвратить коррозию проволоки с годами.

    Отверстия в проволоке находятся на расстоянии примерно 1 1/2 дюйма (в зависимости от производителя), что на самом деле не имеет значения, но является еще одним определяющим фактором для трехслойной штукатурной проволоки.

    • Типичные размеры проволоки: Этот тип проволоки поставляется в рулоне и имеет размеры примерно 36 дюймов в высоту на 150 футов в длину, то есть примерно 450 квадратных футов проволоки.
    • Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 45 до 60 долларов за рулон, что составляет прибл.0,10 — 0,13 доллара за кв. Фут.
    • Для чего он используется: Трехслойная штукатурка и кладка
    • Где взять: Вы можете найти это у любого поставщика штукатурки, это самый распространенный тип проволоки. Я также видел его во многих магазинах Home Depot, в которых был, что делает его более удобным для большинства людей.


    Проволока калибра 20 (однослойная штукатурная проволока):

    Эта проволока такая же, как калибр 17, но немного тоньше и тоньше.Он используется в однослойной штукатурке и имеет меньшие отверстия, чем проволока 17-го калибра, и даже близко не такой прочный.

    На самом деле есть только один стиль, напоминающий по внешнему виду и толщине традиционную сетку. На самом деле это единственный тип проволоки, который используется для однослойной штукатурки, и проволока также сделана специально для нее, так что имейте это в виду.

    Проволока с одним покрытием также имеет меньшее расстояние между отверстиями, которое составляет примерно 1 дюйм, по сравнению с расстоянием в 1 1/2 дюйма, которое имеет трехслойная проволока.


    Рейка с высокими ребрами жесткости (используется на потолках):

    Проволочная рейка этого типа предназначена для потолков и перекрытий. Конструкция сделана так, чтобы штукатурка удерживалась на месте, минимизируя при этом количество выпадений.

    В чем-то он напоминает просечно-вытяжную металлическую планку, но является более жестким из-за канавок, проходящих по всей длине проволоки.

    На рисунке справа подробно показаны выступы, и вот как он устанавливается на потолке острием вверх.

    Рейка с высокими ребрами жесткости используется только для потолков и ни для чего другого. Это просто исходя из моего опыта, я не говорю, что его нельзя использовать на стене, это просто невозможно, и я даже не уверен, что строительные нормы и правила позволят использовать его на стене.

    Довольно сложно резать ножницами по олову, я обычно использую небольшой 4-дюймовый шлифовальный станок с металлическим отрезным кругом, чтобы он работал немного быстрее.

    • Типичные размеры: Высота Ребристая планка поставляется в виде листов размером около 27 дюймов на 8 футов и представляет собой листы, а не рулоны.Вы получите примерно 16 квадратных футов покрытия на лист после перекрытия краев.
    • Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 4 до 10 долларов за лист, что составляет прибл. 0,25 — 0,62 доллара за кв. Фут.
    • Для чего: Только потолки.
    • Где я могу это получить: Это скорее специальный предмет, и его обычно можно найти на складе штукатурки.Я не видел его так часто в любом более крупном магазине товаров для дома, поэтому я не мог сказать, есть ли он у них или нет.


    Расширенная металлическая планка:

    Эта конкретная планка имеет гораздо меньший узор на самой проволоке. Он позволяет цементу очень хорошо сцепляться с ним и обычно используется для исправлений, переходов и неровных поверхностей.

    Вы можете использовать его для всего вашего проекта, если ваше строительное цех. позволит это, но это дороже, чем традиционный провод, и большинство людей не будут использовать его по этой причине.Он также отлично подходит для проектов облицовки камнем!

    Большинство листов, которые вы найдете, не будут предварительно покрыты мехом, поэтому они не будут соответствовать коду, но вы можете покрыть их мехом (как показано на изображении справа), что обычно является предметом особого заказа.

    Они бывают трех разных весов, и они измеряются по весу (не уверен в метрике) экрана на квадратный ярд. Это: 1,75, 2,5 и 3,5, (2,5) являются одними из наиболее распространенных весов, используемых в промышленности.

    Штукатурная проволока в мягкой обложке (открытая шпилька):

    К этому типу проволоки уже прикреплена бумага, и она в основном используется для открытых шпилек.Нить проволоки проходит по длине бумаги и проволоки и переплетается между собой, соединяя их вместе.

    Он имеет нижний и верхний края, которые предназначены для установки друг на друга и одновременно перекрывают бумагу и проволоку.

    Я обычно наношу на стену два слоя строительной бумаги на 60 минут, прежде чем использовать эту проволоку, потому что они имеют тенденцию протекать намного легче.

    Отсутствие сдвига на стене означает, что для бумаги и проволоки практически нет подложки, поэтому установка немного сложнее и занимает немного больше времени.

    • Типичные размеры, в которых она поставляется: Эта проволока может поставляться в рулоне толщиной прибл. 36 дюймов в ширину на 100 футов в длину и могут поставляться в листах размером 28 на 104 дюйма (или 96 дюймов).
    • Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 60 до 85 долларов за рулон, что составляет прибл. 0,20 — 0,28 доллара за кв. Фут. или около 10 долларов за лист (0,55 доллара за квадратный фут).
    • Для чего он используется: Только для открытых шипов
    • Где его найти: Вы можете найти его в магазине штукатурных изделий или иногда в более крупном магазине коробок.

    Один вид проволоки в мягкой обложке

    Другой вид проволоки в мягкой обложке


    Стекловолоконная проволока (сетка) для штукатурки:

    Существует еще одна альтернатива металлу — сетка из стекловолокна (паутинка). ) с полосами обшивки вдоль задней части, что соответствует требованиям кода и может использоваться вместо него. Его легче разрезать и он легкий, что делает его более удобным в использовании.

    Это сложно найти и намного дороже традиционной металлической планки.Я смог найти его только на Amazon и нигде больше, даже мой местный поставщик штукатурки не может получить ничего из этого!

    Вы можете разрезать его обычными ножницами или универсальным ножом, и он прикрепляется так же, как и традиционная металлическая планка, либо скрепляется скобами, либо прибивается (одобренные крепежные детали) к гальванизированным материалам или материалам, указанным в коде.

    Ниже приведено небольшое видео, в котором показано, как работает весь процесс, и чего можно ожидать, если вы решите пойти по этому пути.

    В видеороликах рассказывается о процессе обточки и царапания для проекта облицовки камнем, но есть достоверная информация, которая применима и к лепнине.


    Деревянная планка (более старая и менее распространенная):

    Деревянные «планки», которые устанавливаются горизонтально, также довольно часто используются в планках. Обычно мы не используем деревянную обрешетку так часто, потому что ее установка требует больше усилий и дороже по сравнению с современными материалами и технологиями.

    На снимке изображен интерьер дома, в котором использовались деревянные доски, в которые «втыкается» штукатурка, но деревянную планку можно найти и снаружи дома.

    О деревянной планке особо нечего сказать, это довольно простой и не требующий пояснений процесс.

    Часто задаваемые вопросы о металлической планке:

    Образцы гвоздей для проволоки: По сути, почти все типы проволоки забиваются одинаково, в зависимости от местных строительных норм и технических требований. Большинство проволоки требует, чтобы вы прибивали ее гвоздями с интервалом «6–12 дюймов».

    Это означает, что гвозди и / или скобы по краям окон, углам стен, нижней и верхней части стен потребуют крепежа через каждые 6 дюймов и гвоздей через каждые 12 дюймов на самих стойках (по вертикали).

    Что такое проволока с опушкой: Обшивка — это простая ямка, которая удерживает проволоку от стены (равномерно) примерно на четверть дюйма. Эти ямки стратегически размещены на проводе, чтобы равномерно удерживать провод от стены.

    На рисунке справа очень подробно показана обшивка из проволоки (трехслойная штукатурка). Обратите внимание на скобу, удерживающую провод на месте, касающуюся стены, а остальная часть провода имеет зазор.

    treeisland.com

    Что такое K-планка: K-планка — это действительно марка проволоки, производимая компанией Tree Island, но она стала более «общим термином», используемым для обозначения проволоки, особенно проволоки квадратной формы, которая встречается на большинстве коммерческие штукатурные работы (как показано на первом рисунке трехслойной штукатурной проволоки).

    Но они делают проволоку почти для всех типов штукатурки.

    Как лучше всего резать металлическую планку: Обычно с этой задачей справятся хорошие ножницы для жести, либо меньшие, либо большие, доступные почти повсюду. Я использую небольшой шлифовальный станок с металлическим режущим лезвием, чтобы разрезать планку с высокими ребрами жесткости, потому что это чище и намного быстрее, чем при использовании любого типа ножниц для резки металла, из-за «ребер» в проволоке.

    Насколько я должен перекрывать провод: Это зависит от типа провода, в частности, от размера отверстий в проводе.Чем больше отверстия, тем больше будет перекрытия. Проволока, в которой используются меньшие и более узкие отверстия, требует меньшего перекрытия.

    «Промышленный стандарт» — это 6-дюймовое перекрытие для стандартной проволоки (трехслойная и однослойная оштукатуренная проволока), а остальные провода будут иметь примерно 3-дюймовое перекрытие, но сначала уточните у производителя и местные строительные нормы и правила.

    Это МИНИМАЛЬНЫЕ требования, поэтому больше — это нормально, но не пытайтесь сэкономить на проводе, используя меньшее перекрытие, провод дешевле по сравнению с проблемами, которые могут возникнуть позже из-за меньшего, чем рекомендованное, расстояния перекрытия проводов.

    Я что-нибудь забыл? Если да, дайте мне знать в комментариях ниже, если у вас возникнут какие-либо вопросы или комментарии. Спасибо!

    Как использовать токарный станок по дереву (для начинающих)

    На токарном станке можно выполнять множество различных проектов. Новичкам может быть сложно понять, как пользоваться токарным станком, поэтому мы составили это руководство для вас. Итак, как использовать токарный станок по дереву?

    В этой статье мы более подробно рассказываем о деталях, но если у вас нет времени, чтобы прочитать всю статью, мы сделали краткий обзор ниже, чтобы вы могли бегло просмотреть, как использовать токарный станок по дереву.

    • Определите основные компоненты токарного станка по дереву, двигатель, головку и заднюю бабку, варианты с регулируемой скоростью и упор для инструмента
    • Настройка важна, убедитесь, что ваши лезвия острые и правильного состава, я предлагаю использовать высокую -скоростная сталь
    • Поместите лезвия / насадки на опору для инструментов под углом 90 ° и от себя, чтобы избежать разлетающихся деревянных стружек
    • Для создания цилиндрической детали из вашего инвентаря, равномерно брейте
    • Всегда держите незакрепленные или болтающиеся предметы подальше от токарного станка, так как это может привести к серьезным травмам в случае их застревания

    Чтобы использовать токарный станок по дереву, вам нужно переместить заднюю бабку через маховик так, чтобы он находился над шпинделем передней бабки.Вам нужно будет поместить насадку на опору для инструмента, включить станок и начать токарную обработку древесины.

    Основные компоненты токарного станка по дереву

    Если вы новичок в токарной обработке, часто бывает сложно определить отличия вашего токарного станка по дереву.

    Чтобы вы понимали, как каждая деталь взаимодействует друг с другом, ниже мы определили основные компоненты токарного станка по дереву, чтобы у вас было более четкое представление о том, как его использовать.

    Двигатель

    Токарный станок питается от розетки, проходящей через двигатель.Без двигателя ваш токарный станок по дереву не имеет мощности, поэтому это важный компонент для этого станка.

    Токарные станки по дереву бывают разных размеров, и все зависит от того, как они используются. Чаще всего встречаются токарные станки по дереву с мощностью от до 2 л.с.

    Двигатель на токарном станке по дереву расположен слева от токарного станка, и эта область известна как «передняя бабка» токарного станка.
    Его можно найти либо внутри передней бабки, либо под передней бабкой — это зависит от модели приобретенного вами токарного станка по дереву.

    Не совсем уверен, что такое передняя бабка? Продолжайте читать — мы скоро рассмотрим детали этого компонента.

    Управление мощностью и скоростью

    Мы установили, что токарный станок по дереву — это мощный инструмент, который можно иметь в вашей мастерской, но он бесполезен, если вы не можете использовать его должным образом.

    Чтобы эффективно использовать токарный станок по дереву и снизить его производительность, вам необходимо использовать разные скорости.

    Большинство токарных станков по дереву имеют опции для управления скоростью, которые представлены ременным шкивом, электрическим и механическим механизмом.Электрические и механические механизмы имеют функцию переменной скорости, что позволяет пользователям определять скорость в зависимости от выбранного приложения.

    Эти скорости через любые три из этих компонентов управления скоростью могут варьироваться от 500 до 3000 об / мин. Почему эта функция так важна в токарном станке по дереву?

    Все просто — дерево, которое вы режете, и размер приложения. Как показывает практика, более мелкие детали требуют более высоких оборотов в минуту, чтобы контролировать резку более эффективно.

    Передняя бабка и задняя бабка

    Передняя бабка находится слева от токарного станка по дереву. В нем осуществляется преобразование мощности двигателя в выбранную скорость шпинделя. Шпиндель обеспечивает движение вашей детали, позволяя ей вращаться.

    Помимо передней бабки, токарный станок по дереву поддерживает заднюю бабку, расположенную справа от агрегата, однако ее можно отрегулировать в выбранное положение для удобства вашего проекта.

    Задняя бабка позволяет шпинделю токарного станка оставаться в центральном положении, а также обеспечивает равномерное вращение шпинделя.Поскольку заднюю бабку можно отрегулировать по направляющим токарного станка, токарные станки по дереву добавили универсальности для работы с проектами любого размера, при необходимости фиксируя заднюю бабку на месте.

    Держатель инструмента

    Опоры для инструмента считаются одной из самых важных характеристик токарного станка, и это основано исключительно на двух вещах; безопасность и удобство. Токарный станок по дереву может быть опасным инструментом, и вы же не хотите быть еще одной статистикой, не так ли?

    Чтобы убедиться, что это не так, подставка для инструмента позволяет токарщикам по дереву размещать свои резцы на подставке, чтобы эффективно проделывать пропилы в древесине.Некоторые токарные станки по дереву содержат четырехпозиционную подставку для инструмента, что означает, что переключение между инструментами осуществляется легко, а вы тем временем защищаете свои пальцы.

    Кроме этого, упоры для инструментов регулируются, поэтому вы можете переместить их в положение, которое лучше всего подходит для данной породы дерева, а также для области применения, над которой вы работаете.

    Токарный станок по дереву: как его использовать?

    Вы чувствуете себя более комфортно, указывая на компоненты токарного станка по дереву теперь, когда мы рассмотрели основные особенности?

    Надеюсь, что да — так что теперь мы сможем взглянуть на использование токарного станка по дереву — что является приятной частью.

    Чтобы упростить понимание, я разделил с помощью токарного станка по дереву на две части: настройку и использование токарного станка.

    Начнем с настройки вашего токарного станка и детали, над которой вы работаете.

    Настройка

    В качестве примера будем точить дерево. Это наиболее распространенное использование токарных станков по дереву и отличный способ начать.

    Прежде чем вы начнете, во время настройки важно, чтобы ваш токарный станок был полностью выключен, так как вы не хотите, чтобы произошли несчастные случаи.

    Вам нужно будет организовать инструменты, которые вы используете во время настройки, и использовать позиционную фиксацию упора для инструментов.

    Почему так важно настраивать инструменты? Что ж, вам нужно выбрать правильную насадку, так как неправильный выбор может привести к повреждению вашей детали. Перед использованием убедитесь, что ваши насадки для инструментов острые, так как тупые насадки также могут вызвать повреждение и вылететь из токарного станка, если они не закреплены достаточно плотно.

    Для лезвий рекомендуется быстрорежущая сталь, так как лезвия, изготовленные из таких материалов, как углеродистая сталь, затупляются за очень короткое время, что причиняет вам огромное неудобство при повороте.

    Лучше всего резать древесину под углом 90 °, но он меняется по мере того, как вы приобретаете новые навыки и вам нужно резать под другим углом, в зависимости от заявки и проекта.

    Использование токарного станка

    Теперь, когда настройка завершена, вы должны читать, чтобы начать вращение.

    В разделе «Настройка» я сказал, что угол в 90 ° идеально подходит для поворота, поэтому для оптимальной производительности вам необходимо сохранить его под этим углом. Вам нужно будет использовать колесо задней бабки, чтобы переместить заднюю бабку в нужное положение. Вам интересно, что это за позиция?

    Приклад, с которым вы работаете, должен находиться над шпинделем передней бабки и внутри центра шпоры. Когда вы поворачиваете колесо задней бабки, это позиционируется за вас.

    Еще один важный шаг после этого — убедиться, что у вас мало запасов. Вы не хотите, чтобы он улетел и ударил вас — это определенно нанесет серьезный ущерб вам.

    Опора инструмента на токарном станке по дереву должна находиться на одной линии с ложей, с удобным расстоянием между самой фрезой и ложей, с хорошей направляющей на ”.

    Затем вам нужно включить токарный станок по дереву. Для этого примера лучше выбрать самую низкую возможную скорость.

    В будущем, когда вы будете поворачивать, выбранная вами скорость будет точно соответствовать типу древесины, которую вы пилите. Если вы не уверены, в Интернете есть множество руководств, которые помогают в виде диаграмм, и некоторые модели токарных станков также поставляются с этими руководствами.

    Первое, что вы заметите, — это сопротивление, оказываемое на вас, когда резец входит в дерево. Это создает разрезы, поэтому не откладывайте это, когда это произойдет.

    Биты вашего деревянного ложа теперь должны отваливаться, и теперь вы видите свой токарный станок в лучшем виде.Вбивая лезвие в ложу, важно охватить все направления, особенно если вам нужна идеально цилиндрическая деталь.

    Вот как вы пользуетесь токарным станком по дереву — не так уж сложно, если его так поставить, не так ли?

    Инструменты, которые вы используете, будут отличаться от задачи к задаче, поэтому важно практиковаться с запасным инвентарем, чтобы вы могли получить от своей машины высочайшее качество.

    Последние мысли

    Теперь у вас должно быть твердое представление о компонентах токарного станка по дереву и о том, как его эффективно использовать.

    Эти станки — фантастические инструменты, которые десятилетиями помогали деревообработчикам и любителям, и приятно видеть, что вы тоже смотрите в начало этого пути.

    Если у вас еще нет токарного станка по дереву — не беспокойтесь, у нас есть несколько полезных руководств, которые подходят для всех бюджетных диапазонов.

    Что вы думаете об этой статье? Как вы думаете, сможете ли вы использовать токарный станок по дереву, чтобы начать свои проекты после прочтения?

    Ответ должен быть утвердительным, и я очень рад видеть, что вы можете создать.

    Дайте мне знать, что вы думаете о создании, в комментариях ниже, а также не забудьте поделиться некоторыми советами с нашими читателями, если вы опытный токарь.

    Часто задаваемые вопросы

    Какое защитное снаряжение мне следует использовать?

    Самое главное, необходимы защитные очки, так как они предотвращают попадание летящих кусков дерева в глаза. Рассмотрите возможность использования маски для лица, так как опилки могут быть опасны при вдыхании, а токарные станки по дереву создают очень большое количество пыли при токарной обработке.

    Держите свободную одежду, волосы и украшения в недоступном для этого месте и прячьте, так как незакрепленные и свисающие предметы или волосы могут попасть в машину.

    6 простых шагов для создания бордюра для душа

    Хороший бордюр для душа удерживает воду в зоне душа, предотвращая попадание влаги на пол в ванной комнате. Отличный и качественно сделанный бордюр для душа делает все это и полностью водонепроницаем. Это означает, что он не впитывает воду через утечки, что позволяет ему прослужить дольше

    Как и следовало ожидать, разные люди строят бордюры для душа по-разному.Некоторые из этих методов работают нормально, но в этом руководстве я сосредоточусь на долговечности.

    Я покажу вам все, что нужно, чтобы построить бордюр для душа, который может прослужить десятилетия без повреждений от воды. Попутно я расскажу о других методах и о том, почему я предпочитаю строить их определенным образом. Вот 6 шагов, чтобы построить бордюр для душа:

    Шаг 1. Формируйте душевой бордюр

    Тип пола, над которым вы работаете, определяет материал, который вам понадобится для бордюра.Если вы работаете с деревянным полом, я рекомендую сложить примерно два или три дерева 2 x 4 друг на друга, чтобы создать бордюр.

    Они широко используются, и вы можете найти их в любом Home Depot рядом с вами. Просто отрежьте по длине вход в душевую кабину и прикрутите их к полу друг над другом.

    Это так же легко и с бетонным полом: сложите примерно два или три бетонных кирпича нужной формы. Вы можете прикрепить их к полу и вместе с обычным тоником. Убедитесь, что высота вашего бордюра не мешает вашей душевой двери.

    Советы профессионалов:
    • Не используйте пиломатериал для бетонного пола, так как он со временем впитает воду и разбухнет.
    • Обратите внимание на высоту бордюра; слишком высоко, и дети (даже взрослые) могут споткнуться.
    • Я не рекомендую обработанную древесину, потому что она содержит много влаги и впоследствии может дать усадку. Помните, что цель — прочный бордюр для душа.
    • По возможности используйте нержавеющие винты.

    Шаг 2: Укладка лайнера

    Для защиты деревянного бордюра от любого контакта с водой вам понадобится гибкая и водонепроницаемая подкладка для посуды.Если вы уже сделали уклон пола душа, можно приступать к укладке лайнера.

    Распределите лайнер на полу в ванной так, чтобы он равномерно доходил до стен внутри ванной. Он должен быть высотой около семи или восьми дюймов, и в конечном итоге он будет закрыт стеновыми панелями.

    Подкладка должна полностью закрывать бордюр и доходить до пола в ванной. Будьте особенно осторожны, чтобы не перфорировать лайнер, чтобы предотвратить утечки в будущем.

    Снимите верхнюю половину сливного фланца, который болтами крепится к нижней части, и замените болты перед укладкой вкладыша.

    Советы профессионалов:
    • Сделайте соответствующие мерки перед покупкой лайнера. Купите немного больше, чтобы быть в безопасности.
    • Если лайнер слишком прочный для укладки, попробуйте нагреть его. Один только солнечный свет может облегчить работу.

    Шаг 3. Вырежьте сливное отверстие

    Порезы на душевой лейке необратимы, и если вы сделаете неправильный разрез, вам нужно будет купить новую лайнер, чтобы обеспечить водонепроницаемость. Тем не менее, чтобы делать надрезы, вам понадобятся твердые руки и острый универсальный нож для высокой точности.

    Пощупайте слив для душа и проделайте ножом отверстие прямо в центре. По спирали вырежьте вкладыш, пока круглое отверстие не достигнет четырех болтов нижней части сливного фланца.

    Откручиваем четыре болта от слива. Вам нужно будет сделать водосток водостоком, чтобы вода не просачивалась под лайнер. Для этого просто добавьте кольцо силикона под лайнер и на нижнюю часть фланца. Не заливайте силикон в отверстия для болтов.

    Руками в перчатках прижмите прокладку поддона к силиконовому кольцу до полного контакта. Установите верхнюю часть сливного фланца на вкладыш и осторожно ввинтите.

    Профессиональный совет:
    • Сливные фланцы изготовлены из пластика, поэтому не затягивайте их слишком сильно, иначе они могут треснуть.

    Шаг 4: Установите лайнер

    Установите лайнер в углы пола душа и бордюра. Поднимите края к стене и закрепите скотчем.Вы также можете прибить лайнер вместо того, чтобы заклеивать его.

    Тем не менее, убедитесь, что ваш ноготь находится как можно ближе к краю вкладыша. В двух (или более) углах, противоположных бордюру, сложите вкладыш на себя; не вырезать.

    По краям бордюра разрежьте облицовку вертикально там, где бордюр встречается со стеной. Положите подкладку на бордюр, но убедитесь, что она полностью закрывает ее.

    В противном случае вода может просочиться на бордюр через углы. Чтобы еще больше предотвратить протечку там, где стена соприкасается с бордюром, используйте клей для поддонов, чтобы закрепить подкладку на стене.

    Я также использую специальные накладки на углы (углы плотины), чтобы идеально закрыть внутренние углы, особенно там, где вертикальный разрез не идеален. Они заранее сформированы в виде углов, поэтому я просто приклеиваю их на лайнер.

    Однако у вас есть только одна попытка склеить их правильно, потому что клей прилипает быстро, поэтому склеивайте их осторожно.

    Советы профессионалов:
    • Используйте соответствующий клей для лайнеров, другие типы клея не подойдут.
    • Используйте 2 x 4, чтобы прижать лайнер к бордюру изнутри и снаружи, чтобы избежать образования воздушных карманов.
    • Используйте винты, чтобы удерживать облицовку на месте снаружи бордюра. Не прокалывайте лайнер изнутри или сверху.

    Шаг 5: Накройте планкой

    Некоторые люди предпочитают прибивать деревянные доски вокруг бордюра изнутри, сверху и снаружи, а затем покрывать гвозди и промежутки с помощью RedGuard.

    Лично я не верю в прокалывание лайнера по какой-либо причине, этот метод работает нормально, но мой дает мне полную уверенность в отсутствии утечек в течение длительного периода времени.

    Мы будем покрывать бордюр металлической обрешеткой, чтобы можно было добавить слой цементного раствора (грязи), чтобы покрыть его красивым слоем. Отрежьте планку такой длины, которая должна покрыть бордюр минус один дюйм.

    Причина, по которой вы режете на один дюйм меньше, заключается в том, что планка не слишком плотно прилегает к вкладышу и не протыкает его. Вы можете приобрести планку на Amazon или в магазине рядом с вами.

    Накиньте планку на бордюр и согните ее. Если вы использовали бордюрный бордюр размером 2 x 4, то для получения идеального изгиба лучше всего поместить бордюр 2 x 4 внутрь планки и согнуть его вокруг планки.

    Вы можете удерживать планку на месте, прибив ее с внешней стороны бордюра. Если у вас бетонный бордюр, вам не нужно прибивать рейку, она должна оставаться на месте.

    Советы профессионалов:
    • Заклейте края планки лентой, чтобы она не пробила лайнер.
    • Наденьте перчатки, края планки могут порезаться.
    • Вы можете наложить до трех кусков планки друг на друга, чтобы сделать ее более жесткой.

    Шаг 6: Грязь

    Затем нанесите раствор вокруг рейки, чтобы получить основу, на которую можно нанести отделочный материал.

    Вы можете купить в магазинах готовые формы для приготовления раствора, добавить немного воды, и все готово. Как вариант, вы можете приготовить собственный раствор. Для создания собственного раствора:

    • Смешайте 4 части песка, 1 часть портландцемента и 1 часть кладочной извести.
    • Добавьте немного воды.
    • Тщательно перемешайте, пока он не станет кремообразным, а не жидким, как обычный бетон.
    • Дайте ему постоять от шести до 10 минут перед повторным смешиванием.

    Нанесите раствор на бордюр высотой около дюйма.Поместите на него линейку и надавите вниз, чтобы создать всасывание.

    Нанесите строительный раствор толщиной не менее дюйма на внешнюю сторону бордюра, пока прямая кромка находится на бордюре. Используйте линейку, чтобы ваши измерения оставались постоянными.

    Осторожно вдавите раствор, чтобы он оставался на месте во время нанесения. Удалите излишки грязи с помощью плоского шпателя.

    Будьте осторожны, чтобы не оторвать раствор при снятии плоского шпателя. Соскоблив снаружи, переместите линейку на другую сторону и нанесите раствор той же толщины.Когда внутренняя заделка будет завершена, сделайте перерыв и оставьте раствор примерно на час, чтобы он затвердел.

    Когда вы вернетесь с перерыва, возьмите плоский шпатель и используйте его для точной настройки вашей работы. Осторожно снимите линейку с бордюра.

    Отрегулируйте верх бордюра до такой высоты, которая соответствует высоте вашей душевой двери, если таковая имеется. Вы также можете немного наклонить верхнюю часть в сторону душевой, чтобы вода могла стекать обратно. Для этого потребуется дополнительная ловкость, но вы можете добиться этого с помощью плоского шпателя.

    Убедитесь, что внешняя и внутренняя стороны бордюра параллельны друг другу. Вы можете использовать уровень, чтобы убедиться, что все углы подобраны правильно. Сначала выложите плиткой стороны, а затем примерно через 30 минут верх бордюра.

    Советы профессионалов:
    • Порошковая известь может обжечься, обращайтесь с ней осторожно.
    • Добавьте немного воды на плоский шпатель и линейку, чтобы грязь не прилипала к ним.

    Заключение

    Построить бордюр для душа правильно не так сложно, как вы думаете.Если вы будете следовать этому руководству, у вас не должно возникнуть серьезных трудностей, особенно если вы используете правильные инструменты.

    Оставьте мне комментарий ниже, если я был полезен или у вас есть какие-либо вопросы, которые вы хотите мне задать.

    Обрешетка и штукатурка стен и потолков

    Бетон

    Двухгодичная очистка и удаление пятен с деревянных конструкций
    Код процедуры: 640002S

    Заполнение отверстий в деревянной облицовке шпоном
    Код процедуры: 640002S

    Ремонт трещин и отверстий в деревянных изделиях
    Код процедуры: 640016S

    Периодическое обслуживание деревянных панелей из шпона
    Код процедуры: 640001S

    Удаление шеллака с деревянных деталей и повторная окраска
    Код процедуры: 640012S

    Ремонт деревянных конструкций, поврежденных водой
    Код процедуры: 640011S

    Замена изношенных деревянных конструкций
    Код процедуры: 640015S

    Окрашивание и лакирование изделий из дерева
    Код процедуры: 640014S

    Обработка пятен бронзы и меди на бетоне
    Код процедуры: 371044S

    Запечатывание составных пятен от бетона
    Код процедуры: 371009S

    Обработка пятен компаундом от бетона
    Код процедуры: 371014S

    Пятна чернил для удаления пятен с бетона
    Код процедуры: 371024S

    Удаление пятен йода с бетона
    Код процедуры: 371025S

    Обработка пятен ржавчины на железе с бетона
    Код процедуры: 371026S

    Обработка пятен льняного, соевого и тунгового масла с бетона
    Код процедуры: 371030S

    Удаление пятен смазки и нефтяного масла с бетона
    Код процедуры: 371031S

    Обработка пятен пота от бетона
    Код процедуры: 371033S

    Укладка фанеры или пятен герметика от бетона
    Код процедуры: 371034S

    Удаление пятен мочи с бетона
    Код процедуры: 371038S

    Нанесение пятен от конфет и кондитерских изделий на бетон
    Код процедуры: 371008S

    Удаление пятен асфальта с бетона
    Код процедуры: 371005S

    Удаление пятен от напитков с бетона
    Код процедуры: 371006S

    Удаление пятен крови с бетона
    Код процедуры: 371007S

    Удаление жевательной резинки с бетона
    Код процедуры: 371010S

    Удаление пятен угольной смолы с бетона
    Код процедуры: 371012S

    Удаление пятен креозота с бетона
    Код процедуры: 371013S

    Удаление высолов с бетона
    Код процедуры: 371016S

    Удаление отделки и отверждение обесцвечивания бетона
    Код процедуры: 371018S

    Удаление пятен от огня, дыма, копоти, смолы и древесной смолы с бетона
    Код процедуры: 371019S

    Удаление жирных пятен с бетона
    Код процедуры: 371001S

    Удаление пятен от гипсовой штукатурки с бетона
    Код процедуры: 371022S

    Удаление пятен плесени с бетона
    Код процедуры: 371028S

    Удаление пятен мха с бетона
    Код процедуры: 371029S

    Удаление старого эластичного клея для пола с бетона
    Код процедуры: 371003S

    Удаление поверхностной грязи с бетона
    Код процедуры: 371015S

    Удаление пятен табака с бетона
    Код процедуры: 371037S

    Удаление пятен от древесины с бетона
    Код процедуры: 371042S

    Стандартная последовательность испытаний для удаления неизвестных пятен с бетона
    Код процедуры: 371003G

    Удаление пыли с бетонных полов
    Код процедуры: 371002S

    Исправление отложений для бетонной кладки
    Код процедуры: 373202S

    Ямочный ремонт сколотого бетона
    Код процедуры: 373204S

    Удаление и замена изношенного бетонного покрытия
    Код процедуры: 373203S

    Ремонт трещин в бетоне путем введения эпоксидной смолы
    Код процедуры: 373201S

    Типы трещин в бетоне и типичные причины
    Код процедуры: 373202G

    Избранные материалы по восстановлению и очистке бетона
    Код процедуры: 370001R

    Обработка восходящей влаги путем введения химической гидроизоляции
    Код процедуры: 715001S

    Очистка исторического стекла
    Код процедуры: 880002S

    Замена разбитого стекла в деревянных и металлических окнах
    Код процедуры: 880001S

    Очистка дверной фурнитуры
    Код процедуры: 870002S

    Установка гидроизоляционного камня для защиты стыков кладки
    Код процедуры: 765601S

    Установка уплотнителя на металлических окнах с двойным подвесом
    Код процедуры: 850001S

    Ремонт листового металла
    Код процедуры: 762004S

    Рекомендации по установке крыши из листового металла со стоячим швом
    Код процедуры: 761001S

    Установка кровли из листового металла Terne
    Код процедуры: 761007S

    Ремонт отдельного рулонного шва обрешетки на кровле из листового металла
    Код процедуры: 761010S

    Ремонт отдельного стоячего шва на медной крыше
    Код процедуры: 761011S

    Восстановление кровли с использованием шиферной черепицы
    Код процедуры: 731503S

    Три метода предотвращения образования обледенения на крышах из шиферной черепицы
    Код процедуры: 731504S

    Крепление внешней деревянной балюстрады
    Код процедуры: 643001S

    Герметизация дырявых деревянных окон с двойным подвесом
    Код процедуры: 861101S

    Ремонт царапин, вмятин и вмятин на деревянных орнаментах стен
    Код процедуры: 644004S

    Замена поврежденных или отсутствующих частей деревянного карниза
    Код процедуры: 644002S

    Двери и окна

    Восстановление врезной петли
    Код процедуры: 871201S

    Устранение скрипа и шлифовки петель
    Код процедуры: 871202S

    Ремонт латунной фурнитуры для окон и дверей
    Код процедуры: 871004S

    Ремонт микротрещин в пигментированных панелях структурного стекла
    Код процедуры: 881001S

    Ремонт отверстий и больших трещин в пигментированных панелях структурного стекла
    Код процедуры: 881003S

    Замена поврежденных пигментированных панелей структурного стекла
    Код процедуры: 881002S

    Избранные материалы по остеклению
    Код процедуры: 880001R

    Временная заделка сколов и трещин в оконном остеклении
    Код процедуры: 880002S

    Обработка конденсата на историческом стекле и штормовых створках
    Код процедуры: 880001S

    Копирование бронзового оборудования
    Код процедуры: 870001S

    Выбранное чтение на оборудовании
    Код процедуры: 870001R

    Ремонт существующего свинцового стекла
    Код процедуры: 882201S

    Замена разбитого, отсутствующего или неоригинального стекла на новые панели из свинцового стекла
    Код процедуры: 882202S

    Зачистка и перекраска металлических дверей
    Код процедуры: 810001S

    Нанесение позолоченной надписи на внутренние деревянные двери
    Код процедуры: 501027S

    Очистка и покраска стальных окон
    Код процедуры: 850002S

    Выбранное чтение на металлических окнах
    Код процедуры: 850001R

    Зачистка и перекраска наружных оцинкованных металлических окон
    Код процедуры: 850003S

    Установка бронзовых вращающихся дверей
    Код процедуры: 847001S

    Ремонт и замена поврежденного оконного экрана
    Код процедуры: 866001S

    Перекраска стальных окон
    Код процедуры: 851001S

    Выбранное чтение в Storm Windows
    Код процедуры: 867001R

    Ремонт двойных грузов для оконных створок и шнуров / цепей
    Код процедуры: 876001S

    Избранные надписи на деревянных дверях
    Код процедуры: 820001R

    Ремонт переплетной двери
    Код процедуры: 821001S

    Ремонт изгибов или неровностей деревянной дверной рамы
    Код процедуры: 821002S

    Устранение перекручивания или заклинивания дверок карманов
    Код процедуры: 821004S

    Ремонт дверей без отвеса
    Код процедуры: 821005S

    Ремонт дверной фурнитуры кармана, включая гусеницы и упоры
    Код процедуры: 821006S

    Замена поврежденных деревянных дверей
    Код процедуры: 821003S

    Общие инструкции по изготовлению и установке деревянных окон
    Код процедуры: 861002S

    Восстановление деревянных окон
    Код процедуры: 861001S

    Ремонт погодных проверок на деревянном подоконнике
    Код процедуры: 861005S

    Замена деревянного подоконника
    Код процедуры: 861004S

    Восстановление деревянных оконных створок и рам
    Код процедуры: 861006S

    Выбранное чтение на деревянных окнах
    Код процедуры: 861009R

    Отклеивание деревянной створки окна с двойным подвешиванием
    Код процедуры: 861003S

    Электрооборудование

    Избранные материалы по общим электрическим требованиям
    Код процедуры: 1601001R

    Рекомендации по установке пожарной сигнализации в исторических зданиях
    Код процедуры: 1672101G

    Очистка и покраска чугунных ламп
    Код процедуры: 1651005S

    Очистка декоративных бронзовых осветительных приборов
    Код процедуры: 1651003S

    Замена декоративных бронзовых осветительных приборов
    Код процедуры: 1651002S

    Восстановление оригинальных настенных светильников из кованого железа
    Код процедуры: 1651001S

    Избранные материалы по обслуживанию и распространению
    Код процедуры: 1640001R

    Отделка

    Установка клеевых акустических потолочных плит
    Код процедуры: 951201S

    Удаление пятен на ковровом покрытии
    Код процедуры: 968001S

    Общие инструкции по техническому обслуживанию керамической плитки
    Код процедуры: 931001G

    Установка пола из керамической мозаики в соответствии с существующей плиткой
    Код процедуры: 931002S

    Установка новой глазурованной настенной плитки
    Код процедуры: 931010S

    Методы удаления пятен ржавчины с керамической плитки
    Код процедуры: 931001S

    Перетяжка керамической плитки
    Код процедуры: 931008S

    Удаление пятен меди, серебра и никеля с керамической плитки
    Код процедуры: 931005S

    Удаление высолов с керамической плитки
    Код процедуры: 931011S

    Удаление жирных пятен с керамической плитки
    Код процедуры: 931004S

    Ремонт сломанной плитки
    Код процедуры: 931009S

    Замена поврежденной или отсутствующей керамической плитки
    Код процедуры: 931003S

    Регулярная очистка и удаление пятен с керамической плитки
    Код процедуры: 931006S

    Замена треснувшей керамической плитки для пола
    Код процедуры: 931101S

    Окраска внешней штукатурки
    Код процедуры: 9

    S

    Зашивание волосяных трещин в гипсе
    Код процедуры:
    2S

    Устранение мелких сколов и трещин в штукатурке
    Код процедуры:
    5S

    Ремонт сломанных вертикальных стяжек на подвесном гипсовом потолке
    Код процедуры:
    6S

    Повторное отверждение штукатурки для стен или потолка
    Код процедуры:
    4S

    Трехслойная заделка отверстий в штукатурке
    Код процедуры:
    3S

    Архитектурная Скальола: характеристики, использование и проблемы
    Код процедуры:

    5G

    Очистка и удаление краски с гипсовых поверхностей
    Код процедуры:

    8S

    Скрытие пятен от воды на гипсовых поверхностях
    Код процедуры:
    4S

    Консолидация расслоенной скальолы
    Код процедуры:

    6S

    Дублирование гипсовых отливок
    Код процедуры:
    1S

    Обрешетка и штукатурка стен и потолков
    Код процедуры:

    3S

    Закрытие больших отверстий в штукатурке гипсокартоном
    Код процедуры:
    2S

    Полировка архитектурной скальолы
    Код процедуры:

    7S

    Удаление высолов с гипса
    Код процедуры:

    4S

    Удаление рыхлой штукатурки и исправление заплат
    Код процедуры:
    0S

    Удаление пятен и высолов с архитектурной скальолы
    Код процедуры:

    9S

    Ремонт трещин в архитектурном скальоле
    Код процедуры:
    3S

    Репликация декоративной гипсовой накладки
    Код процедуры:

    5S

    Восстановление металлических листов на штукатурке
    Код процедуры:

    1S

    Выбранные показания на планке и гипсе
    Код процедуры:

    4R

    Установка подвесных потолочных систем
    Код процедуры: 951301S

    Ремонт радиатора
    Код процедуры: 1575001S

    Сохранение декоративной росписи на штукатурке
    Код процедуры: 9S

    Оценка необходимости смягчения воздействия свинцовой краски
    Код процедуры: 9G

    Общие инструкции по окраске внешних и внутренних поверхностей
    Код процедуры: 9S

    Руководство по определению старинных цветов краски
    Код процедуры: 9

    G

    Свойства и применение кальциминовой краски
    Код процедуры: 9

    G

    Свойства и способы применения побелочной краски
    Код процедуры: 9

    G

    Меры защиты для работ по снижению опасности красок на основе свинца
    Код процедуры: 9

    G

    Снижение опасностей, связанных с краской на основе свинца с помощью комбинации методов борьбы с загрязнением и временного контроля в Windows
    Код процедуры: 9

    S

    Снижение опасностей, связанных с краской на основе свинца, с помощью методов временного контроля в Windows
    Код процедуры: 9S

    Регулярная чистка окрашенных или побеленных дверей
    Код процедуры: 9

    S

    Регулярная и периодическая чистка стен и потолков
    Код процедуры: 0180004S

    Избранные показания по окраске (прозрачные и непрозрачные покрытия)
    Код процедуры: 9

    R

    Рекомендации по подготовке поверхности кирпича, металла, дерева и штукатурки
    Код процедуры: 9

    G

    Установка новой карьерной плитки в соответствии с исторической карьерной плиткой
    Код процедуры: 933001S

    Замена ослабленных, сломанных или отсутствующих отдельных плиток карьера
    Код процедуры: 933002S

    Удаление клея линолеума с полов
    Код процедуры: 965001S

    Очистка пола из пробковой плитки
    Код процедуры: 966002S

    Очистка и уход за виниловыми плиточными полами
    Код процедуры: 966006S

    Пробковая плитка: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 966001G

    Линолеум: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 966002G

    Удаление скоплений грязи на асфальтовой плитке
    Код процедуры: 966004S

    Замена треснувшей или отсутствующей асфальтовой плитки
    Код процедуры: 966002S

    Замена поврежденной или отсутствующей пробковой плитки для пола
    Код процедуры: 966003S

    Замена пола из пробковой плитки
    Код процедуры: 966001S

    Регулярная и периодическая чистка упругого плиточного пола
    Код процедуры: 966001S

    Повторное крепление потолочных панелей из незакрепленного или упавшего олова
    Код процедуры: 954501S

    Отдельные показания на специальных поверхностях потолка
    Код процедуры: 954501R

    Удаление и замена структурных стеклянных стеновых панелей
    Код процедуры: 954001S

    Удаление подвесной акустической потолочной системы и восстановление оригинального гипсового потолка
    Код процедуры: 951101S

    Эпоксидный ремонт трещин в полах Terrazzo
    Код процедуры: 940005S

    Установка нового склеенного пола из терраццо в соответствии с историческим терраццо
    Код процедуры: 940004S

    Заплатка мелких сколов и трещин в терраццо с помощью цементного раствора
    Код процедуры: 940003S

    Шлифовка полов Terrazzo
    Код процедуры: 940010S

    Удаление кофейных пятен с полов терраццо
    Код процедуры: 940008S

    Удаление чернильных пятен с полов терраццо
    Код процедуры: 940001S

    Удаление пятен йода с полов Terrazzo
    Код процедуры: 940009S

    Удаление пятен смазочного масла с полов Terrazzo
    Код процедуры: 940006S

    Удаление пятен табака с полов терраццо
    Код процедуры: 940007S

    Руководство по текущему профилактическому обслуживанию Terrazzo
    Код процедуры: 940001S

    Зачистка и очистка грязных или обесцвеченных полов Terrazzo
    Код процедуры: 940002S

    Удаление застроенных напольных покрытий с Terrazzo
    Код процедуры: 940011S

    Терраццо: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 940001G

    Замена поврежденной энкаустической напольной плитки
    Код процедуры: 930001S

    Выбранное чтение на плитке
    Код процедуры: 930001R

    Нанесение одно- и двухслойной штукатурки на гипсовую основу
    Код процедуры:

    1S

    Искусственная кожа «Pantasote»: Общие сведения
    Код процедуры: 995001G

    Очистка обесцвеченных или окрашенных настенных покрытий
    Код процедуры: 995003S

    Восстановление существующей кожаной отделки на откидных дверях зала судебных заседаний
    Код процедуры: 995002S

    Удаление настенного покрытия для восстановления штукатурных стен
    Код процедуры: 995001S

    Избранные чтения на настенных покрытиях
    Код процедуры: 995002R

    09720 СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБОИ
    Код процедуры: 1800001

    Мелкий ремонт обоев
    Код процедуры: 995302S

    Установка нового деревянного настила в соответствии с существующим
    Код процедуры: 956501S

    Удаление и повторная полировка дверей из окрашенного и лакированного дерева
    Код процедуры: 0821007S

    Методы отбеливания пятен на деревянных полах
    Код процедуры: 955001S

    Замена поврежденного чернового пола под деревянным полом с язычком и канавкой
    Код процедуры: 955003S

    Выбранные показания на деревянном полу
    Код процедуры: 955001R

    Пятна для очистки деревянных полов
    Код процедуры: 955004S

    Удаление, окрашивание и полировка деревянных полов
    Код процедуры: 955002S

    Замена части паркетного пола
    Код процедуры: 957001S

    «Голландец» Ремонт деревянных половиц
    Код процедуры: 956003S

    Ремонт чашеобразных половиц
    Код процедуры: 956005S

    Ремонт небольших отверстий и трещин в деревянных полах
    Код процедуры: 956002S

    Замена поврежденных половиц
    Код процедуры: 956001S

    Отключение звука скрипящего деревянного пола
    Код процедуры: 956004S

    Общие требования

    Контрольный список для текущего осмотра зданий
    Код процедуры: 180001G

    Общие инструкции по техническому обслуживанию GSA
    Код процедуры: 180003G

    Распознавание чрезмерной конденсации в зданиях
    Код процедуры: 180005G

    Руководство по модернизации противопожарной безопасности исторических зданий
    Код процедуры: 109121G

    GSA Руководство по изменению интерьеров
    Код процедуры: 109120G

    Руководство по утилизации исторических строительных материалов в случае бедствия
    Код процедуры: 109122G

    Планирование доступности для лиц с ограниченными возможностями
    Код процедуры: 106005G

    Общие требования безопасности и здоровья
    Код процедуры: 106001S

    Законы, постановления и распоряжения о сохранении
    Код процедуры: 106004R

    Избранные материалы по доступности зданий
    Код процедуры: 106003R

    Контрольный список архитектора для восстановления исторических сооружений
    Код процедуры: 110012G

    Меры предосторожности при выполнении огневых работ
    Код процедуры: 110001G

    Общие принципы проекта
    Код процедуры: 110007S

    Избранные материалы по специальным процедурам проекта
    Код процедуры: 110006R

    Кладка

    Химическое удаление краски и перекраска кирпичной кладки
    Код процедуры: 421114S

    Общая очистка наружной кирпичной кладки
    Код процедуры: 421104S

    Руководство по оценке состояния кирпичной кладки и раствора
    Код процедуры: 421109G

    Исторический (ранний) кирпич: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 421108G

    Заливка трещин в кирпичной кладке
    Код процедуры: 421103S

    Обработка пятен меди / бронзы от кирпичной кладки
    Код процедуры: 421106S

    Удаление и замена изношенной кирпичной кладки
    Код процедуры: 421102S

    Удаление грязи с кирпичной кладки
    Код процедуры: 421109S

    Удаление отложений известкового раствора с кирпичной кладки
    Код процедуры: 421113S

    Удаление марганцевых пятен с кирпичной кладки
    Код процедуры: 421111S

    Удаление пятен дыма с кирпичной кладки
    Код процедуры: 421107S

    Удаление пятен ванадия с кирпичной кладки
    Код процедуры: 421112S

    Герметизация или окраска кирпичной кладки, ранее подвергнутой пескоструйной очистке
    Код процедуры: 421101S

    Литой камень: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 472001G

    Удаление и замена изношенных балясин из литого камня
    Код процедуры: 472001S

    Стабилизация двухсторонних плиточных стен с помощью клеевого пенопласта
    Код процедуры: 421201S

    Бетонный блок: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 422001G

    Заделка сколов и трещин в декоративных бетонных блоках
    Код процедуры: 422003S

    Общие инструкции по резке и наложению заплат
    Код процедуры: 104501S

    Конопатка ступеней из гранита водонепроницаемым герметиком для швов
    Код процедуры: 446507S

    Ремонт сколов гранита или поврежденных участков с помощью цементных пластинок
    Код процедуры: 446528S

    Очистка полированного черного гранита
    Код процедуры: 446519S

    Очистка неполированного белого гранита
    Код процедуры: 446520S

    Общая очистка полированного и шлифованного гранита снаружи
    Код процедуры: 446508S

    Генеральная очистка гранита
    Код процедуры: 446506S

    Гранит: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 446501G

    Заделка сколов и небольших отверстий в граните
    Код процедуры: 446510S

    Заделка отверстий в граните
    Код процедуры: 446509S

    Определение гранита и заполнение трещин
    Код процедуры: 446512S

    Указывая ступенчатые соединения из гранита
    Код процедуры: 446527S

    Восстановление рыхлого гранита
    Код процедуры: 446524S

    Повторное прикрепление отслоившихся или отслоившихся гранитов
    Код процедуры: 446511S

    Удаление водонепроницаемого покрытия с гранита
    Код процедуры: 446504S

    Удаление расслоенного гранита
    Код процедуры: 446515S

    Удаление краски с гранита
    Код процедуры: 446526S

    Удаление солей с гранита
    Код процедуры: 446516S

    Ремонт сколов гранита с помощью эпоксидного клея
    Код процедуры: 446521S

    Повторная полировка гранита
    Код процедуры: 446525S

    Удаление пятен меди / бронзы на граните
    Код процедуры: 446502S

    Удаление пятен от железа на граните
    Код процедуры: 446501S

    Очистка пятен от масляных пятен на граните
    Код процедуры: 446503S

    Конопатка горизонтальных поверхностей известняка водонепроницаемым герметиком
    Код процедуры: 446006S

    Очистка внутренних стен из известняка
    Код процедуры: 446005S

    Ремонт известняка голландцем
    Код процедуры: 446011S

    Эпоксидный ремонт трещин в известняке
    Код процедуры: 446010S

    Общая очистка наружного известняка
    Код процедуры: 446003S

    Известняк: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 446001G

    Устранение отслоившегося известняка
    Код процедуры: 446009S

    Повторное прикрепление рыхлого или отслоившегося известняка
    Код процедуры: 446007S

    Удаление грязи с известнякового орнамента с помощью припарки горячей извести
    Код процедуры: 446001S

    Удаление растворимых солей из известняка
    Код процедуры: 446004S

    Восстановление известняка
    Код процедуры: 446013S

    Ремонт поверхности известняка путем уплотнения и использования известкового раствора
    Код процедуры: 446002S

    Голландец Ремонт мрамора
    Код процедуры: 445522S

    Эпоксидное покрытие небольших трещин и отверстий в мраморе
    Код процедуры: 445503S

    Общий метод очистки камня Манкато / желтого мрамора Касота
    Код процедуры: 445501S

    Мрамор: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 445501G

    Методы очистки мрамора от грязи
    Код процедуры: 445506S

    Повторное закрепление незакрепленных фрагментов мрамора
    Код процедуры: 445521S

    Перетяжка изношенных швов в мраморе
    Код процедуры: 445505S

    Удаление клея с мрамора
    Код процедуры: 112886S

    Удаление и замена поврежденного мраморного шпона
    Код процедуры: 445504S

    Удаление отложений с внутреннего мрамора
    Код процедуры: 445501S

    Удаление высолов с мрамора
    Код процедуры: 445525S

    Удаление следов травления на мраморе
    Код процедуры: 445515S

    Удаление жирных пятен с мрамора с помощью ватного тампона
    Код процедуры: 445510S

    Удаление пятен чернил и красителей с мрамора
    Код процедуры: 445518S

    Удаление пятен йода с мрамора
    Код процедуры: 445516S

    Удаление пятен льняного масла с мрамора
    Код процедуры: 445512S

    Удаление пятен плесени с мрамора
    Код процедуры: 445526S

    Удаление отложений строительного раствора и пятен с мрамора
    Код процедуры: 445527S

    Удаление масляных и жировых пятен с мрамора
    Код процедуры: 445511S

    Удаление органических пятен с мрамора
    Код процедуры: 445514S

    Удаление неизвестных пятен с мрамора методом «гнезда»
    Код процедуры: 445509S

    Удаление пятен мочи с мрамора
    Код процедуры: 445517S

    Удаление желтого обесцвечивания мрамора
    Код процедуры: 445528S

    Восстановление микротрещин и мелких вмятин в мраморе
    Код процедуры: 445508S

    Замена поврежденных или отсутствующих мраморных плинтусов
    Код процедуры: 445507S

    Переналадка мрамора
    Код процедуры: 445520S

    Повторная полировка мрамора
    Код процедуры: 445502S

    Удаление застроенных полов с мрамора
    Код процедуры: 445519S

    Обработка обесцвеченных участков на мраморе
    Код процедуры: 445524S

    Установка анкеров из стальных стержней в кирпичные стены с цементным раствором
    Код процедуры: 415001S

    Установка анкеров для стальных стержней в кирпичную кладку со смолами
    Код процедуры: 415002S

    Очистка кладки с помощью фтористого аммония
    Код процедуры: 451003S

    Рекомендации по использованию оборудования для очистки под высоким давлением на кирпичной кладке
    Код процедуры: 451004G

    Обзор технологий очистки кладки
    Код процедуры: 451008S

    Удаление птичьих экскрементов из каменных зданий
    Код процедуры: 451002S

    Удаление гелей репеллентов от птиц из кладки
    Код процедуры: 451001S

    Типы чистящих средств
    Код процедуры: 451007G

    Повторное нанесение кладки с использованием известкового раствора
    Код процедуры: 452002S

    Гидроизоляция стыков кладки с использованием расплавленного свинца, свинцовой ваты или собственной системы свинцовых заглушек
    Код процедуры: 452001S

    Удаление солей / высолов с кирпичной и каменной кладки
    Код процедуры: 450002S

    Удаление растворимых солей из кирпичной и каменной кладки
    Код процедуры: 450003S

    Избранные материалы по восстановлению и очистке кладки
    Код процедуры: 450003R

    Подготовка известкового раствора для повторного нанесения кладки
    Код процедуры: 410003G

    Заплатка выветрившегося, отслоившегося или вздыбленного песчаника
    Код процедуры: 447001S

    Удаление загрязнений с песчаника перед перенацеливанием
    Код процедуры: 447005S

    Удаление скоплений грязи с песчаника
    Код процедуры: 447003S

    Удаление окрашенных граффити с песчаника
    Код процедуры: 447009S

    Ремонт песчаника методом сквозного ремонта
    Код процедуры: 447002S

    Повторное определение песчаника
    Код процедуры: 447006S

    Сброс единиц рыхлого песчаника
    Код процедуры: 447004S

    Песчаник: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 447001G

    Контрольный список для проверки повреждений каменной кладки
    Код процедуры: 440001G

    Очистка потемневшего или обесцвеченного травертина
    Код процедуры: 440002S

    Раствор для заделки отверстий в каменной кладке
    Код процедуры: 440003S

    Строительный раствор для ремонта известняковых и мраморных ступеней
    Код процедуры: 440005S

    Очистка пятен ржавчины от известняка и мрамора
    Код процедуры: 440006S

    Удаление пятен меди / бронзы с известняка и мрамора
    Код процедуры: 440007S

    Удаление грязи с каменной кладки промывкой под давлением
    Код процедуры: 440001S

    Удаление грязи с каменной кладки с помощью очистки паром
    Код процедуры: 440002S

    Удаление грязи с каменной кладки методом замачивания водой
    Код процедуры: 440003S

    Удаление и замена изношенной каменной кладки
    Код процедуры: 440004S

    Микрокотта как альтернативная замена терракотовой
    Код процедуры: 421404G

    Устранение небольших отверстий, мелких сколов и сколов в терракоте
    Код процедуры: 421401S

    Усиление свободных терракотовых блоков и заплат
    Код процедуры: 421403S

    Ремонт обломков терракотовой плитки
    Код процедуры: 421406S

    Замена поврежденных терракотовых блоков
    Код процедуры: 421404S

    Переназначение Terra Cotta
    Код процедуры: 421407S

    Уплотнение Terra Cotta
    Код процедуры: 421405S

    Terra Cotta: Характеристики, использование и проблемы
    Код процедуры: 421403G

    Мониторинг и оценка трещин в кладке
    Код процедуры: 420002G

    Заполнение трещин в кирпичной кладке герметиком или герметиком
    Код процедуры: 420003S

    Удаление окрашивания черных металлов с кирпича, гранита, бетона и известняка
    Код процедуры: 420008S

    Удаление биологического разрастания из внешней кладки и штукатурки
    Код процедуры: 420002S

    Удаление вьющихся растений и лиан из кладки
    Procedure Code: 420004S

    Removing Copper-Based Stains from Brick, Concrete and Limestone
    Procedure Code: 420007S

    Removing Old Sulphated Limewash From Masonry
    Procedure Code: 420006S

    Removing Painted Graffiti From Masonry
    Procedure Code: 420005S

    Mechanical

    Guidelines For Locating New Ducts, Grilles, Light Fixtures And Switches In Historic Buildings
    Procedure Code: 1501003G

    Selected Reading On General Mechanical Requirements
    Procedure Code: 1501002R

    Design Guidelines For Installing Sprinkler Systems In Historic Buildngs
    Procedure Code: 1530001G

    Selected Reading On Heat Transfer
    Procedure Code: 1575001R

    Selected Reading On Plumbing
    Procedure Code: 1540001R

    Metals

    Refinishing Polished Bronze Doors and Hardware
    Procedure Code: 0814001S

    Copper: Characteristics, Uses And Problems
    Procedure Code: 501501G

    Removing Black Stains from Exterior Copper
    Procedure Code: 501501S

    Repairing A Wobbly Or Broken Exterior Cast Iron Newel Post
    Procedure Code: 552301S

    Selected Reading On Metal Coatings
    Procedure Code: 503001R

    Aluminum: Charcteristics, Uses And Problems
    Procedure Code: 501008G

    Applying A Clear Protective Coating To Yellow And White Bronze
    Procedure Code: 501008S

    Applying Benzotriazole (BTA) To Bronze
    Procedure Code: 501007S

    Applying Cold Microcrystalline Wax To Bronze
    Procedure Code: 501006S

    Applying Hot Wax To Outdoor Bronze
    Procedure Code: 501004S

    Applying Paste Wax Over «Incralac» Coated Bronze
    Procedure Code: 501005S

    Applying a Protective Coating to Brass-Plate and Solid Brass
    Procedure Code: 501012S

    Applying a Sacrificial Coating to Wrought Iron, Cast Iron and Steel
    Procedure Code: 501018S

    Bronze: Characteristics, Uses And Problems
    Procedure Code: 501003G

    Cast Iron: Characteristics, Uses and Problems
    Procedure Code: 501004G

    Checklist For Inspecting Bronze Failures
    Procedure Code: 501002G

    Checklist For Inspecting Cast Iron Failures
    Procedure Code: 501001G

    Classifications Of Aluminum Cleaners
    Procedure Code: 501012G

    Cleaning And Oiling Statuary Bronze Surfaces
    Procedure Code: 501022S

    Cleaning And Polishing Bronze
    Procedure Code: 501001S

    Cleaning And Polishing Bronze Elevator Doors And Cabs
    Procedure Code: 501030S

    Cleaning and Polishing Brass-Plate
    Procedure Code: 501003S

    Cleaning and Polishing Solid Brass
    Procedure Code: 501010S

    Cleaning and Repainting Exterior Aluminum
    Procedure Code: 501029S

    Duplicating Cast Iron Ornament
    Procedure Code: 501014S

    Galvanized Iron And Steel: Characteristics, Uses And Problems
    Procedure Code: 501009G

    General Cleaning Of Aluminium Features
    Procedure Code: 501020S

    General Cleaning Of Stainless Steel
    Procedure Code: 501006S

    General Guidelines For Repairing Three-Dimensional Aluminum Features
    Procedure Code: 501009S

    General Guidelines For The Repair Of Sheet Metal Aluminum Features
    Procedure Code: 501008S

    General Maintenance of Yellow Bronze and White Bronze
    Procedure Code: 501009S

    General Method Of Cleaning Nickel Silver
    Procedure Code: 501002S

    Gilding Aluminum Features
    Procedure Code: 501015S

    Lead: Characteristics, Uses and Problems
    Procedure Code: 501014G

    Maintenance Of Aluminum Window Frames
    Procedure Code: 501011S

    Monel: Characteristics, Uses and Problems
    Procedure Code: 501016G

    Nickel Silver: Characteristics, Uses and Problems
    Procedure Code: 501017G

    Paint Removal and Repainting Sheet Iron, Steel and Tin-Plate Ceilings
    Procedure Code: 501004S

    Preserving And Restoring The Aluminum Finish Of Decorative Architectural Features
    Procedure Code: 501010S

    Primers And Paints For Zinc And Galvanized Iron And Steel
    Procedure Code: 501015G

    Primers and Paints for Wrought Iron, Cast Iron and Steel
    Procedure Code: 501013G

    Procedures for Soldering Sheetmetal
    Procedure Code: 501007S

    Refinishing Bronze Features
    Procedure Code: 501024S

    Removing Copper Sulfate from Bronze Features
    Procedure Code: 501023S

    Removing Graffiti From «Incralac» Coated Bronze
    Procedure Code: 501003S

    Removing Old Lacquer Or Paint From Solid Brass Or Brass-Plate
    Procedure Code: 501031S

    Removing Paint From Bronze
    Procedure Code: 501019S

    Removing Paint from Wrought Iron, Cast Iron and Steel Using Abrasive Methods
    Procedure Code: 501005S

    Removing Paint from Wrought Iron, Cast Iron and Steel Using Chemical Methods
    Procedure Code: 501017S

    Removing Paint from Wrought Iron, Cast Iron and Steel Using Thermal Methods
    Procedure Code: 501016S

    Removing Patina or Tarnish from Solid Brass
    Procedure Code: 501032S

    Repairing Corrosion Pitting And Cracks In Cast Iron
    Procedure Code: 501001S

    Repairing Fractured Cast Iron Features
    Procedure Code: 501013S

    Repairing Minor Deterioration Of Brass Features
    Procedure Code: 501002S

    Repairing Small Holes, Nicks, And Minor Imperfections In Cast Iron
    Procedure Code: 501012S

    Repairing a Scratched or Worn Incralac Coating on Bronze
    Procedure Code: 501011S

    Selected Reading On Metal Materials
    Procedure Code: 501007R

    Stainless Steel: Characteristics, Uses and Problems
    Procedure Code: 501018G

    Stripping and Repainting Iron and Steel Features
    Procedure Code: 501026S

    Tin: Characteristics, Uses And Problems
    Procedure Code: 501010G

    Wrought Iron: Characteristics, Uses and Problems
    Procedure Code: 501011G

    Cleaning Exterior Copper Components
    Procedure Code: 575001S

    Patinizing Exterior Copper Elements
    Procedure Code: 575003S

    Supplemental Guidelines For Specifying Repairs To Ornamental Copper Metal Work
    Procedure Code: 575001S

    Installing New Brass, Cast-Iron And Steel Ornamental Handrails And Railing Systems To Match Historic
    Procedure Code: 572002S

    Initial Assessment Procedures For Inspecting Outdoor Sculptures
    Procedure Code: 572501G

    Repairing Loose Cast Iron Joints
    Procedure Code: 572502S

    Semi- Annual Procedures For Inspecting Outdoor Sculpture
    Procedure Code: 572502G

    Water Washing Of Metal With/Without Detergents
    Procedure Code: 572501S

    Removing Dirt Build-Up On Ornamental Metal
    Procedure Code: 570002S

    Repairing Damaged Or Missing Ornamental Metal
    Procedure Code: 570001S

    Selected Reading On Ornamental Metal
    Procedure Code: 570001R

    Stripping Paint From Ornamental Metal
    Procedure Code: 570003S

    Installing a Tin Ceiling and Cornice
    Procedure Code: 573002S

    Sitework

    Installing Grouted Exterior Brick Pavers
    Procedure Code: 252001S

    Removing and Disposing of PCB-Containing Light Ballasts
    Procedure Code: 208002S

    General Planting Procedures for Landscape Work
    Procedure Code: 2S

    Selected Reading on Landscape
    Procedure Code: 2R

    General Guidelines for the Demolition Of Selected Masonry Materials
    Procedure Code: 207001S

    Selected Reading on Site Preparation
    Procedure Code: 210001R

    Specialties

    Installing A Netting Bird Deterrent System To Protect Large Areas Of Carvings, Sculpture And Moldings
    Procedure Code: 1029601S

    Methods Of Bird Control: Advantages And Disadvantages
    Procedure Code: 1029601G

    Guidelines for Installing Accessible Building Hardware in Ornamental Wall Finishes
    Procedure Code: 870002G

    Controlling Termites with Termicide Treatments
    Procedure Code: 1029001S

    Selected Reading On Pest Control
    Procedure Code: 1029001R

    Stripping Deteriorated Varnish from Wood Handrails and Refinishing
    Procedure Code: 643004S

    Thermal and Moisture Protection

    Repairing Pinch Cracks In Long Copper Gutters
    Procedure Code: 760201S

    Minor Repairs To Asphalt Roll-Roofing Or Built-Up Roofing
    Procedure Code: 751102S

    Removing And Replacing A Built-Up Asphalt Roof
    Procedure Code: 751103S

    Built-Up Roofing: Problems At Parapets
    Procedure Code: 751001G

    Cleaning Blackened Clay Roofing Tiles
    Procedure Code: 732102S

    Removing And Replacing A Clay Tile Roof
    Procedure Code: 732101S

    Replacing Loose, Broken Or Missing Clay Roof Tiles
    Procedure Code: 732103S

    Removing And Replacing Built-Up Roofing Using Cold-Applied Mastics
    Procedure Code: 751501S

    Selected Reading On Flashing And Sheetmetal
    Procedure Code: 760001R

    General Inspection And Maintenance Of Gutters And Downspouts
    Procedure Code: 763101S

    Patching Metal Gutters
    Procedure Code: 763103S

    Selected Reading On Insulation
    Procedure Code: 720001R

    Clearing Blocked Internal Storm Drains
    Procedure Code: 764101S

    Criteria For Selecting Masonry Joint Sealants
    Procedure Code: 7G

    Replacing Deteriorated Caulk At Masonry Surfaces
    Procedure Code: 7

    S

    Replacing Deteriorated Sealant
    Procedure Code: 7S

    Replacing Joint Sealants Between Architectural Bronze Window Frames And Exterior Stone Masonry
    Procedure Code: 7S

    Sealants: Characteristics, Uses And Problems
    Procedure Code: 7

    G

    Sealing Masonry Joints To Make Them Airtight And Watertight
    Procedure Code: 7S

    Sources of Flat Roof Failures — Inspection Guidance
    Procedure Code: 750001G

    Types Of Flat Roofing And Factors Affecting Its Deterioration
    Procedure Code: 750002G

    Repairing A Metal Shingle Roof
    Procedure Code: 731301S

    Repairing Chimney Flashing
    Procedure Code: 762002S

    Repairing Small Holes In Roof Flashing
    Procedure Code: 762003S

    Restoration of Ornamental Copper Sheetmetal Fascia and Roof Flashing
    Procedure Code: 762001S

    Installing a Terne-Coated Stainless Steel Sheetmetal Roof
    Procedure Code: 761013S

    Installing a Transverse Expansion Joint in a Standing Seam Copper Sheetmetal Roof
    Procedure Code: 761002S

    Minor Repairs to Lead Roofing and Accessories
    Procedure Code: 761008S

    Repair Of Star Cracks In Copper Roofs
    Procedure Code: 761012S

    Repairing A Wind-Damaged Copper Sheetmetal Roof Ridge & Installing A New Ridge Cap
    Procedure Code: 761004S

    Repairing Corroded Copper Sheetmetal Roofing Materials
    Procedure Code: 761006S

    Repairing Holes In A Sheetmetal Roof
    Procedure Code: 761005S

    Repairing a Bowing Sheetmetal Roof
    Procedure Code: 761003S

    Repairing and Replacing Corroded Tinplate and Terneplate Roofing
    Procedure Code: 761009S

    Selected Reading On Shingles And Roofing Tiles
    Procedure Code: 730001R

    Minor Repairs To Slate Roofs
    Procedure Code: 731501S

    Removing Dirt Build-Up From Slate Shingles
    Procedure Code: 731502S

    Specifications for Slate Shingles
    Procedure Code: 731502S

    Supplemental Guidelines for Repairing & Replacing Slate Roofs
    Procedure Code: 731504G

    Types Of Masonry Water Repellents
    Procedure Code: 718001G

    Selected Reading On General Waterproofing And Roofing
    Procedure Code: 710002R

    Wood and Plastics

    Chemically Removing Paint from Wood Features
    Procedure Code: 640007S

    Cleaning And Refinishing Of Woodwork
    Procedure Code: 640005S

    Dusting and Mopping of Wood Surfaces
    Procedure Code: 640001S

    Refinishing Interior Wood
    Procedure Code: 640010S

    Removing Paint from Wood Features Using Thermal Methods
    Procedure Code: 640009S

    Selected Reading On Architectural Woodwork
    Procedure Code: 640001R

    Supplemental Guidelines For Removing Paint From Interior And Exterior Wood Surfaces
    Procedure Code: 640002G

    Supplemental Guidelines For Specifying Repairs To Damaged Woodwork
    Procedure Code: 640004S

    Selected Reading On General Wood Carpentry
    Procedure Code: 600101R

    General Cleaning Of Painted Or Waxed Wood Surfaces
    Procedure Code: 620001S

    Selected Reading On Finish Carpentry
    Procedure Code: 620001R

    Applying a Water-Repellent Preservative to Wood
    Procedure Code: 631001S

    Selected Reading On Rough Carpentry
    Procedure Code: 610001R

    Repairing A Wobbly Wood Handrail
    Procedure Code: 643007S

    Repairing Separation Of A Wood Handrail Seam
    Procedure Code: 643006S

    Replacing Wood Treads And Risers
    Procedure Code: 643002S

    Silencing A Squeaky Wood Stair
    Procedure Code: 643003S

    Stabilizing A Sagging Wood Stair
    Procedure Code: 643005S

    Closing Open Joints In Wood Wall Moldings
    Procedure Code: 644003S

    Repairing Cracks And Checks In Wood Wall Ornament
    Procedure Code: 644001S

    Repairing Damaged Wood Veneer
    Procedure Code: 644006S

    Applying a Semi-Transparent or Opaque Stain to Wood
    Procedure Code: 630003S

    Epoxy Repair For Deterioration And Decay In Wooden Members
    Procedure Code: 630001S

    Surface Preparation for Painting Wood
    Procedure Code: 630002S

    .

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *