Шаг стропил под мягкую кровлю: Страница не найдена — SroVopros.com

Каркас под мягкую кровлю. Шаг обрешетки под мягкую кровлю

Обрешетка под мягкую кровлю – это специальный элемент конструкции, служащий для крепления кровельных материалов к основным элементам крыши. Технологически она является рядом досок, которые крепятся к стропильной системе. В зависимости от типа крыши и кровельных материалов, она может быть двух типов :

  • сплошная – для мягких кровельных материалов;
  • разреженная – для шифера, металлочерепицы и других твердых покрытий.

Обрешетка крыши под мягкую кровлю выполняется в два слоя :

  1. Разреженный, который выполняется из досок.
  2. Сплошной, выполняется из древесностружечной плиты (OSB) или влагостойкой фанеры.
Стоит отметить, что сплошная обрешетка дополнительно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции.

Основные правила выполнения обрешетки

Обрешетка под мягкую кровлю выполняется с соблюдением следующих правил :

  • если угол ската крыши находится в диапазоне от 5 до 10°, тогда она выполняется в виде сплошного настила из влагостойкой фанеры или досок;
  • если угол наклона крыши находится в диапазоне от 10 до 15°, тогда она выполняется с применением бруса 45×50 миллиметров, влагостойкой фанеры и направлением параллельным карнизу с шагом 45 сантиметров;
  • при величине угла уклона более 15° в конструкции обрешетки применяют брус 45×50 миллиметров, но с шагом 600 миллиметров;
  • в зоне крепления ендовы и конька применяют монтаж дополнительного бруса.

Самым лучшим вариантом для обустройства обрешетки мягкой кровли принято считать калиброванные доски. Это связано с тем, что при использовании разных по толщине досок, трудно добиться ровной поверхности на стыке и обрешетка в данном случае получится ступенчатой. Уже проверено многолетним опытом эксплуатации, что в местах с неровной поверхностью обрешетки срок службы мягкой кровли заметно меньше. Ступенчатый перепад уровня досок по высоте является недопустимым, поэтому при обустройстве кровли применяют качественные строительные материалы и тщательно подгоняют их стыки.

Рекомендуется для досок использовать хвойные породы деревьев, которые имеют низкую стоимость и отменные эксплуатационные характеристики.

Шаг обрешетки под мягкую кровлю составляет не более 100 миллиметров, что обусловлено эксплуатационными характеристиками кровельных материалов. Сплошной слой выполняется из калиброванной обрезной доски, влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты (OSB). Сплошной слой должен прочно крепиться к доскам, иметь влажность не более 20%. Прочность обрешетки должна соответствовать нагрузкам, которые она должна воспринимать от следующих воздействий :

  • нагрузки от снежного покрова;
  • нагрузки от кровельных материалов.

В зависимости от этих факторов рассчитываются наиболее оптимальные параметры конструкции крыши. Например, при шаге стропил 500 миллиметров для строительства обрешетки используется доска с толщиной 20 миллиметров или влагостойкой фанеры толщиной 10 миллиметров. При шаге стропил 1200 миллиметров используют доски толщиной 30 миллиметров или влагостойкую фанеру толщиной 20 миллиметров.


Мягкая кровля очень устойчива к грибкам и плесени, но этого нельзя сказать о древесине, из которой изготавливается обрешетка. По этой причине особое внимание уделяется предварительной антисептической обработке всех деревянных конструкций.

Установка капельника

Одним из важных элементов обрешетки для мягкой кровли является капельник, который защищает карнизы от негативного влияния влаги. Так как именно на карнизах влага способствует гниению деревянных элементов конструкции и их разрушению. В зависимости от угла наклона скатов крыши капельник может иметь изгиб от 100 до 130°. Крепление капельника производят на самом краю крыши, ему придают строгое вертикальное направление вниз, что обеспечивает стекание воды непосредственно в водосточный желоб. Помимо защитных функций капельник создает эстетичный внешний вид кровли и способствует увеличению её срока службы.

Основными особенностями капельника являются :

  • материалом для его изготовления служит оцинкованная сталь со слоем специального покрытия, увеличивающая антикоррозионные свойства капельника;
  • цвет капельника должен соответствовать цвету крыши, чтобы не портить эстетический вид;
  • установку капельника производят по всему периметру здания, что дает возможность полностью защитить кровлю и фасад от вредного влияния воды;
  • помимо влагозащитных свойств капельники придают кровле дополнительную защиту от ветра.

Технология монтажа капельника

При монтаже капельника придерживаются следующих основных правил

:

  • его основание крепится к обрешетке, а нижний край направляют на водосточный желоб;
  • крепление капельников между собой производят внахлест;
  • для защиты краев обрешетки дополнительно устанавливают фронтовые планки;
  • после этого выполняют установку ковра, края которого обрабатывают мастикой, что позволяет улучшить сцепление с поверхностью крыши;
  • сверху капельника производят монтаж мягкой кровли.

Обобщенные выводы

Обобщая все вышесказанное, устройство обрешетки под мягкую кровлю выполняется по следующим правилам :

  1. Обрешетка выполняется в два слоя, которые образуют единое сплошное покрытие.
  2. Сплошной настил должен быть абсолютно ровным и гладким.
  3. Все изгибы и острые углы в конструкции обрешетки следует удалить, чтобы избежать трения и перегибов мягкого кровельного материала.
  4. Оптимальная ширина обрезной доски для изготовления обрешетки составляет 14 сантиметров.
  5. Укладка досок производится лотком вверх, что позволяет избежать стекания воды в подкровельное пространство.
  6. Концы торцевых досок следует тщательно закруглить – это поможет избежать резких перегибов материала.
  7. Все деревянные конструктивные элементы обрешетки должны быть обработаны антисептическим составом.
  8. Шаг обрешётки под мягкую кровлю зависит от максимальной силы ветра на определенной местности и угла наклона крыши. Чем больше сила ветра, тем меньше шаг обрешетки, и наоборот.
  9. Между плитами влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты (OSB), которые составляют сплошной слой, следует оставлять зазор в 1 сантиметр. Он необходим в случае разбухания данных материалов от попадания влаги.
  10. Для защиты деревянных элементов обрешетки от влияния атмосферных осадков необходимо обязательно выполнять установку капельника.

В нашей стране одним из самых популярных кровельных материалов является мягкая черепица. К её преимуществам можно отнести невысокую стоимость, лёгкий вес, долговечность и простоту монтажа. В целом такой вид покрытия можно разделить на два типа: рулонные материалы, среди которых, например, кровельный рубероид и битумная черепица. Их основное отличие – форма изготовления. Чтобы крыша была прочной и надёжной, следует правильно закрепить кровельные материалы к основным элементам. Для этого создаётся специальная обрешётка, которая может быть разреженной или сплошной. В случае с мягкой кровлей, об особенностях обустройства которой мы и поговорим в этой статье, могут использоваться оба типа.

Зная особенности конструкции, вы легко сделаете обрешётку сами

Крыша должна выдерживать любые статические нагрузки. Толщина основания будет зависеть от шага стропил, а толщина опалубки – от типа материала, который будет использоваться. Обрешётка не должна иметь люфты, поэтому закреплять её необходимо особенно тщательно. Если была выбрана битумная черепица, то подложка должна устанавливаться в два захода.

Очень важно, чтобы в конструкции не было ни одного угла или резкого изгиба, поскольку это может привести к деформации всей кровли.

Из чего делается

Обычно обрешётка для мягкой кровли представляет собой ровную поверхность, созданную из обрезной доски. Также можно использовать ОСБ плиту или фанеру.

Доску, которая обрезана наполовину или не обрезана совсем, использовать не рекомендуется. Подобная ошибка может стоить вторичного перекрывания кровли.

Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы. Так, например, плита ОСБ обладает лёгким весом и прочностью, стоит недорого, однако характеризуется сомнительной экологической чистотой и плохой паронепроницаемостью. Фанера не подвержена деформации и имеет хорошую влагостойкость, но горюча и способна выделять вредные вещества. Что же касается обрезной доски, то этот материал очень прост в монтаже и экологичен, единственный минус – возможность гниения. Однако этот недостаток легко устраняется с помощью обработки специальными веществами.


Тщательно проверяйте степень просушки материала

Вне зависимости от того, какой материал был вами выбран, важно, чтобы показатель влажности не превышал 20%.

Наилучший материал для устройства обрешётки – калиброванные доски. Это объясняется тем, что только они могут позволить сделать идеально ровную поверхность. Чтобы повысить гидроизоляционные и теплоизоляционные свойства, используется диффузная плёнка. А кровельные подгоны помогут сделать кровлю ещё более прочной.

Для досок лучше использовать хвойные породы.

Чтобы сделать обрешётку, понадобится шуруповёрт, молоток, дисковая пила, уровень, карандаш и рулетка.

Шаг и другие требования к конструкции

Конструкция должна быть изготовлена таким образом, чтобы она могла с лёгкостью выдержать вес кровельного материала. Тип настила должен определяться с учётом угла наклона крыши. Если этот угол до 10⁰, настил будет сплошным. Если угол 10-15⁰, используется брус, диаметр которого 45х50 мм, а также устойчивая к влаге фанера. Шаг стропил в данном случае будет равен 450 мм и направлен параллельно карнизу. Когда угол наклона больше 15⁰, используется аналогичный брус, но шаг стропил должен быть 600 мм. Там, где расположен конёк и ендова, необходимо использовать дополнительный брус.

Расчёт


Используйте данную таблицу для удобства расчета

Инструкция по укладке


Соблюдение рекомендаций позволит правильно выполнить работу

Все работы необходимо проводить в строгой последовательности. Для начала следует прикрепить к несущей конструкции кровли бруски обрешётки. Работу важно проводить снизу, постепенно двигаясь наверх. Затем прибивается нижняя обрешётка, которая закрепляется за карнизной доской. Это необходимо для надёжной фиксации первого ряда мягкой кровли. Следующий шаг – настил подкровельной ленты. Она должна быть расположена горизонтально относительно конька. У карниза располагается первая полоса, следующие устанавливаются внахлёст. Чтобы обустроить оптимальные вентиляционные зазоры, важно зафиксировать ленту между контробрешёточными брусками и стропилами.

Ориентируясь на грань стропил, закрепляется первый брусок. Второй нужно разместить за краем первого, при этом строго выдерживается расстояние между ними — 30–35 см. Следующие бруски закрепляются с шагом в 37 см, а последний устанавливается у доски конька. Для этой работы можно использовать обычные гвозди. Расстояние между ними составляет 20 см. Используя уровень, проверяется правильность установки брусков, все они должны монтироваться горизонтально.

Видео: Монтаж обрешётки

Таким образом, качество настила мягкой кровли будет зависеть от грамотного создания вентиляционных зазоров, подготовки крыши, укладки подкладочного ковра, но самым главным фактором будет обрешётка. Её проектированию и монтажу уделите особое внимание. Выбирайте только качественные строительные материалы. Тщательно изучите все нюансы, а только потом приступайте к работе.

Мягкая кровля — это далеко не один кровельный элемент. Понятие включает в себя группу особых кровельных материалов, которые, как понятно из названия, имеют мягкую структуру. Сюда входит битумная и мягкая черепица, рубероид, направляемые рулонные покрытия и т. д. Хотя внешне все они могут отличаться, но они сделаны на одной основе — из модифицированного битума. Именно он делает готовую продукцию мягкой и гибкой. Исходя из этого, логично заменить особенность такой крыши: изделия не могут держать жесткую форму сами по себе, без вспомогательных элементов. То же касается и выдерживания нагрузок. Чтобы крыша полноценно выполняла свои функции, важно правильно сделать основание под нее.

Каркас должен быть жестким и прочным. Именно обрешетка под мягкую кровлю создает такие условия. Но, она отличается от обычного основания. Чем? В чем ее особенность и как сделать качественное основание? Давайте узнаем.

Какая она, обрешетка под кровлю

В целом различают два вида основания под кровельный материал:

  1. Разреженное основание.
  2. Сплошное основание.

Какая между ними разница? Разреженное основание- это конструкция из досок, которые набиваются на стропила. При этом, устраивая такую обрешетку, важно соблюдать шаг (расстояние) от одной планки к другой. В среднем он составляет 20-55 см. Все зависит от типа крыши, волны и т. д. Но, такое основание подходит только для жестких покрытий. Они не провисают и ровно держаться на крыше. На фото видно как выглядит эта обрешетка.

А вот обрешетку под мягкую кровлю нужно делать сплошной, так как при обычной основе она будет свисать. Все дело в гибкой структуре. В качестве основы может служить сплошной настил из досок, плит ОСП и влагостойкой фанеры. Шаг обрешетки под мягкую кровлю отсутствует, но между рейками можно сделать небольшой вентиляционный зазор, ширина которого не превышает 1 см.

Только такое основание подходит для этого типа крыши.

Обратите внимание! Так как слой получается сплошной, то расходников потребуется намного больше. Это, соответственно, делает устройство кровли намного дороже, чем обычной.

Разновидности обрешетки

Если со сплошным настилом все понятно, то важно заметить, что конструкция может делаться не только в один слой. Различают два вида сплошной обрешетки:


С теорией мы разобрались. А что сказать о практике? Как сделать все самому на деле?

Как сделать однослойную сплошную обрешетку

Если сравнивать два этих вида обрешеток, то значительно легче и дешевле сделать этот вариант. Но, он не такой эффективный. Задача заключается в том, чтобы набить покрытие на стропила, без различных дополнительных элементов. Для хоз.конструкций и бюджетного строительства без утепления в самый раз.

Использование реек

Для работы подойдет тес или шпунтованные доски. Категорически запрещается делать настил из необрезных материалов. Все дело в том, что на поверхности мягкой крыши будут видные все неровности и дефекты. Поэтому декоративная сторона сразу скатывается на ноль. Да и изоляция от влаги будет некачественная, что негативно скажется на всей кровле.

Это самая простая обрешетка, в составе которой рейки, набитые поперек стропил.

Какие должны быть материалы для мягкой кровли? Вот требования к рейкам:

  • поверхность без сучков, гладкая и ровная;
  • ширина — от 10 до 14 см, толщина — 2-3,7 см. Все зависит от стропильного шага. Если он равен до 90 см, то нужная толщина 2 см, ровно 90 см — толщина 2,3 см, при 120 см — 3 см. А если шаг стропил составляет 150 см, толщину нужно 3,7 мм;
  • влажность реек — 20% и не больше, чтобы материал не рассыхался, и крепления не выпадали;
  • элементы важно обработать антисептиком.

Устройство обрешетки под мягкую кровлю состоит в том, чтобы закрепить материалы на стропила. Работы нужно выполнять от свеса, продвигаясь к коньку. Стыки досок делают на стропилах, а крепежные элементы забивают ближе к кромке. Между планками делают вентиляционный зазор.

Использование щитов

Значительно проще и быстрее работать со щитовыми материалами (фанера, ОСП). Они гибкие, влагоустойчивые и долговечные. Поверхность получится идеально ровной. На фото детально показано, как выглядит такая крыша и как сделать обрешетку.

Каким должен быть материал:

  • влагоустойчивым;
  • рекомендуемая толщина от 0,9 до 2,7 см. Если шаг стропил до 60 см — 0,9 см, шаг в 60 см — 1,2 см, шаг в 90 см — 1,8 см, шаг в 120 см — 2,1 см, шаг в 150 см — 2,7 см;
  • все нужно обработать антисептиком.

Устройство двойной обрешетки

Это двухъярусная конструкция. Также как и в первом случае, есть два варианта исполнения.

Из досок

В качестве основы и покрытия служат доски. Технологию устройства видно на фото.

Рейки первого ряда должны иметь толщине не меньше 2,5 см, а ширину — 10-14 см. Толщина досок верхнего слоя — 2-2,5 см, а ширина — 5-7 см. Как обычно, пиломатериалы следует заранее обработать антисептиком.

Технология такая: параллельно коньку набивается подложка из досок, шагом в 20-30 см. Поверх основания, по диагонали (45˚) набиваются второй слой из досок. При этом оставляется зазор в 3 мм. Обшивку устраивают начиная снизу, продвигаясь вверх. Настил подходит для рубероида. Для черепицы подходит второй вариант

Из щитов

Это комбинированный вариант, состоящий из подложных досок или брусков, и второго верхнего слоя из ОСП или фанеры. Для холодной кровли технология следующая:

  1. На стропила перпендикулярно прибивают доски с нужным шагом.
  2. Сверху монтируется фанера или ОСП.

В таком случае отсутствует гидроизоляция и утепление. А если же вы хотите сделать правильный кровельный пирог, то здесь немного сложнее.

Вдоль стропил монтируется контробрешетка. Сверху на нее, перпендикулярно первый слой обрешетки из досок. А вот теперь, поверх подложки из досок набивают щиты. За счет контробрешетки создается вентиляционный зазор. При этом на стропила крепят слой гидроизоляции, который и закрепляют контробрешеткой. На схеме ниже показано, как выполняется вся работа.

Подведем итоги

Мягкая кровля на деревянной обрешетке способна прослужить много лет. Она имеет массу преимуществ, среди которых небольшой вес, бесшумность, долгий срок службы и внешний вид. Но чтобы все это воплотить в жизнь, нужно сделать качественную обрешетку, тогда мягкая кровля будет вас только радовать. Хоть и себестоимость будет немного больше, чем для обычной кровли, но вы сэкономите на найме работников и можете сделать все своими руками. Чтобы вам было проще сориентироваться, предлагаем дополнительно просмотреть видео, как выполнить все работы по устройству такой крыши. Тогда задача покажется для вас легкой и быстрой.

Термин «мягкая кровля» объединяет в себе целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние различия, все эти материалы изготовлены на базе модифицированного битума, который придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одну важную особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

Битумные материалы выполняют свою функцию, только будучи уложенными на жесткий и прочный каркас. Таким каркасом при создании мягкой кровли служит обрешетка в виде ровного сплошного настила.

При устройстве разреженной конструкции, ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошняком, а с определенным шагом. В среднем, этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует устройства сплошной обрешетки, которая представляет собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Виды сплошной обрешетки

Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

  1. Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
  2. Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).

Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

Монтаж однослойной сплошной обрешетки

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.

Вариант #1 – обрешетка из досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.


Требования к доскам для сплошной обрешетки:

  • Доски должны быть гладкие, без сучков.
  • Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
  • Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
  • Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.

Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор – около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

Вариант #2 – обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.


Требования для щитовых материалов:

  • Высокая влагостойкость. Параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле, обладают далеко не все щитовые материалы. Среди подходящих для кровель можно отметить ОСП-3 (влагостойкая марка ориентировано-стружечных плит) и ФСФ (влагостойкая фанера).
  • Толщина – 9-27 мм (зависит от шага стропил: если это расстояние составляет до 600 мм, то толщина листа должна быть как минимум 9 мм, если 600 мм – 12 мм, если 900 мм – 18 мм, если 1200 мм – 21 мм, если 1500 мм – 27 мм).
  • Щиты должны быть пропитаны антисептиком – для защиты от грибковых поражений. Это необходимо, потому что ОСП-3 и ФСФ устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.

Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.

Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.

Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.


Монтаж двойной сплошной обрешетки

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Вариант #1 – двойная обрешетка из досок

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов – доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.


Требования для материалов:

  • Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
  • Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
  • Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

  • Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
  • Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

Вариант #2 – комбинированная двойная обрешетка

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, – доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.


Требования к материалам:

  • Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
  • Доски разреженного слоя: толщина – 25 мм, ширина – 100-140 мм.
  • Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
  • Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

  • При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
  • Доски обрешетки (по ширине – 100-140 мм, по толщине – 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
  • Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.

Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

Проверка конструкции на наличие ошибок

Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?

Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:

  • Не прогибается под весом человека, иначе вести работы на ней и в дальнейшем ремонтировать кровлю будет проблематично.
  • Не имеет щелей (больше допускаемых компенсационных зазоров). Если избежать щелей не удалось, то просветы перекрывают полосками кровельной жести.
  • Не имеет на поверхности торчащих сучков и неутопленных гвоздей, которые могут прорвать битумные материалы мягкой кровли.
  • Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут перегибаться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения разрывов и протираний.
  • Все материалы для обрешетки сухие, покрыты антисептическими средствами.

Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции.

Надежность крыше, покрытой мягкой черепицей, обеспечивает правильная конструкция основания обрешетки. Конечно, не секрет, что она должна быть сплошной, влагостойкой, ровной, несгибаемой, иметь поверхность, лишенную зазубрин и сколов. Но практика показывает, что правильно выбранного материала для каркаса недостаточно, необходимо также владеть тонкостями технологии монтажа, знать, как правильно крепить обрешетку.

Обрешетка под мягкую черепицу: варианты устройства

Основных технологий монтажа обрешетки существует несколько. Самой простой из них является сплошная обрешетка под битумную черепицу, которую укладывают прямо на стропила. Эта технология из-за ее недостаточной эффективности применяется не так часто. Значительно больше распространен способ, при котором сначала под углом или параллельно коньку на стропила закрепляют брусья или доски, после чего устанавливают на них фанеру или OSB.

По другой методике ее крепят на брусья контробрешетки, которые зафиксированы на стропилах, параллельно последним. Благодаря такой основе под сплошную обрешетку формируется вентиляционный зазор, начинающийся от карниза. Воздух, «обогатившийся» влагой, через конек выводится наружу. Это дает возможность поддержать оптимальную влажность покрытия обрешетки и других элементов крыши из дерева и уберечь их от загнивания и других повреждений. Конфигурация подобного рода также дает возможность установки слоя утеплителя и супердиффузионной мембраны, укладываемой на стропила.

Есть еще один существенный момент, если обрешетка под гибкую черепицу будет установлена с погрешностями, то производитель кровельного материала, несмотря на изъяны поверхности кровли, вправе отказаться от выполнения гарантийных обязательств.

Какой материал выбрать


Кровельная фанера
Водостойкая фанера – один из самых распространенных материалов для сплошной обрешетки. Она – влагостойкая и гибкая. К этим характеристикам стоит добавить также многослойность покрытия, чтобы понять чем обусловлены высокие функциональные качества такой обрешетки и долгий срок ее службы.

Оптимальным типом фанеры, который используют для сооружения обрешетки, считается фанера ФСФ. Она –

  • изготовлена из хвойных деревьев;
  • имеет высокую прочность, в том числе и на изгиб;
  • влагостойкая;
  • устойчива к агрессивным средам;
  • имеет относительно небольшой вес;
  • благодаря обработке специальными составами, обладает достаточно хорошими огнеупорными и антисептическими свойствами.

Плиты OSB-3
По структуре плит OSB принципиально отличается от фанеры или ДСП. Компьютеризация технологического процесса прессования максимально снижает разнотолщинность ОСП, поэтому обрешетка под битумную черепицу из этих плит очень эффективна. Они –

  • влагостойкие;
  • не деформируются, не коробится от влаги;
  • достаточно стойки к снеговым и ветровым нагрузкам;
  • имеют малый вес;
  • образуют гладкую, идеально ровную поверхность.

Для установки каркаса под мягкую кровлю используют также отсортированные по толщине шпунтованные или обрезные доски из хвойных деревьев, влажность которых не превышает 20%.

Обрешетка для гибкой черепицы: грамотная установка

При ее устройстве необходимо полностью исключить вероятность возникновения острых изломов и углов, иначе не избежать излишнего перегиба и трения кровельного материала.

В обязательном порядке проводится подгонка материалов, которые используются при устройстве обрешетки под мягкую черепицу – ее все линии необходимо максимально сгладить и сдать «мягкими».

При использовании обрезной доски шаг обрешетки под гибкую черепицу должен равняться 3–5 мм. Укладывают доски с учетом направления фрагментов годовых колец. Они должны быть направлены выпуклостями вверх. Почему это так важно? Если ее «поведет», то доска начнет разгибаться и, заполнив промежуток между решетинами, окажет на кровлю минимальное воздействие. В противном случае выгибание пройдет «горбом», что полностью изуродует поверхность кровли.

В качестве дополнительной меры, крепеж влажной доски лучше осуществлять двумя саморезами с каждой стороны.

Укладку фанеры производят продольной стороной параллельно коньку.

Очень важно, чтобы стыковочные швы не стали продолжением друг друга.

При монтаже в холодное время года зазор между плитами OSB-3, как и листами фанеры необходимо оставить минимум в 3 мм, чтобы компенсировать линейное расширение в теплое.

Крепеж листов фанеры выполняют при помощи ершенных гвоздей или саморезов. Шляпки крепежных элементов при этом полностью утапливают, чтобы защитить верхнее покрытие от повреждения. Крепление производят ориентировочно с шагом 15 см с обязательным закреплением краев листов.

Какой толщины осп для мягкой кровли. Как правильно выбрать шаг обрешетки и стропильной системы под мягкую кровлю

Битумная черепица – современный, практичный кровельный материал, который изготавливается из стекловолокна, пропитанного модифицированным битумом. Он обладает небольшим весом, эстетичным внешним видом, устойчивостью к факторам внешней среды и воздействию грибков или прочих микроорганизмов. Особенность этого покрытия для крыши в том, что оно не имеет жесткой формы, поэтому для его монтажа необходимо прочное основание. Обрешетка под мягкую кровлю – важный элемент конструкции крыши, от которого зависит долговечность и надежность материала. В этой статье мы расскажем, как правильно подготовить основание для настила битумной черепицы.

Обрешеткой называют основание, на которое настилают кровельное покрытие, состоящее из деревянных брусков или фанеры. Ее приколачивают с помощью гвоздей к стропильным ногам каркаса для обеспечения прочности и равномерного распределения веса . Битумная черепица – легкий материал, 1 квадратный метр которого весит до 13 кг, однако оно нуждается в надежном основании, так как не держит форму самостоятельно. Различают 2 вида конструкции обрешетки:

  • Разреженная. Разреженную обрешетку изготавливают из деревянных брусков толщиной 3-4 см или досок. Расстояние между этими брусками называют шагом, для монтажа мягкой кровли оно не должно превышать 50 см.
  • Сплошная. Сплошная обрешетка изготавливается из листов влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты. Она служит прекрасным основанием для настила битумной черепицы, благодаря ровной, гладкой поверхности.

Важно! Рекомендуется для изготовления обрешетки под гибкую черепицу применять древесину хвойных пород, высушенную до влажности 20 процентов. Такой материал более устойчив к влаге, деятельности грибка и гнили, что продлевает срок службы конструкции.

Конструкция

Обрешетка, используемая для монтажа гибкой кровли, отличается от той, что применяется в случае настила металлопрофиля. Битумная черепица – гибкий материал, которые не обладает жесткой формой, поэтому его необходимо укладывать на сплошное основание. Поэтому конструкция кровельного пирога для этого кровельного материала состоит из следующих элементов:

  1. Контробрешетка. Этот элемент изготавливается из деревянных реек толщиной 2-3 см, которые крепятся вдоль стропильных ног. Они служат для фиксации гидроизоляционной пленки и организации вентиляционного зазора, который необходим для улучшения циркуляции воздуха.
  2. Разреженная. Разреженную обрешетку приколачивают вдоль ската, перпендикулярно стропилам. Она изготавливается из необрезных или обрезных досок размером 150х20 мм с шагом 30-50 см. Разреженная обрешетка равномерно распределяет вес кровли между стропильными ногами.
  3. Сплошная. Сплошную обрешетку, используемую как основание для настила гибкой черепицы, изготавливают из листов влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты. Этот элемент конструкции помимо опорной функции выполняет еще изоляционную – он играет роль утеплителя и шумоизоляции.

Обратите внимание! Битумная черепица обладает шероховатой, нескользкой поверхностью, поэтому в зимний период на ней скапливается снег. Надежная обрешетка поможет мягкой кровле сохранить форму и перенести интенсивные снеговые нагрузки.

Требования

Обрешетка под мягкую кровлю изготавливается из дерева, просушенного до влажности 20% и обработанного антисептическими средствами глубокого проникновения. Чтобы не повредить нижнюю поверхность кровельного материала, с досок нужно удалить сучки, зазубрины, неровности. Лучше элементы обрешетки острогать или ошкурить. Чтобы основание служило долго и надежно, необходимо учитывать следующие факторы:

  • Снеговую нагрузку в зоне, где ведется строительство. При выборе конструкции и шага между брусками необходимо принимать во внимание климатический фактор. Если снега выпадает много, то основание для монтажа гибкой черепицы необходимо усилить.
  • Вес кровельного материала. Один квадратный метр покрытия из битумной черепицы весит не более 13 кг, но в совокупности с утеплителем и гидроизоляцией нагрузка на стропила может превышать 300 кг/м2.
  • Уклон крыши. Чем меньше уклон крыши, тем прочнее должна быть обрешетка, так как с пологих скатов снег не соскальзывает самостоятельно, а накапливается, увеличивая нагрузку на стропильную систему.

Учтите, что даже малейшая неровность на основании в результате трения приводит к появлению прорех в битумной черепице. Чтобы не допустить этого, конструкцию обрешетки делают трехступенчатой, а ее поверхность выравнивают с помощью строительного уровня.

В строительстве скатных крыш, для основания под битумную и фальцевую кровли применяется либо фанера из древесины хвойных пород, либо ориентирно-стружечная плита OSB-3.

Часто подкровельным основанием для кровли может применяться фанера. В строительстве крыш используется только фанера сделанная из хвойных пород деревьев (Ель, Сосна). Рекомендуемая толщина фанеры необходимая для основания колеблется в приделах 9-11 мм. Стандартной толщиной считается фанера толщиной 10 мм.

Размер фанеры 2440 × 1220 мм.

Площадь одного листа — 3,0 м².

Расчёт необходимого количества фанеры для крыши делают по формуле:

n = S кр. / 3 , где:

  • S кр — площадь крыши
  • 3 -это площадь одного листа фанеры

Не используйте в качестве основания фанеру из других сортов дерева, таких как берёза! На крыше её начнёт «крутить», а так же она будет расслаиваться из-за внешних воздействий.

OSB-3

Самым же лучшим на сегодняшний день материалом под основание битумной кровли является OSB — плита. Так-же рекомендуемая толщина плит OSB в пределах 9-11 мм.

Размер OSB (ОСП) длина×ширина: 2500×1250 мм.

Заводская маркировка OSB-3

Расчёт количества фанеры для крыши

n = S кр / 3,125

Площадь одного листа ОСБ — 3,125 м.кв.

  • S кр — площадь крыши
  • 3,125 -это площадь одного листа OSB-3

Плита OSB (Orient Strand Board). Произносится как О-Эс-Би. Это плита с ориентированной плоской стружкой или ОСП — ориентирно-стружечная плита. OSB является продуктом глубокой переработки древесины путём спресовывания прямоугольных плоских щепов при высокой температуре под давлением, с применением склеивающей искусственной водо-устойчивой смолы.

Технология производства плит OSB позволяет использовать тонко-мерную и неделовую древесину хвойных пород, являющуюся недорогим сырьём. Существенным отличием OSB плиты от остальных плитных материалов является то, что прочностные свойства и способность удерживать крепёж обеспечиваются не связующим, а характером укладки плоской щепы. Во внешних слоях щепа ориентирована параллельно длине готовой плиты, во внутреннем уложена перпендикулярно. Благодаря различной ориентации щепы получается конструкционный материал с изотропными свойствами — улучшенной прочностью на изгиб и более высокой упругостью вдоль главной оси плиты.

OSB-3 — это «улучшеная древесина» — более прочная и эластичная за счёт сохранения в плоской щепе всех полезных свойств масива древесины, при отсутствии ее характерных дефектов (сучки, изменение направления волокон).

Специальная обработка поверхности плиты обеспечивает водостойкость и огнестойкость, заметно превышающие сходные характеристики массива древесины. Плиты ОСП устойчивы к ударам, изменениям влажности и температуры, обладают неплохими звукоизоляционными свойствами, легко распиливаются, могут обрабатываться любым инструментом, который предназначен для работы с древесиной.

Все большую популярность среди застройщиков набирает мягкая кровля. Однако далеко не каждый знает, как правильно монтировать основание под такое покрытие. Обрешетка под мягкую кровлю имеет существенные отличия. К примеру, нужно учитывать шаг между деревянными элементами каркаса, а также способы крепления листовых материалов. Такая конструкция является основной часть кровельного пирога. Она предназначена для крепления покрытия к различным элементам крыши. Технологически такая обрешетка представляет собой ряд досок, прибитых к строительной системе.

Подбор материалов


Мягкая кровля может достаточно быстро деформироваться. Для предотвращения таких ситуаций обрешетка должна иметь максимально ровную поверхность. Лучше исключить все впадины и неровности. Идеальными для опалубки являются такие материалы:

  • доска из массива;
  • фанера;

Кровельную фанеру производят из шпона хвойных пород. Она отличается хорошей влагостойкостью и достаточно высокой прочностью. Ее поставляют на рынок уже обработанной различными пропитками, которые исключают гниение и воспламенение строительных элементов. Благодаря ровной поверхности такие плиты идеально подходят для битумной черепицы и рубероида. Укладывается фанера достаточно легко и быстро.

Плиты OSB являются изделиями, выполненными из стружки крупных размеров. В качестве связующего элемента в них помещается синтетическая смола. Цена на такой материал ниже, чем влагостойкой фанеры.

Меньше подходят для обрешетки под мягкую кровлю обрезные доски. Монтаж конструкции, которая сколочена из такого материала, требует выполнения определенных правил. Это обусловлено тем, что в процессе эксплуатации доски могут деформироваться под воздействием влаги. Крепление таких элементов в сравнении с фанерой также затруднено.

Основные правила


При выполнении каркаса под мягкую кровлю требуется соблюдать такие правила:

  • при угле ската крыши 5- 10 градусов необходимо сделать ее сплошным настилом из досок или фанеры;
  • если уклон крыши составляет 10- 15 градусов, лучше использовать бруски 45х50 мм и фанеру;
  • при скате более 15 градусов конструкция обрешетки выполняется из брусьев 15х50 мм, с шагом 60 см;
  • в местах крепления конька и ендовы необходимо установить дополнительный брус.

Чтобы опалубка получилась максимально ровной, стоит обратить внимание на калиброванные доски. Они позволяют создать идеальные условия для монтажа мягкой черепицы. Если толщина элементов опалубки будет разной, возможно повреждение покрытия. Также каркас может получиться ступенчатым.

Совет! При таком типе обрешетки срок службы мягкой кровли существенно сокращается. По этой причине лучше выбирать для монтажа только качественные материалы, а стыки подгонять как можно тщательнее.

Доски стоит выбирать из хвойных пород деревьев. Такие изделия обладают невысокой стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками.

Опалубка должна выполняться с шагом не больше 100 мм. Элементы, набиваемые сплошняком, должны отвечать определенным показателям влажности — не более 2%. Прочность каркаса должна быть соответствующей нагрузкам, воспринимаемым от:

  • материала кровельного покрытия;
  • снега.

В зависимости от таких факторов необходимо рассчитать нужные характеристики конструкции крыши. К примеру, при стропильном шаге 50 см для опалубки лучше выбрать доски 20 мм. Если шаг стропил равен 120 см, стоит применять бруски не тоньше 30 мм или фанеру 20 мм толщины.

Особенности возведения стропил


Если мауэрлат установили правильно, монтаж стропил, которые подготовлены по шаблону, даже в случае с фигурными крышами будет достаточно простым. Под гибкую черепицу лучше выполнять двойную обрешетку. Также стоит позаботиться, чтобы было гладкое основание. Другие особенности выполнения стропил:

  • влажность деревянных элементов — не более 20%;
  • при расчете расстояния между стропильными ногами стоит принимать во внимание толщину фанеры;
  • если шаг равен 100 см, OSB должен быть не менее 20 мм, а бруски не тоньше 25 мм.

Также необходимо понимать, что брус поддерживает плиты или фанеру в оптимальном положении. Если сделать слишком большой шаг обрешетки под мягкую кровлю, панели (ОСБ, фанера) начнут гнуться. Крыша может делаться достаточно быстро при условии выбора технологии монтажа в соответствии с материалом покрытия.

Сплошной каркас


Как сделать обрешетку под мягкую кровлю из фанеры или ОСБ? Крепление листового материала осуществляется на саморезы. Также могут использоваться спиральные гвозди. ОСБ можно монтировать на кольцевые гвозди длиной 4,5- 7,5 см. Шаг между крепежом не должен быть больше 30 см. Головки гвоздей необходимо утапливать в толще материала. В противном случае они могут повредить кровельное покрытие.

Выполняя монтаж листового материала, стоит помнить, что между панелями нужно оставлять зазоры в 2 мм. В случае с плитами OSBэтот показатель повышается до 3 мм. Такая мера обусловлена способностью материалов набухать при повышении влажности. Если сложить листы вплотную, возможно коробление покрытия.

Когда укладывается фанера или ОСБ, стоит учесть, что листы должны монтироваться на 3 опоры минимум. Стыкуются они только на деревянных элементах. Шаг забивки гвоздей должен составлять 30 см.

Фанера крепится к коньку длинной стороной. При этом каждый элемент необходимо сместить на ½ длины относительно других.

Дощатый каркас


Дощатый каркас для мягких кровельных покрытий должен отличаться максимальной ровностью. Такого требования можно добиться, только если тщательно подбирать элементы по толщине. Крепятся элементы на оцинкованные гвозди. Их забивают возле каждой кромки в месте, где пересекаются стропила. Для исключения коробления кровли необходимо следовать таким правилам:

  • Расстояние между досками стоит делать не менее 3 мм.
  • Во время раскладки брусков стоит смотреть на годовые кольца на спиле. Монтаж всегда осуществляется округлостью вверх.
  • Дощатый каркас осуществляется от свеса к коньку.

Устройство обрешетки под мягкую кровлю выполняется довольно просто. Для этого следует определиться с материалами, рассчитать расстояние между досками первичной опалубки, а также учесть нагрузку на крышу. Только при учете таких показателей можно провести правильный монтаж кровли.

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

И многое другое. Если материал используется для стены, как в каркасных домах, ОСБ плиту можно утеплить , причем для этого подходят разнообразные материалы.

Но в этой статье мы поговорим как использовать ОСБ под мягкую кровлю. Ведь этот материал может быть прекрасной основой для вашей крыши.

Толщина ОСБ под мягкую кровлю

Настало время определится с выбором материала, и проблема еще в том что ОСБ выпускается 4 классов и нужно выбрать ОСБ только с нужными характеристиками .

ОСБ под мягкую кровлю должна быть 3 класса, именно этот класс является водостойким и может нести на себе физические нагрузки.

Теперь, определяемся какая должна быть толщина ОСБ под мягкую кровлю, тут все будет зависеть от шага стропил, и чем он больше тем толще должны быть укладываемые сверху листы.

Вот некоторые ориентировочные данные толщины осб для кровли:

  • Шаг 300 — толщина ОСБ 9 мм.
  • Шаг 600 — толщина ОСБ 12 мм.
  • Шаг 900 — толщина ОСБ 18 мм.
  • Шаг 1200 — толщина ОСБ 21 мм.

Так же не забывайте, что с увеличением толщины увеличивается и вес осб плиты , поэтому при больших пролетах значительно усложняется постройка крыши, да и лишний вес ей не к чему. Ведь это в дальнейшем дает дополнительные нагрузки на стены и фундамент.

Укладка ОСБ под мягкую кровлю может осуществятся непосредственно на стропила. Но для этого нужно чтобы их шаг был в пределах 50-60 сантиметров, а толщина ОСБ была 12 мм.

Нюансы укладки:

  • ОСБ укладывается перпендикулярно стропил.
  • Начало и конец ОСБ должен заканчиваться и соответственно крепится к стропилам.
  • Листы должны идти в шахматном порядке, чтобы вертикальные швы не попадали в одну линию.

Не забывайте, что ОСБ это натуральный материал и он при изменениях температур будет расширятся, поэтому чтобы края не сыпались а листы не коробило оставляйте небольшие зазоры в швах — от 3 до 5 миллиметров.

Крепить материал к стропилам нужно гвоздями, и длинна их должна быть в приделах 50 мм, чтобы была возможность при расширениях материалу свободно двигаться. Если гвоздь будет короткий его может просто полностью вытянуть из стропил.

Гвозди советуют использовать винтовые, это позволяет креплению по истечением времени быть более надежным чем с обычным гвоздем.

Также очень важно, чтобы ОСБ ложилось параллельно конька, и строго перпендикулярно стропилам. Если вы объедаетесь на несколько сантиметров, настил этого не простит. У вас конечные края ОСБ будут сильно скошены по отношению деревянного каркаса крыши.

Чтобы этого не произошло натягивайте веревку которая была бы ориентиром для укладки листов и всегда все проверяйте, что бы потом не пришлось все разбирать.

Конечно в некотором случае можно подправить и подрезкой листа, но если подрезать каждый лист работа усложнится в несколько раз.

Основной сложностью при укладке ОСБ на стропила, это их туда подъем. Для такой работы нужен один а то и несколько помощников.

Укладка осб под мягкую кровлю на обрешетку

Выше описанный вариант не использует обрешетку, поэтому укладка ОСБ под мягкую кровлю может быть не очень качественной. Проблема в том что длинные стыки листов фактически лежат в воздухе, а это значит что у вашей крыши эти места будут уязвимы.

И проблема вовсе не в том что эти края может деформировать от перепада температуры. Дело в том что когда на крышу попадает снег он дает очень большую нагрузку на весь материал и слабых мест быть не должно. Небольшой прогиб и в вашей крыше может появится дыра, за короткое время которая приведет в негодность часть крыши.

Чтобы не было таких печальных случаев, многие мастера рекомендуют дополнительно кидать обрешетку из 20 или 25 доски. Укладка таких досок делается так, чтобы длинные края ОСБ попадали на эту обрешетку и крепились на ней. Внутри, под ОСБ также должно проходить еще две доски которые не позволяют листу прогибаться.

Особое внимание при укладке ОСБ на крыше уделите погоде, или защите листов от дождя. При попадании влаги листы разбухают и увеличивают свой объем на 2-3 мм — хоть они и влагостойкие . И если вы будете доделывать крышу сухими листами, у вас будет разница в толщинах. А это все значительно ухудшает качество вашей крыши.

Так как для таких целей обычно используют листы размером 2440×1220 или 2500×1250, то у вас расстояние между пролетами обрешетки будет или 55 — 60 сантиметров, при использовании одной доски под середину ОСБ или 35-40 когда там идут две доски.
В первом случае толщина ОСБ-3 должна быть 12 миллиметров, во втором — хватит и 9 мм панели.

Крепится материал на гвозди, прибивается лист по периметру и в середине в один или два ряда. Расстояние между гвоздями в ряду должно быть приблизительно 150 мм.

Незабываем также за стыки, в которых расстояние должно быть от 3 до 5 мм. Это даст возможность листам свободно расширятся при изменениях температур. Если этого не сделать листы начнут давить на друг-друга в местах стыков будут как минимум крошится и деформироваться.

Видео — мягкая кровля на осб

Мягкая кровля в последние годы набрала популярность у застройщиков. Но не все заранее знают, что основание, на которое обычно укладывают битумную черепицу, сильно отличается от обрешётки, на которую монтируется шифер, ондулин или металлочерепица. Попробуем разобраться, как должна быть устроена обрешётка под мягкую кровлю и чем её монтаж отличается от монтажа обычной обрешётки.

Своеобразным фундаментом для крыши служит мауэрлат, на который опирается вся стропильная система. Гибкая черепица не терпит неровностей, ненужных изгибов, перепадов высот и торчащих гвоздей в основании, на которое она будет укладываться, поэтому необходимо очень серьёзно относиться к геометрическим параметрам конструкции крыши с самого начала. Все брусья мауэрлата должны лежать строго горизонтально при любой конфигурации строения. А линии, соединяющие концы мауэрлатов на торцах зданий, должны составлять с ними угол 90°. Если на торцах тоже предусматривается устройство скатной кровли, то торцевой мауэрлат должен лежать перпендикулярно продольным в одной горизонтальной плоскости с ними.

Стропила – каркас будущей крыши

Если мауэрлат уложен и закреплён правильно, то монтаж стропил, подготовленных по одному шаблону, даже для фигурных крыш будет несложным. Собственно говоря, на этом сходство с каркасом под другие кровельные материалы заканчивается. Под жёсткие листы кровли обрешётку можно сделать из необрезной доски в один слой с интервалом между досками в 150–400 мм. Под гибкую черепицу необходимо готовить сплошное ровное и гладкое основание в два слоя:
  1. Собственно обрешётка из калиброванной (одной толщины) обрезной доски шириной от 100 мм, которую можно монтировать с интервалом от 100 до 400 мм.

  1. Сплошное основание, на которое клеится мягкая черепица, из фанеры или плиты OSB-3 (осб, ОСП-3)

Фанера и/или плита ОСП-3 обязательно должны быть влагостойкими! Все деревянные конструкции крыши: мауэрлат, стропила, коньковый прогон, стойки, подкосы, доски и брус для обрешётки, должны иметь влажность не более 20%.
Рассчитывая расстояние между стропильными ногами необходимо учитывать толщину доски, листов фанеры или плит осб. Если шаг 500 мм, то толщина доски может быть 20 мм, а фанеры или плиты ОСП – 10 мм. При шаге 1000 мм толщина доски должна составлять уже 25 мм, а фанеру или осб плиту необходимо брать толщиной 20 мм. Расстояние может быть и другим, соответственно, и толщина досок и листов фанеры, или плит ОСП-3 тоже должна браться другой. Здесь надо понимать, что доска служит обрешёткой для поддержки плиты или фанеры. Если расстояние между досками будет слишком большим, листовой материал может со временем прогнуться, провиснуть между опорами, что приведёт к деформации мягкой кровли. Цифры по ширине доски и толщине применяемых материалов названы минимальные. Поэтому при наличии средств можно приобрести фанеру или плиту толщины большей, нежели требуется по расчётам. В этом случае шаг доски можно немного увеличить. При толщине меньшей, чем требуется, обрешётку из досок лучше будет сделать сплошной. Чем это обусловлено? Дело в механических характеристиках материалов:
  • Доска может десятки лет сохранять свою жёсткость при правильных условиях эксплуатации и будет лежать ровно даже при шаге стропил в 1200 мм и более. Разумеется, доска должна иметь соответствующую этому шагу толщину.
  • Фанера и плита ОСП-3 с годами под воздействием температурных перепадов и переменчивой влажности может провиснуть, если будет опираться на точки или линии опоры с расстоянием даже 500 мм между ними.
  • При всей своей жёсткости доску со временем может «повести», покоробить, края отдельных досок могут выйти из общей плоскости поверхности. А гибкая черепица не любит этого. Она разрываться, продавливаться, протираться, что вызовет необходимость ремонта кровли.
  • Очевидно, что использование только доски или только фанеры либо плиты осб приведёт к тому, что очень скоро битумная черепица начнёт рваться по швам доски или прогибаться вместе с плитами или фанерой. А это может означать, что монтаж крыши придётся выполнять заново.
  • Только совмещение жёсткости доски и ровной поверхности плит ОСП или фанеры придаст надёжность основанию для мягкой черепицы, и в ремонте крыши долго не будет необходимости.

Чтобы найти оптимальный вариант, нужно узнать стоимость всех материалов, и посчитать расход при разных вариантах шага. К примеру, стоимость плиты ОСП-3 толщиной 20 мм почти в два раза выше стоимости этой плиты при толщине 10 мм. Подготовка стропильных конструкций крыши к монтажу должна проходить с учётом того, что дерево – материал горючий и подверженный гниению. Поэтому рекомендуется произвести соответствующую обработку огнезащитными пропитками и антисептиками, а в местах, где стропильные ноги соприкасаются со стеной, лучше проложить гидроизоляционный материал. Например – рубероид. Под мауэрлат слой гидроизоляции подкладывается обязательно.

Устройство обрешётки

Обрешётка под мягкую кровлю должна удовлетворять следующим требованиям:
  1. Сплошная ровная, гладкая поверхность основания без прогибов, выбоин, сколов, трещин и торчащих щепок или гвоздей.
  2. Технические зазоры между плитами осб или листами фанеры, необходимые для компенсации возможного их расширения, не должны превышать 6 мм.
  3. Края листов и плит при монтаже необходимо зачистить так, чтобы они не были острыми, даже если они лежат вплотную друг к другу.
Только при соблюдении этих условий гибкая черепица будет служить долго и надёжно. Ещё одним важным условием является возможность вентиляции подкровельного пространства . Если чердак будет нежилой, то под карнизом должна быть щель для доступа воздуха под кровлю, а под коньком – «окошки» для выхода воздуха наружу. При устройстве мансарды внутреннюю обшивку стен и потолка нужно будет выполнить так, чтобы воздух мог свободно циркулировать в пространстве между кровельным «пирогом» и обшивкой помещения снизу вверх. Это пространство, кстати, послужит дополнительной звуковой и тепловой изоляцией мансарды. Как вариант, при изначальном планировании мансарды с дополнительным утеплением, оптимальным вариантом будет устройство гидроизоляции под кровлей. Для этого по стропилам нужно натянуть гидроизоляционную мембрану, закрепит её контробрешёткой из бруса сечением 50 х 30 или 50 х 50 мм и уже по контробрешётке монтировать два слоя основания для мягкой кровли. Зазор между мембраной и обрешёткой из досок будет служить вентиляционным каналом для циркуляции воздуха. В этом случае необходимо не забыть оставить продушины в верхней части кровли, чтобы воздух, поступающий из-под карниза и поднимающийся вверх под кровлей, имел возможность выйти наружу . Монтаж двухслойного основания под гибкую черепицу ведёт к удорожанию кровли в пересчёте на 1 м², но одновременно позволяет сэкономить на устройстве изоляции. Завершающим штрихом устройства основания под мягкую черепицу должен стать монтаж карнизной планки или капельника.
Они послужат защитой от попадания воды на деревянные конструкции стропильной системы. Если при этом планируется монтаж водосточных желобов, то их нужно установить раньше капельника.

Рекомендуем также

однослойная и двухслойная сплошные конструкции. ОСБ под мягкую кровлю — укладка, толщина, инструкция Шаг обрешетки под осб на кровле

Стало весьма популярным применение ОСБ листов для изготовления кровельных сендвич-панелей, обустройства плоских скатов и во многих других случаях при строительстве крыши. Это позволяет строить быстро и легко, а разработанные технологии с применением ориентированно-стружечных плит, давно стали стандартами современного строительства.

С какой целью применяют OSB на крыше

У популярности применения ОСБ листов (они OSB и ОСП плиты) в роли элемента крыши есть причины:

  • Устойчивость к влаге и перепадам температур;
  • Относительно низкая себестоимость изготовления на фоне дорогой фанеры;
  • Скорость производства работ, обеспечиваемая большой перекрываемой площадью и правильной геометрией;
  • Возможность быстро закончить строительство и не переплачивать подрядчикам за их труд;
  • Выработанная годами технология, делит сложный процесс на простые операции, которые становятся посильны для выполнения непрофессионалами;
  • Плита создаёт монолитную поверхность – прекрасную основу для утепления и применения мягкой кровли поверх неё;
  • В отличии от обрезной доски, не изменяет свою геометрию при высыхании, что является гарантией от деформаций кровельной поверхности и появления течей;
  • Применение СИП-панелей для каркасных домов;
  • Прочная увязка стропил листами ОСП увеличивает шаг между тяжёлыми несущими балками и снижает общий вес крыши и нагрузку на опоры.

Ориентированно-стружечная плита хорошо сочетается с материалами, которые создают на ней сплошной покров не требующий применения метизов. К ним относятся все виды мягкой кровли – мягкая черепица, гидроизол и рубероид, тентовые материалы, а также фальцевые покрытия.

Фантазия домостроителей не ограничивается только перечисленными конструкциями. На самом деле, это может быть любой вид покрытия, главное соблюдать технологию гидроизоляции и не позволять древесно-стружечной массе намокнуть. Но, опыт показывает, что с шифером, профнастилом, металочерепицей, оцинкованным железом и ондулином, ОСБ листы выступают в роли ветровой опоры. Это означает, что метизы должны проникать сквозь слой OSB и фиксироваться в стропилах или поверх набивается обрешётка и крепление осуществляется к ней. Иначе, со временем, саморезы и гвозди расшатываются, и резкий порыв ветра срывает покровные элементы.

Так же, OSB доска, подшитая ниже утепляющего слоя, создаст наклонную потолочную поверхность в мансарде. А обрезки и отходы от строительства с её применением, идут на изготовление тавровых стропил и несущих ферм.

Выбор ОСБ на крышу (толщина, размеры, классы)

Для использования на кровле подходит только OSB-3. В этом классе материала сбалансированы цена, прочность и влагостойкость. Ему соответствуют европейский стандарт ЕN-300 и американский R1 и R2.

Главное, на что следует обращать внимание при покупке – это наличие маркировки на всех листах в пачке, что бы недобросовестные производители не подсунули второй класс вместо третьего (по внешнему виду их не отличить). Вместо надписей на русском могут быть штампы латиницей, тогда следует искать текст: «Еxtеriоr Воnd», «Ехterior Tyре Вindеr» или R1, R2 (rооf – крыша).

Кроме этого, есть специализированные кровельные панели ОСП-3, которые конструктивно предназначены для подобных целей. Они имеют шероховатую поверхность, которая не скользит и обладает хорошей адгезией, а также, шпунтованные края, для удобного и качественного монтажа.

Все плиты, которые идут на изготовление скатов крыши должны иметь стандартный конструктивный размер (1250х2500). Такие габариты достаточно велики, чтобы быстро наращивать плоскость и, по-прежнему удобны — дают возможность переноски их поштучно одним человеком.

Оставшийся параметр – толщину листа, выбирают исходя из шага между стропилами, по таблице.

Однако, следует помнить, что в ней указаны наименьшие допустимые размеры для скатных крыш. На практике, 9 мм листы кровельщики не используют вообще – технология допускает начинать работы с 12 мм материалами. А показатели для плоских кровель следует увеличить до 18 мм. В нашей климатической зоне, такая необходимость продиктована дополнительными расчётами на снеговую нагрузку в зимний период.

Только тогда табличные показатели окажутся верны, если, на стропила набивать поперечную шаговую обрешётку.

Обустройство скатной поверхности с применением ОСП

Способов крепления ориентировано-стружечных плит всего два: непосредственно к стропилам и к дополнительной обрешётке. Оба варианта очень широко применяются на практике. Нельзя сказать, что какой-то из них лучше или хуже, но каждый способ оптимален для своих конкретных условий.

Крепление ОСБ на крыше непосредственно на стропила.

Этот вариант применяют при наличии мощных листов ОСБ, в домах чердачного типа, когда утепление крыши не производится.

Достоинства:

  • малое количество строительных операций на высоте;
  • значительная экономия – не требуется дополнительная древесина для обрешётки, не тратятся средства на утеплитель и гидроизоляцию;
  • быстрый срок окончания работ.

Недостатки:

  • верхний этаж (чердак) в доме остаётся холодным;
  • требуется использовать более толстые листы ОСП;
  • если, решено применять утеплитель, то желательно использовать негорючий пенополистирол и дополнительную обшивку листами ОСБ снизу стропил.

Некоторые строители пытаются применить монтаж на стропила с использованием утеплителя из минеральной ваты и слоёв пароизоляции, без вентиляционного зазора . Со временем, подобная ошибка приводит к порче материалов из-за разрушения вследствии застаивания избыточной влаги.

При креплении ОСБ листов к стропилам, сами листы ОСБ выполняют роль обрешетки.

Порядок производства работ по монтажу ОСБ на стропила:
  1. Предварительно, стропильные балки и листы обрешётки обрабатываются антисептиком для защиты от грибка, плесени и насекомых древоточцев.

2. Монтаж ведётся в сухую погоду, с перспективой закрытия древесины кровлей до дождей. Если, намечаются осадки, а работы ещё неоконченные, то понадобится защитный тент.

3. Продумывается безопасность — устраиваются временные полки для перемещения, закрепляются страховочные тросы для людей и фиксирующие пояса под инструмент.

4. Крепление лучше проводить гвоздями с ершёной насечкой, размером 70-100 мм (в зависимости от толщины материала). Применение гвоздей ускоряет процесс и делает соединение долговечней.

5. Нижние края скатов обшиваются прогонами, которым не так страшно намокание. Они обеспечивают ровный стартовый уступ для предотвращения соскальзывания плит.

6. Строительной маркировочной нитью намечаются поперечные контрольные линии на опорах по размерам имеющихся листов. Подшивку необходимо выполнять строго по разметке. О том как наносится разметка маркировочной нитью (она же отбойная) можно прочитать в статье: .

7. ОСБ панели располагают поперёк опор. Укладку начинают с середины ряда, с расчётом, что последние панели в ряду отрежутся наполовину. Отрезанные половинки подойдут для укладки следующего ряда, чтобы сместить стыки в ряду на следующую опору. Раскрой и обрезку выполняют на месте с помощью круговой пилы. Остатки материала с косым срезом не выбрасывают – они являются готовыми заготовками для верхнего ряда.

8. Между смежными листами оставляют компенсационный зазор в 3 мм.

9. Шаг забивания метизов: 15 см – на стыках, 30 см – на опорных стропилах, 10 см по краю крыши.

10. Для надёжности, между рядами ОСП листов устанавливаются дополнительные фиксаторы.

11. Если, угол наклона крыши большой, саморезами крепятся временные опорные бруски для ходьбы по ним.

12. В последнюю очередь подшивается область верхнего конька остатками полос материала.

Технология требует, чтобы шаг между стропилами был кратен размерам OSB. И листы при укладке должны сопрягаться между собой ровно посредине балок с нахлёстом на балку в 5 см (или более).

Наглядно с технологией подшивки на стропила можно ознакомиться в этом видео:

Крепление ОСБ на крыше к обрешётке.

Этот вариант применяют для создания вентиляционных зазоров, если требуется утеплять скат крыши или листы ориентированно-стружечной плиты (ОСП) слишком тонкие и требуется дополнительная опора.

Достоинства:

  • создание качественных надёжных сендвич-панелей, которые сделают комфортным обитание на верхнем мансардном этаже;
  • экономия на закупке ОСП листов – теперь можно применить 9 мм толщину;

Недостатки:

  • большой объём работ и расходных материалов;

Порядок производства работ по монтажу ОСБ через обрешетку:
  1. Все виды работ, которые выполняются в предыдущем варианте, актуальны и для этого способа, с той разницей, что монтаж будет происходить к обрешётке, вдобавок, предварительно обустраиваются внутренние технологические слои.

Кровельный пирог с использованием ОСБ листов на крыше

2. С нижней стороны стропил пристреливается строительным степлером диффузионная гидроизоляция. Полосы плёнки следует крепить горизонтально, начиная с верхней. Стыки рулонных полос пароотводящей мембраны проклеиваются акриловым скотчем, с нахлёстом в 10-15 см. Аналогично, проходят скотчем весь периметр пароизоляционного слоя, прикрепляя плёнку к несущим деревянным конструкциям. Нужно обращать внимание на то, чтобы полотно правильной стороной было обращено внутрь, тогда плёнка будет эффективно блокировать влагу, попадающую из помещения в теплоизоляционный слой.

3. Минеральная утепляющая вата раскраивается на части, которые уплотнённо ложатся между несущими балками. Она должна распираться между стропилами и не проваливаться, а слой пароизоляции под ней, выполняет роль дополнительной фиксации. В дальнейшем, снизу будут пробиты контррейки, которые создадут дополнительную опору для теплоизоляции.

4. Сверху стропил настилается ещё один слой диффузионной трёхслойной мембраны (например, EURОТОР N35, RАNККА, ЮTAКOH), который обращён шероховатой стороной вверх. Он блокирует попадание внешней влаги (туман, роса, течи) и отводит лишние пары из утеплителя. Перехлёст проклеенных стыков, должен равняться 10-15 см и идти в правильной последовательности. Для этого, раскатку рулонов следует производить горизонтально и крепить полосы правильно, начиная с нижней. Первая нижняя полоса должна выступать за контур утеплителя на 15-20 см вниз.

5. Бруски и доски, из которых будет изготовлена обрешётка, обрабатываются антисептиком.

6. По поверхности пароизоляционной мембраны, строго над каждым стропилом, проклеивается уплотнительная лента.

7. Контробрешётка из брусков сечением 50х50 мм пробивается поверх стропил, по полосам уплотнительной ленты. Она создаст вентиляционный зазор в 5 см для отвода влаги, которая скапливается на гидроизоляционном слое. Для лучшей циркуляции воздуха, в брусках устраиваются разрывы, идущие в шахматном порядке.

Контробрешётка с обрешёткой.

8. На этом этапе можно начинать крепить ОСП листы, но, для дополнительного усиления опоры, желательно пробить дюймовую доску в качестве шаговой обрешётки. Максимальное расстояние между центрами досок принимается в 45 см, а если используется ОСБ 9 мм, то обрешётку крепят практически всплошную.

9. В конце настилают ориентированно-стружечную плиту, закрепляя её саморезами к доскам с обрешёткой.

На видео представлен монтаж ОСП на обрешётку:

Обустройство финишного кровельного покрытия

Для образования качественного, надёжного и долговечного кровельного покрытия, поверхность, образованную ОСП, чаще всего покрывают мягкой черепицей.

Другие виды кровельных материалов не так надёжны или применение их не является целесообразным в данных условиях.

Порядок выполнения работ:

  1. Продумывается и обустраивается капельная и водосточная система по краям крыши. Она выполняется при помощи карнизных планок и желобов.

2. Настилается гидроизоляционный ковёр. При больших углах наклона, свыше 18 градусов, допускается укладывать его только в местах перегиба: коньки, ендовы, нижняя и фронтонная граница крыши. Рулоны гидроизоляции имеют самоклеящийся слой, покрытый полиэтиленовой плёнкой. Для дополнительной фиксации используется битумная мастика и гвозди для толей.

3. Устилку производят горизонтальными полосами снизу-вверх, нижней границей укладки является карнизная планка (5 см от перегиба), перехлёст стыков между полосами в 10-15 сантиметров промазывают мастикой. Особое внимание уделяют конькам, ендовам, выходам труб и фронтонам.

4. Производят разметку крыши с устланным гидроизоляционным ковром. Это выполняют при помощи разметочной нити. Полученные линии будут служить ориентиром для укладки битумной черепицы.

5. Мягкая черепица настилается на битумный клей с дополнительным креплением на гвозди по верхней границе каждого элемента. Верхний элемент черепицы накрывает своими лепестками вбитые гвозди на нижнем.

6. Ряды черепицы ориентируют по разметке, начиная с 5 мм ниже края гидроизоляционного ковра, смещая каждый новый ряд на половину лепестка вверх.

7. Готовая крыша может быть оборудована аэраторами, для улучшения слоевой вентиляции.

Аэратор.

В следующем ролике представлена вся технология от первого до последнего шага:

Черновое потолочное покрытие в мансарде

Для декоративной финишной отделки слои кровельного пирога покрывают изнутри плитами ОСП, толщиной 6-9 мм. Непосредственно на стропила подшивать листы нельзя, необходимо получить 5 сантиметровый вентиляционный зазор. Для этого, на несущие балки набивают контрбрусы 50х50 мм.


К полученной обрешётке на саморезы фиксируют ОСБ панели. Фиксацию выполняют с соблюдением правил монтажа ориентированно-стружечной плиты к потолкам с перспективой декоративной отделки в будущем.

Многие тысячи жилищ были обустроены кровлей по описываемой технологии. Опыт применения в несколько десятилетий показал, что данный метод является надёжным и испытанным на практике. При соблюдении технологии на всех этапах работ, полученное кровельное покрытие получается долговечным и функциональным.

Основная сфера применения ОСБ плит – это обустройство конструкционных элементов здания: крыши, пола, стен. При этом монтаж осб плит имеет некоторые особенности, знание которых поможет сделать обшивку качественной и долговечной. До того, как начать монтаж, необходимо определиться с выбором метизов, которые будут играть главную роль при закреплении ОСБ.
Содержание:

Применяемые гвозди и шурупы

Существует множество разновидностей гвоздей, которые используются в зависимости от места крепления плиты и её веса:

  • отделочные: используют там, где желательна маскировка и вероятность выдергивания сведена к минимуму. Часто применяют совместно с клеем.
  • круглые без шляпки: нужны при настилании полов, при монтаже каркасных конструкций и при закреплении плит, имеющих шпунтовое соединение
  • со шляпкой: применяются там, где нет необходимости в маскировке;

Также существуют специальные гвозди, имеющие нарезку кольцевого или винтового типа. Такие метизы лучше удерживают прибитую плиту, но плохо поддаются выдергиванию.

Лучше всего крепить панели посредством шурупов, предназначенных для работы с деревом – надежность крепления резко возрастает. При этом допускается использование гораздо меньшего числа шурупов, если сравнивать с количеством гвоздей. При необходимости шуруп можно запросто вывернуть, переключив шуруповерт на реверс.

Отделка крыши

До начала монтажа необходимо удостовериться в параллельности обрешетки или стропильных ног. Поверхность должна быть выровненной, а несоблюдение этого требования ведет к невозможности надежного соединения паз-гребень.

Если подготовленные к монтажу плиты попали под дождь, то их перед укладкой необходимо просушить.

До монтажа следует убедиться, что чердачное пространство имеет соответствующую вентиляцию (общая площадь вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/150 от всей площади по горизонтали).

Наибольшая часть эксплуатационной нагрузки должна ложиться на длинную ось плиты. Сочленение коротких торцов должно осуществляться на подпорках крыши. Длинные стороны стыкуются на вспомогательных опорах, способ соединения – паз-гребень или Н-образные скобки.

Если у плит края ровные (т.е. отсутствует шип и паз), то следует оставлять дилятационный зазор в 3 миллиметра. Это даст возможность материалу изменять размеры при перепадах температуры без ущерба для качества покрытия.

Плита должна лежать, как минимум, на 2-х опорах (на них и должно приходиться соединение). Ниже показана зависимость расстояния между элементами обрешетки от толщины ОСБ (для крыш, имеющих наклон не более 14-ти градусов):

  • 1м: толщина плиты от 18-ти мм;
  • 0,8 метра: толщина от 15-ти мм;
  • 0,6 метра: толщина от 12-ти мм.

При укладке плиты рядом с дымоходом необходимо соблюдать установленные СНиПом нормы. Качественное крепление осб плиты к стропилам возможно с использованием кольцевых гвоздей от 4,5 до 7,5 см длиной, либо спиральных длиной в 5,1 см. Расстояние до края плиты не может быть менее 10 мм.

Монтаж ОСБ на стены

Монтаж может идти двумя способами: в горизонтальном положении или вертикальном.

При обходе оконных, дверных проёмов необходимо оставлять зазор примерно в 3 мм.

При расстоянии меж опорами стены в 40-60 см рекомендуется обшивка стен осб плитой толщиной в 1,2 см. Если необходима теплоизоляция, то её следует организовать до крепления плит. В качестве теплоизолирующего материала предпочтение стоит отдать минеральной вате.

Для крепления плит применяются двухдюймовые спиральные гвозди (51 мм) либо кольцевые длиной от 4,5 до 7,5 см. Вбивать их необходимо каждые 30 см в промежуточные подпорки. На местах соединения плит гвозди вбиваются через каждые 15 см. С краю гвозди должны забиваться с шагом в 10 см (не ближе 1 см от края).

Также должны быть оставлены дилятационные зазоры:

  • между верхним краем плиты и венцовой балкой: 1 см;
  • между нижним краем плиты и фундаментной стеной: 1см;
  • между плитами, не имеющими паз-гребневого соединения: 0, 3 см.

Укладка на пол

Перед укладкой материала, необходимо сделать гидроизоляцию (если пол делается на первом этаже).

Соединять плиты ОСБ следует на лагах. Если нет пазов и гребней, выдерживайте тот же зазор в 3 миллиметра. Если предусматривается обустройство плавающего пола, то оставьте зазор между стеной и краем плиты в 1,2 см.

Должны укладываться перпендикулярно по отношению к лагам. Длинные края плит должны соединяться между собой посредством паза и гребня, а при их отсутствии – Н-образными скобками. Желательно, чтобы соединение лежало на вспомогательной опоре. Короткие стороны плиты обязательно должны соединяться на лагах. Ниже показана зависимость толщины плиты от расстояния между лагами:

  • от 1,5 до 1,8 см: расстояние меж лагами не более 40 см;
  • от 1,8 до 2,2 см: не более 50-ти см;
  • от 2,2 см: расстояние – 60 см.

Для крепления используются такие же типы гвоздей, которые требует обшивка стен осб и обустройство крыши. На промежуточных опорах гвозди забиваются с шагом в 30 см, в местах сочленения плит – с шагом в 15 см.

Для повышения жёсткости всего покрытия, придания ему целостного вида, можно плиты приклеить к лагам. Также нелишним будет проклейка соединения паз-гребень.

Использовать необходимо только синтетический клей (составы на водной основе неэффективны из-за присутствия в структуре плиты парафина).

Отделка OSB

После закрепления понадобится . Самый распространенный способ – шпатлевка. Этот метод позволяет герметизировать все щели в местах соединений для предотвращения проникновения влаги. Плюс к этому, качественно проведенная работа поможет подготовить плиты к возможной дальнейшей отделке (например, покрытию лаком или окраске).

Для получения эстетически привлекательного вида лучше использовать плиты, специально отшлифованные производителем. В этом случае придётся меньше затрачивать времени и материала на будущую отделку.

Перед проведением работ следует пройтись по плите наждачкой с мелкой насечкой, а затем покрыть поверхность грунтовкой (она должна быть не на водяной основе). Далее необходимо выбрать, чем шпаклевать ОСБ. Лучше, если выбранный вами состав будет бесцветным. Для этого используйте один из видов шпатлевки:

  • на гипсовой основе;
  • акриловую;
  • латексную.

После завершения этого этапа можно подумать чем отделать стены из ОСБ. Например, это может быть, лакировка. Плиту следует покрывать лаком в 3-4 приёма с полной просушкой каждого слоя. Покрытие лаком придаст блеск поверхности и обеспечит надежную защиту от проникновения влаги.

Другой способ отделки – покраска. Используйте краску, не содержащую в своём составе воды. После , ее можно даже ламинировать или отделать специальной пленкой.

Большинство способов отделки дома доступны после того, как была произведена обшивка стен OSB плитой с соблюдением технологий и рекомендаций компании-изготовителя.

В строительстве и ремонте для обшивки стен и потолков нередко используются различные листовые материалы. Один из таких материалов – ориентированная стружечная плита (ОСП), встречающаяся в продаже также под английским наименованием OSB (Oriented Strand Board).

OSB: что это такое и как его использовать

ОСБ производят из древесной щепы и крупной стружки, склеивая их при высокой температуре синтетическими смолами.

Плита состоит из нескольких слоев, обычно 3-4, с различной ориентацией щепы.

В наружных слоях стружка располагается вдоль длинной стороны листа, во внутренних – поперек. По своим характеристикам ОСП близка к фанере, но стоит меньше.

Преимущества и особенности

Отличительная черта ОСП – высокая прочность, обусловленная перекрестным расположением волокон древесины. По прочности плиты превосходят МДФ, ДСП и древесину, немного уступая фанере. Плиты показывают высокую стойкость к химическим веществам. Некоторые производители используют при производстве плит специальные пропитки – антипирены, снижающие горючесть материала. ОСБ плиты легко подвергаются обработки, для работы с ними понадобится обычный деревообрабатывающий инструмент.

Как производится расчет OSB плит


В основном распространены 2 типоразмера плит 2440*1220 мм (американский стандарт) и 2500*1250 мм (европейский). Существуют ОСП и других размеров, однако встречаются они значительно реже и производятся, в основном, под заказ.


Для расчета количества проще всего нарисовать план стены на клетчатой бумаге, приняв размер клеточки за 250 для плит европейского стандарта или 300 мм – для американского. Затем на плане нарисовать плиты ОСБ и подсчитать их количество. Располагать листы лучше в шахматном порядке. При этом нужно учитывать, как будет отделываться поверхность в дальнейшем.

Если планируется обшивка, например, сайдингом на улице или ГКЛ внутри помещения, допускается стыковка незаводскими резами, если же предусмотрена покраска — постараться стыковать плиты заводскими резами. Желательно свести количество стыков к минимуму. Например, фрагмент стены размерами 2.4 м на 1.2 м лучше зашивать одним листом, а не 3 кусками 0.8*1.2 м, ведь произвести идеально ровный рез довольно трудно, а даже небольшое отклонение от прямолинейности образует щель. К полученному количеству ОСП нужно добавить несколько листов для запаса на случай брака или ошибок при раскройке.

Более простой способ – разделить площадь поверхности на площадь листа. В этом случае «про запас» необходимо брать не менее 20% от количества. Полученное число округлить в большую сторону.

Какие есть ОСБ-плиты для наружных стен


ОСП изготавливают 4 видов:

  • OSB-1 – используется только в сухих помещениях для обшивки.
  • OSB-2 – используется как конструкционный материал в сухих помещениях.
  • OSB-3 – может использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Допускается использование в условиях с повышенной влажностью. Прочность позволяет применять ОСБ-3 как конструкционный материал.
  • Наиболее распространенный класс OSB-4 – более прочный и влагостойкий, чем ОСБ-3.

Для обшивки наружных стен можно использовать только 3 и 4 классы.

Монтаж снаружи: обрешетка


Обшивка стен снаружи может осуществляться в нескольких случаях:

  • С целью выровнять существующие стены, скрыть дефекты (трещины, осыпающаяся штукатурка и т.д.) и просто как облицовка.
  • При каркасном строительстве – для защиты утеплителя от ветра и осадков, а также как элемент несущей системы.
  • При утеплении стен – для защиты утеплителя от атмосферных явлений.

Во всех 3 случаях листы OSB крепятся на обрешетку. Обрешетка выполняют из деревянного пиломатериала различного сечения, в зависимости от задачи. Чаще всего используют нестроганый брусок хвойных пород естественной влажности сечением 50*50 или 40*50 мм. Допускается крепление ОСП на металлический каркас.

При утеплении обрешетка выполняется с шагом, кратным ширине утеплителя минус 20 мм, без утеплителя – шаг выбирают таким образом, чтобы стыки листов приходились на брусок, между стыками добавляют несколько дополнительных стоек с расстоянием между ними не менее 600 мм.

При обшивке стен использовать влаговетрозащитную пленку, соблюдая рекомендации ее производителя, в частности, расстояние между мембраной и ОСП.

Как крепить к стене панели


Плиты ОСБ обычно крепят к стене через обрешетку саморезами по дереву при использовании в каркасе брусков или по металлу при креплении к каркасу из металлического профиля. Длина самореза должна быть 25-45 мм.

Допускается крепить ОСП непосредственно на стену. Для этого в вырезанном в размер листе высверливают отверстия, устанавливают лист на место, перфоратором бурят стену в намеченных местах, вставляют дюбели и закручивают саморезы. При креплении на деревянное основание метизы закручивают без предварительного сверления.

Крепить саморезы в одном выбранном направлении, например слева-направо снизу-вверх, в противном случае лист ОСБ может изогнуться.

Как оформить из osb снаружи красиво

У ОСП довольно интересная фактура, которая оставляет множество вариантов отделки. В тоже время нужно помнить, что ОСБ на 90% состоит из дерева, поэтому материал подвержен тем же опасностям, что и древесина. На плитах может появиться грибок, плесень, в небольшой степени они подвержены гниению, смола может разрушаться под воздействием солнечных лучей, торцы панелей впитывают влагу.


ОСБ-плиту обрабатывают составами для древесины для наружного применения. Состав должен обеспечивать защиту от ультрафиолета. Для сохранения цвета и фактуры поверхность покрывают бесцветным лаком и антисептическими пропитками, для придания древесных оттенков – декоративными антисептиками, для окраски в различные цвета – фасадными красками для дерева.

Для получения гладкой поверхности стены из ОСБ штукатурят и шпаклюют. Перед нанесением штукатурки поверхность плиты нужно защитить от влаги специальными грунтовками либо пергамином, затем крепят штукатурную сетку и штукатурят. Возможно нанесение декоративной штукатурки или покраска.

Также стены из ОСБ можно укрыть любым видом сайдинга или фасадных панелей, блок-хаусом, вагонкой и т.д.

ОСП материал для внутренних работ

ОСБ внутри помещения используют для обшивки стен, потолков, для устройства чернового пола, как конструкционный материал при изготовлении встроенной мебели, для создания декоративных элементов, коробов, технологических шкафов. В каркасном домостроении внутренняя обшивка стен ОСП увеличивает прочность конструкции.

Ход работ


Обшивка стен ОСБ состоит из следующих этапов:

  • Разметка.
  • Устройство обрешетки.
  • Укладка тепло- звукоизоляции, если предусмотрено проектом.
  • Крепление цельных листов ОСБ.
  • Отпиливание ОСБ в размер.
  • Крепление остальных листов.

Инструменты

Для обшивки стен ОСП понадобятся:

  • Ножовка, дисковая пила или лобзик для раскроя материала.
  • Шуруповерт.
  • Уровень.
  • Разметочный инструмент (рулетка, угольник, карандаш).
  • Перфоратор для обшивки кирпичных стен.
  • Стамеска.

Варианты внутренней отделки

Необычная структура ОСП позволяет создать довольно привлекательный интерьер. Плит можно использовать без отделки, но лучше покрыть их лаком для улучшения эксплуатационных свойств. ОСБ можно красить красками для древесины, обрабатывать декоративными пропитками для дерева. Для получения гладкой поверхности панели нужно зашпаклевать шпаклевками для дерева, после чего их можно красить или оклеить обоями.

Как правильно изготовить обрешетку под osb


При устройстве обрешетки из брусков сначала крепят брус по периметру, затем устанавливают вертикальные стойки с шагом 406 мм при ширине листа 1220 мм и 416 мм при ширине листа 1250. Если нужно стыковать листы по высоте в месте стыка крепят горизонтальный брусок.

Бруски прикрепляют к стене 2 способами:

  1. Непосредственно через брусок. При креплении к бетонным, кирпичным, шлакоблочным и газобетонным стенам в брусках сверлят отверстия по диаметру дюбеля с шагом 300-400 мм, приставляют брусок к стене, перфоратором через готовые отверстия бурят отверстия в стене, вставляют дюбели и закручивают саморезы или используют анкеры. Удобнее сначала закрепить брусок по краям, после чего его можно не держать и спокойно крепить в остальных намеченных точках. При креплении на деревянные стены брусок притягивают саморезами без сверления отверстий. Саморезы лучше использовать «белые» или «желтые», т.к. при излишнем усилии у «черных» отламывается шляпка и извлечь такой саморез очень сложно. Для регулировки каркаса по вертикали применяют подкладки из древесины.
  2. На оцинкованные уголки или п-образные крепежные профили. В этом случае сначала размечают положение брусков, по этой разметке устанавливают элементы крепежа, затем прикрепляют брус саморезами.

При использовании для каркаса металлического профиля по периметру крепят направляющий профиль, на плоскости – стоечный. Крепление профиля к стене осуществляют на специальные подвесы.

Стойки и направляющие на стенах должны быть строго вертикальны!

Обязательна ли каркасная обрешетка с обшивкой ОСП внутри


Плиты ОСБ можно крепить непосредственно на стену, но лучше использовать обрешетку. Это позволить исправить уклон или кривизну стены, проложить минвату для улучшения тепло- и звукоизоляции. Также обрешетка создает воздушную подушку, благодаря чему пространство между стеной и ОСБ-плитой проветривается.

Монтаж ОСП плит

ОСБ крепят ориентируя длинной стороной вертикально, чтобы снизить количество горизонтальных стыков. При креплении первого листа следует контролировать его положение по уровню, иначе могут появиться щели в углах стен. В остальном правила крепления такие же, как и при наружных работах

Какая должна быть толщина


ОСП бывает разной толщины:6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22, 25 мм.
Листы толщиной 6 и 8 мм используют для обшивки потолков и конструкций, не подвергающихся механической нагрузке. ОСБ-плиты толщиной 6 мм можно применять для криволинейных поверхностей с большим радиусом кривизны.

Плиты толщиной 9-12 мм – основной обшивочный материал для облицовки стен и потолков как снаружи, так и внутри помещений, для устройства сплошной обрешетки под кровлю.

Материал толщиной 18 мм и более применяют для изготовления мебели, несущих конструкций и черновых полов.

Примеры работ


Мансарда, обшитая ОСБ


Встроенные стеллажи из ОСП


Уголок для отдыха из ОСП


Шпаклевка по ОСБ

Эксплуатация отделки из ОСП: особенности

Стены из ОСБ-плит не требуют какого-либо специального ухода, достаточно соблюдать правила, общие для деревянных поверхностей, например, не допускать длительного воздействия влаги.

OSB – современный высокотехнологичный материал, при правильном монтаже способный прослужить долгие годы.

Полезное видео

И многое другое. Если материал используется для стены, как в каркасных домах, ОСБ плиту можно утеплить , причем для этого подходят разнообразные материалы.

Но в этой статье мы поговорим как использовать ОСБ под мягкую кровлю. Ведь этот материал может быть прекрасной основой для вашей крыши.

Толщина ОСБ под мягкую кровлю

Настало время определится с выбором материала, и проблема еще в том что ОСБ выпускается 4 классов и нужно выбрать ОСБ только с нужными характеристиками .

ОСБ под мягкую кровлю должна быть 3 класса, именно этот класс является водостойким и может нести на себе физические нагрузки.

Теперь, определяемся какая должна быть толщина ОСБ под мягкую кровлю, тут все будет зависеть от шага стропил, и чем он больше тем толще должны быть укладываемые сверху листы.

Вот некоторые ориентировочные данные толщины осб для кровли:

  • Шаг 300 — толщина ОСБ 9 мм.
  • Шаг 600 — толщина ОСБ 12 мм.
  • Шаг 900 — толщина ОСБ 18 мм.
  • Шаг 1200 — толщина ОСБ 21 мм.

Так же не забывайте, что с увеличением толщины увеличивается и вес осб плиты , поэтому при больших пролетах значительно усложняется постройка крыши, да и лишний вес ей не к чему. Ведь это в дальнейшем дает дополнительные нагрузки на стены и фундамент.

Укладка ОСБ под мягкую кровлю может осуществятся непосредственно на стропила. Но для этого нужно чтобы их шаг был в пределах 50-60 сантиметров, а толщина ОСБ была 12 мм.

Нюансы укладки:

  • ОСБ укладывается перпендикулярно стропил.
  • Начало и конец ОСБ должен заканчиваться и соответственно крепится к стропилам.
  • Листы должны идти в шахматном порядке, чтобы вертикальные швы не попадали в одну линию.

Не забывайте, что ОСБ это натуральный материал и он при изменениях температур будет расширятся, поэтому чтобы края не сыпались а листы не коробило оставляйте небольшие зазоры в швах — от 3 до 5 миллиметров.

Крепить материал к стропилам нужно гвоздями, и длинна их должна быть в приделах 50 мм, чтобы была возможность при расширениях материалу свободно двигаться. Если гвоздь будет короткий его может просто полностью вытянуть из стропил.

Гвозди советуют использовать винтовые, это позволяет креплению по истечением времени быть более надежным чем с обычным гвоздем.

Также очень важно, чтобы ОСБ ложилось параллельно конька, и строго перпендикулярно стропилам. Если вы объедаетесь на несколько сантиметров, настил этого не простит. У вас конечные края ОСБ будут сильно скошены по отношению деревянного каркаса крыши.

Чтобы этого не произошло натягивайте веревку которая была бы ориентиром для укладки листов и всегда все проверяйте, что бы потом не пришлось все разбирать.

Конечно в некотором случае можно подправить и подрезкой листа, но если подрезать каждый лист работа усложнится в несколько раз.

Основной сложностью при укладке ОСБ на стропила, это их туда подъем. Для такой работы нужен один а то и несколько помощников.

Укладка осб под мягкую кровлю на обрешетку

Выше описанный вариант не использует обрешетку, поэтому укладка ОСБ под мягкую кровлю может быть не очень качественной. Проблема в том что длинные стыки листов фактически лежат в воздухе, а это значит что у вашей крыши эти места будут уязвимы.

И проблема вовсе не в том что эти края может деформировать от перепада температуры. Дело в том что когда на крышу попадает снег он дает очень большую нагрузку на весь материал и слабых мест быть не должно. Небольшой прогиб и в вашей крыше может появится дыра, за короткое время которая приведет в негодность часть крыши.

Чтобы не было таких печальных случаев, многие мастера рекомендуют дополнительно кидать обрешетку из 20 или 25 доски. Укладка таких досок делается так, чтобы длинные края ОСБ попадали на эту обрешетку и крепились на ней. Внутри, под ОСБ также должно проходить еще две доски которые не позволяют листу прогибаться.

Особое внимание при укладке ОСБ на крыше уделите погоде, или защите листов от дождя. При попадании влаги листы разбухают и увеличивают свой объем на 2-3 мм — хоть они и влагостойкие . И если вы будете доделывать крышу сухими листами, у вас будет разница в толщинах. А это все значительно ухудшает качество вашей крыши.

Так как для таких целей обычно используют листы размером 2440×1220 или 2500×1250, то у вас расстояние между пролетами обрешетки будет или 55 — 60 сантиметров, при использовании одной доски под середину ОСБ или 35-40 когда там идут две доски.
В первом случае толщина ОСБ-3 должна быть 12 миллиметров, во втором — хватит и 9 мм панели.

Крепится материал на гвозди, прибивается лист по периметру и в середине в один или два ряда. Расстояние между гвоздями в ряду должно быть приблизительно 150 мм.

Незабываем также за стыки, в которых расстояние должно быть от 3 до 5 мм. Это даст возможность листам свободно расширятся при изменениях температур. Если этого не сделать листы начнут давить на друг-друга в местах стыков будут как минимум крошится и деформироваться.

Видео — мягкая кровля на осб

Довольно часто необходимо создать , которая является неотъемлемой частью любой конструкции крыши. Технология кровли из OSB позволяет выполнить обрешетку долговечной и крепкой. Конечно же, для некоторых типов кровли допустимо применение обрешетки с разбегом, но возни с ней не меньше.

Преимущества технологии кровли из OSB

OSB плита имеет ряд преимуществ:

1. Экологическая безопасность, т.к. при ее производстве используется деревянная стружка, а вводимый в ее состав клей не выделяет формальдегидов и других вредных веществ.

2. Водостойкость плиты позволяет использовать ее даже для наружного применения, в том числе и для торцов крыши.

3. Высокие механические показатели плиты позволяют создать сплошную обрешетку без дополнительного укрепления стропил. Вообще, OSB — универсальный материал, который применим для возведения любых каркасных перегородок.

4. Из-за специального расположения стружки в массиве плиты, она обладает прекрасной твердостью, причем сохраняется пластичность (т.е. материал не хрупкий). Повышенная твердость материала относительно доски и фанеры позволяет создавать крепкие и облегченные конструкции.

5. Большие размеры плиты дают возможность быстро покрывать значительную площадь кровли, причем образуемая поверхность не имеет перепадов, а швы между плитами минимальны, что увеличивает теплоизоляцию.

6. Технологи кровли из OSB позволяет создавать кровли любой конфигурации, т.к. плита легко режется.

Технология монтажа кровли из OSB

Перед монтажем нужно проконтролировать, чтобы стропильная конструкция или обрешетка образовывали ровные поверхности. Большие неровности и искривления стропил сильно повлияют на окончательный внешний вид крыши, а так же затруднят состыковку листов OSB.

Плиты укладываются на стропила длинной осью поперек, а короткой стороной к торцу крыши. Такое расположение обеспечивает большее количество креплений, а значит и лучшее скрепление конструкции. Для правильного крепления между плитами применяют Н-образные соединители (скобы), а сами плиты укладываются с зазором 3 мм для термокомпенсации, т.к. плита меняет размер в зависимости от температуры и влажности. Но допускается монтаж и встык.

Технология монтажа кровли из OSB допускает укладку плиты на не менее, чем трех опорах, а в идеале для обеспечения надежной конструкции подбирается толщина OSB и расстояние между балками.

Крепление плит производится гвоздями или саморезами по балкам с шагом 150-300 мм, причем отступ от края должен составлять не менее 1-2 см. При монтаже кровли не допускается нагрузка пролетов массой тела рабочих, особенно при больших пролетах. Можно использовать только распределенную нагрузку, для этого временно прикрепляют дополнительную доску к балкам сверху плиты, и используют ее как основание для «ходьбы».

Правильная кровля

Кровельные работы сильно изменились за последние 25 лет, в основном из-за постоянно меняющихся технологий и материалов. Битумная черепица из стекловолокна, которая часто используется в жилых домах, тоньше и жестче, чем битумная черепица, и может выявить все недостатки. Хотя эти материалы часто более прочные и эффективные, чем предыдущие, они требуют более внимательного отношения к деталям во время установки.

Существует пять основных шагов, которые помогут построить максимально лучшую крышу и избежать дорогостоящих обратных вызовов и ремонта: 1.Начните с ровной поверхности для крепления гвоздей. 2. Обеспечьте соответствующую вентиляцию. 3. Правильно прибейте и разместите панели. 4. Защитите обшивку и аккуратно установите фетр. 5. Установите черепицу в соответствии с инструкциями производителя.

Начните с ровной поверхности для крепления гвоздей Используете ли вы фанеру или ориентированно-стружечную плиту (OSB), первым шагом в строительстве высококачественной крыши является обеспечение ровной поверхности для крепления гвоздями. Вы можете проверить это с помощью бруса высотой от 6 до 10 футов или с помощью длинного столярного уровня.Если одна опора будет всего на 1/4 дюйма ниже или выше, чем соседняя, ​​у вас может получиться неровная крыша. При необходимости установите регулировочные фермы или стропила, чтобы выровнять поверхность гвоздей, и установите блокировку для выравнивания деформированных или искривленных верхних поясов ферм или стропил.

Обеспечьте соответствующую вентиляцию Вентиляция чердаков началась как стратегия контроля влажности в холодном климате, и многие строители пришли к выводу, что вентилируемые чердаки могут помочь продлить срок службы черепицы за счет охлаждения.Однако исследования мало что сделали в поддержку этой концепции. Что он действительно поддерживает, так это то, что крыша выполняет две основные функции: предотвращать попадание наружной влаги внутрь и позволять внутренней влаге, вызванной деятельностью человека, выходить наружу.

Хотя требования к вентиляции не основаны на тщательных научных исследованиях, в вашем местном строительном кодексе должны быть конкретные требования, которым вы должны следовать для прохождения проверок. С учетом всего сказанного, вот минимальные рекомендации для адекватной вентиляции крыши:

• Установите 50 процентов вентиляционных отверстий возле пиков или вдоль гребней, а остальные — на карнизах или потолках.• Общая свободная площадь вентиляции может составлять 1/300 площади чердака, если 50-80 процентов площади вентилятора находится вблизи выступов или выступов, или если пароизоляция установлена ​​на теплой стороне потолка. В противном случае она должна составлять 1/150 мансардного пространства. (Международный жилищный кодекс, раздел R806.2) • Выпустите вытяжной воздух из кухни, ванной или прачечной через крышу наружу. • Установите перегородки на карнизе, оставив не менее 1 дюйма свободного пространства между каркасом и / или под обшивкой крыши, чтобы гарантировать, что изоляция потолка или крыши не блокирует вентиляционные пути.Для сводчатых или соборных крыш обеспечьте свободный путь вентиляции от карниза до коньков между всеми стропилами.

Гвозди и зазор панели правильно Специалисты полевого обслуживания APA часто сталкиваются с неправильной установкой гвоздей и расстоянием между панелями. «Многие бригады строят« аккуратно и плотно », а не« аккуратно, плотно и четко разнесены », — говорит Роджер Роуч, менеджер по полевым услугам APA в западном регионе.

Правильный интервал особенно важен, поскольку древесина расширяется и сжимается, поскольку изменения влажности окружающей среды также изменяют содержание влаги в панелях.Если панели плотно стыкуются, нет места для расширения. Когда панели расширяются, они могут прогибаться вверх или вниз или «выгибаться» из ферм и стропил. И черепица будет двигаться вместе с ними, легко вызывая выпуклости, гребни и впадины.

К сожалению, проблемы с кровлей могут не возникать довольно долго. Например, когда летнее солнце находится высоко в небе, тени, отбрасываемые на крышу, очень короткие. По мере приближения падения они начинают удлиняться, часто обнажая даже малейшие недостатки линии крыши.Только время покажет уровень мастерства и заботы, которые были вложены в установку кровли. Чтобы выдержать испытание временем и изготовить кровлю наилучшего качества, выполните следующие действия:

1. Установите первую панель и при необходимости используйте временные крепления по углам, чтобы выровнять панель на каркасе. При необходимости подрежьте концы, чтобы отцентрировать панели на обрамлении. 2. Установите крепеж с одного конца панели. 3. Снимите крепеж по углам. 4. Установите промежуточные крепления, начиная с края панели.Используйте меловую линию или линейку, чтобы выровнять застежки на обрамлении. Скрепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. 5. Чтобы обеспечить контакт с каркасом при креплении панели, встаньте над каркасом рядом с местом крепления. (Если стоять между каркасом во время забивания гвоздями, это может привести к провисанию кровельной обшивки.) Забейте крепежные детали заподлицо с поверхностью панели. 6. Оставьте 1/8 дюйма зазора между соседними торцами панелей и краевыми стыками, если производитель панели не рекомендует иное.В качестве распорного инструмента используйте обычный гвоздь 8d или квадратный гвоздь 10d или зажимы для краев панели. 7. После того, как оболочка будет на месте, вы можете легко пропилить или прорезать все тугие стыки, которые вы могли пропустить. Пильный диск обеспечит вам необходимое расстояние в 1/8 дюйма. Однако пропиливание должно выполняться до того, как произойдет какое-либо изгибание, потому что после того, как изгиб произойдет, панели сохранят «память» о изгибе и не расплющиваются полностью. 8. Для повышения производительности используйте более толстые панели обшивки, зажимы на краях панелей или панели с краями с выступом и пазом.Перед использованием зажимов для краев панелей ознакомьтесь с местными строительными нормами, поскольку требования зависят от соотношения между номинальным пролетом панели и фактическим расстоянием между элементами каркаса.

Это лучшая из найденных нами процедур для надежного крепления кровельных панелей и сведения к минимуму эффекта накопления напряжений во время их расширения.

Защитите обшивку и аккуратно установите войлок После того, как вы установили кровельную обшивку, тщательно очистите поверхность, а затем используйте войлок для кровельной черепицы, соответствующий ASTM D 226, тип I или ASTM D 4869, тип I.Сделайте это как можно скорее, чтобы защитить панели от воздействия погодных условий. Помимо очистки поверхности, убедитесь, что все гвозди и скобы забиты прямо и заподлицо с черепицей; в противном случае выступы на черепице будут торчать и выглядеть неровно.

При укладке рубероида перед креплением черепицы максимально разгладьте и разгладьте его. Любые морщины или выпуклости, которые вы оставите, могут помешать опоясывающему лишайнику лечь ровно.

Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по установке черепицы.Отложите укладку битумной черепицы или черепицы из стекловолокна как можно дольше, чтобы дать обшивке время адаптироваться к влажности и влажности. Для наилучшего внешнего вида используйте более тяжелую, ламинированную или текстурированную черепицу, которая поможет замаскировать недостатки поверхности и снизить риск образования гребней.

Для получения дополнительной информации о строительстве качественной кровли, пожалуйста, обратитесь к множеству публикаций, предлагаемых APA, Ассоциацией инженеров из дерева. Для получения более подробной информации, посетите WWW.apawood.org или позвоните в службу поддержки APA по телефону (253) 620-7400.


Рекомендуемые статьи

Шаг стропил под черепицу. Вариант №2

Мягкие кровли набирают все большую популярность среди девелоперов. Однако не все знают, как правильно смонтировать основание под такое покрытие. Обрешетка для мягкой кровли имеет существенные отличия. Например, нужно учитывать шаг между деревянными элементами каркаса, а также способы крепления листовых материалов.Эта конструкция является основной частью кровельного пирога. Он предназначен для крепления покрытия к различным элементам кровли. Технологически такая обрешетка представляет собой серию досок, прибиваемых к строительной системе.

Выбор материалов


Мягкая кровля может достаточно быстро деформироваться. Чтобы не допустить подобных ситуаций, обрешетка должна иметь как можно более ровную поверхность. Все неровности и неровности лучше устранить. Для опалубки идеально подходят следующие материалы:

Кровельная фанера изготавливается из шпона хвойных пород.Обладает хорошей влагостойкостью и достаточно высокой прочностью. Поставляется на рынок уже обработанным различными пропитками, исключающими гниение и возгорание строительных элементов. Благодаря ровной поверхности такие доски идеально подходят для битумной черепицы и рубероида. Укладывается фанера довольно легко и быстро.

Плиты OSB — это изделия из крупногабаритной стружки. В них в качестве связующего помещается синтетическая смола. Цена на такой материал ниже, чем у влагостойкой фанеры.

Доска обрезная менее подходит для обрешетки под мягкой кровлей. Монтаж конструкции, которая собирается из такого материала, требует выполнения определенных правил. Это связано с тем, что в процессе эксплуатации доски могут деформироваться под воздействием влаги. Крепление таких элементов также затруднено по сравнению с фанерой.

Основные правила


При изготовлении каркаса для мягкой кровли необходимо соблюдать следующие правила:

  • при угле наклона кровли 5-10 градусов необходимо делать сплошное перекрытие из досок или фанеры. ;
  • при уклоне крыши 10-15 градусов лучше использовать брус 45х50 мм и фанеру; №
  • с уклоном более 15 градусов, конструкция обрешетки из бруса 15х50 мм, с шагом 60 см;
  • В местах примыкания конька и ендовы необходимо установить дополнительную планку.

Чтобы опалубка получилась максимально ровной, стоит обратить внимание на калиброванные доски. Они позволяют создать идеальные условия для монтажа мягкой плитки. Если толщина элементов опалубки иная, возможно повреждение покрытия. Также каркас может получиться ступенчатым.

Совет! При таком виде обрешетки срок службы мягкой кровли значительно сокращается. По этой причине для монтажа лучше выбирать только качественные материалы, а стыки подбирать максимально тщательно.

Доски следует выбирать из хвойных пород деревьев. Такие изделия отличаются невысокой стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками.

Опалубку следует выполнять с шагом не более 100 мм. Монолитные элементы должны соответствовать определенным показателям влажности — не более 2%. Прочность каркаса должна соответствовать нагрузкам, полученным от:

В зависимости от таких факторов необходимо рассчитать требуемые характеристики конструкции крыши. Например, при шаге стропил 50 см для опалубки лучше выбирать доски 20 мм.Если шаг стропил 120 см, стоит использовать бруски не тоньше 30 мм или фанеру толщиной 20 мм.

Особенности возведения стропил


Если мауэрлат был установлен правильно, то монтаж стропил, подготовленных по шаблону, даже в случае фигурной крыши, будет достаточно простым. Под гибкую черепицу лучше выполнять двойную обрешетку. Также стоит позаботиться о том, чтобы было ровное основание. Прочие характеристики стропил:

  • влажность деревянных элементов — не более 20%;
  • при расчете расстояния между стропильными ногами стоит учитывать толщину фанеры;
  • при шаге 100 см OSB должна быть не менее 20 мм, а бруски не должны быть тоньше 25 мм.

Также необходимо понимать, что брус поддерживает доски или фанеру в оптимальном положении. Если сделать слишком большой шаг обшивки под мягкой кровлей, панели (OSB, фанера) начнут гнуться. Кровлю можно сделать достаточно быстро при условии выбора технологии монтажа в соответствии с материалом покрытия.

Сплошной каркас


Как сделать обрешетку для мягкой кровли из фанеры или OSB? Крепление листового материала осуществляется на саморезы.Также можно использовать спиральные гвозди. OSB можно крепить на кольцевых гвоздях длиной 4,5-7,5 см. Шаг между застежками не должен быть больше 30 см. Головки гвоздей необходимо утопить в толщу материала. В противном случае они могут повредить кровельное покрытие.

При укладке листового материала стоит помнить, что между панелями необходимо оставлять зазоры по 2 мм. В случае плит OSB этот показатель увеличивается до 3 мм. Эта мера обусловлена ​​способностью материалов набухать при повышении влажности.Если листы сложить вплотную, покрытие может покоробиться.

При укладке фанеры или OSB стоит учесть, что листы необходимо крепить как минимум на 3-х опорах. Они подходят только к деревянным элементам. Шаг гвоздей должен составлять 30 см.

Фанера крепится к коньку длинной стороной. В этом случае каждый элемент должен быть смещен на 1/2 длины относительно других.

Рама из досок


Рама из досок для мягкой кровли должна быть как можно более плоской.Это требование может быть выполнено только при тщательном подборе элементов по толщине. Элементы крепятся на оцинкованные гвозди. Их забивают возле каждого края в месте пересечения стропил. Во избежание перекоса кровли необходимо соблюдать такие правила:

  • Расстояние между досками должно быть не менее 3 мм.
  • При раскладке брусков стоит смотреть на годовые кольца на срезе. Монтаж всегда выполняется закруглением вверх.
  • Рама настила проводится от свеса до конька.

Устройство обшивки мягкой кровли довольно простое. Для этого следует определиться с материалами, рассчитать расстояние между досками первичной опалубки, а также учесть нагрузку на крышу. Только при учете таких показателей можно провести правильный монтаж кровли.

Сергей Новожилов — специалист в области кровельных материалов с 9-летним практическим опытом в области инженерных решений в строительстве.

И многое другое. Если материал используется для стены, как в каркасных домах, плиту OSB можно утеплить, причем для этого подходят самые разные материалы.

Но в этой статье мы поговорим о том, как использовать OSB под мягкую кровлю. Ведь этот материал может стать отличной основой для вашей кровли.

Толщина OSB для мягкой кровли

Пора определиться с выбором материала, а проблема в том, что OSB выпускается 4-х классов и выбирать OSB нужно только с необходимыми характеристиками.

OSB под мягкой кровлей должна быть 3-х классов, именно этот класс водонепроницаем и может переносить физические нагрузки.

Теперь определяем, какой должна быть толщина OSB для мягкой кровли, все будет зависеть от шага стропил, и чем он больше, тем толще должны быть уложенные сверху листы.

Вот ориентировочные данные по толщине OSB для кровли:

  • Шаг 300 — OSB толщиной 9 мм.
  • Шаг 600 — OSB толщиной 12 мм.
  • Шаг 900 — OSB толщиной 18 мм.
  • Шаг 1200 — OSB толщиной 21 мм.

Также не забывайте, что с увеличением толщины увеличивается и вес плиты OSB, поэтому при больших пролетах конструкция кровли значительно усложняется, а лишнему весу нечего. Ведь это дополнительно дает дополнительные нагрузки на стены и фундамент.

Укладку OSB под мягкую кровлю можно проводить прямо по стропилам. Но для этого необходимо, чтобы их шаг был в пределах 50-60 сантиметров, а толщина OSB была 12 мм.

Нюансы укладки:

  • OSB укладывают перпендикулярно стропилам.
  • Начало и конец OSB должны заканчиваться и соответственно крепиться к стропилам.
  • Листы должны быть расположены в шахматном порядке, чтобы вертикальные швы не совпадали.

Не забывайте, что OSB — это натуральный материал и при перепадах температуры он будет расширяться, чтобы края не осыпались, а листы не коробились, оставляя небольшие зазоры в швах — от 3 до 5 миллиметров.

Крепить материал к стропилам необходимо гвоздями, причем их длина должна быть в пределах 50 мм проходов, чтобы материал мог свободно перемещаться при расширении. Если гвоздь короткий, его можно просто полностью вытащить из стропил.

Гвозди рекомендуется использовать саморез, это позволяет со временем закреплять их более надежно, чем с помощью обычных гвоздей.

Также очень важно, чтобы OSB лежала параллельно коньку и строго перпендикулярно стропилам. Если переедать на несколько сантиметров, напольное покрытие этого не простит. Ваши торцевые края OSB будут иметь сильные фаски по отношению к деревянному каркасу крыши.

Чтобы этого не произошло, тяните за веревку, которая служила бы ориентиром для укладки листов, и всегда все проверяйте, чтобы вам не пришлось разбирать все позже.

Конечно, в некоторых случаях можно поправить обрезкой листа, но если обрезать каждый лист, работа усложнится в несколько раз.

Основная сложность при укладке OSB на стропила — это подъем их туда. Для такой работы понадобится один или даже несколько помощников.

Укладка OSB под мягкую кровлю на обрешетку

В описанном выше варианте не используется обрешетка, поэтому укладка OSB под мягкую кровлю может быть не очень качественной. Проблема в том, что длинные стыки листов на самом деле лежат в воздухе, а это значит, что эти места будут уязвимы у вашей крыши.

И проблема вовсе не в том, что эти края могут деформироваться от перепада температур. Дело в том, что когда на крышу падает снег, он дает очень большую нагрузку на весь материал и слабых мест быть не должно. В крыше может появиться небольшой прогиб и дыра, что в скором времени сделает часть крыши непригодной.

Во избежание таких печальных случаев многие мастера рекомендуют дополнительно закинуть ящик на 20 или 25 досок. Укладка таких досок производится так, чтобы длинные края OSB приходились на эту обрешетку и прикреплялись к ней.Внутри под OSB также должны быть еще две доски, не позволяющие листу прогибаться.

Укладывая OSB на крышу, обратите особое внимание на погодные условия или на защиту листов от дождя. При попадании влаги листы разбухают и увеличивают свой объем на 2–3 мм — , хотя и влагостойкие … А если отделать крышу сухими листами, будет разница в толщине. И все это значительно ухудшает качество вашей кровли.

Поскольку для таких целей обычно используются листы размером 2440 × 1220 или 2500 × 1250, то расстояние между пролетами обрешетки будет либо 55-60 сантиметров, при использовании одной доски под серединой OSB, либо 35-40, когда есть две доски.
В первом случае толщина OSB-3 должна быть 12 миллиметров, во втором будет достаточно 9 мм панели.

Материал крепится на гвозди, лист прибивается по периметру и посередине в один-два ряда.Расстояние между гвоздями в ряду должно быть примерно 150 мм.

Незабываем и для стыков, в которых расстояние должно быть от 3 до 5 мм. Это позволит листам свободно расширяться при изменении температуры. Если этого не сделать, листы начнут давить друг на друга в местах стыков, как минимум рассыпятся и деформируются.

Видео — мягкая кровля на осб

Обрешетка для мягкой кровли имеет свои особенности. Поскольку такое устройство довольно часто встречается в строительных пространствах нашего государства, необходимо выяснить основные нюансы и виды материалов для его изготовления.Если правильно выполнить такую ​​кровлю, можно добиться отличных технических характеристик, в том числе устойчивости к стихийным бедствиям. Плюс простота монтажных работ и низкая трудоемкость процессов не могут оставить равнодушными всех современных разработчиков. В этой статье мы рассмотрим устройство обшивки для мягкой кровли и познакомимся со всеми особенностями и нюансами этой конструкции.

Перед тем, как изготовить обрешетку, следует знать, какой материал лучше выбрать для ее изготовления, ведь каждый из них имеет свои индивидуальные технические характеристики.На сегодняшний день существует огромное количество вариантов, наиболее полярными среди которых являются следующие виды:

  • Для создания обрешетки очень часто используется обрезная калиброванная строганная доска шириной около 14 см. Материал обязательно должен быть качественным и надежным. Профессиональные строители рекомендуют подготовить его заранее;
  • Устройство часто изготавливают из бруса. Следует отметить, что особое внимание следует уделять влажности древесины, которая не должна превышать 20% от сухой массы.В процессе работы размер брусков может меняться, поэтому приобретать их необходимо с небольшой наценкой;
  • Обшивка мягкой кровли изготавливается из подкровельного или диффузного пленочного материала. Положительно сказывается на тепло- и гидроизоляционных характеристиках;
  • С помощью балок крыши можно не только укрепить крышу, но и повысить ее устойчивость и надежность;
  • Использование фанеры позволяет получить идеально ровную и гладкую поверхность. Плюс в таком устройстве абсолютно отсутствуют трещины и трещины, что положительно сказывается на герметичности.

Внимание! Обрешетка для мягкой кровли должна создаваться только из качественных материалов и с оптимальными техническими параметрами, иначе о прочной и надежной кровле можно даже не мечтать.

Виды реек для мягкой кровли

Обрешетка для мягкой кровли создается с целью обеспечения крепления материалов к основанию поверхности здания. Визуально он напоминает каркас, так как состоит из ряда досок, прикрепленных к стропильной системе.Что касается типа кровли, на которую она укладывается, то она имеет свои особенности, при этом существует два основных типа обрешетки:

  • Сплошной. Чаще всего такую ​​обрешетку можно встретить в устройстве с мягкими кровельными материалами;
  • Редкий тип. Идеально подходит для шиферной, металлической кровли и других проектов прочной кровли.

Чаще всего обрешетка под битумную черепицу и другие мягкие материалы производится по двухслойной технологии. Сначала делается один сплошной уровень, для которого используется ДСП (ДСП).Стоит отметить, что также можно укладывать влагостойкую фанеру. Затем укладывается тонкий слой из досок.

Внимание! Такое устройство дает возможность повысить эффективность тепло- и звукоизоляции в помещении.

Монтаж обрешетки под мягкую кровлю

Процесс установки обрешетки достаточно простой. Для создания качественного и эффективного покрытия необходимо соблюдать следующую последовательность:

  • Крепим деревянные бруски снизу вверх до несущих точек кровли;
  • Прибиваем нижнюю обрешетку за карниз доской;
  • Затем укладываем кровельную ленту горизонтально к коньку кровли.Сначала делаем полосу у карниза, постепенно поднимаясь внахлест к верху. Для того, чтобы облегчить просвет системы вентиляции, закрепляем материал между контррешеткой брусьев и стропильной ногой;
  • Затем закрепляем первую планку к самому краю стропил;
  • Вторую планку монтируем на расстоянии примерно 30-35 см от нижней точки первого элемента каркаса;
  • Продолжаем установку брусьев, выдерживая шаг обшивки под мягкую кровлю — 37 см.Последний элемент прикрепляем к коньку гвоздями по 20 см;

Внимание! Все элементы обрешетки необходимо монтировать в горизонтальном положении. Если учесть требования по расстоянию до нижних краев конструкции, то можно добиться отличной прочности и надежности.

Как видите, процесс монтажа не требует особых навыков, но существует множество нюансов, не придерживаясь которых можно испортить покрытие. Лучше всего найти себе помощника специалиста.

Правила монтажа обрешетки относительно угла

Перед написанием этого раздела мы просмотрели множество видеороликов и выделили основные правила, которые помогут вам создать идеальную конструкцию крыши. Обрешетку для мягкой кровли следует создавать с учетом следующих нюансов:

  • Для крыш с углом наклона менее 10 градусов необходимо делать сплошную обшивку. Для этого лучше всего использовать влагостойкую фанеру;
  • Если угол варьируется от 10 до 15 градусов, то обрешетка изготавливается с шагом 45 мм.Для создания устройства оптимально использовать брус и водостойкую фанеру. Конструкция должна быть направлена ​​параллельно карнизу постройки;
  • Если угол превышает 15 градусов, то шаг следует увеличить до 60 см. Для создания конструкции лучше всего подойдет брус 45 на 50 мм;
  • В тех местах, где будут примыкать ендовы и конек, следует установить дополнительную балку.

Лучшим материалом для изготовления обрешетки для мягкой кровли следует считать калиброванную доску.За счет равных значений толщины получается ровный шов и можно избежать ступенчатой ​​конструкции. Практика показала, что такие поверхности могут служить намного дольше, чем неровные кровли. Именно по этой причине разработчики приобретают качественный материал и стараются максимально точно стыковать платы.

Внимание! Лучшая древесина для этих целей — хвойные породы, которые радуют как стоимостью, так и прекрасными техническими характеристиками.

Рекомендации по нагрузке и параметрам реек

Оптимальным шагом при создании обрешетки из мягких кровельных материалов считается величина, не превышающая 10 см.Эта норма обусловлена ​​определенными характеристиками продукции. Для сплошного слоя идеально подойдет калиброванная обрезная доска, о которой уже говорилось выше. Также они помогут создать идеальную ровную поверхность без швов — водостойкую фанеру и листы ДСП. При этом следует учитывать, что этот слой должен плотно прилегать к доскам и иметь влажность не более 20%. При создании конструкции обращаем внимание на ее прочность, соответствующую нагрузке, которая будет давить на нее:

  • Учитывать потенциальную снеговую нагрузку;
  • Рассчитайте нагрузку, создаваемую кровельными материалами.

По этим показателям определяются необходимые параметры обрешетки. Таким образом, если шаг укладки составляет около 50 см, то следует использовать доску толщиной не менее 20 мм, а с шагом 120 см — не менее 30 мм. Стоит отметить, что одной из особенностей мягкой кровли считается устойчивость к биологическим повреждениям, но это не касается дерева, с которого сваливается обрешетка. По этой причине рекомендуется проводить специальную обработку антисептиками, которые защитят конструкцию от грибков.

Особенности установки капельницы

Капельница считается важным элементом устройства обшивки мягкой кровли, так как отвечает за защиту от неблагоприятного воздействия влаги. Изгиб изделия зависит от угла наклона кровли, его величина варьируется от 100 до 130 градусов. Прикрепите капельницу к краю крыши, направляя ее вертикально вниз, чтобы вода стекала на землю. Среди характеристик следует выделить следующие характеристики:

  • Для изготовления водостока используется оцинкованная сталь, не склонная к ржавчине;
  • Чтобы не испортить эстетичный вид постройки, цвет отлива должен соответствовать оттенку крыши;
  • Чтобы полностью защитить крышу и фасад, следует растянуть капельницу по всему периметру здания;
  • Устройство способно обеспечить защиту от ветровых течений.

Итак, мы ознакомились со всеми особенностями создания обшивки для построек с мягкой кровлей. Следуйте всем советам и уловкам и у вас обязательно все получится!

Термин «мягкая кровля» объединяет целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавленные покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние отличия, все эти материалы производятся на основе модифицированного битума, что придает готовым кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одна важная особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

Битумные материалы выполняют свою функцию только тогда, когда они уложены на жесткий и прочный каркас. При создании мягкой кровли такой каркас представляет собой обрешетку в виде плоского сплошного настила.

При установке разреженной конструкции ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошным, а с определенным шагом. В среднем этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует сплошной обшивки, которая представляет собой настил из досок, OSB, фанеры.Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Виды сплошной обрешетки

Итак, под мягкой кровлей должен быть сплошной настил. Мы на это определились. Но обрешетка для мягкой кровли может состоять не только из этого слоя. Существует 2 вида сплошной обрешетки:

  1. Настил однослойный — элементы обрешетки укладываются параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используются доски (тес), фанера или OSB.Одиночная обрешетка применяется редко, в основном для укладки рубероида.
  2. Двойной настил — комбинация двух слоев, иногда состоящих из разных материалов. Первый слой, рабочий слой, по сути, представляет собой разреженную обрешетку. Он состоит из досок (балок), которые монтируются поверх. Затем на него укладывается второй, уже сплошной слой — настил из досок, OSB или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность образовать вентиляционный зазор под перекрытием, а между стропилами уложить пирог теплоизоляции.Таким образом, эта конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (в том числе для битумной черепицы).

Рассмотрим технологию устройства полнотелых реек всех имеющихся типов.

Укладка однослойной сплошной обрешетки

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с использованием рубероида, без образования корки утеплителя под кровлей.

Вариант №1 — обрешетка для досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать доски с пазом и пазами, а также мозаику.Не подойдут необрезные доски, так как все их неровности будут отражаться на поверхности мягкой кровли. А это негативно скажется на декоративных и влагоизоляционных свойствах кровли.

Такая обрешетка самая простая и состоит из досок, набитых поперек стропил.


Требования к плитам для сплошной обшивки:

  • Доски должны быть гладкими и без сучков.
  • Их ширина составляет 100-140 мм, толщина — 20-37 мм (в зависимости от шага стропил: до 900 мм — толщина 20 мм, 900 мм — 23 мм, 1200 мм — 30 мм, 1500 мм — 37 мм). мм).
  • Влажность — не более 20%. Это связано с тем, что необработанное дерево рано или поздно начнет подсыхать, и элементы крепления будут выпадать из него. Кроме того, сокращается срок службы битумных материалов на мокрой основе.
  • Доски должны быть антисептическими, чтобы не допустить гнилостных процессов, появления клопов и грибковых налетов.

При установке такой обрешетки доски закрепляют поверх стропил перпендикулярно им по коньку.Поскольку доски имеют свойство коробиться, образуя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой — выпуклость, обрешетку необходимо укладывать лотками вверх. Тогда вода, просочившаяся через рубероид, попадет в поддон, проследует по оврагу до карниза и стечет через него наружу, не попадая на чердак.

Монтаж осуществляется снизу вверх, начиная от свеса. Стыки досок по длине укладываются на опоры (на стропила). Гвозди (саморезы) забивают ближе к краям, при этом шляпки стараются немного утопить в древесине.Между соседними досками оставляется еле заметный зазор (по высоте) — около 3 мм. Служит для выравнивания температурных деформаций древесины, возникающих при изменении влажности и температуры. Когда состояние доски изменится, рейки будут сжиматься и расширяться, поэтому, если вы затянете их слишком туго, могут появиться неровности.

Вариант №2 — обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропила могут крепиться щитовые материалы — фанера или OSB. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью для долговременной кровли.

Использование панельных материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность основания для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.


Требования к материалам экрана:

  • Высокая влагостойкость. Не все защитные материалы обладают параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле. Среди подходящих для кровли можно отметить OSB-3 (влагостойкая марка ориентированно-стружечной плиты) и ФСФ (влагостойкая фанера).
  • Толщина — 9-27 мм (в зависимости от шага стропил: если это расстояние до 600 мм, то толщина листа должна быть не менее 9 мм, если 600 мм — 12 мм, если 900 мм — 18 мм. , если 1200 мм — 21 мм, если 1500 мм — 27 мм).
  • Щиты необходимо пропитать антисептиком для защиты от грибковых инфекций. Это необходимо, потому что OSB-3 и FSF устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.

Листы фанеры или OSB укладываются на стропила длинной стороной, параллельной коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы устанавливаются произвольно в шахматном порядке.

Между соседними листами оставлен зазор 2 мм, чтобы они не разбухали при скоплении влаги. Если монтаж проводится в холодное время года, зазор увеличивают до 3 мм, чтобы компенсировать расширение отопительных листов летом.

Щиты крепятся элементами крепления (саморезами или гвоздями) на каждом стропиле — с шагом 30 см, на стыках концов — с шагом 15 см, по краям — с шагом. 10 см.


Устройство двойной сплошной обрешетки

Обрешетка двойная — это двухъярусная конструкция, первый слой которой — плиты, уложенные в ряд, второй сплошной слой — настил из досок, OSB, фанеры. Двойная обшивка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому рекомендуется для устройства современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда — брусков) или их комбинации с OSB и фанерой.

Вариант №1 — обрешетка двойная

Для основания мягкой кровли можно использовать только один вид материала — доски. Из них состоят оба слоя обрешетки.


Требования к материалам:

  • Доски первого (тонкого) слоя: толщина — не менее 25 мм, ширина — 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
  • Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина — 50-70 мм.
  • Пиломатериал предварительно покрыт антисептическими составами.

Установка обрешетки проста и выполняется по следующему алгоритму:

  • Сначала прибивают доски или бруски параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) с шагом, исключающим изгиб досок второго. слой, в среднем, 200-300 мм.
  • Сверху на разреженную обрешетку под углом 45 ° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не близко, но с зазором до 3 мм, который может поглотить термические деформации древесины.Обшивка ведется по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, используется при укладке рубероида. Для битумной черепицы рекомендуется строить комбинированный вариант.

Вариант №2 — обрешетка двойная комбинированная

Комбинированная конструкция сочетает в себе несколько материалов. Первый слой — это доски или брус, второй слой — фанера или OSB.

Традиционно сборную обрешетку собирают следующим образом: доски или балки закрепляют перпендикулярно стропилам, а поверх них кладут листы фанеры или OSB.Эта технология применяется, как правило, при строительстве холодного чердака (без пирога утеплителя и гидроизоляционной пленки на крыше).

Если имеет место утепление, то используется другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набиваются бруски контр-обрешетки, поверх них перпендикулярно лежат доски первого слоя обрешетки. Фанера или плиты OSB завершают всю эту конструкцию. Этот вариант отличается от предыдущего наличием встречной решетки, образующей вентиляционный зазор между крупнопанельным настилом и гидроизоляцией.


Требования к материалам:

  • Стержни контррешетки: ровные стержни сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
  • Доски разреженные: толщина — 25 мм, ширина — 100-140 мм.
  • Фанера или OSB-3: толщина 9-12 мм.
  • Материалы должны быть антисептическими.

Чтобы построить сборную сплошную обрешетку, выполните следующие действия:

  • При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контррешетки.Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Сверху на стропильных ногах, вдоль них закрепляют бруски. Контррешетка служит не только для образования вентиляционного зазора, но и для фиксации гидроизоляционной пленки, которая укладывается на изоляционный материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то сначала между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, на стропила натягивают гидроизоляционную пленку и маты, которые сверху прибивают брусками контррешетки.Если теплоизоляционного пирога в крыше не предвидится, пропустите этот пункт и сразу приступайте к креплению разреженной обрешетки.
  • Доски обрешетки (ширина — 100-140 мм, толщина — 25 мм) закрепляют на брусьях контррешетки (при наличии) или на стропилах перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) 200-300 мм.
  • Листы OSB-3 или фанеры укладывают вдоль конька длинной стороной через стропила. Монтаж выполняется с пробивкой швов, то есть в шахматном порядке.Между щитками оставляется компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняется на каждом стропиле с помощью саморезов или пробитых гвоздей для фиксации. Шаг креплений на стропилах — 30 см. Плиты укладываются так, чтобы их края приходились на опоры, они там стыкуются и также фиксируются элементами крепления, но уже с более частым шагом — 15 см.

Для наглядности посмотрите, как это выглядит в процессе строительства:

Технология простая, разобраться во всех ее нюансах достаточно посмотреть небольшой видеоролик:

Проверка конструкции на наличие ошибок

Когда обрешетка готова, вы должны смотреть на это критически.Произошли ли фатальные ошибки, которые могли негативно повлиять на работу кровли?

Качественная готовая обрешетка обладает следующими свойствами:

  • Не прогибается под весом человека, иначе будет проблематично работать с ней и в дальнейшем ремонтировать крышу.
  • Нет слотов (больше допустимых зазоров расширения). Если трещин избежать не удалось, то щели заделывают полосами кровельного листа.
  • Не имеет на поверхности выступающих сучков и не ввалившихся гвоздей, которые могут пробить битумные материалы мягкой кровли.
  • Концы пиломатериала, через которые впоследствии будут прогибаться битумные изделия, не острые, скругленные с плоскостью для предотвращения разрывов и истирания.
  • Все материалы обрешетки сухие, покрыты антисептиками.

Важно, чтобы массивная обрешетка не имела вышеперечисленных недостатков. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица успешно выполнят свои функции.

Важным элементом любой кровли является основание обрешетки.Если металлочерепицу можно установить на ступенчатую обрешетку, то для гибкой кровли потребуется прочное прочное основание. Для создания такого покрытия используется фанера или OSB (OSB). Какой из материалов «правильный», мы постараемся разобраться в этой статье.

OSB — ориентированно-стружечная плита, в повседневной жизни встречается под разными названиями, например, OSB, калька от английского OSB (ориентированно-стружечная плита). Материал состоит из разнонаправленных слоев стружки, которые прессуются с добавлением синтетических смол.

Фанера — древесный материал, изготовленный из тонких листов шпона, склеенных между собой. Слои шпона прессуются при воздействии высоких температур.

Для изготовления профнастила под кровлю используются влагостойкие материалы: фанера ФСФ и OSB-3. Согласно ГОСТам, набухание OSB-3 должно быть не более 15% при выдержке в воде в течение суток. В этом случае неоднородная структура OSB может привести к неравномерному расширению и расслоению. Фанера в этом отношении более устойчива, так как ее структура состоит из массивных листов шпона.Поэтому в плане влагостойкости однозначно стоит отдать предпочтение фанере.

ВАЖНО. Нельзя забывать об акклиматизации материала и устройстве деформационных швов между листами толщиной 2-5 мм. В противном случае деформация плиты и смещение креплений приведет к образованию волны на гибкой кровле.

Прочность — еще один важный параметр для кровли. Согласно ГОСТам прочность на изгиб фанеры толщиной 7-30 мм должна составлять 25 МПа, предел прочности на изгиб по главной оси для OSB-3 толщиной листа 6-10 мм должен быть не менее 22 МПа. .Сплошные слои шпона придают фанере большую ударопрочность.

Влияние удара на фанеру и OSB (OSB)
Фанера OSB

Обрезка материала также является важной функцией, влияющей на скорость и качество работы. Фанера состоит из сплошных слоев шпона, поэтому при резке ножовкой на распил шпон трескается, в результате чего по краям образуются бахрома и трещины.Режут фанеру обычно циркулярной или ленточной пилой, иногда по линии реза наклеивают ленту, чтобы не было трещин в слоях. OSB в этом плане имеет безоговорочное преимущество: неоднородная структура материала легко распиливается даже ручной пилой.

Распил листов фанеры и OSB ножовкой
LONG — Фанера FAST — OSB

Фанера и листы OSB-3 крепятся к обрешетке из досок с помощью саморезов или гвоздей.Чтобы вкрутить саморезы в фанеру, необходимо заранее проделать под них отверстия, OSB в этом плане проще, так как этот вид покрытия можно крепить на гвозди без предварительного сверления.

Монтаж крепежа в фанере и ОСБ

Фанера OSB

Недостаточно просто прикрутить листы к обрешетке, нужен массивный пол, чтобы он хорошо держался.Крепление всей кровли зависит от ее прочности. Удерживающие параметры крепежа для OSB и фанеры разные. Более однородная фанера лучше удерживает фурнитуру в теле листа, поэтому в регионах с сильными ветрами лучше отдать предпочтение именно ей.

Оба материала содержат фенолформальдегидные смолы в качестве связующего вещества, которые выделяют в воздух вредные для человека пары. Часто в этом вопросе можно встретить миф о том, что OSB — более безопасный материал. Фактически, согласно ГОСТ, все материалы по выбросам формальдегида (Е) подразделяются на классы 1 и 2 для фанеры и 0.5, 1 и 2 для OSB. По этой причине, приобретая материалы того же класса, покупатель получит примерно одинаковые выбросы формальдегида.

ВАЖНО. № Для кровли помещения с жилым чердаком рекомендуется использовать панельный материал с классом эмиссии не выше Е-1.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что с точки зрения физико-технических параметров фанера является более надежным материалом для сплошного настила пола под гибкую кровлю.А OSB-3 — более дешевая альтернатива. При этом материал не лишен достоинств, к которым можно отнести простоту раскроя и монтажа.

Влагостойкая фанера

Долговечная

Не расслаивается при набухании

Хорошо удерживает крепежные детали

OSB-3 (OSB)

Экономично

Крепежные элементы

Простая установка

Простая установка

Крепежные элементы

OSB или фанера для мягкой кровли

Провисшая, изогнутая или волнистая крыша — проверьте на чердаке 6 вещей

Если ваша крыша провисает, волнисто или изгибается, на чердаке есть шесть важных вещей, которые необходимо проверить с точки зрения конструкции.Хотя мы обычно думаем о наших крышах как об одном из основных компонентов нашего дома, который сохраняет нас сухими, нам также необходимо думать о них как о ключевом структурном компоненте. Когда мы видим провисание, волнистость или изгиб, тогда нам следует подумать, что могут быть проблемы с каркасом или даже с фундаментом, поэтому чердак — хорошее место для начала, когда дело доходит до расследования, есть ли что-то, о чем следует беспокоиться. .

При проверке чердака учитываются стропила, фермы, кровельное покрытие, а также воротник и стропильные связи — проверка:

  1. Трещины и повреждения стропил или ферм
  2. Модификации стропил и стропил
  3. Хомуты повреждены или удалены
  4. Стропила повреждены или удалены
  5. Изношенные или сгнившие кровельные покрытия или каркас
  6. Доска коньковая или балка с трещинами или провисанием

Сначала выйдите на улицу и посмотрите на крышу

Инженеры часто совершают небольшую прогулку по дому, глядя на крышу и некоторые другие предметы, прежде чем попасть на чердак.

Они часто начинают с того, что смотрят на крышу с тротуара или обочины, а затем ходят по дому. Они только получают приблизительное представление о том, какие проблемы видны (например, провисание линии гребня, неровности, выпуклость, волнистость, изгиб) и где они наиболее заметны. Это часто подсказывает им, какую часть чердака они хотят проверить в первую очередь.

Внешние стены наклоняются или наклоняются?

Прежде чем идти на чердак, проверьте, не наклоняются ли внешние стены; они отвесные и не наклонены ни внутрь, ни наружу? Проверить это можно двумя простыми и недорогими способами: с помощью уровня длиной три или четыре фута или с помощью отвеса.

  1. Любые параллельные стены, т. Е. Задняя и передняя стенки, наклоненные в противоположном направлении; особенно внешне? Может быть проблема в обрамлении или в фундаменте.
  2. Есть ли параллельные стены, т.е. задняя часть передних стен, наклоненных в одном направлении? Может быть проблема с фундаментом.

Наклон стен в одном направлении может указывать на движение фундамента. Примерами могут быть дифференциальное урегулирование или расчет с опрокидыванием чаевых. (Подробнее при поселении)

Внутренние предупреждающие знаки о возможных проблемах на чердаке и крыше

Потолки

Провисание потолка может указывать на проблемы с каркасом, некоторые из которых могут быть связаны с крышей.Если нижний шнур одной или нескольких ферм провисает или повреждается, это может отразиться на провисающем потолке или, если крыша перегружена (слишком тяжелая), давление вниз может вызвать провисание. Даже потолочные трещины могут быть вызваны повреждением ферм или давлением вниз.

Торчащие двери или косяки вне квадрата

Двери, расположенные под углом 90 градусов к наклонной стене, выступающие или не прямоугольные, могут указывать на движение конструкции, которое может повлиять на каркас чердака и крышу.

Пятна на потолке или на верхней части стен

Пятна влаги на потолке могут быть признаком протекающей крыши, поэтому было бы целесообразно осмотреть чердак и нижнюю часть крыши рядом с пятнами.

Были ли ураганы повреждения крыши в прошлом?

В прошлом, если крыша была повреждена ураганом из-за сильного ветра или упавшего на нее дерева, возможно, она не ремонтировалась должным образом или ремонт мог быть неудачным. Если вы покупатель и заметили проблемы с крышей, поинтересуйтесь, была ли крыша повреждена ветром или упавшими деревьями.

Оборудование, необходимое перед входом на чердак

  • Имейте хорошее освещение с вами / фонариком и / или магазинным светом
  • Носите соответствующее защитное снаряжение, например, подходящую маску, защитные очки, перчатки и т. Д.
  • Фотографии — Камера или, возможно, ваш телефон для фотографий

Предупреждения

Будьте осторожны, когда ступаете на чердак, чтобы не провалиться и не повредить гипсокартон. Старайтесь не оказывать давления на воздуховоды HVAC, если вы перелезаете через воздуховоды, а на старых воздуховодах будьте осторожны, чтобы не повредить изоляцию; помните, что в некоторых старых домах канал отопления и кондиционирования воздуха может содержать асбестовый материал или он может быть обернут асбестовым материалом. (Подробнее об асбестовых воздуховодах)

6 вещей, которые нужно проверить на чердаке

1. Проверить стропила и фермы

Одной из наиболее частых причин проблем с кровлей являются проблемы, связанные со стропилами или фермами; поэтому придание им хорошего внешнего вида имеет решающее значение при устранении провисающих, изогнутых или волнистых крыш. У них есть проблемы по разным причинам, включая повреждение от урагана, перегрузку из-за льда и снега, утечки и т. Д.

На чердаке необходимо проверить стропила и фермы на наличие трещин и повреждений.Если при осмотре снаружи или изнутри обнаружены какие-либо предупреждающие знаки, то особенно проверьте участки на чердаке, которые находятся рядом с наблюдаемыми предупреждающими знаками.

Соединительные пластины фермы

Когда ферма подвергается экстремальным нагрузкам или чрезмерно тяжелым нагрузкам, гвоздодер / соединительные пластины могут расшататься или погнуться. Это может ослабить фермы, а некоторые фермы могут даже выйти из строя, поэтому необходимо проверить соединительные пластины. К сожалению, изоляция может покрывать часть из них, поэтому может потребоваться отодвинуть часть изоляции, чтобы увидеть все соединительные пластины.

2. Хомуты

Стяжка воротника представляет собой горизонтальный кусок дерева, часто 1 × 6 или аналогичный кусок пиломатериала, который расположен в верхней 1/3 площади стропильного пролета на двускатной крыше. Он соединяется со стропилами с противоположной стороны от коньковой доски или бруса.

Помогают предотвратить отделение стропил от коньковой доски или балки или их отрыв. Они также помогают предотвратить опускание крыши или ее обрушение под весом материала кровельного покрытия (например, черепицы, черепицы и т. Д.).), сильные снеговые нагрузки и несбалансированные нагрузки от ураганов.

Нередки случаи, когда стропильные шпалы треснули, были повреждены, выдергивались или даже иногда отсутствовали. Их следует отремонтировать или заменить, и это обычно очень простая задача.

3. Стропила

Стропильные шпалы на двускатных крышах обычно представляют собой горизонтальные деревянные куски (часто 2 × 4 или 2 × 6), которые помогают удерживать верхние части наружных стен от расширения наружу. Обычно в нижней трети стропил или на верхней плите внешней стены.

Проверить на наличие повреждений стропильные шпалы, а также их соединение с внешними стенами. Если противоположные наружные стены наклонены наружу и есть стропильные шпалы: внимательно следите за точками соединения с внешними стенами.

4. Коньковая балка или коньковая доска провисают или повреждены

Крыши могут провисать из-за трещин или повреждений коньковой балки или коньковой доски. Это могло быть вызвано множеством факторов.

  • Если крыша была заменена более тяжелым кровельным материалом, чем была спроектирована исходная крыша; я.Первоначальная крыша была крышей из легкой деревянной черепицы, а новая заменяющая крыша представляет собой бетонную черепичную крышу, которая весит в 5 или 10 раз больше, чем оригинальная крыша. Тогда балка или крыша могут прогнуться.
  • Когда старая композиционная черепица изнашивается или начинает протекать, новую композиционную кровлю можно укладывать прямо поверх старой композиционной кровли. Теперь крыша в два раза тяжелее и может провисать.
  • Сильный снегопад или ледяной шторм мог сбросить на крышу тяжелый груз снега, больше, чем рассчитана на крышу.

Любое из вышеперечисленного может привести к потускнению гребня, поэтому следует проверить наличие трещин или других повреждений. Другая проблема может заключаться в том, что опоры для коньковой балки повреждены или имеют недостаточный размер, поэтому следует проверить это и все вышеперечисленное.

5. Проверить древесную гниль и порчу

Протечки через крышу — наиболее частый источник влаги на чердаках. Пятна, влажный затхлый запах и сырость — признаки протекающей крыши. Естественно, если вы видите, как садятся ведра или горшки, вы, вероятно, знаете, что это влага.Более старые крыши и крыши с поврежденной черепицей, черепицей и т. Д. Подвержены протеканию. Обычные места утечек включают впадины в крышах, вентиляционные отверстия и области высыхания дымохода.

Влага, гниль и плесень ослабляют элементы каркаса, и со временем стропила, фермы, стропильные связи и кровельное покрытие могут разрушиться.

Древесина «Сухая гниль» и «Мокрая гниль» ослабляет элементы каркаса, и из этих двух сухая гниль является наихудшей; в основном сухая гниль более разрушительна и является наиболее серьезной формой грибковой гнили, но влажная гниль более распространена. (Подробнее о сухой гнили — иногда называемой «строительный рак»)

Если вы легко можете воткнуть отвертку в испорченную древесину, то необходимо как можно скорее заняться ремонтом и восстановлением.

Определение различий между влажной гнилью и сухой гнилью древесины

Влажная гниль древесины:

  • Древесина может казаться мягкой или пористой
  • Часто на нем растет грибок черного цвета
  • Может иметь влажный затхлый запах

Сухая гниль древесины:

  • Часто коричневатого цвета
  • Может иметь на поверхности беловато-паутиновый или ватный нарост.
  • Может иметь грибовидное тело «плодоносящее», возможно с красными пятнами на нем.

Плесень и грибок

Проверить наличие плесени и плесени.При наблюдении обычно возникает проблема с влажностью, а также может быть проблема прочности древесины, приводящая к провисанию, изгибу или волнистости.

6. Повреждения термитами и муравьями-плотниками

Чердаки с термитами или муравьями-плотниками могут сильно повредить деревянные стропила и фермы, а также другие элементы каркаса. Если не обрабатывать пиломатериалы, они становятся слабее и могут провисать или разрушаться, а в крайних случаях даже разрушаться.

Термиты повреждают древесину, поедая целлюлозу, а муравьи-плотники повреждают древесину, просверливая в ней отверстия (называемые туннелями) для своих гнезд или галерей.Муравьям-плотникам обычно требуются годы, чтобы нанести значительный ущерб, и вы можете увидеть опилки под областью их туннелей. Часто эти муравьи появляются в местах с повышенной влажностью, а не в засушливых местах.

Предупреждающие знаки о термитах включают поврежденную древесину, фриз (помет термитов), лежащий под областью, где есть повреждения, и, возможно, маленькие крылья термитов будут лежать в том же месте.

Чердак выкрашен в белый цвет

Если чердак или его часть выкрашены в белый или другой цвет, то на чердаке мог быть пожар.Часто, если на чердаке случился пожар и после того, как подрядчик закончил ремонт, он выкрасит чердак в белый (или другой цвет). Это делается для того, чтобы скрыть остатки запаха дыма от прошлого пожара.

Если вы заметили покраску чердака или запах дыма, поинтересуйтесь, не был ли пожар. (Подробнее о окраске чердаков в белый цвет)

C.L.U.E. Отчеты

Если дом пострадал от урагана или пожара и было подано страховое возмещение, то об этом будет сделана запись в C.L.U.E. отчет (Комплексная биржа страхования убытков). Покупатели жилья часто получают сертификат C.L.U.E. сообщить в процессе покупки дома, чтобы знать, были ли предъявлены какие-либо претензии и для чего они были.

Обнаружение записей о прошлых повреждениях крыши может помочь определить, производился ли ремонт. Если этот ремонт оказался неудачным или не был выполнен надлежащим образом, новый покупатель или предыдущий владелец могут обратиться за помощью к подрядчику или, возможно, работа может находиться на гарантии.

Крыши нередко имеют ограниченный прогиб, провисание или волнистость с течением времени, однако, если это подъём или если он будет постепенно ухудшаться, то исправление целесообразно.Если есть проблемы с водой или структурный риск, то исправления следует вносить своевременно.

Все мы знаем, что профилактическое обслуживание — это разумно, но многие домовладельцы никогда не думают о проверке своей крыши или чердаков до тех пор, пока не возникнет очень заметная проблема, часто значительная, поэтому рекомендуется ежегодно проверять свою крышу и чердак.


Строительство короткой односкатной крыши | HowToSpecialist

Этот поэтапный проект деревообработки представляет собой строительство двускатной крыши с коротким навесом, планы .Это вторая статья о том, как построить короткий сарай 8х12, где я покажу вам, как сделать стропила и установить входную дверь. В моих планах есть пошаговые инструкции, и вы можете легко настроить все размеры в соответствии со своими потребностями. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

Мы рекомендуем вам покупать лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому стоит покупать погодостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем настраивать размер компонентов до нужного размера.Перед установкой шурупов просверлите в компонентах направляющие отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.

Сделано из этого плана

Строительство короткой односкатной крыши

Постройка-сарай

Материалы

  • F — 4 куска сайдинга 5/8 ″ T1-11 — 48 ″ x77 1/2 ″ длиной ОБОЛОЧКА
  • G — 14 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 60 ″, 2 куска — длиной 12 ″, 4 куска — 6 ″ РАФТЕРЫ
  • G — 2 куска фанеры 3/4 ″ длиной 48 ″ x 96 ″, 2 шт. — длиной 48 ″ x 48 ″, 2 шт. — длиной 12 ″ x 96 ″, 2 шт. — длиной 12 ″ x 48 ″ КРЫША
  • H — 2 куска фанеры 3/4 ″ длиной 48 ″ x 96 ″, 2 шт. — длиной 48 ″ x 48 ″, 2 шт. — длиной 12 ″ x 96 ″, 2 шт. — длиной 12 ″ x 48 ″ КРЫША
  • I — 4 куска пиломатериалов 2 × 6 — длиной 60 1/4 ″, 2 куска пиломатериалов 1 × 6 — длиной 148 1/4 ″ ОТДЕЛКА
  • J — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 20 1/2 ″, 1 шт. — длиной 89 ″, 4 шт. — длиной 57 ″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА
  • K — 2 куска пиломатериалов 1 × 4 — длиной 48 ″, 2 куска — длиной 53 1/2 ″, 1 кусок сайдинга T1-11 — длиной 60 1/2 ″ x 48 ″ ДВЕРЬ
  • L — 2 куска пиломатериалов 1 × 4 — длиной 60 1/2 ″, 1 шт. — длиной 55 ″ НАКОНЕЧНИКИ

Инструменты

Время

Как построить двускатную крышу для короткого сарая

Стропила

Первый этап проекта — строительство стропил для навеса.Отрежьте один конец стропила под углом 75 градусов (сделайте надрез под углом 15 градусов). Кроме того, нужно сделать прорезь «птичий рот» на стропиле, чтобы его можно было подогнать к верхним плитам.

Сборка ферм

Соберите фермы, прикрепив вставку 1/2 ″. Выровняйте края внимательно и вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы вы плотно зафиксировали фермы.

Крепление ферм

Поместите фермы на верхнюю часть крыши через каждые 24 дюйма по центру. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы и закрепить их на месте винтами 3 1/2 дюйма.Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты в верхние пластины.

Опоры концевые

Прикрепите опоры 2 × 4 к концам навеса для азартных игр. Просверлите отверстия в карманах на обоих концах опор и вставьте винты 2 1/2 ″, чтобы надежно закрепить компоненты на месте.

Прикрепление листов сайдинга задней стенки

Прикрепите листы сайдинга 5/8 ″ T1-11 к каркасу задней стены. Выровняйте края внимательно и вставьте гвозди 6d, чтобы плотно закрепить их на месте.

Листы сайдинга фасадные

Сделайте несколько надрезов на листах, закрывающих дверной проем.Выровняйте края заподлицо и вставьте гвозди 6d, чтобы плотно зафиксировать листы.

Листы кровельные

Прикрепите листы фанеры 3/4 ″ к верхней части крыши. Выровняйте края заподлицо и вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы прикрепить листы к стропилам. Не оставляйте промежутков между листами для аккуратного результата.

Накладки на крышу

Сделайте обшивку для крыши из бруса 2 × 6. Как вы можете заметить на схеме, вам нужно сделать срез под углом 15 градусов к одному концу планок.

Боковые накладки на крышу

Установите планки на место и закрепите их винтами 2 1/2 дюйма. Прикрепите планки 1 × 6 к бокам сарая. Используйте гвозди размером 2 дюйма, чтобы плотно закрепить планки на месте.

Кровельная

Вы можете установить битумную черепицу для защиты сарая, так как это простое решение. Поэтому положите рубероид поверх кровельных листов, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Прикрепите гудрон к фанерным листам кровельными скобами.Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть под ним. Перед установкой битумной черепицы уложите стартовый слой в нижней части крыши. Всегда читайте инструкции по изготовлению перед началом установки, так как есть несколько различий.

Smart Tip: Первый курс должен начинаться с черепицы с 3 язычками, второй курс с 2 1/2 таб, третий курс с 2 таб, четвертый курс с 1 1/2 таб, пятый курс по 1 таб, шестой курс по 1/2 таб.Повторите процесс сначала, начиная с седьмого курса. Не забывайте, что черепица должна выступать над краем капельницы примерно на 1/4 дюйма. Кроме того, прикрепите битумную черепицу к настилу крыши с помощью прихваток.

Дверные косяки

Установите планки 1 × 4 вокруг дверного проема. Закрепите косяки винтами 2 1/2 ″.

Строительство-дверь

Построить дверь навеса из сайдинга Т1-11 и обрезки 1х4. Используйте клей и винты 1 1/4 ″, чтобы соединить компоненты вместе, предварительно убедившись, что края находятся на одном уровне.

Монтажная

Вставьте дверь в проем и используйте петли и защелку, чтобы плотно зафиксировать ее на месте. Прежде чем делать последние штрихи, убедитесь, что дверь открывается и закрывается должным образом.

Планы для коротких навесов своими руками

Заполните отверстия шпатлевкой для дерева и выровняйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 120–220 для получения аккуратного результата. Нанесите несколько слоев краски или морилки, чтобы улучшить внешний вид проекта.

Сделай сам, короткие навесы, вид сзади

Планы-сарай своими руками, вид сбоку

Если вы хотите построить каркас для этого сарая, обязательно прочтите ЧАСТЬ 1.Если вам нравится мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest.

Умный совет: Не забудьте поделиться со мной своими проектами, я люблю смотреть, над чем вы работаете. Пришлите мне фото ЗДЕСЬ . Кроме того, ознакомьтесь с остальными моими проектами DIY ЗДЕСЬ .

Спасибо за то, что прочитали наш проект о бесплатных проектах коротких односкатных крыш , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей.ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первыми получать наши последние проекты.

<< Предыдущая | Вперед >>

Планы односкатной крыши 12×12 | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками представляет собой односкатную крышу 12 × 12 p lans . В этой статье представлены подробные инструкции по устройству двускатной крыши для двускатной крыши 12 × 12. Просмотрите ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас для сарая.Эта крыша спроектирована так, чтобы держать расходы под контролем и максимально экономить материалы.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Вложения в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид.Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проектов, выполненных на основе этих планов

Планы односкатной крыши 12 × 12

Корпус-12 × 12-сарай

  • F — 7 кусков пиломатериалов 2 × 6 — длиной 144 ″, 14 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 96 ″, 14 кусков — длиной 23 1/2 ″, 7 кусков — длиной 35 1/2 ″ ФЕРМЫ
  • F — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 21 3/4 ″, 8 кусков — длиной 22 1/2 ″ БЛОКИРОВКИ
  • G — 8 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длина 96 ″, 36 шт. — 7 ″, НАВЕСЫ
  • H — 4 куска фанеры 3/4 ″ — длиной 10 3/4 ″ x 93 3/4 ″, 2 шт. — длиной 48 ″ x 96 ″, 2 шт. — длиной 48 ″ x 48 ″, 2 шт. — 45 3 / 4 ″ x96 ″ длиной, 2 штуки — 45 3/4 ″ x96 ″ длиной КРЫША
  • I — 270 квадратных футов битумной бумаги, 270 квадратных футов асфальтовой черепицы КРОВЛЯ

Один день

Строительство односкатной крыши 12 × 12

Устройство стропил нижних

Постройте нижние стропила из бруса 2 × 6.

Строительство ферм

Первый этап проекта — строительство стропил для сарая. Используйте пиломатериалы 2 × 4 для обычных стропил и пиломатериалы 2 × 6 для нижних стропил. Обрежьте оба конца стропил под углом 60 градусов (установите торцовочную пилу под углом 30 градусов) и оба конца нижних стропил под углом 30 градусов (установите торцовочную пилу под углом 60 градусов).

Установка вертикальных опор

Кроме того, к фермам необходимо добавить вертикальные опоры. Обрежьте верх вертикальных опор под углом 30 градусов (установите торцовочную пилу под углом 60 градусов).Загладить края наждачной бумагой.

Сборка косынок

Используйте фанеру 1/2 ″ для косынок. Отметьте линии разреза на листе фанеры и приступайте к работе с помощью пилы. Загладить края наждачной бумагой.

Установка косынок

Установите косынки в стыки, как показано на схеме. Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы плотно зафиксировать компоненты вместе. Добавьте клей в стыки.

Крепление ферм

Прикрепите фермы к верху сарая.Убедитесь, что вы разместили фермы 24 дюйма по центру. Используйте металлические детали, чтобы прикрепить нижние стропила к верхним пластинам. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы.

Установка блокировок

Установите блокировку 2 × 4 на верхние рельсы между стропилами, если вы хотите убедиться, что сарай должным образом изолирован.

Монтаж фронтонов

Вырежьте панели для торцов фронтона сайдинга 5/8 ″ T1-11. Присоедините панели к конструкции сарая и закрепите их на месте с помощью шурупов / гвоздей 1 5/8 ″.

Строительство свеса

Постройте свесы из бруса 2 × 4. Вы можете отрегулировать размер свесов в соответствии со своими потребностями. Просверлите пилотные отверстия в стропилах и вставьте винты 2 1/2 ″ в блоки.

Монтаж свесов

Установите свесы навеса 12 × 12. Просверлите направляющие отверстия и вставьте 3 1/2 ″ винта в раму.

Укладка кровельных листов

Прикрепите листы фанеры 3/4 ″ к стропилам по схеме, показанной на схеме.Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″ через каждые 8 ​​″ вдоль стропил. Не оставляйте зазоров между шипами и пазами.

Монтаж кровли

Накройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Прикрепите гудрон к фанерным листам кровельными скобами. Кроме того, вырежьте кусок 12 дюймов для верхнего гребня. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть под ним.

Планы навеса 12 × 12

Заполните отверстия шпатлевкой для дерева и дайте им высохнуть в течение нескольких часов.Загладить поверхность наждачной бумагой зернистостью 100-220, остатки удалить влажной тряпкой.

Верхний совет: Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы улучшить внешний вид проекта. Просмотрите ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас сарая, и ЧАСТЬ 3, чтобы узнать, как построить дверь для сарая.

Этот деревообрабатывающий проект включал около планов односкатной крыши 12 × 12 бесплатно . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Как исправить протекающую крышу изнутри

Как исправить протекающую крышу изнутри

Ваша крыша предназначена для защиты вас и вашей семьи от непогоды. Однако возраст, элементы, а также износ могут разрушить вашу крышу, что может привести к просачиванию воды внутрь вашего дома. Если ваша крыша протекает, Durafoam Roofing, Inc.Настоятельно рекомендуется действовать быстро, иначе, если оставить без присмотра, протекающая крыша может привести к серьезному ущербу от воды, который может разрушить структуру вашего дома. Если повреждение, вызванное протекающей кровлей, не является серьезным, вы можете выполнить следующие шаги, описанные ниже, чтобы узнать, как исправить протекающую крышу изнутри.

1. Войдите на чердак

Чтобы починить протекающую крышу, поищите чердак своего дома и войдите внутрь. Очистите изоляцию от мокрого потолка и вытрите всю стоячую воду.Для этого вы можете положить небольшой кусок фанеры на балки потолка, а затем поставить на него ведро, чтобы собирать воду.

2. Найдите утечку

Найдите утечку, проследив за тем местом, где она проникает в вашу крышу. Иногда он может находиться на значительном расстоянии от места, где капает на потолок. Вы, конечно, можете проследить путь по балке, но иногда вода может течь по основанию настила крыши.

3. Сделайте переходный патч

Следующий шаг — сделать временное исправление утечки, используя кровельную смолу и фанеру или кусок черепицы.Нанесите кровельную смолу на место утечки в основании настила крыши с помощью шпателя. Прижмите фанеру или кусок черепицы к кровельной смоле и добавьте еще смолы по всем краям пятна утечки.

4. Измерьте расстояние утечки

Еще находясь на чердаке, измерьте расстояние от кровли до конька и фронтона. Таким образом вы сможете отследить утечку после окончания дождя. Как только дожди утихнут, вы можете вернуться на свою крышу и измерить аналогичные размеры, а затем укрепить основание черепицы, окружающей утечку, большим количеством смолы.

Определение места протечки в крыше

Утечки воды чаще всего возникают далеко от места их возникновения. Это связано с тем, что вода обычно проходит через все ярусы кровельных материалов и вниз через балки, а затем собирается в бассейне на чердаке или в других частях вашего дома. Часто протечки кровли начинаются в наиболее уязвимых местах, таких как поврежденные кровельные перекрытия и черепица.

1. Осмотрите крышу изнутри

GAF, производитель кровли, предлагает использовать фонарик для осмотра стропил и балок вашего чердака.Проверьте наличие мягких пятен, мокрого дерева, пятен от воды или любой влажности, которая может указывать на утечку. Если вы обнаружите утечку, отметьте ее мелом, чтобы вам было легче найти ее, когда вы вернетесь. Затем протолкните проволоку через отверстие в крыше и вытащите ее через крышу.

2. Осмотрите крышу снаружи

Находясь на крыше, ищите провод, проткнувший потолок изнутри. Осмотрите конструкцию крыши рядом с этим местом на наличие следов отсутствующей или сломанной черепицы, незакрепленных гвоздей или износа.Как только вы обнаружите утечку, вы сможете произвести необходимый ремонт.

Если протечка через крышу серьезная, то описанные выше действия помогут вам избежать дальнейшего повреждения вашего дома до прибытия специалиста по кровельным работам.

Как осмотреть крышу

Консультации специалиста по осмотру кровли как изнутри, так и снаружи дома, включая проверку на утечки на крыше.

Осмотреть и отремонтировать крышу — это хорошая идея, прежде чем наступят плохие погодные условия.Весной еще раз осмотрите крышу, чтобы оценить возможные повреждения зимой. Если вы обнаружите проблемы, произведите необходимый ремонт кровли.

Осмотр изнутри

Начните осмотр чердака с помощью тонкой отвертки, ножа, мелка и сильного фонарика, чтобы осмотреть балку конька, стропила и обшивку. Ищите пятна от воды, темные участки мокрой древесины, влагу и мягкие пятна, которые могут указывать на сухую гниль. Обозначьте мокрые места мелом. Протечка в крыше часто проходит по стропилам на чердаке, обнаруживаясь намного дальше по крыше, чем там, где она начинается.© Дон Вандерворт, HomeTips

Будьте очень осторожны, когда на чердаке вы наступаете только на балки потолка или другие поверхности, которые достаточно прочны, чтобы поддерживать вас. Если вам необходимо снять изоляционные войлоки, чтобы осмотреть оболочку, обязательно наденьте перчатки, защитные очки, респиратор и свободную одежду.

Затем выключите все огни. Если вы видите над собой какие-либо отверстия, забейте их гвоздями или проткните проволокой, чтобы они были видны с поверхности крыши. (В кровле из деревянной черепицы лучи света, падающие под углом, указывают на промежутки, которые могут закрываться, когда черепица намокнет.)

Осмотр снаружи

Чтобы проверить конструкцию крыши, отойдите от дома и посмотрите на линии конька и стропил. Линия конька должна быть идеально горизонтальной, а линия стропил, которую вы можете оценить, глядя вдоль плоскости каждой секции крыши, должна быть прямой. Если что-то проседает, обратитесь к подрядчику — у вашего дома может быть структурная проблема.

Затем осмотрите поверхность крыши. Если вы вообще боитесь подняться на крышу, сделайте осмотр с лестницы в бинокль.Не ходите по крыше больше, чем нужно, так как вы можете нанести больший ущерб.

Осмотрите оклад на предмет коррозии и сломанных уплотнений по краям. Если у вас есть металлические водостоки и водосточные трубы, поищите пятна и дыры от ржавчины. Затем осмотрите поверхность крыши на предмет признаков износа, ослабленных или сломанных гвоздей, а также скрученной, сломанной или отсутствующей черепицы. Используйте нож и отвертку, чтобы проверить доски вдоль карниза и граблей. Если вы обнаружите повреждения, вызванные сухой гнилью, замените доски и обработайте их так, чтобы они соответствовали существующим областям.

How Leaks Travel

Утечки редко появляются непосредственно ниже точки их происхождения. Растекающееся по потолку пятно от воды указывает на лужу воды. Забейте гвоздь или проткните проволоку через место утечки, чтобы слить немного воды в ведро, расположенное прямо под ним.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.