Сколько сохнет армопояс: Сколько сохнет армопояс?

Сколько сохнет бетон (застывает, схватывается)

Широкое применение бетона в строительстве обусловлено его надежностью, простотой изготовления и доступностью. Сегодня такой материал востребован при возведении как жилых, так и промышленных помещений с разной этажностью. Ключевым фактором, влияющим на прочность бетонных изделий, является время затвердевания.

Полимеризация бетона

Твердение бетона выполняется за счет гидратации — особой химической реакции, возникающей между вяжущими компонентами и водой. Процесс предназначается для преобразования базового сырья (цементно-песчаной смеси со щебнем и песком) в гидросиликат кальция. По завершении периода затвердевания создается монолитная основа с повышенными прочностными свойствами.

Срок застывания бетона определяется следующими факторами:
  1. Марка цементной смеси.
  2. Пропорции и соотношение компонентов в растворе.
  3. Показатели атмосферной влажности.
  4. Технология производства.
  5. Окружающий температурный режим.
  6. Толщина и плотность заливки бетона.
  7. Соблюдение правил ухода за раствором в процессе затвердевания.
Для полной полимеризации задействуются два этапа:
  1. Схватывание.
  2. Набор заявленной прочности.

Определяя, сколько сохнет бетон, важно учитывать марку цемента, который использовался при замешивании смеси. Наибольшей надежностью характеризуется модель М500, а минимальной прочностью — М100.

Еще время застывания бетона определяется пропорциями компонентов и наличием различных наполнителей в составе. Чем больше в растворе будет присутствовать песка или гравия, тем быстрее из него выйдет лишняя жидкость. Если использовать большое количество керамзита и шлака, вода начнет испаряться медленнее.

При несоблюдении плотности укладки прочностные свойства бетонной смеси будут снижены. При возведении промышленных объектов бетон дополнительно уплотняют с помощью вибропрессования. В бытовых условиях процедуру заменяют простым уплотнением ручными приспособлениями.

Чтобы сохранить влагу в составе смеси, ее нужно укрыть гидроизолирующей пленкой. Это может быть полиэтилен или битумная мастика. Задача подобных материалов заключается в усилении гидратации и защите раствора от быстрой потери жидкости.

Также такой эффект достигается путем периодического смачивания раствора водой. Ее наносят с помощью распыления или обрызгивания.

Схватывание

Схватывание бетона является первой стадией его полимеризации и занимает не больше 1-2,5 часов. Точный интервал определяется температурными условиями, при которых выполняются работы:

  1. Если окружающая температура составляет +20°С, химическая реакция будет запущена через 100-120 минут после заливки смеси в опалубку. Потом состав будет сохнуть еще час.
  2. При температурном режиме +1…+19°С схватывание будет происходить через 3-5 часов.
  3. При нулевой температуре реакция начинается через 7-10 часов после затворения. При этом продолжительность высыхания составит 16-20 часов.

Если на стройплощадке будет отрицательная температура, составляющие смеси перестанут вступать в процесс гидратации с водой, а смесь не сможет засохнуть. Она будет держаться в инертном состоянии до повышения температурных отметок выше 0°С. Чтобы избавиться от подобного явления, можно добавить к составу бетона специальные наполнители, которые ускоряют гидратацию, или возвести утепленную опалубку.

Если на улице достаточно жарко (выше +30°С), время схватывания бетона сократится, но качество конечной продукции снизится. Связано это с быстрым испарением влаги и ухудшением прочностных свойств бетонных изделий.

В жаркий период в смесь вносят специальные наполнители, которые увеличивают время твердения бетона.

В их числе:
  1. Кислота НТФ.
  2. Сахарная кормовая патока.
  3. Глюконат натрия.
  4. Комплексные составы.
  5. Другие добавки.

Сколько времени сохнет бетон и за какое время схватывается, зависит от массы факторов. Под гидратацией подразумевается процесс преобразования исходного сырья в гидрат кальция, т. е. цементная основа начинает минерализоваться и становится монолитной.

Срок твердения

После схватывания начинается процесс затвердевания бетона. Он заключается в возникновении химической реакции между цементными гранулами и жидкостью из раствора. Лучшие показатели гидратации замечаются при влажности воздуха 75% и при температуре +15…20°С.

Если показатели температуры держатся на уровне ниже +10°С, понадобится введение в состав специальных антиморозных компонентов. В противном случае бетон не получит проектную прочность.

Уход за бетоном после заливки

Любая бетонная смесь требует правильного ухода после заливки. В первую очередь необходимо обеспечить подходящие условия для нормальной химической реакции между водой и вяжущими компонентами. При соблюдении базовых правил раствор становится прочным и твердым. Специфика ухода напрямую зависит от времени года, когда выполнялась укладка.

Специалисты не рекомендуют проводить строительные работы в жару, поэтому лучше приступить к ним утром или вечером, после заката. Если заливка выполняется днем, необходимо обеспечить хорошую защиту от ультрафиолета, накрыв слой рубероидом, листами шифера или другим укрывным материалом.

Последующий уход заключается в защите поверхности от размытия и появления отверстий. Выполняя самостоятельное замешивание, необходимо придерживаться требований СНиП и не допускать больших пауз между мероприятиями. В летний период смеси сохнут достаточно быстро, поэтому любые простои противопоказаны. В противном случае раствор станет непригодным для использования.

В жаркое время смесь нужно регулярно смачивать водой и придерживаться технологических норм, препятствующих испарению жидкости.

Если температура на улице составляет больше 15°С, в состав нужно вводить воду через каждые 10-12 часов. В ветреную погоду — через 2-3 часа.

Особые сложности в уходе за залитой основой отсутствуют. Главное — поддерживать оптимальную влажность и температуру на этапе схватывания и твердения смеси.

Стадии набора прочности

Затвердевание бетона до момента набора марочной прочности занимает около 28 дней, но точно определить, сколько застывает материал, можно только на стройплощадке.

Весь процесс выполняется в две стадии:
  1. Первая заключается в схватывании смеси, когда все ее составляющие соединяются в одно целое.
  2. Вторая предусматривает набор прочностных свойств и затвердевание.

Чтобы уточнить, за какое время схватывается бетон, сначала можно ориентироваться на общепринятое значение в 1 сутки с момента заливки. Точное время зависит от температурных условий. Если на улице достаточно тепло (выше 20°С), то процесс займет не больше 5 часов.

Смесь приступает к схватыванию через 2-3 часа с момента перемешивания компонентов. В осенний период это может длиться больше суток. При этом в холодное время строительные работы продолжаются.

В течение первой стадии смесь сохраняет подвижное состояние, поэтому пользователь может вносить изменения в форму будущей конструкции. Для снижения вязкости применяют механизм тиксотропии.

Следующий этап заключается в затвердевании смеси. Марочные прочностные характеристики появляются через четыре недели, но финишные свойства обретаются через пару лет. Сроки твердения бетона зависят от условий температуры и влажности.

Первые 5-6 суток с момента заливки отличаются максимальной интенсивностью застывания, поэтому за этот период материал уже имеет 30% прочности. Через 90-10 суток показатель на 20% превысит марочный.

В течение первой недели бетон нужно подвергать температурному воздействию, увлажнению, тепло- и гидроизоляции.

Особое внимание нужно уделять поддерживанию оптимальной влажности. При температурном режиме +25…+30°С бетон нагружается уже через 7 дней с момента заливки.

Зависимость времени набора прочности от марки бетона

Интенсивность набора прочности зависит и от марки бетона. Чем ниже марка бетона, тем выше будут прочностные характеристики. Для составов под марками М15-М150 характерна критическая прочность до 50%.

Конструкции из материалов марки М200-300 обладают значением в 40% от марочной. При этом допустимый нормативами безопасный показатель составляет 50%, а приступать к строительным работам можно только после получения отметок в 72% от заданных значений.

Для оценки прочностных показателей бетонной смеси можно воспользоваться двумя методиками:

  1. Разрушающая. Подразумевает раздавливание кубика с помощью пресса.
  2. Неразрушающая. В таком случае свойства материала определяются без разрушительных воздействий.

Вторая технология более востребована и основана на применении устройств упругого отскока, ультразвукового оборудования или ударных приборов.

С помощью современных портативных устройств можно быстро и точно определить степень прочности.

Они бывают:
  1. Электронными. Отличаются высокой точностью и способны сохранять до 5 тыс. измерений за одну диагностику.
  2. Механическими. Применяются при определении прочностных свойств бетонов разного класса.
  3. Ультразвуковыми. Предназначаются для оценки передаточной и отпускной прочности при затвердевании. Скорость распространения ультразвука превышает 4500 м/с.

Факторы воздействия

Чтобы узнать, сколько сохнет бетон, необходимо учитывать ряд условий, оказывающих воздействие на скорость твердения бетона.

Сезонность

Ключевыми факторами, определяющими, сколько по времени застывает бетон, являются среда и период года, когда производятся строительные работы. В эту группу относят показатели уличной температуры и влажности воздуха.

Если летом состав может затвердеть за несколько суток, то в холодный период отвердение займет больше месяца. Специфика набора прочности при благоприятных условиях твердения бетона выглядит следующим образом:

  1. 1-3 сутки — не больше 30% марочной прочности.
  2. 7-14 — 60-80%.
  3. 28 — 100%.

Если вы желаете сделать раствор для фундамента быстрозастывающим, в его состав нужно ввести особые добавки.

Трамбовка

Еще большое влияние на время высыхания бетона оказывает трамбовка. Чем качественнее проведена эта процедура, тем лучше будет реакция воды с вяжущими компонентами. При промышленном производстве бетонных растворов применяется вибрационное оборудование, но дома можно обойтись штыкованием.

Плотная стяжка плохо переносит резку и сверление после трамбовки, поэтому для проведения таких работ необходимо задействовать алмазные буры. Простой наконечник будет быстро выведен из строя.

Состав

Как долго может длиться процесс твердения бетона, зависит и от его состава. Так, если в нем присутствует большое количество пористых добавок, таких как шлак и керамзит, вода будет долго задерживаться в растворе. Если в смеси содержатся песок или гравий, жидкость быстрее выйдет наружу.

Для снижения интенсивности испарения влаги и повышения прочностных показателей состава его разбавляют дополнительными компонентами. Это может быть бетонит или мыльный состав. Введение подобных добавок повышает общую стоимость работ, но предотвращает проблему раннего пересыхания раствора.

Армопояс под крышу — зачем он нужен и как его смонтировать?Стройкод

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

  • Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
  • Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

  • Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
  • Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для сооружения опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
  • Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

  • При создании опалубки ее низ скрепляется при помощи деревянных брусков, а верх методом набивания дополнительных досок. Когда бетонный раствор застынет, верхние доски удаляются, а видимая часть нижних брусков подпиливается;
  • Возможно использование диагональных упоров. Один их конец стоит на горизонтальной поверхности, а другой поддерживает опалубку;
  • Если опалубка монтируется из плит ОСП, которые удобны в качестве многоразовой опалубки, то можно скрепить детали резьбовыми шпильками. На противостоящих листах сверлятся отверстия и вставляется пластиковая трубка диаметром 1,2 см. Через нее проводится резьбовая шпилька и затягивается гайками с шайбами. Когда бетон застывает, шпильки легко удаляются, а пластиковые трубки остаются в бетоне.

Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

  • Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
  • Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента

Снятие опалубки

В большинстве случаев строительство дома начинается с возведения фундамента. Эта часть строения отвечает за прочность и надежность всего здания. Но чтобы сделать качественное основание, важно точно выполнять все этапы этого процесса. Сооружение опалубки является важным технологическим этапом, так как служит своеобразным каркасом, в который заливают бетон или железобетон. Конструкция остается в собранном виде до полного формирования изделия. В связи с этим может возникнуть вопрос, через какое время нужно снимать опалубочную конструкцию.

Марочная прочность бетона

Одной из основных характеристик бетона, которые оказывают влияние на длительность эксплуатационного срока без возможных изменений структуры, является марочная или проектная прочность. Эта характеристика показывает, какую сопротивляемость имеет бетон к механическому воздействию на сжатие, то есть его устойчивость к нагрузке определенного типа. В соответствии с этой характеристикой проводится маркировка бетона, где наименьшую прочность имеет бетон марки М15, а наибольшую – М800. Зная маркировку бетона можно подобрать материал в соответствии с предполагаемыми нагрузками.

к оглавлению ↑

Через какое время можно снимать опалубку

Для получения качественного основания под строением важно не только правильно установить опалубку, но и более точно определить время проведения ее демонтажа. Идеальным считается срок, позволяющий бетону набрать полную прочность, многие придерживаются срока в 28 дней. Но иногда ждать такое время нецелесообразно, а нарушать строительные нормы не рекомендуется. Следовательно, нужно знать, от чего зависит степень созревания бетона.

Основными факторами, влияющими на это свойство, являются погодные условия, марочная прочность, предполагаемая нагрузка на бетонную конструкцию, а также количество жидкости в бетоне.

Когда снимать опалубку

Кроме того на время застывания бетона влияют компоненты, входящие в его состав. Например, добавление в смесь для фундамента щебня или керамзита в несколько раз сокращает время схватывания бетона.

Ускорить сроки созревания бетона помогает периодическое смачивание поверхности водой или накрывание полиэтиленовой пленкой.

Самым важным критерием считается погода, так как именно среднесуточная температура воздуха оказывает влияние на выдержку бетона. Для примера можно привести следующие показатели:

  • Если среднесуточная температура отмечалась на уровне от -3 до 00С, то через две недели прочность бетона достигнет 20%, а через 28 дней – всего 25%.
  • При 00С распространенные марки бетона М200-М500 через 5 дней набирают прочность 28%, через две недели – 50%, а через месяц – 65%.
  • При среднесуточных показателях температуры +100С в течение 5 суток бетон застынет на 50%, через две недели этот показатель будет равен 72%, а через месяц – 85%.
  • При температуре +200С аналогичный бетон уже через 3 дня наберет прочность 50%, а через 28 дней – 100%.
  • При среднесуточных показателях температуры выше +300С уже через 2 дня бетон застывает на 55%, а полная прочность будет достигнута через 14 дней.

По мнению специалистов, снимать опалубку можно после того, как прочность бетона достигает 50-70%. Это наиболее безопасно для конструкции.

Исходя из указанных данных, определяется примерное время снятия опалубки:

  • При среднесуточных показателях температуры 30-350С снимать опалубку можно через 2 дня.
  • Температура воздуха 20-250С позволяет проводить демонтаж через 3-4 дня.
  • Среднесуточная температура 10-150С дает возможность разбирать опалубочную конструкцию уже на 5-7 день.
  • Затвердевание бетона при+50С проходит в течение 10 дней, после этого снимают опалубку.
  • Температура от 0 до +10С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции не рекомендуется.

Помимо температуры на время застывания бетона сильно влияет влажность воздуха. Поэтому опытные строители рекомендуют заливать фундамент в сухое время года. Большинство строителей начинают заливку фундамента ранней сухой осенью и оставляют конструкцию на зиму.

Однако при этом следует помнить, что опалубка снимается в любом случае. Во-первых, неснятая конструкция оказывает разрушительное воздействие на бетон. Во-вторых, демонтаж опалубки до наступления морозов позволяет выполнить дополнительную гидроизоляцию фундамента, защищая его от впитывания осенней влаги и дальнейшего разрушения.

к оглавлению ↑

Как правильно снять опалубку с ленточного фундамента

Основание ленточного типа относится к конструкциям, у которых опалубочную систему можно начинать при наборе 50% прочности. К процессу разбора следует подходить с большой осторожностью. Во-первых, бетон еще не обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, то есть высока вероятность образования сколов на поверхности фундамента. Во-вторых, очень часто опалубочную конструкцию используют повторно, следовательно, при разборе не стоит применять силовые методы, чтобы не повредить материал.

Снимаем опалубку с ленточного фундамента

Разбор опалубки начинают с менее нагруженных мест, к которым относятся угловые соединения и незамкнутые края. В этих местах бетон схватывается быстрее.

Далее работу продолжают в направлении сверху вниз, снимая упоры, подкосы и аналогичные поддерживающие детали.

Затем переходят к элементам, которыми были стянуты противоположные щиты. В частности речь идет о шпильках или металлических скобах. Эти детали нужно срезать или открутить. Если щиты опалубки были обработаны масляным составом или застелены полиэтиленовой пленкой, то конструкция легко разбирается после снятия креплений.

Если для соединения щитов использовались продольные соединительные брусья, то вначале демонтируют эти элементы. Это во многом облегчит демонтаж длинной конструкции.

Особую осторожность следует проявлять в местах, где в бетонных плитах проложены каналы для коммуникационных систем.

к оглавлению ↑

Когда снимать опалубку с горизонтального перекрытия

Литые горизонтальные конструкции встречаются довольно редко, в большинстве случаев их отливают на земле, а затем выполняют монтаж на высоте.

Для изготовления горизонтального перекрытия нужна аккуратная работа и мощная опалубочная система с жесткими опорами. Санитарные Нормы и Правила параллельно с другими нормативными документами рекомендуют выполнять демонтаж опалубки для горизонтальной конструкции при достижении прочности бетона не менее 70%. В соответствии с этим стоит учитывать следующие сроки:

  • Если среднесуточная температура была на уровне 30-350С, то опалубку можно снимать через 4-5 дней.
  • При средней температуре 20-250С бетон достигает необходимой прочности через 6-7 дней.
  • При температуре 100С опалубка разбирается на 15 день.
  • Если температура не поднималась выше 10С, то опалубку снимают только через 1 месяц.

Определяя время снятия опалубки, следует всегда помнить пословицу «Поспешишь – людей насмешишь». Преждевременный демонтаж может привести к разрушению бетонной конструкции и повлечь тяжелые травмы.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, время демонтажа опалубки не имеет конкретных значений. Однако к общепринятым 28 дням лучше добавить лишних два-три дня, чем не дождаться указанного срока, особенно при перепадах температуры и влажности.

    

Когда снимать опалубку после заливки бетона

Вполне понятно желание хозяев загородного участка максимально ускорить процесс строительства их собственного дома. Однако, технологии работы со стройматериалами – это «штука» серьезная, не терпящая «вольных трактовок» и пренебрежения в стиле – «и так сойдет»…

Когда снимать опалубку после заливки бетона?

Практически ни одна стройка не обходится без работ по бетонированию. Это могут быть возведение ленточного или монолитного фундаментов под дом или ограждения, заливка плит перекрытия, полов со смотровыми ямами в гаражах, открытых площадок и отмостков вокруг зданий, строительство подсобных сооружений, в том числе гидротехнических – септиков, бассейнов, колодцев и многое другое.  За активный строительный сезон всегда хочется успеть сделать как можно больше, поэтому крайне актуальным для самодеятельных строителей становится вопросы: когда снимать опалубку после заливки бетона и, соответственно, когда можно переходить к дальнейшим работам над созданной бетонной конструкции?

Хитрость в том, что однозначного ответа на эти вопросы нет – сроки распалубки и возобновления работ зависят сразу от нескольких важных факторов. Вот с этим и постараемся разобраться в данной публикации.

Как происходит созревание бетона

Созревание строительных растворов на базе цемента нельзя рассматривать с точки зрения простого выпаривания воды. Это вовсе не то, что происходит, к примеру, в комке глины – происходит испарение излишней влаги, и сформованная масса обретает определенную механическую прочность. Необожженная глина не теряет своих свойств и может использоваться неоднократно.

Созревание же бетона – это сложный и абсолютно не обратимый физико-химический процесс, вода в котором играет роль не только и не столько растворителя, сколько одного из главных реагентов. Именно затворение водой приводит в действие химические реакции, происходящими с главными минеральными компонентами цементного порошка.

  • Трехкальциевый силикат – наверное, главное звено в процессе набора бетоном своей прочности. Именно он при соединении с водой дает ощутимое поднятие температуры в растворе в стадии схватывания.   Действие этого минерала будет играть важнейшую роль в созревании цементного камня в течение первого, самого решающего месяца.
  • Двухкальциевый силикат, наоборот, «вступит в дело», словно переняв эстафету у трехкальциевого. Зато его действие ощутимо годами – бетонные конструкции постоянно наращивают свою прочность.
  • Трехкальциевый алюминат – именно этот компонент дает скорость первоначальному схватыванию и набору прочности в первые часы и дни после приготовления раствора и его заливки.
  • Четырехкальциевый алюмоферрит – его действие не столь явно выражено на первых порах, но он необходим для набора прочности на завершающих стадиях созревания бетона.

В процессе образования каменной структуры бетонный раствор проходит две основные стадии:

А.  Первым всегда идет схватывание раствора. Этот процесс может занимать всего от нескольких часов, особенно в оптимальных температурных условиях (порядка 20 ÷ 25 °С), и до суток. В это время бетон теряет свою подвижность, приобретает придаваемую ему форму.

Существует понятие тиксотропии – пока на жидкий бетон оказывается «шевелящее» воздействие, процесс схватывания не начинается (естественно, до определенных временных пределов). Именно это и позволяет доставить готовый раствор от производственной линии по его изготовлению к месту заливки (которое порой располагается на значительном расстоянии) в медленно вращающихся емкостях бетоновозов.

Свойство тиксотропии бетонного раствора позволяет перевозить его на значительные расстояния

Даже на залитый уже в форму бетонный раствор в этот период еще есть возможность оказать какое-либо корректирующее воздействие – например, подправить просевшую опалубку. После окончания схватывания все манипуляции становятся бесполезными. Раствор переходит в стадию созревания — набора прочности.

Б. Процесс набора прочности – намного более длительный. Сказать точнее – верхнюю его границу вообще подвести практически невозможно. Когда говорят, что бетон в течение месяца полностью созрел, то чаще всего имеется в виду набор марочной прочности на уровне примерно 95 – 98 %. А оставшиеся проценты будут «не спеша» добираться годами.

Раствор уже принял предварительно заданные формы, и на первый план выходят химические реакции. Вода, послужившая растворителем, активно входит в контакт с составляющими цемента, связывается с ними, что приводит к быстрому росту кристаллической структуры цементного камня. Межкристаллические связи обволакивают наполнители – песок, гравий, фиброволокно и т.п., постепенно переводя сырую рыхлую массу в твёрдое состояние.

Процесс кристаллизации бетона мод мощным микроскопом

Еще раз можно подчеркнуть важность воды, которая в данном случае выполняет роль активного участника физико-химического перехода одного состояния вещества в другое. Недостаточность воды — это прямая предпосылка для недобора бетоном прочности – он получается пористым, покрытым трещинами, рыхлым и т.п. Поэтому так важно поддерживать влажное состояние застывающего раствора.

Вторым важнейшим параметром для созревания бетонного камня является температура, при которой проходит реакция кристаллизации. При создании определенных условий (высокой температуры, влажности и соответствующего давления, сроки первичного схватывания бетона и первоначального набора прочности можно сократить до минимума. Это используется на заводах железобетонных изделий, где залитые в формы заготовки повергаются высокотемпературному пропариванию в специально созданных условиях.

Промышленные вибростенды с автоматическим высокотемпературным пропариванием

Совместное воздействие на таких стендах высокой влажности, температуры и нужной вибрации приводят к тому, что готовые детали можно вынимать из форм уже через 6 ÷ 10 часов – они к этому времени набрали достаточную прочность для складирования и перевозки, и в опалубке уже не нуждаются.

Для чего все это так подробно рассказывается? Исключительно для того, чтобы у читателя сложилось прочное представление о взаимосвязи внешних параметров и сроков созревания бетона. Понятно, что в условиях строительства частного дома никаких особых условий мы создать просто не в силах. Значит, будем ориентироваться на реальные возможности.

Сроки созревания бетона в условиях обычной стройки

Итак, скорость набора бетоном прочности, как мы уточнили, зависит от марки бетона, от температуры окружающей среды и от достаточности влаги в растворе. Заметьте, что нет никакого упоминания о количестве залитого раствора – созревание при остальных равных условиях будет идти совершенно одинаково что в огромной монолитной плите, что в отдельно взятом маленьком блоке. (Это позволяет применять экспериментальный метод проверки прочности конструкций, когда одновременно с большими сооружениями отливаются из того же раствора кубики бетона, которые будут служить испытательными образцами).

Кубики — испытательные образцы партий бетона

Если прокопаться в старых руководящих документах по строительству, то можно отыскать нормативы зрелости бетона, при которых было официально разрешено проводить распалубку залитых конструкций (СНиП 3.03.01—87). Несмотря на то что действие этого СНИП официально не продлено, вполне можно ориентироваться на указанные параметры – они проверены многолетней практикой и в промышленном, и в жилом строительстве.

Виды монолитных ненагруженных залитых конструкцийМинимальная прочность, набранная бетоном, позволяющая снять опалубку
Вертикальные поверхностиПрочность бетона не менее 0,2 ÷ 0,3 мПа
Армированные бетонные поверхности на пористых наполнителях, ленты фундаментаПрочность бетона не менее 3,5 мПа, и при этом - не менее 50% от общей марочной прочности
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета до 6 мНе менее 70% общей марочной прочности бетона
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета свыше 6 мНе менее 80% общей марочной прочности бетона

В условиях частного строительства чаще всего приходится прибегать в заливке ленточного или монолитного фундамента, устройству полов. И в том, и в другом случае рекомендовано, чтобы бетон набрал не менее 50% от заложенной марочной прочности.

Для распалубки фундамента необходим набор не менее 50% марочной прочности

Реже, но все же прибегают к заливке перекрытий или наклонных конструкций – лестниц. Здесь придется подождать подольше – пока бетон не наберет от 70 до 80% прочности, в зависимости от длины пролета.

Лестничный пролет — всегда нагруженная конструкция. Для распалубки необходимо 70 — 80% прочности.

Считается, что при такой набранной прочности ненагруженная отлитая конструкция уже без риска может находиться без опалубки – случайные ударные воздействия ей не страшны. Нужную прочность она будет добирать уже по месту, а материал снятой опалубки может быть использован для дальнейших работ.

А вот через какой срок после заливки бетон должен достичь требуемых прочностных значений?

Результаты проведённых исследований и наблюдений по итогам практических строительных работ позволяют свести в единую таблицу параметры созревания бетона марочной прочности М-200 ÷ М-300, замешенного на базе портландцемента М-400 или М-500. (Рассматривается именно такой бетон, как самый употребляемый в масштабах частного строительства, в частности – для заливки фундаментов):

Количество суток со дня заливки бетонаТемпература окружающей среды и процент зрелости бетона
-3° С0° С+5° С+10° С+20° С+30° С
10.030.050.090.120.230.35
20.060.120.190.250.455%٭
30.080.180.270.3750%٭0.65
50.120.280.3850%٭0.6580%٭٭
70.150.3548%٭0.5875%٭٭0.9
140.250%٭0.6272%٭٭0.9около 1
280.250.6577%٭٭0.85около 1-

Несколько пояснений к таблице:

  • За единицу (то есть за 100 %) зрелости берется условный показатель прочности, которого достигает бетон данной марки в «идеальных» температурных условиях (+20°С) за 28 суток. Как уже говорилось, процесс созревания на этом не заканчивается – он может длиться годами, хотя и с очень незначительными приростами прочности.
  • Знаком «звёздочки» (٭) выделены значения набранной прочности, которые позволяют безбоязненно снимать опалубку с залитой конструкции.
  • «Двойная звездочка» (٭٭) – при таких показателях созревания можно переходить к дальнейшим строительным работам, например, к кладке стен. Предела прочности еще не достигнуто, но заложенный в конструкцию того же, к примеру, фундамента, резерв прочности позволит выдерживать плавно возрастающую нагрузку. А прочность с течением времени – догонит.
  • Под температурой окружающей среды имеется в виду ее среднесуточное значение в течение срока созревания.

Это важно — учитываются не пиковые дневные значения, а усредненные в течение суток. Например, в таблице есть столбец с температурой +30°. Казалось бы, согласно значений в таблице летом уже через 2 дня можно проводить распалубку, а через 2 недели – бетонный элемент достигает полной зрелости! Однако, говорить о такой среднесуточной температуре в российских условиях даже в разгар лета – очень сложно. Пусть даже днем столбик термометра поднимается до 30 – 32 градусов – ночью он падает до 15 – 20. Таким образом, среднесуточная будет лежать в пределах 23 – 25 градусов.

Интересный факт – в мире до сих пор нет единства мнений насчет оценочного критерия по допустимости снятия опалубки. Например, европейские рекомендации весьма схожи с российскими – исходя из 50% прочности при ненагруженных конструкциях. А вот в американских стандартах поступают несколько проще – там принято правило снимать опалубку через 7 дней после заливки при условии температуры воздуха выше + 10°С.

Вообще, если речь при строительстве собственного дома будет идти о разнице в 2 ÷ 3 дня, то лучше не проявлять никому ни нужной торопливости. Лучше сосредоточиться на том, чтобы создать для бетона наиболее оптимальные условия для созревания – его качество от этого только выиграет.

Видео: снятие опалубки с ленточного фундамента

Создание оптимальных условий для созревания бетона

Наивно полагать, что достаточно будет залить бетон в опалубку, выровнять поверхность – и останется лишь только дожидаться схватывания и набора прочности, чтобы можно было снимать опалубку и двигаться дальше. Свежезалитая бетонная конструкция с первых же часов требует определенного ухода. И основными задачами здесь будут являться:

  • Не допустить деформации опалубки под тяжестью раствора, минимизировать усадку.
  • Постараться, максимально сгладить возможные температурные перепады (суточные).
  • Исключить пересыхание поверхности залитой детали, ее быстрое обезвоживание, которое приведет к растрескиванию застывающего бетона. Создать оптимальный влажностной режим.
  • Оградить залитую бетонную конструкцию от случайных механических повреждений.

После заливки следует немедленно проверить прочность всей опалубки и, при необходимости, провести ее укрепления в слабых местах. До схватывания все еще можно поправить.

В ряде случаев целесообразно прикрыть свежезалитый раствор от возможного дождя

Летний внезапный дождь — дело обычное, но вот для свежезалитого раствора он может оказаться фатальным. Через день ÷ два осадки уже будут не страшны, но если нет 100%—й уверенности в том, что в первые сутки не будет дождя, то придется соорудить какой-то тент, например, из пленки, брезента и т.п.

Самый большой бич – это быстрое испарение влаги. А недостаточность воды не даст полноценно пройти нужным химических реакциям, и бетон останется рыхлым и крошащимся. Значит, в период созревания целесообразно поддерживать залитую конструкцию в постоянно влажном состоянии.

Первые дни созревания поверхность периодически обильно увлажняют

В закрытом помещении может помочь регулярное опрыскивание водой, а вот на ветру и на солнце, наверное, не обойтись без укрывания пленкой или слоем постоянно увлажняемых опилок или грубой ткани (типа мешковины). Это будет и поддерживать влажность, и препятствовать активному испарению воды с поверхности под действием высокой температуры, прямых солнечных лучей или ветра.

На открытых ветру и солнцу участках — целесообразно «укутать» пленкой

Чтобы легче было разобраться в вопросах ухода за залитым бетоном, вниманию читателя предлагается таблица с некоторыми полезными рекомендациями:

Необходимые меры для оптимизации условий созревания бетонаменьше - 3 ° Сот - 3° до + 5° Сот + 5° до + 10° Сот + 10° до + 15° Сот + 15° до + 25° Ссвыше + 25° С
Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности и опалубки, укрытие бетона влагосберегающим материалом (опилками, мешковиной и т.п.)нетнетнетнетпри ветренной погодевсегда
Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхностинетнетдададаэтого мало
Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным материаломнетданетнетнетнет
Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным матриалом, создание парника с поддержанием температуры внутри +10° С в течение не менее 3 сутокданетнетнетнетнет
Постоянное поддержание тонкого слоя влаги на поверхности бетонанетнетдададада

Несколько рекомендаций по процессу снятия опалубки

У хорошего хозяина опалубка должна прослужить не один цикл заливки. Поэтому торопиться с ее «силовым» съемом, например, с помощью каких-то механических транспортных средств или с приложением усилий домкратов и лебедок – не стоит. Мало того что можно поломать ценный опалубочный материал – не исключено, что деформируется еще не до конца набравшая прочность бетонная конструкция.

Если доски или щиты опалубки были качественно обработаны перед установкой, например, промазаны специальными масляными составами или же были покрыты полиэтиленовой пленкой, то особых проблем возникнуть не должно. Разборку обычно начинают с мест, наименее нагруженных и тех, где связывание и застывание раствора происходит быстрее всего – углы и открытые, незамкнутые края.

Работу всегда ведут сверху вниз. Снимаю внешние подпорки, упоры, подкосы и другие стабилизирующие конструкцию детали. Если противоположные щиты были стянуты проволокой или иными металлическими деталями (шпильками, пропущенными насквозь скобами и т.п.), то вначале освобождаются от них – они срезаются или откручиваются. В ряде случаев этого бывает достаточно для снятия щитов.

Проволочные стяжки срезаны — и щиты отошли от ленты фундамента

Если щиты собраны в одну длинную конструкцию с помощью продольных соединительных брусьев, то имеет смысл сначала демонтировать эти соединения – поодиночке будет вытащить легче.

Щиты, сращенные брусками

При демонтаже не забываем, что через бетонные плиты могут проходить закладные элементы, которые были ранее нами установлены для создания каналов для коммуникаций. В этих местах опалубка снимается с особой осторожностью.

Опалубка с закладными пластиковыми элементами для создания сквозных каналов

Если щит сразу не поддается, то можно потихоньку оторвать его от поверхности, забивая аккуратно сверху деревянный клин.

Аккуратное отклинивание опалубки

Снятые деревянные детали опалубки рекомендуется убрать по сухое вентилируемое место – например, под навес. Там они будут в сохранности, и еще не раз смогут выручить хозяина.

Видео: пример снятия деревянной опалубки с фундамента

Ни в коем случае нельзя оставлять деревянную опалубку на готовой, набравшей прочность конструкции, надолго, тем более – на зиму. Ничего хорошего из этого не получится – дерево под воздействием повышенной влажности и перепадов температур может оказать деструктивное воздействие на бетон. Да и логичность такой операции – весьма сомнительна – после предварительного набора прочности опалубка просто уже не играет особой роли.

Кстати, это ответ и тем, кто рекомендует оставить на зиму на залитом фундаменте металлическую опалубку – с точки зрения технологии смысла в этом нет абсолютно никакого. А вот украсть дорогостоящий по нынешним временам материал – смогут запросто.

Кстати, существует современный подход к проблеме опалубки – специальные сборные конструкции из экструдированного пенополистирола. Они собираются наподобие кубиков конструктора «LEGO», затем в них устанавливаются армирующие элементы и заливается бетонный раствор.

«Кубики» несъемной опалубки

Очень удобно – и проблем со снятием опалубки попросту не существует, и стены или фундамент сразу получают неплохую термоизоляцию.

И скорость в работе — и, сразу, термоизоляция бетонной конструкции

Все работы по заливке бетонных конструкций при строительстве дома лучше планировать на теплый сезон года. Так что все мероприятия, которые упоминались в этой статье свойственны, в основном, положительным температурам воздуха. Но если уж обстоятельства вынуждают прибегнуть к зимнему бетонированию, здесь и подходы, и сроки выполнения работ будут несколько иными. Подробно об особенностях бетонирования зимой – в отдельной публикации нашего портала.

Выгребная яма - Основные правила сооружения

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом», мы постараемся подробно рассказать об изготовлении  выгребной ямы (иногда ее еще называют — сливная яма) в ее классическом варианте. При сооружении местной канализации для своего дома мы  несколько отступили от описываемого ниже варианта, но об этом несколько позже. Сейчас же мы предлагаем вам ознакомиться с классическим вариантом, чтобы иметь понимание и возможность выбора при создании системы канализации  при строительстве своего недорогого дома.

Выгребная яма зачастую имеет размеры:

  • глубина около 1,5м;
  • длина около 2,5 — 3 м;
  • ширина — 0,8—-1 м.

Выгребную яму изолируют от грунта с помощью:

  • кирпича,
  • камня,
  • бетона
  • или дерева.

В первых трех случаях внутренние стороны стен необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором, выполнить железнение, дополнительно можно покрыть битумом. В случае применения дерева, стены необходимо тщательно проконопатить и дважды покрыть  битумом. Наружную сторону стен изолируют жирной глиной. Слой глины толщиной до 30 см необходимо уплотнить.

Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка для возможности максимального очищения  ямы. На дно также укладывают жирную глину толщиной до 30 см, затем слой бетона. Также на дно вместо бетона можно уложить доски.

Изготовление перекрытия для выгребной (сливной) ямы. Точно также изготавливается перекрытие и для септика.

Перекрытие ямы также можно изготовить несколькими способами:

  • из дерева —   в этом случае  применяют деревянные просмоленные щиты, которые необходимо обить рубероидом;
  • железобетонное — это оптимальный вариант. Для изготовления железобетонного перекрытия необходимо изготовить опалубку для перекрытия. Для этого над ямой плотно укладываются и скрепляются доски, например, толщиной 20мм, которые опираются на стены выгребной ямы. Размеры опалубки должны превышать размеры выгребной ямы на 20 см с каждой стороны. Чтобы опалубка выдержала заливаемый бетон, ее необходимо подпереть снизу. Для этого можно использовать любые подручные материалы: например, бревна или доски.

В опалубке необходимо предусмотреть отверстие для будущего люка размером около 0,7 м на 0,7м. Через это отверстие опускаются подпорки для опалубки, спускается вниз человек для установления подпорок и затем для удаления подпорок  и опалубки после окончательного затвердевания железобетонного основания.

Бетонная смесь изготавливается способом, описанным нами ранее в статье   «Оконные и дверные перемычки» .    Подготовленный бетон заливают в опалубку ровным слоем толщиной до 7 см, укладывают арматуру и снова заливают бетон.  Второй слой бетона необходимо заливать сразу же после заливки первого слоя, т.е. нижний слой бетона не должен успеть затвердеть.

Арматуру можно укладывать и перед заливкой первого слоя — этот способ заливки является более верным. Как правильно изготавливать и укладывать арматурный каркас и заливать бетонную смесь за один раз мы подробно рассказывали в статье  «Армопояс. Армированный пояс».

После того, как бетон был залит в опалубку, его необходимо тщательно уплотнить. После того, как бетонная смесь окончательно затвердела,  бревна, державшие опалубку, убирают и вместе с опалубкой удаляют из выгребной ямы через отверстие для люка, заранее предусмотренное в перекрытии. Хорошо бы перекрытие также изолировать  30 см слоем жирной глины, затем засыпать землей.

Люк для очистки выгребной ямы следует изготовить из двух  плотно закрывающихся крышек. Нижнюю крышку люка делают сразу над перекрытием, вторую — на уровне земли.

Вот и все. Выгребная яма (сливная яма) готова.

При ее изготовлении вы можете отступить от правил, описанных выше. Например, не выкладывать стены, а использовать готовые бетонные кольца или пластиковые емкости. Или не бетонировать дно для просачивания жидких отходов в грунт. Но это уже решать вам…

Освобождать выгребную яму необходимо в зависимости от ее наполнения.

Это точно Вас заинтересует:

Как утеплить армопояс снаружи дома

Применение армированной сетки при строительстве дома значительно увеличивает стойкость кирпичной стены, монолитной бетонной плиты, пенобетона, керамзитобетона или шпангоута к нагрузкам как на внешние, так и на внутренние элементы. Он объединяет все элементы стены в единый комплекс и выполняет роль своеобразного ребра жесткости.

Проще говоря, стены нужно армировать, потому что если не использовать надежный слой утеплителя, то зимой в здание попадет холодный воздух, а колебания температуры могут привести к их повреждению, то есть к их быстрому растрескиванию, в худший случай - разрушение.Процесс происходит снаружи при строительстве дома, но если это не было сделано вовремя, все же стоит сделать это, когда вопрос о ремонтных работах фасада будет завершен.

Разновидности утеплителя

Есть несколько вариантов утепления армированного ремня. Рассмотрим подробно каждый метод.
1. Армопояс с перемычками
Для выполнения этой задачи необходимо утеплить, не выступая как материал между металлической сеткой https: // sitkazahid.com / en / catalog / armopoyas-grid / c288 и стена. Специалисты рекомендуют использовать экструдированный пенополистирол толщиной 80 миллиметров, так как листы пенопласта тонкие и хрупкие, для плотного утепления конструкции их не хватит. Минеральная вата также используется, потому что она впитывает влагу между изоляционным материалом и корпусом, но необходим вентиляционный зазор.
2. Равно ширине стены
Дополнительные изоляционные материалы устанавливаются по периферии, чтобы достичь высоты армированного пояса.Для двухэтажного дома нужны две изоленты: одна располагается между этажами, а другая - под мауэрлатом под крышей. Утеплитель устанавливается на расстоянии 15 см от ленточной линии.

Кратко об этапах:
1. Кистью удалить с фундамента пыль, раствор кладки и тщательно очистить поверхность.
2. Устранить неровности.
3. Грунтовать каркас кистью.
4. Установить деревянную опалубку.
5.По периферии окон необходимо закрепить арматурную сетку.
6. Наклеить изоляцию на мастику и после высыхания закрепить.
7. Устройство водостоков в верхней части ленты на уклоне от стены для слива дождя, снега из блока с бронепоясом.
8. Заливка балок перекрытия бетоном.

В качестве аналога внешнего утеплителя советуют использовать пенополиуретан напыляемый, но это очень дорогой и токсичный материал. Кроме того, для установки требуются специальные инструменты и работа профессионального мастера.

3. Если есть зазор.
Вскрыть дыры профессиональным поролоном с зазором 25-30 см по линии армированного ремня. Этот способ считается одним из самых качественных, к тому же он снижает расход материалов.

Подводя итог, можно утверждать, что при правильно выполненном утеплении железобетонными бронепоясами https://sitkazahid.com/ru/landing/armopoyas или армированием при строительных работах, зимой стена, как щит, не будет пропускать холода воздух через.Значит, лучше будет согреться.

Какой утеплитель применить для утепления Армопояса. Утепление армированного пояса снаружи

Армопояс

Армопуа - это монолитная железобетонная конструкция, лежащая на стенах дома или фундаменте и равномерно распределяющая нагрузки. Армопуа строится для усиления кладки, для равномерности передачи нагрузки от перекрытий, для крепления мауэрлата.

Во время строительства Армопояса под Маурилалатом остаются торчащие шпильки, анкеры, куски арматуры или проволоки для натягивания, затем мауэрлат Bruus.Строить аропояс для мауэрлата рекомендуется, даже если кладка стен производится из натурального кирпича.

Поверх фундамента Армопояс можно заливать, если фундамент старый или просто «слабый» или фундамент не монолитный, а построен из ФБС. Другой вариант: железобетонный пояс поверх кладки стен подвала.

Армопуа почти всегда закрывается в «Ринге». Незакрытый Армопояс может получиться, например, при конструкции для крепления маволалата, в том случае, когда невозможно изготовить единое кольцо.В этом случае стараются снизить межпозвонковое давление стропила.

Армопояес сыпется практически всегда, если стены дома строятся из блоков из ячеистого бетона. Причина в том, что эти блоки не очень прочны, к тому же могут давать неравномерную усадку. Армопуа придает таким стенам пространственную жесткость. Также он не позволяет блокам перекрытия разрушать блоки, ведь плиты перекрытий могут быть неглубокой опорной зоной.

В домах из ячеистого бетона первый Армопояс заливают стены первого этажа, а на него уже кладут плиты перекрытия, нагрузка от которых равномерно распределяется не на стены Армопояса.Второй Армопояс уже заливает стены второго этажа для монтажа мауэрлата.

Ширина Армопояса может быть равна ширине стены. Если это уже сделано, то предметов, поставленных снаружи стены, хватит. Высота обычно составляет 30 см.

Необходимо помнить, что Армопояс становится очень прочным ватным мостом, т.к. у железобетона большой коэффициент теплопроводности. Следовательно, необходимо утеплить его снаружи.Другой вариант - использовать ремень вызова и утеплителя при заливке ремня.

Опалубку крепят к стенам, вверху доски / листы обязательно соединяют по раствору, чтобы раствор не прорезал стену опалубки. Необходимо убедиться в жесткости всей опалубки во всех местах. Бетон, застывший в неправильной форме, создаст несколько проблем. А вырезать ненужное действительно очень тяжело.

Некоторые наливают армопояс одновременно с оконными перемычками или вообще как оконные перемычки.В этом случае нужно продумать конструкцию утеплителя наблюдения за шагом для снятия мостика холода.

Заливать Armopois нужно на время, чтобы не образовался холодный шов бетона (стык замерзшего и энтузиаста).

Обычный производитель стеновых блоков должен иметь брошюры, в которых описываются все технические компоненты, включая железобетонный пояс (если он требуется для этих блоков).

Армопояс утеплитель на открытой веранде.В этой статье мы расскажем, как утеплить Армопояс вне стен дома. У нас есть открытые веранды с каждой стороны дома. На фото видна одна веранда. Поскольку строительство дома из газосиликатных блоков Армопой связано - мы сделали его в виде монолитной сплошной полосы по периметру здания. Первую зиму мы прожили без окончательной изоляции всех мостов холода. Потому что Ходжед и все работы по утеплению были прекращены. Следующим летом мы не только утеплили фундамент, но и утеплили аропояс, который проходит через открытую веранду.

Как правильно утеплить монолитный армопояс на открытой веранде (вне дома)

Чтобы отрезать мост холода при входе в помещение - а мост холода в данном случае является частью усиленного монолитного пояса, расположенного над открытой верандой - его необходимо правильно улучшить. Перед началом работ мы тщательно очистили железобетонные армы от строительного мусора, накопившегося за год от пыли и грязи. Обнаруженные решения для кирпичной кладки или других серьезных неровностей были ранее обнаружены.Для этих целей отлично подойдет молоток или прочный скребок. Затем эти места также очищаются металлической щеткой. После очистки покрыли грунтовкой все утепленные участки. Для этой работы потребовался «универсальный грунт для внутренних и наружных работ» или любой другой грунт и жесткая кисть для фасадных работ.
В качестве утеплителя мы использовали в упаковке листы из экструдированного пенополистирола (ЭПС) «Технонол» толщиной 30 мм - этого достаточно. Эппс - теплоизоляционный материал, который не гниет, не набухает и не намокает, не дает усадки, прочен.Производители экструзионного полистирола рекомендуют его для изоляции фундаментов, подвалов, подошв, полов, плоских крыш и других конструкций. Для утепления хватит мостика холода, чтобы утеплить Армопояс на расстоянии 1 метра от входа в дом. Этой изоляции достаточно, чтобы предотвратить потерю тепла на этом этапе. Однако в эстетических целях мы утеплили армированный пояс по всей длине: т.к. он виден и с веранды, и с улицы, поэтому мы решили сделать его одного размера (одной толщины) со всех сторон.Чтобы приобрести желаемое количество ЭППС, необходимо рассчитать площадь утепления. Еще требуется состав для армирования и крепления плит ЭПСН к железобетонной балке, что и есть армопиома. Мы использовали «клей-114» для утепления плит из пенополистирола. Правила использования и необходимое количество клея также можно рассчитать, используя инструкцию на упаковке. И последнее, что нужно:

  • Сетка арматурная - ее площадь должна превышать площадь утеплителя на 2.3 раза;
  • «Грибы» для крепления утеплителя к аропоясу.

Изготавливается из железобетона.

Утеплить Армопояс можно либо во время строительства (это самый простой способ), либо через некоторое время после окончания строительства.

Не будем рассматривать причины разрушения пояса одновременно со строительством - причин может быть много. Просто рассмотрите все известные нам варианты.

ВАЖНО! Утепление необходимо проводить только снаружи здания!

Вариант 1: Ширина Армопояса уже равна ширине стены.

В этом случае можно эффективно утеплить армопуа и, если ширина равна ширине, сделать утеплитель и дальнейшую облицовку ближе к обшивке всей стены. Для этого возьмите утеплитель, ширина которого позволяет разместить его в зазоре между армированным поясом и линией стены.

Вполне вероятно, что EPPS придется использовать, т.к. тонкий пенопласт очень хрупкий. Если ширина позволяет использовать пенопласт 80 мм. Чтобы пояс не выделялся на фасаде, нужно учитывать ширину облицовки: облицовочный кирпич.Плитка или штукатурка.

Если вы будете использовать Минвату в качестве утеплителя - не забывайте о необходимости вентиляции между минвату и облицовочным кирпичом.

Вариант 2: Ширина армоплеа равна ширине стены, отделочные работы выполнены, зазора между армированным поясом и облицовкой нет.

В этом случае необходимо выполнить дополнительное утепление по всему фасаду на высоту Армопояса. Если в двухэтажном доме армированный пояс делается между первым и вторым этажами и после второго этажа под мауэрлат, то перед фасадом потребуется выполнить два изоляционных пояса.

Чтобы он выглядел эстетично и долговечно, необходимо соблюдать некоторые правила:

  • Для утепления Армопояса возможно использование пенопласта, например, толщиной 80 мм - марки ПСБ-С 25. Высота изоляционного пояса рассчитывается следующим образом: 15 см + высота Армопояса + 15 см. Утеплитель крепится на 15 см выше верхней и нижней линии армированного ремня.
  • Как подготовить стены к утеплению, как закрепить пенопласт, как укрепить с помощью сетки, а затем штукатурки - мы рассказали на очень подробном фото в статье
  • Для долговечности утеплителя в его верхнюю часть необходимо поместить каплю с капельницей (также применяется прилив при монтаже окон, для защиты выступающего основания).Отбор проб необходим для удаления дождевой или талой воды с изоляционной ленты вашего арсенала и проводится не горизонтально, а с уклоном от стены. Лучше всего использовать тамп из оцинкованной листовой стали с полиэфирным покрытием.
  • Для монтажа молдинга необходимо выполнить в стене над поясом утеплитель, запустить верхний край отлива, выполнить герметизацию и закрепить с шагом от 30 см.

Для наружного утепления также можно использовать напыляемый пенополиуретан (ППУ), который сверху закрывается металлическим профилем.Не рекомендуем выполнять работы самостоятельно, так как он очень токсичен (а точнее, токсичен один из его компонентов) и требуется установка для распыления - лучше воспользоваться услугами специализированных компаний.

Вариант 3: Армопояс на всю ширину стены, произведены отделочные работы, есть щель между стеной и обшивкой.

Через кронштейны под линией Армопояс необходимо выполнить отверстия для заливки монтажной пены в зазор между внешней облицовкой и стеной (поясом).Шаг между лунками - не более 25-30 см.

Рассеивание попеременно через одно отверстие. Т.е., сначала выкинуть лишние (1,3,5 и т.д.) дырочки и дождаться, пока пена застынет. Тогда можно жениться даже на дырочках. При таком подходе можно качественно выполнить утепление Армопояса и удешевить пену. Обязательно используйте профессиональную пену - в конечном итоге это будет выгоднее, чем выполнять повторное утепление через пару лет в результате намокания пены.

Современные материалы, предлагаемые рынком для теплоизоляции

Необычный новый (для нас) Материал малярный термос «Изоллала» - это жидкое ультратонное покрытие для теплоизоляции стен, фасадов, трубопроводов, строительных конструкций.Слой этого современного материала толщиной 1 мм заменяет 40 мм минеральной ваты или 200 мм полистирола.

«Изоллала», помимо обширного перечня свойств, способствует значительному снижению теплопроводности конструкций. Мы не использовали этот материал, но если вам интересно, вы можете подробно прочитать здесь: www.isollat.ru.

Знакомьтесь, узнавайте - может вас заинтересует.

До новых встреч, уважаемые читатели нашего блога!

Газобетон - отличная альтернатива кирпичу.Однако, к сожалению, величина прочности газобетонных блоков значительно ниже. Материал не удерживает застежки на своей поверхности.

Кладка из газобетонных блоков имеет свои особенности:

  1. Возведение стен должно производиться на надежном фундаменте.
  2. В процессе работы необходимо регулярно проверять плавность конструкции.
  3. По всему периметру конструкции стены следует укрепить армированным поясом из железобетона.

При ведении строительных работ с нарушением технологических правил может произойти блокировка блоков под действием давления кровли.

Значение Армопояса

Армированный пояс - это монолитная конструкция, расположенная по периметру здания. Армопойс защищает стены дома от разрушения и деформации под действием нагрузок. Технология усиления стеновой поверхности объекта предполагает прокладку отводной ленты между перекрытиями каждого этажа и в месте укладки кровли.

Для обеспечения работоспособности Армопояса его структура должна быть:

  1. Непрерывный.
  2. В кольцевом стиле.
  3. Закрыто.

Основные компоненты Армопояса:

  • Рама якоря.
  • Бетонная смесь.
  • Опалубка или блоки.

Оформление конструкции:

  • При распределении несущей нагрузки с дополнительных этажей или крыш на стены для придания им прочности.
  • В защите фундамента и стен от трещин.
  • В увеличении пространственной жесткости здания.

Конструкция обеспечивает прочность и надежность несущих стен, повышает устойчивость конструкции к ветру, перепадам температур, сейсмическим колебаниям, усадке грунта и самого строительного объекта.

Размеры Армопояса

Размеры Армопоя зависят от конструктивной особенности строительного материала, к которому его необходимо прикрепить.Стена может быть внутренней или внешней. Для каждой категории строители рассматривают свои особые требования к размеру конструкции.

  1. Внутренняя конструкция усилена Армопояном с указателем значения ширины при соответствующей толщине стенки.
  2. При усилении дома снаружи ширина защитного пояса должна соответствовать ширине стены без учета утеплителя и опалубки.
  3. Минимальная отметка конструкции соответствует ста пятидесяти миллиметрам.Этот показатель не может быть больше ширины стены.

Варианты создания armooois

Установить разгрузочную ленту для стен из газоблоков можно несколькими способами:

  1. С деревянной опалубкой.
  2. Использование хороших блоков.

При сравнении этих двух методов можно отметить, что оборудование стен Армоплеомаса деревянной опалубкой технологически сложнее.Второй способ, с помощью хороших блоков, намного проще, но в него придется вложить больше средств из-за использования дорогостоящего стройматериала.


Разгрузочная лента не проложена:

  • Под монолитной железобетонной конструкцией.
  • Под деревянными перекрытиями из блоков.

В том случае, достаточно под балками заполнить площадки из бетона толщиной пять сантиметров, которые играют вспомогательную роль, надежно защищая строительные блоки от юрисдикции.

В железобетонных конструкциях нет смысла в дополнительной защите ввиду равномерного распределения нагрузки на стену

Создание Армопояса с опалубкой

Опалубка разгрузочной ленты представляет собой деревянный каркас. Изготавливается из обрезных досок, скрепленных между собой снаружи.

После проведения полной сборки опалубки ее нижнюю часть крепят к стене самозатяжными протяжками, а верхнюю - поперечной нарезкой стяжек с интервалом от восьмидесяти до ста сантиметров.Стяжка необходима для придания надежности конструкции, иначе при заливке бетона она может деформироваться или раздавиться.

Предварительно перед строительством конструкции следует побеспокоиться о приобретении необходимых стройматериалов:

  1. Доска обрезная толщиной не менее трех сантиметров и брус 40х40 для изготовления опалубки.
  2. Гвозди для крепления вырезанной конструкции к стене.
  3. Гибкая проволока для придания жесткости конструкции.
  4. Арматурные стержни диаметром двенадцать миллиметров.
  5. Пенополистирол для изоляции.


Подержанный строительный инструмент:

  1. Сверло.
  2. Ножовка по металлу.

Технологии опалубки

Технологический процесс предполагает выполнение работ в несколько этапов:

  1. Изготовление деревянных щитов.
  2. Прокладка из слоя полистирола между стеной дома и деревянным щитом для изоляционных целей.
  3. Крепление конструкции к стене с помощью самозатяжек или длинных гвоздей.
  4. Дополнительное крепление элементов деревянной конструкции саморезами и проволокой.
  5. Монтаж каркаса усиления. Первоначально следует закладывать стержни усиления внутри деревянных щитов. Гибкая проволока используется для соединения с каркасом арматуры. Крепить арматуру между собой методом сварки не рекомендуется из-за ржавчины материала внутри бетона.
  6. Заливка цементного раствора.

Арматура

Арматура изготавливается из стержней арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров.

Принцип процесса:

  1. При горизонтальной укладке штанг.
  2. В креплении их колбы гибкая вязальная проволока по всему периметру стены.
  3. В подвеске стыков колец из проволоки диаметром шесть миллиметров.

Стыковку стержней арматуры следует производить непосредственно в опалубке. В готовом виде каркас арматуры тяжелый. При раздельной сборке конструкции поднять и разместить ее будет сложно. Между газобетонными блоками и каркасом разгрузочной ленты рекомендуется прослойка из камней или кирпича.

1. Заливка бетона

При покупке сухой бетонной смеси необходимо использовать маркировку материала не ниже М200.

При отсутствии товаров требуемые характеристики в магазине можно приготовить самостоятельно, соблюдая следующие пропорции в соотношении компонентов:

  • Щебень - 4,8 части.
  • Цемент - 1 часть.
  • Песок - 2,8 части.

Для увеличения плотности состава щебень можно заменить гравием. После перемешивания сухих предметов следует небольшими порциями доливать воду, количество которой должно соответствовать двадцати процентам от общего количества смеси.

Технология заливки бетоном предусматривает правила работы, которую необходимо выполнять для получения желаемого функционального результата:

  1. Заливку необходимо проводить за один цикл без перерывов, не допуская частичного высыхания бетонного слоя.
  2. Следует избегать в растворе для выливания пузырьков с пустотами, которые при дальнейшем высыхании смеси снизят прочностные характеристики конструкции.
  3. После заливки рекомендуется выполнить герметизацию бетона с помощью перфоратора со специальной насадкой.Также струйная установка применяется для устранения пустот в растворе, а в случае ее отсутствия придется удалять пузырьки воздуха, ступенчато с армированием.

2. Конструкция разгрузочной ленты из блоков

Опалубкой могут служить не деревянные конструкции, а блоки из газобетона П-образной формы. Обязательным условием для такого строительного материала является наличие внутренней полости, которая необходима для укладки каркаса арматуры и заливки бетона.

Блоки лотка уложены по ширине, как стены. Такой пояс удобно крепить к наружным стенам, так как выполняет дополнительную изолирующую функцию, исключая образование «мостиков» холода.

3. Что вам понадобится

Метод прост и требует предварительного приобретения строительного материала - хороших блоков толщиной десять сантиметров. Перед покупкой следует произвести расчет необходимого количества материала исходя из планируемой высоты конструкции и периметра объекта.

Процесс изготовления конструкции Армопоя из хороших блоков

  1. Установка хороших блоков на стену в обычном порядке.
  2. Армирование центральной части стройматериалом.
  3. Заливка полученной конструкции цементным раствором.

Армопояс кирпичный

Погрузочная лента может быть построена из кирпичной кладки, усиленной арматурной сеткой. Он менее надежен, чем бетон, и применим только для небольших хозяйственных построек.Для повышения прочности кирпичной конструкции рекомендуется использование арматуры или металлической сварной сетки.


Особенности строения:

  1. При использовании арматурной сетки с диаметром поперечного сечения пять миллиметров рекомендуется укладывать ее через четыре ряда кирпичей.
  2. Ширина конструкции должна соответствовать толщине стены обрабатываемого здания.
  3. Высота конструкции зависит от типа строительного материала стен дома и от типа кровли.Среднее расчетное значение для стены из газоблоков - сорок сантиметров.

Укрепление стен кирпичом со встроенной арматурной сеткой не может полностью заменить надежность конструктивных элементов с использованием железобетонного аналога.

Армопояш утеплитель

Важнейшая особенность газобетона - низкая теплотворная способность, обеспечивающая отсутствие морозостойкости построенного из него даже при самых низких температурах окружающей среды. Поэтому при возведении усиливающей конструкции важно, чтобы она не нарушала теплоизоляционные свойства дома.

В холодное время года, а также в периоды резких перепадов температур на армированной ленте может образовываться конденсат. Во избежание этого явления рекомендуется проводить работы по утеплению конструкций.

В качестве теплоизоляционных элементов можно использовать пенополистирол, пенопласт и минеральную вату. В некоторых случаях используются газобетонные блоки с перегородками. При использовании минеральной ваты оставлять небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочной поверхностью.

Консультация по организации работ по утеплению объекта:

  1. При возведении конструкции с целью последующего утепления ее следует выполнять с отступом от внешнего края стены, а не на всю ее ширину.
  2. Минимальная ширина разгрузочной ленты должна составлять двадцать сантиметров при использовании монолитного бетона и двадцать пять сантиметров в случае кирпича.
  3. Образовавшееся свободное пространство после заливки Армопояса следует залить утеплителем и закрыть пеноблоком, предварительно вырезав по нужным размерам.
  1. При заливке цемента необходимо следить за тем, чтобы элементы армированной сетки не касались стенок опалубки.
  2. Для увеличения функциональности Армопояса каркас арматуры устанавливается на поверхность с помощью уровня.
  3. Прочность бетона после его заливки способствует периодическому увлажнению, особенно в жаркую погоду. Рекомендуется увлажнять дизайн ежедневно в течение пяти дней. Наилучший эффект достигается при покрытии смоченной поверхности полиэтиленовой пленкой.
  4. Снять опалубку можно за неделю, однако она будет работать для этой цели только через две недели, когда придет цементная смесь.
  5. Если разгрузочный пояс планируется, то нет необходимости делать его заподлицо со стеной. Специалисты рекомендуют переложить опалубку на себя с целью заполнения образовавшейся ниши утеплителем теплоизоляционным материалом.
  6. Не нужно тратиться на армированный пояс, если фундамент расположен прочный, не пропитанный водой грунт, стены из кирпича, а также при возведении одноэтажного дома с деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Ремень армированный , Это монолитный пояс или сейсмопой - это особая конструкция, предназначенная для решения двух задач. Сначала распределите нагрузку от того, что будет сверху, чтобы снизу. А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой она расположена, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, так и армированный бетон, и железобетонный кирпич.

Оба они отлично справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены.Если стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от движущей нагрузки стропильной крыши на стены дома, то нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать Армопояс своими руками

С тем, что представляет собой Армопояс, мы разобрались, давайте разберемся, как сделать своими руками. С кирпичными ароматами все просто. Обычно кладка выполняется из натурального красного кирпича марки минимум М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также можно утилизировать кладку с арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонными, монолитными армумами дело обстоит сложнее.

Для начала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоток» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетоне или пенобетонных блоках. Можно использовать заводские П-образные блоки или поддоны, изготовленные самостоятельно. Для этого совсем не обязательно пить из обычного газового блока U-unit. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны.Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.


После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка кладется арматурный каркас.

Достаточная арматура для армопояса размером 200 на 200 мм представляет собой каркас из 4-ниточной арматуры диаметром 12 мм (два и ниже и ниже), скрепленный поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см. .

Стандартная арматура арматуры должна быть 30-40 диаметров.То есть, если ставить арматуру на 12 мм, то увеличивая ее, необходимо сделать скрутку примерно на 40 см.

В углах арматура нужна загиб Так, чтобы уголок соединял неразъемную арматуру.

Каркас из арматуры желательно ставить на пластиковые замки из толщины защитного слоя бетона. И наденьте замки на вертикальные фиксаторы. Если в защитном слое нет заводских замков, можно использовать кусочки камня, кирпича и т. Д.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под Маурилалат или части фурнитуры для последующей фиксации потолочных плит.


Теперь можно приступать непосредственно к заливке бетона Армопояс.

Если заливаете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватит для частного строительства.

Если вы планируете приготовить бетон для заливки Армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для Армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из калькуляторов для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в землю пластификатор для бетона. Это сделает начинку для вас удобнее, а получаемые ароматы - более стойкими.


После заливки накройте Армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня смочите бетон.

Армопояса будут готовы к загрузке через неделю.Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы по теме армированного ремня.

В каких случаях нужен Армопояс?

Монолитный железобетонный пояс требуется:

  • на блочном фундаменте
  • на стенах из газобетона, пеноблоков и др. Под смачиванием плит и деревянных балок перекрытия (исключить юрисдикцию). Здесь Армопояс может быть кирпич
  • под Маурилалат на крыше, конструкция которой предполагает проставку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать аропуа зимой, на морозе?

Лить Армопояса зимой сомнительно.Однако если вам так нужно заливать именно в холодное время года, примите все конкретные меры защиты. Добавьте в бетон специальные загрязняющие добавки. Для замешивания бетона используйте как можно больше воды. После заливки обязательно накройте Армопояс для защиты от холода. Например, опилки. При минусовой температуре используйте специальный согревающий кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер Армопоя?

Минимальный размер Армопояса 150 - 150 мм.Но не меньше ширины плит или балок перекрытия.

Фикс Армопояс, что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли утеплить Armopois перед заливкой, то его придется утеплить сейчас. Армопояс утепляет снаружи.

Конденсат на Аропоясе. Сладкий Армопояс. Что делать?

Тепло. Еще варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

Можно ли заливать детали Армопояс?

Банка. Для этого на месте стыковки сделайте SCOS.И бетон не должен быть гладким.

Стропильная система полушатровой кровли - Полувальмовая кровля

Стропильная система полускатной крыши: достоинства и недостатки

Этот вариант известен как «голландская крыша» из-за его очень широкого распространения в Нидерландах. Его главная отличительная черта - наличие укороченного шатрового и трапециевидного фронтона. Из-за этого эта крыша становится чем-то средним между двухскатным и четырехскатным вариантом. Благодаря такому слиянию она приобретает преимущества сразу двух видов кровли, что делает ее намного привлекательнее других разновидностей.

Конструктивные особенности стропильной системы полускатной крыши: плюсы и минусы

Стропильная система полушатровой кровли включает два наиболее часто возводимых типа кровли. Данная модификация позволила расширить список преимуществ такими функциями:

  1. Чердак.

Благодаря своей конструкции такая разновидность позволяет использовать это помещение не только как подсобное помещение. После проведения гидро- и теплоизоляционных работ его можно использовать как полноценный пол с жилыми комнатами.

  1. Противодействие ураганным порывам ветра.

Исключение в конструкции схождения плоскостей под острым углом придает ей более обтекаемую форму. Поэтому он намного лучше выдерживает более сильные порывы ветра, потоки воздуха плавно «огибают» его, проходя по платформам, а не «врезаются» прямо в них.

  1. Кастомизация дизайна под индивидуальные требования.

В общем, это свойство есть у всех типов кровли, и этот вариант не исключение.В зависимости от погодных условий в месте расположения постройки она будет возводиться либо под более крутым углом с укороченным длинным свесом (для снежных зим), либо под более пологим углом и с удлиненным длинным свесом (для мягкой зимы).

  1. Сложность монтажных работ.

Данная конструкция не относится к группе наиболее сложно построенных вариантов. Хотя имеет свои конструктивные особенности, немного усложняющие монтажную задачу. А расход материалов в этом случае средний.

Рассматриваемая стропильная система полушатровой крыши не имеет отличительных недостатков в своей конструкции. К имеющимся у нее незначительным недостаткам можно отнести любую кровлю. Следовательно, они не могут повлиять на окончательный выбор того или иного варианта.

Процесс сборки каркаса этого типа крыши

Несмотря на то, что стропильная система полувальмовой крыши состоит из двух частей, относящихся к разным типам крыш, монтаж ее каркаса не так уж и сложен.Этот процесс выглядит следующим образом:

  1. По боковым стенам здания и по верхней горизонтальной линии фронтона проложен сейсмический пояс. В нем (перед укладкой мауэрлата) укладывается двухслойная гидроизоляция. Чаще всего в этом случае берется обычный рубероид.
  2. При заполнении сейсмопояса в него устанавливаются шпильки, на которых будут закреплены основные горизонтальные балки. Обратите внимание, что они не должны располагаться в тех местах, на которые в последующее время будут опираться стропила.В противном случае прочность конструкции будет ослаблена.
  3. Далее надеваем выступающие металлические прутья мауэрлата. Отдельные сегменты соединяются друг с другом методом шип-паз.
  4. Посередине здания следует разместить несущую стену или другую опору. На них лежит. На него устанавливаются горизонтальные опоры для установки коньковой балки. Расстояние между фронтоном и сторонами коньковой балки выбирается на ее усмотрение, но чаще всего оно равно половине длины верхней горизонтальной линии фронтона.
  5. После фиксации конькового прогона приступают к установке боковых наклонных брусьев. Их верхние кромки упираются в прогон, а нижние кромки - в горизонтальную опорную балку. Стык корректируется на месте, либо выполняется по выбору шаблона. Длину элементов всегда берут с запасом, чтобы не было проблем из-за ее недостачи (проще просто отрезать лишнее).
  6. Верхние края наклонных планок срезаны под углом и опираются на прогон, закрепленные гвоздями.По нижним краям вырезаются пазы, после чего их окончательно фиксируют с помощью металлических уголков.
  7. После установки боковых элементов монтируются угловые элементы. Их нижний край находится на одном уровне с краем мауэрлата. Затем диагональную балку дополнительно расширяют для установки свеса.
  8. Наклонные части полувагона начинают устанавливать с центра площадки. Центральная часть упирается в точку схождения угловых наклонных элементов.Все остальные детали будут упираться в плоскость угловых стропил своими верхними краями и располагаться на равном расстоянии друг от друга.
  9. Практически завершающим этапом обустройства каркаса станет установка кобылки карниза на наклонных сторонах фронтона. Затем они соединяются между собой ветровыми досками.

Последний завершающий этап возведения кровли включает в себя работы, связанные с устройством обрешетки, а также ее обшивкой кровельными материалами.Помните, что выбор материала зависит от угла наклона пандусов. Рулонные и мягкие материалы монтируются на более плоских плоскостях, а твердые и тяжелые (например, металлочерепица) - на более крутых склонах.

Особенности конструкции и установки - советы по ремонту

В современном строительстве практикуется установка нескольких видов крыш, разных по внешнему виду и конструкции. Один из самых популярных и эстетичных - голландский. Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной.Подробно рассмотрим все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки поливальтовой кровли.

Крыша полускатная для жилого дома

У всех скатных крыш есть одна общая черта - наличие мансарды, которую при правильной отделке можно использовать как жилую. Такая конструкция позволяет значительно расширить жилую площадь без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет прекрасные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасадов дома от атмосферных осадков.

В зависимости от конструктивных особенностей полавальтовые крыши делятся на два основных типа:

  • полускатная двускатная крыша;
  • полускатная четырехскатная крыша.

Фото домов с полушатровой крышей в большом количестве представлены как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.

Достоинства и недостатки полушатровой кровли: фото красивых домов

Чем полувальмовая крыша отличается от шатровой? У шатровой крыши два больших ската имеют форму трапеции, а меньшие скаты имеют форму треугольников.В полушатровой крыше все устроено немного иначе, а линия ската приобретает ломаную форму.

Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилища на чердаке, типа рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

Более того, именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежной зимой осадки будут особенно скапливаться на поверхности пандуса, образуя своеобразную «снежную шапку».Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы - неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.

Среди преимуществ полавальтовой крыши:

  • наличие дополнительных помещений, которые можно использовать как жилые или чердачные;
  • эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
  • надежная защита дома от воздействия погодных условий: снег, дождь, сильный ветер.

Полезный совет!

Для увеличения полезной площади мансарды можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

Из недостатков крохи полубедра стоит отметить:

  • Наличие определенных трудностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы длительным и трудоемким процессом;

Жилой дом, крыша которого покрыта керамической черепицей

  • в процессе строительства такой довольно сложной конструкции расходуется не только большее количество сил, но и материалов;
  • Процесс укладки кровли также приобретает определенные сложности.

Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все трудности и затраты окупаются, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает непростой монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно часто встречаются полаватровые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант будет несложно.

Мансардная полушатровая крыша

Мансардная крыша - это конструкция, имеющая две вершины в форме срезанных треугольников.Если дом имеет квадратную форму, то крыша будет пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидной формы. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.

Для этого типа кровли характерны следующие достоинства и недостатки:

  • повышенной прочности позволяет использовать данную конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, для которых характерны сильные ветры;
  • эстетичный вид позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;
  • Низкий профиль
  • обеспечивает повышенную устойчивость к вибрации;
  • из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;
  • мансардный этаж полушатровой кровли можно использовать для обустройства жилых комнат;
  • Необходимо рассмотреть возможность дополнительной принудительной вентиляции
  • , что влечет за собой расходы.
Как устроена стропильная система полавальтовой крыши: схема и примеры фото

Как и любая другая кровельная конструкция, полушатровая крыша состоит из множества слоев, которые уложены друг за другом. Среди этих конструктивных элементов можно выделить:

  • стропильная система, которая служит основанием для удержания всех элементов;
  • Мауэрлат - балка опорная нижняя для стропил;
  • материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
  • кровля, обеспечивающая механическую защиту.

Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансардной полуаватной кровли.

Схема полавальтовой кровли и стропильной системы

Монтаж полушатровой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома.Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, обеспечивающий дополнительную прочность и равномерно распределяющий нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. Мауэрлат крепится к арматуре путем монтажа.

Длина шпилек должна быть достаточной для обеспечения уступа в 2–3 см от балки. Шаг крепления должен составлять 120 см. Минимальный диаметр арматуры, используемой для крепления стержней, составляет 10 мм.

Полезный совет! Расположите шпильки таким образом, чтобы они находились между стропилами и в дальнейшем не усложняли рабочий процесс.

Монтаж стропильной системы на несущие стены дома

Для защиты армированного пояса его покрывают как минимум двумя слоями рубероида и только после этого надевают балку на шпильки. Как это сделать, вы можете увидеть на чертежах. Полуаватная крыша за счет этого этапа более прочная.

Выбор и установка мауэрлата - один из важнейших этапов подготовительных работ. Сечение балки, используемой для этой цели, должно быть 150 × 150 мм или, в крайнем случае, 100 × 150 мм.В земле просверливаются все необходимые отверстия, после чего древесина обрабатывается специализированными антисептическими средствами для защиты от влаги и развития грибка.

Стропильная система полускатной крыши: основы установки

Устройство полавальтовой кровли включает установку конька, стропил (как наклонных, так и диагональных) и крепежа, например, металлических скоб и специальных обрезков.

В идеале диагональные стропила должны быть продолжением конька, который наверху разделяется на две части и спускается к углам дома.К диагональным стропилам крепятся также выносные опоры, благодаря чему эти элементы принимают на себя всю основную нагрузку и вес конструкции. Именно поэтому для их изготовления используются двойные доски 50 × 150 мм, что обеспечивает усиленное основание.

За счет этого повышается несущая способность наклонных стропил, что позволяет использовать длинные цельные балки для очень больших крыш. Кроме того, одни и те же доски можно использовать для диагональных и обычных стропил, что дает возможность облегчить рабочий процесс.

Полезный совет! Оставшееся под коньком пространство лучше не заливать монтажной пеной. Так не будет нарушена циркуляция воздуха, а вероятность загнивания деревянной части конька значительно снизится.

Когда этап монтажа стропил окончен, и все элементы надежно скреплены мауэрлатом и коньковой балкой, пора приступать к установке обычных стропил. Верхней частью они будут упираться в гребень, а нижней в мауэрлат.Перед тем как начать, обязательно ознакомьтесь с доступными по цене проектами домов с полушатровой крышей.

Полезный совет! Расстояние между стропилами следует учитывать ширину утеплителя, который вы будете использовать.

Для устойчивости конструкции делают пропилы на обоих концах стропил. Это позволяет закрепить элементы. В качестве дополнительного крепления используются металлические кронштейны и угловые накладки. Если крыша дома очень длинная, то обязательно нужно создать дополнительные упоры в виде подкосов.Для поддержки диагональных стропил используются фермы.

Если плита перекрытия сделана из железобетона, то все стойки и стойки можно поддерживать прямо на ней. В противном случае потребуется установка дополнительных подтяжек на балки, иначе конструкция полушатровой крыши окажется ненадежной.

Полезный совет! Перед установкой все деревянные элементы кровли необходимо обработать не только антисептиком, защищающим древесину от влаги, но и противопожарной жидкостью.

Как сделать полускатную крышу своими руками: расчет количества стропил и шага между ними

Чтобы стропильная система получилась надежной и полноценно функционировала годами, перед началом работ необходимо провести расчеты, которые станут основанием для монтажа. В качестве примера можно использовать фото двускатной двускатной крыши при ширине дома 9 метров.

Шагом называется расстояние между двумя стропильными ногами, и обычно для жилых загородных домов эта цифра колеблется от 0.6–1 мес. Это зависит от многих факторов, поэтому расчеты необходимо производить индивидуально, исходя из собственных показателей. Для расчета необходимого количества стропил используйте следующий алгоритм:

  1. Измерьте длину ската крыши и разделите на необходимый коэффициент шага между элементами.
  2. Затем прибавьте к результату единицу, округлите полученное число до большего значения. Это будет то количество стропильных ног, которое необходимо для отделки одного ската крыши заданной длины.
  3. Если всю длину ската разделить на полученное целое число, то в результате вы получите расстояние, которое нужно выдержать между осями стропил (это шаг стропил).

Полезно знать, что хотя в идеале ось должна проходить через центр стропил, на практике допускаются погрешности в зависимости от изменения угла наклона поверхности будущей кровли. Это хорошо видно на фото односкатной двускатной крыши.

Перед тем, как начать, необходимо рассчитать точное количество используемых балок исходя из проекта

.

В качестве примера рассмотрим такой расчет: длина ската крыши 16 м. В этом случае шаг между стропилами составит 0,6 м. Исходя из приведенного выше алгоритма, 16 ÷ 0,6 + 1 = 27,66 = 28. Это означает, что для уклона длиной 16 метров нам понадобится 28 стропил.

Полезный совет! Ширина ступени стропил напрямую зависит от угла наклона кровли. Итак, чем больше крутизна крыши, тем больший шаг стропил необходимо выдерживать.Это связано с тем, что на крутых крышах распределение нагрузки неравномерное, и в большей степени приходится на несущие стены.

Как вариант можно использовать специальные онлайн-калькуляторы для расчетов, хотя гораздо лучше, если у вас есть план или чертеж полаватровой кровли своими руками, ведь имея наглядный пример проводить расчеты намного проще и работа.

Монтаж скатной кровли: завершающие этапы строительства

Когда все деревянные элементы уложены и закреплены, остается только позаботиться о тепле, паре и гидроизоляции крыши.Для этого изготавливается обрешетка, а выбранный материал раскатывается сверху.

Трудно сказать, каким материалам лучше всего отдать предпочтение, но алюминиевая фольга определенно будет хорошо выполнять свою функцию с точки зрения пароизоляции. С помощью строительного степлера фольга крепится к стропилам так, чтобы глянцевая сторона была обращена внутрь, то есть в чердак.

В качестве утеплителя чаще всего используется синтетический хлопок (минеральный или каменный), который продается в рулонах или матах. Утеплитель раскладывается в промежутках между стропилами и покрывается слоем гидроизоляции.Раньше для этого использовался рубероид, но сегодня он уступил место диффузионной мембране.

Если пространство под коньком крыши не было закрыто, то естественная вентиляция не даст развиться грибкам и плесени внутри «пирога».

Конечно, в вопросах монтажа двускатная полускатная крыша значительно превосходит двускатную крышу за счет более простой конструкции и меньших затрат на установку. Но если говорить об окончательном результате, то ничто не может сравниться со сложной красотой двускатной крыши.Фото полувальмовой четырехскатной крыши хорошо демонстрируют красоту этого решения.

И при этом второй вариант дает гораздо больше места для оборудования мансарды, которое можно укомплектовать инструкциями, фото и видео стропильной системы полаватной кровли, предоставленными в Интернете.

Выбор кровельного материала для полушатровой кровли

Большое значение при создании красивой и надежной кровли имеет выбор кровельного материала. Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных решений и на то, как они соответствуют требованиям.

В процессе монтажа и эксплуатации кровля сталкивается с рядом внешних факторов, которые по-разному влияют на нее. Среди них: осадки, сильный ветер, «снежные шапки», воздействие ультрафиолета и значительные температуры. При выборе подходящего материала следует руководствоваться этими данными.

Асбестоцементные листы, или шифер, - недорогой и достаточно прочный рубероид. Он имеет ряд преимуществ, таких как пожаробезопасность, высокая устойчивость к перепадам температур, устойчивость к коррозии и развитию плесени и грибка.Сланец никогда не сгниет и не потеряет свой внешний вид на солнце. Для придания более эстетичного вида и улучшения технических характеристик асбестоцементные листы можно красить.

Сланец - достаточно стойкий кровельный материал.

Для полушатровой кровли этот материал не подходит по двум причинам:

  • такое недорогое покрытие не будет выигрышно смотреться на столь сложной конструкции;
  • Сланец - довольно хрупкий материал, и его точная резка потребует много времени и усилий.

Металл тоже вполне доступный материал, но гораздо более привлекательный. Длительный срок службы (до 30 лет с учетом службы) и отличные технические характеристики сделали это покрытие лидером в своей ценовой категории. Материал совершенно не боится перепадов температур и механических нагрузок. Широкая цветовая гамма, представленная на рынке, позволяет подобрать оттенок на любой вкус.

Главный плюс металлочерепицы - небольшой вес и, соответственно, небольшая нагрузка на стропильную систему полушатровой кровли.

Металл - лучший вариант по соотношению цены и качества

Из недостатков этого материала можно выделить целостность листов, обрезка которых для полавальтовой кровли требует определенного мастерства и сноровки. И, конечно же, очень низкий показатель звукоизоляции. В конце концов, все мы знаем звук падения капель дождя на металлическое покрытие.

Композитная черепица - один из подвидов металла, который широко встречается в продаже. Такое покрытие дороже, но имеет лучшие технические характеристики.Из недостатков отмечается только большой вес материала.

Гибкая кровля идеальна для полушатровой кровли. Битумная черепица продается в рулонах и легко разрезается на кусочки нужного размера. Это позволяет легко проектировать участки с высокой архитектурной сложностью. Среди технических характеристик можно выделить:

  • легкий материал;
  • огнестойкость и водонепроницаемость;
  • огромный выбор цветовых и стилистических решений;
  • Устойчивость к плесени и гниению.

Керамическая плитка, пожалуй, самый старый из предлагаемых материалов. Кровля выложена из отдельных элементов, которые обгорели при очень высокой температуре. Это экологически чистый материал, устойчивый как к высоким, так и к низким температурам. Несомненно, у этого материала самый большой срок службы - до 150 лет.

Такое покрытие прекрасно подойдет для полушатровой кровли при условии высокой прочности и надежности стропильной системы, так как керамическая черепица имеет очень значительный вес.

Еще одна особенность этого материала - хрупкость отдельных элементов. Однако это компенсируется простотой ремонта и возможностью замены каждой детали в отдельности.

Самый прочный вариант кровли - керамическая черепица

.

Деревянный пол или черепица. Экологичный и очень красивый вариант. Составляющие элементы - это небольшие доски из любых пород дерева - дуба, бука, осины и всех видов хвойных пород.

Профнастил. Своей популярностью данный материал обязан хорошим характеристикам в сочетании с доступной ценой.Главное достоинство такой кровли - экономичность, но есть и другие достоинства:

  • легкий вес;
  • простота транспортировки и укладки;
  • долгий срок службы;
  • устойчивость к коррозионным повреждениям;
  • большой выбор оттенков.

Профнастил оцинкованный имеет доступную цену и хорошие прочностные характеристики

Однако, как и металл, этот материал довольно шумный во время дождя и града. Он также может быть подвержен коррозии при наличии механических повреждений, вызванных неправильной транспортировкой и установкой.К тому же укладка профнастила на полускатную крышу, как и других листовых материалов, осложняется необходимостью вырезания отдельных элементов.

Как видим, создание полаватровой кровли своими руками хоть и не простая, но вполне выполнимая задача. Продумав все этапы и постепенно соблюдая алгоритм, вы сможете придать своему дому оригинальный вид, сделав его еще уютнее и красивее.

Стропильная система и покрытие

Полуаватная кровля, стропильная система которой сложна, относится к категории шатровых конструкций.В нем бедра не выставлены на полную высоту ската. Сегодня часто используется этот вариант кровли, так как он имеет красивый внешний вид и интересную форму.

Полувальмовая крыша - отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша - отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Кровля имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

Как рассчитать аналогичную крышу?

Формула для расчета необходимого количества материала для стропильной системы полушатровой кровли.

Определить площадь крыши очень просто. Для этого разделите крышу на несколько фигур.

При расчете голландского дизайна необходимо разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить, умножив ее стороны. Для определения площади второй фигуры нужно сумму оснований умножить на высоту и разделить произведение на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. В результате можно получить площадь склонов.

Затем вычисляется площадь треугольников. Для этого длину основания фигуры умножьте на высоту и разделите на 2. В конце следует прибавить площадь откосов, чтобы получить общую площадь конструкции.

Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников. Площадь первой фигуры следует рассчитать указанным выше методом. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2.Далее необходимо сложить значения площади первой фигуры и нескольких треугольников. В результате удастся получить площадь пандуса. Полученное значение нужно умножить на 2.

Далее необходимо рассчитать площадь вальмовых спусков. Полученное значение необходимо умножить на 2. Если сложить эти значения, можно получить площадь крыши.

Вернуться к содержанию

Существующие типы стропильных систем полускатной крыши

Схема полушатровой крыши представлена ​​на рис.1. Этот продукт имеет сложное устройство. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

По типу шатровой кровли делятся на:

  1. Голландский. В нижней части шатровая отделка, а к свесу карниза фронтон в виде трапеции.
  2. Датский. Выполняются в обратном порядке. От карниза отходит шатр трапециевидной формы, над которым расположены небольшие треугольные фронтоны.

Голландское кровельное строительство

Под потолком мансарды находится чердак, вентиляция в котором будет обеспечиваться через окна.Эти элементы нужно вмонтировать в фронтоны.

Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой четырехскатной крыши будут использоваться различные элементы, основные из которых: стропила разного типа, упоры, подкосы и фермы.

Монтаж - дело непростое, поэтому первым делом следует спроектировать крышу и произвести расчеты. Стропильная система полушатровой крыши должна быть сконструирована следующим образом:

Рисунок 1.Схема поливальтовой крыши.

  1. Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать пояс из железобетона по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
  2. Далее нужно уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Это планка, которая нужна для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропил на верх частного дома. Мауэрлат крепится гайками, которые накручиваются на шпильки. В таком варианте укладывать мауэрлат следует на боковых откосах. На вальмовых спусках монтируется на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150 × 50 мм.
  3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части кровли. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
  4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длина которых может варьироваться в зависимости от конструкции. Наклонные стропила монтируют от углов здания до конца конькового прогона. У них будет максимальная нагрузка.
  5. Носовые элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещаемых под бедро, а другой - на конце коньковой планки.
  6. Обычные стропила боковых откосов крепятся к основному мауэрлату и коньку.
  7. Стропила крепятся наклонными опорами.

Наиболее подходящей породой для стропильной системы полукровельной крыши является сосна.

Если было принято решение построить полускатную крышу своими силами, то вам следует нести ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150 × 50 мм. Наиболее подходящая порода дерева - сосна.Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы предотвратить деформацию устройства при дальнейшем использовании. Дополнительно потребуется произвести обработку дерева составом против микробов.

При наличии больших пролетов необходимо будет усилить систему с помощью упоров. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют с помощью ферм.

Раскосы и упоры - это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель - это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти детали будут основаны на плитах или балках перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

Далее необходимо будет приступить к завершающему этапу строительных работ: устройству обрешетки, гидроизоляционного материала и кровли.

Как сделать датскую крышу такого типа?

Рисунок 2. Схема конструкции датской кровли.

Подобная крыша представляет собой конструкцию, сочетающую в себе обычную двускатную крышу и вальм.Большой чердак, как и в голландском дизайне, можно использовать как чердак.

Строительство по датскому проекту - более дорогой вариант по сравнению с голландским. Однако в случае точного расчета такая крыша будет иметь отличный внешний вид и сможет обеспечить надежную защиту всего здания.

Для установки датской стропильной системы вам потребуются такие элементы:

  • Рейки
  • штанга коньковая;
  • бедра, обычные и угловые стропильные ноги;
  • опорные доски;
  • шпренгель;
  • затяжек.

Монтаж этих элементов осуществляется по тем же правилам, что и для голландской кровли, однако есть некоторые отличия. Датская крыша представляет собой изделие со сложными скатами. Схема этого здания представлена ​​на рис. 2.

В датском проекте стропила пандусов в виде трапеции не подходят к коньковой балке, а опираются на верхнюю часть бревенчатого бруса, который ставится на основания фронтонов и крепится к стропилам конструкции. боковые пандусы.Внизу элементы будут опираться на мауэрлат.

Прибину можно закрепить гвоздями. Чтобы укрепить этот блок в местах фиксации, вам понадобятся подкосы. Они крепятся снизу основания.

Вдоль верхней части шатровых откосов следует формировать небольшие фронтоны, в которых в большинстве случаев устанавливается небольшое окно. В шатровой части пандусов могут быть встроены световые окна.

Стропильные ноги, балки и блок конька должны быть изготовлены из материала одной породы дерева и иметь одинаковое поперечное сечение.

В противном случае конструкция усложнится, могут появиться перекосы и придется проводить ремонтные работы.

Двускатную крышу или любую другую полаватровую крышу соорудить сложно, но если соблюдать технологию, то в процессе строительства проблем не возникнет.

Стропильная система полускатной крыши

Стропильная система полускатной крыши: подробная инструкция по монтажу

Двускатная полувальмовая крыша - это мансардная (или как ее еще называют «шатровая») крыша домов, хозяйственных помещений и других построек, имеющая два срезанных треугольных пика, расположенных над торцевыми стенами.Такая конструкция очень проста, но в то же время долговечна. Квадратная шатровая крыша имеет форму пирамиды.

Полушатровые домики могут иметь две треугольные стороны и две трапециевидные. Половина прямоугольного плана имеет четыре трапециевидные стенки. Они практически всегда располагаются с одинаковым уклоном, что делает их симметричными относительно осевых балок кровли. Поверхности тентов имеют постоянный уровень облицовки, поэтому водосточную систему можно установить по кругу вокруг крыши.В большинстве случаев хозяева также монтируют мансардные откосы или окна.

Достоинства и недостатки полаватровой крыши:

  1. При такой конструкции чердачное пространство намного меньше, чем при устройстве двускатной крыши;
  2. Сложнее убирать, проводить плановый ремонт;
  3. Кроме того, для обслуживания полубедра потребуются специальные аэраторы с функцией принудительной вентиляции;
  4. Главное достоинство этой конструкции - прочность.Такую крышу можно установить в экстремальных климатических условиях, районах с сильным ветром или у моря;
  5. У нее очень красивый вид, она эффектно смотрится как в городе, так и в условиях дачного поселка;
  6. Благодаря низкому профилю такая крыша имеет хорошую вибростойкость.

Как накачать полубедро

Проекты домов с полушатровой крышей легко разработать в домашних условиях, имея чертеж. Это основа любой конструкции, дома можно бесплатно пользоваться программой AutoCAD.

Технология возведения кровли довольно проста, предлагаем рассмотреть, как построить полавальтовую крышу своими руками с фото:

  1. Измерьте длину общих стропил, вальмовых балок и спинных досок. После этого нужно рассчитать периметр крыши постройки. Обычные стропила - это те, которые идут от верхней стены до вершины крыши. Полу-шатровая проходимка по коньку, где две стороны соединяются на крыше. Спинальная доска проходит по верхней части кровли, где совмещены общие стропила и вальм.Очень важно, чтобы длина стропил соответствовала размеру крыши.
  2. Измерьте размер общих стропил, и рассчитайте необходимый параметр в соответствии с желаемой площадью или углом наклона кровли.
  3. Обрежьте стропила нужного размера. Советуем прибавить к необходимой длине стропил 50 см, эту погрешность необходимо создавать;
  4. После этого вырежьте опорные балки, и сделайте из них каркас. Для будущей обрешетки. Расставить стропила нужно с интервалом 50 сантиметров.Этот показатель может меняться в большую сторону в зависимости от площади кровли и материала, используемого для покрытия;
  5. Разметить вдоль стены участки, где будут располагаться стропила;
  6. Расположите стропила по периметру крыши, установите конек на желаемой высоте;
  7. С помощью специальных кронштейнов закрепите балки на стене. Это необходимо для обеспечения им дополнительной защиты и жесткости;
  8. Далее схема немного меняет направление. Обрешетка ставится от центра крыши, при размещении примерно 50% досок нужно начинать работу с вальмовых стен.Для этого от угла стены до конька укладываем балку, образуется диагональная плоскость, так же поступаем и со второй стеной. Доски крепятся на коньке и у основания саморезами и подставками. Для скатной кровли большое значение имеет угол наклона. Вальмовый откос часто совпадает с чердаком. В среднем это от 35 до 60 градусов;
  9. Далее нужно соорудить кровельный пирог.
Крыша полускатная - СМД своими руками

Устанавливаем на балки листы тонких предварительно обработанных покрытий, чаще всего это фанера или полимерная пленка.Устанавливается такая накладка без нахлеста, но стыки желательно обработать герметиком.

Монтаж стропильных балок осуществляется с помощью специальных инструментов, также советуем перед началом работ показать свои расчеты, чертежи и схемы специалисту, он поможет проверить правильность и правильность их выполнения.

Расчет кровли

Стропильная система полушатка должна быть четко рассчитана, для этого понадобятся следующие формулы:

Чтобы узнать высоту крыши необходимо: h = (ß tan a) / 2

Для расчета диагоналей бедра необходимо использовать следующее уравнение:

e = b / (2 cosa)

Исходя из того, что у нас есть, вы можете узнать площадь скатной крыши, чтобы рассчитать количество материала для покрытия:

d = (h4 + (b / 2) 2 + (b / 2) 2) 2

Это было вычислено по площади одного четырехскатного треугольного бедра, чтобы узнать общую площадь крыши, необходимо суммировать площадь четырех треугольных фигур или двух треугольников и двух трапеций (с прямоугольным полубедром) .

Для более точного результата все проемы в кровле нужно убрать из полученного числа - это дымоходы, слуховое окно, водосточные системы, люки для аэраторов.

Как накрыть крышу

Устройство половинной крыши достаточно прочно, чтобы выдержать вес любого строительного материала, но для покрытия лучше всего использовать кровельное покрытие. Перед установкой металлического материала обязательно оставьте вентиляционное отверстие.

Также часто используется плитка, которая в данном случае намного выгоднее, битумная, она легче керамической и металлической.В классическом варианте используются деревянные доски.

Такая архитектура отлично смотрится как на одноэтажных домах, так и на двухэтажных. В наше время все более популярной становится двускатная полувальмовая крыша, но ее устройство достаточно сложно для самостоятельного исполнения, к тому же нецелесообразно монтировать ее при сильном ветре.

Вальмовая крыша: стропильная система

Сегодня вы можете выбирать из различных типов кровельных конструкций, ведь есть возможность уделить больше внимания дизайну дома.Поэтому в загородных поселках все чаще встречаются постройки с четырехскатной крышей. И хотя двускатные конструкции по-прежнему довольно популярны, первые постепенно опережают спрос. Это понятно; нельзя запретить жить красиво. Кроме того, под четырьмя скатами крыши легко организовать жилое или офисное пространство, а на откосах установить мансардные окна.

Три вида четырехскатных крыш.

Давайте разберемся со всеми конструкциями, а точнее с их стропильными системами.

Ферма скатной крыши

Чтобы понять, из каких элементов состоит кровельная система скатной кровли (схема находится на фото ниже), нужно понимать, из каких конструктивных элементов она состоит в целом. Это четыре ската в двух равных парах. Большие склоны имеют трапециевидную форму, два маленьких - равнобедренные треугольники.

В конструкции обязательно присутствует коньковая балка, только она укорачивается, то есть ее длина не равна длине пролета кровли. А поскольку форма скатов крыши разная, то стропила, используемые для ее возведения, тоже будут иметь разную длину, чтобы можно было правильно формировать скатные плоскости.Сами стропила имеют свои названия.

  • Элемент, соединяющий балку конька с углом постройки, называется стропилами.
  • Укороченные элементы, соединяющие мауэрлат и наклонную стропильную ногу, называются пауками.
  • Стропила, одна кромка опирающаяся на мауэрлат, а вторая на коньковую балку, называются обыкновенными.
  • Есть стропильные ноги, упирающиеся верхним концом в конец коньковой балки. Их три: два с соседних трапециевидных спусков, один с треугольного.Они соединяются вверху в сложный узел, здесь соединяются сразу четыре элемента. Так эти стропила называют центральными.

Шатровая крыша (стропильная система) - довольно сложный комплекс, который невозможно построить своими руками, если вы не являетесь специалистом в этом деле. Большое количество различных элементов требует точной настройки. К тому же существует огромное количество стыков, требующих особого подхода. Конечно, с появлением современных крепежных изделий в виде металлических фасонных изделий процесс установки значительно упростился.И все же это не дает права непрофессионалам строить стропильную систему вальмовой кровли - схема ее не проста.

На что еще нужно обратить внимание, приступая к возведению вальмовой крыши со стропильной системой. Конечно, оптимально, если на нем уже есть проект. Он решает все проблемы, связанные с количеством стропил, их размером, частотой установки и требованиями к монтажу. Но если на небольшую постройку возводится шатровая крыша, то ее чертеж, сделанный даже своими руками, позволит правильно оценить свои силы.Плюс ко всему вы сможете точно рассчитать необходимое количество всех используемых материалов, что обеспечит правильный подход к расходу строительного бюджета.

Итак, шатровая крыша (стропильная система), чертеж которой нарисован, подготовлена ​​к сборке. Для этого закупается брус сечением 100 × 100 или 200 × 200 мм для мауэрлата и коньковый брус, доски сечением 50 × 150 мм для стропил. Необходимое количество указано на чертеже или конструкции крыши.

Ферма полускатная

Полувальмовая крыша (стропильная система) - это треугольный скат, в котором присутствуют фронтоны.Следует отметить, что это самая сложная конструкция из всех четырехскатных. Она приехала в Россию из западно-северных стран, поэтому сегодня различают две структуры: голландскую и датскую. И уже на их основе разработано множество вариаций. На фото ниже: Рис. 1 - голландская конструкция, Рис. 2 - датская.

Рассмотрим устройство полаватровой кровли и ее стропильной системы. Включает:

  • Подвесные или многослойные стропила, соединяющие мауэрлат и конек здания.По сути, они центральные и в то же время обычные. В этом типе кровли их наибольшее количество, ведь основной трапециевидный скат занимает большое место в кровельной системе дома.
  • Наклонные (угловые) стропила в этой конструкции укорачиваются, так как они не соединяются с коньком. Их верхний конец упирается в последние центральные стропильные ноги, где они фиксируются. Размер накосников может быть разным, это зависит от выбранной формы бедра. То есть, если бедро покатое, то накосники должны быть короткой длины, если крутые, то наоборот.При крутом склоне вальм размер фронтона уменьшается.
  • В полушатровой стропильной системе также имеются укороченные центральные элементы, являющиеся основой шатровой рампы, расположенной под фронтоном. Нижними краями они упираются в мауэрлат, верхними краями в специальную горизонтальную балку, называемую отверстием. Делают его из той же доски, что и сами стропила.
  • И, конечно же, в полушатровой крыше пауки. Они расположены на всех четырех скатах и ​​упираются своими верхними торцами на наклонные наклонные стропила.

Что касается двускатной части крыши, то она образована двумя центральными стропильными ногами и отверстием для укороченных центральных элементов. По сути, это малогабаритный треугольный проем, который закрывается и украшается. Если он большой, то в него устанавливаются вертикальные стойки, если нет, листовой материал крепится к стропилам.

Процесс сборки полускатной крыши выглядит следующим образом:

  • Первая смонтированная коньковая балка. Устанавливается на опорные стойки.
  • Затем на него кладут центральные стропила.
  • Далее, накосные элементы.
  • После чего установка дырки.
  • И последними будут установлены пауки на всех пандусах.
Ферменная конструкция крыши

Стропильная система крыши - самая простая схема, ведь это четыре одинаковых ската в виде равнобедренных треугольников. Поэтому стропил в нем не очень много. Есть четыре наклонных элемента, четыре центральных, которые соединяют мауэрлат и точки соединения всех стропил.А также несколько наростов на каждом скате, которые, как обычно, упираются в носовые элементы.

На самом деле собрать стропильную систему тентовой кровли своими руками несложно. Самый сложный узел - это сама точка соединения всех стропильных ног. Но если возводимая крыша большая, то на помощь приходят дополнительные элементы, на которые будут опираться стропила. Именно они упрощают сам процесс установки. Обычно в центре крыши устанавливается опора, на которую верхними краями ложатся стропильные элементы.Поддержка может быть разной. Например, столб, четырехугольная конструкция с четырьмя столбами и так далее.

Помимо стропильных ног в конструкцию тентовой крыши со стропильной системой входят и другие элементы, составляющие ее неотъемлемую часть. А именно:

  • Ригель. Этот элемент является промежуточной частью соединения стропил между собой на коньке.
  • Кровати выполняют роль мауэрлата, устанавливаемого внутри кровельной конструкции. Их обычно кладут либо на стену, оказавшуюся внутри постройки, либо на столбы, которые служат опорными элементами.
  • Прогон - это турник, расположенный под средней частью (по длине) стропил. Этот элемент обычно используют, если под него можно установить опоры.
  • Шпренгели - это опорные стойки из бревен, брусьев или двойных досок.

Все вышеперечисленные элементы являются составными частями стропильной конструкции, и именно они повышают ее прочность и надежность. Их наличие - повышение безопасности эксплуатации кровли в целом.

Параметры стропильной системы

Шатровая крыша (стропильная система), шатровая или полувальмовая, представляет собой набор стропильных ног.Но тут возникает вопрос, какое их оптимальное количество считать надежным. На это влияет большое количество различных факторов. Например, расстояние между ножками, их сечение, тип кровельного материала, высота конструкции, сколько снега выпадает в том районе, где строится дом.

По мнению специалистов, основным параметром является первый из вышеперечисленных. Поэтому стоит рассмотреть различные комбинации.

  • Если длина стропил 3 м, а сечение 80 × 100 мм, то расстояние между ними должно быть в пределах 110-135 см.
  • Длина 3-4 м, сечение 90х100 мм, расстояние 140-170 см.
  • Длина 4-5 м, сечение 80 × 200 мм, пролет 110 × 135 см.
  • Длина 5-6,5 м, сечение 120 × 220 мм, зазор между ними 110 × 140 см.

Это далеко не весь перечень, но он уже показывает, что и как влияет на кладку стропильных ног. Кстати, чем тяжелее рубероид, тем чаще подходят стропила, то же касается и снеговой нагрузки.

Вот фото вальмовой крыши (стропильной системы), на которой хорошо видно, как часто кладут ножки, ведь крыша будет покрыта тяжелым материалом.Вместе со снегом он создаст приличные нагрузки, которые должны выдерживать стропила. Если, например, для покрытия кровли используется настил марки НС-75, то стропила можно устанавливать с интервалом до 3 м. Ведь сам профильный настил имеет большую несущую способность.

Как видите, стропильная система крыши - это конструкция, обеспечивающая всему дому надежность и безопасность его эксплуатации. И не важно, какая крыша возводится, каких размеров и форм, важно правильно рассчитать размер ножек, точно выбрать их сечение и правильно установить.Не забывайте, что крепление стропильных элементов - важнейшая составляющая, от которой также зависит сохранность конструкции.

Устройство и расчет стропильной системы полушатровой кровли

Крыши полускатные (голландские) не относятся к числу самых популярных кровельных конструкций из-за некоторой сложности исполнения. Такие крыши удачно сочетают в себе все достоинства обычных двускатных и шатровых крыш. В регионах с сильными ветрами оправдано возведение полувальмовых конструкций, что позволяет снизить негативное естественное воздействие на кровлю.К тому же такая крыша позволяет значительно расширить полезное пространство чердака, которое можно использовать как дополнительную жилую площадь.

Торт кровельный

Успешное завершение стропильной конструкции позволяет приступить к созданию «кровельного пирога». Структура которых может незначительно отличаться в зависимости от типа кровельного материала, предназначенного для использования. Однако основные элементы кровельного торта остаются неизменными:

Обрешетка монтируется прямо на контррешетку и укладывается кровля.

Расчет каркаса двускатной полускатной крыши

Самым ответственным моментом при возведении кровли является расчет стропильной системы. Они относятся к категории достаточно сложных, поскольку должны учитывать не только вес самой кровли с учетом всей площади поверхности, но и технические характеристики кровельного материала, а также особенности климатических условий. погодные условия, включая дождевые, снеговые и ветровые нагрузки.

Кроме того, в конструкции есть несколько сложных моментов, связанных с перерасходом кровельных материалов и стропил, что связано со значительным количеством отходов при сборке и обшивке полубальтов.

Именно поэтому расчет каркасной конструкции целесообразно доверить профессионалам или воспользоваться специальными компьютерными программами.

Устройство стропильной системы

Несмотря на некоторые особенности, стропильная конструкция голландской кровли аналогична любой кровле на основе установки мауэрлата. Для этого необходимо установить на верхнюю часть стен опалубку с заранее установленными стойками, для чего выдерживается шаг 120 см и диаметр порядка сантиметра.Далее заливается армопояс и после закрепления бетонного основания устанавливается мауэрлат.

Начальный этап непосредственного монтажа стропильной системы характеризуется укладкой гидроизоляционного слоя, для чего необходимо сформировать отверстия в опорных брусках подходящего диаметра.

Затем на смонтированные шпильки надеть балку мауэрлата и закрепить шайбами ​​и гайками. С этого момента начинается строительство стропильной системы с установкой стропил, которая может быть представлена ​​кладочным или навесным вариантом.

Устройство стропильной системы

Выбор стропильной конструкции зависит от особенностей конструкции с учетом ее размеров и наличия или отсутствия в здании промежуточных опор несущего характера.

Конструктивно подвесные стропила имеют упор исключительно на мауэрлат, что позволяет передавать на стены значительные распорные силы. Чтобы предотвратить разрушение этих стен, стропила необходимо оборудовать в нижней или верхней части специальными затяжками.

Стропила различаются акцентом на мауэрлат - на внутренние несущие элементы или конструкции. Конечно, слоистый вариант стропильной системы имеет меньший вес, что способствует значительной экономии при покупке стройматериалов. К тому же этот вид двускатной крыши более устойчив к сильным ветровым нагрузкам.

Правила установки и монтажа

Для получения надежной и прочной конструкции следует придерживаться технологии монтажа и основных правил крепления всех элементов.

Общая последовательность всех действий, выполняемых при возведении стропильной системы полушатровой конструкции:

  • установка фермы;
  • отсутствие упора на фронтоны позволяет устанавливать коньковый брус на временные опоры с последующим соединением кромки конька с углами фронтона с помощью раскосов;
  • место стыка конька и подкоса снабжено сложным трехплоскостным разрезом;
  • крепление на установленных участках укороченных стропильных ног с основных откосов, а также стропил с полувальмовой части;
  • усиление установленных ферм парой балок для сжатия верхнего сегмента и растяжения нижнего.

После крепления поперечных балок процесс монтажа стропильного каркаса завершен и необходимо оборудовать кровельный пирог.

Обобщить

Полускатная двускатная крыша имеет некоторые особенности, которые связаны с тем, что часть веса приходится на трапециевидные фронтоны. Именно по этой причине эту часть каркаса следует делать максимально прочной.

Особенностью коньковой балки является наличие дополнительной сжимающей нагрузки, что требует выполнения этого элемента из бруса большего сечения.

Несмотря на то, что поливальтовая крыша не отличается простейшей конструкцией и ее установка дается далеко не всем, эстетика и функциональность такой кровли не оставляют равнодушными даже заядлых скептиков.

Двухскатная крыша: стропильная система и конструкция

Двухскатная двускатная крыша - это не только красивая с точки зрения архитектуры, но и очень практичное решение, позволяющее получить одновременно и просторный мансардный этаж, и надежную, прочную крышу.Помимо эффективной защиты всех частей здания от воздействия атмосферных осадков, поливальмовая конструкция крыши обеспечивает высокую устойчивость к самым интенсивным ветровым нагрузкам. Все эти преимущества привели к высокой популярности этого вида кровли в сфере индивидуального строительства.

Варианты полускатной крыши

При выборе кровельного материала и угла наклона скатов полавальтовой кровли в первую очередь учитывается значение нормативной снеговой нагрузки, принятой строительной климатологией для региона, в котором осуществляется строительство. учетная запись.При высоких значениях уклон пандусов увеличивают, а свесы делают меньше; на низких - наоборот: уклоны делают более пологими, а свесы увеличиваются.

Следующим фактором, влияющим на уклоны скатов и форму крыши, является назначение чердачного помещения. Как известно, каждый скат полувальмовой крыши состоит из двух трапециевидных плоскостей, имеющих разный уклон. Если хозяин намерен использовать чердачное пространство как жилое помещение, верхнюю часть пандуса делают более пологой и длинной.

Стропильная система

Единственный недостаток полаватровой кровли - сложность стропильной конструкции, которая включает, помимо основных элементов, множество дополнительных элементов, без которых система не имела бы необходимой прочности и жесткости.

Сборка стропильной конструкции начинается с установки мауэрлата, задача которого - равномерно распределить передаваемую стропилами нагрузку на верхнюю плоскость стены. Сечение балки мауэрлата должно иметь ширину 150 мм и высоту 100 или 150 мм.

Мауэрлат укладывается на два слоя рулонной гидроизоляции и крепится к стене: к деревянной - скобами, к кирпичу - шпильками, монолитным в железобетонном поясе, специально сооружаемом поверх кирпичной кладки.

Шпильки изготавливаются из металлического стержня диаметром 10 мм и устанавливаются с шагом 1,2 м таким образом, чтобы по окончании монтажа всей стропильной системы они находились между стропилами. Длина свободного конца шпильки после укладки мауэрлата должна составлять 2 - 3 см.Просверливание крепежных отверстий в мауэрлате, а также обработка бруса антисептиком производятся заранее.

После укладки и фиксации мауэрлата устанавливаются стойки и конек. Главное требование этой относительно несложной операции - строгая вертикальность стоек, которая проверяется отвесом.

На следующем этапе устанавливаются диагональные (наклонные) стропила, соединяющие концы конька с углами дома. Эти стропила имеют большую длину, чем обычные, и несут повышенную нагрузку, поэтому их площадь поперечного сечения удваивается.Для этого, как правило, скрепляют между собой две доски или балки, служащие материалом для обычных стропил.

Стропила, основанные на диагональных, называются стропилами. Их, как и обычные стропила, устанавливают на следующем этапе. По окончании монтажа стропила укрепляют опорными стойками или подкосами, опираясь на плиты или балки перекрытия; для стропил используется ферменная ферма. Стропила размещают таким образом, чтобы они опирались на диагональные стропила в разных точках. В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно по всей длине диагональных стропил.Для большей устойчивости к ветровым нагрузкам стропила дополнительно крепятся к вбитым в стену костылям, для чего используются проволочные нити. На закрепленные стропильные ноги укладывают обрешетку.

Каждый деревянный элемент перед сборкой ферменной конструкции необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

Пирог с двускатной крышей

Самым главным элементом кровли является пароизоляция, лучшим материалом для которой считается фольговая пленка. Крепится к нижней плоскости стропил фольгой вниз с помощью строительного степлера.Фольга должна быть алюминиевой, так как она не подвержена коррозии.

Следующий слой - утеплитель - чаще всего выполняется из минеральной ваты, которую кладут между стропилами. Предотвратить раздавливание минеральной ваты невозможно, ее нужно фиксировать с некоторым натяжением.

Кровельный пирог комплектуется гидроизоляционным слоем и кровлей. Между ними должен быть зазор, за счет которого будет осуществляться вентиляция подкровельного пространства.

Рассчитать строительство из блоков.Онлайн калькулятор расчета дома изокерамитоблоков из кирпича, ленточного блочного фундамента, сборно-монолитного перекрытия, кровли из ондулина

Чтобы оценить стоимость возведения частного дома или нежилого дома, необходимо точно определить необходимое количество материала, используемого при строительстве. Одним из самых распространенных и популярных материалов для возведения несущих внутренних и внешних стен, а также перегородок является пеноблок.Рассчитать необходимое количество пеноблоков можно двумя способами - с помощью онлайн-калькулятора или самостоятельно.

Расчет с помощью онлайн-калькулятора

С помощью этого калькулятора можно рассчитать необходимое количество, а также параметры пеноблоков, используемых при возведении стен в частных домах и других конструкциях. При этом учитываются проемы для окон и дверей, а также возможное наличие фасадов. Кроме того, этот калькулятор позволяет определить вес, объем и цену использованных блоков, количество цемента, необходимое для швов, площадь армирующей сетки и других строительных материалов.

Калькулятор

Для получения точной информации об объемах стройматериала необходимо максимально полно заполнить все данные. В первую очередь нужно указать параметры используемого пеноблока - его размеры и плотность. Затем заполните поля информацией о габаритах самой конструкции - длине, высоте и толщине стен, а также параметрах сопутствующих материалов (толщина раствора, частота кладочной сетки).Зная цену одного куба пеноблока, можно рассчитать общую стоимость всего строительного материала.

Результаты расчетов

После заполнения всех данных и нажатия кнопки «Расчет» онлайн-калькулятор отобразит следующие данные:

  • Периметр здания - это точная длина всех стен здания с учетом толщины пеноблока;
  • Общая площадь кладки - с учетом проемов под оконные и дверные проемы;
  • Толщина стены - параметр, зависящий от типа кладки, а также толщины цементного шва;
  • Количество блоков - общее количество пеноблоков в штуках;
  • Общий вес блоков - масса дополнительных материалов (арматурная сетка, раствор) не учитывается, позволяет выбрать оптимальный вариант доставки;
  • Количество раствора на кладку - это общий объем раствора;
  • Количество рядов с учетом швов при расчете фронтона не учитывается;
  • Кол-во кладочной сетки.Сетка обеспечивает усиление конструкции стены, повышая ее прочностные характеристики. По умолчанию сетка используется в каждой строке;
  • Примерный вес готовых стен - учитывается вес блоков, сетки и цемента;
  • Нагрузка на фундамент от стен - параметр, позволяющий определить параметры фундамента. В расчете не учитывается вес кровли, изоляционных и отделочных материалов.

С помощью этого калькулятора также можно определить необходимое количество стройматериала для межкомнатных перегородок.Для этого нужно сбросить все данные по несущим стенам, а также ввести параметры перегородок. Результаты двух вычислений складываются.

Самостоятельный расчет количества блоков

К сожалению, онлайн-калькулятор не всегда позволяет учесть все параметры конструкции, и расчет требуется производить самостоятельно. Для этого нужно знать размеры дома и внутренних перегородок, толщину всех стен, размеры проемов под двери и окна.Учитывая то, что пеноблоки идеально обработаны, практически все вырезанные детали можно эффективно использовать в строительстве. Однако резерв на борьбу все же должен быть сделан.

Пеноблоки сейчас представлены в огромном ассортименте и различаются как габаритными размерами, так и прочностными характеристиками. От того, что толщина стен в здании обязательная, зависит выбор того или иного вида блока, а также вид кладки.Осуществить укладку можно несколькими способами - на грядку или блочную ложку в 1, 1,5 и 2 блока. При возведении наружных стен, внутренних несущих стен, а также перегородок, не испытывающих нагрузок, следует использовать разные типы блоков или способы кладки.

Для возведения наружных стен чаще всего используются пеноблоки размером 600x300x200 мм или 600x400x200 мм. Кладка может быть любой, но общая толщина стены не должна быть меньше 300 мм. Для внутренних стен, испытывающих нагрузку от крыши, используются те же блоки.В качестве материала межкомнатных перегородок чаще всего используют пеноблоки, размером 600х300х100 мм, уложенные на ложку. Толщина стены 100 мм.

Учитывая эти размеры, легко подсчитать, что один блок, используемый для возведения несущих стен, занимает объем 0,036 кубометра, а для перегородок - 0,018 кубометра. Зная размеры стен (толщину, ширину и высоту), можно рассчитать их объем. Далее, разделив это число на объем одного блока, получим общее количество блоков для каждой стены.Если в стене есть оконные или дверные проемы, мы знаем их общий объем и вычитаем из результата.

Также при расчете необходимого для строительства объема блоков необходимо учитывать толщину цементного шва. Для этого нужно знать количество блоков по высоте и длине стены. Чтобы получить объем раствора между рядами, необходимо количество этих рядов умножить на толщину, общую длину и ширину шва. Чтобы определить объем цемента по длине стены, одинаковые размеры шва умножьте на количество блоков, которые умещаются в одном ряду.Полученные данные необходимо дополнить. После этого общий объем швов вычитается из объема стен.

Такие же манипуляции проводят с внутренними несущими стенами и перегородками. К общему количеству полученных пеноблоков добавляем 5-7% к битве при строительстве и примерно 3% к урону при транспортировке (может вообще отсутствовать).

Пример расчета количества пеноблоков

Допустим, перед нами стоит задача построить дом из пеноблока, который имеет следующие габаритные размеры: 10х7х3 м.В доме одна комната (нет внутренних перегородок), есть одна дверь (2х0,9м) и три окна (1,3х1,5м каждое). Толщина стен должна быть 30 см, а толщина швов по вертикали и горизонтали - 5 мм. Необходимо определить необходимое количество пеноблоков для строительства такого дома.

В качестве материала выбираем пеноблоки размером 600Х300Х200мм, так как толщина стен должна быть 30 см. Далее рассчитываем общую площадь стен.Для этого находим периметр наружных стен 7 + 7 + 10 + 10 = 34 кв.м и умножаем это число на высоту стены (3м) - 34x3 = 102 кв.м. Однако мы не учли, что в доме есть еще три окна и дверь. Следовательно, находим площадь этих проемов - 3x (1,3x1,5) + (2x9) = 7,65кв.м. Из общей площади стен вычитаем площадь проемов - 102-7,65 = 94,35кв.м.

Учитывая, что в расчете используются только стены одинаковой толщины, нет необходимости находить их объем.Достаточно знать только площадь одного пеноблока с учетом толщины цементного шва и после деления общей площади дома на это число. Итак, внешняя площадь пеноблока с учетом шва - (0,6 + 0,005) х (0,2 + 0,005) = 0,125кв.м. Общее количество требуемых блоков 94,35 кв.м / 0,125 кв.м = 755 штук.

Полученное количество блоков умножаем на 8% (битва и брак при транспортировке), получаем 816 блоков.Этот пример элементарный, т.к. в нем задействованы только внешние несущие стены, а также используется кладка в одном блоке. Если бы в доме были внутренние стены и перегородки, их можно было бы рассчитать отдельно.

Зная необходимое количество пеноблоков и их параметры, несложно рассчитать их объем, массу, а также количество поддонов. В соответствии с этими данными можно будет выбрать наиболее оптимальный вид транспорта.

Расчет материалов
СТЕН:
керамзитобетон (390х190х188мм) :
38.98 м³ х 3300 руб. / М³ 128634 руб.
с мостами 2ПБ 17-2-п (1680x120x140) :
12 шт. х 462 руб. / кусок. 5544 руб.
с мостами 2ПБ 13-1-п (1290x120x140) :
11 шт. х 383 руб. / кусок. 4213 руб.
с мостами 2ПБ 10-1-п (1030x120x140) :
6 шт. х 357 руб./ кусок. 2142 руб.
арматурная сетка кладочная (50х50х3 мм) :
32 м² х 102 руб. / М² 3264 руб.
экструзионный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,1 м³ х 5100 руб. / М³ 510 руб.
гибкие фитинги БПА 4-2П 300мм с креплением утеплителей :
420 шт. х 3,3 руб. / шт. 1386 руб.
кирпич одинарный :
4394 шт. х 13 руб. / кусок. 57122 руб.
песчано-цементный раствор :
5,8 м³ х 2700 руб. / М³ 15660 руб.
:
8,45 м³ х 3700 руб. / М³ 31265 руб.
ИТОГО: по стенам 249740 руб.
ФОНД:
песок :
3,6 м³ x 850 руб / м³ 3060 руб.
Фундаментные блоки ФБС 24-6-6 :
32 шт. х 4665 руб. / шт. 149280 руб.
песчано-цементный раствор :
1,7 м³ х 2700 руб. / М³ 4590 руб.
бетон M200 :
16.2 м³ х 4200 руб. / М³ 68040 руб.
арматура D10-12 AIII :
1 т х 37500 руб / т 37500 руб.
доска сосновая для опалубки :
0,5 м³ х 6500 руб. / М³ 3250 руб.
рубероид РКК-350 :
5 руд. х 315 руб. / такси (10м²) 1575 руб.
ИТОГО: на фундамент 267295 руб.
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ:
балки перекрытия Ytong 200 :
92 пм x 959 руб. / М. 88228 руб.
закладные блоки Ytong D500 :
12,2 м³ х 5570 руб. / М³ 67954 руб.
сетка арматурная 100х100х5,0 :
69,9 м² х 110 руб. / М² 7689 руб.
арматура Ø12 AIII :
0.3 т х 37500 руб / т 11250 руб.
бетон M200 :
7,2 м³ х 4200 руб. / М³ 30240 руб.
минеральная изоляция (Rockwool) :
0,3 м³ х 3700 руб. / М³ 1110 руб.
ИТОГО: по перекрытию 206471 руб.
КРЫША:
балки деревянные (150х50мм) :
1.6 м³ х 7000 руб. / М³ 11200 руб.
антисептический раствор :
24 литра х 75 руб. За литр 1800 руб.
гидроизоляционная пленка (Tyvek Soft) :
94 м² х 68 руб. / М² 6392 руб.
битумный Euroshield 2000х950х2.7 :
54 листа х 399 руб. / Лист 21546 руб.
гвоздь кровельный 73х3мм :
12 уп. х 190 руб. / упаковка (250 шт.) 2280 руб.
угловая лошадь (1000 мм) :
10 шт. х 290 руб. / шт. 2900 руб.
доска березовая 100х25мм :
0,7 м³ х 7000 руб. / М³ 4900 руб.

10: 0,0,0,220; 0,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 163,163,0,220; 0,163,103,103; 163,290,152,152 | 1134: 212,152 | 1334: 138,35; 138,114 | 2255: 0,125 | 2155: 64,0; 64,220; 201,220 | 2422: 290,55; 290,98 | 1934: 203, -20

836,074.0 руб.

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать художников?

Разместите экспресс заявку и получайте предложения от профессиональных строителей!

Пример схемы 8x6 м для расчета

Конструктивная схема

1. Керамзитоблок d = 400мм;
2. Кирпич лицевой d = 120мм;
3. Плита из минеральной ваты d = 100мм;
4. Воздушный зазор d = 20-50мм;
5. Бетонная стяжка армированная h = 200мм;
6. Утеплитель пенопласт d = 30-50мм;
7. Перекрытие сборно-монолитное;
8. Кровля из ондулина;
9. Фундамент - ленточный блок h = 1,8 м;

Стена из керамзитоблоков с кирпичным фасадом и внутренним утеплением

Клей из керамзитоблоков

На вид удобные, по объему: 390/190/90 и 390/190/188, стеновые камни изготовлен по рецепту объемной набивки из керамзитового заполнителя.

Основное отличие керамзитобетона - замечательные гидрофобные свойства: в среде со 100% -ной влажностью цементно-керамзитовый материал впитывает влагу на 200% меньше, чем пенобетон. Это очень важно, поскольку коэффициент гигроскопичности серьезно влияет на теплоизоляционные свойства стены в условиях реальной эксплуатации.

Теплопроводность керамзитобетонной кладки в полтора раза ниже, чем у фасада из перфорированного кирпича того же сечения, при сопоставимой отпускной цене.

Блоки из керамзита получили довольно широкое признание для частной застройки, благодаря огнестойкости, технологичности и гигиеничности. В государствах Европы: Финляндии, Чехии, Нидерландах, Норвегии, Германии, Швеции не менее 40 процентов построек построено из керамзита.

  • В связи с тем, что диффузия пара через кирпич сильнее, чем у керамзитобетона, вентилируемый зазор между керамзитобетонными блоками и кладкой (при отсутствии теплоизоляционного слоя из минеральной ваты) не выполняется. вне.
  • Опытный рабочий укладывает около 3 кубов блоков керамзита за смену, что в 3 раза превышает интенсивность кирпичной кладки, а экономия цементной смеси увеличивается до 50-60%.
  • В связи с тем, что 40 см керамзитобетона недостаточно для комфортного проживания, оптимальной изоляцией будет теплоизоляция блочной стены жестким базальтоволокнистым тепловым экраном (например, Изовер, ППЖ-200, П -125, Урса, Изомин, Изорок, Кнауф, Rockwool, П-175), слой 0.1 м, с дальнейшей установкой (через вентиляционный зазор) защитно-декоративной оболочки. Таким способом получается газопроницаемая структура, позволяющая избавляться от лишней влаги.
  • Если изоляционный слой в многослойной стене представляет собой не дышащую экструзионную пену, такую ​​как Ursa XPS, Teplex, Polyspen, Styrodur, Technoplex, Styrofoam, Primaplex, Penoplex, размытый зазор между кирпичной кладкой и керамзитобетонными блоками не имеет смысла. , но необходимо будет смонтировать пароизоляционный слой со стороны комнат, а также спланировать систему принудительной вентиляции (а, лучше воздушного отопления).
  • По верхнему ряду из керамзитобетонных блоков в виде деревянной опалубки выполняется отливка железобетона толщиной 200 мм. На поверхности фасада бетонная лента защищена от тепла 5-сантиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Кирпичная кладка

Самым известным строительным материалом для возведения стен, несомненно, является облицовочный кирпич, который помимо богатого внешнего вида имеет большую (до 100 циклов замораживания-оттаивания) морозостойкость и незначительную (около шести процентов) водопоглощение, что обуславливает длительный срок эксплуатации кирпичных построек.Из лицевого глиняного кирпича, кроме стандартных, выпускается клинкер, фигурный и глазурованный кирпич.

В настоящее время реализуется лицевой кирпич различного профиля (скошенный, закругленный, клиновидный, прямоугольный) и рельефных (колотый, рифленый, гладкий, шероховатый), а также цветов (от бежевого до шоколадного), что позволяет переводить любые нестандартные художественные идеи.

В случае, если планируется вариант стены с минеральным утеплителем, технологическими точками возведения сложной стены являются:

  • Керамзитоблочная основная кладка 0.Сечение 4 м выполнено на песчано-цементном растворе.
  • Через три ряда керамзитобетонных блоков и разломы по 1-1,5 м укладываются специальные фиксирующие стержни из базальтовой фибры с дискодержателем (типа «Гален» БПА-300-6-2П), для перевязки с фасадной стеной. Кроме того, стальные уголки армируются стальными прутьями стены, опорные площадки, следующие пять / шесть рядов кладки.
  • На выступающие штанги разъемов без зазоров надеваются отрезки базальтовой термозащиты и прижимаются зажимами.
  • Поверх термозащиты имеет смысл также установить гидро- и ветрозащитную пленку (Тайвек, Изоспан, Ютавек).
  • В 1/2 кирпича сделана облицовочная стена, которая с помощью изготовленных арматурных бочек соединена с керамзитоблочной кладкой.

Сборный фундамент

Фундаментные блоки - традиционный строительный материал, позволяющий построить дом в короткие сроки.

Строительные блоки различаются по следующим категориям: FBS - монолитные фундаментные блоки, FWB - с пазом для коммуникации, FBP - пустотелые.Обычно бетонные блоки изготавливают высотой 550-650 мм, горизонтальный размер колеблется в пределах 0,9-2,4 м (ФБС-9 ... ФБС-24), поперечный размер фиксируется 0,3-0,4-0,5-0,6 м. .

При строительстве блочного фундамента на прочном и сухом геофизическом основании строительные блоки можно укладывать непосредственно на заземленное основание грунта.

На участках со средней ямкой допускается установка блоков ФБС без послойного армирования, но над и под ними строят железобетонный пояс толщиной 0,10-0,20 м с арматурой d10-d14.

Использование определенного размера фундаментного блока следует из толщины капитальных стен здания. Для малоэтажных домов толщина блока 30-40 см. Сечение фундаментов из сборных блоков может быть меньше наружной кладки стен дома, поскольку они намного прочнее.

Для увеличения площади опоры и уменьшения вероятных перемещений нижележащего слоя фундаментные блоки следует монтировать на предварительно уложенные бетонные подушки.

Выбор фундаментных блоков в качестве основы для возведения фундамента зачастую обусловлен всесезонностью работ или сжатыми сроками.

В наше время при фундаменте из отдельных ФБС-блоков по спектру важных характеристик, среди которых устойчивость к боковым нагрузкам и стоимость, приоритет отдается другому варианту - цельнозармированному фундаментному фундаменту.

Когда свойства нижележащих пластов не изучены, для надежности лучше подготовить железобетонную арматуру взамен готовых подушек.

  • Монтаж фундаментных опор начинается с угла здания, при этом блоки ПЛ сначала устанавливаются под наружные стены, а только потом - под внутренние.
  • На подсыпку (до 15 см) крупнозернистого песка или разложившихся бетонных подушек в шахматном порядке укладывают блоки ФБС, закрепленные на песчано-цементном растворе.
  • Монтаж бетонных блоков производится по углам, по расходящимся под прямым углом стенам, руководствуясь лазерным теодолитом.Обычные блоки устанавливаются автокраном на выровненный слой цементной смеси.
  • Монтаж начинается с укладки маяков на пересечениях осевых линий и в углах здания. Чтобы расположить стеновые блоки, нужно действовать только после контроля ориентации сигнальных блоков по высоте и высоте.
  • Геометрия в плане выверена путем снятия линейных размеров фрагментов фундамента и размера между противоположными углами, а в вертикальном положении - по уровню или спиртовому уровню.
  • Окна для выхода водопроводных и канализационных труб на нулевом уровне выполняются путем создания зазора между блоками с последующей заделкой кирпичом или раствором.

Сборно-монолитное перекрытие

Сборно-монолитное перекрытие - пока достаточно новый продукт на российском строительном рынке, который включает в себя два основных компонента: блоки-заполнители из ячеистого бетона и бетонные балочные конструкции со свободным арматурным каркасом.

Применение блочно-сборного принципа рационально для устройства межуровневых панелей в домах с кладкой из легкого ячеистого бетона и столбчато-распределенным фундаментным фундаментом, а также для переделки существующих балочных перекрытий при использовании обычных железобетонные элементы нереально.

Монтаж межуровневой панели, ввиду незначительного веса компонентов технологии монолитного монтажа (масса прогона фермы - 13 ÷ 18 кг / м, масса блока-распорки - 6 ÷ 15 кг), выполняется вручную и без использования подъемного оборудования.

Футеровочные блоки-распорки по составу материала делятся на: пенобетон полнотелый (Ytong, габариты: 600х200х250 мм, вес 15 кг), пустотелый керамзитобетон (Albert, вес: 12- 14 кг, габариты: 530х200х200 мм), керамический пористый (Porotherm, вес: 22 кг, габариты: 510х250х219 мм) и пустотелый полистиролбетон (Марко, вес: 6 кг, габариты: 530х200х200 мм).

Стоит добавить, что описанный выше метод дает возможность за один этап бетонирования межэтажного перекрытия получить одновременно бетонный гравийный блок по несущим стенам. Для этого балки навешивают на стойки, с возвышением от верхней плоскости стены на 5-10 см, на которые кладут дополнительные арматурные стержни и крепят борта. По окончании раскладки агрегатных блоков вся конструкция заливается бетоном.

Эта техника очень интересна для теплоэффективных, но, в то же время, не очень прочных стен из ячеистых блоков: газобетона, пенобетона, газосиликата, полистиролбетона, требующих монолитной железобетонной решетки под установку балочные фермы для перекрытия.

Обычная последовательность работ при устройстве сборно-монолитных перекрытий:

  • На горизонтально выровненных участках стены укладываются балки, для песчано-цементной подготовки слоем 1,0 ÷ 1,5 см, с интервалом 62 см. . Длина опорного участка балочной конструкции принимается не менее 12 см.
  • На время монтажа между блокировочными агрегатами и укладкой бетона балочные конструкции ставятся на распределенные с интервалом 300 см, а затем снимаются реперные точки из металлических труб d Ø40-50 мм или досок. с основанием не менее 50х100 мм.
  • блоки раствора из газобетона, керамзита или полистиролбетона, выполняющие функцию структурной опалубки, укладываются со специальной тиснением поверх балок. Из-за хрупкости изгиба вставок блока для ходьбы по ним необходимо сооружать настил из досок 3 ÷ 5 см или толстой фанеры.
  • Сверху агрегатных блоков раскатывают арматуру в виде сетки с ячейками 10х10 см из проволоки F 5 ÷ 6 мм, которая крепится к незамкнутой арматуре балок с помощью отожженного прутка марки d2 Vr. -1.Стыковка соседних сеток выполняется внахлест, размером не менее 10 ÷ 15 см.
  • Далее заливаем бетонной смесью слой 5 ... 10 см марки В15 (М200) ... В20 (М250), ровный и утрамбованный вибратором.
  • В процессе застывания литого сборно-монолитного перекрытия его необходимо периодически замачивать. Демонтировать технологические опоры можно только за полмесяца.

Сланцевая крыша

Ондулин (он же мягкий сланец, ондулиновый сланец, битумный сланец, битумный сланец, еврошифер) представляет собой формованное картонное полотно, пропитанное битумным компонентом, модифицированным SBS, и окрашенное полимерным атмосферостойким пигментом.битумный сланец выпускается под разными названиями: Ондура, Ондулин, Гуттанит, Коррубит, Аквалин, Битувель, Нувелин. Типовые параметры полотна: длина / ширина - 2 / 0,95 м, количество волн - 10.

Главный козырь кровли Euroshift - это невысокая стоимость и удобство монтажа. Из существенных недостатков справедливо выделить определенное возгорание битумно-картонной основы, а также довольно быструю потерю сочности красок по сравнению с металлической кровлей.

Кровля устанавливается на несущий каркас, сложенный из стропил и сборно-брусчатого настила.

При возведении индивидуальных построек обычно выполняется двух-трехпролетная система с наклонными стропильными балками и промежуточными опорными стенами.

Промежуток между стропилами выполняется в пределах 60 ÷ 90 см при ширине / толщине стропильных ног 50х150 ÷ ​​100х150 мм; нижние концы стропил крепят к брусу мауэрлата размером 100х100 ÷ 150х150 мм.

Типовая методика установки битумной кровли:

  • Переплетение гофроллов шифера ондулина и шаг укладки вязальной заготовки определяются углом наклона кровли: при уклоне круче 15 градусов шаг перекрытия перекрытия перекрытия составляет 0,30 ... 0,35 метра, а перекрытие - 170 мм.
  • Чтобы не допустить подъема гофрированных листов еврошлара порывами ветра, рекомендуется начинать их настил с нижней зоны торца пандуса, противоположной преобладающему направлению ветра.
  • Указанная серия выполняется со сдвигом в ½ полотна из листов нижнего уровня, чтобы исключить ненужное перекрытие в участках стыков четырех соседних гофрокоробов, приводящее к появлению трещин.
  • Листы битумного шифера прибивают по нижней линии к каждой волне, по 2 промежуточным перекрестным перекладинам - на нечетные верхние полуволны, а верх перекрывают перекрытием верхнего ряда или края гребня. Для крепления каждого полотна понадобится около 20 кровельных саморезов (размер 65.0x5,5 мм) или гвозди: размер -73,5, Ø3,0 мм с неопреновыми шайбами.
  • Для одного ряда перекрытие полотен следует устраивать в одну гофру, а при угле кровли менее 10 ÷ 11 градусов - в 2 гофры.
  • Усиление коньковых элементов производится в направлении укладки кровельных листов с нахлестом на 200 мм, с забиванием гвоздей в каждый гребень волны, покрытой профнастилом.
  • Для заделки боковых краев наклонной поверхности используются сколотые уголки, установка которых производится с нижнего угла, с нахлестом 0.2 мес.

Просто определите стоимость выбранного варианта новостройки легко с помощью встроенного калькулятора бюджета .

Онлайн калькулятор строительных блоков предназначен для выполнения расчетов строительных материалов, необходимых для возведения стен домов, гаражей, хозяйственных и других помещений. При расчетах могут учитываться размеры фронтонов здания, дверных и оконных проемов, а также сопутствующие материалы, такие как раствор и кладочная сетка.Будьте внимательны при заполнении данных, обратите особое внимание на единицы измерения.

При заполнении данных обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Технологии не стоят на месте и строительство, между прочим. При возведении стен кирпич заменил дерево, и сегодня его все чаще занимают строительные блоки, полученные искусственным путем, и в зависимости от используемого сырья они могут иметь разные характеристики.

Конструкционные блоки популярны при возведении малоэтажных домов, стен монолитно-каркасных конструкций. Из них можно не только возводить внешние стены, но и использовать для внутренних перегородок и внутренних стен. Бетонные блоки подходят для изготовления быстровозводимых фундаментов легких построек.

Преимущества строительных блоков очевидны. С их помощью можно в короткие сроки построить здание без использования специальной техники. У них хорошая теплоизоляция и необходимая прочность.Поэтому средств, затраченных на утепление, будет значительно меньше, чем при строительстве из кирпича. А если сравнивать строительные блоки с деревянными срубами, то это не только меньше дополнительных средств и работ, но и более высокая долговечность постройки.

Локаму не нужна такая прочная пароизоляция, как дерево. Учитывая их габаритные размеры и легкость, даже фундамент для такого дома будет стоить намного дешевле, чем кирпичный и железобетонный. Использование специального кладочного клея увеличивает теплоизоляцию стен и делает их более привлекательными по внешнему виду.

Строительные блоки можно разделить на два типа:
  • Искусственные
  • - получают путем смешивания различного по составу бетона на заводах с использованием специальных виброформовочных машин. Полученный материал в зависимости от сырья отличается необходимой прочностью, плотностью и теплоизоляционными свойствами.
  • Natural
  • - относительно дороже тех, что предлагает завод. Их получают путем тщательной обработки, измельчения горных пород.Чаще всего их используют в качестве декоративной отделки фасадов.

К искусственным строительным блокам относятся: газобетон, пенобетон, керамзит, полистиролбетон, опилки и многие другие. Каждый вид применяется в зависимости от требуемых качеств и имеет как ряд преимуществ, так и ряд недостатков. У одного вида хорошие теплоизоляционные характеристики, но они несколько уступают по прочности (если сравнивать, например, газобетон и керамзитобетон).В любом случае здания, построенные из строительных блоков, требуют меньше времени на строительство домов под ключ, по сравнению с такими же деревянными бревенчатыми домами, которым требуется много времени, чтобы окончательно просохнуть и осесть. И только после этого можно приступать к окончательной отделке комнаты.

При строительстве из блоков, внутренняя отделка. Возможно изготовление помещения сразу после завершения строительства.

По конструктивным особенностям строительные блоки различают:
  1. Конструкционные
  2. Применяются для возведения несущих стен.Они обладают высокой прочностью, а также высокой теплопроводностью и большим весом. В связи с этим при строительстве жилых помещений необходимо обязательное дополнительное утепление.
  3. Конструкционная и теплоизоляция.
  4. Применяются для возведения несущих стен малоэтажных домов. У них средние характеристики, как по прочности, так и по теплоизоляционным качествам. Идеально подходит для жилых помещений с сезонным проживанием.
  5. Теплоизоляция
  6. Применяются для возведения только самонесущих стен, таких как внутренние перегородки и стены каркасных конструкций, а также для утепления несущих стен.Они обладают низкой теплопроводностью, малым весом, но также невысокой прочностью.

К сожалению, на данный момент не существует идеального материала, обладающего высокими показателями сразу всех необходимых характеристик, таких как низкая теплопроводность, высокая прочность, малый вес и стоимость. И в каждом конкретном случае необходимо выбирать именно тот материал, который наиболее подходит для планируемого строительства, с учетом необходимых требований.

Стоимость готовых стен составляет примерно 1/3 стоимости всего здания.

Ниже приводится полный список выполненных расчетов с кратким описанием каждого элемента. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по отзывам, указанным в правом блоке.

Общие сведения о результатах расчетов

  • Параметр конструкции
  • - общая длина всех стен, учитываемая при расчетах.
  • Об общей площади кладки
  • - Площадь внешней стороны стен.Соответствует площади необходимого утеплителя, если это предусмотрено проектом.
  • Толщина стены
  • - Толщина готовой стены с учетом толщины шва. Может незначительно отличаться от конечного результата в зависимости от типа кладки.
  • Количество блоков
  • - Общее количество блоков, необходимых для возведения стен по заданным параметрам.
  • Общий вес блоков
  • - Вес без раствора и кладочной сетки. Так же, как и общий объем, необходимо выбрать вариант доставки.
  • Залить всю кладку.
  • - Объем раствора, необходимый для кладки всех блоков. Насыпная плотность раствора может отличаться в зависимости от соотношения компонентов и вводимых добавок.
  • Количество рядов блоков с учетом швов
  • - Зависит от высоты стен, размера используемого материала и толщины кладочного раствора. Без учета фронтонов.
  • К кладочной сетке
  • - Необходимое количество кладочной сетки в метрах.Применяется для усиления кладки, увеличения монолитности и общей прочности конструкции. Обратите внимание на количество армированных рядов, по умолчанию указывается армирование каждого ряда.
  • Примерный вес готовых стен.
  • - Вес готовых стен с учетом всех строительных блоков, раствора и кладочной сетки, но без учета веса изоляции и облицовки. - Нагрузка без учета веса крыши и перекрытий.Этот параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.

Чтобы рассчитать материал для перегородок, необходимо начать новый расчет и указать длину только всех перегородок, толщину стен в перекрытии блока и другие необходимые параметры.

С помощью онлайн-калькулятора строительных блоков вы можете определить количество и объем строительных материалов, необходимых для возведения стен домов, гаражей, боксов, бань, коттеджей и других помещений.В расчетах могут быть учтены размеры фронтонов здания, дверных и оконных проемов, дополнительных проемов (например, ворот), а также сопутствующие материалы, такие как раствор и кладка.

При работе обращайте особое внимание на единицы измерения вводимых данных!

Печать Отправить на электронную почту

Если калькулятор оказался для вас полезным, нажмите одну или несколько социальных кнопок. Это очень поможет дальнейшему развитию нашего сайта. Большое спасибо!!!

×

Введите адрес электронной почты

Закрыть Отправить

Исходные данные

Шаг 1: Калькулятор предназначен для расчета любых типов строительных блоков.Для начала укажите точные размеры строительного блока без учета шва кладки. Будьте осторожны: укажите длину, ширину и высоту блока относительно того, как блок будет лежать в кладке. Затем введите параметры здания, такие как высота стены и общая длина стены по внешнему периметру здания.

Шаг 2: Затем укажите способ укладки блоков. От этих данных напрямую зависит толщина будущих стен.Это может быть конструкция в половину блока (толщина стенки будет равна ширине блока) или в целом блоке (толщина стенки будет равна длине блока). Выбирайте способ укладки в зависимости от планируемой этажности здания, типа перекрытий и других особенностей конструкции.

Шаг 3: Для более точного расчета необходимо всегда учитывать толщину шва кладки, состоящего из раствора, клея и других материалов.Иногда толщина горизонтальных и вертикальных швов бывает разной.

Шаг 4: Для расчета сетки кладки необходимо определить количество рядов, которые вы в нее поместите. Данных об этом сделать нельзя, оставив в графе «Не в счет». Или посчитайте его, указав, что он лежит через N-е число строк.

Шаг 5: Вес блока - это необязательный параметр. Но если вы хотите рассчитать примерный вес готовых стен и нагрузку от стен на фундамент, желательно это указать.Цена также является необязательным параметром. Укажите его, если хотите рассчитать общую стоимость блоков.

Шаг 6: Чтобы учесть в расчетах фронтоны здания, а также окна, двери и дополнительные проемы - установите соответствующие флажки и в появившемся списке укажите необходимые параметры.

Шаг 7: После заполнения всех полей нажмите кнопку «Рассчитать». Результаты вы можете распечатать или отправить по электронной почте.

Для удобства различные элементы конструкции лучше рассматривать отдельно. Например, внешние стены и межкомнатные перегородки могут отличаться как по высоте, так и по способу укладки блоков. В этом случае произведите два независимых вычисления.

Расшифровка результатов расчета

.
Периметр застройки Сумма длин всех стен, учтенная в расчетах
Общая площадь кладки Площадь внешней стороны стен.Равная площадь необходимого утеплителя, если он закладывается в проекте
Толщина стенки Толщина фальцованной стенки с учетом растворного шва (швов). Допускаются незначительные отклонения от конечного результата в зависимости от способа укладки
Количество блоков Общее количество всех блоков, необходимых для возведения стен по заданным параметрам
Общий вес и объем блоков Масса и объем блоков нетто (без учета раствора и кладочной сетки).Эти данные могут быть полезны при выборе способа доставки
Количество штукатурок на кладку Объем раствора, который потребуется для укладки всех блоков. Допускаются отклонения в показателе. Зависит от соотношения компонентов и добавок
Количество рядов блоков с швами Определяется высотой стен, размерами используемых материалов и толщиной кладочного раствора. Фронты не учитываются
Оптимальная высота стены Рекомендуемая высота стены из блоков, которая, как правило, должна быть кратна высоте самого блока вместе с швом.Вы можете согласиться с этой рекомендацией - тогда пересчитайте, указав новую высоту стены в калькуляторе
Количество кладочных сеток Необходимое количество кладочной сетки в метрах. Применяется для армирования кладки, увеличения монолитности и общей прочности конструкции
Примерный вес готовых стен Вес готовых стен с учетом всех строительных блоков и кладочного раствора, но без учета веса утеплителя и облицовки
Нагрузка без учета веса крыши и потолка.Это значение нужно для выбора характеристик прочности фундамента

Еще не так давно кирпичный дом считался признаком большого достатка его хозяев. Сейчас на первом месте при выборе стройматериалов - практичность и прагматизм. Эти требования, как никакой другой материал, являются строительными блоками. Их можно использовать не только для возведения внешних стен, но и для перегородок, внутренних стен.

Каковы преимущества строительных блоков?

  • Сначала , всех привлекают короткие сроки строительства и отсутствие необходимости в спецтехнике.
  • Во-вторых, , строительные блоки славятся своей теплоизоляцией и прочностью. Те. по сравнению с кирпичной кладкой удешевление утеплителя позволит значительно сэкономить на строительных расходах. А прочность строительных блоков дает зданиям из блоков по сравнению с деревянными постройками более высокую прочность.

Справочно: Стоимость готовых стен составляет примерно 1/3 стоимости всего здания!

Строительные блоки бывают натуральные и искусственные.Первые используются в основном для отделки фасадов. Искусственные строительные блоки делятся на керамзитобетонные блоки, блоки ПСП (на основе песчано-гравийной смеси), также называемые шлакоблоками, из пенобетона, пенобетона, полистиролбетона, керамического, арболитового и многих других.

Каждый из них используется в зависимости от их достоинств и недостатков. Например, у газобетона по сравнению с керамзитобетоном хорошая теплоизоляция, но он уступает ему по прочности.

Как бы мы не хотели, но, к сожалению, еще не изобрели идеальный материал, который при этом имел бы низкую теплопроводность, высокую прочность, малый вес и стоимость.Поэтому в каждом конкретном случае нужно выбирать тот материал, который подходит именно вашей постройке. Но есть и хорошие новости. У всех блоков есть одно большое преимущество: их можно отделывать сразу после строительства, не дожидаясь высыхания и оседания.

© 2014-2016 сайт

При строительстве дома часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда стройматериала либо не хватает, либо его остается слишком много. Керамзитобетонные блоки не исключение. И несмотря на относительную дешевизну, лишние затраты всегда не очень приятны.

Бывают даже такие ситуации, когда человек, экономя свое драгоценное время, пытается произвести быстрый расчет с помощью строительных калькуляторов, обещающих достаточно точно рассчитать необходимое ему количество керамзитобетонных блоков. Но в итоге - еще много излишков, или, что иногда намного хуже, их недостаточно.

Почему расчет блоков «строительными калькуляторами» не всегда точен

Из-за своей примитивности большинство строительных калькуляторов в первую очередь предназначены для приблизительного или предварительного подсчета строительного материала и в большинстве случаев не подходят для точного окончательного расчета.

Как правило, калькуляторы работают по очень простому принципу - вычисляют площадь всех стен, вычитают площадь всех окон и дверей (некоторые даже не учитывают), а затем вычисляют число необходимых блоков, не обращая внимания на многие факторы, такие как наличие фронтонов, потребность в армопоясе, внутренние несущие стены, кратность высоты стен, высоту блоков и т. д.

Что необходимо учитывать при точном расчете керамзитовых блоков

  1. Самая частая ошибка при расчете керамзитобетонных блоков (КББ) в домашних условиях - то, что многие забывают о фронтонах, и не принимают их во внимание.Кстати, большинство онлайн-калькуляторов совершают ту же ошибку.
  2. Очень часто, помимо внешних несущих стен, в доме есть еще и внутренние несущие стены, которые также будут выложены из обычных блоков.
  3. Если ваш дом внешне облицован кирпичом, то это необходимо учитывать, ведь в этом случае длина стены из керамзитобетонных блоков будет немного меньше наружной стены дома.
  4. Если сверху стен устраивается армопауза, то при расчете блоков ее высоту нужно вычесть из общей высоты стены.
  5. Высота стены из керамзитовых блоков, как правило, должна быть кратна высоте самих блоков вместе со швом. Поскольку высота блока со швом около 0,2 м, то высота стены без армопояса должна быть кратной этой величине (например, 2,4, 2,6, 2,8, 3,0 и т. Д.).
  6. Длина стены не всегда будет кратной целому количеству блоков; в большинстве случаев в стене будут не только целые блоки, но и разные вставки, например, полублок, четверть и т. д.Из-за его хрупкости не всегда можно без отходов разрезать или расколоть блок из глиняных блоков.
  7. Часто бывает, что при распаковке поддона с блоками уже обнаруживаются битые блоки, которые будут непригодны для укладки.
  8. Если перемычки устанавливаются над окнами и дверями, то их также необходимо вычесть из общей площади стен, хотя, если площадь всех окон не очень большая, этим обычно пренебрегают.

На первый взгляд расчет очень сложный и без высшей математики не обойтись, но это только на первый взгляд.На самом деле здесь нет ничего сложного, и я сейчас докажу это на небольшом примере.

Пример расчета блоков для частного дома

Для примера возьмем небольшой одноэтажный дом с двумя фронтонами и одной внутренней несущей стеной. Толщина наружных стен 19 см (0,5 блока), толщина внутренней несущей стены 39 см (1 блок). Снаружи дом будет облицован кирпичом. Схема этого дома представлена ​​ниже.

На габаритах керамзитовых блоков останавливаться не буду, подробно об этом я уже писал ранее.


Следует отметить, что на схеме указаны размеры наружных стен с учетом облицовочного кирпича в метрах. Часть стены будет занята кирпичом и утеплителем, поэтому каждая из внешних стен блоков будет примерно на 15 сантиметров меньше с каждой стороны.

Расчет керамзитобетонных блоков для стен без фронтонов


Расчет начинается, как правило, с определения периметра стен из керамзитобетонных блоков.При расчете нужно учитывать все - все выступы, коридоры (если есть), балконы и т. Д.

В нашем случае каждая стена будет на 0,3 метра меньше, чем на схеме (как уже было сказано выше, из-за того, что часть стены будет занимать облицовочный кирпич и стеновой Утеплитель).

Периметр всех стен: 9,7 х 4 = 38,8 м.

1. Необходимо определить, сколько блоков будет в одном ряду по всему периметру:

38.8 / 0,4 = 97 шт. (0,4 - длина одного блока вместе со швом).

2. Полученное значение умножается на количество рядов, которое зависит от высоты стен (2,4 м = 12 рядов, 2,6 м = 13 рядов, 2,8 м = 14 рядов и т. Д.). В нашем случае высота стен будет равна 2,8 м, что соответствует 14 рядам глиняных блоков:

97 x 14 = 1358 шт.

3. Теперь нужно вычесть окна. У нас 2 окна размером 1,6х1,4 м. Посчитаем, сколько блоков будут использовать наши окна.Длина: 1,6 / 0,4 = 4 шт., Высота: 1,4 / 0,2 = 7 шт., Итого:

7 x 4 = 28 шт. На каждое окно.

Два окна - 28 х 2 = 56 шт.

4. Входные двери у нас размером 2 х 1 м. По аналогичной схеме:

(1 / 0,4) x (2 / 0,2) = 25 шт.

5. Вычтите окна и двери из общего количества блоков:

1358 - 56 - 25 = 1277 шт.

Таким образом, мы посчитали керамзитобетонные блоки только для наружных стен, теперь необходимо рассчитать внутреннюю несущую стену с учетом того, что ее толщина вдвое больше, т.е.е. в длину одного блока (39 см).

Расчет внутренней несущей стены из керамзитовых блоков


Необходимое количество керамзитоблоков для внутренней стены рассчитывается по той же схеме, только теперь берем не один 0,4 м, как в предыдущем расчете, а 0,2 м вместе со швом, разница хорошо видна в фотография.

Если у вас внутренняя стена (стены) толщиной 19 см, а не 39 см, как в примере, то ее расчет должен быть аналогичен внешнему.

1. Длина стены 9,2 м. Рассчитываем количество блоков в одном ряду:

9,2 / 0,2 = 46 шт.

2. Умножить на количество строк:

46 х 14 = 644 шт.

3. Дверь (2м х 1м):

(1 / 0,2) x (2 / 0,2) = 50 шт.

4. Вычтите дверь:

644-50 = 594 шт.

5. Теперь простым добавлением определяем количество керамзитобетонных блоков, которое нам понадобится для постройки дома:

594 + 1277 = 1871 шт.

Хочу добавить, что если при расчете дверей или окон не получается целое число, то лучше округлить до целого.

Расчет фронтонов

Кто помнит школьный курс геометрии, расчет блоков для фронтонов будет очень простой задачей. Для этого достаточно знать высоту будущего фронтона, в нашем случае она будет равна 2 метрам. Ширина фронтона будет равна ширине стены, в нашем случае - 9.7 мес.


Площадь двух фронтонов равна площади одной прямоугольной стены, у которой длина стен равна ширине фронтона и его высоте.

Другими словами, нам нужно найти количество блоков для стены, высотой 2 м и длиной 9,7 м:

(9,7 / 0,4) x (2 / 0,2) = 242,5 шт.

Необходимо учитывать, что кладка фронтона, как правило, начинается с ряда рядов, а уже со второго ряда блоки начинают подпиливаться.Следовательно, к полученному числу необходимо прибавить две целые серии

242,5 + 48,5 = 291 шт.

Учитывая большое количество распилованных блоков при укладке фронтона, можно легко добавить небольшое количество «на распил». А значит, на фронтонах лучше приготовить 300 штук.

Итак, посчитали необходимое количество керамзитобетонных блоков на дом с двумя одинаковыми фронтонами:

1871 + 300 = 2171 шт.

Стоит отметить, что для более точного расчета необходимо рассматривать каждую стену отдельно, потому что даже в нашем случае оказалось, что на каждую стену нужно 24 целых блока + 1/4 блока.А при разрезании или раскалывании редко из одного блока выйдет 4 четверти из-за хрупкости самих блоков. И учитывая вышесказанное, нужно брать небольшую наценку в 5-7%.

Как правило, склад берется «до поддона целиком», узнать об этом можно у производителя. А потом посчитайте, сколько поддонов вам нужно.

Если вдруг толщина наружных стен будет не 19 см (в перекрытии блока), а 39 см (в блоке), то их расчет нужно проводить аналогично внутренней несущей стене нашего примера, либо в так же, как в примере, затем умножая их количество на 2.

Сколько керамзитоблоков в поддоне


Если честно, то однозначный ответ на этот вопрос «Сколько блоков хранит производитель в поддоне?» "Нигде не найдешь." Разные производители, разные поддоны, можно даже сказать, разных размеров, хотя керамзитобетонные блоки этим разнообразием не отличаются.

В основном количество керамзитоблоков в поддоне полностью зависит от нескольких факторов:

  1. От производителя, ведь строгих норм нет, и каждый комплектует свою продукцию, как им удобнее.
  2. Судя по размерам поддонов, чем больше поддон, тем больше блоков поместится на нем.
  3. От веса керамзитового блока, так как это влияет на общий вес поддона, и слишком большой вес, во-первых, сам поддон не выдерживает, во-вторых, погрузку-разгрузку, а сама доставка блоков может быть затруднена.

Несмотря на это, все же есть некоторые цифры, характерные для керамзитовых блоков, неофициальный стандарт, которого многие придерживаются и комплектуют свои изделия на 72, 84, 90, 105 штук.

Помимо блоков толщиной 19 см производятся блоки толщиной 12 и 9 см. Такие блоки называют перегородками или полублоками.

Блоки толщиной 12 см укладываются примерно по 120 шт. На поддон, в свою очередь блоки толщиной 9 см, как правило, размещаются на одном поддоне в два раза больше обычных, т.е. 144, 168 и т. Д.

Теплица из старых окон. Инструкция с фото примерами, как построить теплицу из старых оконных рам

Старые деревянные окна выбрасывать не всегда.Если у вас есть собственная дача, то из старых оконных рам легко сделать недорогую и хорошую теплицу для выращивания рассады и различных овощей - это будет хорошей альтернативой дорогим стационарным теплицам, продающимся в специализированных магазинах. Соорудить теплицу из оконных рам своими руками намного дешевле, чем приобретать готовые конструкции .

Теплицы оконных рам отлично пропускают солнечный свет, необходимый для растений, а также обладают высокой прочностью, так как теплица из них выдерживает различные виды атмосферных явлений.

Дерево - стабильный и надежный материал, прекрасно подходящий для обустройства теплицы. И если новые конструкции из дерева стоят достаточно дорого, то теплицы из ненужных и старых каркасов обойдутся в копейки .

Преимущества постройки теплицы с оконными рамами своими руками:

Единственный недостаток - часто бывает довольно сложно найти необходимое количество окон одинакового размера, чтобы конструкция была эстетически привлекательной и ровной. поэтому сложность выбора иногда увеличивает сроки строительства теплицы из старых каркасов.

Галерея: теплица из старых оконных рам (25 фото)





















Начало работы по чертежам, схемам подбор необходимого количества одинаковых старых окон. Когда они будут совершенно разными, вам нужно будет проявить все свои навыки и способности в области архитектурного проектирования и произвести замеры каждого каркаса в отдельности, а затем, обозначив все на бумаге, попробовать сделать чертеж.

Только так можно будет сделать теплицу из оконных рам своими руками не только надежной и долговечной, но и эстетически привлекательной, а это важно для организации экстерьера всего дачного участка. Кроме того, если построить конструкцию из окон разного размера , то добиться правильной геометрии, а соответственно и абсолютной герметичности теплицы не удастся. Также не получится сделать практичную и даже наклонную крышу.

Мастерство хозяина заключается не в использовании дорогостоящих материалов и инструментов для благоустройства своего дачи, а в умении использовать все имеющиеся, а главное бесплатные предметы для тех же целей с максимальной пользой. Ярким примером столь выгодного вложения времени и сил является строительство теплицы из своих старых ненужных оконных рам. С доступностью этого материала проблем быть не должно - почти все окна в доме поменяли, а расчетливым дачникам пришлось оставить старые оконные рамы.

Как начать строительство теплицы

Прежде всего, необходимо оценить количество строительного материала, в нашем случае это стеклянные рамы. Набросайте примерный чертеж теплицы, чтобы определиться с ее дизайном. Зная площадь будущей теплицы, необходимо определиться с местом ее расположения на даче. Место установки следует выбирать таким образом, чтобы стены теплицы находились на расстоянии не менее 2 м от ближайших конструкций.

Важно: обязательно позаботьтесь о попадании прямых солнечных лучей в теплицу, это значит, что с солнечной стороны не должно быть высоких зданий, деревьев или другой растительности.

Следующим подготовительным этапом строительства теплицы станет сбор необходимых инструментов и материалов. Помимо самих стеклянных рам вам потребуются:

  1. Пленка полиэтиленовая
  2. Цемент, песок, вода
  3. Саморезы, гвозди
  4. Герметик
  5. Деревянные доски

Из инструмента:

  1. Молоток, плоскогубцы, кусачки
  2. Лопата совок, шуфель, шпатель
  3. Сверло, отвертка
  4. Лобзик или ножовка

Можно использовать дополнительные инструменты и строительные материалы, все зависит от материала, из которого изготовлен каркас, типа фундамента, технологии строительства крыши и других условий.

Заливка фундамента

Естественно, к основанию под теплицу требований гораздо меньше, чем к фундаменту дома или гаража. Здесь нагрузка на основание возникает только за счет собственного веса рамы, который очень мал. Другое дело, что состав почвы в саду может быть слишком пористым и мягким, в таком случае фундамент придется немного укрепить.

Процесс заливки фундамента включает в себя следующие этапы:

  1. Рытье траншей по периметру теплицы.Ширина и глубина выбираются в зависимости от характеристик почвы, но редко требуется глубина более полуметра.
  2. Производство опалубки. Земляная часть будущего фундамента облицована досками, можно и необрезными, главное, чтобы с двух сторон была ровная плоскость
  3. Для экономии цемента на дно кидайте камни, кирпичи, металлолом и другие твердые материалы. траншеи.
  4. Приготовить стандартный цементный раствор и залить фундамент поверх опалубки
  5. После полного высыхания цемента (1-2 недели) снять опалубку и изолировать поверхность фундамента рубероидом или другими гидроизоляционными материалами

Совет: использование арматуры или свай при производстве фундамента для теплицы не рационально, поэтому не стоит тратить деньги и время на чрезмерное усиление основания

Строительство каркаса

Следующий этап возведение теплицы из старых оконных рам будет возведением каркаса, к которому в дальнейшем будут крепиться рамы.В зависимости от наличия свободного или легкодоступного материала каркас можно сделать либо из деревянных балок, либо из металлических уголков или труб.

Деревянный каркас

Деревянный каркас изготовлен из брусков 40х60 мм для столбов и 30х30 мм для перемычек. В 4-х углах устанавливаются бруски и соединяются между собой такими же брусками, для большей прочности конструкции стыки можно армировать металлическими уголками. Высота столбов подбирается в зависимости от размеров используемых оконных рам.

Через промежуток, равный ширине рамы, между нижней и верхней планкой устанавливаются перемычки. Затем к ним будут прикреплены окна. На этом этапе строительства стоит позаботиться о будущей кровле. После того, как оконные рамы будут обиты обивкой, монтировать стропильную систему будет крайне неудобно. Поэтому необходимо соорудить под кровельное покрытие каркас, в роли которого могут выступить те же каркасы, полиэтиленовая пленка и листы поликарбоната.

Важно: используйте только сухие прутки.Если они недостаточно просохнут, то во время работы теплицы дерево начнет мигать, что приведет к растрескиванию оконных стекол.

Металлический каркас

Каркас из металлических уголков или профильных труб намного эффективнее деревянных брусков. Он будет стоять намного дольше, потому что не гниет под действием влаги, не деформируется, выдерживает большие нагрузки.

Для изготовления каркаса теплицы можно использовать уголки размером 32х32 мм или профильные трубы 40х20 или 60х40 мм.Они соединяются между собой по тому же принципу, что и деревянные бруски, т.е. с шагом перемычек, равным ширине каркаса. Соединение может производиться сваркой или саморезами.

Подготовка к установке рам

Старые оконные рамы необходимо проверить на предмет гнилых или потрескавшихся участков. При необходимости замените некачественные элементы или вообще не используйте этот каркас.

Каждая старая оконная рама для теплицы должна пройти следующую процедуру предварительной подготовки:

  1. Удаляются все лишние элементы: болты, крючки, ручки, петли и т. Д.
  2. При неудовлетворительном состоянии покрытия полностью зачищают
  3. Осторожно снимают стекло
  4. Обработайте древесину антисептическими веществами
  5. Покройте рамы лаком или краской, чтобы они не гнили под воздействием влаги

Строительство стен

Способ возведения стен теплицы из старых оконных рам зависит от материала каркаса. Следующие требования к установке рам остаются общими для деревянных и металлических версий:

  • Избегать зазоров между соседними рамками и рамой
  • Прочное соединение гвоздями или винтами
  • Для дополнительной прочности скрепите рамки между собой
  • Уплотнение дыры и щели

Если рама сделана из деревянных брусков, крепление старых оконных рам можно производить гвоздями или шурупами по дереву.Размер фурнитуры выбирается в зависимости от толщины самого каркаса, но их длина должна быть как минимум вдвое больше.

Если рамы достаточно толстые, можно предварительно просверлить отверстия в точках крепления. После этого каркас прикладывается к каркасу и закрепляется отверткой или молотком.

Важно: убедитесь, что край каждой рамки входит точно в середину вертикальной балки.

При установке теплицы из старых оконных рам на металлическую основу потребуется больше навыков и усилий, чем при установке их на деревянные балки.В качестве крепежа используются саморезы или болты. Длина подбирается в зависимости от толщины каркаса.

Важно: Просверлите предварительные отверстия в углах точек крепления.

Монтаж кровли теплицы

Крышу теплицы также можно сделать из старых оконных рам или накрыть полиэтиленовой пленкой, также возможна установка теплицы с установкой панелей из поликарбоната. Когда пленка натягивается, необходимо соорудить обрешетку, которой хватит часто, чтобы пленка не провисала и не скапливалась дождевая вода.В этом случае на теплице лучше сделать двускатную крышу с углом наклона более 30 градусов. Каркас крыши теплицы накрывают сверху пленкой, чтобы стык полос был не по теплице, а поперек. Нахлест порядка 20-40 см необходим, чтобы вода не текла. Для большей герметичности можно использовать клей или скотч. Накрыв теплицу пленкой, ее крепят тонкими полосками, прибитыми к каркасу крыши, тем самым прижимая пленку.

Оконные рамы - отличный вариант для строительства теплицы своими руками из подручных материалов, даже если не учитывать экономию средств. Один блок сразу закрывает от 0,4 до 0,2 стены теплицы: вы получаете возможность быстрого строительства без последующего монтажа укрывного материала.

Кроме того, не нужно думать об организации вентиляции - двери уже навешены и функционируют. В этой статье вы узнаете, как построить теплицу с оконными рамами своими руками.

Строительство теплицы из оконных рам

Для постройки теплицы из оконных рам своими руками можно взять обычные деревянные, современные пластиковые, металлопластиковые и алюминиевые рамы. Конструкция для всех вариантов будет одинаковой, отличия только в выборе фундамента.

Дизайн, чертежи, выбор кровельного материала

Обычная конструкция самодельной теплицы из старых оконных рам не подойдет, потому что, скорее всего, мы будем собирать постройку из разноразмерных модулей.Нужно будет сделать следующее:

  • Положить рамы на землю - по бокам и торцам. Тут придется «поиграть в пазлы», чтобы добиться единого макета.
  • Измеряем получившиеся модули, записываем параметры.
  • На бумаге делаем своеобразный чертеж, отображаем схему расположения рамок, габаритные размеры модулей.
  • По размеру первого чертежа делаем второй - фундамент.
  • Третий чертеж - каркас, на который будут устанавливаться каркасы теплицы.
  • Четвертая часть - кровельная.

Проектируем теплицу из оконных рам; Рисовать своими руками несложно. Начнем с раскладки модулей

Примечание: в качестве кровельного материала можно использовать каркас, если есть подходящая геометрия, поликарбонат или целлофановая пленка. Последний - самый простой, но недолговечный вариант, рассчитанный максимум на один сезон. Кроме того, при зимнем использовании теплицы потери тепла через пленочную крышу будут больше, чем через поликарбонат или стекло.

Вариант строительства теплицы с оконными рамами своими руками, фото с кровлей из поликарбоната

Выбор фундамента

Немного о выборе цоколя для строительства теплицы из оконных рам. Все зависит от типа последнего и от того, сколько сезонов вы планируете использовать постройку. Например, если ваши каркасы современные, металлопластиковые или алюминиевые, то теплица может прослужить 5 лет и более. Поэтому имеет смысл сделать хороший ленточный фундамент.

Крепкие деревянные каркасы служат стенами 3-4 года. Ленточный фундамент для них сделать можно, но не обязательно. Достаточно будет столбчатой, из бетона или кирпича с прочным бруском (15 х 15 см) в качестве связки. Последние, хорошо пропитавшись битумной мастикой или обернув рубероид, легко выдержат такое время без дополнительной обработки.

Как построить теплицу из старых оконных рам: столбчатый фундамент

Примечание: если теплица из рам - временная мера и вы не планируете использовать ее более одного-двух сезонов, то делать серьезные фундамент не имеет смысла.Можно сделать простую обвязку бруса, уложенного прямо на землю. Чтобы основание не загнило слишком быстро, доски следует обернуть рубероидом или другим водонепроницаемым материалом.

Как собрать теплицу из рам своими руками, фото устройства обвязки

Простая сборка теплицы из оконных рам своими руками, на видео представлена ​​история возведения конструкций из металлолома материалы.

Создание фундамента

Теплицу построим из пластиковых окон, поэтому фундамент ленточный, армированный.Траншея имеет глубину 50 см и ширину 30 см. Внизу засыпаем щебень (15 см), сверху укладываем армопояс, перевязанный стальным стержнем. По краям устанавливаем опалубку под фундамент высотой - 40 см из досок, влагостойкой фанеры или другого материала, подходящего по техническим характеристикам.

Замесить цементно-щебеночно-песчаный раствор. Заполните в два этапа:

  1. Вровень с уровнем земли.
  2. Заподлицо с краями опалубки или не доходя до них 10 см.

Промежуток между заливками не делаем, замешиваем порции бетона одну за другой. Сверху все закрываем пленкой, оставляем до застывания. Черновую работу делаем за три дня, снова кладем фундамент целлофаном. Через четыре дня приступаем к дальнейшему строительству.

Начинаем строить теплицу с оконными рамами своими руками, заливка фундамента

Сборка каркаса

Укладываем полосы рубероида на фундамент, поверх них монтируем планки, анкерами.Между элементами скрепите стальные уголки. Можно использовать половинку вместе с саморезами. Далее, чтобы сделать теплицу из оконных рам своими руками, размечаем обвязку для установки вертикальных опор. Монтируем с помощью стальных уголков сначала угловые стойки, затем промежуточные.

Дополнительно делаем временную фиксацию - она ​​не даст элементам катиться под собственным весом. Когда все опоры обнажены, укладываем и закрепляем на них верхнюю обвязку - в тех же углах.После снятия стойки временной фиксации.

Как построить теплицу из старых оконных рам: схема сборки каркаса

Каркас крыши будет состоять из двух вертикальных опор фронтона, конька и стропильных ног по обе стороны от него. Сначала устанавливаем стойки, затем перекидываем с одной на другую брус, который будет играть роль конька. Делаем ставку на стропила. Если теплица из каркасов длинная, то дополнительно делаем еще несколько промежуточных столбов, опираясь на брус, перекинутый по бокам обвязки.Монтаж осуществляется стальными уголками, саморезами.

Как сделать теплицу из старых оконных рам: готовый каркас

Делаем теплицу из рам своими руками, видео содержит описание конструкции без каркаса.

Монтаж рамы

Дальнейшая работа выполняется очень просто. Рамы прикручиваются к раме через отверстия, в которые входят саморезы при установке окон в квартире. Если выяснилось, что рамка немного не соответствует размерам рам, исправьте ситуацию:

  • Удалите лишнее дерево с плоскостью, если ячейки окна слишком малы.
  • Закладываем полоски толстой резины там, где ячейки большие. Нет смысла использовать пену.

Начинаем с боков, потом до концов. В последнюю очередь установите раму, которая будет служить входной дверью. Полоски тонкой резины можно использовать в качестве уплотнителя при установке всех окон.

Примечание: если крыша покрыта каркасом, мы начинаем работу с него. Так вы исключите вероятность повреждения боковых окон упавшим инструментом или стремянкой. Если есть модули с открывающимися створками для крыши, перед окончательной фиксацией проверяем, нормально ли они открываются или закрываются, есть ли перекосы.

Теплица из старых оконных рам своими руками: установка модулей на каркас

Последний этап строительства теплицы - это установка поликарбоната на крышу, фронтоны. Крепление материала осуществляется термошайбами, стыки листов при их наличии выполняются с помощью соединительных профилей. Для сотового поликарбоната требуется обрезка профилей перфолентой, а затем обрезной профиль.

Готовая теплица из оконных рам, фото постройки из металлопластиковых блоков

Построим теплицу своими руками из подручных материалов, видео содержит моменты монтажа простых деревянных рам на каркас.

Строим теплицу своими руками из старых оконных рам: какие выбрать - деревянные или пластиковые?

Окна имеют несомненные преимущества по сравнению с другими материалами. Прежде всего, это оконная рама с прочностью .

Деревянный каркас придется строить в любом случае, но скрепленные между собой каркасы будут принимать на себя часть механической нагрузки, и в результате получится конструкция из проволочных арок на прочных или сосновых столбов , из которых чаще всего делают каркасы для теплица (, но не прочнее заводского каркаса из оцинкованной стали ).

Дополнительное преимущество появляется в такой теплице , если окна могут открываться . Таким способом очень легко регулировать температуру внутри поздней весной и летом, когда в солнечный день в закрытой теплице температура может достигать фатальных 60 градусов.

Открытие и закрытие необходимых окон, температуру можно регулировать даже в отдельных частях теплицы, если она достаточно большая.

Двойное стекло обеспечивает хорошую теплоизоляцию при отсутствии трещин, через которые может выходить тепло и дуть холодный ветер.

Еще один плюс - прочность . Стекло не разлагается на солнце, как полиэтиленовая пленка, а если по каким-то причинам лопнет, его легко заменить, особенно с деревянными рамами.

И наконец цена . Если сами меняете окна, то получаете материал для теплицы бесплатно , если ваш знакомый меняет их, он может продать материал, который ему не нужен даром .

Недостатком является меньшая прочность по сравнению с металлическим каркасом , уязвимость к воздействию гнилостных грибов, разлагающейся древесины и различных насекомых-вредителей.Делает теплицу из деревянных каркасов недолговечными.

Теплица из оконных рам имеет свои достоинства и недостатки, но если необходимо построить теплицу, попробуйте сами.

Пластиковые окна для теплицы

Как правило, в пластиковые окна устанавливаются стеклопакеты, что позволяет обеспечить на более надежную теплоизоляцию , чем деревянные рамы с одинарным остеклением.

Положительные стороны стеклопакета составляет по прочности (и жесткости конструкции), а также по устойчивости к негативным факторам окружающей среды .Они не набухают и не трескаются от перепадов влажности, как дерево, и не гниют. Поэтому их не нужно ни обрабатывать антисептиками, ни красить.

Недостатками пластиковых окон являются их большой вес труднодоступность и сложность ремонта (стекло в деревянной раме можно заменить или просто забить рамку пленкой, если стекло разбито, и стекло агрегат придется менять полностью).

Подготовительные работы

Как построить теплицу из старых оконных рам своими руками, как выбрать место, какой фундамент сделать? Попробуем ответить на эти вопросы.

Выбор места

При выборе места для теплицы у дачника обычно бывает неудачный выбор. Главное, чтобы место не было затенено с юга, юго-востока и юго-запада . Соседство с грецкими орехами особенно губительно для тепличных растений, потому что это дерево не только отбрасывает тень, но и выделяет фитонциды, подавляющие рост всех остальных растений.

Деревья могут быть опасными еще и тем, что тяжелые сухие ветки, которые могут повредить или разрушить теплицу, отламываются от шторма.

Также желательно, чтобы здание было защищено от ветра , который может его разрушить.

Основание под конструкцией должно быть ровным, прочным и сухим. . Желательно, чтобы это была песчаная почва. Если почва глинистая, следует засыпать ее щебнем, а сверху насыпать песок и нанести плодородный слой.

Подготовка проекта и чертежа

При проектировании теплицы важно учитывать следующие моменты:

  • соотношение размеров оконных рам и необходимой вам высоты (желательно, чтобы высота стен не ниже 180 см), при невозможности поставить рамы друг на друга придется строить стены снизу из других материалов;
  • крыша : скорее всего, для крыши придется использовать деревянный или металлический каркас, потому что в зимнее время на крыше может скопиться до нескольких тонн снега ;
  • Конек крыши для ориентирования вдоль оси север-юг для обеспечения надлежащего освещения теплицы.

Если по расчетам окажется, что оконных рам не хватает, можно использовать вместо листов поликарбоната подходящего размера.

Если теплицу будет топить печка, сразу считайте, куда уйдет дым. Дымоход может проходить как через стену, так и через крышу, но если он металлический, он будет очень горячим, поэтому не должен соприкасаться ни с полиэтиленом, ни с поликарбонатом .

Для нее желательно предусмотреть специальное окно (можно использовать уже имеющееся), а пространство между круглой трубкой и квадратной рамой форточки закрыть, например, жестью или фанерой.

Фундамент

В отличие от обычных теплиц из дерева или стального каркаса и полиэтиленовой пленки, для теплиц из оконных рам требуется фундамент . Это связано с тем, что каркасы слишком тяжелые, а почва под ними будет проседать неравномерно, если строить теплицу без фундамента.

Из каких материалов можно создать такой каркас? Получается довольно много вариантов:

В местности, где бывают сильные морозы, фундамент должен достигать , максимальная глубина промерзания земли . Используйте такой же утеплитель, например, из пенопласта.

Пошагово: строительство теплицы

Как подготовить каркас?

Перед тем, как приступить к возведению стен, необходимо подготовить рамы . Прежде всего, удалите все металлические детали, такие как петли, навесы, болты и выступающие гвозди.Затем каркас очищается от старой краски металлическими щетками.

После этого дерево необходимо протравить антисептиком , чтобы бактерии и грибки не уничтожили его слишком быстро. К счастью, выбор антисептиков сегодня достаточно широк. После этого можно дополнительно окрасить раму , но сам антисептик обеспечивает достаточную защиту от грибка, насекомых, грызунов и влаги.

Если вы решили прибить оправы, то очки нужно вытащить при установке , если саморезы, то нельзя этого делать.

Рама

Как строится теплица из старых оконных рам своими руками: фото и чертежи помогут нам более наглядно это увидеть и построить наш вариант теплицы из деревянных или пластиковых окон. Для возведения каркаса используйте брус 50х50 мм или доску толщиной 40 мм . Каркас состоит из стоек, верхней и нижней лямок. Последние должны быть выполнены из одинаковых досок и увеличивать высоту стен теплицы.Стеллажи друг от друга следует держать на таком расстоянии, чтобы оконная рама располагалась строго между ними, а они, в свою очередь, закрывали зазоры между двумя соседними рамами.

Для настоящего каркас крыши должен быть прочным . Лучше всего иметь двускатную крышу с дополнительными опорами под коньком, иначе она может обрушиться под тяжестью снега. Поэтому выполнить каркас крыши лучше всего из бруса .


Рис. 4. Схема корпуса устройства и размещение на нем оконных рам.

Сборка

Установка может производиться как гвоздями, так и шурупами. Саморезы держатся крепче, но стоят дороже. Каждая рама закреплена как снаружи, так и внутри , с каждой из четырех сторон. Затем зазоры между рамками заделываются поролоном.

Монтаж теплицы из пластиковых окон придется производить с помощью болтов и гаек, просверлив отверстия под них.

Крыша

Нежелательно использовать для крыши окно .Вместо этого можно натянуть полиэтиленовую пленку или использовать поликарбонат. Полностью прозрачная крыша означает, что в теплые месяцы внутри будет слишком жарко, поэтому необходимо присыпать ее суспензией мела (как при побелке), чтобы создать небольшую тень. Этого света, проникающего через стены, достаточно для фотосинтеза. Пленка крепится рейками.

Двери

Желательно сделать две теплицы на концах , чтобы при необходимости вентиляция могла создавать сквозняк.Проще всего их каркасы выбить из досок и стянуть полиэтиленовой пленкой, прибив ее к дереву с помощью тонких реек.


Рис. 5. Роль двери играет открывающееся окно.

Вывод

Таким образом, оконные рамы являются дешевым и удобным материалом для самостоятельного строительства теплицы . К достоинствам такой теплицы можно отнести доступность материалов, простоту монтажа и эксплуатации, а к недостаткам - необходимость в фундаменте и меньшую прочность по сравнению со стальным каркасом.

Полезное видео

Еще немного информации о самодельных теплицах из оконных рам можно увидеть в видео.

Как радует глаз построенная своими руками теплица, построенная из старых оконных рам, она говорит о бережливости, рвении и здравом смысле своего хозяина.

Казалось бы, заброшенные старые оконные рамы никому не нужны. Но практичный и сообразительный человек, руки которого растут там, где это необходимо, всегда найдет применение, казалось бы, ненужным вещам.

К тому же строительство такой постройки обойдется довольно дешево, что позволит сэкономить деньги.

Но тут возникает вопрос: где взять эти самые старые оконные рамы? Может быть, вы сохранили их после замены окон или ремонта. А еще их можно получить у соседей, которые меняют старые деревянные окна на новые.

Чтобы построить наши рамы, потребуется немного. Подойдут для этих целей и балконные заготовки.

Если у вас нет возможности получить материалы такими способами, то вы можете обратиться в фирму, занимающуюся заменой пластиковых окон.В конце концов, вы можете разместить уведомление об их покупке. Получить старые деревянные рамы не проблема, было бы желание.

Где правильно позиционировать и как копать? Подробности вы можете узнать в нашем материале.

Если вы решили построить беседку с мангалом, вам наверняка будет интересно изучить материал по этой теме. Вы найдете пошаговые инструкции, фото и видео материалы и многое другое.

Особенности каркасной теплицы

Теплицы из оконных блоков, как и все в мире, имеют свои плюсы и минусы.

Преимуществами таких объектов являются:

  1. Низкая стоимость строительства.
  2. Быстрое строительство. Строительство продлится пару дней, не больше.
  3. Нет необходимости в дорогом инструменте. Можно обойтись простым молотком и отверткой.

К недостаткам можно отнести:

  1. Постоянный уход за деревянными изделиями. Ведь дерево со временем сохнет и трескается. Из-за этого ухудшается микроклимат в теплице. Для его восстановления нужен ремонт и реставрация.
  2. Отказ. Срок службы такой конструкции ограничен, но при постоянном уходе такая теплица простоит 5-7 лет.

Выбор места и дизайна

При строительстве теплицы необходимо учитывать тот факт, что в ней должен быть соответствующий микроклимат для посадки растений, то есть необходима герметичность.

Кроме того, он должен иметь соответствующую светопроводимость.

А для этого перед тем, как построить теплицу из оконных рам своими руками, следует обратить внимание на такие нюансы как:

  1. Место, где будет вестись строительство, должно быть достаточно освещенным.. Если на участке есть какие-либо препятствия, которые будут мешать проникновению света в будущую теплицу, их следует либо убрать, либо построить постройку в другом месте. Ведь без солнечного света растения расти не будут;
  2. На участке, где будет стоять будущая теплица , не должно быть «ветродюя» . Сама теплица, конечно, защитит посадки, но это слабая конструкция и сильный ветер все равно будет проникать внутрь и нарушать благоприятный микроклимат.Конструкция также будет подвергаться большой нагрузке, что для него нежелательно;
  3. Грунт на строительной площадке должен быть плотным и сухим . Если будет заболочено и сыро, конструкция просто раскачивается и деформируется.

Место выбрано при всех условиях? Если да, то можно переходить к строительству.

Но перед запуском необходимо очистить старые оправы от грязи и краски, удалить с них все металлические или пластиковые аксессуары. Если есть стекла, то обязательно их снимите.

Зазоры, имеющиеся в каркасе, должны быть заделаны. Для этого подойдет монтажная пена.

Фундамент или фундамент

Сделать теплицу можно из оконных рам и без цоколя и фундамента.

Но и деревянные рамы, и крышка, и расходные материалы имеют определенный вес, который конструкция непременно нагружает, и она просто откажется.

Следовательно, возведение фундамента под строительство теплицы обязательно .Это предотвратит проседание и увеличит срок службы данной конструкции. Теплица, построенная на фундаменте, будет обладать такими качествами, как надежность, устойчивость и долговечность.

Если при строительстве руководствоваться строительными нормами и правилами, то возвести такое сооружение не составит труда.

Фундаменты разные:

  1. Из кирпича . Самый прочный и прочный фундамент, обладает устойчивостью и надежностью. Он легко может вынести построенную на нем теплицу.К недостаткам этого материала можно отнести плохую влагостойкость и чувствительность к перепадам температур;
  2. Камень . Дорого, но с высокими прочностными характеристиками материала. На нем могут быть установлены и другие утяжелители металлоконструкций. Он выдержит их вес. Очень надежный и прочный. Не подвержен атмосферным воздействиям. Недостатком такого материала является его цена, которую, однако, можно снизить, взяв сырье;
  3. Из дерева .Он обладает высокой прочностью, но недолговечен. Довольно устойчиво. Срок службы около 8 лет. Но нужно учитывать, что сами старые оконные рамы больше служить не будут, поэтому это будет для них подходящая основа.
  4. Бетонный . Недорогой и прочный фундамент. Может прослужить долго. Надежный и устойчивый к атмосферным и физическим нагрузкам. На наш взгляд, это одна из наиболее подходящих площадок для теплицы, так как она обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами.

На фото вариант цоколя теплицы оконных рам

Все эти типы оснований могут быть учтены при возведении данного сооружения. Если нужен бюджетный вариант, то предпочтение следует отдать фундаменту из дерева.

Для строительства теплицы будет оптимально. Дерево издавна славится своей прочностью и простотой обработки.

Каркасная конструкция

Рама сначала должна быть устойчивой.Это обеспечит его надежную и долгую эксплуатацию. Сама теплица - это уже каркас.

Достаточно поставить на фундамент, закрепить и сделать легкую обрешетку, чтобы укрыть здание.

Оконные блоки устанавливаются на фундамент или цоколь. После установки их крепят с помощью деревянных балок, шурупов, уголков, струбцин, проволоки и гвоздей. Способы крепления можно определить самостоятельно, исходя из своих возможностей и способностей.

Если вы собрали несколько оконных рам, то отчаиваться не стоит.Вместо оконных блоков можно установить деревянные планки, чтобы обеспечить надежность и долговечность постройки. Их ставят на место стыка основания с основанием, внизу конструкции.

Для крепления нашей конструкции к основанию предпочтительно использовать металлические уголки. Они будут недорогими и в то же время придадут строению прочности.

Следует отметить, что сделать теплицу из оконных рам своими руками - довольно простая задача. С этим справится любой собственник приусадебного участка.

А вот при строительстве нельзя допускать халатности и халатности. Необходимо начать составлять план своей работы и поэтапно его реализовывать. Рамки нужно крепить аккуратно, без спешки, чтобы не получилось, как в старой пословице - спешите - смешите людей.

Соблюдая эти простые правила, можно построить красивую и прочную теплицу, которая будет долго радовать своего хозяина.

Крышка теплицы

При выборе покрытия для нашей конструкции предпочтение следует отдавать пленке из полиэтилена.Он крепится к обрешетке зажимами и хомутами. Можно просто проделать дырочки и растянуть полиэтилен.

Ящик изготавливается из:

  • монтажный профиль;
  • Проволока стальная
  • ;
  • деревянные рейки.

Выбор материала для обрешетки зависит только от предпочтений новичка или опытного строителя.

Сделать вентиляцию

Теплицы будут хорошо вентилироваться через оконные форточки, которые уже есть на оконных секциях.Но стоит обратить внимание на то, что при их высоком расположении тепло будет теряться.

Следовательно, их необходимо устанавливать на высоте 50 см от уровня пола, что предотвратит проникновение насекомых и, следовательно, не будет необходимости в их уничтожении.

На видео наглядно показано, как построить теплицу с овальной крышей из оконных рам.

Выше было рассмотрено строительство теплицы из старых оконных рам и устройство фундамента под нее.Такую конструкцию можно смонтировать без фундамента (отдельно стоящие просто закапываются в землю). Но это возможно только при строительстве небольшой теплицы на 1-2 сезона.

В итоге допустим, что строит теплицу расслабляться не нужно, потому что требует постоянного ухода . То есть его необходимо постоянно проветривать, мыть, чистить, красить каркас и следить за фундаментом.

Только при такой заботе она прослужит максимальное количество времени и порадует своего хозяина, который не поленился ее построить.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *