Соединение досок под углом 90 градусов: Как соединить доски под углом 90

Угол соединения, трюки для плотных соединений

Вырезать идеальный угол соединения, используя тупое полотно невозможно. Перед началом работ проверить лезвие на остроту можно резкой угла 45 градусов на небольшом куске дуба или другой плотной древесине лиственных пород. Если лезвие режет ровно с небольшим давлением и оставляет чистый, почти блестящий отрезок без прижогов, это достаточно острое полотно. Для качественного

реза, лезвие должно иметь по крайней мере 40 зубов с победитовыми напайками.

 

Советы, как получить идеальный угол соединения.

 

Даже сделав рез с идеально прямыми углами в 45 градусов, углы не всегда идеально прилегают друг к другу на стене. Углы у стен, могут при строительстве иметь отклонения, оконные и дверные проемы в стене могут отличаться слегка от размера рам, выступать или быть утоплены в проемах. Вот тогда и начинается возня с углами, чтобы получить плотную посадку. В большинстве случаев вы будете делать корректировки с углами в n- градусов. Если разрыв в соединении небольшой (около 2 мм), нужна обрезка одного угла. Если разрыв больше, то придется обрезать обе доски.

 

Вот трюк, который заставит угол соединения отлично смотреться, но он работает только если вы установили боковые наличники и у вас готов к установке верхний наличник. Нанесите тонкий слой столярного клея на каждый край наличников. С помощью влажной (не мокрой) салфетки удалите излишки клея по швам, 120-наждачной бумагой шлифуйте место соединения двигая бумагой в двух направлениях по шву. Опилки от шлифовки будут смешиваться с клеем и заполнять любые маленькие зазоры. Таким способом можно удалить даже любые незначительные различия в уровнях между наличниками.

 

Если угол соединения в плинтусах имеет незначительный разрыв по внешнему углу среза, его можно скрыть, потирая кончик среза круглой частью отвертки. Изогнутые волокна будут маскировать щель, а слегка округленный угол будет давать меньше шансов получить сколы или повреждения. Лучший способ устранить эту проблему — отрезать углы на 1 градус острее, чем фактический угол. Это позволит оставить небольшой зазор в задней части угла, где он едва заметен.

 

 

Есть много способов найти разницу углов, но большинство плотников делают так. Угол между этими двумя стенами выглядит меньше, чем 45 градусов. На первом бруске отрезаем угол 30 градусов, теперь разделим 30 градусов и на два втором бруске делаем рез под углом 15 градусов. Как видно из рисунка, есть щель в соединении, так что мы должны увеличить угол среза до 16 градусов.

Советы, как метку на угол соединения.

Отрезать в месте где установлена метка быстрее и точнее, чем определять длину измерениями, это исключает ошибки. Хороший совет и для других видов столярных работ таких, как укладка сайдинга, укладка черепицы, создания деревянных коробов любых форм.

 

 

 

Сделайте небольшой скос во внутрь в наличнике, он поможет создать идеальное угловое соединение. Для создания обратно-скошенного выреза на стандартной торцовочной пиле достаточно подложить карандаш под наличник.

 

 

Если есть небольшой зазор между наличником и стеной, не прижимайте наличник плотно к стене, чтобы его прибить, угол соединения сместится и появится щель. Вместо этого, вставьте тонкую клиновидную прокладку между наличником и стеной. А потом прибейте прокладку. Если зазоры большие, заполнить щель герметиком перед покраской.

 

 

угловое соединение под прямым углом и другие способы. Как соединяют их между собой? Чем его соединить?

«Новое – это хорошо забытое старое». Данная пословица максимально подходит к тенденциям моды XXI века. Когда-то давно дома строились не из кирпича и бетонных блоков, а из бревен. Сейчас снова стало модным строить загородные дома и дачи из дерева, под старину, при этом внутри домов обустраивается максимально современная обстановка, интерьер и техника. Материалов для строительства таких домов много, главное, правильно соединить углы конструкции. Всю технологию соединения бруса контролирует ГОСТ 30974-2002.

Основные требования

Перед началом работы с брусом необходимо уяснить два основных требования.

Первое – надежность укрепленной балки. Второе – непродуваемость установленной и соединенной в углах балки. Все очень просто: если брус установлен ненадежно, то стены расшатаются и со временем рухнут, потому что конструкцию деревянного дома держат не только горизонтальные, но и вертикальные стены.

Надежность балки определяется и просушкой дерева (до 20%). Правильная просушка увеличивает несущую способность при воздействии внешних факторов. Запрещено использовать брус с механическими повреждениями и природными щелями, так как в этих промежутках будет застаиваться вода. Продуваемые же углы – один из признаков некачественной установки. Если врубка будет произведена неправильно и не по технологии, тогда этого момента не избежать.

Согласно данным ГОСТа, для строительства зданий используют следующую толщину бруса: 100, 150, 200, 250 мм. Ее выбирают в зависимости от параметров желаемой постройки. Если строится одноэтажный дом, а впоследствии планируется утепление стен, тогда нужно выбрать толщину в 150 мм. Для более высоких зданий требуется жесткость и устойчивость конструкции, и для этого применяется брус с сечением 200х200 мм.

Прежде чем приступить к постройке здания, определитесь с размером бруса. Если строится дача, достаточно применить обыкновенный строганый брус, который просушен природным способом. Для строительства дома, в котором будут жить круглый год, лучше использовать профилированный брус. Он должен быть высушен механическим способом.

Отличным выбором будет сорт балки А или АВ. Если вам понадобились оцилиндрованные бревна, используйте брус типа D.

Угловые соединения с остатком

Соединение бруса с остатком приводит к большому расходу материала, но оно значительно надежнее, чем соединение без остатка. Таким способом пользовались в древние века на Руси. При упоминании русской избы перед глазами возникает небольшая постройка с углами, соединенными с остатком. При таком соединении брус выступает за пределы сруба.

Соединение углов бруса с остатком называется соединением в чашу. Брус собирается в чашу благодаря нескольким видам угловых замков:

  • односторонние;
  • двусторонние;
  • четырехсторонние.

Односторонний паз

Когда балка скрепляется односторонним способом, она имеет небольшой разрез поперек, в виде бороздки. Размер паза равен размеру верхнего бруса, а толщина – половине этого же бруса. Такой метод соединения используется со всеми типами материала.

Двусторонний паз

При двустороннем креплении разрезы делают и в нижнем, и в верхнем брусе, при этом толщина разреза равна четверти толщины сруба. Длина и толщина паза равна ширине бруса. Такие пазы должны вырезать специалисты, потому что здесь требуется высокая точность спилов.

Четырехсторонний паз

Четырехстороннее крепление подразумевает собой проделывание разрезов со всех четырех сторон бруса. Длина и толщина равны ширине балки, а глубина – 1/4 толщины бруса. Такое крепление максимально упрочняет конструкцию.

Способы без остатка

При скреплении бруса без остатка получаются ровные края встык. Существует три вида соединения без остатка:

  • стыковое;
  • шпоночное;
  • шиповое.

Рассмотрим особенности всех трех подвидов.

Стыковое

Самый простой вариант – это стыковой крепеж профилированного бруса. Здесь стыкование происходит с использованием стальных шиповидных плах или скоб. На качество плотности соединения влияет качество обработки паза. Поверхность этого паза обязательно должна быть идеальной. Но даже при высококачественной обработке такой угол не слишком силен в герметизации и находится под регулярной нагрузкой.

Из-за этого теряется допустимая норма потери тепла. Поэтому подобный способ крепления не применяется в банях.

Шпоночное

При использовании шпоночного способа для крепления бруса должна применятся прокладка из твердых пород и древесины. После того как брус уложили в этот паз, шпонка фиксирует его и не дает конструкции сместится. Этот крепеж является самым распространенным типом соединения.

Шиповое

При шиповом способе соединения в торце бруса вырезают паз, а на конце второго бруса, с которым будет происходить соединение, формируют шип. Для правильного соединения эти два бруса соприкасаются под углом 90 градусов. Чем больше шипов и бороздок, тем крепче сооружение.

Когда брусья помещают в паз, туда же обязательно кладут льноджутовый вкладыш. Этот вкладыш уплотняет угол сруба и повышает теплоизоляцию. Дополнительно в каждый установленный брус вбивают деревянные нагели (они еще называются шкантами), что придает дополнительную силу креплению. Существует два вида шкантов: цилиндрический и квадратный. Более распространенным видом является цилиндрический, так как он предотвращает частичную осадку стен. Квадратный дешевле в изготовлении, но слабее на излом. Изготавливают эти крепежи из твердых пород деревьев, например, березы.

Для устойчивости конструкции из бруса необходимо использовать разные виды крепежей. Цена таких изделий невысока, что позволяет сэкономить. Ассортимент столь разнообразен, что без проблем можно подобрать идеальный вариант для крепления. Для работы с крепежами не требуется дорогостоящих инструментов или особого профессионализма. Достаточно просто приложить деталь к месту крепления, а потом прикрутить ее с помощью самореза и шуруповерта.

Достоинством подобных креплений является срок службы. Они обработаны особенными материалами, позволяющими без проблем переносить неблагоприятные условия. При скреплении балок не придется делать каких-либо надрезов и распилов, что сохраняет максимальную прочность деревянного изделия. Рассмотрим некоторые варианты крепежных элементов.

Пластина

Пластины дают возможность скреплять элементы, находящиеся в одной плоскости. Они позволяют сращивать и удлинять разные части из дерева. В пластинах отверстия для креплений бывают нескольких диаметров, что позволяет прикреплять их разными видами винтов, гвоздей и саморезов.

Уголок

Металлический соединительный уголок – еще один вид крепежных элементов. Этот тип предназначен для крепления балок под углом. Отверстия для крепления на уголках расположены симметрично, что позволяет закрепить две балки с одинаковой нагрузкой. Соединительные уголки имеют разные размеры, поэтому с их помощью соединяются брусья даже 150х150 мм и больше.

Целесообразно использовать такие подвиды в местах, где требуется большая жесткость крепления, а также там, где соединение со временем будет подвержено деформации.

Соединять изделия можно не только под углом в 90 градусов. В наличии также имеются металлические соединительные уголки, которые крепят брусья под углом в 135 градусов, разные асимметричные детали, Z-образные модели и т. д.

Держатель

Опоры и держатели предоставляют возможность крепления балок к стене без вырезания паза. Это упрощает работу и экономит время исполнителя. Элементы держателя могут скреплять брусья под любым углом, что позволяет очень быстро проделывать стропильные работы. Щит – это разновидность изделия плоскостной формы. Важно, чтобы его толщина была меньше ширины и длины. Различают два вида щитов:

  • сплошной;
  • рамочный.

Щит состоит из рамки, которую необходимо стыковать между собой со всех сторон разными способами (склеиваются, соединяются на углах шипами). Зазоры рамки заполняются филетами или облицовываются с двух сторон фанерой. Примерами щита является сруб бруса, каркас, филенка.

Для подготовки балок к установке изначально необходимо правильно вырезать сечение для соединения. Существует четыре вида шаблона: №50, №80, №120, №160. Выбирая шаблон, руководствуются шириной бруса. Каждый шаблон предоставляет определенный диапазон ширины бруса, с которым можно работать. Логичным и целесообразным решением будет подобрать шаблон для увеличения прочности несущей конструкции. Брус небольшой ширины требует и небольшого сечения. Большие размеры, соответственно, потребуют больших пазов. Высота паза в зависимости от подобранного шаблона может составлять от 90 до 300 мм.

Шаблоны также различаются сериями. Серия В – это шаблоны с фиксированными опорами в 90 градусов. Шаблон используется при перпендикулярном соединении паза балок. Серия N – это шаблоны с наклонными опорами в 50, 90 и -50 градусов. Они применяются при прямых соединениях и при соединениях под углом.

Особенно выгодно их использовать при кровельных работах, поскольку там формирование паза и шипов проходит под разными углами.

При использовании в строительстве бруса зданиям понадобятся внутренние перегородки. Каркасные перегородки обычно строятся из стойки, обвязки и обшивки. Стойки делаются из брусков или досок, а их сечение зависит от размера перегородки. В основном размер стоек составляет 50х100 мм. Начинается все с обвязки досок, к которым будет крепиться стойка. Эти доски прибиваются с двух сторон к потолку и полу. После этого на расстоянии от 40 до 120 мм устанавливаются стойки, закрепляют их гвоздями либо шипами. Получается конструкция, готовая к обшивке.

Решив построить дом или дачу из бруса, вы сможете получить экологически чистое здание. При соблюдении правил и технологий строительства в нем будет прохладно летом и тепло зимой. Баня из деревянных балок – это идеальный вариант получения постройки за несколько дней.

Но все же такая конструкция принесет немного хлопот из-за усадки деревянных брусьев, если эти брусья не были высушены механическим способом. Данный момент нужно обязательно учитывать при выборе бруса.

В следующем видео представлены варианты соединения бруса в углах.

способы стыковки под прямым углом, продольное и угловое соединение

На чтение 9 мин Просмотров 9к. Опубликовано Обновлено

Деревянный брус – популярный материал для строительства. Востребован при сооружении жилых домов, хозпостроек, загонов для животных, малых конструкций – лестниц, качелей, веранд и беседок в саду. При строительстве брус нужно соединять друг с другом. Существуют немало способов это сделать.

Описание и область применения бруса

Брус – вид пиломатериала, получаемый распиливанием древесного ствола вдоль. От доски брус отличается пропорциями: здесь толщина сравнима с шириной, но заметно меньше длины. Сечение квадратное или прямоугольное.

По способу обработки брус делят на 4 вида:

  • двухкантный – отличается и выравнивается только с двух противоположных сторон;
  • трехкантный – материал обработан с 3 сторон;
  • четырехкантный – все стороны бруска ровные и гладкие;
  • калиброванный – материал из самой сухой древесины, обработанный с 4 сторон, отличающийся максимально точными размерами.

Первые 2 типа используются для строительства хозпостроек, бань, гаражей. 4-кантный востребован при строительстве жилья и малых архитектурных конструкций. Из калиброванного – самого дорогого материала – сооружают постройки, которые должны соответствовать самым высоким эстетическим критериям.

Брус различают и по методу изготовления.

  • Профилированный – брус квадратного или прямоугольного сечения, вырезанный из ствола. Самый популярный вариант для стройки жилых домов.
  • Оцилиндрованный – 1 или 2 стороны пиломатериала имеет округлую форму, имитирующую бревно. Оцилиндрованный вариант используют для сооружения домов в русском стиле.
  • Клееный – его получают склеиванием фрагментов разной длины. Здесь древесные волокна направлены в разные стороны. Такой брус не дает усадки и совершенно нечувствителен к влаге, так что активно используется в строительстве и в производстве мебели. Однако теряет другое преимущество дерева: он не может выводить избыток влаги из дома наружу.

Профилированный

61.11%

Оцилиндрованный

22.22%

Проголосовало: 126

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Характеристики древесных пород сильно отличаются, так что брус выбирают с учетом породы дерева. Для балок перекрытия берут прочный материал, не подверженный гниению и долговечный – дуб, например. Для лестниц и ограждений используют плотную древесину, наподобие бука, дуба, но можно брать и менее устойчивую к действию воды – сосну, вишню, орех. Для сооружения пристани или открытой веранды годится только стойкая к сырости древесина – лиственница, например.

Виды крепежных изделий

Соединение брусков под прямым углом выполняется разными методами. На деле все они разделяются на 2 типа: с применением дополнительного крепежа и без него. Связано это с тем, что крепление для таких стыковок выполняется из металла, а свойства последнего сильно отличаются от характеристик дерева.

Уголок – универсальный крепеж. Бруски устанавливают под 90 градусов при любом соотношении длины, с одной или обеих сторон ставят металлический уголок и фиксируют его саморезами, гвоздями или винтами. Поскольку выпускаются детали с разным углом между пластинами, можно закрепить бруски под любым нужным углом.

Могут использоваться фигурные стальные пластины, железные скобы.

Сборка без уголков более распространена, хотя и требует большего опыта и умений. При этом в одном или двух брусках проделывают пазы и вставляют элементы так, чтобы они образовали одно целое. Благодаря разнородной структуре дерева при сцеплении возникает очень большая сила трения, поэтому крепеж получается очень надежным.

Способы продольного соединения

Соединение брусков из древесины возможно в продольном направлении для удлинения элемента и в поперечном. Чтобы состыковать балки в длину, предлагают следующие технологии.

Удлинить брус с помощью металлического крепежа невозможно.

Способы углового соединения

Угловое соединение бруса между собой, с одной стороны, проще, так как сцепление здесь намного лучше; с другой – сложнее, так как предполагает вырезание множества пропилов и шипов разной формы.

Различают 2 основных технологии.

  • «В чашу» – точнее говоря, с остатком. В этом случае после скрепления какая-то часть бруса остается снаружи угла.
  • «В лапу» – или без остатка. Угол выглядит ровным.

Способ выбирают с учетом параметров материала и геометрии всей постройки. Например, соединять оцилиндрованный брус в углах избы методом без остатка не имеет никакого смысла.

С остатком

Такая стыковка выполняется за счет замочных пазов. По их числу и типу различают 3 варианта.

  • Одностороннее соединение – на одном брусе выбирают паз с сечением, равным сечению второго бруса, но меньшей глубины. Второй элемент просто вставляют в первый. Метод прост и надежен.
  • Двустороннее – пропил делают в обоих брусках и укладывают паз и в паз. Получается двустороннее крепление, одинаково прочное по обоим направлениям.
  • Четырехстороннее – изменяют форму бруска ближе к концу так, чтобы при соединении они укладывались в паз, но каждый следующий элемент возвышался над плоскостью стыковки. В этом случае бруски соединяются и удерживаются силой сцепления с 4 сторон.

Чем сложнее способ стыковки, тем больше подготовки и расчетов он требует.

 Без остатка

Крепить под прямым углом можно и без остатка. Вариантов здесь немало.

  • «В полдерева» – как и при продольном соединении, на концах брусков выпиливают пропилы глубинно в половину толщины. Материал укладывают друга в друга пазом в паз и получают прочное скрепление. Можно продублировать его шпонкой. В этом случае в верхней части пропила проделывают еще один, маленького размера, и при стыковке вбивают в полученное отверстие шпонку.
  • Встык – незатейливый крепеж на скобы или пластины. Дерево не обрабатывается, а попросту укладывается с плотным прижимом торцов и фиксируется уголками, порой даже саморезами. Такой крепеж нужно дублировать уплотняющим материалом, поскольку стыки невозможно сделать достаточно плотными.
  • Коренной шип – в одном элементе, любом, выпиливают паз, в другом – шип такого же размера. При соединении шип входит в паз, буквально сращивая элементы. Технология обеспечивает полное сохранение тепла. Допускается дублирование деревянными панелями.
  • «Ласточкин хвост» – напоминает метод «в полдерева», но пазы делают трапециевидной формы. Рассчитать их и сделать сложнее, но при этом увеличивается площадь сцепления и прочность стыковки.
  • «В лапу» – на торец делают присек, что является характерной чертой такого соединения. Пазы делают примерно в половину толщины и с наклонными плоскостями. Они чуть проще, чем «ласточкин хвост». Такой вариант советуют использовать при сооружении межкомнатных перегородок, поскольку этот угол легко продувается.

Промышленным путем в брусках делают пазы и выступы более сложной формы. Однако для этого требуется специальное оборудование.

Т-образное соединение бруса

К такому соединению прибегают при сооружении стен внутри дома и сопряжении их с внешними или между собой.

  • Полусковородная – на перпендикулярном брусе выпиливают выступ с одной ровной стороной и с другой в виде трапеции. Толщина примерно в половину бруска. В сопрягаемом элементе – паз такого же размера и конфигурации.
  • Замочный паз – в брусках вырезают пропил для шпонки. При стыковке шпонку забивают в отверстие, и она удерживается соединением.
  • Сковородная – выступ в перпендикулярном бруске делают симметричной трапециевидной формы. Стыковка сложнее, так как для вбивания перпендикулярного элемента в основной брусок требуется усилие. Зато крепеж надежный.
  • Прямой паз на коренном шипе – трехсторонняя стыковка. В торце перпендикуляра вырезают паз сложной формы и с мелкими пазами по обоим сторонам. Два бруса основной стены стыкуют с перпендикуляром ребром так, чтобы образовать с внешней стороны одну плоскость. Удержание происходит за счет вхождения шипов в пазы перпендикуляра.

В жилище не рекомендуется заменять Т-образную стыковку крепежом на уголок. Последний выглядит крайне неэстетично.

Рекомендации по выбору способа стыковки

Способ стыковки выбирают в зависимости от нагрузки на узел

Выбор метода зависит от нагрузки, которая будет осуществляться на узел. Последнее зависит от погодных условий, этажности здания и особенностей грунта.

  • Если на угол или стену действует, в основном, сила сжатия, предпочтительнее способ «в полдерева». Он достаточно простой и вполне надежный в этом случае.
  • Если стена подвергается разрывающей силе, стыковать лучше на прямой накладной замок, коренной шип. Подойдет и «ласточкин хвост».
  • При высоких нагрузках на изгиб выбирают «косой замок». Он сложнее, но позволяет нивелировать разнонаправленные нагрузки.

В месте стыковки с наружной стороны стены брус скругляют, чтобы в пазах не накапливалась вода.

Соединение стропил между собой по длине встык

Когда происходит монтаж крыши то почти в 90% необходимо соединять стропила между собой, многие спрашивают, каким способом это лучше делать. Так как их существуют множество, и вот один из самых надежных это встык, так как на нем предаются оптимально все нагрузки, наша компания Ваш Загородный Дом помимо строительства занимается выпуском инструкций. Одну из которых вы можете посмотреть тут, то есть полное описание и видео на данную тему.

Вам будет интересно узнать о:

Инструкция как соединить стропла между собой по длине встык
Ошибки при соединение стропил встык
Преимущества и недостатки данного метода
Часто задаваемые вопросы


Инструкция как соединить стропла между собой по длине встык
 
Данный метод один из лучших так как более равномерно передает все нагрузки, для того чтобы его сделать вам необходимо:

1. Мы приведем пример по соединению стропил методом встык до 9 метров, для этого мы используем доску 6 и 3 метра.

 


 

2. Для этого стыкуемые концы досок необходимо отрезать под углом 90 градусов и соединить их встык.

 


 

3. Далее вам необходимо отрезать уплотнитель по размерам нахлеста 2х досок с 2х сторон.

 


 

4. Место стыка необходимо соединить 2мя досками нахлестом, который тут составляет 1.6 метра, так как данный узел делается при условии 30 градусах, и рассчитывается для каждого индивидуально.

 


 

5. Далее необходимо просверлить отверстия под шпильки 12 го диаметра, так чтобы они были не на одном уровне чтобы не пошла трещина.

 


 

6. Устанавливаем шпильки, шайбы и закручиваем гайки так чтобы они утопились в дерево.

 


 

7. Забиваем гвозди по такому же методу как и шпильки на таком же расстояние.

 


 

8. Все мы удлинили стропилу до 9 метров.

 


 
На данной инструкцией мы вам показали как соединить стропила по длине встык, также вы можете посмотреть наше видео или если у вас остались вопросы пишите или звоните.
 

Ошибки при соединение стропил встык
 
При соединение стропил многие допускают ошибки но которые не допустимы:
1 Не ставят под узлом упор, данное соединение не обозначает что можно делать мосты и не ставить упоры, последствия такого будет повреждение крыши и проседание ее.
2 Неправильный шаг шпилек и гвоздей: если сделать недопустимый шаг то дерево может начать разрушатся и у каждого есть допустимый и не допустимый шаг.
3 Неправильный диаметр шпилек и гвоздей, это зависит от размеров дерева а многие делают это на глаз.
4 не устанавливают уплотнитель между досок что приводит к появление в кровле мостиков холода
Это основные ошибки при изготовление данного метода.
 

Преимущества и недостатки метода внахлест
 
Также у данного метода есть свои слабые и сильные стороны, и как правило от них все зависит, у данного метода
Преимущества:
1 Передает максимально нагрузку чем любой другой метод
Недостаток:
1 Сложность его изготовление по сравнению с его конкурентами
2 Более дорог при изготовление по сравнению с другими.
Данный метод очень надежный и один из самых лучших, но он к примеру реже применяется из за его затрат по деньгам и времени.

 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Соединение стропил между собой что лучше внахлест или встык?

Ответ: У каждого есть свои плюсы и минусы, встык более надежный но намного затратный, внахлест его намного легче сделать

 
 
Вопрос: Я не поставил упор под данным узлом, к чему это приведет?

Ответ: Это может привести к провисанию кровли и т.д. Но нужно рассчитывать нагрузки чтобы точно это сказать а так упор нужно ставить под узлом.

 
 
Вопрос: Можно ли использовать доски для нахлеста другого диаметра?

Ответ: Не рекомендуем так как нагрузки будут уже не те.

Угловые соединения рамок

Проще всего сделать рамку, соединив планки под прямым углом. В этом случае участок стыковки будет равен поперечному срезу планки. Если же распилить планки под углом 45 градусов, то срез будет заметно больше и, следовательно, соединение более прочным.

Однако дело не только в прочности. При таком соединении деталей рамка выглядит более элегантной. И все же, как правило, одного клеевого соединения бывает недостаточно. Даже на рамках средней величины, не говоря о больших, соединения следует дополнительно закрепить — гвоздиками, вставными или сквозными шипами, уголками.

Самая распространенная форма рамки — прямоугольная. Но она может быть и шести-, и восьмиугольной. Понятно, что у такой рамки стыковочные швы проходят под другим углом. Однако в любом случае этот шов должен делить угол самой рамки пополам.

Малейшее отклонение от заданного угла — даже на один или два градуса — приведет к тому, что планки по срезам невозможно будет вплотную пригнать друг к другу. А значит, точного и соответственно прочного соединения уже не получится.

Чтобы сделать раму для картины по схеме, описанной на стр, 206-209, надо иметь солидный набор материалов и инструментов и квалификацию столяра-краснодеревщика, Для наших домашних мастеров этот материал вряд ли будет иметь «прикладное» значение. Не те запросы, не те возможности.

Такие соединения можно увидеть на любой картинной рамке. Клеевой шов между двумя планками проходит точно под углом 45 градусов, то есть делит пополам прямой угол рамки.

Это делается так

  • Нарезать планки согласно разметке.
  • Срез обработать рубанком, в отдельных случаях только зачистить наждачной бумагой.
  • Для дополнительной прочности на участках срезов просверлить отверстия для шипов.
  • Срезы покрыть клеем и закрепить соединения с помощью зажимных приспособлений, пока клей не схватится.
  • Закрепить рамы снаружи гвоздиками или с обратной стороны волнистой проволокой, либо уголками.
  • При необходимости вклеить с внешней стороны тоненькие гребни.

Что вам потребуется

Материалы: 

  • Планки для рамки.
  • Гвоздики с потайной головкой.
  • Волнистая проволока.
  • Картинные или оконные уголки.
  • Клей.
  • Шурупы.
  • Тонкие деревянные пластины или кусочки фанеры для шипов.
  • Деревянные стержни для шипов.

Инструменты:

  • Пила со «спинкой».
  • Сверло или сверлильный станок.
  • Лучковая пила.
  • Молоток.
  • Стусло.
  • Рубанок.
  • Маркировочные штифты.
  • Наждачная бумага.
  • Зажимные устройства для рам.

Волнистая проволока и уголки

Как укрепить старую раму

При починке старой расшатавшейся рамы часто ограничиваются тем, что выскребают старый клей из швов и проклеивают раму заново. Однако не помешает дополнительное укрепление рамы тонкими гребнями, правда, при условии, что она покрыта прозрачным бесцветным лаком. После вставки гребней и зачистки наружных углов желательно покрыть раму новым слоем лака.

Распиливание

Вначале на планки наносят разметку по формату картины, оставляя запас для угловых соединений. Следующий этап — нанесение углов в 45 градусов. Эта разметка обозначит внешние стороны рамки.

Распилить планки под углом поможет обычное стусло, закрепленное на верстаке струбциной, чтобы положение самого стусла и находящейся в нем планки было устойчивым. Однако обычное деревянное стусло позволяет распиливать заготовку только под углом 90 и 45 градусов. Для изготовления рамки со сложным контуром потребуется более совершенное и дорогостоящее приспособление, пользуясь которым, можно распилить заготовку под углом 67,5 градуса для пятиугольной рамки или 60 градусов — для шестиугольной. Распиливать заготовки для рамок следует пилой для чистовой распиловки (со «спинкой»).

С помощью такого приспособления можно распиливать деревянные заготовки под разным углом.

Обычное стусло также должно быть прочно закреплено. Устойчивое положение стусла и находящейся в нем планки необходимо для получения ровного среза.

Зачистка среза

Какой бы тонкой ни была пила, одно лишь распиливание не даст безупречно гладкого среза.

Поэтому каждый срез тщательно обрабатывается. Прежде всего надо убрать «бахрому» с тыльной стороны заготовки (такой изъян неизбежен, поскольку пила работает толчками). Необходимо также зачистить всю поверхность среза. Лишь тогда соединение будет плотным.

Использование рубанка

Зачищать поверхности принято наждачной бумагой. Но в данном случае лучше воспользоваться рубанком, а заготовку вложить в приспособление, которое «позволит» рубанку убрать «лишнее», не меняя угла среза.

Такое вспомогательное устройство можно сделать из отрезка доски или куска столярной плиты, а также небольшого бруска и отрезка планки. Брусок с одной стороны затесывают, а планку — отпиливают под углом 45 градусов, после чего последовательно (см. фото вверху) привинчивают к доске шурупами.

Рубанок надо аккуратно вести вдоль среза (при этом правый бок рубанка обращен к верстаку). Затесываться должна только заготовка, но ни в коем случае не вспомогательное устройство, иначе можно повредить и сам срез.

С помощью несложного устройства можно рубанком обработать срез лучше, чем наждачной бумагой.

Склеивание

До тех пор пока клей не схватится, соединение «на ус», как называют его столяры, должно находиться под давлением. Для этого с помощью распорных щипцов устанавливают зажимные скобы. Можно использовать также специальные рамочные тиски, которые продаются в различном исполнении. Подберите из них такие, которые лучше всего подходят для вашей рамки. При использовании обычных скоб проверьте сначала, образуют ли собранные в рамку детали безупречно прямые углы. Здесь важно, чтобы все диагональные срезы по длине точно совпадали. Заметим, что при использовании дорогих рамочных тисков экономится время на контрольные измерения.

Рама собрана. Остается зафиксировать проклеенные соединения зажимными скобами, которые устанавливаются с помощью распорных щипцов.

С большой точностью фиксируют соединения специальные рамочные тиски.

Крепление гвоздиками или уголками

Даже у небольших картинных рам угловые соединения рекомендуется дополнительно закрепить (после того как клей схватится) гвоздиками с потайной головкой.

Потайными головки называются потому, что позволяют войти гйоз-дику в дерево целиком. Остается лишь небольшое углубление, которое надо заполнить замазкой либо осторожно запарить водой. Делается э, о так: капельку воды вводят в углубление, после чего нагревают с помощью паяльника или утюга. Волокна древесины, зажатые стержнем и головкой гвоздика, разбухают и заполняют углубление. В результате поверхность выравнивается.

Еще один весьма распространенный способ дополнительного закрепления угловых соединений рамок — «прошивка» волнистой проволокой (ее называют также волнистыми гвоздями). Два или три отрезка такой проволоки вбивают поперек каждого стыковочного шва с задней стороны рамки.

Закрепить уголки шурупами

Угловые соединения больших тяжелых застекленных рам можно закрепить специальными рамочными или оконными металлическими уголками. Они бывают различной величины, так что для рамы любого формата можно подобрать подходящие уголки.

Снаружи уголки не видны, но можно сделать так, чтобы они не были заметны даже сбоку. Для этого на раме с обратной стороны обводят контуры уголков и затем стамеской снимают по контуру слой дерева нужной толщины. Уголки вставляют в полученные выемки и крепко привинчивают.

Скрытые шипы

Прямоугольное соединение, скрепленное вставными шипами, выглядит наиболее аккуратно, поскольку шипы полностью скрыты.

Вставляют шипы поперек стыковочного шва и как можно ближе к внутренней стороне рамы. Отверстия для шипов сначала высверливают на одной планке. Затем с помощью маркировочных штифтов, вставленных в готовые отверстия, определяют места для сверления в другой планке.

Есть и другой способ маркировки: в планку вбивают маленькие гвоздики, потом их откусывают клещами. При плотной стыковке двух планок выступающие кончики оставят нужные метки на второй заготовке.

Два или три вставных шипа придадут дополнительную жесткость любому соединению, даже если это большие и тяжелые рамы.

Только при точном совпадении отверстий для вставных шипов можно получить безупречное прямоугольное соединение с двух деталей рамки.

Соединения сквозными шипами и гребнями

Обработка планок для закрепления угловых соединений сквозными шипами или вставными гребнями требует определенной профессиональной подготовки. Ведь надо точно пропилить пазы для вставки шипов или гребней, что для новичка довольно сложно, но именно благодаря пазам заметно увеличивается площадь стыковочных участков и соответственно клеевого покрытия. В результате получается соединение повышенной прочности.

Пазы для сквозного шипа

После того как планки для рамок подготовлены, нужно пропилить на косых срезах пазы шириной примерно в одну треть планки (но не больше). Однако за ориентир можно взять и толщину деревянной пластины, которая будет использована в качестве сквозного шипа.

При изготовлении шипа следует обратить внимание на то, чтобы волокна в нем располагались поперек. Если направление волокон и шва совпадает, то шип после жесткой фиксации пазами может легко сломаться.

Сквозной шип в виде тонкой деревянной планки или пластины должен быть достаточно длинным, чтобы заполнить пазы на всю длину.

Вставка гребней снаружи

Закрепить угловое соединение вставными гребнями несколько проще, чем сквозным швом. После того как рамка собрана и склеена, на углах снаружи делаются пропилы глубиной примерно в две трети толщины планки, куда вставляются покрытые клеем тонкие деревянные пластины (гребни).

Лучше вклеивать не один, а два гребня. Причем располагать их не обязательно параллельно. Пропилы могут иметь форму V по отношению к середине планки и друг к другу.

Такое клиновидное расположение гребней придает угловым соединениям рамки дополнительную прочность.

Сделать точные пазы в косых срезах планок довольно сложно, но результат стоит затраченных усилий: соединение, получаемое вставкой в пазы сквозного шипа, очень надежное.

Толщина гребней должна соответствовать толщине пропила.

Вставной шип должен быть достаточно длинным, чтобы заполнить пазы целиком. Выступающие части шипа после склеивания отпиливают, а неровности зачищают.

 

Проклеенные снаружи гребни должны заходить в пропилы до упора.

Только после того как клей схватится, можно отпиливать выступающие части шипов или гребней.

правила и способы клеевого соединения

Какие есть способы соединения фанеры?

Ух ты вопросик! Это дорогой друг дело с одной стороны не сложное но с другой стороны смотря где это соединение устанавливается! Если нет особых нагрузок то можно торцы посадить просто на клей и шурупами листы зафиксировать саморезами. Если соединение где будут нагрузки то тут вариантов очень очень много и они очень разные фанера как и массив дерева соединяются практически одинаково:

а) соединения связями, работают на сжатие — шпонками и колодками; б) соединения связями, работают на изгиб — нагелями-болтами, гвоздями, винтами, штырями; в) соединения связями, работают на растяжение — болтами, винтами, хомутами; г) соединения связями, работающими на сдвиг — клеевыми швами.

Здесь приведены некоторые типы соединений наиболее распространенных при строительстве дома а так же при строительстве моторных фанерных лодок.

Технологии склейки фанеры

Основные технологии склеивания фанеры показаны на картинке ниже:

Это не единственные методы, можно придумать и свои, но на рисунке показаны основные, помимо которых можно делать еще и так:

А можно сделать некие «ключи» зубчиками:

и схема поподробнее:

Из вышеуказанного, думаю, каждый может выбрать тот метод, который больше всего подойдет для той или иной ситуации.

Вообще, все зависит от того, какие цели Вы преследуете.

Алгоритм склейки фанеры

Плоскости, которые планируется склеивать, перед этим нужно тщательно обработать шкуркой или наждаком, таким образом, мы удалим все неровности для лучшей склейки. Затем нужно обеспылить поверхность и, для обеспечения максимальной адгезии, обезжирить ее.

После этого небольшого подготовительного этапа можно наносить клей на обе плоскости (лучше использовать специальный клей, а клеи бывают самые разные, и разводить его согласно инструкции). После нанесения, клею нужно дать некоторое время выдержаться, после чего соединить две части, плотно прижав друг к другу. Лучше будет зафиксировать кусочки при помощи струбцин.

Процесс сушки, как правило, займет около суток, но часто рекомендуют после снятия струбцин не подвергать фанеру какому-либо давлению еще около суток.

Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя:: Вопросы по ремонту:: Калькуляторы:: Спецтехника:: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение:: связь с администрацией сайта [email protected]

Шиповое соединение деталей. Как самому сделать качественное шиповое соединение в деревянной мебели.

Раздел : Дачное строительство и благоустройство

При изготовлении самодельной деревянной мебели мастер сталкивается с необходимостью делать качественные шиповые соединения.

Шиповое соединение деталей — самое качественное и надежное. И хотя в последнее время все больше и больше мебели делается и собирается при помощи металлических уголков, шип не сдает свои позиции. Просто сделать качественные шипы могут не многие. Если человек может их делать, можно сказать, что как столяр он уже состоялся.

В промышленности шипы, как говорят, «зарезают» на специальном точном оборудовании. В домашних условиях оно, понятно, недоступно. Поэтому многие мастера, изготавливающие простую садовую и дачную мебель, жертвуют качеством в пользу простоты. Напомню также, что шипы зарезаются в подавляющем большинстве случае только вдоль волокон древесины. Если шип будет сделан узким и поперек волокон, он обязательно сколется. Что бы он не скололся, ширина шипа должна быть не менее 15-20 толщин детали. Это требование не относится к фанере. В фанере можно зарезать шипы любой ширины, но желательно, что бы внешние слои были так же ориентированы вдоль шипа.

Между тем, давно существует достаточно простой способ, позволяющий быстро и качественно делать шиповые соединения деревянных деталей даже начинающему столяру. Способ этот предложен Ю.А.Егоровым. Суть способа достаточно проста и понятна.

Допустим, нам надо сделать шиповое соединение двух деталей. Для удобства на рисунках я их окрасил в разные цвета.

Предпосылкой для качественного изготовления шипового соединения является тот факт, что у каждой пилы есть определенная ширина реза. Она определяется величиной разводки зубьев. Ее можно измерить сделав несколько пропилов в какой либо деревяшке. А можно непосредственно использовать пилу для проведения измерений при изготовлении шипов.

На каждой детали наносим риску на глубину пропила она равна толщине деталей. Если детали одинаковые по толщине, то и глубина пропила в каждой детали будет одинаковой. Если детали имеют разную толщину, то и глубины пропилов будут разные. В тонкой детали пропилы глубже (равны толщине толстой детали), в толстой — мельче.

Детали складывают пластями друг к другу так, что бы торцы совпадали, а относительно друг друга по боковым граням их сдвигают на ширину пропила пилы, которой мы будем делать шипы. (Не толщины полотна пилы, а ширина пропила!). Детали закрепляем в тисках или верстаке и делаем произвольные пропилы равномерно по всей ширине деталей. Если детали разнотолстые, делаем пропилы на глубину равную толщине тонкой детали. (В тонкой детали потом допилим отдельно). Пропилы стараемся делать максимально вдоль оси детали, не допуская конусности шипов.

После это освобождаем детали и вновь смещаем их относительно друг друга на ширину пропила, но только уже в другую сторону. Кстати, если мы сейчас произведем сдвиг на величину чуть-чуть меньшую, чем ширина пропила, то мы получим впоследствии тугое шиповое соединение, что важно для мебели. А если сместим детали чуть больше, чем ширина пропила, то получим свободное шиповое соединение. Шипы деталей будут свободно входить в пазы другой детали. Это обстоятельство важно при изготовлении разъемных соединений (на шпильке) или поворотных соединений.

Не обращая внимания на старые пропилы, делаем новые, примерно по середине уже имеющихся шипов. Так же соблюдаем при этом и глубину пропилов и особенно тщательно их продольность.

После этого детали освобождаем, доводим глубину пропилов до необходимой величины (у тонкой детали, если детали разнотолстые). Долотом аккуратно удаляем лишние шипы (смотрите внимательнее и не удалите нужные!), зачищаем торцы в пазах.

После этого детали можно сединять.

Неразьемные соединения выполняют, как правило на клею.

Работаем с фанерой правильно

Для деревянных деталей прекрасно подойдут столярный клей или клей ПВА. Они сохранят надежность соединения даже в случае намокания деталей или увеличения влажности древесины. Если детали будут эксплуатироваться в сухом помещении, можно использовать и эпоксидные смолы (клеи).

После застывания клея место соединения зачищают, шлифуют и обрабатывают тем же способом, что и все изделие.

В случае, если соединение планируется разъемным или поворачивающимся, (например, вы делаете жалюзи или дверь-гармошку из досок или щитов), то прежде чем приступить к сборке, надо скруглить торцы шипов, что бы их углы не упирались в пазы при повороте. В неповоротных, но разъемных соединениях этого делать, разумеется, не надо.

Соединив детали, все шипы одновременно просверливают длинным тонким сверлом. Диаметр его должен быть равен диаметру шпильки (гвоздя), который вы будете использовать в качестве оси или крепления.

Используя этот способ изготовления шипового соединения, вы сможете быстро, легко и главное, весьма качественно изготавливать шипы на деталях вашей садовой мебели.

Константин Тимошенко.

3 способа как соединить фанерные детали

Фанера является популярным строительным материалом, обладающим такими качествами, как экологичность и пластичность. Из ее листов изготавливают мебель и декоративные изделия, она применяется при отделке помещений. При создании конструкций используются как склеивание фанеры, так и скрепление материала при помощи болтов или гвоздей.

Как соединить фанеру?

При выборе способа скрепления изделий из фанеры следует учитывать особенности материала и способ его эксплуатации.

Детали фанеры можно скреплять болтами, гвоздями или склеивать.

Составы

Для склеивания деталей из фанеры можно использовать разные виды клея. Для внутренних работ применяется ПВА-состав, являющийся водной эмульсией поливинилацетата. Белковые варианты клеящих веществ создаются на основе продуктов, имеющих животное происхождение. Это казеиновый, альбуминовый, альбумино-казеиновый виды клея. Для изготовления синтетических клеящих веществ применяются карбамид-формальдегидные и фенол-формальдегидные искусственные смолы. Карбамид-формальдегидная основа создает бесцветный шов, смолы из фенол-формальдегида отличаются водостойкостью.

Марку клея для фанеры нужно выбирать с учетом требуемой прочности, а также степени влажности помещения, в котором будет эксплуатироваться конструкция:

Выбор клеящих составов зависит от марки фанеры.

  1. Изделия, которые устанавливаются в вентилируемых помещениях, можно соединять с помощью ПВА, белкового или синтетического клея.
  2. При изготовлении дачной мебели, которую планируется переносить из помещения на воздух, для соединения деталей используются синтетические составы.

Влагостойкую фанеру (марки ФК) для внутренних помещений склеивают составами, основой которых служат карбамидные смолы. Листы материала повышенной влагостойкости (марки ФСФ) и бакелизированной фанеры (ФБ) соединяют составами, содержащими фенол-формальдегидные смолы. Если используются необлицованные листы материала, то склеить фанеру можно любым типом клея. Поверхность ламинированных листов, имеющих пленочное покрытие, перед соединением нужно зачистить до древесного слоя. Шлифовать фанеру следует в перпендикулярном древесной текстуре направлении.

Инструкция по работе

Перед тем как склеить фанеру, необходимо подготовить следующие инструменты:

Перед склеиванием детали фанеры шлифуют.

  • валик из поролона;
  • зажимы;
  • молоток.

Материалы:

  • заготовки;
  • шлифовальная бумага;
  • гвозди.

Склеивают фанеру, работая в таком порядке:

  1. Поверхность фанерных листов очищают от пыли и смывают с нее загрязнения. У ламинированного материала с помощью шлифовальной бумаги снимают слой ламината.
  2. Листы тщательно просушивают.
  3. Валиком распределяют клей ровным слоем на склеиваемой поверхности.
  4. С помощью зажимов детали из фанеры плотно прижимают одну к другой. Выступившие излишки клея аккуратно, чтобы они не попали на лицевую сторону изделия, убирают с помощью ножа и ветоши.
  5. Детали больших размеров при необходимости дополнительно соединяют гвоздями, равномерно распределяя их по поверхности с шагом 40-50 см.
  6. После высыхания клеевой массы зажимы аккуратно снимают.

Если требуется склеить фанеру с металлической деталью, то рекомендуется использование эпоксидного клея. Потребуются инструменты:

Материалы:

Виды склеивания фанеры.

  • фанерные и металлические детали;
  • эпоксидный клей.

Работают в следующем порядке:

  1. Заготовки зачищают шкуркой, затем детали освобождают от опилок и пыли.
  2. На чистые и сухие поверхности кисточкой равномерно наносят эпоксидную массу.
  3. Заготовки совмещаются и фиксируются с помощью зажимов, излишки клея снимаются.
  4. После высыхания шва детали освобождаются от зажимов. Если произошло расслоение фанерного листа, то можно подклеить его слои, прокладывая их бумагой.

Если требуется склеить фанеру, то в качестве зажима можно использовать швеллер (П-образный профиль).

В его верхней и нижней части делают отверстия с резьбой и в упор фиксируют склеиваемые заготовки болтами через прокладку. Шаг болтов должен соответствовать 10 толщинам заготовок. Прокладки между болтами и фанерой должны составлять 3 толщины деталей. Края швеллеров соединяют болтами через бобышки. Запрессовка производится равномерно, со средней затяжкой, чтобы в шве оставалось достаточно клея.

//moyafanera.ru/youtu.be/LNAXQmNeaxE

Фанеру можно использовать во внутренней отделке, для создания предметов домашнего или дачного интерьера. Для работы необходимо знать способы соединения фанерных деталей. Прежде чем склеить фанеру, следует внимательно изучить инструкцию, подобрать клеевой состав, подготовить все необходимое для работы с материалом. При качественно выполненном шве самостоятельно сделанные изделия будут привлекательно выглядеть и долго сохранять прочность.

Работаем с фанерой правильно

Главная — Инструкции — Ремонт и внутренняя отделка — Использование инструментов — Работаем с фанерой правильно

Работаем с фанерой правильно

Фанеру можно обрабатывать множеством способов, как стандартными ручными, так и электрическими деревообрабатывающими инструментами. Однако, следует отметить, что клей в фанерной плите вызывает быстрый износ режущих инструментов, поэтому рекомендуется использовать инструменты из твердых сплавов. Фанеру можно также резать при помощи современных систем резки лазерными лучами и гидравлических систем под давлением в 3500 бар.

Распиловка

Наилучший результат распиловки получается при использовании ленточной или дисковой пилы. Чтобы получить чистый срез, распиловка должна выполняться правильно. Сначала распиловка производится поперек направления волокон лицевой стороны, затем вдоль. Этот способ позволяет избежать расщепления углов. На лучшей, лицевой стороне фанеры распиловка производится ручной или ленточной пилой, на обратной стороне — дисковой или контурной. При распиловке круглой пилой рекомендуются высокая скорость и низкий коэффициент подачи. Предел проникновения зубьев дисковой пилы должен быть небольшим.

Сверление

Отверстия с ровными краями получают, если сверло достаточно острое и оснащено передним резаком. Сверление следует начинать с лицевой стороны. Расщеплений на оборотной стороне плиты можно избежать, если использовать, подкладочный лист.

Использование гвоздей

Для панелей под стены, потолок и пол лучше всего подходят гвозди с резьбой или специальные шурупы, предпочтительно, чтобы шляпка была скрыта или вдавлена. Для потайного забивания гвоздей подойдут также обычные проволочные гвозди. Кислотоупорные гвозди рекомендуются для прибивания гвоздями внешних облицовочных панелей, поскольку они дают лучшую защиту от ржавчины на поверхности панели.

Длина гвоздей должна составлять 2.5-3 толщины панели. Подходящим считается интервал между гвоздями для панелей под стены и потолок — 10-20 см вдоль краев, 20-30 см — в середине, в зависимости от нагрузки и вида гвоздей. В панелях под пол интервал должен быть 20-30 см вдоль краев и 40-50 см в середине. Из-за того, что структура фанерной плиты представляет собой полосы шпона с поперечным расположением волокон, гвозди можно забивать близко от края. Подходящим считается расстояние до края панели в 12-15 мм.

В структурах, устойчивых к нагрузкам, важную роль для их целостности играет прочность и фиксация гвоздей. Гвозди нужно заколачивать в правильном порядке, они должны быть длинными, с большими шляпками. Можно использовать винты. Как уже отмечалось выше, фиксация конструкции может быть также улучшена при помощи использования клея на стыках.

Винтовые соединения

Во многих сферах применения фанерные панели крепятся винтами. В отделке, при изготовлении корпусной мебели, выставочных стендов и кораблестроении, предпочтение оказывается винтам. Вспомогательные отверстия могут быть предварительно высверлены, при этом отверстие в панели должно соответствовать диаметру винта и меньшему отверстию в раме; диаметр последнего будет составлять половину от предшествующего. Шляпка вкрученного винта не должна проникать в лицевой шпон. Если используются гвозди с купольной шляпкой, необходимо применять шайбы. При креплении обшивочной фанеры к металлическим компонентам конструкции можно использовать специальные винты для крепления фанерной плиты с обратной стороны, не повреждая лицевую сторону.

Панели под пол грузовых контейнеров и трейлеров обычно крепятся к металлическому шасси при помощи самонарезных винтов с резьбой. Например, фанерные плиты толщиной 27 мм можно крепить винтами М6х40 мм. Винт сначала проникает в фанерную плиту и затем прорезает резьбу в металле. Этот способ достаточно быстрый.

Тонкие фанерные панели для транспортного машиностроения также легко крепятся к металлической конструкции при помощи вышеупомянутых самонарезных винтов. Фанерные плиты легко крепятся болтами. Отверстие для болта должно быть на 2 мм больше диаметра самого болта. Под шляпками болтов должны быть шайбы и гайки для предохранения поверхности панели. Чтобы избежать повреждения древесины под болтом, не следует затягивать болт слишком сильно. Там, где фанера применяется вне помещения, слишком сильно затянутый болт может вдавиться в поверхность плиты, и она будет разбухать от влаги. Это приведет к образованию трещин в поверхности фанеры вокруг болта.

Замки, шарниры, полки и т.п. могут быть легко и надежно прикреплены к поверхности фанеры с любой стороны или края. Наиболее прочным является крепление при помощи зажимных приспособлений. Если необходимо разместить винты по краям панелей, отверстия для них должны быть предварительно просверлены.

Монтаж

Фанеру можно крепить к конструкции при помощи клея, гвоздей, скоб, винтов, заклепок или болтов. При выборе способа крепления, важно учитывать условия эксплуатации, требуемую прочность и внешний вид. Перед монтажом фанерная плита должна быть подготовлена с точки зрения конечных условий эксплуатации, должны быть приняты меры предосторожности для предотвращения возможного расширения или сжатия плиты в результате воздействия влаги или перепадов температуры. Необходимым считается зазор в месте соединений в 2 мм. Можно использовать эластичный заполнитель, например, между краем панели и стальной рамой конструкции. В конструкциях с подогревом необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию фанерной плиты.

Виды соединений

Стыки и соединения являются важными компонентами фанерных конструкций. Существует много видов соединения фанерных плит: шпунтовое соединение, шиповое и другие. При правильном выполнении они обеспечивают надежность конструкции стен, пола и поддерживающих элементов. Торцы фанерной плиты — это обычно самая чувствительная часть, поэтому особое внимание должно уделяться обработке стыков, особенно, если фанера предназначена для использования на открытом воздухе.

В стенах и потолках рекомендуются соединения встык, открытое, шпунто-гребневое, фальцевое и соединение полосами. В применениях вне помещений, различные соединения полосами предоставляют наилучшую защиту от внешнего воздействия. Вертикальные и горизонтальные профили, изготовленные из алюминия, эффективно предохраняют края фанерной плиты. Невосприимчивость к ржавчине делают их подходящим материалом для фасадов. Однако, если по архитектурным причинам в применении вне помещений предпочтение оказывается открытому соединению, края должны быть должным образом обработаны. Примерно 2 мм/м нужно сохранять под расширение панели. В соединениях встык это расстояние должно равняться 3-6 мм. Шпунто-гребневое соединение обычно применяется для полов и панелей, которые идут под крыши.

Чем склеить фанеру между собой: правила и способы клеевого соединения

Оно эффективно предотвращает поднятие панелей и повреждение кровельных материалов, способно выдерживать большие нагрузки, чем обычное соединение встык. Панель крепится при помощи потайного приколачивания гвоздями.

Наилучшая несущая способность достигается путем применения ступенчатого профиля или сходного специального профиля с фланцами, поддерживающими края примыкающих панелей. Подобные профили находят применение, например, в строительстве полов контейнеров для перевозки грузов или трейлеров.

Склеивание

Необлицованная фанера обычно склеивается любым древесным клеем. Выбор клея зависит от способа работы, содержания влажности в процессе конечного использования и от требуемой прочности. Общепринятые виды клея: ПВА, фенол, эпоксидная смола, полиуретан и др. Клей ПВА подходит для использования внутри помещений. Этот клей бесцветный и обладает хорошей прочностью склеивания. Фенол и эпоксидный клей обладают высокой прочностью склеивания, способной выдерживать неблагоприятные условия внешней среды. При склеивании фанеры с металлом рекомендуется клей эпоксидного типа. Контактные клеящие вещества обычно используются для склеивания больших поверхностей и для облицованной фанеры, предназначенной для использования внутри помещений.

Не рекомендуется приклеивать ламинированную фанеру. Фанера с пленочным покрытием не способна к длительному склеиванию. Если фанера с пленочным покрытием крепится клеем, приклеиваемую поверхность нужно предварительно зачистить до слоя древесины, например, при помощи шлифовальной бумаги. Желательно, чтобы клей был эпоксидный. Приклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой.

Клей нужно наносить равномерно на обе склеиваемые поверхности валиком или кистью. Желаемая сила давления достигается с помощью зажимов, винтов или гвоздей. Подходящий интервал между гвоздями — 1 гвоздь на 40 см2. Любой излишек клея следует убрать до его застывания. Необходимо всегда внимательно читать инструкции изготовителя клея.

Шлифовка

Поверхность фанеры обычно шлифуется относительно грубой абразивной бумагой (№ 80 — 100) перпендикулярно текстуре древесины. Если требуется исключительно ровная обработка, например, для высококачественного лакирования, рекомендуется шлифовка мелкозернистой бумагой в продольном направлении текстуры древесины.

Отделка поверхности

Отшлифованная, ровная поверхность фанеры представляет собой отличную основу для последующей отделки. Фанеру можно кашировать, ламинировать, красить, пропитать специальной краской или раствором и т.д. Когда выбирается краска или грунтовый раствор, важно учитывать тенденцию к образованию трещин на облицовочном шпоне. Поверхность может быть также покрыта ламинатом или шпоном из ценной древесины. Возможно применение тонкой пленки. Фанера также может быть оклеена обоями. Если фанерные плиты складировались в условиях повышенной влажности, то перед отделкой их необходимо высушить до нормального содержания влажности. Поверхность следует тщательно очистить от пыли, появившейся в результате предыдущей обработки. Эту процедуру необходимо повторять перед каждым этапом отделки. В зависимости от требуемого качества, наносится 1 -2 слоя покрытия.

Обработка краев

Для выравнивания краев плиты после распиловки, их можно слегка обстрогать. Наилучший результат достигается, если стругать в направлении от углов к середине, тем самым избегая расщепления на углах. Края панели также можно отшлифовать. Окраска торцов производится 2-3 раза акриловой краской со специальными добавками.

Грунтовка

Древесина относится к натуральным материалам, которая расширяется и сжимается в зависимости от комплексного воздействия температуры и влажности окружающей среды (несмотря на поперечные слои шпона внутри плиты). На внутренней стороне лицевого шпона наблюдаются трещины, которые расширяются и сжимаются под воздействием перепадов влажности. Вследствие этих причин необходима предварительная грунтовка при последующей покраске. Используются эластичные краски, причем важна правильная комбинация красок.

Покраска бумажной основы полностью предотвращает образование трещин на слое краски из-за влажности В условиях повышенной влажности и применения вне помещений фанерные плиты должны быть окрашены и с обратной стороны. В таких условиях обработка торцов важна и должна выполняться особенно тщательно и несколько раз. Фанера, предназначенная для использования вне помещений, должна быть покрашена специальными красками.

Покраска

Нанесение краски придает фанере натуральный текстурный рисунок. Поверхность плиты может быть также окрашена полностью, без проявления текстуры древесины. Краска наносится кистью или распылителем. Цветная фанера приемлема как для внутренней, так и для внешней отделки. Но перед окончательной покраской поверхность должна быть обработана специальным раствором для предотвращения появления синевы и грибков, поскольку биологическая стойкость прозрачных красок ограничена из-за минимального содержания связывающего вещества.

Лакирование

Березовая фанера с лакированной поверхностью приятна на вид и легко поддерживается в чистом состоянии. Перед лакированием поверхность панели нужно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Пыль, образовавшаяся при шлифовании, должна быть тщательно удалена, а поверхность покрыта разведенным лаком.

С. Ветров

Пионерская судоверфь

Файл с книжной полки Несененко Алексея
OCR: Несененко Алексей февраль 2004

Продолжал работать и «заготовительный цех».

Здесь делали заготовки трех деталей наружной обшивки. Поскольку длина швертбота превышала размеры стандартного листа фанеры (чаще всего 1,5X1,5 м), возникла необходимость соединить — состыковать — листы. Жорес Иванович объяснил, что самым надежным вариантом стыкового соединения фанеры будет склеивание «на ус» и показал, как можно выполнить эту операцию просто и точно.

— Прочность при этом будет зависеть от длины «заусовки» — скоса кромки в месте стыка. Обычно это 12 — 20 толщин листа. У нас толщина обшивки 6 мм. Значит, будет достаточно 80 мм.

Главный мастер осмотрел обе поверхности соединяемых листов, выбрал те из них, где меньше сучков, для наружной стороны обшивки и пометил их. Один из листов уложил на верстак помеченной стороной вверх и прочертил параллельно кромке, которую предстояло обработать, линию на расстоянии 80 мм от края. Второй лист положили поверх первого помеченной стороной вниз, совместив его обрабатываемую кромку с этой линией. Затем и на нем в 80 мм от края провели линию, ограничивающую полосу «заусовки».

Теперь, настроив рубанок на самую тонкую стружку, Жорес Иванович начал строгать сразу обе кромки листа «за один проход». Деревянная планка, которую он закрепил четырьмя гвоздями к верстаку, удерживала листы от смещения и давала правильный наклон рубанку. Получилась одна наклонная плоскость шириной 160 мм; все слои фанеры обозначились на ней в виде прямых и параллельных линий. Когда потом листы наложили соединяемыми кромками одна на другую, стык получился плотным и ровным.

Под стык подложили широкую доску, покрыв ее, чтобы она не приклеилась к фанере, бумагой. Смазав соединяемые поверхности клеем, Жорес Иванович сложил их вместе, а по краям сразу же забил два маленьких гвоздика, чтобы при запрессовке листы не сместились один относительно другого. Сверху наложили вторую доску, также проложив между ней и фанерой бумагу. На эту доску ребята стали укладывать разные тяжести, чтобы обеспечить требуемое давление.

Из листа толщиной 12 мм выпилили заготовки обоих транцев, приложили их снаружи на свои места и обчер — тили карандашом по контуру рамок. Жорес Иванович сделал из тонкой фанеры маленький шаблончик, который помог уже при опиловке носового транца ножовкой в чистый размер одновременно снять малки с его днищевой и бортовых кромок. Так что когда транцы поставили (на клею и шурупах) на место, осталось лишь начисто прострогать их кромки заподлицо с поверхностями рамок.

Затем ребята приступили к установке обшивки.

Начали с борта. Заготовку наложили на набор, закрепили парой струбцин к привальному брусу в носу и корме. Со стороны набора обчертили наружные кромки привального бруса, скулового стрингера и транцев. Кроме того, прочертили положение обеих кромок всех топтимберсов и внутренних кромок рамок транцев. Это было необходимо, чтобы знать, где нужно заранее насверлить отверстия под шурупы и нанести клей.

Заготовку сняли с набора и обрезали по периметру, оставив припуск 3 — 4 мм на окончательную строжку. Руководствуясь линиями, показывающими положение поперечного набора, сделали разметку двухрядных шахматных швов и просверлили маломерные отверстия под шурупы. Смазав клеем прилегающие к обшивке кромки набора и соответствующие полоски на самом листе, его вновь поставили на место, прижали к набору (идя от середины в нос и корму) и закрепили несколькими гвоздиками к шпангоуту и транцам.

— Теперь, ребята, — сказал Жорес Иванович, — нужен рейсмус. Установим на нем 8 мм и прочертим вдоль верхней и нижней кромок листа линию первого ряда гвоздей. Линию второго ряда наметим на расстоянии от кромки, равном 17 мм. Так, располагаясь в шахматном порядке, крепеж более равномерно прижмет лист к рейкам набора. Впрочем, об этом мы уже говорили. И не забудьте: мы должны успеть полностью закрепить борт к набору, пока не встанет клей!

Дальше работа пошла очень быстро. Один из ребят шел с дрелью и сверлил отверстия — через 75 мм попеременно в каждом ряду. Его напарник вставлял в эти отверстия гвозди 2,5X20 и, придерживая рейку набора с внутренней стороны стальной болванкой, забивал их молотком до места. Сразу же при помощи пробойника шляпки гвоздей утапливали примерно на 0,5 мм в древесину и попутно убирали тряпочкой клей, выступающий из — под фанеры по скуле и привальному брусу (иначе, когда клей застынет, при последующей строжке инструмент будет быстро тупиться).

Гвозди по продольному набору забивали, продвигаясь от шпангоута в нос и корму, попеременно по скуле и привальному брусу. Если начать от транцев, то в середине лодки может образоваться выпуклость — обшивка не подтянется к набору. На «Оптимисте» поперечного набора мало, поэтому рассверловка отверстий и установка шурупов много времени не заняла. В тот же день успели поставить и второй борт, а установкой днища занялись уже наутро, дав клею время набрать прочность.

Начали со снятия малки с днищевой кромки скулового стрингера вместе с нижним краем бортов.

— Маленькая тонкость, — сказал Жорес Иванович, беря в руки рубанок, — строгать нужно, держа рубанок под углом к скуле и так, чтобы лезвие начинало резать сначала фанеру обшивки, как бы прижимая ее к стрингеру. Если делать наоборот, легко можно отщепить наружный слой фанеры.


Когда лист уложили на корпус и стали обчерчивать днищевой набор, одновременно вынесли на фанеру и риски начала и конца швертового колодца. Это дало возможность в удобном положении, когда лист снят, разметить и вырезать щель для прохода шверта. Пинии установки гвоздей по скуле размечали при помощи того же простейшего реймуса, что и при монтаже бортов. Когда забивали гвозди, одному из ребят пришлось забраться внутрь лодки и поддерживать рейки продольного набора под тем местом, где забивался очередной гвоздь, массивной болванкой.

Когда прострогали кромки днищевого листа — теперь уже заподлицо с поверхностью бортов и транцев, Жорес Иванович сказал, что лодку можно снимать со стапеля. Быстро вытащили гвозди, которыми стойки — топтимберсы крепились к стапелю, сняли раскосы, и вот уже корпус будущего «Оптимиста», дружно подхваченный всеми участниками его постройки, перевернут и поставлен на ровный киль — так, как ему предстоит плавать. Кто — то из ребят уже примерился забраться в лодку, но его остановил голос Жореса Ивановича:

— Э, нет! Давайте делать все, как на настоящей верфи! Для начала поставим лодку на кильблок, иначе мы испортим днище.

Жорес Иванович набросал эскиз квадратной коробки без дна, которую ребята тут же сколотили из четырех досок, укрепив углы кусками фанеры.

Как склеить фанерные листы между собой

По верхним кромкам поперечных опор кильблока приколотили куски войлока, чтобы днище не терлось о дерево. Четыре брусочка, прибитых по концам опор, надежно фиксировали корпус лодки от сдвига вбок.

Несмотря на значительную популярность листового древесного материала, многие мастера не имеют четкого представления о том, как склеить фанеру между собой. Связано это, скорее всего, с тем, что такая потребность возникает довольно редко, и потому информация о технологии клеевого соединения фанерных листов не очень распространена.

Впрочем, если вы занимаетесь изготовлением мебели или декоративных предметов (пример — ), то рано или поздно освоить основные методы вам все же придется. Ну, а если вы решили заняться авиамодельным спортом или самостоятельной постройкой лодки, то без навыков сращивания деревянных листов вам попросту не обойтись.


Основы склейки

Технология производства

Говоря о склейке фанерных листов, чаще всего имеют в виду либо технологию производства самого материала, либо соединение нескольких фрагментов при изготовлении различных изделий. О сращивании листов мы подробно поговорим несколько ниже, а в этом разделе постараемся уделить внимание тонкостям производственного процесса.


Чаще всего склейка шпона для изготовления фанеры осуществляется горячим сухим способом. Сегодня актуальны такие технологические схемы:

  • Соединение подготовленных пластин шпона осуществляется с помощью пресса при поддержании постоянного давления в рабочем промежутке. Такая технология применяется для производства плит, толщина которых не превышает 8 мм .
  • Поочередная склейка шпона при постоянном давлении с термообработкой. Путем поочередного соединения делают более толстую фанеру – как правило, от 10 до 18 мм .
  • Многоступенчатое проклеивание заготовок с охлаждением пресса после каждой операции позволяет наращивать существенную толщину плиты. Данная методика применяется для изготовления листа толщиной 20 мм и более .

Обратите внимание! Склеивание листов шпона по одному обеспечивает более высокое качество готового изделия, поскольку способствует максимально равномерному распределению температуры и давления. Также послойное прессование практически исключает расслоение материала при обработке, что тоже очень важно.

Впрочем, данные технологические схемы представляют интерес только для тех, кто планирует заниматься промышленным производством шпоновых плит. Для нас же в первую очередь важной будет информация о том, как можно соединить несколько фрагментов фанеры своими руками, без применения прессов и термостатов.

Используемые клеевые составы

Выбирая, чем склеить фанеру, следует внимательно изучить все доступные варианты. На современном рынке присутствует множество составов, и потому стоит подобрать именно тот, который будет максимально соответствовать нашим требованиям.

Основная масса клеев для фанеры представлена двумя категориями – белковыми (животного происхождения) и синтетическими. О наиболее популярных разновидностях из каждой категории мы и поговорим.

К белковым относят такие группы:

  • Казеиновые – производятся из творога, прошедшего процедуру обезжиривания. Продаются клеи в виде сухого порошка, перед работой растворяются в воде и тщательно перемешиваются.
  • Альбуминовые – делают из белка, получаемого из крови животных. Сухой компонент замешивается с водой в соотношении 1:9. Клей сворачивается при температуре 70 0 С, потому альбуминовые составы используют для горячей склейки.
  • Комбинированные – сочетают в себе компоненты казеиновых и альбуминовых составов.

Синтетические клеи представлены в основном смолистыми веществами. Наиболее часто используются:

  • Карбамид-формальндегидные смолы (КФ-МТ, КФ-Ж и т.д.). Обеспечивают бесцветный шов, потому практически незаменимы при изготовлении элементов декора, имитирующих натуральное дерево.

Обратите внимание! Смеси на основе карбамида содержат минимальное количество летучих фенолов, потому их использование является предпочтительным с гигиенической точки зрения.

  • Фенол-формальдегидные смолы (СФЖ-3011 или 3014). Отличаются высокой водостойкостью, не повреждаются бактериями.

Практически любой клей для склеивания фанеры включает в себя:

  • Основное клеящее вещество.
  • Растворитель.
  • Наполнитель — древесная пыль или мука.
  • Добавки, контролирующие скорость застывания и обеспечивающие максимальную адгезию.
  • Пластификаторы.
  • Антисептики.

В качестве отвердителей используются такие вещества как кислоты или хлорид аммония, а для обеспечения устойчивости к намоканию в состав вводят дубильные вещества (формалин, соли меди и т.д.).
Фото — быстрозатвердевающий состав в тубе.

Чтобы клей сохранял свои клеящие свойства в течение максимально долгого времени, для растворения адгезионного компонента применяют либо этиловый спирт, либо ацетон.

Требования к клею

Многие технологии соединения, такие как склейка на фанеры на ус, могут быть реализованы только при условии применения высококачественных адгезионных составов.

Именно по этой причине к большинству разновидностей клеев для фанеры выдвигают такие требования:

  • Высокое качество соединения материалов.
  • Простота использования в быту.
  • Отсутствие летучих токсинов в готовом изделии после высыхания состава.
  • Устойчивость к воздействию влаги.
  • Не подверженность к разложению бактериями и грибками.

Очень важно, чтобы клеящее вещество при нанесении не разрушало древесный шпон, и не изменяло его цвет.

Демократичная цена также является немаловажной, поскольку при активной работе с фанерой клей расходуется довольно быстро.

Обратите внимание! На сегодняшний момент отсутствует состав, удовлетворяющий абсолютно всем требованиям, потому выбирать придется по тем параметрам, которые являются наиболее важными именно для вас.

Технологии склейки

Наклеивание листов


Склеивать фанерные листы можно двумя способами — наклеиванием и сращиванием. Разница между ними заключается в следующем:

  • При наклеивании плиты соединяются плоскостями, при этом в месте соединения образуется уступ.
  • Сращивание применяется, когда необходимо соединить две плиты «торец в торец». При этом обычно стараются подогнать плоскости максимально точно, чтобы при заделке шва щель была минимальной.

Наклеиваем фанеру по такому алгоритму:

  • Плоскости, предназначенные для соединения, тщательно обрабатываем с помощью шкурки или наждака, удаляя все неровности.
  • Обеспыливаем поверхности, удаляя малейшие загрязнения.
  • Для обеспечения максимальной адгезии листы фанеры можно дополнительно обезжирить.
  • На обе плоскости наносим приготовленный по рецепту клей для фанеры.

Совет! Как мы отмечали ранее, клеи бывают самые разные. Как правило, инструкция по применению содержит достаточно информации по правильному разведению и технологии нанесения клея.

  • Выдерживаем нанесенный клеевой состав некоторое время (продолжительность зависит от типа действующего вещества), после чего соединяем полосы фанеры между собой.
  • Плотно прижав склеиваемые детали друг к другу, фиксируем их с помощью струбцин. Чтобы избежать повреждения шпона, под струбцины можно положить деревянные планки.
  • Удаляем выступившие излишки клея с помощью ветоши, после чего оставляем детали до полной полимеризации состава.
  • Выдержав фанеру под давлением установленное время (как правило, процесс сушки занимает около суток), снимаем струбцины.

Совет! Во избежание расслоения желательно не подвергать клеевой шов нагрузкам как минимум в течение 24 часов после снятия струбцин.

С помощью наклеивания полосы из тонкой фанеры иногда соединяют два достаточно больших листа, подгоняя их друг другу «встык». В этом случае клей наносится на предварительно выровненные торцы, а поверх шва с одной или с двух сторон накладывается полоса из шпона.

Сращивание фанеры

Для сращивания фанеры применяются две технологии — соединение фанеры на ус и склейка встык.

Стыковое соединение используется в том случае, если в дальнейшем шов между плитами не будет испытывать эксплуатационных нагрузок. Примером является ситуация, при которой несколько листов достаточно тонкой фанеры сращиваются для многослойной обшивки клееной фанерной лодки.

Технология подобной склейки такова:

  • Торцы обеих плит тщательно выравниваем и шлифуем. Удобнее всего это сделать с помощью фрезера или стационарной шлифовальной машины.
  • Тщательно обезжириваем поверхности.
  • Наносим на фанеру контактный клей и прижимаем плоскости друг к другу.
  • Поверх образовавшегося шва наносим достаточно толстый слой клея, в который утапливаем полосу стеклоткани. Прокатываем стеклоткань валиком, обеспечивая ее плотное прилегание к фанере.
  • После полного высыхания клея зачищаем проклеенный шов, убирая максимум неровностей. При зачистке стараемся не повредить стеклоткань, чтобы не снизить механическую прочность соединения.

Склейка фанеры на ус обеспечивает практически полное отсутствие шва, и потому применяется очень широко. Для этого торцы соединяемых плит стесываются под углом:

  • На первом этапе укладываем фанерные листы друг на друга, и с помощью фуганка начинаем обработку торцов под углом, формируя ус.
  • Длина уса для максимально эффективной склейки должна составлять 10-12 толщин фанерного листа.
  • Чтобы обеспечить максимально ровные плоскости, обработку выполняем в два приема: вначале выставляем нож фуганка на 1-1,5 мм, а затем для чистового выглаживания плоскости уменьшаем до 0,75 мм.

Совет! Если под рукой нет фуганка, можно усовершенствовать рубанок, прикрепив к нему временный задник из деревянных планок.


После обработки зачищаем усы с помощью ленточной шлифовальной машинки. Вначале проходим все плоскости с зерном 40, а затем — 80.

  • Сформировав усы, складываем их обработанными плоскостями друг к другу. Наносим клей и закрепляем фанеру струбцинами.
  • Как и в предыдущих случаях, удаляем выступившие капли клея, и оставляем заготовку сохнуть.
  • После снятия струбцин выдерживаем сращенный лист в течение 24 часов.

Конечно, прочность такого соединения уступает монолитной фанере, но для работы подобная плита будет вполне пригодной.

Вывод

Надеемся, что благодаря этой статье вопросы о том, как склеить фанеру на ус и встык, а также какой клей можно использовать для этого, у вас более не возникнут. Конечно, склейка плит из деревянного шпона – занятие трудоемкое, но при серьезном подходе и строгом соблюдении технологии результат можно считать гарантированным.

Похожие материалы

Перекрестное расположение слоев в структуре фанеры делает листовой материал более стойким к короблению в сравнении с обычными щитами древесины. Но эти слои осложняют работу с фанерой — скрепление деталей встык. Рассмотрим проверенные способы соединения заготовок из фанеры своими руками.

Прямые углы – главное правило сборки

Выставить прямые углы помогут самодельные монтажные угольники.

Сделайте своими руками из кусков ДСП несколько различных по размерам комплектов этих простых приспособлений и используйте их при сборке крупных и мелких изделий.

Распилите по диагонали квадратную заготовку размерами 290х290 мм.

Разметьте на уголках вырезы под струбцины и выпилите лишний материал.

Подготовьте боковые планки и сделайте в них раззенкованные отверстия.

Закрепите уголок на верстаке, подложив под него подходящие по толщине подкладки. Закрутите шурупы, высверливая направляющие отверстия.

Обрежьте прямой угол на стыке планок, чтобы при сборке он не мешал плотной подгонке деталей.

Сделать монтажный угольник своими руками также можно из толстой фанеры. Боковые планки здесь не нужны, прочности материала хватит для закрепления струбцинами непосредственно в торец приспособления.

Четыре способа скрепления деталей из фанеры

Различные методы стыковки фанерных деталей под прямым углом различаются по сложности изготовления и по надежности получаемого соединения.

Просто встык

Листы фанеры проще всего скрепить встык на клей и шурупы. Прочности такого соединения достаточно для многих мебельных блоков, особенно если конструкция усиливается фасадной обвязкой или прижимается к соседним модулям.

Паз по ширине детали

Надежный и несложный в изготовлении соединительный узел крепко фиксирует детали благодаря трем склеиваемым плоскостям. Изделия из фанеры, скрепленные качественно подогнанными пазами, служат десятилетиями.

Для изготовления пазового углубления используется циркулярная пила или фрезерная машина по дереву . В углах такое соединение следует усиливать деревянной рамой или саморезами.

Гребень и паз

Крепкое стыковочный узел, состоящий из паза в вертикальной панели и гребня на горизонтальном листе фанеры. Идеально подходит для углов, а максимум прочности достигается расположением гребня снизу полки.

Формирование гребня и вырезку паза лучше производить ручным фрезером.

Два паза и рейка

Соединение деталей из фанеры рейкой, вставляемой в пазы, будет лучшим решением для скрепления листов нестандартной и неравномерной толщины.

Чтобы заготовки скреплялись прочно, промазывайте клеем оба паза.

Как сверлить направляющие отверстия под шурупы

Научитесь предотвращать растрескивание фанеры, делая правильные отверстия под крепеж. Традиционные шурупы, имеющие сужающийся стержень, требуют высверливания монтажного углубления для гладкой части и направляющего канала для резьбовой, плюс ещё нужно заглублять шляпку. Выполняйте эти операции за один подход комбинированным сверлом с зауженным наконечником и регулируемым зенкером.

Совет. Латунные шурупы заворачивайте по резьбе, выполненной в направляющем отверстии стальным винтом такого же размера.

У современных шурупов стержень прямой и верхняя часть тоньше резьбы, поэтому для них не нужно монтажное углубление. Высверливать направляющие отверстия удобно той же комбинированной оснасткой, но с обычным сверлом, подбираемым для каждого калибра шурупов.

Саморезы со сверлящим наконечником и зенкующими ребрами на головке, позволяющие обходится без предварительного рассверливания в мягкой древесине, при закручивании вдоль слоев фанеры часто дают расколы. Не рискуйте и не тратьте времени на замену треснувшей заготовки – делайте отверстия даже под шурупы со сверлом хотя бы наполовину глубины и особенно вблизи кромок и торцов.

Совет. Рассчитывайте усилие затягивания, подбирая подходящий режим шуруповерта. Лучше оставить шляпку немного торчащей над поверхностью и довернуть отверткой.

Определять размер направляющего отверстия с точностью до долей миллиметра необязательно – это можно сделать «на глаз».

Диаметр подходит, если приложенное сверло закрывает тело шурупа, а не резьбу.

Выполняя углубления под шляпки около края фанерного листа, наклейте на место сверления малярную ленту, чтобы не разрушить верхний шпон.

При сверлении направляющих отверстий фиксируйте детали, предотвращая подвижку заготовок и как следствие – облом сверла.

Любое скрепление фанерных деталей будет аккуратным и надежным только при точной подгонке заготовок. Делайте строго перпендикулярные распилы заготовок. Всегда начинайте с изготовления паза, а потом под него подгоняйте гребень.

Вам понадобится

  • — валик или кисть;
  • — зажимы или струбцины;
  • — олифа или растительное масло;
  • — обезжиренный творог;
  • — нашатырный спирт;
  • — наждачная бумага

Инструкция

Выберите клей

Клеи, используемые для склеивания фанеры, можно разделить на две группы. В основе белковых клеев лежат продукты животного происхождения. Казеиновый вариант белкового клея получают из обезжиренного творога. Альбуминовый — из крови животных. Существует также комбинированный альбумино-казеиновый вариант. Во всех случаях исходным сырьем для изготовления клеев этой группы служит белок, который содержится в крови или молоке животных.

Синтетические клеи изготавливаются из искусственных фенолоформальдегидных и карбамидоформальдегидных смол.

Следует помнить, что выбор марки клея зависит от влажности воздуха в помещении, где будет использоваться готовая конструкция, а также от необходимой степени прочности готового изделия.

Равномерно и аккуратно нанесите слой клея на склеиваемые поверхности при помощи кисти или валика. Плотно прижмите их друг к другу, используя струбцины или зажимы. Уберите излишки клея.

Если по каким-то причинам у вас нет возможности приобрести готовый клей , изготовить казеиновый клей вполне возможно в . Для этого необходимо взять обезжиренный творог и смешать его с нашатырным спиртом в пропорции 4:1. Намажьте детали полученной массой и крепко прижмите друг к другу.

Для склеивания поверхностей, подвергающихся воздействию влаги, изготавливают клей другого состава. Возьмите столярный клей и нагрейте его. Добавьте олифу или растительное масло в пропорции 4:1.

Следует знать, что склеивать ламинированную фанеру не рекомендуется — ее пленочный слой, по своим физическим характеристикам, не пригоден для подобной операции. При необходимости склеить ламинированную фанеру необходимо снять слой ламината до древесины при помощи наждачной бумаги. Тщательно просушите и очистите поверхность. Используйте эпоксидный клей.

Фанеру используют для отделки и строительства. Если знать как правильно работать с фанерой,то это поможет избежать сколов, трещин и затрат на покупку дополнительных материалов.

Покупая в супермаркете фанеру, вы на месте можете заказать распил плиты. Стоимость услуги зависит от сложности деталей и метража распиловки. Если вы решили самостоятельно распилить фанеру, воспользуйтесь нашими рекомендациями.

Особенности распила фанеры

Раскрой фанерного листа бывает трех видов:

  • Прямолинейный – распил по вертикалям и горизонталям под прямым углом.
  • Криволинейный – распил по лекалам – по кривой.
  • Комбинированный – применяются два предыдущих вида.

При использовании этих методов учитывайте направление волокон шпона.

Для распила фанеры в домашних условиях лучше всего использовать ленточную или циркулярную пилу. Ровная кромка на месте разреза получается, если придерживаться таких правил:

  1. В первую очередь, распиливают поперек волокон, а потом вдоль. В этом случае углы не расщепляются.
  2. Если распил идет с лицевой стороны, используйте ленточную или ручную пилу. С внутренней стороны используйте дисковую или контурную пилу.
  3. При распиле круглой пилой обеспечьте высокую скорость диска, а подачу фанерного листа установите медленную.
  4. При любой распиловке используйте пилу с короткими зубьями – проникновение должно быть небольшим.
  5. Ведите пилу слегка надавливая, до легкой отдачи – таким образом вы снизите вероятность появления заломов.
  6. Чтоб избежать сколов и заломов при распиле, можно наклеить строительный скотч по линии будущего разреза.

Сверление

Для того, чтобы получить отверстия с гладкими краями, выбирайте острое сверло с передним резаком. Сверлить начинайте с лицевой стороны. Деталь из фанеры зафиксируйте перед началом сверления.

Чтобы избежать сколов и расщеплений с обратной стороны, подкладывайте под деталь другой лист фанеры.

Соединение листов фанеры

Для соединения фанерных деталей используют винты и гвозди.

Перед скручиванием винтами необходимо высверлить отверстия под винты. Чтобы шляпка винта не повредила верхний слой шпона, для нее нужно зарезать углубление. Для того чтобы избежать повреждения листа не затягивайте слишком сильно винты. Поверхность фанеры может расширятся под действием влаги, и потрескаться около слишком сильно затянутого винта. Для винтов с округлой (купольной) шляпкой используют гайки для крепления с внутренней стороны.

Отделочную и монтажную фанеру к металлической конструкции скрепят со стороны конструкционной балки, чтобы на лицевой стороне не было видно места крепления.

Для монтажа панелей используют специальные шурупы и гвозди с резьбой. Длинна гвоздя равна двум — трем толщинам фанерного листа. Частота забивания зависит от поверхности: для пола гвозди забивают каждые 20см — 30 см по краю плиты, а по средине — каждые 40см. Для стеновых и потолочных панелей частота забивания по краям 10см — 20 см, по средине — 20см — 30 см.

Виды соединений

От прочности соединения и креплений листов фанеры между собой зависит прочность будущей конструкции. Существует много способов соединений (шпунтовое, встык, гребневое и т. д.) фанеры.

Для монтажа внутренних перегородок (стены, крыша) применяют соединение встык, фальцевое, открытое и полосами. При монтаже вне помещения лучше использовать алюминиевые профили — они защитят лист от деформации. Если на улице монтируют фанеру открытым способом. То нужно обработать края листов.

Самая прочная конструкция получается если крепить фанеру на ступенчатый профиль — он, кроме надежности, обеспечит дополнительную защиту от деформации листа.

Всегда оставляйте зазор между листами фанеры на расширение: 3мм – 6мм при соединении встык и 2мм в других видах соединения.

Отделка фанеры

В отделку фанеры включается подготовительная шлифовка, грунтовка, обработка краев и непосредственно отделка .

Шлифуют лист крупнозернистой наждачной бумагой против направления волокон. Если вы планируете покрывать краской или лаком фанеру, то следует еще отшлифовать мелкозернистой наждачкой по направлению волокон.

Края фанерного листа (детали) желательно тоже отшлифовать. Шлифовку начинают от углов и движутся в сторону средины. Если после распила края неровные — острогайте их и тогда шлифуйте. Торцы покрывают в несколько слоев акриловой краской со специальными добавками.

Фанере свойственно расширятся под влиянием внешних факторов и качественный грунт защитит шпон от растрескивания. Для отделки фанеры лучше комбинировать между собой материалы одной фирмы.

Перед покраской и лакированием фанеру шлифуют мелкозернистой наждачкой, тщательно очищают лист от пыли.

Для покрытий используют материалы для дерева: морилки, краски, лаки. Монтировать фанеру можно после полного высыхания.

Если вам нужно распилить большое количество листов фанеры, то лучше обратится в фирмы, которые специализируются на раскрое и распиле древесины — там листы быстро раскроят лазерной разметкой и разрежут на профессиональном оборудовании. Стоимость распила считают за один погонный метр.

Главная » Полы » Соединение фанеры под углом 90. Чем склеить фанеру между собой: правила и способы клеевого соединения

Фреза для углового сращивания Энкор

Когда возникает необходимость соединить мебельные щиты под углом 90 градусов, то часто выбирают самый простой способ — соединение саморезами или евровинтами, как мебельные мастера работающие с ЛДСП. Такое соединение, конечно, выполнить очень легко и быстро, оно разборное, но качество его и долговечность оставляет желать лучшего. 

Если возникло желание или необходимость сделать качественный угловой стык, который прослужит не один десяток лет, то стоит обратить внимание на фрезы для углового соединения с хвостовиком 12 от компании Энкор. В каталоге Энкор они классифицируются как «комбинированные универсальные».

Ссылки на страницы нашего каталога, где можно купить эти фрезы (цены очень демократичные):

  • http://enkorliski.ru/node/61960 
    Фреза комбинированная универсальная ф38,1х14,3мм, хвостовик 12мм — Энкор 10610
  • http://enkorliski.ru/node/61962 
    Фреза комбинированная универсальная ф44,5х21мм, хвостовик 12мм — Энкор 10611
  • http://enkorliski.ru/node/61963 
    Фреза комбинированная универсальная ф50,8х22,2мм, хвостовик 12мм — Энкор 10612
  • http://enkorliski.ru/node/61964 
    Фреза комбинированная универсальная ф69,9х30мм, хвостовик 12мм — Энкор 10613

Назначение и преимущества

С помощью этих фрез можно выполнить очень прочное и точное соединение дерева как под прямым углом, так и в одну пласть. На торце заготовки формируется профиль, который обладает несколькими преимуществами: 

  • возрастает площадь склейки, что значительно повышает прочность склейки
  • заготовки точно позицируются друг относительно друга
  • исключается смещение склеиваемых поверхностей при сжатии заготовок струбцинами
  • при ортогональном склеивании получается точный угол 90 градусов
  • все заготовки прогоняются за один постанов фрезы 
  • в соединении можно скрыть торцы заготовок

С помощью этих фрез, применяя их стандартным способом, можно выполнить два типа соединений: «в пласть» и угловое. 

Соединение «в пласть» — подходит, например, для склейки филёнок мебельных фасадов. 

 

Угловое соединение — таким образом можно соединить заготовки при изготовлении мебельных ящиков. 

Устройство фрезы и размеры заготовок

Фреза имеет конусную форму с углом 45 градусов. На наклонный профиль режущей кромки добавлен дополнительный пазогребневый элемент — «зигзаг», который обладает симметрией относительно некоторой точки — центра симметрии. В теории эта точка и является базовой при настройке фрезера для прогона заготовок.

При использовании фрезы предполагается, что обрабатываемые детали имеют одинаковую толщину (это не обязательное условие: как работать с разновеликими деталями читайте в конце статьи) и некоторый диапазон возможных рабочих размеров. 

Минимальный размер заготовок, которые можно обрабатывать подобными фрезами определяется размерами «зигзага»: шириной и высотой. На рисунке выше минимальный размер обозначен как h. К высоте «зигзага» добавляем несколько миллиметров на сторону и таким образом получаем минимальную толщину заготовки. Чем ближе толщина деталей к размерам «зигзага», тем выше вероятность разрушения древесины при обработке, сборке или склейке. 

Максимальный размер заготовки предполагается равным рабочей высоте фрезы минус несколько десятых долей миллиметра. На рисунке выше максимальный размер обозначен как H. Например, для фрезы Энкор 10613 максимальная толщина заготовки может доходить до 29.5-29.7 мм, так как её номинальная рабочая высота равна 30 мм. 

Как работать с заготовками толщиной более рабочей высоты фрезы при склеивании угловых соединений расскажем в конце статьи.

Как выставить фрезу 

Для правильной работы нужно тщательно регулировать вертикальный вылет фрезы над столом и положение направляющей линейки. Суть регулировки в том, что нужно определить точку симметрии профиля фрезы и расположить её над столом на высоте равной половине толщины заготовки и на таком же расстоянии от параллельного упора. Точка симметрии находится на пересечении образующей конуса режущей кромки фрезы и диагонали «зигзага». 

Теоретически и в идеальных условиях расстояние A = B и равно половине толщины обрабатываемой доски. На практике A и B можно сделать на четверть миллиметра меньше толщины обрабатываемой детали. Зачем? Чтобы создать некоторую базирующую поверхность на заготовках при прогоне, которая не будет сминаться при нажиме фрезеровщика. Это особенно заметно на выходе заготовки из рабочей зоны фрезы. 

В теории всё ясно, теперь дело за практикой. Для постановки фрезы можно использовать один из двух способов (есть и другие варианты). Они относительно просты и не требуют специальных навыков или инструментов, хотя если таковые имеются, то хуже не будет.

Способ первый 

Способ от автора ютуб-канала HeARTWood Михаила отличается простотой. Понадобится плотный картон или тонкий пластик, остро заточенный карандаш (чертилка или нож для пластика). Суть способа состоит в том, что на прямоугольнике картона размечается расположение заготовок. При их пересечении образуется квадрат. Диагонали этого квадрата пересекаются и образуют искомую точку симметрии. Далее режущая кромка фрезы совмещается с диагональю квадрата на картоне, а параллельный упор выравниваются по краю картонного прямоугольника. 

Весь процесс прекрасно описан в видеоролике: 

Для точной разметки нужно помнить: 

  • линия карандаша также имеет толщину, не забывайте её учитывать (ножом или чертилкой разметить получится точнее)
  • геометрия брусков бывает не идеальной даже после рейсмуса, особенно присмотритесь к углам между пластью и торцом
  • не пренебрегайте пробными прогонами на обрезках, будете меньше сожалеть об испорченном материале

Способ второй 

Способ предложил уважаемый Naeel. Он советует промерить и вычислить базовые размеры фрезы и исходя из них производить установку. В качестве «контрольной точки» выбирается угол «зигзага» и от него производятся все замеры.  Фреза должна быть выставлена так, чтобы эта точка совпадала с серединой доски, располагаемой как горизонтально, так и вертикально. Контрольная точка находится от центральной точки на расстоянии А/2 по вертикали и В/2 по горизонтали. 

Положение контрольной точки — С + А/2 от плоскости стола и С + В/2 от упора. С — половина толщины доски. Расстояния до стола и упора вымеряем штангенциркулем или глубиномером от угла «зигзага». 

Более подробное описание этого способа по ссылке.

Если толщина заготовок больше высоты фрезы 

Как уже писалось выше, желание изготовить угловое соединение из заготовок с толщиной более рабочей высоты фрезы не приводит к патовой ситуации. Есть два варианта: 

  • обе заготовки превышают высоту фрезы
  • одна из заготовок превышает высоту фрезы

В первом варианте (обе заготовки больше) положение фрезы настраивается под максимальную рабочую высоту. После прогона заготовок и их соединения получается такая конструкция.

Заполняем образовавшуюся четверть рейкой подходящего сечения. Цвет древесины и расположение волокон подбираем по вкусу: можно постараться спрятать стыки, а можно наоборот добавить контраста в углы конструкции. Нужно только заранее прикинуть размер четверти, чтобы без проблем сделать заполняющую рейку. Если заготовки одинаковы по толщине, то понадобится рейка квадратного сечения.

Во втором варианте заготовки имеют разную толщину и толщина одной заготовки меньше рабочей высоты фрезы. В этом случае, позицирование фрезы делаем по меньшей заготовке. Прогоняем заготовки и складываем — образуется соединение как на рисунках ниже.

Такой способ соединения можно использовать для сборки мебельных ящиков с более массивным фасадом. Вариантов применения масса. 

Как соединить две части дерева под углом 90 градусов (под прямым углом)

Handyman’s World является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на amazon.com.

Если вы только начинаете заниматься деревообработкой, вы быстро обнаружите, что соединения под прямым углом — одни из самых распространенных вещей, которые вам придется делать. Это так, независимо от того, строите ли вы деревянные настилы, шкафы или что-нибудь еще.

В этой статье я расскажу о двух способах выполнения этих соединений. Хотя один из них выглядит красиво и является «правильным» способом соединения древесины под углом 90 градусов, другой — «быстрый и грязный» способ, которого будет более чем достаточно во многих случаях.

Два метода соединения дерева под прямым углом

Соединение двух деревянных частей вместе называется столярным делом, и есть несколько способов сделать это. Большинство соединений можно использовать для соединения двух частей встык или встык.Некоторые можно использовать только для сквозного соединения.

Когда дело доходит до соединения древесины под прямым углом, некоторые методы, которые можно использовать, включают стыковые соединения, карманные отверстия, пазовые соединения, соединения внахлестку, соединения внахлестку, соединения внахлестку со скосом, соединения внахлест, соединения врезки и шипа, а также соединения типа «ласточкин хвост». .

Как соединить две части дерева под углом 90 градусов с помощью косого пропила

Соединение под углом — это то, что вы получаете, когда две торцевые части разрезаются под углом и соединяются вместе, как это обычно бывает в углах рамок для картин и верхние углы некоторых дверных проемов.

Соединение под углом имеет более привлекательный вид по сравнению с простым стыковым соединением, поскольку торцевая текстура обеих деревянных частей не видна, как в стыковом соединении.

С другой стороны, одним из недостатков косых швов является то, что они не очень прочны, поскольку не имеют элементов зацепления, и для их удержания часто используется столярный клей.

Что вам понадобится

Пошаговый процесс

Шаг 1: Определите угол скоса, измерив полное изменение угла и разделив его на два.В случае изменения на 90 градусов это будет ровно 45 градусов.

Шаг 2: Измерьте начальные точки, отслеживая, какая сторона будет снаружи, а какая внутри, и сделайте соответствующие измерения.

Шаг 3: Выровняйте пилу под правильным углом, а затем выровняйте древесину, по возможности перевернув ее. При резке дерева в стиле рамы для картины поместите плоский элемент на режущую поверхность.

Шаг 4: Зафиксируйте древесину на месте, затем включите пилу и опустите ее на дерево, не прилагая большого давления, и позволяя пиле делать рез.После этого поднимите пилу и подождите, пока она перестанет двигаться. Если вы используете ножовку, используйте угловую коробку для точного пропила.

Шаг 5: Чтобы соединить деревянные части вместе, нанесите клей на уголки и соедините их вместе. используйте зажимы, чтобы удерживать детали на месте. После приклеивания используйте гвозди или шурупы, чтобы закрепить соединение.

В качестве альтернативы вы можете просверлить отверстия под дюбели и использовать дюбели, чтобы добавить опору и сделать соединение более прочным. Просверлите отверстие, покройте дюбель клеем для дерева и соедините детали.Держите кусочки зажатыми в течение суток, чтобы клей плотно схватился.

Советы и хитрости

  • Самая важная вещь, о которой нужно помнить при соединении под углом, — это вырезать очень точные углы, чтобы между двумя кусками дерева был хороший контакт. При необходимости вы можете использовать напильник после резки, чтобы поверхности лучше прилегали.
  • Поскольку клей будет наноситься на пористую торцевую поверхность обеих частей, вам, вероятно, потребуется больше столярного клея, чем при приклеивании боковых волокон.
  • Держите под рукой обрезки древесины для проверки перед работой с основной заготовкой.

Как соединить две части дерева под углом 90 градусов с помощью стыкового соединения

Стыковые соединения легко построить, и все, что требуется, — это использовать винты, чтобы прикрепить два деревянных куска на их соответствующих концах. Хотя этот метод прост, стыковое соединение не очень прочное. Это также менее эстетично, чем соединение под углом, потому что торцевое волокно видно.

Что вам понадобится

  • Пила
  • Клей для дерева
  • Зажимы
  • Гвозди или винты
  • Молоток или отвертка в зависимости от выбранного типа крепежа

Пошаговый процесс

Шаг 1: Отмерьте необходимую длину древесины, а затем нарисуйте прямую линию поперек древесины, где вы собираетесь ее распилить, используя угольник.

Шаг 2: Вырежьте деревянные части по линиям, отмеченным на шаге 1.

Шаг 3: Прикрепите первую деревянную доску к краю скамейки зажимами, удерживая верхнюю часть на одном уровне с остальной частью. скамейка.

Шаг 4: Нанесите клей на верхнюю часть зажатого дерева, а затем поместите вторую деревянную полоску непосредственно поверх первой, совместив края. Зажмите соединение, чтобы закрепить его на месте, и, при желании, забейте несколько гвоздей или добавьте винты для дополнительной прочности.

Шаг 5: Убедитесь, что стык прямоугольный, и дайте ему высохнуть. Если вы вставляете гвозди или шурупы в стык, убедитесь, что он квадратный, прежде чем использовать их.

Шаг 6: При желании вы можете вставить квадратный или треугольный деревянный брусок внутрь стыка, который укрепит стыковое соединение и предотвратит смещение.

Советы и хитрости

  • Вы можете использовать зенковку или замазку, чтобы винты или гвозди со временем не ослабли.
  • Для точных стыковых соединений используйте отрезную пилу, предназначенную для точных распилов под квадрат. Трудно получить точные углы с помощью ручной пилы или циркулярной пилы.

Резюме

Если вы строите временное сооружение или что-то, что будет скрыто от глаз, вы можете сделать стыковое соединение. Другими словами, вы можете просто соединить край одной доски с лицевой стороной другой доски.

Однако, если вы хотите что-то, что во многих случаях будет эстетично и выглядеть более профессионально, вам следует выбрать косой стык.Хотя это потребует больше времени и усилий, так как вам придется разрезать оба куска дерева под углом 45 градусов, в большинстве случаев оно того стоит.

Как соединить две деревянные части под прямым углом

Для любого деревянного проекта соединение двух деревянных частей является важным аспектом для получения более прочных и красивых деревянных изделий. Но как соединить два куска дерева под прямым углом?

Хотя стыковое соединение считается самым основным методом соединения деревянных деталей, оно не так привлекательно по сравнению с другими типами соединений, потому что торцевая текстура одной доски видна.

Какой для вас лучший вариант?

В этой статье мы расскажем вам о лучшем способе соединения двух деревянных частей под прямым углом.

Что вам нужно сделать, чтобы следовать этому руководству

Вещи, которые вам нужно подготовить, чтобы соединить два куска дерева под прямым углом, включают составную торцовочную пилу, клей, винты, зажим, измерительный инструмент и дерево или доску, которые вам нужно присоединиться. Их предварительная подготовка определенно сэкономит ваше время и силы.

Зачем нужно стыковое соединение со скосом?

Для более привлекательного варианта вы можете попробовать использовать стыковое соединение со скосом.Хотя он не будет более прочным по сравнению со стандартным стыковым соединением, он, безусловно, более эстетичен для глаз, потому что вы не увидите торцевую структуру древесной плиты.

Источник изображения: http://jansson.us/jcompound.html

Важным аспектом при изготовлении стыкового стыка со скосом является точное срезание углов. Чтобы сделать эти пропилы под углом, лучше всего подойдет угловая пила. Первым шагом в разрезании хорошего стыкового стыка со скосом является определение окончательного угла стыка и деление этого числа на два.

Источник изображения: http://www.craftsmanspace.com/sites/default/files/free-knowledge-articles/various_miter_joints.jpg

Вам нужно будет сделать разрез под углом 45 градусов для квадратного соединения или 90- угол на каждой из досок, которые необходимо соединить. Два обрезанных конца должны идеально совпадать, если две заготовки имеют одинаковую ширину.

Источник изображения: http://www.garymkatz.com/trimtechniques/open_miters.html

Стыковые соединения со скосом также используются при создании других угловых соединений.Например, если вы создаете рамку для изображения в форме восьмиугольника, углы каждой из восьми сторон должны быть 45 градусов, а не 90 градусов, поэтому вам нужно вырезать 22 1/2 градуса угла на каждом конце, чтобы сделать стыковые соединения.

Зачем использовать клей для фиксации стыка?

Древесный клей обеспечивает большую часть прочности, чтобы удерживать соединение. Обе стороны столярного клеевого соединения будут находиться на пористой торцевой нити, поэтому вам, вероятно, потребуется больше клея по сравнению с приклеиванием к боковой нити. Перед нанесением клея убедитесь, что деревянные детали подогнаны насухо, чтобы они идеально подошли друг к другу.

Например, если вы делаете рамку для картины, необходимо обрезать все углы и длины и разместить детали на рабочем столе.

Источник изображения: www.yourstreetgiftcards.com

После этого перед нанесением клея проверьте рамку изображения на прямоугольность, убедившись, что на стыках нет зазоров.

Источник изображения: http://www.craftsmanspace.com/sites/default/files/free-knowledge-articles/miter_joints_errors.jpg

Зачем использовать механические крепления?

При использовании столярного клея для фиксации стыкового шва под скос не так много прочности.Вы можете укрепить соединение, используя чистовые винты, гвозди и шпильки для обеспечения поперечной прочности соединения.

При использовании финишной шпильки или гвоздя для закрепления стыка необходимо нанести на стык клей. После этого закрепите его струбциной.

Источник изображения: https://images.slideplayer.com/26/8755645/slides/slide_8.jpg

Используйте гвоздезабиватель для чистовой обработки с пневматическим приводом или гвоздезабиватель с штифтом, чтобы протолкнуть крепеж через поверхность доски в конец другая доска, которая примыкает к стыку.

Забейте еще один гвоздь в стык, чтобы продвинуться через противоположную сторону доски в торцевое волокно другой доски. Если вы используете твердую древесину, важно предварительно просверлить ее перед установкой шурупов. Это нужно, чтобы избежать расщепления.

Источник изображения: www.homedepot.com

Как соединить древесину под углом 90 градусов

Наклон под 45 градусов выполняется путем нанесения клея на скошенные углы. Следующий шаг — укладка одной доски на спину между двумя зажимами. Возьмите вторую доску и затем соедините скошенные углы, на которые вы нанесли клей.

Два зажима следует слегка затянуть и сдвинуть соединенные деревянные детали к краю. Слегка прижмите вторую доску к столу двумя другими зажимами.

Источник изображения: https://s22293.pcdn.co/wp-content/uploads/7252-GLUING-MITERS_5F00_21.jpg

Затем проверьте совмещение двух плат. Когда две доски выровнены правильно, можно одинаково затянуть зажимы. Край к краю нанесите полоски клея на край первой детали и нижнюю сторону следующей детали.Используя два зажима, положите первую деревянную деталь на заднюю часть.

Источник изображения: https://s22293.pcdn.co/wp-content/uploads/7252-GLUING-MITERS_5F00_51.jpg

Вторая часть стоит вертикально, чтобы склеенные поверхности были обращены друг к другу. Две части сдвинутся вместе, и края досок должны быть выровнены. Далее затягиваем хомуты.

Заключение

Существует два способа соединения двух деревянных деталей под углом 90 градусов.Один из них — это создание под углом 45 градусов для бесшовного соединения и края до края. Надеемся, вы кое-что узнали из этого поста. Если вы найдете эту статью полезной, вы можете поставить лайк, поделиться ею и оставить комментарий ниже.

Как соединить две деревянные части под углом 90 градусов: руководство для начинающих

Создание деревянных швов считается самой базовой техникой , которую все плотники, как любители, так и профессионалы, должны знать наизусть. Разные проекты могут иметь разные требования, а это значит, что вам будет разумно изучить несколько способов изготовления деревянных швов.Если вы хотите узнать больше о том, как соединить два куска дерева под углом 90 градусов, вы попадаете в в нужное место .

Обзор суставов

В большинстве случаев деревянные соединения в основном используются, когда вы хотите соединить две деревянные части вместе и собрать более сложную конструкцию. Популярные типы соединений относительно просто сделать с помощью крепежных элементов для деревообработки, но есть и другие конструкции, требующие точной резки. Некоторые продвинутые формы деревянных соединений даже способны удерживать куски дерева вместе с помощью всего лишь трения.

Итак, какой тип деревянного шва следует использовать для вашего деревообрабатывающего проекта? Что ж, чтобы ответить на этот вопрос, вы должны хорошенько взглянуть на , как на требования проекта , так и на свой вкус. В большинстве случаев необходимо учитывать 5 факторов: Fitness , Strength , Flexibility , Appearance и Ease Of Construction . Определив условия соединения, вы сможете определить, какой тип использовать.

Типы угловых соединений

В этой части мы поговорим о часто используемых деревянных соединениях, а также об их характеристиках и способах их изготовления. Хотя создание деревянных швов — не такая уж сложная задача, вам все равно придется позаботиться о себе. Наденьте соответствующую одежду и наденьте защитные аксессуары на всякий случай. Если ваши инструменты кажутся тупыми, не рискуйте и сначала заточите их. Внимательно осмотрите детали , чтобы не пропустить остатки гвоздя, винта и т. Д.

стыковое соединение

С точки зрения простоты ничто не может сравниться с стыковым соединением, это, по сути, одна из самых простых конструкций из существующих. Если вы хотите сделать соединение под прямым углом в кратчайшие сроки, вам определенно нужно подумать об использовании этого соединения. Все, что вам нужно сделать, это соединить куски дерева на соответствующих концах с помощью шурупа, гвоздя и т.п.

Однако, из-за разницы потенциалов в зернистости и обнажении, стыковое соединение следует усилить любым возможным способом.Обычно клей не режет его, поэтому рекомендуется использовать гвозди и винты . Зенковка и шпатлевка необходимы, чтобы гвозди / шурупы не расшатывались со временем.

Соединение ласточкин хвост

Хорошо ценимый за его прочность и эстетическую ценность, соединение «ласточкин хвост» — действительно хороший выбор, если вы достаточно квалифицированы в деревообработке . Он включает в себя нарезание серии «булавок» и «хвостов» на двух разных кусках дерева, прежде чем окончательно соединить их вместе.После этого останется только закрепить деревянные детали клеем, крепежные детали здесь использовать не нужно.

Поскольку он обладает превосходной прочностью на разрыв, люди часто используют соединения типа «ласточкин хвост» для соединения частей деревянной мебели, например, шкафов. Вообще говоря, плотно прилегающие соединения типа «ласточкин хвост» должны служить долго, но не нужно беспокоиться, если вы не можете сделать идеальное соединение. Из-за конструкции даже неаккуратное соединение типа «ласточкин хвост» могло быть прочным и долговечным .

Врезной и шипованный шарнир

Врезное и шипованное соединение представляет собой сбалансированную конструкцию, которая доказала свою прочность и простую . Вы можете использовать соединение для соединения деревянных частей встык, но он также неплохо работает в пересекающихся схемах. Чтобы сделать соединение, вам нужно подготовить паз и шип, оба прямоугольные. Снаружи паз и шип кажутся похожими на стыковые, но на самом деле они используют другой способ закрепления соединения между деталями.

После того, как вы закончили формование деталей, остается только вставить шип в паз. Чтобы зафиксировать все на месте, наиболее распространенным выбором являются клеи , хотя существуют определенные варианты врезных и шиповых соединений, в которых используются штифты или клин .

Если вы владелец дома своими руками, эти статьи могут быть вам интересны:

Какой вес может выдержать 2 × 4? — Полностью объяснено

Надежные конструкции домов, защищающие от ураганов, чтобы ваша семья была в безопасности

5 советов по обеспечению безопасного строительства домов на заказ

Популярные вопросы о деревянных швах в целом

Как соединить две деревянные планки встык?

Стыковое соединение, соединение типа «ласточкин хвост», а также соединение в виде паза и шипа могут использоваться для соединения двух деревянных частей встык.Есть также другие конструкции шарниров, которые вы можете попробовать, такие как соединение под углом, соединение dado, соединение дюбеля, соединение пальцев и так далее. Опять же, не существует лучшего соединения для каждого проекта, у всех дизайнов есть свои плюсы и минусы.

Как соединить два деревянных бруска шурупами?

Вы можете использовать шурупы для усиления деревянных швов в любое время, но на самом деле для правильного функционирования винты требуются только для стыкового соединения. Большинство других стыков можно нормально выполнять самостоятельно или с помощью клея.

Как соединить два куска фанеры?

В большинстве случаев вы сможете соединить два куска фанеры так же, как и обычную древесину.

Как соединить две деревянные планки дюбелями?

Пока дюбели изготовлены правильно, задача довольно проста. Налейте немного клея в отверстия на деревянных деталях и вставьте дюбели. Складывайте все вместе, чтобы клей высох, и все готово.

Часто задаваемые вопросы


Как соединить два деревянных бруска встык?

Стыковое соединение, соединение типа «ласточкин хвост», а также соединение в виде паза и шипа могут использоваться для соединения двух деревянных частей встык.Вы также можете попробовать другие конструкции шарниров, такие как соединение под углом, соединение dado, соединение дюбеля, соединение пальцев и так далее. Опять же, не бывает лучшего сустава для каждого проекта. У всех дизайнов есть свои плюсы и минусы.

Как соединить два деревянных бруска шурупами?

Вы можете использовать шурупы для усиления деревянных швов, когда захотите, но на самом деле для правильного функционирования шурупов требуются только стыковые соединения. Большинство других стыков можно нормально выполнять самостоятельно или с помощью клея.

Как соединить два куска фанеры?

В большинстве случаев вы сможете соединить две части фанеры так же, как и обычную древесину.

Как соединить две деревянные планки дюбелями?

Пока дюбели изготовлены правильно, задача довольно проста. Налейте немного клея в отверстия на деревянных деталях и вставьте дюбели. Соберите все вместе, чтобы клей высох, и все готово.

Спасибо за внимание!

Изготовление стыкового соединения под углом

В терминологии деревообработки стыковое соединение считается самой простой формой столярных изделий, при которой два куска дерева просто стыкуются вместе без каких-либо взаимосвязанных элементов.Это легкий стык, но он не очень привлекателен, поскольку торцевая текстура одной доски обычно видна, особенно когда стыковые стыки образуют угол заготовки. Но один из вариантов стыкового соединения, косой стык, является более привлекательным вариантом, так как глаз не видит никаких торцевых волокон ни на одном куске дерева.

Как изготавливаются угловые соединения

Соединения под углом выполняются путем соединения двух деревянных брусков с обрезанными под углом концами. Когда заготовка имеет квадратную или прямоугольную форму, две сопрягаемые детали обрезаются под углом 45 градусов на концах, так что при стыковке они образуют идеальный угол в 90 градусов.Однако с заготовкой неправильной формы, которая имеет непрямоугольную форму, митры можно разрезать под разными углами. Например, восьмисторонняя рамка изображения будет иметь восемь углов по 45 градусов каждый, при этом каждый сегмент рамки будет скошен под углом 22 1/2 градуса. С другой стороны, пятисторонняя рамка изображения будет иметь пять углов по 72 градуса каждый, при этом каждый сегмент рамки будет скошен под углом 36 градусов.

Стыковые соединения, как правило, не являются очень прочным методом столярных работ, и стыки со скосом не являются исключением, поскольку они не имеют элементов зацепления и часто полагаются исключительно на столярный клей, чтобы удерживать их.Самым важным элементом хорошего стыкового соединения со скосом является резка под очень точными углами, чтобы обеспечить хороший контакт вдоль срезанных поверхностей обеих деревянных частей. Для выполнения таких угловых пропилов лучшим инструментом является качественная торцовочная пила с острым мелкозубчатым полотном, предназначенная для точной обработки дерева.

Как и в случае простого стыкового соединения, столярный клей обеспечивает большую часть прочности для удержания стыка под углом. Однако, поскольку обе стороны клеевого шва будут на пористой торцевой поверхности, вам, вероятно, потребуется больше столярного клея, чем при приклеивании боковых волокон.

Подсказка

Обязательно проверьте детали перед нанесением клея, чтобы убедиться, что они правильно подогнаны. Например, если вы делаете рамку для картины, обрежьте ее по всей длине и под углами, поместите детали на место на рабочей поверхности, затем перекрестно проверьте рамку на прямоугольность и убедитесь, что стыки не имеют зазоров, прежде чем наносить клей.

Усиление механическими креплениями

Как и в случае простого стыкового соединения, соединение со скосом не имеет большой прочности, когда оно удерживается одним клеем.Он может работать достаточно хорошо для очень легких стыков, таких как соединение концов декоративной планки, которая закреплена гвоздями в другом месте по всей ее длине, но одного клея недостаточно, если стык будет испытывать какую-либо нагрузку или напряжение.

Хорошая идея — укрепить косые стыки с помощью гвоздей, гвоздей или шурупов, чтобы придать поперечную прочность. Чтобы закрепить шов финишным гвоздем или шпателем, нанесите клей на шов и закрепите его столярным зажимом. Затем, используя пневматический гвоздезабиватель или гвоздезабиватель, вбейте крепеж через лицевую сторону одной доски в конец соседней доски.Затем вбейте еще один гвоздь в сустав с противоположной стороны. Если скошенные части сделаны из твердой древесины, не забудьте просверлить пилотные отверстия перед тем, как забивать гвозди или шурупы, чтобы предотвратить раскол.

Для закрепления косых стыков можно использовать различные типы других металлических соединителей. Например, книжный шкаф, у которого боковые и верхняя поверхности скошены, можно усилить L-образными скобами вдоль задней стороны, где они не видны, или угловыми скобами, прикрепленными внутри книжного шкафа.На рамах для картин можно использовать различные усиливающие пластины для фиксации стыков на обратной стороне рамы.

Полное руководство по карманным отверстиям

Подробное руководство по отверстиям в карманах покажет вам все, что вам нужно знать об этой простой технике столярных изделий, от правильного размещения до правильных винтов для работы. С помощью нескольких полезных советов вы можете сделать свой проект профессиональным, даже если он ваш первый!


На прошлой неделе я сделал обзор того, как пользоваться джиг-приманкой Kreg, и сравнил две популярные модели.Теперь, когда у вас есть подходящий инструмент, как вы можете использовать эти карманы для создания потрясающей мебели? Я покажу вам все советы и рекомендации по созданию идеальных стыков, чтобы ваш проект выглядел профессионально, даже если это ваша первая сборка!

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут приносить мне небольшую комиссию, которая помогает поддерживать этот сайт в рабочем состоянии!

Независимо от того, какая модель Kreg Jig у вас есть, вы можете создать идеальные отверстия в карманах.Но именно то, как вы их используете, превращает ваш проект из любительского в потрясающий! У меня была изрядная доля мелких суставов, которые зияли, скручивались или неправильно выстраивались. Надеюсь, некоторые из этих приемов помогут вам предотвратить эти проблемы!

Размещение отверстия в кармане

Во-первых, немного об анатомии платы. . . Есть три грани: торцевое зерно, краевое зерно и лицевое зерно.

При планировании размещения отверстий в карманах имейте в виду, что винты могут входить в зерно кромки и зерно на лицевой стороне, но не в торцевое зерно .Представьте себе доску как связку палочек для еды. Винт будет проскальзывать между концами палочек (торцом зерна), не захватившись, что приведет к слабому стыку.

Таким образом, вы не можете использовать карманные отверстия, чтобы сделать доску длиннее , соединив две вместе на концах волокон.

А можно доски на шире ! Объединение нескольких досок вместе по краю — отличный способ создать твердые поверхности, не прибегая к фанере. Я использовал этот метод для изготовления деревянных вывесок, крышек скамеек и столешницы.Позже я покажу вам свой трюк, позволяющий получить идеально ровную поверхность с отверстиями для карманов.

Но наиболее распространенный способ использования карманных отверстий — это простое соединение под углом 90 градусов. В сочетании с клеем для дерева это соединение будет прочным и надежным для жизни вашей мебели.

Если вы строите по планам, подобным тем, что есть в моей библиотеке планов деревообработки, диаграммы покажут вам, где именно разместить отверстия в карманах.

Если вы создаете свой собственный дизайн, небольшое планирование имеет большое значение.Быстрый набросок вашей идеи поможет вам определить, на каких концах будут отверстия для карманов и куда пойдут винты. Надеюсь, таким образом вы сможете избежать неправильной резки, просверливания неправильных отверстий в карманах и повторного похода в магазин за дополнительными пиломатериалами.

Винты с отверстиями в кармане

Винты с отверстиями с карманом

Kreg бывают двух видов резьбы: крупной и тонкой. Шурупы грубого помола предназначены для мягких пород дерева, таких как сосна и кедр, а также фанеры. Я запасаюсь такими винтами.Тонкие винты для твердых пород дерева, которые я еще не использовал (но планирую скоро!)

Есть также два разных типа головок: омыватели и плоские головки. В большинстве случаев вы будете использовать головки для мытья посуды. Плоские головки меньше по размеру и используются для тонких досок 1/2 дюйма или твердых пород дерева и не будут торчать из отверстия, как головки шайб. В этой статье более подробно рассматриваются различные типы шурупов и головок для дерева.

Уникальная форма головок обоих типов винтов — вот что делает отверстия в карманах так хорошо.Плоское дно опирается на полку, созданную сверлом Kreg Jig, и плотно стягивает детали.

Винт входит в дерево под углом 15 градусов. Это означает, что больше шурупа контактирует с деревом, чем если бы вы сверлили его прямо, что обеспечивает лучший захват.

Отвертка квадратной формы, входящая в комплект всех приспособлений Kreg, предотвращает срыв головки винта у сверла. Я обнаружил, что со временем квадратные углы начинают закругляться, и бита будет вращаться в головке.Я всегда держу запасную, а также более короткую 3-дюймовую насадку для этих ограниченных пространств.

Советы по использованию карманных отверстий

Хорошо, хватит разговоров! Приступим к строительству!

Самый распространенный способ соединения двух досок с отверстиями для карманов — под углом 90 градусов. Хотя вы можете попытаться использовать грубую силу своей руки, чтобы удерживать доски точно выровненными, это оооочень проще, когда у вас есть несколько зажимов, которые будут действовать как дополнительные, более сильные руки!

Этот удобный прямоугольный зажим специально разработан для сборки мебели с отверстиями для карманов под углом 90 градусов.Один конец заострен и идеально помещается в отверстие вашего кармана.

Другой конец плоский и скрепляет две доски вместе. Я предпочитаю закреплять все на своем верстаке, чтобы ничего не двигалось, когда я вбиваю шурупы.

Иногда доски смещаются, когда шуруп входит в дерево, даже если эти зажимы на месте. Ответ: больше зажимов! Здесь я использовал обрезки дерева, чтобы заблокировать путь побега мошеннической доске. Тогда у него нет выбора, кроме как идти туда, куда вы хотите!

Если ваши доски не одинаковой толщины, все может стать немного сложнее.Просверлите отверстия в карманах на глубину, рекомендованную для более тонкой доски, и используйте винт, соответствующий этому размеру.

Если вы хотите, чтобы спинки оставались на одном уровне, воспользуйтесь прокладкой, чтобы заполнить зазор, пока вы скручиваете их вместе. В приведенном ниже примере я соединяю доску 1/2 дюйма с доской 3/4 дюйма, используя 1/4 дюйма фанеры внизу в качестве распорки (обычно вы не соединяете фанеру таким образом, но это был единственным оставшимся у меня ломом древесины, который подошел бы для этого примера!)

При соединении нескольких досок вместе, чтобы образовать стол или столешницу, вы хотите, чтобы доски были как можно более плоскими.Даже небольшое смещение, которое происходит, когда винт входит в дерево, может привести к увеличению времени на шлифовку!

Один из приемов — плотно прижать обе доски к рабочему столу рядом с первым отверстием кармана. Я делаю это с обеих сторон. Когда я добираюсь до отверстий кармана в центре, я сильно прижимаю обе доски, чтобы убедиться, что они ровно прилегают к рабочей поверхности, пока я скручиваю их.

Пока ваши доски имеют четкие, чистые края и не перекручены и не деформированы, стык едва виден.С помощью шлифовки и небольшого количества шпатлевки вы можете вообще не заметить шов!

Вы можете использовать отверстия даже на скошенных углах! Я еще не пробовал эту технику, но у Kreg Tools есть отличное видео, чтобы показать вам, как это делается.

Теперь вы готовы построить что-нибудь с дырочками в карманах!

В большинстве проектов на моей странице проектов по деревообработке используются карманные отверстия, и они подойдут новичку. У многих из них также есть планы в библиотеке планов деревообработки, чтобы было еще проще следовать инструкциям.На схемах показано, где именно размещать отверстия кармана, поэтому вам просто нужно вырезать и просверлить!

Если вы не уверены, какой Kreg Jig вам подходит, обязательно ознакомьтесь с моим сравнением двух самых популярных моделей. Он также научит вас пользоваться приспособлением Kreg Jig, чтобы вы могли уверенно взяться за свой первый столярный проект!

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите, чтобы что-то было освещено более подробно, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже. Я постараюсь ответить как можно скорее!

Если вы хотите быть в курсе моих последних сообщений о проектах DIY, деревообработке и многом другом, вы можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest или Instagram.Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты ниже и получать последние сообщения на свой почтовый ящик, а также эксклюзивный доступ к моей библиотеке планов деревообработки!

Хотите больше проектов своими руками?

Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы деревообработки и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

Успех! Спасибо за подписку!

Как сделать стыковое соединение дерева — встык или под углом? 13 способов.

Последнее обновление 23.03.2021, Гарри Мастертон

Стыковое соединение дерева или стыковое соединение со скосом? Мы покажем вам, как это быстро и просто. 13 различных способов соединения двух деревянных частей под углом 90 градусов

Как сделать стыковое соединение дерева

Если вы новичок в деревообработке и столярных изделиях, стыковое соединение дерева будет одним из первых стыков, которым вы научитесь делать, и придет на другой конец шкалы к стыку типа «ласточкин хвост» или даже к относительно простому стыку внахлест. Столярные изделия — это то, что вы, вероятно, уже сделали, даже если не знаете, как сделать стыковое соединение дерева.

Стыковое соединение дерева соединяет два куска дерева, как правило, с концом одной доски, расположенным на лицевой стороне второй. Придать форму вашим доскам для стыкового соединения дерева очень просто, вам нужно только отрезать концевую деталь так, чтобы она располагалась заподлицо с лицевой стороной другой доски и становилась краевым стыком.

Стыковое соединение дерева — это столярная техника для начинающих, обеспечивающая минимальную удерживающую способность. Вы будете использовать клей, крепежные детали или их комбинацию, чтобы скрепить деревянные части вместе.Это быстрая и простая столярная техника, которую вы можете использовать для проектов, которые не создают большого напряжения на самом стыке.

См. Наше полное изложение — Соединения для деревообработки и когда их использовать — для получения дополнительных советов и советов по обработке соединений для деревообработки.

Ниже приведены различные методы выполнения стыкового соединения дерева. Должен быть один или несколько методов создания стыкового стыка из дерева, которые вы можете попробовать в следующем проекте дома или в магазине деревянных изделий.

8 способов сделать стыковое соединение

Только клееный

Для самого простого и самого слабого стыкового соединения дерева используется только клей.Это наименее прочный стык для деревообработки, потому что торцевое волокно имеет тенденцию впитывать столярный клей при его нанесении. Благодаря этому деревянный шов легко разрушается, особенно при сезонном расширении и усадке.

Клеевой блок или несколько клеевых блоков помогут укрепить соединение, если поместить его внутрь угла 90 градусов

Склеенный гвоздями

Если вы задаетесь вопросом, как сделать стыковое соединение прочнее, то сделайте из него прибитый стык. Вбейте их через лицевую поверхность доски так, чтобы гвозди вошли в торцевое волокно.Стержень гвоздей улучшает захват.

Резьбовое соединение встык и заглушки

Использование шурупов в стыковом стыке дерева увеличивает его удерживающую способность за счет врезания резьбы в торцевое волокно. Высверливание заглушки позволяет утопить головку винта, а затем накрыть ее деревом. Не забудьте выровнять зерно.

Карманный шарнир

Крепежные детали, размещенные в дереве под углом, позволяют улучшить фиксацию стыкового соединения с меньшими усилиями. Зажим для карманных отверстий и зажимы позволяют сверлить точно и быстро.Ввертывание винтов с отверстиями для карманов с внутренней поверхности сохраняет открытые поверхности чистыми.

Печенье

Использование устройства для стыковки печенья обеспечивает склеивание части волокон на торце доски. Это позволит клею лучше схватиться. Наличие дополнительной контактной поверхности печенья также увеличит фиксацию соединения.

Домино

Использование станка для домино вместо печенья для стыкового соединения дерева обеспечивает форму шипа для дополнительного контакта клея.Домино обеспечивает большую глубину, но не такое широкое, как бисквит. Это может быть выгодно для более тонких пиломатериалов.

Дюбель и скрытые дюбели — Стыковое соединение, армированное дюбелями

Если вам интересно, как сделать стыковое соединение без металлических крепежей, подумайте об использовании вместо него дюбелей. Просверливание направляющих отверстий в лицевой и торцевой поверхности досок позволит вам соединить их вместе. Вы можете спрятать дюбели, просверлив наполовину лицевую панель, при этом пилотное отверстие будет скрыто от открытой поверхности.

Сплайн

Используя настольную пилу, вы можете прорезать выемку на обеих частях. Вставка шлицев по всей длине досок дает дополнительную прочность сцепления.

Видео о том, как сделать стыковое соединение

Какие инструменты используются для изготовления стыковых соединений?

Шипорезная пила

Когда дело доходит до того, какие инструменты используются для выполнения стыковых соединений, эта пила позволяет плотникам быстро распиливать края досок. Традиционно используемый для нарезки шипов для врезных и шиповых столярных изделий, 10–14 зубцов на дюйм (TPI) обеспечат чистые поперечные надрезы, необходимые для приклеивания поверхности стыковых соединений.

Низкоугловая блочная плоскость

Независимо от того, какой пилой вы пользуетесь для распиливания пиломатериалов, торцевые волокна необходимо очищать. Плоскость блока под низким углом может обеспечить гладкую поверхность торцевых волокон. Вы можете сгладить края, чтобы создать угол 90 градусов для стыкового соединения дерева для выравнивания рамок или сторон коробки.

Рубильная пила

Нарезка досок под углом 90 может занять много времени, если вам придется делать многократные пропилы в течение дня. Разделочная пила идеально подходит для строительства стыковых соединений древесины на стройплощадках или в производственных условиях.


Наждачная бумага

Шлифовальные листы легко упустить из виду при определении того, какие инструменты используются для выполнения стыковых соединений. Ваша наждачная бумага сгладит неровные поверхности для равномерного сцепления. Он также будет равномерно сбивать волокна торцевых волокон при использовании на шлифовальном блоке или механической шлифовальной машине.

Соединение встык под углом

Возможно, вы подумываете о деревянном стыковом соединении для вашего следующего проекта, но видимая торцевая текстура с одной стороны столярных изделий может быть для вас непривлекательной.Стыковое соединение под углом или под углом может улучшить внешний вид ваших столярных изделий, так как оно скрывает торцевую поверхность обеих досок. Для стыкового соединения со скосом используются две доски с надрезом под углом 45 градусов на концах.

Оба конца сожмите вместе, чтобы образовался угол 90 градусов без открытых концов. Вы можете использовать стыковое соединение со скосом с другими углами для создания столярных изделий нестандартной формы, например, пятиугольной рамы. Прочность аналогична прочности стандартного деревянного стыкового соединения, в котором используется соединение под углом 90 градусов.

Он предлагает большую площадь поверхности для склеивания из-за угла, но это не увеличивает прочность стыкового соединения со скосом, так как оно совпадает с торцевыми волокнами обеих деревянных частей.

Какие инструменты нужны для изготовления углового соединения?

Mitre Square

Когда дело доходит до того, какие инструменты вам понадобятся для соединения под углом, этот квадрат просто необходим. Вы можете отметить или проверить угол 45 градусов (или дополнительный угол 135 градусов). Комбинированный квадрат может располагаться под углами 45 и 90 градусов.

Шипорезная пила и угловой блок

Комбинированный блок и пила, пожалуй, самые простые в использовании. Блок удерживает заготовку на месте, пока вы вставляете пилу в угловой паз для резки.

Циркулярная пила или комбинированная торцовочная пила

Вы можете использовать циркулярную пилу, чтобы разрезать стыковое соединение дерева, установив его под углом 45 градусов. Преимущество циркулярной пилы заключается в том, что вы можете быстро установить нестандартные углы для проектов с более чем четырьмя сторонами.

Настольная пила

Настольная пила — самый точный вариант из списка инструментов, необходимых для выполнения углового соединения. Вы можете использовать угловой калибр или салазки, чтобы делать высокоточные пропилы.

Шлифовальный станок

Этот тип стыкового соединения дерева можно выполнить с помощью шлифовальной машинки или шлифовального блока. Однако процесс займет больше времени, и вы можете столкнуться с трудностями при выборе углов.

Как сделать стыковое соединение под углом — 5 способов сделать стык под углом

Как сделать стыковое соединение под углом — видео Гвозди и клей с пилотным отверстием

Метод, с которого начинают работать многие плотники, — это соединение дерева встык с помощью клея и гвоздей.Вы можете начать с просверливания пилотного отверстия в деревянных деталях, прежде чем делать митру. Это упростит сборку стыкового соединения под углом 45 градусов и предотвратит возможное расщепление при забивании гвоздей глубоко в торцевую поверхность.

Гвоздодер

Если вы хотите быстро изготовить стыковое соединение со скосом, то гвоздезабиватель для штифта может вам подойти. Большинство моделей являются пневматическими, что позволяет использовать воздушный баллон для вбивания крепежа в это стыковое соединение дерева. В гвоздезабивателе используются гвозди с мелкой головкой, которые удерживают древесину на месте, оставляя едва заметную головку под поверхностью.

Угловая косынка

Добавление косынки — один из ответов на вопрос, как сделать стыковое соединение со скосом более прочным. Вы можете добавить брусок к столярным изделиям по скрытым внутренним поверхностям. Добавленный материал обеспечивает больше контактных поверхностей для клея или крепежа (хотя добавление гвоздей или шурупов повлияет на внешний вид стыкового соединения дерева, если вы не используете заглушки, чтобы закрыть их).

Сплайн со скосом

Вы можете использовать шлицы для соединения частей стыкового соединения под углом 45 градусов.Надрезы поперек стыка образуют канавку, через которую можно вставить шлиц. Поскольку шлицы видны, многие плотники используют контрастные цвета дерева, чтобы придать шлицам декоративный вид (канавки также обычно расположены одинаково на всех стыках в одном проекте).

Скрытый косой шлиц

Добавление шлицевого соединения к стыковому соединению под углом 45 градусов добавит ему прочности, так как шлицы обеспечивают большую поверхность склеивания и соединения между каждой деревянной частью.Вы можете сделать канавки с помощью настольной пилы, которая позволяет выполнять повторяемые пропилы, которые будут соответствовать, когда древесина стыкуется. Шпонка со скосом подходит для армированных стыковых соединений фанеры и других листовых материалов.

Как соединить две части дерева под углом 90 градусов

Вы можете задаться вопросом, как соединить два деревянных бруска под углом 90 градусов, пока они застывают. Простое стыковое соединение дерева требует поддержки по мере высыхания клея. При использовании крепежных элементов деревянные детали также должны оставаться выровненными. Один из ответов — использовать что-то под углом 90 градусов, чтобы ваши куски дерева могли сидеть на них, пока клей схватывается, или вы забиваете застежки.Мастера по дереву могут использовать пиломатериалы с перпендикулярными гранями в углу или скоростной угольник для сохранения выравнивания.

Есть также специальные предметы, которые вы можете купить, и приспособления, которые вы можете сделать, чтобы надежно удерживать деревянное стыковое соединение. Когда дело доходит до соединения двух деревянных кусков под углом 90 градусов, популярным выбором являются ленты и специальные зажимы.

Зажимы 90 градусов

Ленточный зажим

Эти 90-градусные зажимы также называются зажимами для ремня. Вы кладете угловые элементы на все стыки коробки или рамы, прежде чем обернуть ленту вокруг всех сторон.Шкив плотно затягивает ремни, а угловые части оказывают давление по мере высыхания клея.

Угловой зажим

Более качественное стыковое соединение дерева можно создать с помощью угловых зажимов. Зажим удерживает каждый кусок дерева перпендикулярно друг другу. Вы можете использовать рукоятку или ручку, чтобы надавить на одну сторону дерева, чтобы удерживать ее на месте.
Угловой зажим
Эти изделия почти идентичны другим 90-градусным зажимам, таким как угловой зажим.Механика такая же, за исключением того, что в этих зажимах используется рукоятка отвертки и обработанная вставка для создания точной опоры для стыкового соединения дерева. Однако во многих продуктах в описаниях используются названия углов и пряжек как синонимы.

No If, And, Or Butts: попробуйте деревянное стыковое соединение в своем следующем проекте

Возможно, это не самые прочные столярные изделия, которые вы можете использовать, но стыковое соединение дерева, пожалуй, одно из самых простых в освоении и освоении. Приятно то, что вы можете узнать, как сделать деревянное стыковое соединение более прочным, без необходимости изучать сложные инструкции или покупать специальные инструменты, непригодные для использования в других проектах.

Стандартное деревянное стыковое соединение — хороший вариант для внутреннего обрамления краснодеревщиков или простых коробчатых конструкций (например, в горшках или приподнятых грядках) для домашнего использования. Изучение того, как сделать деревянное стыковое соединение со скошенными концами, позволит вам использовать его на ящиках или окантовке предметов мебели.

Вы можете усилить деревянное стыковое соединение, чтобы выдержать некоторый крутящий момент, добавив косынку или шлицы. Эти соединения могут быть полезны на каркасах кроватей и внешних поверхностях. Преимущество этого деревянного шва, о котором часто забывают, заключается в том, что он легко разъединяется.Это выгодно для проектов, которые носят временный характер, таких как сценические работы или проекты на заднем дворе.

В этой серии статей по деревянному соединению мы обсудим, как сделать уздечное соединение, соединение «ласточкин хвост», соединение внахлестку и соединение внахлест на половину, шип и соединение внахлест. Мы также рассмотрим, как сделать шпунт, шарнир коробки, шарнир пальца и соединение с пазами. Соединение с пазами аналогично соединению dado.

Основное отличие состоит в том, что дадо проходит поперек волокон, где канавка проходит вдоль волокон, обычно близко к краю или фактически идет по краю.

Позже в этой серии мы подробно рассмотрим стыки печенья и способы их изготовления с помощью устройства для стыковки печенья.

Мы также закроем скользящий ласточкин хвост и полуслепой ласточкин хвост с помощью зажимного приспособления «ласточкин хвост».

Если вы думаете, что стыковое соединение полезно только для начинающих столяров и детских проектов, возможно, вам стоит пересмотреть потенциал этой древней столярной техники!

См. Наше полное изложение — Соединения для деревообработки и когда их использовать — для получения дополнительных советов и советов по обработке соединений для деревообработки.

Методы соединения древесины: стыковое соединение под углом 90 градусов, под углом или по краям.


Есть несколько способов соединения деревянных частей с помощью клея; вот лишь некоторые из них!

Популярный способ соединения дерева — соединение под углом 90 градусов. Это можно сделать двумя способами:

Создайте скос под 45 градусов (для бесшовного соединения)
1. Нанесите клей на скошенные углы
2. Положите одну доску на заднюю часть между двумя зажимами.
3. Возьмите вторую доску и соедините два скошенных угла, на которые был нанесен клей.
4. Слегка затяните два зажима.
5. Сдвиньте соединенные части к краю рабочего места.
6. Используя два других зажима, слегка прижмите вторую доску к столу.
7. Проверьте совмещение обеих плат.
8. После того, как доски правильно встанут на место, равномерно затяните все зажимы.

От края до края
1. Нанесите клей на край первой детали и на нижнюю сторону второй детали.
2. Положите первую деталь обратно между двумя зажимами.
3. Поставьте вторую деталь вертикально так, чтобы обе склеиваемые поверхности были обращены друг к другу.
4. Сдвиньте две детали вместе.
5. Выровняйте края досок.
6. Затяните зажимы соответствующим образом.

Рядом (часто используется при изготовлении столешницы):
1. Выровняйте обе части бок о бок.
2. Нарисуйте «треугольник краснодеревщика» поперек выровненных частей; это поможет обеспечить их правильное выравнивание после нанесения клея.
3. Нанесите клей на края, которые необходимо соединить.
4. Поместите доски между зажимами
5. Выровняйте треугольник краснодеревщика
6. Приложите давление (обязательно проверьте совмещение треугольника!)
7. Затяните зажимы соответствующим образом.

Как всегда при работе с клеем, убедитесь, что части скреплены вместе на определенное время, чтобы обеспечить надлежащее высыхание.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *