Стена в полкирпича как утеплить: Как утеплить дом в полкирпича минеральной ватой и пенополистиролом?

Как утеплить дом в полкирпича минеральной ватой и пенополистиролом?

Фасадное утепление поможет сохранить комфорт и тепло дома в полкирпича. Внешнее утепление ориентировано на хороший прогрев стен и смещение точки росы к наружной поверхности. Благодаря этому конденсат не накапливается, что дает возможность мокнущей ранее стене высыхать за счет расхождения пара.

Для теплоизоляции наружных поверхностей используют: вспененные полистирол и полиуретан, газонаполненные полимеры. Эти материалы отлично себя зарекомендовали, благодаря влагостойкости, легкости, стабильным формам и прочности.

Материалы для утепления с внешней стороны

Защита стен теплоизоляционным материалом снаружи от холодного и влажного воздуха, способствует их высыханию при излишнем накоплении влаги. К материалам-утеплителям относятся:

  • Минеральная вата — твердые и полутвердые плиты, изготовленные из кремнезема и базальта. Проходит обработку специальными средствами для придания водостойких и паронепроницаемых свойств. Имеет плотность от 80 до 150 кг/ м3 и теплопроводимость — 0,030 Вт/м. Материал делится на следующие виды:
    • простые;
    • ламелевые — за счет перпендикулярного расположения волокон отлично подходят для утепления неровных поверхностей и кирпичных стенок.
  • Пенополистерол — прочный и легкий в обработке материал с низкой водопоглощаемостью. Имеет плотность от 15 до 50 кг/м3. Отличается относительной дешевизной. Длительность службы в среднем от 25 до 35 лет. По истечении срока материал начинает частично рассыпаться, из-за чего снижается тепловое сопротивление стены. Толщина плит от 1 до 50 см. Подходит только для наружного утепления. Но имеет ряд минусов:
    • легко возгорается;
    • не пропускает пар;
    • не подходит для утепления внутренних стенок;
    • привлекает мышей.
  • Пенополиуретан — соединение полизоционата и полиола, которое при нагревании образует пену. Теплопроводность от 0,019 до 0,035 Вт/ на м3. Хорошо пропускает воздух и имеет полуэластичную структуру, что способствует отличной шумоизоляции. Устойчив к кислотам и химическим веществам. Водостойкий и низкогорючий материал имеет срок службы 20—30 лет. Однако существуют и отрицательные моменты:
    • высокая стоимость;
    • не контактирует с минеральными кислотами и органическими растворителями;
    • является пропускником пара;
    • при установке нужна помощь специалистов;
    • теряет свои свойства при окончании срока службы.
Вернуться к оглавлению

Как сделать утепление дома в полкирпича?

Наружное утепление препятствует проникновению вредителей.

При выборе обшивки учитывается материал постройки, характер проживания и определяется изнутри или снаружи будут проводиться работы. Утепление дома лучше производить с внешней стороны по следующим причинам:

  • Полезная площадь не меняется.
  • Первоначальная герметичность материала остается не тронутой.
  • Защита от перепадов температур.
  • Дополнительная защита первоначальной кладки от вредителей.
  • Продляется срок службы дома.
Вернуться к оглавлению

Утепление минеральной ватой

Материал имеет жесткую структуру, поэтому плиты из минваты режутся ножом или пилой. Ножницы для использования не подходят, так как при разрезе они сжимают материал, разрушая структуру теплоизоляции. Для плотного заполнения при раскрое нужен запас от 0,5 до 2 см. Разрез рулонной ваты делается в свернутом виде, а плит — по отдельности. Толщина утеплителя на фасадах зданий должна быть не меньше 10 см. Методы утепления:

  • Минеральная вата берется в плитах, по размерам которых строится деревянный каркас. Стена смазывается клеящим составом и «окна» заполняются ватными плитами. Делается гидроизоляция и термоизоляция между основной и внешней стеной. Дом облицовывается кирпичом.
  • По всему периметру основной кладки дома вставляют анкера, которые являются основой-держателем плит из минваты. Все стенки обкладываются утеплителем и фиксируются зажимами. Дом облицовывается кирпичом с небольшим зазором. Швы затираются и выравниваются. Дом облицовывается сайдингом или дополнительной штукатуркой, которая накладывается на армирующую сетку, а после окрашивается.
Вернуться к оглавлению

Технология утепления пенополистиролом

Начальный этап утепления требует установку деревянного каркаса.

Обшивка внешних стен начинается с установки деревянного каркаса. Толщина реек приравнивается к толщине материала-утеплителя с учетом точного попадания в замер. На стену, поверхность которой должна быть шершавой, наносится специальный раствор и клеится пенополистирол. При помощи анкеров устанавливают металлические уголки, а места стыков склеиваются монтажной лентой и затираются. Закрепляется гидроветроизонирующая пленка с зазором для вентиляции в 3—5 см. Фасад штукатурится и обшивается сайдингом.

Вернуться к оглавлению

Обшивка пенополиуретаном

Технология позволяет усилить или утеплить дом в полкирпича. На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков с помощью клея устанавливается металлическая сетка. Если объем утепления небольшой, то можно обойтись без дополнительных крепежей. С помощью специального нагревающего устройства распыляется пенополиуретан. Расширяясь, он заполняет все пустоты, а при остывании превращается в твердую гладкую массу. На утеплитель наносится клеевой раствор и армирующая сетка, поверхность штукатурится и покрывается краской. Материал замечательный в использовании, отлично прилипает к любым плоскостям, а расходников практически не остается. Применяя этот метод утепления можно существенно уменьшить толщину и снизить массу ограждающих конструкций.

чем утеплить изнутри и снаружи

Для грамотной теплоизоляции стен своими силами понадобится желание и немного средств на покупку необходимого материала. А для этого необходимо знать, чем обложить дом в полкирпича: советы строителя помогут в этом.

Обкладка дома старым кирпичем

План действий

Как только принимается решение об утеплении дома, сразу возникает масса сопутствующих вопросов:

  • Какой материал нужен;
  • Каким образом утеплить стены;
  • Теплоизоляция должна быть внутри или снаружи;
  • Действительно ли в доме будет тепло;
  • Как правильно утеплить стены.

Любой строитель ответит вам, что обязательно нужно утеплять стены дома в полкирпича снаружи. К внутренней теплоизоляции прибегают лишь в крайних случаях, но не все знают из-за чего.

Чтобы разобраться, необходимо взглянуть на схему, где можно увидеть состояние стены с внешним утеплением, внутренним и без утеплителя. В общем, точка росы, это место, где собирается влага. На схеме указано расположение положительной и отрицательной температур.

При внутренней термоизоляции помещения стена будет подвержена влиянию холода и будет постоянно влажной, потому что слой материала не даст ей возможности прогреваться за счет домашнего тепла.

Утепление

В точки росы будет накапливаться влага, и ее расположение переместится ближе к жилью. Следовательно, образование конденсата здесь будет наибольшим, а высыханию воспрепятствует внутренняя теплоизоляция.

Со временем это обязательно станет причиной возникновения различных микроорганизмов. Утеплитель будет способствовать их развитию. Не стоит успокаивать себя. Эти микроорганизмы оказывают вредное влияние не только на внешнюю привлекательность дома, но и на самочувствие проживающих. При взгляде на схему видно, что без теплоизоляции, на внутренней поверхности стены количество влаги будет меньше, чем при утеплении изнутри.

Внешняя теплоизоляция

С внешней стороны стена защищена теплоизоляционным материалом от холодного воздуха и сырости, а изнутри она согревается теплом самого помещения, которое также будет помогать ее высыханию, если вдруг произойдет накопление влаги. Точка росы перемещается в направлении улицы, следовательно, конденсат также движется в данном направлении, как видно на фото.

Внешнее утепление поможет уберечь комфорт и тепло дома в полкирпича. Можно сделать вывод, что довольно веские причины, не прибегать к внутреннему утеплению дома. Это возможно только в безвыходных ситуациях.

Пенополистирол

Сначала потребуется внешняя очистка от грязи и пыли, затем следует выровнять их, так как в противном случае сохраняется возможность возникновения пустоты между плитой пенополистирола и поверхностью, что может послужить причиной деформации. Следующим этапом будет грунтование, если вы будете применять клей при монтаже утеплителя.

Далее плита приклеивается при помощи специального клея либо «грибков». Для большей надежности можно использовать одновременно оба варианта. При утеплении экструдированным пенополистиролом поверхность для нанесения клея должна быть шершавой. И в заключение все штукатуриться либо облицовывается при помощи кирпича.

Применяется также монтаж пенополистирола при помощи каркаса из реек, если не будет в дальнейшем облицовки кирпичом и использования штукатурки. К стене прикрепляют рейки, толщиной больше плиты, расстояние между которыми должно быть оптимальным для плотного прилегания плит.

Минеральная вата

Минеральная вата является довольно жестким материалом, поэтому монтажные работы происходят с применением каркасного метода. Каркас делается из реек, между которыми укладывается утеплитель. Если стены из кирпича либо бетонные, рейки крепятся дюбель-гвоздями, а если из дерева, то при помощи саморезов. Следует также предусмотреть гидроизоляцию поверх данного материала и соорудить защиту от грызунов.

Если в дальнейшем предусматриваться облицовка при помощи кирпича, термоизоляция укладывается между основной и облицовочной стеной, с использование определенных связок, которые будут удерживать минеральную вату.

Пенополиуретан

Это новейшая технология, довольно дорогая. Она позволит как усилить дачный дом в полкирпича, так, несомненно, и утеплить его. Обладает следующими преимуществами:

  • материал расширяется после нанесения и заполняет все пустоты;
  • прекрасное сцепление;
  • затвердев, становится очень прочным;
  • отменные тепло- и шумоизоляционные качества.

Но есть и неприятные моменты:

  • данный материал низкой плотности хорошо пропускает пар;
  • боится огня;
  • высокая стоимость;
  • требуется помощь профессионалов;
  • со временем теряет свои свойства.

Термоизоляцию пенополиуретаном должны выполнять специалисты, потому что потребуются средства индивидуальной защиты в силу выделения вредных элементов в процессе утепления.

Как и чем утеплить веранду со стенами в полкирпича изнутри недорого?

Специалисты советуют проводить утепление холодной веранды снаружи, внутри редко, когда выбора нет.

В неутеплённой стенке в полкирпича соприкосновение комнатного воздуха и холодного наружного происходит в кирпиче, это нормально, там точка росы. Утепление со стороны улицы сдвигает её наружу, внутреннее утепление сдвинет в сторону веранды. Конденсат накапливается между стеной и теплоизоляцией или прямо в теплоизоляции. Появившаяся влага неизбежно вызывает появление грибка, который потом проступит на материале финишного покрытия (гипскартон, струганая доска и т.д.).

Паропроницаемость многослойной стены по правилам должна увеличиваться от внутренней поверхности к наружной.

Если внутри минвата, стекловата, которые пар пропускают хорошо, то дальше идёт кирпич, который пар пропускает гораздо хуже. Снаружи холод. Пар, проходя минвату, дальше почти не проникает, зато охлаждается и появляется конденсат. Стена мокнет.

Раз выбрано внутреннее утепление веранды, то паропроницаемость внутреннего слоя должна быть почти нулевой.

Лучше экструдированный пенополистирол (у него самая низкая паропроницаемость), похуже пенополистирол, пенополиуретан.

Утеплители с высокой паропроницаемостью (минвата и т.д.) должны быть тщательно гидроизолированы.

Пеноплекс — вид экструдированного пенополистирола, монтируют его прямо на стенку, выровняв её. При неровностях сбивают штукатурку до кирпича, выравнивают новым слоем штукатурки, после высыхания наносят жидкое стекло (гидроизоляция + антисептик).

Пластины пеноплекса сажают на клей или «грибки», не допуская непрерывного вертикального шва (вразбежку), соединения защищают герметиком.

Через промежуток в несколько см монтируют каркас, который крепится к полу, потолку, соседние стены, но с утепляемой стеной не контактирует. По нему натягивают экран из пароизолирующего материала, на нём делают реечную обрешётку, закрывают гипскартоном или вагонкой.

Другие варианты утепления веранды изнутри.

Выложить внутри ещё одну стенку в полкирпича, заполнив промежуток утеплителем (минватой), точка росы будет в минвате, но конденсат вовнутрь не выйдет.

Можно систему «теплый пол» укрепить на стене веранды, закрыть фальшстенкой из ГКП ПС. Это «сэндвич» — гипсовая комбинированная панель с наклеенным изнутри полистиролом.

Дорого правда, но эффективно.

Наружное утепление стены с помощью пенопласта

Наружное утепление стены чаще делают с помощью пенопласта. На втором месте минеральная вата. Пенопластом утеплять чуть дешевле — материал не дорогой и работать с ним проще.

К тому же теплоизоляцию пенопластом навязывают и подрядившиеся специалисты — они просто не хотят работать с минеральной ватой из-за ее вредности. Поэтому тем более нужно знать как делается утепление снаружи пенопластом. Тогда проконтролировать работы не в пример проще. Или сделать их самостоятельно и сэкономить кругленькую сумму.

При монтаже слоя пенопласта необходимо следить за паропроницаемостью слоев в конструкции, по направлению к холодной стороне (на улицу) она должна уменьшаться.

Увлажнение и накоплений воды

Утеплять стену снаружи нужно более паропрозрачным слоем. Тогда в ней не произойдет накопление воды в холодное время года. Ведь зимой пар под воздействием парциального давления стремится выйти из влажного помещения на улицу, где гораздо суше.

Если у наружного слоя будет большее сопротивление движению пара, то вся конструкция повысит свою внутреннюю влажность, возможно, до полного намокания.

Сам пенопласт (вспененный полистирол) способен увлажняться. Также он пропускает через себя пар, хоть и создает для его продвижения существенную преграду. Рассмотрим подробнее, вопросы движения воды через многослойную конструкцию, как наиболее важные для успешного строительства.

Как расчитать возможность применения пенопласта

Паропроницаемость слоя легко посчитать, разделив толщину на коэффициент паропрозрачности.

Например, 10 см пенопласта имеют сопротивление движению пара не более чем — 0,1 м/0,05 мг/(м•год•Па). = 2 м2 • ч • Па/мг .

А 36 см кирпича соответственно — 0,36 м /0,11 мг/(м•год•Па) = 3,5 м2 • ч • Па/мг.
Следовательно 10 см пенопласта можно применять снаружи на стене из кирпича толщиной 36 см.

Другие свойства

При создании оболочки преграждающей бегство энергии из дома важно учитывать самые различные нюансы. Например, долговечность сего объекта и его способность противостоять агрессии внешней среды длительный период.

Пенопласт снаружи нуждается в защите от двух недругов:

  • ультрафиолетового излучения;
  • воды;

Под их воздействием, этот материал разрушается и теряет свои теплоизоляционные качества. Поэтому создание защитного ограждающего слоя обязательно.

Толщина утеплителя

Толщину слоя пенопласта не сложно посчитать самостоятельно исходя из требуемого сопротивления теплопередаче всей стены согласно нормативам, и по условию смещения точки росы из стены в утеплитель в холодное время года (для 80% времени, за исключением пиковых морозов).

Предлагаем ознакомиться, — какую толщину утеплителя для стен выбрать, расчет толщины может быть весьма приблизительный, этого вполне достаточно.

Надежность в мокром фасаде

Фасад будет сухой, а мокрым его называют из-за процессов клейки и шпаклевки, которые связаны с намачиванием. Но эта технология дает надежный дешевый и привлекательный фасад (если постараться), ее с успехом применяют повсеместно.

Особенность — применение оштукатуренного утеплителя. Созданный штукатуркой и возможно краской слой одновременно защищает утеплитель от неблагоприятных воздействий солнца и осадков, и придает эстетический вид зданию.

Штукатурно-покрасочный слой тонкий, чаще около до 1 см толщиной, паропроницаемый с армированием стекловолоконной сеткой.

Подробное описание этой технологии можно найти при желании далее.

Потребитель, потренировавшись на тыльной стене, может создать это творение своими руками, а экономия, от этого будет внушительной, также и брака (читай щелей между листами утеплителя в первую очередь) можно избежать.

Несколько правил по утеплению наружной стены со штукатуркой

  • Пенопласт на стене держит клей, а не дюбеля. Основа, на которую ведется приклеивание, должна быть прочной. Старая штукатурка обдирается, стена омывается.
  • Стена должна быть ровной, иначе приклеить листы ровно не удастся — они не будут плотно прилегать к стене, останутся зазоры, что не допустимо, а углы плит будут возвышаться. Приемлемая кривизна стены до 2 сантиметров на 1 метре, нивелируется толщиной клея. Если неровности больше, то стену нужно ровнять прочным слоем.
  • Клей наносится на стену, для выравнивания неровностей, а не на утеплитель. Нанесения клея на утеплитель «пятнами» — вынужденная мера экономии на кревой стене, не гарантирующая качество и долговечность.
  • Не допускаются щели между листами. Все щели заделываются пенопластом (крошкой) на клею.
  • На высоте до 1,5 метров дюбеля можно и не применять, за исключением углов, примыканий, где ветровые нагрузки особенно большие.
  • Углы, откосы поверх утеплителя укрепляются уголками с сеткой. Края сверху и снизу — рейками (спрашивать в точках продаж).
  • Штукатурки, окраски должны быть только рекомендуемые для технологии мокрый фасад по утеплителю. Они не сопротивляются движению водяных паров, но хорошо переносят нагрев, а также отражают солнечнуюд энергию.

Можно сделать и облицовку кирпичем по особенной технологии, т.е. выполнить колодезную кладку, что придаст дому «кирпичный вид». Эту технологию и рассмотрим далее.
Также интересно Применение минераловатных материалов.

Слоистая кладка с использованием пенопласта

Выкладка лицевого кирпича потребует, скорее всего, услуг профессионального каменщика, и весьма редко она исполняется самостоятельно. Поэтому всех нюансов этой работы рассматривать не будем, остановимся на ключевых принципах.

Кладка в полкирпича очень чувствительна ко всем подвижками фундамента. В ней появляются трещины при сдвижении и вид здания теряется. В то же время растрескивания в основной стене, за счет крепости и податливости, обычно не происходит.

Поэтому слоистая кладка рекомендуется только если есть уверенность в устойчивости фундамента при морозных пучения почвы.

Варианты наружного утепления с фальш-стеной возможны с вентиляцией утеплителя или без нее.

Для обеспечения вентиляции утеплителя в фальш-стене делаются продухи-отверстия внизу и вверху, чем и обеспечивается тяга воздуха над поверхностью вверх.

В случае применения в качестве утеплителя минеральной ваты, вентиляция ее слоя всегда обязательна.

Слои стены без вентиляции

Без вентиляции должен соблюдаться принцип уменьшения паропроницаемости слоев по направлению изнутри наружу. Но, так как обеспечить с клинкерным кирпичем такое сложно, идут по другому пути. — применяют наиболее плотный по составу и не намокающий теплоизолятор.

Другой вариант — сделать утепление в колодезной кладке экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном. При этом произойдет разделение слоев по пару — наружный остается в своей атмосфере, а внутренний в своей.

Ознакомится с основными правилами применения пенопласта можно ЗДЕСЬ.

Для создания колодезной кладки (трехслойная стена с наружным утеплением) нужно весьма тщательно подойти к вопросу выбора строительной организации. У исполнителя должен быть богатый положительный опыт подобных работ.

  • Слой утеплителя приклеивается к основной стене, точно также как и при технологии «мокрый Фасад». Зазоры между основной стеной и утеплителем недопустимы.
  • Связи основной стены с наружной фальш-стеной выполняются только из стекловолоконных стержней. Применение металла не допустимо из-за конденсации влаги на нем с окислением.

С помощью пенопласта можно создать эффективные системы фасадного наружного утепления. Утепление снаружи – лучшее решение для дома.

Нормально ли если дачный домик в полкирпича. Где используется и как выполняется кладка в полкирпича. Технология укладки кирпича. Основные этапы

Фасадное утепление поможет сохранить комфорт и тепло дома в полкирпича. Внешнее утепление ориентировано на хороший прогрев стен и смещение точки росы к наружной поверхности. Благодаря этому конденсат не накапливается, что дает возможность мокнущей ранее стене высыхать за счет расхождения пара.

Для теплоизоляции наружных поверхностей используют: вспененные полистирол и полиуретан, газонаполненные полимеры. Эти материалы отлично себя зарекомендовали, благодаря влагостойкости, легкости, стабильным формам и прочности.

Материалы для утепления с внешней стороны

Защита стен теплоизоляционным материалом снаружи от холодного и влажного воздуха, способствует их высыханию при излишнем накоплении влаги. К материалам-утеплителям относятся:

  • Минеральная вата — твердые и полутвердые плиты, изготовленные из кремнезема и базальта. Проходит обработку специальными средствами для придания водостойких и паронепроницаемых свойств. Имеет плотность от 80 до 150 кг/ м3 и теплопроводимость — 0,030 Вт/м. Материал делится на следующие виды:
    • простые;
    • ламелевые — за счет перпендикулярного расположения волокон отлично подходят для утепления неровных поверхностей и кирпичных стенок.
  • Пенополистерол — прочный и легкий в обработке материал с низкой водопоглощаемостью. Имеет плотность от 15 до 50 кг/м3. Отличается относительной дешевизной. Длительность службы в среднем от 25 до 35 лет. По истечении срока материал начинает частично рассыпаться, из-за чего снижается тепловое сопротивление стены. Толщина плит от 1 до 50 см. Подходит только для наружного утепления. Но имеет ряд минусов:
    • легко возгорается;
    • не пропускает пар;
    • не подходит для утепления внутренних стенок;
    • привлекает мышей.
  • Пенополиуретан — соединение полизоционата и полиола, которое при нагревании образует пену. Теплопроводность от 0,019 до 0,035 Вт/ на м3. Хорошо пропускает воздух и имеет полуэластичную структуру, что способствует отличной шумоизоляции. Устойчив к кислотам и химическим веществам. Водостойкий и низкогорючий материал имеет срок службы 20-30 лет. Однако существуют и отрицательные моменты:
    • высокая стоимость;
    • не контактирует с минеральными кислотами и органическими растворителями;
    • является пропускником пара;
    • при установке нужна помощь специалистов;
    • теряет свои свойства при окончании срока службы.

Как сделать утепление дома в полкирпича?


Наружное утепление препятствует проникновению вредителей.

При выборе обшивки учитывается материал постройки, характер проживания и определяется изнутри или снаружи будут проводиться работы. Утепление дома лучше производить с внешней стороны по следующим причинам:

  • Полезная площадь не меняется.
  • Первоначальная герметичность материала остается не тронутой.
  • Защита от перепадов температур.
  • Дополнительная защита первоначальной кладки от вредителей.
  • Продляется срок службы дома.

Утепление минеральной ватой

Материал имеет жесткую структуру, поэтому плиты из минваты режутся ножом или пилой. Ножницы для использования не подходят, так как при разрезе они сжимают материал, разрушая структуру теплоизоляции. Для плотного заполнения при раскрое нужен запас от 0,5 до 2 см. Разрез рулонной ваты делается в свернутом виде, а плит — по отдельности. Толщина утеплителя на фасадах зданий должна быть не меньше 10 см. Методы утепления:

  • Минеральная вата берется в плитах, по размерам которых строится деревянный каркас. Стена смазывается клеящим составом и «окна» заполняются ватными плитами. Делается гидроизоляция и термоизоляция между основной и внешней стеной. Дом облицовывается кирпичом.
  • По всему периметру основной кладки дома вставляют анкера, которые являются основой-держателем плит из минваты. Все стенки обкладываются утеплителем и фиксируются зажимами. Дом облицовывается кирпичом с небольшим зазором. Швы затираются и выравниваются. Дом облицовывается сайдингом или дополнительной штукатуркой, которая накладывается на армирующую сетку, а после окрашивается.

Стены в полкирпича –125 ммдля жилого дома в Омске или области – слишком мало.
Пары влаги, которые попадут за обшивку стен гипсокартонными листами, выветрятся за счет наличия воздушного зазора. Однако на поверхности холодных каменных стен в осенне-весенний период может выпасть конденсат влаги. Такое явление можно наблюдать в помещениях, например дачного дома, который в этот период не отапливался, а затем хозяева приехали на выходные и протопили. На поверхности стен, затененных какими-то предметами мебели, образуется конденсат влаги, поскольку на пути тепловых лучей встретилась преграда. Затем, конечно, стена просохнет, но сырость свое дело сделает.
Так и в Вашем случае. Заслонив кирпичную стену внутренней отделкой, Вы тем самым сдвинули точку росы в конструкции стены во внутреннюю сторону. Поэтому за облицованной поверхностью при топке печи будет образовываться конденсат, а при недостаточном воздухообмене – сырость стенам обеспечена.
Чтобы исключить причину образования сырости, следует устроить утепление кирпичных стен с наружной стороны . Для утепления стен жилого дома можно применить различные теплоизоляционные материалы. Результаты расчета толщины теплоизоляционного слоя в конструкции наружной стены жилого здания приведены в таблице 1. Однако если для утепления стен будут использоваться материалы на основе пенопласта или полиэтилена, то следует утепление вокруг оконных и дверных проемов выполнять негорючими материалами на минераловатной основе, шириной полос обрамления 200-300 мм.
Таблица 1.

№ п.п.Наименование утеплителя

Толщина слоя

Толщина слоев существующей конструкции, мм

гипсокартон

кирпичная кладка

1Rockwool «ЛАИТ БАТТС»
2Rockwool «ВЕНТИ БАТТС»
3«URSA П-30»
4«URSA XPS N-III-I»
5ПСБ-С 25 Т (17,1-25,0 кг/м 3)
6ПСБ-С 35 (25,1-29,0 кг/м 3)
7«ЭКСТРАПЕН 35»
8«TEPLEX 35 ЭКОНОМ»
9«ПЕНОПЛЭКС» тип 35 или 31
10«ПЕНОПЛЭКС» тип 45

Примечания . 1. Расчет выполнялся при условии, что:


  • город – Омск;

  • расчетная температура воздуха внутри помещения +20ºC.
2. Данный расчет выполнен с использованием инженерной методики расчета на основе СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНиП 23-01-99* («энергосберегающий подход»). Расчетный коэффициент теплопроводности утеплителя, используемый при расчете, взят для нормальных условий при температуре +25ºC.
3. Данный расчет носит рекомендательный характер. Официальный расчет может произвести организация имеющая лицензию на проектирование конструкций зданий.

Добавлено: 31.05.2012 09:43

Обсуждение вопроса на форуме:

Есть дачный дом из кирпича толщина стен полкирпича. Понял, что изнутри утеплять это плохо планирую пока изнутри обшить стены гипсокартоном на бруски, а со временем наружное утепление сделать. Вопрос такой: между гипсокартоном и стеной будет воздух, а там плесень и сырость не появятся, как при внутреннем утеплении. Живем в Сибири отопление пока печь.

Самой простой в исполнении является кладка в полкирпича. Ее часто применяют для создания межкомнатных перегородок из кирпичей, облицовки зданий, строительства ограждений для грядок и т.д. Выложенные таким образом стены не могут быть несущими конструкциями, однако они имеют достаточно прочности, чтобы навесить на них некоторые элементы декора или мебель. Кладка в полкирпича позволит сэкономить ресурсы при строительстве второстепенных перегородок, при этом расход кирпича и раствора сокращается минимум в 2 раза. Кроме того, сокращается и время работы, что позволяет экономить не только материалы, но и силы, и время. О том, как осуществляется такая кирпичная кладка, что для этого требуется и где ее выгодно применять, будет рассказано ниже.

Описание, применение

Часто при строительстве несложных конструкций, которые не будут нести серьезной механической нагрузки, люди стараются сэкономить средства. Поэтому при строительных работах часто применяют дешевые строительные материалы (например, гипсокартон), которые не всегда имеют необходимые характеристики. Хорошим решением для строительства несложных конструкций будет строительство кирпичной кладки в полкирпича. При этом, в случае строительства объектов внутри помещений, пол не требует усиления — его прочности зачастую достаточно, чтобы выдержать массу, которой обладает кладка в полкирпича.

Впервые подобный тип кладки появился около 7000 лет до нашей эры. Археологами были обнаружены объекты, которые относятся к древнеиндской культуре в Индии и Пакистане.

За все прошедшее время технология кладки практически не изменилась. Она осуществляется так, что видимая часть будет состоять только из ложковых частей кирпича. Принцип укладки достаточно простой — кирпич укладывают одним рядом на слой раствора. При этом кладка осуществляется в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами кирпичей не образовывали одной линии. Несоблюдение этого правила приводит к ухудшению прочности конструкции. Такая кладка обеспечивает толщину стенки 12 см — ширина кирпича (если отсутствует какая-либо дополнительная отделка стены). Такая толщина позволяет выдержать вес навесной мебели, однако не сможет выдержать вес конструкции здания. Поэтому такую кладку нельзя осуществлять для строительства несущих стен (ведь согласно СНиП и Закону о строительстве, толщина несущих стен не должна быть меньше, чем 38 см).

Опирать на такие стены какие-либо конструкции (например, стропила для крыши) можно только после проведения экспертизы и выписки специального разрешения (проекта) от контролирующих служб. При этом следует ограничить нагрузку на такую стену — она может выдержать массу около 120-130 кг. Поэтому навешивать на нее мебель и оборудование нужно исходя из этих цифр (например, повесить 150 литровый электрический водонагреватель на такую стену нельзя). В случае строительства стен, одна сторона которых находится вне здания, необходимо дополнительное укрепление (армирование) конструкции кладки. Для этого осуществляются закладки арматуры так, чтобы она образовывала поперечную «решетку». Крепление армирующей решетки выполняется сваркой к элементам закладки в соседних стенах. Шаг решетки осуществляют толщиной в 3-4 кирпича (ряда). Арматуру можно дополнить металлической сеткой, которую укладывают в шов.

Строить такие стены можно для следующих целей:

  1. Для ограждения грядок. Особенно часто такой тип кладки применяется для ограждения цветников на улице перед входом во двор. Это позволит исключить случайные или умышленные наезды на клумбы.
  2. Для строительства межкомнатных перегородок. Такая кладка позволит создать прочную стену, которая будет иметь неплохую шумоизоляцию, кроме того, позволит осуществить отделку любыми материалами. При этом важно учесть массу отделки (например, суммарный вес штукатурки) и не перегружать стенку.
  3. Строительство вспомогательных построек. Например, собачьих будок, небольших сарайчиков, угольного бункера и т.д. При строительстве таких объектов настоятельно рекомендуется организация фундамента под кладку (подробнее будет рассказано в разделе «подготовительные работы»).
  4. Строительство разного рода ограждений: для предотвращения сползания грунта (если участок находится на склоне), для визуального отделения каких-либо объектов и т.д. При этом нельзя делать такую кладку при строительстве полноценных заборов, поскольку ветровая нагрузка у стены высотой 1,5 метра и длиной более 2 метров превышает 350 кг.

О том, как выполнить подобную кладку для различных нужд и при различных условиях, читайте ниже.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Прежде чем начать строительство стенки, необходимо произвести некоторые подготовительные работы, которые будут существенно различаться между кладкой стены внутри помещений и на улице.

Первое, что необходимо сделать — составить схему. Схема составляется исходя из реальных размеров стенки. Это делается для подсчета необходимого количество материалов (кирпич + раствор). Имея точные размеры стены (и зная ее толщину), рассчитывают количество материала. Так, на 1 квадратный метр требуется 61 штука стандартного кирпича или 45 штук полуторного. В схеме также стараются прорисовать кладку кирпича.

Далее расчищается место постройки. Если строить планируется внутри помещения, то пол тщательно выравнивают, снимая ненужные участки или заливая цементом впадины. Аналогичные работы производятся с потолком — поверхность также должна быть идеально ровная. Если есть щели, то их следует очистить от мусора и залить цементным или бетонным раствором.

В случае строительства стенки на улице необходимо заготовить фундамент под нее, так как она обладает большой массой. Для этого выкапывают траншею шириной примерно 30-40 см, глубина — 50-60 см. После чего делают опалубку из досок, металлического листа, шифера и других подручных материалов. На дно траншеи укладывают «подушку». Для этого насыпают 8-10 см слой песка, который выравнивают и трамбуют, такой же слой гравия (или щебня), его также равняют и трамбуют. После чего приступают к заливке фундамента цементным или бетонным раствором. Затем фундаменту дают время высохнуть, и снимают опалубку. Кладку на фундамент следует производить так, чтобы продольная ось стены совпадала с осью фундамента (т.е. кирпичи кладут на середину фундамента, оставляя выступ фундамента с 2 сторон). На этом подготовительные работы завершены.

Для грамотной теплоизоляции стен своими силами понадобится желание и немного средств на покупку необходимого материала. А для этого необходимо знать, чем обложить дом в полкирпича: советы строителя помогут в этом.

План действий

Как только принимается решение об утеплении дома, сразу возникает масса сопутствующих вопросов:

  • Какой материал нужен;
  • Каким образом утеплить стены;
  • Теплоизоляция должна быть внутри или снаружи;
  • Действительно ли в доме будет тепло;
  • Как правильно утеплить стены.

Любой строитель ответит вам, что обязательно нужно утеплять стены дома в полкирпича снаружи. К внутренней теплоизоляции прибегают лишь в крайних случаях, но не все знают из-за чего.

Чтобы разобраться, необходимо взглянуть на схему, где можно увидеть состояние стены с внешним утеплением, внутренним и без утеплителя. В общем, точка росы, это место, где собирается влага. На схеме указано расположение положительной и отрицательной температур.

При внутренней термоизоляции помещения стена будет подвержена влиянию холода и будет постоянно влажной, потому что слой материала не даст ей возможности прогреваться за счет домашнего тепла.

В точки росы будет накапливаться влага, и ее расположение переместится ближе к жилью. Следовательно, образование конденсата здесь будет наибольшим, а высыханию воспрепятствует внутренняя теплоизоляция.

Со временем это обязательно станет причиной возникновения различных микроорганизмов. Утеплитель будет способствовать их развитию. Не стоит успокаивать себя. Эти микроорганизмы оказывают вредное влияние не только на внешнюю привлекательность дома, но и на самочувствие проживающих. При взгляде на схему видно, что без теплоизоляции, на внутренней поверхности стены количество влаги будет меньше, чем при утеплении изнутри.

Внешняя теплоизоляция

С внешней стороны стена защищена теплоизоляционным материалом от холодного воздуха и сырости, а изнутри она согревается теплом самого помещения, которое также будет помогать ее высыханию, если вдруг произойдет накопление влаги. Точка росы перемещается в направлении улицы, следовательно, конденсат также движется в данном направлении, как видно на фото.

Внешнее утепление поможет уберечь комфорт и тепло дома в полкирпича. Можно сделать вывод, что довольно веские причины, не прибегать к внутреннему утеплению дома. Это возможно только в безвыходных ситуациях.

Пенополистирол

Сначала потребуется внешняя очистка от грязи и пыли, затем следует выровнять их, так как в противном случае сохраняется возможность возникновения пустоты между плитой пенополистирола и поверхностью, что может послужить причиной деформации. Следующим этапом будет грунтование, если вы будете применять клей при монтаже утеплителя.

Далее плита приклеивается при помощи специального клея либо «грибков». Для большей надежности можно использовать одновременно оба варианта. При утеплении экструдированным пенополистиролом поверхность для нанесения клея должна быть шершавой. И в заключение все штукатуриться либо облицовывается при помощи кирпича.

Применяется также монтаж пенополистирола при помощи каркаса из реек, если не будет в дальнейшем облицовки кирпичом и использования штукатурки. К стене прикрепляют рейки, толщиной больше плиты, расстояние между которыми должно быть оптимальным для плотного прилегания плит.

Минеральная вата

Минеральная вата является довольно жестким материалом, поэтому монтажные работы происходят с применением каркасного метода. Каркас делается из реек, между которыми укладывается утеплитель. Если стены из кирпича либо бетонные, рейки крепятся дюбель-гвоздями, а если из дерева, то при помощи саморезов. Следует также предусмотреть гидроизоляцию поверх данного материала и соорудить защиту от грызунов.

Если в дальнейшем предусматриваться облицовка при помощи кирпича, термоизоляция укладывается между основной и облицовочной стеной, с использование определенных связок, которые будут удерживать минеральную вату.

Пенополиуретан

Это новейшая технология, довольно дорогая. Она позволит как усилить дачный дом в полкирпича, так, несомненно, и утеплить его. Обладает следующими преимуществами:

  • материал расширяется после нанесения и заполняет все пустоты;
  • прекрасное сцепление;
  • затвердев, становится очень прочным;
  • отменные тепло- и шумоизоляционные качества.

Но есть и неприятные моменты:

  • данный материал низкой плотности хорошо пропускает пар;
  • боится огня;
  • высокая стоимость;
  • требуется помощь профессионалов;
  • со временем теряет свои свойства.

Термоизоляцию пенополиуретаном должны выполнять специалисты, потому что потребуются средства индивидуальной защиты в силу выделения вредных элементов в процессе утепления.

Кирпичная кладка в полкирпича существенно упрощает работы, а также дает возможность получить крепкую и надежную поверхность.

Кладка в полкирпича обычно применяется для облицовки стен или постройки перегородок.

Возведение кирпичных построек является одним из наиболее качественных вариантов строительства. На сегодняшний день подобная методика используется для постройки объектов, имеющих совершенно различные формы и количество этажей. При этом существует несколько вариантов монтажа аналогичных изделий, применяемых для строительства тех или иных объектов.

Использование кирпичной кладки в полкирпича и ее преимущества

Кладка кирпича является разносторонним и ответственным процессом, позволяющим получить великолепную прочную и качественную поверхность. Существует несколько вариантов монтажа подобного материала. Каждый из них способен дать великолепный результат и используется для возведения определенных видов зданий. Наилучшей методикой осуществления частного строительства является использование кладки в полкирпича, поскольку именно она является ярким примером простоты и эффективности.

Кладка в полкирпича является наиболее часто используемой вариацией монтажа подобного материала, поскольку ее внешний вид знаком каждому. Этот способ строительства рассчитан на малоэтажное строительство, что делает его популярным для сооружения частных домов. Характеристики такой кладки выглядят следующим образом:

  • прочность;
  • надежность;
  • эстетичность;
  • экономичность;
  • простота монтажа.

Все эти качества присущи зданию, которое было построено по методике в полкирпича. По структуре подобная вариация кладки является наиболее экономичной и простой, что дает возможность производить ее своими руками и получать замечательный результат.

Принцип построения плоскости и список инструментов

Стена в полкирпича является наиболее простой для строительных работ, а ее внешний вид хороший. Принцип построения подобной плоскости заключается в смещении каждого последующего ряда кирпича на половину относительно первого. Длина стандартного кирпича составляет 250 мм. Исходя из этого верхняя единица изделия укладывается со смещением на половину, то есть на 120-125 мм. Такой способ укладки дает возможность создавать поверхности, обладающие повышенной прочностью и устойчивостью. К тому же их возведение является простой процедурой.

Самостоятельное осуществление строительных работ является ответственной процедурой, от качества которой будет зависеть не только внешний вид здания, но и его прочность.

Для кирпичной постройки с использованием методики в полкирпича понадобится следующий набор инструментов :

  • мастерок;
  • лопата;
  • емкость для раствора;
  • уровень;
  • угольник;
  • веревка.

Отдельным моментом следует рассмотреть приготовление раствора для кладки. Он состоит из песчано-цементной смеси в пропорции 1:3. Она разводится водой до получения однородной массы, имеющей густую консистенцию. Такие показатели смеси являются идеальными.

Описание строительного процесса

Возведение любой постройки начинается с закладки фундамента , отвечающего за ее устойчивость и прочность. Процесс его заливки имеет множество тонкостей, одной из которых является гидроизоляция. Для осуществления подобной задачи необходимо покрыть верхний слой фундамента изоляционным материалом, обеспечивающим сохранность качеств основания. Такими изделиями могут быть различные материалы, начиная от специальных битумных пропиток и заканчивая обыкновенным рубероидом.

//www.youtube.com/watch?v=asmVOLROG3Q

Строительство стены по методике в полкирпича начинается с возведения торцевых элементов, которыми являются колонны.

В процессе их монтажа создаются основные опорные точки здания, на которые может укладываться полноценная крыша. Сначала на изолированный фундамент укладываются 2 угловых кирпича.

В дальнейшем именно от них будет сформирована стена. Как правило, ее возведение производится слева направо. Для монтажа первого ряда сначала необходимо натянуть нить для контроля ровности плоскости. Каждый последующий кирпич, начиная от угла, садят на цементный раствор и хорошо утрамбовывают. Это следует делать бережно, поскольку излишнее давление на материал может привести к перекосу плоскости. Места стыков между двумя кирпичами также заполняются раствором.

//www.youtube.com/watch?v=ixEuTRHunis

Второй ряд укладывается также от угла постройки таким образом, чтобы стык между кирпичами первого слоя был перекрыт наполовину. Через каждые несколько рядов необходимо проводить армирование кирпичной кладки , которое заключается в прокладывании металлической сетки между кирпичами. Ее монтаж осуществляется внутри цементного раствора, который перекрывается следующим рядом материала. Такой способ перевязки позволит усовершенствовать несущие характеристики стены и придаст ей красочный внешний вид.

Утепление стен изнутри. Как правильно утеплить стены изнутри

В этой статье будут разобраны вопросы:

  • Есть ли разница, чем утеплять изнутри (какие материалы для утепления стен изнутри использовать и по какой схеме)
  • Случаи, когда утепление снаружи невозможно, то как правильно утеплить стены изнутри.

Популярные способы утепления стен изнутри.

Рассмотрим вопрос, есть ли разница, чем утеплить стены изнутри (каким утеплителем и по какой схеме), поможет ли это избежать последствий. Эта часть вызвана такими «мифами внутреннего утепления»:

  • Миф 1 — если произвести утепление стен изнутри маленькой толщиной утеплителя (меньшей, чем нужно по расчету для этой стены), то не будет ничего мокнуть.
  • Миф 2 — если утеплить  внутри полиэтиленом, фольгированным с двух сторон, то будет сухо и тепло
  • Миф 3 — утепление стен изнутри пенопластом или ЭППС возможно, т.к. они же не мокнут. А стену под ними обработать от влаги. И тогда будет сухо и тепло.
  • Миф 4 — выполнить внутреннее утепление стен дома теплой штукатуркой и будет сухо и тепло.
  • Миф 5 — если утеплить внутри краской на основе керамики (как обещают продавцы, созданной по космической технологии), то будет сухо и тепло.
  • Миф 6 — если утеплить дом изнутри ватой, и защитить вату пароизоляцией  с двух сторон, то будет сухо и тепло.
  • Миф 7 — если утеплить внутри минеральной ватой под штукатурку, и оштукатурить по сетке, то будет сухо и тепло.

Разберем каждую конструкцию, и возможные ее последствия.

1. Утепление внутри маленькой толщиной утеплителя (меньшей, чем нужно по расчету для этой стены). 


Утепление стены изнутри, толщина утеплителя меньшая, чем нужно по расчету

Например, по расчету на стену не хватает 80 мм. И человек решает произвести утепление дома изнутри, например 20 мм пенопласта или ЭППС.  Каждый конкретный случай нужно просчитывать отдельно, но, как правило (по опыту наших расчетов) в результате могут быть только «минусы».  Температура в помещении поднимается максимум на один-два градуса. А вот положение точки росы смещается, как правило, под утеплитель. То есть, и по теплу не сильно лучше, и стена мокрая.

2. Утепление внутри  вспененным полиэтиленом, фольгированным с двух сторон. 


Утепление стены изнутри вспененным полиэтиленом, фольгированным с двух сторон
На рисунке Вариант А, это тот вариант, как этот утеплитель монтируется на практике. Вариант Б — это то, как рекомендует его укладывать производитель.

Тут дело в том, что продавцы этих материалов (фольгированного вспененного полиэтилена) в рекламе своего продукта дают не вполне корректную информацию.  Пишется о том, что 10-20 мм этого утеплителя заменяют 70-80 мм пенопласта, эппс, ваты. Это, возможно, если соблюсти условия монтажа, а именно: организовать герметичный воздушный зазор между вспененным полиэтиленом и отделкой (гипсокартоном, например). И второй такой же герметичный зазор между вспененным полиэтиленом и стеной. Выполнить условие герметичности в реальных условиях — нереально, к сожалению. Поэтому применение этого утеплителя по теплу дает столько же, как и  применение 10-20 мм другого утеплителя. По этому  пункту я уже писала в п 1, выше. Если по расчету нужно было 80 мм, а мы поставим вспененный фольгированный полиэтилен, 1—20 мм, то последствия я описываю. И еще уточню, для ясности. То, что по теплу его будет, как правило, недостаточно — это половина последствий. Вторая половина — как при этом сдвинется положение точки росы в стене. Как правило, оно попадает под утеплитель, на поверхность стены. А значит стена и холодная, и мокрая.

3. Утепление  внутри пенопластом или ЭППС, нужной по расчету толщиной и стену под ними обработать от влаги. 


Утепление стены изнутри пенопластом или ЭППС, с обработкой стены от влаги

Обрабатывать гидроизоляционными грунтовками, жидким стеклом, и т.д. Теоретически, выглядит красиво. Но, получается вот что: если бы эта влага затекала как-то извне в стену, то, возможно это бы и помогло. Например, если на стену снаружи льется вода, то чтобы она не протекала вовнутрь, такая обработка бы помогла. Но влага (там, где в стене расположена точка росы) ни откуда не затекает, а просто образовывается в этом месте стены. То есть, если по расчету положение точки росы в стене – на поверхности стены, или внутри утеплителя, то влага там и образуется.  В случае эппс и пенопласта она не сможет образоваться внутри них, и образуется под ними. Просто на поверхности стены, и при этом не имеет значения, обработана эта стена чем то или нет. Потом влага найдет (рано или поздно ) путь наружу, в комнату, и выйдет либо потеками, либо грибком. 

4. Утепление внутри теплой штукатуркой.


Утепление стены изнутри теплой штукатуркой

Теплая штукатурка обладает коэффициентом теплопроводности в среднем в два раза выше, чем эппс, пенопласт или вата. 0,06-0,08 в сравнении с 0,033-0,04. Это означает, что слоя теплой штукатурки для утепления нужно в среднем в два раза больше, чем обычного утеплителя. То есть, если ЭППС, пенопласта, ваты нужно по расчету на стену 80 мм, то теплой штукатурки – 160 мм. А нормальный слой штукатурки (который можно положить) — 20-30 мм. А это соответствует 10-15 мм утеплителя.  Последствия уже описаны в пункте 1 этого раздела. И, кроме того, как я уже писала, толщина утеплителя, меньшая, чем нужно — это половина последствий. А положение точки росы, которое нужно считать и в этом случае тоже, это вторая половина. Тут я в общем не могу написать, нужно делать расчет в каждом конкретном случае.

5. Утепление внутри краской на основе керамики (жидкая теплоизоляция на основе керамики). 


Утепление стены изнутри жидкой теплоизоляцией на основе керамики

Производители озвучивают очень красивые характеристики, это точно. Но это, к сожалению, в большей степени рекламная информация. У этого материала коэффициент теплопроводности (заявляемый) — 0,0018. Такого не бывает, к сожалению. С точки зрения физики это очень просто объяснить. Производители указывают, что краска состоит из керамических «пузырьков» наполненных воздухом. Коэффициент теплопроводности керамики в чистом виде 0,8-1,16; воздуха — 0,025. Из таких цифр невозможно получить 0,0018. Кроме того, есть практический опыт, связанный с применением подобного материала. То есть, утепление толщиной 2-5 мм, даст последствия, описанные в пункте 1 этого раздела.

6. Утепление внутри ватой, и защитить вату пароизоляцией с двух сторон. 


Утепление стены изнутри ватой, защищенной с двух сторон пароизоляцией

Расчет на то, что тогда вата не намокнет. На практике будет так: даже, если стыки и примыкания пароизоляции заделаны герметично (а это очень маловероятно), то в вате конденсат все равно выпадет, т.к. там есть воздух, который туда попал еще до того как вату герметично закрыли (в отличие от ЭППС и пенопласта, когда воздух туда попадает на производстве). Кроме того, он может выпадать между стеной и пароизоляцией. И там эта влага будет. И рано или поздно, она найдет путь в комнату (вытечет из  под гипсокартона, или «вылезет» грибком и плесенью). А та, что будет внутри герметично закрытой ваты, не сможет выветриться и будет ухудшать теплоизолирующие свойства утеплителя.

7. Утепление внутри минватой под штукатурку, и штукатурка по сетке. 


Утепление стены изнутри минватой под штукатурку

Расчет на то, что влага от точки  росы, даже если ее положение будет в минвате или на внутренней поверхности стены, будет выветриваться наружу, из ваты через стену. Но тут нужно учитывать, что для того чтобы это было так,- слои стены должны по паропроницаемости наростать изнутри наружу. Каждый последующий слой должен быть по паропроницаемости выше, чем предыдущий. А в этой конструкции — не так. Стена (из чего бы она не была) точно будет по паропроницаемости раз в 10 ниже, чем вата. Поэтому, скорее всего, если положение точки росы будет внутри утеплителя, или на внутренней поверхности стены (под утеплителем), то влага будет накапливаться в вате, и выходить на штукатурку пятнами влаги, или грибком.

Основные выводы об утеплении стен изнутри.

На этом этапе хотелось бы отметить два важных общих момента:

  1. Из написанного выше может сложиться впечатление, что перечисленные утеплители некачественные, плохие, и тд. Это не так. Просто в случае с утеплителями и их применением в конкретных ситуациях, важно применять нужные утеплители в нужных местах. И тогда все они служат согласно своим характеристикам. Это касается не толко пенопласта, минваты, ваты из стекловолокна, и ЭППС, а и таких утеплителей как теплая штукатурка,  жидкая изоляция на основе керамики, фольгированный пенополиэтилен. У всех есть своя сфера применения.
  2. Бывают ситуации (это из нашего опыта общения с читателями на сайте), когда читатели обращаются с тем, что в доме/квартире холодно, и спрашивают об утеплении изнутри. Просчитывая их стены, выясняется, что для конкретной стены нужно дополнительного утепления 30 мм и меньше (ваты, пенопласта или ЭППС). Когда до нормы не хватает так мало утеплителя, то (как потом выясняется) причина холода вовсе не в стенах. Могут быть не утеплены другие конструкции помещения (потолок, пол, окна), может быть плохое качество отопления. Это я отмечаю к тому, что, если по расчету мы получаем такую толщину утеплителя, и по положению точки росы в стене все хорошо (она в толще стены), то чаще всего не в стене дело. И утепление ее изнутри, хоть и не принесет вреда, но и не сделает температуру в комнате выше. И в таких ситуациях желательно найти настоящую причину и устранить ее.

Все написанное выше говорит о том, что лучше утеплять снаружи, чем рисковать с утеплением внутри. Но я прекрасно понимаю, что существуют ситуации, когда наружное утепление невозможно. И с этими ситуациями мы (в работе с читателями) тоже сталкиваемся. Я могу выделить такие ситуации, когда утепление снаружи невозможно:

  • Квартира в доме, который является памятником архитектуры, или просто историческим зданием с лепниной, например
  • Запрет властей города на наружное утепление отдельных квартир
  • Квартира, расположенная так, что за стеной проходит деформационный шов между домами
  • Квартира, граничащая стеной с шахтой лифта
  • Наличие на фасаде (дома) дорогой и красивой отделки, которую хозяин сам не хочет закрывать утеплением

Понятно, что в этих ситуациях нужно что то делать, если в квартире/доме холодно, и при этом ясно, что причина именно в стенах.

Правильное утепление стен изнутри.

Для правильного утепления стени изнтури мы рекомендуем два решения. Они еще совсем мало опробованы, так что можно назвать их экспериментальными. Я описываю их в общем, без конкретики, так как вся конкретика зависит от конкретной ситуации (региона проживания, материала и толщины стены, состояния стены  до утепления, температуры внутри, влажности внутри, и тд). Итак:

1. На стену прикрепить мат готового электрического теплого пола, и включать его в холода.


Конструкция внутреннего утепления с применением мата электрического теплого пола

Тем самым мы греем стену и не даем температуре стены понижаться до той температуры, при которой произойдет конденсация. Получили сухую стену, теперь утепляем ее изнутри. Утепляем той толщиной утеплителя, которая нужна по расчету. Получаем теплую и сухую стену. Минус этого способа – это высокие расходы на оплату электроэнергии. Но, когда вообще нет выбора у людей, то делают и так. 

2. Выстроить дополнительную стенку внутри. Толщиной в полкирпича, или в перегородочный блок (100-120 мм). 


Конструкция внутреннего утепления с дополнительной стенкой и утеплителем

Между этой стенкой и наружной проложить нужную по расчету толщину утеплителя. Получаем многослойную стену. Положение точки росы – в утеплителе (как правило), и внутренняя стенка сухая. Минус этого способа – трудоемкость работ, и то, что конструкция займет жилую площадь.

По материалам: Builder Club

Утепление кирпичного дома изнутри современными методами

Оглавление статьи:

Материалы и технология утепления кирпичной стены изнутри своими руками

Утепление кирпичных стен изнутри – не лучшее решение. Гораздо надёжнее будет утепление либо с обеих сторон, либо только снаружи.

Но если из-за обстоятельств нельзя утеплить фасад, тогда эта статья будет полезна тем, кто интересуется правилами утепления изнутри.

Как провести утепление кирпичной стены изнутри в частном или многоквартирном доме, с какими материалами лучше работать и каких ошибок избегать? Об этом речь пойдёт ниже.

Плюсы и минусы внутренней теплоизоляции дома

При строительстве частного дома с нуля либо ремонте уже готового здания лучше утеплить его стены с наружной стороны. К тому же, частный дом вряд ли будет находиться в районе исторической ценности, поэтому не нужно бегать по инстанциям и просить разрешения на создание облика фасада по своему вкусу.

Если никаких проблем нет, то целесообразнее заняться утеплением наружной стены, а внутренней – только в качестве дополнительного средства снижения теплопотерь.

Другое дело, когда речь идёт о многоквартирном доме. Здесь нужно и разрешение инстанций, и согласие других жильцов. Если дом является историческим наследием, то смена облика стены на участке только одной квартиры не разрешается. Нужно утеплять фасад всего здания сразу.

В этих случаях, жильцы не хотят заморачиваться и, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, утепляют стену изнутри. Для таких людей, это по сути единственный выход утепления жилья.

Согласно действующим строительным нормам, утепление изнутри не рекомендуется из-за того, что в слое утеплителя будет скапливаться влага. Это видно на иллюстрации ниже.


До утепления, влага была в середине стены, после утепления – она уже прямо у утеплителя. В результате, в этих местах будет накапливаться конденсат и влага, которые станут просачиваться сквозь утеплитель на внутреннюю стену помещения. Это приведёт к сырости на стенах, появлению плесени и грибков.

Поэтому при утеплении стен изнутри важно позаботиться о нужной толщине утеплителя и о хорошей вентиляции, которая бы содействовала проветриванию помещения и выведению всей влаги из комнаты. После утепления кирпичных стен изнутри, площадь комнаты уменьшится от 0,5м2 до 2м2 в зависимости от толщины материала.

Плюс утепления изнутри в том, что становится легче обогреть помещение, ведь тепло не уходит на улицу через холодные стены.

Этот метод незаменим там, где дома вплотную примыкают друг к другу и проход между зданиями слишком узок, чтобы проводить на стене работы.

Стройматериалы и инструменты

Для проведения работ строителю понадобится такой инструмент:

  1. Молоток, кирка – для отбивания лишних участков со стены.
  2. Дрель, миксер – для замеса раствора.
  3. Шуруповёрт и саморезы – для прикручивания профилей.
  4. Строительный нож.
  5. Ножницы по металлу.
  6. Степлер строительный.
  7. Уровень.
  8. Рулетка и карандаш – для замеров.
  9. Мастерок, гребёнка и шпателя.
  10. Макловица, кисточка или валик – для грунтовки и возможной покраски.
  11. СИЗ (очки, перчатки, бируши, респиратор, защитный костюм для работы с пенополиуретаном).

Нужные материалы:

  • грунтовка;
  • монтажная пена;
  • клей либо раствор для поклейки утеплителя или пароизоляции;
  • скотч для соединения изоляционных материалов;
  • обрешётка из металла или дерева;
  • гипсокартон;
  • сетка для армирования либо стеклохолст;
  • штукатурка;
  • краска или другое финишное покрытие.

Перед тем, как выбрать утеплитель, нужно узнать о его плотности, толщине, пожарной и экологической безопасности, теплопроводимости. Материалом для утепления внутренних кирпичных стен может стать:

  1. Пенофол – вспененный полиэтилен толщиной до 1 см. Удобен тем, что он ненамного уменьшает площадь комнаты после монтажа, при этом его теплоизоляционные свойства ничем не хуже других материалов. Например, всего 4 мм пенофола по характеристикам и качеству утепления приравниваются к 8 см минеральной ваты. Нужно выбирать материал с маркировкой «А», она означает, что пенофол предназначен для утепления стен, а не плит перекрытия или крыши.
  2. Пенополиуретан – тонкий теплоизоляционный слой до 2 см. Удобство в том, что перед распылением пенополиуретана нет необходимости укладывать пароизоляционный слой.
  3. Пенополистерол. Один из самых дешёвых и простых методов утепления наравне с пенопластом. При пожаре не горит, а тлеет. Но он отнимает много полезной площади комнаты.
  4. Минеральная вата – звукоизоляционный и пожаробезопасный материал. Для внутреннего утепления нужно брать материал в 2 раза большей толщины, чем для наружных работ, поскольку весь конденсат будет накапливаться в ней. По рабочим характеристикам минвата хуже пенополиуретана, но по стоимости – дешевле.
  5. Пенопласт – его рекомендуется использовать только, если наружные стены тоже утеплены. В противном случае, пенопласт будет промерзать, намокать и на нём начнёт образовываться плесень. К тому же, материал не пожаробезопасен, он легко воспламеняется и быстро горит, выделяя при этом ядовитые токсины.

Как правильно утеплить внутри помещения своими руками?

Определившись с утеплителем, закупив все нужные расходные материалы и инструменты, можно приступать и к самой работе.

Независимо от того, какой материал будет использоваться, нужно подготовить поверхность стены и обеспечить лучшую сцепляемость утеплителя с основанием.

Вести внутренние работы следует при температуре на улице не ниже -20°С и низкой влажности воздуха в помещении. Если повлиять на первый параметр никто не в силах, то изменить второй – легко. Можно включить обогреватель, камин, буржуйку, чтобы хорошо просушить стены. Если есть только небольшие сырые участки, то их можно подсушить строительным феном при температуре 200°С.

После просушки нужно перейти к очистке. Весь мусор, пыль, старая штукатурка, обои, краска и т.д. должны быть убраны.

Для этих целей используются:

  • шпателя,
  • молоток,
  • кирка,
  • перфоратор,
  • макловица с водой.

В итоге, должно получится чистое и подготовленное к дальнейшему этапу основание.

Особое внимание нужно уделить стене, если она была поражена грибком или плесенью. Просто смыть её водой может и получится, но это только на первый взгляд.

Споры этих бактерий остаются в порах кирпича и через время они снова «расцветут» пышным цветом. Поэтому на поражённую поверхность важно обязательно нанести антисептический или бактерицидный раствор.

После полного высыхания стены, её нужно погрунтовать. Некоторые считают, что предназначение грунтовки – очистка поверхности, поэтому наивно решают заменить её в целях экономии обычной водой.

Но цель грунтовки – не просто очистить поверхность от пыли, а заполнить все мелкие поры кирпича и обеспечить лучшее сцепление последующего материала со стеной. Вывод – вода для очистки пыли, грунтовка – для повышения адгезии.

Грунтуется стена 1 раз, можно и 2 (при необходимости), но тогда нужно обязательно дождаться полного высыхания первого слоя.

Пенополиуретан распыляется компрессором на стену, а минеральная вата укладывается в промежутки каркасной обрешётки. Пенофол монтируется на стену при помощи клея, а швы между полосками заделываются специальным скотчем.

После того, как утеплитель подсохнет, на него можно наносить штукатурку либо устанавливать гипсокартон (на минвату).

На высохший защитный слой наносится финишное покрытие иди декор (обои, краска, плитка, декоративная штукатурка). Утепление кирпичной стены изнутри готово.

Утепление и звукоизоляция кирпичных стен изнутри, видео-инструкция:

Типичные ошибки при работе

Стандартные ошибки, которых следует избегать:

  1. Плохой утеплитель. Нужно покупать материал у проверенных людей или магазинов. Не ввестись на дешёвые цены и «летние распродажи». Зачастую большие скидки на строительную продукцию ставятся для того, чтобы побыстрее распродать просроченный или некачественный товар. Покупка плохого материала – залог быстрого прихода в негодность утеплителя и всей стены.
  2. Плохая заделка швов. Это приводит к просачиванию влаги сквозь такие стыки. Они становятся «мостиками холода», по которым холод и сырость проходят из улицы в комнату.
  3. Низкая паропроницаемость материала. Поскольку дома включается обогрев комнаты, да и сами люди дышат, купаются и готовят пищу, то влажность в помещении будет повышенная. Пару нужно выходить на улицу, а не оседать на внутренних стенах, вызывая грибок и плесень. Поэтому, перед покупкой утеплителя, нужно учесть его паропроницаемость. Чем она выше, тем лучше.

Сложности в работе могут возникнуть при распылении пенополиуретана. Для этого нужен специальный инструмент, поэтому лучше, чтобы такую работу делал профессионал.

В других случаях важно постараться как можно плотнее уложить материал на стену. Например, клей на пенопласт и пенополистерол нужно разравнивать гребёнкой, а не шпателем. Тогда не получится, что из-за большого количества раствора плитка отошла от стены. Клей равномерно распределится по всей площади, благодаря тому, что есть дополнительные пустоты.

Если вас интересует, как и чем можно утеплить кирпичные стены изнутри и снаружи, загляните в этот раздел.

Заключение

Утепление кирпичных стен нужно проводить в комплексе с наружными работами. Если это невозможно, тогда позаботиться, чтобы у материала был высокий уровень паропроницаемости, а в помещении – надёжная вентиляция.

Утепление кирпичных стен: как его сделать внутри и снаружи дома

Утепление внешней стены кирпичного дома может производиться с обеих сторон, либо только с одной. Для того чтобы снизить теплопотери, используются материалы, отличающиеся между собой по составу и физическим свойствам. Это могут быть сыпучие наполнители, плиты из минваты, пенопласта и вспененного полиэтилена, изделия из пористого бетона, пенополиуретановое напыление. В основном они применяются как внутри, так и снаружи несущих конструкций, но есть и исключения. Фасаду не всегда требуется отделка, однако, в ряде случаев здание штукатурится или закрывается металлическим каркасом, обшитым декоративными панелями. В помещении также устраивается защитный слой, необходимый для поддержания необходимой температуры.

Утепляем стены дома изнутри и снаружи

Как работает утеплитель

Кладка смотрится не менее колоритно, чем любой декор. Она может украсить не только фасад, но и интерьер, выдержанный как в классическом, так и современном стиле. Материал обладает высокой пористостью. Воздух, находящийся в его пустотах, нагревается и остывает медленнее, чем твердое тело. Это снижает теплопроводность ограждающей конструкции. Однако, при небольшой толщине кладки для создания комфортных условий потребуются дополнительные меры.

Защита действует более эффективно с наружной стороны, но иногда приходится устанавливать ее с внутренней.

Покрытие под облицовкой представляет собой пирог, состоящий из двух основных слоев. Наружный выполняется из гидроизоляторов. Они защищают от намокания пористую структуру минеральной ваты или пенополистирола. Если внутрь попадет влага, это приведет к образованию грибков и плесени. Кроме того, заполняя пустоты, она вытесняет из них воздух, что приводит к значительному увеличению теплопотерь. Чтобы этого не происходило при хранении, упаковку ни в коем случае нельзя вскрывать. Для складирования лучше использовать сухие отапливаемые помещения.

Технические нормативы

Начиная с марта 2019 года в действие вступили изменения в законодательстве. Загородная недвижимость была поделена на две категории:

  • Садовое строение. Под этим термином подразумевается любое сооружение для проживания в летний период. Фактически такой статус может иметь хозяйственная постройка, деревенский сруб или огромный коттедж. Требования к условиям внутри помещений в данном случае ничем не регламентированы.
  • Объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Если строению присвоен такой статус, в нем можно прописаться как в городской квартире. Оно должно быть приспособлено для круглогодичного проживания. Здесь действуют ГОСТы и СНиПы для жилых зданий. Чтобы перевести постройку в объект ИЖС потребуется пройти согласования проекта. Комиссия будет рассматривать в том числе и свойства ограждающих конструкций. Чтобы согласование прошло успешно, теплопотери не должны превышать критический уровень.

Основные требования изложены в СНиП 3.03.01 и пособии ПЗ-2000. Материалы, выпускающиеся современными производителями, соответствуют этим стандартам, однако, в ряде случаев есть смысл провести теплотехнический расчет. Он необходим в регионах с сырым и холодным климатом, где к покрытию предъявляются более высокие требования, чем обычно. Правильно рассчитать нужные параметры помогут проектные организации.

В строительных нормах об утеплении стен кирпичного дома изнутри и снаружи речь идет об отечественных изделиях. Импортные должны иметь техническое свидетельство, говорящее о том, что они соответствуют отечественным нормативам.

Как утеплить кирпичную стену изнутри

Такой метод наименее эффективен. Его минусом является то, что при таком расположении защитного слоя кладка остается незащищенной от холода. Это приводит к тому, что в ее толще возникает конденсат. Он появляется в месте, где температура выше нуля, но при этом она не достаточна высока для испарения влаги. Проблему можно решить, если помещение хорошо проветривается. Чтобы избежать попадания воды в толщу материала следует предусмотреть пароизоляцию. Она монтируется со стороны облицовки.

Есть и еще один заметный минус. При большой толщине пирога теряется площадь помещений. Использовать данную технологию стоит лишь тогда, когда в этом есть необходимость, например, при условии, что фасад должен оставаться неизменным. Подобные требования предъявляются к домам в районах с исторической застройкой. Иногда владелец коттеджа принимает решение оставить кладку в качестве декора, однако, здесь будет лучше все-таки положить утеплитель и закрыть его внешней кладкой в полкирпича. Безвыходная ситуация возникает, когда строения располагаются настолько близко друг от друга, что проведение монтажных работ становится невозможным.

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома

Главным критерием при выборе является паропрницаемость. Она должна быть ниже, чем у несущих конструкций, иначе влага будет задерживаться. По этой причине не следует делать обшивку из гипсокартона. Пар должен выходить наружу, в противном случае появится запах сырости, а в углах появится плесень.

Обычно для внутренних поверхностей используется три группы изоляторов.

  • Минвата — лучше выбрать базальтовую, поскольку она не разрушается при повышенной влажности.
  • Теплоизоляционная пористая штукатурка.
  • Полимерные материалы, например, пенополиуретан, плотный пенопласт, пенофол, экструдированный пенополистирол.

Не следует использовать керамзит или пеноизол, поскольку их паропроницаемость слишком велика, а вот пеноплекс вполне подойдет.

У каждой разновидности есть свои плюсы и минусы. Например, штукатурка обладает высокой плотностью, но именно по этой причине она плохо сохраняет температуру внутри помещений. Отдать предпочтение лучше качественным изделиям проверенных производителей.

Крепление утеплителя к кирпичной стене

Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Пенополиуретан

Как правило, работы можно провести своими руками. Исключение составляют смеси, для укладки которых применяется специализированная техника. Ярким примером служит пенополиуретан. Он укладывается на сухое очищенное основание при помощи распылителя. Толщина покрытия составляет от 3 до 5 см. Перед его нанесением к основанию прикрепляются деревянные вертикальные рейки или обрешетка, необходимые для создания обшивки. Преимуществом такого метода является отсутствие мостиков холода — металлические анкеры и шурупы при его применении не используются.

Штукатурка

Обладает довольно высокой парапроницаемостью, однако ее хватает чтобы хорошо справляться поставленной задачей. По своим теплоизоляционным свойствам она уступает минвате и изделиям на основе полимеров, но при ее использовании стены в доме будут дышать. Покрытие имеет небольшую толщину и отнимает совсем немного пространства. Потери составят максимум 5 см. Штукатурка не создает мостиков холода. Она наносится в несколько слоев, что делает процесс укладки долгим и трудоемким. Чтобы выполнить работы правильно потребуется определенный опыт. Новичку будет сложно овладеть необходимыми навыками.

Экструдированный пенополистирол

Отличается низкой теплопроводностью и высокой прочностью. В сочетании с небольшой массой эти свойства делают его одним из самых востребованных материалов. Он производится в виде плит, которые наклеиваются на чистую выровненную поверхность. Располагать их лучше в перевязку — сплошные стыки даже при незначительных зазорах будут пропускать внутрь холодный воздух. Швы заполняются монтажной пеной. После ее застывания излишки срезаются. После этого можно крепить отделку. Если планируется проведение штукатурных работ, на поверхность наклеивается армирующая сетка, удерживающая смесь и препятствующая проникновению влаги из раствора внутрь.

Пенопласт

Должен обладать плотностью от 45 кг/м3. Панели закрепляют при помощи клея, стыки заполняют монтажной пеной. Пенопласт отличается от Экструдированного пенополистирола более высокой теплопроводностью и низкой прочностью. Он хорошо горит, выделяя при этом токсичные вещества, что делает его не самым лучшим вариантом. Единственное преимущество по сравнению с аналогами — низкая стоимость.

Пенофол

Представляет собой вспененный полиэтилен, покрытый фольгой с одной или с обеих сторон. Он паронепроницаем, отличается небольшой толщиной и прекрасно сохраняет температуру в помещении. Высокие технологические характеристики при небольших размерах достигаются за счет отражающего покрытия. При слое 5 мм материал обеспечивает уровень изоляции, для которого потребовалось бы в двадцать раз больше минеральной ваты. Крепить его следует на обрешетку из реек с сечением около 2 см, что позволит создать воздушную прослойку. Монтаж производится с помощью специальных скоб. Отражающая сторона должна смотреть внутрь помещения. Сверху устраивается обрешетка для облицовки. Пенофол часто применяют как дополнительный слой. В этом случае гидроизоляции не понадобится, поскольку полиэтилен не пропускает влагу.

Минвата

Хорошо пропускает пар, поэтому ее придется со всех сторон закрыть полиэтиленом или другой непроницаемой оболочкой. При монтаже на основание сначала закрепляют пленку, делая нахлест на пол и потолок, затем закрывают швы скотчем. Сверху делают обрешетку с таким расчетом, чтобы рейки плотно прижимались к минераловатной плите. Ширина реек должна быть равной толщине панелей. Изолятор вставляется в полученные ячейки, после чего вся конструкция закрывается пленкой. Швы заклеиваются скотчем, а сверху укладывается обрешетка для облицовки.

Утепление кирпичной стены снаружи

При таком способе изоляции ограждающие конструкции не будут промерзать. Это спасет материал от образования конденсата. При замерзании конденсат превращается в лед и, расширяясь, разрушает твердую структуру. В жидком состоянии он становится средой для появления бактерий. Влага вызывает коррозию, приводящую к потере прочности и разрушению массива.

Утепление кирпичного дома изнутри своими руками

Как утеплить стены кирпичного дома изнутри: выбор материалов

Кирпичные стены могут встретиться как в новостройках, так и старых домах — материал этот широко применяется с давних времён и ценится за свою прочность, долговечность, универсальность. Однако с точки зрения теплоизоляции, кирпич — не самый эффективный вариант. Даже при толстых стенах в 2-2,5 кирпича (50-60 см) часто требуется дополнительная теплоизоляция, особенно в регионах с холодным климатом. Современные утеплители прекрасно справляются с этой задачей, при толщине в несколько сантиметров обеспечивая теплоизоляцию больше, чем у метровой кладки кирпича.

Правила утепления кирпичных стен

Безусловно, утеплять стены кирпичного дома лучше снаружи — так вы добьётесь максимального эффекта, обеспечив надёжную и равномерную теплоизоляцию здания по всему контуру. Однако это дорогостоящая и хлопотная операция, особенно в многоквартирном доме — нужно получить разрешение на эти работы на общем собрании жильцов, договориться с остальными жильцами о разделе затрат, согласовать сроки, подрядчиков. Кроме того, внешнее утепление в ряде случаев нецелесообразно. Например, если у дома дорогой декоративный фасад, демонтировать его для закладки утеплителя, а затем устанавливать снова будет очень накладно или технически невозможно.

Однако, если утеплить стены снаружи нельзя, можно сделать это изнутри. Это немного уменьшит площадь квартиры, но обойдётся дешевле. При этом нужно учесть некоторые сложности и особенности, возникающие при таком подходе.

Особенности стен из кирпича

Помимо толщины стены, очень важно знать, какой именно кирпич использовался для кладки — цельный или пустотелый, а также каким методом проводилось сама кладка — сплошным или «колодцем» (то есть внутри стены остаются полости). Имеет значение и вид самого кирпича — обычный глиняный кирпич, керамический, силикатный.

Таблица: коэффициент теплопроводности различных видов кирпича.

Воздушные полости в самом кирпиче и в кладке снижают теплопроводность кладки, поэтому две кирпичные стены одинаковой толщины могут значительно отличаться по своим теплоизоляционным параметрам. Соответственно, и утеплителя для них понадобится разное количество.

Требования к утеплителю для внутренних работ

Поскольку утеплитель будет находиться внутри квартиры, его свойства нужно изучить особенно внимательно.

На что обратить внимание:

Экологическая безопасность — материал должен быть инертным, не выделять в воздух микроскопические частицы.

Как можно более низкий коэффициент теплопроводности. Не опасайтесь того, что «слишком утеплите стену» — теплоизоляция создаёт эффект термоса, то есть удерживает тепло в квартире зимой, а летом, наоборот, позволяет сохранять прохладу.

Пароизоляция. Чем ниже коэффициент паропроницаемости — тем меньше влаги поглощает материал.

Толщина материала. Чем она меньше — тем меньше придётся жертвовать пространством в квартире.

Сочетаемость с отделочными материалами. Учтите, что поверх него вам нужно будет монтировать слой отделочных материалов (обои, штукатурка и т.п.). Делайте выбор в пользу плотных твёрдых утеплителей — финишную отделку поверх них выполнять проще.

Возможные решения по утеплению изнутри

Учитывая нюансы, связанные с внутренними работами, оптимальных решений по утеплению кирпичных стен изнутри всего два — это применение пенопласта и экструдированного пенополистирола (ПЕНОПЛЭКСа).

Пенопласт

Пенопласт — материал, хорошо знакомый даже людям, далёким от строительных и отделочных работ. Все знают, как он выглядит — лёгкие белые плиты из спрессованных между собой шариков диаметром в несколько миллиметров. Пенопласт дешев, очень прост в обработке (режется даже обычным острым ножом), поэтому это довольно популярное решение для утепления стен.

Основные недостатки пенопласта — его хрупкость и способность со временем впитывать влагу. При изменении определенных условий внешней среды пенопласт может крошиться. Кроме того, при механическом воздействии непрочный пенопласт очень легко ломается, поэтому и использовать его можно только не в нагруженных конструкциях. В отличие от пенопласта экструдированный пенополистирол на протяжении всего срока службы держит форму, не деформируется и не пропускает холод.

В виду того, что в пенопласте присутствует множество пустот, при определенных условиях они могут легко заполниться, например, влагой. За счет разницы температур внутри и снаружи происходит охлаждение водяного пара и его конденсация. Между слоем утеплителя и наружной стеной скапливается сырость. Затем влага начинает проникать в стену, что ухудшает её термоизоляционные свойства. В зимний период происходит замерзание конденсата в стенах, что с течением времени приводит к разрушению конструкций. Очевидно, что пенопласт по своим техническим характеристикам сильно уступает экструдированному пенополистиролу, который отличается нулевым водопоглощением, низким коэффициентом теплопроводности и высокой прочностью.

Экструдированный пенополистирол (ПЕНОПЛЭКС)

Часто называют усовершенствованным пенопластом. Изготавливается из того же полимера, но по более совершенной технологии, за счёт чего материал получается более плотным, прочным и совсем не пропускает влагу. При монтаже можно обойтись без обрешётки — плиты ПЕНОПЛЭКСа толщиной 2–10 см можно клеить прямо на стены, поверх них монтировать листы гипсокартона, которые затем штукатурить или оклеивать обоями. Клеить обои прямо на утеплитель нельзя.

Основные этапы монтажа:

Выровняйте стены и загрунтуйте их антисептическим составом, чтобы защитить от плесени.

Приклейте плиты ПЕНОПЛЭКСа к стене. Сделать это можно полиуретановым клеем Fastfix либо специализированным клеем для теплоизоляции на цементной основе. Если используете цементный клей — вам пригодится зубчатый шпатель, а для улучшения сцепления материала с клеем — игольчатый валик.

При стыковании плит снижайте до минимума зазоры между ними. Плиты клейте в шахматном порядке.

Для дополнительного крепления используйте дюбели-зонтики — они помогут надёжно зафиксировать плиты на стене.

Если планируете затем штукатурить стену — обязательно используйте армирующую сетку.

Кирпичные стены лучше утеплять снаружи, но если это по каким-то причинам невозможно или нецелесообразно, то можно утеплить их изнутри, используя для этого современные материалы небольшой толщины. Главное при этом — обеспечить в квартире хорошую вентиляцию и пароизоляцию, чтобы предотвратить образование конденсата.

Как сделать утепление кирпичной стены изнутри

В частном домостроении кирпичные сооружения позиционируются как строения на века, которые станут родовым гнездом последующим поколениям. Определенный резон в этом есть, кирпичный дом действительно крепок и надежен, вот только его показатели по теплосбережению отстают от современных требований. С учетом роста цен на энергоносители, отопление кирпичного дома даже при наличии магистрального газа, достаточно дорого. Если нет возможности смонтировать термоизоляцию снаружи, нужно определиться: как правильно утеплить кирпичные стены изнутри здания.

  1. Особенности стен из кирпича
  2. Правила утепления кирпичных стен
  3. Требования к утеплителю для внутренних работ
  4. Критерии выбора материала
  5. Виды теплоизоляционных материалов
  6. Минеральная вата
  7. Пенополистирол
  8. Теплая штукатурка
  9. Основные этапы монтажа
  10. Советы профессионалов

Особенности стен из кирпича

Неоспоримые преимущества по прочности и жесткости кирпичных домов перевешиваются их недостаточной теплоэффективностью. Нормативная толщина кладки по теплосбережению для 2-й климатической зоны 64 см, т.е. 2,5 кирпича, тогда как достаточную прочность для 1-2 этажных зданий дает кладка в 1 кирпич, а до 5 этажей включительно 1,5 кирпича.

Достижение нормативной энергоэффективности дома путем наращивания толщины кирпичных стен, повысит стоимость строительства за счет увеличения количества материала и объема работ. Возросший вес строения потребует более мощного фундамента. Кирпичные постройки обладают термической инертностью: они долго прогреваются, и долго остывают.

Важно! Между толщиной кирпичной кладки и ее тепловой инертностью существует прямая зависимость. Чем толще стена, тем больше времени она будет прогреваться, и дольше отдавать тепло.

Температурная инерция неоспоримый плюс для построек ПМЖ, а для загородных коттеджей, куда люди приезжают на выходные, это минус: пока дом нагреется, закончатся выходные. Частые циклы нагрева и остывания негативно влияют на целостность стен. Наилучшим методом повышения энергоэффективности кирпичного дома станет его наружное утепление. При невозможности монтажа утеплителя снаружи, допускается утепление кирпичной стены изнутри при соблюдении правила увеличения коэффициента паропроницаемости изнутри наружу.

Правила утепления кирпичных стен

Планируя строительство кирпичного дома, заложите в смету утеплитель для кирпичной стены внутри кладки. С этой ролью справится пенопласт, экструдированный пенополистирол или ПИР-плиты. Если дом уже построен, оптимально утеплить его со стороны улицы, но это не всегда возможно. Монтажу внешнего утепляющего слоя может помещать:

  • наличие несъемной наружной отделки;
  • близость к забору или к другой постройке;
  • историческая или архитектурная ценность здания.

Важно! Градостроительный кодекс не позволяет утеплять снаружи квартиры многоэтажных домов, т.к. это влечет изменение внешнего вида здания.

Утепление внутренних стен единственный вариант повысить теплосбережение при невозможности монтажа утеплителя снаружи либо внутри несущих стен дома. Если площадь загородного дома позволяет использовать плитный материал без ущерба для размера комнат, то утеплить угловую комнату квартиры можно либо пенофолом, либо теплой штукатуркой, которые за счет своей незначительной толщины не приведут к значительному уменьшению полезной площади.

Одним из негативных аспектов утепления внутренних стен является промерзание наружной стены из-за отсутствия прогрева изнутри. Но вредит конструкциям не столько промерзание, сколько влага, конденсирующаяся на холодной поверхности. Повышенная влажность приводит к образованию плесени и грибка, что негативно влияет на здоровье людей и целостность конструкций. Чтобы минимизировать появление влаги в утеплителе, нужно соблюдать принцип увеличения коэффициента паропроницаемости материалов изнутри наружу.

Требования к утеплителю для внутренних работ

При выборе теплоизоляционного материала нужно учитывать не только его теплосберегающую способность. Немаловажны такие качества, как:

  • легкость монтажа;
  • экологическая чистота;
  • негорючесть;
  • отсутствие вредных выделений при повышении температуры.

При небольшой площади утепляемого помещения, плитный материал, толщиной 50 мм плюс вентзазор приведут к уменьшению комнаты. В этом случае допустимо применение пенофола, который сочетает в себе функции утеплителя и пароизоляционного материала.

Важно! фольгированная поверхность пенофола работает на отражение теплового излучения лишь при наличии зазора между утеплителем и отделкой.

Критерии выбора материала

Для понимания, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри, определитесь, кто будет осуществлять монтаж утеплителя. Профессионалы знают, какие материалы сочетаются между собой, как избежать мостиков холода. При самостоятельном производстве работ рассчитайте при помощи специального калькулятора, в каком месте «пирога» утеплителя будет находиться точка росы. Ее нужно отодвинуть как можно дальше к внешней поверхности ограждающей конструкции. Точка росы в утеплителе приведет к его намоканию и снижению теплоизолирующих свойств.

Виды теплоизоляционных материалов

Если домовладелец обладает начальными строительными навыками, вопрос как дешевле утеплить кирпичные стены дома изнутри решается экономией на оплате труда нанятых работников. Изучите виды и свойства современных утеплителей и произведите работы самостоятельно.

Минеральная вата

Эффективный теплоизолятор, выпускаемый в виде плит и рулонов. Для утепления стены кирпичного дома, необходимо использовать плитные разновидности. Минвата в рулонах предназначена для монтажа на горизонтальные поверхности, вертикальное расположение рулонной минваты приведет к ее сползанию и снижению теплоэффективности. Для утепления стен выбирайте утеплитель плотностью не ниже 35 кг на м 3 . Преимущества минваты:

  • доступная цена;
  • экологическая чистота;
  • негорючесть;
  • малый вес;
  • легкость монтажа;
  • энергоэффективность.

Внимание! При работе с минватой необходимо использовать защитную одежду, очки, перчатки, респиратор.

К недостаткам материала можно отнести его пылеватость и необходимость монтажа пароизоляции со стороны теплого помещения. При монтаже в межкомнатных перегородках, минвата улучшает показатели звукоизоляции.

Пенополистирол

Легкий и дешевый материал с высокой теплоизолирующей способностью. Обладает высокой паропроницаемостью. К недостаткам стоит отнести:

  • горючесть;
  • выделение токсичных веществ при повышении температуры.

Экструдированный пенополистирол не поддерживает горения, но при нагреве выделяет ядовитые пары. Низкая паропроницаемость ЭППС позволяет монтировать его без пароизолирующей пленки.

Обратите внимание! Обе разновидности ППС не рекомендованы для утепления бани, сауны и других высокотемпературных помещений.

Теплая штукатурка

Смесь на основе цемента, в которую введены добавки из керамзита, перлита, пенополистирола и других веществ, способствующих утеплению кирпичных стен за счет своих изолирующих свойств. Теплая штукатурка для внутренних работ является оптимальным ответом на вопрос, как утеплить угловую квартиру. Утепляющий слой штукатурки наносится аналогично обычной смеси, толщиной не более 4-5 см. Отсутствие мостиков холода, легкость нанесения и последующей отделки позволит утеплить квартиру в кирпичном доме изнутри.

Основные этапы монтажа

Утепление частного кирпичного дома изнутри своими руками начинается с установки обрешетки под размер плитного материала. При утеплении ППС или ЭППС можно использовать деревянные бруски или направляющие для гипсокартона, установив их на расстоянии, соответствующем ширине плит утеплителя. Для минваты расстояние между элементами обрешетки рассчитывается, путем вычитания из ширины материала 1-2 см для более плотной установки утеплителя. Если в качестве теплоизоляции выбран ППС или ЭППС, после их установки необходимо пропенить щели, если таковые имеются. После монтажа пенополистирола нужно закрепить по обрешетке слой пароизолятора, проклеив швы специальным скотчем.

Важно! Обычный скотч, даже двухсторонний, не является заменителем скотча для пароизоляции.

При работе с экструдированным пенополистиролом пароизоляция не потребуется. Минераловатное утепление так же нуждается в слое пароизоляции. Финишной отделкой может служить вагонка или имитация бруса. Перед монтажом деревянных планок, необходимо закрепить контробрешетку для вентзазора. При отделке гипроком, вентзазор не потребуется.

Обратите внимание! В качестве пароизоляции можно использовать пенофол.

Советы профессионалов

Профессионалы владеют секретами мастерства и готовы поделиться ими с теми, кто утепляет дом самостоятельно:

  • Выбирая утеплитель, его толщину и способ установки, рассчитайте энергоэффективность пирога стены в соответствии с климатической зоной.
  • При монтаже обрешетки контролируйте работу строительным уровнем. Выставленная в уровень обрешетка облегчит монтаж финишной отделки.
  • Используйте сухой пиломатериал.
  • Купив сжатую минвату, распакуйте ее за сутки до монтажа.
  • Соблюдайте рекомендованный производителем нахлест пароизоляции.
  • Проклеивайте стыки пенофола алюминиевым скотчем.
  • Следуйте рекомендациям производителя материалов.

Внутреннее утепление стен кирпичного дома с применением пароизолирующих материалов, препятствует удалению влаги из помещения. Проведите замер уровня углекислого газа. Превышение норматива свидетельствует о низкой эффективности системы вентиляции.

Как и чем утеплить кирпичную стену изнутри самостоятельно

Кирпичные здания встречаются не только среди старых строений, но и в домах-новостройках. Кирпич относится к наиболее прочным, универсальным и долговечным материалам, однако он нуждается в дополнительной теплоизоляции. С такой функцией успешно справляются утеплители, независимо от того, квартира эта в панельном доме или дача либо баня.

Утепление стен кирпичного дома изнутри

При отсутствии возможности утеплить жилище снаружи специалисты рекомендуют произвести утепление стен изнутри в кирпичном доме. Однако для того, чтобы сделать правильный выбор следует обратить внимание на характеристики каждого материала, особенно паропроницаемость, в противном случае на кирпичной настенной поверхности, под утеплителем может появиться плесень или грибок.

При отсутствии возможности утеплить жилище снаружи специалисты рекомендуют произвести утепление стен изнутри в кирпичном доме.

Когда это необходимо делать, показания к проведению работ

Теплоизоляция снаружи дома, безусловно, более эффективна, чем утепление внутри, однако существует ситуации, когда фасадные работы невозможны. Факторы, которые исключают проведение фасадных работ:

  • Невозможность изменить фасад здания из-за запрета в связи с культурной или исторической ценностью данного архитектурного сооружения;
  • Отсутствие доступа к фасаду при слишком близком расположении ближайших зданий;
  • При расположении объекта в многоквартирном доме;
  • Отсутствие в проектных документах возможности проведения внешней теплоизоляции.

Без теплоизоляции кирпичные стены промерзнут, а образование точки росы в кладке приведет к появлению сырости и разрушению всей конструкции.

Популярные теплоизоляторы для внутренних работ

В наше время внутреннее утепление кирпичных стен может осуществляться разными методами, поэтому так важно правильно выбрать наиболее подходящий для этих целей материал с учетом особенностей данного строения.

Материал выбирают с учетом его огнеупорности, теплопроводности и плотности. Данные показатели влияют на вес материала и толщину утеплителя. А длительность эксплуатации во многом зависит от прочности материала.

К наиболее востребованным утеплителям относятся:

    Керамзит. Данный утеплитель добавляется в базис, после чего из него формируется монолитный каркас;

Данный утеплитель добавляется в базис, после чего из него формируется монолитный каркас.
Минеральная вата. Данный утеплитель обладает хорошей влагопоглащаемостью, поэтому она позволяет утеплять дом изнутри. Стекловата, которая также используется, в качестве утеплителя является одной из разновидностей минеральной ваты;

Данный утеплитель обладает хорошей влагопоглащаемостью, поэтому она позволяет утеплять дом изнутри.
Теплая штукатурка. Данный материал относится к универсальным утеплителям, потому что может использоваться как внутри дома, так и для фасадных работ. Утеплитель отлично сохраняет тепло, однако он относится к тяжелым материалам, поэтому применяется только в домах с усиленным фундаментом;

Утеплитель отлично сохраняет тепло, однако он относится к тяжелым материалам.
Целлюлозная вата. Данный материал хорошо удерживает тепло, обладает отличной впитываемостью, однако подвержен механическому воздействию, специалисты рекомендуют такой утеплитель для внутренних работ;

Данный материал хорошо удерживает тепло, обладает отличной впитываемостью.
Пробковый утеплитель. К положительным характеристикам материала относится его свойство отлично удерживать тепло, однако, он легковоспламеняемый;

К положительным характеристикам материала относится его свойство отлично удерживать тепло.
Пенопласт. Приемлемая цена и возможность использовать данный материал, как для внутренних, так и фасадных работ сделали его популярным. Однако у этого утеплителя есть недостатки, так он «не дышит», в процессе воспламенения выделяет вредные составы.

Приемлемая цена и возможность использовать данный материал, как для внутренних, так и фасадных работ сделали его популярным.

Менее востребованными утеплителями являются: экструдированный пенополистирол, пенофолом, пеноплекс, пенополиуретан и пеноизол.

Критерии выбора материала, требования к утеплителю, какой лучше

Выбирая, утепление стен внутри кирпичного дома в первую очередь необходимо учесть теплоизоляционные свойства материала. Кроме того, к наиболее значимым относится такая характеристика материала как паропроницаемость.

Исключить контакт промерзающих кирпичных настенных поверхностей с паром помогут следующие действия:

  1. Облицовка стен таким полимерным теплоизолятором как экструдированный пенополистирол, напыляемый пенополиуретан, пенопласт повышенной плотности или пенофол.
  2. Использование минераловатного утепляющего материала.
  3. Нанесение толстого слоя теплоизоляционной штукатурки.

Планируя утеплять свое жилище, также следует учитывать метод установки теплоизолятора.

Выбирая, утепление стен внутри кирпичного дома в первую очередь необходимо учесть теплоизоляционные свойства материала.

Процесс теплоизоляции своими руками

Планируя утеплить свой дом собственными руками, необходимо строго придерживаться правил технологии. Чтобы предотвратить такие негативные последствия как образование грибков, плесени и разрушение кирпичной кладки, перед установкой утеплителя производится штукатурка настенной поверхности и нанесение на стены специальных антигрибковых и антибактериальных средств. Кроме того, в кирпичном доме должна быть вентиляция.

Способы установки теплоизоляции зависят от свойств используемого материала.

Утепление кирпичных стен изнутри минеральной ватой

Поскольку минеральная вата способна поддерживать необходимый температурный режим в помещении, то использование такого утеплителя наиболее оптимальное решение. В некоторых случаях минвата используется в качестве дополнительного утеплителя.

Решая, как утеплить кирпичную стену изнутри с помощью минеральной ваты важно учитывать порядок выполнения работ, который выглядит следующим образом:

  1. Подготовка конструкции из металлического профиля.
  2. Гидроизолирующий материал устанавливается на обрешетку.
  3. В ячейки конструкции плотно, так чтобы не осталось щелей закладывается минвата.
  4. Далее минеральная вата закрывается пароизолирующей пленочной мембраной. Причем данный слой укладывается фольгированной частью вовнутрь помещения. Пароизолирующий материал фиксируется к деревянной вагонке либо металлическом профилю.
  5. Финишная отделка лицевой части настенной поверхности.

Поскольку минеральная вата способна поддерживать необходимый температурный режим в помещении, то использование такого утеплителя наиболее оптимальное решение.

Утепление кирпичного дома изнутри пенополистиролом

Решая, какой материал выбрать для утепления здания стоит обратить внимание на пенополистирол, который обладает повышенной плотностью. Процесс утепления выглядит следующим образом:

  1. Листы наклеиваются непосредственно на заранее выровненную, грунтованную настенную поверхность. Для улучшения сцепляемости пенополистирол обрабатывается валиком с игольчатой поверхностью.
  2. Клей наносится шпателем с зубчиками на листы, затем они наклеиваются таким образом, чтобы зазоры были минимальными.
  3. После высыхания клея необходимо произвести герметизацию швов.
  4. Дальше можно на стены наклеить обои или армировать стеклосеткой и поштукатурить поверхности.

Пенополистирол обладает повышенной плотностью.

Утепление кирпичной стены пенопластом и штукатуркой

Наиболее бюджетным, но трудоемким способом теплоизоляции является оштукатуривание стен, которое осуществляется так:

  1. Перед утеплительными работами необходимо очистить поверхность до кирпичной кладки и обработать стены специальными противогрибковыми и антибактериальными пропитками.
  2. Затем на поверхности фиксируются рейки, на которые крепится металлическая сетка.
  3. Дальше раствор наносится на стены.

Наиболее бюджетным, но трудоемким способом теплоизоляции является оштукатуривание стен.

К современным утеплителям относится пенопласт, который фиксируется к металлическому профилю либо к деревянной обрешетке. Процесс, включает в себя следующие этапы:

  1. Очищение поверхности.
  2. Обработка стен противогрибковыми средствами.
  3. Если есть необходимость, производится оштукатуривание.
  4. Фиксация обрешетки.
  5. Закрепление утеплителя с помощью клея или дюбель-гвоздей с большими шляпками в отсеках обрешетки. Далее следует герметизация монтажной пеной.

К современным утеплителям относится пенопласт, который фиксируется к металлическому профилю либо к деревянной обрешетке.

Утепление кирпичной стены изнутри сделать самостоятельно не сложно. Однако для того, чтобы дом стал теплым и уютным важно правильно выбрать утеплитель с учетом особенностей поверхности, ознакомится с технологией монтажа, включая нюансы работы с каждым конкретным материалом и придерживаться рекомендаций специалистов, и у вас все получится.

Видео: Как утеплить стены изнутри

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Изоляционная одинарная кирпичная стена | Форум сообщества Screwfix

Привет, Натея.

Как бы это красиво сказать? Вы должны были бы быть совершенно сумасшедшим, сумасшедшим, сойти с ума, чтобы подумать о том, чтобы построить еще одну кирпичную обшивку для простых целей изоляции одной комнаты.

Фруктовый псих!

Вся тяжелая работа, расходы и беспорядок — и это все равно было бы не так эффективно, как простое приклеивание листа, скажем, 65 мм изолированного картона прямо на него.

Пол бетонный? Сможете ли вы добавить к нему какой-либо уровень изоляции, или это слишком сильно увеличит высоту? Честно говоря, для пола не нужно так много — все, что вы добавите , будет иметь существенное значение.

Стены, я полагаю, водонепроницаемы? Хороший «указатель» снаружи, а на самом деле не проникает сквозь сырость?

Этот холодный сквозняк, который вы чувствуете — я предполагаю, что это просто «холодный фронт» от этой стены, а не воздух, проходящий сквозь нее?!

Круто! Хорошо, просто вырежьте лист изолированного гипсокартона — скажем, 50-миллиметровую изоляцию и 12,5-миллиметровую плиту — так, чтобы он аккуратно подходил к этой стене, плотно прилегая к боковым стенам и полу (вам не нужно штукатурить прямо до пола, но лучше всего плотно прижать к нему изоляцию.

Спланируйте разрезы. Там, где у вас есть оконные проемы, вы можете с трудом вернуть все 60+ мм листа вокруг него? Если это так, обрежьте изоляцию с этих выступов по размеру. Тем не менее, вам необходимо держать изоляционные слои непрерывным слоем вокруг углов фуги, а также слой картона поверх него.

Затем просто расставьте их точками и мазками.

Превратит комнату.

Я сделал именно это, но с общей толщиной листа всего 35 мм (хотя и по рейкам), и комната стала действительно уютной и легко обогреваемой.

Вы уверены, что у вас есть ДПМ на этом бетонном полу? Если нет, добавьте один и поднимите его по стенам на определенное количество — не знаю, насколько далеко!

Как бы то ни было, лично я бы выбрал вариант с изолированным щитом, и строитель будет знать, что делает…

 

Утепление одинарной кирпичной стены помогите советом пожалуйста (гараж)

Роберт, вам лучше всего использовать «правильный» DPM — малярию из пластикового листа. Я поднял свой на добрых 3 фута вверх по стене, но не вижу причин, по которым он не может пройти «полностью» вверх.Вы, конечно, хотите выйти за пределы слоя DPC.

Под «обработанными рейками» я имел в виду обработанные против гниения. Я использовал прямолинейные рейки из черепицы размером 2×1 дюйм — дешевый материал. Никакой структурной «сортировки» как таковой не требуется. Ваша деревянная конструкция — отличный материал для внутреннего использования, но я не могу сказать, что она рекомендуется для этой задачи, поскольку она не . Я просто не знаю.

Почему вы хотите использовать акустическую плиту? пару мм, но это не было проблемой, когда за бортом…)

Гипсокартон уже есть? В этом случае вам просто нужно покрыть латы материалом Celotex или чем-то подобным, а затем картоном. Во что бы то ни стало, также отрежьте и установите Celotex между латами вместо Jablite, если хотите.

Вы уверены, что ваш пол абсолютно ровный? Если нет, я понимаю, что вы можете сначала выровнять сухую стяжку, а затем положить на изоляционный слой (сначала DPM вниз).

Вы делаете это для строительных регов — это (кашель) будет проверено? Если нет, то используйте столько (или меньше) изоляции, сколько хотите.Конечно, 150 мм — это рекомендуемое количество, но не поставит ли это под угрозу вашу высоту? Если да, то просто используйте то, что вы можете — серьезно. Даже один дюйм будет иметь огромное значение по сравнению с тем, что у вас есть. Даже пол из ДСП утеплит на большую сумму. Мне пришлось использовать уменьшающуюся высоту обрешетки от 1 дюйма до более чем 5, я думаю, что это было так. Итак, все, что у меня есть на одном конце, это 1 дюйм Jablite, застрявший между латами и досками пола T&G из мягкой древесины. Это все. Я говорил тебе, что это была самая уютная комната в доме?..

С пустотой в крыше нужно быть осторожным. Что там на данный момент — открытые балки? Что находится между ним и плитками выше? Дышащая мембрана или старомодный войлок? Как говорит Шон, недостаточно , чтобы просто оставить пробел; этот зазор должен быть вентилируемым . Это часто означает наличие вентиляционных отверстий на обоих концах балок для сквозного потока.

Я был в порядке, так как дом был перепланирован, и был использован воздухопроницаемый тайвек, поэтому моя 50-миллиметровая пустота адекватно вентилируется.

 

Легкая теплоизоляционная облицовка из кирпича для модернизации каменной кладки

Кирпич является старейшим известным промышленным строительным продуктом, но до сих пор мало что было сделано для его адаптации к современным методам и нормам коммерческого строительства.

Эволюция глиняного кирпича привела к инновациям в области легкой теплоизоляционной каменной облицовки, которая предлагает внешний вид традиционного кирпича с повышенной энергоэффективностью и экономией средств для сообществ, занимающихся проектированием и строительством.

Кирпичи зданий прошлого

Традиционные глиняные кирпичи прочны, устойчивы к коррозии и огню, что сделало их надежным строительным материалом с момента их скромного появления почти 10 000 лет назад. Производственные мощности выросли с промышленной революцией конца 1800-х годов. За это время конструкционная сталь и бетон стали основным методом строительства заполняющих стен, а кирпич стал менее распространенным в качестве конструкционной необходимости. Однако внешний вид кирпича по-прежнему оставался желанным.

В 1950-х годах был разработан «тонкий кирпич» для наружного использования, чтобы обновить существующие конструкции. Тонкий кирпич, который все еще используется сегодня, предлагает те же конфигурации и конструкции, что и традиционный полнотелый кирпич, но, как следует из названия, он просто тоньше и не используется конструктивно.

Здание из кирпича сегодня

Независимо от размера, современный процесс изготовления глиняных кирпичей требует значительного времени, труда и ресурсов. Материалы (обычно глина и песок) добываются и отправляются на завод, где машины создают нужную смесь и превращают ее в кирпичи.После удаления влаги кирпичи обжигают в печи при температуре около 2000 ° F (1093 ° C), а затем хранят до отправки в пункт назначения.

Прочный и долговечный традиционный кирпич имеет свои ограничения. Они естественным образом поглощают небольшое количество воды, что делает их восприимчивыми к проблемам с влажностью, таким как высолы или повреждения от замерзания и оттаивания. По мере того, как здания становятся все более сложными, а правила предъявляют более строгие требования, используемые материалы должны подходить и облегчать работу проектировщиков/строителей, а не усложнять ее.

Последние инновации в каменной кладке

Облегченная теплоизоляционная облицовочная кладка (LIMV) — это новая технология, внедренная около 4 лет назад. Несмотря на то, что они не являются структурными, LIMV бывают тех же размеров, что и традиционные кирпичи — Economy, Modular, Norman и Utility, но весят значительно меньше. Они являются отличным вариантом как для новых, так и для существующих типов конструкций благодаря своим изоляционным свойствам и долговечности.

Энергосбережение при новом строительстве

Сборка с LIMV идеальна для владельцев валовой аренды, включая многоквартирные дома, студенческие общежития и гостиничные структуры, из-за долгосрочной экономии энергии.Легкая изоляционная каменная кладка и раствор имеют эффективное значение R 1,4. Традиционный кирпич имеет эффективное значение R от 0,3 до 0,4. Здания образования и здравоохранения также могут извлечь выгоду из этих функций. Изолированный кирпичный шпон также был протестирован на соответствие NFPA 285 и успешно проходит испытания при использовании с совместимыми системами CI.

Поддержание внешнего вида глиняного кирпича для реставрации

В ситуации с перекрытием, когда исходная структура нуждается в обновлении, можно установить LIMV, чтобы создать новую эстетику или соответствовать внешнему виду существующей конструкции.Пользовательские цвета и текстуры также возможны, легко сохраняя историческую целостность здания.

LIMV устойчивы к выцветанию и долговечны, проходят цикл 1 ASTM G155, который проверяет воздействие солнечного света, влаги и тепла. Испытание на удар Гарднера также продемонстрировало ударопрочность изолированного облицовочного кирпича по сравнению с тонким кирпичом. К поверхности каждого продукта прикладывались равные силы в 48 дюйм-фунтов. Утепленная облицовка из кирпича выдержала давление, а тонкий кирпич просто сломался пополам.

 

Легкий вес по меньшей цене

Изолированная кирпичная фанера модульного размера весит примерно 0,36 фунта на кирпич по сравнению с кирпичом традиционного модульного размера весом 4,2 фунта. Виниры поставляются в пачках по 96 единиц весом около 34,5 фунтов. Столько же традиционного модульного кирпича весит 403 килограмма.

Во время установки леса, необходимые для традиционного кирпича, могут быть рассчитаны на такой вес.Благодаря легкой изоляционной кладочной фанере установщики могут использовать другие варианты установки, такие как ножничный подъемник, что может привести к значительной экономии затрат на оборудование.

Эта разница в весе также влияет на стоимость доставки. Для проекта площадью 30 000 квадратных футов требуется более 20 грузовиков с полуприцепом, чтобы доставить необходимый традиционный кирпич на площадку. Сопоставимая поставка LIMV для того же проекта потребует всего 1,63 полуприцепа.

Простая установка и меньший риск

Для ускорения монтажа теплоизоляционные облицовочные кирпичи имеют встроенную направляющую для горизонтального выравнивания, которая обеспечивает точное расстояние между кирпичами по вертикали, что позволяет устанавливать их на 49% быстрее по сравнению с традиционным кирпичом в том же типе конфигурации здания. .Эта скорость означает, что здание может быть ограждено от элементов раньше, чтобы можно было начать внутренние работы.

В то время как обычные кирпичи укладываются на раствор, эти шпоны наклеиваются на фасад с помощью клея, что также ускоряет процесс. Отсутствуют какие-либо проникновения через воздухо-водонепроницаемый барьер или сборку непрерывной изоляции (CI), что сводит к минимуму риск повреждения ограждающих конструкций, что может привести к проникновению влаги и потерям энергии.

Оттуда раствор типа N или типа S наносится между шпонами с помощью мешка для раствора, пистолета для раствора Quikpoint или насоса с наконечником, указывающим на загибание.Это создает тот же внешний вид, что и традиционные глиняные кирпичи, но устраняет необходимость в бетонной полке фундамента, перемычках, стенных связях или сетках из раствора. Это также устраняет напряженную практику установки блокировки вокруг перфорированных отверстий для получения сплошных изолированных каменных сборок.

Очистка LIMV аналогична традиционным методам с использованием глиняного кирпича, поэтому для специалистов по нанесению требуется минимальное обучение. Просто предварительно замочите поверхность кирпича, а затем нанесите очиститель. Допустимо легкое скрабирование, а затем тщательное полоскание.

Завершение разговора

Традиционный глиняный кирпич на протяжении тысячелетий был надежным строительным материалом. Однако они могут быть дорогими в поставке, неэффективны с точки зрения энергопотребления и не обеспечивают большой гибкости конструкции в эпоху сложных архитектурных целей и требований энергетического кодекса. Чтобы справиться с этими проблемами, был создан новый легкий изолирующий облицовочный кирпич (LIMV), обеспечивающий простоту логистики, индивидуальный эстетический вид и более быструю мобилизацию. Обладая большей энергоэффективностью и меньшим весом, чем традиционные глиняные кирпичи, они сокращают необходимое время, труд и оборудование, обеспечивая экономию затрат на всю стену.

 

 

R-ВЕЛИЧИНЫ МНОГОСЛОЙНЫХ БЕТОННЫХ КЛАДНЫХ СТЕН

ВВЕДЕНИЕ

Конструкция из многослойной бетонной кладки позволяет размещать изоляцию между двумя кладочными перемычками, когда они разделены, образуя полость. Размещение изоляции между двумя витками каменной кладки обеспечивает максимальную защиту изоляции, в то же время позволяя большому количеству тепловой массы подвергаться воздействию кондиционируемого внутреннего пространства, что помогает снизить температуру.Полые стены из кирпичной кладки могут легко соответствовать или превосходить требования энергетического кодекса, потому что установка полости позволяет сплошному слою изоляции покрывать кладку. При правильной герметизации этот непрерывный изоляционный слой также может повысить энергоэффективность за счет уменьшения инфильтрации/экфильтрации воздуха.

Полая стеновая конструкция обеспечивает твердые, прочные поверхности с обеих сторон сборки, эффективно используя присущую бетонной кладке ударопрочность и низкие потребности в обслуживании.Хотя эти потребности чаще всего связаны с многоквартирными домами, больницами, школами и центрами содержания под стражей, преимущества устойчивости к повреждениям от града, торговых и погрузочных тележек, каталок, моторизованных кресел и даже спортивных состязаний делают конструкцию полости идеальной для любого применения.

В настоящем ТЭК указаны значения термического сопротивления (R) многослойных стен. R-значения одинарной Wythe перечислены в TEK 6-2C, R-значения и U-факторы стен из бетонной кладки с одинарной Wythe (ссылка 1).

Значения R, перечисленные в этом TEK, были определены путем расчета с использованием признанного кода последовательно-параллельного (также называемого изотермическими плоскостями) метода расчета (ссылки.2, 3, 4). Этот метод учитывает тепловые мосты (потери энергии), которые происходят через стенки бетонных блоков кладки. Метод полностью описан на стр. 4 настоящего ТЭК. Альтернативные одобренные нормами средства определения R-значений стен из бетонной кладки включают двумерные расчеты и испытания (ссылка 2).

СТЕНЫ ПОЛОСТИ

Термин «изоляция полости», который в некоторых нормах относится к изоляции между стойками в легких каркасных системах, не следует путать с давно устоявшимся термином «полая каменная стена».Полые стены состоят как минимум из двух рядов кладки, разделенных сплошным воздушным пространством (полостью).

В соответствии с действующими строительными нормами и правилами требуется свободное воздушное пространство шириной 1 дюйм (25 мм) между изоляцией и наружной стеной (предпочтительно 2 дюйма (51 мм)) для обеспечения свободного отвода воды (сноска 5).

Полые стены обычно проектируются и детализируются с использованием фактических внешних размеров. Таким образом, 14-дюймовый. (356-мм) полая стенка с номинальным диаметром 4 дюйма. (102-мм) внешний вид и 8-дюймовый.(203-мм) резервная труба имеет фактическую ширину полости 2¾ дюйма (68 мм), что позволяет использовать 1½ дюйма (38 мм) изоляции из жестких плит.

Типичные полые стены состоят из бетонной опорной кладки шириной 4, 6, 8, 10 или 12 дюймов (102, 152, 203, 254 или 305 мм) и шириной полости от 2 до 4½ дюймов (от 51 до 114 мм). , и 4-в. (102-мм) каменная кладка. Согласно Спецификации для каменных конструкций (сноска 6), Международные строительные нормы и правила (сноска 7) допускают ширину полостей до 4½ дюймов (114 мм), за пределами которой необходимо выполнить подробный анализ стяжек стен.Более подробную информацию о полых стенках можно найти в каталожных номерах с 8 по 11

.

Изменение материалов внутренней отделки многозвенной сборки обычно не приводит к значительному изменению общего значения R-сопротивления сборки, если только сам отделочный материал не является изоляционным. Для полых конструкций с материалами внутренней отделки, установленными на обрешетке, например, деревянными панелями, значения R для гипсокартона толщиной 1/2 дюйма (13 мм) на обрешетке в Таблице 4 можно использовать в качестве очень близкого приближения.

БЕТОННАЯ КЛАДКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Несмотря на то, что в настоящем ТЭК представлены значения R бетонной кладки, важно отметить, что значения R или U-факторы сами по себе не полностью описывают тепловые характеристики бетонной кладки.

Тепловые характеристики бетонной кладки зависят как от ее стационарных тепловых характеристик (описываемых значением R или U-фактором), так и от характеристик тепловой массы (теплоемкости). Стационарное состояние и массовые характеристики зависят от размера, типа и конфигурации блока кладки, типа и расположения изоляции, отделочных материалов, плотности кладки, климата, ориентации здания и условий воздействия.

Тепловая масса описывает способность материалов накапливать энергию.Из-за своей сравнительно высокой плотности и удельной теплоемкости кирпичная кладка обеспечивает очень эффективное накопление тепла. Кирпичные стены сохраняют свою температуру еще долго после отключения отопления или кондиционирования воздуха. Это, в свою очередь, эффективно снижает нагрузку на отопление и охлаждение, смягчает колебания температуры в помещении и смещает нагрузку на отопление и охлаждение на непиковые часы.

В связи со значительными преимуществами присущей бетонной кладке тепловой массы здания из бетонной кладки могут обеспечивать такие же энергетические характеристики, что и здания с легким каркасом с более сильной изоляцией.

Эти тепловые массовые эффекты были включены в требования энергетического кодекса, а также в сложные компьютерные модели. Из-за тепловой массы энергетические кодексы и стандарты, такие как Международный кодекс энергосбережения (IECC) (ссылка 12) и Стандарт энергоэффективности для зданий, кроме малоэтажных жилых зданий, стандарт ASHRAE 90.1 (ссылка 2), требуют меньшей изоляции. в сборках бетонной кладки, чем эквивалентные легкие каркасные системы. Хотя это применимо ко всем климатам, большие преимущества тепловой массы, как правило, обнаруживаются в более теплом климате (климатические зоны с меньшими номерами).

Несмотря на то, что тепловой массы и присущего коэффициенту R/U бетонной кладки может быть достаточно для соответствия требованиям энергетического кодекса (особенно в более теплом климате), для сборок бетонной кладки может потребоваться дополнительная изоляция, особенно если они спроектированы в соответствии с более современными требованиями строительных норм и правил или для достижения вышекодовых тепловых характеристик. Для таких условий существует множество вариантов изоляции конструкций из бетонной кладки.

Хотя, как правило, более высокие значения R уменьшают поток энергии через элемент здания, значения R оказывают меньшее влияние на общее энергопотребление оболочки здания.Другими словами, важно не приравнивать автоматически более высокое значение R к повышению энергоэффективности. В качестве примера рассмотрим двухэтажную начальную школу в Боулинг-Грин, штат Кентукки. Если эта школа построена с использованием одинарных стен из бетонной кладки, только с изоляцией ячеек, а результирующее значение R стены составляет 7 часов 2,° F/Btu (1,23 м 2, K/Вт), оценка здания Энергопотребление оболочки для этой конструкции составляет приблизительно 27 800 БТЕ/фут 2 (87,7 кВт ч/м 2 ), как показано на рисунке 1.Если мы увеличим значение R стены до R14, добавив дополнительную изоляцию, сохранив при этом другие переменные оболочки постоянными, потребление энергии оболочки здания снизится всего на 2,5%, что не пропорционально удвоению значения R стены. Рисунок 1 иллюстрирует эту тенденцию: по мере увеличения коэффициента сопротивления стены он оказывает все меньшее и меньшее влияние на тепловые характеристики ограждающих конструкций.

В этом примере значение R стенки, превышающее примерно R12, больше не оказывает существенного влияния на энергопотребление оболочки.На данный момент имеет больше смысла инвестировать в меры по повышению энергоэффективности, помимо изоляции стен. Эффект добавления изоляции к многослойной стене практически такой же.

При необходимости бетонная кладка может обеспечить сборки со значениями R, которые превышают минимальные нормы. Однако для общей экономии проекта отрасль рекомендует сбалансировать потребности и ожидаемые характеристики с разумными уровнями изоляции.

Рисунок 1—Убывающая отдача от дополнительной изоляции стен

СООТВЕТСТВИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОДЕКСУ

Соответствие требованиям предписывающего энергетического кодекса может быть продемонстрировано:

  • бетонная каменная стена сама по себе или бетонная каменная стена плюс дополнительная изоляция с предписанным значением R, или
  • общий U-фактор стены.

Предписывающая IECC таблица R-значений требует «непрерывной изоляции» на бетонной кладке и других массивных стенах. Это относится к изоляции, не прерываемой обрешеткой или перемычками бетонных блоков кладки. Примеры непрерывной изоляции включают жесткую изоляцию, приклеенную к внутренней части стены с обрешеткой и гипсокартоном, нанесенным поверх изоляции, непрерывную изоляцию в полости каменной стены, а также наружную изоляцию и системы отделки. Эти и другие варианты изоляции сборок из бетонной кладки обсуждаются в ТЭК 6-11А, Изоляция стен из бетонной кладки (см.13).

Если сборка бетонной кладки не будет включать непрерывную изоляцию, существует несколько других вариантов соответствия требованиям IECC: сборка бетонной кладки не обязана иметь непрерывную изоляцию, чтобы соответствовать требованиям IECC, независимо от климатической зоны.

Другие методы соответствия включают предписывающие таблицы U-фактора и компьютерные программы, которые могут потребовать ввода U-фактора и теплоемкости (свойство, используемое для обозначения количества тепловой массы) для бетонных каменных стен.См. TEK 6-4B, Соответствие требованиям энергетического кодекса с использованием COMcheck (ссылка 14) для получения более подробной информации. Другой метод соответствия, метод расчета стоимости энергии, включает в себя сложное моделирование для оценки годовой стоимости энергии здания.

Более полное обсуждение соответствия бетонной кладки IECC можно найти в TEK 6-12C (для издания IECC 2006 г.), 6-12D (для IECC 2009 г.) и 6-12E (для IECC 2012 г.) (ссылки. 15, 16, 17).

КОНФИГУРАЦИИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

Пересмотренные в 2011 году стандартные технические условия ASTM C90¸ для несущих бетонных блоков кладки (ссылка.18) значительно сократили минимальное количество веб-материала, необходимого для CMU. Значения в этом TEK основаны на блоках бетонной кладки с тремя стенками, каждая из которых представляет собой полную высоту блока и имеет минимальную толщину, предусмотренную в предыдущих версиях ASTM C90 (см. Таблицу 1).

Изменения в C90, однако, допускают гораздо более широкий диапазон конфигураций полотна с соответствующими изменениями R-значений и U-факторов (поскольку полотна CMU действуют как тепловые мосты, уменьшение площади полотна CMU увеличивает R-значение соответствующей бетонной кладки).Полное обсуждение этих изменений можно найти в TEK 2-5B, Новые конфигурации блоков бетонной кладки в соответствии с ASTM C90 (ссылка 19).

В термическом каталоге сборок из бетонной кладки (ссылка 20) перечислены значения R и U-факторы, основанные на традиционных единицах, которые включены сюда, а также на единицах с меньшими площадями перемычки, которые теперь разрешены ASTM C90. Дополнительные стеновые узлы основаны на:

  • CMU с двумя ребрами толщиной ¾ дюйма (19 мм) полной высоты и
  • «гибридная» система CMU, предназначенная для максимальной тепловой эффективности.Гибридная система использует блоки с двумя стенками, описанные выше, для областей, требующих заливки раствора, и блок с одной стенкой, где не требуется удержание раствора.
Таблица 1—Габаритные размеры (A)

A В таблице перечислены конфигурации блоков, используемые для расчета значений в таблице 2. Блоки имеют три полотна полной высоты. Толщина стенки и лицевой оболочки соответствует минимальным требованиям, исторически требовавшимся ASTM C90 до версии стандарта 2011b.

ТАБЛИЦЫ R-ЗНАЧЕНИЙ — ТРАДИЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА С ТРЕМЯ СЕТКАМИ

В таблице 2 представлены значения R для неизолированных бетонных полых стен с 4-, 6-, 8-, 10- и 12-дюймовыми (102, 152, 203, 254 и 305 мм) опорными стержнями и 4-дюймовым (102 мм) пустотелым элементом. облицовка бетонной кладкой. Эти значения R следует добавить к применимым значениям R в таблицах 3 и 4 для учета изоляции полостей и/или внутренней обшивки с изоляцией соответственно.Таблица 5 содержит тепловые данные, использованные для составления таблиц.

Чтобы преобразовать значение R в коэффициент U (что может потребоваться для соответствия нормам), просто инвертируйте значение R, т. е.: U = 1/R. Обратите внимание, что U-факторы различных компонентов стены нельзя суммировать напрямую. Чтобы определить общий коэффициент U стенки полости, сначала сложите значения R компонентов, а затем определите общий коэффициент U, инвертировав общее значение R.

В качестве примера, чтобы определить R-коэффициент бетонной стены с полостью каменной кладки толщиной 8 дюймов.(152 мм) 105 фунтов на фут (1682 кг/м³) резервная изоляция с изоляцией из экструдированного полистирола толщиной 2 дюйма (51 мм) в полости, сначала определите значение R неизолированной стены из Таблицы 2 (4,22 фут²ч°F /БТЕ, 0,74 м²K/Вт), затем добавьте значение R изоляции полости из Таблицы 3 (10 фут²ч°F/БТЕ, 1,8 м²К/Вт), чтобы получить общее значение R 14,2 фут²час°F/БТЕ (2,5 м²К/Вт). Соответствующий коэффициент U для этой стены: U = 1/R = 1/14,2 = 0,070 БТЕ/ч°F/БТЕ (0,4 Вт/м²K)

Обратите внимание, что таблицы предварительно рассчитанных R-значений и U-факторов, включая различные системы изоляции и отделки, доступны в Тепловом каталоге бетонных кладочных конструкций.

Значения в таблице 2 основаны на незалитом резервном узле. Тем не менее, добавление цементного раствора в пустотелую бетонную опору кладки не оказывает существенного влияния на общее значение теплопроводности изолированной полой стены. Например, R-значение стены полости с 8-дюймовой (203 мм) незалитой подкладкой 105 фунтов на кубический фут (1682 кг/м³) и изолированной полостью уменьшается только примерно на 5%, когда подпорная стенка полностью залита цементным раствором. При частично залитой подпорке разница в R-значении составляет менее 5%.

Расчеты выполняются последовательно-параллельным (также называемым изотермическими плоскостями) методом расчета (ссылки.2, 3, 4). Этот метод учитывает тепловые мосты, возникающие через стенки бетонных блоков кладки. Этот метод кратко описан ниже, а его использование продемонстрировано в Приложении C Теплового каталога сборок бетонной кладки.

Таблица 2—Значения R для неизолированных полых стен с 4-дюймовым. Бетонная кладка Шпон
Таблица 3—R-значения изоляции полости

A Значения должны быть добавлены к значениям, представленным в Таблице 2, чтобы получить общее значение R для стены с изолированной полостью.
B Значения скорректированы с учетом эффекта отражающего воздушного пространства.
C Неотражающее воздушное пространство включено в значения в Таблице 2, поэтому это значение здесь не включено.

Таблица 4—R-значения финишных систем

A Добавьте значения к соответствующим значениям R в таблицах 2 и 3. После сложения значений R определите коэффициент U, используя U = 1/R.
B Значения включают неотражающее воздушное пространство.
C Значения включают отражающее воздушное пространство.
D Значения из ссылки 2, Приложение A.
E Из-за восприимчивости ватной изоляции к влаге ее использование не рекомендуется.

Таблица 5—Тепловые данные, использованные для разработки таблиц

A Данные удельного теплового сопротивления могут различаться в зависимости от производителя изоляции.Пользователи этого TEK должны проверить тепловые свойства конкретного изоляционного продукта, который они используют, у производителя изоляции.
B Значение R полиизоциануратной изоляции не зависит от толщины линейно. Значения R по толщине: 1 дюйм = R6,7; 1,5 дюйма = 10,5 рэнда; 2 дюйма = 14,4 рэнда; 2,5 дюйма = 17,8 рэнда; 3 дюйма = 21,2 рэнда; 3,5 дюйма = 24,6 рэнда.
C R-значение изоляции SPF не зависит линейно от толщины. Значения R по толщине: 1 дюйм = R6,8; 2 дюйма= Р13; 3 дюйма = R19; 3,5 дюйма = R22.
D Применяется как для полных, так и для половинных шкафов.
E Обратите внимание, что Строительные нормы и правила для каменных конструкций (ссылка 5) требуют минимального воздушного зазора в 1 дюйм (25 мм) между витками. Это считается уместным, если принимаются особые меры предосторожности для поддержания чистоты воздушного пространства (например, скашивание слоя раствора вдали от полости или размещение доски в полости для улавливания и удаления капель раствора и плавников, пока они еще пластмассовые).В противном случае предпочтителен воздушный зазор в 2 дюйма (51 мм).

Рисунок 2—Тепловая модель бетонной кладки

Ссылки

  1. R-значения и U-факторы одинарных стен из бетонной кладки Wythe, TEK 6-2C. Национальная ассоциация бетонщиков, 2013 г.
  2. Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых зданий, ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2010.
  3. Справочник ASHRAE, основы. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2009 г.
  4. Руководство по термическим свойствам бетонных и каменных систем. АКИ 122R-02. Американский институт бетона, 2002.
  5. .
  6. Требования строительных норм и правил к каменным конструкциям, TMS 402/ACI 530/ASCE 5. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2005, 2008, 2011.
  7. Спецификация для каменных конструкций, TMS 602/ACI 530.1/ASCE 6. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2005, 2008, 2011.
  8. Международный строительный кодекс. Международный совет по кодексам, 2006, 2009, 2012.
  9. Облицовка бетонной кладки, TEK 3-6C. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012 г.
  10. Детали облицовки бетонной кладки, ТЭК 5-1Б. Национальная ассоциация бетонщиков, 2003 г.
  11. .
  12. Проектирование железобетонных некомпозитных (пустотных) стен, ТЭК 16-4А.Национальная ассоциация бетонщиков, 2004 г.
  13. .
  14. Детали гидроизоляции бетонных стен, ТЭК 19-5А. Национальная ассоциация бетонщиков, 2008 г.
  15. .
  16. Международный кодекс энергосбережения. Международный совет по кодексам, 2006, 2009, 2012.
  17. Утепление стен бетонной кладкой, ТЭК 6-11А. Национальная ассоциация бетонщиков, 2010 г.
  18. .
  19. Соответствие требованиям энергетического кодекса с помощью COMcheck, TEK 6-4B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012 г.
  20. Международный кодекс энергосбережения (изд. 2006 г.).) и Бетонная кладка, ТЭК 6-12С. Национальная ассоциация бетонщиков, 2007 г.
  21. Бетонная кладка в редакции IECC 2009 г., TEK 6-12D. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012 г.
  22. Бетонная кладка в редакции IECC 2012 г., TEK 6-12E. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012 г.
  23. Стандартные технические условия
  24. для несущих бетонных блоков кладки, ASTM C90-11. ASTM International, 2011.
  25. Новые конфигурации блоков бетонной кладки в соответствии с ASTM C90, TEK 2-5B.Национальная ассоциация бетонщиков, 2012 г.
  26. Тепловой каталог бетонных кладочных конструкций, второе издание, TR233A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012 г.

NCMA TEK 6-1C, редакция 2013 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, отказываются от какой-либо ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Склеивание — Теплоизоляция — Северная архитектура

Рисунок 1.12 иллюстрирует эффект связывания. Соединение ложков является стандартным для полых стен, и обычно используется соединение внахлест, но увеличение горизонтального акцента может быть достигнуто за счет менее стандартного соединения в четверть или треть. При консервационных работах может потребоваться использование полукирпичей (защелкивающихся заглушек), чтобы они соответствовали внешнему виду склеивания в сплошных кирпичных стенах. Для стен толщиной в один кирпич возможны другие вариации; наиболее типичны английские и фламандские облигации.Эквивалентные английские и фламандские обвязки садовых стен, которые имеют больше подрамников, в основном используются для стен толщиной в один кирпич, где меньшее количество перемычек облегчает возведение обеих сторон с гладкой поверхностью. Панели из кирпичной кладки «елочкой» (гребенчатая кладка) или ряды собачьих зубов и зубцов, как в викторианской кирпичной кладке, могут создавать интересные особенности.

Во все полости кирпичной кладки должны быть встроены стеновые связи, изготовленные из оцинкованной стали, нержавеющей стали или полипропилена в соответствии с BS EN 845-1: 2003 (рис.1.13). Они должны быть уложены капельно вниз и по уровню или под наклоном к внешнему листу. Там, где швы кладочного раствора не совпадают между листами кладки, необходимо использовать анкеры для полых стен, устойчивые к уклону. В

Таблица 1.4 Обозначения растворных смесей

Обозначение

Цемент:известь:

Кладочный цемент:

Цемент: песок

песок

песок

с пластификатором

(и)

1:0:3 — 1:/:3

(ii)

1:/:4 — 1:/:4 /

1:2/- 1:3/

1:3 — 1:4

(iii)

1:1:5 — 1:1:6

1:4 — 1:5

1:5 — 1:6

(iv)

1:2:8 — 1:2:9

1:5/ — 1:6/

1:7 — 1:8

(в)

1:3:10 — 1:3:12

1:6/- 1:7

1:8

частично заполненные полости, стеновые анкеры должны прижимать планки изоляционных полостей к внутреннему листу.Во всех случаях полость, изоляция и связи должны быть очищены от капель строительного раствора и других остатков с помощью защитной доски. С расширением полостей, связанных с усилением изоляции, традиционные бабочки, двойные треугольники и вертикальные скрученные стяжки из оцинкованной стали будут все чаще заменяться более длинными стяжками из нержавеющей стали, которые не подвержены коррозии в более агрессивных средах. Асимметричные стяжки используются для крепления кирпичной кладки к дереву или газобетонным блокам с тонкими швами.Устойчивые к смещению стеновые стяжки изгибаются или скользят в системе пазов, закрепленных на одном листе каменной кладки.

Рис. 1.13 Стеновые стяжки

Продолжить чтение здесь: Цветные растворы

Была ли эта статья полезной?

Строительство кирпичной стены с наружным утеплением….

Кандидатская диссертация по специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» (14 – Электротехника). – Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, Тернополь, 2020.В диссертации речь идет об экономии электрической энергии, затрачиваемой на освещение помещений, из-за увеличения интереса к дневному свету. Дизайнерские решения должны основываться на экономической эффективности введения света в помещение. Световодные системы полезны для подачи света в помещения, расположенные в глубине здания. Использование фонаря и мансардных светопрозрачных конструкций наружной ограждающей стены (ТСЭВО) возможно только на верхних этажах здания, а боковые стены ТСЭВЭ можно устанавливать во всех помещениях, расположенных над землей.Из вышеизложенного следует, что фасады зданий ЦЕВЕ практически целесообразны, так как они долговечны, нетрудоемки в обслуживании и универсальны в плане ограничений по месту их установки. В результате исследований получено аналитическое выражение для определения абсолютной и относительной площади остекления ТСЭВЭ любой конфигурации. Поскольку термическое сопротивление разных частей ТСЭВЭ имеет разное значение, стало невозможным разработать аналитические выражения для получения относительных и абсолютных площадей остекления, профиля и пенопластового заполнения ТСЭВЭ прямоугольной конфигурации.Следующим параметром, характеризующим энергетическую эффективность использования дневного света, является DF, показывающий соотношение освещенности в выбранной точке по сравнению с освещением снаружи. В статье рассмотрено влияние геометрических параметров помещений и оконных проемов на величину коэффициента естественной освещенности (ДФ) в опорной точке (РП) на рабочей поверхности (РП). Это важно, так как при использовании отношения окна к полу (WFR) и отношения окна к стене (WWR) возникает значительная ошибка.Поэтому возникают объективные трудности с объединением результатов исследований эффективности естественного бокового освещения, которые связаны с влиянием размера помещения на величину ДФ в РП на РС. Использование указанных выше коэффициентов для оценки эффективности бокового естественного освещения приводит к тому, что при постоянном значении коэффициента значение ФР может различаться в несколько раз. Это связано с тем, что площадь оконного проема не соответствует площади остекления, через которое в помещение проходит дневной свет.Площадь помещения не соответствует площади рабочей поверхности, на которой необходимо обеспечить установленный нормативами уровень освещенности, а размеры как помещения, так и рабочей поверхности не учитываются в ЛФ или в ВВР вообще. В результате анализа зависимости величины DF от размеров помещений и площади ТСЭВО предлагается использовать составной индекс остекления помещений (CRGI). Учитывается не только площадь остекления ТСЕВЕ, но и размеры и площадь рабочей поверхности.Это дает возможность использовать результаты исследований эффективности дневного освещения без привязки их к размерам помещения. В результате аппроксимации этой зависимости получено уравнение, описывающее связь между этими величинами. Разработан алгоритм, учитывающий как ширину непрозрачной части ЗВЭП, так и ее долю, для определения площади ЗВЭП, при которой обеспечивается требуемое значение DF в опорной точке.Рациональное использование дневного света позволяет значительно снизить затраты электроэнергии на искусственное освещение. Целью данного исследования было исследование параметров светопрозрачных конструкций ограждающих конструкций и значения коэффициента естественного освещения, при котором достигается максимальная эффективность использования естественного освещения в офисных помещениях. В исследовании проанализирована зависимость автономии дневного света офисных помещений от значения DF для четырех европейских городов. Найдена удельная автономия светового дня (ч/(год∙м2)) служебных помещений.Доказано, что независимо от размеров помещений максимальная удельная автономность дневного света (при освещенности 300 лк, что предусмотрено нормативными документами) при боковом дневном свете возникает при КФ в диапазоне от 1,7% до 1,9%. Максимум – на 1,8%. При освещенности 500 лк максимальная удельная автономия дневного света будет иметь место в диапазоне коэффициента дневной освещенности от 2,6% до 3,0%. Максимум – на 2,8%. Проведенное исследование параметров, влияющих на эффективность бокового дневного света, особенно на фоне тотального использования современных энергоэффективных окон, не утратило своей актуальности.Рассмотрены вопросы влияния ориентации, термического сопротивления и коэффициента относительного проникновения солнечной радиации (КОПСЛ) светопрозрачных конструкций ограждающих конструкций наружных стен (КООС) на суммарные теплопотери в отопительный период и его приток в период охлаждения. изучал. Цель данного исследования направлена ​​на определение влияния как термического сопротивления, так и CRPSR на потребление электроэнергии для компенсации тепловых потерь и теплопоступлений через ТЭВО. В результате исследований получены зависимости расхода электроэнергии на обогрев и охлаждение служебных помещений, от КРПСР, термического сопротивления при разной направленности ТСЭВЭ для г. Тернополя.Полученные результаты позволили определить условия, при которых будет достигнута экономия электроэнергии с учетом снижения ее расхода на искусственное освещение. На основании полученных результатов определения автономии дневного света и существующих выражений для определения теплопотерь и притока солнечной радиации через ТЭВЭ в отопительный период и избыточного теплоснабжения в период охлаждения для Тернополя полученные выражения позволили определить параметры, при которых установка ТСЭВЭ позволяет снизить общее энергопотребление помещений.В результате проведенных выше расчетов получены неравенства для определения условий положительного влияния свойств ТСЭВЭ на общий энергобаланс помещений для Тернополя, для ТСЭВЭ различной направленности. Следующим этапом работы было исследование экономической и энергетической эффективности систем управления искусственным освещением, с помощью астрономических реле и датчиков движения, различными типами источников света для лестничных клеток (площадок и лестничных клеток) многоэтажных домов. жилые дома.Проведен анализ ежемесячной интенсивности движения жителей 9-этажных жилых домов через подъезды, подъезды и двери квартир. Определена экономическая и энергетическая эффективность использования систем управления искусственным освещением с астрономическими реле и датчиками движения с различными типами источников света. Независимо от типа источников света применение астрономического реле приводит к снижению потребления электроэнергии искусственным освещением в 43 раза.31% — 50,52%. Кроме того, использование датчиков движения на лестничных клетках приводит к значительному снижению потребления электроэнергии: в случае галогенных светильников – на 97,73 %, компактных люминесцентных ламп – на 95,27 %, светодиодных – на 93,98 %. Впервые проведены данные интенсивности движения жителей 9-этажных жилых домов через подъезд первого этажа для г. Тернополя, Украина. С точки зрения экономической эффективности ситуация несколько иная.При рассмотренной необходимости установки девяти датчиков движения экономический эффект от их использования значительно снижается. Так, при установке астрономического реле стоимость владения снижается на 10 лет: у ИЛ – на 50,04 %, ВЛ – на 50,05 %, КЛЛ – на 46,38 % и светодиода – на 43,98 %, тогда как при использовании датчиков движения с ИЛ – на 86,70 %, ГЛ – на 84,40 %, КЛЛ – на 46,62 % и светодиодные – на 15,70 %. Научная новизна исследования заключается в научном обосновании и решении важной научно-технической задачи повышения адекватности оценки энергоэффективности бокового дневного света на основе ночного учета многих факторов, существенно влияющих на его качественные и количественные параметры в процессе эксплуатации.Были получены следующие научные результаты: 1. Получены аналитические выражения для определения относительных и абсолютных значений профиля остекления ТСЭВЭ и площади пенопластового заполнения, прямоугольной формы ТСЭВЭ с любым заданным координационным показателем ТСЭВЭ, что позволяет определить оптимальную, исходя из максимального остекления площади точки зрения, их размеры. 2. Получено выражение для сводного показателя остекления помещения, позволяющее без привязки к определенным габаритам помещения определить площадь ТСЭВ, при которой обеспечивается предусмотренное нормативными документами значение КФ.Это выражение учитывает площадь остекления ТСЭВЭ, площадь ЗС, а также глубину и ширину помещения. Разработан алгоритм расчета площади подоконника для обеспечения заданного нормативными документами значения DF в незатененных помещениях произвольных размеров. Данный алгоритм позволяет определить площадь односекционного ТСЭВ, при которой будет обеспечено заданное нормативными документами значение ДФ в РП и, следовательно, на всем РС. 3. Разработана методика определения области ТЭВЭ, при которой обеспечивается требуемое значение РП.4. Доказано, что для разных размеров помещений характер изменения ДФ относительно пропорций не синхронен. Как видно из полученных результатов, на одних и тех же интервалах пропорций и при одинаковых размерах помещений ДФ увеличивается, тогда как в остальных случаях уменьшается. 5. В результате исследований установлено, что наибольшая эффективность использования дневного света при освещении служебных помещений при нормативной освещенности 300 лк будет иметь диапазон значений КФ, равный 1.от 7% до 1,9%. Для значения 1,8% – это максимум. При освещенности 500 лк наблюдается максимальная эффективность использования ТСБЭ со значениями КФ от 2,6 до 3,0 % и максимумами при 2,8 %. 6. Получено выражение для определения автономии дневного света при установленной нормой освещенности 300 лк для помещений различной площади с различной площадью ТСЭВЭ. 7. Установлено, что использование датчиков движения на лестничных клетках приводит к значительному снижению потребления электроэнергии: при использовании ИЛ – в 97 раз.95, ГЛ – в 97,73 %, КЛЛ – в 95,27 %, СИД – в 93,98 %, при этом вне зависимости от типа ЛС использование астрономического реле приводит к снижению расхода электроэнергии на искусственное освещение в 49,31 % – 50,58 % . Практическая значимость результатов: по результатам экспериментальных исследований, теоретических обобщений и разработок решить, есть ли проблемы, имеющие важное прикладное значение: 1. Полученные результаты позволяют рассчитать минимальную площадь остекления ТСЭВЭ для обеспечения заданного нормативными документами значения ДП со стандартным отклонением 0.894, исходя исключительно из размеров помещения. Это является обязательным условием использования полученных результатов при разработке строительных нормативных документов. 2. Получены выражения для определения автономии дневного света, при значении освещенности 300 лк, для помещений различной площади с различной площадью ТСЭВЭ. Эти выражения позволяют определить продолжительность обеспечения предусмотренной нормативами освещенности в служебных помещениях. Это позволяет рассчитать энергоэффективность использования бокового дневного освещения.3. Получены аналитические выражения для определения параметров ТЭВЭ, на которые возлагается положительное влияние на энергетический баланс помещения. 4. Проведена экспериментально определенная интенсивность движения жителей через дверной проем первого этажа 9-этажного дома для трехчасовых интервалов времени с 7:00 до 22:00 и 9-часового интервала с 22:00 до 22:00. 07:00 в течение года. Полученные данные позволяют определить энергетическую и экономическую эффективность использования системы управления искусственным освещением с датчиками движения.

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ | Davis Langdon

Отделка ступеней и подступенков Напольная плитка из ПВХ, включая стяжку этажа от 857,90 до 1203,41 фунтов стерлингов. гранолитный этаж от 1302,96 до 1481,57 фунтов стерлингов ковер повышенной прочности от 1815,36 до 2272,13 фунтов стерлингов этаж терраццо от 3642,43 до 4766,78 фунтов стерлингов

Сравнительная отделка/балюстрада

Настенные поручни Рельсы из мягкой стали с покрытием из ПВХ на кронштейнах этажа от 341,11 до 546,07 фунтов стерлингов Деревянные перила на кронштейнах этажные от 931,10 до 1547,45 фунтов стерлингов поручни из нержавеющей стали на кронштейнах этажные £ 2983.от 63 до 5902,85 фунтов стерлингов

Балюстрада и перила балюстрады из мягкой стали и поручни с покрытием из ПВХ на этаже от 1068,72 до 1370,30 фунтов стерлингов балюстрады из мягкой стали и поручни из твердой древесины на этаже от 1926,62 до 2728,90 фунтов стерлингов балюстрады и поручни из нержавеющей стали этаж от 8186,69 до 9912,74 фунтов стерлингов балюстрады из нержавеющей стали и стекла этажи от 7173,60 до 18155,06 фунтов стерлингов

Стены из кирпича/блоков

Стены из блоков из плотного заполнителя Толщина 100 мм м² от 22,84 до 26,21 фунтов стерлингов Толщина 140 мм м² от 32,79 до 39,53 фунтов стерлингов

Массивные стены из обычного кирпича толщиной в полкирпича м² £35.от 14 до 42,31 фунтов стерлингов один кирпич толщиной м² от £ 63,54 до £ 72,47 м² толщиной в полтора кирпича от £ 91,35 до £ 104,68 Добавьте или вычтите для каждого варианта 10,00 фунтов стерлингов/1000 в пересчете на ПК

толщиной в полкирпича м² От 1,02 до 1,61 фунтов стерлингов один кирпич толщиной м² от 2,05 до 2,49 фунтов стерлингов толщиной в полтора кирпича м² от £ 3,07 до £ 3,81

Доплата за лицевую сторону с одной стороны м² от £ 2,05 до £ 2,78 Инженерные кирпичные стены; класс B

толщиной в полкирпича м² от 42,90 до 51,24 фунтов стерлингов толщиной в один кирпич м² от £ 81,84 до £ 93,55

Стены облицовочные кирпичные; машинные облицовки толщиной в полкирпича; заостренная с одной стороны м² £ 63.от 54 до 72,47 фунтов стерлингов толщиной в полкирпича; построенный на бетоне м² от 67,93 до 76,86 фунтов стерлингов толщиной в один кирпич; заостренный с обеих сторон м² от 124,73 до 144,79 фунтов стерлингов

Добавьте или вычтите за каждый вариант 10,00 фунтов стерлингов/1000 в пересчете на ПК толщиной в полкирпича м² от £ 1,02 до £ 1,61 толщиной в один кирпич м² от £ 2,05 до £ 2,34

Композитные сплошные стены; облицовочный кирпич снаружи; и рядовой кирпич внутри

толщиной в один кирпич; заостренный с одной стороны м² от 99,55 до 114,19 фунтов стерлингов Доплата за наведение на погоду как отдельная операция м² от 5,42 до 8 фунтов стерлингов.93 толщиной в полтора кирпича; заостренная с одной стороны м² от 124,44 до 146,40 фунтов стерлингов

Композитная полая стена; блокировать наружную обшивку; изоляция 50 мм; легкий внутренняя обшивка блока

внешний блок с оштукатуренной поверхностью м² от 70,27 до 93,70 фунтов стерлингов Доплата за

внутренняя обшивка тяжелого блока м² от 2,78 до 4,39 фунтов стерлингов чистая сторона одна сторона м² от 13,18 до 18,74 фунтов стерлингов Изоляция полости толщиной 75 мм м² от 70,27 до 98,09 фунтов стерлингов Изоляция полости 100 мм м² от 76,13 до 105,41 фунтов стерлингов штукатурка и эмульсия м² от 86,38 до 109,80 фунтов стерлингов

внешний блок с штукатуркой; нет изоляции; внутренняя обшивка теплоизоляционная м² £ 1.от 46 до 2,78 фунтов стерлингов внешний блок грубой отливки м² от 0,73 до 2,78 фунтов стерлингов внешний блок из цветной кирпичной кладки м² от 1,46 до 2,78 фунтов стерлингов

Композитная полая стена; облицовочный кирпич наружная обшивка; изоляция 50 мм; гипсокартон на внутренней обшивке шпильки; эмульсия

машинная облицовка м² от 106,87 до 120,05 фунтов стерлингов Композитная полая стенка; облицовочный кирпич наружная обшивка; легкий блок внутри кожа; штукатурка и эмульсия

машинная облицовка м² от 102,48 до 118,58 фунтов стерлингов Прибавьте или вычтите для каждого варианта 10,00 фунтов стерлингов/1000 в пересчете на кв.м стоимость 1 фунта стерлингов.02 до 1,46 фунта стерлингов Доплата за

внутренняя обшивка тяжелого блока м² от 1,46 до 2,78 фунтов стерлингов внутренняя обшивка теплоизоляционного блока м² от 2,78 до 7,17 фунтов стерлингов Стеновая плита с полостью 30 мм м² от 3,37 до 8,20 фунтов стерлингов Изоляция полости толщиной 50 мм м² от 3,95 до 4,83 фунтов стерлингов Изоляция полости толщиной 75 мм м² от 5,71 до 6,59 фунтов стерлингов Изоляция полости 100 мм м² от 7,17 до 8,20 фунтов стерлингов метеоуказание как отдельная операция м² от 5,71 до 9,08 фунтов стерлингов специально изготовленный профильный ход к окнам м² от 7,17 до 14,64 фунтов стерлингов

Композитная полая стена; облицовочный кирпич наружная обшивка; изоляция 50 мм; внутренняя обшивка из обычного кирпича; лицевая сторона внутри

машинная облицовка м² £ 106.от 87 до 124,44 фунтов стерлингов Композитная полая стенка; облицовочный кирпич наружная обшивка; изоляция 50 мм; внутренняя обшивка из обычного кирпича; штукатурка и эмульсия

механическая облицовка м² от 115,66 до 136,15 фунтов стерлингов

НАДСТРУКТУРА — продолжение

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ — продолжение

Стены из кирпича/блока — продолжение

Композитная полая стена; цветной кирпичный блок; внешний и внутренние шкурки; лицевая сторона с обеих сторон м² от 127,37 до 180,07 фунтов стерлингов

Железобетонные стены

Монолитный железобетон 25.5 Н/м²; арматура 13 кг/м²; двусторонняя опалубка

толщина 150 мм м² от 111,26 до 136,15 фунтов стерлингов толщина 225 мм м² от 136,15 до 150,79 фунтов стерлингов

Облицовка стен

Профилированная облицовка без асбеста ‘профиль 3’; натуральный м² от 24,01 до 27,23 фунтов стерлингов ‘профиль 3’; цветной м² от 26,21 до 29,57 фунтов стерлингов ‘профиль 6’; натуральный м² от 26,21 до 29,57 фунтов стерлингов ‘профиль 6’; цветной м² от 27,23 до 30,60 фунтов стерлингов изолированный; внутренняя обшивка гипсокартоном м² от £ 46,85 до £ 59,00 ‘профиль 6’; естественный; изолированный; панель внутренней облицовки м² £ 46.от 85 до 59 фунтов стерлингов изолированный; с внутренней обшивкой блоков высотой 2,8 м; эмульсия м² от 40,70 до 46,85 фунтов стерлингов изолированный; с внутренней обшивкой блоков высотой 2,8 м; обшивка гипсокартоном металлические тройники; эмульсия м² от 55,63 до 65,73 фунтов стерлингов

Профиль из оцинкованной стали с покрытием PVF2 толщиной 0,60 мм; ‘профиль 20Б’; гофры вертикальные м² от 32,79 до 40,70 фунтов стерлингов толщиной 0,60 мм; ‘профиль 30’; гофры вертикальные м² от 32,79 до 40,70 фунтов стерлингов толщиной 0,60 мм; ‘профиль ТОП 40’; гофры вертикальные м² £ 30,60 до £ 38,36 толщиной 0,60 мм; ‘профиль 60Б’; гофры вертикальные м² £38.от 36 до 47,87 фунтов стерлингов толщиной 0,60 мм; ‘профиль 30’; гофры горизонтальные м² от 33,96 до 43,48 фунтов стерлингов толщиной 0,60 мм; профиль 60Б; гофры горизонтальные м² £ 38,36 до £ 49,04 Доплата за

Изоляция 80 мм и внутренняя облицовка толщиной 0,4 мм м² от 18,45 до 19,32 фунтов стерлингов Профилированная обшивка из оцинкованной стали с покрытием PVF2 на стальных рельсах

Внутренняя обшивка изоляционного блока высотой 2,8 м; эмульсия м² от 67,34 до 81,98 фунтов стерлингов внутренняя обшивка утепленного блока высотой 2,8 м; обшивка гипсокартоном металлические тройники; эмульсия м² £76.от 13 до 98,09 фунтов стерлингов изолированный; цветная внутренняя панель м² от 76,13 до 98,09 фунтов стерлингов изолированный; внутренняя обшивка теплоизоляционного блока в полный рост; гипс и эмульсия м² от 95,16 до 128,83 фунтов стерлингов изолированный; система металлических сэндвич-панелей м² от 193,25 до 295,73 фунтов стерлингов

Другие системы облицовки система сэндвич-панелей из изоляционной стали, покрытой стекловидной эмалью; с участием изоляционная плита из безасбестового волокна на внутренней стороне м² от 184,46 до 226,92 фунтов стерлингов Система сэндвич-панелей Formalux; с цветным поддоном; на стальные облицовочные рельсы м² от 216,67 до 260 фунтов стерлингов.59 система защиты от дождя из алюминия м² от 272,30 до 307,44 фунтов стерлингов облицовка натуральным камнем по внутренней обшивке полноростового теплоизоляционного блока; штукатурка и эмульсия м² от 519,72 до 701,26 фунтов стерлингов

Завеса/стеклянная перегородка

Алюминиевая завеса с одинарным остеклением, покрытая полиэфирной порошковой краской ограждающие

экономичные; включая подпорную стенку из секционных блоков; гипс и эмульсия м² от 409,92 до 585,60 фунтов стерлингов Одинарное флоат-стекло толщиной 6 мм для

стеклопакета с двумя листами флоат-стекла толщиной 6 мм м² £ 43.от 92 до 55,63 фунтов стерлингов стеклопакет с одной обшивкой Antisun толщиной 6 мм и одной Флоат-стекло толщиной 6 мм, м² от 84,91 до 109,80 фунтов стерлингов «двойные» невидимые панели перемычек м² от 55,63 до 81,98 фунтов стерлингов 10% открытие света м² от 13,18 до 29,28 фунтов стерлингов экономичный; включая заполняющие панели м² от £ 392,35 до £ 468,48

Доплата за Изоляция толщиной 50 мм м² от 23,42 до 26,35 фунтов стерлингов анодирование вместо полиэфирного порошкового покрытия м² от 27,82 до 96,62 фунтов стерлингов анодирование под бронзу вместо полиэфирного порошкового покрытия м² от 55,63 до 137,62 фунтов стерлингов

хорошее качество м² 641 фунтов стерлингов.от 23 до 746,64 фунтов стерлингов Хорошее качество; 35% открытие света м² от 805,20 до 936,96 фунтов стерлингов Однослойное флоат-стекло толщиной 6 мм для стеклопакета с Низкое «Е» и тонированное стекло м² от 83,45 до 109,80 фунтов стерлингов

Высококачественное структурное остекление до фасада входа м² от 879,86 до 1383,48 фунтов стерлингов Патентованные системы остекления; без открывающихся огней и фар

литое армированное стекло толщиной 7 мм, стержни из алюминиевого сплава до 3 матов с шагом 600–625 мм м² от 131,76 до 161,04 фунтов стерлингов Многослойное безопасное стекло толщиной 6,4 мм с полиэфирным порошковым покрытием алюминиевые перекладины остекления с пролетом до 3 м на 600 — Расстояние 625 мм.м² от 409,92 до 483,12 фунтов стерлингов

Сравнительная внешняя отделка

Сравнительная отделка бетонных стен кованая опалубка с одной стороны включая затирку м² от 3,81 до 7,61 фунтов стерлингов дробеструйная обработка для обнажения заполнителя м² от 4,83 до 9,66 фунтов стерлингов бучардирование для обнажения заполнителя м² от 15,52 до 21,37 фунтов стерлингов два слоя цементной краски «Sandex Matt» м² от 9,08 до 12,74 фунтов стерлингов цементно-песчаная штукатурка фасада м² от 15,96 до 24,01 фунтов стерлингов трехслойный тирольский рендеринг; включая подложку м² от £ 38,80 до £ 45,68 декоративная штукатурка «Минералайт»; включая подложку м² £ 76.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.