Строим погреб: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности постройки под домом, устройства бани, цена, фото

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности постройки под домом, устройства бани, цена, фото

Наличие подвала позволяет расширить полезную площадь дома и переместить ряд технических помещений из жилой части здания в подвальное помещение. Однако кроме преимуществ сооружение подвального этажа требует определенных затрат и ответственности, так как неправильно построенный фундамент принесет только неприятности.

Мы расскажем, как построить подвал под домом своими руками.

При желании можно построить подвал в доме своими руками.

Этапы строительства и их особенности

Проектирование

На фото – план подвального этажа с указанием экспликации помещений и их площади.

Перед тем, как построить дом с подвалом, необходимо обзавестись грамотным проектом этого сооружения. В общем, это можно было бы и не выносить отдельным пунктом, но, учитывая важность и определяющее значение верно составленного плана работ, мы все же остановимся на проектировании подвального помещения подробнее.

Проект фундамента (с подвалом или без него) в обязательном порядке входит в общий проект сооружения. Этот документ должен составляться грамотным и опытным инженером-строителем или архитектором. Доверять его дилетантам или выполнять самостоятельно, без соответствующих знаний, мы категорически не рекомендуем.

Доверять работы по проектированию можно только специалистам.

Итак, у вас остается несколько возможностей:

  1. Заказать проект проектной организации. Цена такой услуги может быть достаточно высока, зато качество и надежность будут соответствовать нормам;
  2. Заказать строительство конструкции «под ключ», тогда все хлопоты по созданию проекта берет на себя подрядчик, вам остается только наблюдать и контролировать;
  3. Воспользоваться услугами частного проектировщика, которого можно найти на биржах фриланс-услуг в сети. Это дешевле, чем предыдущие варианты, но вы рискуете нарваться на недобросовестного или неграмотного специалиста;
  4. Воспользоваться готовым типовым проектом, который можно найти и скачать на нашем сайте.
    Наиболее простой и дешевый вариант.

Типовые проекты можно найти на нашем сайте.

Важно!
Наличие проекта при строительстве любого капитального сооружения совершенно необходимо, без каких-либо исключений.

Выбор параметров конструкции и материалов

Для строительства стен часто используют железобетонные блоки.

  • Чтобы понимать, как правильно построить подвал, необходимо произвести геологическую разведку местности на предмет глубины промерзания почвы, уровня залегания грунтовых вод и состава почвы. От этих характеристик будет зависеть тип конструкции, ее глубина, а также материал, из которого будут построены стены фундамента.

Важно!
Если окажется, что грунтовые воды не поднимаются выше основания фундамента, тогда его стены можно строить из блоков, кирпича или другой кладки.

Если грунтовые воды могут подниматься выше, тогда лучше строить монолитное железобетонное сооружение.

Строить стены подвала из блоков можно только при невысоком уровне грунтовых вод.

  • Нижняя плита основания фундамента должна располагаться ниже уровня промерзания земли. Определить этот уровень можно с помощью специализированной службы, которая производит разведку почвы, а также можно воспользоваться информацией из открытых источников: спросить у соседей, которые недавно строились в этом районе, поискать в сети, почитать специальную литературу.
  • От типа почвы и ее состава будет зависеть выбор конструкции фундамента, ее характеристики, глубина и т.д. Несущие способности разных видов грунта сильно отличаются, и некоторые разновидности не подходят для строительства в них определенных видов фундаментов. Кроме того, от состава почвы зависит ее способность накапливать влагу и вспучиваться зимой, что также должно быть учтено при составлении проекта.

Состав и строение почвы играют определяющую роль при выборе параметров конструкции фундамента.

  • Наконец, структура земельного среза определяет направление и особенности перемещения подземных вод и осадочных потоков, места скопления влаги, места возможной просадки грунта и т.д. Это все весьма и весьма важно при определении параметров будущего сооружения.

Земляные работы

Раскопка котлована – неизбежный этап строительства фундамента.

Когда проект готов, можно приступать к его практической реализации.

Начинаем с раскопки котлована:

  1. В соответствии с проектом переносим контуры будущего сооружения на местность. Для этого территорию размечаем нитками, добавляя к размерам периметра 1.5 – 2 метра с каждой стороны для удобства последующих работ;

Размечаем местность в соответствии с чертежами.

  1. Чтобы нитки не мешали, их можно удалить, отметив линии полосками из песка;

Контуры можно обозначить обычным песком.

  1. Далее производим выемку грунта с помощью экскаватора или вручную. Это зависит от ваших физических или финансовых возможностей;

Выкапываем котлован по разметке.

  1. Глубину котлована делаем с учетом подсыпки песка и гравия, а также, если есть необходимость, с учетом слоя утеплителя подвала;

Учитываем толщину песчаной подушки.

  1. Дно котлована разравниваем и трамбуем, на него высыпаем слой песка и гравия толщиной 20 – 30 см, который также трамбуем.

Завершаем работы гравийно-песчаной подсыпкой.

Плита основания

Для большей надежности начинаем с заливки нижней плиты.

При неглубоком залегании грунтовых вод, а также для большей надежности в целом, лучше сначала залить подошву из качественного железобетона:

  1. На подсыпку из гравия и песка стелем строительный полиэтилен в два слоя. Толщина пленки – не менее 300 мкм. Делаем нахлесты на стены высотой не менее 35 см;

Застилаем котлован полиэтиленовой пленкой в два слоя.

  1. В соответствии с проектными параметрами строим опалубку высотой 30 см. Для этого удобно использовать доски шириной 150 мм, которые можно сбить по две штуки в щиты, из которых получатся бортики;

Из досок собираем опалубку.

  1. В опалубке выкладываем арматурный каркас. Для этого берем арматуру диаметром 12 мм и формируем из нее решетку, связывая места пересечений прутьев вязальной проволокой. Края решетки не доходят до опалубки на 5 см. Размер окна – 15 см, решетку ставим на кирпичи, затем на нее ставим такую же решетку на новые кирпичи или другие опоры;

Формируем арматурный каркас.

  1. Производим заливку бетона. Раствор готовим в пропорции 1:3:5 (цемент/песок/гравий) или покупаем товарный бетон (предпочтительнее и качественнее). Бетон разравниваем с помощью виброрейки, опалубку заполняем до краев;

Заливаем в опалубку бетон и производим вибрационное разглаживание.

Важно!
Если вы планируете строить монолитные стены, тогда арматуру для армокаркаса берут на метр длиннее, чем размер опалубки, и края прутьев загибают вверх с каждой стороны.
Это нужно для связки каркаса плиты с каркасом стен.

Перед тем, как построить баню в подвале дома, следует предусмотреть фундамент для печи. Это лучше сделать в процессе строительства основания для всего дома.

Сооружение стен

Наиболее надежны монолитные стены из бетона.

После того, как плита основания наберет прочность, можно приступать к строительству стен нашего подвала. Для этих целей используют разные материалы: кирпич, бетонные блоки, монолитные конструкции и натуральный камень. Мы советуем остановить выбор на железобетонных блоках или монолитной конструкции.

Строительство стен из блоков производят в такой последовательности: на место укладки блока выливают два-три ведра раствора, затем краном опускают блок и выставляют его по уровню. Так выкладывают весь первый ряд кладки. Выступающие монтажные уши загибают кувалдой или ломом.

Сначала выкладывают первый ряд.

Затем по принципу кирпича швы смещают в шахматном порядке и продолжают кладку от углов к середине. При этом следует постоянно контролировать вертикальный и горизонтальный уровень конструкции. Раствор выкладывают под каждый блок.

Блоки смещают как при кладке кирпича и продолжают строительство.

После завершения кладки стен, швы между блоками промазывают раствором или специальным водоотталкивающим составом. Стены делают с таким расчетом, чтобы потолок подвала был выше уровня земли на 1 – 1.5 метра, это позволит сделать окна в цокольном этаже и обеспечить естественное освещение подвала. Формировать оконные проемы следует во время кладки.

Оконные и дверные проемы формируют в процессе укладки блоков.

На верхнем торце стен по всему внешнему периметру конструкции устанавливают опалубку с каркасом из арматуры, в которую заливают бетон. Так формируется ростверк или армопояс для укладки плит перекрытия.

На верхнем торце стен сооружают армопояс.

Завершающим этапом является укладка плит перекрытия на стены, которые также выставляют в горизонталь и связывают между собой стальной проволокой через специальные монтажные отверстия или уши.

Швы между плитами тщательно заполняют раствором.

Фундамент накрывают железобетонными плитами.

Важно!
При работе с краном следует неукоснительно соблюдать технику безопасности.
Кататься на транспортируемых плитах или блоках строго запрещено.

Гидроизоляция и утепление

Фундамент обязательно утепляют и гидроизолируют.

Чтобы все строительные конструкции нормально функционировали, их необходимо защитить от влаги и промерзания. Для этого используют битумную мастику и пенополистирол.

Стены подвала очищают и обрабатывают битумным праймером. Этот материал проникает в поры и капилляры бетонных блоков и выполняет функции грунтовки, повышая адгезию изоляционного слоя с поверхностью.

Стены обрабатывают битумным праймером.

Когда праймер высох, на него наносят слой мастики с помощью макловицы, валика или шпателя. После высыхания мастики слой тщательно осматривают и подмазывают неудачные места.

Вслед за праймером стены вскрывают мастикой.

После высыхания мастики приступают к утеплению. Для этого листы экструдированного пенополистирола приклеивают к стенам конструкции специальным клеящим составом. Прибывать листы утеплителя дюбелями нельзя, так как они нарушат целостность гидроизоляции.

Производят монтаж утеплителя.

Важно!
Для средней полосы России достаточно толщины пенополистирольного утеплителя в 50 мм.
Для северных районов эта цифра увеличивается вдвое.

В конце работ по возведению подвала стены укрывают холстом геотекстиля и засыпают глиной, которую тщательно трамбуют. Это создаст надежный глиняный замок, который будет препятствовать проникновению воды к стенам конструкции.

Вывод

Строительство подвала – ответственное мероприятие, которое требует соблюдения массы правил, норм и требований. Составленная нами инструкция поможет разобраться с порядком выполнения работ и многими нюансами строительства. Для полной наглядности предлагаем просмотреть видео в этой статье.

Отличная статья 0

Строим погреб своими руками

В домашнем хозяйстве погреб – нужное дополнительное помещение практически для любого загородного дома или дачи.


Интересные статьи:

Закладка фундамента

Строительство септика своими руками

Устройство водоема на садовом участке

Строительство бассейна на участке

Строим дачный туалет своими руками


 

Полезная информация:

Быстро вырыть котлован для погреба и не только поможет взятый в аренду экскаватор. Компания «КВМ» предлагает аренду экскаватора +в московской области и другой строительной техники и транспорта. В стоимость аренды входят услуги квалифицированных машинистов и ГСМ.


 

В зависимости от того, что собираются хранить в погребе (будь то вино или же овощные культуры), выбирают его конструкцию. Без посторонней помощи сделать погреб в принципе не трудно. Если вы все-таки решитесь заняться сооружением конструкции, необходимо учесть 3 главных принципа «работы» погреба, а именно — это постоянная температура в нем, отсутствие сырости, ну и конечно же отменная вентиляция.

 

Виды погребов

 

На даче либо в доме погреб это необходимое условие для сохранения урожая. Разновидностей и видов погребов более чем предостаточно, но для каждой конкретной местности могут подойти разные варианты. К примеру, если уровень подземных вод позволит вам создать подземный погреб, то это будет лучшим вариантом для сохранности вашего урожая. Но, как показывает практика, достаточно часто приходится строить наземные погреба, с применением земельной насыпи. Такое происходит на участках, где существует угроза весеннего подтопления или же, где достаточно высокий уровень подземных вод, который по сути может очень осложнить постройку.

Отдельной строкой стоит отметить такой вид погребов, как специализированный винный погреб. В подобном сооружении особо важно помнить о температурном режиме, влажности воздуха, конструкциях стеллажей для долговременного хранения вина. Именно поэтому проектировать его и строить должны мастера этого дела. Построить винный погребок, с соблюдением всех необходимых условий, без грамотного подхода к проекту фактически невозможно для мастеров-любителей, поэтому мы рассмотрим в данной статье строительство погреба, предназначенного для хранения урожая с приусадебного участка.

 

Строительство заглубленного погреба

 

Итак, как построить заглубленный погреб собственноручно на участке, с позволяющим уровнем грунтовых вод.

Есть несколько различных вариантов расположения такого типа погреба. Если вы только приобрели дачный участок и на нем не начато еще строительство дома, тогда есть смысл построить погреб под самим домом. Данное расположение погреба нормальное с точки зрения экономии места на вашем участке и соблюдения температурного режима в будущем.

Для погреба средних размеров довольно котлована 2,5 х 2,5 м.

Если вы решились построить погреб сами, своими руками, то обязательно надо осознавать то, что это достаточно трудоемкое занятие. При всем этом существует вероятность того, что в процессе копания котлована окажется, что надо откачивать набирающуюся время от времени воду. Для такой цели понадобится насос.

Когда работа по выкапыванию котлована закончена, начинаем устанавливать огораживание стенок. Затем идет заготовка песочной подушки примерной высотой в пределах 20 см. По всему периметру строящегося будущего погреба следует прокопать дренажный ров, для регулирования уровня грунтовых вод.

Последующим шагом будет строительство стен. В углах котлована вбиваем стойки, к которым крепим доски, а к ним, гвоздями, через уже просверленные отверстия, прикрепляем листы плоского шифера. В принципе шифер можно заменить другим материалом, например, листами из асбоцемента (хоть он и не является самым экологичным материалом). Стены погреба также можно делать из бревен, бетонных блоков или кирпича.

Повышенное внимание надо уделить вентиляции и гидроизоляции будущего погреба.

Хорошей изоляцией от воды еще считают гидростеклоизол. Также можно воспользоваться рубероидом с гудроновой обмазкой. При использовании материалов в рулонах, надо следить за соединениями полос: они не должны приходиться на места стыка стен и собственно пола погреба.

 

Бетонные работы

 

Для погреба в домашних условиях достаточна ширина бетонных стенок в пределах 15 см, а пола – 20 см. Когда же будем заливать бетон, надо уложить изначально арматурные решетки, они станут гарантом того, что стены погреба в будущем не будут подвержены деформации при просадках земли, и, соответственно, не будет образования микротрещин, которые могли бы привести к тем или иным проблемам с гидроизоляцией.

После того, как пол уже залит и выставили опалубок, а также забетонировали стены, можно уже наполовину считать готовым само обустройство погреба. Далее, между технологическими стенами и огораживаниями котлована надо засыпать песком оставшиеся пустые места.

После всех этих работ нам остается сформировать собственно потолочное перекрытие, не забываем сделать люк, и наш погреб будет в принципе готов.

Чтобы утеплить потолок, можно использовать стекловату, которая накладывается на рубероид или любой другой водоизоляционный материал. Далее делаем насыпь из слоя керамзита шириной 20-30 см, а позже делаем слой грунта.

  • < Назад
  • Вперёд >

Строим погреб. Часть 1


Погреб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции. Погреб представляет собой яму с крытым верхом и укрепленными стенами или же нижнюю, нежилую часть дома, подвал. В погребе постоянно сохраняются определенные условия: затемнение, свежий, чистый воздух, пониженная температура.

ПОДВАЛ ИЛИ ПОГРЕБ: ЧТО ВЫБРАТЬ?
Подвал и погреб представляют собой различные постройки. Погреб предназначен в основном для хранения урожая и различных припасов. Он обычно оборудован вентиляцией и специальными стеллажами, на которых хранятся фрукты и овощи. В погребе поддерживается равномерная температура выше 0°С, это требуется, чтобы ваши припасы не замерзли. Одно из основных отличий погреба от подвала состоит в том, что погреба строят часто отдельно от других сооружений. Подвал же — это помещение в доме под первым этажом, ниже уровня земли. Подвал — всегда часть вашего дома. В подвале дачники обычно хранят инвентарь, различные инструменты и т.д. Часть подвала часто оборудуют под мастерскую
или подсобное помещение для различных нужд.

ТИПЫ ПОГРЕБОВ
По своему устройству погреба подразделяют на три модификации: полностью заглубленные, полузаглубленные и наземные. В основном модификацию погреба определяют гидрогеологические условия участка, на котором предполагается строить погреб. Выбирая же конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в полезном объеме хранилища, наличия тех или иных строительных материалов.

ГДЕ ЗАЛОЖИТЬ ПОГРЕБ
Погреб лучше всего устраивать на возвышенном и сухом месте, так как в этом случае значительно упрощаются гидроизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надежной и долговечной. УГВ, или уровень грунтовых вод определяется весной, когда он наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах. В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: незабудки, хвощи, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осока, роятся комары и мошки.

В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху помещали свежеснесенное яйцо. Все это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а потом прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Когда яйцо было сухим, а шерсть мокрой — вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе — вода очень глубоко или ее нет совсем.

НАЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ, ИЛИ ЛАБАЗ ОВОЩНОЙ
Это наземное хранилище пригодно для сооружения на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод. Родиной овощного лабаза считают Петербург, а его авторами — петербургских огородников, которые создали это необыкновенно простое, удивительно остроумное и целесообразное хранилище, хорошо приспособленное к почвенно-климатическим условиям Петербурга и вообще всего северо-запада России. От традиционных погребов лабазы отличаются отсутствием утепленного перекрытия (потолка), потому их строительство обходится дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен-подтоварника. Бревна одним концом вкапываются в грунт примерно на полметра, а верхние концы связываются в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей. Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазываются горячим битумом или обжигаются.

Практикой установлено, что это продлит срок их службы примерно в 1,5 раза по сравнению с необработанной древесиной. Лесоматериалы, бывшие в употреблении, а также от разборки старых домов непригодны, так как они наверняка заражены спорами грибов, разрушающих древесину. Но подходит для постройки и сухостойный лес. Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (1-2 слоя). Подготовленное сооружение обваловывается землей снизу доверху (у основания толщина грунта 0,6 м, вверху — 0,4 м). Землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой. Высота лабаза в его средней части не более 2 м — могут промерзнуть сохраняемые овощи. В целом должна получиться приземистая конструкция типа шалаша.

Один из торцов постройки зашивается двумя рядами досок с прокладкой между ними слоя рубероида, что предохранит лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливается невысокая утепленная дверца — лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты. Ширина лабаза обычно составляет 3,3-3,5 м, а длина 3,5-5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина 0,6-0,7 м) устраивается решетчатый закром, с другой — полки. Для лабаза выбирают сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается более стабильный режим хранения картофеля и овощей. Если уровень грунтовых вод не позволяет делать заглубление, то конструкция хранилища делается наземной — прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гравийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища откапывается неглубокая водоотводная канава, предохраняющая его от талых, дождевых и поверхностных вод.

В крыше возле конька устраивается вытяжка — деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда делают две вентиляционных трубы. Наряду с капитальными постоянными лабазами строят также сборно-разборные лабазы, которые сооружаются ежегодно с осени, а по весне разбираются. Они удобны тем, что упрощается ежегодная дезинфекция хранилища. Конструкция лабазов позволяет удерживать в нем постоянную температуру плюс 2-3°, а наличие двери дает возможность проникать в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.

строим погреб своими руками. Устройство, проект, виды и этапы строительства погреба Из чего можно сделать погреб

Погреб для хранения овощей, продуктовых запасов, консервации является традиционным, незаменимым элементом дачной жизни. Грамотно построенный погреб держит практически одинаковую температуру, какое бы время года не было. Таким образом, вы можете быть уверены, что овощи, фрукты, соленья, варенья будут надёжно сохранены. Никто не скажет, что погреб своими руками это просто. Нет, конечно. Но информация о том, «что и как» – не помешает.

Стоит учесть, что погреб и подвал – это разные помещения, но цель у них одна — можно хранить продукты, дары сезонного урожая. Правильная вентиляция подвала – главный фактор, на который нужно обратить внимание при строительстве.

Оборудованное хранилище под домом (иными словами – погреб в погребе) удобно, так как всё находится рядом: зимой не нужно одеваться для выхода на улицу, как если бы он был отдельно размещён. Также вам не потребуется производить утепление стен, перекрытий, потому что такое помещение всегда держит плюсовую температуру.

Погреб является целенаправленной постройкой, он может иметь любую площадь, может быть оборудован всевозможными полками, подставками, стеллажами. Грамотно налаженная вентиляционная система, гидроизоляция, теплоизоляция создадут оптимальный температурный уровень для хранения продуктов. В отличие от подвала погреб может быть построен в любом желаемом для вас месте придомовой территории.

Отдельно расположенный погреб может стать частью дизайнерского замысла, гармонично дополнить стилевое направление садового участка.

Устройство погреба или почему подвал самое холодное место в доме

Данный фактор объясняется законами физики – несмотря на сообщение пространства подвала с наружным воздухом, летом подвал будет самым холодным местом в доме. Зимой же в подвальном помещении будет теплее, даже если комнаты наверху не отапливаются.

Это явление обусловлено тем, что тёплые воздушные потоки значительно легче холодных, поэтому устремляются вверх. А холодный воздух стремится вниз, концентрируется в подвальном помещении.

В летнее время дом получает тепло от нагретой солнцем крыши, прогретых стен, а до подвала, понятное дело, солнечные лучи никак не доходят. Но даже если зимой вы не живёте на даче, а дом никаким образом не отапливается, подвал будет сохранять температуру немногим выше нуля. Чем ниже заглублён подвал, тем теплее в нём будет зимой.

Как построить погреб

Приступать к планированию этапов строительства погреба своими руками лучше с наступлением тепла, однако определять уровень грунтовых вод лучше весной или осенью.

Существует три основных типа погребов: наземный, заглубленный, полузаглубленный. Почва с высоким уровнем прохождения вод может стать основным препятствием для возведения классического погреба. Именно в таких случаях рекомендуется выбор полузаглубленного или наземного вида хранилища.

Этапы строительных работ:

Вентиляция погреба

Вентиляция погреба, подвальных помещений является важным фактором поддержания приемлемых температурных условий для хранения продуктовых запасов. Чрезмерная сырость – извечный спутник всех подземных помещений. Если вы не намерены заниматься исключительно выращиванием грибов, то следует позаботиться о контроле влажности воздуха.

Если погреб будет располагаться в подвале дома, то отдушины в цоколе фундамента дома (которые закладываются во время строения) будут целенаправленно выполнять вентиляционную функцию. Для небольшого подвала, примерно 5 квадратных метров, такая система воздухообмена вполне подойдёт. Чтобы грызуны не проникли, отдушины лучше прикрывать металлическими сетками, а во время морозов плотно закупоривать.

Если вы нуждаетесь в обширном по площади подвале, то основанная на естественном воздухообмене приточно-вытяжная вентиляция станет наилучшим решением. Для отдельно возводимого погреба, равно как и подвального помещения, необходимо заранее предусмотреть два воздуховода. Толщина труб (лучше всего из ПВХ) зависит от величины площади помещения. Наиболее часто используемый диаметр – 20-60 см.

Принцип действия такой системы работает на разнице температур внутри и снаружи погреба. Вытяжка (вытяжная труба) располагается под потолком погреба, проходя сквозь потолок, выходя одним концом на крышу. Приточная труба также выводится на крышу, но её другой конец, который находится внутри помещения, обязательно должен находиться не выше 100 см от пола подвала. Сетки, заслонки на внешних концах труб защитят воздуховоды от осадков, помогут регулировать уровень тепла в помещении, если это будет нужно.

Схема вентиляции в погребе:

Гидроизоляция подвала изнутри

В погребе и подвале должно быть сухо – это аксиома. Помимо стандартных гидроизоляционных мастик (Аква, Технониколь, BITUMAST), штукатурок (Монолит, Polimin, Сканмикс) целесообразно использовать гидроизоляцию проникающего действия (например — Пенетрон или Миллениум).

Самые эффективные методы:

  1. Проникающая гидроизоляция эффективна, проста в применении: наносится кистью на слегка увлажнённые стены, пол, экологически безвредна. Перед применением её нужно развести водой до получения однородной консистенции.
  2. Жидкую резину лучше всего наносить на предварительно прогрунтованные стены, пол. Желательно, чтобы поверхность была ровной – это поспособствует идеальному нанесению битумно-полимерного слоя, обеспечит оптимальную адгезию. После нанесения и высыхания первого слоя жидкой резины на стратегические места (швы, стыки, участки пролегания коммуникаций), можно нанести второй слой повторно.
  3. Гидроизоляция подвала с помощью жидкого стекла работает так же, как и типы проникающих изоляций. Это чрезвычайно действенный метод с долговечным эффектом, обладает хорошими воздухопроницаемыми и водоотталкивающими качествами.

Утепление погреба

Озаботиться утеплением погреба желательно ещё на строительных этапах. После нанесения гидроизоляционных слоёв чаще всего используют пенопласт (плотностью 25) или пенополистирольные плиты – ими обшивают стены погреба как снаружи, так и внутри. Эти материалы хороши тем, что не поражаются грибком, плесенью, легко укладываются, имеют невысокую стоимость.

Этапы утепления пола:

  1. Черновая поверхность пола выравнивается, покрывается гидроизоляционным материалом.
  2. Производится монтаж утеплителя (примерно 4-8 см).
  3. Укладывается полифенол (многослойная отражающая изоляция).
  4. Поверх всех слоёв кладётся армированная стяжка.

Что касается стен, то здесь также работает эффект послойности:

  1. Слой гидроизоляции.
  2. Монтаж пенопластовых плит (или иного подходящего материала), для закрепления которых можно использовать соответствующий клеевой состав.
  3. Цементная стяжка (небольшой толщины), усиленная армированием для большей надёжности. Марка цемента М-100 оптимально подойдёт для этих целей.
  4. Так как погреб является помещением с повышенной влажностью, для усиления эффекта можно дополнительно обработать стены гидроизоляционным составом поверх стяжки.
  5. Готовую поверхность можно облицевать любым отделочным покрытием, которое вам нравится (плитка, дикий камень и т.п.).

Все имеющиеся стыки лучше аккуратно заполнить монтажной пеной.

Лестницы в подвале

Лестница это важный конструкционный элемент погреба, подвала. От них зависит ваша безопасность, поэтому лестницы должны быть правильно изготовлены и установлены. Чаще всего для строительства используется дерево твёрдых пород, металл или бетон.

Лестница может быть прямой, поворотной, винтовой или приставной – всё зависит от индивидуального дизайна погреба или подвала, а также от ваших предпочтений. Лестница должна быть крепкой, надёжной, желательно иметь перила. Толщина ступеней напрямую зависит от ширины поступи.

Неважно, из какого материала будет изготавливаться лестница, но строительные нормы должны быть строго соблюдены. Правильная ширина, просвет, уклон – это основные параметры возведения.

Погреб из пластика является новаторской альтернативой стандартным погребам или подвалам. По сути, данное хранилище представляет собой уже готовый пластиковый куб (короб), с прочными стенками, наличием полок, лестницы, герметично закрывающейся крышки. Такое хранилище довольно быстро монтируется, впоследствии не боится влажности – а это немаловажный фактор для хранения продуктовых запасов. Для изготовления подобной ёмкости используется пластик, в составе которого присутствует стекловолокно или полипропилен. Уже готовый заводской вариант идёт вместе с системой вентиляции.

Пластиковый погреб можно устанавливать в любом желаемом месте придомовой территории или под гаражом, домом, любой постройкой. Единственный важный нюанс – правильный монтаж короба.

Преимущества:

  • отсутствие температурных перепадов;
  • контроль влажности;
  • защита от грызунов;
  • не впитывает запахи;
  • лёгкое очищение и дезинфекция;
  • не подвержен коррозии;
  • эксплуатационный срок более 50-ти лет.

Процесс монтажа в общих чертах, поэтапность:

  1. Роется котлован соответствующего размера.
  2. Дно котлована бетонируется (или устанавливается готовая бетонная плита).
  3. Короб устанавливается на бетонное дно, фиксируется при помощи строп (или согласно рекомендациям фирмы-производителя).
  4. Котлован с коробом засыпается смесью песка и бетона, снаружи остаётся видна только крышка входа.

Стоит также упомянуть о дополнении, которое иногда вносят владельцы таких погребов — речь идёт об утеплении стенок пенопластом. Здесь мнения разделяются, так как сама конструкция является самодостаточной и, по идее, не нуждается в усовершенствовании. Этот вопрос решает только владелец, но дополнительная теплоизоляция коробу точно не навредит.

Какой бы тип помещения для хранения запасов вы не выбрали, нужно учесть характеристики грунта на участке, уделить пристальное внимание всем строительным параметрам. Пластиковый погреб, отдельная постройка, или подвал в частном доме, своими руками оборудованный под хранилище даров лета требуют точных предварительных расчётов. Если вы будете придерживаться всех строительных правил, собственноручно возведённый погреб будет долгие годы радовать вас, ваших близких качественно сохранёнными продуктами.

Погреб — наиболее подходящее место для хранения домашних консервов и урожая овощей. Его стремятся построить владельцы загородных и дачных домов, собственники квартир в многоквартирных домах. Это хранилище помогает в оптимальных условиях сохранять овощи и заготовки в зимний период. В правильно построенном погребе круглый год поддерживается температура +2-4 о, что обеспечивает сохранность продукции.

Виды погребов

Типов погребов много, их различают по материалам строительства, степени заглубления в грунт, месту расположения.

  • По материалам строительства: земляной, кирпичный, каменный, деревянный, бетонный, металлический,
  • По степени заглубления: наземный, полузаглубленный, заглубленный, на косогоре, насыпной,
  • По месту расположения: на балконе, под домом, террасой, летней кухней, гаражом или отдельно стоящий.

Погреб на балконе своими руками в квартире многоквартирного дома обустроить просто. Он представляет собой деревянный ящик нужного размера с плотной крышкой, выложенный внутри теплоизолятором, например, пенопластом или минеральной ватой. Температура поддерживается лампочкой накаливания, которая включается через реле и контактный термометр.

Погреб под домом своими руками или под другим строением на участке проще всего делать при их строительстве. Это менее трудоемко, позволяет выполнить работу быстро и качественно. При этом стенами сооружения может быть фундамент, крышей — цокольное перекрытие. Это особенно часто практикуется при строительстве гаражей.

Строительство всех типов погребов производят по классической схеме сооружения подвалов.

Мы рассмотрим вариант строительства отдельно стоящего погреба.

Отдельно стоящий погреб

Такое хранилище удобно тем, что строить его можно не спеша. При строительстве вся грязная работа выполняется на улице, пыль и грязь не попадают в дом.

Выбор места

Как построить погреб своими руками, не имея большого опыта в строительстве? Прежде всего, нужно определиться с расположением и размерами будущего объекта. Его строят на самом возвышенном месте участка. Оптимальный размер подвала для небольшой семьи (4-5 человек) 2х2 м, глубина 2,5-3,0 м, могут быть сооружения большего размера, более глубокие — все зависит от потребностей строителя.

Очень важно ! Перед началом строительства погреба определить уровень грунтовых вод. Для этого следует пробурить отверстие глубиной 3 м, установить в него трубу и проверить, на какой отметке появится вода. Если нет трубы, можно получить информацию у соседей.

Если грунтовые воды залегают близко, требуется обязательное устройство дренажной системы и тщательная гидроизоляция дна и стен. Дренажные трубы укладывают по периметру ниже уровня дна. Трубы кладут с уклоном в сторону специально вырытой ямы, в которую собирается вода. Можно вырыть дренажные канавы и заполнить их крупным щебнем.

Как при близком стоянии грунтовых вод иными способами построить погреб своими руками, видео от настоящих мастеров.

Способы строительства

Строительство хранилища при низком уровне грунтовых вод проводят двумя способами: опускным и котлованным.

Опускной способ заключается в том, что короб будущего подвала из бетона или кирпича возводят на поверхности земли, а затем постепенно заглубляют, выбирая из-под него грунт. Способ напоминает сооружение колодца: медленный и трудоемкий, но в минимальной степени повреждает ландшафт участка, есть возможность предварительно хорошо гидроизолировать короб снаружи.

Более популярен способ строительства в предварительно вырытом котловане. Экскаватором выкапывают яму глубиной 2,5-3,0 м по размерам больше подвала примерно на 0,5 м со всех сторон. Стены и дно котлована хорошо выравнивают, выбирая грунт вручную.

В котловане строят погреб.

При отсутствии грунтовых вод или глубоком их залегании усиленная гидроизоляция не требуется. В этом случае более просто ведется строительство погреба своими руками, видео от опытных мастеров.

Строительство в котловане

Сооружение хранилища начинают с подготовки основания по всей площади дна котлована.

Подготовка основания

  • Дно ямы выравнивают, засыпают слоем песка, затем щебня и битого кирпича толщиной не менее 20 см
  • заливают разогретым битумом так, чтобы поверхность была ровная. Такое основание защитит погреб от влаги.
  • Поверх щебня укладывают металлическую проволоку толщиной 6 мм или арматуру и заливают бетон слоем от 10 до 15 см.
  • После полной готовности бетона по размерам подвала кладут короб. Основание по длине и ширине должно быть больше наружных размеров стен на 30-50 см.

Возведение стен

Стены кладут толщиной в один кирпич, впустошовку, чередуя ложковые и тычковые ряды. Используют красный кирпич марки М100 и цементный раствор. Перед кладкой материал предварительно увлажняют. Кладку с помощью металлической проволоки толщиной 4 мм упрочняют в каждом четвертом ряду, особо прочно армируют углы. Проволоку кладут с двух сторон кладки, отступая от краев 5 см.

Внимание ! Прочность кирпичных стен очень важна. Не жалейте арматуры, упрочняя кирпичную кладку.

Оштукатуривание

Кирпичные стены, тщательно оштукатуривают цементно-песчаным раствором с наружной и внутренней стороны. Кладка впустошовку необходима для того, чтобы отделочный цементный раствор хорошо держался. Штукатурка должна хорошо высохнуть. Для этого требуется около месяца, в течение которого цементный раствор наберет требуемую прочность.

Гидроизоляция

Сухую штукатурку снаружи покрывают двумя слоями горячей битумной мастики и оклеивают рубероидом, пропитанным смолой, в 2-3 слоя. Рубероид следует наклеивать внахлест, чередуя горизонтальные и вертикальные слои. Клеить рубероид следует расплавленным битумом. Особое внимание уделяют изоляции в месте стыка основания со стенами. Рубероид нужно наклеивать с заходом листов на основание. Далее можно засыпать котлован, предварительно обложив стены жирной глиной слоем толщиной не менее 10 см, остальное пространство засыпать землей.

Внутренняя отделка

Внутреннюю отделку стен удобно делать до настила перекрытия. Она может быть разной: асбоцементный плоский шифер на деревянной обрешетке, штукатурка и побелка, оклейка кафелем или другими влагостойкими материалами. Дно по бетонному слою покрывают двумя слоями рубероида на горячем битуме с заходом на стены до 30 см. По рубероиду делают стяжку и укладывают плитку.

Перекрытие

Накрыть погреб можно плитой из монолитного армированного бетона, бетонными плитами перекрытия, брусом, бревном, горбылем, толстыми досками — все зависит от наличия материалов и денег.

Простейший вариант — деревянная односкатная крыша из толстых досок. Доски предварительно пропитывают антисептиком 2-3 раза, концы их, которые будут соприкасаться с землей, промазывают горячим битумом и закрывают рубероидом.

На стены по периметру кладут каркас из швеллеров или сваривают уголок № 65 уголком внутрь и кладут брус или бревно с шагом 0,6 м, на которые укладывают вплотную, предварительно пропитанные антисептическими составами. Перекрытие делают из горбыля в два слоя или толстых досок.

В перекрытии устраивают лаз размером не менее 0,75х 0,75 м (лучше 1х1 м). Каркас лаза рекомендуется сварить из металлического уголка таким образом, чтобы была возможность установить две крышки: одну на уровне потолка, а другую на уровне грунта. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию в зимнее время. Крышка может быть откидной (на дверных петлях или съемной), ее обязательно утепляют теплоизоляционным материалом.

В погреб установите лестницу под углом 45 о.

Теплоизоляцию делают из глиносоломенного слоя толщиной не менее 30 см и слоя земли толщиной 50 см и больше.

Устройство вентиляции

Для нормального функционирования погреба в нем должна быть приточная и вытяжная вентиляция. Для этого в противоположных углах хранилища устанавливают две трубы, конец одной из которых находится ближе ко дну погреба (20-50 см от пола), а другой — ближе к потолочному перекрытию.

Это обеспечит циркуляцию воздуха. Трубы могут быть пластиковыми, металлическими или асбоцементными. Диаметр труб должен обеспечивать хороший воздухообмен. Для хранилища площадью 6 кв. м. вполне достаточно двух труб диаметром 12 см. В зимнее время вентиляционные трубы закрывают мешковиной снаружи и изнутри погреба.

Полезно ! В погребе повесить спиртовой термометр с психрометром для контроля температуры и влажности.

Погребница

В регионах с промерзанием грунта до 2 м, а также в целях ландшафтного оформления участка над погребом дополнительно устанавливают погребницу. Это может быть простая двускатная или , полностью закрывающая погреб по всей площади и имеющая входную дверь с одной стороны. Крыша может быть покрыта утепляющими материалами (глиной, тростником, камышом), частично или полностью закрыта землей, обеспечивая необходимый микроклимат в погребе и украшая участок. Она защищает хранилище от попадания воды в весеннее время и в дождливый сезон. Иногда над погребом устраивают небольшой сарай.

Построить своими руками добротное хранилище на участке не составит большого труда, если каждый этап работы выполнять ответственно и качественно.

Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его постройку следует вести с соблюдением определенных правил и требований. Работа предстоит достаточно объемная, но в будущем она окупится с лихвой.

Погреб может быть расположен как вдали от остальных построек, так и располагаться под домом, гаражом, баней или сараем . Хранилище, расположенное под строением, позволяет сэкономить пространство на участке, да и пользоваться в зимнее время им будет гораздо удобней.

Если решено строить его на открытой местности, то следует выбирать место повыше – в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость. Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В таком случае в летнее время он будет меньше прогреваться.

Во избежание обрушения строений ни в коем случае не следует располагать отдельно стоящий погреб ближе полуметра от их стен.

Виды погребов

Решающим значением при выборе вида погреба имеет уровень грунтовых вод . Если водоносный пласт проходит слишком близко, при весенних паводках ваши продуктовые запасы будет ежегодно подтапливать. Причем никакая дренажная система не спасет – чем больше вы будет выкачивать воду, тем быстрее будут размываться протоки, и с каждым годом в погребе ее будет все больше и больше.

Чтобы во время паводков его не затапливало, он должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Чтобы определить, насколько грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно использовать:

  • садовый бур: длиной 2,5 м и более;
  • ложковый бур: им бурят скважины под воду, но можно использовать его и для подобного замера.

После бурения скважина должна постоять в покое хотя бы сутки. Далее производится замер уровня вод с помощью длинного прута, опускаемого в скважину. В зависимости от полученного результата решают, какой из видов погреба можно построить на участке:

  • подземный: стандартный погреб, расположенный на сухом участке, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
  • полузаглубленный; менее требователен к грунту, его глубина в среднем составляет 1 м;
  • насыпной: строится на болотистых почвах, где уровень подземных вод очень высок;
  • погреб на косогоре, разновидность насыпного, используется достаточно редко.

Для защиты от морозного пучения почвы и сохранения тепла в хранилище глубина погреба должна обязательно находиться на 0,5 м ниже уровня ее промерзания.


Строительство погреба поэтапно

Строить погреб следует только летом – в это время грунтовые воды опускаются на самую большую глубину. Чтобы незакрытый погреб не залило водой, работы проводят только в сухую погоду. Если дождь все же пошел, яму на время прикрывают полиэтиленом.

Подготовка котлована

Сооружение полов


Полы в погребе заливать бетоном нежелательно. Грунт, расположенный ниже глубины промерзания, будет главным (а в случае с погребом, вынесенным за пределы зданий) и единственным источником тепла зимой и холода летом.

Глиняный замок

Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений. Конечно, от подъема грунтовых вод она не спасет, но вот от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу грунта, глина способна защитить вполне. Подобную защиту называют глиняным замком .

Для его создания глину укладывают слоями:

  • по низу высота замка 0,4 м;
  • толщина стен 0,25-0,3 м.

Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют ее на некоторое время для размокания. Идеальным вариантом будет ее заготовка осенью. За зиму под открытым небом она наберет достаточно влаги, и работать с ней будет легко.

Она не должна рассыпаться, но и не вытекать из пальцев. Укладывают глину с помощью переставной опалубки небольшими слоями. Начинать работать с новым слоем можно, если она подсохла до консистенции пластилина.

Качество глины будет намного выше, если в нее добавить 20% извести.

Отделка стен

Стены могут выполняться из кирпича, бетона, бута или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута – 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толью, рубероидом и пр.).

Для заливки бетона готовят вертикальную опалубку. Чтобы создать водонепроницаемую пленку, стену дополнительно можно оштукатурить цементно-песчаным раствором – зажелезнить. Соотношение песка и цемента в этом случае 1:1. Для предохранения от растрескивания в раствор добавляют известь (около 1/10 части цемента).

Обязательно утепляют люк или дверь, ведущие в погреб. Они должны прилегать максимально плотно и не иметь щелей. Их делают двухслойными и окантовывают брусом или металлическим уголком с заполнением любым теплоизолирующим материалом (к примеру, пенопластом или пенополистиролом).

Вентиляция

Так как большинство овощей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях, погреб обязательно оборудуется естественной вентиляцией. Для этого выполняют следующие работы:

  • в погребе монтируются вытяжная и приточная трубы:

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:

  1. Такие хранилища должны оборудоваться наземной частью – входом и крышей , что значительно удорожает их возведение.
  2. Неудобство использования в зимний период: проход к ним необходимо будет очищать от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не выстудить, часто открывать их нежелательно.

Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:

Вот и наступила золотая осень. Урожай собран, дачные вкусности аппетитно упакованы в стеклянные баночки, и на душе уютно и спокойно. Стоп! А где вы храните овощи и фрукты? Если в , значит, ваши припасы надежно защищены. А если погреба у вас нет – не расстраивайтесь, его не очень сложно соорудить своими руками, и я сейчас расскажу вам об этом. Но сначала давайте разберемся, чем погреб отличается от подвала, а то многие дачники путают эти понятия.

Чем отличается погреб от подвала

Это разные сооружения: подвал – помещение в доме, расположенное ниже уровня земли, которое используется для разных хозяйственных нужд. В нем можно оборудовать мастерскую, хранить дачный , соорудить или какое-либо подсобное помещение и так далее.

А вот погреб предназначен исключительно для хранения урожая и обустроен соответствующим образом. То есть оборудован стеллажами для хранения овощей и фруктов, системой вентиляции, в котором поддерживается равномерный температурный режим (выше 0°С), который не позволяет припасам замерзнуть.




Погреб вполне можно соорудить отдельно от дома, в любом удобном для вас местечке на даче. Подвал – неотъемлемая часть дома; он может занимать огромную площадь, равную порой площади всего загородного дома. А погреб более компактен (если у вас на даче не фруктово-овощная база, конечно)) Сделать погреб в подвале дома можно, наоборот – нельзя.

Как сделать в подвале погреб

Часть имеющегося в доме подвала можно оборудовать под погреб. Для этого отделите нужную вам территорию, предназначенную для хранения овощей, фруктов и консервации, от основной части подвала простой деревянной перегородкой. Проведите в помещение для погреба отдельное освещение, оборудуйте вентиляцию, установите удобные стеллажи для хранения продуктов, по необходимости утеплите помещение, чтобы сохранить урожай до весны.


Вполне безопасная лестница в подвал с удобными ступеньками. Фото с сайта pinme.ru

Сделайте отдельную удобную лестницу для спуска в погреб, ведь вам постоянно придется подниматься по ней с нагруженными руками. Многие дачники получают травмы, если лестница слишком крутая и имеет узкие ступеньки, учтите этот нюанс.

Если зимой температура в погребе опускается ниже 0°С, следует утеплить стены, предварительно обработав их любым антисептиком, гашеной известью или медным купоросом. В качестве утеплителя для стен можно использовать рулонный рубероид, стеклоизол или обычные листы пенопласта, а сверху закрыть утеплитель фанерой или листами ДВП.


Если необходимо утеплить пол, можно застелить его прочной полиэтиленовой пленкой, а сверху уложить доски. Когда подобной защиты от холода не хватает, нужно более основательное утепление. Залейте пол битумом, насыпьте на битум слой опилок высотой 5-6 см, а сверху сделайте деревянный настил. Кстати, в качестве теплоизолирующего материала для обустройства пола в погребе можно использовать верховой торф, керамзит, гальку и даже солому или золу. В общем, любой имеющийся в вашем распоряжении утепляющий материал.

Я не случайно уделила пристальное внимание нюансам утепления погреба, ведь очень важно сохранять там постоянную температуру немного выше 0°С. Думаю, что сделать погреб в подвале не особо сложная задача, ведь несущие конструкции уже есть. А если в доме нет подвала, где можно соорудить удобное хранилище для продуктов, давайте рассмотрим строительство отдельно стоящего погреба.

Погреб на даче своими руками

Простейший погреб на даче представляет собою забетонированную яму, закрытую крышкой. Подобное сооружение вполне подойдет для дачников, которые урожай и заготовки впрок не хранят на даче, а увозят домой. А еще – выступит в роли большого летнего холодильника, где можно хранить привезенные с собой напитки и продукты. Также он прекрасно подойдет для временного хранения собранного урожая. Итак, вооружитесь трудовым энтузиазмом, инструментом и материалом. Не помешает привлечь к делу и расторопного помощника.

Давайте перехитрим грунтовые воды и построим летний погреб на возвышенности. Идеальное место для него – небольшой холм на участке, если, конечно, таковой имеется. Если нет, сделайте вокруг ямы под погреб дренаж для отвода подземных вод. Далее на миллиметровой бумаге расчертите план погреба с внутренними полками (если вы их намерены соорудить), обозначьте размеры. Теперь выройте небольшой котлован.


Котлован можно сильно не заглублять, иначе это будет уже капитальная постройка, к созданию которой потребуется привлекать спецтехнику. А простой погребок для семьи из 3-4 человек может быть 1,5×2 м по периметру и заглублен на 1-1,2 м. Вот тут-то вам и понадобится помощник, потому что выкопать даже такой небольшой котлован одному трудновато.

Когда котлован будет готов, потребуется хорошенько укрепить его стены. Не пугайтесь, бункер делать не станем, но мы же не хотим, чтобы наш погребок разрушился, и под руинами погибли труды рук наших праведных? Тогда давайте забетонируем его днище и стены по всем правилам.

Дно засыпьте щебнем или галькой на высоту 5-7 см и закройте армирующей сеткой. Поверх сетки уложите направляющие для бетонирования. Для этих целей нужно взять две доски по 2,5 м длиной, шириной 10 см и укрепить их на дне крест-накрест. Также можно использовать металлический каркас из уголка, соединенного поперечными креплениями. Стены погреба тоже укрепите опорной арматурой. А затем все нужно забетонировать. Не забудьте сделать естественную вентиляцию погреба, которая может выглядеть вот так:


Вообще-то вентиляция подвалов и погребов – дело непростое, но в нашем случае будет вполне достаточно отрезка обычной алюминиевой трубы диаметром 8-12 см. Трубу выведите наружу, а сверху прикройте ее кусочком металлической сетки, чтобы в подвал не попадал мусор и не проникали вредные грызуны.

Укрепите верх погреба по периметру прочной рамой из бруса сечением 50×50 мм. К одной стороне рамы на опорные петли прикрепите утепленную пенопластом крышку-дверку.

Для обустройства подобного погреба можно использовать деревянные доски, металлические листы, кирпичную или каменную кладку. В итоге ваш погреб может изнутри выглядеть так:



Или вот так, попроще))


Конечно, можно построить огромный капитальный погреб для дачи, который верой и правдой послужит вам долгие годы. Но только вот, боюсь, своими руками сделать столь глобальное сооружение не получится. Хотя, на всякий случай, приведу несколько рисунков, представляющих схемы и проекты погребов и подвалов. Так сказать, для ознакомления))


Отдельно стоящий утеплённый погреб на даче. Фото с сайта liveinternet.ru

А вот погреб, который устроен в подвале:


Очень экономичный вариант погребка:


Погреб в подвале дома может выглядеть и вот так:


Надеюсь приведенные проекты погребов и подвалов подскажут вам полезные идеи))

С давних времен люди для длительного хранению продуктов использовали погреба (подвалы, подполье и т.п.). В современном мире они не утратили своей актуальности.

Но когда возникает нужда в них, появляется вопрос: как сделать погреб своими руками?

Виды погребов

В наше время существует большое количество видов погребов. Их типы различают в основном по виду материала строительства, уровня глубины и месту расположения.

Так существуют:

  • земляные погреба, погреб из кирпича, каменные, деревянные, сделанные из бетона и металлические погреба;
  • по уровню над землей: наземные, заглубленные погреба, полузаглубленные, насыпные и на косогоре;
  • балконный подвал, погреб в доме, под террасой, подвал под гаражом или кухней, либо отдельно стоящее хранилище.

Но все эти виды хранилищ чаще всего есть возможность построить только на дачном участке. Поэтому так распространены фото погребов на даче – как пример их использования.

Некоторых людей может смутить идея балконного погреба, но это единственная возможность для тех, кто не имеет своего участка, хранить дешево большое количество продуктов.

Суть такого хранилища в деревянном коробе с плотной крышкой, проложенного теплоизолятором. Чтобы в нем была одинаковая температура, используют лампу накаливания, включающуюся от реле и контактного термометра.

Подполье под каким-либо строением возводят при строительстве основного сооружения. Это наиболее дешевый и качественный вариант при таком типе погребов. Стенами у него выступает фундамент строения, а потолком – перекрытие цокольного этажа.

По способу строительства погреб под зданием возводят как обычный подвал.

Однако бывает, что по различным причинам хранилище нужно строить отдельно. Именно на таких видах погребов остановимся подробнее.

Где строить

Выбор места будущего погреба очень важен. Он зависит от количества человек в семье (чем больше людей, тем больше погреб), от уровня грунтовых вод (если ледник будет в воде, вряд ли что-то сохранится), от доступности (чем удобнее подход к нему, тем лучше).

В качестве ответа на вопрос, каким построить хранилище, самым лучшим вариантом для семьи в 4-5 человек будет помещение 2 на 2 метра, глубиной до 3 метров, стоящее на наиболее высоком месте участка.

При таких условиях погреб на даче можно сделать не спеша и качественно, чтобы он простоял долгие годы.

Как строить

Способов построить погреб ровно 2: котлованный и опускной. При опускном варианте короб подвала сооружают на поверхности и только потом постепенно заглубляют в землю, доставая грунт.

Котлованный способ самый распространенный. В этом случае сначала создают котлован под размеры будущего погреба с увеличенным допуском в полметра, а уже в нем собирают погреб.

Работы в котловане

Выбрав котлованный вариант и выкопав собственно котлован, возникает проблема – как построить погреб дальше?

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Обратите внимание!

  • подготовить основание;
  • возвести стены;
  • оштукатурить их;
  • сделать гидроизоляцию;
  • выполнить внутреннюю отделку;
  • соорудить перекрытие;
  • устроить вентиляцию.

Устройство основания

Основание подготавливают путем выравнивания дна котлована. Потом ее забрасывают щебнем, песком и битым кирпичом пластом не меньше 20 см. Получившийся слой нужно залить разогретым битумом.

Сверху необходимо уложить арматуру диаметром 6 мм и залить бетонный раствор. Толщина полученного слоя должна быть 10-15 сантиметров. Далее когда бетон застывает на основание укладывают короб.

Установка стен

Стены складываем из кирпича. Ее толщина составляет 1 кирпич.

Чтобы кладка была прочной необходимо применять проволоку диаметром 4 мм с интервалом в 4 ряда. Особенно важно ее применение в углах.

Оштукатуривание

Штукатурят стены с 2 сторон (снаружи и внутри). Чтобы штукатурный раствор лучше держался класть стену нужно впустошовку.

Обратите внимание!

После оштукатуривания необходимо месяц выждать пока раствор высохнет. Этот срок наиболее желателен для дальнейшей крепости штукатурки.

Создание гидроизоляции

Чтобы защитить погреб от влаги, нужно покрыть стены горячей мастикой из битума и наклеить 2-3 слоя рубероида. Рубероид кладут внахлест, первый слой вертикально, а второй – горизонтально.

При достижении основания необходимо, чтобы листы рубероида находили на него и тщательно проклеивались. Проведя эту работу, пространство между стенкой котлована и короба можно засыпать.

Внутренняя отделка погреба

После всех проведенных работ пора приступить к внутреннему содержимому подполья. Его каждый определяет сам – можно побелить стены, а можно их оклеить кафельными плитами.

Дно желательно покрыть рубероидом, скрепленным битумом, а уже поверх уложить плитку.

Обратите внимание!

Перекрытие погреба

Покрыть получившийся короб можно как бетонной плитой, так и деревом (брус, бревно, доска).

Вид перекрытия целиком зависит от финансовых возможностей и наличия материала.

Установка вентиляции

Проветривание в погребе – важный элемент его нормальной работоспособности. Для создания вентиляции используется 2 трубы (вытяжная и воздухозаборная). Одна из них ставится на уровне пола, а другая – ближе к потолку.

Диаметр труб зависит от объема погреба, он должен позволять воздуху циркулировать.

Материал труб может быть разным (металл, пластик, асбоцемент). На зиму трубы необходимо закрыть мешковиной как снаружи, так и внутри.

Если ваш погреб будет отдельным зданием и над ним не будет оборудовано других помещений, желательно построить погребницу – крышу, выполняющую защитную и дизайнерскую функции. Она сбережет погреб от попадания осадков и может быть гармонично вписана в ландшафт участка.

Фото погреба своими руками

Погреб на даче: как построить своими руками

Приветствую всех посетителей блога “Строим дом своими руками”.

Погреб на даче

Ранее на блоге уже обсуждалась неоднократно дачная тема. Начиналось все с дизайна и планировки сада. Поговорили о том как сделать беседку, баню, садовую печь, и другое. Но вот добрались и до погреба. Не для всех, но для очень многих он имеет архиважное значение. Вот и поговорим сегодня, как сделать погреб своими руками, бетонный, из блока или дерева.

После сбора урожая на приусадебных участках перед хозяевами возникает задача сохранить овощи и заготовки на зиму. Оптимальный вариант решения – разместить запасы в погребе, который можно построить на даче самостоятельно без обращения к специалистам.

Основные принципы сооружения погреба

Размещаться погреб может под домом или на улице. Если сооружение находится под домом или гаражом, то в нем поддерживается постоянная температура 5-6 градусов, наиболее благоприятная для хранения овощей в свежем виде.

Выкопать погреб можно как при строительстве дома, так и в готовом здании. Перед началом работ нужно учитывать, повлияет ли постройка погреба на фундамент дома. Не стоит копать землю рядом с фундаментом возведенного здания, так как это может привести к его проседанию и деформации.

Строительство начинают, когда подземные воды находятся как можно ниже. Если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности, то от постройки подземного сооружения лучше отказаться – погреб будет сырой или его будет затапливать.

Устройство погреба из бетона – тамбур, лестница, армирование стенок, вентиляция

Рытье котлована

Первым этапом является рытьё котлована. Размеры определяются хозяевами. Оптимально выкопать яму 2 на 3 метра, глубина может составлять 2 метра. При этом уровень подземных вод должны находиться примерно на метр ниже дна ямы. Учитывая глубину промерзания грунта, потолок погреба должен быть на 20 см ниже её среднего значения, особенно если погреб строится на улице. Заранее нужно продумать, куда складировать вынутую землю, так как она в дальнейшем может понадобиться.

Дно и стенки котлована выравнивают, используя строительный уровень, убирают лишние предметы, камни и уплотняют. Приступают к изготовлению пола. На дно котлована насыпают щебень толщиной 10 см и 5 см песка или образовавшегося при рытье котлована грунта. Всё хорошо утрамбовывают.

Пол и стены

В зависимости от уровня подземных вод делают гидроизоляцию, застилают поверхность пола и стены рубероидом или полиэтиленом. Или можно на пол рубероид, как более плотный материал, а на стенки полиэтилен.

Чтобы выполнить стяжку пола, по периметру погреба ставят стальные стержни (к ним будут затем привязываться горизонтальные пруты арматуры для армирования, если у нас стены бетонные) и укладывают армирующую сетку, которую заливают бетоном.

Здесь вариант бетонных стен – устраивается опалубка, арматура. Если будет применятся гидробетон, то гидроизоляцию можно не делать.

Через несколько дней, когда пол высохнет, можно приступать к строительству стен. Для этого из подручных материалов устанавливают опалубку и заливают бетон. Чтобы не образовались монтажные швы, всю работу лучше делать сразу, не допуская высыхания бетона. Можно поливать стены водой.

Кроме бетона стены погреба делают из полнотелого кирпича, дерева и шлакобетонных блоков, обязательно применяя гидроизоляцию.

Можно также выкладывать погреб из стеновых блоков или кирпича

Перекрытие, крыша

Перекрытие можно сделать монолитное из бетона (7-8 см толщина), предварительно сделав опалубку из досок, на которую ложится арматура, и затем заливается бетоном марки не меньше М300.

Но самый простой вариант – уложить и закрепить деревянные лаги (50 х 100 мм, или 100х100 мм, в зависимости от шага и нагрузки сверху), с шагом около 40-50 см. Затем обшить половой доской. Накрыть рубероидом или другим плотным гидроизолирующим материалом, заворачивая его края за стенки погреба – влага не должна проникать внутрь.

Ширина тамбура и люка в погреб должны быть достаточных размеров (шире плеч на 20-30 см.).

Для исключения вероятности промерзания сооружение на улице покрывают слоем земли толщиной не менее метра (получится такой бугор над землей). Погреб под домом утеплять не нужно.

Или как вариант сверху можно устроить такую A-фрейм конструкцию (крышу), с обязательным утеплением перекрытия (например негигроскопичная минвата толщиной не менее 10 см. для южных регионов, для средней полосы или севера можно увеличить до 20 и более).

Вентиляция

В погребе обязательно нужно предусмотреть вентиляцию, чтобы уменьшить влажность и создать приток воздуха, и электропроводку, которая должна быть хорошо изолирована. Для вентиляции нужно опустить в погреб трубу (можно 110 мм канализационную), и надеть на нее “грибок”, для предотвращения попадания осадков.

Строим погреб во дворе

К нам в редакцию пришло письмо от И.П. Алексеева из Оренбургской области с просьбой рассказать о строительстве погреба. Мы подготовили статью о том, как построить подвал с нуля. Возможно, этот материал окажется полезным для многих. Погреб − идеальное место для хранения заготовок на зиму. Он может быть расположен под домом или гаражом, но лучше, если это будет погреб во дворе с отдельным входом.

Ищем грунтовые воды

Прежде чем начать копать котлован для будущего погреба, нужно определить уровень подземных вод. Обычно его определяют установкой для бурения скважин. Глубина подвала в среднем 2,3-2,5 метра. На такое же расстояние углубляется установка, чтобы проверить наличие воды. Если вода появилась, значит, грунтовые воды проходят очень близко и в данном месте строительство подвала нежелательно.

 

Роем котлован

Для строительства выбирают место на возвышенности, чтобы исключить вероятность прохождения грунтовых вод. Копать котлован можно вручную, но куда быстрее дело пойдет при использовании экскаватора.

При глубине 2,3-2,5 метра ширина и длина погреба обычно равна 2,5 метрам. Нужно еще дополнительно оставить 0,5 метра по периметру котлована для будущей гидроизоляции стен.

После того как котлован вырыт, дно нужно утрамбовать и сделать подушку из гравия и песка. Высоты 30 см вполне достаточно, из них 20 см − слой песка и 10 см − гравия. На утрамбованную гравийную подушку укладывается арматура (прутья диаметром 8 мм) и заливается бетонная смесь. Смесь готовят из расчета на три литра воды мешок цемента.

 

Стены

Для возведения стен погреба можно использовать кирпич или заливать бетон.

 

Бетонные

Если ваш выбор остановился на бетоне, не забывайте про каркас из арматуры диаметром 10 мм и поэтапный залив бетона. Арматура укладывается вертикально и обвязывается проволокой.

По периметру котлована устанавливается опалубка по обе стороны от арматуры, только после этого можно приступать к заливке бетона. Готовят раствор не более чем на час работы, иначе он затвердеет.

Чтобы в бетоне не было пустот, его нужно утрамбовать бетонным вибратором. На полное высыхание смеси необходимо не менее 10 дней при сухой погоде. Демонтаж опалубки лучше производить не ранее чем через три недели.

 

Кирпичные

При строительстве кирпичных стен их выкладывают в 1-1,5 кирпича. Но если вы проверили, что грунтовые воды проходят намного ниже уровня подвала, толщины стен в один кирпич будет достаточно.

Выкладывают кирпич в обычном шахматном порядке. Так, если первый ряд вы начинали с целого кирпича, второй следует начать с половины, третий опять с целого. Для лучшей сцепки кирпичной кладки готовят цемент но-песчаную смесь в соотношении 1:4.

 

Справка от «Хозяйства»

Наиболее точно уровень грунтовых вод можно определить в осеннее или весеннее время, когда вода поднимается до своего максимального значения.

Также следует обратить внимание на грунт. Пористая почва свидетельствует о том, что земля была влажной, промерзла и к весне оттаяла. Помочь в решении такой проблемы может установка дренажной трубы. Ее монтируют в землю под уклоном, где-то 4-5 см на каждые 10 м. Такой дренаж отведет проходящие рядом воды в дренажную канаву.

 

Гидроизоляция

Если строить подвал, так с соблюдением всех технологий. А значит, нужно делать гидроизоляцию пола и стен. К нанесению гидроизоляционного слоя приступают только после осуществления бетонной стяжки пола и оштукатуривания стен песчано-цементным раствором. Обычно для этого используют водостойкие материалы, такие, как битум или мастика. Наносят гидроизоляционный материал в два слоя. Толщина гидроизоляции должна составлять 3-4 мм. По окончании внутренних гидроизоляционных работ битум нужно присыпать сухим песком.

Отделка стен

Снаружи стены обмазывают двумя слоями мастики. Поверх гидроизоляционного слоя стены промазывают глиной. Это позволяет лучше защитить погреб от влаги и сырости. Обычно слой глины не менее 10 см. После высыхания глиняного слоя можно засыпать грунт, утрамбовывая. Внутри стены погреба штукатурят и покрывают известью. Она является очень хорошим противогрибковым средством.

 

Вход

Верхняя часть погреба расположена под наклоном и заканчивается дверью. Стены, ведущие к выходу из подвала, также делают из бетона (после установки опалубки и арматуры) или кирпича. Если вы установили деревянную дверь, то при желании ее можно украсить, используя декоративную обшивку.

Лестницу заливают из бетона, проложив в каждой ступени каркас из арматуры. Перед заливкой ступеней устанавливается опалубка. Вход в погреб с улицы позволяет удобно входить в помещение по лестнице, а также проветривать его. Благодаря ему регулируется температура помещения внутри погреба.

 

Вентиляция

Циркуляцию воздуха обеспечивает встроенная вытяжная труба. Она устанавливается на расстоянии 30 см от пола и выводится наружу. Для лучшего проветривания грамотно будет добавить еще приточную трубу, чтобы исключить образование плесени.

 

Крыша

У погреба может быть как односкатная, так и двускатная крыша. Для ее утепления можно использовать любые утеплители, но природные материалы больше подойдут, так как обеспечивают благоприятный микроклимат.

Потолок в погребе выкладывается досками вровень с землей. Обычно его делают из крайней доски, спиленной вдоль бревна и ровной частью поворачивают внутрь погреба, выпуклой — наружу. Внутри погреба доски обмазывают глиной, после чего белят. Снаружи застилают рубероидом, поверх него наносят слой смешанной с соломой глины. Глину присыпают влажной землей с травой или мхом. Так выглядит крыша, когда верхняя часть погреба располагается чуть выше земли. Но более эффективной для предотвращения попадания осадков внутрь погреба считается двускатная крыша, возведенная из доски на полметра над погребом. Ее также покрывают гидроизоляционным материалом и соломой. Для перекрытия кровли такой крыши можно использовать мягкую черепицу или шифер.

Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках

Строим правильный погреб

Для того чтобы сохранить с трудом выращенный урожай, нужно позаботиться о месте его хранения.

Одним из самых популярных видов хранения овощей и консервации — является погреб. Цены на данную недвижимость на рынке – разные, но в целом — доступные, поэтому следует задуматься о покупке. Но гораздо надежнее и качественнее построить хранилище своими силами. Как выполнить эту задачу «с нуля» вы узнаете далее из нашей статьи.

Погреб – это общее название хранилища, они подразделяются по видам:

  • Наземный – это заглубленная постройка с фундаментом. Этот вид погреба прост в исполнении и подходит даже для участков с высокими грунтовыми водами.
  • Земляной (подполы). Для постройки выбирают территорию, находящуюся на возвышенности и с плотным грунтом.
  • Заглубленный – место хранения, чаще всего размещающаяся под домом, гаражом.
  • Пристенный – это пристрой к зданию, со спуском на глубину.

В первую очередь следует выбрать подходящее место для хранилища. Оно должно отвечать нескольким важным критериям:

  1. Удобное месторасположение и доступ к нему в любое время года.
  2. Состав и плотность грунта. Если грунт рыхлый, то выкопать котлован самостоятельно не составит труда. В других случаях без техники обойтись не удастся.
  3. Уровень залегания грунтовых вод. Для того чтобы предотвратить ежегодное затопление погреба, следует выяснить, на какой глубине залегают потоки воды и соблюдать от них дистанцию – не менее 100 см. 

Какие основные этапы строительства можно выделить?

  1. Выбор удобного места с низким уровнем залегания вод.
  2. Определение размеров погреба.
  3. Роется котлован, проводят укрепление стен и заливку пола.
  4. Монтаж перекрытий, установка вентиляции.
  5. Обустройство системы гидроизоляции, монтаж вытяжки.
  6. Отделочные работы внутри погреба.

Какие инструменты вам потребуются?

  1. На первом этапе, для земляных работ вам понадобится:
  • штыковая лопата,
  • кирка или лом
  • тачка для грунта
  • перчатки
  1. Котлован в глубину должен быть не менее 3-х метров. Если грунтовые воды залегают близко, следует предусмотреть дренажный колодец.
  2. Итак, после того, как котлован будет выкопан на нужную глубину и ширину следует приступать к укреплению стен. Для этого используется армированная сетка. По периметру закрепляют опалубку из древесины.
  3. Стены заливают раствором из бетона и щебня, поэтапно.
  4. После того, как стены полностью просохнут, опалубку снимают.
  5. Пол заливают бетоном, предварительно засыпав на дно слой песка, гравия, гидроизоляционного материала и армирующей сетки. Такой слой должен быть не менее 10 см.
  6. Если погреб вне дома, то возводят кирпичные стены погреба на поверхности почвы, не менее 35 см в высоту.
  7. Крышу или дверь для погреба делают из подручных материалов, закрепляя на них утеплитель.
  8. Внутри проводится отделка, устанавливаются полки.

Это самая простая схема постройки погреба, которую легко реализовать своими силами. Отметим, что если вы хотите получить качественное хранилище, следует использовать качественные материалы и проводить контроль на каждом этапе строительства.

Как построить подземный погреб

Подземные или корневые погреба существуют с 15 века, и они все еще используются сегодня, потому что они очень надежны. Поскольку они находятся под землей, они поддерживают постоянную температуру, что помогает фруктам, овощам и корням оставаться свежими в течение очень долгого времени. Это означает, что у вас не будет дефицита тех витаминов и минералов, которые вам нужны зимой. Их также довольно легко построить, и все, что нужно, — это изучить несколько уловок и советов о том, как построить подземный подвал.

Основы подземного погреба

Есть три основных условия, которые необходимы для эффективного содержания подвала. Первое — это влажность. Можно подумать, что влажность — враг еды, которую вы пытаетесь хранить, но на самом деле она очень важна для хранения корнеплодов и овощей, которым требуется от 90 до 95 процентов влажности, чтобы предотвратить усыхание.

В вашем подземном подвале это можно сделать одним из трех способов:

Грязный пол, который естественным образом удерживает влагу
Поливать пол водой, ставить кастрюли с водой вокруг подвала или держать сырые мешки из мешковины над продуктами, которые вы храните
Упаковка овощей во влажные опилки или песок

Во-вторых, нужна вентиляция.По погребу необходимо обеспечить циркуляцию воздуха, чтобы он не затхлел и не начал накапливать плесень. Если ваш подвал большой или плотно закрытый, вам понадобится как воздухозаборник, так и выход, чтобы воздух продолжал движение. В меньшем подвале или в том, где в фундаменте есть трещины, может потребоваться только один выпускной патрубок для выхода теплого воздуха.

В-третьих, это температура. Подземные подвалы известны тем, что остаются холодными при попадании холодного воздуха, и этого легко добиться, просто закопавшись в земле.Когда станет тепло, вы можете впустить холодный ночной воздух через воздухозаборник или окно. Температура от 40 до 50 градусов по Фаренгейту достаточно хороша, чтобы хранить даже недолговечные овощи, такие как перец и яблоки, в течение месяца.

Постройте свой подземный подвал

Решая, где разместить свой подземный подвал, рекомендуется сделать его обращенным на север (если вы находитесь в Северном полушарии) или юг (если вы находитесь в Южном полушарии), чтобы свести к минимуму количество падающего на него солнца. может светить на дверь твоего подвала.Вы хотите, чтобы он был как можно более прохладным в течение всего года. Подвал должен находиться в 10-20 ярдах от вашего дома. Скорее всего, вам понадобится арендовать экскаватор, чтобы выкопать участок и подготовить его.

Как только это будет сделано, вам следует насыпать щебень на землю и у входа, толщиной не менее одного фута. Таким образом, ваш погреб сможет выдержать большое количество пешеходов, поскольку вы несете свою продукцию в подземный погреб и обратно. Убедитесь, что земля достаточно ровная для следующего шага: поиска септика.

Неиспользуемый септик — идеальный подвал, так как он был спроектирован так, чтобы выдерживать большие нагрузки и защищать от непогоды. Приобрести новый — слишком дорого, но есть некоторые септики, у которых есть производственные дефекты, из-за которых их дешевле можно себе позволить. Резервуары со сколами по краям или небольшими отверстиями, которые можно легко залатать, станут идеальным вложением, не тратя много денег. Пока вы учитесь строить подземное убежище, попросите производителя снять пластиковые детали и фильтр, так как они вам не понадобятся.Посмотрите на галлон резервуара, чтобы знать, насколько он велик. Было бы хорошо сначала взглянуть на это, прежде чем вы решите выкопать свой двор, чтобы вы знали, какого размера вам понадобится яма. Типичный резервуар на 1500 галлонов имеет ширину около 5 1/2 футов, высоту 5 1/2 футов и длину 10 футов, что дает вам много места для хранения еды. Новый резервуар такого размера стоит около 1100 долларов, а слегка поврежденный может быть дешевле 50%. Также неплохо приобрести резервуар без перегородки или с легко снимаемой перегородкой.

После того, как септик будет расположен и выровнен, вам необходимо установить дверь и вентиляционные отверстия, чтобы внутрь и поддерживать поток воздуха. С помощью карандаша и уровня сделайте грубое отверстие в конце септика напротив отверстия для сточной трубы. Нижняя часть двери должна быть на высоте не менее 4 дюймов над полом, чтобы внутрь не попадала дождевая вода и грязь. Используйте пилу для резки камня с алмазным кругом диаметром 14 дюймов, чтобы вырезать проем двери. Позаботьтесь об арматурных стержнях, встроенных в бетон.Разрежьте по нанесенным линиям, оставив немного бетона в верхних углах, чтобы все оставалось на месте. После этого вы можете легко удалить все с помощью кувалды.

В качестве двери вы можете легко сделать ее из дерева, но если вы хотите, чтобы ваш подземный подвал был хорошо запечатан, стальная дверь, предварительно подвешенная в раме, сделает эту работу. Лучше всего, если вы найдете его без окна.

Тогда вам понадобятся вентиляционные трубы диаметром 4 дюйма для выхода теплой влаги.Одна труба должна доходить до пола, а другая должна заканчиваться около потолка: это связано с тем, что холодный воздух опускается, а теплый воздух поднимается вверх, поэтому можно поддерживать постоянную температуру. Все септики уже оборудованы для использования 4-дюймовой трубы на одном конце, которая может служить вашим потолочным вентиляционным отверстием. Вам нужно будет просверлить еще одно отверстие для более длинного вентиляционного отверстия, которое должно доходить до пола.

Любые имеющиеся люки доступа должны быть герметизированы, а сверху должна быть построена крыша, чтобы сделать ее водонепроницаемой.Вы можете использовать самоклеящуюся защиту от воды и льда, которая предназначена для использования в качестве кровельной подложки. Для большей эффективности следует нанести два слоя этого.

Наконец, вы должны заблокировать бетонные блоки, чтобы построить подпорную стену, которая будет удерживать грязь подальше от вашего входа. Сохраняя грязь на других сторонах вашего резервуара, вы максимально повысите его изоляционный коэффициент и сохраните внутреннюю прохладу в течение всего года.

Теперь, когда обо всем позаботились, все, что вам осталось сделать, это добавить несколько полок и ящиков в интерьер, добавить немного продуктов и позволить вашему подземному подвалу делать свою работу.Вы будете удивлены, насколько хорошо сохранятся ваши овощи и фрукты, в то время как в холодильнике останется место для приготовленных блюд. Если вы большой поклонник свежих продуктов в течение года, вам обязательно стоит подумать о том, как построить подземный подвал, чтобы вы могли иметь свежие продукты оптом, когда они вам понадобятся.

Строительство корневого погреба — Дневник мелкого фермера

Копаемся в. (SS)

Постройка корневого погреба

Ида и Хок Ливингстон из Дэвис-Сити, ИА
фото Иды Ливингстон (Иллинойс) и Стефани Смит (СС)

До появления холодильного оборудования, современного консервирования и хранения продуктов, мир в значительной степени полагался на корневые подвалы.Они всю зиму держали в свежем виде самые разные овощи, такие как капуста, картофель, морковь, свекла, репа и другие. Часто яблоки и груши кладут в подвал для свежих фруктов в течение месяцев бездействия. Возникли специализированные подвалы, такие как сырные пещеры для доведения сыра до идеального состояния и весенний дом для охлаждения молока и сливок. Шло время и развивалось консервирование, и в корневых погребах была добавлена ​​кладовая с полками для хранения банок.

После того, как мы с Хоке поженились, наша жизнь занималась сельским хозяйством и садоводством.Летний и осенний урожай оставил бы нашему маленькому дому ощущение совсем маленького размера. С наступлением зимы наши картофель и яблоки сморщились бы на сухом воздухе, а некоторые из моих консервов лопнули из-за того, что хранились при слишком высоких температурах. Так начался разговор о постройке корневого погреба.

Планы корневого погреба.

Планы

У нас есть друзья, у которых к дому пристроен подвал. Они сделали это легко и включили в первоначальную планировку дома, когда строили его.Их дом, как и наш, построен немного на холме, Ханна открывает дверь в своей кухне, которая ведет прямо к входу в погреб. Это очень удобно. Но, глядя на наш дом, чтобы добавить эту особенность, нам пришлось бы выбить большую часть нашей каменной стены внизу и, вероятно, наш камин. Итак, мы отказались от этой идеи. Вместо этого я предложил построить его рядом с нашим домом на том месте, где Хоке хотел построить дровяной сарай. Таким образом, он мог построить над ним дровяной сарай, и тогда у нас был бы люк на входе, который открывался бы на лестницу в подвал.

Нам обоим эта идея понравилась, поэтому мы начали планировать то, что нам нужно в подвале. Обязательно наличие кладовой, но сколько? Хок подумал, что 8 футов длины с полками с обеих сторон будет вполне достаточно. Затем он внимательно посмотрел, сколько консервов у меня было в банке, и увеличил кладовую до 10 футов. К тому времени, когда она была выложена в камне, это была 12-футовая кладовая.

Мы оба хотели сырную пещеру; это была бы комната меньшего размера в самом конце подвала. Он был бы закрыт дверью, и у него были бы собственные вентиляционные отверстия, чтобы воздух циркулировал независимо в этой комнате.Это удвоилось бы как место для хранения картофеля. Говорят, картофель выделяет газ, из-за которого яблоки портятся быстрее. Мы надеялись, что они смогут сосуществовать под одной крышей, если будут разделены на разные комнаты, каждая со своим собственным набором вентиляционных отверстий.

Хоке был обеспокоен тем, что температура наружного воздуха влияет на температуру корневого погреба. Колебания температуры могут вызвать конденсацию и чрезмерную влажность в погребе, ржавчину крышек банок и гниение деревянных полок. Поэтому Хок включил в свой макет воздушный зазор.Это помогает контролировать колебания температуры за счет увеличения пространства и дополнительной двери между входом в подвал и входом в кладовую.

Глядя на это на бумаге, все было нарисовано, в нем было все, что мы хотели. В подвал будет вход длиной 8 футов, где спускается лестница. Затем должна была быть дверь в воздушный зазор, шестиметровый холл с другой дверью, ведущей в кладовую. Пройдя через кладовую, мы подошли к последней двери, которая открывалась в сырную пещеру. Если считать снаружи каменные стены, от конца до конца, корневой погреб будет почти 40 футов в длину, но всего 9 футов в ширину.Внутренняя часть шириной 7 футов. У него была бы арочная крыша, чтобы сделать конструкцию более прочной и более устойчивой, чтобы выдержать вес почвы над ней.

Важным моментом, который мы обсуждали, были сами полки. Я был в нескольких подвальных помещениях, где усердный плотник построил красивые глубокие полки. Настолько глубоко, что его жена не могла дотянуться до задней части полки. У меня очень много мнений по этому поводу, и Хок полностью понимал, что я хотел, чтобы полки были построены на длину моей руки, а не его.Поэтому мы запланировали 20-дюймовые полки по обе стороны от 3-футового прохода и достаточно места для 4-дюймового зазора между полками и стеной. Это необходимо для улучшения циркуляции воздуха.

Аммон ведет машину, а Хок уклоняется. (IL)

Начало работы

Когда мы собрали наши мысли на бумаге, пришло время начинать. Вместо того, чтобы закладывать подвал из цементных блоков, мы решили использовать камень. Хоке заказал каменную наброску из известняка в местном карьере, в основном кусками известняка средних размеров (в среднем 75-150 фунтов за штуку).Это был бы камень, которым мы возложили бы наши стены. Затем он заказал два 16-тонных грузовика с гравием и примерно столько же песка. Мы купили 60 мешков цемента и поставили их на поддон в нашем сарае.

Пришло время заказать вентиляционные трубы. Местный амиш специализировался на изготовлении нержавеющей стали на заказ, поэтому Хоке заказал у него трубку. В идеале для хорошей циркуляции необходимо одинаковое количество воздуха на выходе и на выходе. Плохая циркуляция воздуха приводит к тому, что подвалы становятся влажными, мокрыми и несвежими. Нам понадобились три 5-дюймовых дымохода длиной 8 футов (воздухозаборник), два 3-дюймовых дымохода длиной 12 футов (воздухозаборник) и четыре 4-дюймовых дымохода (воздухозаборник), два из которых также были длиной 12 футов, а два — 8. футов (все трубы были отрезками по 4 фута).Разница в длине 8 футов и 12 футов заключалась в несоответствии высоты передней и задней части погреба — поскольку он был вкопан в холм, задняя часть была немного глубже.

К этому времени был август. У нас было жаркое засушливое лето, и глина за нашим домом превратилась в кирпич, и ее было трудно копать. Наша верная команда бельгийцев, Адди и Мэри, была той лошадиной силой, которая вырыла подвал. Наш друг Аммон пришел помочь рыть подвал. Он недавно построил один сам, и Хок помог с ним немного.Когда они вырыли подвал Аммона, это был легкий ветерок, приятная мягкая грязь, которая легко двигалась. Нам не повезло. Часто ребята использовали кирку, чтобы разрыхлить почву, чтобы ее можно было вычерпать. Затем они начали поливать участок каждую ночь, чтобы он впитался, и это помогло смягчить почву на следующий день.

Ида смотрит, как Хок обрабатывает заряженный бланк. (SS)

Скольжение

Чтобы переместить почву, они использовали то, что называется скольжением. По крайней мере, так мы это называем. Его тянет упряжка лошадей.Это похоже на бесколесную тачку, которая черпает и перевозит грязь, и ее тянет упряжка лошадей. Существуют разные типы накладок. Есть «жук», который используется не столько для копания, сколько для перемещения грязи или гравия. Есть также совки для пруда и скребки для скольжения. Мы использовали скребок для скольжения или, как мы это называем, скольжение. Его фактически используют для копания. Вы соскребаете его на уровне земли, а затем наклоняете ровно настолько, чтобы закопаться и зачерпнуть кучу грязи. Затем вы позволяете лошадям тянуть его к куче, где вы хотите его сбросить.Лошадям не нужно останавливаться, все, что вам нужно сделать, это поднять ручки и перевернуть упор, чтобы сбросить ваш груз. Лошади кружатся, ручки переворачиваются вправо, и следующий груз выкапывается.

Вверх и обратно. (IL)

Некоторые комментарии и предостережения по использованию листка. Рьяный землекоп может превратить отлично здоровую упряжку лошадей в балкеров. Когда человек копается слишком сильно, это может толкнуть команду на полную остановку. Если это произойдет слишком часто, команда начнет сомневаться в себе и / или в своем гонщике и упирается или колеблется.Это тоже плохо для шлейки. Хок и Аммон сломали несколько кусков сбруи во время рытья подвала. Не помогает то, что копали очень твердую глину. А Аммон любил копать. Может, многовато.

Теперь очередь Аммона копать. (SS)

Еще одна вещь, о которой следует подумать, может потребоваться большая сила верхней части тела, чтобы выполнить скольжение. Если человек случайно наклонит слип слишком глубоко, он может схватить и перевернуть слип, как это происходит при сбросе. Это может потенциально сбить человека с толку.Хотя у Аммона было несколько близких звонков, на самом деле с ним этого никогда не случалось. Если человек консервативен в своих раскопках, вероятность того, что это произойдет, невелика, и с лошадьми это намного легче.

Мэри и Адди на работе. (SS)

Хоке и Аммон копали все глубже и глубже. В течение дня они меняли местами между вождением и копанием. Хоке носил грузовой пояс, чтобы поддерживать его спину при всех изгибах. Он был ранен много лет назад при падении с крыши, но ремень помогает.Наконец яма оказалась такой глубокой, что лошади больше не могли выйти из нее. Так что Хок обошел их вокруг ямы и добавил немного длины к цепи между ровным и скользящим элементом, и копание продолжилось. Это сделало так, что лошадям больше не приходилось проходить через нору.

Хоке сбрасывает груз. (SS)

Дошло до того места, где было слишком глубоко и круто, чтобы даже человек мог выйти. Так что, когда землеройный ковш наполнял свой ковш, они просто держались за ручки и позволяли лошадям вести их вверх и через берег.Мне пришлось сделать это однажды ради удовольствия, и это было так!

Медленно, но верно погреб достиг глубины. Он был вырыт в склоне, поэтому на более глубоком конце он был чуть более 11 футов в глубину, а на более мелком конце он был чуть более чем на 9 футов ниже уровня земли. Примерно в это время пошел дождь. Мы начали выкачивать из него воду. Я назвал его озером Ливингстон. Пора было рыть сток.

Выкапывается сток. (SS)

Сток

Слив нужно было вырыть почти на уровне пола подвала, а затем под небольшим уклоном от подвала.Этот водосток был выкопан шириной с совок, а затем длиной около 90 футов до того места, где он выходил из холма. Было непрактично выкапывать канализацию в ширину упряжи лошадей, поэтому снова использовали цепь, чтобы удерживать лошадей на уровне и скользить в яме. Глина копалась с трудом, и снова были использованы кирки для рыхления почвы.

Аммон уронил слив в канализацию перед тем, как прыгнуть внутрь. (SS)

Примерно в то время, когда слив был почти выкопан, мы получили сильный дождь, и стороны стока довольно сильно обвалились.Поэтому Хоке и Аммону пришлось отступить и заново выкопать то, что обрушилось. Только на этот раз все оказалось не так просто. Когда они рыли траншею в первый раз, лошади были прямо перед тем местом, где они вытаскивали землю. Теперь длина траншеи была вырыта, и ее нужно было очистить, но лошади не могли поместиться в траншею, чтобы вытащить ее спереди. Столкнувшись с необходимостью выкопать все это вручную, Хок проявил изобретательность и приспособил выравниватель на 4 лошади, чтобы он соответствовал двум своим лошадям. Это зацепило их на равнине и оставило между ними большую щель, чтобы команда могла оседлать траншею, по обе стороны от которой стояли лошади.Так перекопали траншею. Он отлично работал, но по ходу дела был только один сбой. По мере того, как они копали траншею, влажную почву было легко перекопать для разнообразия. Казалось, все прошло довольно быстро. Аммон в какой-то момент стал немного жадным и навалил слишком большую ношу. Тянув сильнее, чем они хотели, лошади начали качаться, и Мэри качнулась в сторону, втягивая Адди в нору. Адди упала и вклинилась в траншею глубиной около 5 футов. Хок и Аммон бросились выкопать ее.Это были безумные 15 минут копания, прежде чем они смогли снова вытащить ее. Она была немного больной и, вероятно, потрясена, но в остальном все в порядке. Ребята назвали это днем ​​и дали ей долгие выходные, прежде чем снова запрячь ее.

Отрегулирован ровник на 4 лошади для рытья траншеи. Khoke привязал внутреннюю часть внешних ровных колец, чтобы сделать очень широкую 2-х лошадную ровную линию для перекрытия траншеи. Совместный эскиз Хока Ливингстона и Линн Миллер.

Как только траншея была вырыта до дневного света, была проложена черная перфорированная дренажная труба, покрытая 18-дюймовым гравием.Поверх гравия Хоке положил старые переделанные листы жести и засыпал ее землей до уровня земли.

Khoke зацементировал дренажный выход, чтобы его не раздавили, если по какой-то причине его переедут. Он также заклеил над сливным отверстием толстую проволочную сетку, чтобы не допустить попадания мышей. Мы слишком много работаем, чтобы кормить грызунов.

Собирать грязь. (SS) Аммон разрыхляет глину киркой. (СС) Аммон вычерпывает канализацию. (СС) Глубокая яма, вырытая лошадьми.(IL)

The Cellar

Когда слив закончился, Хок снова обратил внимание на подвал. Когда дождь обрушил стены водостока, он не остановился на водостоке. Обрушились и красивые скульптурные глиняные стены, окружавшие яму подвала. Казалось, что с каждым днем ​​падает все больше. Потребовалось время, чтобы это прекратилось. Это было умеренно устрашающе. Каким бы разочаровывающим это ни было в то время, это оказалось замаскированным благословением. Изначально Хок вырезал эту дыру в земле точно такого размера, который ему нужен для постройки подвала.Но на самом деле было бы трудно работать, не имея лишнего пространства для маневра. Как только эти земляные стены упали и были сняты, это открыло пространство, и стало намного легче работать в подвале и вокруг него.

Временная крыша над местом работы. (IL)

К этому времени у нас уже была осень и один из наших сезонов дождей. Хоке взял несколько поддонов и прибил их вместе, чтобы сделать временную крышу над погребом, а затем накрыл поддоны жестью. Это давало возможность работать там в любую погоду.Эти поддоны были получены от транспортной компании, которая перевозила большое оборудование, поэтому поддоны были размером 8 на 10 футов. Эти большие поддоны лучше подходили для перепрофилирования таким образом.

Теперь он был готов приступить к работе в подвале. Он выкопал нижний колонтитул примерно 18 дюймов шириной и 8 дюймов глубиной. Затем он положил в нее большие куски известняка и залил бетоном. Дренажная труба прошла через нижний колонтитул и была зацементирована.

Когда нижний колонтитул был готов, Хок начал возводить каменные стены.Между каждым камнем при его укладке должен быть слой раствора. Хок держал ведро с водой со старой метлой. Камни нужно было смазать водой, чтобы раствор прилипал к ним. Камни были отсортированы и размещены по своему усмотрению. Работа, требующая много времени. Вполне вероятно, почему здания из кирпича и цементных блоков так популярны. Но ведь тот, кто копает подвал руками и лошадьми, не ищет самый простой способ сделать это.

Натан Миллер помогает Хоку достать каменную кладку в подвале.(IL)

Чтобы переместить камень и гравий в подвал, Хок построил жестяную горку с деревянными подпорками для поддержки. Это помогло упростить засыпку гравия, который соскользнул в ожидающее ведро внизу. Это также упростило установку каменной наброски, хотя с кусками известняка обращались более осторожно, поскольку мы не хотели, чтобы они сломались, если бы они упали на другие камни. Другой второстепенной роскошью была земляная лестница, вытесанная Хоке в глину. Это, безусловно, помогло упростить вход и выход из подвала до того, как вход был замурован.

Возведение стены. (SS)

Прежде чем мы продолжим, я хочу упомянуть воздухозаборные трубы. Воздухозаборные трубы выходят прямо над чистым полом, поэтому Хок закрепил их на месте примерно в 6 дюймах над грунтовым полом. Позже он положил на пол несколько дюймов гравия. Две трубы диаметром 3 дюйма были помещены в дальний угол того, что должно было стать сырной пещерой. Затем трубы диаметром 4 дюйма были помещены в углы того, что становилось кладовой. Водозаборные трубы проходили через стену и были зацементированы, но находились за пределами самого погреба.

Зак Миллер помогает подготовить вещи к установке форм. (ИЛ) Зак Миллер делает рамки для установки форм. (IL)

Когда Хок возводил стены, он снова засыпал их на ходу. Заливка — еще один метод, помогающий слить воду. По всему периметру погреба, даже над аркой, у него 6-дюймовый слой гравия. Он раскладывал жестяные листы на расстоянии примерно 6 дюймов от стены, а затем засыпал пространство гравием. С другой стороны жести он копал землю. По мере того, как уровень гравия поднимался, он поднимал жестяную банку и продолжал засыпать гравием подвал по ходу.

Арка

Когда стены были возведены примерно в 3 ½ фута высотой, Хок пошел и получил арочные формы, которые Аммон использовал для своего погреба. Аммон сделал свой подвал выше нашего и не таким длинным, но такой же ширины. Арочный потолок делает погреб намного прочнее. Формы сделаны из кроя 2 х 12 и выстроены в виде арки. Они сильно скреплены. Вокруг арки прибиты рейки размером 2 x 4 и 4 x 4 для поддержки прикрученной к ним негофрированной жести.Эти формы очень тяжелые, но они должны быть прочными, чтобы выдерживать вес камня и влажного цемента до тех пор, пока цемент не затвердеет и не сможет поддерживать себя.

Хок, Зак и Аммон задают формы. (IL)

Формы устанавливаются на прочно закрепленную деревянную раму. Между формой и деревянным каркасом Хоке поместил несколько блоков 2х4. Таким образом, как только цементный потолок затвердеет, он сможет выбить блоки, и форма упадет, отрываясь от потолка. Это дало ему возможность без особых проблем снимать формы и деревянные рамы.

Крыша подвала будет над моей головой. Фото Хока Ливингстона.

У нас есть 3 формы, которые охватывают этот раздел. Как только цемент затвердеет, мы опускаем формы вниз, вытягиваем их вперед и делаем еще одну секцию. Как только формы были на месте, Хоке брал немного старого моторного масла и хорошо красил верх формы, чтобы цемент не прилипал к банке.

Хоке с установленными формами готов к ступке. (Иллинойс)

Как только это было сделано, он взял панно из скота, разрезал и согнул их, чтобы они поместились на форму.Каждый конец панели был согнут и лег на каменную стену. Панели действуют как арматурный стержень и находятся на расстоянии около 6 дюймов от формы. Отсюда Хоке заделал загнутые концы скотной панели еще одним слоем камня на каменной стене. Затем он продолжил каменную стену еще на 18 дюймов, начиная повторять изгиб арки.

Рамки, поддерживающие формы. (IL)

Между тем местом, где должны были встречаться его формы и его каменная стена, были промежутки, потому что он использовал неровную каменную среду.Чтобы заполнить эти бреши, Хоке положил куски металлической ткани (сетка из крупной проволоки) там, где это было необходимо, и заделал ее, когда возводил стены.

Формы установлены и готовы к заделке раствором. (IL)

Чтобы построить арку, он наносил слой раствора на форму, окунал относительно небольшие камни в воду, засыпал их в раствор под панелью и засыпал большим количеством раствора, заполняя 6 дюймов до панели для крупного рогатого скота. Затем он закрывал панель для скота, покрывая ее слоем цемента на дюйм или два, на который клал большие (влажные) плиты из известняка.Между этими плитами должен быть раствор, залитый их вместе. Скалы неровные, поэтому местами хокке залили цементом, чтобы выровнять поверхность.

Заливка внешнего слоя камня над аркой. (IL)

На каждую секцию арки обычно уходило два дня. Хотя технически это можно было сделать за один. Проблема заключается в том, что влажный раствор имеет тенденцию провисать, а затем вздуваться внизу и затем становиться тоньше наверху. Таким образом, в первый день Хоке увеличивал арку только на 18 дюймов с каждой стороны. Затем через день или два после того, как он немного затвердел, он возвращался и заканчивал арку, продолжая, как прежде.

Заливка хоккей второго участка арки. (IL)

Секция арки на самом деле имела три формы в длину. Когда секция была завершена и цемент затвердел, он вытащил блоки, чтобы опустить формы, а затем переместил три формы вперед и приготовился к следующему разделу. Длина сырной пещеры и кладовой составляла семь форм — две секции из трех. Для седьмой необходимой формы Хоке совместил это с тем, что ему нужно было сделать потолок с воздушным зазором. Воздушный зазор — это просто зал, и его ширина не обязательно должна быть семь футов.Хоке сделал две нестандартные формы, чтобы соответствовать этому более узкому залу / комнате, сохранив ту же арку для более узкой крыши. Затем воздушный шлюз был закрыт одновременно с последней формой для закрытия кладовой.

Воздуховыпускные трубы наверху подвала. (IL)

Отводящие трубы

Когда Хоке строил арку, ему нужно было не забыть разместить воздуховыпускные трубы наверху подвала. В основном это 5-дюймовые дымоходы из нержавеющей стали и длиной 4 фута, но они сделаны так, чтобы соответствовать любой желаемой длине.Он разрезал трубу на дюйм глубиной и на дюйм друг от друга по всему концу, который должен был лежать на арке. Затем он согнул полоски под углом 90 градусов, установил их на форму и заделал строительным раствором.

Отводная труба была размещена в центре сырной пещеры, а две другие — в центре кладовой. Прикладывание конца к форме и фиксация его на месте позволяло, когда форма была снята, отводная труба открывалась прямо в подвал.

Отделочные работы

После того, как арка была завершена, нужно было построить и закончить заднюю стену.Внутренние стены, разделяющие отдельные камеры, нужно было раскачивать вверх и вокруг дверных коробок. Хоке построил дверные коробки из восточного красного кедра, а затем и двери.

К этому моменту пол все еще был земляным. Используя оловянный желоб, который он сделал ранее, гравий можно было перелопатить по желобу в ведро ожидания в подвале. Это немного упростило укладку гравия на пол. Пол был покрыт почти 6-дюймовым гравием, в результате чего наш подвал был высотой чуть более 6 футов на пике.Едва ли достаточно высок, чтобы Хоке мог стоять в вертикальном положении. Когда его спрашивают, почему он это делает, он всегда отвечает: «Я не строил подвал для себя». Подвал, будучи на фут ниже Хоке, легко вмещает мой рост.

Последнее, что нужно было пройти перед люком, — это лестница. Не желая, чтобы пространство за лестницей было недоступным, мы повесили несколько ступенек на петлях. Они навешиваются справа, так что, если мы захотим вернуться туда, каждую ступеньку можно будет приподнять и откинуть в сторону от стены, хотя она все еще закреплена петлями.

Вентиляционные трубы над землей. (IL)

Заключение

Впереди еще есть отделочные работы, если, конечно, позволяет время. Мой сосед, Джордан, всегда любит напоминать людям китайскую пословицу: «Человек завершает дом, человек умирает». Нет опасности, что вся наша работа будет затянута в обозримом будущем. В погребе есть еще полки, которые нужно построить, как в кладовой, так и в сырной пещере. Сейчас мы строим дровяной сарай над входом в подвал. Хотя подвал сейчас весь в грязи, это просто глина, которую мы вытащили из ямы.Мы надеемся покрыть его слоем хорошего верхнего слоя почвы на фут или больше и вырастить на нем что-нибудь полезное, например грядку клубники или что-то в этом роде. Вентиляционные трубы торчат из земли, что облегчает обнаружение погреба, но немного терпения и ландшафтный дизайн должны помочь в этом.

С Аммоном это никогда не сработает. (IL)

Это было много работы, но, в конце концов, есть что показать за усилия. Удовлетворение от хорошо выполненной работы, которая с этого момента будет служить нашему дому и ферме. Мы ни в коем случае не делали это в одиночку.Нам очень помог наш хороший друг Аммон Уикс, который провел много дней под тусклым августовским солнцем, сражаясь с этой выжженной на солнце глиной. Его спокойный, безропотный настрой облегчает любую рабочую нагрузку. К нам пришли двоюродные братья Хока, Зак и Натан Миллер, а также несколько друзей, чтобы они помогли установить формы и приступить к работе с арочным раствором.

Хоке провел бесчисленное количество часов в тяжелом труде, который, по его словам, не его. Но на маленькой ферме нет ничего, что обслуживает только одну. Одна рука моет другую.То, что служит одному, приносит пользу всем. В этом красота маленькой фермы и тесные отношения, построенные на взаимной нужде. Друзья, семья, соседи и наш домашний скот входят в этот круг. Обслуживание и обслуживание; выраженная настоящая любовь.

Входная дверь подвала открывается в воздушный зазор. (IL)

Как сделать подвал / подвал в Going Medieval — игра Set Ready

Одна из механик, которая отличает Going Medieval от других симуляторов колонии, — это способность строить и творить на нескольких уровнях.С системой уровней Z игроки могут строить многоэтажные дома, подвалы и даже целые подземные базы.

Строительство подвала в Going Medieval может быть отличным способом сэкономить место в главной комнате и создать место, где можно хранить предметы. Что бы вы ни посадили при создании погреба в Going Medieval, это руководство для вас!


Что такое погреб?

Как упоминалось выше, в «Средневековье» есть система, в которой игроки могут строить выше или копать глубоко в земле.Подвал — это помещение под домом, которое обычно используется для хранения вещей. Это тоже можно назвать подвалом. Подвал можно создать до или после постройки дома в игре. Хотя, из-за правил конструктивной целостности, сначала построить подвал будет проще. В Going Medieval вам нужно будет строить конструктивно надежные здания. Это означает, что полы должны иметь опоры. Вы можете использовать деревянные опорные балки или даже стены, которые служат опорными колоннами.


Как построить погреб в Going Medieval

Чтобы построить погреб в Going Medieval, вам нужно будет использовать действие Мины.Для того же, что и в этом руководстве, я добавлю подвал к уже существующему зданию. Вы можете выполнить эти шаги независимо от того, построили ли вы комнату или хотите сначала построить подвал. Чтобы сделать подвал, сначала зайдите в свое здание. Выясните, что вы хотите использовать в качестве подвала. Перед тем, как пытаться это сделать, будет хорошей идеей изучить первую исследовательскую задачу. Архитектура — это первая исследовательская задача, которая добавляет возможность строить деревянные опорные балки. Они будут важны для поддержания пола на высоте.Это сведет к минимуму необходимость в большом количестве опорных столбов.

Сначала выберите «Противоминное действие» на главном экране пользовательского интерфейса. Это значок в виде кирки в правом нижнем углу. Теперь выкопайте несколько плиток на полу в вашем доме с подвалом. Вы можете добыть несколько плиток для своей лестницы в доме или сделать вход в подвал снаружи. Это зависит от того, где вы хотите разместить лестницу. На изображении ниже я собираюсь сделать лестницу внутри дома. Для лестницы потребуется выработать 5 блоков.Вам нужно будет освободить блок вверху и внизу лестницы, чтобы поселенцы могли добраться до него. Теперь обыщите участок, который хотите использовать как подвал.

Выкапывание подвала в здании

Выбранная вами область будет выкопана вашими колонистами. Очевидно, что если вы хотите войти снаружи, вам придется выработать несколько кварталов снаружи.


Сделайте лестницу в подвал

Как только вы вычерпали достаточно земли, вы можете начать строительство лестницы! Откройте меню строительства базы с помощью значка в нижнем левом углу экрана.Вы также можете нажать клавишу F1, чтобы открыть это меню здания. Здесь вы увидите детали для строительства. Подберите вариант лестницы. Вы можете построить лестницу из самых разных материалов. После того, как вы выберете лестницу, появится подменю с различными вариантами. Мои поселенцы достаточно заминировали подвал, поэтому я начал работу над лестницей, показанной на изображении ниже.

Вам нужно сделать лестницу, чтобы ваши поселенцы могли получить доступ к подвалу.

Поселенцы продолжат копать подвал, и в то же время они будут строить лестницу.Вам понадобится свободное место, чтобы начать строительство лестницы на следующем уровне. Иногда камни или другие ресурсы мешают вам спуститься по лестнице. В этом случае вам нужно будет поставить лестницу где угодно, чтобы поселенец переместил туда ресурсы.

Теперь, когда у нас есть лестница, мы приступим к возведению цокольного этажа дома.


Строительство пола над подвалом

Теперь у ваших поселенцев есть доступ в подвал.Но в вашем доме все еще есть большая дыра! Мы построим пол и сейчас его починим. Как я уже упоминал ранее, если вы хотите построить подвал хорошего размера, вам нужно разблокировать деревянные балки. Мы начинаем с создания деревянных балок на расстоянии 3 плиток друг от друга. Максимальный охват деревянной балки — 10 блоков. К сожалению, мой подвал был слишком длинным для этого, иначе я бы просто сделал две длинные балки по длинным сторонам. Наш подвал начинает складываться!

Вы можете найти деревянную балку под базой Base , как только разблокируете деталь.Теперь подождем, пока наши поселенцы построят деревянные опоры! Теперь мы готовы построить пол после того, как будут установлены балки. Чтобы построить первый этаж, вернитесь в меню здания base . Отсюда выберите деревянный пол . Необязательно использовать деревянный пол. Отсюда несколько разных вариантов напольного покрытия. Теперь просто щелкните и перетащите указатель мыши на область, где вы хотите построить пол. Если ваша камера находится не на том этаже, вам следует вернуться на уровень земли с помощью клавиш Z и X.Просто щелкните и перетащите пол, чтобы положить его. Он автоматически уберет детали над лестницей.

Теперь, поскольку вы уже построили более чем достаточно опор, вы можете построить здесь, наверху, хороший прочный пол. Это действует как крыша подвала. Когда он будет построен, ваши колонисты смогут ходить по верхнему и нижнему этажам. Даже если они не могут подойти к чертежу, ваши колонисты могут построить этажи снизу. Не волнуйтесь, в каком порядке возводят этажи.Как только это будет закончено, мы можем приступить к декорированию. Здесь вы можете разместить большинство построек и предметов. Хотя для некоторых объектов может потребоваться более устойчивая земля, поэтому их придется строить в подвале на земле.


Использование погреба в переходе в средневековье

Теперь у ваших поселенцев есть большая маленькая комната в подвале внизу своего дома. Вам решать, что там внизу строить, что вам нравится. Возможно, вы будете использовать погреб для хранения продуктов? Это может быть хорошей идеей, если у каждого из ваших поселенцев есть отдельный дом.Быстрый доступ к еде каждое утро и ночь не позволит им бегать туда-сюда к запасам. Может быть, вы хотите сделать пошив одежды в подвале? Выбор остается за вами!

Базовый уровень пока пуст, но там спит поселенец Я решил построить в подвале небольшой храм Дубового Братства

Я поместил здесь два изображения рядом, чтобы вы могли видеть нижний уровень здания и погреб. Затем я поставил место для молитвы «Дубовые братья» и какое-то украшение в погребе.Это будет дом набожного поклоняющегося. Используя тот же метод, вы можете сделать подвал столько историй, сколько захотите. Просто убедитесь, что используете подходящие конструкционные опоры!


Связано:

7 простых шагов по созданию корневого погреба

Корневые погреба обычно представляют собой подземные сооружения, используемые для хранения продуктов питания при контролируемой температуре и влажности. Корневые подвалы раньше были жизненно важны в местах с долгими и холодными зимами, но современные системы и технологии циркуляции продуктов питания почти полностью снизили потребность в корневых подвалах.Тем не менее, все еще есть люди, которые делают сильный упор на самодостаточность и обретают душевный покой, зная, что в случае чего-то, что сделает жизнь, которую они знают, устаревшей, у них есть система снабжения продовольствием и обслуживания. Если вы один из таких людей, возможно, вам будет интересно узнать, как построить корневой подвал.

7 шагов к погребу с корнями

Подвал для корнеплодов, если все сделано правильно, должен иметь возможность хранить продукты при температуре 30 градусов зимой и до 50 градусов летом.По сути, он должен действовать как естественный подземный холодильник. Несмотря на то, что существуют десятки конструкций подвалов для подвалов, на которых можно основывать свою собственную структуру, следующие инструкции просты и легки для выполнения. Если вы готовы построить подвал, вот что вам нужно знать.

Выкопай яму

Вы можете сделать это сами с помощью лопаты или нанять кого-нибудь, кто умеет обращаться с обратной лопатой, чтобы он сделал это за вас. В любом случае яму нужно вырыть. На глубине около 10 футов вы достигнете полной температурной стабильности.Насколько большим или маленьким вы хотите сделать свой погреб, зависит от того, сколько продуктов вы планируете хранить. Просто имейте в виду, что ваши полки должны стоять на расстоянии не менее одного-трех дюймов от стен, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и минимизировать образование плесени.

Залить нижний колонтитул

Ваш пол не обязательно должен быть бетонным (на самом деле, это не должно быть), но ваши стены должны быть. Вы не хотите класть бетонные блоки на землю, поскольку это, по сути, гарантирует, что вся конструкция утонет как при установке крыши, так и со временем.Во избежание проседания залить по периметру бетонное основание шириной около 30 см. Это основа, на которой вы будете размещать блоки.

Положите кирпичи

Когда нижний колонтитул высохнет, начните укладывать цементные блоки или кирпичи вдоль дорожки. Предполагая, что размер вашего погреба составляет около 8х8 футов, вам понадобится 320 цементных блоков. Положите кирпичи до самого верха ямы, оставив около 30 см места для формы крыши.

Построить форму крыши

Одинарная плоская бетонная плита — не идеальная крыша.В ровном помещении будет собираться конденсат и гарантированно трескаться. Кроме того, плоская крыша не будет такой прочной, как изогнутая. Прочность является ключевым фактором, учитывая, что крыша будет на уровне земли, именно там, где люди могут на нее наступить.

Используйте фанеру для создания арочной крыши. Как только вы будете удовлетворены формой, разберите ее.

Повторно соберите форму крыши над погребом

Разборка и повторная сборка необходимы, если вы хотите гарантировать плотное прилегание. Как только вы будете удовлетворены формой вашей крыши, установите ее прямо на стены подвального помещения.

Арматура крыши

Нельзя просто заливать бетон прямо на фанерную форму. Когда он высохнет, он рухнет на землю. Его нужно армировать. Обратитесь в местный хозяйственный магазин о номинальной нагрузке и о том, сколько арматуры вам нужно для вашей конкретной конструкции. Чтобы придать крыше дополнительную прочность, обрамите крышу цементными блоками, загните в них концы арматуры и залейте цемент в отверстия. Это зафиксирует арматуру на месте. Залейте оставшийся цемент по всей крыше, пока вы не перестанете видеть арматуру.Крыша должна потребовать около 5000 фунтов цемента для погреба размером 8 на 8 футов. Подождите, пока цемент полностью высохнет, прежде чем идти в погреб, чтобы удалить деревянную форму.

Нанесите последние штрихи

Выкопайте запись в любом удобном для вас месте. Добавьте лестницу, ведущую в подвал, и двери как вверху, так и внизу. Сделайте несколько вентиляционных отверстий внутри, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию, и начните заполнять подвал полками. Помните, держите полки на расстоянии одного-трех дюймов от стен, чтобы предотвратить образование плесени.

Типы подвалов

Есть десятки различных конструкций подвалов для корнеплодов, которые вы можете рассмотреть, но погреб с семью ступенями довольно прост в изготовлении и требует небольшого количества материалов — просто фанеры, цементных блоков, арматуры и цемента. Тем не менее, вы можете создать четыре типа подвалов:

  • Подвал земляной корень
  • Земляная берма (частично или полностью над землей)
  • Подвал под корень
  • Бочка в земле

Подвал земляных корней

Традиционный погреб с земляными корнями — это то, о чем большинство людей думают, когда думают о погребах с корнями.Подвал, описанный в семи ступенях, представляет собой традиционный подвал из земли. Эти подвалы полностью выкопаны под землей и состоят из стен и чего-то, что может поддерживать крышу. Хотя вы можете попытаться спроектировать крышу самостоятельно, было бы лучше обсудить форму, вместимость и образование крыши с квалифицированным инженером. Цементные блоки идеально подходят для стен корневых подвалов, но вы можете проявить творческий подход со старыми шинами или другим вспомогательным материалом.

Подвал с корнями земляной бермы

Подвал этого типа находится над землей и лишь частично затоплен с трех сторон.Третья сторона — это то место, где идет дверь, и она должна быть обращена в сторону от солнца. Вы можете узнать больше о надземных подвальных помещениях на сайте Common Sense Home.

Подвал с подвалом

Если вы находитесь в процессе строительства или реконструкции своего дома, подумайте о том, чтобы добавить под крыльцом подвал. Вы можете сэкономить и время, и деньги, так как строители в любом случае находятся на вашей территории. Даже если вы не уверены, будете ли вы использовать его в будущем, не помешает наличие бетонной комнаты прямо под крыльцом.Если вы не собираетесь использовать его для хранения еды, вы всегда можете использовать его как винный погреб или безопасную комнату.

Подвал для бочек

У вас все еще может быть корневой подвал, не вкладывая кучу денег в бетон и арматуру или не тратя месяцы на строительство полной конструкции. Все, что вам нужно, это ведро и немного сена. Просверлите отверстия в днище ведра или бочки, закопайте их на уровне земли и накройте верх сеном, который действует как естественный изолятор. Этот тип установки работает в местах, которые не подвержены экстремальным температурам.

Если вы живете в районе, подверженном сильной жаре или холоду, трюк с ведром и сеном не подойдет. Однако это не означает, что вам нужно построить полноценный корневой погреб. Вместо этого найдите два мусорных бака — один большой и прочный, а другой достаточно маленький, чтобы поместиться внутри него, оставив при этом двухдюймовый зазор. Просверлите отверстия в нижней части каждого. Оборудуйте меньший мусорный бак крышкой с вентиляционными отверстиями и закройте внешние отверстия сетками, защищающими от грызунов.

Выкопайте яму глубже большого мусорного бака и засыпьте ее камнями и гравием.Сколько камней и гравия вы используете, зависит от того, насколько хорошо дренируется почва рядом с вашим домом. Если он хорошо стекает, толстый слой не понадобится. Однако, если дренаж плохой, вам следует углубиться и шире, чтобы компенсировать количество камней и гравия, которые вам понадобятся.

После того, как вы подготовите трюм, опустите мусорное ведро большего размера в землю и закрепите его. Храните продукты в бочке меньшего размера, к которой можно легко добраться с земли. Накройте верхнюю часть сеном, чтобы обеспечить достаточную изоляцию.

Элементы, необходимые всем корневым погребам

Независимо от того, выбрали ли вы традиционный погреб для корней, погреб для корней бермы, погреб для корнеплодов или бочкообразный погреб, вы должны убедиться, что в вашей конструкции есть все основные элементы корневого погреба.В их число входят:

  • Вентиляция
  • Тьма
  • Влажность
  • Земляной приют
  • Стеллаж

Если в вашей конструкции есть перечисленные выше пять элементов, она должна работать для хранения продуктов зимой или в условиях сильной жары.

Зачем строить подвал

Большинство людей сегодня даже не задумывается о том, чтобы иметь доступ к свежим фруктам, овощам, орехам и другим натуральным продуктам питания круглый год, главным образом потому, что продуктовые магазины и современные технологии позволяют нам НЕ думать об этом.Однако для некоторых людей единственная причина, по которой они могут наслаждаться свежими продуктами круглый год, — это их погреб. Если вы живете в регионе, подверженном экстремальным температурам, неплохо было бы вложить деньги в корневой погреб. Вы можете не только научиться жить устойчиво, создавая его, но и он может пригодиться в случае бедствия, экономического кризиса или другого события, которое изменит вашу жизнь. Хотя вероятность того, что событие типа апокалипсиса действительно произойдет, невелика, подготовиться к этому не помешает. По крайней мере, корневой погреб может дать вам душевное спокойствие: если произойдет что-то странное, вы и ваша семья сможете хорошо поесть и позаботиться о себе.

Строительство корневого погреба своими руками на ферме

Думаю, сколько мы оба помним, мы мечтали построить на ферме старинный погреб для корнеплодов своими руками.

Такого урожая яблок ждать не приходится!

С тех пор, как в 2012 году мы посадили первые фруктовые деревья, мы не могли дождаться того дня, когда сможем хранить переполненный осенний урожай из сада и огорода фермы в нашем собственном прохладном подземном погребе.

Мы могли представить это в полном цвете.Корзины переполненных яблок и груш хранятся на полу. Деревянные ящики для картофеля на зиму. На аккуратных деревянных полках выложены наши домашние консервы. И на всякий случай несколько веревок домашнего чеснока, свисающих с потолка. Мечтательное видение было завершено в наших головах, это точно!

Но перенесемся в 2018 год, и эти мечты о корневом погребе своими руками нужно воплотить в реальность.

Несмотря на то, что мы любим наш маленький дом площадью 1054 квадратных фута, хранить овощи, фрукты и консервы — задача не из легких.

Во-первых, это проблема отсутствия подвала. В нашем старом доме прохладные темные углы подвала идеально подходили для длительного хранения. Он отлично подходил для хранения чеснока, картофеля и лука в течение долгих зимних месяцев.

Во-вторых, благодаря лучистому теплу пола во всем новом доме становится трудно поддерживать охлаждение чего-либо на первом этаже в течение длительного периода времени. На данный момент у нас есть гараж и пространство до колен на верхнем чердаке в качестве краткосрочного решения.

Но те фруктовые деревья, посаженные еще в 2012 году, начинают давать ощутимые урожаи.Достаточно того, что к следующей осени нам определенно понадобится более подходящее место для длительного хранения. Итак, эти мечты о строительстве и старинном погребе теперь воплотятся в жизнь!

План — Создание корневого погреба своими руками

На склоне холма у дома можно построить подвал.

Больше всего мы хотим создать отличное место для хранения вещей. Но, конечно, мы также хотим, чтобы он соответствовал внешнему виду существующей фермы.

Нам посчастливилось иметь идеальное место для фруктового погреба.У нас есть пологий холм, который простирается от края дома до фермы внизу. Склон этого холма также выходит на север, что идеально подходит для корневых погребов на открытом воздухе.

Выкопав существующий склон холма, мы сможем существенно сэкономить на бюджете. Во-первых, у нас не будет затрат и усилий на то, чтобы полностью выкопать подвал «в стиле подвала». Нам также не нужно беспокоиться о добавлении грязи для покрытия верхней части.

Наш погреб будет размером 10 x 10 футов и будет включать отдельную площадку для хранения урожая, который плохо держится вместе.

Нам нравится внешний вид этого корневого погреба, сделанного своими руками.

Наш план состоит в том, чтобы выкопать склон холма на глубину 10 футов позади него. Затем мы создадим деревянные формы и залить бетонные стены, чтобы сформировать заднюю и две стороны. Для фасада мы залить краевые стены, а посередине оставим место для толстой изолированной двери.

Мы используем заливные стены с армированной арматурой для максимальной устойчивости. Создавая формы и разливая сами, мы должны иметь возможность поддерживать разумные затраты.Для крыши мы будем использовать утилизированные стальные двутавровые балки и создадим форму для заливки бетонной крыши.

Использование бетона также поможет предотвратить проникновение в подвал нежелательных грызунов и вредителей. Поскольку мы строим на склоне холма, мы можем откосить землю с помощью дорожки, чтобы «закопать» подвал как можно глубже в холме для максимальной тепловой защиты. Это также дает нам возможность украсить вход небольшим двориком из восстановленного кирпича, чтобы украсить все это.

Вентиляция

Одна из самых важных вещей, необходимых для всех погребов, — это правильная система вентиляции.В нашем случае мы будем использовать две 4-дюймовые трубы из ПВХ.

Один будет размещен в самом низу одного угла подвала и будет выходить на вершину холма. Другой будет размещен в верхней части противоположного угла подвала и также будет выходить наверх. Это позволит горячему воздуху выходить, когда это необходимо, из верхнего вентиляционного отверстия, а более холодному воздуху повторно поступать из нижней трубы.
Грязь и глубина погреба помогут контролировать влажность и обеспечить более низкие средние температуры, необходимые для хранения.Мы обязательно будем обновлять по мере продвижения, завершая окончательные планы, когда мы начнем строить ранней весной!

Вот вам и достижение всех ваших целей на 2018 год — и строительство корневого погреба на ферме в 2018 году! Джим и Мэри. Чтобы получать наши 3 Дом, сад, рецепты и простая жизнь статей каждую неделю, подпишитесь на нашу бесплатную рассылку. Вы также можете подписаться на нас в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram. Эта статья может содержать партнерские ссылки.

Строительство корневого погреба — HomeAdditionPlus.com

Марк Дж. Донован

Много лет назад я помог отцу выкопать и построить подвал. В то время у нас был большой сад, и нам нужно было место для хранения зимних тыкв и некоторых овощей, которые мы консервировали. Я также помню, как мы хранили домашнее корневое пиво и иногда находили взорвавшуюся банку от него в подвале.

Я должен сказать, что наш погреб был одним из самых мрачных и жутких мест, в которых я когда-либо ступал.

Несмотря на то, что мы сделали все возможное, чтобы он оставался сухим, и установили верхнее электрическое освещение (одна лампочка), это все еще было темным и влажным местом, и, следовательно, местом размножения некоторых из самых больших и уродливых пауков, которые я когда-либо видел. видимый.

В то время мы жили в Мэриленде, где почва была в основном глина. Следовательно, копать было легко. На самом деле так просто, что в итоге мы выкопали погреб с корнями шириной 10 футов, длиной 12 футов и глубиной 9 футов и закрыли его навесом, который мы поместили над ним.В сарае был люк, через который мы могли попасть в подвал.


Выкопав яму для корневого погреба и перед тем, как поставить над ним навес, мы обрамили и облицовали стены корневого погреба обработанными под давлением стенами 2 × 4, обшитыми морской фанерой. Мы также добавили поперечные распорки, чтобы предотвратить любую угрозу обрушения. Наконец, мы вылили бетонный пол, чтобы получилась чистая и ровная поверхность. Мы также сделали небольшое углубление в одном углу корневого погреба для отстойника, которое нам потребовалось больше раз, чем я могу вспомнить.

После постройки корневого погреба и надвигания навеса над ним, мы установили пару ПВХ-труб диаметром 3 дюйма в корневом погребе, которые выходили наружу, чтобы позволить корневому погребу дышать.

Воспользуйтесь контрольным списком для перестройки подвала и сэкономьте время и деньги на перестройке подвала.

Мы также включили механизм уплотнения клапана на концах вентиляционных труб, чтобы мы могли изолировать их в очень холодную погоду и предотвратить отрицательные температуры в корневом подвале.

Наконец, мы установили стеллажи в подвале. Фактически, мы выстилали все стены корневого погреба стеллажами от пола до потолка, и я должен сказать, что мы хорошо постарались, чтобы эти полки были хорошо укомплектованы.

Строительство подвала сегодня

При строительстве корневого погреба сегодня необязательно достигать того же уровня, что и мне с отцом. Фактически, вы можете построить подвал в собственном подвале. Просто найдите самое прохладное и влажное место в подвале и закройте его рамными стенами 2х4.Убедитесь, что вы предусмотрели проем для двери.

Затем утеплить стены жестким пенопластом и обшить обе стороны стен влагостойким гипсокартоном.

Также утеплить потолок подвального помещения и обшить влагостойким гипсокартоном. Обязательно заклейте все швы гипсокартона скотчем и загрунтуйте, чтобы обеспечить плотную герметизацию корневого погреба.

Важно отметить, что внешние стены подвала, связанные с корневым погребом, должны быть засыпаны землей не менее чем на 2/3 высоты.

Заливка стен подвала помогает поддерживать прохладную температуру в корневом подвале в теплые месяцы.

Затем добавьте немного наружной вентиляции в корневой погреб, чтобы поддерживать прохладную, но не морозную температуру. Включите клапаны на вентиляционных трубах, чтобы закрыть корневой подвал от внешних элементов, когда температура упадет ниже нуля. Одна вентиляционная труба должна располагаться на расстоянии примерно 30 см от пола подвала / корневого подвала, а другая — примерно на 30 см ниже потолка корневого подвала.

Наконец, установите дверь в корневой погреб и постройте стеллажи для хранения овощей и консервов.

Часто подвал можно превратить в действующий подвал. Вы можете использовать почти тот же процесс для постройки корневого погреба в подвале, что и для постройки погреба в подвале.

Еще раз убедитесь, что пространство для ползания вентилируется и что вы можете открывать и закрывать вентиляционные отверстия в зависимости от условий температуры наружного воздуха.

Для получения дополнительной информации о пристройке подвала см. Лист заявки на реконструкцию подвала HomeAdditionPlus.com. Заявка на реконструкцию подвала поможет вам нанять подходящего подрядчика, чтобы ваш проект реконструкции подвала был выполнен правильно, а вы завершили проект в срок и в установленные сроки.

Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на реконструкцию подвала от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по ремонту подвала.Этот процесс бесплатный, и нет никаких обязательств по его продолжению после того, как вы получите оценку стоимости ремонта подвала.

Как построить винный погреб вместимостью до 192 бутылок за 250 долларов

Последнее обновление: 16 декабря 2020 г., Джереми

Заявление об ограничении ответственности : Мы используем демографические данные, подписку по электронной почте, отображаемую рекламу и партнерские ссылки для работы с этим сайтом. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования для получения дополнительной информации. Этот веб-сайт предназначен для лиц, достигших совершеннолетия в вашей юрисдикции.

Я много лет мечтал построить винный погреб в своем подвале, и после просмотра различных винных стеллажей и дизайнов в Интернете, я, наконец, собрал все воедино и построил свой погреб.

Вместо того, чтобы идти по витиеватому и элегантному маршруту, я выбрал практичный и доступный и в итоге построил винный шкаф вместимостью 168 штук примерно за 225 долларов (что могло бы быть до 192 бутылок за 250 долларов, если бы у меня было больше места). В этом руководстве я хотел рассказать, как я это сделал, для тех, кто хочет сделать недорогой винный погреб!

Примечание : Цены могли измениться с момента нашей первой публикации.

Идеальные условия для винного погреба

Существует множество ресурсов, посвященных идеальным условиям для винного погреба. К ним часто относятся условия температуры между 50-60 ° F (максимум 68 ° F), темное пространство, особенно без ультрафиолетового света, влажность 50-70%, удерживание бутылок на боку для сохранения мокрой пробки, уменьшение вибраций и т. Д. . Мы мало что можем представить в этих широко признанных фактах, хотя в зависимости от того, с каким экспертом вы посмотрите, допустимый диапазон может варьироваться здесь или там.

Хотя точные условия, которые считаются идеальными, немного различаются, большинство источников соглашаются с тем, что они имеют постоянство. Перепады температуры, колебания влажности и тому подобное могут со временем повлиять на качество вашего вина. Если есть одна вещь, которой дома не известны, так это постоянство в этих категориях.

К сожалению, правда в том, что те, кто хочет построить винный погреб дома, находятся во власти своего собственного дома, и вам следует определить, сможете ли вы обеспечить эти идеальные условия постоянно круглый год.(Позже в этом руководстве мы порекомендуем купить цифровой датчик температуры и влажности. Если вы обеспокоены, не помешает купить его, следить за своими условиями в течение года, а затем действовать дальше.)

У нас есть готовый подвал, наполовину открытый на склоне холма. Хотя температура несколько регулируется, здесь не так прохладно, как в других полностью подземных и недостроенных подвалах, которые мы видели поблизости. Таким образом, мы ждали постройки винного погреба, пока не установили кондиционер с мини-сплит-системой, температура которого круглый год составляет 62-68 градусов.

Это идеальное место для хранения вина? Нет. Но это тоже не ужасно, и, безусловно, проверяет коробку согласованности, которая для нас наиболее важна. Кроме того, в нашем подвальном шкафу довольно темно, влажность 60-70% при работающем кондиционере, он четко отделен от теплогенерирующего оборудования, такого как наша печь, и единственное, что нам нужно было сделать оттуда, — это построить стеллаж для хранения. держать наши бутылки в горизонтальном положении.

Остальная часть этого руководства посвящена тому, как мы построили нашу винную стойку, чтобы получить массивное хранилище по дешевке!

Что нужно для постройки винного погреба

Мы решили пойти по пути рентабельности при строительстве винного погреба и нашли на Amazon штабелируемый стеллаж из соснового дерева, который отлично подошел по всем требованиям как по цене, так и по размеру для нашего шкафа.Компания предлагает несколько конфигураций, включая стойки с шириной 6 бутылок, шириной 8 бутылок и шириной 12 бутылок, что дает большую гибкость для вашего идеального пространства. Мы купили последний на 72 позиции (шесть рядов, около 60 долларов на момент покупки), а позже — на 96 (восемь рядов, около 80 долларов, когда мы купили), поскольку ширина и высота по вертикали идеально подходили для нашего туалета.

Если у вас более высокие потолки, вы могли бы обойтись двумя 96-счетными блоками, чтобы достичь 192-счетной емкости, упомянутой в начале этого руководства; однако ваш пробег может отличаться в зависимости от доступного места (любое уменьшение объема приведет к небольшой экономии — ура!).Наша вместимость в итоге составила 168 бутылок.

Если честно, мы не были уверены в качестве этого, когда впервые купили его, поскольку стеллажи из незаконченного соснового дерева больше походили на штабелируемые бревна Линкольна, чем на то, что они достойны надежного хранения вина на несколько тысяч долларов. Тем не менее, из-за множества потрясающих отзывов на Amazon мы продали нас, и мы сначала купили стойку с 72 счетчиками в качестве пробного запуска.

В соответствии с отзывами на Amazon, винный шкаф прибыл в очень компактной коробке, мы собрали их всего за несколько минут и быстро загрузили наше вино.Не было ни шатания, ни движения, и, похоже, он работал. При нажатии на саму древесину был лишь небольшой прогиб (но, опять же, ничего не заметно из-за вина).

Эта установка продержала наше вино несколько лет, и мы остались довольны. Наконец, наша коллекция вин достигла предела в 72 счета, и мы решили расширить его за счет стойки на 96 штук, чтобы значительно увеличить нашу вместимость. Самое замечательное здесь то, что стойки все еще можно штабелировать, поэтому мы просто продолжали строить вертикально, чтобы достичь нашей окончательной вместимости в 168 единиц.

  • Некоторым покупателям этой стойки для вина нравится окрашивать ее, чтобы она выглядела более профессионально. Допустим, цвет неотделанной сосны оставляет желать лучшего. Однако, поскольку это происходило в подвальном шкафу, вероятно, невидимого никем, кроме нас, мы пропустили этот шаг. Наш бюджет в 250 долларов, вероятно, включает небольшие ассигнования на морилку по дереву. Лучше всего это сделать перед сборкой, поэтому вы захотите сделать это заранее.

Вот тут-то и началось веселье, так как, вообще говоря, любой тяжелый вертикальный блок хранения, подобный этому, должен быть закреплен на якоре.

Я подозреваю, что вес вина, прижимающего его вниз, в большинстве случаев удерживал бы весь блок на месте. Но возможно, , что любая сила, добавленная по горизонтали (например, бутылка, застрявшая при вытаскивании, землетрясение, если вы живете в таком регионе, и т. Д.) Может вызвать какое-то движение наружу, которое в нереалистичном сценарии , мог способствовать опрокидыванию.

Как и многие обозреватели Amazon, я решил прикрепить стойку к стене, чтобы быть в безопасности (небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы защитить вино на несколько тысяч долларов).

Для этой задачи я использовал L-образные кронштейны (~ 25 долларов США), чтобы прикрепить к стене все остальные боковые части, плюс по одной в каждом из трех верхних рядов для удобства. Это привело к очень прочной стойке на стене, которая никуда не двигалась. (Я использовал около шести пар кронштейнов, которые рассчитаны на общий вес около 200 фунтов — 35 фунтов на пару. Конечно, недостаточно, чтобы удержать вес вина, но, по-видимому, достаточно для горизонтальных сил, которые могут способствовать опрокидыванию.)

Оттуда мы установили датчик температуры и влажности с поддержкой Wi-Fi, чтобы отслеживать состояние подвала на нашем телефоне, где бы мы ни находились.Существуют и более дешевые варианты Bluetooth, но вы должны физически находиться в пределах досягаемости, чтобы получать данные. Небольшое увеличение расходов здесь имеет большое значение.

Легко!

  • На момент публикации этого обзора мы заполнили наш погреб примерно 100 бутылками из 168 доступных мест и не имеем претензий. Если мы наполняем погреб больше, мы можем обновить его соответственно.

Несколько недостатков этого устройства, на которые стоит обратить внимание

Этот настенный блок не лишен недостатков, и я окажу вам медвежью услугу, если не буду говорить о них.

Первая и, возможно, самая важная, заключается в том, что расстояние между рядами составляет примерно 3,5 дюйма (88,9 мм). Некоторые исключительно широкие бутылки (бутылки Бургундии, немного Шардоне, шампанского и т. Д.) Часто имеют именно такую ​​ширину. По моему опыту, то, подходят ли они, варьируется от ряда к ряду, часто в зависимости от того, сколько бутылок находится в этом ряду и в том, что над ним (вероятно, из-за небольшого сжатия). Таким образом, большинство этих бутылок хранятся в нашем винном холодильнике, чтобы не вынимать их из стойки.

Если вы собираете вина, бутылки которых имеют большую максимальную ширину, этот винный шкаф может не для вас. Подавляющее большинство наших вин подходят без проблем.

Второй , каждая часть винной стойки имеет выемки, поэтому следующий ряд может впоследствии зафиксироваться на месте с помощью надежного и безопасного соединения. То есть каждый предмет, кроме самого верхнего, который ровный по всей длине (я предполагаю, чтобы он выглядел немного более эстетично). Если вы хотите купить два блока, чтобы складывать их друг на друга, вы не получите идеального соединения с двумя рядами.

Поскольку нет инструкций, подчеркивающих, что эти строки являются верхними частями, вы можете найти их и отложить в сторону для использования в конце. Но из-за того, что наверху есть два ряда, которые не зафиксированы идеально, он кажется немного свободным (и у меня нет необходимых инструментов, чтобы самому вырезать выемку). Поэтому я установил на каждый L-образный кронштейн, чтобы закрепить их на стене и ограничить любое возможное движение. Они пока не передвигаются с бутылками на них, но из предосторожности я решил в ближайшее время не загружать верхние ряды на максимум.

В качестве бонуса отсутствие выемки в этих рядах означает, что в результате они немного разнесены, и действительно подходит для более крупных бутылок, упомянутых выше.

Наконец, , блокирующие соединения иногда могут быть довольно плотными. Я обнаружил, что приложил немалую силу, чтобы несколько рядов совпали вместе, и сломал верхнюю соединительную выемку на двух частях, как вы можете видеть выше. К счастью, их все еще можно было использовать в качестве моего верхнего ряда.

Так что мысленно вам, возможно, придется быть готовым к возможности потерять ряд или два из-за поломки при сборке. Обратите внимание, что я не обращался к производителю относительно возможности замены, поскольку в моем конкретном случае это не было необходимо.

В целом, я бы не решился рекомендовать расширение, как я это сделал (покупка одной стойки, а затем другой несколько лет спустя), поскольку мне пришлось разобрать мою стойку с 72 счетчиками, чтобы закрепить ее на месте, прежде чем добавлять новые ряды сверху. Поэтому, если вам нужна полка для хранения большего размера, возможно, лучше сделать все это сразу, когда вы впервые строите винный погреб, чтобы не подвергать излишнюю нагрузку блокировкам.Это незначительное беспокойство, но все же беспокойство.

Игнорируя упомянутые выше оговорки, я вполне доволен винным шкафом. Менее чем за 250 долларов мы построили винный погреб на 168 мест, с анкерными креплениями и датчиком температуры / влажности с поддержкой Wi-Fi. И если у вас есть немного больше места или вы хотите, чтобы ваша стойка выглядела немного более элегантно, этот бюджет также должен покрыть вам полную емкость 192 бутылок, а также пятно.

Но пока мы возьмем нашу небольшую экономию на меньшую емкость и воспользуемся ею для того, что у нас получается лучше всего — для покупки еще одной бутылки вина!

Если вы хотите построить винный погреб, как указано выше, вам понадобится следующее:

Вы установили винный погреб в своем доме? Мы хотели бы услышать, что вы использовали и сколько у вас возможностей!

Обновите домашний винный бар

Вам нужно больше продуктов для домашнего бара? Посмотрите некоторые из наших фаворитов:

Закажите бутылки для вашего погреба Нужно подобрать бутылки для погреба? Проверить варианты на Wine.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.