Стропила или стропило: Недопустимое название — Викисловарь

Стропила или стропило. Конструкция висячих и наслонных стропил крыши своими руками


Стропила — Википедия

Эта статья — о конструктивном элементе кровли. О геральдическом знаке и знаке различия см. Стропило (знак). Стропила одной из башен в крепости Орешек

Стропи́ла (стропильная система) — несущая система скатной крыши. Состоят из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. При необходимости «связываются» понизу горизонтальными подстропильными балками.

Стропила можно подразделить на наслонные, висячие и висячие фермы со шпалами.

Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней частью (при пролёте между опорами более 4,5 м) — на промежуточные опоры. Висячие же стропила опираются только концами на стены здания. Висячие стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами (противоположными наружными стенами здания) не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую стропилами, до 12 м, а двух опор — до 15 м.

Конец стропильной ноги с шипом Конец затяжки с выемкой под шип стропильной ноги Соединение верхних концов стропильных ног

Стропила состоят из:

  • наклонных стропильных ног,
  • вертикальных стоек,
  • и наклонных подкосов.

Опора стропил производится:

  • В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях на верхние венцы,
  • в каркасных — на верхнюю обвязку.
  • в каменных домах на мауэрлат брусья толщиной 140—160 мм.

Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильную ногу. В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять специальную решётку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля. Для изготовления стоек и подкосов используют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм или деревянные пластины, получаемые из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130 мм.

Для закрепления стропильной ноги применяется затяжка, связывающая нижние концы стропильных ног каждого стропила. При скольжении по затяжке стропильный конец может нарушить её целостность. Чтобы предотвратить скольжение, врубать стропильную ногу в затяжку рекомендуется зубом, шипом или тем и другим одновременно. Кроме этого, стропила желательно устанавливать на расстоянии примерно 300—400 мм от края.

Кобы́лка — отрезок доски, удлиняющий нижний конец стропильной ноги для расположения на нём свеса крыши или сплошной обрешётки, лежащей на карнизе.

Наро́жник — элемент кровельной системы здания, укороченная стропильная нога, поддерживающая участок ската между накосной стропильной ногой и свесом крыши.

  • Шепелев А. М. Как построить сельский дом. — М.: Россельхозиздат, 1976. — С. 184-191. — 352 с. — 150 000 экз.

wp.wiki-wiki.ru

Как зарезать стропила — Кровля и крыша

 

Установка стропил: специфика распиловки и правила монтажа стропильной системы

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями. Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Классификация стропильных ног

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Специфика изготовления и укладки стропилин

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

  • Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
  • На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
  • От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
  • После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

  • Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
  • Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
  • Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
  • Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

  • Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
  • Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

  • На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
  • К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
  • Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
  • Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
  • Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропил: как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Разбираемся как производится установка стропил. Обзор технологиий, которые нужно соблюдать желающим правильно сделать стропила для крыши своими руками.

Источник: krovgid.com

 

Cтропила своими руками и установка их на крышу

Стропильная система представляет собой основу крыши. Поэтому к установке стропил своими руками надо подходить с большой долей ответственности. От того, насколько качественно вы выполните расчет и сборку стропил, будет зависеть долговечность кровли.

Стропила принимают на себя все нагрузки: от кровли, снега, ветра. Поэтому важно, чтобы древесина для них была идеальной. На ней должны отсутствовать сколы, трещины, не должно быть сучков, следов гнили и прочих изъянов.

Типы стропильных систем

Есть висячие и наслонные стропила.

Наслонные образуют скаты крыши. Опорами для них являются внутренние и наружные стены. Стропила применяют в основном для устройства крыши с одним скатом.

Для двухскатной кровли их используют только тогда, когда в конструкции дома имеется дополнительная опорная стена.

Висячие стропила хороши тем, что их можно использовать при больших пролетах без устройства дополнительных опор. Дополнительно монтируются ригели, которые снижают нагрузку на кровлю от снега.

Висячие стропила на крышу своими руками устанавливают в том случае, если ширина пролета не более семи метров.

При больших значениях надо дополнительно монтировать вертикальную распорку (бабку). При расстоянии между пролетами более девяти метров, к стропильным ногам под углом прибивают подкосы.

Без дополнительных распорных элементов ферму крыши представить невозможно. Учитывайте это при устройстве стропильной системы своими руками. К примеру, затяжка предотвращает расползание стропильных ног, которое может произойти из-за давления, оказываемого на кровлю. Но одной затяжки мало. Брусья под нагрузкой начнут прогибаться и могут сломаться. Чтобы этого избежать, устанавливают ригели, а также «бабки».

И эти условия касаются строительства любой крыши. Даже крыша каркасного дома своими руками построенная, нуждается в различных укреплениях, несмотря на то, что конструкция такой крыши является одной из наиболее легких.

Но прежде чем перейти к строительству крыши необходимо возвести дом. О том как построить каркасный дом вы можете почитать тут. Дома по этой технологии быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Главное, чему вы должны уделять повышенное внимание при самостоятельной сборке стропил — качество соединений. Поговорим об этом подробнее.

Жесткое соединение

Для стыковки стропильных ног с мауэрлатом часто используют жесткое соединение. Его суть в том, что на конце стропильной ноги делается вырубка под углом 90 градусов. Этой частью нога надежно опирается на мауэрлат.

Для более прочного соединения стропило фиксируют к горизонтальному брусу металлическим уголком или тремя гвоздями: два — под углом, один — сверху.

Скользящее соединение

При скользящем соединении в мауэрлате делается паз, в который вставляется стропильная нога. Крепление осуществляют при помощи «салазок» саморезами или гвоздями.

Соединение стропил между собой

Крепить стропила между собой вверху можно несколькими способами. 1 способ — крепление встык. Для этого концы стропильных ног укладываются с нахлестом друг на друга. Далее делается вертикальный срез. После этого стропила прикладываются встык друг к другу и фиксируются двумя гвоздями под углом. Дополнительно можно использовать металлическую пластину, которая монтируется между стропильными ногами вверху.

Наращивание стропил: брус

Нарастить стропила из бруса можно методом вырубки. Для этого на концах брусьев делают запилы, длиной равной удвоенной высоте сечения. Высота запилов должна равняться 1/5 высоты бруса.

После стыковки брусьев в них просверливается отверстие под болт, бруски соединяются.

Наращивание стропил: доска

Здесь больше вариантов соединений. Можно доски соединить внахлест. Длина нахлеста примерно такая же, как половина длины доски.

Надежное соединение выполняется с использованием десяти гвоздей, вбиваемых под углом 45 градусов.

Можно соединить доски встык, а с двух сторон на шов прибить по доске.

При установке стропил своими руками надо постоянно следить за тем, чтобы они были расположены точно на одном уровне. Собирать фермы лучше непосредственно на чердаке, так как они очень тяжелые, а поднимать их довольно тяжело без наличия спецтехники. Размеры и форму стропила также приобретают уже наверху.

Перед тем как приступить к строительству крыши, необходимо отделить этаж при помощи перекрытия. Перекрытия в доме из пеноблоков — это часть общей конструкции дома, которая по важности не уступает фундаменту и крыше.

Если вы уже сделали перекрытия, то подумайте, может вы хотите сделать крышу под комнату. Дома, в которых часть объёма, находящегося под крышей оборудована как жилое помещение называются дома с мансардной. О том как построить такой дом вы можете ознакомиться здесь.

Особенности возведения крыши дома из пеноблоков описаны в этой статье. При возведении крыши необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Самостоятельная установка стропильной системы

Установка стропильной системы — несложный процесс. Сначала на крыше надо собрать ферму. Делать это можно как угодно, в зависимости от ее типа.

Удобно делать ферму с затяжкой внизу.

Сначала отрезается брус или доска необходимой длины. Они будут играть роль затяжки. Для этого измеряется расстояние между стенами дома с заходом на сами стены. Далее заготавливают вертикальный брус (доску), который будет стоять между затяжкой и стропильными ногами. Его длину надо подогнать так, чтобы при соединении с ним стропильных ног в верхней точке, получился необходимый уклон скатов. Расчеты ведите с учетом того, что кровля должна минимум на полметра свисать за карниз.

Первую ферму надо использовать в качестве шаблона. По нему сразу делается вторая ферма. Все расчеты надо записать. После того, как построили стропила своими руками, нужно установить собранные конструкции по краям крыши и натянуть между ними веревку. При установке промежуточных ферм надо контролировать по ней их высоту.

Перед установкой промежуточных ферм надо сделать разметку по периметру крыши, чтобы точно выдерживать шаг между стропилами при монтаже. Когда все стропильные фермы смонтированы, можно приступать к установке обрешетки, контробрешетки, укладывать кровельный материал и утеплять крышу.

Сооружение стропил своими руками и процесс установки их на крышу своего дома

Стропильная система — скелет крыши. Чтобы он не рассыпался, надо соблюсти элементарные правила изготовления древесины для стропил и уметь правильно их собрать и

Источник: megabeaver.ru

 

Как правильно запилить стропила?

При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.

Разновидности крепления стропил

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Общие рекомендации

Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:

  1. Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
  2. Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
  3. При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2—3 миллиметра допустимы.

Далее, приложите шаблон к стропилам и перенесите разметку. Важно, чтобы распил был произведен на равном расстоянии от коньковой стороны. Первый пропил должен быть сделан поперек волокон.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.

На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.

Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

Запил стропил и как правильно сделать запил стропильной ноги

Разновидности крепления и запила стропил, общие рекомендации. Правила вырубки посадочного места и подрезка для прямого стыка с мауэрлатом.

Источник: build-experts.ru

 

krovlyaikrysha.ru

СТРОПИЛА — это… Что такое СТРОПИЛА?

  • Стропила — одной из башен в крепости Орешек Стропила  несущая система скатной крыши. Состоят из …   Википедия

  • Стропила — – несущие конструкции скатной кровли. Стропила состоят из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. При необходимости стропила связываются понизу горизонтальными подстропильными балками …   Словарь строителя

  • Стропила — – несущая конструкция скатных крыш, состоящая из стропильных ног, конькового прогона, стоек и подкосов, иногда затяжек. [СТБ 1725 2007] Рубрика термина: Изделия деревянные Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • СТРОПИЛА — несущие конструкции, поддерживающие наклонную крышу. Выполняются обычно из лесоматериала, при значительных пролётах из металла …   Большая политехническая энциклопедия

  • стропила — Искон. Суф. производное (во мн. ч.) от глагола стропить «ставить стропила», образованного с помощью суф. ить от общеслав. стропь «бревно, крыша, потолок», с вставным т (ср. встретить, острый и т. п.), родственного др. исл. hróf «крыша, навес»,… …   Этимологический словарь русского языка

  • Стропила — мн. Ряд бревен, соединенных под углом верхними концами и упирающихся в стены здания нижними концами, которые образуют основу кровли. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • стропила — стропила, стропил, стропилам, стропила, стропилами, стропилах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

  • Стропила — Несущие конструкции скатной кровли. Состоят из наклонных СТРОПИЛЬНЫХ НОГ, вертикальных СТОЕК и наклонных ПОДКОСОВ. При необходимости связываются понизу горизонтальными ПОДСТРОПИЛЬНЫМИ БАЛКАМИ. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов… …   Строительный словарь

  • СТРОПИЛА — Ползать на четырёх стропилах. Перм. Ползать на четвереньках. Мокиенко 1986, 94 …   Большой словарь русских поговорок

  • Стропила — (стропильные ноги, вальмовые ноги)    Образующие основу крыши наклонные брёвна или брусья, соединенные вверху под углом, а внизу упирающиеся в стены или в мауэрлаты.    (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) …   Архитектурный словарь

  • dic.academic.ru

    Сращивание стропил по длине и их соединение между собой

    В частном строительстве при создании стропильной системы обычно используется пиломатериал. Железобетонные или металлические конструкции встречаются реже. Создание проекта каркаса крыши включает в себя выполнение ряда различных расчетов, позволяющих подобрать наилучшие параметры для каждого отдельного элемента стропильной системы. В ходе эксплуатации крыши стропила принимают на себя основной процент внешней нагрузки, поэтому к их прочности предъявляются повышенные требования. Зачастую будет очень полезно знать, как нарастить стропила – это поможет решить множество сложных строительных задач.

    Для вычисления необходимой длины стропильной ноги нужно определиться с наклоном кровли и высчитать высоту крыши с учетом ширины дома. Висячие или наслонные стропила при небольших размерах здания могут быть выполнены из цельной доски или бруса. Если длина имеющегося в наличии пиломатериала недостаточна, необходимо выполнить сращивание для соответствия стропильной ноги заданным размерам.

    Особенности наращивания стропил

    От размера пролета между верхней частью стены и коньком зависит длина стропила. Сечение стропильной ноги выбирают по расчетной нагрузке и расстоянию между ногами. Когда в роли кровельного покрытия предполагается использование асбоцементного шифера либо керамической черепицы, каркас крыши рекомендуется изготавливать из пиломатериала увеличенного сечения. Какую конструкцию крыши выбрать и как сделать сращивание – стоит разбираться индивидуально.

    Как правильно срастить стропила для той или иной конструкции крыши – знают далеко не все строители, поэтому любому, кто собрался возводить крышу, лучше об этом вопросе побольше узнать. Наращивание стропил производится путем соединения коротких элементов из бруса или доски. Узел стыковки, в большинстве методов наращивания, представляет собой достаточно пластичный шарнир. Однако стропило должно иметь по всей длине необходимую жесткость, поэтому стык стоит располагать в месте, где изгибающий момент практически отсутствует. Так что стык (пластичный шарнир) необходимо делать на расстоянии от опоры, составляющем 15% длины перекрываемого пролета.

    Стоит учитывать, что расстояние от промежуточной стропильной опоры до мауэрлата имеет отличие от расстояния между данной опорой и коньком. Поэтому нужно использовать равнопрочную схему – следует обеспечить одинаковую прочность по всей длине, при этом создавать равный прогиб не требуется.

    Важно! Особые требования в вопросе прочности предъявляются к диагональным (накоснымным) стропилам крыш вальмового и полувальмового типа. Они длиннее стропил боковых скатов и выступают в роли опоры для нарожников – стропильных ног укороченного вида.

    Варианты сращивания стропил

    Сращивание стропил, в случае необходимости увеличения их длины, выполняется несколькими способами:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Способ «косой прируб»;
    • Стыковое соединение досок;
    • Сращивание внахлест.

    Использования стусла позволяет отрезать концы досок четко под заданным углом, благодаря этому обеспечивается необходимая плотность стыков.

    Соединение встык

    Данный метод дает возможность наращивать стропильную ногу с помощью использования специальной накладки. Чтобы правильно выполнить соединение стропил между собой требуется стыкуемые концы бруса или досок отрезать под углом 90 градусов. Это делается для предотвращения образования прогиба в месте стыка торцов стропил под нагрузкой. Срезанные торцы закрепляются металлическим крепежом либо с использованием накладок из обрезков доски, которые устанавливаются с обеих сторон соединения. Накладки должны прибиваться гвоздями. Соединение встык больше подходит для сращивания стропил из доски.

    Метод «косого прируба»

    Метод «косого прируба» оптимально подходит для увеличения стропильных ног из бруса большого сечения. Эта технология носит такое название в связи с принципом подрезки составляющих. Соприкасающиеся концы досок подрезаются под определенным углом. Выполненные из бруса элементы плотно стыкуются плоскостями. Сквозное вертикальное отверстие под болт или шпильку необходимо выполнить в месте соединения. Диаметр данного отверстия должен точно соответствовать диаметру крепежа или быть меньше на 1 мм. Таким образом крепление будет плотно располагаться в древесине без вероятности возникновения люфта, способного создать нежелательную нагрузку на изгиб.

    Важно! При установке болтов или шпилек следует пользоваться широкими металлическими шайбами, чтобы с течением времени крепеж не повредил древесину.

    Соединение внахлест

    Рекомендуем к прочтению:

    Сращивание стропил по длине можно делать и внахлест – при этом создается жесткое соединение. Данное удлинение стропил относительно просто: две доски укладываются друг на друга и соединяются с помощью гвоздей. Данный вариант крепления – самый легкий способ соединения стропил. При нем не требуется соблюдение точности подрезки элементов.  Помимо гвоздей в качестве крепежа можно использовать гайки и шпильки с шайбами.

    Спаренные и составные стропила из досок

    Как удлиненные стропильные ноги также используются выполненные из досок конструкции –составные и спаренные. Спаренные изготовляются из двух досок или более, соединяющихся широкими сторонами. Их сшивают друг с другом гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. Для увеличения длины стропильной ноги доски, соединенные попарно, крепятся встык и внахлест с другой спаренной системой. Так создается равнопрочная конструкция, способная выдерживать повышенные нагрузки. Стропила из спаренных досок почти не уступают обычным изделиям из цельного бруса, их применяют при возведении накосных стропил для различных типов крыш.

    Важно! При удлинении стропильной ноги сплачиваемые доски должны располагаться со сдвигом не менее одного метра. Соединить их необходимо в шахматном порядке, таким образом каждый стык закрывается цельной доской.

    Составное стропило создается из трех досок. За основу берутся две доски, которые имеют одинаковую длину. Третья доска укладывается между ними, по ширине она должна соответствовать основным. Ее длина обеспечивает нужный размер стропильной доски. Оставшийся свободный промежуток между основными досками заполняют дощатыми обрезками, которые по ширине соответствуют дощечке-вкладышу. Данная конструкция прошивается гвоздями. Между основными досками дополнительная должна заходить не меньше чем на метр по длине. Она также крепится гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. По надежности составные стропила значительно уступают спаренным конструкциям. Системы с составными стропилами с успехом применяются при создании скатных кровель, однако их нельзя использовать в роли накосных стропил для вальмовых крыш.

    Для правильного монтажа удлиненных балок следует учитывать расположение стыков получившейся конструкции. Их стоит располагать недалеко от опоры, так они будут в минимальной степени подвержены нагрузкам на изгиб. С экономической точки зрения сращивать стропила – достаточно выгодный шаг, ведь это позволяет использовать унифицированные материалы для получения конструкций необходимой длины.

    Скрепляющие элементы

    Для большей надежности стыковочные узлы соединяют различными скрепляющими элементами типа болтов, металлических уголков, пластин, скоб и так далее. Размеры крепежа определяют, исходя из толщины стропил. Стальные детали с готовыми отверстиями крепятся с помощью шурупов или саморезов. На данных изделиях экономить не стоит – всегда лучше купить высококачественные метизы гарантированной прочности. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы при давлении чаще всего просто ломаются. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются ершеные гвозди.

    Как удлинить стропила, зависит от нагрузок и степени ожидаемой деформации каждой конкретной стропильной конструкции. К данному вопросу стоит подходить с большой ответственностью и в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

    build-experts.ru

    Конструкция висячих и наслонных стропил крыши | Как сделать стропила своими руками

    Несущей конструкцией крыши является стропильная система, т.е. конструкция стропил, опорных и поддерживающих элементов. Стропила покрываются обрешеткой, к которой крепится кровля. Конструкция стропил зависит от формы крыши, наличия чердака или мансарды.

    Установить стропила своими руками возможно на небольшую хозяйственную постройку с односкатной крышей. Чтобы сделать стропила двускатной крыши своими руками, понадобится помощник. Если стропила будет делать строительная бригада, то также необходимо самому знать все о конструкции стропильной системы крыши, чтобы со знанием дела сформулировать заказ, выбрать материал, контролировать ход строительства и чтобы в итоге мастера сделали прочные стропила и надежную крышу, которая не завалится при сильном ветре или после снегопада.

    По конструкции крыши делятся на несколько групп: чердачные и бесчердачные, плоские и скатные и по форме скатов. Крыша состоит из стропил (несущей конструкции или стропильной системы), обрешетки (дощатого настила на стропила) и кровли (кровельного покрытия, настилаемого на обрешетку, и вспомогательных влагоизолирующих, звукоизолирующих и утепляющих материалов). Конструкция стропил должна выдерживать вес кровли и обрешетки, ветровую и снеговую нагрузку. Важно на этапе планировки выполнить грамотный расчет стропил. По конструкции стропила бывают наслонные и висячие.

    Хозяйственные постройки на дачном участке обычно бывают бесчердачными с плоской или односкатной крышей небольшого наклона, также встречаются постройки с низкой бесчердачной двускатной крышей и беседки с шатровой крышей.

    Плоскую крышу рекомендуем делать только на самых мелких постройках площадью менее 4 м2, типа туалета или душа, т.к. снег на крыше остается, если его регулярно не счищать своими руками, этот снег порой намерзает и добавляет нагрузку на стропильную конструкцию, которую нужно заранее заложить в проект крыши.

    Односкатная крыша небольшого наклона тоже накапливает снег, что важно учитывать при расчете стропил. В хозяйственных постройках чердак обычно не предусматривают, стропильную конструкцию устанавливают на высоте 150-200 мм над чердачным перекрытием, оставляя пространство для проветривания.

    В дачном доме наиболее популярны простые двускатные крыши, которые часто украшаются балконами, в том числе со стороны ската, образуя трехфронтонную (многощипцовую) крышу, либо двускатная крыша делается с изломами скатов, иногда не симметричными.

    Частные жилые дома обычно имеют вальмовую крышу и ее разновидности. Особенность вальмовой крыши в неравномерной нагрузке на стропила, связанной с конструкцией крыши. Нагрузка увеличена на стропила, граничащие с соседним скатом вальмовой крыши. Эти стропила рекомендуем делать из более толстого бруса или бревен. Определить необходимую толщину стропил Вы можете по таблице расчета стропил.

    Беседки и башенки покрывают шатровой крышей. Конструкция наклонной крыши должна обеспечивать сток дождевой воды по всей площади крыши; на стыках скатов, у подножия башенки не должно быть застойных зон.

    Чердак организуют для размещения дымовой трубы, для проветривания стропильной конструкции. Чердачное помещение в доме должно позволять забраться на чердак, пройти по всему чердаку для проверки состояния стропил и кровли (нет ли протечки, нет ли следов начала загнивания, плесени и грибка на деревянных стропилах) и для проверки дымовой трубы (нет ли трещин, не выходит ли дым через них, нет ли протечки вдоль трубы).

    Если Вы делаете стропила своими руками, обратите внимание на требования пожарной безопасности, чтобы не было потом проблем с регистрацией частного дома. Одно из главных требований пожарной безопасности сделать такие стропила и крышу по высоте, чтобы можно было беспрепятственно перемещаться по чердаку. Наименьшая высота в месте прохода рекомендуется от 1,6 м.

    Вместо чердака можно устроить жилое помещение – мансарду. Мансардную крышу рекомендуем утеплять. В летнем доме достаточно незначительного утепления, которое позволит комфортно себя чувствовать в прохладные летние ночи.

    Конструкция стропил крыши

    Скаты крыши могут иметь уклон от 5° до 60°. Допустимый угол наклона определяется кровельным материалом, снеговой и ветровой нагрузкой. При большой снеговой нагрузке делают большой уклон скатов крыши, от 45°. При сильных ветрах уклон скатов наоборот уменьшают.

    При большой снеговой и ветровой нагрузке делают невысокую вальмовую крышу. Односкатные крыши обычно делают с наклоном 20-30°. Двускатные крыши делают с наклоном скатов 20-45°. Черепичную крышу делают с уклоном от 40°. Под шифер рекомендуем угол наклона от 35°, допустим угол 20-45°. Металлическую крышу и еврошифер лучше делать с уклоном не менее 30°. Рубероидная крыша и крыша под мягкой черепицей может быть с уклоном от 10°.

    Стропила крыши бывают наслонные и висячие. Конструкция наслонных стропил крыши применяется при небольшом расстоянии между стенами или с использованием промежуточной опоры при большом расстоянии между стенами дома. В случае, когда нет возможности установить промежуточную опору, а расстояние между стенами велико, тогда применяется конструкция висячих стропил крыши, читайте о ней ниже.

    Для каркасного дома рекомендуем выбрать конструкцию висячих стропил, т.к. его стены довольно легкие и могут не выдержать нагрузку конструкции наслонных стропил. Наслонные стропила рекомендуем устанавливать на дома с толстыми прочными стенами. Конструкция наслонных стропил передает на стены вертикальную и горизонтальную нагрузку.

    Висячие стропила передают на стены только вертикальную нагрузку.

    Стропила устанавливаются на расстоянии друг от друга от 1 до 2 м. Делают их из хорошо просушенного бруса или бревен хвойных пород дерева, ровных, без трещин.

    Конструкция наслонных стропил крыши

    Наслонные стропила рекомендуем делать в домах с крепкими достаточно толстыми стенами, лучше в домах с капитальными внутренними стенами, например, в срубе-пятистенке. Конструкцию крыши с наслонными стропилами делают, когда расстояние между опорами менее 6,5 м. Если расстояние между опорами от 4,5 до 6,5 м, то наслонные стропила укрепляют подкосами, крепящимися скобами или хомутами.

    Допускается сделать конструкцию наслонных стропил с тремя точками опоры, тогда расстояние между крайними опорами может быть до 12 м. Конструкция наслонных стропил передает на стены вертикальную и горизонтальную нагрузку. Размеры стропил приводятся ниже, в главе Расчет стропил.

    В деревянном каркасном доме конец стропил опирается на верхнюю обвязку. В деревянном бревенчатом или брусовом доме наслонные стропильные ноги опираются на верхний венец. Закрепить стропила можно соединением в шип либо, сделав гнездо в верхнем венце.

    Наслонные стропила можно также опирать нижним концом на балку перекрытия, выходящую сквозь стену наружу, тогда внутренней стороной стропильная нога будет опираться на верхний венец стены. Обе точки опоры крепятся в шип или в зуб, боковое соединение дополнительно усиливается скобой или хомутом.

    В кирпичном доме по периметру внешних стен вместо последнего ряда кирпичей, расположенного вдоль внутренней стороны стен, укладывается мауэрлат – толстый деревянный брус, к которому крепятся и на который опираются наслонные стропильные ноги.

    Мауэрлат устанавливается обязательно вместо одного ряда кирпичей, а не на стену, чтобы внешний ряд кирпичей удерживал горизонтальную нагрузку стропильной конструкции. Мауэрлат берут толщиной от 140 мм. Мауэрлат можно делать из бревен диаметром от 180 мм. Вдоль бревна срезают горбыль с двух сторон, чтобы сделать горизонтальное устойчивое основание и выровнять верхнюю часть мауэрлата. После установки всех мауэрлатов их верхнюю поверхность измеряют уровнем и делают строго горизонтальной по периметру дома.

    Мауэрлат укладывают на один слой толя или на два слоя рубероида и крепят к стенам специальными анкерами. Для крепости конструкции стропил крыши желательно вдоль каждой стены укладывать в качестве мауэрлата по одному брусу. Если это невозможно, стена кирпичного дома длиннее 6 м, то допускается делать составной мауэрлат.

    Мауэрлат, уложенный по периметру стены, равномерно распределяет нагрузку по всей стене дома. В редких случаях дефицита материала применяется конструкция, в которой под каждую наслонную стропильную ногу устанавливается свой мауэрлат небольшого размера, длиной от 300 мм. Но тогда нагрузка от веса крыши будет распределена неравномерно, поэтому конструкция с отдельными брусками допускается при незначительном весе крыши, и устанавливать стропила нельзя над проемами в стене.

    В кирпичном доме наслонные стропила опираются на мауэрлат нижним концом либо внутренней стороной. В обеих конструкциях место опоры стропил на мауэрлат укрепляется. Если наслонные стропила опираются на мауэрлат внутренней стороной, то нижним концом они опираются на кирпичную стену. В этом случае под стропильную ногу подкладывают двойной слой рубероида, а чтобы стропила уместились, стену расширяют наружу, наращивая верхние 2-3 ряда по полкирпича.

    Мастер своими руками крепит стропила к кирпичной стене скрутками из толстой проволоки толщиной 3-4 мм. Конец проволоки закрепляется за костыль, который забивается в шов кладки на 250-300 мм ниже верха стены. Также проволоку можно закрепить за балку перекрытия.

    В деревянном и в кирпичном доме нижний конец наслонных стропил необходимо закрепить. Делают это с помощью соединения в шип или в зуб. Своими руками мастер вырезает шип на конце стропильной ноги и соответствующий паз в опоре (опорой служит последний венец или верхняя обвязка, или мауэрлат). Соединение в шип врубают на 1/3 толщины бруса. Соединение в зуб врубают на 1/5 толщины бруса. Дополнительно для удерживания горизонтальной нагрузки наслонные стропила к опоре крепят скобой или болтом, или хомутом.

    В бревенчатом или брусовом доме если стропила крепят в стене скобой, то вбивают скобу во второй сверху венец сруба. Надежное крепление стропил к стенам предотвращает срыв крыши при сильной ветровой нагрузке.

    Выбирая способ крепления между болтом и хомутом, лучше крепить хомутом. Крепление болтом несколько ослабляет конструкцию.

    Стропильные ноги опирают на балки чердачного или мансардного перекрытия для того, чтобы вывести стропила за пределы стен для организации свеса крыши.

    В месте верхнего соединения стропил их прорезают в полдерева и крепят к коньку.

     

    Конструкция висячих стропил крыши

    Конструкция висячих стропил крыши применяется и для деревянного, и для кирпичного дома. Рекомендуем делать висячие стропила для домов с легкими стенами, например, для каркасных летних домов. Большие пролеты, более 12 м перекрываются также крышей с висячими стропилами. Эта стропильная конструкция характерна тем, что на стены дома укладывается затяжка (горизонтальный брус, опираемый концами на противоположные стены дома), а на нее устанавливается стропильная нога. Т.е. получается по одной затяжке под каждую пару висячих стропильных ног. Иначе затяжку называют нижним поясом.

    В деревянном доме затяжку укладывают на верхний венец соединением в лапу. В каркасном доме затяжку укладывают на верхнюю обвязку соединением в лапу или иным соединением. В кирпичном доме затяжку укладывают двумя способами. Либо затяжку укладывают на мауэрлат с соединением в шип. Либо затяжку укладывают на кирпичную стену, оставляя во внутренней части стены углубление на полкирпича (в этом случае под затяжку подкладывают два слоя рубероида).

    Затяжку можно делать составной. Она сращивается соединением в зуб, болтом, металлической скобой. Вместо скобы можно применять металлическую накладку. Стропильные ноги и затяжки выводят за пределы стен для организации свеса крыши.

    Если под крышей устраивается мансарда, то нижний пояс (затяжки) будет балками пола мансарды. Следовательно строить нижний пояс стропильной конструкции нужно с учетом требований для межэтажных перекрытий, читайте о них в статье Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками. Толщина бруса затяжки должна быть способна выдержать нагрузку в качестве балки перекрытия. На затяжки укладывается пол мансарды.

    Конструкция висячих стропил передает на стены только вертикальную нагрузку.

    Если расстояние между стенами слишком велико, то конструкцию дополняют верхним поясом. Устанавливают ригель, что удобно для мансарды. Ригель – горизонтальный брус, соединяющий пару стропил ближе к коньку. Ригель врезается сковороднем на половину толщины бруса. Делается это своими руками. Соединение с ригелем закрепляется болтом и нагелем. Для большей прочности соединение укрепляют скобой.

    Нагель – это металлический или деревянный шип длиной около 120 мм. Круглый нагель имеет диаметр 25-30 мм и снабжен поперечной резьбой, нагель бывает шестигранным и прямоугольным и снабжен продольными насечками. Прямоугольный нагель может иметь сечение 30×60 мм. Нагель предотвращает взаимный сдвиг скрепляемых элементов стропильной конструкции.

    Устанавливают нагель в предварительно просверленное отверстие. Резьба и насечки предотвращают нагель от выворачивания. Нагель устанавливается в отверстие обязательно с небольшим натягом. Для шестигранных нагелей размер отверстия делается под диаметр вписанной в шестигранное сечение окружности. В российской традиции нагели называли куксами.

    Обратите внимание, что ваши строители подразумевают под словом «нагель». Дело в том, что на импортных коробках с гвоздями написано «nagel» – по-немецки это гвоздь. Сегодня многие строители называют нагелями обычные гвозди, тем более, что крепить их проще, а качество и прочность Вашего дома, к сожалению, зависит только от Вас. Вносите все важные моменты и крепеж в договор, переговорите с прорабом подробно обо всех этапах и нюансах строительства.

    В чердачном помещении при небольшой высоте крыши вместо ригеля можно сделать конструкцию из вертикальной стойки с подкосами, опирающимися одним концом в низ стойки, другим – в висячие стропила.

    Оба способа увеличивают жесткость конструкции висячих стропил. Для ригеля берут тот же брус, что для висячих стропил. Стойку и подкос делают из досок размером в поперечном сечении от 25×150 мм. Висячие стропила делают из бруса или бревен. Размеры стропил приводятся ниже, в главе Расчет стропил.

    Крепление стропил выполняется своими руками. Основание висячих стропил должно отстоять от концов затяжки на 250-300 мм. Тогда концы затяжки скалываться не будут. Нижний конец висячих стропил крепится к нижнему поясу (затяжке) с помощью соединения в шип либо соединения в зуб.Соединение в шип врубают на 1/3 толщины бруса. Соединение в зуб врубают на 1/5 толщины бруса.

    Основание висячих стропил крепят также двойным зубом для увеличения площади опоры: первый зуб врубают на 1/5, а второй зуб врубают на 1/3 или 1/5 толщины бруса. Если все же висячие стропила устанавливаются на самый конец затяжки, то соединение делают глубже – на 1/3 толщины бруса. Горизонтальная нагрузка сдерживается также креплением висячих стропил к затяжке скобой или болтом, или хомутом.

    Таким же способом своими руками крепят остальные элементы стропильной конструкции: ригель, стойку, подкос. Кроме крепления стропил к затяжке горизонтальную нагрузку можно компенсировать установкой бруска на конец затяжки.

    Верхнее соединение стропил выполняют своими руками в полдерева и крепят к коньку.

     

    Конструктивные особенности свеса крыши

    Свес делают для отвода воды с крыши. На свес крепят желоба и водосточную трубу. Для деревянного дома свес делают не менее 550 мм, а для кирпичного дома достаточно 450 мм.

    Конструкция свеса крыши может быть различной. Можно вывести концы стропильных ног за пределы стен. Для этого для конструкции наслонных стропил балки перекрытия выводят за пределы стен, на них опирают стропила; для конструкции висячих стропил затяжки выводят за пределы стен.

    Другая конструкция предполагает, что стропила опираются на стену либо точка опоры стропильной ноги находится над стеной, тогда стропила продлевают с помощью досок – кобылок. Доски берут сечением 50×100 мм. Рассчитывая длину кобылок, прибавляют 500-600 мм для крепления к стропилам. Кобылки крепят к стропилам гвоздями, ориентируя доски ребрами вниз.

    Расчет стропил

    Расчет стропил состоит в выборе достаточной толщины бруса для заданной длины стропил. Стропила делают из бруса или бревен хвойных пород деревьев, достаточно плотных и прочных. При расчете стропил учитывается расстояние между стропилами, вес кровли, стандартные ветровые и снеговые нагрузки. Толщина стропил не зависит от типа конструкции: висячие или наслонные.

    При строительстве частного, загородного или дачного дома при покрытии крыши легкой кровлей (металлочерепица, профнастил, листовая сталь, мягкая черепица, еврошифер) достаточно:

    • стропила длиной до 4 м брать в поперечном сечении 40×160 мм,
    • стропила длиной от 4,5-6 м брать в поперечном сечении 60×240 мм.

    Размеры стропил для тяжелой кровли (шифер, глиняная черепица) с учетом общей нагрузки на стропила более 150 кг/пог.м в зависимости от расстояния между стропилами приведены в таблице 1.

    Таблица 1. Расчет стропил для тяжелой кровли в мм

    Расстояние между стропилами Длина стропил Толщина стропил Ширина стропил
    1000 2800 40 160
    3500 40 200
    4200 40 220
    5000 60 240
    1400 2800 40 200
    3500 40 240
    4200 60 240
    5000 80 240
    1800 2800 40 220
    3500 50 40
    4200 70 240
    5000 90 240

     

     

    В таблице 2 приведен расчет размеров стропил в зависимости от нагрузки на стропила.

    Таблица 2. Расчет стропил по нагрузке

    Нагрузка на стропила, кг/пог.м Расстояние между стенами-опорами, мм Толщина стропил, мм Ширина стропил, мм
    50 9000 40 140
    60 120
    80 100
    12000 40 180
    60 150
    80 130
    100 120
    100 7000 40 140
    60 120
    80 100
    9000 40 180
    60 150
    80 130
    100 120
    12000 60 200
    80 180
    100 160
    150 5000 40 140
    60 120
    80 100
    8000 40 180
    60 150
    80 130
    100 120
    12000 60 230
    80 210
    100 190

     

    В таблице 3 приведена примерная удельная нагрузка, создаваемая стропилами, обрешеткой и кровлей, в зависимости от материала кровли. Удельная нагрузка рассчитана как вес крыши, приходящийся на единицу площади. Данные о нагрузке необходимы для расчета нагрузки на стропила.

    Таблица 3. Нагрузка крыши. Расчет стропил

    Кровля Удельная нагрузка крыши, кг/м2
    Металлическая кровля 15-20
    Рубероид 25
    Шифер 35
    Глиняная черепица 60-70

     

    Как сделать обрешетку своими руками

    После установки стропильной конструкции обшивают фронтонные свесы строгаными досками или евровагонкой. Во фронтонах делают окна для освещения мансарды или чердака. На чердаке также устраивают слуховые окна для его проветривания, располагая их парами напротив друг друга. Затем укладывают карнизный настил.

    Карниз делают обшивкой концов стропильных ног вагонкой или евровагонкой, чтобы обеспечить плотное прилегание досок против продувания мансарды. Затем приступают к обрешетке.

    Обрешетку крыши делают из досок или теса толщиной 15-25 мм. Для небольших хозяйственных строений, для бани можно сделать обрешетку из жердей. Обрешетку крепят к стропилам шурупами или гвоздями длиной в толщину обрешетки и стропил. Можно укладывать сплошную обрешетку или делать ее с зазором.

    Конструкция обрешетки зависит от материала кровли. Сплошную обрешетку делают под мягкую кровлю (мягкую черепицу, еврошифер, рубероид). Обрешетку с зазором делают для металлической кровли, шифера, глиняной черепицы. Обрешетку можно доставлять в длину, тогда стык досок делают на стропильной ноге. Соседние стыки располагают в разбежку. Обрешетку укладывают сверху вниз, от конька к карнизу. Последняя доска крепится выше остальных на толщину кровли (примерно 10-35 мм).

    Обрешетку можно сделать своими руками вот еще каким способом. Сначала делается горизонтальная обрешетка через 500-1000 мм. На нее укладывается второй слой обрешетки, при этом доски крепятся вдоль стропил. Обычно такую конструкцию выбирают для сплошной обрешетки.

    После укладки всей обрешетки своими руками обрезают выступающие за свес края досок. Желательно, чтобы край обрешетки был ровным, это важно для укладки кровли.

     

    Кровля дома

    Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками

    Устройство деревянного пола на лагах

    Как сделать черновой пол в деревянном доме

    Гидроизоляция деревянного пола своими руками

    Гидроизоляция пола и стен подвала

    Теплоизоляция деревянного пола и чердачного перекрытия

    Как сделать звукоизоляцию деревянного пола или перекрытия

    www.domnagorke.ru

    Стропила — это… Что такое Стропила?

    Стропила одной из башен в крепости Орешек

    Стропи́ла — несущая система скатной крыши. Состоят из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. При необходимости «связываются» понизу горизонтальными подстропильными балками.

    Типы стропил

    Стропила можно подразделить на наслонные, висячие и висячие фермы со шпалами.

    Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней частью (при пролёте между опорами более 4,5 м) — на промежуточные опоры. Висячие же стропила опираются только концами на стены здания. Висячие стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами (наружными стенами) не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую стропилами до 12 м, а двух опор — до 15 м.

    Конструкция

    Конец стропильной ноги с шипом Конец затяжки с выемкой под шип стропильной ноги Соединение верхних концов стропильных ног

    Стропила состоят из:

    • наклонных стропильных ног,
    • вертикальных стоек,
    • и наклонных подкосов.

    Опора стропил производится:

    • В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях на верхние венцы,
    • в каркасных — на верхнюю обвязку.
    • в каменных домах на мауэрлат брусья толщиной 140—160 мм.

    Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильную ногу. В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять специальную решётку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля. Для изготовления стоек и подкосов используют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм или деревянные пластины, получаемые из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130 мм.

    Для закрепления стропильной ноги применяется затяжка, связывающая нижние концы стропильных ног каждого стропила. При скольжении по затяжке стропильный конец может нарушить её целостность. Чтобы предотвратить скольжение, врубать стропильную ногу в затяжку рекомендуется зубом, шипом или тем и другим одновременно. Кроме этого, стропила желательно устанавливать на расстоянии примерно 300—400 мм от края.

    Кобы́лка — отрезок доски, удлиняющий нижний конец стропильной ноги для расположения на нём свеса крыши или сплошной обрешётки, лежащей на карнизе.

    Наро́жник — элемент кровельной системы здания, укороченная стропильная нога, поддерживающая участок ската между накосной стропильной ногой и свесом крыши.

    См. также

    Литература

    • Шепелев А. М. Как построить сельский дом. — М.: Россельхозиздат, 1976. — С. 184-191. — 352 с. — 150 000 экз.

    Что такое стропила и зачем они нужны при строительстве дома

    Стропила служат основанием для кровельных материалов (профнастил, шифер). Стропильная система включает в себя следующие элементы: наклонные стропильные ноги, подкос, вертикальные стойки. Используемый материал системы должен быть непроницаем для влаги, обладать легким весом и высокой прочностью. Стропила используются для придания крыше выносливости, устойчивости при воздействии атмосферных осадков. Они обладают высокой прочностью при воздействии суровых климатических условий (снега, урагана).

    Варианты систем

    Для установки стропильных систем для кровли они должны быть изготовлены из прочного материала (дуб, ясень), должны фиксироваться самыми лучшими клеящимися веществами, железными дисками, кровельными стяжками. Все строительные материалы, которые используются для возведения дома, часто подвергаются отрицательному воздействию температуры – при её понижении материал сжимается, при повышении – расширяется. При резком повышении или падении температуры в доме дерево или непрочный сплав железа может треснуть. Металлические стропильные системы намного дороже, чем стропила из дерева. Избежать коррозии металлических систем помогут антикоррозийные химические вещества.

    Отрицательные стороны железного каркаса

    Металл не обладает воздухопроницаемостью, а это – риск развития грибковых паразитов. Если в доме большинство вещей сделано из дерева, то через четыре года все деревянные изделия будут поражены грибком. Отсутствие вытяжки на кухне может привести к сильному нагреванию воздуха. В результате этого горячий пар будет подниматься вверх. Тем самым будет оказывать отрицательное воздействие как на деревянные, так и металлические стропила. Во избежание таких неприятностей, следует на кухне сделать вытяжку или покрыть внутреннюю часть крыши пароизоляционными материалами.

    Защита системы

    Для защиты от патогенных грибов, жуков, паразитов стропила обрабатываются специальными антисептическими растворами. К ним относятся: сенаж, медный купорос, невымываемый неомид. Некоторые из перечисленных антисептиков имеют в своем составе пожароустойчивые вещества. После пропитки нужно дать дереву высохнуть в течение 1-2 дней в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Следует ограничить доступ в комнату маленьким детям, так как отравление химикатами будет неизбежно.

    Требования

    Влажность древесины при установке стропильной системы должна быть не более и не менее 15 %, слишком сухое дерево может треснуть, а дерево повышенной влажности со временем может сгнить. Исключением являются стропила, которые будут находиться на улице (балконах, навесах, террасах). Они должны быть 20-процентной влажности. Доска с влажностью более 30 % менее прочна. При строительстве крыши всегда нужно брать немного больше стройматериала для мелких работ, непродуманных заранее.

    Как определить неправильно высушенную древесину или различить неровность стропил без дополнительных инструментов? Сделать это очень просто. Нужно взять в руки исследуемый материал и невооруженным глазом просмотреть его неровности. Если доска прямая, значит, стропило высушено правильно, и его можно использовать в строительстве. Если же края доски направлены вверх или вниз, надо отправить её обратно в магазин строительных материалов или пустить в работу на мелкие детали.

    На заводах после распилки стволов готовые доски отправляются в специализированные сушилки. Это нужно для удаления лишней жидкости. Преимущество сушек горячим воздухом заключается в том, что в процессе повышения температуры до определенного уровня уничтожаются личинки насекомых и споры плесени. Если вы все же купили доски повышенной влажности, то вам нужно будет хотя бы год подержать древесину в прохладном, но сухом месте. Каждая стропильная система используется для определенного вида кровли.

    Основа хорошей крыши – это качественная стропильная система. Для продления срока эксплуатации новой крыши вам нужно взять у продавца документ, который дает гарантию на 2-3 года. Таким образом, вы не будете переживать за некачественно проделанную работу, потраченные деньги можно будет очень быстро вернуть.

    Приведенная выше информация поможет вам в процессе работы избежать неприятностей. Так как каждый начинающий строитель должен знать, как надо правильно выбирать материал для качественной работы. Сделать правильный выбор гораздо легче, когда хозяину коттеджа известны все виды и формы стропильных систем.

    Что такое стропильная система и стропила: виды, назначение, устройство

    Для крыши стропильная система – что-то вроде скелета. В ней тоже есть основные элементы, удерживающие весь каркас, и дополнительные, которые обеспечивают прочность и наличие внутреннего пространства под кровлей. Не зная названий всех этих элементов, довольно сложно разобраться в процессе строительства крыши. А разбираться нужно! Минимум для того, чтобы контролировать качество происходящих работ, когда вы нанимаете бригаду, и вникать в тонкости проектирования. А уверенные в себе мастера и вовсе берутся за устройство крыши самостоятельно, будучи хорошо теоретически подкованными.

    Предлагаем вам рассмотреть основные понятия: что такое стропильная система и из каких элементов она состоит. Теперь для вас не останется непонятных терминов!

    Первым делом давайте разберемся с основными понятиями. Чем больше нагрузка на крышу, чем сложнее ее форма, тем вероятнее в такой стропильной системе окажется много внутренних элементов. Например, самое простое устройство стропильной системы – у крыши с одним скатом, а самое сложное – у многоскатной или необычной крыши.

    В зависимости от количества имеющихся скатов стропильную систему крышу называют односкатной, двускатной, четырехскатной или многоскатной. Так, у односкатной крыши есть только плоскость – в виде прямоугольника. А у двухскатной крыши обе плоскости опираются на две наружные стены. При этом с торцевых сторон дома образуются два треугольника, которые называется щипцами (поэтому двухскатную крышу еще нарекают щипцовой).

    Обычно такую крышу обустраивают с уклоном от 14 до 60 градусов. Состоит она ряда двух стропильных ног, упирающиеся в горизонтальный брус. В самом простом варианте эти две стропильные ноги соединены бруском, который называется затяжкой, но богата дополнительными элементами. Это лежни, стойки, прогоны, подкосы и многое другое.

    А вот уже более сложная четырехскатная крыша. У такой стропильной системы нет фронтонных стен, их заменяют дополнительные скаты. В какой-то степени это экономит строительные материалы, но спроектировать и построить такую крышу уже труднее. Для этого понадобятся стропила наслонного типа либо целостные стропильной фермы:

    Кроме того, четырехскатная крыша еще и имеет подвиды. Так, если все скаты представляет собой одинаковые треугольники, такую крышу называют шатровой. При этом вершины треугольников всегда сходятся в одной точке. Если два ската крыши представляют собой трапеции, а другие два – срезанные треугольники, то это уже полувальмовые крыши: датские или голландские.

    Еще один вид крыш – это ломаная или мансардная. Обычно такие скаты крутые, до 60 градусов, а возле конька – более пологие. Благодаря такой структуре стропильной системы площадь мансарды позволяет обустраивать там вполне комфортные помещения. Такая крыша особенно хороша для домов, у которых ширина менее 10 метров.

    Нередко сегодня встречается также многоскатная крыша со сложной архитектурой, которая становится день ото дня все более модной. Но и ее стропильная система интуитивно понятна, ведь любое сложное можно разделить визуально на несколько простых сегментов. Поэтому, посмотрев на необычную крышу, вы увидите, что в ней эффектно сочетались сразу несколько самых типичных конструкций.

    Теперь давайте перейдем к изучению отдельных элементов. Итак, когда вы смотрите на грамотно спроектированную и со вкусом выполненную крышу, то наверняка подозреваете (или знаете наверняка), что у нее внутри есть определенный костяк. И это действительно так: как у живого организма, у крыши есть самый настоящий скелет, а у скелета позвоночник (конек), ребра (стропила) и все остальное:

    Начнем с самых важных понятий: что такое стропила или стропильные ноги? Это – металлические или деревянные брусья или балки, на которых держится вся конструкция. В основном стропила соединены между собой шарнирно, т.е. подвижно, или статично, и принимают на себя все динамические и статические нагрузки.

    Стропильная нога – главный функциональный элемент стропильной системы. Она определяет угол наклона ската, общую структуру кровли и служит чем-то вроде «ребер», которые крепятся к «позвоночнику» – коньку крыши:

    Но если уложить кровельное покрытие прямо на стропила, между которыми достаточно широкий шаг, то оно провиснет или вовсе упадет вниз. Поэтому прямо на стропила, перпендикулярно им кладут обрешетку – доски, бруски или металлические планки.Отдельный элемент обрешетки называется обрешетиной.  Минимальное сечение бруска – 30 на 50 мм, а в остальном его параметры зависят от выбранной кровли.

    Давайте тут же обозначим такой термин, как контробрешетка. Ее изготавливают сечением 30х50 мм и устанавливают вдоль стропильных ног. Она необходимы, чтобы закрепить гидроизоляционную пленку и создать под кровельным покрытием вентиялционный зазор. Причем контробрешетку устанавливают раньше, чем саму обрешетку.

    Идем далее. У здания со стенами из бетона, пенобетона или кирпича еще есть такой дополнительный элемент стропильной системы как мауэрлат. Это деревянная балка, которая принимает на себя всю нагрузку от крыши и аккуратно распределяет ее по всей длине стен. Этот элемент обязательно отделен от стены плотным слоем рулонной гидроизоляции:

    Чтобы стропильные ноги не разъезжались, их скрепляют внизу затяжкой, а подкосы и стойки придают стропилам дополнительную устойчивость.

    Свес крыши представляет собой выход стропильных ног за стену, чтобы отвести дождевой поток подальше от дома. Если при этом длины стропильных ног недостаточно, применяют кобылки.

    Есть еще такой важный элемент как балка, которую заготавливают из деревянного бруса или проката. Это важная часть конструкции, которая рассчитана на изгиб.

    А вот более редкий элемент стропильной системы – это бабка. По сути, это деревянный брус, который подпирает стропильные ноги. Его устанавливают перпендикулярно затяжке, чтобы соединить стропила.

    Вот как выглядят все эти элементы:

    И, наконец, в том месте. где пересекаются два ската во внутреннем изгибе, образуется внутренний угол, который называется ендовой. Там, где скаты пересекаются на внешней стороне, образуются хребты (или ребра), но не стоит путать их с ребрами жесткости — это специальные элементы конструкции в виде борозд и пластинок, который иногда используется в строительстве крыши. Сама наклонная поверхность крыши называется скатом.

    А сама стропильная система – это совокупность всех перечисленных элементов, которые входят в нее.

    В зависимости от того, какие нагрузки планируются и каковы пожарные требования, каркас крыши изготавливают из самых разных материалов. Вот как, к примеру, выглядит классическая деревянная и металлическая система крыши:

    Предлагаем ненадолго остановиться на особенностях используемых материалов для стропильства крыши.

    Деревянные стропила: преимущества и недостатки

    Возведение крыши для многих представляется как работа с деревянными досками, которые в нужном месте подпиливают и скрепляют. Отчасти так, конечно, и есть:

    В качестве древесины используется обычно высушенная хвойная или же клееная, если стропильные элементы должны выдерживать повышенную нагрузку. Но работать с деревом на самом деле не проще, чем с металлом, хотя многие так думают.

    Так, при изготовлении деревянных стропил подходит исключительно только древесина высокого качества. Это сухие доски и брусья с влажностью, не превышающую 25%. Также внимательно следят за тем, чтобы в таких досках и брусьях не было больших сучков, обзолов, трещин или ненужного наклона волокон.

    В чем суть? Любой серьезный дефект способен привести к тому, что стропильная нога попросту треснет под нагрузкой. Если же возможности купить добротный сухой пиломатериал нет, тогда его сушат прямо на объектив в специальном вентилируемом штабеле. Но на это уходит не один месяц, да и после сушки около 30% досок приходится отбраковывать.

    Поэтому рациональнее для изготовления стропильной системы приобретать готовые доски, причем с запасом по ширине. И это еще не все. Обычно пиломатериал выглядит идеально ровным только на глаз, а для стропильной системы геометрия – крайне важный параметр. И как раз имея запас по ширине, мастер получает возможность самостоятельно выправить стропила при помощи строгального оборудования. Только так скаты получается действительно ровными, и на них удачно ложится абсолютно любое кровельное покрытие.

    Стальные балки: для особых нагрузок

    Сегодня стропильную систему нередко собирают  из стальных оцинкованных балок. Вы наверняка встречали их название: двутавры, швеллера или тавры. Такие элементы получаются куда более дорогими, чем деревянные или обычные металлические, но этого стоит.

    Да, в монтаже они намного сложнее, но ценят их за одно важное преимущество — это высокая устойчивость к изгибающим нагрузкам. Благодаря этому в строительстве крыши получается обойтись без всяких там вертикальных подпорок и других элементов. Но в жилом домостроении балки сегодня не часто используются, хотя такая практика есть, и сейчас объясним, почему.

    Например, сложность стропильной системы и наличие внутренних элементов напрямую влияет на планировочное решение мансарды. Ведь чем больше разных перемычек и ригелей между строительными ногами, тем ниже получится потолок  чердака.

    Причем все это важно не только для обустройства еще одного жилого помещения под крышей. Дело в том, что сегодня популярны так называемые бесчердачные крыши, под которыми расположены самые обычные комнаты дома. И всякие дополнительные элементы там попросту не поместятся.

    Но есть своя ложка дегтя: металлические балки часто служат мостиками холода, а потому для них обязательно монтируют кровельный пирог. В основном начинкой здесь служат ориентированно-стружечные плиты и экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя. Это отличная альтернатива традиционным висячим стропилам!

    Лучше всего в этом плане на практике показали себя LVL-брус и комбинированные двутавры. Двутавры обходятся сравнительно недорого, но пока еще временем не проверены, а вот LVL-брус в три раза дороже обычных пиломатериалов. Стоит или не стоит отдавать такой стропильной системе предпочтение – вам решать.

    Теперь переходим к самому сложному вопросу – проектированию стропильной системы. Давайте сразу поясним: динамические нагрузки — это время от времени падающий снег, подъемная сила ветра и работающие на крыше люди. Статические нагрузки подразумевают давление своим весом кровельного покрытия, установленная на крыше спутниковая антенна и другое подобное оборудование, а также снеговая шапка, которая неподвижно лежит всю зиму.

    Главная задача стропильной системы – правильно передать всю эту нагрузку на стены и фундамент дома. А также защитить все то, что находится внизу на земле, от лавинообразно исходящего снега, сплошной стены дождя и других проявлений непогоды.

    Сечение и шаг стропил никогда не выбирается на глаз: для этого существуют строгие строительные нормы и правила, коротко обозначаемые как СНиПы. По этим причинам расчет стропильной системы достаточно сложный и по правилам его доверяют только профессионалам.

    К слову, сегодня немало организаций занимаются проектированием стропильной системы, для любого типа дома. Обращаться к специалистам, конечно же, есть смысл, ведь крыша официально признана как объект первого значения по обеспечению безопасности дома.

    Чтобы самостоятельно произвести точный расчет такой стропильной системы, нужно иметь необходимые навыки и даже образование. Вот некоторые особенности такого расчета:

    Так, учитывать необходимо не только желаемый уклон ската, но и снеговые и ветровые нагрузки, вес выбранного кровельного покрытия и еще такие возможные моменты давления, как работающие на крыше люди. Вот почему стропильную систему крыши всегда строят с определенным запасом прочности.

    Например, шаг и сечение балок всегда делают не меньше, чем на 25% больше расчетных. При этом сами расходы вырастают незначительно, зато крыша прослужит намного дольше.

    С понятиями разобрались, теперь рассмотрим, как устроена стропильная система изнутри.

    Стропила наслонного и висячего типа

    Конструкция крыши в зависимости от ее внутреннего устройства может быть распорной или безраспорной. В зависимости от этого сами стропила делятся на два основных вида: наслонные и висячие.

    Наслонные более просты в изготовлении, а вот с висячими придется повозиться. Их довольно сложно проектировать, ремонтировать или изменять, но именно к такой конструкции придется прибегнуть, если вся стропильная система будет опираться только лишь на наружное ограждение:

    Главное преимущество висячих стропил в том, что они отлично работают на сжатие и изгиб. Но такая стропильная система создает немалые горизонтальные распирающие усилия, которые действуют на стены.

    Для того чтобы уменьшить это физическое явление, устанавливается промежуточная металлическая или деревянная затяжка, которая будет соединять стропильные ноги. Чаще всего это ригель – специальный элемент, который используется при строительстве мансардных крыш. И чем выше он расположен, тем выше будет потолок в мансарде, и тем больше должно быть сечение такого элемента.

    Наслонные стропильные системы более экономичны и просты в своем устройстве, но их применяют только тогда, когда у здания уже есть два или даже несколько рядов вертикальных опор, между которыми пролет не превышает 8 м.

    Крыша на прогонах: для бревенчатых построек

    Выбор между наслонными и висячими стропилами имеет значение, когда мы говорим об обычной крыше жилого дома, но вот баня или дача из оцилиндрованного бревна строится по-другому, по своим законам. Например, основой такой крыши часто служат слеги, или прогоны.

    Это специальные длинные доски, которые расположены параллельно коньку и опираются на бревенчатые фронтоны. В этом есть свой смысл!

    Дело в том, что бревнам свойственно давать усадку, и обычная стропильная система на них просто перекашивается. Исправить это будет почти невозможно, а в приведенном методе с усадкой фронтонов будет изменяться угол наклона стропил. Вот почему здесь ко всему на стропилах используется подвижный крепеж, а укладывать кровельное покрытие разрешается только через полтора-два года.

    Конечно, на устройство такой крыши понадобится и время, и затраты, но сама технология достаточно надежна и проверена временем.

    Хотя, стоит отметить, что еще довольно часто кровельщики применяют другую технологию для таких построек. Они берут заранее сухие бревна и стягивают их подпружинными глухарями (так называются специальные элементы). От классических прогонов при этом отказываются, а фермы устанавливают с вертикальными подпорками или подкосами.

    В итоге все усадка фронтонов уже не сказывается на геометрии крыши, а те зазоры, которые появятся со временем, закрывают декоративными планками. Так получаются красивые русские бани и дачные дома в соответствующем стиле.

    Стропильную систему, как обычный конструктор, можно собрать прямо на месте, в процессе строительства дома, или же заказать в виде готовых стропил на заводе, и только потом устанавливать на крыше. Одним словом, наверх поднимаются цельные элементы, которые остается только закрепить. Это удобнее в плане стропильных работ, ведь на высоте многие манипуляции с инструментами не удобно производить.

    Сегодня немало фирм занимается подобным производством. Они адаптируют проект клиента под нужную технологию, точно рассчитывают, какая должна быть структура стропильной системы, до миллиметра высчитывают все поперечные сечения элементов под выбранный тип кровли, уклон и покрытие. Также время уделяется расчету планируемых нагрузок на крышу, коих немало. Но при определенных знаниях и навыках все это реально сделать самостоятельно.

    Давайте внимательно рассмотрим устройство таких стропильных рам. Они представляют собой треугольник, который достаточно жесткий по своей структуре и не деформируется при давлении или усилии распора:

    Благодаря таким фермам крыша обеспечена необходимой устойчивостью, а для многих современных проектов это – главный критерий надежности.

    Теперь давайте обратим внимание на узлы стропильной системы. Чтобы крыша получилось надежной, она должна хорошо выдерживать все нагрузки. Даже свои внутренние! Например, если сропила изготовлены из дерева, они могут менять свои геометрические параметры в разную пору года, а подвижные узлы системы позволяют добиться свести такие деформации на нет.

    С давних времен на Руси все детали стропильной системы соединяли между собой при помощи врубок, и это было вполне надежный метод. Правда, не слишком экономный, ведь для этого все деревянные конструкции стропильной системы должны были иметь большие сечения.

    В более тонких изделиях врубку уже делать было небезопасно, ослабляется само стропило. Хотя до сегодняшнего дня этот прием монтажа стропил все еще практикуется. Так, кто-то привержен традициям и считает врубку наиболее надежной, а кто-то доверяет современным технологиям. Нельзя сказать, что тот или иной метод лучше или хуже. Отметим только, что специализированный крепеж все-таки облегчает и ускоряет монтаж, а традиционные врубки и их качество намного зависит от навыков плотника.

    Сегодня стропила чаще скрепляют болтами и шпильками, и намного реже – сварными швами. Но что касается последнего, то такие швы требуют особого строгого контроля качества, защиты от коррозии и периодического наблюдения. Также сам шов делает узел статичным, без какой-либо возможности принять на себя динамическую нагрузку.

    Также стропильную сегодня систему соединяют при помощи стальных перфорированных накладок. Они надежно защищены от коррозии и держатся за счет пластин с зубьями, которые утапливается в дерево. Благодаря всему этому расход дерева на изготовление стропильной системы уменьшается примерно на 20%, чем со врубками.

    Давайте подведем итог. Изначально неправильно спроектированная стропильная система в последствии практически не поддаются ремонту, а неисправности обнаруживаются только после завершения строительства крыши. Вот почему так важно разбираться в элементах строительной системы, знать значение каждого бруска и стоит ли отказываться от важных конструктивных элементов ради экономии. Зная все эти нюансы, вы легко заметите, что изначальный проект отличается от реализации вот в таком-то и таком-то месте, в какой части лучше укрепить скат и почему лучше пожертвовать высотой мансарды ради будущей долговечности крыши.

    Остались ли у вас еще вопросы после прочтения статьи? Задавайте!

    Стропила это, стропила деревянного дома из бруса, подстропильные балки, стропильные ноги из дерева, виды соединения стропил, технология строительства стропильной системы, конструкции, монтаж.

    Стропила дома — несущие конструкции скатной кровли. Состоят из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. При необходимости «связываются» понизу горизонтальными подстропильными балками.

    Если говорить проще, стропила это брусья, поставляемые под углом на стены строения и служащие основой крыши.
    Стропила можно подразделить:
    1.на наслонные
    2.на висячие
    3.нависячие фермы со шпалами

    Стропила состоят из:
    1.наклонных стропильных ног
    2.вертикальных стоек
    3.наклонных подкосов

    Опора стропил производится:
    1.В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях на верхние венцы
    2.в каркасных — на верхнюю обвязку
    3.в каменных домах на мауэрлат брусья толщиной 140—160 мм

    Стропильные конструкции (системы) могут быть:
    1.деревянными
    2.металлическими
    3.комбинированными

    Технология монтажа стропильной системы
    Основа — наклонные стропила из дерева. Это ноги, их укладывают вдоль ската через мауэрлат, то есть деревянную прокладку, крепящуюся к стенам. Стропильные ноги опираются не на сами стены, а на опорный брус — мауэрлат. В деревянных конструкциях мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). Верхние концы стропильных ног опираются на балку-прогон, которая опирается на систему стоек. Чтобы предотвратить скольжение, врубать стропильную ногу в затяжку рекомендуется зубом, шипом или тем и другим одновременно. Устойчивость стропильной системы обеспечивается раскосами, подкосами и диагональными связями, скрепляемыми в единую конструкцию. Соединение стропил, стропила закрепляют скрутками из проволоки, лучше оцинкованной, которые привязываются к штырям, забиваемым в каменные стены, или просто на гвозди при строительстве деревянного дома, так же применяются металлические планки и уголки. В деревянных рубленых домах вместо скрутки целесообразно применять скобу из железа.
    Карнизные свесы крыши можно образовать за счет выпуска стропильных ног за наружную стену или удлинив их с помощью деревянных «кобылок» из досок на гвоздях. По свесам или «кобылкам» выполняют сплошную обшивку из строганых досок или вагонки.
    Стропила воспринимают постоянные и временные нагрузки. К постоянным нагрузкам относятся собственный вес кровли, обрешетки, прогонов и стропил. К временным — снег, ветер, а также полезная нагрузка.
    При монтаже стропил из дерева нужно применять конструктивные и защитные мероприятия, продлевающие срок службы древесины.
    Для этого нужно устроить влагоизоляцию,ветроизоляцию, предотвращать протечки кровли, оборудовать вентиляционные зазоры для вывода паров влаги, пропитывать древесину антисептиками и т.д.
    Виды соединения стропил

    Виды стропил:



    [на главную]



    Параметры RoofMaker

    Параметры RoofMaker

    Параметры RoofMaker

    (Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker)

    Диалоговое окно Параметры стропил

    Выберите крышу на плане этажа Выберите команду Создать стропило в подменю Конструирование > Дополнения к крыше> RoofMaker (или выберите первую пиктограмму в панели RoofMaker).

    Открывается диалоговое окно Параметры стропил, в котором можно установить требуемые характеристики стропил. Рисунок предварительного просмотра отражает изменения, производимые в параметрах, что позволяет визуально воспринять суть устанавливаемых значений.

     

    Ширина. Укажите здесь ширину стропила в сечении.

    Высота: Укажите здесь высоту стропила в сечении.

    Ширина накосной стропильной ноги. Определяет ширину накосной стропильной ноги элемента, примыкающего к стропилу вверху.

    Подрезка верхнего торца. Выберите одну из альтернативных кнопок (Перпендикулярно, Вертикально), чтобы указать угол, под которым стропило соединяется с элементом вверху.

    Подрезка торца. Выберите одну из альтернативных кнопок (Перпендикулярно, Вертикально, Прямоугольный срез), чтобы указать угол, под которым производится срез нижнего торца стропила.

    Подкос. Отметьте этот маркер, чтобы к нижнему концу стропила присоединялся подкос (софит). Подкос имеет тот же профиль в сечении, что и стропило.

    Угол подкоса. Укажите здесь угол наклона подкоса. Нулевое значение угла означает горизонтальное расположение подкоса.

    Примечание: На изображаемом рисунке не будет показываться устанавливаемый угол подкоса, однако это значение будет учитываться при построении изображения на экране и при выводе на печать.

    Покрытие: Выберите из всплывающего меню покрытие для стропил.

    Ширина стропильной ноги разжелобка. Укажите здесь ширину стропильной ноги разжелобка.

    Слой. Выберите слой для элемента стропила.

    Тип осевой линии. Выберите тип осевой линии стропила.

    Показывать контур в 2D. Отметьте этот маркер, чтобы показывать на плане этажа полный контур стропила, включая его ось. Хотя на плане этажа для крыш обычно показываются только оси наклоненного элемента (стропила, накосные стропила и т.д.), включение контура временно улучшает контроль над местами соединения элементов.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа.

    Диалоговое окно Параметры ряда стропил

    Выберите крышу на плане этажа Выберите команду Создать ряд стропил в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите соответствующую пиктограмму в панели RoofMaker).

    Управляющие элементы этого диалога идентичны тем, которые имеются у одного стропила, однако в нем становятся доступными управляющие элементы, имеющие отношение к кратным стропилам.

     

    Размещение кратных стропил. Метод размещения определяется либо на основании максимального расстояния между осями стропил (Расстояние), либо на основании количества стропил, размещаемых на одинаковом расстоянии (Количество).

    Если Вы выбрали Расстояние, то укажите Максимальное расстояние между стропилами.

    Возможна ситуация, когда определяемое пользователем расстояние не позволяет правильно разместить все объекты. В этом случае воспользуйтесь альтернативными кнопками Расстояние (промежуток в начале/в конце/в середине, начале) для указания, где именно следует отрегулировать расстояние между стропилами.

    Количество копий. Это поле появляется при выборе варианта Количество. Укажите требуемое количество стропил.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа.

    Диалоговое окно Параметры накосных стропил

     

    Выберите одну или две крыши на плане этажа. Выберите команду Создать накосное стропило в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите соответствующую пиктограмму в панели RoofMaker).

    Ширина. Укажите здесь ширину стропила в сечении.

    Высота: Укажите здесь высоту стропила в сечении.

    Ширина прогона. Укажите здесь ширину прогона.

    Толщина стропил. Укажите здесь толщину стропил.

    Тип осевой линии. Выберите тип осевой линии стропила.

    Показывать контур в 2D. Отметьте этот маркер, чтобы показывать на плане этажа полный контур стропила, включая его ось. Хотя на плане этажа для крыш обычно показываются только оси наклоненного элемента (стропила, накосные стропила и т.д.), включение контура временно улучшает контроль над местами соединения элементов.

    Подрезка торца. Выберите одну из альтернативных кнопок (Перпендикулярно, Вертикально, Прямоугольный срез), чтобы указать угол, под которым производится срез нижнего торца стропила.

    Покрытие: Выберите из всплывающего меню покрытие для стропил.

    Укажите значения ширины и толщины стропил.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа.

    Диалоговое окно Параметры прогона

    Выберите крышу на плане этажа Выберите команду Создать прогон в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите соответствующую пиктограмму в панели RoofMaker).

     

    Ширина. Укажите здесь ширину мауэрлата в сечении.

    Высота: Укажите здесь высоту мауэрлата в сечении.

    Возвышение. Укажите значение возвышения мауэрлата; он может располагаться выше или ниже плоскости привязки.

    Поверх стропил. Выберите этот вариант для размещения прогона поверх стропил. Если прогон размещается поверх стропил, Вы также должны установить Высоту стропила, на которой располагается прогон.

    Повернутый прогон. Отметьте этот маркер, чтобы разместить прогон перпендикулярно стропилам.

    Высота стропила. Укажите здесь высоту стропила, на которой размещается прогон.

    Покрытие: Выберите из всплывающего меню покрытие для прогона.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа.

    Диалоговое окно  Параметры мауэрлата

    Выберите крышу на плане этажа Выберите команду Создать мауэрлат в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите соответствующую пиктограмму в панели RoofMaker).

     

    Ширина. Укажите здесь ширину мауэрлата в сечении.

    Высота: Укажите здесь высоту мауэрлата в сечении.

    Возвышение. Укажите значение возвышения мауэрлата; он может располагаться выше или ниже плоскости привязки.

    Покрытие: Выберите из всплывающего меню покрытие для прогона.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа.

    Диалоговое окно Параметры распорок

    Выберите два стропила на плане этажа. Выберите команду Создать распорку в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите соответствующую пиктограмму в панели RoofMaker).

     

    Ширина. Укажите здесь ширину распорки в сечении.

    Высота: Укажите здесь высоту распорки в сечении.

    Перпендикулярно. Выберите этот вариант для размещения распорок перпендикулярно к стропилам.

    Вертикально: Выберите этот вариант для размещения распорок вертикально.

    Покрытие: Выберите из всплывающего меню покрытие для распорки.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа.

    Диалоговое окно Параметры накладок

     

    Выберите два стропила на плане этажа. Выберите команду Создать накладку в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите соответствующую пиктограмму в панели RoofMaker).

    Ширина. Укажите здесь ширину затяжки в сечении.

    Высота: Укажите здесь высоту затяжки в сечении.

    Относительно уровня этажа. Укажите здесь значение высоты верха накладки относительно уровня текущего этажа.

    Относительно нулевого уровня. Укажите здесь возвышение верхней части накладки относительно выбранного уровня привязки.

    С одной стороны. Выберите этот вариант, чтобы накладка была с одной стороны стропила.

    С двух сторон. Выберите этот вариант, чтобы накладка была с двух сторон стропила.

    Покрытие: Выберите из всплывающего меню покрытие для прогона.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа.

    Диалоговое окно Параметры затяжек

     

    Выберите два стропила на плане этажа. Выберите команду Создать затяжку в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите соответствующую пиктограмму в панели RoofMaker).

    Ширина. Укажите здесь ширину затяжки в сечении.

    Высота: Укажите здесь высоту затяжки в сечении.

    Относительно уровня этажа. Укажите здесь значение высоты низа затяжки относительно уровня текущего этажа.

    Относительно нулевого уровня. Укажите здесь значение высоты низа затяжки относительно проектного нуля.

    Покрытие: Выберите из всплывающего меню покрытие для прогона.

    Нажмите кнопку ОК для возврата к плану этажа.

    Диалоговое окно мастера крыш

     

    Для получения дополнительной информации, см. Создание специальных объектов крыш с помощью RoofMaker.

    Закладка Стропила

    Создать стропила. Отметьте этот маркер, чтобы создать стропила и активировать управляющие элементы этой закладки.

    Ширина. Укажите здесь ширину стропила в сечении.

    Высота: Укажите здесь высоту стропила в сечении.

    Подрезка торца. Выберите одну из альтернативных кнопок (Перпендикулярно, Вертикально, Прямоугольный срез), чтобы указать угол, под которым производится срез нижнего торца стропила.

    Подкос. Отметьте этот маркер, чтобы к нижнему концу стропила присоединялся подкос (софит). Подкос имеет тот же профиль в сечении, что и стропило.

    Угол подкоса. Укажите здесь угол наклона подкоса. Нулевое значение угла означает горизонтальное расположение подкоса.

    Тип осевой линии. Выберите тип осевой линии стропила.

    Показывать контур в 2D. Отметьте этот маркер, чтобы показывать на плане этажа полный контур стропила, включая его ось. Хотя на плане этажа для крыш обычно показываются только оси наклоненного элемента (стропила, накосные стропила и т.д.), включение контура временно улучшает контроль над местами соединения элементов.

    Расстояние между рядовыми стропилами. Укажите здесь стандартное значение расстояния между стропилами

    Минимальное расстояние между стропилами. Укажите здесь минимальное значение расстояния между стропилами

    Воспользуйтесь маркерами для указания специальных вариантов размещения стропил:

    •Доп. стропила в больших промежутках

    •Дополнительные стропила на углах

    Выберите одну из следующих двух альтернативных кнопок, чтобы указать, как ведут себя стропила в наклонных гранях:

    •Соединять на наклонных гранях

    •В шахматном порядке на наклонных гранях

    Двойные стропила по сторонам окон. Отметьте этот маркер, чтобы иметь двойные стропила по сторонам оконного проема.

    Покрытие: Выберите из всплывающего меню покрытие для стропил.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна, возврат к плану этажа и создание стропил согласно текущим установкам.

    Закладка Поперечины

    Создать поперечину. Отметьте этот маркер, чтобы создать поперечину и активировать управляющие элементы этой закладки.

    Выберите альтернативную кнопку для указания типа поперечины:

    •Накладка

    Примечание: С помощью мастера крыш можно построить только двусторонние накладки.

    •Затяжка

    Ширина. Укажите здесь ширину поперечины в сечении.

    Высота: Укажите здесь высоту поперечины в сечении.

    Укажите возвышение поперечины.

    •Относительно уровня этажа. Укажите здесь значение возвышения накладки или затяжки относительно уровня текущего этажа.

    •Относительно нулевого уровня. Укажите здесь значение возвышения накладки или затяжки относительно нулевого уровня.

    Примечание: Для накладки значение возвышения указывается относительно ее верхней части; для затяжки значение возвышения указывается относительно ее нижней части, как это показано на рисунке предварительного просмотра.

    Покрытие: Выберите из всплывающего меню покрытие для стропил.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна, возврат к плану этажа и создание затяжки/накладки согласно текущим установкам.

    Закладка Прогоны

    •Создать Коньковый Прогон

    •Создать Мауэрлат

    Отметьте любой из этих маркеров или оба для создания коньковых прогонов (используйте управляющие элементы слева) и/или прогонов карниза (используйте управляющие элементы слева).

    Ширина. Укажите здесь ширину мауэрлата в сечении.

    Высота: Укажите здесь высоту мауэрлата в сечении.

    Коньковый прогон располагается либо под примыкающими стропилами (поддерживая их), либо между стропилами (которые его поддерживают).

    Прогон между стропилами. Отметьте этот маркер, чтобы разместить коньковый прогон между стропилами.

    Врезка. Вы также можете указать глубину врезки прогона карниза в стропила, которые он поддерживает.

    Покрытие: Выберите из всплывающего меню покрытие для прогона.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна, возврат к плану этажа и создание прогонов согласно текущим установкам.

    Примечание: Прогон карниза всегда размещается на том же уровне, что и базовая линия соответствующего ската крыши.

    Закладка Распорки

    Создать распорки. Отметьте этот маркер для активирования управляющих элементов этой закладки.

    Ширина. Укажите здесь ширину стропила в сечении.

    Высота: Укажите здесь высоту стропила в сечении.

    Перпендикулярно. Выберите этот вариант для размещения распорок перпендикулярно к стропилам.

    Вертикально: Выберите этот вариант для размещения распорок вертикально.

    Покрытие: Выберите из всплывающего меню покрытие для прогонов.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна, возврат к плану этажа и создание распорок согласно текущим установкам.

    Закладка Конек

    Создать накосные стропила. Отметьте этот маркер для использования управляющих элементов этого диалога для создания накосных стропил.

    Ширина. Укажите здесь ширину стропила в сечении.

    Высота: Укажите здесь высоту стропила в сечении.

    Тип осевой линии. Выберите тип осевой линии стропила.

    Показывать контур в 2D. Отметьте этот маркер, чтобы показывать на плане этажа полный контур стропила, включая его ось. Хотя на плане этажа для крыш обычно показываются только оси наклоненного элемента (стропила, накосные стропила и т.д.), включение контура временно улучшает контроль над местами соединения элементов.

    Подрезка торца. Выберите одну из альтернативных кнопок (Перпендикулярно, Вертикально, Прямоугольный срез), чтобы указать угол, под которым производится срез нижнего торца стропила.

    Выровнять накосные стропила по верху стропил. Отметьте этот маркер, чтобы верхние части стандартных и накосных стропил были на одной высоте. (Это может оказаться необходимым, если угол наклона стандартных стропил отличается угла наклона накосных стропил.)

    Покрытие: Выберите из всплывающего меню покрытие для стропил.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна, возврат к плану этажа и создание стропил согласно текущим установкам.

    Стропила. Стропильная система скатной крыши.

    Стропила

    Основными несущими элементами крыши являются стропилаСтропильная система должна выдерживать не только вес кровельного материала, но и снеговую и ветровую нагрузку. Деревянные элементы стропильной системы выполняют из древесины хвойных пород с влажностью не более 20% и обрабатывают их огнебиозащитными составами.

    Нагрузки, воспринимаемые стропильными конструкциями, разделяются на временные и постоянные (длительные, кратковременные, особые).
    К кратковременным нагрузкам относят: вес людей, выходящих на крышу, вес оборудования в зоне обслуживания и ремонта кровли, снеговую и ветровую нагрузки. 
    К особым нагрузкам можно отнести сейсмическое воздействие. 
    К постоянным нагрузкам относится вес самой конструкции (кровельного материала, стропильной системы, теплоизоляционного слоя и материалов отделки потолка).

    Снеговая нагрузка

    Расчётное значение снеговой нагрузки определяется по формуле
    S=Sg*µ

    Sg — расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое по таблице:

    Снеговой районIIIIIIIVVVIVIIVIII
    Sg (кгс/м2)80120180240320400480560

    µ — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие.
    Коэффициент µ зависит от угла наклона ската кровли:
    µ=1 при углах наклона ската кровли меньше 25°.
    µ=0,7 при углах наклона ската кровли от 25 до 60°.
    При углах наклона ската кровли более 60° значение µ в расчёте полной снеговой нагрузки не учитывают.

    Ветровая нагрузка

    Расчётное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте z над поверхностью земли определяется по формуле
    W=Wo*k

    Wo — нормативное значение ветровой нагрузки, принимаемое по таблице ветрового района РФ

    Ветровой районIaIIIIIIIVVVIVII
    Wo (кгс/м2)1723303848607385

    k — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте, определяется по таблице, в зависимости от типа местности.

    Высота здания в метрахАB
    50,750,5
    1010,65
    201,250,85

    А — открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи и тундры.
    B — городские территории, лесные массивы и др. местности, равномерно покрытые препятствиями более 10 м.
    *При определении ветровой нагрузки типы местности могут быть различными для разных расчётных направлений ветра.

    Типы стропильных конструкций для скатной крыши

    Стропила разделяют на два типа: наслонные и висячие. Основной фигурой в стропильной конструкции является треугольник, поскольку он является наиболее жестким.

    Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней частью — на промежуточные опоры. Соответственно они устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами до 12 м, а двух опор — до 15 м. В деревянных брусчатых или рубленых домах стропильные ноги опираются на верхние венцы, в каркасных — на верхнюю обвязку. В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат. При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами получается более легкой.

    Висячие стропила опираются концами только на стены здания либо на опорный брус (мауэрлат), без промежуточных опор. Их устраивают в зданиях с легкими стенами. Стропильные ноги висячих стропил работают на сжатие и изгиб. Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может располагаться как у основания стропил, так и выше. Чем выше она находится, тем она должна быть мощнее и более надежное должно быть ее соединение со стропилами. При пролётах более 8 метров устанавливают бабку (стойку) с подкосами. К достоинствам висячих стропил можно отнести способность перекрывать большие пролеты.

    При установке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет промежуточных опор, применяются висячие стропила, а там, где они есть, — наслонные стропила.

    Мауэрлат

    Стропила обычно опираются не на сами стены, а на опорный брус — мауэрлат. В деревянных домах мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). Для кирпичных стен это специально устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны он должен ограждаться выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается слой гидроизоляции из рулонных битумных материалов. Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильную ногу.

    Коньковый прогон

    В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывают прогон, соединяющий стропила (фермы) между собой. Именно на нем будет в дальнейшем устроен конек крыши.

    Подбор сечений стропил и других элементов стропильной конструкции

    Сечение бруса, используемого для стропил, зависит от длины стропильного элемента, шага установки стропил и расчетной величины нагрузок для данного региона. Данные ниже представленной таблицы не заменяют полноценного расчета несущей способности стропильной системы, их можно рассматривать как рекомендательные для достаточно простых конструкций кровель. В таблице даны значения, соответствующие возможным максимальным нагрузкам на стропильную конструкцию для Москвы и Подмосковья. Также данные таблицы подготовлены с учетом ассортимента пиломатериалов, которые выпускают российские предприятия, согласно ГОСТ 24454-80 («Необработанная древесина»).

    Шаг установки стропил (мм)Длина стропильного элемента (м)
    3,03,54,04,55,05,56,0
    60040х15040х17550х15050х15050х17550х20050х200
    90050х15050х17550х20075х17575х17575х20075х200
    110075х12575х15075х17575х17575х20075х200100х200
    140075х15075х17575х20075х20075х200100х200100х200
    175075х15075х20075х200100х200100х200100х250100х250
    2150100х150100х175100х200100х200100х250100х250

    Сечения стропил указаны милиметрах

    Возможные сечения других элементов стропильной группы:

    Для мауэрлата используют брус 100х100мм, 100х150мм, 150х150мм.
    Для диагональных ног и ендов чаще всего применяют брус сечением 100х200мм.
    Прогоны выполняют из бруса 100х100мм, 100х150мм, 100х200мм.
    Затяжки могут быть выполнены из бруса 50х150мм.
    Для ригелей выступающих опорой для стоек применяют брус сечением 100х150мм, 100х200мм.
    Материалом стоек чаще всего выступает брус 100х100мм или 150х150мм.
    Кобылки, доски карнизного короба, подкосы обычно выполняют из бруса 50х150мм.
    Лобовые доски, подшивочные доски имеют сечения 22-25х100-150мм.

    Монтаж стропильной системы. Установка стропил.

    Монтаж стропильной системы ведется по нескольким технологиям, очередность операций в которых зависит от конструкции крыши. Для монтажа стропильных систем используются дополнительные элементы – гвозди, болты, шурупы, скобы, хомуты. Они же используются и для укрепления несущей системы крыши. Элементы стропильной конструкции, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, необходимо защитить от гниения путем прокладки нескольких слоев рулонного битумного материала и затем тщательно антисептировать и антиперировать.
    Мауэрлат крепят к кладке при помощи штырей. Стропило упирается в мауэрлат и жестко притягивается при помощи скрутки из проволоки диаметром 6 мм. При монтаже стропил сначала устанавливают крайние пары стропильных ног и при помощи шнура проверяют параллельность их граней. Так же натягивается шнур и по коньку стропильной конструкции, по нему устанавливаются промежуточные пары стропильных ног и тщательно выравниваются. В случае если на место установки мансардного окна или выхода дымохода попадает стропильная нога, допускается вырезка части стропила с установкой поперечных распорок из бруса того же сечения. Расстояние от деревянных частей стропильной конструкции до дымохода по строительным нормам должно быть не менее 13 см.

    Монтаж стропильных ферм
    Изготовление стропильных ферм
    Усиление стропильных ног

    В чем разница и что подходит именно вам

    Когда дело доходит до каркаса крыши для вашего нового дома, вы можете ожидать увидеть либо стропила, либо стропильные фермы. Хотя они могут выглядеть одинаково и служить одной и той же цели, они во многом отличаются. Кровельные фермы в наши дни стали более популярными благодаря своей универсальности, удобству и более низкой цене. Но стропила предлагают больше места на чердаке, если вы планируете установить какие-либо будущие переоборудования. В этой статье мы подробно рассмотрим различия между стропилами и фермами и определим, какой из них подходит вам.

    На этой странице

    Что такое стропила и фермы?

    Стропила

    Источник изображения: Соединение бревенчатой ​​хижины

    Стропила — это длинные деревянные доски, используемые для каркаса крыши, также известные как каркасные палки. Стропила изготавливаются кровельщиками на стройплощадке и обычно разрезаются на балки 2х10 или 2х12, которые спускаются вниз от пика крыши. Затем потолочные балки помогают закрепить стропила и внешние стены. По центру крыши кладется коньковый брус или коньковая доска, что помогает поддерживать стропила наверху.

    Открытые коньковые балки на чердаке.

    Важно понимать разницу между коньковыми балками и коньковыми досками. Для каждого требуются стропила разных размеров и они служат разным целям. Коньковая балка — это конструктивная деталь, которая поддерживает и удерживает стропила, и требуется по строительным нормам, если уклон вашей крыши меньше 3/12. Коньковые балки обычно обеспечивают большую устойчивость, чем коньковые доски, и продлевают срок службы стропил. Они также часто используются для зданий со сводчатыми потолками или когда вы хотите увеличить площадь чердака.

    Доска коньковая

    Коньковые доски — это тонкие неструктурные доски, которые не выдерживают нагрузки так же хорошо, как коньковые балки. Эти доски служат связующим звеном между балками с каждой стороны и помогают регулировать расстояние между стропилами, а также передавать нагрузку через балки на внешние стены. Коньковые доски обычно используются для уклонов крыш от 3/12 до 12/12 и требуют хомутов для предотвращения давления и обрушения стен, тогда как коньковые балки не требуют хомутов или прогонов.

    Фермы

    Источник изображения: Today’s Homeowner

    Кровельные фермы похожи на традиционные стропилы в том смысле, что они обеспечивают опору, но сделаны и структурированы по-другому. Фермы состоят из сборных легких деревянных конструкций, которые изготавливаются на заводе, как правило, из больших кусков дерева, таких как 2×8 или 2×10, и доставляются на строительную площадку дома. В то время как стропила построены в виде каркаса из палочек, фермы имеют пояса сверху и снизу и расположение лямок, которые позволяют распределять нагрузку более широко на внешние стены.Существует много различных типов стропильных ферм, в которых стойки лямки расположены по разному образцу, что позволяет использовать их по-разному. Самая простая ферма крыши — это ферма King Post, которая требует меньше материалов и стоит меньше, чем другие.

    Найдите надежного подрядчика, чтобы начать строительство вашего дома.

    Стропила и фермы: плюсы и минусы

    Источник изображения: Homenish

    Плюсы стропил

    Больше места на чердаке — Стропила идеальны, если вы планируете переоборудовать чердак, чтобы сделать его активным жилым пространством.Стропила дают вам больше открытого пространства и дают достаточно места для чердака или главной спальни.

    Изоляция — С каждой крышей вы должны быть уверены, что ваш чердак должным образом изолирован. Монтаж утеплителя со стропилами проще из-за зазора между балками, где установка устанавливается между стропилами и гипсокартоном.

    Меньшее время выполнения заказа — Поскольку стропила изготавливаются на строительной площадке, они требуют меньше планирования и работы, чем стропильные фермы.

    Минусы стропил

    Дорого — Хотя на изготовление и установку стропил уходит меньше времени, затраты на древесину и рабочую силу выше, чем на стропильную систему крыши.

    Более длительное строительство — Поскольку стропила строятся на месте и не требуют предварительного планирования, они требуют больше времени, иногда до недели.

    Требуется профессионал — Поскольку фермы становятся все более популярными, все больше подрядчиков устанавливают их более опытными, чем стропила.Найти мастеров, имеющих опыт работы со стропилами, может быть сложно. Установка стропил — это не проект кровли своими руками, в то время как наборы для сборки стропильных ферм доступны для самостоятельного изготовления.

    Источник изображения: Timber Home Living

    Плюсы ферм

    Высокое качество — Поскольку стропильные фермы изготавливаются в контролируемой среде с точными размерами и разрезами, вы можете рассчитывать на более качественный продукт и более плотную конструкцию крыши.

    Доставлено — Строительные проекты с фермами крыши легче планировать, потому что готовая продукция доставляется на строительную площадку.

    Быстрее — Хотя изготовление ферм может занять некоторое время, после того, как они будут доставлены, сборка каркаса вашей крыши может занять всего несколько дней.

    Сильнее — Благодаря наличию ремней ферм он обеспечивает несущую способность и может поддерживать крышу из более дешевых материалов.

    Минусы ферм

    Меньше места — Самый большой недостаток ферм крыши — это нехватка места. Стропы фермы делают практически невозможным установку каких-либо преобразований, модификаций или любого дополнительного пространства в комнате.

    Меньшая гибкость — После установки стропильной фермы вы практически не сможете ничего регулировать. Любые модификации или изменения конструкции крыши повлияют на срок ее службы и структурную целостность конструкции крыши.

    Какой из них вам подходит?

    Источник изображения: Homenish

    Хотя они могут показаться похожими, стропила и кровельные фермы служат разным целям и обладают разными качествами. Независимо от того, есть ли у вас открытые балки или нет, стропила предлагают более классический вид для новых домов, но они могут стоить дороже, и поиск опытного мастера может стать проблемой.Кровельные фермы предлагают большую поддержку из-за их ремней и меньше головной боли при установке из-за того, что они производятся на заводе.

    В конце концов, все сводится к вашим собственным потребностям. Если вы планируете увеличить количество комнаты или места для хранения вещей на чердаке, стропила — правильный выбор. Если вы хотите сохранить чердак таким, какой он есть, и хотите более прочную опору и более быстрое возведение крыши, мы рекомендуем установить стропильные фермы.

    Найдите местного подрядчика по кровле сегодня.

    Почему стропила более популярны, чем стропила

    Каркас крыши за последние полвека претерпел тихую революцию. Фермы постепенно заменяют обычные стропила до такой степени, что в настоящее время более 80 процентов нового жилого строительства используют фермы для поддержки крыши. Почему произошло это изменение и каковы преимущества и недостатки стропил по сравнению с фермами?

    Что такое стропила?

    Традиционное средство поддержки крыши — стропила (также известная как «каркас из палок»), спиленные, построенные и установленные на месте опытным плотником.Стропила изготавливаются из наклонных рамных досок из размерной древесины — обычно 2x8s или 2x10s — соединяющих вершину крыши, называемую «коньковой доской», с плитами внешних стен. Они закреплены внизу потолочными балками. Хомуты, расположенные горизонтально на середине стропил, удерживают вместе стропила и плоскости крыши.

    Преимущества стропил

    Хотя стропила сегодня используются все реже и реже — из-за более высокой стоимости стропил по сравнению с фермами — они имеют определенные преимущества.Каркас клюшки является гибким и может быть изменен без ущерба для конструкции. В результате вы можете создать открытое пространство под крышей … для красивого вида (как в случае сводчатых или соборных потолков), а также для практических целей, таких как строительство дополнительной спальни, домашнего офиса или кладовой. Также проще разместить пристройку к дому со стропильной кровлей.

    Хотя фактическая установка происходит медленнее, чем для ферм, для подготовки стропил требуется меньше времени. Так что, если вы торопитесь, стропила будут более быстрым способом сделать это в целом.Они также больше подходят для удаленных мест, где транспортировка предварительно смонтированной стропильной системы на площадку была бы слишком сложной, или для небольших крыш, когда проектирование стропильных ферм для конкретного объекта было бы неэффективным с точки зрения затрат.

    Что такое кровельные фермы?

    Фермы — это легкие конструкции, состоящие из верхних и нижних «поясов», поддерживаемых ремнями из пиломатериалов в форме треугольника.

    Преимущества ферм

    Поскольку они предварительно изготовлены в соответствии со спецификациями вашего здания за пределами строительной площадки, часто с помощью автоматизации, такой как пилы с компьютерным приводом, они намного быстрее и дешевле в установке, чем стропила.Хотя они используют меньшие (и менее дорогие) куски пиломатериалов, соединенные соединителями зубчатых пластин, фермы очень прочные и устойчивые, способные преодолевать большие расстояния — до 60 футов. Это снижает потребность во внутренних несущих стенах и позволяет создать более открытую планировку этажей на нижних этажах в соответствии с современными тенденциями.

    Еще один плюс фермового каркаса заключается в том, что он экономит важный природный ресурс за счет использования меньшего количества пиломатериалов и образования меньшего количества древесных отходов.

    Недостатки ферм

    Однако фермовые системы имеют некоторые явные недостатки.Готовую стропильную систему тяжело транспортировать и поднимать на место. Скорее всего, для работы вам понадобятся 18-колесный автомобиль и кран, а также подходящая дорога.

    Ремешок, поддерживающий пояса, имеет тенденцию задевать пространство непосредственно под ним, что является явным недостатком, если вы хотите превратить чердак или пространство над гаражом в полезное жилое пространство. Ножничные фермы позволяют создать что-то вроде соборного потолка, в отличие от других стилей, таких как изогнутые фермы.

    После установки стропильной системы будет сложно и даже опасно пытаться ее модифицировать.Обрезка любой части ремня или даже просверливание отверстия для электропроводки может подорвать целостность ферменной крыши. Вам нужно будет проконсультироваться с профессиональным инженером-строителем, если вам необходимо внести изменения.

    Кроме того, Национальная ассоциация противопожарной защиты выразила обеспокоенность по поводу пожарной безопасности стропильных кровель из конструкционной древесины.

    Обратитесь к опытному плотнику, чтобы обсудить стропильные конструкции и стропильные фермы для вашего дома.

    Лаура Фирст пишет для networx.com.

    Обновлено 26 декабря 2018 г.

    Можно ли заменить фермы стропилами?

    Эволюция конструкции кровли наблюдается на протяжении многих лет. Прошли те времена, когда стропила преобладали в строительной отрасли, когда дело касалось конструкции кровли.

    В настоящее время 90% домов и зданий используют фермы в качестве кровельных конструкций. Можно спросить, что случилось с стропилами после этого резкого сдвига? Каковы его плюсы и минусы? Какой на самом деле лучше?

    Чтобы решить эти вопросы раз и навсегда, давайте в этом посте сопоставим эти два типа каркаса крыши друг с другом.

    Связанные : Части крыши

    Что такое стропила? Изображение предоставлено: V. J. Matthew

    Стропила — это обычные опоры или рамы крыши, которые также называются стержневыми рамами, которые в основном поддерживают крышу и обшивку крыши. Стропила обычно собираются путем прикрепления наклонных деревянных досок к пику крыши (обычно известному как коньковая доска) до внешних стен. Стропила обычно изготавливают из бруса 2 × 8 или 2 × 10.

    Стропила крепятся снизу через стыки потолка, в то время как хомутные стяжки устанавливаются горизонтально в средней части стропил, чтобы гарантировать, что стропила и плоскости крыши удерживаются вместе на месте.

    Что такое ферма?

    Ферма — это предварительно собранный треугольный каркас для крыш. Конструкция сделана из треугольных перемычек, которые удерживают крышу и внешние стены дома. Как и стропила, фермы также изготавливаются из наклонных досок, называемых балками.

    Горизонтально по длине балки будут хорды. Перепончатые треугольные конструкции, составляющие ферму, специально разработаны для поддержки большей площади крыши.Фактически в домах устанавливают несколько ферм, простирающихся от края до края.

    Связанные : Дома палки или модульные дома: что лучше? (Комплексное сравнение)

    В чем разница?

    Основное различие между фермами и стропилами заключается в том, как они построены. Обычно стропила строят на месте после замера размеров кровли. С другой стороны, фермы в большинстве своем предварительно изготавливаются на фабриках, чтобы доставить их на место и подготовить к установке.

    Вы найдете стропила в домах старых моделей и фермы в новых моделях. Хотя это не всегда так, и в некоторых новых моделях домов по-прежнему устанавливаются стропила вместо ферм, в настоящее время в значительной части жилищного строительства используются стропильные фермы, поскольку это экономит время.

    Плюсы и минусы стропил

    Поскольку до сих пор есть домовладельцы, которые предпочли бы использовать стропила для их каркаса крыши, мы должны конкретизировать плюсы и минусы стропил.Это также даст вам сравнительное представление о том, что следует учитывать, прежде чем вы решите, какой каркас крыши установить.

    Rafter pros
    1.
    Создает больше чердачного пространства

    Мы все можем согласиться с тем, что чердак всегда будет многообещающим пространством. В какой-то момент он может быть преобразован в дополнительную комнату, и в большинстве случаев он работает как место для хранения вещей.

    Использование стропил гарантирует, что на чердаке всегда будет достаточно места. Помимо этого, он также предлагает большие варианты потолка, если вы хотите отремонтировать в ближайшие годы.

    2.
    Обеспечивает изоляцию чердака

    Без толстых перепончатых конструкций ферм стропила обеспечивают более быструю установку устройств и мер по теплоизоляции чердака. Чем больше места на чердаке, тем проще применять методы теплоизоляции.

    3.
    Не требует сроков поставки

    Поскольку стропила строятся на месте, вам не нужно заранее измерять размеры крыши и отправлять ее подрядчику, который ее установит.Получение точных измерений и точная сборка требует времени.

    Расход стропил
    1.
    Отнимает много времени

    Как ни парадоксально, но стропила также может отнимать много времени. Поскольку он собирается на месте, для его монтажа потребуется много людей (от измерения до фактической установки).

    По обычной оценке, строительство стропил для большого дома может занять больше недели. Следовательно, стропила не только трудоемки, но и дороже в производстве.

    2.
    Квалифицированная работа

    Поскольку в последние несколько лет жилищное строительство перешло на ферм, количество квалифицированных рабочих для строительства стропил сократилось.

    Если вы проконсультируетесь с подрядчиками, скорее всего, они убедят вас просто перейти на фермы. Это оставит вам дополнительную работу по поиску квалифицированных рабочих, которые построят для вас стропила.

    Плюсы и минусы фермы

    Точно так же фермы не идеальны, и ее тоже нужно объективно оценивать с учетом своих плюсов и минусов.

    Плюсы фермы
    1.
    Прошла контроль качества

    Поскольку фермы производятся на заводе, вы можете быть уверены, что фермы прошли строгий контроль качества. Обратите внимание, что фермы измеряются в цифровом виде и строятся с высокой точностью.

    Иногда также проводятся сторонние проверки качества, чтобы убедиться, что проданные фермы прочные и надежные.

    2.
    Экономия времени

    Также полезно знать, что поставка фермы всегда осуществляется вовремя и что сборка всего каркаса занимает максимум три дня.

    А поскольку они не строятся на месте, вы можете быть уверены, что фермы и брус, из которого они изготовлены, не подвергались сильному воздействию элементов, которые могли бы легко их изнашивать.

    3.
    Долговечность и надежность

    Фермы специально разработаны, чтобы выдерживать различный вес и покрытие крыш, поэтому вы можете рассчитывать на их долговечность и прочность.

    4.
    Экономия денег

    Перепончатая треугольная конструкция позволяет использовать более дешевые и короткие деревянные доски.В сравнительном отчете, подготовленном ассоциацией строителей домов, затраты на рабочую силу и материалы для ферм на 16% дешевле, чем для стропил.

    Мин. Ферм
    1.
    Уменьшение чердачного пространства

    С включением в каркас треугольных перепончатых конструкций площадь чердака уменьшается. Следовательно, вы больше не сможете превратить его в комнату в будущем, и ваше место для хранения также будет уменьшено.

    2.
    Расходы на доставку

    Поскольку конечным продуктом является сам по себе каркас крыши, он будет громоздким, и для его доставки потребуется как минимум 16-колесный грузовик.Конечно, вы возьмете на себя эти дополнительные расходы, а также расходы на установку, которые возникнут после доставки.

    3.
    Меньше места для будущих изменений

    После установки ферм настоятельно рекомендуется вносить изменения в каркас крыши в будущем. Она считается независимой структурой, и ее модификация значительно ухудшит ее структурную целостность.

    Какой лучше?

    Ответ на этот вопрос действительно зависит от вас. Если вы чувствуете, что в будущем ваш дом будет претерпевать изменения, вам следует использовать стропила.Но если вы думаете, что нет необходимости в большем пространстве чердака и что в будущем не будет никаких модификаций кровли, ферм будет экономичным выбором.

    Можно ли заменить фермы стропилами?

    Да, это возможно, но это трудозатратно, требует профессиональной работы и требует больших затрат. Причина в том, что вам придется проверить несущую способность вашей крыши. Перед тем, как вынимать фермы, вам нужно будет добавить дополнительные стропила одну за другой, пока вы не сможете отрезать все фермы.

    Связанные : Gambrel Roof: преимущества и недостатки

    Заключение

    Честно говоря, нет большой разницы между стропилами и фермами. Собственно говоря, даже внешний вид был бы идентичным.

    Разделение, однако, происходит в перепончатых треугольных конструкциях в фермах, что повышает несущую способность крыши и экономит время ферм. По сути, вам решать, выберете ли вы фермы или стропила в качестве каркаса крыши.

    Стропила и фермы — прекрасное жилищное строительство

    При выборе стропил и стропил для каркаса крыши необходимо учитывать множество факторов: эффект, которого хочет достичь дизайнер; размер и навыки экипажа, который будет строить крышу; бюджет и график работы; и количество свободного места вокруг здания.

    Стропила

    Использование площадей

    В сочетании со структурным коньком можно строить помещения с высокими потолками.Если вы используете неструктурный конек, вы можете полностью использовать пространство между балками и стропилами. Размеры и открытость помещений под стропильными крышами ограничиваются пролетами стропил, балок, а иногда и гребней конструкции.

    Экипаж

    Планировка стропильной крыши — одна из самых сложных планировок в каркасных столярных работах. Однако отдельные части рамы довольно легкие, и один или два плотника обычно могут перемещать их и устанавливать с небольшим трудом.

    Бюджет, график и условия работы на объекте

    На небольших работах часто проще использовать стропила. Нет времени на поставку и нет необходимости создавать большую бригаду или кран. На некоторых участках с ограниченным доступом стропила — единственный вариант — как потому, что нет места для маневрирования крана, так и потому, что негде хранить фермы. В целом стропила легче и гибче в использовании; Эти атрибуты делают их популярными среди подрядчиков по ремонту и строителей.

    Фермы

    Использование площадей

    Инженеры могут спроектировать фермы, которые могут перекрывать очень большие промежутки между несущими стенами.Это позволяет помещениям внизу быть большими и открытыми. Для потолков соборов можно сделать фермы («ножничные фермы»), но эффект будет менее впечатляющим, чем у стропил.

    Экипаж

    Планировка стропильных крыш обычно проста. Однако это не означает, что установка ферм не составит труда. Поскольку фермы необходимо заказывать заранее, строитель должен иметь хорошие организаторские и коммуникативные навыки. Фермы большие, тяжелые и неповоротливые.Поднять, установить и закрепить их — сложная логистическая задача, для решения которой часто требуются большая бригада и кран.

    Бюджет, график и условия работы на объекте

    Невозможно сказать, являются ли стропильные кровельные системы менее дорогими, чем стропильные системы, потому что в конструкции здания очень много переменных. Однако жилищные застройщики проголосовали по этому поводу своим кошельком. На их долю приходится около трех четвертей кровельных систем в новых домах, они являются фаворитом в жилищном строительстве, даже в элитных.Крупные застройщики оборудованы под фермы; у них обычно много места, подъемное оборудование и большие бригады. В этих условиях стропильные системы кровли собираются вместе за считанные часы.

    Стропила и фермы — Разница между стропилами и фермами — Инженерные корма

    Стропила и фермы — разница между стропилами и фермами


    Стропила и фермы не одинаковы, и между ними есть много различий.Поскольку есть путаница со стропилами и фермами, мы решили осветить эту тему в этом посте.

    Стропила

    Качество Rafters такое же, как и качество Trusses, если вы не решили выбрать внешний вид стропил, в противном случае результаты будут такими же с точки зрения качества, если вы выберете Rafters или Trusses. Единственная разница заключается в стоимости установки стропил или ферм, и вам решать, как получить расценки на каждую из них. При использовании стропил вы используете габаритные пиломатериалы, чтобы удерживать крышу.Стропила часто строятся по одной детали, и это часто делается на месте.

    Фермы

    Использование ферм позволяет создать сводчатый потолок. Они не так эффективны в открытии пространства, как рафтеры, но в целом они создают одно и то же пространство. Единственная разница в том, что это делается не так эффективно. Фермы нуждаются в проектировании и чертежах для завершения проекта, а это означает, что их установка обычно занимает больше времени, чем стропила. Кажется, что новые дома строятся больше из ферм, а не из стропил.Фермы производятся на заводах и доставляются, что означает, что их покупка может быть дорогостоящей, но их быстрее установить. Если стоимость установки стропил выше из-за количества часов квалифицированного персонала, то, возможно, будет лучше выбрать фермы.

    пример фермы

    Стропила против фермы

    Может быть трудно выбрать, хотите ли вы стропила или фермы, поэтому вот таблица стропильных ног и ферм, показывающая и сравнивающая особенности и элементы обеих. Также см. Изображения ниже для правильного понимания.

    Ферма против стропил

    Стропило

    Ферма

    • Качество стропил очень хорошее.
    • Качество ферм тоже очень хорошее.
    • Стропила имеют более короткие сроки выполнения заказов.
    • Фермы устанавливаются дольше, но для этого требуется меньше сотрудников.
    • Стропила, как правило, собираются на месте частями
    • Фермы могут быть построены на заводе и доставлены на место.
    • Стропила лучше подходят для небольших построек, таких как небольшие дома, сараи и гаражи.
    • Фермы лучше подходят для больших конструкций, поскольку их может быть слишком сложно установить на небольших зданиях.
    • Установка стропил на месте требует больше времени.
    • Фермы устанавливаются меньше времени, но часто стоят дороже, чем стропила.
    • Для установки стропил требуется больше рабочих часов, но для их установки не нужен кран.
    • Для установки ферм часто необходимо использовать кран. Вы можете увидеть этот пост о доступных типах кранов.
    • Пиломатериалы для стропил дешевы по сравнению с фермами, но для установки требуются большие навыки.
    • Сборные фермы часто бывают дорогими, но поставляются с очень подробными инструкциями по установке и требуют меньше навыков для установки.

    стропила против ферм | RenoCompare

    МАТЕРИАЛЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Стропила и фермы крыши могут выглядеть одинаково, особенно если они построены из габаритных пиломатериалов.Они могут иметь одинаковую базовую форму, но для стропил можно использовать пиломатериалы самых разных размеров. Фермы обычно изготавливаются из пиломатериалов размером 2х4 дюйма.

    Стропила крыши могут использовать пиломатериалы 2 «x 4» на небольших проектах, но для больших крыш часто требуются более толстые материалы до 2 «x 12» досок различной длины. Для открытых, эффектных потолочных конструкций можно использовать брус от 6 x 6 дюймов до 12 x 12 дюймов. Когда они высечены вручную, они приобретают деревенский или западный вид.

    Когда используются бруски большего размера, стропила могут располагаться дальше друг от друга, чем обычные 16 дюймов (наиболее распространенные) или 24 дюйма, которые требуются для ферм.

    Несмотря на то, что фермы построены из бруса размером 2 x 4 дюйма, их сетчатая конструкция и меньшее расстояние делают их прочными и долговечными.

    Стропила, которые строятся на месте, более универсальны и позволяют более творчески подходить к проектированию кровли. Их не нужно строить с горизонтальным элементом, соединяющим основание стропил с каждой стороны. Это позволяет создать открытый потолок в эстетических целях или максимально использовать пространство (см. Далее).

    Дома, построенные с использованием ферм, обычно имеют плоские потолки или потолки с минимальным сводом.Фермы редко подвергаются обнажению, потому что они не имеют приятного внешнего вида, присущего деревянным стропилам.

    ПРИМЕНЯТЬ

    Небольшие проекты — с пролетом крыши менее 16 футов — обычно оснащаются стропилами. Большие проекты до 48 футов или около того могут быть обрамлены любым из них. Очень большие крыши обычно строятся из ферм, самая большая из которых имеет длину более 60 футов.

    Стропила и фермы используются для той же основной цели — для каркаса и поддержки крыши дома. Основное отличие состоит в том, что для стропил не требуются базовые элементы и поперечные балки в виде паутины, и это дает вам больше вариантов дизайна, таких как эффектные сводчатые потолки с открытым каркасом или закрытое чердачное пространство.

    Стандартные фермы с горизонтальным элементом в основании фермы используются в домах с плоскими потолками; Ножничные фермы используют слегка наклоненные базовые элементы для использования в сводчатых потолках с низким уклоном. Фермы также используются в больших домах или столбчатых постройках.

    СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ

    Фермы производятся на заводе. Вам необходимо заказать комплект ферм за две-шесть недель до того, когда они понадобятся. Во время загруженного строительного сезона время заблаговременного строительства может растянуться до восьми недель и более.

    Одно из ключевых преимуществ ферм — их размерная однородность. Все размеры, углы и разрезы рассчитываются в цифровом виде и выполняются автоматизированной прецизионной пилой.

    В большинстве домов установка занимает день или больше. Их поднимают на крышу либо вручную, либо с помощью механического подъемника. Команда из двух или трех человек принимает их на крышу, устанавливает их и прибивает к верхнему обрамлению стен.

    Нет времени на поставку стропил, когда материалы для их строительства легко доступны.Строительство стропил в доме площадью 2000 квадратных футов может занять около недели, в зависимости от численности строительной бригады, размеров древесины и уклона крыши. В это время каркас дома часто подвергается воздействию стихии, что может привести к повреждению водой и ураганом в суровую погоду.

    При строительстве стропил на месте есть опасения, что пропилы могут быть не такими точными. Правильный расчет углов — задача даже для самого опытного строителя.

    Совет по условиям: Конструкция стропил также называется рамной конструкцией, если размерные пиломатериалы (2 x 4 дюйма и т. Д.)), поскольку стропила изготавливаются вручную «по одной палке за раз». Знание этого термина может помочь вам обсудить свой строительный проект со строителем. Конечно, фермы тоже строятся из «прутьев», но на заводе с использованием автоматических средств, поэтому этот термин не «прилипает» к фермам.

    СТОИМОСТЬ

    Фермы стоят от 20% до 50% меньше, чем стропила. На нижнем уровне вы сэкономите от 20% до 30% при сравнении ферм и стропил, построенных из бруса размером 2 x 4 дюйма. Поскольку ширина пиломатериалов, используемых для строительства стропил, увеличивается до 2 «x10» или 2 «x12», стоимость быстро возрастает.Верхний предел — 50% экономии — достигается при сравнении пакетов ферм 2 «x4» со стропилами, изготовленными из вручную тесаных балок 6 «x6» или аналогичных дорогостоящих бревен.

    Что это означает в реальных долларах? Вы найдете информацию о цене стропильной фермы за погонный фут фермы, а также о стоимости квадратного фута. Воспользуемся вторым показателем — стоимостью квадратного фута. На квадратный фут чего? Крыша. Итак, дом площадью 1500 квадратных футов, будь то ранчо или двухэтажный, имеет 1500 квадратных футов кровли — или немного больше, если у ферм есть свесы в один фут.Дом 30 x 50 с карнизом высотой 1 фут на длинной стороне будет иметь покрытие крыши 32 x 50 футов, то есть 1600 квадратных футов ферм или стропил.

    Цена фермы: От 4,35 до 5,85 долларов за квадратный фут , или примерно от 6950 до 9360 долларов за пакет фермы, покрывающий 1600 квадратных футов в нашем примере.

    Стоимость стропил: От 5,25 до 8,00 долларов за квадратный фут , или приблизительно от 8 400 до 12 600 долларов за крышу площадью 1600 квадратных футов. Опять же, ширина и толщина используемых пиломатериалов, а также более высокие затраты на рабочую силу для ферм являются основными причинами более высоких затрат.

    ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

    Как фермы, так и стропила очень прочны, если в процессе строительства они не подвергались воздействию неблагоприятных погодных условий, которые могли бы привести к их повреждению или гниению. При правильной конструкции можно ожидать, что оба типа каркаса крыши прослужат столетие и более. Для достижения максимальной прочности кровлю необходимо поддерживать в хорошем состоянии во избежание протечек.

    КРОВЕЛЬНЫЕ ФЕРМЫ VS СТРОИТКИ — НИЖНЯЯ ЛИНИЯ

    Около 80% зданий с деревянным каркасом используют фермы из-за плюсов и минусов каждой.Фермы экономичны, обладают отличной несущей способностью и просты в установке. Просто не забудьте заказать их заблаговременно, чтобы избежать задержек в строительстве, ожидающих прибытия пакета ферм.

    Стропила

    — лучший выбор для срочных проектов, таких как проект на выходные, строительство сарая на заднем дворе. Они также идеально подходят для зданий с короткими пролетами. Сделай сам — непростая задача, если вы не знаете, как использовать кровельный квадрат и не умеете делать точные, равномерные пропилы стропила за стропилой.

    Вам также стоит подумать о стропилах, если вы хотите оформить открытый потолок, особенно с использованием визуально привлекательной древесины. Также используются стропила, так как область под крышей будет закрытым чердаком, используемым для жилого помещения или для максимального увеличения складских помещений

    определение стропил по The Free Dictionary

    Стены не оштукатурены, стропила без потолка; все выглядело очень похожим на амбар и выглядело неприветливо: это была очень маленькая душная, пыльная комната, с досками, стропилами, паутиной, обрешеткой и штукатуркой.Войдя в хижину, вождь и его помощник бросили задумчивый взгляд на стропила, нагруженные олениной и мясом буйвола. В тщетной ярости Муда Саффир обрушил на голову Нинаки и его потомков самые ужасные проклятия Аллаха и его Пророка. пятое поколение, тени его предков и мрачные черепа, свисавшие со стропил его длинного дома. Монотонная и вибрирующая нота должна была перерасти в сокровенное сердце, перейти в кровь и кости, сопровождать мысли и действия двух полных десятилетий остаются, как упрек, преследуют покой тихого очага и входят в саму структуру респектабельных снов, благополучно снятых под крышей из стропил и черепицы.Тем не менее, здесь обычно можно было найти его любимого друга и сплетника, Нгурна, всегда готового поговорить или поговорить, пока он сидел в пепле смерти и в медленном дыму, хитро вращаясь, лечил человеческие головы, подвешенные к стропилам. Ибо за месяцы осознания своей долгой болезни Бассет овладел психологической простотой и языковыми трудностями языка племени Нгурн, Балатта и Внгнгн — последний тупоголовый молодой вождь, которым правил Нгурн. , и который, как шептали интриги, был сыном Нгурна.Джеймс сказал, что крыша и пол полностью провалились, и что остались только черные стены; две бедные лошади, которых невозможно было вытащить, были похоронены под обгоревшими стропилами и черепицей. Старая Сотня раздулась победным взрывом, и, пока она трясла стропила, Пират Том Сойер оглядывался на завистливых подростков и признался в своем Я заметил, что это был самый гордый момент в его жизни. ; По обеим сторонам зала располагались огромные камины, но, поскольку дымоходы были устроены очень неуклюже, в квартиру попадало по крайней мере столько же дыма, сколько выходило через соответствующие вентиляционные отверстия.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *