Стыковка бруса по длине варианты соединений: Соединение бруса по длине между собой

Стык бруса по длине

Сращивание бруса между собой по длине: обзор видов

При строительстве загородных домов, дач, бань люди всегда предпочитали дерево. Этот природный материал не выделяет вредных веществ, дышит, но бережёт тепло, при правильной обработке не уступает в прочности и долговечности кирпичу и пеноблокам. Раньше срубы считались дорогостоящей редкостью, доступной немногим. Но деревообрабатывающее производство быстро развивается, и клееный или профилированный брус, наравне с круглыми бревнами, стал одним из самых доступных материалов для строительства. В соответствии с нормативными документами выпускают его различных сечений и длиной 6м. Но стены домов обычно проектируют длиннее. Поэтому знания, как можно выполнить сращивание бруса по длине, всегда актуальны для любого строителя.

Конечно, на производстве есть возможность выполнить брус любого типоразмера под заказ, но он будет стоить намного дороже стандартного. Поэтому на такой случай придумано несколько надёжных способов соединения деревянных брусьев между собой по длине.

Методы сращивания брусьев по длине различают по степени надежности и сложности исполнения. Некоторые из них под силу только опытным столярам. Но они долговечнее тех, что сможет выполнить любитель.

Самые простые способы, не требующие виртуозной точности, называются «в пол дерева» и прикладывание. Срастить брусья с их помощью можно легко и быстро, но использовать их для строительства долговечных построек не рекомендуют.

Сложнейший способ соединения в косой замок обеспечивает высокую надежность, но требует большого умения, терпения и ловкости.

Соединение бруса в коренной шип или в шип на шпонках представляют простоту и надежность, поэтому они пользуются заслуженной популярностью у мастеров.

Сращивание бруса в шип на шпонках – один из самых распространённых методов. Шпонка – это деталь шпоночного соединения в виде небольшого бруска. Она скрепляет элементы и не позволяет им смещаться и проворачиваться друг относительно друга. Надежность сращивания бруса в шип на шпонках увеличивается за счёт того, что шпонку изготавливают из дерева более твёрдой породы, например, осины. Это добавляет соединению прочности.

С торцевой стороны каждого бруса выпиливаются одинаковые пазы толщиной примерно треть от ширины так, чтобы при складывании они совпадали. Потом в пазы плотно забивается шпонка. Различают несколько видов шпонок по геометрической форме:

Последняя считается самой лучшей. Из-за утолщений с обеих сторон она похожа на песочные часы. Пазы должны иметь соответствующую форму, чтобы между поверхностями не оставалось зазоров.

Аналогично соединению бруса по длине в шип на шпонках может использоваться сращивание бруса в коренной шип. В этом случае вместо отдельного элемента используется выступ, вырезанный на торце одного из соединяемых брусьев. Обычно он располагается по центру и занимает примерно треть от размера сечения.

На торце присоединяемого бруса вырезается паз, совпадающий по расположению и размеру. Затем шип с усилием вбивается в паз сбоку.
Форма, как и в случае со шпонкой, может быть прямоугольной или призматической, типа «ласточкин хвост», широкой стороной наружу.

Шип и паз могут располагаться не перпендикулярно к торцам, а под углом 45 градусов. Такой вариант гораздо сложнее в исполнении, но он отличается большей прочностью и низкой теплопроводностью.

Существует также сращивание в некоренной шип. В отличие от коренного, он делается чуть ближе к краю и может занимать до половины ширины торца. Сращенный брус кладется так, чтобы соединение находилось ближе к внутренней стороне стены. Этот метод часто используется в конструкции углов здания. При этом брусья соединяют не по длине, а под углом 90 градусов друг к другу.

При определённой сноровке возможно выпилить на одном торце два-три шипа. Они получаются очень тонкие и при сильной нагрузке могут переломиться, разрушив соединение.

Этот вид замкового соединения относится к сложным, доступным лишь профессионалам. Даже опытному мастеру потребуется много времени, чтобы качественно сделать эту тонкую работу, поэтому косой замок нечасто используют при строительстве с жесткими сроками.

При таком методе удлинения детали дополнительно цепляются друг за друга своеобразными крючками. Это дает гарантию, что они не смогут сместиться или раздвинуться в разные стороны.
Для начала на торцах брусьев делаются косые спилы. На них вырубаются пазы так, чтобы на концах образовались шипы, подходящие по размеру под эти пазы. Все углы и изгибы должны точно совпадать между собой.

После того, как поверхности плотно подогнаны друг к другу, замок скрепляют двумя нагелями – специальными гвоздями из дерева или металла. Под них предварительно сверлят отверстия. Таким образом получается практически цельный брус необходимой длины.

Один из простейших методов сращивания бруса по длине называется «в полдерева». На торцах брусьев ровно вырезаются ступени в половину толщины бруса. Потом ступени складывают обработанными сторонами и скрепляют нагелями или металлическими скобами.

При таком способе толщина дерева в месте соединения значительно уменьшается, что плохо влияет на выносливость стены. Поэтому часто вырубку делают под углом. Уклон должен быть направлен наружу. Тогда основание сечение уменьшается постепенно, и вероятность разрушения под давлением меньше.

Ещё один легкий метод сращивания бруса – прикладывание, или встык. Два бруса прикладывают торцами друг другу как можно плотнее и фиксируют металлическими скобами.

Это слабое крепление. Оно не выдерживает сильных нагрузок, поэтому иногда ряды дополнительно скрепляют между собой несколькими нагелями, вбитыми близко к месту соединения, укрепляя конструкцию целиком.

В зависимости от требований к конструкции применяется определенное соединение бруса по длине.
Для строительства несущих стен зданий, особенно выполняемых из профилированного материала, подходят прочные соединения, такие как косой замок и на шпонках. Они выдерживают разнонаправленные нагрузки почти так же хорошо, как цельная древесина. Качество имеет при этом решающее значение.

Прочие способы удлинения не нуждаются в точных замерах и расчетах. Их применяют при возведении межкомнатных стен или временных, вспомогательных строений. Но для них все же необходимы дополнительные крепежные элементы – уголки, нагели, муфты.

В местах сращивания могут появиться щели, в которых скапливается влага, задувает ветер. Чтобы исключить сквозняки, промерзание и гниение стен, поверхности соединения выравниваются и шлифуются до идеальной гладкости. Места соприкосновения прокладываются теплоизоляционным материалом: паклей или джутом. Все элементы полностью обрабатываются специальными составами.

Влажность древесины должна быть не более 5%. В этом случае детали можно дополнительно проклеивать. Но и пересушивать дерево нельзя. Иначе его может сильно «повести»

При любом методе стыковки следует помнить, что дерево даёт достаточно большую усадку: примерно 10 см в год. Поэтому готовому каркасу дают выстояться, прежде чем вставлять окна и двери, заканчивать монтаж фасадов.

Для расположения мест стыковки важно распределение нагрузки. В разных местах это могут быть сжатие, растяжение или прогиб. Обычно стыки стараются расположить в шахматном порядке.

Несмотря на кажущуюся легкость, строительство дома или бани лучше доверить профессиональным столярам, способных выбрать подходящие материалы и метод работы с ними.

Как отремонтировать трещины или соединения в наружной древесине Общие селекторы

Только точные совпадения

Только точные совпадения

Поиск по названию

Поиск по названию

Поиск по содержанию

Поиск по содержанию

Поиск в выдержке

Поиск в сообщениях

Поиск в сообщениях

Поиск на страницах

Поиск на страницах

продукт

продукт

Другие результаты …

Меню
  • Главная страница
  • Продукты
    • Очистить от проникновения эпоксидного герметика — CPES
    • MultiWoodPrime — Лучшая в мире грунтовка для дерева
    • Эпоксидный шпатлевка Fill-It — Гибкий эпоксидный шпатлевка для дерева
    • Ремонтные комплекты для гнилой древесины
    • Комплект для перманентного наружного лакирования
    • Ремонтный комплект для гниения Osmosis
    • Ремонтные и уплотнительные комплекты для трещин
    • Клеи
      • Дуб и Эпоксидная смола из тикового дерева — почти все дерево
      • Layup и Laminatin г Эпоксидная смола
    • Конкретные обработки
      • Грунтовка для влажного бетона
      • Герметик для бетона
    • Lignu
    • Разные предметы
  • Документы
    • Юридические
      • Сроки и условия
      • Политика конфиденциальности
    • MSDS
    • Отгрузка и обработка для CPES в Европе и Великобритании
    • Отзывы о товаре
  • Как до
    • Как документировать индекс
    • Ремонт гнилой древесины — Как вылечить всю гниль и сделать ремонт в последний раз
    • Как подать заявку Правильно лакируйте — делайте так, чтобы оно длилось
    • Прозрачный эпоксидный герметик
      • Часто задаваемые вопросы по CPES (Часто задаваемые вопросы для Smiths Clear Penetrating Epoxy Sealer)
      • Прозрачный эпоксидный герметик, наука, технология и использование для восстановления гнилой древесины
      • Техника для лакирования лодок: Как сделать лак последним на деревянной лодке
      • Varnish Outdoor Woo d: Грунтовка для лакировки или окраски Последний
      • Гидроизоляционная фанера. Уплотнительная фанера для увеличения срока службы.
      • Как покрасить дерево для равномерного цвета или подчеркнуть зерно
      • Проникающая эпоксидная смола. Познакомьтесь с химиком за технологией
      • Уплотнение каркаса деревянного домика для решения проблем с плесенью
      • Уплотнительная доска Buffalo
      • Уплотнение опалубки: как отремонтировать трещины или соединения в наружной древесине
      • Что такое гниль дерева, почему это происходит и как это происходит? Я остановлю это?
    • Клеи
      • Клей для жирной древесины, такой как дуб, тик, клен, кокоболо и многие другие.Как вести.
.

Традиционные столбы и столярные изделия

Соединения Mortise & Tenon

Что такое традиционная деревянная рама?

Традиционные столярные изделия — это классический способ соединения пиломатериалов в столбах и балочных конструкциях. Это элегантный и красивый стиль строительства. Врезные и шипы врезаются в балки, которые крепятся вместе с деревянными колышками.

Соединение — это область, где соединяются две отдельные части древесины.В деревянном каркасе существует множество различных типов соединений и соединений. Рама может быть полностью изготовлена ​​с использованием традиционных столярных изделий, или рама может быть изготовлена ​​с использованием соединений, которые усилены стальными пластинами и стальными стяжками, способными выдерживать особенно тяжелые конструкционные нагрузки.

Все наши соединения разработаны на заказ и спроектированы с учетом индивидуальных требований каждого из наших проектов.

Позвоните нам по телефону 802-886-1917 или по электронной почте, чтобы узнать, как мы можем помочь с вашим проектом «почта и луч».

Есть вопрос?

ПОСМОТРЕТЬ ТИПЫ ТРАДИЦИОННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

King Post с полотнами и накладками

Это классическое соединение, используемое в ферменных фермах с добавленными полотнами.

Плечо Mortise & Tenon

Этот сустав — рабочая лошадь деревянного каркаса. Гирты, основные несущие балки, надеваются на один дюйм на столбы с помощью конического разреза. Это держится с одним дюймом березовые колышки.

БОЛЬШЕ О MORTISES & TENONS
Brace Mortise & Tenon
Скобки

соединены с помощью шипов шириной один или два дюйма, которые обычно имеют глубину четыре дюйма.Иногда, когда нагрузка требует этого, ширина или глубина шипов увеличиваются.

Галстук с воротником и стропила

На этом изображении показано, как односторонние хомуты могут быть соединены со стропилами с помощью традиционных врезных и шиповых разрезов и колышков из твердой древесины.

Ласточкин хвост

ласточкиные хвосты используются для соединения балок крыши и балок пола со стропилами и подвалами.Геометрия соединения, а также вбиваемые клинья из твердой древесины делают соединение прочным и плотным.

БОЛЬШЕ О DOVETAIL СОВМЕСТНЫХ
Finial

Финалы — это декоративные элементы, используемые под столбами короля и королевы. Они могут быть простыми, как показано выше, или они могут быть круглыми, иметь форму капли, иметь форму желудя или изготовлены по специальному профилю.

Rafter Peak & Ridge

Этот сустав используется на вершине ферм и изгибов. Он обвязан врезными и шиповыми соединениями и удерживается колышками.

Tongue & Fork

Типичный способ объединения общих стропил.

Post Connector
Пурлин и Стропила в долину

Интерактивные PDF-файлы

Чтобы получить интерактивное трехмерное изображение некоторых из этих соединений и соединений, загрузите необходимые специализированные приложения ниже.Затем нажмите на значки в списке для просмотра интерактивного PDF.

Есть вопрос? ,

Ремонт деревянных конструкций

Робин Рассел

Окончательная затяжка пиломатериалов с боковой посадкой, которые были прикреплены болтами
к краям балок, чтобы восстановить их несущий в каменную кладку. Концы были удалены после тяжелой атаки сухой гнили.

Древесина используется в строительстве структуры на протяжении веков, будь то для крыши, балки перекрытия и балки, посты и перемычки для окон и дверей или для полной деревянные каркасные здания, в том числе несущие стены и перегородки экрана.

Использование и форма деревянных элементов и признаки того, как они были сформированы полезно в датировании исторических зданий, потому что тип стыков, конструкция каркаса и Технология инструмента менялась на протяжении веков.Независимо от того, видны они или нет, пиломатериалы свойственный историческому и археологическому Интерес здания.

Конструкционные пиломатериалы могут испортиться в результате распада, перегрузки, или в результате плохого дизайна и переделки в прошлом.

Распространенной проблемой является распад принес из-за влаги, часто из-за утечки, плохой обслуживание или конденсация.Это позволяет грибы (например, сухая гниль) или дрова насекомые (такие как лесной червь и смертельный час) жук), чтобы колонизировать древесину и их действия уменьшают его силу.

Ошибка перегруженных конструктивных элементов растрескиванием, изгибом или раздавливанием. перегрузка может возникнуть либо в результате ослабление после распада, или потому что они были разработаны плохо или экономно, или потому что они должны были принять другой набор нагрузок чем они в настоящее время несут.Например, конструкция крыши, предназначенная для соломы или шифера может быть не в состоянии выдержать вес тяжелые плитки.

ВАРИАНТЫ РЕМОНТА

Ремонт вышедших из строя конструкций Конечно, не новая практика. На века ремонт был выполнен с использованием столярных изделий методы или с кузнечными шинами, скобки и галстуки и эти древние ремонты обязательно добавьте персонажа и помогите рассказать историю здания.

В более поздние времена мы также имеем Использованы современные материалы, такие как сталь, эпоксидная смола смолы, углеродные волокна и тросы для укрепить конструкции. Ремонт здания может также будет произведена полная замена пиломатериалы с новой древесиной или, где используется соответственно и сочувственно, материалы такие как сталь или железобетон. Это может также можно уменьшить нагрузку через проектирование вторичных конструкций и заливки, такие как кирпичные панели или упаковка под частично загнившими древесными породами.

Относительные достоинства каждой формы ремонта во многом зависит от ситуации. Хотя нет правильного или неправильного метода, есть всегда решение, которое наиболее подходит для обстоятельства, представленные в здании. Искусство это определить.

При работе с историческими структурами, принципы, которые вступают в игру:

  • Структурная целостность — обеспечить конструктивные элементы способны принимая груз, который они могут нести
  • Минимальное вмешательство — сохранить максимальное количество исторической древесины и минимизировать изменение или введение новых элементов.Рассмотрим влияние процесса ремонта на компоненте и структура, включая доступ вопросы, жизнеспособность перемещения пиломатериалов для ремонта, и степень повреждения что может быть сделано в другое здание элементы при выполнении ремонта
  • Обратимость
  • — попытаться Изменения и дополнения могут быть отменить без вреда для ткани
  • как для как — где это возможно, использовать те же материалы и методы, которые использовались ранее.
  • Честность — сделайте решение честным, но эстетически и архитектурно элегантным и ни аккуратный, ни невидимый: нет обоснованная причина, почему современный ремонт не следует добавлять характер и привлекательность так же, как исторические
  • Документация — запись ткани до вмешательства и документ само вмешательство, так что будущее консервационные работы хорошо информированы.

При выборе правильного подхода и ремонта механизм, который вы должны принять все доказательства в учетная запись, в том числе тип сбоя, который имеет наблюдалось и, как следствие, причина Это. Что нужно искать, может включать источник дополнительной нагрузки, или причина, почему конец луча становится мокрым. Так, например, вы можете посмотреть на треснутой балке верхнего этажа в сарае, где трещина на конце балки находится в области тяжелой атаки насекомых.В этом случае вы бы необходимо учитывать наличие влаги в стене, в которую встроена древесина, и есть ли утечка в крыше, переполненный желоб или другой источник. Вы Также нужно будет рассмотреть вопрос о том, является ли верхний пол просят взять особенно высоко или увеличенные нагрузки. Возможно огромное количество сено или солома иногда хранятся в сарае, или, может быть, там установлен ремонтный пост луч, переносящий дополнительную нагрузку, возможно, после изменения покрытия крыши и последующий прогиб крыши.

Другим фактором для рассмотрения является влияние любого конкретного ремонта. Если древесина были удалены, сколько ущерба или потери ткань будет происходить вокруг него?

Часто эти наблюдения, решения и дизайнерские решения — это сфера профессиональные консультанты, такие как структурные инженеры или инженеры-строители. очевидно когда имеешь дело с исторической тканью, становится абсолютно необходимым выбрать правильного специалиста, то есть того, кто хорошо разбирается в разработка сочувственных решений с минимальным вмешательство, и кто привык работать с исторические методы строительства и материалы.

Однако нужно сказать, что если у вас есть правильный подрядчик делает работу, это также очень помогает. Специалист по сохранению подрядчик, который знаком с выполнением таких ремонт может работать наиболее эффективно с инженер и вполне может быть в состоянии дать указания о том, какие варианты достижимы.

Неправильная команда неизменно приведет к неуклюжее и / или дорогое решение или чрезмерная потеря исторической ткани.

Эти балки причала распались, так же как и деревянная перегородка, на которой они изначально опирались. Они были обновлены и вместо этого подвешен на стальном канале, спрятанном в полу сверху. Подвесные болты отделаны квадратными стальными пластинами отступил на нижней стороне. Грубое средство укрепления соединения между фермой и балкой: очевидно, не ремонт, который должен быть на выставке
НРАВИТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА

Иногда самый простой ремонт простая замена цельная древесина, например, как: например, полностью прогнившая перемычка или выступающая грань стропила. Иногда замена обеспечивает возможность подгонять сильнее или больше существенный кусок дерева или слегка изменить дизайн, чтобы предотвратить будущий отказ.

Тем не менее, в принципе это важно попытаться сохранить как можно больше исторического ткань как можно лучше, поэтому лучшее решение обычно ремонтировать, а не заменять составные части. Обычная техника заключается в шарф-в новый кусок дерева к старому, вроде за лайк.Новый раздел может быть связан соединение молнии (врезанное или закрепленное болтами) или, если при сжатии, V-образный сросток. Scarfed суставы особенно полезны в тех случаях, когда одна часть древесины сгнила, такая как ножка поста или косяк, или концы стропила, фермы или балки, которые были затронуты по сырости. Они обеспечивают хороший аккуратный ремонт, в в соответствии с характером оригинала, но требует достаточно высокого уровня плотницких работ умение, если они должны быть сделаны хорошо.

ВАРИАНТЫ Укрепления И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Часто можно и предпочтительнее уйти историческая древесина на месте и либо взять или помочь принять напряжение с альтернативным структурным член. Например, распространение крыши ферма может быть ограничена добавлением второго воротник, или стропила может быть удвоен с новый лес или рядом или прикреплен к оригинал.В некоторых случаях правильный ремонт крыши Решение представляет собой новый каркас, построенный вокруг или по старому. Это сохранение звука практиковать, потому что это сохраняет оригинальную ткань и вообще обратим, хотя может выглядеть немного неуклюже, если это на шоу.

Типичные решения, где конец луча распался

Где балки или балки не глубокие достаточно для их загрузки, результат чрезмерный изгиб, подпрыгивая пола, и, возможно, даже трещины.Одним из вариантов является повышение эффективности Глубина за счет прикрепления дополнительной древесины к вершине компонент для увеличения его жесткости. Если Глубину луча нужно только увеличить незначительно, одно очень аккуратное решение — прикрепите материал половицы к верхней части луч. Тем не менее, исправление остальной части Половицы вокруг него могут быть головными скребками.

Когда концы балок или балок заглох или в тех случаях, когда луч или его опора сместилась, оставляя слишком мало опоры, важно увеличить соединение между двумя.Расширение конца древесина может быть сделана с боковой посадкой или вклеивание, но альтернатив много и разнообразно. Подшипник может быть удлинен введение стали или древесины под болтами под луч; путем формирования целого коробчатого сечения стали башмак прикреплен к балке; добавив деревянный, стальной или каменный столб под конец луч, опущенный на землю; или путем создания деревянный или стальной поясок на стене под конец древесины.Точно так же, тяга луча из соседнего луча может быть поднят с изготовленный ремень, как вешалка балки.

Еще одно место для простых шин, таких как это где перегруженные прогоны Трещина. Боковые стальные профили или пиломатериалы сбежал через провал и прикрепил чтобы звучать бревно часто работают хорошо.

ВАРИАНТЫ СТАЛИ И СМОЛЫ

Где балки нуждаются в немного больше помощь, пластины могут быть вставлены вдоль часть или вся длина балки.это Метод включает в себя вырезать щель в древесине и изготовление балки из стали и древесина. Пластина также может принимать Т-образную форму либо верный путь вверх (верх балки), либо вверх ногами (нижняя сторона балки). Из инженерная точка зрения, стальной профиль лучше всего впустить в нижнюю часть балки и фиксированной вверх ногами, поэтому широкая часть Т позиционируется, чтобы нести самые большие растягивающие силы.С практической точки зрения это сложно ремонт на месте, требующий накладных расходов разрезание паза несколькими сверлениями или грохот или резка цепной пилой. Риск Оценка сама по себе требует серьезных размышлений.

Вверху: ремонт шарфа к основанию стойки: обратите внимание на перевернутую V-образную форму, чтобы вода не направлялась в сустав. Ниже: подъем замена луча поддержки в месте

Несмотря на высокую стоимость, нержавеющая сталь очень подходит для этого вида ремонта: он предлагает более высокая прочность по сравнению с обычной сталью, и он выдерживает коррозию в дубовых балках. (Даже в древней древесине дубильная кислота настоящее будет разъедать многие металлы.)

Недостатком использования любой стали является что части, которые показывают, могут быть не такими эстетично, как и другие решения. Тем не менее, с немного продуманным элегантным решения возможны (хотя и с небольшим дополнительным стоимость), такие как углубление гайки и головки болтов и затыкать отверстия древесиной, или просто закругление концов скобок. Добавление простой кузнечный декор сделать ремонт гораздо более элегантным, в то время как сохраняя ремонт «честным» и его историю Чисто.Где концы крепления на показать, квадратные пластины могут быть аккуратно приварены к концы стержня с резьбой или головок болтов и отступил в поверхность древесины.

Еще один метод укрепления пиломатериалов аналогичным образом, чтобы впустить стальных прутков или углерода волоконные стержни. Они обычно фиксируются с эпоксидная смола. Подача может включать резку прорези или отверстия для сверления по длине от конца из древесины или по диагонали через трещины.

Когда подлежит ремонту древесина исторически значимый, частичная замена жизненно важно. Чтобы сохранить характер оригинальной древесины, одним из вариантов является удаление лицо как фанера для последующего повторного применения в течение недавно вставленный кусок. Где там ограничено доступ или риск повреждения окружающих пластырем, можно лечить балкой, которая был съеден с точностью до дюйма его жизнь путем создания ламинированной смолы и деревянная балка на месте.Лицо может быть закрепить смолой, налитой в отверстия для жуков до того, как их снова прикрепить к лучу. Такие решения, как правило, очень удовлетворительно, но очевидно сложно, дорого и ненужный для большинства ремонтов.

Комбинация замены гнилой или провалилась древесина с новой древесиной и укрепление сталью, смолой или стержни из углеродного волокна могут быть приняты с хорошим эффектом во многих ситуациях.Некоторые компании даже поставка предварительно сформированных ремонтных деталей со стержнями уже на месте, готов к ремонту готовый конец неудачной древесины.

Смолы

обладают множеством преимуществ: минимальные потери ткани, универсальность, заполнение пробелов и возможность проводить определенные ремонт, который невозможен другим методы. Однако они не особо обратим и может быть склонен к отказу во влажной среде сред.

КРОВЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Обращая наше внимание на кровельные конструкции, распространение из A-рамки часто свидетельствует о неадекватных связях или гниении на карнизе уровень. Вставка дополнительных, часто нижних воротников (связующие балки) между фермами или стропилами, значительно помогает в сокращении кровли, и следовательно, это ограничивает внешнюю тягу на стенах. Древесина обычно используется, но альтернативой является стальная проволока, прикрепленная болтами, но разумный путь к древесине и натянут.

Улучшенная жесткость также может быть достигнута надежно прикручивая клинья из сгиба на ближайшую ферму или стропила и на потолок балка ниже. Это укрепляет сустав и триангулирует крышу. Техника особенно полезно в местах на крыше, где воротники обязательно высокие для запаса.Это является эффективным решением, но на самом деле не должно быть на шоу.

Где место соединения ферм и воротников ослабли или поскользнулись, простая сталь Прикрепленная болтами Y-образная пластина может стабилизировать структура.

Вверху слева: простой ремонт пластины, чтобы противостоять распространению крыши, предотвращая дальнейшее натяжение воротника из его врезного соединения с ногой фермы.Вверху справа: весь конец этого луча заглох. Перевернутая Т-образная пластина из нержавеющей стали был впущен в нижнюю часть балки и прикручен к верхней части балки. конец перекидной пластины был сформирован в коробчатую секцию, которая расширяла конец балки до Точка, в которой она могла бы нести существенную оконную перемычку. Ремонт был на собачьих ногах, чтобы сидеть за наклонным софитом.

Нержавеющие или другие проволочные канаты также могут использоваться для противостояния боковое движение, например, когда все стропила «стеллажи» — это сказать, что вершина крыши сместилась вбок под прямым углом к линия ферм.В этом случае натянутые провода закреплены по диагонали поперек стропила могут добавить некоторую триангуляцию, которая предотвратит дальнейшее движение. Древесные или сплошные стальные ленты можно использовать аналогичным образом, но это часто более аккуратное и более простое решение для использования проводов. Однако прочность проволоки на растяжение должна выдерживать нагрузки, вовлеченные в обслуживание, или они просто растянутся и станут неэффективны.

Понятно, что есть много возможностей для ремонта. Правильное решение тот, который работает для здания (и в идеале для клиента). Вероятно, принцип сохранения, которому вы должны уделить больше всего акцент сводит к минимуму степень вмешательства. Каждая техника и у каждого материала есть свои плюсы и минусы, но мы обычно находим, что минимальный интервенционный подход приведет к экономически эффективному решению, которое экономит окружающая историческая ткань.Если это означает, что ремонт виден, хорошо в по крайней мере, это честно и с искрой творчества можно привести в порядок и эстетично.

~~~

Благодарность
Работа над решениями по ремонту пиломатериалов с Патриком Стоу и партнерами над годы очень вдохновили меня, за что я хотел бы поблагодарить его.

,

в углах, по длине, варианты соединений, способы соединений

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

  • В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
  • Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
  • Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

  • Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
  • Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
  • Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

  • Соединение с брусовым остатком;
  • Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

  • На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
  • По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
  • Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

  • Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
  • Соединение на шпонках;
  • Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

  • На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
  • Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Заключение

Выбирая вариант соединения бруса в углах или в венцах стен, необходимо помнить, что любая коробка, собранная из брусового материала по каркасной или срубовой схеме, всегда будет подвержена усадке и температурным расширениям. Поэтому соединение должно быть достаточно пластичным, чтобы при деформации венцов не произошло разрушение шпонок или шипов в углах, деревянных шкантов в стенах здания.

Отправить комментарий

Как сращивать брус по длине

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

  • Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

  • Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

  • Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

  • Исключить увеличение сечения детали.
  • Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Нагрузка на растяжение и изгиб

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

  • Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

  • Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.
Сращивание брусков при изготовлении мебели своими руками или ограждений внутри дома существенно отличается от рекомендаций, которые актуальны для балок или стропил.
В таком случае на первое место всегда выходит эстетика.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

  • Брусок подбирается по текстуре и цвету.
  • Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
  • Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
  • Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
  • Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

Выводы

Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными Вашему читателю в отделке или строительстве дома. Дополнительную информацию можно посмотреть из видео, представленных в нашей статье. Желаем успехов!

Возможно Вам будет также интерестно:

Способы соединения бруса: старинные и современные приемы

Древесина уже много веков, или даже тысячелетий, используется людьми при строительстве. Сначала простые бревна, затем брусья и доски – эти деревянные изделия широко применялись и продолжают применяться при возведении различных построек. Одним из самых распространенных изделий из дерева является брус. Этот материал используется и в основных строительных элементах, и в различных дополнительных конструкциях. А как осуществить соединение бруса, какие существуют варианты?

Проводим наращивание

Способы соединения бруса существуют различные. Так как этот материал используется уже давно, то и подобных видов великое множество. При этом некоторые старинные способы считаются более эффективными и надежными, чем их более современные собратья.

Виды соединения бруса отличаются по принципам исполнения, месту использования, прочности и ряду других параметров. Например, очень часто необходимо увеличить длину используемого материала. Если длина стены или другой конструкции гораздо больше размеров изначального бруса, то его необходимо нарастить.

Для выполнения подобной операции проводятся следующие действия:

  • на торце одного бруса делается место для посадки;
  • конец второго бруса вырезается выступ, который по форме должен подходить к посадочному месту первого;
  • после этого проводится стыковка обоих брусьев. Для надежности место соединения дополнительно закрепляется металлической скобой или гвоздями достаточной длины.

Конструкций таких замков существует очень много. Каждый мастер выбирает свой вариант. Самыми популярными считаются прямые и косые накладные замки. Такие способы проверены веками, и заслужено считаются самыми надежными. Прямой или косой стык может легко выдержать даже сильные нагрузки.

Некоторые специалисты используют соединение типа «в полдерева». На стыковочных торцах брусьев проделывается выпил до половины их толщины. Затем они соединяются и фиксируются скобами, пластинами или гвоздями.

Но такой способ стыковки считается не очень надежным и долговечным. Метод «в полдерева» больше подходит при стыковке углов.

Соединение в углах

Чтобы избежать наращивание по длине брусьев, можно выбрать материал достаточной длины. Но вот построить дом без углов – это невозможно. Поэтому брусья чаще всего соединяются под углом. Тут существует множество вариантов, среди наиболее распространенных можно назвать следующие:

  • соединение встык;
  • использование шпонок;
  • применение коренных шипов;
  • в полдерева;
  • соединение «ласточкин хвост».

Все эти способы соединения бруса довольно распространены, являются надежными и проверенными. О некоторых, например, ласточкин хвост, многие слышали, о других знают только профессионалы. Расскажем о том, как провести соединение бруса этими методами.

Соединение бруса «встык» применяется для строительства хозяйственных построек

Первый метод, который применяется при строительстве деревянного дома – это соединение встык.  Это самый простой способ сделать стыковку в углах. Достаточно плотно пригнать концы брусьев друг к другу и закрепить их при помощи шипованных стальных пластин.

Не стоит думать, что такое соединение брусьев в углах будет ненадежным. Тут все зависит от мастерства плотника. Если имеется достаточный опыт, то стык может простоять неподвижно многие десятилетия, главное, идеально подогнать торцы.

Хотя способ встык считается самым быстрым, при строительстве его выбирают редко. Дело в том, что через такой угол уходит много тепла. Во время зимы вы много потеряете на отоплении. Именно поэтому встык брусья в углах соединяются только в хозяйственных постройках.

Более прочная разновидность соединения брусьев встык является метод с использованием шпонок. Такой способ позволяет значительно упрочнить место стыка. В специальные пазы плотно подогнанных брусьев вставляется шпонка. Она может быть выполнена в разных вариантах – поперечная, продольная или косая. Последняя разновидность шпонки считается самой надежной, но и самой трудной в исполнении.

Соединение бруса в теплый угол, или говоря по «научному» в коренной шип, — считается наиболее распространенным при строительстве дома. Такой тип стыковки не пропускает тепло, надежен и долговечен.

Принцип такого стыка в следующем:

  • на торце одного бруса выпиливается паз. Старайтесь, чтобы выпил не попал на место сучков. В этом случае паз будет легче сделать;
  • на другом брусе делается шип или лапу. Размеры такого «выступа» должны совпадать с размерами паза на предыдущем брусе. Лапу так же как и паз делают на участке без сучьев;
  • при строительстве лапу и паз совмещают и тем самым делают прочное угловое соединение.

Довольно часто, для такого типа соединения, используют не только паз и лапу (шип). Для прочности стыковки и устойчивости всей конструкции между рядами брусьев забивают деревянный нагель (шпонку). Такое дополнительное крепление не дает горизонтальным рядам двигаться между собой.

Соединить между собой брусья в углах можно и при помощи сцепки, которая носит название «в полдерева».

соединение бруса в полдерева

Такой способ придуман давно и довольно широко используется до сих пор. Соединение бруса в полдерева производится следующим образом:

  • на одном конце бруса делается пропил до половины его толщины;
  • на другом брусе делается такой же пропил, но с другой стороны конца;
  • при возведении угла эти пропилы соединяются, и получается прочный стык.

Для увеличения надежности соединения здесь, так же как и в предыдущем варианте, часто применяют деревянные нагели или шпонки. Лучше их делать так, чтобы одного элемента хватило для соединения более двух рядов брусьев.

Выбрать варианты вы можете самостоятельно, но многие специалисты порекомендуют использовать соединение под названием «ласточкин хвост». Такой вариант создания угла из бревен поможет удерживать тепло в доме, ведь он считается наиболее теплым. Ласточкин хвост может использовать при соединении профилированного бруса или обычного.

Стык типа ласточкин хвост схож по своему принципу с соединением коренным шипом. Здесь так же, как и в предыдущем варианте, в одном брусе пропиливается паз, а в другом шип (выступ). Разница только в геометрической форме таких вырезов. И шип, и паз имеют трапециевидную форму. Такая особенность позволяет создавать более надежное соединение, которое практически не пропускает воздушные массы (а значит и тепло из дома).

Создаем Т-образное соединение

При строительстве деревянного дома из бруса часто необходимо сделать Т-образное соединение. Это случается, если вам нужно выстроить капитальную внутреннюю перегородку. Для такого соединения можно использовать следующие типы:

  • замочного паза на вставном шипе;
  • прямого паза на коренном шипе;
  • симметричным трапециевидным шипом – глухим сковороднем;
  • симметричного трапециевидного шипа – сковородня;
  • прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня.

Все эти типы соединения выполняются в одной последовательности. С торца бруса, из которого будет строиться перегородка, вырезается шип в том виде, который соответствует выбранному вами типу стыка. А в стенке делается паз соответствующей формы и размеров. Далее, брус для перегородки просто вставляется в паз и фиксируется.

Способы Т-образного соединения бруса

Как видно способов, соединить два бруса при строительстве деревянного, дома довольно много. Выбрать есть из чего. Но, какой бы тип соединения вы ни выбрали, важно все делать аккуратно, и с предварительной разметкой. Конечно, если у вас имеется достаточный опыт в плотницких работах, то все пазы и шипы вы сможете сделать «на глаз», но зачастую таких навыков мало у кого есть.

Сегодня дома из дерева только набирают былую популярность, отсюда и настоящих мастеров мало. Поэтому лучше все заранее разметить и только после этого браться за инструмент. В этом случае стыки бруса будут получаться надежными и долговечными, а значит, и ваш дом (или любое другое строение) простоит намного дольше.

В предложенном видео вы наглядно увидите как сделать три основных соединения бруса: наращивание по длине, «ласточкин хвост» и Т-образное соединение.

Способы соединение бруса — Stroim-svoi-dom.ru

В прошлой статье мы рассказывали о том, как в сжатые сроки своими руками построить дом из бруса (ссылка). Многим технология такого строительства понравилась благодаря своей простоте, но остались некоторые моменты, о которых нужно рассказать более подробно.

Как вы поняли из названия статьи, речь пойдет о различных способах соединения деревянного бруса в углах, по длине, в узлах примыкания внутренних стен к внешним, о том как сделать такое соединение, чтобы угол был теплым.

Перед началом работ, советуем вам приобрести ручную дисковую пилу и бензопилу. Эти инструменты сильно ускорять и облегчат выпиливание различных соединений. Так же вам понадобятся широкая стамеска, топор и молоток.

Соединение бруса в углах. Утепление угла

Одним из основных элементов брусового дома является угол. Мы приведем несколько способов соединения бруса, а выбирать придется вам в зависимости от ваших навыков и терпения. Так же покажем вам как сделать угол теплым.

Соединение бруса с коренным шипом с утеплением угла

Одно из наиболее популярных и надежных угловых креплений. Для того, чтобы сделать это угловое соединение теплым, есть небольшая хитрость. Нужно паз сделать меньше чем шип на 0,5 см. Таким образом между брусьями образуется такая же щель, которую впоследствии конопатят используя льноватин или войлок. После такой операции угол становится значительно теплее, а холодный воздух не будет свободно проходит сквозь щели.

Многие зададутся вопросом «Для чего так делать?». Ответ на вопрос достаточно прост. Все дело в том, что идеально подогнать брус друг к другу практически невозможно. Даже если у вас это получится, щели появятся в дальнейшем, потому что дерево, как говорят, дышит. Соответственно щели периодически будут меняться в размере, то исчезнут, то вновь станут заметными.  Таким образом, заложенный в эти щели мягкий утеплитель, типа войлока или льноватина, будет заполнять эти щели и угол будет оставаться постоянно теплы в любое время года.

На чертеже расстояние под теплый угол не оставлено, потому что не всегда бывает необходимость в таком утеплении.

Со шпонкой

Немного отличается от предыдущего своей конструкцией. В этом случае вместо того, чтобы выпиливать шип, напротив делают углубление для шпонки. Для создания теплого угла, ширина углубления и шпонки должны отличатся на 0,5 см. Как и в предыдущем случает образовавшуюся щель заделывают войлоком или льноватином.

Соединение бруса в полдерева

Самое простое угловое соединение бруса, с которым легко справится любой. Обладает малой надежностью, потому требует дополнительного усиления, в качестве которого можно использовать гвозди, саморезы, скобы, нагели в зависимости от ситуации.

Является холодным и легко продуваемым. Для создания теплого угла нужно немного дополнить конструкцию. Для этого используют вставные шпонки, которые делают на 0,5 см больше чем ширина паза. Как и в соединение с коренным шипом образуется щель, которую утепляют.

В полулапу

Это продвинутый вариант предыдущего крепления. Как видно на чертеже, один из брусьев делают с небольшим наклоном. Чтобы не загромождать чертеж, мы не стали показывать соединение с использованием нагеля и шпонки

Врубка одиночным зубом

Достаточно надежное скрепление бруса. При хорошей подгонки не требует дополнительного крепежа.

Мы привели вам наиболее простые и часто используемые варианты. Существуют и другие виды соединения бруса, более сложные, применение которых сильно замедлит строительство.

Соединение бруса по длине

Иногда возникает необходимость в сращивании нескольких частей бруса и соединение их по длине. Несколько различных способов можно увидеть ниже.

С коренным шипом

Простое скрепление плохо переносящее нагрузки на растяжение. Усилить его нельзя, так что используйте его для внутренних стен или в местах не подверженных высоким нагрузкам.

Соединение по длине со шпонкой

Похож на предыдущий вариант, но без коренного шипа. Довольно слабое скрепление

В полдерева

Популярный вариант соединения, который достаточно просто сделать. Плюсом является то, что его можно усилить используя болты, саморезы, гвозди, нагели.

Скрепление прямым и косым накладным замком

Одно из наиболее надежных соединений, которое использую в ответственных местах, например во внешних несущих стенах. Отлично переносит нагрузки на растяжение и сжатие. Для изготовления требуется опыт.

Т-образные скрепления бруса

Обычно такое крепление используют в местах примыкания внутренних стен к внешним

Со шпонкой

Одно из простых креплений бруса между собой. Считается наиболее слабым.

Т-образное соединение с коренным шипом

В отличие от предыдущего, это очень надежное и прочное соединение. Благодаря коренным шипам уменьшается продуваемость и вместе с тем получается прочная сцепка. Считается довольно теплым.

Соединение «ласточкин хвост» или открытым сковорднем

Популярный вариант получивший в народе красивое название «ласточкин хвост». Одно из наиболее крепких, надежных и теплых. Есть несколько вариантов его исполнения. Мы покажем наиболее простой.

Закрытый полусковородень

Достаточно сложный вариант стыковки, требующий определенных навыков. Вариант немного похож на предыдущий, но примыкающий брус не проходит на сквозь, а остается внутри, вследствие чего получается теплое, надежное и непродуваемое соединение.

Надеемся этих способов стыковки деревянного бруса вам будет достаточно. Существуют множество других вариаций на эту тему. В каких-то стыках добавляются дополнительный зуб или делаются пропилы достаточно сложной формы. Все это сильно затормаживает строительство.

Некоторые соединения можно усилить используя крепеж, для каких-то этот вариант не подойдет.

Так же нужно учитывать для каких строений и в каких узлах будет использоваться то или иное соединение. Например, при строительстве сарая, совсем не обязательно делать сложное соединение с коренным шипом. Для этого вполне подойдет соединение в полдерева.

Сращенный брус что это такое

Строительство дома из дерева (бруса, бревен, щитов) требует совершенно других приемов и технологий соединения деревянных узлов, элементов и конструкций. В частности, сращивание бруса по длине применяется во всех перечисленных сооружениях, так как, помимо бревен, брус используется в любой сложной деревянной сборке. Дом может быть большим или маленьким, но очень часто при длине стен ≥ 6 м нельзя использовать цельный брус требуемой длины, и возникает необходимость срастить брус в единое целое без потери прочности в месте соединения. Сращивание бруса – процесс, который можно осуществить самостоятельно, так как работа с деревом такого сечения не требует использования сложных деревообрабатывающих станков и другого оборудования – достаточно иметь под рукой обычные столярные инструменты. Как соединить два бруса в длину

 

Варианты соединения бруса по длине

Строительные стандарты ограничивают максимальную длину бруса шестью метрами, поэтому для получения бруса большей длины нужно делать соединение, и это возможно осуществить следующими способами:

  1. Продольный стык на шпонку и шип;
  2. Соединение на косой замок;
  3. Продольный стык бруса в коренной шип;
  4. Простой стык;
  5. Стык в полдерева.

Как соединить брус на шпонках методом в шип

Такой вариант соединения деревянных деталей из бруса одинакового сечения – наиболее прочный, а простое исполнение позволяет использовать решение в любых деревянных конструкциях. Принцип простой – сращиваемые брусы соединяются на одинаковые по размерам пазы, которые укрепляют перпендикулярно вбитыми шпонками. Мало того, что сами шпонки усиливают конструкцию – переплетение волокон продольных и поперечных само по себе обеспечивает прочное соединение. Соединение в шип с усилением шпонками

 

Шпонка – это деталь из дерева, которая может иметь разную форму – от цилиндрической до прямоугольной, призматической, ромбовидной, «ласточкин хвост» или с зазубринами. Древесина для шпонок должна быть тверже, чем дерево для изготовления бруса, и чаще всего это – дуб. Для бруса деревообрабатывающая промышленность РФ чаще всего использует осину.

Косой и прямой замок

Срощенный брусок методом прямого или косого замкового соединения считается очень прочной конструкцией, но сложным в выполнении элементом, требует определенного столярного опыта и более сложных инструментов. Распространенные варианты такого стыка показаны на рисунке в начале статьи, еще более сложные методы – ниже: Варианты сложных сращиваний

 

Где:

  • Вариант №1 – соединение в прямую чашу с ветровым замком;
  • №2 – стык паз-шип, косой паз-шип;
  • №3 – стыковка в зуб;
  • №4 – соединение под названием «проходная ласточка»;
  • №5 – стык сити угол-косая ласточка;
  • №6 – соединение «не проходная ласточка»;
  • №7 – соединение в косую чашу с ветровым замком;
  • №8 – Фигурные вырезы в торцах бруса.

Для реализации такого стыка в брусах выпиливают косые вырезы под определенным углом и таким образом, чтобы шип полностью повторял фигуру паза и входил в него без зазоров. Это и будет косой замок. Такой сращенный брус усиливают нагелями (шипами разной формы), которые забивают в соединение перпендикулярно оси. Стыковка в косой замок

 

Шипы и пазы для соединений, показанных на фото, выполняются на сложном деревообрабатывающем оборудовании

Стык в коренной шип

Такой вариант стыка называют замочным – это также сложный в исполнении метод, требующий опыта и использования сложных инструментов. Стандартная стыковка соединяемого узла делается под углом в 450, но можно брать и другой угол – это зависит от сложности конструкции, твердости породы и самой необходимости менять угол.

Коренной шип


Применяется такой вариант срощенной конструкции на углах строения, и для более прочного соединения часто делают шипы и пазы в форме трапеции, то есть – «ласточкин хвост», и укрепляют нагелями (шипами). Ласточкин хвост

 

Сращивание в полдерева

Это – самый простой вариант стыковки двух брусов, который можно сделать своими руками, так как требуется только выпилить в каждом брусе паз до середины сечения. Затем брус укладывается друг на друга, и соединяется саморезами, пластинами, хомутами, скобами или на шипы (нагеля). Соединение менее прочное, чем остальные решения, так как в месте стыка каждый элемент становится ровно в два раза тоньше. Соединение вполдерева

 

Соединение прикладыванием

Этот вариант стыковки бруса, кроме низкой прочности, обладает не очень эстетичным видом, поэтому подходит для внутренних соединений, которые будут дополнительно укрепляться другими конструкциями или усиливаться накладыванием слоя материалов, например, декоративного. Соединяется пиломатериал следующим образом: брусы просто прикладываются друг к другу, а место стыка соединяется скобой или хомутом, иногда – длинным саморезами или простыми гвоздями. Усилить такой стык можно теми же шипами. Стык деревянных деталей прикладыванием

 

 

Основные способы соединений бруса мы рассмотрели, осталось выяснить, как выбрать нужный вариант для той или иной конструкции.

Выбираем соединение правильно

В индивидуальном строительстве чаще всего применяются варианты стыков и соединений деревянных деталей, не требующие точных расчетов и сложного оборудования, и это совсем не гарантирует высокую прочность сложного узла. Поэтому любые соединения, сделанные своими руками, необходимо усиливать дополнительно. Это могут быть накладные крепежные элементы: пластины, металлические уголки, скобы, хомуты, или врезные детали: саморезы, гвозди, шипы, шпунты, нагели, и т.д.


И еще один недостаток самодельных стыков: их категорически не рекомендуется делать на несущих узлах и конструкциях, чтобы не подвергать риску деформации или разрушения весь объект. Если требуется монтировать брус длиннее, чем 6 метров, лучше заказать его в строительной компании, которая сделает соединение прочным и надежным, на высокопрофессиональном уровне и таком же оборудовании.

Правильно состыкованный брус

Если в строительстве используется профилированный или клееный брус, то для соединений таких деталей рекомендуется применять стыковку в шип или на шпонках. Такое соединение практически не уступает по прочности цельному деревянному элементу, и может работать в любых ключевых точках здания благодаря своей жесткости, прочности и надежности.

Важно: В этой технологии соединения бруса важным скрепляющим элементом является шпонка или нагель. Поэтому ее следует изготовить из твердых пород древесины, или приобрести качественный деревянный метиз.

Следующее соединение, претендующее на высокую прочность и жесткость конструкции – на косой замок. Брус, состоящий из нескольких отрезков, соединенных таким способом, можно устанавливать на несущие стены дома. Чем сложнее сращивание, тем прочнее получится стык, поэтому варианта здесь два – или сделать быстро и просто, но не очень надежно, или выполнить сложную стыковочную операцию, и в результате получить мощную конструкцию.

Но для таких работ нужен опыт – в противном случае лучше заказать детали в строительной компании, или пригласить строителей на свой объект. Но все затраты с лихвой окупятся тем, что вы будете жить в безопасном и прочном доме.

 

Виды стыковки бруса | Статьи

Есть множество хитростей стыковки бруса, как по длине, так и в углах. Благодаря правильно вырезанному пазу и шипу зачастую не требуются даже скреплять его дополнительно скобами или другими материалами. В основном подобные соединения требуются при строительстве на углах дома, либо при наращивании длины бруса. Есть множество видов и способов стыковки бруса, однако давайте разберём самые простые.

Ещё в Древней Руси опытные плотники возводили избы без единого гвоздя, используя только свой ум, инструменты и методы стыковки бревен между собой. Однако в современном мире старые приёмы плотников были переработаны и улучшены.

На сегодняшний день наиболее распространённые виды стыков при строительстве это:
  • С остатком («в обло», «в чашу»)
  • Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловые соединения бревна, как и бруса так же делают с остатком или без остатка.

Угловые соединения бывают нескольких видов:

  • Однострочными

Простейшее соединение изготавливается надпилом верхней стороны бруса, не более чем на одну треть толщины (для сохранения прочности). В данный паз ровно ложится бревно брус после чего процесс повторяется. Используется практически всеми строительными фирмами.

  • Двусторонними

Данное соединение трубет опыта от плотника. Оно выполняется аналогично одностороннему, однако пропил производится как сверху, так и с низу. Глубина пропила так же не должна превышать одной четвертой толщины бруса. Соединение обеспечивает качественную стыковку.

  • Четырехсторонними.

Исходя из названия требует пропила со всех четырёх сторон. В итоге получается нечто похожее на деталь конструктора. Сруб сделанный при помощи данного соединения очень просто собирать, а благодаря хорошей сцепке прочность его увеличивается. Глубина пропила подбирается такой чтобы брус буквально лёг на нижний, но всё же продолжал опираться и на стык. Требует очень большого мастерства от плотника.

Варианты стыковки углов бруса разнообразны:


Является самым простым способом. Крепление производится стальными пластинами при помощи гвоздей или скоб. Прочность соединения зависит от плотника. Необходимо очень точно подогнать торцы брусьев.

Шпонка — это клин, металлический или изготовленный из твердых пород. Он предотвращает какое-либо движение стыка. Шпонка бывает продольной. Поперечной и наискось. Последняя является наиболее качественным и сложным вариантом.

  • На коренных шипах.

Такое соединение называют «Тёплый угол» причём весьма заслуженно. Хитрость данного соединения кроется в том, что на одном брусе выпиливается паз, а на другом шип. Их размеры небольшие, но благодаря идентичности и использованию войлока или джута в паз, плотно соединяют брусья и держат тепло. Так же для большей фиксации пазы и шипы чередуют на каждом ряду брусьев. А также забивают прочный деревянный нагель (шпонку) для фиксации.

Весьма широко распространенный тип соединения. Пропиливая половину бруса на обоих концах соединения, мы обеспечиваем ровное крепление без остатка. Такое соединение может быть, как с замком, так и без него. Способы фиксирования так же различны.

  • Ласточкин хвост

Довольно необычное соединение сильно напоминающее соединение на прямоугольной шпонке. Отличия и расчёты вы легком можете увидеть на картинке. Является простым, прочным и надёжным соединением.

Стыковка бруса по длине схожа со стыковкой по углам, но различается в размерах. Применяется в основном для наращивания бруса и их соединения на длинных участках при возведении больших домов.

Виды стыковки бруса для подобных соединений вы можете увидеть на картинках. Как видите они весьма просты и понятны. Следует помнить, что нарушение размеров при проведении стыковки может повлечь за собой снижение прочности либо последующее разрушение соединения.

Косой замок.

Надежный и простой вид соединения с замком.

Продольный шип на шпонках.

Простой в исполнении тип соединения.

В полдерева.

Один из наиболее часто применяемых типов соединения.

Продольный коренной шип надёжен и довольно прочен.
Так же не следует забывать про Т-образные соединения, использующиеся при строительстве стен внутри дома. Все приведенные на картинке варианты соединения используются в строительстве и сходны с соединениями углов.

Помните, что прочность соединения и всей конструкции зависит от материалов. Выбирайте только качественную древесину.

8 способов сделать стыковые соединения, удерживающие

Любое соединение, которое стыкует волокна торца с концом волокна, будет слабым, потому что вы склеиваете древесные волокна на их пористых концах, а не вдоль их сторон. (Представьте, как вы пытаетесь склеить две соломинки для питья на концах, а не по бокам.) К счастью, вы можете укрепить сквозные соединения в тех редких случаях, когда они необходимы, например, при соединении двух частей карниза на кронштейне. длинная стена или максимально использовать детали, которые слишком короткие для вашего проекта, но слишком длинные, чтобы их выбросить.

Сводя к основам, вы должны либо добавить арматуру, например пластины, дюбели или винты, либо разрезать соединение таким образом, чтобы создать механическую прочность и обнажить больше лицевых или краевых волокон для более прочного соединения, например, соединение, показанное выше , фрезерованная коронкой на пальце. Ознакомьтесь с этими восемью решениями, от простых до красивых.

Простые практичные бретели

Используйте простые металлические или фанерные ремни для усиления стыковых соединений там, где они могут быть спрятаны или где внешний вид не важен, например, на задней стороне широкой коронки, где вы не можете позволить себе отходы.Изготовление ремней нестандартного размера из 1 4 «фанера экономит ваши деньги и обеспечивает прочную склеиваемую поверхность.

Чтобы установить деревянную ленту, обрежьте ее настолько широко, насколько позволяет заготовка. Если вы соединяете детали с профилем на противоположной стороне, например, в литье, расположите отверстия для винтов над наиболее толстыми точками профиля — например, на вершине гребня или кривой.

Чтобы сделать соединение, приклейте и прикрутите одну сторону ремешка к заготовке. После высыхания клея приклейте вторую половину ремешка и прижмите узел к плоской поверхности.Для получения плотного соединения приподнимите другую заготовку примерно на 1 4 «на расстоянии 3 футов от соединяемого конца. Затем прижмите детали вместе, добавляя крепежные винты, как показано ниже . Разложите обе детали ровно и дайте клею высохнуть, прежде чем брать соединение.

Восемь # 8×1 / 2 «шуруп для дерева с плоской головкой s плюс клей держать этот конец в конец коронка стыка плотно прилегает друг к другу.

Винты с отверстием в кармане

Вот еще один простой способ быстро затянуть стыковые соединения.Чтобы установить винты с отверстиями для карманов, используйте приспособление для сверления отверстий под углом, чтобы просверлить отверстие под углом в одной заготовке и в другой. Винт, вставленный в отверстие, стягивает части вместе, как показано ниже . Заготовки должны быть не менее 1 2 толщиной (используя винты 1 дюйм), и вы можете прикрепить детали 1 1 2 «или толще, используя 2 5 8 «винты. Подробнее об изготовлении столярных изделий с прорезями.

Карманные отверстия просверлены сзади лицо (верх) не видно спереди.Затем винт тянет куски вместе (внизу).

Шлицы обеспечивают внутреннюю прочность

Шлицы создают поверхность клея лицом к лицу, которая сопротивляется изгибу. Используйте сквозные шлицы для простого соединения с видимыми шлицами. Отметьте каждое соединение на его верхней поверхности и установите пильный диск 3 4 «высокий?» — половина длины шлицев. Сориентируйте верхние грани каждой детали относительно параллельного упора, чтобы обеспечить одинаковое положение канавок между деталями. Чтобы обеспечить устойчивость очень длинных деталей, добавьте вспомогательный упор.Используя подкладку, чтобы остановить вырывание, прорежьте пропилы на концах, чтобы образовалась канавка шириной в одну треть толщины вашей ложи.

Затем выровняйте и выпилите шлицевую заготовку по ширине и общей глубине канавок. Сделать шлицы можно из фанеры или цельной заготовки. Если вы выбираете цельную заготовку, как показано под , сориентируйте шлицевое зерно параллельно с зернистостью заготовки. Вставьте шлиц; затем склеиваем и зажимаем детали.

Этот шлиц измеряет треть толщина соединяемых деталей, с перпендикулярным движением зерна к длине шлица.

Чтобы немного поработать, создайте скрытый шлиц, подобный показанному ниже , который исчезает после сборки соединения. Мы сделали этот стык с использованием 1 4 «прямая фреза на настольном фрезере. Установите высоту фрезы чуть больше половины ширины ваших шлицев. Затем отрегулируйте упор фрезерного стола, чтобы центрировать фрезу по толщине концов заготовки.

Закруглите углы шлицев для плотно прилегает к пазу, но разрезать шлицы на 1/32 дюйма уже, чем комбинированные глубины прорезей.

Затем создайте простое приспособление, которое будет направлять ваши заготовки. Из обрезков немного толще ваших заготовок вырежьте две стопорные планки. Разместите их на расстоянии, вдвое превышающем ширину вашей заготовки, за вычетом врезных вставок с обоих краев. Затем прикрепите крестовину 1 2 «шире, чем высота долота для дополнительной безопасности и контроля. Закрепите соединенные стопорные блоки готового приспособления на упоре фрезерного стола так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от долота, как показано ниже .Чтобы небольшие ошибки регулировки упора не приводили к образованию неровного стыка, отметьте верхние грани ваших заготовок так, чтобы они были обращены к вам во время фрезерования пазов. С помощью нажимной панели прижмите заготовку к упору фрезера и вниз по краю правого упора к столу фрезера. Сдвиньте заготовку к левому упору, как показано под , и поднимите ее над битой.

Эта тестовая лома удерживается на нажимной подушке. плотно прижат к ограждению маршрутизатора. Добавлять высокий вспомогательный забор, чтобы долго держать заготовки от опрокидывания.

Сверло и дюбель

Дюбель, показанный под , обеспечивает еще одно невидимое соединение. Соедините соединяемые детали встык и отметьте положения дюбелей на обеих сторонах. Установите приспособление для установки дюбелей над метками и просверлите отверстия 1 16 «глубже, чем на половину длины дюбеля. На одной детали нанесите клей в отверстия, вставьте дюбели и закрепите ее на плоской поверхности. На другой детали приклейте концы волокон и отверстия, прижмите детали и зажимайте до тех пор, пока сухой.

Шарф со скосом

Обрезая концы под углом перед их соединением, вы обнажаете более длинное волокно для лучшего сцепления. Чем острее угол, тем больше и лучше поверхность склеивания. Например, скос в 45 ° увеличивает поверхность склеивания примерно на 40 процентов и помогает скрыть линию стыка на профилированной поверхности. Чтобы подобрать углы, отрежьте один конец на одной стороне пильного полотна и ответный конец на противоположной стороне, как показано ниже . Даже если угол наклона вашего лезвия немного отличается от 45 °, детали будут совпадать.

Обрезать концы корона на противоположные стороны лезвия для плотного стыка встык.

Чтобы соединить половинки, прижмите нижнюю к плоской поверхности. Затем прижмите верхнюю часть к скосу нижней части. При необходимости выровняйте детали с помощью линейки.

Соединения косынки

Попробуйте это соединение для еще большей поверхности склеивания. Начните с изготовления угловой направляющей 4: 1, которая более чем вдвое превышает ширину заготовки.(Направляющая, показанная на фотографиях, имеет размеры 5×20 дюймов для заготовки шириной 2 дюйма). Идентичные шипы по обеим сторонам треугольника помогают расположить ее на лицевой стороне обеих заготовок, как показано ниже . Отметьте углы на обеих заготовках и распилите их с точностью до 1 32 »линий на отводных сторонах.

Чтобы отметить более широкие молдинги, просто увеличить размер этого Угловая направляющая 4: 1.

Затем вставьте прямую биту в маршрутизатор. Зажмите направляющую вместе с заготовкой на твердой поверхности, например на верстаке, так чтобы край заготовки выступал.Поместите треугольный кусок обрезка, снятый ленточной пилой, под наклонной направляющей и рядом с узким наконечником, как показано под , чтобы помочь стабилизировать основание маршрутизатора и закрепить разрез на кончике. Затем обрежьте оставшиеся отходы до отмеченной линии. Переверните направляющую вверх дном и фрезеруйте вторую заготовку.

Проведите краем основания маршрутизатора вдоль направляющая угла 4: 1 для плавного приклеиваем край.

Чтобы собрать соединение, склейте скошенные края и слегка скрепите их, чтобы оба края образовали прямые линии.Затем прижмите обе детали к плоской поверхности, чтобы они не соскользнули, когда вы скрепите соединение вместе, как показано на рисунке ниже.

Угол 4: 1 увеличивает этот шарф склеиваемая поверхность стыка подробнее чем 450 процентов.

Базовые полунахлесточные соединения

Привлекательные, прочные и легкие в изготовлении на столовой пиле или фрезерном столе, стыки внахлест образуют склеиваемые поверхности лицом к лицу. Чем больше перекрытие, тем лучше связь.

Чтобы сделать простое соединение внахлест, начните с разметки надрезов.Для одинаковых нахлестов поместите обе заготовки рядом так, чтобы концы были заподлицо, а на одной части была видна сторона вверх, а на другой — вниз. Отметьте «X», где вы будете обрезать колени на каждой части; затем наметьте линию на обеих частях и протяните линии от граней до краев на обеих частях, как показано ниже .

Используйте ширину ваших заготовок для обозначения длины нахлеста.

Далее устанавливаем набор дадо не менее 5 8 «шириной в столовой пиле и установите высоту лезвия, чтобы разрезать половину толщины ваших заготовок.Проверьте посадку соединения с помощью лома, как показано на рисунке ниже . Лица тестовых обрезков должны быть заподлицо, с плотным контактом дерева с деревом внахлестках.

Отрегулируйте высоту лезвия дадо использование пробных надрезов на ломе большей толщины как заготовки.

Теперь вырежьте дадо от отмеченных линий стыка до концов, как показано под . Удлинитель углового калибра помогает позиционировать каждый проход и уменьшает отрыв. (Один кусок будет наклеен внешней стороной вниз.)

Дадо начало и конец нахлестать обе детали вместе.Затем удалите промежуточный материал.

Затем проверьте соединение, как показано на рисунке ниже , и проверьте наличие зазоров между нахлестами или между верстаком или верхней частью пилы и одной из поверхностей. Приклейте и зажмите нахлёстки для постоянного соединения.

Это соединение в половину нахлеста создает прочное соединение граней между кусочки. Вы можете увеличить или при необходимости уменьшите перекрытие.

Планшетные соединения внахлестку

Это соединение сочетает в себе прочность соединяемых деталей с большой клеевой поверхностью соединения внахлест.Для этого прибавьте 1 4 «на ширину заготовки. (Вы удалите его позже, когда будете настраивать соединение.) Затем измерьте это расстояние от конца заготовки. Отметьте обе детали одновременно, как описано для базового соединения внахлест. Продублируйте эти отметки на паре образцов по толщине ваших готовых заготовок.

Используйте ту же настройку дадо, что и для основного полунахлеста, но вместо этого установите высоту лезвия ровно на одну треть толщины ваших заготовок.Затем сделайте канавку на обеих частях и двух испытательных образцах от краевых отметок до концов, как показано на рисунке ниже.

Для идеального совмещения половинок круга, поставьте обе детали рядом сторона в то же время.

Теперь установите высоту лезвия дадо ровно на две трети толщины заготовки. Используя отходы, проверьте и отрегулируйте глубину дадо, пока более толстая часть по направлению к концу не будет находиться в более тонкой части, чтобы грани обеих частей были на одном уровне, как показано на рисунке ниже.

Рифленый угол одного теста кусок должен просто касаться дадо снизу в другом.

Измерьте расстояние от плеча дадо до половины ширины заготовки и поставьте там отметку. Приложив обе детали к угловому калибру, сделайте два прохода, чтобы определить ширину этой второй пары дадо, как показано ниже . Затем вырежьте оставшиеся папочки.

Обрежьте обе части вплотную в то же время для соответствия ширина дадо.

Чтобы обеспечить плотное соединение, постепенно обрежьте концы каждой детали отдельно, пока оба не войдут в более глубокие дадо, как показано на ниже . Затем склейте и закрепите детали для соединения, которое показывает, что вы можете стильно растянуть доску.

Кусочки плоского стыка внахлест соединиться вместе, чтобы сформировать как механическое соединение и прочное клеевое соединение.

Стяжка бруса по длине своими руками: решения для разных видов нагрузки. Стыковка бруса по длине

При строительстве дома из бруса некоторые элементы нельзя собирать из твердого материала, так как его длины недостаточно.Необходимо соединить брус по углам и по длине.

Соединение бруса по длине можно встретить, например, при сборке стены длиной более 6 м. Каким образом производятся соединения длины своими руками и их отличия, можно узнать в этой статье.

Виды сращивания бруса по длине

Для сращивания бруса длиной более 6 м (длина стандартного материала) своими руками используются следующие типы соединений:

  1. Дюбель шип (продольный).
  2. Наклонный замок.
  3. Корневой шип (продольный).
  4. Врезка дерева в пол.
  5. Приложение

Язык с дюбелями

Дюбель и дюбель — один из самых прочных вариантов сращивания бруса для строительства дома из. Механизм стыковки по длине таким способом следующий: в двух балках вырезаются одинаковые пазы. После укладки распиленного материала между собой распиленными элементами в паз вбивается ключ.

Ключ — это вставка — клин из твердой древесины или металла. К брусу подойдет ключ из дерева, например, из осины. Попадая в пропиленный паз, ключ плотно соединяет два элемента.

Форма ключа может быть разной: призматической, прямоугольной, прямой и зубчатой ​​формы «ласточкин хвост».

Соединение с косым замком

С точки зрения сложности соединение бруса в «косой замок» — одно из самых сложных. Вы не можете сделать это самостоятельно без знаний.Но по прочности такая связка превосходит многих. Компании, выполняющие такую ​​работу, не афишируют эту точку зрения, поскольку производительность труда значительно упадет.

Соединение осуществляется распиловкой с двух концов бруса по косой, с некоторыми изгибами под углом с полным соблюдением размеров. Получается как бы шип и паз, образующие замок. Затем эти две распиленные детали кладут одна на другую, соединяя брус. Дополнительно соединение фиксируется двумя деревянными дюбелями.

Корневой шип

Это тоже замковое соединение, которое выполняют профессионалы. Для такой сращивания на одном конце бруса вырезается шип, на другом — паз. Их срезают под углом 450. От предыдущего отличается формой узлового соединения. Аналогичное соединение применяется для углов сруба. Шип и бороздка напоминают трапецию («ласточкин хвост»). Его дополнительно укрепляют дюбелями. При таком соединении бревна не будут двигаться горизонтально друг от друга.

Стяжка «пол из дерева»

При сращивании в «полудерево» в бруске вырезается полусек. В одном я пил под углом вниз, в другом — вверх. Их связывают, кладя одну балку поверх другой. Недостатком такого соединения является то, что материал в месте стыка теряет часть своей толщины, а значит, падают качественные характеристики бруса.
Для придания прочности соединение укрепляют деревянными шпильками. Такое соединение отличается простотой конструкции и вы можете сделать это самостоятельно.

Соединение приставкой

Это самый простой способ соединить два бруса друг с другом. Для этого брус прикладывают концами друг к другу и сращивают железными скобами конструкции. Дополнительная прочность достигается штифтами, на которые они вбиваются в предыдущий ряд из бруса и на стыке в стыке их 2.

Как правильно выбрать подключение

Можно своими руками срастить брус пополам или встык, но такое соединение не обладает достаточной надежностью и устойчивостью.Для усиления используются различные строительные материалы.

Такие способы сращивания нельзя использовать при возведении несущих стен из бруса. Опытные специалисты не станут использовать нетвердый материал на несущих стенах. Продольное соединение допустимо только в крайнем случае, когда невозможно приобрести материал необходимой длины. Но стены в этом случае теряют ряд своих качественных характеристик, в том числе прочность.

Возможно соединение между собой при помощи шипа на дюбелях для строительства дома из клееного бруса, так как это прочная конструкция с жесткостью.Но качество ключа должно быть высоким.

Если говорить о замковых соединениях (косой замок), то это жесткая конструкция, которую я могу использовать на несущих стенах. Но сделать соединение своими руками не получится. При выполнении такой склейки необходимо соблюдать полную точность пропорций для всех частей реза. А за такую ​​работу мастера возьмут от 1100 руб / подключение. Конечно, затраты будут оправданы, так как по прочности стены не уступят твердому материалу.

Крыша представляет собой сложную многокомпонентную конструкцию, проектирование, сборка и установка которой является серьезным препятствием для неопытного мастера. Важнейшим этапом строительства кровли считается устройство стропильного каркаса, задающего форму, уклон и несущую способность ската. Стропила нагружены весом кровельного материала и снега, поэтому они должны быть прочными и долговечными. Но что, если пандус намного длиннее стандартного размера пиломатериалов? В этой статье мы расскажем, как правильно срастить стропила, чтобы увеличить длину этого элемента.

Основными элементами стропильного каркаса крыши называются стропильные ноги, которые располагаются попарно по коньковому соединению, образуя наклонные плоскости откосов. Обычно их делают из здоровых, прочных деревянных или металлических профилей. В конструкции крыши стропила выполняют следующие функции:

  • Форма формы и угол наклона откосов. Именно угол между стропильными ногами и основанием крыши задает узнаваемую геометрию крыши, способствуя сходу талой, дождевой воды и снега с поверхности ската.
  • Распределите вес кровельного покрытия равномерно. С учетом снеговой нагрузки кровельный пирог может весить до 300 кг / м2, поэтому стропила должны выдерживать значительный вес по всей длине, а также распределять его между несущими стенами.
  • Они служат основой для крепления рубероида. Финишное покрытие крепится к обрешетке, прибитой к стропильным ногам каркаса.

Примечание! Существует три параметра стропил, которые определяются при расчете и создании проекта крыши: длина стропильной ноги, расстояние между ними и размер сечения этих элементов.В основном они зависят от уклона склонов, климатических условий и веса финишного покрытия.

Материалы (править)

Стропильные ноги, распределяющие вес гидроизоляционного покрытия и теплоизоляции кровли между несущими стенами, на которые опираются откосы, должны иметь высокую несущую способность и отличные прочностные свойства. Кроме того, они должны быть легкими, чтобы при значительной длине не прогибались под собственным весом. Оптимальные материалы для изготовления стропил:

  1. Дерево.Дерево — легкий, прочный строительный материал, с которым легко работать руками с помощью самых примитивных инструментов. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг / м2. В связи с тем, что стандартный размер пиломатериала не превышает 6 м, дерево используется для изготовления частных стропил, так как при длине ската более 6 метров необходимо наращивать доски. Недостатком деревянных стропил считается слабая устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
  2. Металл. Металлические стропила в основном используются в промышленном строительстве, так как хозяйственные постройки, коммерческие и промышленные постройки обычно имеют большие размеры. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл отличается высокой устойчивостью к коррозии.

Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса крыши могут быть деревянными. Тем более, что совершенно не обязательно приобретать дорогой пиломатериал нестандартной длины.При большом размере кровли стропила стыковывают или насыпают галтели.

Методы расширения

Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер бруса, который составляет 6 метров. Для удлинения досок, из которых сделаны стропила, нужно соединить две или три доски между собой. Чтобы наборная стропильная нога не теряла прочности, необходимо правильно рассчитать стык и надежно закрепить его одним из следующих способов.

Строительство дома из дерева (брус, бревна, щиты) требует совершенно иных приемов и технологий соединения деревянных узлов, элементов и конструкций. В частности, во всех вышеперечисленных конструкциях применяется сращивание бруса по длине, так как, помимо бревен, брус используется в любой сложной деревянной сборке. Дом может быть большим или маленьким, но очень часто при длине стен ≥ 6 м невозможно использовать цельный брус необходимой длины, и возникает необходимость сращивать брус в единое целое без потери прочности в местах стыка.Сращивание бруса — процесс, который можно провести самостоятельно, так как работа с деревом такого сечения не требует использования сложных деревообрабатывающих станков и другого оборудования — достаточно иметь под рукой обычные столярные инструменты.

Варианты соединения бруса по длине

Строительные нормы ограничивают максимальную длину бруса шестью метрами, поэтому для получения бруса большей длины необходимо выполнить соединение, и это можно сделать следующими способами :

  1. Соединение продольное на шпонку и шип;
  2. Наклонное замковое соединение;
  3. Продольный шов бруса в корневой шип;
  4. Шарнир простой;
  5. Стык «полудерево».

Как соединить дюбель методом шипа

Этот вариант соединения деревянных деталей из бруса такого же сечения самый прочный, а простая конструкция позволяет использовать раствор в любых деревянных конструкциях. Принцип прост — сращенные балки соединяются в пазы одинакового размера, которые укрепляются перпендикулярно забитыми дюбелями. Мало того, что сами дюбели укрепляют конструкцию — переплетение продольных и поперечных волокон само по себе обеспечивает прочное соединение.

Дюбель — это кусок дерева, который может иметь различную форму — от цилиндрической до прямоугольной, призматической, ромбовидной, «ласточкин хвост» или зазубренной. Древесина для дюбелей должна быть тверже древесины для бруса, и чаще всего это дуб. Для производства древесины в деревообрабатывающей промышленности РФ чаще всего используется осина.

Наклонный и прямой замок

Сращиваемый блок методом прямого или косого замкового соединения считается очень прочной конструкцией, но сложный в исполнении элемент, требует некоторого столярного опыта и более сложных инструментов.Распространенные варианты такого стыка показаны на рисунке в начале статьи, еще более сложные способы — ниже:

  • Вариант №1 — соединение в прямую чашу с ветрозащитным затвором;
  • № 2 — соединение шип-паз, косое соединение шип-паз;
  • № 3 — присоединение к зубу;
  • №4 — соединение под названием «прямая ласточка»;
  • №5 — стык городской угол-косой ласточки;
  • №6 — подключение «не проходная ласточка»;
  • №7 — подключение к наклонной чаше с ветрозащитным затвором;
  • № 8 — Фигурные вырезы в торцах бруса.

Для выполнения такого стыка в балках вырезаются косые пропилы под определенным углом и таким образом, чтобы шип полностью повторял форму проточки и входил в нее без зазоров. Это будет косой замок. Такая сращенная балка армируется шпильками (шипами различной формы), которые вбиваются в стык перпендикулярно оси.

Шипы и канавки для швов, показанные на фото, сделаны на сложном деревообрабатывающем оборудовании

Корневой шов

Этот тип шва называется ключевым швом — это также сложный метод выполнения, требующий опыта и использования сложных инструментов.Стандартное соединение соединяемого стыка выполняется под углом 45 0, но можно выбрать и другой угол — он зависит от сложности конструкции, твердости породы и самой необходимости изменения угла.



Этот вариант сращиваемой конструкции используется по углам конструкции, а для более прочного соединения шипы и пазы часто выполняются в форме трапеции, то есть «ласточкин хвост», и армированный дюбелями (шипами).


Сращивание пополам дерева

Это самый простой вариант стыковки двух балок, который можно сделать своими руками, так как в каждой балке нужно только проделать паз до середины сечения.Затем брус укладывается друг на друга и соединяется саморезами, пластинами, скобами, скобами или шипами (дюбелями). Соединение менее прочное, чем другие решения, так как в месте стыка каждый элемент становится ровно вдвое тоньше.

Приставное соединение

Этот вариант соединения бруса, помимо низкой прочности, не имеет очень эстетичного вида, поэтому подходит для внутренних стыков, которые будут дополнительно усилены другими конструкциями или усилены путем нанесения слоя материалы, например, декоративные.Брус соединяется следующим образом: балки просто прикладывают друг к другу, а стык соединяют скобой или хомутом, иногда длинными шурупами или простыми гвоздями. Такой же сустав можно укрепить такими же шипами.

Мы рассмотрели основные способы соединения бруса, осталось разобраться, как подобрать подходящий вариант для той или иной конструкции.

Выбор правильного соединения

В индивидуальном строительстве чаще всего используются варианты стыков и соединений деревянных деталей, не требующие точных расчетов и сложного оборудования, а это вовсе не гарантирует высокую прочность сложного агрегата.Поэтому любые соединения, сделанные вручную, необходимо дополнительно укрепить. Это могут быть накладные крепления: пластины, металлические уголки, скобы, струбцины или врезные детали: шурупы, гвозди, шипы, дюбели, штифты и т. Д.

И еще один недостаток самодельных соединений: их категорически не рекомендуют. производиться на несущих узлах и конструкциях, чтобы не подвергать весь объект опасности деформации или разрушения. Если вам необходимо смонтировать балку длиной более 6 метров, лучше заказать ее в строительной компании, которая сделает соединение прочным и надежным, на высокопрофессиональном уровне и с таким же оборудованием.

Правильно состыкованная древесина

Если в строительстве используются профилированные или клееные балки, то для соединения таких деталей рекомендуется использовать сращивание или дюбеля. Такое соединение практически не уступает по прочности массивному деревянному элементу, а благодаря своей жесткости, прочности и надежности может работать в любых ключевых точках постройки.

Важно: В этой технологии соединения бруса важным элементом крепления является шпонка или дюбель. Поэтому делать его следует из твердых пород дерева, либо приобретать качественную деревянную фурнитуру.

Следующее соединение, претендующее на высокую прочность и жесткость конструкции, — косой замок. Брус, состоящий из нескольких соединенных таким образом секций, можно установить на несущие стены дома. Чем сложнее стыковка, тем прочнее получится стык, поэтому есть два варианта — либо сделать это быстро и легко, но не очень надежно, либо выполнить сложную операцию стыковки и в результате получить мощную конструкцию.

Но такая работа требует опыта — в противном случае лучше заказать запчасти в строительной компании или пригласить строителей к себе на участок.Но все затраты с лихвой окупятся тем, что вы будете жить в надежном и прочном доме.

Часто при возведении сложных кровельных каркасов возникает необходимость использовать элементы нестандартных размеров. Типичные примеры — тазобедренные и полубедренные конструкции, диагональные ребра которых значительно длиннее обычных стропильных ног.

Подобные ситуации возникают при построении систем с впадинами. Чтобы создаваемые соединения не вызывали ослабления конструкций, нужно знать, как стыкуются стропила по длине, как обеспечивается их прочность.

Стяжка стропильных ног позволяет унифицировать брус, закупленный для строительства кровли. Знание тонкостей процесса дает возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруса или доски такого же сечения. Возведение системы из однотипных материалов выгодно отражается на общей стоимости.

Кроме того, доска и брус увеличенной длины, как правило, производятся с сечением большим, чем у материала стандартных размеров.Вместе с сечением увеличивается и стоимость. Такой запас прочности чаще всего не нужен при сооружении тазобедренных и концевых ребер. Но при правильном выполнении сращивания стропил элементы системы обеспечиваются достаточной жесткостью и надежностью при минимальных затратах.

Без знания технологических нюансов сделать действительно плотные на изгиб швы пиломатериалов достаточно сложно. Стыки стропил относятся к категории пластиковых петель, которые имеют только одну степень свободы — способность поворачиваться в стыке при приложении вертикальной и сжимающей нагрузки по длине.

Для обеспечения равномерной жесткости при приложении изгибающей силы по всей длине элемента стыковка двух частей стропильной ноги размещается в местах с наименьшим изгибающим моментом. На диаграммах, показывающих величину изгибающего момента, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропила, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Учтем, что при возведении стропильного каркаса требуется обеспечение равного сопротивления изгибу по всей длине элемента, а не одинаковой способности изгибаться.Поэтому точки стыковки располагаются рядом с опорами.

В качестве опоры берется как промежуточная стойка, устанавливаемая в пролет, так и непосредственно мауэрлат или ферма. Прогон конька тоже можно оценить как возможную опору, но участки стыковки стропильных ног лучше располагать ниже по склону, т.е. там, где на систему прикладывается минимальная нагрузка.

Варианты стыков стропил

Помимо точного определения места стыковки двух частей элемента системы нужно знать, как правильно удлиняются стропила.Способ соединения зависит от того, какой брус для строительства выбран:

  • Пруток или бревно. Нарастание с косым разрезом в зоне сустава. Для усиления и предотвращения проворачивания края обоих срезанных под углом стропил скрепляются болтами.
  • Планки сшиты попарно. Они произвольно соединены стыковочными линиями. Соединение двух наложенных друг на друга деталей производится гвоздями.
  • Одноплатная. В приоритете стыковка с фронтальным упором — стыковка стыковых частей стропильной ноги с наложением одной или пары деревянных или металлических накладок. Реже из-за недостаточной толщины материала применяется косой срез с креплением металлическими хомутами или традиционным гвоздем.

Рассмотрим подробно указанные способы, чтобы более глубоко разобраться в процессе увеличения длины стропил.

Вариант 1: Метод косой резки

Способ предполагает формирование двух наклонных пропилов или пропилов, расположенных на стороне сопряжения частей стропильных ног.Плоскости стыкуемых черенков должны быть идеально выровнены без малейших зазоров вне зависимости от их размера. В зоне соединения необходимо исключить возможность деформации.

Запрещается заполнять зазоры и протечки деревянными клиньями, фанерой или металлическими пластинами. Отрегулировать и исправить недостатки не получится. Лучше заранее точно измерить и провести линии реза по стандартам:

  • Глубина определяется по формуле 0.15 × h, где h обозначает высоту планки. Это размер площадки, перпендикулярной продольной оси балки.
  • Интервал, в котором расположены наклонные участки пропила, определяется по формуле 2 × h.

Место для размещения стыковочного сечения находят по формуле 0,15 × L, действующей для всех типов стропильных каркасов, в которой значение L отражает размер перекрываемого стропильным пролетом пролета. Расстояние измеряется от центра опоры.

При выполнении косого пропила детали из бруса дополнительно скрепляют болтом, проходящим через центр соединения. Отверстие для его установки просверливается заранее, его Ø равняется Ø стержня крепежа. Чтобы дерево не смялось в месте крепления, под гайки кладут широкие металлические шайбы.

Если доска соединяется косым срезом, то производится дополнительная фиксация с помощью хомутов или гвоздей.

Вариант 2: Связывание досок

В случае использования технологии соединения центр соединяемой секции располагается непосредственно над опорой.Линии соединения обрезанных досок расположены по обе стороны от центра опоры на расчетном расстоянии 0,21 × L, где L обозначает длину перекрываемого пролета. Фиксация осуществляется гвоздями, установленными в шахматном порядке.

Люфты и зазоры тоже недопустимы, но их проще избежать, аккуратно подрезав плату. Этот способ намного проще в исполнении, чем предыдущий, но чтобы не тратить зря фурнитуру и не ослаблять древесину лишними отверстиями, следует точно рассчитать количество точек устанавливаемого крепежа.

Гвозди с ножкой до 6 мм устанавливаются без предварительного сверления соответствующих отверстий. Для крепежа больше указанного размера нужно просверлить, чтобы при стыковке вы не раскололи доску по волокнам. Исключение составляют метизы с крестообразным сечением, которые независимо от размера можно просто вбить в деревянные детали.

Для обеспечения достаточной силы в зоне сбора должны быть выполнены следующие условия:

  • Крепежные детали размещаются через каждые 50 см по обоим краям сращиваемых досок.
  • Вдоль торцевых соединений гвозди размещаются с шагом 15 × d, где d — диаметр гвоздя.
  • Гладкие круглые, винтовые и резьбовые гвозди подходят для соединения доски в точке стыковки. Тем не менее, варианты с резьбой и винтами являются приоритетными, поскольку они обладают гораздо более высокой прочностью на выдергивание.

Обратите внимание на то, что соединение стропил сборкой допустимо в случае элемента из двух сшитых досок. В результате оба стыка перекрываются сплошным куском бруса.К достоинствам метода можно отнести размер перекрываемого пролета, который для частного строительства впечатляет. Аналогичным образом можно соорудить стропильные ноги, если расстояние от верхней до нижней опоры достигает 6,5 м.

Вариант 3: подголовник

Способ фронтальной постройки стропил заключается в стыковке торцевых частей соединяемых частей стропильной ноги с фиксацией секции гвоздями, штифтами или болтами через накладки, установленные на обеих боковых плоскостях.

Для исключения люфта и деформации выдвинутой стропильной ноги необходимо придерживаться следующих правил:

  • Края соединяемой доски должны быть безупречно обрезаны.Необходимо устранить зазоры любого размера по линии соединения.
  • Длина накладок определяется по формуле l = 3 × h, т.е. они должны быть не менее трех ширины доски. Обычно длина рассчитывается и выбирается исходя из количества гвоздей, приводится формула для определения минимальной длины.
  • Накладки изготовлены из материала толщиной не менее 1/3 от размера основной платы.

Гвозди забиваются в вагонку двумя параллельными рядами с шахматным «разбросом» точек крепления.Чтобы не повредить обшивку тонкой по отношению к основному пиломатериалу, количество точек крепления рассчитывается исходя из сопротивления гвоздей силе сдвига, действующей на ножки метизов.

Когда стык стропильных частей расположен непосредственно над опорой, нет необходимости в расчетах поломки гвоздей для фиксации накладок. Правда, в этом случае стыкованная нога будет работать как две отдельные балки как на прогиб, так и на сжатие, т.е. по нормальной схеме нужно будет рассчитывать несущую способность каждой из составных частей.

Если в качестве крепежа использовать стальные стержневые болты или стержни без резьбы, штифтов, при соединении толстой доски или бруса, то угроза деформации полностью исключена. На самом деле даже некоторые зазоры в стыковке концов можно не учитывать, хотя таких изъянов все же лучше избегать.

При использовании шурупов или шурупов предварительно просверливаются отверстия для их установки, диаметр отверстий на 2 — 3 мм меньше такого же размера ножек крепежа.

При производстве лобовых стропил необходимо строго соблюдать расчетный шаг монтажа, количество и диаметр крепежа.При уменьшении расстояния между точками крепления может произойти раскол дерева. Если отверстия под крепеж будут больше положенных размеров, стропила будут деформироваться, а если меньше, то при установке крепежа пиломатериал расколется.

Удлинение по составным стропилам

Есть еще один очень интересный способ соединения и увеличения длины стропил: постройка из двух досок. Их пришивают к боковым плоскостям удлиняемого одиночного элемента.Между увеличенными частями остается зазор, равный ширине верхней доски.

Зазор заполняется обрезками одинаковой толщины, установленными с интервалами не более 7 × h, где h — толщина расширяемой доски. Длина распорных стержней, вставленных в просвет, составляет не менее 2 × h.

Расширение с двумя штабелируемыми досками подходит для следующих ситуаций:

  • Устройство многоуровневой системы по двум боковым балкам, которые служат опорой для расположения стыковочной площадки основной платы с присоединенными элементами.
  • Установка диагонального стропила, определяющего наклонную нервюру тазобедренной и полубедренной конструкции.
  • Устройство скатных крыш. Обвязка нижнего яруса стропил используется как опора для соединения.

Расчет крепежа, фиксация распорных планок и соединение досок проводится по аналогии с вышеуказанными методами. Для изготовления распорок подойдет обрезка основного пиломатериала. В результате установки этих вставок значительно увеличивается прочность сборного стропила.Несмотря на значительную экономию материала, он работает как сплошная балка.

Видео о способах строительства стропил

Демонстрация основных приемов стыковки конструктивных элементов стропильной системы:

Видео с пошаговым процессом соединения стропильных частей:

Видео пример одного из способов соединения пиломатериалов:

Соблюдение технологических требований, согласно которым стропила сращиваются по длине, гарантирует безаварийную работу конструкции.Методы пристройки снижают затраты на строительство крыши. Не стоит забывать и о предварительных расчетах, и о подготовке к подключению, чтобы результат усилий стал идеальным.

соединительных балок над столбами: какие есть варианты?

Палубы меньшего размера, которые находятся в пределах доступной длины стандартных размерных пиломатериалов, позволяют использовать цельные балки, но что вы делаете, когда ваша настила выходит за рамки того, что доступно в строительном магазине? Для больших настилов с пролётами балок более 20 футов требуется, чтобы несколько балок были соединены вместе на стойке.

Поскольку эти типы соединений представляют собой потенциальную слабую конструкцию настила, очень важно, чтобы они выполнялись должным образом.

Соединение балок над стойками может быть выполнено либо вырезанием выемки в стойке и сращиванием балок вместе над выемкой, либо стыковкой концов каждой балки вместе на верхней части стойки и соединением их с помощью колпачков столбов из оцинкованного металла.

В этой статье мы рассмотрим оба метода, как правильно применять каждый, и поможем вам определить, какой из них лучше всего подходит для вашей колоды и уровня навыков.Мы также рассмотрим, как соединить балки, которые встречаются на угловых стойках.


Что такое балки?

Балки представляют собой конструкционные элементы из древесины, поддерживаемые столбами и опорами, которые обеспечивают поддержку балок, проходящих перпендикулярно над ними. Балка может состоять из одного большого куска пиломатериала, обычно толщиной 4 дюйма или толще, или двух-трех кусков пиломатериалов двух размеров, скрепленных болтами. Балки либо проходят поверх столбов, удерживаются на месте специальными скобами, либо входят в паз, вырезанный из столбов.

Зачем нужно соединять балки над столбами?

Настилы часто имеют размеры больше, чем максимальная длина размерной древесины, доступной для создания балки. Самая длинная балка, которую можно купить, обычно составляет 20 футов. Однако в некоторых магазинах пиломатериалов есть балки длиной не более 16 футов.

Если у вас настил, превышающий эти размеры, единственный способ обеспечить поддержку — это увеличить длину балок, соединив их концы. Помимо общей длины, некоторые балки необходимо стыковать также по углам.

Почему этот тип соединения важен в структурном отношении?

Стык между двумя балками представляет собой структурную слабость каркаса настила. Короче говоря, сплошной кусок пиломатериала намного прочнее, чем два соединенных вместе бруса.

При отсутствии надлежащей поддержки это слабое место в балке может прогнуться под тяжестью сочленений и настила, создавая серьезные структурные проблемы и небезопасную платформу. По этой причине очень важно, чтобы соединения выполнялись только над стойками, чтобы обеспечить дополнительную поддержку, в которой они нуждаются.

Это означает, что требуется тщательное планирование, чтобы обеспечить приобретение балок подходящей длины, чтобы стык заканчивался поверх столбов.

Обычно это не означает покупку пиломатериалов самых длинных размеров. Например, палуба с линией из трех столбов на расстоянии 12 футов друг от друга потребует соединения двух балок над средней стойкой, которая находится на расстоянии 12 футов от центра каждой внешней стойки до центра. В этом случае настил требует, чтобы каждая балка была длиной 12 футов, чтобы обеспечить соединение над стойкой.

Правильное планирование обеспечит приобретение пиломатериалов соответствующей длины для балок и минимизирует отходы.

Каковы требования Строительных норм для соединения балок?

В Международном жилищном кодексе (IRC) конкретно указано, что стыки многопролетных балок должны располагаться над столбами (R507.6). Это означает, что каждая часть балки должна выходить на столб как минимум на один дюйм, чтобы быть «в коде».

В идеале стык должен располагаться в середине стойки, обеспечивая достаточное покрытие с обеих сторон, чтобы предотвратить смещение стыка с опорной стойки.Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, есть ли дополнительные требования.

Какие есть варианты соединения балок над столбами?

Когда дело доходит до соединения балок палубы над столбами, у вас есть два варианта. Эти варианты варьируются от стыковых соединений, которые, возможно, являются самым простым вариантом, до сращивания, что требует больше времени, но может привести к более эстетичному виду.

В этом разделе мы рассмотрим, что представляет собой каждый тип соединения, а также рассмотрим плюсы и минусы каждого типа.Имейте в виду, что какой бы метод вы ни выбрали, он должен соответствовать всей колоде. Стойка, использующая метод сращивания, должна использовать сращивание на всех соединениях стойки и балки, а не только на тех, где балки соединяются для достижения единообразного вида.

Это решение также необходимо принять до начала строительства, так как тип соединения, который вы выбираете, будет определять длину и глубину опорных столбов.

Сварка

Соединение включает вырезание выемки в штыре для поддержки двух концов балок.Вырез делается достаточно широким, чтобы выдержать всю ширину балки, и достаточно глубоким, чтобы верхняя часть балки находилась заподлицо с верхней частью стойки.

После того, как концы балки находятся на месте, несколько болтов устанавливаются через балку и оставшуюся ширину стойки. Этот метод эффективен, поскольку он позволяет весу балки полностью опираться на стойку, в то же время позволяя балке надежно прикрепляться к стойке с помощью болтов.

Даже если вы вырезаете часть стойки из-за того, что балки оказывают давление на стойку, направленную вниз, она по-прежнему сохраняет всю свою структурную целостность.

Для выполнения этого метода вам потребуются циркулярная пила, ручная пила, угольник и зубило. Начните с разметки выемки, чтобы два конца балки соединились и идеально вошли в выемку. В противном случае стык не будет конструктивно прочным.

Сделайте это, измерив точную ширину и глубину балки. Хотя это может показаться очевидным, сделать необходимые пропилы перед тем, как поставить балку в землю, намного проще, чем пытаться сделать это постфактум.

Отметив конец столба, с помощью циркулярной пилы сделайте первые пропилы.Из-за круглой формы лезвия пилы вы не сможете завершить пропил с помощью одной циркулярной пилы.

Не делайте резку, превышающую размер надреза, чтобы закончить надрез, так как это значительно ослабит стойку.

Вместо этого используйте сабельную пилу или ножовку, чтобы закончить пропил. Когда разрез будет завершен, вставьте в него стамеску и с помощью молотка выбейте выемку.

Затем вам нужно будет использовать молоток и долото, чтобы зачистить пропил, чтобы балка могла прилегать к стойке в выемке.При установке балки убедитесь, что каждый из двух концов опирается как минимум на один дюйм стойки для поддержки.

Используйте два оцинкованных болта на концах каждой балки, чтобы прикрепить балку к стойке. Этот метод создает прочное соединение, поскольку каждая балка хорошо прикреплена к стойке болтами, а вес полностью поддерживается стойкой, на которой они опираются.

Этот метод также более привлекателен, чем стыковые соединения, поскольку в нем не используются большие металлические пластины, которые могут быть неприглядными, если виден каркас деки.

Тем не менее, этот метод требует больше времени и навыков, так как он включает в себя вырезание выемок и значительное количество долбления для создания выемки, которая будет совпадать с концами балки.

Стыковые соединения с заглушкой

Стыковое соединение предполагает размещение двух концов балки под прямым углом к ​​стойке. Два конца каждой балки прикреплены к стойке с помощью крышки стойки, специально предназначенной для соединения двух балок, при этом обе балки крепятся к опорной стойке.

Как и в случае других типов соединений, важно, чтобы каждый из двух концов балок имел под собой не менее одного дюйма стойки, чтобы обеспечить надлежащую поддержку всего соединения.

При создании стыкового соединения начните с установки правильного колпачка поверх стойки. Эти колпачки обычно имеют предварительно установленные отверстия для гвоздей для оцинкованных гвоздей или шурупов, что упрощает их установку. Когда два конца каждой балки войдут в колпачок, завершите установку, установив крепеж в предварительно установленные отверстия.

При использовании этого метода следует помнить о нескольких вещах. Многие заглушки предназначены либо для сплошных балок, либо для многослойных балок, поэтому обязательно приобретите заглушку, совместимую с конструкцией вашей палубы, чтобы обеспечить безопасное и надежное соединение.

Стыковые соединения

являются привлекательным вариантом, поскольку не требуют дополнительной резки и поддерживают всю структуру стойки, исключая любую потерю структурной целостности. Тем не менее, металлические соединители могут быть неприглядными, что делает их непривлекательным вариантом для более высоких палуб, где видна рама деки.

Очень важно приобрести галстук подходящего размера, соответствующего размеру столбов на вашей палубе.

Крепление балки к стойке 4 × 4

Соединители для столбов 4 × 4, такие как эта модель от Simpson Strong Ties, регулируемые колпачки для столбов, состоят из двух частей. Нижняя часть обхватывает столб с двух сторон. Каждая деталь имеет четыре точки соединения, которые прикрепляются к стойке, чтобы соединенная балка не смещалась со стойки.

Нижняя часть каждой детали тянется на 2-1 / 2 дюйма вниз по стойке, создавая большую площадь поверхности для надежного соединения.Верх каждой детали служит соединителем для соединения. Металлическая деталь длиной 6 дюймов и шириной 3 дюйма надежно удерживает стыкованные концы двух стропил вместе с обеих сторон, обеспечивая прочное соединение.

Крепление балки к стойке 6 × 6

Этот соединитель Simpson Strong Ties для столбов 6×6 работает несколько иначе. Он также состоит из двух частей; однако, вместо того, чтобы оборачиваться вокруг обхвата стойки, кронштейн сидит на верхней части стойки с выступами, которые входят в контакт со стойкой с обеих сторон.На каждой из двух лапок размером 2-1 / 4 дюйма есть два предварительно просверленных отверстия для оцинкованного крепежа.

После установки два кронштейна удерживают каждый конец соединяемых балок со сторонами высотой 2,5 дюйма и проходят по всей ширине стойки 6 × 6. Четыре предварительно просверленных отверстия с каждой стороны надежно удерживают балки на месте над стойкой.

Угловые соединения

В некоторых конструкциях настилов необходимо соединить две балки на угловой стойке.

Присоединение балки к углу может быть немного сложнее, но все же это выполнимо.Он включает в себя выполнение нескольких типов соединений с двумя слоями балки, чтобы соединение не разошлось с течением времени.

При таком типе соединения имеет смысл устанавливать каждый слой балок отдельно, а затем прикреплять отдельные слои после того, как соединение будет выполнено.

Начните с укладки двух внутренних балок. Сделайте стыковое соединение на стойке между двумя балками, используя оцинкованные крепежи для соединения.

Убедитесь, что головки крепежных элементов утоплены, чтобы они не выступали из досок.Это позволит внешним частям балок прилегать к внутреннему слою в месте стыка.

После соединения двух балок в углу соедините внешние слои балок. При выполнении этого соединения используйте косой стык, сделав на концах надрезы под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы. Соедините концы оцинкованными крепежными деталями так, чтобы у обеих частей была поддержка минимум одного дюйма от стойки.

Убедитесь, что противоположные концы каждого слоя балки совпадают при резке и создании стыков над стойкой.

При использовании разных типов стыков для каждого слоя швы стыка будут располагаться в шахматном порядке, создавая более прочное общее стык между двумя балками. Когда стыки будут на месте, добавьте крепежные детали по длине балок, чтобы скрепить каждый из двух слоев балки вместе.

В некоторых случаях может потребоваться создание углового стыка не под прямым углом. В этом случае сначала используйте тот же метод создания соединения для внутреннего слоя двухслойной балки.

Вместо использования стыкового соединения под углом 90 градусов сделайте косые пропилы на обеих досках, чтобы учесть угол наклона деки.Как только это соединение будет выполнено, соедините внешние слои балки с помощью косого пропила. Это приведет к расшатыванию швов и созданию прочного соединения.

Опять же, не забудьте закрепить каждый слой каждой балки вместе после выполнения углового соединения.

После создания стыка балки еще нужно прикрепить к стойке. Используйте металлический галстук, такой как эта модель от Simpson Strong Ties. Эта стяжка крепится к внешней части балки и внешней части стойки с помощью оцинкованных креплений.Это не дает соединению со временем оторваться от стойки.

Как не стыковать балки над стойкой

Есть правильный способ присоединить балку к столбу, а есть неправильный. В этом разделе будут рассмотрены некоторые из наиболее распространенных ошибок, допускаемых при соединении балок.

Возможно, самая распространенная ошибка — это создание сустава, в котором стойки не используются для поддержки. Как мы упоминали ранее, соединения представляют собой структурную слабость балки.

Ни стыковое соединение, ни стыковое соединение не обладают структурной целостностью, чтобы выдерживать динамическую нагрузку и статическую нагрузку настила без дополнительной поддержки стойки.Соединение без опоры в конечном итоге прогнется и создаст опасные структурные проблемы в настиле.

Имея это в виду, сделайте так, чтобы конец каждой балки поддерживался стойкой и придерживался правила 1 дюйма.

Некоторые домовладельцы совершают ошибку, присоединяя балки к стойке, прикрепляя их сбоку с помощью болтов вместо того, чтобы опирать балки на верхнюю часть стойки. Часто это делается путем наложения двух слоев балки вокруг стойки.

При использовании этого метода весь вес балки, балок и настила переносится на крепеж, а не на стойку.

В отличие от столбов, металлические болты не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать такой вес. Этот тип конструкции может вызвать срезание болтов под нагрузкой на настил и под действием живого веса, что приведет к обрушению частей настила, что может привести к серьезным травмам.

Балки должны опираться на стойки, чтобы надлежащим образом поддерживать каркас палубы.

Также часто встречаются ошибки при вырезании паза для стыкового соединения. При вырубке столба для создания стыкового соединения один одобренный метод соединения балок работает только в том случае, если все сделано правильно.

Создание слишком большой выемки может вызвать структурные проблемы, в то время как создание слишком неглубокой выемки не позволит стойке адекватно поддерживать балку. Имея это в виду, вырежьте выемку нужной глубины, чтобы внешний край балки прилегал к стойке заподлицо.

Кроме того, убедитесь, что размер стойки позволяет вырезать выемку, сохраняя при этом достаточно древесины, чтобы надежно удерживать балку на выемке. Для этого должно хватить примерно половины ширины балки.

Заключение

При строительстве больших настилов, требующих пролетов более 20 футов, или в случаях, когда поиск более длинных пиломатериалов является проблемой, единственный способ добиться длины, необходимой для поддержки сочленений настила, — это соединить две балки на стойке.

Используя стыковое соединение или стыковое соединение для соединения концов двух балок, вы можете создать конструктивно прочное соединение, гарантирующее, что оно не создаст слабых мест в раме вашей деки. Как и при любом строительстве, не забудьте проверить местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что тип метода соединения балок, который вы использовали, указан в коде.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и особенно любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

15 видов деревянных соединений и их применение (с фото)


Деревообрабатывающие соединения позволяют создавать изделия из нескольких деревянных досок. Без использования столярных изделий из дерева все, что мы делаем из дерева, получилось бы из цельного куска.

Мастеру доступно несколько стилей соединения по дереву, что дает несколько творческих возможностей при сборке мебели, полов и т. Д.

Список наиболее распространенных видов столярных изделий

В предметах повседневного обихода встречается несколько стандартных стыков для обработки дерева. Вы можете увидеть многие из следующих примеров по всему дому.

1. Стыковое соединение

Конец деревянной доски называется «стыком». Мастера по дереву, формирующие этот стык, складывают два конца вместе под прямым углом, чтобы получился угол.Механические крепления, такие как гвозди или шурупы, необходимы для сохранения этих столярных изделий.

Вы видите, что этот метод наиболее часто используется при строительстве стен или чердаков. Некоторые рамы для картин, настилы и песочницы также используют его. Вы можете видеть, что стыковое соединение используется повсюду в моем уроке по деревянному скворечнику, сделанному своими руками.

2. Соединение встык под углом (Mitre Joint)

Этот вариант столярных изделий соединяет два стыка, разрезаемых под углом. Преимущество использования такого подхода заключается в прочности угла.Вы получаете бесшовное изображение без видимой конечной текстуры.

Использование: Поскольку угловое соединение имеет минимальную прочность, оно обычно используется для обрезки и формования. В зависимости от цели вам может потребоваться укрепить стык под углом, добавив гвозди. Классический пример стыковой столярки под углом — деревянные рамы для картин.

3. Соединение внахлест

Мастера по дереву используют этот стык, чтобы соединить две доски вместе, чтобы создать ровную поверхность.

Чаще всего это происходит, когда требуется соединение в середине бруса, хотя угловые соединения также возможны.

Столярные изделия с перекрестным наложением

Если соединение образуется в середине обеих досок, оно называется крестообразным соединением внахлестку.

Вы часто видите этот соединительный элемент для деревообработки, который используется для изготовления каркасов и столярных изделий. Соединение «птичий рот» — это распространенный вариант, используемый, когда соединение должно быть под углом.

4. Шарнир с отверстием в кармане

Карманные столярные изделия — это стыковое соединение, в котором основное стыковое соединение крепится с помощью шурупов, установленных под углом. Мастерам по дереву требуется просверлить пилотное отверстие между двумя досками.Две части соединяются винтом, чтобы создать прочную плоскую поверхность для дерева.

Обычно отверстия просверливаются под углом 15 градусов. Поскольку отверстие для винта должно быть предварительно просверлено, точность измерения имеет решающее значение для успеха этого метода. Лучше всего сделать это точно, используя приспособление для сверления отверстий.

Двери шкафов и лицевые рамы часто используют эту технику. Карманный шарнир также иногда встречается в дверных косяках и жилых арках.

5.Соединение язычков и пазов

Плотники соединяют две плоские доски вместе, чтобы создать большую деревянную панель, используя эту опцию. У одного есть длинный край, вырезанный по краю, а у другого есть паз, врезанный для расширения доски. Он может оставаться надежным клеем или крепежом для полов, мебели и тому подобного.

На всех плоских поверхностях с интенсивным движением используются столярные изделия из шпунта и паза.

Столярные изделия из пазов и пазов также могут использоваться для образования квадратных швов.В этом случае в поверхности доски вырезается паз, а по краю фрезеруется шпунт.

6. Дадо Джойнт

Столярный метод дадо аналогичен соединению шпунт-паз. Единственное отличие состоит в том, что дадо прорезается поперек текстуры древесины, тогда как канавка прорезается в направлении волокон, которое обычно проходит по длине доски. Кроме того, на краях нет вырезанного гребня, вместо этого паз обрезан шире, чтобы соответствовать толщине сопрягаемой детали.

Мебельщики и плотники обычно используют его для изготовления фанеры, ДВП или других прессованных изделий.В шкафах строительного класса этот метод часто используется для создания прочного продукта.

7. Бисквитное соединение

Мастера по дереву используют эту технику для создания более прочной версии стыкового соединения с использованием принципов «гребешок и паз». На обоих концах бруса сделайте прорезь, чтобы удерживать небольшую пластину, которая действует как соединение. Когда клей наносится на вставку, она начинает набухать, пока не заполнится вся вырезанная область.

Для большинства столешниц и деревянных стоек используется метод столярных изделий из бисквита для создания более надежного соединения, подходящего для повседневного использования.Вы можете использовать деревообрабатывающий инструмент, называемый столярным устройством для печенья или столярным устройством, для точного выполнения стыков кромок такого типа.

Дюбель — это модификация этой опции. В дюбельных соединениях вместо пазов для печенья просверлите отверстия и вместе с клеевыми блоками поставите деревянные штифты.

8. Врезное и шипованное соединение

Это деревообрабатывающее соединение было одним из первых методов строительства. Столярные изделия Mortise и Tenon по-прежнему являются одними из самых прочных деревянных соединений, используемых для обрамления и строительства.Техника аналогична методу «шип и паз», за исключением того, что большой квадрат и гнездо образуют бесшовные столярные изделия.

Для его завершения требуются точные измерения и профессиональное мастерство. Тем не менее, этот метод также является одним из самых красивых методов соединения, которые мы используем. Для использования соединения обычно требуется соединение под углом 90 градусов.

Применение: Этот тип деревянного соединения часто используется в производстве мебели и в ремеслах. Ножки вашего стола, скорее всего, соединены фиксированным пазом и шипом, а ножки стула часто крепятся с помощью углового паза.

9. Пазовый шарнир

Мастера по дереву формируют этот стык, формируя выемку на краю древесины. Он выглядит как выступающий край из шип-пазового соединения, за исключением того, что у него только одна сторона, а не две. Хотя столярные изделия с фальцем представляют собой простое деревянное соединение, оно намного прочнее, чем стыковое соединение.


Этот метод позволяет плоскому предмету, например задней части шкафа, прилегать заподлицо с обеими сторонами для получения бесшовной отделки. Разновидностью этого соединения является соединение дадо с пазом.

Вы также можете видеть это соединение, используемое в подоконниках и дверях, когда стеклянные вставки должны находиться внутри рамы.

10. Соединение «ласточкин хвост»

Мастера по дереву используют эту опцию, чтобы усилить угол. В нем используется блокировочное соединение ряда штифтов и хвостовиков для создания упругой кромки, которую можно использовать для мебели, краснодеревщика и обрамления.

Ручная техника и обработка — полезные способы ее развития. Однако необходимое мастерство требует больше времени, чем другие варианты столярных работ.

11. Полуслепой ласточкин хвост

В большинстве ящиков используется эта конструкция соединения, потому что она имеет форму трапеции для штифтов, которые подходят друг к другу на конце бруса. Мастера по дереву используют его, чтобы соединение не было видно с лицевой стороны изделия, без ущерба для прочности их работы.

Это один из тех деревянных швов, который требует руки квалифицированного плотника. Но конечный результат — красивый, крепкий сустав, который стоит дополнительных усилий.

12.Скользящий шарнир типа ласточкин хвост

Еще одна разновидность столярных изделий типа «ласточкин хвост» — это скользящее соединение «ласточкин хвост», которое работает как гребень и паз при использовании техники «ласточкин хвост».

Как вы можете видеть на изображении, здесь паз «ласточкин хвост» обрабатывается на лицевой стороне доски, а профиль штифта вырезается на конце соответствующей детали.

13. Коробчатый шарнир

Это соединение работает на конце двух деревянных частей, образуя бесшовный прямой угол. Вы делаете ряд симметричных прорезей, чтобы сформировать прямоугольные выступы, называемые пальцами.Когда вы приклеиваете соединение, пальцы вставляются, чтобы создать прочное соединение, в результате чего получается сплошной угол.

Коробчатые столярные изделия — эффективная альтернатива соединениям типа «ласточкин хвост». Столярные изделия типа «ласточкин хвост» лучше всего подходят для твердых пород дерева и требуют сложной обработки. С другой стороны, оконные рамы просты в изготовлении и работают с большинством пород дерева, включая фанеру. Вы можете легко разрезать пальцы шарнира на настольной пиле с помощью набора лезвий для дадо.

14. Уздечка

В этом подходе используется модифицированная версия шипового соединения.Вместо того, чтобы вырезать квадратный кусок, чтобы сформировать угол, мастера по дереву создают длинный край, который подходит к желобу с пазами. Благодаря этому соединению он образует прямой угол с тремя подходящими поверхностями, которые удерживают клей для дополнительной прочности.

Когда вы добавляете рельсы к современному каркасу кровати с изголовьем и подножкой, наиболее распространенным соединением является соединение уздечки. Вы можете найти несколько вариаций этой техники, включая Т-образную уздечку, уздечку с косой и двойную уздечку, которая обычно используется в брезентовых подрамниках.

15. Суставы пальцев

Этот тип столярной техники используется в основном для соединения двух деревянных частей в более длинную доску. Удлинительный шов обычно имеет большую поверхность склеивания между соединяемыми деталями.

Сначала нужно отрезать пальцы аналогично коробчатому соединению, но глубже. В случае коробчатого соединения вы соединяете два куска дерева под углом 90 градусов, чтобы получить прочный угол. Здесь вы кладете сопрягаемые деревянные детали плоско и собираете их с тонким слоем столярного клея между пальцами.

Почему важны соединения для деревообработки?
Многие соединения для деревообработки позволяют двум деревянным элементам работать вместе без использования клея или механических креплений. Каждая техника направлена ​​на использование прочности древесины для создания предметов, которые можно использовать.
Характеристики столярных изделий зависят от качества выполняемой работы, целостности древесины и качества клея или застежки.

От пазлов до домов — деревянные стыки являются частью нашей жизни каждый день.Эти методы позволяют нам создавать то, что нам нужно.

На главную »Деревообработка

7 лучших типов деревянных соединений, которые нужно знать

Фото: istockphoto.com

Столярные изделия из дерева, как следует из этого термина, относятся к соединению кусков древесины или пиломатериалов для создания других конструкций. Изготовление деревянных соединений берет свое начало в древности — например, соединение типа «ласточкин хвост» использовалось древними египетскими строителями саркофагов — и этот процесс остается важным для создания или сборки многих типов деревянных конструкций и прекрасной мебели.

Отличительной чертой квалифицированной деревообработки является способность создавать плотные деревянные швы, края которых плавно переходят друг в друга, благодаря чему две соединенные детали выглядят как единое целое. Чтобы успешно создать большинство типов деревянных соединений, вам необходимо делать точные пропилы. Для этого необходимо правильно использовать два основных деревообрабатывающих инструмента: кондуктор и забор. Приспособление направляет режущие инструменты, такие как полотна пил или фрезы, для обеспечения многократных прецизионных пропилов, в то время как упор представляет собой жесткую прямую кромку пилы, которая используется для фиксации разрезаемого материала.

Если вы серьезно относитесь к навыкам работы с деревом, найдите время, чтобы освоить семь прочных типов деревянных соединений, перечисленных здесь. Ведь чем крепче суставы, тем дольше сохраняется результат! Возможно, вам придется практиковать одни больше, чем другие, но как только вы их изучите, у вас будут необходимые знания для решения практически любого проекта в области деревообработки.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНЕНИЕ

Соединение под углом возникает, когда две торцевые детали обрезаются под углом и соединяются вместе, обычно в углах рамок для картин и верхних углах некоторых стилей Обшивка дверного проема (обшивка).

Для стандартного угла со скосом 90 градусов две части вырезаются под противоположными углами 45 градусов и соединяются вместе. При установке обшивки детали приклеиваются по шву, а затем с помощью гвоздей или шурупов крепятся к материалу каркаса в стене. При создании скошенных углов для отдельно стоящего объекта, такого как рамка для картины, детали приклеиваются по шву, а затем используются дополнительные гвозди или шурупы для их постоянного скрепления друг с другом. При работе с отдельно стоящими столярными изделиями почти все стыки под углом требуют как склеивания, так и использования дополнительных крепежных элементов.

Слово «митра» означает просто «угол», поэтому, хотя многие типы угловых соединений разрезаются под углом 45 градусов, можно использовать и другие углы. Например, вы можете создать восьмиугольную раму зеркала, используя восемь деревянных кусков, вырезанных под углом 22,5 градуса.

Подходит для: Обработка внешних углов дверной и оконной отделки и создание декоративных рам.

Pro tip: Для плотных угловых соединений, которые плотно прилегают, не оставляя видимых зазоров, используйте торцовочную пилу — специализированный электроинструмент, который позволяет пользователю резать точные углы.Крепко прижмите кусок, который вы режете, к упору пилы, чтобы он не двигался во время пропила.

Фото: istockphoto.com

СТЫК

Среди первых типов деревянных соединений, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при установке обшивки в доме, является стыковое соединение, которое, как и следует из названия, означает два куска дерева, соединенных встык. В базовом стыковом соединении квадратный конец одной детали встает встык в сторону или конец другой детали. Детали не прикреплены друг к другу в месте примыкания, а скорее прикреплены гвоздями или шурупами к деревянному каркасу в стене (например, к стеновым стойкам, которые вы можете найти с помощью средства поиска гвоздей или без него).Стыковые соединения часто встречаются на оконной и дверной обшивке, где вертикальные элементы отделки стыкаются с коллектором (горизонтальной накладкой в ​​верхней части окна или двери) или горизонтальным подоконником.

Распространенным вариантом базового стыкового соединения является стыковое соединение со скосом, которое состоит из обрезания концов двух деревянных частей (часто обрезков) под противоположными углами, чтобы вы могли соединить скошенные концы вместе и придать им вид цельный кусок. Например, вместо того, чтобы стыковать квадратные концы частей плинтуса вместе, что может оставить видимый стык, один конец срезается под углом 45 градусов, а другой конец срезается под тем же углом.Угловой шов менее заметен, чем квадратный шов.

Подходит для: Установка обшивки и плинтуса.

Профессиональный наконечник: Для плотных стыковых соединений используйте отрезную пилу — инструмент, предназначенный для выполнения точных разрезов под прямым углом. Трудно получить точные углы с помощью ручной пилы или циркулярной пилы.

Фото: flickr.com через отдел D&T школы Джорданхилл

СОЕДИНЕНИЕ В НАКЛАДКЕ

Соединения внахлест — это просто типы деревянных соединений, в которых два куска дерева перекрывают друг друга.Два наиболее распространенных варианта — это соединение внахлест и соединение внахлест с выемкой.

Соединение внахлест , при котором одна доска перекрывает другую и затем скрепляется вместе с помощью шурупов или гвоздей, часто используется для создания структурного каркаса дома. Притирочные швы также используются для усиления других деревянных элементов, например, для притирки диагонального деревянного бруса по вертикальным пикетам в воротах.

Как и полное соединение внахлест, соединение внахлест с выемкой создается путем перекрытия двух частей, но соединение внахлест с выемками добавляет дополнительную прочность, поскольку обе деревянные части имеют выемки, а затем соединяются вместе в секциях с выемками.Глубина надреза будет разной в зависимости от проекта.

Подходит для: Строительного каркаса или для усиления деревянных деталей, которые в противном случае имели бы тенденцию провисать или деформироваться.

Профессиональный совет: Если вы надрезаете детали для соединения внахлест, разложите детали и четко отметьте обе поверхности, которые нужно разрезать одновременно. Это предотвратит путаницу относительно того, разрезать ли верхнюю или нижнюю сторону кусочков.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНЕНИЕ ВРЕЗИ И ШИПКА

Врезные и шиповые соединения использовались для строительства огромных конструкций в течение тысяч лет, и, вероятно, возникли, когда древние строители обнаружили, что они могут создать более прочный тип. деревянного соединения, сужая один конец куска дерева и вставляя его в полость, вырезанную в другом куске дерева.Паз — это полость, а шип — деталь, которая входит в паз.

Врезка и шип — обычное дело в современном мебельном производстве, часто используются для крепления ножек стульев и столов, а также других частей мебели. Создание успешного паза и шипа — это умение мастера от среднего до продвинутого, но современные инструменты могут облегчить этот процесс. С помощью фрезера можно отрезать лишнюю древесину, оставив квадратный или прямоугольный выступ шипа, а соответствующий паз можно вырезать с помощью дрели или фрезерного станка.

Подходит для: Соединение перпендикулярных деталей, например ножек мебели.

Профессиональный совет: Сделайте врезное гнездо немного глубже (примерно 1/8 дюйма), чем длина шипа, чтобы дать клею, используемому для скрепления деталей, пространство для рассредоточения.

Фото: istockphoto.com

ШТАНГ

Дюбель похож на паз и шип в том, что выступ вставляется в гнездо для усиления соединения.Разница в том, что дюбель — это совершенно отдельный предмет цилиндрической формы, и у обоих кусков дерева должны быть гнезда. Многие типы соединений, которые мы уже обсуждали, можно дополнительно усилить, добавив дюбель.

Вы найдете дюбельные соединения на изделиях из дерева, где видимые шурупы или гвозди нежелательны, например, на высококлассных краснодеревщиках, книжных шкафах и нестандартных лестницах. Дюбели также могут создать деревенский вид, когда они контрастируют с деревом, например, дюбеля из орехового дерева в конструкции из дуба.Сегодняшние дюбели, изготовленные вручную, покупаются уже в форме цилиндров, а гнезда для их размещения обычно просверливаются с помощью дрели.

Подходит для: Деревянные конструкции, в которых использование других крепежных элементов нежелательно, например, книжные шкафы, столярные изделия и изделия из дерева ручной работы.

Профессиональный совет: Приклейте и закрепите соединяемые деревянные части и дайте клею застыть на ночь, прежде чем просверлить гнездо для дюбеля. Это гарантирует, что деревянные детали не сдвинутся, когда вставлен дюбель.

Фото: istockphoto.com

ШАГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Шпоночные и пазовые соединения обычно используются для укладки плоских материалов, таких как древесина твердых пород на пол или облицовочная доска на стенах и потолках крыльца. Каждая доска имеет гребень или гребень, идущий вдоль одной стороны, и зубчатую канавку, идущую вдоль другой стороны. Гвозди вставляются в шпунт, после чего рифленая сторона второй доски надевается на шпунт, чтобы скрыть гвозди.Это называется «слепым гвоздем», и в результате получается поверхность, не поврежденная шляпками гвоздей.

Хотя самодельные язычки и канавки могут быть выполнены по бокам плоских досок с помощью настольной пилы и формирователя, сегодня практически все паркетные полы и бортовые доски имеют уже вырезанные язычки и канавки. Ваша задача будет состоять в том, чтобы соединить их вместе, когда придет время устанавливать.

Подходит для: Паркетные полы и укладка бортовых досок.

Наконечник Pro: Установите доски с гребнем и пазами плотно друг против друга, чтобы не допустить зазоров.Для этого постучите по доскам резиновым молотком во время их установки или, в случае деревянного пола, используйте гвоздь для паркета, который плотно прижимает доски друг к другу и одновременно аккуратно вставляет гвозди.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНЕНИЕ DOVETAIL

Соединения типа «ласточкин хвост» очень прочные и сопротивляются растяжению за счет использования клиновидных фиксаторов (клинья напоминают «голубиный хвост»). Стыки «ласточкин хвост» встречаются там, где концы двух деревянных кусков встречаются под прямым углом, например, по углам сторон ящика.Сборка в форме клина, для которой требуется только клей и никаких других крепежных элементов, часто является признаком качественной сборки.

Одно или несколько клиновидных головок вырезаются на одном куске дерева, а соответствующие «хвосты» нарезаются на другом куске дерева, прежде чем эти два куска соединяются с помощью клея и зажимаются. Когда-то изготавливаемые только вручную, сегодня большинство ласточкиных хвостов обрезают с помощью фрезерного станка.

Подходит для: Сборка боковых стенок ящиков или деревянных ящиков и крышек.

Совет для профессионалов: Если вы планируете обрезать много «ласточкин хвост», приобретите приспособление для вашего маршрутизатора.Приспособления «ласточкин хвост» регулируются, чтобы вы могли вырезать гнезда и хвосты, которые идеально подходят друг к другу.

Строительство бани

Требования к деревянным соединениям и дереву между собой

Соединение балки при строительстве бани

При строительстве бани брус (или бревна) можно соединять между собой по углам и продольно. Фасадные балки использованы при возведении всей конструкции капитальных стен, а также при монтаже перегородок в бане .

Продольная соединительная балка применяется, если длины материала недостаточно для возведения одной стены (например, стена должна быть 6 метров, балка 4 метра).

К продольному и угловому соединению балки предъявляются следующие требования:

  • Коробка-ванна должна быть герметичной с внутренней и внешней сторон
  • Конструкция ванны должна быть устойчивой
  • Теплопотери зданий должны быть минимальными

Это основные требования к соединительным балкам и между балками a.Также следует отметить, что в зависимости от вашего дерева навыков нужно выбирать способ подключения, т.к. Есть прочный, но сложный угловой монтажный материал, который вам не под силу.

Способы соединения бревен в сруб

Поскольку традиционным материалом при изготовлении деревянных бань является оцилиндрованное бревно, сначала рассмотрим способы стыковки бревен в срубе.

Существует два основных способа подключения бревен в сруб: с остатком и без остатка.Первый вариант предполагает использование бревна большей длины, чем это требуется для строительства бани. Остатки бревен (обычно по 20 см с каждого конца) предназначены для защиты углов бани от негативного воздействия ветра и атмосферных осадков. Соединение бревен с остальной конструкцией делает баню более устойчивой, но при этом значительно увеличивается стоимость строительства бани (из-за повышенного расхода материалов).

При соединении бревен в сруб без остальных углов бани остаются ровными.В этом случае баня может быть повреждена ветром и дождем, но в то же время строительство бани будет менее затратным и проблематичным.

Обратите внимание, что в конструкции бани выигрышно смотрится баня, углы которой выполнены способом соединения бревен с остальными.

Угловое соединение лаг с упором

Есть три типа логов подключений с остальными:

  • Присоединение «в обл»
  • Подключение «в охлест»
  • Подключение «в хрусте»

Подробно рассмотрите каждый тип журналов подключений.

Логи подключения «в обл»

Самый простой и популярный способ соединения логов с остатком — это сочетание «обло», которое еще называют соединением «в тазу». Все, что вам нужно, это в верхней части бревна вырезать паз, который является «седлом» для следующего венца.

В свою очередь в логах подключений «в обл» тоже есть несколько вариантов подключения, а именно:

  • Логи подключения в «полудереве»
  • Подключение логов «заоваленными гребешками»
  • Подключение логов в «толстый хвостик»

Четко посмотреть логи подключений «в обл» можно по этому шаблону:

Логи подключения «в обл»

Логи подключения «в полудереве» — это самый простой способ подключения логов угловых «в обло».Помимо поперечного пропила в нижнем проходе чаши ванны, необходимо дополнительно сточить еще один и продольный паз для укладки вышележащих бревен. Что бы крепление было герметичным и герметичным, в чашу и по продольному пазу рекомендуется укладывать материал для герметика бревна (джут, мох или лноватин).

Журналы подключений типа «заоваленный гребешок» имеют сходство с журналами подключения «в полудереве». Отличие в расположении нарезанного продольного паза.Если в первом случае на бревнах делали паз, то в этом случае паз вырезается снизу. Помимо паза следует вырезать поперечную чашку, которая предусматривает выступ в пазу (как показано на рисунке). Совместным преимуществом «заоваленных гребенок» является более надежное соединение бревен и более тщательная герметизация стыков.

Ну и последняя версия подключения логов «в обло» — крепление уголков «в хвост» . Данный тип подключения является модернизированной версией подключения «заоваленными гребешками».Помимо поперечной чашки и продольных пазов, необходимо вырезать внутри чаши специальные выступы, которые обеспечат наиболее надежное соединение бревен в углах.

Следует отметить, что любой из вариантов соединения бревен в конструкции ванны может быть дополнен штыревым соединением. Нагель — это цилиндрический дюбель из прочной древесины. Устанавливает Нагель вертикально между двумя коронками в предварительно вырезанной канавке. Конструкция дюбельного соединения делает ванну более устойчивой.

Логи подключения «в охлап»

Логи подключения «в охлап»

В логах подключения «в охлап» соединение принято называть «Кубок Сибири». Технологию подключения логов «в охлап» описывать не будем, т.к. Это полностью идентичная технология подключения «в полдереве». Единственное отличие — место вырезки чаши в короне. Если в первом случае мы рассматривали разрезанную чашу в верхней части венца, то в этом случае чаша вырезается из нижней части бревна (как показано в шаблоне).

Подключение логов «в крап»

Логи подключения «в крап»

Ну и последний способ подключения логов с остаточным подключением «в крап». В данном случае технология аналогична технологии соединения бревен «внахлест», но только дополнительно верхняя и нижняя канавки бревна снабжены небольшими выемками (примерно диаметра бревна). Эта модернизация делает конструкцию ванны еще более плотной и прочной.

Обратите внимание, логи подключений «в крапе» — это плавный переход от логов подключений к остальным журналам подключений без остатка.

Логи подключений без остатка

Как мы уже говорили, подключение бревен без остатков позволяет значительно снизить стоимость строительства бани, но в то же время делает конструкцию менее герметичной.

Журналы подключений без остатка еще называют журналами подключений «в лапу». Технология подключения «в лапу» аналогична подключению бревен «в крап», только в этом случае бревна не в пользу угла.

Есть две версии журнала подключения без остатка: ручной присак и ласточкин хвост.

Угловое соединение лапы лаги с присаком представляет собой сложную систему пазов, которые способствуют надежной фиксации коронок между собой. Хорошо видны вырезы канавок и шипов, вы можете по шаблону:

.

Журналы подключений без остатка

Рядом с соединением бревна лапа с присаком представлено соединение бревна по технологии «ласточкин хвост» . Этот тип подключения более простой, но в то же время очень эффективный, т.к. шипы с наклонными краями, которые обеспечивают расклинивание и тем самым повышают устойчивость конструкции.

Т-образные соединительные бревна

Т-образные соединительные бревна

Кроме угловых стыков бревен при строительстве бани применяется и Т-образное соединение. Такой тип подключения используется при создании перегородок в бане. По технологии Т-образное соединение бревен также выполняется на соединении «ласточкин хвост». Наглядно увидеть процесс прикрепления логов вы можете по этому шаблону:

Способы соединения бруса

Как и в случае оцилиндрованного бревна, рельс может соединяться с остатком и без остатка.Учтите нюансы соединений бруса при строительстве бани.

Соединение балки с остатком

Соединение балки с остатком

При соединении бруса с остатком используется только технология соединения «в обл».

Следует отметить, что соединительная планка «in oblo» имеет три основных варианта:

  • Одностороннее соединение балок
  • Двустороннее соединение балок
  • Балки стыковочные четырехсторонние
Одностороннее соединение балок
Двустороннее соединение балок
Четырехсторонние соединительные балки

Простейшее соединение с балансиром одностороннее звено .В этом случае в верхней части бруса пропиливается поперечный паз, ширина которого равна ширине бруса.

Более надежное соединение балок представлено двусторонним соединением . В этом случае пазы прорезаются не только вверху бруса, но и внизу. Глубина канавки должна составлять высоты балки.

Ну а наиболее сложным и эффективным сочетанием бруса с весами является четырехстороннее соединение . В этом случае пазы, как известно, прорезаются со всех четырех сторон бруса.Хотя этот вид соединения является наиболее трудоемким, герметичность материала друг к другу будет выше.

Соединение с деревом без остатков

Соединение профилированного бруса без упора применяется реже, т.к. надежность этого подключения существенно ниже, чем у подключения планки «в облое».

Несмотря на то, что такой технологии соединения бруса без остатка много, наиболее популярными являются:

  • Соединитель
  • Дюбель соединительный
  • Соединение на первичных шпильках

Самым простым и ненадежным является соединение балки по стыку .В этом случае пиломатериал просто уложил концы вместе и надежно скрепил гвоздями или скобами. Как известно, соединения будут зависеть от того, насколько ровные и плотно прилегают концы. Конструктивная ванна, собранная путем соединения бруса по стыку, будет выдерживать поражение атмосферными осадками, а также деформациями, вызванными нагрузками, общим весом ванны. При возведении легкой садовой конструкции (например, удобства , ) такой тип подключения может быть использован, но для бани такой вариант совершенно неприемлем.

Соединение

Соединительная планка на дюбелях более предпочтительный вариант для строительства бани своими руками. В этом случае на концах брусков прорезают паз под деревянный дюбель. После этого бруски складываются вплотную и дополнительно прикрепляются дюбелями (как показано в шаблоне).

Соединительная планка на дюбелях и коренной шип

Обратите внимание, что ключ можно устанавливать не только вертикально, но и горизонтально, и накос.Часто используют первый вариант расположения дюбеля, т.к. это самый простой.

Ну и последний вариант соединения балки без следа — соединение на первичные шпильки . Этот метод также популярен среди строителей из-за его относительно высокой стабильности по сравнению с другими способами. Для того, чтобы закрепить бруски с помощью коренных шипов, нужно одним бруском нарезать специальный шип, а во втором пазу (как показано в шаблоне). Обратите внимание на то, что этот вариант сращивания пиломатериалов без остатка рекомендуется дополнить штифтовым соединением, а стык заделать джутом.

Предлагаем Вам технологию расчета креплений при соединении бруса без остатка:

Расчет надрезов при стыковке балки без упора

Также следует отметить, что при расчете размеров канавок необходимо делать вертикальную канавку немного глубже и шире шипа, чтобы при вертикальной усадочной ванне узлы зажима не повредились.

Т-образная соединительная балка

Т-образные соединительные балки

При строительстве бани из профилированного бруса возникает необходимость создания перегородок.Создавать Т-образные соединения в брусьях легче, чем нарезать пазы в бревне.

Существует 4 варианта Т-образных соединительных балок, а именно:

  • Создание стопорной канавки на вставной шпунт
  • Для создания симметричного трапециевидного шипа в брусе (соединение сковородным)
  • Создание прямоугольного трапециевидного шипа в брусе (соединение полусковородным)
  • Создание канавки на коренном шипе

Описывать эти методы не буду, т.к.они аналогичны тем, что были представлены выше. Предлагаем вам схему Т-образного соединения балки при строительстве бани:

Брус продольный соединительный

Брус продольный соединительный

Как мы уже говорили, при строительстве бани используются не только фасонный брус, но и продольный. Чаще всего продольный шов бруса используется при строительстве бани из бруса.

Имеется 4 варианта продольных швов бруса:

  • Подключение «полудерево»
  • Соединение продольного шипа на дюбелях
  • Соединение шип продольный коренной
  • Замок соединительный косой

Связь «полудерево» самая ненадежная, т.к.этот способ соединения предполагает нарезание пазов на половину высоты планки и дальнейшее крепление планки гвоздями. Конечно, в этом случае герметичность ванны будет небольшой, а углы под тяжестью ванны со временем начнут деформироваться.

Продольный соединительный брус в полудерево

Продольный стык шипа на дюбелях — более надежный способ соединения бруса по длине. Технология создания канавки аналогична угловой соединительной планке в ключах.

Технология продольного соединения бруса коренным шипом также аналогична угловому соединению пиломатериала коренным шипом, поэтому нет смысла заново рассказывать суть метода.

Ну а самое трудоемкое и качественное соединение балки длиной создает косой замок . На шаблоне видно, что такое косой замок. Учтите, что создание косого замка требует хороших навыков работы по дереву, т.к. при плохом прилегании пазов друг к другу устойчивость и целостность конструкции будет достаточно хорошей, что особенно важно при строительстве ванны своими руками.

Видеоурок по соединению бруса при строительстве бани

Способы фасовки пиломатериалов

Как сделать паз в балке

Шатун по длине

Также рекомендуем прочитать статью: Самостоятельный выбор вагонки для бани!

Дома с деревянным каркасом — NAHB

История создания деревянных каркасов восходит к периоду между 500 и 100 годами до нашей эры. И египтяне, и римляне использовали древесину для строительства систем крыш общественных и частных зданий.Но сильна не только традиция: эти сооружения построены на долгие годы. Есть бесчисленное множество примеров деревянных каркасных домов, церквей и других построек по всему миру, которые все еще стоят сотни лет спустя.

Что такое дом из деревянного каркаса?

Дома с деревянным каркасом строятся из больших деревянных столбов и балок, которые образуют структурную опору дома и не требуют внутренних несущих стен. Бревна соединяются путем соединения паза (отверстия) на конце одного бруса с соответствующим шипом (шпунтом), который прилегает точно и плотно.Столярные изделия из шипа и врезки можно разрезать под разные углы, сложность и дизайн деревянного каркаса.

В настоящих деревянных каркасах стыки фиксируются деревянными колышками — металлические крепежи не используются вообще — тогда как металлические крепежи и гвозди используются в стоечно-балочных конструкциях. В любом методе после возведения бревен стены, часто структурные изолированные панели или SIP, устанавливаются на место, ограждая дом снаружи, но оставляя красоту деревянного каркаса во внутренней части.Стеновые панели могут быть отделаны любыми внешними материалами, включая бревна, сайдинг, камень и кирпич.

Есть два основных способа подготовки древесины сегодня. Фрезерованная древесина, изготовленная машинным способом, будет однородной по внешнему виду и, как правило, будет немного дешевле. Другой вариант — это брус ручной работы, который немного различается по размеру и имеет более неровную текстуру, но придает дому более традиционный вид.

Виды каркасных домов

Для изготовления бруса можно использовать многие породы деревьев, но среди наиболее распространенных — восточная белая сосна, западный красный кедр, пихта Дугласа и болиголов.Каждая древесина имеет свои уникальные свойства — цвет, структуру волокон, тепловые характеристики, размер (диаметр и длина) и устойчивость к гниению — все это важные факторы при выборе древесины.

Опорные элементы придают особый вид каждому деревянному каркасному дому. Доступные фермы предлагают большое разнообразие стилей, которые могут использоваться в качестве элементов дизайна. Наиболее распространенные фермы — это центральная стойка, королевская стойка, ножницы, молотковая балка и ствол.

Экологичный

Конструкция с деревянным каркасом зарабатывает баллы после сертификации в соответствии с Национальным стандартом экологичного строительства ICC 700 за множество способов экономии энергии и защиты окружающей среды.Он использует зеленый строительный материал: деревья — возобновляемый ресурс. Когда один собран, его может заменить саженец.

Минимум отходов в процессе фрезерования, так как производители используют всю древесину. То, что не используется при строительстве дома, часто превращается в мульчу или древесные отходы, которые становятся сырьем для резьбы по дереву и других предметов домашнего обихода. Кроме того, строительные материалы с деревянным каркасом обычно доставляются за один раз. Этот метод снижает затраты на топливо и выбросы углерода по сравнению с традиционным строительством на стройплощадке.

Предварительно обрезанные пакеты деревянных каркасов быстро поднимаются и не только оставляют меньше отходов на строительной площадке, чем при традиционном строительстве, но и значительно сокращают площадь подвалки, что сводит к минимуму нарушение ландшафта. При строительстве деревянного каркаса используется на 30% меньше древесины, чем при строительстве обычного дома такого же размера.

Энергоэффективность

Поскольку деревянный каркас оставляет множество вариантов относительно того, какие материалы использовать для ограждения дерева, многие люди пользуются возможностью добавить прочную изоляцию.Наиболее быстрорастущими вариантами изоляции являются структурные изолированные панели (SIP) и изолированные бетонные формы (ICF), которые помогают деревянным домам быть чрезвычайно энергоэффективными. Кроме того, многие дома с деревянным каркасом построены с большими окнами, пропускающими естественный свет, что позволяет сэкономить на счетах за электричество.

Прочность

Тяжелые деревянные каркасы имеют более высокую огнестойкость, чем дома с деревянным каркасом, потому что низкая теплопроводность и обугливание, происходящие на внешней стороне древесины, изолируют несгоревшую древесину под ней.

Деревянные рамы могут поглощать удары и изгибы сейсмических условий вплоть до Зоны 4 Единых строительных норм и правил (UBC).

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *