Термопанели под камень для цоколя: Цокольные термопанели камень для цоколя

Термопанели для фасада и цоколя | Festima.Ru

✅ КЛИHKEРHЫЕ TЕРМОПAНEЛИ 👉 на oснoвe пeнопoлиуpeтaнa (ППУ) 👉 нa oснове пeнoпoлистирoлa (ППC) ✅ ХAPАKТЕРИСТИКИ ПЛИTКИ: Формат: 245 х 65 мм RF Толщинa: 6,5 мм Mатеpиaл: Глазуpирoваннaя кeрaмикa Водoпoглoщeние: oколо 2,5% Mopoзоcтойкость: F100 Oгнeстойкость: А1 ✅ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОПАНЕЛИ (ППУ): Утеплитель: Пенополиуретан (ППУ) Размер: 1028 х 616 х 65 мм Площадь: 0.62 м2 Толщина: 65 Основа: Стекломагнезитовый лист / Армированный стекломагнезитовый лист Класс горючести: Г1 ✅ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОПАНЕЛИ (ППС): Утеплитель: Пенополистирол (ППС) Размер: 1145 х 493 х 56мм Площадь: 0.47м2 Толщина: 40/50/60/80/100 Класс горючести: Г1 ✅ В наличии строительные материалы от ведущих производителей. Подробное описание можно посмотреть в нашей компании kf163, а также образцы в наличии, которые можно потрогать, пощупать и посмотреть в нашем торговом павильоне, который находится на Птичьем рынке в Самаре, Ангар А-39 (по правую сторону от ТЦ между двумя новыми павильонами) 👉 Поторопись заказать товар по ценам 2021 года, ведь по традиции после нового года грядет подорожание ❗️ Закажи товар сейчас и получи скидку* *Размер скидки зависит от объема и комплектации заказываемой продукции 👉 Купи товар и получи бесплатное ответхранение ! 🙌 Наша компания kf163 на строительном рынке с 2010 года и за это время проявила себя как успешный и ответственный продавец материалов для отделки дома.

Мы уверены в качестве предоставляемых услуг, клиенты советуют друзьям и родственникам нашу компанию как опытного продавца. Наши специалисты расскажут о преимуществах и недостатках каждого производителя строительных материалов, так как за плечами 11 летний опыт работы в этой сфере и мы знаем как себя ведет та или иная продукция в погодных условиях Самарского края. ✅ В продаже подкровельные ковры, пароизоляционные пленки, ондулин, термопанели, фасадные панели, искусственный камень, декоративный кирпич, виниловый сайдинг, фиброцементные панели, мансардные окна, чердачные лестницы и многое другое 😉 термопанели фасадные,термопанели фасадные цена,купить термопанели фасадные,фасадный панель,термопанель цена,клинкерный термопанель,панель фасад,клинкерный фасадный плитка,фасадный плитка,фасад термопанель,термопанель купить,клинкерный панель,фасадный цена,фасадный панель цена,купить фасадный,клинкерный фасад,фасадные термопанели +в самаре купить,металлические термопанели,металлическая фасадная термопанель,термопанель цена,клинкерный термопанель,панель фасад,фасадный плитка,фасад термопанель,термопанель купить,клинкерный панель,фасадный цена,фасадный панель цена,фасадный плита,купить фасадный,клинкерный фасад, искусственный камень,декоративный камень,декоративный камень купить,декоративный кирпич,облицовочный камень,форма камень,форма декоративный камень,фасадный камень,камень цоколь,фасад камень,плитка под кирпич,камень отделка,гибкий камень,декоративный рваный камень,купить форма декоративный камень,купить камень,искусственный камень +для фасада,отделка фасада искусственным камнем,искусственный камень облицовка,фасад натуральный камень,искусственный камень дом,вайт хиллс искусственный камень официальный сайт,камень whitе hills,фасадный камень,камень облицовка,искусственный камень купить самара,камень искусственный декоративный,искусственный камень купить цена,декоративный камень,плитка самара,натуральные камни,натуральные камни купить,декоративный кирпич,отделка декоративным кирпичом,декоративный кирпич +для внутренней,декоративный кирпич +для внутренней отделки,декоративный кирпич купить,декоративный кирпич +на стену,декоративная плитка кирпич,декоративный кирпич +из гипса,плитка под кирпич,клинкерный кирпич,плитка кирпич,клинкерный плитка,кирпич облицовочный,форма кирпич,внутренний кирпич отделка,купить облицовочный кирпич,купить кирпич,декоративный камень отделка,клинкерная плитка,клинкерная плитка +для фасада,клинкерная плитка купить,клинкерная плитка цена,плитка под клинкерную плитку,клинкерная плитка кирпич,кинг клинкер,плитка сеrrаd,king klinkеr,плитка fеldhаus klinkеr,плитка strоеhеr,клинкерный купить,клинкерный кирпич fеldhаus klinkеr,гибкий клинкер,fеldhаus klinkеr,клинкерная плитка под кирпич,фасад клинкерный плитка,купить клинкерный плитка,фасадный плитка,клинкерный термопанель,клинкерный фасадный плитка,кирпич облицовочный,фасадный термопанель,кирпич ручной формовка,декоративный кирпич,фасадный панель под кирпич,старинный кирпич плитка,фасадный плитка под кирпич,фиброцементный панель.

Ремонт и строительство

Натуральный камень — Фасадная термопанель БЕЛАНЬ

    Фасадная термопанель Белань — современный облицовочный материал. Конструкция термопанели позволяет делать монтаж без швов, это позволяет снизить общую стоимость проекта. Для производства используется высокопрочный бетон и немецкие красители с УФ-стабилизатором, это позволяет достичь отличные показателей прочности, равномерного окрашивания и стойкости цвета. В термопанелях мы используем лучший на сегодняшний день утеплитель ППУ. Сравнительные характеристики ППУ с другими утеплителями применяемыми в производстве термопанелей или при строительстве и отделке домов можно посмотреть в разделе «полезная информация». Толщина термопанели БЕЛАНЬ – 51 мм. Это оптимальная толщина для климата средней полосы. Специальная формула ППУ, разработанная про нашему заказу в Европе позволяет добиться равномерного распределения пены в форме. При проведении испытаний различных формул ППУ была подобрана оптимальная с учетом сложной конструкции форм.

Результат проведенных изысканий — стабильность плотности используемого в термопанели ППУ, что означает для потребителя стабильность качества утеплителя и стабильность свойств теплопроводности. Мы не используем клей, поэтому отклеивание плитки исключено! Технология одномоментного спекания (плитка — кварцевый песок — ППУ) за счет применения химических добавок обеспечивает стабильность качества термопанелей БЕЛАНЬ. Наши «Стандарты качества» вы также можете посмотреть в разделе «Полезная информация». Как известно, лучший утеплитель ППУ материал капризный и боится ультрафиолетового излучения. Поэтому в процессе производства термопанелей БЕЛАНЬ мы заполняем межплиточное пространство серым кварцевым песком с красителем и УФ-стабилизатором, что позволяет нам не только защитить ППУ, но и НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ классическую ЗАТИРКУ при монтаже панелей, что дает вам значительную финансовую выгоду. При желании межшовный песок можно покрасить акриловой краской, выбрав цвет по своему вкусу.

    Панели прошли испытания в ВНИИ “Стройфизики” (г. Москва) и ГНУ “Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого национальной академии наук БЕЛАРУСИ” на предмет изменения колорометрических характеристик в услових эксплуатации средней полосы, морозостойкость, сжатие и износостойкость материала.

Фасадные термопанели под камень от производителя | Панели, фасады в Краснодаре — Стройматериалы на Gde.ru

Фасадные термопанели с «Гибким Камнем» – это современный отделочный материал, который можно использовать одновременно для декоративной отделки здания и его наружного утепления. Теплый камень имеет уникальное строение, в котором совмещен декоративный отделочный слой, утеплитель и основание.
В нашей линейке представлено свыше 500 различных вариантов внешнего декоративного слоя термопанелей. Они имеют различную фактуру и цвета (однотонные, с прожилками или разводами другого цвета) Кроме того Фасадные термопанели нашего производства могут быть различными по своей форме и применению. Для обрамления и одновременного утепления углов зданий используются готовые угловые элемента (2 элемента образующие между собой прямой угол).

Для цоколя зданий мы выпускаем усиленные модели, для покрытия основной плоскости фасада — фасадные.
Покрытие «Жидкий камень» наносится в производственных условиях на различные поверхности. Основанием для этого покрытия могут быть различные материалы: малярный стеклохолст, пенополистирол, оргстекло, стекло, окрашенный металл, алюминий, картон, ЦСП, фанера и другие, впитывающие и не впитывающие влагу основания.
На плоскостях различных деталей, покрытие «Жидкий камень» может формировать печатный рисунок структуры камня различных цветов и оттенков.
На деталях сложной формы, например на архитектурных элементах, или барельефах, покрытие может быть однотонным, с небольшими переходами тональности или яркими прожилками.
Основные особенности покрытия «Жидкий камень» следующие: высокая адгезия ко всем строительным материалам, (кроме полиэтилена), натуральный минеральный состав компонентов, регулируемая гибкость и твердость покрытия для создания различных потребительских свойств.
Высокая атмосферостойкость покрытия «Жидкий камень» определяется его структурой. В процессе сушки покрытие теряет влагу и в его слое формируются микро поры. Аналогичный процесс происходит в бетоне, когда при кристаллизации цементной матрицы часть влаги испаряется, и в теле бетона формируются поры позволяющие бетону набирать и проводить через себя влагу или пар. Такой процесс движения влаги и пара в материале мы называем «Дыхание материала».
Для справки: Паропроницаемость строительных материалов по отечественным строительным нормам и международным стандартам — это способность слоя материала пропускать водяной пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении на обеих сторонах слоя строительного материала. Эта способность задерживать или пропускать водяной пар характеризуется величиной коэффициента паропроницаемости или сопротивления паропроницаемости: µ
Значение µ («мю») коэффициента паропроницаемости строительного материала является относительным значением сопротивления материала паропереносу по сравнению со свойствами сопротивления паропереносу воздуха. Например, значение µ = 1 для минеральной ваты означает, что она проводит водяной пар точно также хорошо, как и воздух. А значение µ = 10 для газобетона означает, что этот строительный материал проводит пар в 10 раз хуже воздуха.
В отечественных нормах сопротивление паропроницаемости (сопротивление паропроницанию Rп, м2 ч Па/мг) нормируется в главе 6 «Сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций» СНиП II-3-79 (1998) «Строительная теплотехника». Международные стандарты паропроницаемости строительных материалов приводятся в стандартах ISO TC 163/SC 2 и ISO/FDIS 10456:2007(E) — 2007 год. Показатели коэффициента сопротивления паропроницанию определяются на основании международного стандарта ISO 12572 «Теплотехнические свойства строительных материалов и изделий — Определение паропроницаемости».
Поэтому для выбора строительных материалов по паропроницаемости помните, что при оставлении «пирогов» паропроницаемых стен, паропроницаемость материалов изнутри наружу не должна уменьшаться, иначе постепенно произойдет «замокание» внутренних слоев строительных материалов и значительно увеличится их теплопроводность.

В результате высыхания влаги в покрытии «Жидкий камень» формируется микро поры, позволяющие материалу основания «Дышать». Основным материалом для фасадного утепления является пенополистирол марки ПСБ-С-25Ф. На его основе производится серия изделий под общим названием «Теплый камень». Покрытие «Жидкий камень» наносимое в производственных условиях на пенополистирол имеет отличную адгезию, эластичную структуру связующего и натуральный минеральный состав, что обеспечивает отличную светостойкость и яркость красок неограниченное время пребывания на открытом воздухе.
Микропористый состав покрытия «Жидкий камень» позволяет набирать в себя влагу не более 10 % по массе, а при незначительной толщине покрытия ( около 3 мм) не дает возможности намокания основания. Акриловые сополимеры и целевые добавки связующего создают аморфную, эластичную структуру, в микропорах которой замерзающая влага, превращаясь в лед, не разрушает слой покрытия. Оттаивая и испаряясь, влага не создает в слое покрытия никаких микротрещин и расслоений даже после 500 циклов.
Покрытие «Жидкий камень» нанесенное на пенополистирол марки ПСБ-С-25Ф не задерживает движения влаги и пара в пенополистироле и общий коэффициент паропроницаемости «Теплого камня» равен коэффициенту паропроницаемости пенополистирола марки ПСБ-С-25Ф. Кроме этого покрытие «Жидкий камень» имеет пожарный и гигиенический сертификат.
Система изделий «Теплый камень» позволяет утеплять фасады жилых и общественных зданий до 9 этажей. «Теплый Камень» и «Жидкий камень» не подлежат обязательной сертификации и лицензированию.
Все эти основные свойства покрытия «Жидкий камень» – некристаллическая, эластичная структура связующего, микропоры для прохождения воды и пара, и натуральные минералы в виде наполнителя, создают ряд преимуществ для строителей и владельцев недвижимости.

Применяя «Теплый камень» на фасадах коммерческих и жилых зданий, вы получаете:
Утепление бетонных конструкций и поверхности стен
Малый вес на 1 м2
Круглогодичный монтаж на «неровную» кладку
Сочетание различных цветов, оттенков и вставок
Отличный вид каменного здания
Комплектные Каменные архитектурные элементы любой сложности
Отсутствие периодических окрасок всего фасада
Натуральность и устойчивость цвета камня
Легкий штучный ремонт отдельных элементов
Легкий уход и мытьё под давлением
Работаем по всей России! Консультация и выезд на объект по Краснодарскому краю — бесплатно.
Предусмотрена гибкая система скидок, все интересующие вас вопросы Вы можете задавать по телефону указанному ниже.

Россия напала на Украину!

Россия напала на Украину!

Мы, украинцы, надеемся, что вы уже знаете об этом. Ради ваших детей и какой-либо надежды на свет в конце этого ада –  пожалуйста, дочитайте наше письмо .

Всем нам, украинцам, россиянам и всему миру правительство России врало последние два месяца. Нам говорили, что войска на границе “проходят учения”, что “Россия никого не собирается захватывать”, “их уже отводят”, а мирное население Украины “просто смотрит пропаганду”. Мы очень хотели верить вам.

Но в ночь на 24-ое февраля Россия напала на Украину, и все самые худшие предсказания  стали нашей реальностью .

Киев, ул. Кошица 7а. 25.02.2022

 Это не 1941, это сегодня. Это сейчас. 
Больше 5 000русских солдат убито в не своей и никому не нужной войне
Более 300мирных украинских жителей погибли
Более 2 000мирных людей ранено

Под Киевом горит нефтебаза – утро 27 февраля, 2022.

Нам искренне больно от ваших постов в соцсетях о том, что это “все сняли заранее” и “нарисовали”, но мы, к сожалению, вас понимаем.

Неделю назад никто из нас не поверил бы, что такое может произойти в 2022.

Метро Киева, Украина — с 25 февраля по сей день

Мы вряд ли найдем хоть одного человека на Земле, которому станет от нее лучше. Три тысячи ваших солдат, чьих-то детей, уже погибли за эти три дня. Мы не хотим этих смертей, но не можем не оборонять свою страну.

И мы все еще хотим верить, что вам так же жутко от этого безумия, которое остановило всю нашу жизнь.

Нам очень нужен ваш голос и смелость, потому что сейчас эту войну можете остановить только вы. Это страшно, но единственное, что будет иметь значение после – кто остался человеком.

ул.

Лобановского 6а, Киев, Украина. 26.02.2022

Это дом в центре Киева, а не фото 11-го сентября. Еще неделю назад здесь была кофейня, отделение почты и курсы английского, и люди в этом доме жили свою обычную жизнь, как живете ее вы.

P.S. К сожалению, это не “фотошоп от Пентагона”, как вам говорят. И да, в этих квартирах находились люди.

«Это не война, а только спец. операция.»

Это война.

Война – это вооруженный конфликт, цель которого – навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории, и другие. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении.

«Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР.»

Это не так.

Все это время идет обстрел городов во всех областях Украины, вторые сутки украинские военные борются за Киев.

На карте Украины вы легко увидите, что Львов, Ивано-Франковск или Луцк – это больше 1,000 км от ЛНР и ДНР. Это другой конец страны. 25 февраля, 2022 – места попадания ракет

25 февраля, 2022 – места попадания ракет «Мирных жителей это не коснется.»

Уже коснулось.

Касается каждого из нас, каждую секунду. С ночи четверга никто из украинцев не может спать, потому что вокруг сирены и взрывы. Тысячи семей должны были бросить свои родные города.
Снаряды попадают в наши жилые дома.

Больше 1,200 мирных людей ранены или погибли. Среди них много детей.
Под обстрелы уже попадали в детские садики и больницы.
Мы вынуждены ночевать на станциях метро, боясь обвалов наших домов.
Наши жены рожают здесь детей. Наши питомцы пугаются взрывов.

«У российских войск нет потерь.»

Ваши соотечественники гибнут тысячами.

Нет более мотивированной армии чем та, что сражается за свою землю.
Мы на своей земле, и мы даем жесткий отпор каждому, кто приходит к нам с оружием.

«В Украине – геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает.»

Большинство из тех, кто сейчас пишет вам это письмо, всю жизнь говорят на русском, живя в Украине.

Говорят в семье, с друзьями и на работе. Нас никогда и никак не притесняли.

Единственное, из-за чего мы хотим перестать говорить на русском сейчас – это то, что на русском лжецы в вашем правительстве приказали разрушить и захватить нашу любимую страну.

«Украина во власти нацистов и их нужно уничтожить.»

Сейчас у власти президент, за которого проголосовало три четверти населения Украины на свободных выборах в 2019 году. Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.

У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.

Украинские семьи потеряли больше 1,377,000 родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм, как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.

«Украинцы это заслужили.»

Мы у себя дома, на своей земле.

Украина никогда за всю историю не нападала на Россию и не хотела вам зла. Ваши войска напали на наши мирные города. Если вы действительно считаете, что для этого есть оправдание – нам жаль.

Мы не хотим ни минуты этой войны и ни одной бессмысленной смерти. Но мы не отдадим вам наш дом и не простим молчания, с которым вы смотрите на этот ночной кошмар.

Искренне ваш, Народ Украины

Отделка цоколя панелями под камень в Москве

Воспользуйтесь сайтом Юду, если вам требуется недорогая отделка фасада термопанелями — цена за работу в Москве и Московской области будет выгодной, а качество предоставляемых услуг — высоким. Облицовку дома оперативно проведут в удобное для вас время. Специалисты используют проверенные строительные материалы и профессиональное оборудование, чтобы получить качественный результат.

Преимущества термопанелей

Многие домовладельцы предпочитают облицовку наружной поверхности здания термопанелями. На это есть множество причин:

  • блоки термопанелей дают отличное утепление, а следовательно, обеспечивают комфортный микроклимат в помещении
  • масса термопанелей достаточно низкая, поэтому они не будут создавать дополнительную нагрузку на фундамент
  • термопанели эстетично выглядят
  • термопанели характеризуются прочностью, долговечностью и морозостойкостью, они длительное время не потребуют ремонта

Как проходит монтаж

Строительство фасада проходит в несколько этапов. Мастера, зарегистрированные на Юду, выполнят комплекс мероприятий:

  • подготовка поверхности, реставрация
  • установка цокольного профиля
  • сооружение вертикальных маяков и направляющих
  • укладка термопанелей
  • монтаж откосов
  • затирка швов

Обсудите напрямую с выбранным мастером весь комплекс услуг через внутренний чат Юду или при личной встрече. Мастер ответит на любые профессиональные вопросы.

Стоимость работы специалистов

На такие услуги как отделка фасада термопанелями цена за работу рассчитывается в зависимости от особенностей задания. На стоимость влияют следующие факторы:

  • тип плитки (из натурального камня, керамическая или клинкерная плитка)
  • вид утеплителя (пенополистирол, пенополиуретан и т.д.)
  • срочность выполнения задачи
  • размер поверхности, требующей облицовки
  • необходимость оказания дополнительных услуг и другие особенности задания

Почему стоит заказывать услуги на Юду

Если вам требуется помощь бригады строителей по отделке вашего дома в Москве или Подмосковье, обратитесь к базе мастеров Юду. Здесь вы сможете быстро найти подходящего исполнителя. Нашим сайтом стоит воспользоваться по ряду причин:

  • надежность — при регистрации каждый мастер прошел проверку личных данных
  • удобство поиска исполнителя (обычно это занимает 15-20 минут)
  • оперативность выполнения задачи, оказание услуг в удобное для вас время
  • выгодная стоимость услуг (итоговая сумма устанавливается по договоренности, без наценки за посредничество)

Оставьте заявку на этой странице или по телефону. Опишите необходимые услуги, приемлемую цену и желаемую срочность выполнения задачи. Закажите на Юду такую услугу как отделка фасада термопанелями — цена за работу будет выгодной, а качество услуг — высоким; готовая отделка прослужит долгие годы, не требуя ремонта.

Монтаж цокольного сайдинга загородного дома. Как починить цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг выполняет защитно-декоративные функции. Он толще и поэтому более прочный и износостойкий. Среди его достоинств – доступность, простота монтажа.

Особенности

Цоколь здания подвергается повышенным нагрузкам и износу, так как он прочнее других частей фасада, механическим ударам и давлению грунта.Подвержен влиянию грунтовых и поверхностных вод, пучинистости почвы, химически агрессивных элементов.

Предотвратить воздействие окружающей среды на эту часть фасада позволяет его облицовка материалами , выполняющими защитно-декоративные функции. Речь идет о цокольных сайдинговых панелях, которые изготавливаются под давлением методом литья из тонкого металлического листа. В качестве основы можно использовать полимерные материалы.

Цокольный сайдинг

толще и прочнее аналогичных стеновых панелей.Кроме того, он имеет отличные от настенного аналога габариты, что делает его монтаж более удобным. Как правило, высота панелей плинтуса равна высоте самого плинтуса, поэтому материал представляет собой небольшие прямоугольники.

Среди достоинств этой технологии ее простота, возможность выполнять действия самостоятельно за несколько дней. По сравнению с другими способами отделки цоколя этот вариант является наиболее экономичным, не предполагает земляных работ, закупки или подготовки и последующей заливки бетона.Сами панели доступны по цене.

Плинтусные панели не боятся влаги и выдерживают перепады температур в диапазоне -50…+50 градусов. Он оказывается неустойчивым к пучинистости грунтов и в большинстве случаев не оказывает нагрузки на фундамент. При необходимости под сайдинг можно уложить слой утеплителя, установив панели методом вентилируемого фасада.

Наконец, благодаря разнообразию панелей можно придать дому оригинальный и самобытный вид.Панели прекрасно сочетаются с самыми распространенными отделочными материалами и фактурами.

Виды

В зависимости от материала изготовления различают следующие виды материала.

Винил

На основе поливинилхлорида панели легкие и недорогие. Среди их преимуществ – влагостойкость, атмосферостойкость. Однако винил для обшивки цоколя может оказаться не очень прочным материалом.При сильном механическом воздействии его можно повредить. Виниловый сайдинг с добавлением акрила считается более прочным, обладающим более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Виниловый сайдинг обычно используется для небольших деревянных домов. Он доступен по цене и подходит для оформления загородного дома.

Металл

В отличие от винила, эти панели более прочные и ударопрочные. Они изготовлены из металлических пластин с антикоррозийной защитой.Благодаря этому они не боятся влаги, устойчивы к атмосферным воздействиям. Металлический сайдинг имеет несколько больший вес, чем виниловый, поэтому в некоторых случаях (например, на старых постройках) требуется предварительное усиление фундамента. Применяется для отделки частных домов как из легких (например, для сруба), так и из более тяжелых (кирпичных) материалов.

фиброцемент

Состоит из фиброцемента (обычно портландцемента в сочетании с переработанной целлюлозой и добавками), который обеспечивает максимальную прочность и атмосферостойкость цоколя, но имеет большой вес.Это, в свою очередь, ограничивает возможности использования материала – он подходит не для всех типов фундаментов и не для каждого грунта. Для фиброцементного сайдинга следует выбирать мощные каменные и бетонные основания, обязательным условием является прочность и устойчивость грунта.

декоративный дизайн сайдинга

Как уже было сказано, помимо защитной функции, панели цоколя выполняют еще и декоративную. На сегодняшний день производители предлагают большое количество различных по дизайну профилей, в том числе:

Под камнем

Материал имитирует поверхность крупного или мелкого природного камня, что придает изделию солидность, респектабельность.Как правило, имитируют такие камни, как галька, ракушечник, известняк, гранит.

Под кирпич

Такие панели имитируют кирпичную кладку из различных видов кирпича. Благодаря тому, что размеры «кирпичиков» в этой «кладке» соответствуют реальным, удается добиться максимальной реалистичности поверхностей. Оттенок кирпичного сайдинга может быть любым – красный, коричневый, желтый, песочный, распространена имитация жженого, клинкерного, глянцевого и состаренного кирпича.

Под деревом

Имитирует деревянные поверхности, которые неизменно ассоциируются с экологичностью дома и подчеркивают статус его владельца. Благодаря разнообразию вариантов есть возможность подобрать модель, повторяющую фактуру и цвет той или иной породы дерева.

Сайдинг, имитирующий натуральные поверхности реалистичен — определить копию можно только при ближайшем рассмотрении. При этом этот материал, в отличие от натуральных поверхностей, отличается доступностью и простотой в уходе.Не требует усиления фундамента за счет небольшого веса и специальной обработки, земляных работ, покупки цементных растворов.

Расчет количества необходимых материалов

Для того, чтобы понять, сколько сайдинга потребуется для работы, следует найти значение периметра отделываемой поверхности и разделить полученное число на 0,9 (стандартная длина панели). Полученное число и есть количество сайдинга в одном ряду.Далее исходя из высоты фундамента и с учетом ширины панелей определяется количество рядов.

Когда этот показатель станет известен, можно рассчитать общее количество панелей, необходимых для работы. Для этого количество рядов умножается на числовой коэффициент сайдинга в одном ряду. Например, если обшивка предполагает 2 ряда, то 2 нужно умножить на количество панелей, необходимых для выкладки одного ряда.

Для оформления углов используются специальные доборные элементы, уголки. Их высота равна высоте цокольной панели, поэтому для расчета необходимого количества умножьте количество рядов панелей на количество углов в доме. Например, если панели укладываются в 2 ряда на дом прямоугольной формы, то 2 следует умножить на 4. Для указанного объекта необходимо приобрести 8 уголков.

При расчете количества стартовых планок следует учитывать, что одной планки должно хватить на 2 панели, поэтому количество панелей в ряду делится пополам.Аналогично можно узнать количество отделочных планок.

При облицовке цоколя также может потребоваться J-образный профиль. , который используется при отделке внутренних углов, а также при отказе от стартовой планки на фасаде, стоящей на неровной поверхности дома. В этом случае приходится подрезать сайдинг, чтобы он оставался без крепежных крюков. Крепление осуществляется путем вставки панелей в предварительно вырезанный и закрепленный J-профиль.Рассчитать необходимое количество этих профилей можно, учитывая длину профиля (обычно 3,66 м) и длину участков на фасаде, которые обшиваются J-профилем.

Для определения количества отливов следует знать стандартную длину отливов (в большинстве случаев — 2 м) и периметр здания. Важно помнить, что отливы располагаются внахлест, поэтому полезная длина каждого составляет не 2 м, а 195 см.

Как установить?

Первым делом нужно подготовить рабочую площадку.Если работа выполняется своими руками, то следует зачистить поверхность, укрепить все разболтавшиеся и развалившиеся элементы, заделать крупные швы. Мелкие дефекты можно не устранять, допустимый перепад высоты не более 2 см.

Все следы связи должны быть удалены с поверхности. Если предстоит проведение утепления, то для прилипания клея необходимо удалить с основания старую краску (если она есть) и обработать поверхность двумя слоями грунтовки глубокого проникновения.

Далее по периметру всей цокольной части здания монтируется обрешетка. Для плинтуса это должен быть металлический каркас, который по сравнению с деревянным имеет большую несущую способность и долговечность. Каркас собран из профилей с качественной антикоррозийной обработкой. Шаг обрешетки оставляют 0,4 или 0,9 м, расстояние от низа постройки 15 см. Если вокруг дома есть бетонное покрытие, монтаж стартовой планки можно проводить сразу с него.

Расстояние обрешетки от стены определяется тем, будет ли укладываться утеплитель под панели. Если нет, то толщины профиля достаточно. Если предполагается одновременное утепление подвала, то его высота (расстояние от стены) выбирается с учетом толщины утеплителя.

Профиль обрешетки крепится скобами. Между последней и стеной прокладывается паронитовая прокладка, которая предотвратит образование в этих местах воздушных пустот, которые в дальнейшем превратятся в «мостики холода».

Монтаж первых панелей осуществляется на стартовую планку, поэтому от ее ровности зависит качество всей обшивки. Следует тщательно измерить горизонталь, несколько раз проверяя точность и ровность. Стартовую планку фиксируют саморезами, после чего можно приступать к монтажу боковых элементов.

Первую панель начинают укладывать с угла, зацепляют за стартовую планку и заталкивают в паз угла.После этого к стартовой планке крепится остаток сайдинга первого ряда. После установки каждых 3-х панелей рекомендуется замерять уровень, допускаются отклонения не более 2 мм. Второй ряд крепится к материалу первого ряда, фиксация осуществляется в пазы предыдущего ряда, а также на саморезы.

Перед монтажом последнего ряда крепится отделочная планка, в которую вставляется верхняя часть панелей последнего ряда.

Если предусмотрена теплоизоляция цоколя, то пошаговая инструкция монтажа следующая:

  1. После установки каркаса между его элементами следует уложить слой утеплителя. Обычно используют листы минеральной ваты или пенополистирола, а также напыление пенополиуретаном. На поверхность наклеивают минеральную вату и пенополистирол, при этом важно добиться максимально плотного прилегания материала к стенам, в том числе в точках возле профилей каркаса.
  2. Монтаж гидроизоляционной пленки, а лучше диффузной мембраны. Укладывается внахлест 10 см, все стыки проклеиваются скотчем.
  3. Необходимо дополнительно укрепить приклеенный утеплитель, для чего его вместе с мембраной «сажают» на саморезы. На 1 кв. м достаточно 3-4 шурупов, один из которых должен располагаться по центру.
  4. Завершающий этап – монтаж цокольных панелей по описанной выше технологии, при этом между слоем утеплителя и отделкой должен оставаться воздушный зазор 3-5 см.

При установке на винтовые сваи сначала производится обратная засыпка (устранение пространства между поверхностью земли и нижней частью дома). Обычно эту часть утепляют, гидроизолируют и обивают деревянными досками. После этого поверхность обрабатывается антисептиками, затем ее можно обшивать сайдингом. Если поверхность досок ровная, панели можно крепить прямо к ним без обрешетки. Если нет, то делается обрешетка, на которую крепятся панели.

Сайдинг для отделки цоколя будет соответствовать заявленным характеристикам только в том случае, если приобретена оригинальная продукция известного бренда. В связи с этим перед покупкой всегда следует убедиться, что продукция имеет сертификаты соответствия.

Цокольный сайдинг

— современный материал, позволяющий сделать основание здания привлекательным и защитить его от факторов внешней среды: влаги, пыли, резких перепадов температур. Этот облицовочный материал неуклонно набирает популярность, благодаря относительно невысокой стоимости, долговечности, надежности и простоте монтажа.Провести облицовку фундамента можно самостоятельно, главное грамотно выполнить все перечисленные ниже этапы.

Выбор размера и дизайна

Размеры цокольного сайдинга разнообразны, но наиболее популярны панели длиной 1-1,2 м и шириной 0,42-0,47 м. Компоненты таких размеров оптимальны по цене и удобны в монтаже. Для нестандартных ситуаций возможно изготовление панелей на заказ. То же касается и дизайна, на заказ делают имитацию любого облицовочного материала для фундамента, будь то дерево, камень или кирпич.Как видно из фото, правильно подобранная конструкция сайдинга позволяет придать зданию ухоженный и солидный вид.

Подготовка поверхности

Срок службы цокольного сайдинга во многом зависит от того, насколько грамотно была подготовлена ​​поверхность. Идеально ровные стены встречаются редко, поэтому необходимо выровнять поверхность с помощью цементного раствора. Уже на выровненную стену устанавливается обрешетка – несущая конструкция, на которую крепятся панели.

Обрешетка фундамента может быть выполнена из различных материалов, основные из них: металлический оцинкованный профиль и деревянный брус. Специалисты рекомендуют не экономить на обрешетке и отдать предпочтение металлическому профилю, так как древесина склонна к гниению. Если использование балок неизбежно, их следует обработать антипиренами – это продлит срок службы дерева.

После того, как обрешетка готова, можно приступать к монтажу сайдинга, однако, если здание находится на территории с суровым климатом или имеется близкое расположение грунтовых вод, целесообразно произвести теплоизоляцию и гидроизоляцию фундамента .Для гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или водоотталкивающую мастику, а для теплоизоляции – пенополистирол, минеральную вату и утеплитель из натуральных материалов (лен, джут).

Процесс монтажа

Монтаж цокольного сайдинга на фундамент достаточно прост, но требует базовых знаний и аккуратности. Не приступайте к установке панелей, не ознакомившись с инструкцией. Особенности монтажа зависят от типа сайдинга, но есть несколько основных правил:

  • Облицовку фундамента предпочтительно проводить в теплое время года.Если на улице минусовая температура, перед креплением материал следует прогреть в помещении;

  • Необходимо учитывать, что панели имеют свойство расширяться под воздействием тепла, а при монтаже в холодное время года оставляют зазор чуть больше обычного: 10 мм против стандартных 6-9 мм;
  • Сайдинг следует устанавливать с нижнего ряда. Установка с верхнего ряда возможна только при наличии этой рекомендации в инструкции;

  • Панели следует крепить исключительно с помощью оцинкованных крепежных деталей.

Процесс установки осуществляется в несколько этапов:

  • Панель цоколя монтируется в стартовые направляющие сверху вниз;
  • Рисунок панели комбинированный;
  • Прикрепите сайдинг к обрешетке шурупами или гвоздями. Прибивание гвоздей производится только посередине монтажного отверстия – для предотвращения деформации при нагреве;
  • Каждая последующая панель крепится в пазы предыдущей, при этом фиксируется к стартовому профилю.

Для формирования полного представления о процессе установки предлагаем ознакомиться с видео.

После облицовки фундамента остается только отделать углы фасадными уголками и оформить проемы облицовочной планкой. Конечный результат работы представлен на фото.

В заключение несколько слов об уходе за фундаментом с обшивкой цокольного сайдинга. Уборку следует проводить строго по направлению снизу вверх с использованием мягкой щетки и щадящих моющих средств. Очень удобно пользоваться бытовыми чистящими средствами и автомобильными щетками с длинной ручкой.В случае задымления можно использовать раствор стирального порошка и любого чистящего средства для поверхностей. Соблюдение простых правил продлит срок службы облицовки и надолго сохранит привлекательный внешний вид фасада.

Цокольная часть дома, а также его стены нуждаются в декоративной отделке, чтобы вся конструкция выглядела целостно, красиво и гармонично. Помимо красоты, отделочный материал должен защищать эту часть строения от губительного воздействия влаги и осадков.Цокольный сайдинг отлично справляется с этой задачей. Он не только красив и долговечен, но и обеспечивает надежную защиту домашних конструкций. Существует несколько видов этого материала, каждый из которых имеет свои особенности. В нашей статье мы не только рассмотрим свойства и разновидности этого продукта, но и подробно расскажем, как осуществляется монтаж цокольного сайдинга своими руками. Чтобы вам было легче понять процесс, в конце статьи представлена ​​наглядная видео-инструкция.

Свойства и характеристики материала

Цокольный сайдинг – это специальные панели, которые изготавливаются методом литья или прессования. Внешне этот материал может очень точно имитировать каменную поверхность, дерево, кирпич и другие материалы. Для изготовления этих изделий может использоваться разное сырье, но есть и общие компоненты, которые позволяют повысить качество изделия, его долговечность и прочность. Среди этих компонентов:

  • диоксид титана для сохранения яркости цвета и защиты от выцветания;
  • модификаторы
  • для повышения прочности изделия;
  • пластификаторы
  • могут повысить эластичность материала;
  • высококачественные смолы.

Важно: благодаря такому составу и особой технологии изготовления цокольные панели сайдинга не нуждаются в дополнительной обработке перед монтажом и особом уходе на протяжении всего срока службы.

Различные производители могут иметь разные размеры для этого продукта. Цокольный сайдинг, фото которого можно найти в сети, имеет следующие характеристики:

  1. Высокая влагостойкость, устойчивость к химическому и механическому воздействию.
  2. Фасадный и цокольный сайдинг устойчив к солнечным лучам и не выгорает со временем.
  3. Данная отделка фундамента и стен домов имеет широкий диапазон рабочих температур. В зависимости от материала, из которого изготовлена ​​панель, она может быть в пределах -50°С…+50°С и доходить до +80°С.
  4. Благодаря высокой прочности и эластичности материал не разрушается при прямом механическом воздействии.

  1. Установленный сайдинг может прослужить до полувека.
  2. Монтаж цокольного сайдинга прост и быстр благодаря легкому весу материала, удобным габаритам, наличию специальных замков, отверстий для креплений и дополнительных элементов.
  3. Этим материалом можно обшить кирпичный, бетонный, деревянный или каркасный дом.
  4. Отделку дома цокольным сайдингом можно выполнить своими руками. Для работы не потребуются специальные навыки и специальная строительная техника. Видео-инструкция в конце статьи поможет вам разобраться в процессе установки.
  5. Изделия могут иметь различную фактуру поверхности и цвет. Например, цокольный сайдинг под кирпич может быть светло-бежевым, коричневым, красным и т. д.

Помимо самих панелей монтаж цокольного сайдинга своими руками осуществляется с использованием следующих дополнительных элементов:

  • планка стартовая — с этого элемента начинается монтаж панелей;
  • Торцевые профили
  • нужны для обрамления наличников по краям;
  • соединительный профиль необходим для соединения двух изделий;
  • Для обрамления последних панелей необходимо
  • отделочных профилей;
  • на углах цоколя используются наружные и внутренние угловые элементы.

Классификация

  • металлические панели;
  • виниловые изделия;
  • акриловый материал
  • ;
  • Фиброцементные панели
  • .

Выбор того или иного вида сайдинга основывается на его преимуществах и недостатках.

Виниловые и акриловые панели

Виниловый сайдинг цокольный

изготовлен из поливинилхлорида. К преимуществам этого материала можно отнести следующее:

  1. Материал не подвержен коррозии и гниению.Не портится насекомыми и микроорганизмами.
  2. Изделие можно использовать в широком диапазоне температур, а монтаж можно проводить в любое время года.
  3. Срок службы данного изделия 30 лет.
  4. Это экологически чистый материал.
  5. Продукт не поддерживает горение.
  6. Отзывы говорят о том, что монтировать такой сайдинг легко и быстро благодаря его легкости и гибкости.
  7. Материал не трескается, а мелкие вмятины восстанавливаются сами собой.
  8. Если вы узнаете, сколько стоит этот товар, то поймете, что его цена самая приемлемая среди всех видов сайдинга. Вы можете купить одну панель длиной 3,6 м примерно за 1,9 доллара США.

Основные недостатки материала следующие:

  1. Под воздействием температур выше 500 градусов винил начинает плавиться.
  2. При колебаниях температуры изделие подвержено деформациям, расширениям и сжатиям. Это необходимо учитывать при установке.
  3. Монтаж при температурах ниже -10°C необходимо проводить очень осторожно из-за риска растрескивания материала.

Полимеры также используются для изготовления акрилового сайдинга, поэтому основные характеристики этих продуктов схожи. Небольшие отличия объясняются разной технологией производства. Итак, для цокольного сайдинга из акрила характерны следующие качества:

  • материал выдерживает температуру до +80°С;
  • изделие не подвержено температурным деформациям;
  • высокая химическая стойкость;
  • по сравнению с виниловыми панелями акриловые элементы дороже и стоят 2.9 долларов США.

Оборудование

Металлические панели

изготовлены из штампованной оцинкованной стали. Его поверхность защищена специальным составом, грунтовкой, полимерным слоем с лицевой стороны и покраской с тыльной.

Обшивка цоколя металлическими панелями выгодна по следующим причинам:

  1. Они очень прочные и долговечные, могут прослужить более 50 лет.
  2. Изделие надежно защищено от коррозии и гниения.
  3. Не горит и является экологически чистым материалом.
  4. Панели не подвержены температурным деформациям.
  5. Их можно устанавливать в любое время года.

Перед отделкой цоколя металлосайдингом стоит узнать его недостатки:

  1. Высокая цена материала – главный его недостаток.
  2. Если полимерное покрытие повреждено, то со временем в этом месте могут появиться следы коррозии.
  3. Изделия
  4. достаточно тяжелые, что затрудняет их монтаж.

фиброцементный сайдинг

Такие элементы производятся методом прессования из смеси цемента, минеральных наполнителей и армирующих целлюлозных волокон.Отделка цоколя фиброцементным сайдингом выгодна из-за его преимуществ:

  • высокая прочность и гибкость;
  • экологическая чистота материала;
  • повышенной влагостойкости и водонепроницаемости;
  • продукт устойчив к любым неблагоприятным факторам внешней среды;
  • материал не подвержен горению;
  • изделие легко переносит перепады температур и их резкие скачки.

Однако плинтус, отделанный этим материалом, будет иметь следующие недостатки:

  • в процессе монтажа полностью скрыть швы между элементами отделки не получится;
  • если вы решили заменить одну панель, чтобы отремонтировать цоколь, то удалить один элемент из ряда будет очень сложно;
  • из-за повышенной хрупкости материала его транспортировка затруднена.

Установка цокольного сайдинга

Начальный этап монтажа предполагает расчет необходимого количества материалов. Для этого нужно измерить периметр дома и высоту цоколя. Стартовая планка и отделочный элемент покупаются ровно по периметру дома. Чтобы определить количество панелей, нужно найти площадь поверхности основания, умножив периметр на высоту.При этом стоит сделать запас 10% на подгонку и обрезку панелей.

Помимо приобретения материалов на данном этапе необходимо подготовить поверхность стен. Для этого цоколь дома необходимо очистить от пыли и грязи, а также всех выступающих элементов. Перед обшивкой цоколя деревянного и каркасного дома все деревянные конструкции обрабатывают антисептиками и антипиренами, тщательно заделывают щели.

Важно: для обеспечения вентиляции поверхности стены и защиты от конденсата отделочный материал желательно монтировать на специальную обрешетку.В этом случае можно дополнительно утеплить конструкции, проложив теплоизоляционный материал между каркасом обрешетки.

Производство токарных станков

Перед тем, как крепить цокольный сайдинг к этой части дома, необходимо сделать обрешетку из стальных профилей под гипсокартон или брус. При использовании деревянной обрешетки все элементы деревянного каркаса также должны быть подвергнуты защитной обработке.

Крепление обрешетки лучше производить на специальные скобы.При установке каркаса придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Элементы обрешетки необходимо устанавливать в горизонтальном направлении по нижней и верхней частям цоколя, в углах дома, вокруг окон или воздуховодов, а также с определенным шагом по вертикали.
  2. Шаг установки вертикальных направляющих каркаса 50-60 см. Но при использовании утеплителя этот шаг определяется шириной плит теплоизоляционного материала.
  3. Правильность установки обрешетки проверяется уровнем.
  4. Для деревянного каркаса лучше использовать брус влажностью не более 15%. После защитной обработки изделие должно хорошо высохнуть.

Установка панели

Сначала к нижней горизонтальной направляющей рамы крепится стартовая планка. Она должна идти по периметру здания и выставляется по уровню в строго горизонтальном положении.Для фиксации планки используем саморезы, которые вкручиваем в центральную часть продолговатого монтажного отверстия. Чтобы обеспечить возможность теплового расширения материала, крепеж не следует вкручивать слишком туго, лучше оставить зазор в 1 мм между элементом и головкой крепежа.

Внимание: если нижняя линия плинтуса неровная, то стартовая планка не используется. Панели разрезаются при монтаже и крепятся непосредственно к обрешетке. Впоследствии нижний край закрывается специальным камуфляжным профилем.

После установки стартового профиля крепятся угловые элементы. Далее можно переходить к монтажу самих панелей. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга:

  1. Сначала к стартовой рейке крепится первый навесной элемент. Он задвигается в паз углового профиля так, чтобы панель не доходила до внутренней части угла на 8-10 мм. После этого панель проверяется на горизонтальность и крепится саморезами к обрешетке.
  2. Монтаж последующих панелей осуществляется аналогично.
  3. Перед установкой последнего ряда крепится отделочная планка.
  4. Если на основании есть окна или воздуховоды, то вокруг них устанавливаются торцевые планки, а на углах скатов устанавливаются угловые элементы.
  5. Над плинтусом обязательно крепится отлив.

Монтаж цокольного сайдинга видео:

Инструкция по монтажу фасадных цокольных панелей для цоколя и фасада дома


Основные инструкции:


Монтаж всегда осуществляется слева направо.При переходе к обшивке другой стены двигайтесь от самой нижней точки конструкции.

Обязательно учитывайте изменения размера панели при изменении температуры. Расположите сайдинг так, чтобы максимально компенсировать эти деформации. Сохраняйте необходимые компенсационные швы, не вдавливайте штифты предыдущего ряда при укладке сайдинга во избежание коробления. Мы рекомендуем хранить панели в соответствии со стрелками на упаковке. Имейте в виду, что если монтаж планируется проводить при низкой температуре, хранить сайдинг лучше в теплом помещении, т.к.это увеличивает гибкость материала.
Оттенки панелей из разных партий могут отличаться, поэтому при отделке одной стены специалисты не рекомендуют смешивать разные партии. Номер пигмента каждой партии указан на упаковке.

Сайдинг следует применять для отделки только вертикальных поверхностей, также допустимо применение для мансардных крыш с уклоном 9/12 и более. Гарантия не распространяется на панели пола или другие типы крыш.
Перед началом работ необходимо обеспечить ровную, ровную и прибитую поверхность стены.Рекомендуется установка на фанеру или стену толщиной 11 мм, ориентированную конструкцию. Если используется черепица, необходимо заполнить все свободное пространство и обеспечить гладкую поверхность.
Убедитесь, что гвозди или другие крепежные детали входят в поверхность не менее чем на 11 мм. Обратите внимание, что размеры застежек могут отличаться.

Для утепления необходимо использовать «дышащие» материалы подходящего цвета, а не фольгу. В последнем случае гарантия будет аннулирована.
При креплении панели гвоздями необходимо просверлить с ее лицевой стороны малозаметное отверстие большего диаметра, чем стержень крепления — это необходимо для страховки от коробления при температурных деформациях панели.Шляпки гвоздей или шурупов можно покрыть краской.

Рекомендуется крепить сайдинг на уровне пояса установщика, так человек видит обратную сторону панели. При креплении сайдинга не нужно добиваться неподвижности панели, обязательно располагайте крепеж по центру отверстия, при этом слегка прижимая панель. Не рекомендуется монтировать более двух уголков одновременно, чтобы оставить возможность последующей подгонки и выравнивания панелей.

1. Установка ящика

Прикрепите ящик к поверхности стены. Обрешетка может быть деревянной (пропитанной специальным огнезащитным составом) или металлической.
В теплом климате, где земля не промерзает, можно закрепить ящик в земле.
В холодном климате, где земля промерзает, прикрепите обрешетку к дому, подвесив ее не менее чем на 15 см над землей. Сделанный таким образом ящик следует поддерживать на земле с помощью колышков.Образовавшееся пространство можно заполнить грунтом при озеленении, чтобы придать дому эстетически законченный вид.
Вертикальные элементы обрешетки должны быть расположены с шагом не более 91 см, при этом горизонтальные ригели должны быть соединены заподлицо для монтажа панелей.
Для определения положения горизонтальной обрешетки отмерьте 46 см от низа стены дома. При этом верхний ряд должен попасть под верхний край панели, как раз в той ее части, где расположены отверстия для гвоздей.Верхний край может быть обработан перевернутым неравнополочным швеллером (J-образным профилем) или финишной рейкой. Если проемы больше 91 см, то требуется дополнительная обвязка через каждые 46 см.

2. Установка стартового профиля.

Установите начальный профиль по предварительно нарисованной мелом линии. Профиль должен располагаться на расстоянии 10 см от угла здания, также следует учитывать припуск на ширину угловой панели. Стартовый профиль крепится гвоздями через каждые 30 см.Стартовый профиль устанавливается ровно и строго горизонтально.
При необходимости обрежьте панели нижнего ряда до необходимой высоты циркулярной пилой с мелкозубчатой ​​панелью, установленной в обратном направлении. При резке лицевой стороны панели переверните пилу, чтобы свести к минимуму сколы.
Если необходима обрезка нижних частей панелей, то стартовый профиль не используется. При этом панели закрепляют гвоздями через лицевую поверхность (вбивая не менее 5 гвоздей в 1 панель) в малозаметных местах, например, по линии шва.Вбивание гвоздей через лицевую поверхность требует предварительного сверления отверстий под крепеж.

Резка панелей

Определите количество панелей, необходимых для покрытия стены. Для этого разделите общую длину стены в сантиметрах (за вычетом ширины используемых уголков) на 112 см. Торцевая панель не должна быть короче 30 см. Панель можно разрезать с шагом 20 см в любой точке панели, без нахлеста швов, чтобы монтируемая конструкция выглядела максимально естественно.Не обрезайте одновременно более одной концевой детали, так как в следующих рядах может потребоваться регулировка.

3. Установка первой панели. №

Работая слева направо, установите первый угол кирпичной или каменной панели с выпуском примерно на 3 мм ниже нижнего края стартового профиля. Сдвиньте первую панель влево, прижав ее к углу. Аккуратно установите первую панель на опорную планку с правильным вводом монтажных штифтов, не уменьшая компенсационные швы.Сдвиньте панель влево, пока она не остановится в 2 мм от угла.
При установке кладочных панелей совместите горизонтальную линию раствора с углом.
Примечание. Панели «под камень» имеют произвольный рисунок, их растворные стыки не должны совпадать с углом.
Нанесите герметик перед выравниванием панели по углу.



4. Установка второго ряда.

Вбейте гвозди прямо в подложку, убедившись, что шляпки гвоздей лишь слегка касаются панели.Перенесите следующую панель в начальный профиль и переместите ее на первую панель. Установите следующие ряды. Чтобы добиться естественного вида кирпичной или каменной кладки, смещайте каждый последующий ряд на 20 см.
Никогда не надвигайте панели сверху вниз друг на друга. Опустите панель плавно вниз, чтобы крепление панелей было естественным.
Установку можно облегчить, слегка приподняв правую сторону панели. Проверьте крепление всех фиксирующих штифтов.
При подгонке отрезанных кусков панелей между окнами или вокруг проемов требуется обрезка с припуском 3 мм при монтаже вокруг панелей при низких температурах.Такой же зазор может потребоваться при установке панелей у основания свода, в углах крыши, вокруг стыков и в других местах, где достаточное перемещение панелей невозможно. Цокольный сайдинг
оснащен стойками на задних панелях в виде монтажных штифтов. При установке нового ряда панелей не рекомендуется прижимать панели этими стойками, упоры служат защитой от коробления при колебаниях температуры. На одну панель необходимо установить не менее пяти креплений, которые должны лишь слегка касаться поверхности панели, чтобы обеспечить необходимую свободу.Установите крепления заподлицо с панелью. Коррозионностойкие крепежные детали должны быть закреплены на твердом основании толщиной не менее 11 мм (7/16 дюйма).

5. Установка внутренних углов.

Вы можете использовать цокольный сайдинг с J-образным профилем для отделки внутренних углов или разметить и обрезать панели, чтобы они подошли к углу. Перед монтажом панелей рекомендуется выровнять угол виниловым или алюминиевым скотчем.
При отделке стены может потребоваться забивание гвоздей через лицевую поверхность.При забивании гвоздей в лицевую сторону просверлите отверстие в незаметном месте, например, в строительном шве. Это отверстие должно быть больше в диаметре, чем стержень гвоздя или шурупа для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки.
Имейте в виду, что панели сжимаются или расширяются до 6 мм (1/4 дюйма) при колебаниях температуры. Среднее расстояние между плитками панели составляет 13 мм (1/2 дюйма).

При температуре -1 С° между панелями оставляют зазор 16 мм для защиты от коробления.
При температуре +16°С можно оставлять зазор до 13 мм.
При температуре +32°С зазор до 10 мм.

В этой статье мы рассмотрим, как установить цокольные панели своими руками.

Зачем он нужен

  1. Во-первых , для защиты фасада от чрезмерной влажности и перепадов температур.
  2. Во-вторых , чтобы сделать здание более привлекательным.

Возможность выполнить все работы самостоятельно существенно сэкономит семейный бюджет.

Справедливо уделить немного внимания причинам выбора сайдинга в качестве отделки цоколя:

Преимущества

  • Хорошая водоотталкивающая способность. Это основное требование для любого.
  • Красивый внешний вид, имитирующий натуральное более дорогое покрытие.

  • Доступная цена. В сочетании с самостоятельной установкой можно неплохо сэкономить.
  • Простота монтажных работ. Поскольку монтировать цокольные панели несложно, можно обойтись и без наемных специалистов.
  • Простота ухода. Достаточно промыть поверхность водой из шланга, чтобы вернуть ей былую эстетичность.
  • Прочность и долговечность.
  • Возможность использования в сочетании с обогревателем.

Правила установки сайдинга

Перед тем, как приступить непосредственно к монтажу, следует ознакомиться с основными постулатами отделочных работ:

  1. Секции монтируются слева направо.
  2. Следует учитывать, что при изменении температуры меняются и линейные размеры панелей.

Для компенсации таких деформаций следует оставлять соответствующие зазоры между отделочными изделиями:

  • 1 градус Цельсия — 15 мм;
  • 16 градусов Цельсия — 12 мм;
  • 32 градуса Цельсия — 10 мм.

Совет: если вам необходимо установить сайдинг в холодное время года, старайтесь перед работой выдерживать панели в теплом помещении. Это значительно повысит гибкость материала.

  1. Перед началом работ проверьте ровность стен уровнем.При обнаружении нарушений их необходимо устранить.

Совет: если выровнять стену проблематично, то можно монтировать обрешетку с шагом 25 см. Такой дизайн скроет все дефекты поверхности.

  1. Гвозди или саморезы должны входить в обрабатываемую поверхность на расстояние не менее одного сантиметра.

  1. Для изоляции используются материалы, которые могут «дышать». Фольгу следует исключить.
  2. Из-за эффекта теплового расширения между панелью и колпачком фиксирующего элемента необходимо оставить зазор около миллиметра.

  1. Вам не нужно монтировать более двух уголков за раз, потому что вы потеряете возможность дальнейшей подгонки и выравнивания отделки.

Отделочные работы

Так как стоимость монтажа цокольных панелей довольно высока, гораздо выгоднее выполнить все работы самостоятельно. Чтобы понять суть процесса и ознакомиться с его тонкостями, разберем его поэтапно ().

ящик

Инструкция по монтажу цокольных панелей начинается с установки обрешетки, которая может быть изготовлена ​​как из деревянных реек, так и из металлических профилей.

Основные моменты:

  • В теплом климате конструкция крепится непосредственно к земле. В холода — на высоте 15 см от зоны промерзания.
  • Вертикальные рейки или профили располагаются на расстоянии друг от друга не более 91 см.
  • Изоляция размещается между направляющими. В этом качестве можно использовать пенопласт, минеральную вату или экструдированный полиуретан.

Стартовый профиль

  • С помощью шнура с нанесенной на него специальной краской или мелом отбиваем прямую линию.
  • На расстоянии 10 см от угла здания монтируем изделие по нанесенной разметке, прикручивая саморезами через каждые 30 см. Проверяем его горизонтальность спиртовым уровнем.

Если облицовочные панели нуждаются в подрезке, то стартовый профиль не устанавливается, а сами рейки потом крепятся саморезами через лицевую сторону.

Первая панель

  • Монтируем угловую часть сайдинга.
  • На его края наносим герметик.

  • Первую секцию кладем на 3 мм ниже края стартового профиля.
  • Далее перемещаем его, вставляя в угловой элемент, сохраняя компенсационные швы.
  • Фиксируем саморезами так, чтобы их шляпки едва касались поверхности.

Следующий ряд

Очередной товар вводим через стартовый профиль и перемещаем в первый раздел. Для получения более естественной имитации камня или кирпичной кладки каждый последующий ряд сдвигаем на 20 см в сторону.

J-профили

Фото J-профиля

Этот продукт получил свое название, как вы можете видеть на изображении, из-за формы. Используется для лучшей подгонки элементов отделки. Они бывают с пазом 19 мм, которые лучше имитируют кирпичные сечения, и пазом 28 мм, они более эффектны при монтаже «каменных» панелей.

Цвет такого крепежа обычно имеет оттенок раствора. Рекомендуется иметь их в достаточном количестве перед началом работы.

Возможные проблемы

В процессе установки могут возникнуть следующие трудности:

  1. Секции плохо стыкуются по бокам, что делает невозможным их надежную фиксацию.Это может быть связано с неровностью стены. Необходимо проверить все предыдущие панели спиртовым уровнем и при необходимости выровнять обрешетку.
  2. Изделия деформируются или неплотно прилегают к стене. Причиной таких ситуаций может быть отсутствие зазоров между шляпками саморезов и поверхностью сайдинга. Проверьте все крепления и исправьте ошибки.

Заключение

Защищенная основа прослужит в разы дольше, а красивая еще и будет радовать глаз.Сайдинг отлично справляется с этими задачами, являясь красивым, практичным и недорогим материалом. Отдельно стоит отметить простоту монтажных работ ().

Качественная обрешетка и правильная фиксация стартового профиля – большая часть дела. При монтаже самих панелей важна только аккуратность и внимательность. Также необходимо помнить о тепловом расширении изделий, для компенсации которого требуется наличие деформационных швов между секциями и достаточных зазоров между головками саморезов и поверхностью отделки.

Видео в этой статье предоставит вам дополнительную информацию по этой теме.

Удачных монтажных работ!

Утепленный цоколь свайного фундамента. Все, что нужно знать об утеплении фундамента на винтовых сваях. Проведение основных расчетов









Для холодных климатических зон существенным недостатком дома на винтовых сваях является открытое пространство между его нижней частью и поверхностью земли.Из-за этого пол охлаждается, что негативно сказывается на комфорте проживания. Действенным выходом из этой ситуации является утепление свайного фундамента: в результате удается исключить или значительно уменьшить потери тепла в доме через перекрытие. Для этого используются разные технологии – какую выбрать, зависит от конструктивных особенностей дома и используемых материалов.

Без утепления под домом на свайном фундаменте всегда будет «гулять» сквозняк, что очень заметно в холодных регионах Источник курсремонта.ru

Назначение изоляции

В современном строительстве особое внимание уделяется вопросу теплоизоляции цокольных, стеновых и других строительных конструкций. Это объясняется постоянно растущими тарифами на электроэнергию. В некоторых случаях оплата за отопление может «съесть» чуть ли не половину семейного бюджета. Грамотно выполненное утепление позволяет значительно сократить расходы на отопление дома.

Для домов со свайно-винтовым фундаментом наибольшую угрозу представляет свободное пространство от пола до земли, возникающее из-за поднятой обвязки.Зимой через эту пустоту постоянно циркулирует холодный воздух, что провоцирует охлаждение поверхности пола и ряд n негативных последствий :

    Увеличение потерь тепла через цоколь дома.

    Снижение комфорта проживания из-за холодного пола.

    Конденсат на лагах и утеплителе, приводящий к размножению вредных грибков и плесени.

Фальш-цоколь — это не просто дополнительное украшение дома для завершения внешнего вида дома, но и защита от воздействия негативных факторов Источник мебель-го.ru

Для наиболее эффективного устранения проблемы процедуру утепления свайно-винтового фундамента деревянного дома рекомендуется осуществлять еще во время строительных работ. Дело в том, что теплоизоляционные работы требуют свободного доступа к обвязке, а в готовом доме провести эффективное утепление этого элемента проблематично. Важным этапом этих мероприятий является устройство фальш-цоколя и отмостки, защищающей пространство между сваями от климатических воздействий.

Винтовые сваи, выполняющие роль погруженных в грунт металлических стоек, не нуждаются в утеплении. Утеплять теплоизоляцией нужно только фальшоснову и обвязку: эти элементы непосредственно соприкасаются с поверхностью пола жилого помещения. Их замерзание провоцирует охлаждение полов в доме.

Для этих целей обычно используют следующие материалы :

    Пенополистирол экструдированный (пеноплекс). Имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, отличаясь повышенной влагостойкостью.Для укладки подойдет как сплошное основание, так и обрешетка.

    Пеноизол жидкий . Наносится напылением поверх обшитого фанерой каркаса, что значительно упрощает процедуру утепления.

    Блок Пеностекло .

Допускается утепление стен пенополистиролом, стыки которого закрыты клеевой пеной. Источник drive2.ru

Что касается таких популярных и недорогих утеплителей, как обычный пенополистирол и минеральная вата, то в данном случае их использовать не рекомендуется.Минеральная вата из-за своей гигроскопичности быстро промокает и теряет свои характеристики. Пенопласт также склонен к накоплению влаги между гранулами стирола, что приводит к его разрушению при замораживании.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами деревянных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Методы нагрева

Есть несколько в варианты для утепления имитации основания свайного фундамента:

    Со стороны ул.

    Изнутри пространства под домом.

    Изоляция пола.

Для максимальной эффективности рекомендуется применять все три метода.

Строительство фальшбазы

Независимо от выбранного варианта, первым шагом будет оснащение фальшивой базы.

Типы конструкций :

    Стена из светлого кирпича.

    Подхват из декоративных панелей.

Первый тип сложно реализовать.Однако это позволяет получить надежную и долговечную конструкцию.

Создание кирпичного основания требует заливки небольшого бетонного фундамента Источник readmehouse.ru

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по утеплению дома. Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Порядок возведения кирпичной стены под обвязку :

    Сначала по всему периметру места его размещения выкапывают траншею глубиной 20-25 см.Ширина делается с небольшим запасом относительно размера используемого кирпича. Внутрь готовой траншеи укладывается бетон: учитывая небольшую глубину фундамента, его дополнительно армируют стальными стержнями толщиной 10-12 мм.

    После полного застывания бетона можно приступать к кирпичной кладке в полкирпича. Его нужно строить отрезками по 1-2 метра: это создаст удобные условия для внутреннего утепления.

В качестве материала для цоколя из фальш-кирпича рекомендуется использовать керамический кирпич, который, в отличие от силикатного, хорошо справляется с влагой.Ленточная обшивка обычно применяется на непучинистых грунтах.

Пикап панели настраивается намного быстрее. Поверх винтовых свай крепятся стальные направляющие на болтах или сварке. Количество профилей зависит от высоты надземной части свай (обычно 2-3 штуки).

Фальшплинтус из панелей создается быстрее, но не так надежен Источник seloidacha.ru

Для упрощения дальнейшего монтажа выбранной обшивки над рейками крепятся вертикальные перемычки.Обшивка оборудуется сайдингом, профнастилом, декоративными панелями или ЦСП. Угловые секции украшают накладными уголками и капельницами. Во избежание разрушительного действия грунтовой влаги и морозного пучения подборку производят несколько приподнятой над землей. Размер демпферного зазора находится в пределах 5-15 см. В отделке его можно закрыть декоративной планкой.

Независимо от того, какой тип фальшфундама используется, он должен быть оборудован вентиляционными отверстиями, предохраняющими внутреннее пространство от чрезмерного скопления влаги.Противоположные стороны конструкции являются оптимальными местами для отверстий.

Теплоизоляция с улицы

Для утепления свайного фундамента снаружи чаще всего используют плитный пенополистирол или пенополистирол (так называется экструдированная разновидность пенополистирола). Последний вариант имеет меньшую толщину (30 мм против 50) и содержит специальные противопожарные добавки.

Наружное утепление цоколя пенопластом Источник стройфора.ru

Описание процедуры:

    Если речь идет о кирпичной стене , то трещины предварительно устраняются цементным раствором. После высыхания залатанных участков вся внешняя поверхность покрывается грунтовкой. Для фиксации отдельных плит используют специальный клей, заполняя все стыковые участки монтажной пеной без толуола. Сверху утеплитель штукатурится поверх предварительно натянутой полимерной сетки. В качестве отделки можно использовать краску, плитку или другой подходящий для улицы материал.

    Рамная фальшбаза немного по другому нагревается. Монтаж пеноплекса на свайно-винтовой фундамент в этом случае происходит поверх листов ЦСП. Далее без всякой штукатурки декорируют топовым покрытием. Для этих целей можно использовать сайдинг, облицовочные панели и др.

Внутренняя изоляция

Укладку теплоизоляции на внутренние стены фальшфундамента удобнее осуществлять еще до того, как будут смонтированы основные элементы конструкции выше нулевой отметки.Непосредственное крепление утеплителя осуществляется точно так же, как и при утеплении со стороны улицы.

Внутреннее утепление лучше производить до создания наружной стены Источник opsar.ru

Так как внутренняя поверхность визуально не видна, то для ее оформления можно не использовать штукатурку или декоративную облицовку. Для защиты утеплителя от грызунов на него натягивается металлическая сетка. Дополнительную теплоизоляцию обеспечивает слой земли или керамзита, насыпанный по периметру водозабора.

Изоляция пола

Пол в домах на сваях также можно утеплять как внутри, так и снаружи.

Уличное боковое украшение происходит так:

    Укладка пароизоляции по всей внешней поверхности.

    Монтаж пенополистирольных плит.

    Устройство обшивки из досок.

При внутреннем утеплении зазор между лагами закрывают гидроизоляционной пленкой, поверх которой укладывают утеплитель.Перед обустройством чернового дощатого пола укладывают пароизоляционный материал, чтобы предотвратить скопление влаги внутрь пирога из помещения.

Описание видео

Как выглядит свайный фундамент после утепления смотрите в видео:

Заключение

Перед тем, как утеплить свайный фундамент деревянного дома, необходимо определиться с наиболее оптимальным способом выполнения. Всего таких методов три, и наиболее эффективная процедура достигается при сочетании хотя бы двух из них.

Свайный фундамент, как утеплить, какие материалы для этого использовать. И начнем с вопроса: что такое свайно-винтовой фундамент и зачем его нужно утеплять.

Основа дома, выполненная с использованием металлических свай, вкрученных в землю, называется свайно-винтовой фундамент . Эта технология используется уже давно, лишь незначительно видоизменяясь с течением времени. Например, раньше в качестве свай могли использоваться деревянные столбы, пропитанные различными антикоррозийными составами.Это было необходимо для увеличения срока службы конструкции.

Техника, разработанная в первую очередь для участков с заболоченной местностью или на пучинистых грунтах с неустойчивым грунтом. Преимущество использования свайного фундамента в том, что вес дома через сваи переносится на нижние слои грунта, которые значительно плотнее верхних. Таким образом, риск разрушения здания сводится к минимуму.

В настоящее время для организации фундамента по данной технологии используются сваи , на конце которых имеются лопасти , напоминающие резьбу на саморезе, именно по этой причине фундамент называют свайно-винтовым .Для установки таких свай может использоваться специальное оборудование или их закручивают вручную.

Винтовой фундамент можно классифицировать по высоте ростверка. Ростверк – это первый венец фундамента, который опирается непосредственно на сваи, в некоторых случаях его еще называют обвязкой.

Ростверк бывает:

  • Короткий , устанавливается ниже уровня земли, т.е. свая полностью находится в земле. По такому принципу устроен свайно-ленточный фундамент, который внешне не отличить от обычного ленточного фундамента.
  • Высокий при нахождении ростверка на определенном расстоянии от поверхности земли.
  • Промежуточный , в этом случае ростверк располагается на самой поверхности земли.

Ответ на вопрос, зачем нужно утеплять фундамент на винтовых сваях, заключается в том, что пространство под полом здания продувается ветром и как бы ни был утеплен пол, он будет не так эффективен, как если бы применяется вместе с утеплением винтового фундамента.

Утепленный фундамент – гарантия теплого пола и значительная экономия на отоплении.

Утепление свайно-ростверкового фундамента с низким уровнем ростверка

Утепление ленточно-свайного фундамента можно проводить аналогично обычному ленточному фундаменту из-за того, что он тоже уходит глубоко в землю и сделан из железобетона. Это значит, что можно использовать как листовой утеплитель для свайного фундамента, так и рыхлый, и дополнительно утеплить конструкцию теплой отмосткой.

Утепление ростверка свайного фундамента следует начинать с разметки и подготовки траншеи шириной чуть больше толщины утеплителя, глубиной на 5-10 см ниже места расположения несущей площадки свай под основание.

На следующем этапе необходимо очистить поверхность основания и смонтировать утеплитель от проникновения влаги, после чего можно приступать к монтажу утеплителя. Для этого вам понадобится крепеж, монтажная пена или другой клеевой состав.В качестве крепежных элементов оптимально подходят дюбели для теплоизоляционных материалов, или они же «грибы» на сленге монтажников.

Утепление и отделка свайного фундамента своими руками

При необходимости и одновременном улучшении внешнего вида цоколя можно применить технологию утепления насыпными материалами совместно с цокольными термопанелями.

Алгоритм утепления данного вида следующий:

  • Готовится траншея глубиной чуть ниже свайной подушки и шириной 0.5 на 1 метр.
  • Выполняется засыпка песком.
  • Траншея заполняется утеплителем, немного не доходя до уровня земли, достаточно 5-10 см.
  • Устанавливаются термопанели, их нужно немного углубить в рыхлый утеплитель и закрепить дюбелями.
  • Отмостка залита.

Утепление свайного фундамента с промежуточным ростверком

Утепление данного типа фундамента лучше производить с помощью термопанелей, так как нет необходимости значительно заглублять утеплитель в грунт.Термопанели можно монтировать как непосредственно на поверхность фундамента, так и на заранее подготовленную обрешетку.

Утепление цоколя свайно-винтового фундамента с высоким ростверком

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком является наиболее распространенным фундаментом этого типа. В зависимости от конструкции ростверк может быть на разной высоте. При этом защитить и утеплить пространство под домом просто необходимо. Для этого используется технология создания ложных оснований .

Такой цоколь можно сделать из кирпичной кладки, либо с использованием деревянного каркаса, на который крепится утеплитель.

Цоколь фальшкирпичный

Организация такого цоколя для дома на свайно-винтовом фундаменте — не самый популярный способ решения проблемы. Во-первых, кирпичная кладка получается довольно дорогой, из-за того, что для изготовления подушки необходимо использовать облицовочный кирпич, цемент, щебень и песок.

Если сэкономить на кирпиче и использовать более дешевый, то на наружную отделку придется потратиться.Во-вторых, чтобы спрятать сваи, нужно вынуть кирпичную кладку, чтобы они остались внутри, что не всегда возможно сделать.

Сам процесс выглядит так:

  • Готовится траншея для обустройства песчаной подушки, ее средняя глубина около 20 см.
  • Насыпается и утрамбовывается щебень, затем песок.

Совет: для лучшего уплотнения песчаной подушки ее можно обильно полить водой и дать высохнуть перед укладкой.

  • Идет кладка кирпича.Кладка применяется со смещением в полкирпича, т.е. стандартная.

После того, как кладка готова, ее нужно утеплить по бокам . Для этого удобнее использовать листовые утеплители. Это может быть пенопласт, либо аналоги. Утепление керамзитом потребует дополнительных затрат на установку опалубки. Один из лучших вариантов – нанести изнутри такое основание, оно надежно защитит конструкцию от проникновения холода.

Утепление основания свайного фундамента

Панельный плинтус или его еще можно назвать каркасным, что гораздо полнее отразит его суть, выполняется по следующей схеме:

  • Выполняется двойная обвязка всех свай снаружи .При большой высоте ростверка количество витков можно увеличить. Переплет может быть как металлическим, так и деревянным. Металл, как правило, крепится на сварку, это самый популярный способ, что касается дерева, то на сваи можно наварить направляющие уголки и закрепить обвязку шурупами. Второй вариант – использование металлических хомутов.
  • На следующем этапе можно установить термопанели , или листовой утеплитель. Если планируется утепление основания с помощью, то обвязку нужно зашить тесселатом, после чего утеплитель напылить с двух сторон.

При использовании неутепленных панелей для создания цоколя его можно засыпать изнутри грунтом, но лучше для этих целей использовать керамзит. При этом не стоит забывать о гидроизоляции ростверка.

Преимущества панельного плинтуса очевидны, это простота конструкции, быстрота монтажа, большое количество вариантов утепления, как изнутри, так и изнутри.

Если вы планируете самостоятельно изготовить фальш-основание, вам потребуются следующие инструменты и навыки работы с ними:

  • сварочный аппарат для приварки креплений к сваям;
  • «Болгарка» для резки металлических уголков;
  • сверло
  • для сверления углов;
  • отвертка для установки саморезов, крепящих утеплитель; строительный уровень
  • для выравнивания обвязки по горизонтали;
  • Цепная пила для распила деревянной отделки.

выводы

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком популярен благодаря своей дешевизне и высокой практичности. Его недостатком является вентилируемое подземное пространство.

Для защиты дома от проникновения холода и просто для придания ему красоты используется технология создания фальшосновы. Сделать его можно с помощью утепленной кирпичной кладки, но лучше использовать технологию утепленно-панельного основания. По сравнению с кирпичной кладкой панельный плинтус намного дешевле и эффективнее.

Полезное видео

Как закрыть цоколь свайного фундамента кирпичом:

Вконтакте

Фундаменты этого типа отлично подходят для строительства зданий на пучинистых, горных грунтах, склонах и в суровых климатических условиях. Но зазор, оставленный между землей и полом дома, становится мостиком холода, из-за чего теплопотери зимой увеличиваются. Решением этой проблемы является утепление свайного фундамента на этапе возведения строения.Нюансы этого процесса мы рассмотрим в этой статье.

Необходимость утепления

На это есть несколько существенных причин:


Основные преимущества теплоизоляции

Стоит выделить несколько важных преимуществ такой защиты:


Утепленные сваи — экономичный вид фундамента на пучинистых, переувлажненных грунтах, в местах сложного рельефа.

Их винты достигают минусовой отметки, поэтому сезонные подвижки грунта не страшны зданию в целом.Да и строить такой фундамент можно вне зависимости от времени года и погоды.

Какие виды утеплителей лучше использовать

Наибольшая эффективность достигается при комплексном утеплении как изнутри, так и снаружи основания.

К подходящим видам относятся:


Последний вид чаще выбирают из-за невысокой цены, но срок службы такого теплоизоляционного материала ограничен. Пенопласт имеет низкую прочность, неустойчив к влаге, интересен для грызунов.

Не уступает по характеристикам и минеральной вате, а именно базальтовой или каменной. Однако под такой утеплитель необходимо подложить.

Подробнее о других типах обогревателей, их технических характеристиках, плюсах и минусах: «».

Фото: теплоизоляция внутреннего пространства основания дома

Толщина теплоизоляционного материала выбирается по результатам теплового расчета и анализа климатических особенностей региона.

Не забудьте про гидроизоляцию

Прежде чем приступить к укладке гидроизоляционного материала, необходимо обработать все открытые деревянные или металлические участки фундамента. На дерево наносится антисептическая пропитка, металл покрывается грунтовкой. Время высыхания — до 7 дней. Это необходимо для предотвращения разрушения материала под воздействием влаги.

С этой же целью проводится и гидроизоляция.Недорогой вариант – рубероид, который укладывается в местах стыков концов свай с ростверком, на верхние стороны ростверка и места соприкосновения со стеной.

Разбираем технологию утепления поэтапно

С учетом высоты установки и материала винтовых свай, типа грунта и расположения здания теплоизоляцию можно проводить несколькими способами:

  1. Снаружи вокруг дома.Он заключается в возведении фальшосновы от уровня земли до начала стен. После этого его изолируют, обрезают доступными путями. Это экономичный вариант для низкого винтового основания.
  2. Внешняя теплоизоляция пола. Проводится в том случае, когда первый вид реализовать невозможно из-за особенностей рельефа или высокого фундамента.
  3. Комплексная изоляция внутри и снаружи. Признан самым эффективным методом.

Рассмотрим каждый из способов подробнее.

плинтус

Утеплить цоколь дома можно, выложив кирпичную стену или закрепив поверх пенопласта декоративные материалы.

Строительство кирпичной стены

Порядок работ следующий:


Несмотря на трудоемкость и ощутимую стоимость возведения кирпичного цоколя, этот вариант гораздо прочнее и надежнее отделки готовыми декоративными плитами.

Монтаж пеноплекса

Для утепления фундаментной части в южных регионах достаточно листов толщиной 3 см, что значительно сэкономит свободное пространство внутри подвала.

Закрепите материал в следующей последовательности:

  1. Кирпичная или бетонная стена грунтуется для более прочного прилегания листов.
  2. Монтаж пенополистирола с внутренней стороны основания с помощью специального клея или монтажной пены. В момент установки плиты фиксируются пластиковыми зонтами.
  3. Швы тщательно запенены. Его излишки обрезаются канцелярским ножом.

Керамзит, добавленный внутрь подвала, усилит эффект изоляции.

Монтаж декоративных панелей

Для монтажа данного отделочного материала важно точно подобрать толщину листов пенопласта, иначе они будут выступать за границы ростверка.

Первоначально к сваям крепят направляющие металлические профили болтовым соединением или сваркой. Шаг между ними зависит от высоты фундамента над землей. Среднее количество – 2–3 продольных профиля. Подходит для каркаса и деревянного бруса, тщательно пропитанного антисептиком.

Фото: облицовка цоколя декоративными панелями

Крепление панелей следует начинать снизу, при этом элементы должны заходить в землю на 5 см. Лучше всего вырыть небольшую канавку и заполнить ее керамзитовым песком. Этот материал имеет низкую теплопроводность, поэтому не будет пропускать холод внутрь конструкции.

Подходит для отделки:

  • сайдинг;
  • керамогранит;
  • Панели ПВХ, имитирующие дерево, кирпич, камень;
  • гофрокартон и др.

Крепление элементов на плиточный клей или саморезы. Все зависит от выбранного типа. Закрывая стыки, в углах устанавливаются капельницы.

отмостка

Не менее важна горизонтальная теплоизоляция дома.

Для его изготовления необходимо:

  1. Выкопать траншею глубиной 40 см. Утрамбовать дно.
  2. Засыпка песком и гравием.
  3. Уложите пенополистирол горизонтально так, чтобы он плотно прилегал к вертикальным изоляционным плитам.
  4. Для верхней части будущей отмостки соберите опалубку.
  5. Усиление металлической сеткой.
  6. Залейте бетоном отмостку с небольшим уклоном от стены до 5 см. Это нужно для того, чтобы во время осадков вода утекала от дома, а не к нему.

Паула

Проводится снаружи под зданием. По всей площади дома снаружи закреплен кровельный материал. Поверх него монтируется экструдированный пенополистирол (пеноплекс) по описанной выше технологии.После этого плиты обшивают досками или штукатурят. Такой пол может стать потолком для подвала.

Ростверка

Работы по теплоизоляции следует начинать только после укладки гидроизоляционного материала поверх ростверка. Это необходимая защитная мера от попадания влаги на утеплитель, а затем на железобетон, дерево или другое сырье, из которого изготовлен ростверк. В противном случае на поверхности образуются трещины, что значительно снижает срок службы ростверка.

Для гидроизоляции подойдет обычный рубероид или более дорогая мембранная пленка. Им оборачивают верхнюю часть, на которой построены стены, оголовки свай, нижние борта.

Технология утепления аналогична устройству фальшфундамента. В качестве теплоизоляционного материала лучше использовать влагостойкий пенопласт, аэрогель или пеностекло.

Не забудьте про вентиляцию, чтобы в подвале был хороший воздухообмен. Это предотвратит образование грибка, плесени.

Отверстия установлены на противоположных сторонах основания. Сверху их закрывают решеткой, от проникновения грызунов. На зиму вентиляцию наглухо закрывают.

Утепление винтовых свай – важный этап строительства надежного и прочного фундамента, который можно выполнить своими руками. А еще это лучший вариант теплоизоляции, снижающий энергозатраты.

Каждый собственник перед началом строительства дома составляет смету расходов.Одним из самых затратных этапов является возведение фундамента. Для небольших домов или хозяйственных построек, загородных построек не нужно заливать монолитный или ленточный фундамент. Достаточно будет вбить сваи, которые сверху обвязываются ростверком.

Зачем утеплять

Действительно, возникает вопрос: нужно ли утеплять свайный фундамент? Ведь он глубоко зарывается в землю и ему не страшны вздутия. Но есть уязвимые места, требующие особых решений:

  • Если заливается железобетонный ростверк, то эта конструкция сама по себе является проводником холода при низких температурах.Он будет поглощать значительное количество тепла, которое придется восполнять за счет увеличения расходов на отопление дома;
  • Если дом построен на металлическом или деревянном ростверке, все бы ничего, но остается много места в подземном пространстве, не защищенном от дуновений ветра и мороза. Можно использовать многослойный утеплитель, но лучше полностью покрыть основание утепляющей конструкцией;
  • Если в доме есть инженерные коммуникации, то они будут проходить через подземное пространство под домом.Поэтому необходима теплоизоляция свайного фундамента для предотвращения промерзания трубопровода;
  • Внешне дом будет выглядеть намного эффектнее. Закрытый подвал можно красиво отделать снаружи, и получить единый готовый проект дома.

Эти причины убеждают многих владельцев в необходимости качественно утеплить свайный фундамент своего дома. Для этого сначала нужно понять, какой материал лучше всего подходит для этого.

Виды и особенности утеплителей

Перед тем, как качественно утеплить фундамент на винтовых сваях, необходимо выбрать используемый материал.

Так как место открытое и условия неблагоприятные, к выбору стоит отнестись серьезно. Далеко не каждый материал выдерживает большие нагрузки и качественно сдерживает холод. Лучшими вариантами будут следующие материалы:

Пенополиуретан

Ложится плотным слоем и равномерно распределяется по всему периметру фундамента.

Использование пенопласта в качестве утеплителя

По своим теплосберегающим характеристикам превосходит другие современные утеплители.Основными показателями теплопроводности пенополиуретана являются размеры образующихся ячеек или пузырьков. Здесь коэффициент теплопроводности находится в пределах 0,2-0,3 Вт/м·К. К положительным качествам можно отнести высокую адгезию. Благодаря этому качеству ППУ способен лечь на кого угодно. Поверхность вне зависимости от конфигурации и строения конструкции. Легкость материала не утяжеляет фундамент. Это позволяет избежать дополнительных нагрузок на сваи.

Единственным недостатком является наличие специального оборудования, которое необходимо для нанесения пены на поверхность.

Пеноплэкс

Важно учитывать, что в этом случае вам понадобится пенопласт для фундамента. Плиты этого утеплителя способны быстро и надежно укрыть цоколь, цоколь и подвальное помещение от ветра и холода.


Применение пенопластовых плит для свайных фундаментов

Материал не только утепляет, но и надежно защищает от проникновения влаги и грунтовых вод. Благодаря своей легкости он не нагружает фундамент, что снижает нагрузку на сваи.Он способен выдерживать температуру от -50 до +65, что позволяет использовать его в любом регионе. К плюсам можно отнести его низкую стоимость.

пеностекло

Утепление пеностеклоблоками имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Все они зависят от технических характеристик этого материала. Преимуществом является его долговечность. При правильной установке он может прослужить сотни лет. Отлично работает как гидроизоляционный материал. Это качество позволяет защитить металлическую конструкцию от коррозии и ржавчины и повысить надежность дома.


Пеностекло как утеплитель фундамента

Плиты пеностекла не горят, так как температура плавления стекла 1000 градусов. Это обеспечивает дополнительную огнезащиту деревянных конструкций.

К недостаткам можно отнести его высокую цену и сложность при монтаже. Для крепления потребуются дюбели, пользоваться которыми нужно очень осторожно, ведь материал хрупкий и легко трескается.

Минеральная вата

Утепление фундамента этим материалом не требует специальных навыков.Он легкий и хорошо держит тепло. Но для комфортного пребывания в доме требуется качественная защита от влаги, а с этим у минеральной ваты большие трудности. Материал требует гидроизоляции, поэтому не выгоден для использования. Кроме того, он недолговечен и способен деформироваться.


Применение минеральной ваты для утепления фундамента

Пенофол

Именно этот материал имеет наилучшее сочетание цены с высокими характеристиками теплоизолятора.Используется в рулонах. Изготовлен из тончайшего слоя алюминиевой фольги, способной покрывать большие площади и прилипать к любой поверхности. Обладает хорошими тепло- и гидроизоляционными качествами. Пенофол способен глушить звук и является хорошим вариантом для тех, кто живет вблизи железных дорог и автомагистралей.


Пенофол — современный утеплитель

К положительным сторонам можно отнести его устойчивость к перепадам температур, а также простоту монтажа и легкость.

Поскольку поверхность утеплителя фольгированная, на нее нельзя наносить отделочные материалы в виде шпаклевки или краски.

Натуральные утеплители

К ним относятся: опилки, пакля, фанерные листы. Они экологически чистые и дышащие. Но для надежной теплоизоляции в металлоломе с постоянным проживанием этих материалов может оказаться недостаточно. В то же время они являются благоприятной средой для грызунов и насекомых.

При выборе материала для утепления необходимо учитывать и способ проведения работ: внутри, снаружи и комплексно. Сами сваи не требуют утепления, в защите нуждается только ростверк.

Работы по утеплению своими руками

Правильная последовательность и четкое выполнение всех работ поможет добиться максимального результата.

Чтобы понять, как утеплить свайный фундамент самостоятельно, потребуется внимательно изучить все этапы работ и подготовить инструменты:

  • Шпатель или кисть для нанесения защитного слоя на деревянные элементы конструкции.
  • Ножовка по металлу. Он потребуется при раскрое необходимого размера и количества материала.
  • Дрель или перфоратор для монтажа изоляции.
  • Уровень для измерения угла наклона поверхности.
  • материал для изоляции.

После всех приготовлений можно приступать к монтажу утеплителя. Все работы выполняются по следующей схеме:


Утепление свайно-винтового фундамента деревянного дома снаружи – мероприятие, которое важно обязательно выполнить, чтобы внутри создать благоприятные условия.Процедура достаточно проста, но требует определенной технологии и последовательности. Рассмотрим подробно каждый из этапов теплоизоляционных работ.

Выбор материала

Утепление следует проводить только после завершения строительства цокольного этажа. Теперь возникает вопрос: чем утеплить свайно-винтовой фундамент? Ответ на этот вопрос, в первую очередь, зависит от результатов теплотехнического расчета, который покажет интенсивность поступления холодного воздуха, укажет необходимую толщину и тип утеплителя.

Рассмотрим основные виды изоляционного материала, которые здесь можно использовать:

  1. Минеральная вата – наиболее часто используемый материал для утепления фасадов, требующий при укладке дополнительного гидроизоляционного слоя. Для фундамента нецелесообразно, так как при впитывании влаги он теряет свои теплоизоляционные свойства и требует устройства конструкции, как в вентилируемом фасаде.
  2. Утеплитель Пеноплэкс
  3. не боится влаги, вредителей и, следовательно, не требует укладки дополнительного слоя.Срок службы у нее большой, но стоимость выше минеральной ваты.
  4. Пенополиуретан – это пена, которая наносится на поверхность с помощью специально разработанного оборудования. При высыхании приобретает вид сплошного материала без зазоров.
  5. Термопанели выполняют не только изоляционную, но и отделочную роль. Достоинств у него масса, но есть и недостаток – это высокая стоимость, но она компенсируется тем, что не нужно покупать декоративный отделочный материал.
  6. Не используйте пенопласт, так как он быстро портится и требует замены.

Помимо самого утеплителя потребуется отделочный материал. Чаще всего используются сайдинг, ацеид, цокольные панели. Для термопанелей отделочный материал не нужен, чем и объясняется простота его монтажа. Для монтажа обрешетки необходимо подготовить бруски, доски и саморезы.

Свайно-винтовой фундамент применяют в основном на пучинистых грунтах с неустойчивым грунтом. Особенность конструкции в том, что вес всего дома с помощью винтовых свай переносится на нижние слои грунта, которые более устойчивы, чем верхние.

Классификация свайно-винтового фундамента зависит от высоты ростверка: низкий, высокий, промежуточный. При всесезонном проживании в доме требуется утепление фундамента, а также его отмостки для сохранения тепла.

Технология утепления отмостки и фундамента

Как утеплить фундамент декоративными панелями

Этот тип фундамента можно утеплить листовым или насыпным утеплителем. Конструкцию следует дополнительно утеплить, соорудив теплую отмостку.Утепление ростверка необходимо начинать с разметки и подготовки траншеи, ширина которой будет немного превышать толщину выбранного утепляющего материала.

Далее стоит очистить основание от мусора и смонтировать гидроизоляционный слой. Теперь можно переходить непосредственно к монтажу утеплителя. Потребуется предварительная подготовка специальных креплений (дюбелей), а также монтажной пены.

Технология утепления сыпучими материалами и цокольными панелями или термопанелями состоит из следующих этапов:

  1. Выкопать траншею, ширина которой должна быть в пределах 0.5-1 м, а глубина должна быть чуть больше, чем заглубляется опорная площадка сваи.
  2. Сделать песчаную подушку толщиной 200 мм, которую следует хорошо утрамбовать.
  3. Установите рамку для крепления панелей. При использовании деревянного каркаса его необходимо обработать антисептиком.
  4. Установите пенополистирол.
  5. Заполните траншею рыхлой изоляцией, которую также необходимо утрамбовать. Важно при заливке не доходить до уровня земли на 50-100 мм.
  6. Установите и закрепите панели цоколя, немного углубив их в свободную изоляцию.Если вы используете термопанели, то установка утеплителя не нужна.
  7. Заполните отмостку с углом наклона не менее 10˚. Для этого подойдет обычный цементный раствор, состоящий из цемента, воды и песка.

Для свайно-винтового фундамента с промежуточным ростверком целесообразнее использовать термопанели, так как нет необходимости заглублять материал в грунтовый состав. Он крепится сразу к предварительно смонтированной обрешетке.

Способ утепления фундамента кирпичом

Эта основа является самой распространенной.Здесь утепление пространства под конструкцией крайне необходимо. Технология процесса заключается в создании ложной основы. Для изготовления используется кирпичная кладка, либо создается обрешетка из деревянных досок, на которые крепится утеплитель.

Для того, чтобы сделать фальш-цоколь на основе кирпичной кладки, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Со всех сторон фундамента необходимо подготовить траншею глубиной и шириной 20 см, которая должна быть на несколько сантиметров больше толщины подготовленного кирпича.
  2. Полученную траншею необходимо заполнить бетонным раствором и дополнительно армировать арматурой диаметром 10 и 12 мм.
  3. После затвердевания бетонного основания можно приступать к кладке кирпича.
  4. После завершения кладки и полного высыхания можно приступать к утеплению. При работе с пенополистиролом важно использовать только специальный клей для строительства, не содержащий растворителей органического происхождения, например Ceresit CT83.

Можно сделать цоколь из кирпичной кладки, не заливая под него фундамент. Для этого к низу свай необходимо приварить металлический уголок 120 и уложить на него. Если вы планируете использовать облицовочный кирпич, то учтите, что для правильного и эффективного утепления необходимо заглубить этот фальшфундамент в землю на 10-15 см, чтобы исключить промерзание и потери тепла. Если вы планируете использовать в качестве каркаса обычный кирпич, а затем отделывать его, то угол можно не углублять, а уже заглубить в землю пенопласт и отделочные панели.

Важным моментом в технологии утепления является установка фундаментных вентиляционных отверстий . Они позволят проветривать его, избегая сырости под домом и как следствие появления грибка на досках и быстрого гниения материала.


Чем отделать цоколь дома снаружи: варианты, материалы, фото

При возведении любого дома устраивается надежный фундамент, который может быть представлен той или иной конструкцией.Значение этого элемента невозможно переоценить, ведь именно он принимает на себя весовые нагрузки и распределяет их. Фундамент обычно выступает над землей, образуя цокольную часть.

После завершения строительных работ перед собственниками встает вопрос, чем отделать основание дома снаружи. Есть много вариантов решения этой проблемы. Изучив их, можно понять, какой отделке отдать предпочтение. Некоторые владельцы частной собственности задумываются, зачем использовать отделку цоколя.

Данные работы проводятся для того, чтобы сделать ваш дом максимально привлекательным. Однако футеровка цоколя выполняет не только эту роль, она еще и защищает материалы в основании фундамента от разрушения. Ведь на них воздействуют внешние неблагоприятные факторы. Среди них следует различать влажность, ветер и перепады температуры. Кроме того, стенки у основания цоколя максимально подвержены загрязнению.

Если вы хотите защитить цоколь от возникновения и развития биологической жизни, на него стоит установить вагонку, тогда материалы не покроются колониями грибка и плесенью.Если есть возможность, можно предусмотреть и утепление этой части дома. Основание цоколя представляет собой емкий аккумулятор холода, где формируются перемычки и целые линии для проникновения внутрь помещений низких температур. Часть затраченных энергоресурсов будет потрачена впустую, если не провести теплоизоляцию.

Материал основания фундамента под воздействием низких температур замерзает, что активизирует эрозионные процессы и снижает прочность. В этом случае можно сделать вывод, что цоколь нуждается в отделке при эксплуатации здания не только из декоративных соображений.

Варианты отделки цоколя: штукатурка и окрашивание

Если вы тоже спрашивали о том, чем отделать основание дома снаружи, то можно использовать один из самых простых способов – штукатурку. Такая отделка способна создать хороший защитный барьер с высокой паропроницаемостью. В качестве основного преимущества этого метода выступает дешевизна, ведь материал является одним из доступных на рынке.

Такую работу можно выполнить самостоятельно или воспользоваться услугами штукатура. Но если вы хотите создать на поверхности цоколя не только эффективную преграду, но и сделать ее привлекательной, то поверхность можно окрасить стойкой фасадной краской.Он продается в широком ассортименте, и у потребителя есть возможность выбрать подходящий вариант.

В качестве финишного покрытия можно использовать декоративную штукатурку, которая предлагается производителями в широкой цветовой палитре. Цоколь можно придать разнообразной фактуры, одна из которых непременно удовлетворит запросы хозяина квартиры. Если проявить фантазию, то оштукатуренную поверхность можно сделать очень оригинальной. Для этого основе придают вид натуральных материалов, например, камня.

Непосредственно на поверхности цоколя можно сформировать что-то вроде натурального камня. Для лепки в этом случае не нужно иметь особых навыков. Главное, приготовить качественный густой раствор. После застывания осталось только украсить с помощью красителей. К недостаткам таких технологий можно отнести недолговечность покрытия. За состоянием слоя придется следить, своевременно проводя ремонт или обновление поврежденных участков, которые покрылись трещинами.

Разнообразие материалов: натуральный камень

Решая вопрос, чем отделать основание дома снаружи, можно приблизиться к натуральному камню. Это решение можно назвать элитарным. Здание с такой конструкцией цоколя будет хорошо смотреться, а натуральный материал проявит все свои эксплуатационные характеристики и будет готов служить довольно долго.

Для облицовки используют специальные каменные плиты, которые называются плитами. Толщина их обычно колеблется от 20 до 30 мм, они могут иметь правильную форму или неровные края, что позволяет добиться большей декоративности.

Поверхность можно выбрать на свой вкус, она может быть зеркальной, отполированной до блеска или иметь шероховатый скол. Несмотря на всю практичность и красоту этого вида отделки, у него много недостатков, среди них:

  • внушительный вес;
  • повышенной сложности монтажа;
  • высокая цена.

Что касается веса, то он даст дополнительную нагрузку на основание здания, особенно это актуально, когда основание имеет большую площадь поверхности. Если вы планируете отделывать эту часть здания натуральным камнем, то необходимо просчитать все еще на этапе проектирования, чтобы потом не усиливать фундамент.Большая масса изделий усложняет монтаж. Даже использование самого качественного клея иногда не справляется с ситуацией, поэтому возникает необходимость в дополнительном формировании и создании упоров.

Если вы до сих пор не знаете, чем отделать цоколь дома снаружи, то вам стоит ознакомиться сразу с несколькими решениями. Среди прочих следует выделить натуральный камень. Он экологически чистый, выглядит очень привлекательно, но имеет один существенный недостаток, который выражается в высокой стоимости.Это касается и цены на монтажные работы, что немаловажно для тех домовладельцев, которые не планируют работать самостоятельно.

Даже самые бюджетные виды натурального камня имеют достаточно высокую стоимость, которая колеблется от 1200 до 1500 рублей. за квадратный метр. В данном случае речь идет об известняке и ракушечнике. А вот среди более дорогих можно выделить мрамор и гранит, которые имеют сколотую или полированную поверхность. Если вы хотите сделать свой дом эксклюзивным, то для отделки его основания можно использовать такие материалы, как лабрадорит и габбро, но стоит быть готовым к тому, что стоимость на них действительно заоблачная.

Применение искусственного камня

Отделка фундамента частного дома также может быть выполнена искусственным камнем. Если вы любите натуральный материал, но ограничены в бюджете, то это решение для вас. У него много положительных качеств. Среди прочих следует отметить доступную цену, а также незначительную массу. Но в итоге можно добиться практически полной иллюзии натурального камня.

Материал на основе одноцементных смесей с добавлением легких фракций, микроармирующих добавок и полимерных пластификаторов.Среди компонентов камня для отделки цоколя дома можно выделить керамзитобетонный щебень. Пластины изготавливаются по вибротехнологии в силиконовых формах и точно повторяют изгибы натуральной фактуры.

Производство может включать использование метода гиперпрессования. Если вы задумались над вопросом о желании отделать цоколь частного дома искусственным камнем, то должны разобраться в его разновидностях. Среди прочего следует различать продукцию стандартизированную или штучную.Не менее популярны наборы, укомплектованные единицей площади. Устанавливается такая отделка обычным способом, предусматривающим укладку изделий на плиточный клей.

Для того, чтобы облегчить процесс монтажа, вы можете приобрести готовые панели. На этапе производства в бетонную конструкцию устанавливаются монтажные кронштейны, имеющие точное геометрическое расположение. Эти детали позволяют устанавливать панель на поверхность с помощью механических креплений, а не раствора. В этом случае есть неоспоримое преимущество, которое выражается в простоте работы.

Технология предусматривает использование направляющих. При желании на эти панели можно установить и раствор, кронштейны загибаются внутрь, что делает покрытие более надежным. В продаже можно встретить и плитки из искусственного камня, которые устанавливаются на полиуретановый клей. Основание должно быть жестким.

Дополнительно можно использовать слой утеплителя. Последний – это фиброцемент, стекломагниевый или ОСП. В этом случае плинтус приобретет дополнительные теплоизоляционные качества.

Стыки между панелями будут полностью скрыты, что предусмотрено производителем, который выполняет изделия с замковой частью. В результате удается добиться эффекта натуральной кладки. Наружная поверхность может иметь определенную фактуру, которую выбирает потребитель, среди прочих решений следует выделить щебень, горную породу, сланец и туф. Довольно популярны сегодня и мозаичные решения, которые включают в себя включение искусственных мини-плит разного оттенка и фактуры.

Использование отделки под кирпич

Если у вас возник вопрос, чем отделать основание дома снаружи, фото доступных вариантов будут лучшими помощниками. Некоторые, кстати, представлены в статье. Среди других современных решений необходимо выделить кирпичную кладку. Он придает зданию респектабельность, и в результате фасад гармонирует с любым видом отделки остальных стен.

Выбирая материалы для отделки цоколя дома, можно использовать облицовку в виде натурального кирпича.Такой подход имеет важное преимущество, позволяющее создать вентилируемый зазор между вагонкой и цоколем. Заполнить пространство можно теплоизоляцией. Сам кирпич послужит дополнительной преградой для холода. А вот для кладки понадобится ленточный фундамент, поэтому этот вопрос стоит предусмотреть еще на этапе планирования строительства.

Некоторые специалисты рекомендуют поступить иначе – создать для кладки ее опору, которая будет совмещаться с бетонным участком вокруг цоколя. Отделка цоколя частного дома, фото которого представлено в статье, также может быть выполнена гиперпрессованным кирпичом, обладающим низким водопоглощением.Такие изделия как раз подходят для цоколя, они могут иметь самые разные размеры, но российский производитель предлагает к продаже стандартные параметры, они равны 250 х 120 х 60 мм.

Для справки

Самый экономичный вариант – силикатный кирпич. Но особой популярностью для таких видов отделочных работ он не пользуется. Полая внутренняя структура керамического кирпича, в том числе клинкерного, позволяет уменьшить вес облицовки и дает теплоизоляционный эффект. Но не всегда есть возможность выполнить настоящую кирпичную кладку.Если все-таки хочется сделать основу в виде имитации кирпичной кладки, то можно использовать клинкерную плитку.

Отделка цоколя дома, фото которого представлено в статье, будет иметь высокие эксплуатационные характеристики, не уступающие кирпичу. Если плитка будет уложена по технологии, это позволит добиться надежной видимости кирпичной кладки.

Использование панелей

Панели для отделки основания дома также достаточно распространены. Представляют собой удлиненные плоские изделия с замковыми соединениями и монтажными отверстиями для крепления на основании.Эта облицовка отличается большой толщиной, повышенной прочностью и небольшой шириной. Что касается толщины, то у цокольных панелей она достигает 3 мм. Такие изделия обычно бывают шире и короче, что удобно при небольшой высоте отделываемого пространства. В этой ситуации может оказаться всего одна строка.

Вес покрытия небольшой и составляет около 4 кг на квадратный метр, поэтому дополнительной нагрузки на фундамент практически нет. Такую отделку цоколя в частном доме снаружи можно установить самостоятельно, также хорошо, что он может иметь оттенок, аналогичный остальному фасаду.В результате можно получить прочное ограждение, не требующее обработки защитными составами, что выгодно отличает его от дерева и натурального камня.

Особенности панели

Такая отделка дешева, устойчива к температуре и воде, а также ультрафиолетовым лучам. Материал не подвергается гниению, грибковым образованиям и коррозии. Он характеризуется пластичностью механической прочности. После ударной деформации панель восстанавливает первоначальную форму, что отличает ее от металлических панелей.

Использование сайдинга

Это архитектурно-дизайнерское решение позволяет с минимальными затратами отделать и защитить цоколь. Сайдинг выполняется под разные натуральные материалы, среди них:

Однако этот список неполный. Панели могут иметь самые разные фактуры и оттенки. Если вы задумались над вопросом, как недорого отделать цоколь дома снаружи, вы можете узнать больше о сайдинге, который изготавливается из полипропилена. В его состав входят специальные добавки, делающие материал прочным и эластичным.

Подробнее о сайдинге

Отделка крепится на обрешетку с помощью саморезов или оцинкованных гвоздей. Удобство использования такой облицовки в том, что нет необходимости в предварительном выравнивании поверхности. Легкая стыковка панелей обеспечивается системой пазов. Если перед вами стоит вопрос, чем отделать цоколь дома снаружи под камень, то можно использовать сайдинг, придающий зданию респектабельный и солидный вид. При таком решении возможно сделать контрастную отделку с использованием искусственных и натуральных материалов.Иногда используются панели, имеющие гладкую или глянцевую поверхность.

Наконец

Самая уязвимая часть любого строения – цоколь, так как он находится ближе всего к грунту, что негативно влияет на материалы. В нем содержится влага, контакт с которой может вызвать разрушительные последствия. По этой причине многие владельцы частных домов задумываются над вопросом, как недорого отделать цоколь дома снаружи (фото таких решений представлены в статье, как и описание этих материалов).Из наиболее подходящих в этом плане вариантов следует выделить сайдинг, натуральный и искусственный камень, а также клинкерную плитку и натуральный кирпич.

Современный строительный камень для кладки, подвергающийся воздействию высоких температур

https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124536Получить права и содержание

Основные моменты

мраморы, песчаники и известняки из 95 ссылок.

Коэффициент теплового расширения, проводимость, теплоемкость и механические свойства.

Для большинства свойств приводятся средние значения и 65% доверительные интервалы.

Abstract

Последствия пожаров для зданий и памятников культурного наследия могут быть разрушительными, как показывают исторические и недавние случаи. В частности, опустошительные пожары уничтожили памятники из каменной кладки, которые необходимо должным образом отремонтировать и переоборудовать с рациональным, ориентированным на эксплуатационные характеристики дизайном. Для реализации таких стратегий, основанных на характеристиках, необходимы обновленные количественные знания и инструменты проектирования, особенно в отношении свойств материалов.С этой точки зрения в документе учтено несколько ссылок, чтобы представить современные знания о поведении при высоких температурах различных семейств строительных камней, а именно гранитов, мраморов, песчаников и известняков. Учитываются деформационное поведение камней, тепловые свойства (проводимость и удельная теплоемкость) и механические свойства (прочность на сжатие, модуль упругости, пиковая деформация при сжатии, коэффициент Пуассона и прочность на растяжение). Остаточные механические свойства, т.е.е. после воздействия высоких температур, находятся на особом рассмотрении в связи с численными методами оценки остаточной конструктивной надежности конструкций из каменной кладки после пожара. Сопоставляются микро- и макроскопический уровни, связывающие информацию о химическом и физическом превращении составляющих минералов при высоких температурах с изменением свойств камней и термической деформацией. Цель состоит в том, чтобы предоставить количественную информацию, а именно средние значения и доверительные интервалы, для рассматриваемых свойств, чтобы их можно было применять при проектировании противопожарных характеристик и оценке конструкций из каменной кладки.

Ключевые слова

Каменная кладка

Высокие температуры

Тепловые свойства

Механические свойства

Термическая деформация

Рекомендуемые статьиСсылки на статьи (0)

Полный текст

Elevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылочные статьи

типы, характеристики. Натуральный камень для облицовки цоколя

Самым популярным решением для отделки фасада на сегодняшний день выступает камень.Он может быть естественным или искусственным. Однако для того, чтобы сделать выбор, предварительно необходимо ознакомиться с основными разновидностями этого украшения, а также изучить его характеристики.

Основные разновидности природного цокольного камня

Природный цокольный камень представлен вниманию потребителей в нескольких разновидностях, среди которых:

  • гранит;
  • ракушечник;
  • песчаник;
  • дикий камень.

Сланец и кварцит служат последними.Самым популярным на сегодняшний день является гранит. Он имеет оригинальный внешний дизайн, а размер камня очень разнообразен. Может иметь форму плитки, толщина которой начинается от 1 см.

Следующим по популярности является песчаник. Он отличается от гранита меньшей прочностью, а его цветовое оформление выражено песчаной чешуей. Размеры песчаника могут быть самые разные, это камни и плитка. Ракушечник – это камень, который часто используют при облицовке цоколя. Он надежнее и прочнее песчаника, и его можно приобрести в виде толстых плит.Иногда производители предлагают к продаже полнотелые блоки. Оттенок этого камня близок к желтому. Структура состоит из пор, поэтому такую ​​основу не рекомендуется оставлять надолго без отделки.

Ракушечник — камень, который после укладки должен быть покрыт защитным слоем. Для этого обычно используется простой лак или грунтовка. Для проведения описываемой работы также можно применить дикий камень. Реализуется в виде пластин разной толщины и размеров.Наиболее распространены кварцит и сланец, имеющие достаточно плотную структуру, благодаря чему материал проявляет низкую восприимчивость к климатическим и погодным условиям.

Такой цокольный натуральный камень красив, разнообразен по цветовой гамме, можно встретить светлые и темные оттенки, а на поверхности видны прожилки. Довольно часто при отделке используются мраморные плиты. Но в некоторых регионах они могут деформироваться, поэтому внешний дизайн в этом случае будет испорчен.

Характеристика природного агломерата

Облицовка цоколя натуральным камнем имеет одно важное преимущество, выражающееся в натуральности и экологичности.Такие материалы не нанесут вреда здоровью человека и окружающей среде. Натуральный камень надежен и долговечен. На поверхности он выдерживает практически любые нагрузки. Это обеспечивается плотной структурой.

Из основных достоинств камня следует отметить отсутствие пожароопасности и длительный срок службы. В качестве единственного недостатка можно назвать высокую стоимость по сравнению с другими разновидностями отделочных материалов. Если для отделки плинтуса используется натуральный камень, то его можно чистить ветошью и обычной водой.Химические чистящие средства использовать не рекомендуется, так как они могут повредить поверхность и запустить процесс разрушения конструкции.

Описание гранита

Натуральный камень гранит также довольно распространен. Используется в отделке цоколя. Если сравнивать с мрамором, то прочность в первом случае будет выше в 2 раза. Наличие кварца обеспечивает твердость. Камень полируют и гранят алмазом.

Со временем изделия из гранита не теряют эксплуатационных качеств и внешнего вида, это актуально даже в том случае, когда камень эксплуатируется в условиях перепада температур.Такая отделка выдерживает сильные морозы, а также нагрев до +50°С, что выступает довольно важным фактором, если речь идет об использовании материала в условиях российского климата.

Почему еще стоит выбрать гранит?

Камень гранитный обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Он выглядит безукоризненно и сохраняет свою первоначальную прочность на протяжении всего срока использования. Он менее подвержен грибковым поражениям, чем мрамор. В роли еще одного плюса можно выделить пожаробезопасность. Материал начинает плавиться только при +700°С.

Прочность материала зависит от уровня влагопоглощения. По этому показателю гранит далеко впереди остальных. Гранит прекрасно переносит воздействие окружающей среды, различных кислот и атмосферных осадков. Циклы замораживания и оттаивания не влияют на его характеристики. Их количество может достигать нескольких сотен раз.

Характеристики гранитного камня

Если вы решили использовать гранит в качестве материала для отделки основания, то вам следует ознакомиться с его основными техническими характеристиками, среди них обязательно следует выделить плотность.Она составляет 3,17 г/см 3 . Что касается прочности на сжатие, то этот параметр равен 550 кг/см 2 . Насыпная плотность эквивалентна 2,7 г/см 3 . А вот влагопоглощение 0,2%. Также вас может заинтересовать морозостойкость — она ​​равна 25. Истираемость 1,4 г/см 2 .

Разновидности искусственного камня: материал на основе цемента

Наиболее распространенная разновидностьИскусственный камень представляет собой материал на основе цемента. Для изготовления используются силиконовые, резиновые или пластмассовые формы, в которые заливается раствор из песка, цемента, пластификаторов и красителей.Иногда к ингредиентам добавляют другие ингредиенты, которые могут улучшить свойства продуктов. В зависимости от того, какая форма и краситель используются, внешний вид камня и его текстура могут имитировать натуральные материалы.

Полимерный песок искусственный камень

Если вы хотите купить цокольный камень, то внимание следует обратить на композитный отделочный материал, он производится из песка, пластификаторов и полимеров. В итоге можно получить плитки, соединенные между собой замком.На поверхности основания закрепляем изделия с помощью шурупов и рамки. Этот материал прочный и легкий, а его монтаж можно совмещать с утеплением.

Гибкий камень и клинкерная плитка

Плинтус может быть из гибкого искусственного материала. Это многослойный композит, который может быть в виде сплошных полотен или отдельных плиток. С помощью клея на тканевую основу наносится тонкий срез камня. Внутри находится еще один слой – клеевой, который необходим для фиксации плитки или ткани на поверхности.

Для предохранения таких изделий от преждевременного высыхания материал покрывается бумагой. Если сравнивать гибкий искусственный камень с другими разновидностями подобных материалов, то первые имеют наименьшую массу, но при этом они универсальны и обладают отличной стойкостью к температурным перепадам.

Цокольный камень также выполнен в виде клинкерной плитки. По способу изготовления и внешнему виду напоминает камень на цементной основе. Однако глина используется в производстве клинкерных изделий.В своем классе описываемая плитка имеет самые выдающиеся эксплуатационные характеристики, а также высокую стоимость.

Заключение

Если вы все-таки решили не экономить на отделке дома и выбрали натуральный камень, знайте, что он также классифицируется по типу поверхности. Он может быть сколотым, шлифованным, полированным или шероховатым. Сколотая поверхность будет выглядеть естественнее, но при некоторой шероховатости останется полированная основа. Если вы хотите сделать основу блестящей, то стоит выбирать полированный натуральный камень.

р>>

Чистка мрамора — Музей Виктории и Альберта

Бюст Гомера, Фрэнсис Харвуд, 1764 г. Музей №. А.8-1958

В этой статье содержится информация и советы по уходу за бытовым и интерьерным мрамором. В нем освещаются распространенные проблемы, рассказывается, чего следует избегать, и приводятся практические пошаговые инструкции по очистке и консервации мрамора и подобных материалов.

Сначала решите, имеет ли ваш мрамор историческую, эстетическую или сентиментальную ценность и хотите ли вы передать его будущим поколениям.Если вы считаете, что ваш объект имеет значительную денежную стоимость, подумайте о том, чтобы его оценить, застраховать и профессионально сохранить.

Прежде чем начать, убедитесь, что вы действительно работаете с мрамором, так как существует множество подобных материалов, напр. алебастр или окрашенный гипс. Если вы сомневаетесь, не чистите, потому что материалы, обсуждаемые ниже, не обязательно подходят для имитации мрамора. Осмотрите изделие при хорошем освещении, чтобы определить, есть ли какие-либо потенциальные проблемы. Ищите признаки покрытия и следов оригинальной краски или позолоты.Если вы их найдете, очистите вокруг них, не касаясь их.

Виды мрамора

Мрамор — это метаморфическая горная порода. Он образуется из известняка, прошедшего процесс перекристаллизации под действием тепла или давления. Это придает ему плотную кристаллическую структуру, которая делает возможной полированную поверхность. Цвет мрамора может варьироваться от белых и кремовых цветов классической скульптуры до розовых, зеленых, серых, коричневых и желтых. Эти изменения являются результатом минеральных примесей в исходном известняке.

В декоративно-прикладном искусстве мрамор обычно ассоциируется со скульптурой, но также встречается в различных предметах, от мебели и часов до светильников и абажуров. В быту мрамор используется для каминов и напольных покрытий из-за его прочности и долговечности.

Общие проблемы

Мрамор, как и все камни, одновременно тяжелый и хрупкий. Когда эти факторы сочетаются с плохим обращением или внутренней слабостью, мрамор может сломаться. В то время как более мелкие объекты могут быть изготовлены из одной части, скульптуры нередко изготавливаются из нескольких частей.Это может быть как простой бюст на цоколе (отдельное основание или цоколь), так и сложный, как большая скульптура, где руки и ноги соединены с туловищем, или результат прошлого ремонта, который был прибит на место.

Хотя мрамор часто воспринимается как износостойкий и прочный, те же свойства, которые делают его привлекательным, также могут способствовать его уязвимости. Прожилки, например, дают декоративный эффект, но также могут быть источником слабости камня.

Мрамор также может быть поврежден при воздействии на него кислот и сильных щелочей.Лимонный сок, уксус и вино могут протравить поверхность и удалить лак. Повторное воздействие может привести к еще большему разрушению поверхности.

Это мрамор?

Существует очень много материалов, которые можно спутать с мрамором, поэтому важно убедиться, из чего сделан ваш предмет, прежде чем пытаться его очистить. Внизу этой статьи есть список других видов камня и искусственного камня, а также способы их очистки.

После того, как вы убедились, что объект, который вы хотите очистить, является мрамором, вы можете действовать двумя способами: жидкая чистка или сухая чистка.

Жидкая чистка
Растворители — осторожно!
За исключением дистиллированной воды, все перечисленные ниже растворители внесены в реестр COSHH (контроль веществ, опасных для здоровья). Очень важно прочитать инструкции и знаки опасности, прежде чем использовать их.
  • Дистиллированная вода – доступна в магазинах товаров для дома и в аптеках, используется для очистки и в качестве нейтрального ополаскивателя.
  • Уайт-спирит — хорошо удаляет воск и маслянистую грязь, продается в магазинах товаров для дома и в хозяйственных магазинах.
  • 2% неионогенное моющее средство – можно приобрести в аптеках.

Перчатки (пластиковые или нитриловые, а не тканевые) следует надевать для защиты рук, работу следует проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием минимального количества растворителя.

Чтобы обеспечить безопасное обращение с растворителями, переливайте их небольшое количество в стеклянные или керамические контейнеры — это предотвратит загрязнение ваших оптовых поставок. Маркируйте небольшое количество растворителя (используйте контейнер для больших объемов в качестве ориентира) и храните все растворители надлежащим образом (т.грамм. в недоступном для детей месте, вдали от источников воспламенения и т. д.).

Базовая жидкая очистка
Общую грязь, отложения никотина и отпечатки пальцев обычно можно удалить с неокрашенного мрамора с помощью уайт-спирита или смеси деионизированной (очищенной) воды с добавлением до 2% неионогенного моющего средства.

Для трудноудаляемых участков может быть полезна смесь воды и уайт-спирита в равных пропорциях с добавлением до 2% неионогенного моющего средства. Его нужно будет регулярно встряхивать, чтобы смесь оставалась в виде эмульсии.Храните это в четко маркированном и надежно закрытом контейнере и используйте только с нитриловыми или пластиковыми перчатками.

При очистке деионизированной водой используйте слегка смоченные ватные тампоны и начинайте с небольшого участка (например, с 5 кв. см за раз), заменяя тампоны по мере загрязнения, чтобы грязь не попала в мрамор, а не удалялась. Это также поможет избежать навязчивых потеков и потеков, которые потом будет сложно удалить. Степень пористости мрамора зависит от состояния поверхности.Хорошо отполированный мрамор сравнительно непористый, в то время как мрамор, подвергшийся выветриванию или истиранию, более пористый.

Моющие средства, как правило, оставляют на поверхности остатки, которые могут увеличить скорость повторного загрязнения и могут повлиять на поверхность другими способами в долгосрочной перспективе. Если вы используете моющее средство в составе чистящей смеси, важно второй раз тщательно протереть поверхность тампоном, слегка смоченным водой.

Химчистка

Если жидкая очистка не рекомендуется, можно использовать чистящий материал, такой как Groomstick.Это губчатый продукт из натурального каучука, не содержащий влаги, растворителей или химических добавок (поставщик: Conservation Resources Ltd). Оберните небольшое количество Groomstick вокруг конца бамбуковой палочки и слегка прокатите его по поверхности.

Загрязненные поверхности
Железные пятна, обычно ржаво-оранжевого цвета, могут быть вызваны пиритом или железными предметами, контактирующими с мрамором в сочетании с влагой. Пирит представляет собой мелкие кристаллы сульфида железа, которые выглядят как маленькие черные пятна и создают примеси внутри мрамора.Во влажных условиях они могут подвергаться коррозии и вызывать появление небольших оранжевых, коричневых или розоватых пятен железа. В прошлом некоторые скульпторы выбирали пирит и заполняли полученное отверстие воском. Этот воск можно потерять, если мрамор очистить уайт-спиритом.

Если ваш мрамор имеет темно-желто-коричневые или оранжевые пятна по всей поверхности, это может быть результатом предыдущей обработки, когда в качестве полироли применялась комбинация льняного масла и пчелиного воска, которая проникала в структуру и со временем образовывала оксалатную пленку. который неизменно обесцвечивает кристаллическую структуру.Оксалатные пленки сложны, и их практически невозможно удалить.

Удаление пятен без риска повреждения мраморной поверхности требует навыков и опыта. Реставратор камня может уменьшить или удалить некоторые пятна с помощью припарки. Они также смогут свести к минимуму риск распространения пятна и ухудшения его состояния.

Следует избегать!

Абразивы и бытовые чистящие средства
Избегайте использования отбеливателя на мраморе: он не удаляет пятна и может изменить свой цвет или вступить в химическую реакцию, навсегда закрепив пятно.Чистящие средства для ванных комнат часто содержат жесткие абразивы, являются кислотными (чтобы помочь удалить известковый налет) и имеют ряд добавок, предназначенных для улучшения их чистящих свойств. Очистители-спрей имеют аналогичные ингредиенты.

Все запатентованные чистящие средства этого типа могут повредить мрамор и «снять кожу» на поверхности, которая затем будет видна в виде тусклых пятен. Полировка абразивами может усилить блеск, но также удаляет поверхность мрамора, повреждая предметы, имеющие историческую или денежную ценность.

Народные средства
Избегайте народных средств.
Они часто полагаются на сильную щелочь, которая воздействует на поверхность самого мрамора, а не просто удаляет грязь — чем дольше она остается на поверхности, тем больше вероятность того, что она повредит поверхность мрамора.

Одно средство 19-го века предполагает, что обесцвеченный мрамор следует обрабатывать смесью равных частей мягкого мыла, негашеной извести и едкого кали. Смесь наносили кистью, оставляли на мраморе на несколько дней, после чего стирали. Тот же источник рекомендовал полировать смесью соды, пемзы и мела или просто молоком.

Использование молока нецелесообразно, потому что остатки, которые неизбежно остаются, сами по себе являются кислыми, способствуют росту плесени и притягивают грязь. Традиционные чистящие средства, содержащие уксус или лимонный сок, могут иметь аналогичный нежелательный эффект.

Полировка и вощение

Если ваш мрамор был поврежден в результате обработки, имеет плоскую поверхность (например, столешницу) и не представляет исторической или финансовой ценности, вы можете отполировать его заново. Мрамор полируется чередой все более мелких абразивов с использованием воды в качестве смазки.Каждый этап уменьшает шероховатость поверхности, стирая ее до тех пор, пока поверхность не станет гладкой и глянцевой.

После полировки поверхность можно покрыть воском для усиления блеска. Это не подходит для обработки скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства или оригинальных исторических поверхностей — обратитесь за советом к реставратору.

Шкатулка Дайнели, 1600-10 гг. Музей №. 24-1865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Каменный канделябр Кода, 1810 г.Музей №. А.92-1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Столешница Scagliola, 18 век. Музей №. W.6-1933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Панно Пьетр Дюре, ок. 1675 г.Музей №. 810-1869

 

 


Голова воина, возможно, 4 век. Музей №. А.102-1956

Прочие виды камня и искусственный камень

Алебастр

Алебастр — полупрозрачный мелкозернистый камень, который часто принимают за мрамор. Он мягкий, его легко резать и полировать. Он использовался для абажуров, скульптур и других декоративных предметов. Как и мрамор, это метаморфическая порода, но в основном состоит из гидратированного сульфата кальция.«Гидратный» означает, что он содержит воду в своей кристаллической структуре, что влияет на его долговечность и на то, как он портится.

Алебастр растворяется в воде и повреждается при нагревании. Тепло вытесняет воду из кристаллической структуры, и она не может быть снова введена. Эффект заключается в необратимой потере прозрачности, и алебастр приобретает тусклый непрозрачный вид. Единственный способ избежать этого — избегать воздействия тепла. «Мраморы» из оникса иногда называют алебастром, потому что они имеют похожий внешний вид, но на самом деле представляют собой полируемый известняк, который более прочен, чем алебастр.

Чистка алебастра
Сначала проверьте поверхность на наличие следов краски или позолоты. Если вы их обнаружите, протрите их, не прикасаясь к ним — оставьте их для лечения специалисту. Если следов нанесенного декора нет, можно смахнуть пыль мягкой щеткой или чистой сухой тканью. Либо аккуратно протрите поверхность ватным тампоном, слегка смоченным уайт-спиритом. Убедитесь, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении и наденьте нитриловые или пластиковые перчатки. Не используйте воду или чистящие средства на водной основе .

Искусственный камень

Искусственные камни изготавливаются из заполнителей, пигментов и связующих для имитации натуральных камней. Рецепты, датируемые 16-м веком, основывались на мраморной пыли, извести и клее, а в 18-м веке Элеонора Коуд создала очень успешную фабрику по производству искусственного камня из обожженного глиноподобного литейного материала. Камень коде был более прочным, чем многие природные камни. К искусственным камням XIX века относятся Haddon и Pulham. Искусственный камень в основном использовался для архитектурных деталей и садовой скульптуры, но его также можно найти в доме, например, в некоторых каминах с полированной отделкой.

Полируемые известняки

Известняки различаются по составу и свойствам. Они представляют собой осадочную породу, часто однородную текстуру. Известняки состоят в основном из кальцита или доломита с множеством других минералов. Твердые известняки можно полировать, и их иногда называют «мрамором», например, Пурбек или Травертин, хотя они не всегда такие прочные.

Очистка искусственного камня
Искусственный камень, полируемый известняк и оникс «мрамор», вероятно, более пористые, чем мрамор, поэтому существует более высокий риск попадания грязи в поры камня при использовании жидкого чистящего средства.Попробуйте Groomstick (поставщик: Conservation Resources Ltd), но если он не работает, используйте ватный тампон, слегка смоченный очищенной водой.

Полируемый известняк может иметь полосы различных отложений внутри камня, что может привести к более мягким, более пористым и более легко разрушаемым участкам. Следите за свободными зернами камня на поверхности или на ваших тампонах. Если вы их заметили, прекратите чистку и обратитесь к специалисту.

Скальола

Искусственный мрамор, изготовленный из селенита (кристаллическая форма гипса), клея и пигмента.Смесь наносится на основу мраморным узором и иногда включает мраморную крошку. После нанесения смесь нагревают и полируют. Техника существует с римских времен. Он был возрожден в 17 веке и процветал в 18 веке, особенно во Флоренции. Скальола часто использовалась для цоколей, колонн и пилястр, но также использовалась для столешниц, полов, стен и дверных панелей. Его часто отделывали маслом или цветным воском. Скальола сравнительно мягкая и может быть повреждена ударами и ударами, а также влагой.

Очистка скальолы
Сначала попробуйте Groomstick. Если это не помогло, проверьте небольшой незаметный участок тампоном, смоченным уайт-спиритом, но если вы увидите на тампоне что-либо, кроме черной грязи, немедленно остановитесь и обратитесь к консерватору. Если ваш тест прошел успешно, вы сможете очистить уайт-спиритом. Убедитесь, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении и наденьте нитриловые или пластиковые перчатки. Не используйте воду или чистящие средства на водной основе.

Пьетр Дюре

Pietre dure (от итальянского «твердый камень») изготавливается из тонко нарезанных цветных камней, точно подобранных друг к другу, для создания живописной сцены или регулярного дизайна.Есть два способа сделать pietre dure. В первом методе предварительно вырезанные кусочки цветного камня укладываются в каменную основу из мрамора или сланца, в которой вырезаны соответствующие углубления. Фон является частью дизайна. Второй метод состоит в том, чтобы собрать предварительно сформированные фрагменты (как лобзик) и прикрепить новую живописную сцену или рисунок к каменной опоре, которая не является частью рисунка.

Оба метода фиксируют детали в смеси воска и смолы. По мере старения этой смеси могут образовываться слабые или рыхлые участки, а кусочки камня могут треснуть.Смесь воска и смолы будет повреждена, если она подвергается воздействию широкого спектра растворителей, таких как уайт-спирит и спирт. Поврежденный pietre dure лучше всего лечить у специалиста-реставратора из-за его сложной конструкции.

Очистка pietre dure
Осмотрите поверхность на наличие трещин или незакрепленных частей. Если их нет, попробуйте Groomstick в качестве первого варианта очистки. Если это не помогает, используйте ватный тампон, слегка смоченный водой. Не заливайте поверхность жидкостью.

Порфир

Порфир — магматическая горная порода, образовавшаяся из вулканической магмы, которая быстро остыла и затвердела после извержения. Он тверже гранита и хорошо полируется. Порфир может быть красным (с белыми пятнами), зеленым (с более темными зелеными и серыми пятнами) или серым (с зелеными и серыми пятнами) — серый имеет тенденцию быть заметно мягче. Красный порфир является наиболее распространенным типом. Порфир — необычный камень, поэтому его иногда принимают за мрамор или керамику.

Очистка порфира
Порфир можно очищать с использованием материалов и методов, описанных для очистки мрамора.

Если жидкая очистка не рекомендуется, можно использовать Groomstick. Оберните небольшое количество Groomstick вокруг конца бамбуковой палочки и слегка прокатите его по поверхности.

Римские стены — Энциклопедия всемирной истории

Многие римские стены, которые до сих пор видны по всей Европе и Средиземноморью, будь то оборонительные стены, такие как Сервиева стена или стены домов и памятников, многое говорят нам об эволюции римских методов строительства. Римские стены прошли путь от стен из сухого камня и высушенного на солнце кирпича в начале римской цивилизации к стенам, построенным с бетонным ядром и кирпичной облицовкой к началу Империи.Эти стены также дают множество ключей к разгадке истории Древнего Рима и различных этапов римской экономики и общества.

Roman Opus Mixtum Wall

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

РАННЕРИМСКИЕ СТЕНЫ

Каменные стены

Самые ранние римские стены представляли собой сухие каменные стены, построенные путем укладки камней разного размера один на другой без использования какого-либо раствора для соединения камней вместе. Эти стены иногда называют циклопическими в связи с гигантами греческой мифологии, называемыми циклопами, которые считались единственными, способными поднимать камни такого огромного веса.Развитие методов резки камня привело к строительству с использованием камней более похожего размера и формы, и к 6 веку до нашей эры римляне разработали метод строительства стен, который увеличил прочность стены, названный opus quadratum , описанный латинским автором Витрувием в De Architectura. . Каменные блоки одинаковой высоты укладывались параллельными рядами без чередования раствора на лицевой стороне стены, длинной и короткой стороне каменного блока. Римляне использовали блоки известняка или туфа, которые были в изобилии в Риме и его окрестностях, например, в карьерах, таких как Грот Оскура, отметив, что туф — это тип породы, сделанной из вулканического пепла, который относительно мягкий и поэтому легко режется.

Стены из кирпича, высушенного на солнце

До изобретения бетона стены домов строили из камней или сырцового кирпича, высушенного на солнце. Высушенный на солнце сырцовый кирпич или саман использовался во всем мире на протяжении тысячелетий. Он долговечен в сухом климате и, как известно, обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Саман изготавливается путем смешивания земли (песка, ила и глины) с водой и органическим материалом, таким как солома или навоз, и разрезания на мелкие кусочки, чтобы он мог быстро высохнуть, не растрескиваясь.Для того чтобы стены не трескались, в качестве фундамента на земле закладывали цоколи из камня или бутового камня шириной около 35 см (14 дюймов) для одноэтажных домов и шире для двухэтажных домов. Затем были помещены высушенные на солнце сырцовые кирпичи и скреплены глиной.

СТЕНЫ ВО ВРЕМЯ РЕСПУБЛИКИ И ИМПЕРИИ

Бетонная революция

К концу 3 века до н. э. римляне произвели революцию в строительстве, изобретя бетон. Бетон был разработан путем экспериментов с типом конструкции из строительного щебня под названием opus caementicium .Его изготавливали путем добавления вулканической пыли под названием пуццолана в раствор, сделанный из смеси кусков кирпича или камня, извести или гипса и воды. Pozzolana , который содержал как диоксид кремния, так и оксид алюминия, вызвал химическую реакцию, резко укрепившую когезивность строительного раствора. Современный бетон примерно в десять раз прочнее римского бетона, но пуццолан, содержащийся в opus caementicium , сделал римский бетон более устойчивым к непогоде. Например, недавнее исследование У.С. и итальянские ученые показали, что римские гавани в Средиземном море, сделанные из римского бетона, остались нетронутыми после 2000 лет постоянного удара морем, в то время как бетон современных гаваней начинает разрушаться всего через 50 лет воздействия морской воды.

Городская стена из камня и Opus Caementicium, Римские Эмпурии (фрагмент)

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

С открытием opus caementicium римляне начали строить стены из бетона гораздо быстрее, чем из тесаного камня.Стены имели внутреннее ядро, которое состояло из caementa (камней размером с кулак), уложенных в обильном растворе, и облицовки камнем или кирпичом, что также делало стены более приятными на вид. Облицовка и сердцевина стены были уложены и подняты вместе как единое целое, с двумя каменщиками, работающими с противоположных сторон. Видов облицовки было много. Opus incertum , представленный примерно в конце 3 века до н. э., представлял собой облицовку, состоящую из небольших каменных блоков, расположенных в случайном порядке. Opus reticulatum был представлен в конце 2-го века до нашей эры и представлял собой более регулярную облицовку, в конечном итоге состоящую из блоков туфа квадратной или пирамидальной формы, расположенных в виде диагональной сетки. Многие ученые считают, что opus reticulatum был более эффективным способом возведения стен и требовал менее квалифицированного труда, поскольку задачи можно было легко разделить. Появление техники opus reticulatum также совпадает с увеличением предложения рабского труда.

В I веке н.э. использование техники строительства стен opus testaceum заменило opus reticulatum . Opus testaceum представлял собой облицованный кирпичом бетон, а не туф или другие камни. В середине I века н.э. большинство стен облицовывалось преимущественно мелким кирпичом треугольной формы. Одной из причин развития кирпичной облицовки было развитие кирпичной промышленности и великий пожар в Риме в 64 г. н.э. при Нероне, который привел к строительству огнеупорных конструкций. Opus mixtum — это еще один тип opus reticulatum , техника, получившая распространение в I и II веках нашей эры. В технике opus mixtum панели reticulatum были разделены полосами облицовочного кирпича. Считается, что эта техника экономила рабочую силу и кирпичи, которые были относительно дорогими в то время. Получившуюся полосатую конструкцию можно увидеть во многих постройках Поздней империи и на стенах Константинополя. Дизайн полос также широко использовался в более поздней Византийской империи и даже повлиял на дизайн средневековых соборов, таких как собор Орвието в Италии.

История любви?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку по электронной почте!

Стена Opus Reticulatum, Помпеи

Дженсенс (общественное достояние)

Внедрение обожженных глиняных кирпичей

Высушенные на солнце сырцовые кирпичи были намного слабее, чем обожженные глиняные кирпичи, и их можно было использовать только для небольших построек. В результате для более крупных конструкций, в которых не было бетона, требовались камни или каменная арматура. Только начиная с правления Августа (27 г. до н.э. — 14 г. н.э.) технологии изготовления обожженных глиняных кирпичей, изобретенные греками, получили широкое распространение.Огнеупорные кирпичи изготавливались из глины: глину нужно было добывать из месторождений, измельчать, смешивать с водой и формовать в виде кирпичей. Эти кирпичи были высушены, а затем обожжены в камере при температуре около 1000 C. Глиняные кирпичи, первоначально зеленые, приобрели красно-коричневый цвет, поскольку минералы железа, естественно содержащиеся в глине, окислились.

Римляне разработали методы производства кирпича, и кирпичи стали основным строительным материалом в I веке н.э. для стен домов, римских бань и памятников.Кирпичи в основном использовались в качестве облицовки бетонных стен в Италии, тогда как в провинциях они могли использоваться в качестве основного конструкционного материала стены с полосами кирпичей, простирающимися на всю толщину стены. Вопреки распространенному мнению, мрамор не был распространен в Риме. На самом деле он не был найден нигде близко к Риму и поэтому редко использовался до правления Августа, основателя Римской империи, который сказал: «Я нашел Рим городом из кирпича, а оставил его городом из мрамора». Однако даже во времена Августа мрамор использовался только для облицовки стен нескольких памятников, таких как Храм Венеры и Базилика Юлии.

Римский штампованный кирпич

Hartmann Linge (CC BY-SA)

Римские кирпичи были длиннее и меньшей высоты, чем современные кирпичи, и изготавливались различных форм и размеров (квадратные, прямоугольные, треугольные, круглые), причем самые длинные кирпичи имели длину более 90 см (3 фута). Самый распространенный размер кирпича составлял 1,5 римских фута на 1 фут (1 римский фут = 0,97 современного фута или около 30 см). Римские легионы, штамповавшие кирпичи своей маркой, также распространяли ноу-хау Рима по изготовлению кирпичей по всей империи.К началу 2 века н.э. на кирпичных штампах были указаны имена консулов ​​и год производства, что облегчило археологам датировку конкретной постройки.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Стена Сервиана

Римляне построили массивные стены для защиты своих городов, а иногда и военных лагерей. Метод, с помощью которого эти стены были построены, менялся по мере развития методов строительства. Первоначально стены строились из плотно подогнанных друг к другу массивных каменных блоков неправильной формы, подобно стенам, построенным микенцами.Одной из первых важных оборонительных стен была Сервианская стена (длиной 11 км или 7 миль), названная в честь римского царя Сервия Туллия и построенная примерно в 6 веке до нашей эры. Стена имела толщину 3,6 м (12 футов) в основании и до 10 м (32,8 фута) в высоту. Он был улучшен после разграбления Рима галлами в 4 веке до нашей эры и оказался очень эффективным против армии Ганнибала во время Второй Пунической войны. Он был построен из больших блоков туфа, легко доступных недалеко от Рима, уложенных друг на друга с использованием техники opus quadratum .На некоторых участках стены был глубокий ров, чтобы сделать ее выше, а на других участках вдоль внутренней части стены были земляные пандусы, которые делали ее толще и служили базой для римских солдат.

Стены Аврелиана

К началу Империи Рим вырос за периметр Сервианской стены, и стена постепенно удалялась в течение первых трех столетий империи по мере роста территории и военной мощи Рима. Только во время германских вторжений в 3 веке н.э. император Аврелиан построил Аврелианские стены длиной 19 км (12 миль) вокруг Рима, которые охватывали большую территорию, чем предыдущие сервианские стены.У них была башня каждые 30 м (97 футов) или около того, и к 6 веку нашей эры у них было 383 башни, 18 главных ворот и они были оснащены множеством сложных оборонительных вооружений, включая катапульты.

Стена Адриана

Зоонабар (CC BY)

Пограничные стены

У Рима было всего несколько стен, защищающих его границы. Стена Адриана была построена с 122 по 128 год нашей эры на пиктской границе для защиты границ римской провинции Британия.Он был построен с использованием только местных материалов, а не бетона, для которого требовалось большое количество воды, и не кирпичей, которые нельзя было производить на месте в больших количествах. Стена имела ядро ​​из земли или глины с камнями и была облицована крупными камнями в мягком растворе. Его длина составляла 117,5 км (73 мили), толщина от 3 м (9,8 футов) до 6 м (20 футов) и высота до 6 м. Через каждые пять римских миль (7,5 км или 4,7 мили) у стены был форт, состоящий из гарнизонов пехоты и кавалерии.

Стена Антонина была построена с 142 по 154 год н.э. дальше к северу от стены Адриана, в основном для защиты границы от каледонцев.Он был примерно 63 км (39 миль) в длину, 5 м (16 футов) в ширину и 3 м (10 футов) в высоту. У стены был каменный фундамент, но она была построена из дерна, а не из камня, поэтому сегодня она едва видна. От него отказались всего через восемь лет после завершения из-за его ограниченной эффективности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мере развития техники строительства менялись и методы возведения стен. На строительство стен в Древнем Риме также влияли внешние факторы, такие как доступность строительных материалов и легкая поставка рабского труда или рабочей силы, например, в случае многих оборонительных стен, которые были построены римскими солдатами.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.