Точка росы в каркасном деревянном доме: расчет точки своими руками

Многие, кто начинает возведение собственного дома, знакомятся с таким значением, как точка росы. Что это такое? На самом деле это очень важный параметр, от которого напрямую будет зависеть здоровая атмосфера и уют в жилище, а также состояние его стен. Точка росы – это место, где появляется конденсат во время большого различия температур снаружи и внутри дома. Появляться конденсат может в деревянном сооружении как снаружи, разрушая материалы отделки, так и ближе к внутреннему пространству, приводя к образованию плесени и грибка. Для того чтобы узнать место его появления необходимо осуществить соответствующий расчет. Исходя из этого, можно провести дополнительное утепление каркасного дома.

Расположение точки росы

После того, как стало ясно что представляет собой точка росы, можно узнать от чего она зависит. Прежде всего, этот параметр зависит от толщи стен и материала для утепления, а также от влажности и температуры внутри и снаружи деревянного дома. Узнать расположение точки росы можно, рассмотрев некоторые примеры, а также произведя соответствующий расчет. Где же она будет располагаться в стене без утепления, утепленной исключительно снаружи и каркасном деревянном доме, утепленном только внутри?

Если утепление в сооружении из дерева не проводилось, то расположение точки росы будет зависеть от погодных условий. Если погода стабильна на протяжении определенного отрезка времени, то она будет располагаться практически по центру стен, с небольшим отклонением к улице. Такое размещение никак не влияет на деревянный каркасный дом. Но при изменении температуры в меньшую сторону параметр перемещается больше к внутренней части стен, что неизбежно приведет к образованию конденсата.

Если стену утеплить снаружи, точка росы будет находиться непосредственно в утеплительном материале. При этом очень важно произвести правильный расчет толщины утеплителя, ведь если она будет меньше необходимой, на стены начнут действовать те же правила, что и в предыдущем варианте. Если стену утеплить только изнутри, параметр будет располагаться непосредственно в перегородке, примерно между центром стены и утеплительным материалом. Стоит отметить, что во время сильного похолодания точка росы сместиться на стык утеплителя и стены, что, скорее всего, приведет к негативным последствиям.

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что утеплять стены каркасного деревянного дома изнутри лучше, когда сооружение хорошо отапливается, а перегородки намокают очень редко. Если же стены становятся влажными очень часто, здание обязательно нужно утеплять снаружи.

Очень важно правильно произвести расчет всех необходимых для утепления параметров, который, к слову, можно осуществить при помощи специальных программ, ведь неправильное определение точки росы, а соответственно неправильное утепление приведет к тому, что стена начнет мокнуть, после чего испортиться утеплитель, а на отделочных материалах появится плесень и грибок.

Утепление деревянного дома — DigestWIZARD

В этой статье описаны способы утепления деревянного дома. Вы узнаете о том, какой утеплитель лучше, а какой не стоит использовать для деревянных стен. В статье приведена таблица с ценами на ватный утеплитель, а также альтернативные варианты теплоизоляции домов из дерева.

 

 

Стоит ли вообще утеплять деревянные дома

 

С оглядкой на вековые срубы многие специалисты, особенно сотрудники фирм-дистрибьюторов готовых срубов, настаивают на том, что дерево в утеплении не нуждается.

Чтобы понять, из-за чего разрушаются материалы, достаточно знать механику процесса естественной эрозии твёрдых веществ. Он основан на простом физическом явлении — в месте условного контакта температур образуется конденсат. То есть влага, распылённая в воздухе, скапливается на твёрдых поверхностях. Это место называют «точкой росы».

В смысле образования разрушительного конденсата дерево ничем не отличается от других твёрдых материалов — он также для него губителен, как и для пористого камня или базальтового утеплителя. В деревянных элементах это происходит так:

1.  Изнутри дом протапливается и стены прогреваются на некоторую глубину.

2.  Снаружи на стены воздействует мороз.

3.  В итоге стена не может ни до конца промерзнуть, ни полностью прогреться — точка росы возникает внутри стены.

4.  Поскольку дерево — пористый материал, влага накапливается в порах.

5.  Точка росы подвижна — она чутко реагирует на малейшие изменения температур. При потеплении снаружи стена полностью прогревается и влага испаряется из неё. Через 1–2 сезона на дереве видны разводы — это влага, растворившая вещества дерева, вышла наружу (просохла). Этого можно добиться, прогревая стену в холодное время, но прогревание деревянных стен — дорогостоящее мероприятие.

В то же время проблема с тёплыми стенами будет решена, если вынести точку росы за пределы конструктивной толщины стены. И здесь есть только один вариант — утепление. Иными словами, стены дома следует утеплять не для того, чтобы установить барьер от наружного холода, а чтобы сохранить тепло дома, которое испарит влагу из стены (сместит точку росы наружу).

 

 

Чем утеплить дерево снаружи

 

Специфика дерева как строительного материала состоит именно в его влагопоглощении. Оно накапливает и отдаёт влагу весьма охотно. К этому свойству примешивается его производная — гигроскопичность, способность передавать влагу вдоль волокон от комля к верхушке. Влага в воздухе (пар) ещё не конденсат, поэтому отвести его следует именно в этом состоянии. Для того чтобы процесс отвода потенциального конденсата проходил быстро, утеплитель должен иметь большую паропроницаемость, чем материал стен.

Сравнительные показатели разных утеплителей в мг/(м·ч·Па):

1.  Минвата — 0,3–0,6.

2.  Эковата — 0,32.

3.  ПВХ пенопласт — 0,23.

4.  Пенополиуретан, пенополистирол — 0,05.

5.  Экструдированный пенополистирол — 0,015.

При этом паропроницаемость дерева вдоль волокон 0,32 и поперёк волокон 0,06 мг/(м·ч·Па). Это сразу отсекает три последних вида утеплителей на основе нефтепродуктов — они будут удерживать пар, который дерево будет пытаться испарить. Остаются два вида технической ваты, которые будут отводить влагу быстрее, чем само дерево, а значит, эффективно работать при наружном утеплении.

Несомненный минус ватных утеплителей — они настолько пористы, что сами нуждаются в защите. Мягкий утеплитель без покрытия мгновенно промокает, а это означает его безвозвратную порчу. Поэтому плиты минваты покрывают снаружи паропроницаемой шпатлёвкой.

 

Таблица. Цены на минераловатный, базальтовый и стекловатный утеплитель

Марка	Размер, мм	Цена упаковки, у. е.	Объём упаковки, м3	Цена 1 м3, у. е.
«ТехноНиколь РОКЛАЙТ»	1×0,6×0,05	12,3	0,43	28,5
«ТехноНиколь 40»	4×1,2×0,05	13	0,48	27
ROCKWOOL LIGHT BATTS	1×0,6×0,1	9,7	0,3	32,5
«Изовер» КТ-40-TWIN50	8х1,25х0,05	17	0,5	34
ISOROC ISOLIGHT-L	1×0,6×0,05	5,8	0,24	24,5
URSA П-20- У 24	1,25х0,6х0,05	32,8	0,9	36,5
URSA Glasswool M11	7х1,22х0,1	30	0,84	35,7
URSA GeoM-11 Ф (фольга)	90х1,2х0,1	47,5	1,08	44
Hitrock П-75	1х0,6х0,05	6,5	0,27	24
Isover Классик-Твин-50	6,15×1,2×0,05	10,5	0,37	28,5
IZOBEL ПЛ-75	1×0,6×0,05	4,9	0,24	20,5
«ФЕНИКС Гласс-12»	14х1,2х0,05	22,5	0,84	26,8
«ИЗОЛАЙТ-Л 150»	1х0,6х0,15	6	0,27	22,5
«Кнауф Термо Ролл-037»	12,3х1,22х0,05	29,5	0,75	39,3
IZOVOL СТ-50	1×0,6×0,05	7,8	0,3	26

Также существует технология утепления деревянных стен снаружи напылением эковаты. При этом необходимо устраивать каркас для последующей набивки мембраны и наборной защитной отделки — как правило, это сайдинг, вагонка, пластик, блокхаус.

Абсолютно недопустимым является покрытие или внедрение внутрь деревянных стен любой структуры пенопласта или пенополистирола. Эти материалы блокируют пар в стене и приводят к постоянному конденсату внутри них. В результате даже самые стойкие пиломатериалы начинают гнить.

 

 

Утепление внутри стены

 

В первую очередь этот метод применим к каркасным домам. Стена, собранная из каркаса и обшитая плитами OSB или фанерой, имеет достаточную конструктивную прочность и при этом большой объём (80%) внутреннего пространства. Иными словами, она полая. Эти полости разумно заполнить утеплителем, который также является звукоизоляцией. Для этой цели прекрасно подходят все виды минваты и эковаты.

Утепление можно заложить на стадии выбора материала. Есть два типа деревянных стен с внутренним утеплением.

Сэндвич-панели или СИП-панели. Такая панель состоит из пенополистирола, ограниченного двумя плитами OSB. Все три слоя приклеены друг к другу. Такая панель очень эффективна — её теплопроводность очень низкая, но при этом она совершенно не пропускает пар. То есть в домах из СИП-панелей следует предусматривать принудительную вентиляцию, иначе возможно подмокание внутренней плиты.

Двойной брус. Новинка экостроительства. Представляет собой две доски, установленные на равном расстоянии параллельно друг другу. Вместе они образуют полый брус сечением 150–300 мм. Их надёжно раскрепляют, а внутрь получившейся полости укладывают эковату. Такой способ очень надёжен и эффективен, но и у него есть минус — наружный брус неминуемо изнашивается и теряет вид и свойства. Однако стоит отметить, что происходит это гораздо медленнее, чем в домах из цельного или клееного бруса, т. к. стена работает (отводит конденсат) гораздо лучше за счёт более рыхлого утеплителя.

Утепление деревянных конструкций обычно влечёт за собой нанесение защитного слоя. Другими словами, утеплив стены, вы не только блокируете теплопотери, а ещё и защищаете материал стен от атмосферной эрозии (выветривания, выгорания), значительно продлевая жизнь всего дома.

 

Виталий Долбинов, рмнт.ру

 

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

 

Можно ли утеплять деревянный дом изнутри

Как провести утепление стен в деревянном доме изнутри?

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Выбор, как утеплять деревянный дом. на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

• желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
• недостаточная толщина наружного утепления;
• возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Что необходимо учитывать

Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.

• климатическая зона строительства;
• материал и толщина различных слоев стены;
• характер проживания в доме;
• температурный и влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.

При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и ЭППС

Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.

При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.

Пример выполнения работ

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.

Расчет конструкции

Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• пароизоляция;
• воздушный зазор;
• стена.

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

• вагонка;
• блок-хаус;
• плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Как правильно утеплить изнутри деревянный дом?

Утепление деревянного дома изнутри используя в том числе и утеплитель для каркасного дома является необходимым комплексом мер для того, чтобы повысить уровень комфорта при проживании в нем.

Варианты утепления деревянного дома изнутри

При утеплении крыши, потолка, мансарды и пола, в большинстве случаев применяется одна технология. При этом теплоизоляция может быть обеспеченна минватой или пеноплексом.

1 Утепление стен дачного дома изнутри

Перед тем, как начать утепление стен в деревянном доме своими руками, следует произвести тщательную очистку всех поверхностей от пыли и грязи. Если дом изготовлен с применением бруса, то теплоизоляция может быть обеспечена пеноплексом или минватой.

Перед этим деревянные поверхности дачного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены мансарды, и внутренняя поверхность крыши, должны быть подвергнуты детальной обработке с помощью специальной эмульсии против насекомых. Все утеплительные работы дачного деревянного дома, приводимые внутри своими руками состоят из:

• Законопачивания щелей в стенах мансарды, поверхности потолка и внутри крыши как при утеплении дома из газобетона снаружи ;
• Создания пароизоляционного барьера для пола с применением бруса;
• Монтажа обрешетки;
• Укладки утеплителя и обеспечения герметизации крыши дачного дома;
• Создания вентиляционной системы между стенами мансарды;
• Внутренних отделочных работ по подготовке бруса, потолка и крыши.

Кроме того при внутреннем утеплении стен деревянного дачного дома, изготовленного из бруса своими руками, нужно внимательно следить за состоянием электрической проводки.

Например, если стены дачного дома изготовлены с применением бруса, и технология подразумевает разводку поверхностной проводки на стенах мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.

Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи. Внутри них проводка будет находиться в безопасности.

Как можно утеплять деревянный дом изнутри

После того, как стены будут очищены, а теплоизоляция подготовлена, нужно произвести конопатку всех имеющихся щелей.

Конопатка проводится не только на поверхности стен мансарды, но и во внутренней поверхности крыши. Известно, что в том случае, когда дом возведен с применением бруса производится повторная конопатка пола, стен мансарды и внутренней поверхности крыши только спустя год после ввода строения в эксплуатацию.

В том случае, когда в доме с утеплением брусового дома снаружи. построенном из бруса сразу стали жить люди, просушка потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет осуществляться гораздо медленнее.

Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить не менее чем через 2-3 года. К слову, для конопатки стен дома, изготовленного из бруса своими руками, в большинстве случаев применяется джутовое волокно.

После этого следует приступать к утеплению стен пеноплексом или минатой. Внутренняя поверхность потолка и крыши (на чердаке) также может быть утеплена пеноплексом своими руками.
к меню ↑

2 Создание пароизоляции

При утеплении деревянного дома своими руками, крайне важным моментом является создание внутри стен мансарды пароизоляционного барьера.

Это объясняется тем, что пространство внутри деревянного основания стены мансарды состоит из тех брусьев, которые заперты между двумя теплоизоляторами.

В таком случае в комнатах уровень влажности непременно возрастет, что приведет к возникновению в пространстве от потолка до крыши «эффекта термоса».

Это приведет к тому, что все строение перестанет «дышать». Излишняя влажность устраняется при воздействии вентиляции.

Как утеплить стены из бруса внутри дома

Главное не допускать того, чтобы дерево сырело, при этом может начаться медленное гниение всего строения. Во избежание этого, перед тем, как начать монтаж теплоизолятора, вся утепляемая поверхность стены должна подвергнуться оснащению паро- гидроизоляционной пленкой.

При осуществлении монтажных работ как в случае создания теплого курятника своими руками. связанных с обрешеткой на несущих стенах, изготовленных с применением бруса, дополнительно устанавливается профиль из металла.

Особенно актуально это тогда, когда отделка и пароизоляция будут производиться с участием влагостойкого гипсокартона.

После этого полоса минеральной ваты располагается внутри, в пространстве между брусками. А к основанию стены ее пласты присоединятся при помощи анкеров, снабженных увеличенными круглыми шляпками. Сверху утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.
к меню ↑

2.1 Создание вентиляции утепление стен пенопластом

Продуманно спроектированная вентиляционная система не должна иметь в свих коммуникациях вытяжек прямого наружного типа.

Наиболее подходящий вариант – это объединение в одну цепь систему через коммуникации потолка и чердачного помещения.

Осуществляется это посредством вентиляционных воздухоотводов. В качестве нагнетателя может быть использован любой вентилятор осевой разновидности с малым или средним показателем мощности.

При активации вентиляционной системы используя опилки как утеплитель в зимнее время года в течение получаса можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

Как утеплять брусовый дом изнутри

Внутри второй слой пароизоляционной пленки прикрепляется к брусьям при помощи скоб строительного степлера. После того, как брусок будет установлен, его следует обшить вагонкой изготовленной из дерева.

Это придаст помещению определенную степень эстетической привлекательности и утеплит его контур. Кроме того комнату внутри желательно отделать вертикально расположенным планкеном.

Помимо этого изнутри стены могут быть утеплены с помощью пенопласта. Начало монтажных работ имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть значительно тоньше, чем при поведении наружных утеплительных работ. Пенопласт отличается:

• Простотой и удобством при монтаже;
• Низкой степенью теплопроводности;
• Высокими шумоизоляционными характеристиками;
• Продолжительным эксплуатационным сроком.

При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, навсегда приостановится конвекция и существенные потери тепла через щели из-за того, что конопатка была произведена некачественно.

Если брус будет иметь сравнительно малую толщину, то в углах и на стенах дома в зимнее время года не будет наблюдаться формирования инея. При применении пенопласта пространство комнаты от пола до потолка будет прогреваться достаточно быстро.
к меню ↑

2.2 Утепление пола

Помимо набора очевидных преимуществ, в том случае, когда деревянный пол будет утеплен, в доме значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь. Тому пример утепление деревянного дома снаружи .

Необходимость утепления стен деревянного дома

Наиболее простой и достаточно эффективный метод утепления пола связан с применением в качестве утеплителя минеральной ваты.

Сама технология утепления с помощью минваты достаточно простая и не затратная. Особо актуально утепление пола при помощи минваты в том случае, когда он смонтирован прямо на поверхности грунта.

Выбор разновидности теплоизолятора напрямую коррелирует с особенностями обустройства пола. Так, в случае если уложенный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, то рекомендуется остановить свой выбор на минвате, обладающей плотностью в 50кг/м3.

Если нагрузка на плиты будет осуществляться с периодической частотой, то показатель предельной плотности минплиты может достигать 160кг/м3.

В таком случае материал не монтируется с помощью крепежа, а укладывается свободно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с применением пеноплекса.

Сначала нужно будет произвести демонтаж старого покрытия. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

С этой целью может быть использован полиэтилен. После можно начать наносить пеноплекс, который характеризуется заниженными показателями гигроскопичности.

В некоторых случаях утеплить пол деревянного дома можно используя плиты пенопласта. Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизолирующим материалом.

Теплоизоляция деревянного дома изнутри

Весь процесс начинается с того, что на грунте формируется гравийная подушка, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.
к меню ↑

2.3 Утепление потолка

В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие утеплительных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке – опилками.

Такой метод в первую очередь характеризуется своим высоким параметром экологичности и относительной дешевизной.

Однако работы связанные с представленным материалом достаточно хлопотные. Кроме того этот метод требует некоторой предварительной подготовки.

К примеру, опилки перед началом утепления нужно тщательно обработать антисептиком, для того, чтобы избежать появления плесневого грибка.

Опилки нужно также опрыскать антипиреном с целью улучшения их огнестойких качеств как при утеплении дома из бруса внутри. Перед засыпкой данный материал должен подвергнуться продолжительной просушке.

А для того, чтобы в утеплитель не повадились лазить грызуны его нужно разбавить с известью пушенкой. Эту смесь нужно засыпать в образовавшиеся пустоты.

Причем ее слой может достигать высоты в 20 сантиметров. Для утепления пола могут использоваться такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.

Неплохо при этом использовать такие альтернативные утеплители, как пергамин. Он может покрывать собой пенопластовые плиты.

Утепление деревянного дома изнутри — схема расположения материалов

При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.
к меню ↑

2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

Качественое утепление деревянного дома изнутри

Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.

Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.

Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.

Подготовительные работы

Все работы по строительству и обустройству жилых домов должны предваряться инженерными расчетами. Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.

Теплотехнический расчет должен показать насколько эффективно будет утепление и, вообще, существует ли возможность внутреннего утепления? Утеплитель всегда выполнит свою функцию, но вот положение точки росы имеет определяющее значение.

Точка росы ни в коем случае не должна находиться на внутренних стенах и тем более в утеплителе и расчеты это должны показать. Если точка росы будет находиться внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года — постоянно сыро. А от сырости намокают пористые утеплители, гниют стены домов, массово разводится плесень и различная нежелательная живность.

Только если точка росы не будет находиться внутри помещения даже в самый холодный период, можно уверенно производить внутреннее утепление. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого — никак!

Утепление деревянного дома снаружи. Об этом читайте в следующей нашей статье.

А здесь статья про утепление дома эковатой.

Материалы, применяемые для внутреннего утепления

Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям :

1. Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
2. Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
3. В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
4. И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.

Способы утепления

Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:

1. Плиты из минеральной базальтовой ваты – применяются чаще всего. Этот материал не горит, экологически чистый, его применение обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность обязывает укрывать минеральную вату специальными пароизоляционными пленками.
2. Пенополистирольные плиты (пенопласт). также нашли применение во внутреннем утеплении. Их применять не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. При горении беспрессовый пенополистирол выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуилендиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класса горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждающей конструкции.
3. Стекловата – широко применяемый материал для утепления. Она имеет меньшую цену, чем базальтовая вата, однако и большую теплопроводность. Для утепления внутренних помещений стекловатой должна применяться только специально предназначенный для этой цели материал, который еще дополнительно должен укрываться пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому монтаж производится только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций.
4. Изоплат – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льняного волокна и древесноволокнистой плиты толщиной от 12 до 25 мм. Высокая механическая прочность позволяет не делать мощных ограждающих конструкций, а экологическая чистота этого материала допускает его использовать внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, да и цена значительно выше, чем у других утеплителей.
5. Утепление пенополиуретаном. напыляемым на поверхность – современный отличный способ, требующий специального оборудования. Ограждающие конструкции для такого утепления нужны.

В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.

Утепление стен деревянного дома изнутри

Заделка стыков

Деревянный дом, даже безупречно построенный, дает осадку в течение довольно длительного времени. Помимо осадки при включении отопления в доме идет интенсивное высыхание древесины, что сказывается на геометрических размерах бревна или клееного бруса. Первоначально, даже хорошо уложенные бревна или брус могут в местах своих стыков образовать увеличенные зазоры, через которые тепло безжалостно будет выноситься в атмосферу.

Поэтому первой операцией по утеплению дома является заделка стыков.

Это можно делать различными материалами. паклей, джутом, синтетическими герметиками или сочетаниями различных герметиков. Главное, в этом этапе – прекратить утечку нагретого воздуха через стыки.

Огнебиозащита дерева

Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, причем на достаточно долгое время. Именно поэтому дерево надо обработать хорошим огнебиозащитным составом, который на длительное время исключит развитие живности и затруднит возгорание. Экономить на этом не стоит, надо выбирать только хорошие составы, которые гарантированно обеспечат нужную защиту.

При обработке стен огнебиозащитными составами надо учесть, что все ограждающие конструкции, в случае если они деревянные, также должны быть обработаны, так как они тоже будут скрыты в конструкции утепления.

Утепление потолка в деревянном доме. Как правильно его утеплить читайте здесь.

А в этой статье рассказывается про утепление дома из бруса.

Теплоизоляция и вентиляция

Почему раньше не сильно думали о вентиляции домов? Да потому что вентиляция производилась естественным образом – через неплотности стеновых и оконных конструкций.

Современные строительные материалы и технологии исключают всякие неплотности и зазоры, через которые может проходить воздух, но это не значит, что воздух не должен циркулировать в помещении. В современных домах проектируют систему вентиляции, которая должна поставлять свежий воздух в помещение и удалять отработанный.

Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальный. Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, имеющая мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата. Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, по которому должен свободно циркулировать воздух, удаляющий излишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.

Такие промежутки реализуются на практике очень легко. На стены с определенным промежутком крепится деревянная рейка примерно 2,5 см толщиной, а уже на нее прикрепляется пароизоляционная мембрана. Получается, что между стеной и утеплителем есть воздушный промежуток, который препятствует повышенной влажности внутренних стен и утеплителя.

Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным образом, а если из клееного бруса, то устройство вентиляционного зазора весьма желательно.

Пароизоляция

Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата, стекловата, беспрессовый пенополистирол, то пароизоляцию надо делать обязательно. Для этого на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная пленка при помощи строительного степлера. Пленка должна быть достаточно натянута для того, чтобы между нею и стеной был вентиляционный зазор. стыковка двух полотнищ пароизоляции делается с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.

Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна. Этот материал и так обладает нужными гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером для влаги.

Монтаж ограждающей конструкции

При всех способах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Изоплат, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего ее делают из деревянного квадратного в сечении бруска размером в 50 мм. Шаг установки бруска определяется шириной утеплителя. Если используется минераловатный утеплитель, то расстояние между соседними брусками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания. Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть точно по ширине плит утеплителя.

Перед монтажом необходимо обработать все бруски огнебиозащитным составом. Монтаж производится при помощи шурупов нужной длины прямо к деревянным стенам. Если использовалась обрешетка для вентиляционного зазора, то бруски крепятся к ранее смонтированным рейкам. При этом шурупы лучше заворачивать в предварительно высверленные тонким сверлом отверстия. Это предотвратит возможное растрескивание дерева.

Иногда в качестве ограждающей конструкции используют гипсокартонные профили, которые крепят к стенам на прямые подвесы. Это следует делать только тогда, когда в качестве финишной отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех других случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем металла.

При утеплении потолка ограждающую конструкцию делают аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные лаги, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают в качестве ограждающей конструкции.

Монтаж утеплителя

В пространство между ограждающими брусками укладывается утеплитель. Если утеплитель листовой. то монтаж на стенах ведется снизу вверх, а рулонный, наоборот, — сверху вниз.

Плиты минеральной ваты укладываются враспор, что дает возможность им надежно держаться. Однако, все равно следует дополнительно укреплять пенопласт или минеральную вату при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, по одному дюбелю на плиту.

Рулонный утеплитель закрепляется сверху одним дюбелем, раскатывается вниз и закрепляется дюбелями с интервалом в 1 метр. Вначале укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется подрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.

Потолочный утеплитель, в случае наклонной крыши, раскатывается снизу вверх и может крепиться дюбелями или при помощи шнура. Для этого на соседние бруски с интервалом 15 см набиваются маленькие гвоздики, а потом, после укладки утеплителя между балками зигзагообразно натягивается шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.

Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках могут заполняться монтажной пеной. Перед нанесением пены поверхности увлажняют, а после ее высыхания все излишки подрезаются ножом.

Завершающая гидроизоляция

После монтажа утеплителя, если теплоизоляция производилась пористыми материалами, способными впитывать воду, то необходимо утеплитель укрыть слоем гидроизоляции, но особой – паропроницаемой мембраной. которая является с одной стороны надежной преградой для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно выпускает водяной пар из утеплителя. Если даже в утеплителе сконденсировалась вода, то она в виде пара будет выходить наружу до тех пор пока влажность утеплителя не сравняется со влажностью в помещении.

Паропроницаемая пленка имеет две стороны. одна гладкая, а другая шероховатая, через которую выходят водяные пары. Шероховатой стороной такую пленку укладывают к утеплителю и крепят при помощи степлера к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом в 10 см проклеивают скотчем и крепят степлером. Для водонепроницаемого утеплителя паропроницаемая мембрана не нужна.

Завершающим этапом утепления будет монтаж финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, ОСП-плиты и другие.

Теплоизоляция потолка в доме. Об этом читайте здесь.

А тут статья про утепление дома пенопластом.

В этом разделе http://ru-house.net/sistemy/uteplenie/ вы найдете много полезных статей об утеплении дома.

1. Утепление стен внутри деревянного дома производится крайне редко и очень часто бывает вынужденной мерой.
2. Перед монтажом внутренней теплоизоляции необходимо провести теплотехнические расчеты, показывающие положение точки росы в холодный период. Точна росы не должна находиться на внутренних стенах и в утеплителе.
3. В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистые от известных производителей.
4. Пористые утеплители обязательно должны укрываться гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.

Источники: http://x-teplo.ru/uteplenie/steny/uteplenie-sten-iznutri-derevyannogo-doma.html, http://uteplimvse.ru/dlya/doma/uteplitel-iznutri.html, http://ru-house.net/sistemy/uteplenie/derevyannye/sten-doma-iznutri.html

Утеплитель для деревянного дома – утепление сруба снаружи и изнутри

Одним из достоинств домов из бревна являются их высокие теплосберегающие характеристики.

Однако со временем вследствие усадки стен сруба между бревнами появляются щели, утеплитель между венцами сруба теряет свои свойства и в здании становится прохладнее. В климатической зоне с суровыми зимами возникает потребность в утеплении домов, построенных из бревен диаметром 180 мм и менее.

В этой статье мы расскажем вам как утеплить сруб снаружи и изнутри, какие стройматериалы для этого подойдут.

Особенности утепления бревенчатых домов

Особенности утепления домов из оцилиндрованного бревна обусловлены свойствами древесины.

• Деревянные срубы дают усадку на 6 — 8% в течение первого полугодия, поэтому работы по утеплению не следует начинать раньше, чем через год после завершения строительства. Поскольку новые деревянные дома хорошо держат тепло, в спешке необходимости нет

• Деревянные стены дышат. В зависимости от сезона и погодных условий влажность древесины меняется, поэтому бревна должны проветриваться. Если поверхность стен закрыть паронепроницаемым материалом, излишней влаге некуда будет деваться и бревна начнут гнить

• Бревенчатые здания имеют привлекательный внешний вид, поэтому многие домовладельцы не хотят его ухудшать, утепляя фасады. Внутреннее утепление менее эффективно, но при соблюдении определенных правил приносит успех

Утеплитель для сруба

К утеплителям деревянных конструкций предъявляется главное требование: они должны быть паропроницаемыми.

Этому требованию удовлетворяют волокнистые материалы, самым распространенным среди которых является минеральная вата.

Минеральная вата изготавливается из стекловолокна, шлаков и горных пород. Волокна скрепляются органическими связующими и пропитываются водоотталкивающими составами.

 

• Стекловата неудобна в монтаже, поскольку имеет колючие волокна
• Шлаковата обладает кислотностью и при повышении влажности выделяет агрессивные вещества
• Каменная вата лишена недостатков, за исключением общих для всех волокнистых материалов

Минеральная вата имеет следующие характеристики:

• Коэффициент теплопроводности — 0,038 — 0,053 Вт/мхК
• Коэффициент звукопоглощения — 0,95
• Плотность — 75 — 200 кг/куб. м
• Прочность на сжатие — 0,04 — 0,06 МПа
• Паропроницаемость — 0,49-0,60 Мг/(м×ч×Па)
• Максимальная рабочая температура — более 800 градусов

В строительстве применяются следующие марки минеральной ваты (цифра в обозначении соответствует плотности материала) :

• П-75 — для теплоизоляции горизонтальных поверхностей без нагрузки на утеплитель (межэтажные перекрытия между лагами)
• П-125 — для теплоизоляции наклонных и вертикальных поверхностей без нагрузки на утеплитель (кровля и стены)
• ПЖ-175 и ППЖ-200 — для теплоизоляции любых поверхностей с нагрузкой на утеплитель (полы с цементной стяжкой и плоские кровли)

Для утепления домов оптимально подходит каменная вата П-125.

Утепление бревенчатых домов

Чтобы выполнить качественную теплоизоляцию дома, нужно утеплить все поверхности, соприкасающиеся с вешней средой.

К ним относятся:

• Оконные и дверные проемы
• Кровля
• Полы
• Стены

Работы следует начинать с конопачения швов между венцами сруба. Стены конопатят с улицы и изнутри. Для этого применяют джутовый и синтетический ленточные утеплители или мох. Далее утепляют проемы, полы и кровлю. Часто этого бывает достаточно. Если нет, приступают к теплоизоляции стен.

Как утеплить сруб снаружи?

Утепление с наружной стороны фасада выполняют следующим образом:

• К стенам горизонтально с шагом, на пару сантиметров меньшим ширины плит минеральной ваты, прибивают брусья обрешетки. Их ширина должна быть чуть больше толщины слоя утеплителя
• Между брусьями враспор вставляют плиты. Укладка ведется минимум в два слоя с перевязкой стыков
• Утеплитель для деревянного дома снаружи закрывают ветрозащитной мембраной. Этот пленочный материал защищает минеральную вату от влаги, но пропускает пары из слоя утеплителя наружу. Чтобы мембрана работала правильно, ее нужно навешивать шершавой стороной наружу
• К брусьям прибивают вертикальную обрешетку для крепления отделочных материалов. Таким образом между слоем теплоизоляции и внешней обшивкой создается вентиляционный зазор для проветривания стен и утеплителя
• К обрешетке крепят отделочные материалы. Это могут быть вагонка, имитация бруса или блок хаус

Внутреннее утепление бревенчатого дома

Поскольку древесина является хорошим изолятором тепла, при утеплении изнутри точка росы (точка с температурой замерзания воды, в которой образуется конденсат) редко смещается за пределы стен.

Тем не менее меры по отводу влаги из сруба лишними не будут. Для этого специалисты рекомендуют оставлять вентиляционный зазор между стенами и утеплителем величиной не менее 2 см. Если в вентиляционном зазоре обеспечена циркуляция воздуха, то утепление сруба изнутри возможно с применением паронепроницаемых материалов — пенопласт и прочие.

Утепление выполняют следующим образом:

• Для обеспечения зазора к стенам прибивают вертикальную деревянную обрешетку
• Поверх нее крепят мембрану
• С шагом, чуть меньшим ширины утеплителя, монтируют контр-обрешетку
• Между ее брусьями в несколько слоев вставляют плиты минеральной ваты или пенопласта
• Навешивают пароизоляционную пленку
• Обшивают стены отделочными материалами — вагонкой, гипсокартоном, ДСП и т. д

Гораздо проще технология утепления стен пенофолом.

Этот рулонный материал производится из вспененного полиэстера, с одной стороны покрытого фольгой. Пенофол абсолютно не боится влаги, значит не требует паро — гидроизоляции. Полосы пенофола крепятся к рейкам, обеспечивающим вентиляционный зазор, фольгой в сторону помещения. Укладка материала производится внахлест величиной 10 см. Стыки герметизируют строительным скотчем. Между утеплителем и отделочными материалами должен быть зазор величиной 2 см.

Современный рынок стройматериалов позволяет выбрать утеплители для наружных стен деревянного дома на любой вкус. Кроме описанных материалов для внутреннего утепления применяют ОСП, напыляемую теплоизоляцию и т. д.

Но лучшим утеплителем для деревянных домов остается каменная вата.

Утепление стен деревянного дома. Краткое руководство по утеплению деревянного дома

Утепление деревянного дома от фундамента до крыши

Взялись ли вы строить новый деревянный дом или предполагаете приводить в порядок старый – в любом случае, если вы в нем собираетесь зимовать, то придется утеплять. Если утепление деревянного дома не сделать, то на его отопление будет уходить слишком много средств, да и нормальной комфортной температуры добиться будет непросто.

Утеплять снаружи или изнутри

Прежде чем приступать к разговорам об утеплении деревянной постройки, стоит обязательно упомянуть о таком понятии как «точка росы» (ТР). Проще говоря, это те условия, при которых влага из воздуха будет конденсироваться. Точка росы может быть в теплоизоляционном материале, стене, на стыке стены с утеплителем – все зависит от конкретных случаев. Проявляться это будет тоже по-разному.

Снаружи

Никаких разумных ограничений при проведении монтажа теплоизоляции с наружной стороны не существует. Желание сохранить красивый вид стен также не является весомой причиной. Утепление фасада при проведении предварительных расчетов в большинстве случаев дает предсказуемый положительный результат: точка росы образуется внутри утеплителя, сами же стены остаются сухими и теплыми. Для деревянной постройки стандартная разбивка по слоям выглядит следующим образом: стена, слой паропроницаемого утеплителя, ветрозащитная мембрана, вентиляционный зазор, отделка.

Внутри

В 90% случаев внутренние работы противопоказаны, и дело все в той же злополучной точке росы:

• ТР может быть в стене. Отсюда переувлажнение древесины и ее гниение;
• ТР может быть в утеплителе или на стыке между ним и стеной. Отсюда образование конденсата, сюрпризы в виде плесени и, опять же, гниение бруса или ОЦБ, из которых сложен сруб

Последствия проявляются всегда – разница лишь в том, когда именно это произойдет. А как же 10% случаев, когда все-таки можно воспользоваться внутренним утеплением деревянной постройки? Грубо говоря, риск появления проблем уменьшается для более теплых регионов, для построек с толстыми стенами, в которых отлажены системы вентиляции и отопления. Но нельзя забывать о том, что такой подход сказывается существенным уменьшением полезной площади жилых помещений.

Работы с фундаментом

Казалось бы, зачем крепить теплоизоляцию к фундаменту? Это только на первый взгляд выглядит неочевидным, но для большинства типов оснований из железобетона утепление необходимо по следующим причинам:

• оно позволяет существенно сократить тепловые потери;
• такой подход предохраняет фундамент от промерзания, а это значит, что он прослужит дольше;
• если у вас есть подвал, то вы сможете уберечь внутренние поверхности стен от образования конденсата со всеми вытекающими последствиями

При утеплении фундаментов деревянных построек вовсе необязательно крепить теплоизоляцию на глубину промерзания грунта – достаточно на глубину от 500 мм при условии, что отмостка также будет утепленной. В качестве теплоизоляционных материалов можно использовать плиты экструдированного пенополистирола, напыляемый пенополиуретан и т.д. паронепроницаемые и долговечные утеплители. Как вы уже догадались, речь идет исключительно о наружных работах.

Теплоизоляция для пола и потолка

Через пол первого этажа при отсутствии отапливаемого подвального помещения тепловые потери могут достигать внушительных размеров. Поэтому он в обязательном порядке должен утепляться, в отличие полов на втором и последующих этажах, для которых подобные работы актуальны лишь в случае разной температуры в помещениях. Другое дело, как именно устроены полы. От этого зависит выбор теплоизоляции и технология проведения работ.

• Пол по стяжке. В деревянном доме так может быть устроен пол на первом этаже при использовании в качестве основания плитного или ленточного фундамента. Теплоизоляционный материал в этом случае будет нести нагрузки, так что отдают предпочтение использованию жестких плит.
• Пол по лагам. Подойдут любые виды теплоизоляции. Чаще всего используют мягкие минераловатные маты, которые укладываются враспор между лагами.

Подробнее об этом читайте здесь.

Решая вопросы изоляции полов на одном этаже, мы одновременно заботимся о том, чтобы сократить потери тепла через потолок этажом ниже. Но в одном случае приходится думать именно о технологии утепления потолка – когда в деревянном доме предусмотрено неотапливаемое чердачное помещение. В качестве теплоизоляционных материалов преимущественно рассматривается минераловатная продукция с малой плотностью.

Кратко про утепление стен

Деревянный дом, если рассматривать исключительно постройки из ОЦБ или бруса, отличается от любых других тем, что его стены обладают хорошей воздухопроницаемостью. Как принято говорить, стены таких домов «дышат», обеспечивая здоровый микроклимат в жилых помещениях без необходимости разработки сложной системы вентиляции. Это свойство лучше сохранить, используя при утеплении стен паропроницаемые материалы.

Технология утепления крыши

Еще со школьной скамьи нам втолковывали, что холодный воздух тяжелее теплого, поэтому температура воздуха у пола ниже, чем у потолка. По этой причине нужно ответственно подойти к решению вопроса с теплоизоляцией крыши – самой верхней точки дома. В качестве теплоизоляции обычно применяют минераловатные плиты с небольшой плотностью, т.е. мягкие маты, которые легко устанавливаются враспор между стропилами. Важное условие: с обеих сторон нужно обеспечить максимальную защиту материала от воздействия влаги.

Теплая мансарда — это реально

Жить в деревянном доме и в полной мере не задействовать полезную площадь мансарды – настоящее преступление. Поэтому и здесь не обойтись без утепления. Сложность состоит в том, что для такого помещения приходится работать сразу с несколькими элементами постройки: крышей, стенами, полом. Соответственно для каждой части действуют свои правила, о которых мы говорили выше. Комплексно о технологии утепления мансарды вы можете прочитать в данной статье.

Мы рассмотрели лишь общие положения, которые актуальны для повышения теплотехнических свойств жилых деревянных построек. Перейдя по ссылкам в статье, вы найдете более подробную информацию по каждому пункту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

	Устройство канализации в частном доме Разбираемся с устройством системы канализации в частном доме, составляем схемы и прокладываем трубы. Статья представляет собой краткое руководство к действию – к самостоятельным работам, с которыми сможет справиться каждый из нас. Ничего лишнего: разбиваем систему на составные части и рассматриваем роль каждого элемента.
	Как быстро и правильно утеплить балкон? Пара квадратных метров площади никогда не будут лишними! Если вы еще не утеплили свой балкон, то самое время приступать к работе – winter is coming. Пусть без отопления здесь не будет очень тепло, зато утепленный балкон послужит неплохой буферной зоной между улицей и комнатой. 7 простых шагов, сделать которые сложно лишь в вашем воображении!
	Варианты дизайна внутренних лестниц Лестницы в доме могут быть весомым дизайнерским элементом оформления интерьера. Вашему вниманию предлагается свыше десяти вариантов дизайна лестниц: от простого к сложному. Некоторые из идей подойдут для реализации в небольших двухуровневых квартирах и дачных постройках, другие будут более уместны в просторных коттеджах. Выбирайте!

cdelayremont.ru

Утепление деревянного дома из бруса снаружи.

Причина высоких теплопотерь деревянного дома кроется как в самой конструкции, так и в толщине стен дома. Как правило, для постройки дома из бруса применяется брус сечением 150×150 мм или 200×200 мм. Технология такого строительства к нам пришла с более южных стран, где климат мягче, а зимняя температура колеблется около 0°C.

В итоге, что мы наблюдаем противоречие, с одной стороны дешевизна строения. с другой колоссальное потребления газа или электроэнергии зимой для отопления. Однако я могу с полной уверенностью сказать, что при наличии желания и умелых рук, свести теплопотери можно практически на нет, если произвести грамотное утепление дома снаружи.

Всю работу по наружному утеплению дома можно разделить на 4 этапа:

1. Выбор утеплителя;
2. Расчет количества материалов;
3. Монтаж теплоизоляции;
4. Внешняя отделка фасада.

Выбор утеплителя

На строительном рынке встречается два вида теплоизоляционных материалов для наружных работ, листовой пенопласт (пенополистирол), а также минеральная вата.

За годы работы строителем мне часто доводилось наблюдать грубейшую, можно даже сказать глупейшую ошибку, когда в качестве утеплителя деревянного дома, люди использовали пенополистирол. Сейчас я объясню почему.

Коэффициент теплопроводности пенопласта составляет 0,082 Вт/м.кв. При этом коэффициент теплопроводности минеральной ваты равен 0,036 Вт/м.кв. Из этого видно, что пенопласт не намного больше проводит тепла, соответственно и холода, тем самым немного проигрывая. Конечно, это можно компенсировать, используя пенопласт большей толщины, в продаже встречается пенополистирол от 10 до 100 мм толщиной. Однако причина совершено не в этом, пенополистирол идеально подходит для утепления фасада дома снаружи из кирпича или ракушечника, но не для дома из дерева.

Кроме коэффициента теплопроводности, существует еще показатель проводимости воздуха (вентиляция). Чтобы читателя не запутывать в цифрах и формулах, скажу проще, минеральная вата хорошо вентилируется, при этом обеспечивая хорошую теплоизоляцию. Пенополистирол – хороший теплоизолятор, но практически воздухонепроницаемый. Особенность же домов из бруса заключается в том, что дерево должно постоянно «дышать».

Если для утепления вы решите обшить деревянный дом снаружи пенополистиролом, то через какое-то время, внешние стены начинут покрываться плесенью, грибковыми заболеваниями и гнилью, так как за зиму мостик холода в толще стены изменяется много раз и образование конденсата неизбежно. Поэтому идеальным утеплителем в нашем случае является минеральная вата. Отступлюсь, с постройками из камня, ситуация совершено иная и там предпочтительнее применять пенопласт.

Расчет материалов

Расчет толщины минеральной ваты довольно прост. В продажу

greendacha.com

Утепление стен деревянного дома снаружи и изнутри

Самыми распространёнными материалами для утепления деревянных домов изнутри являются пакля и мох. Основная причина, по которой предпочтение отдаётся именно этим материалам, заключается в необходимости утеплителя, находящегося в спрессованном состоянии, обладать высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. В противном случае недостаток тепла и гниение станут постоянными спутниками стен дома.

Волокна льна и мха обладают трубчатой структурой, что позволяет выполнять им все необходимые функции, а содержащиеся в них вещества препятствуют распространению гнили и различных микроорганизмов. Естественно, мох и пакля, как и другие материалы, обладают некоторыми недостатками, самым значимым среди которых является весьма сложный процесс их монтажа.

Утепление деревянного дома паклей

Чтобы решить эту проблему, на сегодняшний день всё чаще прибегают к использованию нетканых материалов, которые изготавливаются из джута и отходов, оставшихся после производства льняных нитей. Джутовый и льняной утеплители изготавливаются в двух видах: межвенцовый войлок и ленточная пакля. Ленточную паклю изготавливают при помощи кардочесальной машины. Джут или лён тщательно прочесывается, что позволяет получить из продольных волокон ленту, уже полностью готовую к укладке.

Запомните то, что льняной войлок и льноватин – это несколько разные материалы. Они изготавливаются из одинакового сырья, но по совершенно разной технологии. Помимо этого, у льноватина плотность существенно ниже и, соответственно, это не самый лучший вариант для надёжного утепления дома.

Различная плотность утеплителя

Выбирая подходящий утеплитель для дома, особое внимание следует уделять на его плотность, при этом приобретать необходимо материал только из натурального волокна. Переработанное волокно не может качественно удерживать тепло, поэтому зимой в помещении может быть холодно. Также стоит отметить наличие посторонних примесей в материале (например, нитки), плотность которых по всему полотну должна быть одинаковой.

Если говорить о преимуществах этих материалов, то стоит отметить высокие показателя однородности льна и высокую устойчивость к гниению у джута. Специалисты всё чаще советуют использовать при утеплении не один материал, а их смесь.

При утеплении домов рекомендуется использовать смесь льна и джутаВернуться к оглавлению

Содержание материала

Утепление деревянного дома снаружи сайдингом

Более современным и функциональным материалом для утепления деревянных домов снаружи является сайдинг, благодаря которому появляется возможность заниматься отделкой стен жилья практически при любых погодных условиях (если температура воздуха составляет не ниже 10 градусов). Кроме этого, сайдинг подходит для отделки дома, построенного не только из древесины, но и любого другого материала.

Утепление стен и монтаж сайдинга можно осуществлять при любой температуре воздуха (за исключением морозов, из-за которых материал становится слишком ломким). Сайдинговые панели можно устанавливать на все типы стен здания, включая бетонные или деревянные. Их крепят к стене дома при помощи обрешётки, изготовленной из металлических профилей или деревянных планок. Сайдинг отлично подходит отделки и утепления стен нового дома, старых деревянных строений или строящихся объектов без прерывания их эксплуатации.

Для крепления сайдинговых панелей используют, как правило, именно деревянную обрешётку.  Утепление дома с её использованием становится более экономичным, а монтаж более удобным. Чтобы обрешётка была долговечной и надёжной, для её изготовления рекомендуется применять тщательно просушенную древесину, заранее обработанную специальными защитными средствами.

Схема утепления деревянного бревенчатого дома сайдингом

Деревянную обрешётку можно подготовить несколькими различными способами.

Первый вариант заключается в межкаркасном утеплении стен. В этом случае в качестве утеплителя под сайдинг применяют плиты базальтового утеплителя, плотность которых достигает 30-50 кг/м3. При желании вместо базальта можно использовать стекловату. Толщину утеплителя следует рассчитывать с учётом местных климатических особенностей и материала, из которого изготовлена конструкция стены. Помимо этого, толщина утеплителя должна подходить к толщине брусков деревянной обрешётки. Теплоизолятор вставляют между брусками обрешётки, проведения дополнительного крепления обычно не требуется.

После этого закреплённый в обрешётку утеплитель закрывают диффузионной мембраной, которая обеспечивает надёжную защиту от ветра и качественную гидроизоляцию.  Специальная структура мембраны отвечает за высокие показатели паропроницаемости. В свою очередь, мембрана является отличной защитой от влаги, поступающей извне, при этом выводя излишки влаги из утеплителя, образующейся за счёт температурной разницы внутри и снаружи дома. Мембрану крепят к обрешётке, как можно плотнее к утеплителю при помощи скоб и строительного степлера (также можно воспользоваться гвоздями с широкой шляпкой).

Утепление стен деревянных домов сайдингом

Чтобы обеспечить правильную работу мембраны и всей утепляющей системы, перед ней необходимо подготовить вентиляционный зазор, минимальная ширина которого должна составлять не менее 20 мм. Для его изготовления следует взять дополнительный брусок (сечение: 50*20*40 мм), устанавливаемый с таким же шагом, что и бруски в первом ряду обрешётки.

Затем на готовые слои системы утепления стены выполняют монтаж сайдинговых панелей. Во время работ с сайдингом следует воспользоваться оцинкованными саморезами с пресс-шайбой, которые обеспечат надёжное крепление утеплителя. Правильная технология монтажа сайдинга всегда указывается в инструкции по работе с материалом.

К недостатку этого способа утепления стен можно отнести то, что бруски обрешётки будут снижать общую эффективность утепления, так как коэффициент теплопроводности у них больше, чем у утеплителя (соответственно, они будут выступать в качестве мостиков холода). Помимо этого, в результате постепенного сползания утеплителя или некачественно проведённого утепления, между плитами материала могут образоваться щели, которые точно так же будут пропускать тепло.

Более качественным вариантом утепления стен дома считают использование перекрёстной обрешётки и монтаж утеплителя. Несмотря на то, что данный вариант в финансовом плане обойдётся дороже, он сможет полностью компенсировать различные ошибки при работе с материалом и дать более эффективное утепление.

Утепление стен с помощью перекрёстной обрешёткиВернуться к оглавлению

Стоит ли утеплять деревянный дом пенопластом

Многие, к сожалению, часто делают утепление своего дома из дерева пенопластом или полистиролом. Но делать это категорически не рекомендуется. Все подробности смотрите в данном видео

Вернуться к оглавлению

Утепление пола в деревянном доме

Пол – поверхность, с которой мы чаще всего имеем контакт в жилище.  Утепление пола в деревянном доме играет важную роль для обеспечения здоровья, проживающей в нём семьи, особенно, если в ней есть дети. Ведь малыши большую часть времени проводят именно на полу.  Также именно на эту область дома приходится значительная часть потери тепла.

Материалы, применяемые для утепления полов в деревянных постройках:

• сухая стяжка;
• пенопласт;
• минеральная вата.

В качестве теплоизоляционного материала лучше для этого подойдёт минеральная или стекловата. Маты не горючи, обладают очень низким коэффициентом теплопроводности и водопоглощения. Всегда можно выбрать утеплитель той толщины, которая вам необходима.

Минеральная вата – это современный и один из самых популярных утеплителей. Она обладает всеми необходимыми характеристиками: отлично поглощает звуки, великолепно теплоизолирует, а также она практически не поддерживает процесс горения.

При использовании данных материалов не забудьте позаботиться о паро- и гидроизоляции пола. Обычно для защиты гигроскопичного утеплителя и лаг от проникновения влаги применяют полиэтилен, ПВХ мембраны, рубероид.

Выбирать теплоизоляцию необходимо исходя из вида заложенного фундамента. Постройка, стоящая на ленточном и столбчатом фундаменте, нуждается в дополнительном утеплении. Под полом делают прослойку из песка и керамзита, только после этого монтируют черновой пол. Утеплитель, в качестве которого может выступать один из предложенных выше вариантов, укладывается на него.

Иногда керамзит засыпают между черновым и основным полом, а сверху гранул укладывают утеплитель. Монтаж минваты и стекловаты осуществляется на пароизоляцию, а сверху устанавливают гидроизоляционные материалы. Также необходимо создать условия для вентиляции утеплителя, оставив зазоры между чистовым полом и плёнкой.

Схема дополнительного утепления деревянного пола керамзитом

Сухую стяжку также нередко применяют для утепления деревянных конструкций. При её монтаже нельзя использовать гидроизоляционные материалы. Обычно во время установки гипсоволокнистых листов используют промасленную бумагу.

Специалисты рекомендуют вообще всегда начинать утепление пола дома снизу, использовать вместо керамзита для этого можно также и песок. Учитывая то, что он хорошо пропускает влагу, под полом сначала следует настелить рубероид, на который сверху насыпают небольшой слой песка.

Чтобы результат был более эффективным, можно провести дополнительное утепление, при котором по всему периметру основания пола крепят полиэтиленовую плёнку. После этого необходимо постелить слой минеральной ваты.

proekt-sam.ru

Утепление стен деревянного дома снаружи

Если утеплить старый деревянный дом, в нем можно будет не только отдыхать в летний сезон, но и постоянно проживать. Более того, его утепление даст существенную экономию на отоплении. Сделать утепление дома не так сложно, эту работу можно выполнить самостоятельно. Чтобы сохранить внутренние размеры комнат, лучше всего утеплить стены деревянного дома снаружи.

Содержание статьи

Чем утепляют

Предпочтительным материалом для утепления дома считается минеральная вата. Этот материал легкий, хорошо держит тепло и не дорогой. Он легок и эластичен, поэтому укладывается легко, тепловые деформации стен не оказывают влияние на него.

Наружное покрытие стен поверх слоя утепления может быть из дерева – деревянный дом обшитый досками смотрится органично. Но можно покрыть старый дом сайдингом из пластика, что придаст ему совершенно новый, современный вид.

Пароизоляция

Первый этап утепления деревянного дома – устройство пароизоляции. Применяют разные материалы для пароизоляции:

• алюминиевую фольгу;
• полиэтиленовую пленку;
• специальную пленку-пароизолятор;
• рубероид.

Главной задачей пароизоляции является обеспечение вентиляции фасада деревянного дома, поэтому к ее выбору нужно отнестись серьезно. Для изготовленного из круглых бревен дома нет проблем с вентиляцией, а вот на стены с деревянными гладкими поверхностями, набивают узкие вертикальные рейки на расстоянии один метр друг от друга.

После этого на подложенные рейки набивают слой пароизоляци и используют специальный дышащий для этого материал. Между базовыми рейками внизу и вверху делают 20-миллиметровые отверстия для вентиляции. Вентиляция между стеной и слоем пароизоляции предотвратит скопление влаги под пленкой, а, следовательно, гниение деревянной стены.

Но самое главное в подготовке деревянного дома — это проконопатить все щели, тогда пароизоляция может и не понадобится, а есть и противники того, что ее нужно использовать.

Устройство каркаса

При изготовлении каркаса для утеплителя используются доски толщиной 40-50 миллиметров и шириной 100 миллиметров. Их набивают на стены вертикально, на ребро. Расстояние между досками должно быть на 10-20 мм меньше ширины утеплителя. Нежелательно использовать более тонкие доски, ведь на них крепится и наружная облицовка дома.

Устройство каркаса и закладка минеральной ваты при утеплении стен

Теплоизоляция

Укладка плит минеральной ваты между досками каркаса выполняется таким образом, чтобы исключить щели между ними. Два слоя минваты толщиной по 5 см каждый укладывают с таким расчетом, чтобы стыки 1-го слоя попадали на середины плит второго.

Поскольку плиты минваты упругие (они имеют плотность от 80 до 120 кг/м куб), они будут удерживаться между досками, не требуя дополнительного крепления.

Гидроизоляция

На слой теплоизоляции укладывают гидроизолирующую пленку, которая удерживает воду, но пропускает пар. Пленку кладут на теплоизоляцию и прибивают гвоздями или скобами к доскам каркаса. Для стыковки пленки оставляют нахлест в 5-10см, стыки герметизируют самоклеящейся лентой.

Укладываем гидроизоляцию и набиваем рейки на утеплитель

Поверх гидроизоляции, на образующие каркас доски набивают рейки толщиной 20-30 мм и шириной 50 мм. Это необходимо для обеспечения циркуляции воздуха между наружной обшивкой и пароизоляцией, который просушит конденсат или влагу, попадающую на слой гидроизоляции.

Образующееся снизу пространство следует закрыть густой металлической сеткой, чтобы предотвратить проникновение в него грызунов и насекомых.

Наружная обшивка

При выполнении всех выше описанных операций, утепление стен снаружи деревянного дома можно считать завершенным. Деревянная или пластиковая наружная обшивка выполняет преимущественно декоративную функцию. Выбор материала для обшивки зависит от стиля оформления дома.

При утеплении дома есть один нюанс, который обязательно нужно учесть: толщина стен при этом увеличится на 15-25 сантиметров и это углубит существующие уже окна и двери. Поэтому следует продумать, чем закрыть утепляющую систему у оконных проемов – наличниками, сайдингом или новыми подоконниками.

udobnovdome.ru

Точка росы в стенах — движение влаги внутри помещения, диффузия пара

Содержание:

1. Что такое динамическая структура?
   1. Откуда влага берётся в конструкции?
   2. Что такое диффузия пара?
   3. Диффузия пара – наглядный пример
   4. Что такое конвекция водяного пара?
   5. Внешняя конвекция пара
   6. Проблемы внешней конвекции пара
   7. Гигроскопическая динамическая структура
   8. Как динамическая структура влияет на комфорт в доме?
   9. Пассивные способы воздействия
2. Вместо заключения

Из статьи вы узнаете, как проникающая влага воздействует на утепленные эковатой ограждающие конструкции изнутри. Ознакомитесь с механикой диффузии пара, принципами конвекционного теплового обмена. Поймете технику движения взвешенных частиц в условия гигроскопичной, целлюлозной подушки с высокой капиллярной активностью, что нивелирует отрицательные стороны пароизоляционного слоя. В заключительной части лонгрида мы раскроем понятие дышащих стен и ответим на главный вопрос – влияет ли отделочный материал на качество воздушной среды в жилом доме, коттедже или квартире.

Что такое динамическая структура?

Несколько предстоящих абзацев посвящены динамической структуре, её работе, а также тому, что сегодня всё чаще обсуждается в среде профессионалов. Дискуссии характерны отсутствием точных сведений, что представляет собой динамическая структура. Вокруг этого научного понятия ходит много мифов, некоторые из них носят мистифицированный характер. Неопытные строители часто путают её с воздухообменом, слабой герметичностью, тому подобными векторами. Существует много принципиально неверных толкований и споров, которые нередко путают профессионалы и частные застройщики с относительно небольшим опытом.

Западные эксперты многократно исследовали влияние динамической структуры на внутренний воздух, а также безопасный уровень влажности конструктивных элементов. На изображениях ниже отчётливо видно направление потоков тёплого воздуха во время отопительного сезона из внутренних помещений вовнутрь конструкции и, наоборот – из неё. Также вы можете увидеть противоположное движение, характерное для лета. В течение обзора мы рассмотрим влияние динамической структуры в качестве выравнивателя (балансира) влажности внутренней воздушной среды.

Физическое явление динамической структуры относительно простое. В рамках предстоящей статьи мы продемонстрируем принципы действия динамической структуры, а также ответим на следующие вопросы:

1. Откуда влага поступает в конструкцию?
2. Как влажность перемещается по конструкции?
3. Как влага покидает конструкцию, не оставляя следов?

Откуда влага берётся в конструкции?

На содержание (качество) влажности воздуха в помещении влияет количество влаги, производимое внутри дома. Моечные помещения, приготовление пищи, работающая плита, духовая печь или шкаф, а также присутствие людей. Влажность проникает в устройство с диффузией и конвекцией из внутреннего и внешнего воздуха.

Что такое диффузия пара?

Рассмотрим взаимозависимость температуры, влажности и давления. Допустим, температура внутри помещения составляет 21 градус по Цельсию, а относительный уровень влажности равен тридцати процентам (30%). При таком положении дел содержание пара в окружающей среде около 6 грамм на кубический метр. За окнами загородного дома зима и мороз десять градусов по Цельсию со знаком минус. Несложный математический расчёт позволит предположить, что содержание влаги не более двух граммов на тот же кубический метр. Иными словами, объем влаги внутри в три раза больше, нежели с наружной стороны здания.

По этой причине в конструктивной системе наблюдается перепад давления. Пар внутри помещения имеет давление 704 Па – приблизительное значение. Снаружи – прессинг составляет 200 Па. Разница в пятьсот (500) паскалей. Данный перепад стремится выровнять давление через конструкцию с помощью диффузии, которая представляется самостоятельным движением молекул пара под действием давления в воздухе или в порах пористой структуры. Вектор движения одной молекулы пара сложно спрогнозировать. Однако в большой группе молекул диффузия стремится уровнять перепады прессинга пара.

Иначе говоря, пар стремится туда, где давление меньше – из тепла в холод. Действительно просто! Не правда ли? Такой симпатичный язык эстафеты, но не будем отходить в сторону от основной темы и приведем пример из обычной жизни. Представьте на минуту, что находящиеся в воздухе молекулы воды – это люди, находящиеся в квартире, коттедже или в доме из двойного бруса. Вы – один из этих людей. Рассмотрим сначала ситуацию в условиях зимы. Комната в качестве внутреннего помещения и терраса ближе к улице. Их разделяет коридор – стеновая конструкция.

Диффузия пара – наглядный пример

В гостиной, площадью 24 квадратных метра, находится 20 человек. Из-за присутствия большого количества людей температура в помещении быстро повысится. Воздух наполнится углекислым газом и через несколько минут  станет трудно дышать. Далее вы замечаете,  что за коридором есть терраса, где два человека прыгают от радости, наслаждаясь морозным воздухом. Они дышат чистым кислородом. Ваша естественная реакция – как можно быстрее выйти на веранду и присоединиться к своим друзьям. Если вы это сделаете, количество людей выровняется, вместе с тем уменьшится температура и влажность. Дышать людям станет намного легче.

Аналогичным образом молекулы воды стремятся достичь гармонии. Они стремятся выйти из тёплой комнаты с высоким давлением водяного пара на улицу, в сторону холода. Летом же ситуация ровно обратная. Снаружи температура поднимается, например, до 30 градусов Цельсия. При относительной влажности 90% объем взвешенных частиц приблизительно равно 24 гр./м3. Внутри температура, к примеру, двадцать три градуса, а относительная влажность не превышает 60%. Количество влаги составляет тринадцать грамм на метр кубический. Давление гораздо больше снаружи, нежели во внутренней части сооружения, скажем так. Влажность стремиться внутрь, где её гораздо меньше.

Однородная динамическая структура всегда пропускает влагу в правильном направлении без угрозы переувлажнения. Повторим ещё раз, официальное определение динамической структуры. Через динамическую структуру проходит только влага. Воздух она не пропускает. Такая система может выводить влагу наружу благодаря диффузии. Там она связывается с гидрофобными материалами и освобождается уже снаружи. Дышащая конструкция представляет собой безопасное перемещение пара по конструкции. В динамическом устройстве кроме водяных паров могут циркулировать и другие газы, такие как двуокись углерода.

Что такое конвекция водяного пара?

Внутренняя конвекция представляет собой движение водяного пара под воздействием воздушных потоков внутри конструкции. Перепады давления возникают из-за ветра, изменения температуры, а также по причине воздухообмена. Внутренняя конвекция, как вы понимаете из названия, происходит  внутри конструкции.

Внешняя конвекция пара

О внешней, или принудительной конвекции говорят тогда, когда воздух под действием перепада давления попадает внутрь конструкции через неплотные места – щели, соединения, углубления в определенном диаметре. Это явление с точки зрения влияния влаги может быть очень вредным, так как относительное количество меняется в большую сторону. Встречаясь с холодной поверхностью, водяные пары конденсируются и превращаются в воду.

Проблемы внешней конвекции пара

Преимущественная часть повреждений зданий от влажности происходит именно из-за внешней конвекции. На практике – это повреждения конструкций в неплотных местах попадания наружного воздуха. Зачастую, объём влаги, попадающий в конструкцию из-за конвенции больше, чем из-за диффузии. Трудности связаны с плохой воздушной изоляцией стен и крыши с внутренней стороны каркасного коттеджа, дома из двойного бруса, аналогичной постройки. В местах не герметичности наружных ограждающих конструкций дома поступает холодный воздух. Людьми ощущается сквозняк. В крыше из-за слабой воздушной герметичности внутренней оболочки, проникающий вместе с воздухом пар, соприкасаясь с холодной поверхностью крыши, конденсируется в воду и превращается  в изморось. При повышении температуры воздуха она тает и переувлажняет внешние части загородного сооружения.

Гигроскопическая динамическая структура

Понятие в заголовке описывает конструкцию, сделанную из гигроскопичного материала, которая работает по тем же законам природы. Влага стремится из мест с наибольшей концентрацией в сторону наименьшего скопления. Древесное волокно стремится связать влажность, перенести ее и затем от неё избавиться. Стройматериалы на основе древесины, например, эковата, всегда стремятся сбалансировать поступающую влагу, чтобы затем перераспределить ее. Так как вся конструкция гигроскопична, влажность выравнивается по волокнам. Она снижает частичное давление по ходу движения наружу. Поэтому угрозы конденсации пара в точке росы нет априори.

Предпосылками для динамической структуры выступают открытость диффузии и способность материалов связывать и отдавать влагу. В соответствии с нашим примером, перемещение людей из помещения происходит по простому и безопасному пути. Двери в данном случае описывают способность древесных волокон запускать движение влаги. Гигроскопичные изоляционные материалы, включая ветрозащиту, а также деревянный теплокаркас, переносят влагу именно так – простым и безопасным путем. Вернитесь в верхнюю часть лонгрида, если упустили момент, как именно функционирует динамическая структура и переносить влагу с точки зрения безопасности бревенчатого или кирпичного дома, каркасного коттеджа, другого здания.

Как динамическая структура влияет на комфорт в доме?

Влажность – очень значимый фактор качества воздуха в жилом помещении. Для комнатной температуры характерно то, что величина эта не постоянна. Она быстро меняется при изменении влажности воздуха. Если в помещении много людей, влажность воздуха стремительно растёт – увеличивается в геометрической прогрессии. Гигроскопичный материал действует как буфер влажности воздуха. Эковата выравнивает относительную влажность воздуха в помещении, благодаря своей способности связывать и отдавать влагу. Это сказывается на чувстве температурного комфорта, появляется ощущении свежести воздуха. Биологические, химические и физические показатели качества воздуха приходят в норму.

Рекомендуется поддерживать относительную влажность в диапазоне от 30% до 55%. На простом языке это означает, что когда в помещении много лиц, гигроскопичный материал, например, утеплитель эковата, связывает влажность, чем в значительной мере улучшает плохой воздух в помещении. Когда люди покидают помещение, избыточная влажность пропадает, а вместе с ней влажность возвращается на прежний уровень. Несмотря на то, что для управления теплом и влажностью нужны системы вентиляции кондиционирования, при планировании внутреннего воздушного пространства и для получения воздуха хорошего качества лучше использовать конструктивные решения и строительные материалы динамической структуры, дающие возможность пассивного воздействия.

Пассивные способы воздействия

1. высшая степень тепловой и звуковой изоляции;
2. полная воздухонепроницаемость – герметичность;
3. теплоёмкость сконструированной системы;
4. способность нивелировать уровень влажности.

Вместо заключения

Итак, дорогие друзья, теперь вы знаете принцип перемещения влаги. Если что-либо из предстоящей статьи вам оказалось неясным, пишите свои вопросы в Direct официальной страницы компании «Эковата-МСК» в сети Instagram или на площадке YouTube. Мы обязательно ответим на них, как только увидим. Мы читаем всё, что нам пишут пользователи из числа зрителей, подписчиков и просто прохожих, вдруг заинтересовавшихся темой строительства и теплоизоляции.

Точка росы. Что это такое, и как с ней бороться? Как добиться того, чтобы в доме не было сырости? — Строй Дом UA

Когда рисуют стену, и в нем показывают точку выпадения конденсата, её иногда неправильно называют точкой росы. На самом деле всё зависит от:
Влажности и температуры воздуха в помещении.
Температуры наружного воздуха.
Распределения теплового сопротивления в вашей стене.
Проницаемости стены для воздуха и паров воды.
Только имея все эти данные, можно посчитать где выпадет конденсат (и выпадет ли он вообще).
                                Водяные пары и воздух проникают в строительные материалы
Большинство строительных материалов пропускают воздух и пары воды. Например, в деревянном доме воздух просачивается не только сквозь щели (как многие наивно полагают), но и сквозь саму древесину. Благодаря этому, воздух в деревянном доме постоянно обновляется (что положительно влияет на здоровье человека, но отрицательно — на стоимость отопления).
Пароизоляция пропускает воздух, но задерживает пары воды. Есть материалы, которые свободно пропускают воздух, но задерживают пары.
Раньше таких материалов строительная индустрия не производила. Теперь пароизоляционные пленки можно найти в каждом хозяйственном магазине. «Настоящая» хорошая пароизоляционная пленка должна свободно пропускать воздух в обоих направлениях, в одну сторону не пропускать водяных паров, в другую сторону свободно пропускать водяные пары.
Пароизоляция используется, чтобы теплый влажный воздух (который находится внутри жилого помещения) терял часть водяных паров, проникая в холодные области, например, в наружных стенах, подкровельном пространстве и т.п.
                                             Стены из СИП практически не пропускают воздух
Здесь мы и подошли к самому главному. Известно, что качественный ЕСП (пенополистирол), составляющий сердцевину СИП-панели, практически не пропускает воздух и не впитывает влагу. Влажность воздуха внутри ЕСП такая, что при нормальной 50% влажности внутри помещения и температуре -20°C снаружи, внутри СИП точки росы не возникает.
                                                                          Может ли быть сырость?

Конечно, может! Посмотрите, что написано в начале статьи: в любом жилом доме всегда повышенная влажность, которую нужно уменьшать. И уж тем более в пассивном доме. Чтобы понять концепцию пассивного дома, представляем Вам небольшой видеоролик: «Что такое пассивный дом за 90 секунд.»Больше информации о концепции строительства пассивного дома по немецкой технологии, Вы можете найти на нашем сайте в статье по ссылке: «Пассивный дом (Passivhaus)-технология строительства из Германии»

Поэтому мы рекомендуем: приточно-вытяжную вентиляцию и рекуперацию воздуха (больше информации о рекуперации Вы найдете по ссылке «Как правильно подобрать рекуператор?») Организовать регулируемый приток свежего воздуха возможно  регулярным проветриванием помещений (по факту дом из сип панелей очень теплый и хозяева своего дома сип порой держат окна в режиме микропроветривания).  Однако важно понимать, что при микропроветривании, Вы не только получаете естественным путем свежий воздух, но и теряете «драгоценное» тепло в своем доме. Но выход есть. Для того, чтобы воздухообмен в Вашем доме соответствовал нормам, необходимо организовать рекуперацию воздуха. Как это сделать, Вы узнаете в рубрике по ссылке « Вентиляция в энергоэффективном доме» В заключении предлагаем увидеть Вам этапы строительства энергоэффективного дома по канадской технологии с одного из наших объектов: Если Вас интересует стоимость строительства по канадской технологии, познакомьтесь со статьей на нашем сайте: «Реальная стоимость строительства жилого дома в различных комплектациях от «Строй Дом UA»»
С уважением, команда «Строй Дом UA»

Как поддерживать комфортный и здоровый уровень влажности в вашем бревенчатом доме

Когда вы владеете бревенчатым домом, важным аспектом ухода за ним является поддержание надлежащего уровня влажности круглый год, но особенно в зимние месяцы. Контроль безопасного уровня влажности может предотвратить люфт в деревянной мебели, статическое электричество и другие проблемы, связанные со здоровьем. Особенно в новых домах уровни влажности часто довольно высоки в течение первых нескольких лет, потому что кладка выделяет большое количество влаги при отверждении, которая накапливается в виде конденсата на окнах.Стабилизировать уровень влажности в вашем бревенчатом доме можно с помощью определенных приемов.

Влияние аномального уровня влажности

Поскольку вы проводите много времени в помещении, необходимо поддерживать комфортную и здоровую домашнюю среду, контролируя уровни влажности. Хорошее состояние древесины в вашем бревенчатом доме обеспечит комфорт и вашей семье. Низкая влажность часто приводит к дополнительным проверкам или образованию больших трещин в бревнах и балках.

Ваш бревенчатый дом такой же, как и ваше тело, когда на улице холодно, в воздухе не хватает влажности, что может вызвать проблемы со здоровьем, такие как сухость кожи, проблемы с дыханием, кровотечение из носа и боль в горле, Часто старые бревенчатые дома с горячими печами сушить воздух из-за жары, и это отсутствие влаги в воздухе может привести к накоплению пыли, болезненным ударам статического электричества, а также трещинам и высыханию швов во всей деревянной мебели.

Летом дни становятся длиннее и теплее, а влажность повышается. Высокая влажность летом и повышение температуры могут повлиять на ваш личный комфорт, сделав погоду еще более жаркой.

Руководство по поддержанию уровня влажности

Бревна сжимаются по мере высыхания влаги, в результате чего древесина приспосабливается к сезонным погодным изменениям. Это может привести к появлению трещин и трещин в древесине. Хотя нет предпочтительной влажности для всех бревенчатых домов, поддержание постоянной относительной влажности в помещении помогает предотвратить засорение древесины.Для создания комфортной среды, которая предотвращает образование конденсата и рост плесени, EPA рекомендует идеальную относительную влажность от 35 до 50 процентов в помещении бревенчатого дома. Это повысит ваш уровень комфорта и потенциально снизит затраты на электроэнергию.

Поддержание влажности в более холодном климате, как правило, представляет большую проблему, потому что более холодный воздух может нести меньше влаги, чем теплый. Тепло от камина вытесняет еще больше влаги. Попробуйте использовать систему увлажнителя воздуха для всего дома, которая связана с существующим блоком принудительного воздушного отопления, чтобы поддерживать влажность в зимний период.Стабильная температура увлажнителя также поможет снизить ваши счета за электроэнергию. Увлажнители доступны по цене, и все, что вам нужно сделать, это установить уровень влажности, а устройство позаботится обо всем остальном.

Если в вашем доме нет системы принудительной вентиляции, то рекомендуются переносные увлажнители, которые помогают поддерживать влажность в доме. Эти устройства дешевы, но вам, вероятно, понадобится больше одного, чтобы покрыть весь дом. Они также нуждаются в частом пополнении стерильной воды. Другой вариант — установить и настроить увлажнитель непосредственно на вашу печь, который при правильной установке будет автоматически контролировать надлежащий уровень влажности в вашем доме.

В то время как для многих владельцев бревенчатых домов кондиционеры лучше всего работают для снижения влажности летом. Если вы находитесь в очень влажном месте, и в комнатах кажется душно, и вы видите гниющее дерево, тогда вам может помочь система осушителя, которая работает в отличие от увлажнителя. Вы можете установить предпочтительную влажность, и она будет извлекать воду из воздуха для поддержания этого уровня. Опять же, предпочтительным вариантом является система для всего дома, но портативные устройства намного дешевле. Они довольно шумные и работают без системы приточной вентиляции, но собранную ими воду необходимо часто сливать.

Единственный способ узнать наверняка, нужен ли вам увлажнитель или осушитель, — это купить гигрометр, который представляет собой специальный термометр, который может измерять количество влаги в воздухе. Уровень влажности должен поддерживаться как можно более высоким, не создавая проблем с конденсацией. Гигрометры предназначены для контроля этих уровней, и рекомендуемый диапазон для нормального и здорового дома составляет от 35 до 50%. Подумайте о покупке увлажнителя, если в вашем доме влажность ниже 30%, а если она выше 50%, то осушитель — ваш лучший выбор.

Теперь, когда вы знаете о влиянии низкого и высокого уровней влажности, вы сможете принять осознанное и обоснованное решение, когда дело доходит до выбора увлажнителя или осушителя для вашего бревенчатого дома.

Конденсация, точка росы и кровля

Подготовлено с соавторами Томасом Дж. Тейлором, доктором философии, и Джеймсом Уиллитсом

За исключением чрезвычайно засушливых климатов, в воздухе вокруг нас всегда присутствует некоторое количество водяного пара. Когда этот воздух соприкасается с холодной поверхностью, водяной пар конденсируется в виде жидкости на поверхности.Хорошим примером этого являются капли воды на стенке стакана с ледяной водой. Эти капли обычно известны как «конденсация» и возникают, когда воздух становится слишком холодным, чтобы удерживать водяной пар, находящийся в нем. Даже когда холодная поверхность недоступна, если температура воздуха внезапно падает, водяной пар конденсируется в виде тумана или тумана. Воздух может удерживать только определенное количество воды — больше при более высоких температурах и меньше при более низких.

Давайте рассмотрим это более подробно, более подробно рассмотрев…

Относительная влажность

Мы знаем, что воздух содержит водяной пар, но нам нужно определить, сколько в нем содержится.При любой температуре воздух может удерживать максимальное количество воды. Когда мы измеряем, сколько воды на самом деле находится в воздухе, мы выражаем это число в процентах от этого максимального количества. Для большинства людей относительная влажность от 50 до 60% очень удобна, но большинство из нас легко переносит от 30 до 70%. Относительная влажность ниже 30% — это заметно сухо, а выше 70% — когда люди начинают говорить о том, насколько влажно это ощущение.

Давайте сравним Майами и Феникс, чтобы увидеть, как влияет относительная влажность.В Майами холодный напиток можно подавать, обернув его салфеткой, которая поглощает конденсат, образующийся на стекле. Но в Фениксе на холодном стекле может быть так мало конденсата, что салфетка может не понадобиться. Это почему? Относительная влажность является основным фактором. Причина в том, что относительная влажность в Майами, вероятно, будет выше 65%, то есть воздух содержит 65% влаги, которую он способен удерживать. Напротив, воздух в Фениксе, скорее всего, будет сухим с относительной влажностью около 35%, что приведет к образованию очень небольшого количества конденсата.Итак, напомним, относительная влажность — это отношение количества водяного пара в воздухе к тому, сколько воздуха может содержать при данной температуре. «Относительная» часть относится к тому факту, что способность воздуха удерживать влагу изменяется в зависимости от температуры. Чем теплее воздух, тем большее количество влаги он может удерживать. Чем больше влаги он удерживает, тем больше конденсата образуется на холодной поверхности. Теперь давайте обсудим точку росы.

… способность воздуха удерживать влагу в зависимости от температуры.

Точка росы

Точка росы — это определенная температура при заданной влажности, при которой происходит конденсация водяного пара. Давайте снова рассмотрим Майами и Феникс как две крайности. Летом относительная влажность в Майами может достигать 85% при температуре 80 ° F. Очевидно, что на стакане для охлажденных напитков будет образовываться много конденсата. Но на самом деле для достижения 100% относительной влажности и образования конденсата не требуется большого падения температуры. Таким образом, на многих прохладных поверхностях может образоваться конденсат.При той же температуре в Фениксе (80 ° F) относительная влажность может составлять 35%. Для образования конденсата температура должна быть намного ниже. На прохладных поверхностях не должно быть конденсата.

Точка росы — это температура, при которой образуется конденсат. Это функция относительной влажности и температуры окружающей среды. Другими словами, количество водяного пара в воздухе и температура воздуха. Взгляните на диаграмму ниже (которая представляет собой очень упрощенную форму того, что на самом деле используется инженерами HVAC).Давайте возьмем линию относительной влажности 40% в первом столбце и проследим по этой линии до столбца 70 ° F. Линия 40% и столбец 70 ° F пересекаются при 45 ° F, что означает, что в среде с температурой 70 ° F и относительной влажностью (RH) 40% вода в воздухе будет конденсироваться на поверхности с температурой 45 ° F.

Температуры точки росы для выбранной температуры воздуха и относительной влажности

Диаграмма адаптирована из Психометрической диаграммы ASHRAE, 1993 Руководство ASHRAE — Основы.

Итак, какое отношение это имеет к кровле? Что ж, рассмотрите оболочку вашего здания: она отделяет внутреннюю кондиционированную среду от внешней. Фундамент, стены и крыша — все системы, которые пересекаются, чтобы это произошло. Хотя в некоторой степени это относится ко всем системам, мы остановимся на кровле. Изоляционный слой в кровельной системе противостоит потере или получению тепла извне, в зависимости от сезона. Внутри изоляционного слоя температура медленно изменяется, пока не достигнет наружной температуры.Давайте поговорим о здании зимой, чтобы проиллюстрировать это. Температура внутри 70 ° F и относительная влажность 40%, как в нашем примере на диаграмме выше. По мере того, как вы продвигаетесь через слой изоляции изнутри наружу, температура постепенно снижается, пока не достигнет более холодной температуры снаружи. Построение этих температур называется температурным градиентом этой системы.

Теперь, если температура достигнет 45 ° F в любой точке этой системы (температура точки росы на графике), то ожидается, что вода будет конденсироваться на ближайшей поверхности.Это показано на следующей диаграмме:

Напомним, внутренний воздух содержит 40% общего количества водяного пара, которое он может поддерживать. Но по мере того, как воздух мигрирует вверх через кровельную систему, он становится холоднее до точки, когда он больше не может удерживать водяной пар, и происходит конденсация. В показанном выше примере это произойдет при температуре 45 ° F и внутри изоляционного слоя.

Уроки для проектировщика крыш

Конденсация — жидкая вода — может во многих отношениях отрицательно повлиять на здание.Это может привести к потере значения R изоляционного слоя из-за вытеснения воздуха внутри изоляции водой, а также к преждевременной деградации любого из компонентов кровельной системы, например, гниющего дерева или ржавого металла (включая структурные компоненты). Это также может способствовать нежелательному биологическому росту, например плесени.

Однако предотвратить эти негативные эффекты можно. Помните, что водяной пар должен попасть на поверхность или место с температурой точки росы или ниже.

На схеме сборки крыши, показанной выше, ясно, что внутреннему воздуху необходимо максимально препятствовать попаданию воздуха в крышу. Это подробно обсуждалось в более раннем блоге GAF. Один из методов ограничения движения воздуха в крышу включает использование двух слоев вспененной изоляции внахлест. Другой способ — разместить на теплой стороне утеплителя антипар или воздушный барьер. Пароизоляция / воздушный барьер может препятствовать попаданию водяного пара в место, где он может конденсироваться.

Кроме того, необходимо внимательно следить за отверстиями для вентиляционных отверстий и другими деталями, которые связаны с прорезанием отверстий в изоляции. Если зазоры вокруг проходов не загерметизированы должным образом, тогда внутренний воздух может быстро подняться вверх через кровельную систему. В холодном климате это может привести к образованию значительного количества конденсата внутри и вокруг этих отверстий.

Кроме того, эффект вздутия механически прикрепленной крыши может усилить вероятность конденсации, поскольку в систему крыши втягивается больше воздуха.Наклеенная кровельная мембрана может помочь ограничить возможность движения воздуха и последующей конденсации.

Важно помнить, что при проектировании конверта следует учитывать относительную влажность, а также внутреннюю и внешнюю температуру летом и зимой.

Обычно в коммерческих зданиях среда, разработанная инженером по ОВКВ, определяет внутреннюю температуру и относительную влажность с учетом комфорта людей, а также расчетную внешнюю температуру в зависимости от погоды в месте расположения здания.Эти и другие факторы помогают инженерам определить, какой тип и размер оборудования требуется для здания. Разработчик оболочки здания будет использовать эти значения, а также предполагаемое использование здания и местные нормы для определения конструкции оболочки здания. Важно помнить, что при разработке конверта следует учитывать относительную влажность, а также температуру в помещении и на улице летом и зимой. Конструкция конверта, которая работает в одной части страны, может не работать в другой части страны, что может привести к неблагоприятным условиям и видам деградации, упомянутым ранее.Подумайте, как изменится ваш гардероб, если вы переедете из Миннеаполиса в Феникс (здесь мы соотносим вашу одежду с оболочкой здания).

В идеальном мире местоположение здания было бы целым этажом. К сожалению, использование здания может (и часто меняется) измениться. Факторы, которые могут отрицательно повлиять на температуру и влажность и, следовательно, на гигротермические характеристики оболочки, могут включать: резкое изменение количества людей, добавление кухни или кухонного оборудования, добавление зоны тренировок или душа в раздевалке и иногда даже то, что кажется незначительным, например, аквариум или заготовленные дрова для камина.Это не исчерпывающий список, а несколько иллюстративных примеров для общего понимания. Вы не поверите, но даже изменение цвета внешних компонентов может способствовать большему или меньшему увеличению солнечного излучения и эффективно изменять положение точки росы внутри оболочки здания.

Изменение точки росы и / или местоположения точки росы может привести к нежелательной конденсации и потенциально привести к повреждению.

Рассмотрим ситуацию, когда владелец решает инвестировать в повышение энергоэффективности своей собственности при замене крыши.Хозяин одновременно модернизирует окна, двери и уплотнитель. В здании могли быть скрытые проблемы с влажностью, которые ранее были скрыты утечками воздуха через ограждающую конструкцию здания. После модернизации эти проблемы могут проявиться, например, в виде окрашенных потолков. Был ли ущерб вызван водой из-за модернизации? Скорее всего, ответ будет отрицательным. Предыдущая неэффективная конструкция маскировала проблему.

Имейте в виду, что при проектировании ограждающих конструкций здания следует применять целостный подход.Если вы измените одну деталь, это может негативно повлиять на другую. Этот блог предназначен только для общих информационных целей. Всегда полезно проконсультироваться с консультантом по ограждающим конструкциям здания, чтобы предотвратить проблемы с конденсацией и убедиться, что небольшие изменения не перерастут в большие проблемы.

Что означает летняя жара для вашего проекта по внешнему окрашиванию бревенчатого дома?

Некоторые домовладельцы считают, что жаркая погода просто означает, что бревенчатая отделка, недавно нанесенная на их бревенчатый дом, высохнет быстрее.Хотя это правда, бывают обстоятельства, когда окрашенные поверхности бревен сохнут слишком быстро. Когда отделка находится на стене, не имеет значения, попадут ли на нее прямые солнечные лучи через несколько часов. Решающее значение имеет температура поверхности в процессе нанесения.

Насколько жарко слишком жарко, чтобы запачкать мой бревенчатый дом и палубу?

Общее практическое правило гласит, что краситель можно наносить при температуре наружного воздуха от 40 ° до 90 ° F. Однако температура нанесения зависит от температуры поверхности бревен, а не от температуры воздуха.Например, стена на солнце может быть на 10-25 градусов горячее окружающего воздуха.

Можно ли окрашивать бревенчатый дом под прямыми солнечными лучами?

Лучше избегать пятен под прямыми солнечными лучами, особенно в жаркие летние месяцы. Из-за высокой температуры пятно высыхает слишком быстро, что мешает его правильному расчесыванию, что приводит к появлению следов от кисти, нахлестов и недостаточной адгезии.

В какое время дня лучше всего наносить отделку на бревенчатые стены?

Для наружных бревенчатых стен приступайте к работе как можно раньше утром, после того, как испарится роса.По мере того, как солнце поднимается и участки дома становятся затемненными, работайте по дому, окрашивая затененные участки, когда солнце движется с востока на запад.

Что происходит, когда вы наносите краситель на поверхность бревна, температура которой превышает 90 F?

1. Пятна на водной основе отверждаются за счет испарения воды, оставляя после себя пигменты и защитное покрытие. Когда вода испаряется слишком быстро, ингредиенты / пигменты не распределяются равномерно для лучшей адгезии.
2. Могут появиться следы от кисти и перехлесты, что приведет к неровному виду отделки.
3. Неравномерная толщина морилки на поверхности приведет к появлению пятен.

Влияет ли влажность на процесс высыхания пятен на бревнах?

Наилучшая сушка происходит при относительной влажности от 40% до 70%. Идеальная температура для окрашивания — 70 градусов при влажности около 50%. Чтобы избежать появления росы и конденсата на бревнах, которые могут привести к неравномерному блеску, дайте покрытию высохнуть примерно в течение 2 часов до захода солнца.

PRO Советы по нанесению морилки на бревенчатые дома в жаркую погоду:

1. Работайте или передвигайтесь по дому, чтобы как можно больше избегать солнца.По возможности работайте в тени.
2. Вы должны всегда держать «мокрый край». Это означает, что на инструментах будет много пятен и они будут работать быстро, чтобы избежать следов нахлеста.
3. Используйте мощные щетки, удерживающие много пятен. Профессионалы обычно используют 4-дюймовые высококачественные кисти. Они тяжелые и громоздкие, когда на них много пятен. Инвестируйте в качественные кисти.
4. Всегда укладывайте пятно в коробку и убедитесь, что оно полностью перемешано. Цвета могут немного отличаться от ведра к ведру. Используйте другое ведро для смешивания галлонов (например, ведро на 5 галлонов).Помните о пятне в ведре и держите его закрытым, когда делаете перерывы.
5. Купите лазерный прибор для измерения температуры и следите за температурой поверхности на протяжении всей работы.
6. Избегайте окрашивания при очень высокой влажности или сразу после сильного дождя. Прекратите работу, если температура превысит допустимые пределы.
7. Если вам нужна профессиональная помощь, воспользуйтесь нашим инструментом «Найти подрядчика» и выберите ближайших к вам подрядчиков по строительству бревенчатых домов.

Погода для Log Cabin Resort Mobile Home Park, Вашингтон, США

Прогноз на следующие 48 часов

Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше км / ч 9019 4 5 км

	Суббота		Воскресенье				Понедельник
	После полудня	Вечер	Ночь	Утро	После полудня	Вечер	Ночь
Прогноз											° C	8 ° C	9 ° C	12 ° C	10 ° C	8 ° C
	Облачно.	Пасмурно.	Несколько душевых. Пасмурная погода.	Осыпает. Пасмурно.	Ливневые дожди. Пасмурная погода.	Дождь. Пасмурная погода.	Несколько душевых. Пасмурная погода.
По ощущениям	12 ° C	8 ° C	7 ° C	7 ° C	10 ° C	8 ° C	6 ° C
Скорость ветра	Скорость ветра	10 км / ч	9 км / ч	12 км / ч	15 км / ч	11 км / ч	10 км / ч
Направление ветра	S ↑	S ↑	SE ↑	ESE ↑	SE ↑	S ↑	S ↑
Влажность	56%	%	77%	86%	93%
Точка росы	5 ° C	6 ° C	7 ° C	7 ° C	8 ° C	8 ° C	6 ° C
Видимость	12 км	12 км	12 км	11 км	5 км	12 км
Вероятность осадков	12%	12%	39%	32%	56%	51%
	Количество дождя	—	—	0.4 мм	0,2 мм	7,6 мм	14,0 мм	1,0 мм
* Обновлено 23 октября 2021 г. 11:17:44 Log Cabin Resort Mobile Home Время парковки — Погода от CustomWeather, © 2021

14-дневный прогноз, день за днем ​​Почасовой прогноз на следующую неделю

Содержание влаги и оседание вашего бревенчатого дома

Как влажность и оседание влияют на энергоэффективность моего дома?

Есть много вещей, которые могут повлиять на качество и энергоэффективность вашего бревенчатого дома.Часто забывают, насколько сухо или сколько воды в ваших бревнах. Это называется содержанием влаги. Процесс сушки происходит, когда древесина обменивается влагой с воздухом. Скорость и степень сушки зависят от относительной влажности и температуры воздуха. Это соотношение влажности имеет важное влияние на качество и производительность вашего бревенчатого дома.

Высокое содержание влаги в бревнах может отрицательно сказаться на отоплении и охлаждении бревенчатого дома.Если содержание влаги в бревнах превышает 12%, по мере высыхания бревен будет происходить заметная усадка. Поскольку журналы будут сжиматься с разной скоростью, промежутки между журналами будут постепенно появляться. Установка уплотнения и пены между бревнами и щели снаружи могут помочь уменьшить утечку воздуха. Однако у всех этих продуктов есть ограничения на их способность к растяжению и набуханию. Лучший способ предотвратить проникновение воздуха в ваш бревенчатый дом и повысить его энергоэффективность — это покупать сухие бревна перед возведением.

Оптимальное содержание влаги зависит от вашего климата. В среднем 12% или меньше в большинстве районов США значительно снижает потенциальные утечки воздуха, потому что большая часть, если не вся, усадка уже произошла. С минимальной утечкой воздуха ваш бревенчатый дом намного легче обогреть и охладить, потому что кондиционированный воздух остается в вашем доме.

При разговоре с выбранной вами компанией по производству бревенчатых домов не забудьте узнать о содержании влаги в бревнах, из которых будет построен ваш дом, потому что сушилка всегда будет лучше.

Опубликовано: 11 января 2018 г.

Нравится то, что вы читаете? нужно больше информации? Достижение энергоэффективности для бревенчатых домов выходит за рамки бревен. Мы попросили отраслевых экспертов Katahdin Cedar Log Homes помочь с ответами. Нажмите сюда, чтобы увидеть больше.

500 — ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА СЕРВЕРА

Существует несколько распространенных причин этого кода ошибки, включая проблемы с отдельным сценарием, который может быть выполнен по запросу. Некоторые из них легче обнаружить и исправить, чем другие.

Владение файлами и каталогами

Сервер, на котором вы находитесь, в большинстве случаев запускает приложения очень специфическим образом. Сервер обычно ожидает, что файлы и каталоги будут принадлежать конкретному пользователю , пользователю cPanel . Если вы самостоятельно внесли изменения в право собственности на файл через SSH, пожалуйста, сбросьте владельца и группу соответствующим образом.

Разрешения для файлов и каталогов

Сервер, на котором вы находитесь, в большинстве случаев запускает приложения очень специфическим образом.Сервер обычно ожидает, что файлы, такие как HTML, изображения и другие носители, будут иметь режим разрешений 644 . Сервер также ожидает, что режим разрешений для каталогов в большинстве случаев будет установлен на 755 .

(См. Раздел о разрешениях файловой системы.)

Ошибки синтаксиса команд в файле .htaccess

В файле .htaccess вы могли добавить строки, которые конфликтуют друг с другом или являются недопустимыми.

Если вы хотите проверить конкретное правило в вашем файле .htaccess, вы можете прокомментировать эту конкретную строку в .htaccess, добавив # в начало строки. Вы всегда должны делать резервную копию этого файла, прежде чем начинать вносить изменения.

Например, если .htaccess выглядит как

DirectoryIndex default.html
Приложение AddType / x-httpd-php5 php

Тогда попробуйте что-нибудь вроде этого

DirectoryIndex по умолчанию.html
#AddType application / x-httpd-php5 php

Примечание: Из-за способа настройки серверной среды вы не можете использовать аргументы php_value в файле .htaccess.

Превышены пределы процесса

Возможно, эта ошибка вызвана наличием слишком большого количества процессов в очереди сервера для вашей индивидуальной учетной записи. Каждая учетная запись на нашем сервере может иметь только 25 одновременных активных процессов в любой момент времени, независимо от того, связаны ли они с вашим сайтом или другими процессами, принадлежащими вашему пользователю, такими как почта.

пс искусственный

Или введите это, чтобы просмотреть учетную запись конкретного пользователя (не забудьте заменить имя пользователя фактическим именем пользователя):

ps faux | grep имя пользователя

После получения идентификатора процесса («pid») введите его, чтобы убить конкретный процесс (не забудьте заменить pid на фактический идентификатор процесса):

убить pid

Ваш веб-хостинг сможет посоветовать вам, как избежать этой ошибки, если она вызвана ограничениями процесса.Пожалуйста, свяжитесь с вашим веб-хостингом. Обязательно укажите шаги, необходимые, чтобы увидеть ошибку 500 на вашем сайте.

Коттедж

— Stardew Valley Wiki

Дом для друга! Субсидируется сельхозфондом города.
Информация
Стоимость постройки:	100г
Строительные материалы:	Переменная
Размер:	5×3

Хижина Хижина — это здание фермы, которое позволяет разместить одного батрака в многопользовательской игре.

Они ведут себя как личный фермерский дом, предоставленный в распоряжение отдельного работника фермы. Может присутствовать до 3-х кают. Их можно выбрать в начале новой совместной игры в макете «Рядом» или «Отдельно», а также их можно добавить в сохраненную игру, посетив Столярную мастерскую и выбрав «Построить здание фермы» в меню. Если выбрано в начале многопользовательской игры, каюты бесплатны. Если построена на существующей ферме, стоимость каждой из 3 разновидностей Хижины составляет 100 з. Плюс строительные материалы, перечисленные в таблице ниже.Каюты строятся мгновенно при покупке.

Рабочий входит в хижину, собирая семена пастернака, оставленные мэром Льюисом на полу хижины.

Хижины могут быть сняты хозяином в любое время, посетив столярную мастерскую (или башню волшебника, если игрок разблокировал волшебные здания). Это навсегда удалит игрока, который занимает каюту, из игры. Инвентарь игрока (кроме инструментов) появится в сундуке на месте снесенной хижины.

Инвентарь батрака может быть доступен ведущему игроку в многопользовательской игре, заглянув в Поместье мэра Льюиса в поле «Потерянные и найденные».

Интерьер

Интерьер коттеджа такой же, как и в главном фермерском доме. Рабочие могут спать в других каютах, которые не считаются их собственными, хотя они будут единственными, кто сможет сдвинуть свою кровать.

Обновления

Как и при улучшении фермерского дома, каждый батрак может трижды улучшить свою хижину в столярной мастерской.Процесс идентичен, происходит в том же диалоге, при этом каждое обновление имеет ту же стоимость, что и эквивалентное улучшение фермы, и занимает 3 дня. Улучшения отдельных кают не зависят от жилья любого другого батрака, и работники фермы могут улучшать только свое собственное жилье. Нет возможности улучшить любую другую хижину (или главный дом) от имени других.

Сорта

Игра автоматически выбирает стиль и расположение кают, если каюты выбираются в начале новой игры.При покупке в столярной мастерской игрок может выбрать, в каком стиле строить и где их разместить.

История

• 1.3.27: Введено.
• 1.4: Изменен внешний вид для всех этапов улучшения — добавлены веранда и почтовый ящик во все каюты. Добавлен вариант улучшения подвала
• 1.5: Сундуки батраков заменены на потерянный ящик Льюиса в поместье мэра.