Удобрение при посадке яблони: Удобряем правильно яблони во время посадки

Удобряем правильно яблони во время посадки

Яблоня является одним из самых популярных деревьев, выращиваемых на дачных участках. Обычно садоводы сажают сразу несколько сортов. Чтобы они хорошо росли и в последствии радовали богатым урожаем, необходимо правильно подобрать и внести удобрения для яблони при посадке.

Как подготовить яму для посадки яблони

Сажают яблони либо весной, либо осенью. Для посадки яблонь лучшее время с 20 апреля или с 20 сентября. Первым делом необходимо приготовить ямку для саженца. Для этого потребуется сделать следующее:

  1. Выкопать лунку примерно за 7 дней до посадки яблони.
  2. Для растения очень важен воздухообмен, поэтому дно ямы следует прорыхлить.
  3. В лунку бросить жестяные банки и грецкие орехи.
  4. Лучшим удобрением при посадке станет внесение минеральных и органических веществ.
  5. При посадке яблони добавки перемешивают с почвой.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Размеры ямы зависят от сортов саженцев, а также на их глубину и ширину влияет то, насколько почва была обработана.

Например, если проводилась перекопка и земля на участке плодородная, тогда можно выкапывать небольшую лунку. Таких размеров, чтобы поместились корни саженцев, будет достаточно. Оптимальные размеры: 35х30 см или 40х35 см.

На тех участках, где перекопка не проводилась, яма будет значительно большего размера – 100х70 см. Когда на месте будущего произрастания яблони находится щебень или глина, яма должна быть не менее 100х100 см.

Для карликовых деревьев

Место для саженцев рекомендуется приготовить заранее. Если высаживают дерево весной, яму готовят с осени. Для выращивания карликовых яблонь посадочные ямы необходимо сделать так, чтобы диаметр составлял 90 см. Лунка выкапывается на глубину 40см. Используются для подкормок калий, фосфор, перегной, коровяк.

Для полукарликовых деревьев

Для деревьев немного большего размера диаметр ямы необходим не менее 100 см, при этом глубина составляет 50 см. Место для посадки саженцев выкапывают круглой формы. Стены при этом делают отвесные.

Землю для заполнения ям рекомендуется использовать только плодородную. Минеральные и органические удобрения для посадки яблони перемешивают с почвой.

Для колоновидных яблонь

Такой вид высаживают на освещенном месте. Важно сделать для саженцев опору, которая защитит их от сильного ветра. Диаметр и глубина ямы для посадки колоновидных сортов яблонь должны быть по 100 см. Расстояние между саженцами выдерживают 50 см, а между рядами не менее 100 см.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

Прочитать…

Знаете ли вы! Колоновидные яблони станут оптимальным вариантом для небольших участков. Эти растения компактные, позволяют значительно сэкономить пространство.

Для высокорослых яблонь

Для сильнорослых сортов размеры ямы делают следующие: не менее 100-120 см в диаметре при глубине 60 см. При посадке в лунку добавляют компост, перегной, древесную золу, известняк. Можно также вносить хлористый калий и суперфосфат. Расстояние между рядами оставляют 6 м, между деревьями – 5 м.

В зависимости от почвы

При выкапывании ямы для посадки саженцев необходимо особое внимание уделять типу почв, так как от них зависит вид подкормки, глубина лунки.

На суглинке

Удобрений для яблонь на суглинистых почвах недостаточно, поэтому при посадке также вносят следующие удобрения:

  • суперфосфат;
  • навоз;
  • компост.

На торфе

Яблони хорошо растут на нейтральных почвах. Как правило торфяная земля сверху имеет повышенную кислотность. Почва на таких участках легкая, хорошо пропускает воздух и воду, но для нормального роста и развития яблони не хватает питательных веществ. Лучше в этом случае используйте гашеную известь или мел для нейтрализации кислотности.

На глине

Глинистые почвы тяжелые и плохо пропускают влагу и воздух. Их необходимо сделать более легкими. Для этого в землю вносят песок и опилки. Рекомендуется посадить сидераты. Также в почву для лучшего роста яблони вносят калийные удобрения.

На песке

На песчаных почвах яму выкапывают глубиной около 50 см. На дно можно положить дренаж. Яму для посадки необходимо заполнить удобрениями на 2/3. В качестве добавки используется доломитизированная известь, которая содержит необходимый магний. Что касается сроков, высаживают в конце сентября или начале-середине мая.

Сроки внесения удобрений

Первое внесение добавок требуется истощенному после зимы растению. В этот период оно особенно нуждается в подкормках. Как правило, это происходит, когда появляются первые листики, примерно в середине апреля. В почве не хватает необходимых для нормального роста растения веществ. Рекомендуется подкормить яблоню азотными удобрениями. Можно использовать мочевину или перегной.

Способы внесения удобрений

Внесение удобрений бывает корневым и внекорневым. При корневом способе полезные вещества проникают вглубь почвы, где впитываются корневой системой. Внекорневое внесение удобрений представляет собой опрыскивание веток, стволов, листьев.

Корневая подкормка

Наиболее распространенной является корневая подкормка. Многие садоводы считают ее эффективнее. В апреле вносят по 0,5 кг мочевины в сухом виде под каждое дерево. Вторая подкормка нужна в начале бутонизации. Здесь используют удобрения в жидком виде: суперфосфат, настой птичьего помета и сернокислый калий. После цветения рекомендуется подкормить Гуматом натрия и нитрофоской, что способствует увеличению урожайности. Подкормка свежим навозом крайне не рекомендуется!

Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки также необходимы яблоням. После холодов оптимальным вариантом внесения удобрений станет мочевина. Она защитит от вредителей и придаст силы дереву. 1 ст.л. мочевины разводится на 5 л. воды. Раствором необходимо опрыскать все ветки и листья. Процесс необходимо успеть завершить до того, как яблоня начнет цвести.

Второй раз опрыскивать после цветения. Также можно обработать крону деревьев древесной золой. На 1 л воды добавить 0,5 стакана золы. Все тщательно размешивают. После вливают в воду так, чтобы общий объем стал 10 л. При такой обработке дерево насыщается минеральными веществами. Подкормку можно проводить через каждые 10-14 дней.

Несколько советов

Опытные садоводы и огородники рекомендуют следовать правильной и своевременной технике внесения удобрения. Они также советуют добавки вносить в сухом виде во время дождливых дней. Таким образом, полезные вещества растворяются и с дождевой водой проникают в почву.

Добавки вносят в специальные приствольные круги. После этого почву перекапывают. Сорта колоновидных яблонь имеют такую особенность, при которой корни располагаются близко к поверхности. Именно поэтому рекомендуется вносить сухие удобрения и поливать водой. Для молодых деревьев в растворы для корневого внесения удобрений добавляют намного больше воды, чем для взрослых яблонь. Предотвратить заболевания поможет опрыскивание кроны железным купоросом.

При посадке саженцев важно учитывать многие моменты, главными из них являются сорта яблонь и тип почвы. В зависимости от этих критериев подбираются различные удобрения и способы их внесения. Учитывая все особенности, удастся вырастить здоровые яблони и получить богатый урожай.

Секреты правильного удобрения

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах. ..

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Рекомендации наших Читателей

Похожие Материалы:

Удобрение при посадке яблонь

Посадка яблони, выбор саженца, уход в первый год

Парафиновым глянцем поблескивают на нас калиброванные по размеру импортные яблоки, которые лежат часто пол-года и более в своём малосъедобном скафандре. Их мы едим сами, и по привычке покупаем нашим детям, ведь «Яблоки – полезные!»…

А в это же самое время на многих участках у нас стало модно НЕ сажать ничего, кроме газона и хвойных… Позвольте, люди! Но как же так – свой сад ладно, не сад, а участок) и без яблони?. .

Впрочем, коль скоро вы это читаете – значит яблоню посадить все же решили. За что и позвольте пожать вам руку!

Итак, приступаем к посадке.

Яблоня – наша северная кладезь витаминов и полезностей. И пускай времена изменились и сажать рослые деревья на семенном подвое стало не модно, зато появилось множество новых сортов и замечательных низкорослых подвоев.

Какую яблоню выбрать – карликовую или высокорослую?..

Тяжелы, ох тяжелы муки выбора, когда рынок перенасыщен саженцами. Хотите колонны — пожалуйста. Не хотите колонны — вот вам «большие» яблони на семечковом подвое. И какие именно деревья сажать — зависит, в основном, от вашего пожелания.

В основном — потому что есть кое какие ограничения. Для высокорослых яблонь, например, необходимо чтобы на участке уровень грунтовых вод был не выше 2 метров (на легких песчаных почвах – можно посадить и с уровнем грунтовых вод 1-1.5 метра, применив кое-какие небольшие хитрости).

А для карликовых яблонь напротив – необходимо учитывать, что корни залегают неглубоко, а урожай — большой. Поэтому если у вас засушливый регион, то будет необходим полив (или другие приемы агротехники, повышающие кол-во влаги в почве.

Преимущества высокорослых яблонь.
  • Они — большие и красивые, летом приятно посидеть под такой яблоней в тени. А между двух больших деревьев — можно повесить гамак!
  • Большой урожай, притом если привить скелетные ветки разных сортов — то будет большой и разнообразный урожай.
  • Большая яблоня дольше живет и плодоносит.
  • Поскольку корни у большой яблони проникают на большую глубину, поливать ее не обязательно.
  • Такое дерево в принципе более устойчиво ко всяким погодным капризам. Его, в отличие от карликовых, не нужно подвязывать и бояться, что ветки с урожаем переломаются от первого сильного ветра.
Преимущества низкорослых яблонь.
  • Они — занимают мало места! На небольшом участке это часто бывает жизненно важно.
  • Они  — дают мало тени! На старых, тенистых участках, люди порою забывают, что такое «полный свет», когда солнце освещает какое-то растение с восхода до заката. Разница в развитии растений – огромная. Поэтому важно сохранить наш сад как можно более солнечным, если мы хотим там вырастить овощи, фрукты или цветы. Что касается газона, то он зачастую наоборот лучше удается в полутени.
  • Они рано вступают в плодоношение. На третий год на карликовой яблоне уже будет с десяток яблок, а на четвертый – можно получить пару ведер отборных, крупных плодов!
  • Да-да, плоды на карликовых яблонях — крупнее. А может даже и вкуснее, хотя это вопрос спорный.
  • Сделав небольшой посадочный холм, яблоню на карликовом подвое можно посадить на самом сыром  участке, ведь ее корни проникают вглубь лишь на пол-метра.
  • На карликовых яблонях гораздо легче справится с вредителями и болезнями – всегда можно заметить и удалить вовремя, в то время как то, что творится на вершине большой яблони мы можем и не догадываться.

Как выбрать сорта яблони для посадки?..

Вот этот вопрос очень сложен и индивидуален. Хорошо, если у вас есть возможность осенью пройтись по рынку да попробовать яблоки по сортам на вкус. Но этой возможности большинство горожан к сожалению лишены — продают на рынках чаще яблоки без названия, а то и те же самые импортные.

Выбирать сорта по описаниям в интернете – тоже занятие сомнительное, вкусы-то у всех разнятся. Вот и остается идти методом научного тыка.

Думаю, излишним будет повторять «не покупайте саженцы в сомнительных местах, у придорожных торговцев и прочая»… Как-то я с трудом себе представляю человека, который станет покупать дерево «не пойми какого сорта, не пойми у кого». Ведь чего-чего, а саженцев яблонь хорошего качества достаточно и в питомниках и в крупных торговых точках.

Важно, чтобы сорт был районирован в вашем регионе, в этом вопросе лучше быть уверенным до покупки. Иначе можно получить или вымерзающий зимой сорт, или такой, которому не хватит лета для созревания яблок.

Ну и одно из самых важных качеств сорта – устойчивость к болезням, в основном – к парше. Потому как сами понимаете, сажать яблони и потом сетовать, что они может и вкусные, да все покрыты паршой, оттого корявые да малопривлекательные – зачем это нужно. Сажайте сорта, устойчивые!

Открытая корневая? Закрытая корневая? Да какая разница!

Действительно, главное чтобы саженец был крепкий да здоровый, а уже потом можно думать – хорошо ли, что он с открытой (закрытой) корневой системой или нет.

Саженцы в горшках – а в чем подвох?

Казалось бы, что за ерунда, ведь яблоня в горшке (или полиэтиленовом стакане) куда как лучше — ее можно купить хоть весной, хоть летом, и сразу посадить. Но не все так радужно с этими горшками.

Во-первых, часто в горшок пихают только что выкопанную на поле яблоню, и никакого земляного кома, пронизанного тонкими корнями, там нету. При первой попытке вытащить саженец из горшка или стакана, вся земля отваливается, и вы можете насладится видом корневой системы вашего саженца.

Благо еще, если так, а то бывает и похуже – внутри кулька полиэтиленового, находится капроновая сетка, крупноячеистая. На первый взгляд снимать такую сетку незачем – ведь расти корням она не мешает. Но я настоятельно рекомендую сетку снять, даже если вся земля осыпется (как часто и бывает). Потому что многие продавцы запихивают корни в сетку как попало – смятые, загнутые вверх, все в одну сторону…  И если корни не расправить – то будет вместо урожайного дерева будет у вас сплошное мучение и занудство.  Дерево вроде и не помирает, и не растет – сидит на месте и жалуется, что у него голова болит.  Точнее нога.

Второй возможный плохой вариант саженцев яблони в горшке — когда горшок мелковат, а яблоня томится в нем уж несколько месяцев. Бывало в магазинах стоят такие бедолажки, они уж и отцвели в этом горшке, и яблоко на них висит… Каково там корневой системе, в таком объеме?.. Да еще работники магазина старательно заливают этот саженец водой… Потому что к вечеру он основательно пересыхает (испарение-то ого-го). И так каждый день – к вечеру засохло-завяло, с утра – полили-залили.

Это все вовсе не означает, что саженцы в горшках брать нельзя. Очень даже можно, но лучше всего это делать ранней весной, до распускания почек, в крайнем случае – до цветения. Конечно, речь идет о деревцах, которые прибыли в продажу первый год. А то бывает, что яблоня целый сезон в горшке в магазине или питомнике переконтовалась, никто не купил, а она возьми да переживи зиму.. и ее тогда второй раз продают.

Сажать деревца с яблоками да цветами, на свой страх и риск, тоже можно. Но яблоки и цветы обязательно удаляйте – не до урожая дереву в этот сложный первый год. Как ни охота попробовать на вкус яблочко, лучше отложите дегустацию на следующий год — пусть яблоня корни наращивает.

Теперь о саженцах с открытой корневой.

Вообще с ними — проще. Потому что видно корень, а не кота в мешке (горшке). Если дерево взять в срок (ранней весной — до распускания почек, или осенью, после листопада), то с ним никаких особых проблем не будет. Брать же саженцы с открытыми корнями с распустившимися почками – дело гиблое.

Ну и раз уж корни нам видны – давайте на них посмотрим внимательно. У карликовых яблонь мы увидим мочалку многочисленных и довольно тонких корешков, торчащие горизонтально во все стороны. А у высокорослых яблонь – должны быть мощные 1-2-3 корня, уходящие почти вертикально вниз. Корни, если  ковырнуть ногтем, должны быть белыми. Гнилые и засохшие – нам не нужны. Грубо обрубленные лопатой стержневые корни прямо возле земли — тоже плохо.

Внешний вид саженца – а кто нам нужен?

Поговорим и о надземной части саженца. По неопытности, наделать глупостей просто. Во-первых, покупать стоит или однолетний прутик – вертикальная палочка ростом от метра и до двух с лишним метров, практически без всяких ответвлений.  Или двухлетний, на котором сформированы зачатки кроны — 2-3 скелетные ветки для высокорослых яблонь, или 3-4-5 скелетных веток — для карликовых.

То есть если вы радостно схватили пышную яблоню, у которой на второй год 10 веток отходит от ствола – то ничего тут хорошего нету, это будет загущенный саженец и все равно половину веток придется отрезать. А дерево их растило, тратило силы…

Второе, на что смотрите – сам ствол. Штамб – это часть от низа ствола, у земли, до первой развилки. Эта часть не должна быть не слишком низкой, не слишком высокой. Сами прикиньте, где (на какой высоте) вы хотите видеть первую ветку. Ствол должен быть прямой, а верхушка – не должна раздваиваться, растраиваться и т.п. То есть центральный проводник – самая высокая ветка, идущая продолжением штамба вверх, должна быть одна, без торчащих рядом конкурентов.

Вообще все это, конечно, прекрасно отрезается и формируется, так что если купили приглянувшийся кривенький саженец – да и пусть он на здоровье живет, сам радуется и вас радует. Но если есть возможность выбора – подумайте сразу на будущее, представьте дерево через год, два… Как будут расти эти ветки, куда и зачем.

Как посадить яблоню?

Вот еще один вопрос вопросов. Как же ее посадить-то? Понятно, что в землю, но ведь есть, наверное, какие-то секреты? Эвон у одной соседки яблоки завсегда крупные да красивые, у у другой – кривенькие да мало. Небось первая правильно посадила, а вторая – нет?

Оно может и так, но особых хитростей да сложностей с посадкой нету. Если вы, конечно, никогда ранее дерева не сажали, то тогда оно будет все в новинку, да кому-то и сложно покажется. А так  — нету ничего особенного.

Значится первое – яма. (Саженец-то уж, поди, есть, стоит-дожидается?..)

Яму, вопреки старинным рекомендациям, я посоветую вам копать не особо глубокую да не особо широкую – ну пусть будет 50 на 50 на 50 см.

Откуда же все эти советы — копать метровые ямы?.. Сказать не могу, кто придумал, что надо под яблоню копать яму метр на метр на метр. Может этому мудрецу просто скучно было, а может он копать любил.

То есть от того, что вы такую яму сделаете, беды никакой не случится. Но разницу в росте дерева меж ямой 50х50х50 (в восемь раз меньше) и метр на метр, ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ вы не заметите.

Что традиционно советуют насыпать в метровую яму? Перегной, удобрения органические и минеральные. Но ведь всё, что будет зарыто на метровую глубину (органика, гумус) попадает в анаэробные условия, где разлагаясь, остается в неудобоваримом для растений виде.

Что касается столь любимого суперфосфата, то вы, конечно, его можете в яму насыпать. Но покажите мне ту яблоню, что в обычном саду страдает от недостатка фосфора? Я такой не встречал пока что, может плохо искал.

Что еще обычно советуют сыпать? Комплексное минеральное (азот-фотфор-калий). Зачем нам это все на метровой глубине? Ну может быть калий как-то будет усваиваться. Азот – уйдет еще глубже, с дождями и по первой весне с талым снегом его там не останется. Фосфора у нас в почве и так хватает…

Так и получается, что копать огромную яму смысла не много. Есть исключения – если земля совсем уж никуда не годится по своей структуре. Ну то есть земля такая, что ничего, похожего на деревья  там у вас не растет! Если же в округе есть клен, дуб, ольха, ясень – то с почвой у вас все нормально, и не зачем наживать грыжу и мозоли налапачивать.

А что стоит положить в яму 50х50?

Добавьте с питательной земле золы, если она есть. Пол-литра на такую ямку – то, что надо. Если, конечно, у вас не щелочная почва. И потом, при посадке, засыпьте почти на всю глубину обычной черной землей. Хотите – добавьте суперфосфату 😉 .

А вот в верхний слой (10 см) можно уже творчески положить любые органические или комплексные минеральные удобрения. У нас сейчас выбор замечательный — всякие «идеалы», «биогумусы» и «кристаллоны» заполонили полки магазинов. Выбирайте на свой вкус, а от себя могу рекомендовать «Идеал универасальный», но его – только по весне. Если осенью сажать, а осень теплая – то может яблоня еще чего доброго начать расти, оно нам не нужно.

Вообще, при посадке весной – можно положить сверху любые удобрения, лучше чтобы там были все основные питательные элементы. А при посадке осенью — лучше вообще ничего не класть, до наступления устойчивых холодов. Потом можно по снегу посыпать комплексной минералкой, или по весне – органическими. Когда снег будет таять, то минеральные удобрения хорошо растворяться и проникнут аккурат на глубину, где будут доступны корням.

Осенняя посадка яблонь.

Говорят, яблоню лучше сажать осенью — после листопада. В это время дерево занято тем, что активно наращивает корневую систему, а надземная часть уже спит в ожидании весны. Поэтому наша задача – дереву не мешать. Большого количества питательных веществ для роста корней уже не требуется, то есть достаточно будет просто хорошей черной земли в яме. Добавлять дополнительно азот (биогуму, навоз, перегной, компост) не следует, по той причине, что могут проснуться почки, что в свою очередь, чревато вымерзанием саженца.

Сыпать калий и фосфор «который помогает дереву подготовится к зиме» уже тоже поздно – дерево-то уже и без вас подготовилось. Так что в общем и в целом, просто засыпьте саженец землей, и можете спеть ему колыбельную песенку (хотя корни не будут спать до тех пор, пока земля не промерзнет). Единственное, что стоит сразу сделать – подвязать саженец к колышку. На этом осенняя посадка завершена.

Весенняя посадка.

Мне больше нравится сажать деревья весной. Хотя для яблонь с открытой корневой это не всегда хорошо, но для тех, что росли в горшочке, весенняя посадка – оптимальна.

Мы сразу увидим, как дерево растет, скорость роста побегов, цвет листьев и т.п. Если что не так – можно отрегулировать своевременной подкормкой.

И если при посадке (перевалке) дерева из горшка никаких хитростей нету, то растение с открытой корневой будет нуждаться в определенном внимание в первый месяц. Сразу после посадки – полейте саженец. Ведро воды на дерево. Чтобы получилась полнейшая грязь. Также хорошо налить в яму воду до того, как засыпаете корни землей, размешать воду с грунтом на дне ямы, и в полученную грязевую болтушку расправить корни и засыпать почти до верху яму грунтом. Потом  — налить еще ведро воды, и когда она уйдет – досыпать грунт до уровня.

Поливайте яблоню раз в неделю, по ведру, в течении первых 5-6 недель. Ну разве только стоит сырая погода и все и так залито — то тогда можно не поливать.

Глубина посадки.

Это важно. Если посадите дерево слишком глубоко, как это иногда бывает, то оно будет плохо расти и почти не будет плодоносить, а потом и вообще скорее всего погибнет, через несколько лет.

Если сажать деревья – занятие для вас новое, то внимательно смотрите, где у саженца начинается корневая часть. Вот идет самый верхний корень… И буквально в сантиметре над ним увидите переход надземной части в подземную. Кора будет иметь другую структуру и оттенок. Вот глубже этого уровня саженец заглублять нельзя! Но и наоборот, конечно, сажать дерево так, чтобы корни торчали наружу – тоже недопустимо.

Мульчируем и удобряем. Уход в первый год.

Вне зависимости от того, когда мы посадили дерево – весной ли, осенью ли, но «ухаживать» мы начинаем за ним в первую весну.

В основном, уход будет состоять из таких мероприятий, как подкормка, мульчирование приствольного круга и формирование кроны. Ну и конечно – поиск и расправа с вредителями, куда без них…

Подкормка яблони – путь к урожаю!

Чтобы добиться урожая на второй год после посадки (для карликовых, конечно… Для высокорослых – хорошо, если на четвертый…), нужно дереву дать всё, что оно любит! Весной – это в первую очередь азот. Азотные удобрения бывают органические и минеральные. Нам подойдут любые 😉 .

Варианты подкормки. Минеральные удобрения.

Азофоска (нитроаммофоска), пару столовых ложек под саженец. Самое популярное удобрение, содержит азот, фосфор и калий в равных частях. Рассыпаем вокруг дерева рано-рано весной, в идеале – по снегу.

Подойдет также карбамид (мочевина), нитрат калия и все остальное, где есть азот в равной или бОльшей доле, чем остальные элементы.

Если снег уже оттаял, а подкормить-то все равно надо, то самый лучший способ – внести удобрение под слой мульчи. Но это мы опишем чуть ниже, под заголовком «Мульчирование».

Далее мы наблюдаем за ростом деревца. Если прирост растет, листья зеленые и веселые – то все в порядке, и дополнительно вносить азот не нужно. Если же дерево расти не спешит, несмотря на хороший полив, то можно в конце мая подкормить жидким раствором азотных (мочевины), столовая ложка на ведро воды, на 1-2 дерева.

Начиная с июля, азотные удобрения больше давать не следует Наступает очередь калия и фосфора. Насыпьте минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий, но без азота, вокруг дерева, в кол-ве примерно 1 столовая ложка. Или зола, что еще лучше. Стакан-другой в приствольный круг.

Органические удобрения.

Яблони любят органику, притом и свежую тоже (да-да, даже свежий навоз) . У свежего навоза, помимо специфического (хи-хи) запаха, есть еще недостаток – он может обжечь ствол, если класть вплотную к стволу. Так вы не кладите навоз вплотную, и всего делов-то 😛 . В остальном — от навозу по весне сплошная польза, и не стоит бояться что яблоня начнет жировать или там еще какие азотные перекосы. До середины июля азот весь уйдет, и все будет в порядке, только что листья будут крупные да зеленые на загляденье.

Как применять навоз? Да просто положите его в приствольный круг вокруг яблоньки. Но, как выше упомянуто, сделайте отступ от ствола сантиметров пять.

Оно и в качестве мульчи хорошо, и удобрение само по себе… И давайте плавно перейдем к мульчированию, потому что оно — важно!

Мульчируйте ваши яблони!

Особенно в первые годы жизни, мульчирование яблоням очень полезно. Но раз уж мы как-бы не закончили речь об удобрениях органических, то давайте здесь продолжим. Итак, выше шла речь о мульчировании навозом.

Конечно, мульчировать можно (и даже лучше) перепревшим навозом, а также компостом, биогумусом, куринным пометом… Нет-нет, не надо сыпать толстый слой помета или биогумуса. Положите адекватное количество той органики, которая у вас есть. А сверху – закройте ее слоем скошенной, слегка подсохшей травы или соломы, сантиметров 5 толщиной.

Под сеном-соломой создадутся идеальные условия для жизни дождевых червей и прочих товарищей, которые с удовольствием будут поедать гниющую траву и закусывать навозом, попутно рыхля и удобряя почву на необходимую глубину. Именно на ту самую глубину, которая и нужна. Именно в этом слое почвы и должны располагаться корни, питающие нашу яблоню. И именно поэтому нам не за чем копать под посадку яму метровой глубины и ширины (надеюсь, вы еще не забыли, что мы о яме говорили с вами в начале сей длинной статьи). Кстати. Спасибо, что дочитали до сюда, не каждый на такое сподобился, а вы смогли 😉 .

Далее о мульче. Вообще, про нее сейчас пишут везде, а пробуют почему-то не все. Но вы таки попробуйте и убедитесь, что земля под слоем мульчи с годами становится великолепного качества, она легка и плодородна.

И конечно надо упомянуть такое весьма важное качество мульчи, как сдерживание роста сорняков в приствольном круге молодого деревца. Сорняки существенно угнетают скорость роста саженца первые несколько лет, так что с ними приходится или мирится или бороться. А так мы замульчировали  — и пожалуйста: ни вам сорняков, и плодородие в плюс идет.

Вредитель не пройдет! Не пролетит и не проползет.

Подзаголовок, конечно, через чур оптимистичен. Потому что вредитель – он не дремлет, а жрать хочет. Кто нам особенно интересен в первые годы после посадки?

  • Листогрызущие гусеницы — личинки боярышниц, различных молей.
  • Плодожорки, которые жрут не плоды, а молодые ветки.
  • Долгоносики (пока плодов нету — их личинки).
  • Неутомимая тля и ее соратники – муравьи.

Сонм сих безпредельщиков велик и ужасен, но бояться смысла нету, надо бороться. Причем я предпочитаю не напалм и сильнодействующий яд, а разумный подход и ручное собирательство.

В самом деле, пока деревца небольшие (а карликовые яблони – всегда небольшие), достаточно вдумчиво и не торопясь раз в неделю погулять вокруг дерева, рассматривая его листья. Заметили хулиганов? В сортир их, а там – известно что с ними делать. Да-да, именно что мочить. Обычно этого бывает достаточно. Но если вас одолела эпидемия вредителей – стоит задуматься об экологическом равновесии на вашем участке. Быть может у вас все под черным паром, все сорняки выполоты и главным врагам вредных насекомых негде жить?

Знаете кто главный враг и регулятор вредных насекомых? Полезные насекомые и их личинки. А им надо где-то жить и что-то есть. Простое высевание зонтичных растений и прочих цветущих трав поможет  привлечь целую толпу ос-наездников, которые уничтожают тысячи гусениц. А замульчированные грядки – дадут дневное убежище жужелицам и другим хищникам.

Ну, ежели вкратце, то с посадкой яблони мы разобрались. За скобками остался вопрос формирования, но это, пожалуй, материал для отдельной статьи.

Еще немаловажный момент – укрытие деревца на зиму и побелка.

tomat-pomidor.com

Яблоня: посадка и уход.

Из всех плодовых деревьев только у яблони, пожалуй, самая длинная история, начинающаяся еще со времен Адама и Евы. Сегодня без этой культуры не обходится ни один сад. Яблоки, содержащие уникальный комплекс микроэлементов (железо, марганец, медь и др.), сахаров, витаминов, органических кислот и т.д., считаются одними из самых полезных плодов. А наличие множества сортов яблонь дает возможность не только использовать их на переработку — для приготовления варенья, компотов, соков, сушки и т.п, но и употреблять в пищу свежими практически круглый год. При обеспечении правильной посадки и ухода среди прочих плодовых деревьев именно яблоня отличается наибольшей урожайностью, декоративностью и приспособляемостью к любым климатическим условиям. Причем сочетание этих качеств дает возможность дачникам в отдельных случаях ограничиваться на участке экземплярами исключительно этой устойчивой культуры и для получения плодов (урожайные сорта), и для оригинального украшения сада (декоративные сорта).

Сорта яблонь

При выборе сорта яблони следует учитывать несколько моментов, включающих цель посадки, сроки плодоношения (сроки потребления), размеры участка и т.п. Для украшения сада лучше выбирать высокодекоративные сорта (кустовые и древовидные формы), которые во время цветения по красоте не уступят даже всем известной сакуре. Плоды декоративных яблонь мелкие и их редко используют на переработку, но своей оригинальной расцветкой они могут украшать сад до самых морозов. Наиболее интересные сорта: «Нора» с алыми плодами, яблоня Недзвецкого (низкая, карликовая), «Роялти» и «Макамик» — с пурпурными, «Golden Hornet» и «Butterball» — с насыщенно желтыми, «Lemoinei» — с бордовыми и др.

Если посадка яблони осуществляется для получения урожаев, в питомниках рекомендуется приобретать высокоурожайные сорта, желательно районированные, зимостойкие и устойчивые к болезням. Учитывая то, что яблоня — культура перекрестно опыляемая, лучше высаживать хотя бы два одновременно цветущих экземпляра (сорта), а для обеспечения круглогодичного поступления урожая на стол — минимум 2 дерева летних, 2 — 3 осенних и 2 — 5 зимних сортов. Плоды летних яблонь (сорта «Белый налив», «Медуница», «Мантет», «Оттава», «Аромат де Варе», «Папировка» и др.) созревают рано, до конца августа, и хранятся максимум неделю, поэтому их перерабатывают или употребляют в пищу как можно быстрее. Яблоки осеннего срока созревания (сорта яблонь «Коричное полосатое», «Боровинка», «Мелба», «Кореянка», «Слава Победителям», «Акане», «Кидс Оранж Ред», «Орловское полосатое» и др.) собирают с начала сентября и хранят 2 — 3 недели, что дает возможность растянуть сроки их потребления в свежем виде. Дольше всех, до весны следующего года, без потери вкусовых качеств хранятся только плоды зимних яблонь (сорта «Московское зимнее», «Антоновка», «Богатырь», «Апорт», «Лобо», «Уэлси», «Голден Делишес», «Пинк Леди», «Элизе» и др.), которые, как правило, и украшают столы дачников до новых урожаев.

Посадка яблони

На больших участках, где есть возможность заложить большой или средний сад, можно высаживать средне- и высокорослые яблони, привитые на семенной (сильнорослый) подвой. Живут и плодоносят они около 60 лет, достигая без обрезки высоты 7 – 8 метров, поэтому сажают их по схеме 5×5 м. В небольших и средних размеров садах лучше высаживать среднерослые яблони на полукарликовом и карликовом подвоях по схеме 4×4 и 3×3 м соответственно. По сравнению с сильнорослыми, такие яблони имеют чуть меньший урожай и растут ниже (полукарликовые — до 4 — 5 м, карликовые — до 2 — 2,5 м), но более плотная их посадка дает возможность компенсировать уровень урожайности на сотке площади. Так как по продолжительности жизни такие яблони все-таки уступают сильнорослым — 30 — 40 лет у полукарликовых и 15 — 20 лет у карликовых — сад из них требует более раннего омоложения. Посадка популярных в последнее время колоновидных яблонь (спуровых сортов), позволяющих за счет уплотненной посадки (0,5×2 или 1×1 м) на небольших участках иметь полноценные урожаи, настоятельно не рекомендуется начинающим дачникам, так как эти яблони требуют особо тщательного ухода и внимания от садовода.

Перед покупкой саженцев дачнику нужно обязательно определить уровень залегания грунтовых вод на участке, так как все сорта (формы) яблонь, попадая в них корнями, плохо развиваются, дают низкие урожаи, теряют зимостойкость и со временем могут погибнуть. Корневая система сильнорослых яблонь может уходить вглубь на 2,5 м и их желательно сажать там, где грунтовые воды располагаются ниже 3-метровой глубины. Саженцы на полукарликовом подвое можно высаживать на участках с уровнем выше 2,5 метра, а в случаях близлежащих (выше 1,5 м) грунтовых вод настоятельно рекомендуется сажать только колоновидные яблони и сорта на карликовом подвое. Определить вид подвоя у саженца с ОКС можно самостоятельно: корни сильнорослого похожи на перевернутую крону, распределенную равномерно от ствола, а карликовый обычно имеет растущий в сторону явно выраженный центральный корень и несколько меньших тонких корней. Обратите внимание: здоровые 1 — 2-летние саженцы при покупке должны иметь упругие ветки и корни, а также отчетливо выраженное и покрытое корой место прививки; двухлетний саженец от однолетнего отличается не сильно, но плодоносить после посадки он начнет раньше.

Сроки посадки яблонь зависят от особенностей сорта (зимостойкости) и климатических условий местности. Осенью, начиная с последней декады сентября и заканчивая за 3 недели до морозов (середина октября), их рекомендуется сажать на юге и в тех районах средней полосы, где зимой сохраняется достаточно высокий уровень снегового покрова. В северных районах с малоснежными морозными зимами посадку яблонь, особенно зимних сортов на карликовых подвоях и колоновидных форм, лучше перенести на весну (последнюю декаду апреля). Весенняя посадка настоятельно рекомендуется и в случаях посадки саженцев на гряды, которую применяют на участках с близким залеганием (1 м) грунтовых вод.

Ямы для яблонь (100x100x70 см) желательно готовить за месяц до посадки, чтобы вносимые в них удобрения частично разложились, а почва плотно осела. Выкопанную землю тщательно перемешивают — плодородный верхний слой с нижним неплодородным — и к третьей части добавляют удобрения: перегной (3 ведра), древесную золу (10 столовых ложек), суперфосфат (1 стакан) и сернокислый калий (4 столовые ложки). Дно ямы рыхлят на глубину штыка и высыпают удобренную почвосмесь, после чего верхнюю половину ямы заполняют плодородной землей без удобрений. Подготовленную таким образом яму поливают и досыпают почву после частичного ее оседания. Обратите внимание: если посадочную яму копают непосредственно перед посадкой (американские садоводы высаживают яблони именно так), то удобрения в нее не вносят, а только добавляют слоями новую плодородную почву, чередуя их со слоями выкопанной из ямы земли (толщина слоев приблизительно равна 15 см).

Для посадки на гряды под каждый саженец готовят участок 3×3,5 м: перекапывают его на глубину 25 — 30 см, рассыпают по поверхности удобрения — на каждый квадратный метр ведро перегноя (компоста) и по 2 столовые ложки сернокислого калия и суперфосфата — и разравнивают их граблями. Удобренную почву присыпают сверху слоем (60 — 70 см) плодородной земли без удобрений, в которую через 2 — 3 недели и производят посадку саженцев. При таком способе посадки яблонь для отвода грунтовых вод рекомендуется дополнительно выкапывать в междурядьях (по периметру кроны) канавки.

Следует обратить внимание на то, что все яблони первые 2 года должны быть привязанными к колышку (диаметром 2 — 2,5 см), который будет поддерживать саженец и частично притенять его с южной стороны. Колышек лучше изготовить из липы или орешника, чтобы находящаяся в земле часть со временем сгнила. Для карликовых же форм, которые до конца жизни дерева должны выращиваться подвязанными, кол желательно брать дубовый, высотой около 1,8 м и диаметром 5 см. Перед посадкой яблони его забивают в центр ямы (посадочной грядки) так, чтобы над землей осталось 60 — 80 см, и рядом производят посадку саженца с северной стороны, выдерживая между стволом и колом расстояние в 15 см. После процедуры саженец «восьмеркой» подвязывают к колу мягким шпагатом, натяжение которого периодически проверяют и ослабляют по мере утолщения ствола яблони.

При посадке яблони необходимо контролировать уровень заглубления корневой шейки, которая должна находиться на 5 — 10 см (10 — 15 см в случае свежевыкопанной ямы) выше уровня земли. Аккуратно расправленные корни саженца во время процедуры равномерно засыпают почвой, периодически уплотняя ее. Для лучшего контакта корней с землей саженец после посадки обильно поливают (3 — 4 ведра воды) и в случае оголения корневой шейки подсыпают почву. Хорошую приживаемость также обеспечивает посадка яблонь в грязь — в предварительно пролитые посадочные ямы с дальнейшей досыпкой почвы без уплотнения. После посадки и полива приствольные круги рекомендуется замульчировать землей или перегноем слоем около 5 см, а следующий полив провести максимум через неделю.

Уход за яблоней

В первые 2 — 3 года уход за молодыми яблонями заключается в удалении сорняков и регулярных поливах. Многие садоводы советуют содержать приствольные круги яблонь под черным паром, но в середине лета не лишней будет посадка в междурядьях сидератов для заделки их в почву — листовая масса за осень — зиму разложится и весной освободит для деревьев питательные вещества. Приствольные круги взрослых яблонь обычно залужают (формируют естественные или искусственные газоны), а траву высотой 10 — 15 см регулярно скашивают и оставляют в качестве мульчи. Но так как трава быстро иссушает почву, яблони в таких садах нуждаются в более частых поливах. Поливают молодые яблони за лето приблизительно раз в месяц, расходуя на каждое деревце по 3 — 4 ведра воды, но на песчаных почвах и особенно в сухое лето количество поливов увеличивают даже до 1 — 2 раз в неделю. Объем потребляемой воды для взрослой яблони приблизительно рассчитывают по возрасту — в среднем ведро воды на каждый год (например, для 6-летнего дерева норма — 6 ведер). Взрослым плодоносящим яблоням нужно минимум 4 обильных полива: до распускания почек, через 3 недели после цветения, за 3 — 4 недели до сбора урожая и после полного его сбора во время листопада. Поливы во время сбора урожая крайне нежелательны, так как вызывают чрезмерное наливание и растрескивание плодов и негативно влияют на их лежкость во время хранения.

Первые пять лет после посадки молодые деревья на зиму обвязывают лапником, тростником, полосками пергамента для защиты от зайцев и мышей, с началом морозов мульчируют навозом приствольные круги и в районах с малоснежными зимами окучивают землей на высоту 15 — 20 см.

На второй год после посадки ранней весной у молодых деревьев начинают формировать кроны. Для этого срезают появляющиеся в зоне штамба ответвления и слишком сильно растущие вертикальные ветки, удаляют часть прошлогоднего прироста (приблизительно на треть укорачивают побеги длиной более 60 см), ограничивая таким образом рост яблонь в высоту и стимулируя разрастание веток в стороны. В дальнейшем при ежегодной обрезке следует удалять часть прошлогодних и более взрослых веток, чтобы стимулировать активное ветвление и формирование цветочных почек на молодых побегах, срезать ветки, растущие вертикально, внутрь кроны и вниз, больные и поврежденные. Правильно сформированная крона взрослого дерева должна иметь несколько ярусов с 3 — 4 равномерно распределенными в пространстве побегами, растущими в близком к горизонтальному положении, причем ветви в нижних ярусах должны быть чуть длиннее растущих выше. Образующиеся в местах срезов раны в обязательном порядке нужно замазывать садовым варом или закрашивать железным суриком. Заметьте, при проведении обрезки ежегодно и правильно яблони раньше начинают родить, регулярно плодоносят, у них повышается морозостойкость и продолжительность жизни. Однако декоративные яблони в сильной обрезке, как правило, не нуждаются: их обрезка подразумевает только санитарное прореживание — удаление растущих внутрь и перекрещивающихся, поврежденных и сухих веток.

Чтобы плодоношение не стало причиной истощения яблонь, первые два года на них следует обрывать все цветы, а в последующие годы регулировать нагрузку, так как перегруженные, слишком обильно плодоносящие деревья на следующий год, как правило, «отдыхают» и дают скудный урожай. На молодых деревцах рекомендуется прореживать завязи, оставляя в каждом пучке по 1-2 плода, иначе яблоки могут вырасти недоразвитыми или с низкими вкусовыми качествами. У взрослых, обильно плодоносящих яблонь под весом крупных плодов могут обламываться ветки, поэтому их заранее обеспечивают подпорками или растяжками, но при этом обязательно используют толстую резину в качестве прокладки, чтобы веревки (подпорки) не образовали раны на коре ветвей.

Для нормального роста и плодоношения яблони желательно регулярно подкармливать. Молодым яблонькам ранней весной проводят корневую подкормку раствором мочевины (2 ст. л. на 10 л воды), в мае — июне — внекорневую жидким удобрением «Гумат натрия» или «Идеал» (столовая ложка на ведро воды), а в сентябре — корневую фосфорно-калийную подкормку (2 ст. ложки суперфосфата на ведро воды).

Примерная схема подкормки плодоносящих деревьев включает 4-разовое внесение удобрений за сезон. Первый раз в конце апреля рассыпают и заделывают под каждым деревом по 500 г мочевины. Второй раз к началу цветения после очередного полива вносят в жидком виде суперфосфат (100 г), сернокислый калий (80 г) и мочевину (50 г), настоянные в течение недели в 20 л воды. Третий раз — после отцветания проводят подкормку раствором нитрофоски (100 г) и сухого «Гумата натрия» (2 г), хорошо растворенных в 20 л воды. Последнюю подкормку осуществляют после сбора урожая или смещают под зяблевую вспашку: вносят под каждое дерево ведро перегноя и по 300 г сернокислого калия и суперфосфата. Обратите внимание: удобрения в сухом виде заделывают на глубину штыка по окружности приствольного круга в специально подготовленные канавки. Все корневые подкормки с высоким содержанием азота (мочевина, птичий помет, коровяк и т.п.) стимулируют усиленный рост ветвей, но их рекомендуется заканчивать не позже середины июля, иначе ветки до морозов не успеют вызреть. Быстрое растворение азота и наиболее полное использование его растениями обеспечивает обильный 2-разовый полив (до и после подкормки) рассчитанной нормой воды. Так, к примеру, 5-летнюю яблоню следует полить пятью ведрами воды, затем внести 5 ведер жидкого удобрения, после чего снова провести полив аналогичным количеством чистой воды.

Корневые подкормки можно чередовать с внекорневыми, совмещая их с профилактическими обработками против болезней и вредителей. Плодовым деревьям полезны опрыскивания раствором минерального удобрения мочевины (2 ст. л. на ведро воды) и древесной золы (стакан на 10 л воды), которые проводят дважды — до и после цветения с перерывом в 3 недели. Растворы с микроэлементами (марганец, цинк, медь и др.) можно использовать с началом налива плодов, но за месяц до сбора урожая все внекорневые подкормки следует прекратить.

Уход за яблонями должен включать профилактические мероприятия для борьбы с вредителями (зеленая тля, листовертки и др.) и болезнями (парша и др.). Самыми простыми являются: ежегодная осенняя побелка стволов известковым молоком, зяблевая перекопка приствольных кругов (желательно вилами), сбор и уничтожение опавших листьев, удаление прикорневой поросли, на которой зимуют яйца тли и т.п.

Как показывает практика, яблоня даже в неумелых руках начинающего дачника может плодоносить, но продолжительность времени от посадки до первого урожая, качество плодов и их количество в дальнейшем напрямую зависит от правильно организованного ухода. Именно поэтому задача каждого сознательного садовода — обеспечивать должное внимание яблоне не только после посадки, но и на протяжении всей жизни дерева.

indasad.ru

Уход за яблоней — чтобы яблок было много!

Яблоня по всем правилам!


Яблоня покорила практически все регионы, где только могут расти фруктовые деревья. Вырастить ее считает своим долгом каждый заядлый садовод.

Популярностью яблоня обязана, в первую очередь, своим плодам. Не зря исстари яблоки не без доли правды называются «молодильными». В конце концов, они просто вкусные! Свою роль играет и то, что выращивание яблонь не требует чрезмерных усилий. Рассмотрим некоторые особенности этого процесса.

РАЗНООБРАЗИЕ ЯБЛОЧНЫХ СОРТОВ


По срокам созревания плодов сорта яблонь можно разделить на летние, осенние и зимние.

Летние сорта наиболее полезны сразу после сбора. Оптимальный срок их хранения в обычных условиях — до 2 недель. Осенние яблоки становятся наиболее ценны в питательном плане через 1,5-2 недели после того, как были сняты с дерева, и могут пролежать в прохладном месте до 2 месяцев. Зимние сорта нужно снимать как можно позже, иначе они будут плохо храниться. Эти яблоки приобретают свои полезные свойства в процессе хранения и могут сохранять товарный вид до 9 месяцев.

В южных регионах большую популярность приобрели следующие сорта.

Слава победителям — высокоурожайный позднелетний сорт, устойчивый к грибковым болезням и заморозкам. Плоды до 135 г с темно-красным румянцем, на вкус кисло-сладкие.

Уэлси — ранний осенний сорт. Очень урожайный, устойчивый к болезням, морозу и засухе. Яблоки этого сорта средних размеров, очень сочные и приятные на вкус.

Делишес — знаменитый зимний сорт. Его устойчивость к засухе и морозам невысока, зато плоды достигают 180 г, и они довольно сладкие.

Ренет Симиренко — зимний сорт, высокоурожайный. Имеет зеленые или зелено-желтые крупные плоды. В обычных условиях эти яблоки могут храниться довольно долго. Деревья устойчивы к засухе.

В центральных и северных районах пользуются спросом следующие сорта.

Солнцедар — летний зимостойкий сорт со средней урожайностью. Плоды — до 100 г, сочные, сладковатые.

Осенняя радость — осенний сорт, устойчивый к морозу и парше. Плоды до 120 г, приятного кисловатого вкуса, душистые. Урожайность высокая, причем, из года в год.

Знаменитая антоновка — сорт зимний, не боится морозов. Урожайность довольно высокая, плоды крупные, зелено-желтого цвета, приятного кислого вкуса, сочные, ароматные.

Селигер — зимний морозостойкий сорт, не подверженный поражению паршой. Стабильно дает высокие урожаи. Его желтые яблоки вырастают весом до 120 г и имеют кисло-сладкий, немного пряный вкус.

ВЫБИРАЕМ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ


Подбор саженца во многом зависит от высоты грунтовых вод на участке. Если они стоят на глубине 1,5 м, требуется саженец на карликовом подвое — с небольшой корневой системой. Иначе дерево будет страдать от переувлажнения, а яблони к нему очень чувствительны. Деревья на таких подвоях живут около 20 лет, вырастают относительно небольшими и не очень урожайны. Много яблок можно собирать лишь за счет густой посадки деревьев — всего в 2,5 м друг от друга.

Если вода залегает на глубине 2,5 м, нужен саженец на полукарликовом подвое. Такие деревья живут до 40 лет, также отличаются невысокими урожаями. И здесь эта проблема решается также благодаря густым посадкам. Яблони можно высаживать на расстоянии 4-4,5 м.

Если же вода находится на глубине более 3 м, подвои можно применять любые, в том числе семенные — с мощной корневой системой. Яблони такого вида без обрезки достигают высоты 8 м и могут жить 70-75 и более лет. Они характеризуются обильными урожаями. Но высаживать их нужно пореже — через 5-6 м друг от друга.

При покупке саженца обязательно побеседуйте с продавцом о подвоях его деревьев. Если увидите, что он хорошо владеет темой (как минимум может рассказать о тех видах, что представлены выше), значит, это профессионал и с ним можно иметь дело.

Читайте также статью: Уход за яблоней, сорта и обработка (опрыскивание) — советы

ПОСАДКА ПО ПРАВИЛАМ


Посадка яблонь производится ранней весной или поздней осенью. Земля на выбранном для саженца месте должна хорошо пропускать воздух. Если этого нет, нужно добавить в почву песок, торф или перегной. Кстати, торф и перегной добавляют и в почву, где слишком много песка.

Яму для саженца нужно вырыть примерно за неделю до посадки. Глубина ямы должна быть около 70 см, диаметр — примерно 1 м. Верхний плодородный слой земли необходимо сложить с одной стороны, нижний — с другой. Дно необходимо хорошо взрыхлить.

Посредине ямы формируется холмик из заготовленной плодородной земли. Он должен занять примерно 1/3 объема ямы. На холмик необходимо высыпать пару ведер перегноя, немного золы, стакан суперфосфата, все тщательно перемешать. Сверху добавить еще плодородной почвы. В середину ямы вбить колышек. Он должен возвышаться над землей на 0,5 м.

Поместить саженец на холмик с северной стороны от колышка так, чтобы шейка возвышалась над уровнем земли на 5-7 см. Аккуратно расправить по поверхности холмика корни саженца и засыпать их плодородной почвой. Землю следует утрамбовывать: она должна плотно облегать корни. Саженец подвязать к колышку.

Дерево поливать до тех пор, пока вода не выступит на поверхности. После этого пристволовой круг засыпать перегноем или торфом (толщина слоя — 5 см). Через 6-7 дней полив следует повторить.

Читайте также: Как помочь яблоне перезимовать — подготовка к зимовке

Защита яблонь от вредителей


Яблони, как и все плодовые деревья, подвержены болезням и вредителям.

Одна из самых распространенных болезней этой культуры — парша. Она поражает как листья, так и плоды. Зараженные ею яблоки прекращают развиваться. Главный признак болезни — появление на листьях и плодах темных пятен. Для борьбы с паршой используют специальные фунгициды. Обработка проводится 2 раза: в период распускания листьев и после цветения дерева.

Не менее опасна плодовая гниль. При этом заболевании значительная часть яблока покрывается бурым пятном, плод становится несъедобным. Для профилактики болезни в период появления листьев растение следует обработать теми же фунгицидами и в той же концентрации, что и при лечении парши. На опрыскивание взрослого дерева уйдет около 1,5 л раствора.

Если у яблони начали чернеть и засыхать ветки и листья — это бактериальный ожог. Увы, дерево вряд ли удастся спасти. Единственное, что можно сделать, — предотвратить распространение инфекции на другие деревья. Для этого нужно вырубить и сжечь заболевшую яблоню, а место, где она росла, обработать медным купоросом. Год-два сажать там ничего не следует. Кроме того, нужно систематически бороться с вредителями сада, промывать ножовку и секатор после работы ими на каждом дереве антибактериальным средством.

В садах нередко встречается яблонная плодожорка. Эта гусеница поражает плоды еще на стадии их созревания. Самое эффективное средство борьбы с ней — опрыскать дерево инсектицидом. Опрыскивание нужно производить через 3 недели после того, как в саду отцвела последняя яблоня. Кроме того, необходимо систематически убирать падалицу, а осенью обязательно сжигать опавшие листья, сломанные и срезанные ветки.

Не меньший вред яблоне наносит другая гусеница — боярышница. Она поедает сначала почки, потом цветки и листья. С боярышницей нужно бороться уже тогда, когда у дерева распускаются почки, опрыскивая его препаратами класса пиретроидов (по инструкции). С яблони следует тщательно собирать гнезда гусениц и их самих. Все собранное обязательно сжигать.

ПОДКОРМКА ЯБЛОНЬ


Без хорошей подкормки деревьев трудно рассчитывать на хороший урожай. Лучшее время для этой процедуры — май.

Яблони очень отзывчивы на внесение в почву мочевины — пол-ложки на 1 кв. м и золы — 2 стакана на 1 кв. м. Сад полезно полить раствором борной кислоты — 0,5 г на 1 кв. м и медного купороса — 2 г на 1 кв. м.

КАК ПОЛИВАТЬ ЯБЛОНИ?


Если стоит жаркая и сухая погода, деревья нужно поливать 1 раз в 1,5-2 недели. На молодую яблоню выливать примерно 25 л воды.

Полезно поливать из шланга все дерево. Это послужит очистке и укреплению кроны, поможет в борьбе с вредными насекомыми. Полив лучше делать под вечер. Обливать дерево на солнцепеке не рекомендуется: могут появиться ожоги.

После обильных дождей корневой системе яблони может не хватать воздуха. Это сильно затормозит развитие дерева. Чтобы ему помочь, нужно вилами взрыхлить почву в пристволовом круге, причем погруженные в землю вилы не нужно поворачивать, следует лишь немного пошевелить ими. И еще: на расстоянии 50-60 см от ствола при помощи лома необходимо сделать в земле несколько отверстий глубиной до 40 см. Все это даст возможность дереву «задышать».

Читайте также: Несколько сортов яблок на одной яблоне

И САД, И ОГОРОД!


Пока яблоневый сад молодой (до 5 лет), его междурядья можно использовать для выращивания овощей, но лишь тех, которые не будут затенять деревья и брать из почвы много питательных веществ. Выращивать таким образом рекомендуется капусту, фасоль, горох, редис, невысокие помидоры. Уход за этими культурами способствует также развитию яблонь. Когда кроны деревьев разрастутся, междурядья рекомендуется засеять газонной травой. Ее нужно периодически подстригать до высоты около 10 см, подкармливать азотом и поливать, чтобы она не брала из почвы много влаги.

Как видите, уход за яблонями по плечу даже начинающему садоводу. Поэтому, если у вас на участке еще не растет яблоня, посадите ее при первой же возможности. Потраченные на это дерево время и силы полностью окупятся вкусными и полезными плодами!

Выращивание яблони: посадка и уход — читатели делятся опытом


Дикие яблони самосевом — что с ними делать

Как-то раз зашла я в Интернете в одну садовую группу и увидела фотографию однолетнего сеянца яблони. Автор снимка спрашивал народ, что это за растение: «Взошло само, а я теперь не знаю, что с ним делать». А народ у нас сообразительный — вмиг распознали юную яблоньку, и посыпались советы: немедленно убрать, срубить, выкинуть, выкопать…

Захотелось не то что возразить, а прямо закричать: «Не делайте этого!» Вот только я в группе той не зарегистрирована и не написала ничего. А с читателями любимого журнала хочу поделиться своим опытом.

В 1995 году мы приобрели 6 соток недалеко от города, а свой старый плодоносящий сад еще не успели продать. И во время освоения нового участка привозили и ели любимые яблоки из старого сада, а дети кидали огрызки яблок куда попало. И что вы думаете? Через несколько лет я начала обнаруживать всходы яблоне кто тут, то там. Часть из них, что оказались не ко двору, пришлось, что называется, ликвидировать, а три деревца росли себе да росли. И выросли.

Первой заплодоносила яблонька, давшая ярко-красные крупные ранетки (хотя все яблочные огрызки были от культурных сортов). Поскольку других яблок в молодом саду еще не было, обрадовались и этим. Они были твердыми, но в сентябре становились рассыпчатыми и очень сочными (фото 1). И хотя теперь культурные яблони радуют нас урожаем, ранетки в саду по-прежнему нелишние: и на сок, и на джем годятся.

Потом дала плоды яблонька из семечка сорта Бельфлер башкирский (фото 2). Их ни с чем не спутаешь: красивые, нарядные, пресно-сладкие и совсем без кислинки. Правда, размер яблочек оказался чуть меньше, чем у материнского дерева, зато вкус был тот самый — с детства любимый моими уже взрослыми детьми. А теперь и внуки сразу бегут к этой яблоньке, как только нагрянут в сад в яблочную пору.

А когда заплодоносил третий дичок, я в первый год не смогла определить, от какого сорта этот сеянец. На молодом деревце яблоки на каждой ветке были разного размера — от ранетки до хороших культурных плодов. Вкус — посредственный. На второй год яблони отдыхали, и только в этом, 2015 году яблонька показала, кто она такая. Это, без всякого сомнения, сеянец сорта Башкирский красавец. Яблоки поспели в сентябре — ровные, румяные, крепкие, среднего размера. Вкус во время сбора урожая действительно посредственный, но полежав месяц-другой, они становятся вполне себе ничего, даже с интересной пикантной горчинкой. Моя восьмимесячная внучка присасывается к этому яблочку — не отнимешь! Вот такая история про «дикие» яблони.

Хочу только добавить, что, в отличие от Олимпиады Дедюхиной, я над сеянцами своих яблонек не издевалась, не пересаживала их четырежды с места на место. И советую всем, у кого случайно взошла яблонька: не то- ропитесь ее убирать. Подождите, присмотритесь. Ведь такие деревья гораздо более жизнестойки и неприхотливы. А убрать никогда не поздно.

Вкусно, но непонятно

Теперь несколько слов о культурных яблонях. Правы читатели: нет нынче никакой гарантии, что купишь нужный сорт. Приобрела я несколько лет назад на осенней садовой ярмарке саженец Антоновки, в этом году на ней штук 10 первых яблок уродилось. Только смотрю я, не похожи они на Антоновку. Антоновка у меня уже есть, приобретена в нашем Уфимском ботаническом саду. Причем привита на карликовом подвое, дерево не гигантской высоты, и я, собирая с нее урожай, мысленно благодарю работников ботанического сада: не обманули…

Так вот, вкус яблок на этой последней яблоне меня не разочаровал. Поспели плоды к середине сентября -крупные, кисло-сладкие, с тонким ароматом. Светло-зеленые с почти незаметным бледно-розовым румянцем.

Но, как старый садовод, я никак не могу успокоиться: хочется узнать, что же это за сорт? На фото 3 это яблоко в пору своей полной зрелости, а на фото 4 — уже в тарелке, слева, а справа Антоновка — для сравнения. На дне лежат яблочки сеянца Башкирского красавца, поверх них ранетки от первого дичка.

© Автор: Мария Семенова. Уфа

Сорта яблонь устойчивые к парше

Парша — распространенная грибная болезнь яблони и груши, воистину бич этих растений. она поражает листья, плоды, снижает урожай и зимостойкость деревьев, ухудшает их состояние

Автор Ирина Исаева, док юр с -х наук

Инфекция разносится по саду весной спорами гриба, зимующего в опавших листьях с осени. Только с одного такого листа может быть выброшено от 2 до 3 млн спор. Но для этого необходим дождь, причем такой, чтобы зараженные листья промокли насквозь, а его сильные капли разбили капсулы со спорами. Поэтому парша особенно бушует в садах дождливой весной, а если еще и лето в дождях, то совсем беда.

Именно такими были прошедшие весна и лето, и вспомните, как на листьях многих яблонь сначала появились коричневые пятна, а затем плоды покрылись черными, растрескивающимися язвами и стали практически не пригодными в пищу, их только и оставалось собрать да закопать.

Если же вся эта инфекция останется в саду, то на следующий год будет еще хуже. Вот почему с паршой надо непрестанно бороться: регулярно собирать и закапывать яблоки, по осени выгребать из-под деревьев листья, систематически проводить опрыскивание химическими препаратами. И кстати, те красивые яблоки, которые вы докупаете в магазине, такие чистенькие только потому, что деревья 7-14 раз за сезон опрыснули химией. И все это мы едим!

Большинство сортов характеризуется средней устойчивостью к парше, заметно поражаясь ею лишь в дождливые годы. Есть и явно неустойчивые. Они в разной мере поражаются паршой даже в сухие годы и сильно — в дождливые. Таких сортов не много. Это, например, Грушовка московская, Бельфлер-китайка, Папировка, Лобо, Мелба, Орловская гирлянда, Меканис, Ветеран. Неустойчивые и среднеустойчивые сорта обязательно требуют ежегодной защиты от парши.

А вот устойчивые сорта парша не трогает даже в дождливые годы и никакой защиты от этого заболевания им не надо. Такие сорта очень ценные, но их мало. Это, например, Ренет Черненко, Бессемянка мичуринская, Кандиль орловский, Свежесть, Юбиляр, Строевское.

Большинство сортов моего отца, профессора СИ. Исаева, обычно характеризуется устойчивостью к парше выше среднего, и это хорошо. Но есть у него и сорта с высокой устойчивостью к этому заболеванию, да еще в сочетании с отличным вкусом яблок и повышенной зимостойкостью, что делает их особо ценными для российского сада. Это Коричное новое, Десертное Исаева, Юный натуралист (Юннат), уже описанные мною чемпионы по лежкости плодов — Московское зимнее и Московское позднее. Коричное новое, Десертное Исаева и Юный натуралист получены во ВНИИС им. И.В. Мичурина от опыления цветков старинного русского сорта Коричное полосатое пыльцой американского сорта Уэлси.

Коричное новое

По срокам съема и продолжительности хранения плодов Коричное новое можно отнести как к поздне-осенним, так и к раннезимним сортам. Плоды собирают в середине сентября, полный вкус (потребительскую зрелость) они приобретают после 3 — 4 недель хранения. В холодильнике яблоки могут лежать до конца января, а нередко и до конца февраля. Интересно, что это оказывается на 40 — 50 дней дольше Антоновки.

Яблоки этого сорта большие, тяжелые — 120- 130 г (самые крупные — почти до 300 г), правильной плоскоокруглой формы, что в сочетании с привлекательной окраской — зеленовато-желтой с красными полосами по всей поверхности плода — делает их очень красивыми. Совершенно замечательны они и по не уступающему южным сортам приятному аромату и десертному, кисло-сладкому вкусу. Одним словом, яблоки Коричного нового — это эталон плодов, про которые говорят: высокие товарные и вкусовые качества.

Сорт зимостойкий, но возможны зимние повреждения коры штамба. Чтобы этого не случилось, предохраняйте известными способами стволы (особенно у молодых деревьев) от солнечных ожогов. В малоснежные, морозные зимы окучивайте их снегом (буквально засыпайте) с включением развилок нижних ветвей.

Самым эффективным и беззатратным средством от парши является сорт.

Вступать в пору плодоношения Коричное новое, к сожалению, не спешит — первые плоды появляются на 4-5-й год, первый хозяйственный урожай (более 20 кг) — на 6 -8-й год. Медленно наращивается и величина урожаев. Взрослые деревья плодоносят обильно, например с 20-летнего дерева на юге Московской области зафиксировано 280 кг. По моим наблюдениям, в Ботаническом саду МГУ одно наиболее продуктивное дерево Коричного нового за десятилетие, начиная с десятого года после посадки, дало 715 кг, что, кстати, заметно больше, чем у его материнского, любимого садоводами сорта Коричное полосатое (564 кг). Это связано с более плодовитым типом дерева у Коричного нового (в сравнении с Коричным полосатым), у которого плоды равномерно размещаются в кроне и прочно держатся на ветках.

Плодоношение до 10-12 лет регулярное, но по мере увеличения урожаев становится периодичным.

Коричное новое — сильнорослая, мощная яблоня с толстыми ветвями, крупными листьями и раскидистой кроной. Такие деревья требуют достаточно регулярной и сильной обрезки, сочетающей как укорачивание ветвей, так и прореживание.

Коричное новое особенно хорошо удается в районах с достаточным увлажнением, как говорят знатоки, «там, где сеют лен». Это прежде всего области Северо-Западного региона, напри мор Тверская и Псковская, а также Смоленская. Районирован сорт в центральных областях России — Московской, Брянской, Тульской, Тамбовской.

Десертное Исаева

Десертное Исаева можно отнести как к позднелетним, так и к раннеосен-ним сортам. Плоды снимают в конце августа — начале сентября, хранятся они месяц и дольше.

Плоды средней величины — 70 — 90 г, наибольшие по размеру достигают 160 г. Они оченьнарядные — желтоватые, с размытым розово-красным румянцем по всему плоду. Запоминаются яблоки и своим отличным десертным вкусом с легкой пряностью и ароматом.

Сорт зимостойкий, удается даже в суровых условиях Удмуртии (температура зимой до -30… -35 °С), где он, кстати сказать, весьма востребован. Выделяется ранним началом плодоношения (2 -4-й год после посадки) и обильными урожаями. Плодов бывает настолько много, что они нередко даже мельчают, поэтому необходима регулирующая урожай обрезка.

Деревья средней величины, с округлой, но какой-то нескладной кроной. Ее тонкие, оголенные, свисающие дугой ветки требуют специальной обрезки — сильного укорачивания на верхнюю почку, для предупреждения их обвисания и оголения.

Сильное укорачивание задерживает также и чрезмерный рост молодых деревьев, оно необходимо и дляукорачивания излишне растущего проводника. Об основных достоинствах сорта мой отец написал так: «Зимостойкость, урожайность и скороплодность дерева, устойчивость плодов к парше и их высокие качества — отличный десертный вкус и красивый внешний вид». Ну что же, такой замечательный сорт можно и своим именем назвать — Десертное Исаева. И кстати, отец всегда рекомендовал его именно в семейные сады.

Юный натуралист

Сорт осеннего срока созревания. Плоды собирают в начале сентября, хранятся они до ноября, иногда до декабря. Яблоки выше средней величины, плоскоокруглой формы, гладкие, с нарядным ярко-красным румянцем, очень красивые, как говорят знатоки, «специально для праздничного стола». Отменный у них и кисло-сладкий десертный вкус.

Сорт высокозимостойкий, благополучно плодоносил даже после роковой для садов зимы 1978- 1979 годов. Считается одним из лучших крупноплодных сортов в Вологодской области — а это условия ограниченного садоводства с ориентацией в основном на сибирские сорта типа ранеток и полукультурок. В центре России высокая зимостойкость делает Юный натуралист особо интересным для участков, расположенных в неблагоприятных условиях для садоводства — полюсах холода, низинах, на болотистой местности.

В плодоношение Юный натуралист вступает сравнительно рано — на 3 -5-й год. Обильные урожаи чередуются с небольшими. «Юный натуралист -устойчивый к парше, морозостойкий и урожайный осенний сорт с высококачественными плодами. Дерево полукарликового роста — так написал о сорте его автор, профессор СИ. Исаев. Посадите у себя в саду это надежное, с вкусными яблоками дерево. У меня оно растет уже лет тридцать, и я на него не нарадуюсь.

В молодом возрасте яблони Юный натуралист развиваются быстро, но вскоре их рост задерживается и в результате они оказываются небольшими, типа полукарликов на среднерослых подвоях. Это очень ценно, так как позволяет высаживать эти деревья более плотно, чем сильнорослые и даже среднерослые сорта, и облегчает уход за насаждениями.

© Автор:Автор: Б.ЛОМОВ, г. Саратов

vsaduidoma.com

Как правильно посадить яблоню

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Яблоня по праву занимает ведущее место среди плодовых деревьев. Она представлена огромным ассортиментом сортов, от раннего до позднего сроков созревания плодов. Хранятся яблоки при правильных условиях до апреля, а то и мая.

Сегодняшняя моя статья на тему как правильно посадить яблоню на приусадебном участке.

Подготовка посадочной ямы:

Размер ямы для посадки яблони зависит от того, как была подготовлена почва и какой характер подпочвы на Вашем участке. Если участок с плодородной почвой, где была проведена плантажная (глубокая) перекопка, ямы можно делать не очень больших размеров, чтобы они служили только для размещения корневищ саженцев. Ширина – 35 – 40 сантиметров, глубина – 30 – 35 сантиметров.

На участке, где не проводилась глубокая перекопка и на почвах с тяжелым грунтом, ямы для посадки нужно копать большего размера, шириной 100 сантиметров и глубиной 70 сантиметров.

Если подпочва участка представляет собой щебень, меловые глины или мергель, значит плантажная подготовка почвы здесь точно не проводилась, поэтому ямы под яблони надо копать шириной 100 – 120 сантиметров и глубиной 100 сантиметров.

Посадочные ямы лучше готовить заблаговременно. Для посадки весной, готовят ямы осенью, а для посадки осенью – не менее, чем за 1 месяц до посадки.

Сроки посадки:

Можно сажать яблоню как осенью, так и весной. Если правильно посадить яблоню, хорошая приживаемость саженцев возможна в обоих случаях. Однако посадка осенью более предпочтительна и срок ее более продолжительный. Лучшим сроком осенней посадки для моего региона (Среднее Поволжье), является время с 1 по 20 октября. Если сажать позже, особенно в ноябре, то приживаемость саженцев будет хуже. Для предохранения саженцев от вымерзания, посаженные осенью деревца нужно окучить землей. Приствольный круг можно утеплить навозом, а зимой окучить снегом.

При посадке весной саженцы могут страдать от быстрого нарастания высоких температур и рано наступающей засухи. Хороший результат будет если посадка произведена весной до распускания почек на высаживаемых саженцах.

Техника посадки:

Яблоню принято высаживать двухлетними саженцами. Их размер (штамб) 60 – 70 сантиметров, не менее 3-х побегов с хорошим углом расхождения и длиной не менее 50 сантиметров и продолжение ствола (проводник). Однако, по приживаемости, хорошо развитые однолетки превосходят двухлетние саженцы. Однолетний саженец яблони, как правило, не имеет боковых ответвлений, поэтому его необходимо «скронировать». Для этого на однолетке нужно отмерить от поверхности земли 70 сантиметров, отсчитать 5 – 6 почек, которые хорошо развиты, и выше них обрезать однолетку. Эту процедуру производят при осенней посадке – весной, при весенней – сразу после посадки.

Корни выбранных саженцев должны иметь, как минимум, три скелетных разветвления длиной 30 – 35 сантиметров. Поврежденные корни перед посадкой нужно обрезать до здоровых тканей.

Корни саженцев, подготовленных для посадки, для предохранения от подсыхания, можно обмакнуть в земляной болтушке, а еще лучше с добавлением глины и свежего коровяка.

В центре ямы нужно установить кол, на три четверти глубины ямы насыпать холмик черной земли, перемешанной с минеральными удобрениями и перегноем, из расчета на одну яму 15 – 20 килограмм перегноя, 400 – 500 грамм суперфосфата и 100 грамм сернокислого калия. Если в почве присутствуют солончаки, то можно добавить 15 – 17 килограмм гидролизного лигнина.

Холмик нужно немного уплотнить ногами и установить с северной стороны от кола саженец. Корни саженца надо расправить по холмику и засыпать землей. Выполнять посадку одному не очень удобно, поэтому эту процедуру лучше делать вдвоем.

Чтобы правильно посадить яблоню, нужно обеспечить плотное прилегание почвы к корням высаженных растений. Для этого насыпаемую на корни землю необходимо несколько раз, послойно уплотнить ногами, ставя их носком обуви к стволу саженца, с упором на пятку, чтобы не порвать корни растения.

Корневая шейка посаженного деревца по идее должна располагаться на уровне поверхности почвы, хотя ее заглубление на 10 – 12 сантиметров не приведет к ухудшению роста и состояния дерева.

Вокруг посаженной яблони нужно сделать лунку, диаметром немного больше размера ямы и полить. Для полива достаточно будет 5-ти – 6-ти ведер воды. Когда вода полностью впитается, почву в лунке надо замульчировать перегноем или опилками. Слой мульчи 8 – 10 сантиметров. Чтобы деревце не расшатывалось при ветре, его необходимо подвязать к колу шпагатом в виде восьмерки ?.

Посмотрите видео от Алины Рабушко об общих принципах посадки плодовых деревьев:

Желаю Вам отличного урожая! До встречи!

ayatskov1.ru

Посадка яблони, схема посадки, готовим почву, копаем ямы

Схема посадки яблони

Если вы решили посадить несколько яблонь, то расстояние между ними зависит от их размера во взрослом состоянии. Деревья сильнорослых сортов на семенном подвое помещают через 3-4 м с расстоянием 5-6 м между рядами. Так высаживают саженцы сортов Антоновка обыкновенная, Осеннее полосатое, Грушовка московская, Коричное новое.

Для деревьев слаборослых сортов на семенном подвое междурядье оставляют шириной 4,5-5 м, а расстояние между саженцами — 3-3,5 м. По такой схеме высаживают яблони сортов Мелба, Спартан, Лобо, Уэлси.

При посадке слаборослых сортов на карликовых подвоях расстояние между рядами сокращают до 4 м, в ряду до 2,5 м.

Если используются саженцы на среднерослых и сильнорослых клоновых подвоях, указанное выше расстояние между деревьями увеличивают на 1 м. Колонновидные яблони обычно высаживают в ряд: карлики через 0,6 м,

полукарлики и сильнорослые через 1,2 м.

Готовим почву для посадки яблони

Как мы уже говорили, при весенней посадке почву готовят осенью (в октябре), при осенней за 1-2 месяца до посадки деревьев. При первой перекопке почвы тщательно выбирают корни многолетних сорняков. Потом вносят удобрения и снова перекапывают участок, где будут посажены яблони. На 1 м2 дают: 5-8 кг навоза или компоста, 8-10 кг торфа в смеси с суперфосфатом (80-100 г) и сернокислым калием (30-40 г) или калийной солью (35-45 г).

Рис. Последовательность работ при посадке плодового саженца:

1, 2 — обрисовывают круг вокруг колышка;
3 — при выкопке ямы плодородный слой складывают по одну сторону, подпочвенный — по другую;
4 — устанавливают кол;
5 — заправочную смесь насыпают в яму холмиком;
6 — на холмик помещают саженец;
7 — высаженное деревце подвязывают к колу;
8 — насыпают валик земли и в образовавшуюся лунку поливают саженец.

Если участок находится под задернением, его перекапывают осенью, не разрушая комья земли. А ранней весной проводят боронование и в конце мая повторную перекопку разложившейся к тому времени дернины.

При кислотности выше допустимого уровня почву известкуют. Напоминаем, для яблони оптимальная рН 5,5-6,5.

Для снижения кислотности осенью вносят доломитовую муку, гашеную известь, известковые туфы или луговой мергель. Причем известь нельзя использовать одновременно с фосфорными удобрениями, так как фосфор под ее

воздействием переходит в труднорастворимую форму. Не вносят ее и с навозом из-за больших потерь азота.

Дачный совет перед посадкой. Если вы приступили к освоению нового участка с неплодородной землей, окультуривание ее надо начинать как минимум за год, а лучше за 2-3 года до посадки сада.

Как копать ямы для посадки яблони

Посадочные ямы копают не в день посадки, а заблаговременно: при осенней посадке за 1-1,5 месяца (чтобы почва успела выветриться), при весенней — выкопка и заправка посадочных ям проводится осенью или в крайнем случае весной, как только оттает почва (это ускорит прогревание грунта).

Каков должен быть размер посадочных ям? Это вопрос не второстепенный. На бедных дерново-подзолистых почвах, которые преобладают в средней полосе, яма нужна не только для размещения корней саженца. Она

должна вместить плодородную почву, которая будет питать дерево в ближайшие годы жизни.

Как правило, посадочные ямы для яблони копают шириной 80-100 см, глубиной 80-90 см, но на хорошо окультуренной плодородной почве достаточно ямки, в которой свободно разместятся корни.

Место посадки обозначают разбивочным колышком. Перед копкой обрисовывают вокруг него круг диаметром 0,8 — 1,0 м.

Выкапывая яму , почву из верхнего плодородного слоя складывают в одну сторону, а из нижнего,

малоплодородного — в другую.

Эти требования нужно строго соблюдать , потому что при посадке деревьев яму

засыпают только верхним плодородным слоем, обеспечивающим лучший рост и плодоношение деревьев. Для более равномерного оседания почвы стенки ее делают отвесными, а не покатыми. При достижении глубины 60 см дно перекапывают на полный штык лопаты.

Затем готовят питательную смесь, которой заполняют яму на 1/2-2/3 объема. Составляют ее из плодородной почвы и удобрений. Питательную смесь лучше делать около ямы, а не внутри ее, чтобы можно было более

тщательно перемешать почву с удобрениями.

Как правило, на одну посадочную яму вносят 2-3 ведра перегноя или компоста, 3-4 ведра торфокрошки, по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы. Иногда гранулированный суперфосфат смешивают с фосфоритной

мукой в соотношении 1:4 и добавляют 2 кг этой смеси. Вместо древесной золы можно использовать сернокислый калий (150 г) и только при отсутствии того и другого вносят хлористый калий (100 г).

Если нет минеральных удобрений, можно ограничиться одними органическими (перегной, компост). Азотные и азотосодержащие комплексные удобрения в заправочную смесь не вносят, так как они ухудшают приживаемость растений. По этой же причине не добавляют известь.

Ни в коем случае в питательную смесь нельзя вносить свежий навоз, в крайнем случае — полуперепревший.

Попадая в нижнюю часть ямы, при недостатке кислорода он плохо разлагается и выделяет аммиак и сероводород, которые отравляют корни растений.

В тех случаях, когда почва и подпочва на участке песчаные, для уменьшения водопроницаемости на дно

посадочной ямы добавляют смешанную с перегноем суглинистую почву слоем 8-10 см. Обычно на таких почвах недостает магния, поэтому в качестве калийных удобрений лучше использовать калиймаг или калий-магнезию.

bestgardener.ru

Читайте также:

ПРАВИЛА ПОСАДКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

 

Как правильно посадить плодово-ягодные деревья и кустарники

 

Сажать растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков.  Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

 

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить.

Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

 

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см.  Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда  копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

 

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать.  На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы.  Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

 

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами).  Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

 

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых:  контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой.  Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора  на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы. 

 

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

 

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования  и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

 

Подробнее о посадке некоторых плодовых деревьев и кустарников

Виноград

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1м.  При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы — РН 6,5-7,5. Почва — перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г. суперфосфата и 800г. древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа. Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40г мочевины, 80г суперфосфата и 30г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40г мочевины или 15г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25см, присыпав торфом или землёй.

 

Вишня и черешня

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80г калийных или 500г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10кг на 1 кв.м.). Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

 

Голубика

Почва при посадке голубики должна иметь РН — 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки. На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом. Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2град.С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя  куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

 

Груша

Расстояния между растениями в группах 3-4м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы. Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

 

Жимолость

Расстояние между растениями 1,5-2м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5.Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7см.Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта20-30 г/кв. м , перед цветением производят 3 жидкие подкормки:10-20 г нитроаммофоски на 10л воды. Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости — 5-7кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли. Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5м. Мульчировать торфом. cлой5-7см.

 

Крыжовник

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями.Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений — костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

 

Малина и ежевика

Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7м. Корневая шейка на уровне земли. Почва — смесь торфа и дерновой земли (1:1).В посадочную яму добавляют 4-5кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400г на 1кв.м. Необходимо использование опор. Ежегодно (3раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая — через две недели, 3-ья — через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий — 15 мг/л).Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем — по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

 

Слива и алыча

Слива — светолюбива. Расстояние между растениями 4-5м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива — более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300г) на посадочную яму. Полив обязателен при посадке и в следующие3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны — начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью — калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя — 8-10см.

 

Смородина

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины — вертикальная посадка — так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. . Расстояние между растениями в ряду — 1,5 метра, между рядами — 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше — удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия,   150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет — прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

 

Яблоня

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1кг извести), А вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку. Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные — весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25г  хлористого калия на 1 кв м)

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

Какие удобрения для плодовых деревьев, яблоней весной

О получении хорошего урожая яблок необходимо позаботиться заранее. Этот период наступает ранней весной, задолго до появления побегов, когда яблоня только просыпается от зимнего покоя.

молодая яблоня может принести такое количество яблок, которого хватит на всю зиму для целой семьи. Но чтобы это произошло, нужно потрудиться. Как ухаживать за яблоней? Основные этапы ухода за яблоневым деревом подразумевают: Обрезку ветвей. Обработку ран. Удобрения. Защиту листьев от паразитов. Такова очередность действий садовода весной. Начать лучше как можно раньше.

После того как будут обрезаны ненужные ветки и сформирована крона, следует сосредоточиться на этапе внесения удобрений для яблони весной. Яблоневые подкормки Количество ценных элементов в почве со временем уменьшается. Чтобы восполнить почвенные запасы, приходится удобрять землю. Способы внесения удобрений бывают: корневыми – в этом случае полезные вещества закладывают в землю приствольного круга; внекорневыми – опрыскивают крону яблони. Первые удобрения для яблони весной применяют в апреле, затем в период появления цветков и после окончания цветения. Подобная схема сможет обеспечить хорошую урожайность осенью. Все удобрения подразделяют на: минеральные; органические; имеющие минеральную основу. Используя минеральные удобрения для яблони весной, учитывают тип почвы.

Землю питают недостающими веществами. Например, песчаная почва нуждается в азоте. На черноземных землях азотосодержащие удобрения применять нужно осторожно, поскольку они и так богаты азотом. Что еще необходимо учесть при внесении удобрений? Чтобы определить достаточный объем прикорма, нужно посчитать площадь подкармливаемого участка. Для этого к диаметру кроны яблони прибавляют единицу, результат умножают на 3,14. Дозировка вещества, написанная на пакете, рассчитана на один квадратный метр.

Чтобы посчитать количество прикорма, нужно полученную цифру перемножить с цифрой на упаковочном пакете, получится нужный результат. Подкормки вносят под корень и в интервале полметра от него. Чтобы обеспечить лучшее проникновение полезных веществ, можно сделать борозды, в которые вносятся удобрения. После того как подкормка впитается, борозды засыпают землей. Стоит учитывать и влажность почвы. Если земля влажная, вносят сухие подкормки. Их можно рассыпать вокруг дерева. Внекорневые удобрения для яблони весной помогают проникнуть всем необходимым веществам через листья дерева. Это делается с помощью опрыскиваний, которые производят до начала цветения. Опрыскивания будут эффективнее, если их выполнять раним утром или поздним вечером. Так солнце не сможет быстро испарить полезные элементы с листьев. Готовя раствор, нужно точно следовать инструкции, чтобы не навредить яблоне. Дозировки удобрений на кв. метр почвы: азот – 12 грамм; селитра – 30 грамм; сульфат калия – 10 грамм; сернокислый аммоний – 25 грамм. Подкормки из органики Отличным весенним удобрением станет коровий навоз. На каждый кв. метр земли вносят 4-8 кг коровяка. Если это делать регулярно, значительно улучшается почвенное строение. В песчаных структурах лучше задерживается влага, а глинистые облегчаются.

Хорошо использовать птичий помет. Из него делают раствор или используют в сухом виде. Во втором случае помет сначала хорошо измельчают. При приготовлении раствора помет разбавляют водой в соотношении 1:15. Приготовленный раствор нужно использовать сразу же, оставлять на потом не рекомендуется. Компост из органики считается чрезвычайно полезным для почвы. Его делают из опилок, листвы и прочих органических отходов. Благодаря компосту, почву можно насытить важными элементами. Улучшается также структура почвы: она становится более рыхлой, может пропускать воду. Минеральные подкормки К минеральным относятся азотосодержащие удобрения: сульфат калия; сернокислый аммоний; микроудобрения. В каждой упаковке содержится определённое количество основного элемента, указанного буквой менделеевской таблицы химических веществ. Усвоение минеральных составов, как правило, происходит не в полном объеме. Количество азота влияет на уровень урожайности. Но вносить его нужно весной как можно раньше. Недостаток азота сказывается на качестве плодов. Сернокислый калий относится к калийным удобрениям и считается одним из лучших в этой группе. Он обеспечивает стремительный рост и нормальную плодовитость яблони. Сульфат аммония отлично сохраняется в почве, не подвергаясь вымыванию. Поэтому его используют и весной, и осенью. Он также повышает уровень качества урожая. Микроудобрения нужны для того, чтобы предотвратить грибковые поражения. Они тоже улучшают качество яблок. Как вносить полезные вещества?

При подкармливании почвы приствольных кругов делают канавки шириной до 30 см, в глубину – 40 см. В эти ямки кладут навоз, перегной или минеральные вещества. В кислую почву можно внести известь. После внесения необходимых элементов канавку засыпают землей.

Можно проделывать лунки, скважины лопатой, ломом и другими инструментами. Корневая структура при этом не разрушается. Вставив штырь в почву, выполняют круговое движение, чтобы образовалась лунка глубиной 40-45 см. В каждую лунку поместится полкило минеральных составов. На каждый кв. метр приствольной земли хватит одной-двух ямок. Можно сделать отверстия с помощью лопаты. Проделанные скважины наполняют листьями или свежескошенной травой. Еженедельно их поливают, два раза в месяц вносят пару ложек нитроаммофоски, с августа еще добавляют суперфосфатное удобрение и калийную соль. Трава превращается в перегной, по мере ее оседания кладут еще свежую траву. Удобрение яблонь при посадке весной Яблони хорошо себя чувствуют на легких черноземах, средних суглинках и супесчаных землях. Дерево не любит избыточной влаги. У яблони формируется сильная и разветвленная структура корней, превышающая диаметр кроны порой в два раза. При посадке важно внести удобрение под яблоню весной. Сначала готовят специальные ямы для саженцев. Чем больше размер такой ямы, тем лучше будет развиваться дерево. Обычно делают яму диаметром до 100 см, 80-90 см в глубину. Копать яму нужно заранее. Если саженцы сажают весной, яму готовят с осени или сразу после схода снега. Две трети вырытой ямы наполняют подготовленной полезной смесью. Питательная смесь состоит из удобренной земли. В каждую яму кладут 2-3 ведра перегнившей органики, 3-4 ведра торфа, 1 кг суперфосфатного состава и золы. Золу можно заменить 150 граммами сернокислого калия. Если нет минеральных составов, можно внести только органику. Какие удобрения при посадке яблони весной не нужно использовать? Азот и известь в яму для посадки добавлять запрещено, это может снизить приживаемость саженца. Также не нужно в яму класть свежий навоз. Под землей он выпускает сероводородно-аммиачные элементы, вредные для корней. Какие удобрения вносить при посадке яблони весной на песчаных почвах? На песчаной земле обычно ощущается нехватка магния, поэтому на этих почвах применяют калий-магнезию. После того как дерево посажено Если деревце посажено в грамотно подготовленную яму, то первые два года землю удобрять не нужно. На первом году жизни яблони важно удалять сорняки из приствольного круга, а также периодически рыхлить почву. Для прибавления в росте саженцы часто поливают. В междурядья можно сажать землянику и овощи. Но тогда удобрять нужно ежегодно. В начале роста яблоневого дерева ему нужно больше фосфора, от этого корневая система лучше сформируется. Азот начинают вносить со второго года. Весной молодым и взрослым яблоням нужны комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения. С июля вносят фосфорно-калийные составы. Теперь стало понятнее, какое удобрение для яблонь весной следует использовать. Эти несложные рекомендации помогут вырастить в своем саду хороший яблоневый урожай. 

Удобрение для яблони которое нужно внести при посадке Весной | Домик окнами в сад

Ветка яблони. Источник фото: vobiektive.mirtesen.ru

Ветка яблони. Источник фото: vobiektive.mirtesen.ru

Яблоня дерево, которое можно встретить во всех садах, относится к семье разноцветных. Сортовое разнообразие яблонь огромно. Для посадки дерева подходит как суровый, так и теплый климат. Обычные сорта яблоневых деревьев живут до 40 лет, карликовые немного меньше.

Если Вы желаете собирать большой и вкусный урожай яблок, необходимо предоставить правильный уход дереву. Главными факторами по уходу за яблоней выступают: подкормка, формировка кроны дерева, своевременное лечение различных болезней, борьба с вредителями.

Посадка яблони весной, удобрение и подкормка

Яблоня, домашнее дерево, любит тепло и открытое солнечное пространство. Поэтому, я выбрала участок, который еще ничем не засажен, что бы предоставить дереву максимально комфортные условия.

Яблоня. Источник фото: spsgreen.ru

Яблоня. Источник фото: spsgreen.ru

Подготовка к процессу высаживания проходит так:

  • Выбор участка — для яблони это важный фактор.
  • Подготовка почвы — яблони предпочитают почву плодородную, но не слишком кислую. Для того, что бы убрать не нужную кислоту я добавляю в почву известь или доломитовою муку.
  • Посадочная яма — готовлю ее еще за месяц до процесса высадки, что касается замеров, то глубина ямы составляет 70-75 см, ширина до одного метра.

Почему лучше высаживать саженцы весной?

Весна, самое подходящее время для посадки деревьев, плюсовая температура, воздух уже достаточно прогрет, светит солнце, все эти факторы очень благоприятно влияют на процесс посадки. Саженцы высаживаю до того, как раскрываются почки. Для хорошего развития , нужна плодородная почва, если ее нет, то нужно сделать питательный субстрат.

Саженцы яблони.

Саженцы яблони.

Процесс высаживания саженца:

  • Выкапываю грунт, разделяю его по слоям, верхний откладываю;
  • Высыпаю на дно ямы дренаж из битого кирпича и взбиваю по центру опору;
  • Половину верхнего слоя земли смешиваю с компостом и перегноем, затем все это помещаю в яму поверх дренажа,  высаживаю саженец и хорошенько поливаю водой.

Для того, что бы саженцы хорошо прижились на новом месте, нужно подкармливать их удобрениями. Это позволит дереву сохранить все питательные вещества. Подкормка проводится уже через месяц после посадки. Отлично подойдет смешанный перегной с водой. Выкопайте небольшую канаву вокруг яблони, и в нее вносите получившуюся массу подкормки.

Для подкормки некоторые используют суперфосфат и сернокислый калий. Как пользоваться прописано в инструкции.

Ветка с яблоками. Источник фото: kharkovforum.com

Ветка с яблоками. Источник фото: kharkovforum.com

Если соблюдать все правила по посадке и уходу за деревом, то урожай будет богатым и вкусным.

Советую прочитать:

Список бюджетных растений для сада

Самая простая и действенная весенняя подкормка малины

3 моих любимых и недорогих аптечных средств от вредителей и болезней в саду и огороде, которыми я давно пользуюсь

Посадка плодовых деревьев. Статьи компании «Питомник «ДЖЕРЕЛО»»

Посадочную яму начинают готовить заблаговременно ― за несколько месяцев до посадки растения. Это необходимо для того, чтобы земля успела осесть. Размеры посадочных ям для косточковых пород (вишня, слива, черешня, абрикос, алыча) примерно 60 см глубиной и 40 см в диаметре. Семечковые породы (яблоня, груша) сажают в ямы 60 см глубиной, 30 — 50 см в диаметре. Ягодные кустарники можно сажать в ямы или траншеи не больше, чем нужно для корня. На плотных глинистых почвах лучше копать ямы большего диаметра, но меньшей глубины.

 

На участках, где есть опасность подтопления, можно сделать дренаж. Для этого в самой низкой части посадочной ямы буром делают канал 1-1,5 м глубиной, который засыпают битым кирпичом или щебенкой.

Самая плодородная почва на любом участке  сконцентрирована в верхнем слое (верхние 20 см), поэтому, копая посадочную ямы, этот слой почвы нужно снять и отложить отдельно от остальной извлекаемой земли, не смешивая. Почву, вынутую из глубины ямы, после посадки распределяют по приствольному кругу (а в идеале лучше вообще эту землю не использовать). Когда вся яма будет выкопана, ее заполняют смесью верхней плодородной почвы с органическими и минеральными удобрениями, с учетом требований высаживаемых растений.

В качестве органического удобрения для заправки посадочной ямы подойдут перепревший навоз, компост (15-30 кг на 1 яму (если почвы глинистые, нужно добавить крупнозернистый песок ― 2-5 ведер, если почвы песчаные ― такое же количество глины). Слаборазложившиеся органические удобрения в посадочные ямы не вносят, т.к. они на глубине плохо разлагаются и могут отравить корни растения, выделяя аммиак и сероводород. Слаборазложившуюся органику раскладывают в приствольном кругу в качестве мульчи в первый-второй год после посадки или располагают в глубине посадочной ямы так, чтобы она оказалась в верхних слоях ямы (над корнями, без соприкосновения с ними).

Количество вносимых минеральных удобрений для каждой культуры разное (см. таблицу ниже), главное помнить, что все удобрения и  плодородная почва (из верхнего слоя) должны быть тщательно перемешаны, а при посадке непосредственно к корням растения подсыпают почву без минеральных удобрений! Лучше заделать их в почву нижней трети посадочной ямы. Азотные удобрения в посадочную яму не вносят (ухудшают приживаемость растений)!

Перед посадкой у саженца удаляют поломанные ветви, корни без необходимости не обрезают. Только если корни повреждены, их укорачивают до здоровой части. Корни здорового саженца должны быть свежими, неподсушенными, неподмороженными, желательно не короче 30 см, разветвленными. Если корни подсохли в пути, их нужно опустить в воду на 12-24 часа. Перед самой посадкой хорошо окунуть корни саженца в глиняную болтушку (глина, разведенная в воде до густоты сметаны). Если корневая система саженца открытая, а посадить его удастся лишь через несколько дней, корни на это время можно обернуть влажной мешковиной или мхом и завернуть все в несколько слоев газеты.

Саженцы лучше выбирать 1-2 летние. Чем старше саженец, тем хуже его приживаемость. Если у саженца открытая корневая система, лучше выбрать растение с мощной корневой системой и небольшой надземной частью.

Саженцы желательно сажать в том же положении, относительно сторон света, как они росли в питомнике, т.к. за 2-3 года растительные клетки уже приспособились к определенным условиям. На практике южная сторона ствола саженца имеет более темную коричневатую окраску (более загорелая), северная сторона ― более светлая, зеленоватая.

Если саженцы сажают сразу после выкопки ям, необходимо уплотнить почву после засыпки, утрамбовав ее ногами или пролив большим количеством воды (1-2 ведра на одно растение).

Первую обрезку делают сразу же после посадки. При этом однолетний саженец обрезают до высоты 70-80 см, а на двухлетнем укорачивают побеги на 1/3 или 1/2 длины. Слабые растения можно не обрезать после посадки, а сделать это лишь будущей весной.

Так же при посадке саженца лучше аккуратно (не повреждая пазушные почки) удалить все листья, что предотвратит испарение влаги молодым растением, а значит меньше вероятность, что погибнет от пересыхания. Особенно актуален этот прием для саженцев, которые не сразу после приобретения будут высажены.

Таблица норм внесения предпосадочного удобрения. Нормы приведены в граммах действующего вещества удобрения.

КультураРазмер посадочной ямы, см (диаметр-глубина)Органические удобрения, кг/ямуФосфорные удобрения, г.д.в./ямуКалийные удобрения, г.д.в./яму
Яблоня, груша40х6015-3020060
Вишня, слива, абрикос,алыча, черешня40х6015-3015060
Облепиха40х608-106030
Смородина черная40х408-103015
Жимолость40х6012-163015
Смородина красная, крыжовник40х408-101530
Малина40х408-101520

После полива и оседания почвы корневая шейка плодовых деревьев должна находиться на уровне почвы (не заглублена!). Корневая шейка (не путать с утолщениями места прививки) ― это условная граница перехода корневой системы в ствол (штамб). Корневая шейка плодового дерева расположена на 5-7 см ниже места прививки и на 3-4 см выше первого ответвления корня. Саженцы ягодных кустарников при посадке несколько заглубляют по сравнению с уровнем, на котором они росли прежде, что способствует образованию дополнительных корней. Если же сморрдину или  крыжовник планируется выращивать в штамбовой форме, то их саженцы тоже не заглубляют. В последствие, после оседания почвы, корневая шейка плодового дерева может оказаться ниже уровня почвы. В таком случае необходимо сразу же провести поднятие саженца, не дожидаясь, пока он превратится во взрослое растение (если не погибнет от подопревания).

После посадки почву приствольного круга мульчируют. Дерево не туго подвязывают к колу (восьмеркой) или двум скрещенным кольям для  устойчивости. Лучше всего, если колышек расположен с южной стороны от ствола дерева (для защиты штамба от солнца). Высота кола должна быть не выше самых нижних веток кроны, иначе при раскачивании деревца ветром, его ветви будут повреждаться о кол при трении.

После посадки саженца вокруг ствола устраивают специальные лунки для летних поливов.

Необходимо помнить, что корни саженца находятся в пределах посадочной ямы лишь в течение первых двух лет, а потом выходят за ее пределы и растут в необработанной почве. Некоторые садоводы через 2-3 года после посадки окапывают деревья за пределами площади посадочной ямы и заделывают туда удобрения. При этом круговые канавы должны быть глубиной 40-50 см, шириной 30-40 см. Встречающиеся корни обрезают острым садовым ножом. В такие канавы вносят те же удобрения, что и в ямы при посадке саженцев. Еще через 2-3 года можно опять выкопать круговую канаву за пределами предыдущей и все повторить. Можно наполнять канавы и растительными остатками с навозом ― к нужному моменту все перегниет.

Кроме подготовки посадочных ям и правильной посадки, необходимо соблюсти еще несколько условий, которые позволят вам заложить удачный плодовый сад и избежать ошибок.

Глава 2. Удобрение почвы при посадке плодовых деревьев | Супер сад

В представлении каждого сад – это множество плодоносящих деревьев. Однако чтобы деревья давали урожай, необходимо за ними тщательно ухаживать. И первое, что должен сделать при закладке сада садовод – это внести в почву на отведенных под деревья участках удобрения. Для осуществления данной операции выкапывают посадочные ямы: почву вынимают, смешивают с удобрениями, необходимыми для исправления ее физических свойств и обогащения питательными элементами, после чего снова помещают на старое место.

Специалисты советуют выкапывать и засыпать ямы как для весенних, так и для осенних посадок в середине сентября. Вопрос о размере посадочных ям вызывает противоречивые суждения: конечно, чем большая часть почвы удобрена, тем лучше, но огромные физические затраты не всегда бывают оправданны. В связи с этим многие профессиональные садоводы советуют рыть небольшие по размеру ямы: для яблони – диаметром 100 см, глубиной 60 см, для сливы и вишни – диаметром 80 см, глубиной 40 см, для ягодных кустарников – диаметром 50–60 см, глубиной 35 см.

Данные размеры верны лишь для почв со средним показателем плодородия, изменение этих цифр зависит как от типа почвы, так и от климатических условий определенной зоны. В Черноземье, а также в областях с засушливым климатом посадочные ямы должны быть глубже, чем в районах с влажными подзолистыми почвами, а ямы, вырытые на песчаных почвах, – шире и глубже, чем на суглинках.

В тех местах, где под верхними почвенными слоями располагается непроницаемый для воды слой, ямы роют широкими, но неглубокими (для яблони – 1,5 м, для сливы и вишни – 1,2 м). Дело в том, что при выпадении обильных осадков вода быстро проникает вниз, создавая нежелательные для корней деревьев анаэробные условия (полное отсутствие воздуха). Объем ямы цилиндрической формы высчитывают следующим образом: взятый в квадрате диаметр ямы (в см) умножают на глубину и на коэффициент, равный 0, 8. Полученную цифру делят на 1000 и получают объем в литрах (желательно перевести его в кубические метры). Пусть диаметр посадочной ямы равен 130 см, а глубина – 50 см. Величина объема составит (130 x 130 x 50 x 0, 8) : 1000 = 676 л или 0,676 м3. В процессе рытья верхнюю, более темную землю (пахотный слой) следует откидывать в одну сторону, а почву нижнего слоя – в другую. Ямы обычно заполняют смешанной с удобрениями почвой верхнего слоя, при ее нехватке используют пахотный слой междурядий, а почву нижнего слоя, вынутую из ямы, разбрасывают между деревьями.

От качества почвы, которой заполняют посадочные ямы, во многом зависит успех осуществляемой операции, а также скорость роста посаженых деревьев и быстрота их вступления в период плодоношения. Если пахотная земля достаточно плодородна, то удобрения в нее можно не вносить, растения и так хорошо приживутся.

В ходе многочисленных экспериментов было установлено, что внесение минеральных удобрений необязательно, если на 100 г пахотного слоя приходится 14 мг доступного фосфора (в форме P2O5) и 15–20 мг обменного калия (K2O). В остальных случаях почву приходится обогащать зольными элементами питания (фосфор и калий) и органическими удобрениями (перегной, компост, торф), а на кислотных почвах производить известкование.

Вносить полуперепревший навоз нежелательно, поскольку при недостатке воздуха в нижних слоях посадочной ямы он будет гнить и разлагаться, выделяя вредные для молодых растений элементы и соединения. Наибольшей эффективности можно добиться при внесении компоста из соломы и навоза, а добавки из разложившегося торфа позволят улучшить физические свойства почвы.

Специалисты рекомендуют вносить минеральные удобрения в посадочные ямы в больших количествах, однако чрезмерное усердие при этом чревато серьезными последствиями, поскольку можно так увеличить концентрацию почвенного раствора, что растения будут долго приспосабливаться к новым условиям и не будут плодоносить.

Среди фосфорных удобрений наиболее эффективным признается суперфосфат, в котором содержится около 40% гипса. Это удобрение сравнительно легко растворяется в воде. Двойной суперфосфат гипса повышает концентрацию почвенного раствора несколько слабее, но из-за большего содержания фосфора вносить его в почву следует вдвое меньше, чем обычного суперфосфата. Негативное влияние чрезмерного количества фосфорных удобрений объясняется не только резким повышением концентрации почвенного раствора, но и переводом содержащегося в нем цинка в нерастворимое состояние, а также снижением поступления в растения калия.

Специалисты рекомендуют вносить в почву медленно растворяющиеся фосфорные удобрения, имеющие длительный срок действия (фосфатшлак, фосфоритная и костяная мука, обесфторенный фосфат и др.). Даже использованные в очень высоких дозах, они не оказывают отрицательного воздействия на растения, поскольку незначительно повышают концентрацию почвенного раствора. Оптимальные пропорции при внесении в посадочные ямы фосфорсодержащих удобрений – 1 часть суперфосфата и 4–5 частей фосфоритной муки.

Калийные удобрения хорошо растворяются и значительно влияют на концентрацию почвенного раствора, по этой причине вносить их в почву нужно в небольших количествах. Заметим, что удобрения данной группы по-разному влияют на приживаемость плодовых деревьев. Древесная зола, например, содержит такие микроэлементы, как бор и марганец, оказывающие положительное влияние на развитие молодых растений; сульфаты калия и хлористый калий также благоприятно воздействуют на рост и жизнедеятельность саженцев.

При внесении калия в почвенном растворе в результате обменной реакции будет в основном гипс. А при внесении калия хлористого в почвенном растворе окажется хлористый калий. Гипс, в отличие от хлористого калия, плохо растворим в воде и меньше повышает концентрацию раствора. Отсюда следует, что сернокислый калий можно вносить в больших количествах в отличие от хлористого калия. Ко времени плодоношения хлор вымывается из почвы.

Для того чтобы повысить содержание калия в почве, рекомендуется вносить минеральные и калийные удобрения вместе с перегноем. Вносить в больших дозах минеральные азотные удобрения не нужно, так как это плохо сказывается на приживаемости и задерживает рост растений. Вносить в посадочные ямы известь нужно только на кислых почвах. Почву не надо известковать, если в посадочную яму внесены зола, фосфоритная мука и перегной.

Чтобы в почвенном растворе не образовалась большая концентрация, можно часть удобрений внести на дно ямы или же в ее нижнюю часть. В результате концентрация почвенного раствора снижается, но это эффективно не для всех почв. На тяжелых почвах удобрения вносятся глубоко и из-за этого слабо используются растениями. Поэтому лучше удобрять всю почву посадочной ямы.

При сильно увлажненных почвах корни растений будут поглощать элементы питания из верхних слоев почвы, а по мере высыхания – из более глубоких. В любом случае удобрение не следует вносить к самым корням.

Весной для осенней посадки закладывают компост из навоза и глины, на одну часть земли нужно 2–3 части навоза. За лето компост надо перемешать не меньше 2 раз. Для более быстрого созревания компоста рекомендуется внести 2% извести от общего веса. Такой компост содержит все необходимые вещества. Его можно сделать и из других материалов, главным условием является наличие в компосте органических веществ и глины.

На дно ямы ровным слоем насыпают компост толщиной не более 3 см. Затем почву, вынутую из ямы, смешивают с удобрением и насыпают слоем 20 см, после чего выравнивают и кладут второй слой компоста. Затем насыпают слой почвы около 20 см и снова слой компоста. Так в посадочной яме получается три прослойки из компоста, который состоит из органических и минеральных частиц. Прослойки эти задерживают воду и не дают минеральным солям вымываться вниз.

Для того чтобы избежать повышенных затрат труда, выкапывая посадочные ямы, можно вместо этого вдоль будущего ряда деревьев двумя проходами плантажного плуга создать борозду шириной поверху 1–1,5 м, глубиной 45–50 см.

Удобрение можно дать по всей борозде или в местах посадки. Рассеивать его надо по дну и бокам траншеи. После вспашки и заделки борозд удобрение перемешивается с почвой. В этом случае удобрение размещается по всей глубине, часть его будет заделана глубоко, а часть – мелко. После посадки растений почву надо мульчировать.

Доза удобрений для внесения в посадочную яму зависит от размера ямы. Соответственно, чем больше яма, тем больше дают удобрений. Также доза удобрений зависит от механического состава почвы и насыщенности ее питательными элементами – такими, как гумус, фосфор и калий. После посадки деревья надо полить и замульчировать почву торфом или компостом.

Назад

Узнайте об удобрениях для яблок

Яблони, выращиваемые для производства фруктов, потребляют много энергии. Ежегодная обрезка и удобрение яблонь являются неотъемлемой частью того, чтобы помочь дереву сосредоточить эту энергию на производстве обильного урожая. Хотя яблони умеренно потребляют большинство питательных веществ, они все же используют много калия и кальция. Таким образом, их следует вносить каждый год при подкормке яблони, а как насчет других питательных веществ? Читайте дальше, чтобы узнать, как удобрять яблони.

Следует ли удобрять яблоню?

Как уже упоминалось, вполне вероятно, что яблони будут нуждаться в подкормке как кальцием, так и калием ежегодно, но чтобы действительно выяснить, какие еще питательные вещества потребуются вашему дереву, вам следует провести тест почвы. Тест почвы — единственный способ действительно определить, какие удобрения могут понадобиться для яблок. Как правило, все фруктовые деревья хорошо растут при рН почвы 6,0-6,5.

Если вы только что сажаете саженец яблока, добавьте щепотку костной муки или стартовое удобрение, смешанное с водой.Через три недели удобрите яблоню, распределив ½ фунта (226 г) 10-10-10 по кругу в 18-24 дюйма (46-61 см) от ствола.

Как удобрять яблони

Прежде чем удобрять яблони, знайте свои границы. Взрослые деревья имеют большую корневую систему, которая может выходить наружу в 1,5 раза больше диаметра кроны деревьев и может достигать 4 футов (1 м) в глубину. Эти глубокие корни поглощают воду и накапливают излишки питательных веществ в течение следующего года, но есть и более мелкие питательные корни, которые находятся в верхнем слое почвы и поглощают большинство питательных веществ.

Удобрение для яблок необходимо равномерно распределить по поверхности, начиная с 30 см от ствола и выходя далеко за пределы капельной линии. Лучшее время для удобрения яблони — осень, когда опадут листья.

Если вы удобряете яблони с 10-10-10, внесите из расчета один фунт на дюйм (5 см) диаметра ствола, измеренного в одном футе (30 см) от земли. Максимальное количество используемых 10-10-10 составляет 2 ½ фунта (1,13 кг) в год.

В качестве альтернативы вы можете намазать 6-дюймовую (15 см) полосу нитрата кальция с помощью капельной линии из расчета 2/3 фунта (311,8 г) на 1 дюйм (5 см) диаметра ствола вместе с ½ фунт (226 гр.) на 1-дюймовый ствол (5 см) диаметром сульфата калийно-магнезиального. Не превышайте 1 фунта (793,7 грамма) нитрата кальция или 1 ¼ фунта (566,9 грамма) сульфата калия-магнезии (sul-po-mag).

Молодые яблони в возрасте от 1 до 3 лет должны вырастать примерно на 30,4 см в год.Если это не так, увеличьте количество удобрений (10-10-10) на второй и третий год на 50%. Деревья в возрасте 4 лет и старше могут нуждаться в азоте, а могут и не нуждаться в нем, в зависимости от их роста, поэтому, если они вырастают менее 6 дюймов (15 см), следуйте указанной выше скорости, но если они вырастают более чем на фут, примените сульфат серы. po-mag и бор, если необходимо. Нет 10-10-10 или нитрат кальция!

  • Дефицит бора обычен среди яблонь. Если вы заметили коричневые пробковые пятна на внутренней стороне яблок или отмирание бутонов на концах побегов, возможно, у вас дефицит бора.²).

Ежегодно берите образец почвы, чтобы изменить режим подкормки яблони. Ваш местный офис расширения может помочь вам интерпретировать данные и порекомендовать добавки или вычитания из вашей программы удобрений.

Удобрение яблонь —

Старка Бро

Внесение удобрений — отличный способ пополнить запасы питательных веществ в почве, особенно азота. Азот способствует зеленому вегетативному росту, а это именно то, что вы хотите продвигать до того, как ваша яблоня доживет до плодоношения.

Всегда проверяйте почву перед внесением удобрений. Различные почвы могут содержать разное количество природных элементов, необходимых для поддержания здоровья и развития яблони. Если вы обнаружите, что в вашей почве отсутствуют какие-либо необходимые питательные вещества (азот, фосфаты, калий и т. Д.), Обязательно выберите удобрение, которое восполняет дефицит питательных веществ в почве.

Познакомьтесь со своей почвой и узнайте о важности тестирования почвы перед внесением каких-либо изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это шестая часть цикла из 11 статей.Чтобы получить полную информацию о том, как выращивать яблони, мы рекомендуем начать с самого начала.

Информация о удобрениях

  • Удобрения — как синтетические, так и органические (естественного происхождения) — представляют собой почвенные добавки, маркированные «гарантированным анализом» таких питательных веществ, как азот (N), фосфат (P) и калий (K).
  • В качестве альтернативы можно использовать органические добавки в почву, такие как компост и выдержанный / перепревший навоз. Они используются как удобрения, но технически не являются удобрениями.Вы можете внести свои собственные органические поправки в почву, такие как компост из продуктов питания или садовых отходов, или даже найти компост, навоз и другие органические поправки в почву из надежного местного источника. Хотя они помогают добавлять в почву питательные вещества для поддержки ваших яблонь, они не будут иметь «гарантированной аналитической» ценности.
  • Как правило, яблони процветают, когда присутствуют такие макроэлементы, как азот (N), фосфор (P) и калий (K). Азот помогает стимулировать вегетативный рост (листья и ветви).Фосфор способствует развитию корней и цветков. Калий / калий отвечает за эффективность естественной устойчивости яблони к болезням и систем, поддерживающих ее общее состояние. Наше водорастворимое удобрение Stark® Tre-Pep® специально разработано для использования на молодых яблонях (и всех молодых фруктовых деревьях), поскольку его состав дополняет и обеспечивает питательные вещества, которые молодые деревья усваивают в течение первых лет пребывания в земле.

Сорта яблок, которые являются «легкими кормушками» по азоту:

  • яблоки, созревающие рано
  • яблоки с мягкой мякотью
  • яблоки в основном для употребления в свежем виде

Примеры: Cortland Apple, Ginger Gold Apple, Golden Delicious Apple , Gravenstein Apple, Jonagold Apple, Macoun Apple, McIntosh Apple, Stark® Jon-A-Red® Jonathan Apple

Сорта яблок, которые «сильно питаются» азотом:

  • яблоки с твердой мякотью
  • мягких яблок для кулинария, соусы и т. д.

Примеры: Empire Apple, Granny Smith Apple, Honeycrisp Apple, Liberty Apple, Red Stayman Winesap Apple, Rhode Island Greening Apple, Stark® BraeStar ™ Apple, Starkrimson® Red Delicious Apple, Starkspur® Red Rome Beauty Apple, York Imperial Apple , Яблони Фудзи и яблони Гала.

Яблони и их плоды также выигрывают от наличия таких микроэлементов, как кальций. В частности, яблони Honeycrisp, как правило, требуют больше кальция, чем другие сорта, поэтому, чтобы избежать ухудшения качества деревьев и фруктов из-за дефицита кальция, целесообразно применять (в качестве почвенной добавки или внекорневой подкормки в течение вегетационного периода) жидкая кальциевая добавка, такая как Nutri-Cal®.

Когда удобрять яблони

  • В богатой питательными веществами почве вы можете воздержаться от использования удобрений до тех пор, пока яблони не начнут плодоносить (в среднем: 2-4 года). Если ваши новые яблони не дают в среднем 8–12 дюймов новых зеленых наростов в течение вегетационного периода, подумайте о внесении удобрений, начиная с весны следующего года.
  • Обычно удобрения вносят в период вегетации, как только почва становится обработанной ранней весной и прекращается к 1 июля *. За любыми конкретными инструкциями по внесению удобрений всегда обращайтесь к информации, напечатанной на этикетке вашего продукта. Помните, что местные рекомендации по внесению удобрений могут действовать в разное время года. В целях защиты окружающей среды соблюдайте эти ограничения.
  • После того, как ваши яблони начинают плодоносить, потребление ими азота увеличивается. В связи с этим рекомендуется однократное внесение удобрений с высоким содержанием азота для плодоносящих яблонь ранней весной. Одним из примеров удобрений с высоким содержанием азота являются наши гранулы удобрений Stark® Orchard.

* Чтобы избежать травм после окончания вегетационного периода, не удобряйте растения после 1 июля.

Подробнее о внесении удобрений:

в этой серии

Начало работы
Уход и обслуживание
Другие темы

Какие удобрения вы используете на яблонях? | Домой Руководства

Джошуа Буш Обновлено 28 ноября 2018 г.

Яблони требуют внимания каждый год для поддержания наилучшего урожая фруктов.Ежегодная обрезка и удобрения помогают дереву сосредоточить запас питательных веществ на производстве приемлемого количества ароматных плодов без пятен. Яблони умеренно потребляют большинство питательных веществ, но они много потребляют калий и кальций. Калий и кальций можно вносить каждый год, но другие питательные вещества следует вносить только тогда, когда вы заметили дефицит.

Где удобрять

Взрослые яблони имеют обширную систему корней, которая может увеличиваться в 1,5 раза больше диаметра кроны деревьев.Корни, которые впитывают воду и хранят излишки питательных веществ для роста в следующем году, могут проникать примерно на 4 фута в глубину, но кормовые корни, которые поглощают большую часть питательных веществ, растут в пределах 12 дюймов верхнего слоя почвы. Удобрения следует разбрасывать по поверхности равномерно, начиная не менее чем в 30 см от ствола и выходя за пределы капельной линии. Корневая подкормка с отверстиями в земле или колючками необходима только при уплотненной почве или на участках с чрезмерным стоком воды. Будьте осторожны, чтобы не удобрять повторно участки, которые ранее были обработаны другими удобрениями для газонов или сада.Лучшее время для внесения удобрений для яблони — осень, после опадания листьев.

Калий

Яблони ежегодно используют большое количество калия для производства фруктов. Калий улучшает размер и цвет плодов, а также помогает защитить почки от повреждения морозами весной. Нормальное применение калия составляет 1/5 фунта на 100 квадратных футов каждый год. Дефицит калия приводит к тому, что старые листья скручиваются и становятся коричневыми, а цвет плодов будет более бледным, чем обычно.Если ваша яблоня показывает признаки дефицита калия, используйте от 3/10 до 2/5 фунта калия на 100 квадратных футов.

Кальций

Недостаток кальция в яблонях можно определить по мягким углублениям на поверхности яблони и быстрой порче при хранении. Внесение кальция в виде извести, которая также повышает pH почвы, не должно дожидаться появления недостатков в яблоках — применяйте его в зависимости от pH почвы. Почва под фруктовыми деревьями со временем становится более кислой.Внесение извести служит профилактическим средством для плодов, потому что может потребоваться два года, чтобы кальций из почвы добрался до плодов. От двух до 5 фунтов на 100 квадратных футов извести должно быть достаточно кальция, но следите за pH почвы, чтобы убедиться, что он не поднимается выше 6,5 или 7.

Бор

Дефицит бора — еще одна распространенная проблема для яблонь. Вы можете обнаружить этот недостаток, если заметите коричневые пробковые пятна внутри яблока и отмирание почек на концах новых побегов.Если площадь удобрения не превышает акр или больше, часто проще вносить бор каждые три-четыре года вместо ежегодного удобрения, потому что требуемое количество очень мало. Полфунта буры каждые три-четыре года удовлетворяет потребность в боре полноразмерной яблони.

Азот

Азот обычно является единственным удобрением, необходимым для неплодоносящих яблонь, поэтому он часто присутствует в более высоких количествах, чем другие питательные вещества в комплексных удобрениях.Однако в яблонях и других фруктовых деревьях избыток азота заставит новую растительность конкурировать с фруктами за доступный кальций. Поглощение калия также может быть затруднено, если соотношение азота и калия в почве выше 1 1/4 к 1. По этим причинам вносите азот только при выявлении его дефицита. Если новый рост составляет менее 8 дюймов в год, если листья становятся бледно-зелеными в середине лета или если листья опадают в начале августа или сентября, внесите азот из расчета 1/10 фунта на дюйм диаметра дерева, измеренного в 1 футе от земли. .

Удобрение фруктовых деревьев | Расширение

Скачать ресурс

Удобрение фруктовых деревьев

Перед посадкой фруктовых деревьев мы рекомендуем садоводам проверить почву перед посадкой, чтобы определить необходимое количество извести и удобрений. Тестирование почвы может проводиться в ряде частных и государственных лабораторий. UNH Cooperative Extension предлагает эту услугу. Формы и инструкции доступны на нашем веб-сайте, или вы можете позвонить на нашу информационную линию по телефону 1-877-EXT-GROW (1-877-398-4769).

Однако с тестом почвы или без него садовники могут следовать этим общим практическим правилам удобрения фруктовых деревьев.

Общая рекомендация для всех фруктов

Перед посадкой: Поддерживайте pH почвы в пределах 6,0–6,5. Наши естественные NH-почвы обычно кислые (pH 4,5–4,8), и в них часто добавляют известь или древесную золу для повышения и поддержания более высокого pH, а также для обеспечения кальция и магния. Известь действует медленно, поэтому по возможности ее следует вносить осенью перед посадкой.Древесная зола действует быстрее, чем известь, и ее можно вносить весной перед посадкой. Легко наносить слишком много: не добавляйте известь или древесную золу каждый год, если проверка почвы не покажет необходимость.

При посадке: Не добавляйте удобрения. Большинство питомников не соблюдают гарантии на деревья, если в посадочную яму были добавлены удобрения. Через три недели после посадки, когда почва полностью осядет вокруг корней, распределите ½ фунта 10-10-10 в круге от 18 до 24 дюймов от ствола.

После года посадки : Ежегодно вносите удобрения дробно: половину в конце апреля и половину в конце мая. Равномерно внесите все удобрения под капельницу веток; не менее 18 дюймов от ствола.

Есть много вариантов удобрений:

• 10-10-10 из расчета один фунт на дюйм диаметра ствола, измеренного на высоте одного фута над землей. Не превышайте 2½ фунта. 10-10-10 в год.

ИЛИ

• Нитрат кальция (15.5-0-0) из расчета 2/3 фунта на дюйм диаметра ствола и сульфат калия-магнезии, 0-0-22) из ​​расчета ½ фунта на дюйм диаметра ствола. Не превышайте 1 3/4 фунта нитрата кальция или 1,5 фунта сульфата натрия в год.

ИЛИ

• Смешанные органические удобрения, такие как 5-3-4, из расчета 2 фунта на дюйм диаметра ствола. Не превышайте 5 фунтов 5–3–4 в год.

При удобрении деревьев внесите все удобрения
равномерно под капельницу веток, оставив
на расстоянии не менее 18 дюймов от ствола.
Все деревья необходимо удобрять весной,
до 1 июня.

Яблоки

Молодые яблони (1-3 года) должны вырастать на 12 дюймов и более в год. Если они вырастут меньше, увеличьте удобрение в последующие годы на 50%. Для деревьев от 4 лет и старше вносите азот в соответствии с ростом: если рост составляет менее 6 дюймов, используйте нормы, как описано выше. Если рост составляет более 12 дюймов, наносите только сульфо-маг (и бор, если необходимо). Не применяйте 10-10-10 или нитрат кальция.

Применяйте бор каждые 3 года. Старомодная бура содержит 11,1% бора. Проверьте процентное содержание бора в продукте, который вы покупаете, и просмотрите таблицу ниже, чтобы определить, сколько нужно применить. Взвесьте материал, чтобы убедиться, что вы не перегрузили его, поскольку избыток бора может быть токсичным для деревьев.

Для молодых деревьев, которые только начали расти, нанесите 4 унции буры (11,1% B). Для деревьев среднего размера нанесите 8 унций буры; а для больших деревьев применяйте до 12 унций. буры.

Бор также можно наносить в виде спрея на листья и цветочные почки, когда цветы собраны в плотную гроздь, до того, как отдельные соцветия распустятся.Доступны составы растворимого бора; нанесите состав 20% растворимого бора из расчета 1 фунт на 100 галлонов воды; или из расчета 0,4 унции на 2 ½ галлона воды.

Груши

Удобряйте груши в соответствии с тестами на рост и почву. Весной удобряйте деревья, которые росли менее 6 дюймов в предыдущем году, с помощью 1 фунта нитрата кальция. Проверяйте почву каждые три года, чтобы определить потребность в калии и магнии; применяйте суль-по-маг, только если это рекомендует тест почвы или тканей.

Слишком большой рост увеличивает восприимчивость к бактериальному ожогу. Не применяйте азот к деревьям груши старше 3 лет, растущим более 12 дюймов в год; Применяйте суль-по-маг для обеспечения калия и магния только в том случае, если это рекомендует анализ почвы или тканей.

Косточковые (персики, сливы, вишня, абрикосы)

Если дерево не принесло урожай в прошлом году, не удобряйте. Если дерево принесло хороший урожай в прошлом году, удобряйте 450 г нитрата кальция (15.5-0-0) на дерево ИЛИ 1 ½ фунта 10-10-10 ИЛИ 3 фунта 5-3-4 или аналогичного материала.

Как удобрять и поливать яблоню от экспертов Wilson Bros Gardens

Эта статья была написана для садовода на заднем дворе, у которого есть где угодно — от нескольких яблонь и / или груш до небольшого сада на заднем дворе.

Хотя яблони и груши могут выживать и давать плоды естественным образом на плодородной почве, две основные причины их удобрения — это стимулирование роста и создание более здоровых деревьев, которые будут приносить больше плодов.При этом часто возникает соблазн чрезмерно удобрить в надежде получить еще более здоровое, большее или более продуктивное дерево. Но будь осторожен! Если вы вынудите яблоню или грушу выйти за пределы его естественной скорости роста из-за чрезмерного удобрения, вы можете заставить его расти слишком быстро. Это может привести к структурным проблемам, ослабить дерево и предрасположить его к заражению насекомыми или болезнями, а также снизить устойчивость к засухе или экстремальным температурам.

Итак, чтобы вырастить здоровые яблони и груши, с чего начать?

Оцените состояние почвы

Прежде чем удобрять яблони или груши, лучше всего начать с испытания почвы.Испытания почвы проводятся для определения pH почвы и уровней основных питательных веществ. Ваша местная служба поддержки может предоставить услуги по тестированию почвы, или вы можете проверить почву самостоятельно с помощью набора для тестирования почвы или датчика pH почвы. Как только вы узнаете pH почвы, вы можете отрегулировать pH, если это необходимо для ваших деревьев.

Важен pH почвы!

Яблони и груши лучше всего растут в слабокислой или нейтральной почве в диапазоне от 6,0 до 7,0 по шкале pH. PH почвы является мерой щелочности или кислотности почвы и измеряется по шкале от 1 до 14, где 7 является нейтральной отметкой.Любое значение ниже 7 указывает на кислые почвенные условия, а все, что выше 7, указывает на щелочные.

Если вы не уверены в pH вашей почвы и подходит ли она для выращивания яблони или груши, рекомендуется проверить pH почвы в зоне посадки. Вы можете быстро проверить pH почвы с помощью недорогого набора для анализа почвы или датчика pH.

Чтобы поднять pH (сделать более щелочным), вы можете добавить в почву гранулированный известняк. Чтобы снизить pH (сделать больше кислоты), вы можете применить почвенную серу, сульфат алюминия или хелатное железо.Добавление органического компоста в почву или использование компоста в качестве мульчи также может помочь повысить кислотность и поддерживать кислые почвенные условия.

Питательные вещества для почвы

При выборе удобрения первый вопрос, на который нужно ответить: «Какое удобрение мне нужно?» Выбор удобрения может зависеть от уровня содержания питательных веществ в почве. Если вы проведете тест почвы, то выбранное вами удобрение может быть основано на результатах теста.

Анализ мешка с удобрением, например 10-10-10, представляет процентное содержание (по весу) трех основных питательных веществ, необходимых для здорового роста растений.Эти три основных элемента всегда находятся в одном порядке: азот-фосфор-калий (N-P-K). Каждое из этих питательных веществ по-разному влияет на рост растений.

Первое число представляет азот (N). Этот элемент дает растениям возможность производить больше хлорофилла, что, в свою очередь, способствует более быстрому росту той части растения, которая находится над землей: листвы. С каждым дополнительным внесением азота растения должны расти выше и зеленее. Фруктовым деревьям необходим азот для роста побегов и образования листьев, что, в свою очередь, влияет на количество и качество плодов.Обычно удобрения с высоким содержанием азота не рекомендуются для использования на плодовых деревьях.

Второе число представляет фосфор (P). Фосфор способствует развитию корней и, следовательно, может помочь увеличить размер цветения и цветение. У яблонь и груш есть обширные многолетние корневые системы, которые обычно способны поглощать достаточное количество калия и фосфора из естественных запасов почвы. При этом, если ваши деревья плохо цветут и плодоносят, а тест почвы показывает дефицит фосфора, вам нужно будет добавить дополнительное количество фосфора, чтобы усилить цветение и плодоношение.

Третье число представляет калий (K). Калий выполняет множество функций. Он защищает растение от болезней, способствует защите от засухи и устойчивости к холоду. Он также играет важную роль в улучшении развития корней и помогает в процессе фотосинтеза. Если ваши деревья плохо цветут и плодоносят, а анализ почвы показывает недостаток калия, вам нужно будет добавить дополнительное количество калия, чтобы усилить цветение и плодоношение.

Вы могли заметить, что все числа в анализе удобрений не дают в сумме 100 процентов.Это потому, что в смесь часто добавляют другие питательные вещества и наполнители. Например, специально разработанные удобрения для кустарников и деревьев будут содержать так называемый «пакет микронутриентов». Этот пакет может содержать другие питательные вещества растений, такие как железо, сера, марганец, цинк и другие. Могут быть включены и другие наполнители, которые помогут более равномерно распределить питательные вещества по площади.

ПРИМЕЧАНИЕ: Единственный верный способ определить, каких удобрений или питательных веществ не хватает в почве, — это провести тест почвы.Как уже упоминалось, большинство штатов и многие округа бесплатно (или за небольшую плату) предлагают испытания почвы через свою Службу сотрудничества по распространению знаний. Или вы можете купить свой собственный набор для анализа почвы. Тест почвы покажет уровни питательных веществ в почве и pH. Это поможет вам выбрать правильное удобрение и другие необходимые питательные вещества или минералы, исходя из потребностей конкретных растений.

Инструкции по внесению удобрений

Тип удобрения

Как указывалось ранее, яблони или груши, посаженные в плодородную почву, могут не нуждаться в удобрении, пока они не израсходуют много питательных веществ.Лучший способ решить, удобрять или нет и какой тип удобрения или питательных веществ применять, — это провести тест почвы. Вы также можете просто наблюдать за самим деревом. Если рост замедлен, и вы не видите роста хотя бы на 1 фут в год или темно-зеленые листья стали светло-зелеными, это указывает на необходимость внесения удобрений. Если листья светло-зеленые, дерево не может эффективно фотосинтезировать для получения наилучших плодов. Удобрение со временем потемнеет листву и поможет стимулировать плодоношение.

В отсутствие теста почвы и если ваши деревья не растут должным образом, я рекомендую использовать специальные удобрения для фруктовых деревьев в количестве, указанном на этикетке упаковки. Кроме того, вы можете подкормить яблони или груши, как я, натуральными органическими удобрениями в количестве, указанном на упаковке. Если растение или дерево будут давать пищу, которую я собираюсь есть, я всегда буду использовать органические продукты. Тип удобрения зависит от вас.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя азот является необходимым элементом для роста основных растений, яблони, груши и большинство других фруктовых деревьев резко реагируют, если азота слишком много (первое число в удобрении).Азот перенаправляет энергию от производства фруктов к листве и побегам. Если в почве слишком много азота, плоды могут преждевременно упасть на землю, прежде чем полностью разовьются. Поэтому избегайте использования удобрений с высоким содержанием азота.

Когда удобрять

Недавно посаженные деревья

При посадке яблони или груши в период покоя, когда деревья не имеют листьев, не вносите удобрения. Дождитесь удобрения, пока весной не начнут появляться новые побеги. Выращиваемые в контейнерах груши можно удобрять во время посадки, если их высаживать весной и летом, однако избегайте удобрений за два месяца до средней даты первых заморозков в вашем районе.Позднее оплодотворение может стимулировать новый нежный рост, который может быть поврежден замораживанием, что поставит под угрозу общее состояние дерева.

Удобрение укоренившихся груш

Лучшее время для удобрения ваших яблонь или груш — это весенний период, когда цветочные почки начинают набухать. Если вы упустите это время, вы все равно сможете удобрять в любое время до весны. Как упоминалось ранее, чтобы не повредить новый рост, который будет стимулировать подкормка, прекратите удобрение за два месяца до средней даты первых заморозков в вашем районе.

Другие полезные советы по внесению удобрений

  • Как правило, при внесении синтетических удобрений (неорганических) их следует вносить после тщательного полива. Это предотвращает подгорание тонких корней дерева под поверхностью почвы удобрением. Это не проблема при внесении негорючего органического удобрения или выдержанного компоста, которые можно вносить в любое время в течение сезона.
  • По завершении сбора урожая прекратите удобрения, чтобы замедлить рост дерева и предотвратить нежный новый рост, который может быть поврежден более низкими зимними температурами.

Полив яблонь и груш

Частота и количество полива яблони или груши в значительной степени зависит от почвы, размера дерева, времени года и погоды. Как правило, достаточно одного дюйма воды в неделю после дождя или орошения. Только учтите, что почва должна быть влажной, но не постоянно сырой. Как и многие другие растения, яблони и груши не любят постоянно мокрые ноги!

Орошение молодых деревьев особенно важно в течение первого или двух сезонов, но будьте осторожны, чтобы не перелить воду.Зрелые грушевые деревья довольно устойчивы к засухе, но в период плодоношения им потребуется достаточное количество воды для получения хорошего урожая здоровых плодов.

Всегда держите достаточно много материала вокруг яблонь и груш, чтобы сохранить влагу и подавить рост сорняков.

Пожелтение и опадание листьев может указывать на засуху и необходимость дополнительного полива или внесения удобрений.

Статьи по теме от наших экспертов

Удобрение фруктовых деревьев | OSU Extension Service

Все здоровые фруктовые деревья — это тяжелые кормушки, которые удаляют из почвы большое количество минеральных питательных веществ.Несмотря на то, что всем растениям требуется 16 элементов, которые считаются незаменимыми, фруктовые деревья больше всего потребляют макроэлементы.

Важно регулярно заменять эти макроэлементы, чтобы деревья оставались сильными и здоровыми. Макронутриенты, которые мы должны применять регулярно, — это азот, фосфор, калий, кальций, магний и сера. Углерод, водород и кислород также необходимы в больших количествах, но они поступают с воздухом, водой и органическими веществами.

Существует две категории удобрений, которые различают источники питательных веществ для растений:

  • Одна категория относится к органическим удобрениям.Эти удобрения происходят из растительных или животных источников и встречаются в природе. К ним относятся навоз, компост, кровяная мука, костная мука, рыбная мука, гранулы люцерны и другие.
  • Другая категория удобрений — химические или обычные. Эти удобрения представляют собой обработанные минералы или химические соли.

Вне зависимости от того, вносите ли вы в почву органические или обычные удобрения, важно помнить, что вносите только то, чего не хватает вашей почве и то, что нужно вашему растению.

Время применения важно для защиты наших водных путей от непреднамеренного загрязнения из-за стока и выщелачивания. Вносите удобрения только в то время года, когда плодовое дерево будет их использовать.

Вносите удобрения только в то время года, когда плодовое дерево будет их использовать.

Фруктовые деревья в западном Орегоне могут расти на самых разных почвах, но в большинстве мест удобрения улучшают жизнеспособность и здоровье растений. Чтобы точно определить, какие питательные вещества присутствуют и какие питательные вещества отсутствуют, возьмите образец почвы.После того, как вы получите результаты анализа почвы, вы сможете добавить, каких питательных веществ не хватает вашей почве. Если в вашей почве достаточно макроэлементов, вы можете решить использовать только компост или выдержанный навоз, чтобы сохранить почву здоровой и пористой.

Посадка

Если в вашей почве не хватает фосфора, кальция или калия, внесите эти питательные вещества в дно посадочной ямы с почвой, чтобы они были доступны для корневой системы нового дерева. Эти элементы не перемещаются в почве быстро, поэтому включение их во время посадки делает их более доступными для дерева.

Не вносить азотные удобрения в посадочную яму; это может сжечь новые корни. Вместо этого нанесите 1 фунт тройного суперфосфата на каждое дерево. Органические производители могут использовать 3 фунта костной муки на посадочную ямку. Если pH вашей почвы ниже 6 или ваш образец почвы указывает на недостаток кальция, добавьте 1-2 фунта извести на каждую посадочную лунку, чтобы подсластить почву.

Хорошей практикой является воздержание от использования любых азотных удобрений в течение нескольких месяцев в течение первого вегетационного периода. Как только корневая система укоренится, вы можете нанести небольшое количество воды (одна чашка сульфата аммония) на капельницу молодого дерева.В качестве хорошей органической альтернативы нанесите 5-10 фунтов выдержанного навоза вокруг капельной линии дерева.

Второй год

Азот или другие макроэлементы следует вносить на второй год. Исследования показывают, что внесение удобрений в августе или начале сентября максимизирует усвоение питательных веществ и более эффективно, чем внесение удобрений в конце зимы. Удобрения в начале сезона часто выщелачиваются. В конце лета или осенью удобрения во время вашего последнего полива вносятся более прямо в дерево, помогая создать здоровые почки, шпоры и побеги на будущий год, не стимулируя поздний рост.

Итак, сколько азота вы должны использовать в первые несколько лет с вашими фруктовыми деревьями? Есть простое правило. Используйте около одной восьмой фунта фактического азота в год в возрасте деревьев. На второй год это означает использование четверти фунта фактического азота, 1,25 фунта сульфата аммония 21-0-0 или 1,75 фунта 16-16-16, или 9 фунтов кроличьего навоза, или 17 фунтов бычьего навоза. навоз.

Используйте около одной восьмой фунта фактического азота на год в возрасте деревьев.

Для дерева, достигшего 8-летнего возраста, добавьте 1 фунт фактического азота, который получится из 5 фунтов 21-0-0 или 7 фунтов 16-16-16, или 35 фунтов кроличьего навоза или 70 фунтов рулить навозом.Когда вашему дереву исполнится 8 лет, больше не нужно увеличивать количество азотных удобрений. Оставайтесь с 1 фунтом в год в будущем.

Еще один способ определить, достаточно ли удобрений, — это измерить количество новой древесины, производимой вашим деревом каждый год. Если вашему яблоневому или грушевому дереву меньше 8 лет и у него ежегодно растет менее 12 дюймов новых побегов, вам следует внести больше азота. Если ваше дерево дает от 12 до 18 дюймов нового прироста в год, вы вносите удобрения правильно.

Если ваше дерево дает более 18 дюймов нового прироста в год, вы можете уменьшить поступление азота. Чрезмерно стимулированное фруктовое дерево станет магнитом для насекомых из-за сочного новообразования. Плоды на яблонях с чрезмерным внесением азотных удобрений также могут иметь тенденцию к горьким косточкам — расстройству пятен на яблоках, которое также связано с дефицитом кальция.

Чрезмерно возбужденное фруктовое дерево станет магнитом для насекомых из-за сочных новообразований.

Для деревьев рода prunus (вишня, слива, персик, абрикос и нектарин) цели роста новой древесины будут немного отличаться от целей роста яблок и груш. Молодое дерево чернослива должно давать около 2 футов роста новых побегов в год. Если рост меньше 18 дюймов, удобряйте больше. Если рост больше 30 дюймов, уменьшите количество азотных удобрений.

Не забудьте исследовать свои собственные районы, чтобы узнать о фертильности местных жителей. Многие почвы в западном Орегоне испытывают дефицит калия, фосфора и бора.Наши местные почвы также могут содержать избыточное количество магния.

Тест почвы — важное начало хорошей программы удобрения.

Как удобрять фруктовые деревья

В начале своей карьеры писателя в саду я посетил человека, который выращивал яблоки и персики в течение 50 лет. Когда мы осмотрели его сады, засаженные древними деревьями и сильными молодыми деревьями, он остановился, чтобы поговорить об отдельных деревьях и их потребностях в питании. «Они не все одинаковы», — сказал я помню, как он сказал.

С тех пор я сам вырастил много плодов на деревьях и постепенно осознал истинность совета г-на Скотта по удобрению фруктовых деревьев. Я на собственном опыте убедился, что продуманное кормление может изменить ситуацию, особенно если учесть потребности каждого дерева. Весна — лучшее время для удобрения фруктовых деревьев, потому что именно тогда им нужно много энергии, чтобы распускать новые листья и взращивать молодые плоды.

Удобрение молодых плодовых деревьев

При первой посадке фруктовых деревьев первоочередной задачей является стимулирование их укоренения за счет поддержания равномерного увлажнения почвы в качественной почве.Как только молодые деревья встанут на ноги — обычно через один-два года после посадки, — вы можете начать удобрять их, чтобы способствовать их сильному и устойчивому росту.

Ведущий питомник фруктовых деревьев в США рекомендует вносить удобрения с высоким содержанием азота на поверхность почвы вокруг деревьев, но этот метод имеет недостатки. Трава, растущая под деревьями, может поглотить большую часть удобрений, а сильные дожди могут направить растворенный азот в ручьи или дренажные канавы, где он станет загрязняющим веществом.

Мульчируйте под молодыми фруктовыми деревьями для обогащения почвы и подавления роста сорняков.

Пока фруктовые деревья маленькие, лучше использовать органические удобрения в сочетании с компостом или мульчей.Органическое удобрение с низким уровнем анализа и медленным высвобождением, вцарапанное в поверхность почвы вокруг дерева, хорошо политое и затем покрытое компостом и мульчей, питает почву, которая, в свою очередь, питает дерево. Этот метод удобрения фруктовых деревьев увеличивает биологическую активность почвы, что помогает молодым деревьям устанавливать отношения с полезными почвенными микробами, которые помогают им питаться.

Чтобы узнать, сколько удобрений использовать, сверьтесь с этикеткой продукта. Я ошибаюсь в отношении молодых деревьев, которые еще не плодоносят, часто предпочитая кормить деревья примерно вдвое меньше, чем может быть рекомендовано на упаковке.Идея здесь состоит в том, чтобы поддерживать устойчивый новый рост, который может противостоять насекомым и болезням, одновременно с неуклонным расширением корневой системы молодого дерева.

Колосья удобрений — простой способ подкормить большие фруктовые деревья с обширными корневыми зонами

Подкормка зрелых фруктовых деревьев

Большинство взрослых деревьев перерастают способность своих владельцев держать их в мульчированном состоянии, и в конечном итоге пол сада покрывается низкорослыми сорняками и травой. Чем больше дерево, тем больше смысла использовать штыри для удобрений, которые вставляются в направляющие отверстия, сделанные колом и молотком, или, возможно, прочным каменным долотом.Независимо от того, сделаны они из обычных или органических компонентов, штыри для удобрений легко установить, и питательные вещества, которые они обеспечивают, всегда попадают к корням деревьев, а не к почвопокровным растениям. Заполнение глубоких ям столбиками гранулированных органических удобрений, подаваемых через воронку, немного сложнее, но одинаково эффективно. Стойки для удобрений или столбики с сухими удобрениями проще всего установить на влажной почве.

Каменное долото — хороший инструмент для проделывания глубоких ям для заполнения медленно высвобождающимися органическими удобрениями

Как и в случае с молодыми деревьями, лучше всего проявлять скупость при удобрении полностью созревших фруктовых деревьев.Избыток азота может привести к тому, что яблоки станут менее красными, и многие исследования показали, что сильно подкормленные фруктовые деревья дают урожай не лучше, чем те, которые имеют скромный запас дополнительных питательных веществ. Вот где в игру вступает знание своих деревьев как индивидуумов. Когда этикетка продукта предписывает мне установить шесть шипов вокруг моей продуктивной, хорошо приспособленной груши, я поставлю три. Я буду более щедрым, если выберу полукарликовое яблоко, которое дает достаточно хорошие урожаи, но всегда кажется нужным.

Дефицит питательных веществ в фруктовых деревьях

Если какое-либо фруктовое дерево испытывает трудности, несмотря на тщательную обрезку, подкормку и тщательную защиту основного ствола, спрей из жидких водорослей является первым средством, которое следует попробовать.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *