Угол острый уголок вверх карьеру поволок – Можно ли построить остроугольный треугольник, у которого только один острый угол?

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК — уголок для мебели.

Все когда-то зарабатывали болезненные синяки, стукаясь об острые углы мебели. Для взрослого человека это не так страшно — поболит и пройдет, а вот такой угол в детской мебели, расположенный на уровне головы — очень опасно. Обычно на «скору руку» защита делается при помощи пластыря и ваты, но купив новую мебель, вид совсем не хотелось портить. Решила сделать капитально 🙂 Хочу рассказать как обезопасить острые мебельные углы. А так как работаю с кожей, то и «защита» будет кожаной 🙂

У натуральной кожи есть сказочное свойство — она становится пластичной при намокании, принимает форму предмета, на котором ее формуют, а при высыхании прекрасно держит эту форму.

Опустим кусок толстой кожи в воду комнатной температуры на пару часов, пусть мокнет 🙂

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 1

а тем временем найдем какой-нибудь предмет с гранями. В моем случае это кубик, но вполне может подойти маленький деревянный брусочек или пластиковая коробочка. Главное чтобы этот предмет был жестким. Еще понадобится деревянная доска и маленькие гвоздики.

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 2

Достаем мокрую кожу и прикладываем ее на формовочный кубик

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 3

Сначала легкими движениями приминаем кожу, чтобы равномерно расположить ее над кубиком. По углу нужно сделать надрез при помощи ножа.

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 4

Чтобы было легче, можно воспользоваться инструментом из маникюрного набора, или обратной стороной чайной ложки. И продолжать формировать грани, но уже с небольшим усилием. По месту сделать дополнительные надрезы.

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 5

Зафиксируем первый заформованный уголок гвоздиком

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 6

Продолжая прижимать грани, прибиваем новые гвоздики.

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 7

Чтобы растяжение было равномерным, прорезаем ножом по углам.

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 8

Закрепляем все гвоздиками.

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 9

По всему периметру кожа закреплена. Оставляем сушить на сутки.

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 10

После полного высыхания снимаем гвозди.

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 11

Такой кубик получился. Форму держит отлично. Вид изнутри.

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 12

А так снаружи. Нам нужен только один уголок, поэтому размесаем шилом его форму.

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 13

и отрезаем острым ножом.

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 14

Краешки нужно чуть потереть наждачной бумагой.

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 15

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 16

А дальше простор для творчества. Но у меня все просто. Вооружаюсь акриловой краской, кисточкой и просто крашу получившийся уголок.

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 17

Клеем «Момент» креплю его к мебели. Вот что получилось.

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 18

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК - уголок для мебели., фото № 19

Муж уже дважды сказал спасибо, ударившись головой об «защиту», а не острый угол 🙂

Прошу меня простить за качество фотографий — все делалось в рабочем режиме. Надеюсь МК пригодится.

Читать книгу Отделочные работы А. И. Долгих : онлайн чтение

5.2. Инструменты и инвентарь для обойных работ

При выполнении отделочных работ требуются следующие инструменты и инвентарь.

Кисть для нанесения клея должна быть широкой и с длинными щетинками. Для этих целей используют макловицы, флейцевые или маховые кисти. Ими наносят клей на тыльную сторону полотнищ, а также на стены и полоток при огрунтовке поверхностей. Вместо кистей можно использовать меховые или поролоновые валики. Нужна также небольшая кисть-ручник для отводки клейстером полос по верху стен, в углах, около плинтусов, оконных и дверных проемов, а также для промазывания кромок наклеенных полотен обоев.

Щетка для разглаживания полотнищ в процессе оклейки. Волос щетки должен быть мягким, иначе может быть поврежден верхний слой влажных обоев, особенно тонких. Специальная щетка может быть заменена широкой одежной щеткой с мягкой щетиной.

Валик для прокатки стыков полотнищ, наклеенных на стену или потолок, используется обычно резиновый или из полимерных материалов.

Нож применяется для нарезки обоев на полотнища и прирезки кромок по линейке. Он должен быть острым, чтобы после обрезки кромка была без ворса.

Дисковый нож с одной или двумя скользящими кромками используется для подрезки влажных обоев у плинтусов и наличников.

Ножницы для нарезки полос должны быть с длинными лезвиями, хорошо наточенными, чтобы не оставлять после обрезки лохматую кромку.

Отвес необходим для контроля вертикальности установки полотнищ, особенно 1-го, по которому устанавливают все остальные.

При работе требуются также и разметочные инструменты: шнур для нанесения горизонтальных линий, стальная линейка и угольник.

Рабочий стол для раскладывания и смазывания полотнищ отделочных материалов клеем должен быть длиной 2,8–3 м, шириной не менее 0,8 и высотой 0,7–0,8 м. При отсутствии такого стола можно использовать глухое дверное полотно, уложенное на две табуретки. Чтобы не повредить отделку дверного полотна, его необходимо защитить плотной бумагой, а лучше картоном.

Раскладывать полотнища можно и на полу, предварительно расстелив на нем бумагу.

Необходимо также иметь поролоновую губку для очистки поверхности материалов, емкости для клея и воды, ветошь для протирания рук, шпатель, отвертку и наждачную бумагу (для несложных непредвиденных ремонтных работ или оклейки обоями стен с розетками и выключателями). При наклеивании обоев пригодятся также передвижные помосты или стол.

Отпаривающую машину используют для удаления старых обоев, которая паром размягчает обои, вследствие чего они лучше отстают от стен. Для того чтобы воздействие этой машины было эффективнее, можно предварительно сделать отверстия в обоях

игольчатым валиком, тем самым улучшив проникновение пара вглубь обоев.

Для удаления обоев используют различные скребки. Применяется также перфоратор – стальная шестеренка, способствующая проникновению воды внутрь старых обоев.

Для придания ровности поверхностям применяют различные шлифовальные машины.

5.3. Подготовка поверхностей под оклейку обоями

Оклеиваемые поверхности должны быть ровными, гладкими и сухими, особенно при наклеивании тонких обоев или безосновных и самоклеящихся пленок, поскольку малейшая раковина и даже песчинки будут проявляться в виде вмятины или бугорка. Не рекомендуется оклеивать обоями и пленками постоянно влажную поверхность стены, так как это приведет к отслаиванию и порче отделочного материала.

В подготовку входят расчистка трещин, замазывание их раствором и затирание, очистка от пыли, грязи, масляных и других пятен.

Оштукатуренные поверхности. Если имеются незначительные дефекты, то ограничиваются их устранением. Со старых, ранее окрашенных известковой или клеевой краской поверхностей необходимо полностью удалить следы краски. Сначала их хорошо промывают горячей водой с помощью кисти с жесткой щетиной. Если размоченный набел с трудом размывается, то его удаляют скребком.

После этого рекомендуется выполнить перетирку штукатурки известковым раствором на мелком песке. При перетирке желательно применять тот же раствор, которым была выполнена штукатурка.

Трещины в штукатурке расширяют, хорошо смачивают водой и замазывают раствором, каким была выполнена штукатурка, или гипсом с мелом. Замазанные места тщательно затирают, чтобы они не выделялись на поверхности, хорошо сушат, а затем протирают торцом деревянного бруска, удаляя шероховатости и выступающие песчинки, после чего обметают пыль.

На штукатурке, выполненной на крупнозернистом песке, обои держатся плохо и часто отклеиваются. Поэтому такую штукатурку необходимо покрывать тонким слоем раствора, приготовленного на мелкозернистом песке, хорошо его разровнять и затереть или же выполнить сплошное шпаклевание за 2 раза, хорошо зачистив поверхность мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Вместо сплошного шпаклевания можно прошпаклевать отдельные места в виде полос шириной 100–200 мм вверху стен по линии наклейки обоев, внизу стен у плинтусов, в углах и по периметру оконных и дверных проемов. После сушки, шпаклевания и шлифования такие места желательно проолифить или закрасить масляной краской и хорошо просушить. Желательно также прошпаклевать полосы в местах стыков полотнищ обоев.

Чтобы сгладить мельчайшие шероховатости, в клейстеры для наклеивания обоев добавляют тонко просеянный мел.

Бетонные и гипсошлаковые поверхности. Все неровности на них срубают, дефекты исправляют раствором и затирают. Нежелательно применять для ремонта чистый гипс, рекомендуется в него добавлять мел или песок.

Выполнив ремонт поверхности, следует ее протереть деревянным бруском, удаляя шероховатости. Если шероховатостей много и они достаточно грубые, то их следует протереть лещадью. При грубых поверхностях приходится делать накрывку и затирку. Раствор приготавливают на мелкозернистом песке.

Поверхности, обитые сухой гипсовой штукатуркой или гипсокартонными листами, сначала шпаклюют гипсовым раствором на стыках, затем оклеивают марлей, снова шпаклюют и зачищают наждачной бумагой. Гвозди утапливают на глубину 1 мм, шляпки закрашивают масляной краской, углубления шпаклюют и после сушки шлифуют.

Поверхности из древесно-стружечных, древесно-волокнистых плит и фанеры подготавливают аналогично гипсовым. Швы в стыках листов и места, утопленные в листах шляпками гвоздей, заделывают шпаклевками для деревянных изделий. Просушенные поверхности шлифуют и очищают от пыли. Дощатые поверхности, предназначенные под оклейку пленочными и рулонными материалами, предварительно обивают ДВП или картоном с последующим выполнением операций, описанных выше.

Масляную, эмалевую окраску, лаковое покрытие удалять не следует. Если поверхности матовые, то их следует предварительно хорошо промыть или протереть тряпкой, удалив все следы грязи. Если загрязнение сильное, то промывку выполняют с мылом или содой. Глянцевые поверхности также сначала очищают от пыли и грязи, сушат и зачищают мелкозернистой шкуркой, иначе обои будут держаться непрочно. Такие основания можно оклеивать без предварительной оклейки бумагой.

Стены, оклеенные простыми обоями, необходимо проверить: насколько прочно на них держатся обои. Для этого достаточно смочить поверхность, протерев влажной тряпкой. Места, где появятся вздутия, необходимо очистить от обоев. Если же старые обои держатся прочно, то поверхность проклеивают (грунтуют) соответствующим клейстером с хорошей растушевкой. Если старые обои местами держатся слабо, то их удаляют, наклеивая на их место бумагу для выравнивания поверхностей, затем зачищают наждачной бумагой отдельные шероховатости и места обрыва старых обоев. Слабо держащиеся обои удаляют полностью.

Поверхности, оклеенные другими видами пленочных и рулонных материалов, очищают от старой оклейки полностью, ремонтируют, зачищают и сушат. Если старые обои отрываются с трудом, их многократно смачивают горячей водой с помощью кисти, а затем снимают скребком или стальным шпателем.

При отделке синтетическими пленочными материалами, после прочистки, ремонта и огрунтовки стен мыловаром неровные места или всю поверхность повторно шпаклюют и шлифуют пемзой и наждачной бумагой. Подготовленную таким образом поверхность проклеивают разведенным клеем, принятым для наклейки данного материала.

Исключение составляют поверхности, предназначенные для оклейки изопленом марок АВ и БВ. В этом случае можно ограничиваться только ремонтом и прочисткой стен с последующей грунтовкой. Значительная толщина материала позволяет исключить такие операции, как сплошное шпаклевание и шлифовка.

Проклейку или огрунтовку поверхностей выполняют разведенными клеевыми составами или мастиками, предназначенными для наклейки пленочных или рулонных материалов. Эта операция необходима для закрепления мельчайших песчинок и других пылевидных частиц, которые могут повлиять на качество клеевого соединения. После проклейки на поверхности остается тонкая пленка клеевого состава, к которой прочнее приклеивается бумага и обои и которая предохраняет обои от разрушения щелочами, имеющимися на поверхностях.

Проклейку можно выполнять горячим клейстером, нанося его жесткой кистью и тщательно растушевывая без пропусков и потеков. Особенно тщательно проклеивают верхние части стен по линии наклейки обоев или бордюра, здесь работают ручником или маленьким флейцем, отводя полоску шириной 150–200 мм.

Пористые поверхности (гипс, гипсокартон и т. п.) лучше всего предварительно огрунтовать сильно разбавленным клеем и просушить.

Оклейка бумагой. Для выравнивания поверхности и обеспечения хорошего приклеивания обоев предварительно приклеивают под обои специальную подклеечную бумагу в рулонах либо газетную бумагу (макулатуру). Под тиснение и рельефные обои оклейку бумагой выполняют впритык. Под простые обои допускается наклеивание бумаги внахлест, если бумага тонкая. Толстую бумагу всегда приклеивают впритык. При необходимости толстую бумагу намазывают клейстером 2 раза, чтобы она размякла. Можно намазывать клейстером и бумагу, и поверхность, лишь бы обеспечить качественное приклеивание.

У наличников и плинтусов бумагу приклеивают впритык, так как от них бумага быстро отклеивается. Если между стеной и плинтусом большая трещина, ее нужно заблаговременно заделать гипсовым раствором.

Чтобы обои прочнее держались, наклеенную бумагу можно проклеить холодным клейстером – либо всю поверхность, либо полосы в местах стыкования полотнищ обоев.

Необходимо отметить, что подклеечная бумага предназначена для выравнивания поверхности и на качество приклеивания не влияет. Без необходимости ее лучше не использовать.

5.4. Производство обойных работ

Подготовка обоев

Перед началом работ у обоев обрезают кромки и раскраивают рулоны на полотна. Простые обои чаще всего наклеивают внахлест, поэтому кромку обрезают с одной стороны с таким расчетом, чтобы при наклеивании она была обращена в сторону окна.

Обои среднего и высокого качества (тисненые, рифленые, линкруст, пленки и т. п.) наклеивают впритык, поэтому кромки у них обрезают с обеих сторон. Сначала такие обои режут на полотна, а затем с помощью острого ножа по линейке обрезают кромки.

Перед обрезкой кромок рассчитывают число рулонов, которое нужно обрезать с левой и с правой стороны (при наклеивании внахлестку). Кромки наклеенных полотен и слева и справа от окна должны быть обращены в его сторону, т. е. навстречу световому потоку.

При обрезке кромок у всех рулонов проверяют однотонность. Если будут обнаружены неоднородные по цвету рулоны, то их можно использовать в менее освещенных местах комнаты, за мебелью, под ковром и т. д.

После рассортировки рулоны режут на полотна в соответствии с высотой помещения, предварительно подгоняя рисунки соседних полотен. При этом 3, 4 или 5 рулонов раскатывают на небольшую длину, точно совмещают рисунок, ориентируясь на специальные метки, имеющиеся на кромках, и обрезают лишние концы по линии метки. Затем укладывают рулон на рулон, точно совмещают обрезы, пригружают, раскатывают рулоны на нужную длину и отрезают полотна нужного размера. Затем оставшуюся часть от рулонов нужно совместить по рисунку с уже нарезанными полотнами, отрезать излишки (обычно от 5 до 15–20 см) по метке и вновь нарезать полотна. После нарезания полотен требуемой длины остаются короткие остатки, которые можно использовать для оклеивания стен под окнами, над дверями и т. д.

Длина нарезанных полотнищ должна быть чуть больше высоты оклеиваемого помещения, чтобы устранить возможную разницу высоты помещения в различных концах стены за счет покатости пола или потолка.

Оклеивание бумажными обоями внахлестку

Перед наклеиванием 1-го полотнища на стену наносят вертикальную линию, которая поможет наклеить все последующие полотнища строго вертикально и сохранить рисунок.

Первая вертикальная линия наносится на расстоянии от угла, равном ширине полотнища с заходом его на следующую стену на 10–15 см. Отбивают эту линию отвесом со шнуром, натертым мелом (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Операции по оклейке обоями: а – нанесения клея на тыльную сторону полотнища; б – нанесение вертикальной линии; в – проклейка поверхности у границы верха обоев; г – складывание полотнища для подноски; д – совмещение кромки полотнища с линией верха отбивки; е – наклеивание полотнища и совмещение боковой кромки с вертикальной линией; ж – разравнивание и приглаживание обоев за батареей; з – приглаживание наклеенного полотнища

Затем выполняют отводку: по линии верхней отбивки, а также в углах и у плинтусов для прочного приклеивания полотнищ стену промазывают клеевым составом полосой 10 см.

Перед нанесением клеящего состава подготовленные полотнища укладывают стопкой (не более 10 слоев) лицевой стороной вниз, смещая их по отношению друг к другу на 10–20 мм. Обычно полотна намазывают клейстером на полу. Чтобы они не смещались при намазывании, их надо пригрузить.

Клей на обои наносят кистью по длине полотнища, равномерно распределяя его по поверхности. Сначала проводят полосу посередине, затем смазывают края полотнищ. При этом необходимо следить, чтобы клей не попадал на лицевую поверхность и чтобы не было пропусков. Края обоев должны быть смазаны особенно тщательно, иначе они будут отставать в местах стыков.

Температура клейстера для бумажных обоев должна быть не более 30 °C.

Тонкие обои промазывают маховой кистью за один раз жидким клеем, распределяя его ровным слоем от середины к краям, удаляя сгустки и другие инородные частицы. Наклеивают их на стену сразу же после промазывания клеем.

Наклеивание обоев лучше всего начинать от окна, продвигаясь в глубь комнаты: при этом края полотнищ, наклеенные внахлест, не отбрасывают тень при дневном освещении и становятся менее заметными.

Первое полотнище, намазанное клеевым составом, складывают, подносят к стене и прикладывают верхней кромкой к линии верхней отбивки, а боковой кромкой – строго к вертикальной линии. При работе двух человек один смазывает полотнище клейстером, складывает его, берет двумя руками и подает другому, стоящему на стремянке или подмостях, который берет за один конец полотно и распускает его. 1-й из работающих, находящийся внизу, берется двумя руками за нижний конец полотнища, слегка натягивает его и кромкой прикладывает к вертикальной линии.

После этого мягкой щеткой или тряпкой приглаживают полотнище от середины к краям и сверху вниз, выдавливая воздух из-под полотна. Кромки лучше всего прикатывать резиновым валиком. При этом следят, чтобы не появились морщины, складки, приподнятые кромки и пузыри. Если пузырь все-таки образовался, его следует проколоть или сделать небольшой разрез острым бритвенным лезвием, удалить воздух и пригладить. Затем приступают к наклейке 2-го полотнища.

Если работает один человек, то полотнище для переноски от места нанесения клея до стремянки складывается в более компактный пакет. Став на стремянку, работающий прикладывает полотнище к стене по отметкам, распускает его и приглаживает, начиная с верхней части.

Бумажные обои наклеиваются с нахлестом кромок в направлении окна так, чтобы верхний край обоев лежал точно вдоль отбитой ранее линии, а обрезанная кромка перекрывала необрезанную кромку предыдущего полотнища. При этом следят за совмещением рисунка. Если рисунок не совмещается, полотнище можно надвинуть на предыдущее до полного совмещения.

Дойдя до угла помещения, последнее полотнище следует примерить так, чтобы оно перекрывало угол помещения на 3–4 см. От полотнища еще до намазывания его клейстером отрезают вдоль излишнюю полосу. Чтобы не образовались морщины и волны на полотне при наклеивании в углу, его надрезают в нескольких местах. На смежной стене первое полотно приклеивается встык к углу, перекрывая край предыдущего, завернутого за стену. Если угол вертикальный и ровный, то наклеивают целое полотнище – сначала на оклеиваемую стену, а после приглаживания оставшуюся часть полотнища наклеивают на смежную стену. Если угол искривлен, то подгонку рисунка выполняют разрезкой полотнища по длине на две части и надрезкой кромки в нескольких местах для избежания морщин и волн.

При выступании клея на краю полотнища, его тотчас же убирают влажной поролоновой губкой. Случайные пятна от клея на поверхности обоев следует немедленно удалять губкой, поскольку засохший клей нельзя будет снять ничем.

В процессе работы внимательно следят, чтобы стыки полотнищ были хорошо приклеены. Если они после высыхания отойдут от основания, приклеить их без заметных дефектов будет очень трудно.

Перед наклеиванием обоев на стенах крышки розетки и выключателя снимают, предварительно обесточив их. После оклеивания сразу же в обоях вырезают отверстия по окружности гнезда и устанавливают крышки на место. Если крышки по каким-либо причинам снять нельзя (наружная проводка и т. д.), то перед

наклейкой берут сухое полотнище, совмещают его рисунок с ранее наклеенным и отмечают на лицевой поверхности центр расположения розетки или выключателя. Затем делают вертикальный и горизонтальный разрезы, проходящие через отмеченные точки. Разрезы дадут возможность качественно наклеить полотнище. Места вокруг розеток и выключателей тщательно приглаживают. После высыхания обоев надрезанные края аккуратно обрезают лезвием по контуру арматуры.

Если по оклеиваемым поверхностям проходят трубы, то их или красят в тон основного цвета обоев, или оклеивают обоями. Перед оклейкой трубы окрашивают с целью защиты от коррозии. Затем оклеивают двумя слоями бумаги так, чтобы ее кромки приклеивались к стене по обеим сторонам трубы на ширину 1,5–2,0 см. Сухое полотнище обоев прикладывают к ранее наклеенному для совмещения рисунка, вырезают из него полосу и оклеивают трубу.

Косяки дверных блоков, не выступающие над поверхностью стены, закрывают обойными полотнищами на 1 см. Окна желательно выклеивать встык с оконной рамой, которая окрашена задолго до наклейки обоев. За батарею достаточно опускать обои на 10–15 см. Для того чтобы плотно прижать обои, удобно использовать узкий валик.

Бордюры или фризы наклеивают по высохшим обоям. Если ранее отбитая верхняя линия заклеена обоями, необходимо нанести новую с помощью линейки и карандаша. Затем полосы бордюра или фриза длиной 1–2 м намазывают клеем и накладывают точно по карандашной линии.

Для обеспечения прочной склейки бордюра или фриза к обоям место, где они будут находиться, хорошо промазывают клейстером. Клейстеру дают слегка подсохнуть и через 20–25 мин приступают к наклейке, хорошо намазав бордюр или фриз клейстером.

Оклейка поверхностей пленками на основе и безосновными внахлест

Последовательность рабочих операций при оклейке пленками примерно такая же, как и при отделке простыми обоями. Однако имеются различия в зависимости от того, на подоснове пленки или безосновные.

Распаковывать и разворачивать пленки можно при температуре не ниже 15 °C. При хранении рулонов при более низкой температуре их предварительно выдерживают в теплом помещении примерно 24–48 ч.

Перед началом работ отбивают верхнюю границу оклейки с помощью шнура, натертого мелом, затем отмечают вертикальную границу 1-го полотнища. После этого острым ножом раскраивают полотнища по линейке, оставляя допуски на подгонку к плинтусам и другим деталям. Верхнюю кромку полотнищ обрезают по угольнику.

При оклейке пленками на бумажной основе на стенку по всей поверхности наносят тонким ровным слоем клейстер. Стопкой укладывают 5–6 полотнищ лицевой стороной вниз, кистью или макловицей наносят клейстер и растушевывают его равномерно по всему полотнищу.

Верхнее полотнище складывают намазанной стороной внутрь и навешивают на специально подготовленную перекладину для выдерживания в течение 5–10 мин.

Пленки на бумажной основе (изоплен) наклеивают внахлест с подгонкой рельефного рисунка. Швы разглаживают влажной тряпкой. Излишки клея удаляют губкой или ветошью. Пленки на бумажной основе не обрезают, а заводят за плинтусы и наличники.

Пленки на тканевой основе и безосновные пленки также приклеивают к стене внахлест на ширину 10–20 мм с последующим разглаживанием швов эластичным резиновым или пластмассовым шпателем от центра полотнищ к краям и от верха к низу. Наклеенные полотнища выдерживают 3–4 часа, а затем острым ножом разрезают по шву под линейку и аккуратно удаляют нахлест. Прорезанные кромки промазывают клеем, соединяют впритык и заглаживают. После окончания работ жесткой щеткой и теплым мыльным раствором удаляют пятна клея у швов и на полотнище.

Отделочно-декоративные пленки с несохнущим составом на обратной стороне имеют защитное покрытие из плотной бумаги. Поверхности под эти пленки олифят, шпаклюют, шлифуют мелкозернистой шкуркой и окрашивают масляной краской.

Рулоны пленки нарезают на полотна, укладывают стопкой клеевым слоем вверх и выдерживают до наклеивания не менее суток с целью их распрямления.

С поверхности подготовленного полотнища снимают защитную бумагу на длине 8–10 см и клеящей поверхностью закрепляют на линии верхней отбивки. После этого с полотнища снимают защитную бумагу по всей длине, отрывают от стены прикрепленную часть и выверяют по вертикальной линии. Верхний конец полотнища снова прикладывают по линии верхней отбивки и прижимают к стене сверху вниз и от центра к кромкам мягкой щеткой. В случае образования пузырей или морщин пленку в таких местах следует отклеить и прижать вновь. Окончательно приклеенная пленка разглаживается чистой тряпкой. Следующее полотнище наклеивается внахлестку с напуском на другое полотнище на 5–10 мм. Чтобы шов не давал тени, кромки обращают в сторону окна.

Оклеивание тяжелыми обоями и пленками впритык

Так как оклеивать впритык труднее, чем внахлест, то следует по возможности использовать описанный выше комбинированный вариант: сначала внахлест, а затем после обрезки – впритык.

Тисненые, тисненые моющиеся и плотные обои наклеивают на подготовленные и предварительно проклеенные поверхности. Их нарезают на полотна необходимой длины с подгонкой рисунка, обрезают кромки с обеих сторон с помощью длинной линейки и укладывают на полу стопкой.

Полотнища плотных обоев, смазанные клеем, вначале размокают, становятся волнистыми и сворачиваются на краях. Наклеивать их можно только тогда, когда полотнище станет совершенно ровным. Для смягчения плотных обоев клейстер наносят на полотна дважды с интервалом 15–20 мин. Полотна приклеивают встык, подгоняя рисунок и тщательно совмещая кромки.

Бетонные и оштукатуренные поверхности обязательно предварительно оклеивают бумагой и проклеивают.

Синтетические обои на тканевой или плотной бумажной основе также наклеивают впритык. Поверхности тщательно готовят, проклеивают и после высыхания наносят по периметру проклеиваемого полотна и в двух-трех местах посередине клей «Бустилат» полосами шириной 60–80 мм. После этого приклеивают хорошо размякшие под воздействием клейстера полотна и тщательно приглаживают.

Пленки без нанесенного клеевого состава приклеивают эпоксидным клеем, эпоксидной шпаклевкой, мастикой «Гумилакс», свежими мастиками КН-2, КН-3, синтетическим клеем «Бустилат» и другими составами. Клей «Бустилат» наносят на пленку тонким слоем валиком или куском поролона, составы КН – жесткими капроновыми щетками.

Оклеиваемые поверхности должны быть тщательно подготовлены, а оштукатуренные поверхности проклеены клеящим составом. Стены, оклеенные декоративной пленкой, имеют блестящую поверхность, на которой прекрасно заметны дефекты плохо зачищенной стены. При наклеивании клей наносят и на поверхность, и на обратную сторону пленки. После приклеивания поверхность пленки следует слегка промыть водой при комнатной температуре.

При работе с безосновными пленками их легко случайно повредить. Такую пленку легко растянуть во время промазывания клеем или надорвать при наклеивании на стену. Внешний вид стен портят: доклейка, всевозможные складки и вздутия, неточное совпадение соседних полотен, заклеенная пленкой наружная проводка и прочие разнообразные виды недоделок.

Ворсовые обои наклеивают только впритык. Их поверхность следует хорошо подготовить. Клей наносят дважды с интервалом 5–10 мин и дают ему немного загустеть, чтобы он не выдавливался в процессе приглаживания полотнищ. Приглаживание выполняют только щетками или чистыми сухими тряпками, не сильно нажимая, чтобы не оставались блестящие полосы.

Пробковые обои клеят впритык от середины стены к краям. Клей на стены наносится зубчатым шпателем. Круглой палкой прижимают места приклеивания всех швов во избежание отставания углов. Чтобы не допустить сползания, можно фиксировать пробку декоративными гвоздями. Для облегчения работы в местах расположения штепсельных розеток и закруглений используют бумажный шаблон. Пробковые обои клеят специальным клеем для тяжелых обоев. Клей наносится только на обратную сторону полотнища. Края обоев, выступающие за плинтус, отрезают ножницами.

Оклеивание рулонными материалами

Рулонные материалы по сравнению с пленочными имеют большую толщину, и поэтому технология их наклейки несколько отличается.

Линкруст – это особо плотный, дающий усадку материал, поэтому оклеиваемые поверхности готовят особенно тщательно. Для наклеивания линкруста используют «Бустилат», казеиновый клей В-107, мастику «Гумилакс» или перхлорвиниловый клей. Линкруст предварительно смачивают в воде и намазывают клейстером за один раз плоским ручником или маховой кистью.

Рулон режут на полотна необходимого размера, которые затем сворачивают в рулоны и замачивают в горячей воде на 5–10 мин (температура воды 50–60 °C), чтобы материал дал усадку. Затем рулоны ставят на кромку, чтобы вода стекала, после чего раскатывают на полу, собирают тряпкой остатки влаги и оставляют на 8– 12 ч для размягчения. За это время происходит расширение, размягчение и усадка линкруста.

После усадки линкруста обрезают кромки полотен с помощью острого ножа и линейки за один прием.

Перед наклеиванием на каждой стене рядом с углом отбивают строго вертикальные линии. Место для 1-го полотна покрывают клеящим составом и сразу наклеивают полотно, намазанное тонким слоем клея, тщательно приглаживая его.

При наклеивании последующих полотен следят за тем, чтобы кромки плотно примыкали одна к другой, а рисунок точно совмещался.

В углах полотна стыкуются. Если необходимо перекрыть угол целым полотном, то в углу его плотно прижимают рейкой или доской и закрепляют на несколько дней до полного высыхания.

Линкруст сохнет 7–10 дней, после чего его можно окрашивать масляной или эмалевой краской. Верхнюю часть полотен отделывают бордюрным линкрустом впритык либо деревянными рейками, пластмассовыми или металлическими раскладками, которые крепят гвоздями или шурупами с помощью пробок или дюбелей.

При отделке винистеном клей наносят на тыльную сторону полотнищ зубчатым шпателем слоем 1–1,2 мм. Полотнища прижимают к стене по вертикальной линии и тщательно разглаживают. Для удержания наклеенного полотнища в верхней части выполняют крепления деревянной планкой и тонкими гвоздями, на одну треть вбитыми в штукатурку. Через сутки гвозди и планку снимают. Винистен сложно клеить в углах, поэтому примыкающие к углу полотнища раскраивают таким образом, чтобы его кромка повторяла угол. Таким же образом раскраивают и следующее полотнище, наклеиваемое на другую стену угла.

Пеноплен, так же как и винистен, наклеивается встык. Клеящие составы на тыльную сторону пеноплена необходимо наносить густо. Чтобы пеноплен не отставал в углах, в месте перегиба его можно на несколько дней прижать деревянной рейкой.

После окончания работы вырезают необходимые отверстия и устанавливают на место крышки выключателей и розеток.

Оклеивание клеенкой

Клеенкой покрывают обычно стены подсобных помещений. Клеенка – паро-и водонепроницаемый материал. Применение ее для оклеивания стен в кухне нежелательно, так как может ухудшиться микроклимат.

Для приклеивания используют клей «Бустилат». Оклеивание выполняется внахлестку. Края полотна смазывают густым «Бустилатом», тщательно разглаживают и мокрой тряпкой вытирают выдавленные излишки клея. Поверх нахлеста приклеивают полоску бумаги, смазанную обойным клеем. После высыхания клея полоски смачивают водой и снимают.

Верх клеенки под потолком можно закрепить бумажной филенкой подходящего цвета.

Оклеивание стен тканью

Такая отделка способствует созданию уюта, делает стены значительно теплее. При этом улучшаются акустические свойства помещений. Для отделки применяют льняные и хлопчатобумажные ткани, мешковину, которые можно прикреплять к стене также с помощью реек или рам.

При наклеивании ткани поверхность надо готовить так, как под оклейку самоклеящимися пленками. Для наклеивания тканей можно применять мастики «Бустилат» и «Гумилакс», казеиновый клей, а также клей КМЦ.

Ткань при намокании может давать сильную усадку, поэтому ее необходимо проверить на отдельном куске, т. е. намочить и высушить его. Если ткань сильно садится, ее необходимо всю намочить и высушить. При небольшой усадке ткань используют без намачивания, так как небольшая усадка будет способствовать лучшему натягиванию ее на поверхности стены.

Перед оклейкой стен следует поэкспериментировать с лоскутом ткани на небольшом незаметном участке стены.

Окраска материала должна быть светостойкой, в противном случае обои быстро выгорят. Самые неблагоприятные тона – синие и зеленые. Комбинируя ткани, можно составить своеобразную мозаику.

Оклейка впритык. Тонкая, мягкая и эластичная ткань приклеивается легче и лучше. Предпочтение следует отдавать сатинированным ситцам, то есть ситцам с блестящей поверхностью.

Можно ли построить остроугольный треугольник, у которого только один острый угол?

зная этот угол, и зная длины сторон. . можно..

Если из данных только один острый угол, то построить можно великое множество остроугольных треугольников.

Нет — это не возможно. Т. к. сумма углов должна быть 180 градусов. даже если острый угол будет 1градус — то на остальные 2 угла останется только 179 градусов. 179 / 2 = 89,5. Это меньше чем 90.. А любой угол меньше 90 градусов острый. Соответственно — еще как минимум один угол будет острый.

надо взять ручку, нарисовать полосочку, к ней два лучика под тупым углом, посмотреть; потом два лучика под прямым; потом один лучик под тупым, а один под прямым; и сразу все будет понятно

Если в треугольнике есть один острый угол, то этот треугольник остроугольный?

Но второй угол может быть либо прямой, либо тупой )) И как тогда быть ?)) Нужно чтобы все были острыми. А вот тупой или прямой — это достаточно одного ))

нет.. . если все углы острые, от он остроугольный.. . если 1 тупой, то тупоугольный, прямой-прямоугольный…

Остроугольным треугольником называается треугольник, у которого все углы острые.

Остроугольный треугольник — это тот треугольник у которого все стороны острые.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *