Установка дверей и окон – Срочно работа: Монтажник окон и дверей в Санкт-Петербурге — Январь 2020 — 1787+ вакансий

Дверные и оконные проемы в доме. Секреты выбора и правила установки.

Что обязательно должно присутствовать в конструкции любого дома? Конечно же — это двери и окна. Планирование, выбор и установка дверных и оконных проемов имеет множество нюансов. О некоторых из них мы расскажем прямо сейчас.

Стандартные размеры окон и дверей в частном доме

Размеры данных изделий во многом определяют комфорт проживания жильцов. Слишком узкие двери или маленькие окна могут стать причиной многих неудобств. Размеры окон для загородного дома, так же, как и параметры дверных проемов, регламентируются строительными нормами и государственными стандартами.

Принятые стандарты во многом облегчают вопрос проектировки здания, позволяя создать оптимальные условия эксплуатации жилого помещения.

Параметры для установки дверей

Удобство входа/выхода из помещения напрямую зависит от двух взаимосвязанных параметров:

  1. Стандартные размеры дверного проема.
  2. Параметры дверного полотна.
Дверные и оконные проемы в доме. Секреты выбора и правила установки.

Стандартные отечественные двери обладают высотой в 1,9 или 2 метра и шириной от 0,4 до 0,9 метра. Параметры европейских моделей немного отличаются. Высота таких изделий составляет 202 и 215 см, а ширина может быть 62, 72, 82 или 92 см.

Если вы планируете установку обычных распашных дверей, чистовой проем для них должен быть на 70-80 мм больше самого полотна. Если ваши планы входит монтаж раздвижных дверей, организуйте проем на 50-60 мм меньше параметров полотна. Стоит отметить, что проемы межкомнатных дверей, как правило, меньше параметров входных.

Параметры для установки окон

Дверные и оконные проемы в доме. Секреты выбора и правила установки.

Принятые нормативы для монтажа окон в частный дом, как и для балконных дверей, определяются государственным стандартом 11214-86. Согласно нормативам, ширина стандартного проема варьируется от 870 до 2670 мм, а высота составляет от 1160 до 2060 мм. Двери на балкон имеют единую высоту (2755мм), но могут отличаться по ширине: 870, 1170 или 1778 мм.

Параметры зависят от нескольких факторов:

  • Площадь комнаты.
  • Необходимое освещение.
  • Архитектурная специфика помещения и самого здания.

В зависимости от того, какой проем для окон запланирован в доме, определяется система остекления, а также нужное количество створок и фрамуг.

Дверные и оконные проемы в доме. Секреты выбора и правила установки.

Кроме того, ГОСТ регламентирует высоту подоконников, что необходимо учитывать при организации проемов.

Подоконник в спальной комнате должен находиться на высоте 700-900 мм, в кухне — 1200-1300мм. Также свои стандарты имеют подоконники для ванных и хозяйственных помещений. Для первых высота подоконника не должна быть меньше 1600 мм. Для вторых данная величина должна находиться в пределах от 1200 до 1600 мм.

Дверные и оконные проемы в доме. Секреты выбора и правила установки.

Нестандартный размер оконного проема в доме

Современные технологии и предпочтения владельцев позволяют создавать такие проекты домов, в которых используются окна нестандартных форм. Окна в коттедже, размеры которых зависят от особенностей строения, могут быть треугольной, трапециевидной, полукруглой, круглой или арочной формы. Такие изделия придают дому индивидуальность, однако их планировка и установка имеет свои нюансы.

Дверные и оконные проемы в доме. Секреты выбора и правила установки.

Дверные и оконные проемы для домов из разных материалов

Планировка для частного дома во многом зависит от того, из каких материалов он возведен.

Дверной и оконный проем в деревянном доме

Организация окон и дверей в деревянных постройках требует подготовки специальной конструкции(каркаса). Ее задача — компенсация усадки сруба, характерной для деревянных строений.

Для выполнения установки проемов в бревенчатом коттедже потребуется:

  • Установка бруска с прокладкой для утеплителя на заранее подготовленный паз.
  • Монтаж обсадной коробки.
  • Обработка зазоров теплоизоляционными материалами.
  • Установка дверного полотна или оконного блока в обсадную коробку.
  • Декоративное оформление: установка отливов и откосов.

При установке обсады, очень важно оставить сверху зазор на случай усадки строения.

Дверные и оконные проемы в доме. Секреты выбора и правила установки.

Размеры зазора во многом зависят от степени влажности используемой древесины, при этом, не превышая 6-7% от всей высоты проема. Правильно монтируемая обсадочная коробка защитит окна и двери от «выдавливания» при усадке здания.

Дверная коробка и оконный проем в брусовом доме

Организация окон и дверей в сооружениях из бруса практически не отличается от монтажа оконных проемов в бревенчатом коттедже.

Как и в первом рассмотренном случае, для установки изделий требуется организовать обсадную конструкцию.

Дверные и оконные проемы в доме. Секреты выбора и правила установки.

Обсадка монтируется без капитального крепления. Для ее установки используется система «шип-паз». Благодаря такой конструкции окна и двери не деформируются при усадке дома из бруса.

При установке необходимо следить за тем, чтобы монтажная пена не соединяла обсадку со стеной. В ином случае, обсадная конструкция не сможет опускаться вместе с усадкой дома.

Двери и оконный проем в кирпичном доме

Проведение работ в домах из кирпича требует установки специальных перекрытий. В качестве них можно использовать стальной профиль, железные прутки или железобетонные перемычки.

Дверные и оконные проемы в доме. Секреты выбора и правила установки.

Окно в кирпичном доме устанавливается на высоте 10 рядов кирпичной кладки. Дверной проем должен монтироваться после 2 рядов кладки из кирпича. Эти параметры рекомендованы принятыми в строительстве нормативами. Однако они могут регулироваться в зависимости от высоты возводимого сооружения.

Особенности установки для сооружений каркасного типа

Если вы собираетесь установить оконные проем в каркасном доме, необходимо учесть особенности материала зданий данного вида.

Строите по канадской технологии? Это значит, что вам необходимо использовать сдвоенные стойки. Такое решение позволит корректно распределить вес самой конструкции и вес окна без ущерба для всего строения.

Дверные и оконные проемы в доме. Секреты выбора и правила установки.

В финских каркасных домах устанавливаются одинарные стойки для окон. Особый элемент каркасного дома — ригель позволит оптимально распределять вес конструкции.

Дверные и оконные проемы в доме. Секреты выбора и правила установки.

Другие нюансы подбора оконных и дверных проемов

Как мы говорили ранее, организация проемов для дверей и окон требует соблюдения ряда нюансов.

К примеру, для каменных домов не рекомендуется использовать дверные полотна шириной больше 650 мм.

Установка балконного блока также имеет свои особенности. Верхняя линия балконной двери должна находиться на одной линии с верхней стороной окна. А наружная отделка пола должна превышать нижнюю линию балконного проема на 10 см.

Надеемся, что вам была полезна данная информация. Помните, что для реализации любых строительных проектов лучше обращаться к людям, имеющим профессиональный опыт в подобных вопросах.

Дверные и оконные проемы в доме. Секреты выбора и правила установки.

Желаем успехов во всех ваших начинаниях!
Забалуев С.А.

Похожие статьи:

Пошаговая установка пластиковых дверей своими руками

Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.

Вне зависимости от вида конструкции установка пластиковых дверей своими руками ведется по одной технологии

Содержание статьи

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

  • Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
  • Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
  • Шуруповерт;
  • Отвес;
  • Рулетка;
  • Нож строительный;
  • Молоток.

Установка пластиковой двери не требует чрезмерно большого набора дорогостоящего инструмента

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

  • Монтажная пена и пистолет под нее;
  • Деревянные или пластиковые клинья;
  • Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
  • Анкерные пластины;
  • Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
  • Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
  • Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

Так как установить металлопластиковую дверь самостоятельно без качественных материалов не реально, этому вопросу нужно уделить особое внимание

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

  1. Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
  2. Самостоятельно демонтировать старую дверь;
  3. Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

  • Сначала вам нужно снять дверное полотно;
  • Потом срываете наличники;
  • Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
  • Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
  • Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
  • Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Установка металлопластиковых дверей своими руками предусматривает демонтаж старых дверей

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

Перед тем как поставить пластиковую дверь, дверное полотно нужно снять с навесов

  • Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

Пластиковые двери входные и балконные обязательно герметизируются со всех сторон, особенно снизу

  • Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

Перед тем как установить пластиковую дверь на балкон, между оконной и дверной рамой нужно заложить утеплитель

  • Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
  • Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
  • Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
  • В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;

Для соединения оконной и дверной рам достаточно 2 точек фиксации

  • Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
  • Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
  • Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

Отверстия в раме сверлятся с наружной стороны

  • Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
  • Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
  • Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
  • Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

Балконный блок вначале нужно поставить по горизонтали, а затем по вертикали

  • Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
  • Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
  • В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
  • Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
  • На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

Крепление профиля для обустройства откосов желательно выполнить еще до окончательного монтажа рамы в проем

  • Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

Монтаж пластиковой двери при помощи специальных монтажных подушек на порядок удобней использования клиньев

  • Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

  • Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
  • Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

Установка металлопластиковых дверей на анкерные болты считается наиболее надежным способом фиксации

  • Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

До того как вставить пластиковую дверь в раму, необходимо убедиться в том, что на створке и раме установлены все положенные уплотнители

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

По сравнению с анкерными болтами, анкерные пластины считаются менее прочными

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

  • Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
  • Сначала сбрызгиваем периметр водой;
  • Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
  • Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
  • После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

Как заливается монтажная пена при монтаже дверей

  • Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
  • С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
  • Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
  • Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

Начальные этапы монтажа подоконников

  • Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
  • Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
  • Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
  • На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
  • Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
  • Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
  • Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
  • В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Финишный этап обустройства балконного блока

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть «ЗДЕСЬ».

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

 

Окна и двери в квартире и доме : раздел сайта vopros-remont.ru

Обзорная информация:

Ремонт, замена и установка окон и дверей в квартире

Окна и двери ремонтируют перед началом штукатурных и отделочных работ. Это позволяет прочно закрепить их в проемах и точно подогнать створки. Но у начинающих мастеров при этом возникает два вопроса: как уберечь окно (дверь) от пыли и грязи при дальнейших работах и как избежать выступающего или утопленного порога двери после настила чистового пола.

Правильно расположенный порог получается регулировкой дверного косяка (с навешенной дверью) по высоте деревянными бобышками, вкладышами или парами монтажных клиньев. Вертикальность боковин проверяют отвесом, прямоугольность – по зазорам между створкой (створками) и косяком, а свободный ход двери – просто открывая ее.

Затем анкерные пластины косяка прикрепляют к стене саморезами в дюбелях, еще раз проверяют ход двери и отсутствие перекосов, запенивают щели, снова проверяют ход и створки снимают. Косяк от пыли предохраняют, обернув пленкой и закрепив ее скотчем.

5468446648486

Монтаж ПВХ окон производят сходным образом, но прямоугольность рам проверяют диагоналями. Створки окон без стеклопакетов навешивают после регулировки и закрепления рамы, проверяют их ход, запас регулировки створок в обе стороны, и снимают. Только теперь в рамы можно вставлять стеклопакеты.

Дальнейшее зависит от времени года. Летом при стабильно ясной погоде створки снимают и уносят подальше. Оконный проем затягивают пленкой на скотче, она же защитит раму от пыли. При неблагоприятной погоде рамы навешивают, но штапики, фиксирующие стеклопакеты, пока не забивают на место. Разумеется, такое окно нужно открывать очень осторожно, а лучше вовсе не открывать. Еще вариант – вместо стеклопакетов временно вставляют куски пленки на рамках из мелких деревянных реек.

Окончательно стеклопакеты ставят на место по окончании ремонта. Штапики нужно забивать в пазы резиновой киянкой: от ударов деревянной или молотком стеклопакет нередко трескается. Теперь навешивают рамы уже на постоянно и регулируют створки штатными органами регулировки.

Если намечена реставрация старых деревянных окон, то приурочивать эту тонкую и кропотливую работу к строительному авралу ни в коем случае не следует. Ремонтируют лишь рамы перед установкой: снимают старую краску, укрепляют, пропитывают олифой, ставят на место и выравнивают. Створки далее будут подгоняться по рамам.

54648864684

Для реставрации деревянных окон понадобится промышленный фен, для размягчения старой краски, емкость с электроподогревом для пропитки олифой, тонкостенное сверло-коронка по дереву и столярный инструмент: деревянная киянка, фуганок, рубанок простой и отборный (отборник, зензубель), набор стамесок от 4 до 30 мм, нож-косяк, абразивная сетка и брусок для нее, шерхебель (рашпиль по дереву), точная рулетка и рейсшина 1 м.

Пока окна стоят без створок, нужно еще после запенивания зазоров заштукатурить цементно-песчаным раствором их наружные швы, особенно под отливами, иначе возможно замокание стены снаружи. Вообще это работа для промышленных альпинистов, но некоторые отчаянные головы с крепким вестибулярным аппаратом и нервами отваживаются делать ее самостоятельно, купив спортивный, не рассчитанный на регулярное длительное использование и потому недорогой, страховочный пояс. Карабин фала цепляют к отопительной трубе. Просить при этом помощника придержать за ноги или за пояс – уже полная безответственность: при несчастье вниз летит он, а отвечает по всей строгости закона уцелевший.

Подоконники на окна устанавливают, как только выровнены рамы. Они больше подвержены воздействию пыли, поэтому их поверх пленки нужно закрыть еще и упаковочным картоном на скотче. Наличники окон и дверей ставят по окончании отделки, а дверные четверти отделывают заодно со стенами.

Установка окон и дверей

Двери и окна являются важными элементами дома, они не только делают дом менее звуко- и теплопроводным. От того, какими вы их сделаете, зависит внешний вид вашего дома. Красивые, аккуратные рамы и двери заставляют «заиграть» даже самый простой, незатейливый дом.

Окна

Ставить окна вы можете сразу после того, как будут готовы каркас и крыша дома. Для экономии сил и времени приобретите стандартные оконные блоки, которые делаются на деревообрабатывающих предприятиях.

Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема отметьте нижнюю часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, поставьте деревянные клинья, установите в проеме оконный блок и закрепите при помощи шурупов в местах деревянных клиньев. Чтобы просверлить отверстия для крепления, берите сверло диаметром не более 1,3 см.

Наружную оконную раму вставляйте до того, как полностью завершите сборку окна. Это нужно для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом. Если высота ваших оконных блоков не более 90 см, то прикрепляйте их двумя шурупами с каждой из сторон, если более 90 см — прикрепляйте шурупами, располагая их через каждые 60 см. Широкие окна прикрепляйте сверху и на участках стыков блоков.

Кроме шурупов, для крепления блоков вы можете использовать гвозди или синтетическую пену.

Двери

Первое, с чем мы сталкиваемся, входя в дом, — это дверь. И первое впечатление о доме всегда создается именно по виду входной двери. Она не обязательно должна быть массивной, но непременное условие — это прочность и способность защитить хозяев дома от непрошенных гостей.

Но двери внутри дома должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру комнат, а иногда даже выделяться своей роскошью.

В магазине строительных материалов можно без труда приобрести любую приглянувшуюся вам дверь. Но она будет стандартной и подогнать под индивидуальную планировку дома будет достаточно трудно. Но расстраиваться по этому поводу не нужно, ведь дверь можно сделать самому.

Как и оконный блок, дверной блок состоит из тех же конструктивных элементов: коробки и дверного полотна, которое плотно, но без труда, должно входить в коробку.

Для того, чтобы построить дверную коробку, необходимо подобрать 4 бруска, 2 из которых будут равны высоте дверного проема, а 2 оставшиеся — ширине проема. Брусья для коробки выбираются большие — до 20 см шириной и до б см толщиной. Эти блоки нужно сбить в прямоугольник. Затем, чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, необходимо на 1 — 1,5 см снять древесину с внутренней стороны прямоугольника примерно на половину ширины бруска. Затем полотно двери устанавливается именно с учетом расположения этой фаски.

Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего нужно выбрать основу будущего полотна, которая потом может обшиваться рейкой или обклеиваться шпоном. Также основу можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой.

Среди легкодоступных материалов можно использовать толстую древесностружеч-ную плиту, которая выпиливается на несколько сантиметров меньше необходимых размеров. Это делается для того, чтобы с торцевых сторон была возможность прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, вы можете достаточно хорошо имитировать толстую дверь из цельного массива древесины.

Затем плиту нужно оклеить фанерой. В зависимости от того, как вы потом собираетесь отделать стороны двери, можно использовать ламинированную или обычную фанеру. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому ее лучше использовать как основу под самоклеящуюся пленку или просто ограничиться, покрыв ее несколькими слоями древесного лака.

Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лака. Но на нее очень хорошо клеится шпон, да и обшить недорогую фанеру тоже достаточно легко.

После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения нужно тщательно проверить. Не мешало бы еще раз пройтись рубанком и отшлифовать шкуркой, сгладив все неровности.

Установка дверных коробок

Дверные блоки крепятся так же, как и оконные. На расстоянии 15~20 см сверху и снизу вбейте клинья из твердых пород древесины, затем установите коробку и пробейте брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка крепко держалась, сделайте не по два клина с каждой стороны, а по четыре. Это позволит лучше удержаться коробке во время постоянного открывания-закрывания двери. Именно на боковые стороны падает основная нагрузка. Устанавливайте и крепите коробки наружных дверей, как оконные блоки. Особенно хорошо крепите коробки с боков, потому что на них падает основная нагрузка при открывании двери.

Внутренние дверные коробки скрепляйте по бокам в четырех местах. Делайте это при помощи пробки, цвет которой подбирайте к цвету коробки. Приготовленный для окраски дверной блок насквозь прибейте изнутри каркаса.

После того как вы вставите и укрепите дверные и оконные проемы, швы между откосами проемов и коробками закройте обналичкой.

Монтаж пластиковых окон своими руками

Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).

Монтаж пластиковых окон своими рукамиМонтаж пластиковых окон своими руками

Монтаж пластиковых окон своими руками состоит из нескольких этапов.

  1. Замеры.

    Точный замер — половина успехаТочный замер — половина успеха

  2. Демонтаж старого окна.

    Демонтаж старого окнаДемонтаж старого окна

  3. Подготовительные работы.
  4. Установка.

Обратите внимание! При самостоятельном монтаже изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.

Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.

Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу

Этап 1. Замеры

В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.

Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.

Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.

Как правильно замерить окнаКак правильно замерить окна
  1. Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
  2. Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).

Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.

Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.

Точные замеры проема гарантируют идеальное сочетание эстетического восприятия и удобства эксплуатации пластикового окнаТочные замеры проема гарантируют идеальное сочетание эстетического восприятия и удобства эксплуатации пластикового окна

Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.

Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).

Замеры окнаЗамеры окна

Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.

Обратите внимание! Откосы замеряются уже по окончании установки.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

  • через раму в установочной плоскости;
  • посредством опорной арматуры, оборудованной при изготовлении.

    Заказ оконЗаказ окон

В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может повредиться; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

Цены на популярную линейку окон

Окна

Этап 3. Подготовка

Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).

Лучше вынести из помещения всю мебель, так как будет очень много пылиЛучше вынести из помещения всю мебель, так как будет очень много пылиПленка защитит стены и оставшуюся мебель от грязиПленка защитит стены и оставшуюся мебель от грязи

Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.

Шаг 2. Далее рама немного наклоняется и вынимается стекло.

Подготовка окнаПодготовка окнаКак вынуть стеклоКак вынуть стеклоКак вынуть стеклоКак вынуть стекло

Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.

Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиеся для раздела створок.

Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).

Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить монтажной пеной. Так элемент не будет промерзать.

Этап 4. Демонтажные работы

Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

Удаление старого окнаУдаление старого окнаДемонтаж окнаДемонтаж окна

Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

Шаг 2. Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»).

Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционного материала.

Окно демонтированоОкно демонтированоСтарое окноСтарое окно

Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.

Этап 5. Установка пластикового окна

Установка пластикового окнаУстановка пластикового окна

Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.

Схема установки пластикового окнаСхема установки пластикового окнаПример подсоединения окна снизу к проемуПример подсоединения окна снизу к проему

Шаг 2. Отсутствие профиля-подставки можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.

Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.

Схема установки окнаСхема установки окна

Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать лазерный.

УплотнителиУплотнителиПроверка уровнемПроверка уровнемКрепление рамыКрепление рамыЗапениваниеЗапенивание

Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.

Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Этап 6. Водоотлив

Устройство оконного водоотливаУстройство оконного водоотлива

Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.

Монтаж водоотливаМонтаж водоотлива

Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.

Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.

Нижнюю часть отлива рекомендуется проклеить полосой шумоизоляционного материала (к примеру, «Линотермом») или сформировать «подушку» из монтажной пены – это уменьшит звук от дождя.

Этап 7. Сборка окна

Сборка окнаСборка окнаУстановка пластиковых окон Установка пластиковых окон

После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.

Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).

Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закрывание створки не может случиться, если окно установлено ровно.

Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.

Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.

Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

Этап 8. Монтаж подоконника

Установка подоконникаУстановка подоконника

Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми откосами.

Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.

Окно установленоОкно установлено

Видео – Инструкция по установке пластиковых окон

Выводы

Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

Описанная технология вполне применима и к остеклению балкона, хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.

Пластиковые окна Пластиковые окнаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блока

Узнайте, как правильно сделать откосы на окнах своими руками, из нашей новой статьи.

Установка дверей и окон

Окна и двери являются двумя составляющими без замены которых редко обходятся ремонтные и отделочные работы в современной квартире или доме. Давайте подробнее рассмотрим какие они они бывают.

Межкомнатные двери

При выборе новых межкомнатных дверей многие сталкиваются с затруднениями, так как сегодня для выбора предлагается множество разнообразных вариантов. И различаются они не только цветом и внешним видом, но и материалом, который используется для изготавления. Прежде, чем сделать выбор следует разобраться с каждым из видов.

Виды дверей

Самыми востребованными можно считать деревянные дверки. Из-за того что материалом изготовления является массив дерева эти двери получили название массивные. Для их производства используют иногда ценные породы дерева, такие как:

  • дуб,
  • ясень,
  • бук,
  • орех.

Очень редко для производства дверей используют дорогое ценное красное дерево. Самыми востребованными сегодня можно считать двери, изготовленные из массива сосны. Причиной этого стало прекрасное отношение цены и качества.

 Филенчатые двери

Следует более внимательно остановиться на деревянных  межкомнатных филенчатых двери. Название пошло из-за технологии изгготовления, в которой не используется клей. Вместо клея в соединительных целях используются шиповые соединения.

Срок службы данных дверей — максимально возможный.

Иногда производят комбинированные варианты, где ценные породы используют только для шпона. Их внешне не отличишь от дверей, что производятся из массива ценных пород, но вот служат такие двери мало.

Щитовые двери

Самыми востребованными по причине низкой стоимости считаются щитовые двери.

По своей конструкции они представляют деревянный каркас, обшитый панелями ДСП с двух сторон. Срок службы таких дверей не велик, но зато цена подойдет многим слоям населения.

Шпонированные двери

Следующий вид дверей, на которых следует заострить свое внимание, это шпонированные межкомнатные двери. Они создаются из шпонов, в середине которых расположен лист ДСП. Шпон может быть произведен как из натурального дерева, так и искусственных материалов. Эти двери отличает хорошая прочность, они очень тяжело поддаются деформации.

Если все же произошло повреждение такого вида дверей, но восстановить их не сложно. Эти двери имеют высокую цену, так как производят их из натурального дерева. Но пользуясь такими дверями, не стоит забывать, что они боятся высокой влажности, и под воздействием солнца шпон выцветает.

Ламинированные двери

Очень красиво смотрятся ламинированные двери. Они очень по конструкции напоминают шпонированные, только вместо шпона используется искусственное покрытие – ламинат. Эти двери напоминают натуральное дерево, но они легко поддаются деформации и ремонту практически не подлежат. Если двери изготовлены из качественного ламината, то их очень сложно повредить. Также они просты в уходе: их легко чистить, не боятся влаги и солнечных лучей.

Стеклянные двери

В моду начинают входить стеклянные двери. Производятся они из закаленного стекла толщиной 8 миллиметров, которое практически нельзя разбить. Даже если стекло разлетелось на кусочки, то они имеют тупые края и не смогут порезать. Такие двери зрительно расширяют помещения. Для изготовления стеклянных межкомнатных дверей используют цветные стекла и всевозможные рисунки на них. Установка стеклянных дверей производится в алюминиевые коробки, которые придают им еще больше изящества.

Таким образом, немного поискав можно найти двери, которые соответствуют не только вкусу, но и финансовому состоянию.

Установка дверей своими руками

Такое мероприятие вполне посильно, если выполняются два условия: размеры дверной коробки соответствуют проёму и имеется минимальный набор инструментов.

Замер дверного проема

Для замера проёма нужно снять наличники старой двери. Между его стенками и внешними сторонами нового дверного короба должен быть зазор около сантиметра – полутора, между дверью и внутренностью коробки – по 3 миллиметра с любой стороны и 1 сантиметра над полом, если используется П – образная дверная коробка. Для ванной и санузла она должна быть прямоугольной, или нужно смонтировать отдельно порог на случай затопления.

Сборка дверной коробки

Если короб нужно собирать самостоятельно, то на потолочном брусе – притолоке – выбирается четверть с помощью ножовки или электролобзика и стамески. Брусья соединяются саморезами не короче 60 мм, по три–четыре для каждого соединения. Поскольку шурупы крупные, отверстия под них должны иметь достаточный диаметр, чтобы брус не раскололся.

Врезка петель

После этого врезают петли. При их выборе нужно не упустить из виду, с какой стороны коробки они должны располагаться, и в какую сторону открывается дверь. Ширина петельных карт должна быть меньше толщины дверного полотна. При разметке посадочных мест под петли нужно учитывать следующее: обычно они крепятся на расстоянии около 20 сантиметров от торцов двери; их положение должно обеспечивать зазор в 3–5 миллиметра от поперечного бруса; при закрывании дверь не должна упираться в притвор.

С помощью стамески выбирают пазы под петли. Очень желательно, чтобы пластины петель легли заподлицо с поверхностями коробки и торца двери. Если они окажутся слишком заглублены, дверь не закроется полностью.

Установка короба двери

Затем коробку устанавливают в проёме и закрепляют деревянными клиньями, контролируя вертикальность каждой стороны по уровню; при этом над полом нужна распорка соответствующей ширины. Когда нужное положение зафиксировано, в коробке сверлят отверстия под анкера или крупные шурупы, по три с каждой стороны. Если короб в проёме будет фиксироваться монтажной пеной, то притолоку можно не присверливать. Со стороны петель отверстия нужно расположить недалеко от них. Сверлом большего диаметра делают выборку, в которую должны быть утоплены шляпки шурупов. После установки они закрываются декоративными пробками.

По готовым отверстиям намечаются места крепления на бетоне. Коробку снимают, сверлят установочные отверстия, вкладывают пластмассовые дюбели. Теперь можно вернуть короб на место и повторить процедуру установки в вертикальном положении. Между стенками проёма и косяками, то есть, вертикальными брусьями, устанавливают деревянные прокладки, чтобы избежать деформирования коробки при монтаже. После этого можно крепить её шурупами.

Затем прокладки убирают, зазор дверного проёма задувают монтажной пеной с небольшой степенью расширения, чтобы избежать искривления брусьев.

Когда пена полностью высохнет, можно приступать к установке наличников, предварительно распиленных под углом в 45 градусов по направляющим. В коробку вбивают гвозди, шляпки которых обкусывают так, чтобы оставшаяся свободная часть гвоздя была короче толщины «обналички». С помощью киянки наличники аккуратно осаживают на гвоздях. Места их стыков при необходимости заполняют шпаклёвкой.

 

 

Пластиковые окна

Большинство людей при словах «пластиковые окна» представляют себе лаконичную белую конструкцию с двумя-тремя створками. В то время, как современные технологии позволяют превращать окно из профиля ПВХ в произведение искусства. Познакомиться с такими нестандартными решениями можно как в магазинах крупных профильных компаний, так и на интернет-площадках.

Виды пластиковых окон

Архитектурные решения давно ушли от простых прямоугольных оконных проемов. И производители окон, следуя за тенденциями, начали изготавливать конструкции нестандартной формы с полукруглыми элементами.

Разумеется, остались некоторые ограничения, обусловленные особенностями самой конструкции пластикового окна и профиля, из которого она изготавливается. Например, угол окна не может быть меньше тридцати градусов в силу особенности технологии, по которой изготавливается стеклопакет.

Но, в целом, сегодня пластиковое окно может внешне имитировать окно любого архитектурного стиля, любой сложности. Не только иметь ту или иную замысловатую форму, но и характерные черты, к примеру, фальш-переплеты. Такие декоративные накладки на стекло будут имитировать мелкое членение створки небольшими переплетами.

Цвета окон

Технология каширования профиля ПВХ позволяет придать вашему пластиковому окну желаемый, отличный от белого, цвет. Цветовые решения для своего окна вы можете комбинировать по своему вкусу и выбирать разное цветовое покрытие для внутренней и наружной стороны. Это может быть имитация дерева, или однотонная покраска.

При кашировании профиля ПВХ на его поверхность наносится специальная цветная пленка. Обработка происходит при высокой температуре и под высоким давлением. Это делает покрытие стойким к воздействиям внешней среды, колебанию температуры, и пластиковые окна не выцветут на солнце.

Специалисты отдельно выделяют такую технологию покраски, как окрашивание профиля в массе. Её отличие понятно уже по названию, окно будет цветным не только снаружи, но и если его открыть. Это позволяет добиться максимального визуального сходства пластиковых окон с деревянными.

 

Деревянные окна

Оконные конструкции являются важным элементом интерьера. Заказать деревянные окна сегодня не проблема. Однако многие компании недобросовестно относятся к своим клиентам и предлагают им товар, качество которого оставляет желать лучшего. Для того чтобы приобрести надежные деревянные окна, необходимо знать, по каким критериям делать выбор.

В первую очередь важно определиться, из какого вида дерева должны быть изготовлены окна. В качестве материала производители используют хвойные и лиственные породы деревьев. Стоимость хвойной древесины вполне приемлема, но при этом она отличается небольшим сроком службы. Кроме этого, низкая стоимость материала обусловлено его мягкостью.

Такое качество приводит к тому, что после механического воздействия на поверхности деревянных окон останутся следы. Это могут быть отпечатки от цветочных горшков. Если нужно приобрести деревянные окна для дачи, следует брать во внимание тот факт, насколько регулярным будет ее посещение. Проживание в зимнее время предполагает постоянное отопление. В этом случае стоит предпочесть однокамерный стеклопакет. Двухкамерный вариант актуален тогда, когда дачу посещают не так часто.

Преимущество деревянных окон

Преимущество деревянных окон из дуба и лиственницы заключается в том, что они отличаются длительным сроком службы. К недостаткам относится плохая теплоизоляция. Дуб характеризуется повышенной прочностью и обладает большим весом. Для того чтобы уменьшить нагрузку на фурнитуру стоит приобрести окна из дерева с минимальным профилем рамы и створок.

Технология изготовления

Для изготовления деревянных окон производители часто применяют трехслойный клееный брус. Оконная рама из данного материала стойко выдерживает деформацию. Отдав предпочтение таким конструкциям нужно учитывать толщину бруса. Если показатель составит менее 78 мм, окна будут ненадлежащим образом оберегать жилье от холода. Уход за стеклопакетами для современных окон не требует особых усилий. Все, что нужно – это всего лишь обеспечить регулярное мытье окон. Если внутри стеклопакета были обнаружены следы запотевания, необходимо проконсультироваться со специалистами.

Древесина, которая используется для производства окон, не должна иметь сучков. Сердцевинная часть дерева также должна отсутствовать. Если компания, которая занимается деревянными окнами, имеет особый статус и дорожит своими клиентами, она обязана предоставлять заказчику раму в разрезе, чтобы он смог убедиться в том, что ему установят высококачественные оконные конструкции.

Установка оконных и дверных систем в Москве и области

Московский оконный сервис «Свое окно» предлагается монтаж пластиковых дверей и окон по доступным ценам.

Установка окон и дверей ПВХ

Каждый мастер, работающий в нашей компании, имеет богатый опыт работ и располагает полным спектром профессионального оборудования, а значит мы проведем работы быстро и профессионально.

Преимущества конструкций из ПВХ

Пластиковые окна прочно обосновались в наших квартирах, теперь очередь за дверями. Все чаще мы проводим работы по установке оконных и дверных конструкций в квартирах, домах, офисах и даже общественных заведениях. Мы считаем, что такая популярность вызвана следующими плюсами устройства ПВХ-конструкций:

  1. Долговечность – при грамотном уходе конструкции прослужат не одно десятилетие.
  2. Практичность – проводить уборку намного легче, а поверхность мало подвержена разрушениям.
  3. Полная изоляция – лишний шум, влага и холод не пройдут.
  4. Большое количество вариаций, Вы сможете подобрать конструкцию на свой вкус и кошелек.
  5. Установка не занимает много времени, а профессиональное обслуживание минимальное. Но не забывайте о периодическом обращении к мастеру за осмотром – это продлит срок службы конструкции.

Пластиковое окно

Этапы установки пластиковых окон

Чтобы провести все работы в соответствии с правилами СНиПа мы соблюдаем четкий алгоритм действий, который Вы сможете проконтролировать:

  1. Демонтаж старой конструкции: снимается рама, створки, наличники и подоконники. Проем зачищается для дальнейшей работы.
  2. Применяя высокоточные лазерные уровни выполняется устройство рамы. От точности на этом этапе зависит качество эксплуатации.
  3. Герметично заделываются все швы между стеной и рамой, чтобы предотвратить продувания.
  4. Монтаж створок, откосов, отливов и подоконников.
  5. Установка фурнитуры и регулировка всех механизмов.

Монтаж пластиковых дверей

Все больше клиентов желают установить межкомнатные, балконные и офисные двери из пластика, и мы с радостью выполняем монтаж. Разберем этапы работ по их установке:>

  • Пластиковое окно
  1. Демонтаж старой двери – Вам не нужно беспокоиться о том, как сделать это самостоятельно, не испортив дверной проем.
  2. Установка пластиковой коробки. В зависимости от функции двери мы используем анкеры или кронштейны.
  3. Заделывание щелей с помощью полиуретанового герметика.
  4. Установка доводчика или ограничителя входа, если таковые необходимы. Заказчик сам определяет комплектацию.
  5. Проверка фурнитуры, хода створок, исправности всех механизмов.

Заказать установку окон и дверей в Москве

Мы выполняем монтаж всех видов оконных и дверных конструкций. У Вас остались вопросы или Вы планируете воспользоваться нашими услугами? Тогда мы ждем Вашего звонка по номеру: +7 (495) 298-55-28.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *