Установка кобылок стропил: ее установка на стропила. Что это и для чего нужна? Как правильно сделать? Размеры и узлы при креплении

ее установка на стропила. Что это и для чего нужна? Как правильно сделать? Размеры и узлы при креплении

Обустройство крыши – это заключительный этап любого строительного процесса. Она имеет вид системы, состоящей из балок, при этом последние прикреплены друг к другу. Основой каркаса являются стропила, которые обеспечивают нужный уклон скатов. Чтобы защитить стену сооружения от стекающей вниз воды, в системе стропил монтируют кобылку.

Что это такое и зачем нужна?

Подшивка карниза кровли на жилых зданиях – один из самых важных и ответственных моментов. От качества проведения этой работы зависит, как будет выглядеть двускатная крыша, насколько она будет надежна.

Чтобы удлинить и сделать короб прочнее, тем самым исключить негативное воздействие окружающей среды, мастера используют висячие и иные карнизы.

Кобылка в стропильной системе имеет вид сложной конструкции с высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации. Она представлена отрезком доски, благодаря которому происходит удлинение стропильной ноги. Опорой для этого элемента является кровельный мауэрлат, произведенный из блоков и кирпича. Иными словами, кобылку можно назвать доской, благодаря которой продолжается стропильная система с недостаточной длиной.

Для обустройства карниза на системе стропил стоит отдать предпочтение доскам с небольшим сечением. Нередко эти части кровли выполняют декоративную функцию.

При желании мастер может придать конструкции любые формы и дизайн.

Формирование кобылки на крыше здания гарантирует следующие положительные моменты:

  • экономию древесного материала;

  • простоту монтажа;

  • снижение нагрузки на сооружение;

  • возможность быстрой замены в случае начала гниения;

  • декоративное оформление кровли.

Можно перечислить ряд основных критериев вышеописанных элементов.

  1. Необходимость использования цельного дерева, у которого нет дефектов. Предварительная обработка материала антисептическим средством и грунтовкой. Эта процедура предупредит загнивание и увеличит период использования.

  2. Планки должны характеризоваться надежностью, возможностью выдерживать значительные нагрузки. При этом стоит контролировать отсутствие перегрузки на стропильной ноге.

  3. Габариты пиломатериала обязаны быть следующими:

  • ширина меньше, чем у стропил;

  • длина на 0,5 метра больше, чем у свеса.

Монтаж кобылки должен осуществляться согласно требованиям СНиП, таким образом можно рассчитывать на надежность и долговечность строения.

Основными функциями карниза кровли считаются следующие:

  • защита стены и ее отделки от влажности, что образовалась после попадания атмосферных осадков;

  • предотвращение сырости и деформации элементов конструкции;

  • ограничение проникновения воды внутрь кровельного каркаса;

  • защита от влияния прямого солнечного света;

  • эстетическое оформление кровли.

Размеры

При необходимости установить кобылки на крыше мастеру потребуется сделать заблаговременный расчет габаритов материала. По мнению специалистов, к монтажу лучше приступать после обустройства крыши. При вычислении длины стоит помнить, что обязательно делать запас, равный 30-50 см. Он важен для крепления досок внахлест.

Далее можно начать выбор материала для последующего монтажа. В этом случае лучше пользоваться досками с сечением 50 на 150 мм. Оптимальным вариантом для кобылок также считается показатель 12 на 4 см и 10 на 3 см.

По мнению специалистов, лучше выбрать доски из хвои с влажностью 8-10%.

Установка на стропила

Чтобы правильно сделать монтаж кобылок, осуществить их фиксацию к ноге, мастеру потребуется придерживаться стандартных технологий. После установки стропил можно начинать подготавливать узлы и иные элементы, что равны числу стропил. При работе стоит помнить: чем больше планируются кобылки, тем больше должен быть запас. Помимо всего прочего, мастеру стоит соблюдать нахлест.

Чтобы крепить кобылки правильно, стоит придерживаться пошаговой инструкции.

  1. Готовится шаблон козырька, согласно которому подготавливается нужное число элементов. Каждая из деталей должна быть обработана с помощью специальных огнебиозащитных веществ.

  2. Кобылки фиксируют на ноги стропил, соблюдая нахлест около 0,5 м. Далее можно заняться выравниванием торцов. Соединение может проводиться при помощи гвоздей ершенного или стандартного типа. Мастеру стоит следить, чтобы сцепление было максимально качественным. Для этого на каждый узел вводят 4 метиза. Окончания гвоздей стоит загнуть, чтобы по прохождении времени крепежи не ослабли.

  3. Изначально крепят крайние кобылки на скатах с соблюдением необходимого нахлеста. После этого между деталями натягивают шнур, и с его помощью монтируют оставшиеся элементы.

  4. Если в конструкции предусмотрена консоль, то окончание кобылки стоит закрепить с горизонтальной балкой.

  5. Для усиления кровельного свеса поверх кобылок рекомендуется оборудовать обрешетку. Она добавит конструкции жесткости.

Когда кровельное покрытие будет полностью установлено, потребуется обшить карниз. Это можно сделать двумя способами:

  • сделать монтаж диагональных планок вдоль кобылок;

  • заблаговременно установить на стенке бруски для опоры, чтобы создать короб, прикрепить подшивочные элементы перпендикулярно к стене.

Советы

Осуществляя строительные работы, рекомендуется учитывать, чтобы кобылки на стропилах были отрезаны на уровне стенки здания. Специалисты советуют для работы использовать древесину сосны, лиственницы, кедра, а в качестве оборудования – электрический лобзик, циркулярную пилу. А также не стоит забывать, что срок использования козырька напрямую зависит от характеристик применяемого материала. Профессионалы настоятельно не рекомендуют брать горбыль. Кроме пиломатериалов, для обустройства карниза может быть использована перфорированная пластиковая панель – софит.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что монтаж карнизной кобылки не будет сложным даже для домашнего плотника-любителя. Обустройство такой конструкции на крыше избавит от множества проблем, а также сохранит аккуратность стен на длительное время. Кобылки – важный элемент стропильной системы, поэтому к их оборудованию стоит подойти максимально ответственно.

В работе стоит придерживаться пошаговой инструкции, а также советов профессионалов.

О кобылке в стропильной системе смотрите в видео ниже.

Кобылка: кровля своими руками. Монтаж карнизных свесов с использованием кобылок и без


Пару слов об устройстве крыши

Каркас крыши или стропильная система представляет собой сложный узел дома, состоящий из таких элементов, как:

  • Стропила – ребра каркаса, изготавливаемые из досок сечением 50х150 и служащие основой для монтажа кровельного пирога.
  • Мауэрлат – вспомогательный брус, закрепляемый по периметру стен в верхней их части. Основная его задача – опора нижних торцов стропил.
  • Боковые и коньковый прогоны – продольные доски или бруски, скрепляющие стропильные пары между собой, обеспечивая жесткость крыши и ее прочность.
  • Стойки – вертикальные подпирающие детали, помогающие сохранить целостность каркаса и передающие нагрузку от кровли на подпирающие части стен дома.
  • Лежень – продольный брусок нижнего расположения, служащий опорой для стоек.
  • Затяжка – горизонтальный обрезок доски или бруска, устанавливаемый между стропильными ногами для снижения распирающей нагрузки на стены дома.
  • Подстропильная нога – устанавливаемый под углом дополнительный подпирающий элемент, обеспечивающий сохранение прочности стропил. Это особенно актуально при большой ширине скатов.

Более подробно читайте в статье элементы крыши.

Каждая из перечисленных деталей по-своему важна и нужна. Каждая выполняет свойственные для нее функции.

Для удлинения стропил в нижней части, выступающей за плоскость стен дома, к деталям прибивают дополнительные обрезки досок меньшего сечения, которые и получили название кобылок.

Правила установки

Есть стандартная технология, которую используют для сооружения свеса кровли из кобылок. Сначала монтируют стропильную систему полностью. Затем готовят шаблон, по которому будут вырезать из досок кобылки. Шаблон выбирается с учётом проектируемых элементов деталей дома и кровли в том числе. То есть устанавливается ширина свеса, к которой прибавляют 30–50 см, используемые на крепление.

При этом применяют такое соотношение – чем длиннее свес, тем длиннее должно быть место крепежа. Суть этого соотношения заключается в том, что кобылка работает, как консоль. Поэтому чем она длиннее, тем больше действуют на неё нагрузки. А значит, необходимо исключить все изменения крыши, происходящие путём проседания свеса под действующими нагрузками.

Это тоже важно знать: Стропила для двухскатной крыши своими руками

К примеру, если по проекту дома ширина карниза составляет 40 см, то шаблон подгоняется под размер 70–80 см. Из досок вырезается требуемое количество кобылок, которое равно количеству стропильных ног. Не забываем, что свес кровли изготавливается из пиломатериалов, поэтому кобылки обязательно обрабатываются антисептическими и антипиренными составами. Антисептик борется с паразитами, плесенью и грибками, антипирены являются противопожарным средством. Их так и наносят: сначала первый, после его высыхания второй.

Теперь непосредственно о монтаже. Наращивание стропил производится двумя способами:

  1. Кобылка кровли приставляется к стропильной доске. То есть они соприкасаются боковыми сторонами на длину крепёжного участка (30–50 см). Таким способом они и скрепляются между собой.
  2. Приставляют её к стропилу торец к торцу ширины досок. А между собой они соединяются дополнительной доской, которая прикладывается к ним сбоку.

Для второго варианта используют кобылки, длина которых должна быть равна ширине свеса крыши. И ещё один момент, который лежит в основе свеса крыши. Кобылки не упираются в мауэрлат или стены дома. Они несут только нагрузки от карниза, то есть обрешётки и кровельного материала, которые на нем лежат.

Варианты крепления

Для крепления используют два вида крепёжных изделий: гвозди (обычные или ершовые) и болты. Первые выбирают с учётом толщины используемых досок. То есть длина крепёжного изделия должна быть хотя бы на треть больше толщины элементов свесной конструкции. Их вбивают до упора, сгибая концы, вышедшие с обратной стороны доски. Забивать гвозди надо так – один крепёж со стороны установленной кобылки, другой со стороны стропильной ноги.

Количество гвоздей зависит от длины участка соединения. Минимально четыре гвоздя, максимально восемь. Забивают их парами один над другим. Это в независимости от того, какой способ стыковки выбирается.

Сегодня многие мастера используют саморезы. Их длина не должна превышать толщины спаренной конструкции. При этом лучше сначала просверлить отверстия меньшего диаметра, чем диаметр самореза, куда загоняются крепёжные изделия.

Что касается болтов, то их месторасположение может быть посередине вдоль стропильных ног или в шахматном порядке. Количества болтов выбирается также с учётом длины соединительного участка. Минимальное количество – два, максимальное – шесть.

Сложность второго варианта крепления заключается в том, что необходимо точно просверлить отверстия в двух стыкуемых элементах. Поэтому сначала сверлятся отверстия на кобылках, потом их приставляют по месту установки, где через отверстия делают метки. Кобылку убирают в сторону, а в стропиле делают сквозное отверстие под болт. После чего первую устанавливают ко второй, совмещая сделанные отверстия, в которые вставляются болты, закрепляемые гайками.

Это тоже важно знать: Схема стропильной системы вальмовой крыши

Опытные мастера подходят к этому процессу проще. Они сначала производят установку кобылок к стропилам, крепят их саморезами или гвоздями. А затем уже в сдвоенной конструкции делают общие отверстия, куда вставляют болты.

Оформление карнизного свеса

Если для формирования свеса крыши были использованы декоративные кобылки или наращённые участки обработали лаком, то карниз так и оставляют в неизменном виде. Иногда делают обшивку между ними, чтобы не видно было обрешётки и кровельного материала. Обшивку обычно проводят вагонкой или другим панельным или листовым материалом, к примеру, фанерой.

Но чаще отделку карниза проводят с помощью собираемого короба, который формируется кобылкой, подшивной планкой и стеной здания. При этом подшивной элемент – это брус, который соединяет между собой концы кобылок. Обшивка таким способом создаёт не только выступ карниза, но и целого короба, который закрывает собой выступающую часть стропильной системы. В него, а точнее, в нижнюю плоскость короба, вставляются светильники, вентиляционные решётки. Кстати, последний элемент – обязательная деталь свеса крыши, потому что его делать герметичным нельзя. Вентиляция кровли – основополагающая система, которая продлевает срок эксплуатации крыши в целом.

Видео материал

Зачем увеличивать длину стропил

Как правило, стропила в нижней своей части опираются на верхушку стен. В домах из кирпича и блоков для удобства применяют упоминавшийся выше мауэрлат. В деревянных строениях в нем нет нужды. Крепление стропил выполняют непосредственно к стенам.

Допустим, стропила не будут наращиваться, и кровля будет настилаться, лишь слегка забегая за плоскость вертикальных конструкций дома или хозяйственной постройки. В этом случае влага будет стекать с крыши непосредственно на стены, что приведет к следующим негативным последствиям:

  1. материал стен будет промокать, пропуская влагу внутрь помещений, что обязательно приведет к образованию грибка и плесени, деятельность которых не полезна для человека;

  2. переувлажнение способствует быстрому разрушению материала стен.
  3. аналогичное воздействие на каркас дома оказывают повторяющиеся циклы замерзания и оттаивания.

Все вышеперечисленное привело к необходимости выноса края крыши за стены на 45-60 см в соответствии с имеющимся ГОСТом. Благодаря этому указанные негативные аспекты будут ликвидированы.

Кобылка – кровля со стропилами, удлиненными кобылками

Крыша жилого дома имеет технически сложное устройство, в котором каждый элемент конструкции выполняет ему отведенную роль и функцию. От соблюдения технологии монтажа кровли зависит ее надежность, срок службы и несущая способность. Даже такие незначительные по размеру элементы как карниз оказывают влияние на функциональность конструкции.

В нашей местности, которая славится высокой снеговой нагрузкой зимний период, широкий карниз крыши – насущная необходимость, обеспечивающая безопасную эксплуатацию дома. Однако, длина стропил не всегда позволяет сформировать широкий свес, поэтому для его устройства используют кобылки. В этой статье мы расскажем о конструкции и функциях этих элементов.

Почему не используют стропила большей длины

Первый способ, приходящий на ум для решения проблемы коротких скатов – удлинение стропил на требуемые 65-85 см в соответствие с расчетами по теореме Пифагора. Если учесть, что в зависимости от угла уклона кровли длина ребер каркаса может достигать 8-10 метров, то увеличение на кажущиеся небольшими величины приведет к росту нагрузки на каркас дома, которая и без этого достаточно велика.

Кроме этого, выход стропил за пределы стен потребует изготовления сложной пазовой системы крепления за мауэрлат. При установке нижним торцом процесс соединения происходит значительно проще. Удлинение стропил ведет и к росту массы деталей, что осложняет их подъем наверх. Работа по выравниванию нижних торцов длинных деталей для выведения их в общую плоскость также усложнена.

Использование кобылки позволяет немного снизить остроту данных проблем. Делается это за счет уменьшения толщины и ширины деталей, используемых для удлинения стропил. Если учесть, что нагрузка на нижние части ребер каркаса не велики, такой выход из ситуации считается оптимальным.

Карниз кровли и его функции

Карнизом крыши называют нижнюю часть кровельного свеса, которая выходит за пределы наружных стен сооружения. Он формируется за счет увеличения длины стропильных ног каркаса кровли на 30-100 см, сверху он, как и остальная поверхность ската покрывается, гидроизоляционным материалом, а снизу зашивается софитами, сайдингом или досками. Карниз в конструкции крыши выполняет следующие функции:

Обратите внимание, что в средней полосе России опытные строители рекомендуют возводить крыши с карнизами шириной не менее 40-50 см, чтобы защитить отмостку здания от размывания дождями и потоками талых вод, стекающих со ската.

Подбираем материал

В случае решения в пользу установки кобылок необходимо выполнить качественный расчет длины будущих деталей. Лучше работы выполнять после монтажа основной стропильной системы крыши. При вычислении длины деталей не забудьте учесть нахлест на ребра каркаса, составляющий 30-55 см.

После этого отбираем материал для работы. В случае использования для стропил досок сечением 50х150 кобылки можно изготовить из досок 120х40 или даже 100х30. В основном в работе применяют пиломатериал хвойных пород. Следите за тем, чтобы влажность его была не выше 8-10%. Кроме этого обязательным является отсутствие в кобылках выпадающих сучков и гнили.

Отобранные и отпиленные по требуемой длине детали обязательно обрабатывают антисептическими составами, препятствующими образованию грибков и плесени. Несмотря на то, что работает кобылка под кровельным настилом, влажность окружающего воздуха может оказать негативное воздействие на материал. Также нелишним будет пропитать древесину и антипиренами.

Обобщение по теме

В заключение хотелось бы обозначить тот момент, что кобылки – элементы, которые используют лишь в том случае, если приобретённый пиломатериал недостаточен по длине, чтобы закрыть пролёт ската крыши полностью с учётом свеса. К примеру, если длина купленных досок составляет 6 м (кстати, стандартная, больше не изготавливают), а длина стропильных ног с учётом свеса кровли должен быть 6,25 м (по проекту), то, конечно, кобылки к доскам придётся добавить.

Или другой случай, в котором длина стропильных ног с учётом свеса равна 5,5 м. То здесь без вариантов – кобылки не нужны. Даже придётся устанавливаемые стропила подрезать под требуемый размер.

К тому же учитывайте простую истину, что соединяемые части одной детали по прочности уступают цельному элементу. В месте стыка всегда присутствуют напряжения, снижающие несущую способность материала. Поэтому постарайтесь при сооружении стропильной системы обходиться без кобылок.

Источник

Кобылка в кровле: понятие, назначение, монтаж

Проектируя крышу, необходимо обратить внимание на расстояние между краем карнизного свеса и стеной дома. Если этот промежуток составляет менее 40 см, вода, стекающая с кровли, будет попадать на стену и отмостку, а в пространство под крышей станет задувать ветер. Чтобы обустроить свес требуемой длины очень часто в стропильной системе используется кобылка.


Устройство карнизного свеса

Технология монтажа

Когда для удлинения стропильной ноги используется кобылка, кровля сначала возводится в обычной последовательности. Изменения в технологии монтажа начинаются после установки стропил. Чтобы сформировать карниз из пиломатериалов с сечением 50х100 мм нарезаются бруски, длина которых составляет желаемую ширину свеса плюс 35-50 см, необходимые для крепления элемента. Для фиксации кобылок используются обычные или ершеные гвозди, обеспечивающие оптимальное сцепление между элементами каркаса. Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

Для подшивки карниза снизу существует два метода – диагональный и прямой. При диагональной технологии монтажа обшивка приколачивается снизу прямо ко кобылкам. Для прямой зашивки с помощью брусков монтируется короб, который пол прямым углом соединяется с наружной стеной дома.

Как формируется карниз?

Широкий карниз крыши – залог безопасной эксплуатации и более удобного обслуживания здания. Он формируется за счет увеличения длины кровельного ската на 40-50 см. Существует 2 технологии монтажа карниза:

Важно! Профессиональные кровельные мастера рекомендуют использовать для формирования карниза кобылки, так как зачастую это дешевле. Кроме того, это удобнее в плане монтажа, так как не приходится поднимать и перемещать по крыше стропила большого веса и длины.

Кобылка – кровля со стропилами, удлиненными кобылками

Строительство дома завершается обустройством скатной кровли. Чтобы крыша прослужила долго, важно установить качественную несущую составляющую, добротный каркас. Новички в строительном деле склонны придавать значение трудоемким этапам, а простой пускают на самотек. В итоге состояние крыши дома оставляет желать лучшего уже через пару лет эксплуатации.

К простому этапу, в том числе, относят кобылку, устанавливаемую в стропильной системе. Для чего предусмотрена кобылка и как ее правильно сделать своими руками, подсказывают опытные строители.

Блок: 1/13 | Кол-во символов: 559
Источник: https://astgift.ru/kobylka-na-krovle-3/

Что это такое и для чего необходимо?

Кобылка — это отрезок доски, с помощью которого удлиняют стропила для устройства карнизного свеса.

Он, в свою очередь, служит для отвода воды от стен дома, предотвращая их намокание. Это не только продлевает срок службы ограждающих конструкций, но и не ухудшает их теплотехнические показатели, что имеет особое значение для большинства климатических районов нашей страны. Кроме того, каждый видимый элемент крыши влияет на эстетическое восприятие здания в целом, и кобылки могут стать еще и яркими декоративными деталями.

Никто не сомневается в необходимости карнизов, при этом далеко не каждый является сторонником их устройства с применением кобылок. Еще один логичный вариант конструкции — использовать стропила большей длины, достаточной для организации свеса. Именно возможность или невозможность приобрести доску (брус) достаточной общей длины часто становится решающей в этом вопросе. В качестве дополнительного аргумента сторонники этой конструкции обычно приводят то соображение, что надежность целого стропила будет выше, чем составного. Однако в таком случае не следует забывать, что, отказываясь от кобылок, вы приобретаете более сложную врубку стропила в мауэрлат.

Схема присоединения кобылки.

Так или иначе, многие люди решают организовывать свесы кровли именно с применением кобылок. И не зря, ведь данный элемент конструкции дает нам несколько плюсов:

  1. Древесина под стропила берется только необходимой длины от конька до мауэрлата, что уменьшает их общую стоимость. Кобылки же изготавливаются из более дешевой доски сечением 5 на 10 см.
  2. За счет меньшей длины стропила упрощается их подъем и монтаж.
  3. Короткими кобылками просто и легко вывести точную линию свеса.
  4. В случае возникновения проблем с кобылками уже в процессе эксплуатации здания, проще заменить только их, чем все поврежденные части стропильной конструкции, для чего потребовался бы полный демонтаж кровли.
  5. Появляется возможность повысить эстетическую привлекательность дома, применив особенно красивый элемент — резные кобылки.
  6. Использование кобылки позволяет «переломить» идущую от стропила линию крыши и достигнуть этим определенного эстетического эффекта.

Подшива крыши — что это такое и зачем необходима.

Что это такое ендова крыши.

О прравильном креплении стропил здесь.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2293
Источник: https://kryshikrovli. ru/elementy/raznye/kobylka.html

Функции кобылки в стропильном каркасе

Кобылка – отрезок бруса, с помощью которого увеличивают длину балок, обустраивая карнизный свес. Вот какие задачи решает правильно монтированная деталь:

  • отводит воду от дома, помогая избежать намокания стен и фундамента, чреватого разрушением бетона и других материалов, появлением плесени и грибка;
  • увеличивает срок использования ограждающих изделий;
  • деталь видна невооруженным глазом, большой выбор детали делает ее незаменимым декоративным элементом, который придает дому завершенный вид.

Владельцы частных домов уверены, что карниз нужно строить всегда, вот только устройство с кобылкой некоторые обходят стороной. Еще один способ возвести эффективную в функционале конструкцию – задействовать в работе стропила длины, достаточной для установки подвесного приспособления. Именно возможность монтировать брус большей длины решает дальнейший этап монтажа. Исчерпывающим аргументом в споре, какое стропило лучше – сборное или единое, цельное, становится мнение профессионалов. Установленная деталь в стропильной конструкции упрощает врубку бруса в мауэрлат.

Блок: 2/13 | Кол-во символов: 1098
Источник: https://astgift.ru/kobylka-na-krovle-3/

Преимущества использования кобылок при устройстве карнизных свесов

  • Использование для их изготовления досок меньшего размера, чем при производстве стропил, дает существенную экономию на древесине.
  • Соответственно меньший вес стропил облегчает их подъем и крепление к мауэрлату;
  • Уменьшается нагрузка, оказываемая на конструкцию.
  • Кобылки для крыши – более легкие, нежели стропильные ноги, поэтому требуют меньших усилий для вывода линии карнизного свеса.
  • Деревянная конструктивный элемент может в процессе эксплуатации повредиться или начать гнить. В любом случае его можно с легкостью заменить, не разбирая всей кровли.
  • Нельзя не отметить и возможность декоративного решения подшивки свеса. Использование резьбы при изготовлении кобылки (фото ниже) придаст строению неповторимость и оригинальность.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 805
Источник: http://stylekrov.ru/kobylki-na-kryshe.html

Зачем увеличивать длину стропил

Как правило, стропила в нижней своей части опираются на верхушку стен. В домах из кирпича и блоков для удобства применяют упоминавшийся выше мауэрлат. В деревянных строениях в нем нет нужды. Крепление стропил выполняют непосредственно к стенам.

Допустим, стропила не будут наращиваться, и кровля будет настилаться, лишь слегка забегая за плоскость вертикальных конструкций дома или хозяйственной постройки. В этом случае влага будет стекать с крыши непосредственно на стены, что приведет к следующим негативным последствиям:

  1. материал стен будет промокать, пропуская влагу внутрь помещений, что обязательно приведет к образованию грибка и плесени, деятельность которых не полезна для человека;
  2. переувлажнение способствует быстрому разрушению материала стен.
  3. аналогичное воздействие на каркас дома оказывают повторяющиеся циклы замерзания и оттаивания.

Все вышеперечисленное привело к необходимости выноса края крыши за стены на 45-60 см в соответствии с имеющимся ГОСТом. Благодаря этому указанные негативные аспекты будут ликвидированы.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1063
Источник: https://besedkibest.ru/o-kryshah/kobylka-v-stropilnoy-sisteme/

Каким критериям должны удовлетворять кобылки кровли

  • Для изготовления этого конструктивного элемента используют цельную древесину без существенных изъянов, которую перед монтажом рекомендуется покрывать антисептиками и грунтовкой. Такая обработка позволяет предупредить гниение и продлевает эксплуатационный срок данного элемента кровли.
  • Они не только должны быть надежными, но и быть в состоянии выдерживать нагрузку. При этом не должны перегружать стропильные ноги.
  • Параметры пиломатериала для кобылки: по ширине эти доски на несколько сантиметров меньше, нежели материал для стропил. По длине они должны быть больше длины свеса примерно на 50 см, которые необходимы для осуществления стыка со стропилами.
  • Установку элементов выполняют согласно требованиям СНиП, чтобы обеспечить надежность кровли и долговечность постройки.
  • Они должны вписываться в дизайн кровли, гармонировать с материалом покрытия.

Если для короба такого типа не предусмотрена подшивка отделочным материалом, то для подшивки короба желательно воспользоваться калиброванными досками размером 50х20 мм.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1080
Источник: http://stylekrov.ru/kobylki-na-kryshe.html

Почему не используют стропила большей длины

Первый способ, приходящий на ум для решения проблемы коротких скатов – удлинение стропил на требуемые 65-85 см в соответствие с расчетами по теореме Пифагора. Если учесть, что в зависимости от угла уклона кровли длина ребер каркаса может достигать 8-10 метров, то увеличение на кажущиеся небольшими величины приведет к росту нагрузки на каркас дома, которая и без этого достаточно велика.

Кроме этого, выход стропил за пределы стен потребует изготовления сложной пазовой системы крепления за мауэрлат. При установке нижним торцом процесс соединения происходит значительно проще. Удлинение стропил ведет и к росту массы деталей, что осложняет их подъем наверх. Работа по выравниванию нижних торцов длинных деталей для выведения их в общую плоскость также усложнена.

Использование кобылки позволяет немного снизить остроту данных проблем. Делается это за счет уменьшения толщины и ширины деталей, используемых для удлинения стропил. Если учесть, что нагрузка на нижние части ребер каркаса не велики, такой выход из ситуации считается оптимальным.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1085
Источник: https://besedkibest.ru/o-kryshah/kobylka-v-stropilnoy-sisteme/

Подбираем материал

В случае решения в пользу установки кобылок необходимо выполнить качественный расчет длины будущих деталей. Лучше работы выполнять после монтажа основной стропильной системы крыши. При вычислении длины деталей не забудьте учесть нахлест на ребра каркаса, составляющий 30-55 см.

После этого отбираем материал для работы. В случае использования для стропил досок сечением 50х150 кобылки можно изготовить из досок 120х40 или даже 100х30. В основном в работе применяют пиломатериал хвойных пород. Следите за тем, чтобы влажность его была не выше 8-10%. Кроме этого обязательным является отсутствие в кобылках выпадающих сучков и гнилей.

Отобранные и отпиленные по требуемой длине детали обязательно обрабатывают антисептическими составами, препятствующими образованию грибков и плесени. Несмотря на то, что работает кобылка под кровельным настилом, влажность окружающего воздуха может оказать негативное воздействие на материал. Также нелишним будет пропитать древесину и антипиренами.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 997
Источник: https://besedkibest.ru/o-kryshah/kobylka-v-stropilnoy-sisteme/

Монтаж карнизов без использования кобылок

Короб или деревянный каркас под карнизным свесом позволяет спрятать не столь приятные глазу выступающие элементы стропил и обрешетки. Метод подшивки элементов карниза напрямую зависит от типа короба. Самым простым способом его изготовления является установка каркаса из ветровой планки и установленных на внутренней части стропил так называемых подшивных реек (про «Ветровая доска — что это такое»). Используя данный метод, допускается обрезка концов стропил как по отвесу (торец будет располагаться параллельно к стене), так и перпендикулярно оси стропил. Все зависит от предпочтений застройщика. 

Давайте рассмотрим немного подробнее вариант с параллельным обрезанием концов досок стропил:

  • Для выполнения данной работы необходимо иметь строительные леса и выдвижную лестницу. Крепление будет осуществляться шуруповертом и саморезами по дереву.
  • Сперва закрепляют ветровую доску, после этого — внешнюю подшивку крыши софитом и наконец — внутреннюю подшивку. Сечение всех досок равное и составляет 150*20 мм.
  • Для изготовления короба необходимо отобрать ровные доски без сучков и остатков коры. Если короб планируется создавать в качестве так называемой «подшивы», то есть без применения разнообразных отделочных материалов, то используются калиброванные доски сечением 50*20 мм.
  • После закрытия стропил и фронтальной обрешетки короб необходимо обработать специальным защитным средством. По желанию, древесину можно покрыть морилкой и лаком. Это позволит продлить срок службы короба, а также заметно улучшит его эстетичность.
  • Для закрытия короба зачастую используют профнастил серого или белого цвета, марки С10. Также популярен виниловый сайдинг, который очень легко монтируется и имеет малый вес.

  • Подшивка частей карниза осуществляется с использованием специального материала — софитов, которые представляют собой перфорированные пластиковые или алюминиевые пластины. Немалая стоимость данного материала полностью компенсируется его привлекательностью и очень высокой функциональностью, поэтому установка софитов оправдана.
  • Независимо от выбранного материала для подшивания карнизных планок, необходимо использовать внешние уголки, цвет которых подбирают в соответствии с цветом самого короба. Размер данных элементов составляет 5 см. Отбортовка должна подойти под размер по ширине лобовой доски.
  • Для облагораживания вида боковых сторон используются специальные крышки, вырезанные из гладких листов. Их форму подбирают согласно форме торцевой части короба.
  • Фронтальная подшивка крыши выполняется гораздо проще. К выступающей обрешетке крепят две доски с сечением 150*20 мм. После этого они зашиваются подходящим материалом. 

Установка кровельных кобылок, подробное видео:

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2806
Источник: https://kryshadoma.com/dopolnitelnye-elementy/kobylka-krovlya-svoimi-silami.html

Монтируем детали на карниз

В настоящее время существует два основных способа изготовления карнизного свеса – с опорой его на стены дома и без нее. Первый вариант более прочен, так как в конструкции присутствует классический прямоугольный треугольник, диагональю которого является наша кобылка. Это способствует значительному снижению нагрузки на стропильное окончание и позволяет снизить размер его сечения.

Второй вариант предполагает подшивку кобылки сверху и снизу или только сверху. Такое решение перераспределяет нагрузку именно на места крепления к стропильной ноге. Да и толщина пиломатериала должна обеспечивать требуемую прочность конструкции.

Независимо от выбранного варианта, крепление кобылки к стропилам необходимо выполнять не менее чем в пяти точках. Длина гвоздя должна превышать суммарную толщину деталей не менее чем на 30-40 мм. Это необходимо для увеличения прочности соединения.

Обязательным условием является забивание гвоздей в противоположных направлениях – один крепеж устанавливают со стороны стропила, второй – от кобылки. И так чередуют в нескольких местах. Выступающие части гвоздей надежно загибают. При использовании саморезов их длину подбирают равной или немного меньшей общей толщины стропила и кобылки. Для лучшего крепления в кобылках можно просверлить 3-4 сквозных отверстия по диаметру шурупов.

Крепление элементов стропильной системы

Обрезают кобылки для бескаркасного карниза параллельно стене. При изготовлении подшивного скоса кровли доски обрезают параллельно почве.

Удобно использовать для этих целей электрифицированный инструмент – циркулярную пилу, электролобзик. Разметку производим с помощью малки или шаблона.

После монтажа всех стропильных удлинителей их обшивают обрешеткой и при необходимости утепляют. Нижнюю подшивку выполняют строгаными обрезными хвойными досками дюймовой толщины с последующей покраской. Вместо пиломатериалов для карниза применяют и перфорированные пластиковые панели – софиты.

Таким образом, технология монтажа карнизных кобылок не составит труда любому домашнему плотнику. Использование их позволяет решить массу задач и надолго сохранить стены дома в первоначальном виде.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2141
Источник: https://besedkibest.ru/o-kryshah/kobylka-v-stropilnoy-sisteme/

Как сделать и закрепить кобылку в стропильной системе

Кобылки в конечном итоге должны образовать зазор, который обеспечит проникновение свежего воздуха в подкровельное пространство.

  • Вынос карниза на кобылке оставляют открытым внизу. Его также можно и закрыть оструганными или прифугованными подшивными досками равной ширины и толщиной не более 25 мм. Подкровельное пространство закрывают досками перпендикулярно стене. Между досками и стеной оставляется зазор для правильной вентиляции.
  • Карнизный вынос закрепляют с помощью консолей с металлическими анкерами, заделанными в стену. Кобылку в таких местах заделывают заподлицо с консолью. Такой способ оформления применяют для вынесения подшивного карниза на расстояние, которое превышает допустимое для кобылки из дерева.
  • Кирпичный свес выполняют на стенах из камня, с выложенной кирпичом верхней частью. При этом соблюдается постепенный припуск рядов на треть длины кирпича или меньше (до 8 см). При этом ширина карнизного свеса не должна быть больше половины общей толщины стены. 
  • Блок: 12/13 | Кол-во символов: 1767
    Источник: https://astgift.ru/kobylka-na-krovle-3/

    Как придать кобылке завершенный вид

    Чтобы кобылка, предусмотренная в стропильной системе, вписывалась в единый ансамбль отделки дома, покупайте в магазине декоративные кобылки. Но даже если их не оказалось в наличии, украсить и шикарно оформить можно самое обыкновенное изделие, достаточно приобрести специальную пропитку под древесину.

    Если этот вариант кажется слишком простым, впору обустроить карнизный короб. Закрывая каркас коробом, помните, что конструкция должна дышать, ведь дерево портится, если присутствует парниковый эффект. Запланируйте естественную вентиляцию.

    Чтобы надежно закрепить кровельный короб, к каждой кобылке зафиксируйте по подшивной доске. Такой подход поможет добиться замкнутого контура, после чего приступайте к подшивке карниза. Полная герметичность и соединение одной детали с другой заподлицо – не самый хороший способ формирования короба, откажитесь от монтажной пены или силиконового герметика.

    Пошаговая видеоинструкция по установке кобылки показана ниже:

    Латинское название: Gomphocerus sibiricus L.

    Систематическое положение: отряд прямокрылые, семейство настоящие саранчовые (Acrididae).

    Распространена преимущественно в лесостепной зоне Поволжского, Уральского, Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского регионов, а также в горных районах Северо-Кавказского.

    Блок: 6/13 | Кол-во символов: 1303
    Источник: https://astgift.ru/kobylka-na-krovle-3/

    Процесс установки

    Строительство каркаса крыши, в котором планируется использовать кобылки для удлинения стропильных ног, ведется по стандартной технологии. После установки стропил на мауэрлат, необходимо подготовить кобылки – их количество должно соответствовать количеству стропильных ног.

    Размер кобылки зависит от проекта кровли – длина выбирается в соответствии с запланированной шириной свеса, и к ней прибавляется 30–50 см на крепеж. Чем длиннее кобылка, тем больше должен быть запас на крепление, чтобы обеспечить жесткость конструкции и исключить проседание края крыши под нагрузкой. Для их изготовления используют доску подходящего сечения или обрезки бруса, оставшиеся от монтажа стропил. Кобылки монтируют на завершающем этапе возведения каркаса кровли:

    1. Готовят шаблон кобылки, по которому вырезают необходимое количество элементов. Каждый из них обрабатывают огнебиозащитным составом.
    2. Монтируют кобылки на стропильные ноги с нахлестом в 30–50 см, выровняв верхние торцы элементов. Крепиться они могут с помощью ершенных либо обычных гвоздей. Важно обеспечить качественное сцепление для чего используется по четыре гвоздя на каждый узел. Вбиваются они по два с каждой стороны. Концы гвоздей следует загнуть, чтобы крепеж со временем не ослаб. Для крепления также применяют болты.Пример использования болтов для крепления кобылок со стропилами
    3. В первую очередь крепят крайние кобылки на скате, тщательно измерив размеры нахлестов. Затем между этими элементами натягивают шнур и по нему монтируют остальные. Метод подходит для скатов относительно небольшой длины, на которой шнур не будет провисать.
    4. Если конструкция свеса предполагает использование консолей, конец кобылки крепится заподлицо с горизонтальной балкой.
    5. Чтобы усилить кровельный свес, поверх кобылок монтируют учащенную или сплошную обрешетку, что добавляет жесткость конструкции.
    6. После завершения устройства кровельного покрытия, карниз подшивают.

    Правильно подшитый софитом, сайдингом или досками карниз эстетично выглядит, не позволяет влаге попадать на стропильную систему и не мешает свободной вентиляции крыши. Существует два варианта подшивки карнизного свеса:

    1. диагональные планки монтируют непосредственно по кобылкам;
    2. предварительно устанавливают на стене постройки горизонтальные опорные бруски для создания короба и крепят элементы подшивки перпендикулярно стене.

    Диагональная подшивка свеса кровли

    На завершающем этапе зашивают торцевую часть карнизного короба, устанавливают ветровой уголок вдоль ската – эти элементы защищают каркас крыши от капель во время косых дождей, не позволяют сильному ветру с шумом продувать конструкции и придают завершенный вид облику крыши.

    Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2653
    Источник: https://vseokrovle.com/stropilnaja/234-kobylka.html

    Особенности применения кобылок в стропильной системе крыш

    В периоды массового размножения наиболее сильно вредит посевам зерновых культур, особенно пшеницы и ячменя, сенокосным угодьям и пастбищам.

    Взрослое насекомое длиной 17—25 мм, бурого, оливкового или зеленоватого цвета; надкрылья заходят за вершину задних бедер; голени желтые, часто с темными пятнами; переднеспинка самца вздута; голени передних ног грушевидной формы; антенны булавовидные, у самок — нитевидные. Яйцо слабо изогнуто, длиной 4,5—5,8 мм.

    Зимуют яйца в кубышках в почве. С начала мая начинается отрождение личинок. Личинки имагообразные, проходят в своем развитии четыре возраста, через 24—28 дней появляются взрослые насекомые. Через 10—15 дней самки приступают к откладке яиц. Самки откладывают до 250 яиц, размещая их в 9—18 кубышках, предпочитая сухие участки с редким растительным покровом на старых залежных землях и сильно выбитых скотом естественных пастбищах. В кубышке находится по 7—15 яиц, расположенных в 3 ряда под углом в 45 0 к стенкам. В отличие от предыдущих видов у сибирской кобылки отсутствует стадная форма, а личинки и имаго не образуют плотных скоплений и преимущественно ведут одиночный образ жизни. Взрослые насекомые отмирают к середине августа. За год развивается одно поколение.

    Сибирская кобылка повреждает в основном молодые растения, полностью объедая листья и отчасти стебли; у озимых злаков выедает зерна в колосьях. Поврежденные растения нередко погибают, что приводит к снижению густоты естественного травостоя на пастбищах и сенокосных угодьях.

    В отдельные годы пастбищам и зерновым культурам локально могут вредить и другие виды нестадных саранчовых: темнокрылая (Stauroderus scalaris F. —W.), стройная (Chorthippus albotnarginatus Deg.) и крестовая (Pararciptera microptera F.—W.) кобылки, атбасарка (Dociostaurus kraussii Ing.) и другие виды.

    Те же, что и от итальянского пруса. Кроме того, улучшение сенокосных и пастбищных угодий путем подсева кормовых трав, упорядочение выпаса скота, что приводит к сокращению мест, удобных для откладки яиц сибирской кобылкой.

    В период всходов — кущения зерновых культур при превышении численности нестадных саранчовых 5—10 личинок на 1м2 проводят опрыскивание посевов препаратами, указанными для перелетной саранчи.

    Сделать это можно, как в старые добрые времена, гвоздями. Можно и современными саморезами, винтами по дереву, шурупами и прочими металлическими или деревянными нагелями. Но далее мы рассмотрим расчет именно гвоздевого соединения кобылки со стропильной ногой по той причине, что ни винты, ни саморезы сами по себе не увеличивают прочность соединения при действии рассматриваемых сил, а только увеличивают прочность общей сборки кровельной конструкции.

    Например, мы продолжаем расчет кровли, рассмотренный в отдельном примере:

    Рисунок 228.2. Определение длины стропильной ноги — балки.

    Как мы уже выяснили, изгибающий момент на опоре — мауэрлате составляет M = 14500 кгс·см. При этом опорная реакция для консоли при нагрузке q = 326.1 кг/м  и принятой длине консоли k = 1 м составит

    А = qk = 326.1·1 = 326.1 кг

    Дальнейший расчет будет производиться на основании расчетных предпосылок, изложенных отдельно.

    Если кобылка (ширина с = 5 см) со стропильной ногой (ширина с = 5 см) будет сбиваться 2 гвоздями диаметром 0.5 см (5 мм), длиной 10 см и расстояние между гвоздями принять s = 20 см (для уменьшения нагрузки на гвозди при разложении момента), то максимальная срезающая сила будет действовать только на один из гвоздей и составит:

    Ттр = A/2 + M/s = 326.1/2 + 14500/20 = 888.05 кг

    Между тем, согласно таблице 17, п.2.а) и рисунку 8.б).

    Блок: 7/13 | Кол-во символов: 3610
    Источник: https://astgift. ru/kobylka-na-krovle-3/

    Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 27059
    Количество использованных доноров: 8
    Информация по каждому донору:
    1. https://kryshikrovli.ru/elementy/raznye/kobylka.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2293 (8%)
    2. http://stylekrov.ru/kobylki-na-kryshe.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1885 (7%)
    3. https://astgift.ru/kobylka-na-krovle-3/: использовано 5 блоков из 13, кол-во символов 8337 (31%)
    4. http://KrovlyaKrishi.ru/stropilnaya-sistema/stropila/kobylka.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 2859 (11%)
    5. https://kryshadoma.com/dopolnitelnye-elementy/kobylka-krovlya-svoimi-silami.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2806 (10%)
    6. https://besedkibest.ru/o-kryshah/kobylka-v-stropilnoy-sisteme/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 5286 (20%)
    7. http://www.krovlyakrysh.ru/stropilnaya-sistema-kryshi/kobylka-krovli/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 940 (3%)
    8. https://vseokrovle. com/stropilnaja/234-kobylka.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 2653 (10%)

    Источник: m-strana.ru

    Устройство стропильной системы деревянного дома

    Помимо хорошего фундамента, каждый дом нуждается в надёжной крыше, защищающей его от протечек дождевой влаги и других природных воздействий. Для того чтобы крыша служила долго и была надёжной, необходимо грамотное устройство стропильной системы.

    Из чего состоит стропильная система?

    Основа крыши деревянного дома включает в себя ряд элементов стропил, которые, взаимодействуя между собой, создают единую конструкцию.

    Стропильная система включает в себя:

    Мауэрлат – элемент, балансирующий нагрузку крыши, иными словами, он является своеобразным фундаментом крыши.

    Стропильная нога – элемент, отвечающий за внешний вид крыши и правильную её форму, он является соединительным и позволяет придать жёсткости конструкции. Этого эффекта можно также добиться при помощи обвязочного пояса.

    Прогон – служит для скрепления ног.

    Затяжка – соединительный элемент, который также используется для стропильных ног.

    Обрешётка – это площадь опоры кровельного покрытия, создаваемая набитыми поверх стропил, досками.

    Подкосы, стойки – элементы, которые гарантирует стропилам устойчивость.

    Конек – место соединения скатов крыши.

    Кобылки – набиваются для наращивания длины стропильных ног.

    Свес – элемент, который защищает от влаги.

    Правильно собранная конструкция прослужит долго и надёжно защитит прочие элементы дома от влияния осадочной влаги.

    Виды

    Стропильные системы бывают двух видов – с висячими и наслонными несущими элементами. Тот или другой тип применяется в различных случаях – в зависимости от размера дома и других факторов.

    Система с висячими стропилами.  Висячие стропила подразумевают конструкцию треугольной формы, имеющую на стене две точки опоры. Ноги испытывают значительные нагрузки, во избежание нагрузок используются затяжки. Нижняя затяжка часто выступает в качестве балки перекрытия, а при строительстве мансарды может служить основой её пола.

    Система с наслонными стропилами. От висячих, наслонные стропила отличаются тем, что имеют дополнительную точку опоры – среднюю, обычно для этого используется стойка, расположенная посредине. Подходит для строения больших домов, где пролёты превышают шесть метров. Так достигается большая надёжность и жёсткость конструкции.

    Как правильно подобрать материал?

    Самым распространённым материалом для устройства стропильных сооружений на сегодняшний день является древесина.

    В процессе строительства деревянной конструкции необходимо придерживаться следующих правил:

    • Необходимо определиться с видом кровельного покрытия и основываясь на информации о весе будущей кровли, выбрать сечение бруса, который будет применяться при строительстве;
    • Содержание влаги в материале играет немаловажную роль, древесина естественной влажности, распущенная на пилораме, для стропил не подойдёт, потому что при высыхании она может деформироваться, специальным прибором – гигрометром можно определить степень влажности пиломатериала, по правилам, она не должна превышать пятнадцати процентов;
    • Стоит обращать внимание на наличие сучков и их количество на погонном метре бруса – чем больше сучков, тем более материал подвержен разрушениям;
    • Обработка материала крайне необходима, существуют антибактериальные и противопожарные смеси, которые наносятся с помощью кисточки на древесину;
    • Также стоит обратить внимание на свойства дерева разных пород – не все они хорошо подходят для изготовления такого важного элемента, как стропильная система, при выборе лучше прислушаться к мнению специалистов;
    • Не стоит думать об экономии, нужно приобретать только самые качественные материалы, независимо от их стоимости.

    От правильного подбора материалов для проведения работ по установке стропил и других элементов системы зависит прочность и долговечность крыши и всего дома.

    Монтаж

    Благодаря широкому выбору материалов, процесс монтажа, всё меньше относят к трудоёмкой работе, и всё чаще выполняются дизайнерские конструкции разного уровня. Для долговечности строения, нужна качественная стропильная система брусового дома, качество которой напрямую зависит и от монтажа.

    Основные этапы монтажа:

    1. выравнивание выступающих частей;
    2. установка стропильных ферм;
    3. монтаж стоек;
    4. установка кобылок;
    5. работы по обрешётке или сплошному настилу, в зависимости от типа кровельного материала, который планируется применить для финишных работ.

    После выполнения этих этапов можно приступать к кровельным работам.

    Советы профессионалов

    Стропильная система деревянного дома имеет ряд особенностей, на которые следует обращать внимание и при выборе материала, и при проведении строительных работ, и при составлении проекта – на всех стадиях сооружения. Высококвалифицированные специалисты, которые работают в этой сфере достаточное для приобретения ценного опыта количество времени, считают, что не следует экономить на качестве используемых материалов.

    Это главное правило при строительстве дома, сооружении крыши или стропильной системы в частности. Нужно внимательно выбирать материал, учитывая опыт знакомых, отзывы о работе компании-застройщика.

    Устройство и пошаговый монтаж стропильной системы. Установка стропил на крышу дома

    Самым ответственным и сложным этапом считается установка стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывов ветра.

    Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющими. Стропильный каркас используется для любого типа крыш, он отличается уровнем сложности при монтаже. Односкатные и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную кровлю, но сложны в расчетах и установке стропил.

    При выборе размера материала для каркаса приходится учитывать множество факторов. Сечение стропил и несущего основания должны выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу установленных на крыше приборов (если таковые будут установлены).

    Основные элементы

    Для остова двускатной кровли необходимы следующие элементы:

    1. Мауэрлат – брус значительного размера 150×150 мм или 200×200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он связывает стропильную систему и конструкция здания в общую структуру, распределяет нагрузку, оказываемую на стены.
    2. Конек – наивысшая точка крыши, в которой соединяются стропильные ноги. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает стабильность при ветровых нагрузках.
    3. Стропила – изготавливаются из доски сечением в 70×150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются стропильные ноги, которые крепятся с шагом не меньше 60 см.
    4. Лежень – брус, находящийся параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежень является опорой для стоек и других элементов.
    5. Затяжки – перекладины из досок, соединяющие стропильную ногу.
    6. Стойки – брусья, установленные вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового прогона.
    7. Свесы – части стропил, выступающие за границу стен. Они позволяют отводить осадки от дома.
    8. Подкосы – служат для укрепления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
    9. Обрешетка – доски, необходимые для связывания стропил и укладки кровельного материала.
    10. Кобылки – когда длины стропил недостаточно для свеса, набивают дополнительные доски «кобылки».

    Разновидности стропильных систем

    Для устройства каркаса двускатной крыши используется несколько типов стропильных систем.

    Наслонные – выбор такой конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены по центру здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только на изгиб. Верхняя часть стропильной ноги опирается на прогон, а нижняя на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить расходы и выполнить конструкцию меньшего веса.

    Висячие – стропильные ноги опираются только на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания прочности соединяются затяжкой. Такие стропила обычно собирают внизу и подают прямо для установки.

    Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются сочетания висячих и наслонных стропил.

    При установке четырехскатной крыши основой каркас выступают диагональные стропила, соединяющие коньковый прогон и углы здания. На них опираются нарожники – короткие стропила, которые вместе с рядовыми боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

    Подготовка материала

    Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину, с уровнем влаги ниже 22%. Она должна быть гладкой и без сучков. Перед монтажом все детали проходят обработку двумя слоями антисептика и средства, препятствующего горению. При обработке стоит пользоваться кистью, а не распылителем, тогда состав лучше впитается. При выборе пиломатериала отдается предпочтение древесине хвойных пород.

    Крепление

    Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используют различные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали – уголки и платины, которые прикручиваются саморезами.

    Сечение стропил

    На размеры бруса, используемого для стропил, оказывают влияние:

    • величина пролета;
    • воздействие климатических особенностей;
    • угол ската и шаг крепления стропильных ног.

    Постоянная нагрузка высчитывается от суммарного веса кровельного материала, утепления и гидроизоляции. С увеличением расстояние между стропилами, требуется материал большего сечения. Коэффициент ветровой и снеговой нагрузки обязательно закладывается при расчете сечения. Распространенным размером стропил является 50×150 мм и 60×200 мм.

    Длина стропил

    Основанием симметричной двускатной крыши является равнобедренный треугольник. Зная высоту конька, можно вычислить длину стропила по теореме Пифагора. В этом случае она является гипотенузой, а половина ширины дама и высота крыши – катеты.

    Установка стропил

    Первым этапом при монтаже стропильной системы для любого вида крыши, является укладка и крепеж мауэрлата. Под него обязательно укладывается гидроизоляция в виде рубероида. Этот брус требует просверливания отверстий по длине, в которые вставляются замурованные в кладку шпильки и закручиваются гайкой.

    Создав основу для каркаса, изготавливают шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для висячей системы. Чтобы создать образец берут две тонкие доски равные по длине стропилу и скрепляют на концах гвоздем. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а получившийся угол фиксируется отрезками доски.

    Для разметки монтажных запилов в верхней и нижней части стропил используется второй шаблон. Его основой служит фанера. Собирая ноги, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропил соединяется деревянной или металлической пластиной.

    Если собранные стропильные фермы имеют значительный вес, придется пользоваться техникой или приспособлениями для подъема.

    Первая пара стропил устанавливается на противоположных фронтонах. Она фиксируется временными подкосами и выставляется по уровню. Между ногами протягивается шнур, как ориентир для установки остальных стропильных ферм. Конструкция соединяется ригелями, подкосами и опорами.

    При небольшом пролете стропила не скрепляются коньковым прогоном. Крыша с шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Этот брус крепится как под стропилами, так и над ними. Соединение происходит с запилом и пластинами. При большой длине стропил устанавливаются опорные стойки, предохраняющие от провисания.

    Завершением работы по установке стропильной системы станет крепление обрешетки.

    Чтобы знать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

    Видео

    Постройка собственного дома – это всегда траты: начиная от проекта и заканчивая его реализацией, нигде не обойтись без помощи профессионалов. Но так ли это на самом деле? Разве нельзя сделать большую часть работы своими руками? Можно, если воспользоваться советами с нашего сайта!

    На ресурсе много , как о надежном основании любого здания. Но, кроме устойчивой основы, на уют и комфорт пребывания в доме влияет , которая не протекает и помогает сохранить тепло в помещении.

    Любая кровельная конструкция не обойдется без высокопрочных стропил, а их сборка – одна из самых трудоемких задач при возведении монолитного или частного дома. Каркас для новой крыши можно купить в ближайшей деревообрабатывающей пилораме, а установить, соблюдая все технологические предписания и особенности разных конфигураций, можно самостоятельно. Далее, рассмотрим главные элементы и способы установки стропил на крыше частного дома.

    Элементы стропильной конструкции

    Мауэрлат – главная составляющая всей системы, своеобразный фундамент, который устанавливается по периметру стен и создает оптимальный баланс нагрузки, защищая конструкцию от непроизвольного движения в момент сильных ветров или обильных осадков. Мауэрлат можно изготовить из строганного бруса, в некоторых домах его может заменить верхняя обвязка стен.

    Стропильные ноги – предназначены для удержания своеобразного сэндвича. Между несущими стропилами прокладывается лист уплотнителя, а поверх него кладется обрешетка.

    Прогоны – цельные балки, которые укладываются по уровню вдоль кровли. Используются для фиксации стропильных ног. Подразделяются на несколько видов: коньковый прогон (располагается в верхней части кровли), боковой (расположен по центру несущих ног стропил).

    Стойки – принимают на себе незначительный вес конструкции. Применяются для усиления упоров стропил и конька.

    Подкосы – устанавливаются специально для удержания стропильных ног. Монтируются в наклонном положении. Придают сооружению дополнительную прочность.

    Монтаж стропильной системы

    Для того чтобы начать монтажные работы по возведению крыши частного дома, желательно ознакомиться с теоретической частью, из которой можно узнать, как правильно установить стропила на кирпичные или деревянные стены. Рассмотрим самую распространенную последовательность установки элементов стропильной системы.

    Установка мауэрлата

    Перед укладкой мауэрлата на деревянные стены можно добавить по одному бревну по всему периметру, чтобы увеличить высоту потолка. Под верхние бревна, которые будут основанием, желательно подложить вязальную проволоку, с помощью нее он будет крепиться к основанию стены. Более простой способ – закрепить основание с помощью больших анкерных болтов.

    Сначала идет гидроизолирующая пленка или рубероид. Далее, готовую заготовку выкладываем по всему периметру стен. В некоторых случаях длина брусьев может быть меньше стен в таком случае их необходимо уровнять.


    Как соединить мауэрлат

    После укладки проверяем геометрию. Для этой операции идеально подойдет – лазерный уровень.

    Пренебрегать этой операцией не стоит – малейшая неточность в 1-2 см. грозит некачественной сборкой всей стропильной системы, что может привести к незапланированному ремонту крыши уже на следующий год.

    Полезно знать. Самым простым способом проверки считается веревка или леска. С их помощью можно замерить расстояние одной диагонали (от одного угла до противоположного), зафиксировать и сравнить с другим, и если результат совпадет, то все сделано правильно.

    Закрепляем углы мауэрлата.

    Крепим всю конструкцию с помощью проволоки, анкерных болтов или шпилек. Для крепления с помощью шпилек и анкеров следует заранее проделать отверстия. С этим легко справится тихоходная электродрель. Завинчивание болтов лучше проводить в несколько этапов, поочередно с каждой стороны.

    Делаем правильный монтаж стропил

    Стропила

    Перед тем как приступать к монтажу стропил, желательно определиться с типом, всего их два – висячая установка стропил крыши и наклонная. Главная их задача – крепление и удержание всех элементов, а отличие – количество опор.

    Наклонные имеют 2 или 3 шт. Для небольших зданий с маленькими пролетами используется наклонная система установки односкатных стропил. Двускатные используются для помещений домашнего или общественного назначения, которые наделены дополнительными, несущими перегородками и колоннами.

    В области основания бруса стропильные ноги должны плотно прилегать к мауэрлату, а в верхней – в коньковый прогон, который крепится на стойки, монтируемые на нижний прогон. Соединение лучше производить на заранее подготовленных врубках металлическими хомутами или скобами.

    Висячие опираются на несущие стены в двух местах, дополнительные подпорки не используются.

    Следовательно, если планируемый наклон будет меньше 45 градусов, горизонтальное давление будет больше вертикального, а значит, стоит задуматься об аварийном укреплении. Поэтому необходимо перед началом работ провести все расчеты и определиться, как установить стропила в вашем случае.


    Стропильная система для будущей мансарды

    Самым распространенным способом крепления считаются стяжки из металлических или деревянных конструкций. Место их установки подбирается индивидуально и напрямую зависит от желаемой функциональности чердачного помещения. Например, если крыша будет использоваться в роли , место стяжки должно быть у основания стропильных ног.

    Монтаж несущих стропил для двускатной крыши

    Чтобы создать надежное крепление всей крыши, которое способно выдержать большие нагрузки, надо воспользоваться комбинированным способом монтажа, т.е. установка стропил пройдет с помощью двух технологий – наклонной и висячей.

    Для монтажа лучше всего подойдут высококачественные балки с антисептической обработкой. Самый распространенный размер – 49,9*149*5000 мм. Если длина бруса будет больше указанного, желательно увеличить высоту несущей балки до 180 мм. Установку стропильной системы следует проводить параллельным образом, т.е смонтировав стропилу с одной стороны, сразу ставим с противоположенной.

    Предварительную разметку и просверливание отверстий под крепления лучше всего делать на земле.

    Для того чтобы опоры были максимально устойчивы, желательно сделать нижние пазы по диаметру мауэрлата.

    Выделив верхний участок пересечения, поступаем таким же методом и делаем врезку равную половине диаметра бруса.

    При закреплении внахлест, верхнее крепление должно получиться без дополнительных выступов.

    Для того чтобы все пазы получились одинакового диаметра, необходимо подготовить врезной шаблон. Самым распространенным материалом для его изготовления считается фанера или плотный картон. По предварительно составленному чертежу из фанеры вырезается макет в двух экземплярах, прибивается на брус с двух сторон и обводится карандашом. Сделанная врезка по такому принципу получится плотной и максимально ровной.

    Врубки желательно делать максимально простыми, так как изощренно вырезанные соединения могут быть абсолютно не надежными.

    По возможности смонтированные плоскости должны быть перпендикулярными силам нагрузки, которые могут появляться вдоль деревянных элементов.

    После создания конструкции ее следует надежно закрепить на мауэрлат. Для этого подойдут обычные гвозди или специальные анкера. Следующий шаг – определяем минимальное расстояние стропил друг от друга.

    Чтобы его определить, смотрим таблицу.

    Длина стропиль-ной ноги, мРасстояние между соседними стропилами, см
    110140175213
    Толщина стропильной ноги, см
    БрускиБревнаБрускиБревнаБрускиБревнаБрускиБревна
    Меньше 38 * 10Ø 108 * 13Ø 139 *10Ø 109 * 16Ø 16
    От 3 до 3,58 * 13Ø 138 * 16Ø 168 *18Ø 189 *18Ø 18
    От 3,6 до 4,28 * 16Ø 168 * 18Ø 189 *18Ø 1810 *20Ø 18
    От 4,2 до 4,98 * 18Ø 188 * 20Ø 2010 *20Ø 20Ø –
    От 4,9 до 5,78 * 20Ø 2010 * 20Ø 20Ø –Ø –
    От 5,7 до 6,210 * 20Ø 2012 *22Ø 22Ø –Ø –

    Примерка стропильных ног

    Ниже рассмотрим главные аспекты, которые повлияют на выбор сечения стропильной ноги:

    • Выясняем, какое будет постоянное давление на брусья.
    • Покрывной материал, использующийся в конкретном случае.
    • Желаемый угол наклона односкатной или двускатной кровли, который легко рассчитать, если воспользоваться советами из .
    • Габариты дома и предполагаемая сложность монтажа.
    • Климатические условия вашей области. В расчет идет уровень выпадения осадков в летний и зимний период.
    • Материал и качество самих стропил. Самым лучшим вариантом будут бруски, получаемые из хвойных пород деревьев. Но иногда можно наткнуться на подделку, поэтому лучше подбирать более качественные сорта, чтобы по древесине можно было определить природную принадлежность материала.

    Главной характеристикой используемой древесины является ее влажность. Подходящий уровень должен находиться в пределах 22 процентов. Если вы задались вопросом, как ставить стропила с повышенной влажность? Ответ – никак! Им необходимо хорошенько просохнуть. Вся причина заключается в том, что чрезмерная влага будет со временем испаряться, а древесина ссыхаться, что приведет ее к деформации и изменению размера, а это может повлечь за собой более негативные последствия, например – нарушение герметичности.

    Переходим к примерке ног. Сегодня используется несколько надежных креплений. Использовать их можно для любых видов крыш. От их исполнения будет зависеть надежность и правильность присоединения стропил к мауэрлату:

    • Скользящее;
    • Жесткое.

    Для обоих случаев можно использовать разнообразную комбинацию висячих и наклонных стропил.

    Жесткий способ применяется для стандартных конструкций, которые устанавливаются без поворотов, загибов. Для его использования желательно заранее нанести риски на бруски и сделать соответствующие запилы с последующим креплением стропильной ноги к мауэрлату.

    Скользящее (очень часто называют свободное крепление) имеет несколько ступеней крепления. Это делается для того чтобы оставить определенный запас для оседания каркаса, можно использовать в совокупности с плохо просушенными стропилами.

    Трудно переоценить значение правильной установки стропил для устойчивости и долговечности кровли.

    Таким образом, применив основные знания, полученные из данной статьи, вы сможете не только проконтролировать процесс, которым руководят профессионалы, но и осуществить большую часть работы своими руками, существенно сократив при этом расходы и сэкономив время и нервы.

    Удачной вам стройки!

    Стропильная система – основа крыши, от нее зависит надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру. Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также применяемыми материалами. Стропильная система, возводимая своими руками, обычно выполняется из дерева, но возможно применение и других материалов, например, металлического профиля.

    Виды стропил и их применение

    Выбор стропильной системы – ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого из видов кровли. Стропила могут быть:

    1. Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон и мауэрлат. Применяются при возведении односкатной, простой двускатной крыши, а также как один из элементов вальмовой и ломаной мансардной крыши.
    2. Скользящие стропила – разновидность наслонных стропил, применяемая для деревянных строений, дающих большую усадку. Их отличием является скользящее крепление стропил к мауэрлату, что позволяет компенсировать усадку стен без деформации кровли.
    3. Висячие стропила – система из стропил, стянутых ригелями или затяжками, обычно применяется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши. В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует, и в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
    4. Накосные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Применяются для выполнения трехскатной или четырехскатной крыши, а также для кровли со сложной геометрией.

    Элементы стропильной системы

    Любые стропила предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

    • Мауэрлат – брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
    • Лежни – опорные брусья, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
    • Балки перекрытия верхнего этажа;
    • Стойки и опоры;
    • Прогоны – горизонтальные опорные элементы, уложенные вдоль оси крыши на стойки.

    Стропильная ферма состоит из следующих элементов:

    • Стропильные ноги – доски или брус, образующие контур крыши и уложенные с определенным шагом;
    • Затяжки или ригели – горизонтальные элементы, стягивающие парные стропильные ноги между собой;
    • Подкосы – опоры, поставленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
    • Кобылки – доски, закрепленные на нижнем конце стропил и образующие свесы крыши;

    Нарожники – короткие стропила, опирающиеся на диагональные стропила в вальмовой крыше.

    Все эти элементы в частном строительстве обычно выполняют из дерева – бруса или доски хвойных пород, высушенного естественным образом. Дерево пропитывают антисептиком, что позволяет продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

    Технология выполнения наслонных стропил

    1. До начала строительства необходимо выполнить эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
    2. Укладывают и выставляют опорные элементы: мауэрлат, лежни и балки перекрытий, стойки, коньковый и промежуточные прогоны. Подробно эти операции описаны в статьях, посвященных различным типам крыши:
    3. Изготовляют шаблон стропил. Для этого берут доску с шириной, соответствующей расчетной длине стропил, с такой же шириной, но с меньшей толщиной – она легче и ее проще точно подогнать по месту. Доску прикладывают к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковому прогону, другим – к мауэрлату.
    4. В верхней части шаблона размечают верхний запил. Форма запила должна быть такой, чтобы доска ложилась на коньковый прогон и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина запила должна составлять не более 1/3 ширины доски.
    5. После выпиливания верхнего запила шаблон еще раз прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона опиливают под углом так, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

    6. Полученный шаблон прикладывают в месте установки всех стропильных ног, проверяя, нужна ли будет подгонка по месту. Если шаблон подходит идеально (что случается редко) можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если же нужна корректировка нижнего запила, то по шаблоны вырезают только верхнюю часть каждого стропила, а нижний запил каждый раз делают по месту.
    7. Стропила ставят с установленным расчетом шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести, и от ожидаемой снеговой нагрузки. Наиболее тяжелыми покрытиями являются шифер и керамическая черепица, но они в настоящее время применяются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
    8. Сначала устанавливают стропила со стороны фронтонов. Стропильную ногу опирают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют на два гвоздя 100-150 мм в каждом узле крепления. Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют ее: в верхней части с помощью накладок из металла и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части – скобами или также на уголки.

    9. После установки стропил с обоих фронтонов крыши между ними натягивают бечевку и выравнивают остальные стропила по ней. Крепление стропил производят аналогично.

    10. Устанавливают подкосы, если того требуют результаты расчета. Подкосы выполняют из того же материала, что и стропила. Прикладывают доску подходящей длины под нужным углом к стропилу и размечают нижний запил. Важно учесть, на что будет опираться подкос: на балку перекрытия или на лежень, от этого зависит форма нижнего запила. После выполнения нижнего запила подкос ставят по месту и отмечают линию отреза по стропилам. Подготовленный подкос ставят враспор между балками и стропилами и закрепляют с помощью металлических накладок или уголков.

    Установка подкосов на крыше


    Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

    1. Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливают диагонально, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила значительно выше, чем на наслонные или висячие, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной от 100 мм, однако практика показывает, что удобнее выполнить эти стропила из двух сложенных и скрепленных досок стандартной толщины.
    2. Диагональные стропила верхним концом опирают на стойки, нижним – на сходящиеся под прямым углом брусья мауэрлата. Их размечают по месту, и основной их особенностью является то, что запилы выполняют не перпендикулярно к плоскости доски, а под углом в 45 градусов. При выполнении стропил из срощенных досок выполняют сначала одну сторону с косыми запилами, потом вторую, в зеркальном отображении.
    3. Доски стягивают между собой на саморезы, гвозди или шпильки. Закрепляют вальмовые стропила с помощью накладок и саморезов.

    Лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками поможет видео.

    При выполнении любой стропильной системы своими руками важно тщательно закреплять все узлы и соединения и помнить, что крыша – это основная защита вашего дома от ненастья. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий , например, профнастил, и правильно уложить его.

    Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж — одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

    Стропильная система: правила расчета и разработки

    Стропильная система — несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

    При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

    1. Угол наклона крыши:
      • 2,5-10% — плоская кровля;
      • более 10% — скатная кровля.
    2. Нагрузки на крышу:
      • постоянные — общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
      • временные — давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
      • форс-мажорные, например, сейсмические.

    Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m , где Sg — вес снега на 1 м2, m -расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

    Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

    При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

    Элементы стропильной конструкции

    Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:


    Материалы для изготовления стропил

    Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

    Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

    С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой — снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

    Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

    В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

    Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

    Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

    Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

    Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

    Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части — на внутреннем простенке или несущем столбе.

    Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет — висячие.

    Особенности обустройства стропил на разных крышах

    Двускатная крыша

    Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра — пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

    Распространенный вариант двускатной крыши — конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

    Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

    Шатровая крыша

    Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

    Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

    • основание постройки квадратной формы;
    • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

    Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями — стойками затяжками.

    Вальмовая крыша

    Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

    Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

    Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель — балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

    Ломаная крыша

    Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

    1. Монтаж П-образной конструкции — опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции — балки перекрытия.
    2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
    3. Монтаж стропильных ног.

    Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

    Расчет угла наклона и нагрузок

    Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

    При выборе угла наклона надо учесть, что:

    • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
    • при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

    Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

    Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем — 40-50 кг/м2).

    Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

    Монтаж мауэрлата и стропил

    Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

    Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:


    Установка стропил: видео


    Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

    Если принято решение построить дом либо небольшую хозпостройку, то необходимо сберечь постройку от попадания влаги, а для этого нужно сделать крышу. Крыша по своей конструкции может быть разной, но в большинстве случаев используют двухскатную. Проверенная веками она проста в монтаже и совместима с любым типом кровельного покрытия. Ее монтаж производится на обрешетку, а она набивается на стропила. Чтобы крыша прослужила долгое время, нужно точно знать, как правильно ставить стропила на крышу.

    Самый активно используемый материал, из которого изготавливают стропила, – это дерево. Обычно применяются заготовки из хвойных пород, так как структура пропитанная смолой позволяет древесине сохранить свои качества достаточно долго и обладает небольшим весом. При выборе материала желательно избегать доски с сучками и большими трещинами. Не рекомендуется использовать свежераспиленные доски и брусья для изготовления стропильного каркаса, дерево следует подсушить.

    Стропила нужно собирать в треугольную ферму, эта конструкция позволяет обеспечить оптимальную жесткость, а она влияет на несущую способность всей постройки.

    Составляющие стропильной конструкции

    Стропильные системы делятся на два вида:

    1. Висячие. Применяются, еслиширинастеныпофронтонунедостигает10м. Прииспользованиивисячейсистемыстропилаоперяютсянабоковыестены, адлявыравниваниянагрузкиихприпомощизатяжкисоединяют.
    2. Наслонные. Используютсяприналичиинесущихстен, еслиширинестеныпофронтонубольшечем10м. Длятогочтобыусилитьстропильнуюсистему,посерединеставитсявертикальнаябалка, черезнеепроисходитраспределениевсейнагрузкинастены, атакжележень.

    Установку стропильной системы необходимо начинать с мауэрлата. Место для его установки намечается в процессе постройки стен. Для этого на внешней стороне стены нужно выложить выступ, а мауэрлат уложить у внутреннего края. Для его крепления используют:

    • обвязнуюпроволоку;
    • анкерныеболты;
    • пробкииздерева;
    • арматуру,нарезаннуюкусками.

    Намеченное место укладки мауэрлата нужно гидроизолировать, а брус – обработать антисептическим средством. Чтобы уменьшить число стыков, брус необходимо выбирать максимальной длины. Если вдруг длина балки оказалась маленькой, нужно произвести косой запил, после чего соединить две части, используя саморезы, гвозди и скобы. Длина запила должен быть до 1 метра.

    Для изготовления стропильных ног нужно нарезать доски требуемой длины. Для этого хорошо подойдет брус размером 50 × 20. Соединение не должно быть расположено посередине, необходимое смещение – это 1/3 от всей длины стропил.

    Для небольших строений стропильные фермы проще собирать на земле, а затем поднять на крышу.

    Начинать ставить стропила нужно с крайних фронтонных ферм. Строительным уровнем контролируется вертикальность их установки. А для точной установки промежуточных ферм желательно натянуть шнур сверху и снизу.

    Стропильные ноги устанавливаются с шагом от 0,6 до 1,2 м, а фермы закрепляются между собой временным фиксатором.

    После установки всех ферм они скрепляются доской в верхнем поясе, а фиксаторы убираются.
    Если длина пролета больше 6 м, а по центру дома есть несущая стена, то стропила нужно устанавливать по-другому. По центру устанавливаются опоры, а на них монтируется коньковый брус. К нему поочередно крепятся стропила. Установка, как обычно, начинается с крайних опор. Между ними необходимо натянуть шнур для установки остальных стропил в одной плоскости. Дополнительный брус можно установить между внутренними опорами, он будет усиливать коньковый.

    Определившись с углом наклона и высотой крыши, для облегчения работы по разметке можно сделать шаблон. Все стропила одной длины, поэтому можно произвести запил на земле, а наверху собрать подготовленную конструкцию.

    Если стропила будут ставиться без центрального прогона, то между собой их можно крепить внахлест. Верхние точки нужно крепить жестко, а ниже установить ригель.

    Ознакомившись с тем, как ставить стропила, на небольшой постройке можно правильно сделать эту работу и самостоятельно.

    что такое, размеры, устройство, фото

    Как известно, возведение крыши – это один из наиболее ответственных этапов строительства домов. Стропила скатной конструкции, выходящие за пределы стен более всего подвержены негативному воздействию атмосферы. Соответственно эти участки быстрее начинают разрушаться, ставя под удар надежность кровли. Вот почему карнизные вылеты крыши требуют особого внимания.

    Подшивка кровельных карнизов – серьезный и достаточно ответственный процесс. От качества исполнения работ зависит не только внешний вид строения, но и его надежность. Чтобы получить простой, но функциональный короб, который предотвратит разрушительные последствия атмосферных осадков, есть разные способы.

    Опытные мастера отдают предпочтение тому варианту подшивки, где используются кобылки на крыше. Он однозначно сложнее по своему конструкционному строению, зато он надежен и более долговечен. Суть его в создании короба, в котором нижняя плоскость расположена по горизонтали, что и дает подшивке определенные преимущества.

    Что такое кобылка на кровле

    Кобылка является элементом, который присутствует на кровельном каркасе. Назначением данного элемента является удлинение стропильной ноги, которая опирается на мауэрлат строения, выполненного из кирпича либо блоков и располагающаяся на верхней обвязке строения из бревен либо бруса.

    Если выражаться проще, то кобылка в стропильной системе – это отрезок доски, применяемый в качестве продолжения стропильной системы, в результате чего образуется свес на кровле. Как правило, данный элемент подходит для стропильной системы в тех случаях, когда стропильная нога не имеет необходимого размера, что препятствует образованию свеса.

    Для обустройства кобылок на стропильной системе рекомендуется выбирать доски, сечение которых намного меньше, чем у доски, подходящих для стропильной системы. Кроме этого, благодаря такому подходу имеется возможность значительно облегчить осуществление монтажных работ.

    Использование данного материала в стропильной системе позволяет существенно облегчить проведение монтажных работ по возведению и дальнейшему ремонту каркаса крыши. Кроме этого, есть возможность существенно уменьшить уровень нагрузки на несущие стены и фундамент.

    Обусловлено это следующим:

    • так как длина стропильной ноги будет намного меньше, то не требуется предусматривать вылет за плоскость стен на 40-100 см для дальнейшего обустройства свеса, в результате конструкция получается довольно легкой, короткой и не такой дорогой по стоимости;
    • монтажные работы осуществляются на доски, которые имеют меньшую толщину по сравнению со строительным материалом, подходящим для обустройства стропильной системы, в результате вес конструкции становится намного меньше;
    • при необходимости имеется возможность довольно легко выровнять линию у свеса, а в случае если будет допущена погрешность в строительстве, то достаточно будет заменить этот элемент;
    • если во время эксплуатации опора карнизного свеса начнет гнить, то достаточно будет заменить поврежденный элемент, чем осуществлять ремонтные работы.

    Кроме этого стоит учитывать, что кобылки в стропильной системе могут быть применены в процессе строительства в качестве декоративного элемента. При необходимости данному изделию, используемому в стропильной системе, можно придать любую форму, сделать его максимально декоративным.

    Внимание! Для лучшего понимания рекомендуется посмотреть, как выглядят кобылки на крыше на фото.

    Завершаем монтаж карниза

    Если для строительства были выбраны декоративные кобылки, или даже в обычных с помощью пропиток удалось выявить красивую структуру древесины, то в таком случае работа над организацией консолей может быть закончена. В остальных случаях прибегают к монтажу карнизного короба. Главное, что необходимо помнить, это то, что вся кровля должна “дышать”.

    Для устройства карнизного короба к каждой кобылке горизонтально крепится еще один элемент – подшивная доска. Конструкция необходима для получения замкнутого контура: кобылка – подшивная доска – участок стены. Далее осуществляется подшивка карниза. Выбирая материалы и монтируя короб, следует помнить не только о том, что качество его исполнения будет влиять на эстетическое восприятие дома в целом, но и о необходимости создания именно “дышащей” кровли. Поэтому карниз, как и другие элементы кровли, нельзя монтировать герметично, не приветствуется использование монтажной пены или силикона.

    Карниз – важный элемент крыши. Необходимо учесть все детали, ответственно подходить как к его конструированию, так и к оформлению. Пренебрежение приведенными в статье советами советами неминуемо ведет за собой нарушение микроклимата кровли, ускоренное гниение деревянных конструкций и досрочный выход из строя крыши в целом.

    Устройство кобылок на кровле

    Карнизный свес, имеющий ширину от 90 до 100 см, довольно легко монтировать. Для этого потребуется закрепить кобылки на крыше, используя для этих целей стропилу. Стропила в данном случае должна быть установлена по мауэрлату либо на верхней обвязке. Кобылки представляют собой продолжение стропильной системы, в результате чего в процессе монтажных работ на них должна быть установлена обрешетка, гидроизоляционный материал и кровельное покрытие. Перед тем как установить настил, рекомендуется по краю крыши монтировать карнизную доску, на которой в дальнейшем будет находиться капельник.

    После того как кровля будет полностью установлена, необходимо зашить свес на карнизе. Для этих целей можно выбрать софиты либо фугованные доски. Расположение обязательно должно быть перпендикулярным, при этом должен оставаться небольшой зазор, благодаря которому не будет нарушена вентиляция. Благодаря циркуляции воздуха будет осуществляться вывод влаги, в результате чего можно предотвратить процесс гниения деревянных элементов.

    В случае если планируется осуществлять монтаж свеса, длина которого составит больше 1 м, то в данном случае кобылка на кровле будет испытывать довольно большую нагрузку. Для того чтобы предотвратить обрушение крыши, рекомендуется элементы стропильной системы опирать на консоли, которые представляют собой балки, расположенные в вертикальном положении.

    Как правило, консоли могут быть отдельными, они необязательно должны быть связаны при помощи горизонтальной связи по периметру всего ската. В данном случае кобылки могут опираться на мауэрлат. Как показывает практика, выбор конструкции полностью зависит от ширины выноса карниза. Применять консоли рекомендуется в том случае, если материал для кобылки превышают 1,5 м.

    О стропильных ногах

    На стропила падает большая нагрузка — тяжесть кровли. Они должны быть качественными, надёжными и хорошо крепиться.

    В стропила наслонные входят такие материалы:

    Ноги стропильные ноги — это средней толщины бруски. Их устанавливают вдоль от скатов. Именно стропила удерживают кровлю от прогибов в том или ином месте. Нагрузка веса покрытия распределяется и на другие детали кровли.

    Конструкции делают наслонными тогда, когда между столбами, расположенными вертикально, слишком большие прогоны. Когда вам предоставят проект, то там будет уже рассчитан шаг между стропилами. Крепление стропил на двухскатной крыше должно быть таким, чтобы кровля после монтажа оставалась прочной и служила долго. Здесь предусмотрены стойки, которые аналогично поддерживают крышу.

    Размеры кобылки кровли

    В случае если в процессе проведения строительных работ было решено использовать кобылки для стропильной системы, то рекомендуется правильно произвести расчеты и вычислить длину кобылки в стропильной системе. Как показывает практика, лучше всего осуществлять монтаж после того, как была установлена крыша. Вычисляя необходимую длину деталей, важно понимать, что должен быть сделан запас порядка 30-50 см, так как крепление будет осуществляться внахлест.

    Только после этого можно приступать к выбору материалов для дальнейшей работы. В данном случае допускается использовать доски, сечение которых составляет 50*150 мм, при этом для изготовления кобылок отлично подойдет 120*40 мм либо 100*30 мм. Многие специалисты рекомендуют отдавать предпочтение материалам из хвойных пород деревьев. При этом необходимо следить за тем, чтобы уровень влажности варьировался в пределах от 8 до 10%. На элементах не должно быть гнилых фрагментов и сучков.

    Совет! После того как все детали подготовлены и подогнаны под размер, рекомендуется все элементы тщательно обработать антисептическим составом, что позволит предотвратить появление гнили и грибка в процессе эксплуатации.

    Декоративные возможности

    Так как нижняя сторона навеса крыши является видимой, то напрашивается желание сделать эту часть сооружения более декоративной. Возможности к этому есть. Можно просто закруглить конечность каждой кобылки, а можно сделать их низ фигурным на всём видимом участке.

    С помощью лобзика реально сделать фигурные вырезы в средней части досок. Тут надо знать меру и не переусердствовать с их чрезмерным количеством, что может ослабить конструктивную прочность кобылок.

    Для большей декоративности видимые деревянные элементы целесообразно покрыть масляными красками или бесцветным лаком, чтобы сохранить текстуру дерева.

    Как сделать кобылки на стропила

    Работы по строительству крыши, где планируется монтаж кобылок на удлиненных стропилах, рекомендуется осуществлять по стандартной технологии. После того как стропила будут установлены, необходимо переходить к подготовке других элементов, количество которых должно быть равно используемым ногам.

    Размер элементов полностью зависит от ширины свеса, к которому стоит дополнительно прибавить порядка 30-50 см для осуществления крепежа. Важно помнить одно правило – чем длиннее используемые кобылки, тем больше потребуется оставить запас для осуществления креплений. Только так можно добиться необходимого уровня жесткости и полностью исключить проседание возведенной конструкции. Рекомендуется использовать доски нужного сечения либо обрезки из брусьев.

    Пошаговый алгоритм монтажных работ выглядит следующим образом:

    1. Первым делом стоит приготовить шаблон, согласно которому будут вырезаны используемые во время строительства элементы. Каждый обрезок после этого обязательно нужно обработать при помощи огнебиозащитного состава. Монтаж нужно осуществлять внахлест на стропильную систему – порядка 30-50 см, после чего верхние торцы у всех элементов выравнивают. В качестве крепления можно использовать ершеные либо обычные гвозди. Для обеспечения качественного сцепления на каждый узел должно уходить до 4 гвоздей, которые забивают с каждой стороны по 2 шт. Для того чтобы крепеж в процессе эксплуатации не ослаб, концы гвоздей обязательно должны быть загнуты.

    2. Изначально должны быть закреплены крайние кобылки, располагающиеся на скате, при этом размер нахлеста должен быть измерен максимально тщательно. Между данными элементами потребуется натянуть шнур, после чего осуществлять монтаж дальше. Данный метод отлично подходит для скатов, имеющих небольшую длину, так как используемый шнур не должен провисать.

    3. В случае если в процессе строительства свес предполагает наличие консолей, то крепление кобылок стоит осуществлять заподлицо со стороны горизонтальной балки. Для усиления конструкции рекомендуется дополнительно устанавливать учащенную либо сплошную обрешетку, что позволит добиться желаемого уровня жесткости.

    4. После того как строительные работы подошли к концу, потребуется подшить карниз.

    В качестве подшивки допускается использовать софит, сайдинг либо доски – такой метод предотвратит попадание влаги внутрь стропильной системы.

    Советы и рекомендации

    При проведении строительных работ важно учитывать, что кобылки на стропилах обязательно должны быть отрезаны на одном уровне со стеной строения. Длина используемой доски для обустройства свеса полностью зависит от желаемого размера.

    Длина карнизной кобылки должна быть обязательно увеличена на 30-50 см, так как работы будут выполняться внахлест. Кроме этого, такой подход обеспечивает качественное крепление.

    Используемые элементы должны быть выполнены из следующих пород деревьев:

    • лиственница;
    • сосна;
    • кедр.

    Важно учитывать, что срок эксплуатации напрямую зависит от качества используемых материалов во время строительства крыши и применяемых технологий.

    Внимание! Не рекомендуется использовать горбыль.

    Кобылка в стропильной системе: ее установка на стропила. Что это и для чего? Как сделать это правильно? Размеры и узлы при креплении

    Кровля – завершающий этап любого строительного процесса. Он выглядит как система, состоящая из балок, последние крепятся друг к другу. Основу каркаса составляют стропила, обеспечивающие нужный уклон скатов. Для защиты стены конструкции от стекания воды в стропильную систему монтируется кобылка.

    ИзображениеИзображение

    Что это такое и зачем оно нужно?

    Подшивка свеса крыши на жилых домах один из самых важных и ответственных моментов. От качества этой работы зависит, как будет выглядеть двускатная крыша, насколько она будет надежной . Чтобы удлинить и сделать коробку прочнее, тем самым исключив негативное влияние окружающей среды, мастера используют висячие и другие карнизы.

    Кобылка в стропильной системе имеет вид сложной конструкции с высокой прочностью и длительным сроком службы .Он представлен куском доски, за счет которого удлиняется стропильная нога. Опорой для этого элемента служит кровельный мауэрлат из блоков и кирпича. Другими словами, кобылкой можно назвать доску, благодаря которой стропильная система продолжается при недостаточной длине.

    Для обустройства карниза на стропильной системе стоит отдать предпочтение доскам с малым сечением . Часто эти части крыши несут декоративную функцию.

    ИзображениеИзображение

    При желании мастер может придать конструкции любую форму и дизайн.

    Формирование кобылки на крыше здания гарантирует следующие положительные моменты:

    • экономия древесного материала;

    • простота установки;

    • снижение нагрузки на конструкцию;

    • возможность быстрой замены в случае износа;

    • декоративное оформление кровли.

    ImageImage

    Можно перечислить ряд основных критериев для вышеуказанных элементов

    1. Необходимость использования цельной древесины без дефектов.Предварительная обработка материала антисептиком и грунтовкой. Эта процедура предотвратит загнивание и увеличит срок использования.

    2. Рейки должны характеризоваться надежностью, способностью выдерживать значительные нагрузки. При этом стоит следить за отсутствием перегрузки на стропильную ногу.

    3. Размеры пиломатериала должны быть следующими:

    Монтаж кобылки должен производиться в соответствии с требованиями СНиП, поэтому вы можете рассчитывать на надежность и долговечность конструкции.

    ImageImage

    Основные функции карниза крыши следующие:

    • защита стены и ее отделки от влаги, образовавшейся после попадания атмосферных осадков;

    • предотвращение сырости и деформации элементов конструкции;

    • ограничение проникновения воды в каркас крыши;

    • защита от прямых солнечных лучей;

    • эстетичный дизайн кровли.

    ИзображениеИзображение

    Размеры (редактирование)

    При необходимости установки кобылки на крышу мастеру потребуется произвести предварительный расчет размеров материала. По мнению специалистов, начинать монтаж лучше после обустройства кровли. При расчете длины стоит помнить, что обязательно нужно делать запас 30-50 см . Это важно для перекрытия досок.

    Затем можно приступать к выбору материала для последующей установки.В этом случае лучше использовать доски сечением от 50 до 150 мм. Лучшим вариантом для кобылок также считается 12 на 4 см и 10 на 3 см .

    ИзображениеИзображение

    По мнению специалистов, хвою лучше выбирать влажностью 8-10%.

    Установка на стропила

    Чтобы правильно установить кобылки, закрепить их на ножке, мастеру потребуется придерживаться стандартных технологий. После установки стропил можно приступать к подготовке узлов и других элементов, количество которых равно количеству стропил.При работе стоит помнить: чем больше планируется кобылок, тем больше должно быть поголовье. Кроме всего прочего, мастер должен соблюдать перекрытие.

    Чтобы правильно закрепить кобылку, следуйте пошаговой инструкции

    1. Готовится шаблон козырька, по которому подготавливается необходимое количество элементов. Каждая из частей должна быть обработана специальными огнезащитными веществами.

    2. Кобылка крепится на стропильные ноги, соблюдая нахлест около 0.5 м. Затем можно приступать к выравниванию концов. Соединение может быть выполнено с помощью щеточных или стандартных гвоздей. Мастер должен позаботиться о том, чтобы хват был максимально качественным. Для этого в каждый узел вводится 4 аппаратных средства. Концы гвоздей следует загнуть, чтобы крепеж со временем не расшатался.

    3. Изначально крайнюю кобылку крепят к скатам, соблюдая требуемый нахлест. После этого между деталями натягивается шнур, и с его помощью монтируются остальные элементы.

    4. Если в конструкции предусмотрена консоль, то конец кобылки следует закрепить горизонтальной балкой.

    5. Для усиления свеса крыши поверх кобылок рекомендуется оборудовать обрешетку. Это добавит жесткости конструкции.

    ImageImage

    Когда кровельное покрытие будет полностью установлено, необходимо обшить карнизы. Это можно сделать двумя способами:

    • произвести установку диагональных планок по кобылке;

    • заранее установить на стену опорные брусья, чтобы получился ящик, элементы подшивки прикрепить перпендикулярно стене.

    ИзображениеИзображение

    Советы

    При проведении строительных работ рекомендуется учитывать, что кобылки на стропилах срезаются на уровне стены здания. Специалисты советуют использовать для работы древесину сосны, лиственницы, кедра, а в качестве оборудования электролобзик, циркулярную пилу. А также не забывайте, что срок использования козырька напрямую зависит от характеристик используемого материала. Профессионалы настоятельно не советуют брать горбыль.Помимо пиломатериалов, для обустройства карниза можно использовать перфорированную пластиковую панель – софит.

    Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что установка карнизной кобылки не составит труда даже домашнему плотнику-любителю. Обустройство такой конструкции на крыше избавит вас от многих проблем, а также надолго сохранит стены в чистоте. Кобылки – важный элемент стропильной системы, поэтому к их оборудованию следует подходить максимально ответственно .

    ИзображениеИзображение

    В работе следует руководствоваться пошаговыми инструкциями, а также советами профессионалов.

    монтаж стропильной системы вальмовой крыши своими руками

    Вальмовая крыша часто используется в архитектурных решениях загородных домов, построенных в европейском стиле. Его конструкция не только надежна, но и очень эстетична. И, взяв за основу даже самый простой его вариант, вы сможете разнообразить его различными элементами, которые станут своеобразным украшением всей конструкции и признаком изысканности стиля.

    Вальмовая крыша своими руками, чертежи которой нужно выбрать или подготовить заранее, можно сделать самостоятельно, но один мастер явно не справится с таким объемом и сложностью работы.

    Что такое вальмовая крыша?

    Самая распространенная схема простой вальмовой крыши состоит из четырех скатов, два из которых имеют треугольную форму – их называют «вальмами». Они располагаются по торцам здания и соединяют конек с карнизом. Две лобовые плоскости в виде трапеции имеют большую площадь и уклон, который также расположен от конька к карнизу.


    Шатровая крыша – вид сверху

    Следует отметить, что существуют полувальмовые крыши – их еще называют голландским типом. В этом случае при строительстве карнизы торцевых скатов располагают значительно выше передних. Монтаж такой кровли, как правило, осуществляется в тех случаях, когда на ее пространстве обустраивается жилое помещение.


    Основы устройства вальмовой крыши

    Традиционная вальмовая система состоит из определенных узлов и элементов, которые всегда монтируются одинаково и являются основой для более сложных крыш этого типа.На этом рисунке показана именно такая конструкция, включающая в себя следующие детали:


    1 — Угловое стропило или ребро всегда ставится под меньшим углом, чем такие же, но промежуточные элементы системы. Для такой конструкции крыши подходят доски сечением 50×150 мм как для боковых, так и для промежуточных стропил.

    2 — Короткие стропильные ноги закрепляются не на коньке, а на угловой стропильной доске. Они должны иметь такой же уклон, как и промежуточные стропила.

    3 — Конек в этом случае имеет такой же размер поперечного сечения, как и стропильные ноги.

    4 — Стропила, которые сходятся и соединяются в углах конька с трех сторон, называются центральными стропилами.

    5 — Промежуточные стропила — это ноги, соединяющие конек и обвязку, проходящие через верхнюю часть здания и образующие карниз.

    На следующей схеме, кроме уже упомянутых, можно увидеть устройство других элементов конструкции.


    • После стропил видна стойка, поддерживающая конек и устанавливаемая на стыке двух балок.Эти элементы используются не всегда, иногда их просто заменяют другими подпорными частями, например, в тех случаях, когда пространство под крышей должно быть свободным, если в нем планируется устроить комнату.
    • Затяжка — элемент крепления стропил. Чаще всего она же играет роль балки перекрытия.
    • К установленным стропильным ногам крепится кобылка для увеличения свеса крыши, которая станет защитой от атмосферных осадков зазора под кровлей и верхней части стен.
    • Ветровая балка крепится к стропилам наискосок с той стороны крыши, которая считается ветреной. Иногда его устанавливают на оба трапециевидных ската.
    • Стропило или короткое стропило используется только в вальмовой конструкции и крепится к угловому стропилу.
    • Мауэрлат присутствует в любой стропильной системе и представляет собой брус, который крепится по всему периметру стен здания.
    • Шпренгель – еще одна деталь системы, придающая ей жесткость и снимающая нагрузку со стен.Его устанавливают по диагонали, относительно углов здания и закрепляют к мауэрлату.
    • Подкосы устанавливаются под разными углами к стропильным ногам в зависимости от того, будет ли чердак использоваться для создания дополнительного помещения.
    • Реберные, диагональные или боковые стропила могут быть установлены как с одной стороны крыши, так и с двух сторон, в зависимости от предполагаемой конструкции.
    • Прогоны в данном случае называют расстоянием между креплениями стропил к коньковому брусу – оно будет зависеть от веса выбранного кровельного материала и предполагаемой снеговой нагрузки в районе строительства.

    Этапы работ по монтажу вальмовой крыши

    Если для крыши дома выбрана вальмовая конструкция, то работы на ней необходимо проводить в строгой последовательности:

    • Любой проект начинается с составления схемы стропильной системы.

    • Следующим этапом является расчет всех параметров, которые будут зависеть от ширины расстояния между стенами дома и наличия капитальных перегородок внутри здания.
    • Далее по расчетам приобретаются необходимые материалы и готовятся необходимые для работы инструменты.
    • Затем идет подготовка к связыванию. стены под монтаж стропильных систем — гидроизоляционный материал настила.
    • Стены размечены для установки стропильной системы.
    • Самый ответственный этап — монтаж всей системы согласно проекту.
    • Завершающий этап — устройство кровли.
    Подготовка схемы крыши

    Схема крыши может быть разной – это будет зависеть от фантазии и возможностей владельца дома, а также от расположения стен здания.При составлении схемы также необходимо учитывать тот факт, что чем сложнее конструкция крыши, тем больше материала для нее потребуется, и монтаж системы займет больше времени.

    Если конструкция очень сложная, то лучшим вариантом будет обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать толщину и количество элементов, необходимых для надежности системы. Конечно, на составление такого проекта уйдет некоторое время и будут потрачены определенные финансовые средства, но лучше воспользоваться разработками специалистов, чем действовать наобум и получить ненадежную конструкцию.

    Расчет параметров системы

    Если принято решение полагаться на свои силы, то при расчетах необходимо учитывать следующие факторы:

    • Надежность несущих стен и фундамента здания, над которым будет возведена крыша.
    • Тип стропильной системы (слоистая или шарнирная).
    • Размер сечения стропил и брусков для других элементов системы.
    • Угол наклона скатов и расстояние прогона между стропилами.
    • Размеры таких элементов, как выступы и отверстия для дымоходных труб, вентиляции, окон.

    Для расчета точных пропорций конструкции можно использовать специально разработанные для этого формулы, которые сделают крышу надежной и долговечной. Обозначение параметров в формулах:

    S – общая площадь скатов крыши;

    h – высота системы от пола до потолка;

    d – длина боковых или диагональных стропильных ног;

    е — длина промежуточных стропил;

    а — расстояние между стропилами по длине здания;

    α — угол наклона откоса;

    б — расстояние между стропилами с торцевой вальмовой стороны.

    Формулы расчета устройства простой вальмовой крыши следующие:

    • Длина промежуточных передних стропил:

    • Длина торца вальмового стропила:

    Рассчитав основные параметры системы, можно исходя из них закупать материалы для строительства.

    Кровельные материалы

    Для монтажа стропильной системы понадобится не только хорошо просушенная качественная древесина, но и металлические крепежи, а также кровельные гвозди, саморезы и анкерные болты.


    • Из металлических элементов потребуется приобрести уголки и крепления различной конфигурации, которые помогут сделать конструкцию более надежной и прочной.

    Одним из них является скользящее крепление. Его устанавливают внизу стропил, таким образом закрепляя их к мауэрлату. Установив его, можно исключить риск деформации стропильной системы при усадке несущих стен.


    Еще один давно используемый крепеж — скобы.Соединяют разные части системы, например, стропила и балки перекрытия или мауэрлат, если возводится крыша, например, на здании, которое уже давно дало усадку.


    • Для изготовления деревянных элементов Вам потребуется:

    Особое внимание уделяется качеству древесины для монтажа системы

    — для кладки мауэрлата понадобится брус сечением 100×150 мм;

    — стропила и конек выполнены из бруса сечением 50×150 мм.Строители, занимающиеся возведением стропильных систем, рекомендуют монтировать всю систему из бруса или досок одинакового сечения – это гарантирует прочность и надежность здания;

    – поверх стропильной системы набивается обрешетка из досок, сечение которых должно быть 25×150 мм.

    При выборе древесины для стропильной системы можно опираться на таблицу, составленную специально для этого. Приведена допустимая длина стропил (в метрах) из древесины хвойных пород (лиственница, ель, кедр, сосна) в зависимости от ее качества, сечения бруса и средней снеговой нагрузки в регионе.

    Разновидность сечение Расстояние между стропилами в мм
    мм 300 400 600 300 400 600
    1,0 кПа 1,5 кПа
    Высшее 38×89 3,22 2,92 2,55 2,81 2,55 2,23
    38×140 5.06 4,60 4,02 4,42 4,02 3,54
    38×184 6,65 6,05 5,28 5,81 5,28 4,61
    38×235 8,50 7,72 6,74 7,42 6,74 5,89
    38×286 10,34 9,40 8.21 9.03 8.21 7.17
    1 и 2 38×89 3,11 2,83 2,47 2,72 2,47 2,16
    38×140 4,90 4,45 3,89 4,28 3,89 3,40
    38×184 6,44 5,85 5.11 5,62 5.11 4.41
    38×235 8,22 7,47 6,38 7.18 6,52 5,39
    38×286 10.00 9,06 7,40 8,74 7,66 6,25
    3 38×89 3,06 2,78 2,31 2,67 2,39 1,95
    38×140 4.67 4,04 3,30 3,95 3,42 2,79
    38×184 5,68 4,92 4,02 4,80 4.16 3,40
    38×235 6,95 6,02 4,91 5,87 5,08 4,15
    38×286 8,06 6,98 6,70 6.81 5,90 4,82
    2,0 кПа 2,5 кПа
    Высшее 38×89 4,02 3,65 3.19 3,73 3,39 2,96
    38×140 5,28 4,80 4.19 4,90 4,45 3,89
    38×184 6,74 6.13 5.35 6,26 5,69 4,97
    38×235 8,21 7,46 6,52 7,62 6,92 5,90
    38×286 2,47 2,24 1,96 2,29 2,08 1,82
    1 и 2 38×89 3,89 3,53 3,08 3,61 3.28 2,86
    38×140 5,11 4,64 3,89 4,74 4,31 3,52
    38×184 6,52 5,82 4,75 6,06 5,27 4,30
    38×235 7,80 6,76 5,52 7,06 6.11 4,99
    38×286 2.43 2.11 1,72 2,21 1,91 1,56
    3 38×89 3,48 3,01 2,46 3,15 2,73 2,23
    38×140 4,23 3,67 2,99 3,83 3,32 2,71
    38×184 5,18 4,48 3,66 4.68 4,06 3,31
    38×235 6,01 5.20 4,25 5,43 4,71 3,84
    38×286 6,52 5,82 4,75 6,06 5,27 4,30
    • Дополнительно необходимо будет купить рубероид, утеплитель и пароизоляционную пленку, которая укладывается на стропила под обрешетку.В качестве кровельного материала для вальмовой конструкции крыши традиционно выбирают мягкое покрытие – его легче крепить на сложной конфигурации такой стропильной системы. Под такой крышей нужно будет сделать фанерный настил.
    • Также необходимо приобрести для обработки дерева перед установкой.
    • Для крепления некоторых элементов в несущей стене может понадобиться стальная проволока диаметром 4 мм.
    Цены на различные виды пиломатериалов
    Инструменты для работы

    Заранее нужно подготовить не только все необходимые материалы, но и инструменты, так как без них работа будет невозможна.Для установки стропильной системы вам понадобится:


    • Молоток, желательно с гвоздодёром.
    • Электрическая отвертка.
    • Молоток представляет собой резиновый или деревянный молоток. Необходим для некоторых операций по выравниванию и подгонке деревянных элементов.
    • Деревянная рейка длиной 1,5-1,7 м для выравнивания отдельных узлов.
    • Маркер или карандаш для разметки.
    • Электролобзик, ножовка и электропила.
    • Уровень строительный, отвес.
    • Рулетка и линейка.
    • Долото для выдалбливания канавок.
    • Рубанок — лучше иметь как обычный, так и электрический вариант, так как обычным инструментом удобнее работать на высоте, а большие плоскости внизу можно обрабатывать электрическим.
    Выполнение монтажных работ

    На рисунке представлена ​​упрощенная схема вальмовой крыши, которую можно использовать в качестве ориентира при монтаже системы.


    Работа выполняется поэтапно и без спешки, с тщательной проработкой каждого шага, так как конструкция вальмовой крыши довольно сложная.

    Первым делом необходимо подготовить древесину к препарированию, обработав ее антисептическим раствором и хорошо просушив. Когда материал будет готов, можно приступать к монтажу системы.

    • Монтаж системы начинается с установки и закрепления мауэрлата по периметру несущих стен. Его необходимо укладывать на слой гидроизоляционного материала.

    • После установки мауэрлата на нем делается разметка, согласно ранее произведенным расчетам.Чтобы разметка была максимально точной и заметной, используют яркие маркеры или вбивают в определенных местах маяки.

    Очень важно, чтобы расстояния, отмеченные на одной стене, совпадали с разметкой на противоположной стене, иначе балки перекрытия и другие элементы будут уложены неровно.


    Залог успеха – правильная разметка
    • Далее укладываются балки перекрытия. Их можно монтировать на стены рядом с мауэрлатом или на неподвижную балку ниже поверхности стены.

    • Затем мауэрлат скрепляется затяжками, что способствует снятию нагрузки с несущих стен.

    • После укладки балок перекрытия опытные мастера советуют покрыть их дощатым настилом без крепления к балкам. Такое напольное покрытие необходимо для комфортной и безопасной работы.

    • Следующим шагом будет установка стоек. Их закрепляют на затяжках или балках перекрытия.
    • Стойки скрепляются сверху коньковым брусом, а к нему с торцевых вальмовых сторон крыши крепятся стропильные центральные ноги.
    • Далее размечаются и прикручиваются промежуточные стропила с фронтальных скатов крыши.

    • Затем следуйте диагональным стропилам, которые соединяют конек и углы здания. При необходимости под них устанавливаются дополнительные стойки.

    • На диагональных стропилах крепятся нарожники или короткие стропила. Они устанавливаются на том же расстоянии между собой, что и промежуточные.
    • В зависимости от конструкции в него могут быть встроены другие несущие или усиливающие элементы, например, подкосы или фермы, а также ветровая балка.
    • Если стропила установлены и заканчиваются на мауэрлате, то их удлиняют дополнительными элементами – «кобылками», они создадут навес над стеной.
    Кровельный материал для пола
    Конструкция кровельного «пирога» вальмовой крыши
    • Прежде чем переходить к следующему этапу монтажа элементов, необходимых для кровли, необходимо разметить расположение оконных проемов, отверстий, через которые проходит дымоход а вентиляционные трубы будут выведены наружу, вход в чердачное помещение или выход на балкон.Их обрамляют дополнительными рейками, набивая их по периметру планируемых проемов.
    • Затем на стропильную систему устанавливается кровельный «пирог». Работа выполняется в следующей последовательности:
    • Пленка пароизоляционная натягивается и закрепляется поверх стропил
    • Далее поверх нее на стропила прикручиваются обрешетки.
    • Между планками укладывается утеплитель, который накрывается ветрозащитными материалами (например, плотной полиэтиленовой пленкой).
    • Затем следует крепление контробрешетки.
    • Следующий шаг будет зависеть от того, какой материал покрытия выбран. Если, например, используется металлочерепица, то ее можно прикрутить прямо к рейкам контробрешетки. Выбирая мягкую кровлю, обязательно подложите под нее фанеру или листы ОСП.
    Сложные элементы системы вальмовой крыши

    Хотелось бы обратить внимание на сложные узлы стропильной системы, монтаж которых всегда вызывает много вопросов.

    • может выполняться несколькими типами жестких креплений:

    — с помощью металлических уголков, устанавливаемых с обеих сторон стропильной ноги;

    — гвозди, вбитые под углом через стропило в мауэрлат;

    — специальные скобы;

    — скользящие застежки.


    • Соединение стропильных ног на коньковом брусе также можно выполнить разными способами:

    — укладкой их друг на друга над брусом и скреплением их между собой болтами;

    — устройство на стропилах специальных углублений для жесткости при установке их на коньке;

    — подгонка стропил под выбранным углом по коньку и крепление их деревянными или металлическими накладками с обеих сторон.

    • Еще одним очень сложным узлом является соединение конькового бруса со стропилами. Эти элементы должны иметь надежную сопряжение и крепление, так как от этого зависит долговечность вальмовой стороны крыши.

    — Коньковый брус уложен на стойки и скреплен с двух сторон накладками из досок.

    — Диагональные обрезаются под прямым углом и крепятся к коньковому брусу и промежуточному стропилу. Таким же образом монтируется и второе стропило, заходящее в другой угол дома.

    Цены на различные виды крепежа для стропил

    Крепеж для стропил

    Видео: секреты строительства вальмовой крыши

    Если нет опыта возведения такого сложного архитектурного элемента здания, как крыша, то рекомендуется воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Причем этот момент касается не только конструкции вальмовой крыши, но и всех остальных, так как любой тип этой конструкции имеет свои особенности со сложными соединительными узлами.

    Необходимо помнить, что от надежности покрытия дома будет зависеть длительный срок службы всей конструкции, поэтому к его строительству нужно отнестись с максимальной ответственностью.

    Вальмовая крыша — конструкция, состоящая из четырех скатов кровли: двух трапециевидных скатов по бокам и двух треугольных скатов по торцам кровли. Эти скаты называются вальмами, отсюда и название всей крыши. Это решение обусловлено скорее дизайнерским и архитектурным вкусом, чем строительной необходимостью.Шатровые крыши давно завоевали популярность в Европе, со временем они перекочевали и к нам. Любая вальмовая крыша своими руками, чертежи которой вы найдете здесь или в других источниках, выглядит очень эстетично за счет уклонов всех скатов. Эта же функция помогает снизить сопротивление ветра со всех направлений, а значит. Крыша с вальмами станет надежнее, и дольше прослужит без ремонта.

    Вальмовую крышу можно построить без помощи профессионалов, даже обладая самыми примитивными навыками строителя.Единственная сложность в том, что в одиночку с этим не справиться, понадобится 2-3 помощника.

    Устройство кровли с вальмами

    Схема вальмовой крыши. Который является лидером среди застройщиков, имеет четыре ската, два из которых треугольные. Эти вальмы крепятся к концам крыши дома для соединения карниза и конькового бруса. Передние и задние бедра построены в форме трапеции (усеченного треугольника), имеют большую площадь и увеличенный наклон. Трапециевидные вальмы крепят конек и карниз с остальных сторон.

    Также схемы крыш бывают полувальмовыми, и их называют голландскими. Полувальмы – это когда карнизы боковых скатов выше передних и задних скатов. Голландскую крышу чаще всего возводят с оборудованием на чердаке жилого помещения.

    Обычная вальмовая крыша состоит из узлов и элементов, которые собираются в единую конструкцию одним способом, и служат каркасом для более сложных конструкций. На схеме ниже вальмовая конструкция состоит из следующих элементов:

    1. Угловое стропило (поз.1) всегда устанавливается под меньшим уклоном, чем промежуточные стропила. Для промежуточных и угловых стропил по бокам крыши используется доска размером 50х15 см;
    2. Короткие стропила (позиция №2) устанавливаются на угловые стропила. Угол наклона должен быть таким же, как и уклон промежуточных стропил;
    3. Сечение конька (позиция №3) должно быть таким же, как и у самих стропил;
    4. Центральные промежуточные стропила (поз.4) крепятся к уголкам конькового бруса с трех сторон;
    5. Стропила промежуточные (поз. № 5) представляют собой балки, соединяющие коньковый брус и обвязочные доски, уложенные по верху кровли. Обвязочные доски образуют карниз.

    Более подробная схема устройства крыши с вальмовыми элементами представлена ​​на рисунке ниже:

    1. Конек опирается на стойку (позиция №1), которая крепится в месте стыка встречной пары стропил и коньковая балка.Стойки не всегда присутствуют в схеме крыши, но их аналоги должны присутствовать в схеме;
    2. Затяжка (потолочная балка, позиция №2) — балка для скрепления стропил между собой;
    3. Кобылка (позиция №3) служит для продолжения свеса, кобылка крепится к стропилам. Свес нужен для защиты стен дома от дождя и снега;
    4. Ветровая балка (поз. №4) усиливает стропила с наветренной стороны дома. Эта балка может быть установлена ​​с нескольких сторон;
    5. Стропило (короткое стропило, поз.5) прикрепить стропило к угловому стропилу;
    6. Мауэрлат (позиция №6) – мощный деревянный брус, служащий основой любой крыши;
    7. Шпренгель (позиция №7) укрепляет конструкцию крыши и снижает нагрузку на стены. Монтируется по диагонали между углами дома на мауэрлат;
    8. Подкосы (поз. № 8) могут крепиться к стропилам под разными углами. Их количество и угол крепления зависят от наличия или отсутствия чердака;
    9. Диагональ (боковые стропила, поз.9) устанавливаются с одного или обоих концов кровли;
    10. Прогон (позиция №10) — этап крепления стропил.

    Как монтировать вальмовую конструкцию

    Крыша с вальмами должна быть собрана в определенной последовательности:

    1. Первый этап — разработка схемы;
    2. По схеме рассчитываются параметры крыши – все ее размеры будут зависеть от ширины размеров наружных и внутренних несущих стен дома;
    3. Готовятся инструменты и материалы;
    4. Настил на стены из гидроизоляционного слоя для установки стропил;
    5. Размечены места крепления стропил на мауэрлате;
    6. Монтаж стропил и других элементов кровли по схеме;
    7. Кровельный настил.

    После обработки пиломатериала и его просушки можно приступать к монтажу крыши – крепить мауэрлатные балки к несущим стенам дома. На гидроизоляцию укладывается мауэрлат, затем по нему отмечаются места установки и крепления стропильных балок. Балки мауэрлата укладываются на верхнюю поверхность стен или на брус, который предварительно крепится немного ниже стен.

    Стойки крепятся к балке перекрытия, в верхней части — к коньку.Также центральные стропила крепятся к коньковому брусу по торцам крыши. Делается разметка для установки промежуточных балок по переднему и заднему скату крыши, после чего крепятся стропила, соединяющие углы дома и конек по диагонали. Возможно, в этом месте необходимо будет установить усиливающие стойки.

    Эти стропила скрепляются короткими стропилами или стропилами с таким же шагом, как и промежуточные балки. В данном фрагменте крыши для усиления могут использоваться фермы, ветровая балка, кобылки и подкосы (в зависимости от схемы крыши).

    Кровля укладывается в следующей последовательности:

    1. К стропилам крепится пароизоляция;
    2. К пароизоляции крепится обрешетка;
    3. Утеплитель размещается в межрельсовом пространстве и укрывается пленкой от ветра;
    4. Контррешетка прилагается.

    Сторонники европейского стиля в строительстве загородной недвижимости в большинстве случаев останавливают свой выбор на вальмовой крыше, преимуществом которой является не только внешняя привлекательность, но и надежность конструкции.Выбирая даже самый простой вариант исполнения, можно использовать массу интересных элементов, способных придать зданию особую изысканность и неповторимость.

    Что такое вальмовая крыша

    Самая несложная вальмовая крыша выполняется в виде каркаса с четырьмя скатами: двумя торцевыми треугольными, называемыми вальмами, и двумя лобовыми трапециевидными плоскостями. Все скаты укладываются от конькового элемента к карнизу, при этом лицевая поверхность имеет большую площадь и длину ската.

    Помимо стандартного варианта существуют полувальмовые крыши, которые обычно используют для создания дизайна в голландском стиле.Этот вариант предусматривает установку лобового ската карниза значительно ниже торцевого. Такую крышу целесообразно сооружать при обустройстве чердачного помещения в качестве жилого помещения.

    Все четыре ската вальмовой крыши сходятся на коньковой балке, которая меньше, чем на двускатных крышах

    Монтаж вальмовой крыши осуществляется на основе сборки узлов и элементов, которые также присутствуют в конструкциях более сложные крыши.

    Основной каркас конструкции собирается из следующих элементов:

    1. Для изготовления боковых стропил и промежуточных систем заготавливаются доски сечением 50×150 мм.При сооружении конструкции следует помнить, что крайние стропила должны иметь меньший угол наверху, чем промежуточные.
    2. Установку коротких стропильных ног производят к угловому стропилу, а не к коньку, при этом угол их наклона должен быть таким же, как и у промежуточных частей.
    3. Для коньковых элементов выбирают материал того же сечения, что и для стропил.

    В каркасе вальмовой крыши принято различать центральные и промежуточные стропила.Центральными называются элементы, стыковка которых осуществляется по углам конькового бруса с трех сторон. Промежуточные стропила располагаются между центральными и соединяют конек с мауэрлатом, образуя карниз.

    Центральные стропила сходятся на коньковом элементе с трех сторон

    Дополнительными, но не менее важными в конструкции вальмовой крыши являются следующие факторы:

    1. два стропила и коньковый брус.Если под крышей устраиваются жилые помещения, то стойки можно заменить опорами, а в некоторых случаях убрать вовсе.
    2. Для усиления конструкции стропил используется затяжка, которая, как правило, также является балкой перекрытия.

      Затяжки укрепляют стропильную ферму и одновременно являются балками перекрытия

    3. Верхняя часть стен и зазор подкровельного пространства надежно защищены от атмосферных осадков за счет увеличенного свеса за счет установки «кобылки» стропила к ногам.
    4. С ветреной стороны здания к стропилам крепится ветровая балка; при необходимости его установка допускается на обоих скатах трапециевидной формы.
    5. Вальмовая крыша – единственная конструкция, которая оснащена стропилом или короткой стропильной ногой, устанавливаемой на угловое стропило.
    6. Мауэрлат, являясь необходимой частью любой стропильной системы, конструируется в виде бруса в вальмовой крыше и крепится по периметру всего здания.

      Мауэрлат закрепляется на верхнем торце несущих стен по всему периметру здания и служит для соединения каркаса дома с кровельной системой

    7. С целью снятия нагрузки, оказываемой на стены, и придания система большей жесткости, между двумя соседними мауэрлатными элементами укрепляется диагональная перемычка, шпрендель.
    8. Угол наклона стоек выбирается в зависимости от того, будет ли чердачное помещение обустраиваться под жилое помещение.
    9. Диагональные стропила вместе с ребром могут монтироваться как с одного конца крыши, так и с двух ее сторон, при этом выбор зависит от возводимой конструкции.
    10. Прогон — зазор между точками крепления стропил к коньку, величина которого определяется видом материала и той нагрузкой, которую оказывают на дом снежные массы в районе строительства.

    Фотогалерея: дома с вальмовыми крышами

    Все арки вальмовой крыши квадратного дома сходятся в одной точке. Часть мансардной конструкции можно вывести на скат вальмовой крыши. Дом может иметь пристройки, покрытые аналогичной крышей. Крыши нескольких равных частей дома можно объединить в единую конструкцию. Скаты вальмовой крыши могут быть выполнены из стекла. Вальмовая крыша прекрасно смотрится на зданиях в средневековом стиле

    Самостоятельное устройство вальмовой крыши: подробная инструкция

    Монтаж кровли своими руками требует четкого соблюдения этапов строительства, а также навыков подобных работ и набор специальных инструментов.

    Перечень инструментов и материалов для возведения вальмовой крыши

    Монтаж каркаса крыши невозможен не только без качественного пиломатериала или кровельного покрытия, но и без соответствующих крепежных элементов.

    Металлический крепеж включает:

    • гвозди и саморезы для кровли;
    • анкерные болты
    • ;
    • Уголки стальные;
    • прочие детали, отвечающие за надежность и прочность строящейся конструкции.

    Важным моментом в устройстве каркаса крыши является установка скользящего крепления стропильных ферм как на коньке, так и в местах стыков с мауэрлатом.Такой способ крепления элементов стропил исключает возможность повреждения кровельной системы из-за усадки несущих стен и при сезонных деформациях здания. .

    Скользящее крепление позволяет элементам стропил перемещаться в пределах допусков при малых деформациях каркаса здания

    Конструкция стропил собирается из следующих материалов:

    1. Мауэрлат из бруса сечением 100× 150 мм.
    2. Для конька и стропил выбирается брус сечением 50×150 мм. Специалисты, занимающиеся монтажом стропил, рекомендуют использовать в своей работе брус или доски с одинаковым сечением, только тогда будет достигнута максимальная прочность и качество конструкции.
    3. Стропильная система по мере ее готовности комплектуется деревянной обрешеткой сечением досок 25×150 мм.

    При выборе кровельного материала предлагается несколько вариантов, среди которых лучшим считается мягкая кровля.Легче всего его крепить к сложным стропильным системам типа вальмы . Перед монтажом покрытия необходимо уложить слой утеплителя и пароизоляционную пленку; при необходимости можно дополнительно прикрепить фанеру.

    Прежде чем приступить к монтажу кровельного пирога, все деревянные части стропил следует обработать антисептиком.

    Монтаж конструкции будет осуществлен значительно быстрее, если под рукой будут необходимые инструменты:


    Видео: как сделать запил стропила в вальмовой крыше

    Что нужно знать при проектировании и составлении сметы на строительство

    Конструкция крыши может быть любой, в зависимости от потребностей и возможностей владельца дома.Сложность работ будет зависеть от расположения несущих стен. По мере сложности проекта для его реализации увеличивается расход материалов, трудозатраты и сроки выполнения заказа.

    Сложность возведения вальмовой крыши в первую очередь зависит от размеров и конфигурации здания.

    Возведение сложной вальмовой крыши лучше доверить профессионалам, которые произведут точные расчеты всех элементов стропильной системы и смогут сделать крышу в точном соответствии с проектом.Любителям попробовать свои силы в самостоятельном строительстве необходимо учитывать несколько факторов:

    1. Способность конструкции и фундамента выдерживать нагрузку будущей крыши.
    2. Особенности стропильной системы — наслонные и навесные конструкции имеют свои тонкости выполнения.
    3. Допустимые размеры поперечного сечения деревянных элементов конструкций при заданных значениях длины и расстояния между фермами крыши.
    4. Соответствие углов наклона скатов и стропильного прогона при сведении их по коньку.
    5. Необходимость организации дополнительных отверстий и выступов, например, для дымоходных, вентиляционных, оконных и других проемов.

    При проектировании стропильной системы для вальмовой крыши необходимо учитывать множество различных факторов.

    Пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы

    Сначала подготавливается древесина – хорошо просушивается, обрабатывается антисептическими составами и снова просушивается. Как только материал будет готов, можно приступать к его монтажу по схеме ниже:

    1. По периметру несущего основания укладывается и надежно крепится мауэрлат с обязательным гидроизоляционным слоем из рубероида или подобных материалов.

      Мауэрлат кровли укладывается на гидроизоляционный материал и крепится шпильками

    2. Мауэрлат размечается по ранее рассчитанным размерам. Чтобы метки были хорошо видны, рекомендуется наносить их ярким маркером или даже вбивать маленькие маячки. Важно соблюдать идентичность разметки на противоположных плоскостях, иначе укладка балок будет неравномерной.

      Разметку нужно делать очень аккуратно, чтобы стропильные фермы и затяжки были установлены ровно.

    3. Монтаж балок перекрытия осуществляется на мауэрлат или на дополнительную балку, армированную чуть ниже плоскости стен.

      Балки перекрытия (затяжки) можно монтировать на мауэрлат

    4. Для снижения нагрузки от несущего каркаса мауэрлат крепится поперечными затяжками.

      Затяжки поперечные перераспределяют нагрузку от кровли равномерно по всему периметру стропильной системы

    5. После завершения укладки затяжек поверх балок перекрытия рекомендуется соорудить дощатый настил для крепления к балкам.По нему будет удобно и безопасно ходить при выполнении дальнейших работ.

      Временный настил используется для безопасного перемещения по всей площади пола при монтаже стропил

    6. Далее устанавливаются стойки для затяжек или для балок перекрытия.
    7. Вверху стойки крепятся к коньковому брусу. На него же монтируются центральные стропила с торца крыши.
    8. Затем производится разметка и установка промежуточных стропил со стороны фронтонов.

      Устанавливаются промежуточные стропила с лицевой стороны

    9. После этого укладываются диагональные стропила, соединяющие коньковый элемент здания с углами. При необходимости возможна установка дополнительных стоек.

      Диагональные стропила соединяют коньковый элемент крыши с углами

    10. К диагональным стропилам крепятся короткие стропила, называемые стропилами. Расстояние между ними должно быть таким же, как и между промежуточными элементами.

      Жонглеры соединяют диагональные стропила с мауэрлатом

    11. В расчетной схеме могут фигурировать и другие детали крепления и усиления: подкосы, ветровые балки, стропильная система.
    12. Если стропила заканчиваются на поверхности мауэрлата, их необходимо выдвинуть за пределы каркаса здания с помощью «кобылок», за счет которых создаются карнизы и свесы крыши.

    Стропильные ноги могут крепиться к мауэрлату с помощью различных жестких элементов, например:


    Стропильные ноги к бруску конькового элемента также крепятся несколькими способами:

    1. Соединение ног друг над другом и сверху балки с последующим креплением на болты.
    2. Создание углублений на стропилах для усиления жесткости соединения с коньковым элементом.
    3. Приведение стропил к коньку с последующим их креплением с помощью деревянных или металлических накладок.

    В месте крепления конькового бруса к стропильным ногам также получается достаточно сложный узел, и только при надежном сопряжении и фиксации всех деталей можно говорить о долговечности вальмовой крыши. В этом случае поверх стоек укладывается коньковый брус, после чего с двух сторон скрепляется деревянными накладками.Затем выпиливаются диагональные стропильные элементы, которые крепятся к коньку и промежуточному стропилу. Аналогично устанавливается второе стропило для другого угла дома.

    Видео: монтаж стропильной системы вальмовой крыши своими руками

    Подготовка крыши к кровле

    Когда стропильная система полностью установлена, можно приступать к подготовке конструкции к укладке кровельного материала:

    1. Разметка проведена в местах запланированных оконных и дверных проемов, дымоходов, вентиляционных отверстий с последующим обрамлением выбранных проемов деревянными рейками.
    2. Далее монтируется кровельный пирог в следующей последовательности:
      1. Натягивается и крепится к стропилам слой пароизоляционной пленки.
      2. Следующий слой — ящик.
      3. В промежутках между планками крепится утеплитель с ветрозащитой, аналогичной полиэтиленовой пленке.
      4. Далее устанавливается контробрешетка.

    Последний этап перед монтажом покрытия напрямую определяется выбранным кровельным материалом.Итак, если выбор пал на металлочерепицу, то ее можно крепить прямо на контробрешетку. Если используется мягкая кровля, то потребуется дополнительный слой из фанеры или листов ОСП.

    Устройство системы вентиляции кровли

    Для забора воздуха из подкровельного пространства вентиляционное отверстие делается внизу ветровой подшивки, а для его вывода — в верхней части кровли — ближе к коньку элемент. При создании подшивки из деревянных досок можно оставить между ними небольшой зазор, что создаст лучшую вентиляцию.

    При плотной сборке подшивки рекомендуется сделать несколько небольших деревянных решеток и разложить их по всей длине ветровой подшивки с шагом 80 см. Чтобы просверлить нужное отверстие, придется вооружиться дрелью с чашечной насадкой. Место для верхнего выхода воздуха оборудовано в самой крыше.

    При использовании гибкой черепицы вентиляция осуществляется вентилируемым коньком, керамическая черепица допускает подачу воздуха через кровельный клапан. Вентиляция шифера, ондулина и других подобных покрытий осуществляется через стандартные коньки.Металлочерепица вентилируется с коньковым уплотнением.

    Видео: Металлическая вальмовая крыша

    Беседка с четырехскатной крышей

    Беседка с четырехскатной крышей станет эталоном конструктивного решения, а при грамотном расчете и обустройстве будет отличаться надежностью и долговечностью эксплуатации. Собрать четырехскатную крышу своими руками не составит труда. Такая конструкция подойдет для беседки в форме прямоугольника или квадрата. Первый вариант – это сборка вальмовой конструкции с двумя треугольными и таким же количеством трапециевидных скатов.Второй вариант – вальмовая вальмовая крыша, состоящая из 4-х равнобедренных треугольных скатов.

    Шатровая крыша для квадратной беседки состоит из четырех одинаковых треугольных секций

    Четырехскатная крыша является отличным выбором при строительстве беседки, так как позволяет использовать любые кровельные покрытия, а ее удобная конструкция обеспечивает свободный угол обзора , его легко можно обустроить, например, в китайском стиле, добавив длину свесам и несколько изогнутых диагональных стропил.

    На подготовительном этапе работ выполняется чертеж будущей крыши с учетом основных факторов:

    • вес всех стропил и их доборных элементов;
    • Массы кровельные и гидроизоляционные;
    • уровень климатических нагрузок, слой снежных масс;
    • вес строителей, обслуживающих крышу;
    • нагрузки от оборудования, которое планируется установить на стропильную систему.

    От того, какой будет уклон скатов и какие материалы выбраны для покрытия кровли, напрямую зависят особенности монтажа, например, шаг рейки обрешетки и стропильная система. И все это влияет на общий вес здания.

    Продлить срок эксплуатации деревянной беседки можно, предварительно обработав все ее элементы специальными антисептическими пропитками, а также антипиреном. Все эти составы наносятся достаточно просто обычной кистью или валиком.

    Опорой для вальмовой крыши беседки могут быть деревянные, кирпичные стены или стойки опорного каркаса. Если в работе используется кирпич, то постройка получится капитальной и потребует возведения прочного фундамента, выдерживающего большие нагрузки. Устройство вальмовой крыши на такую ​​беседку в целом аналогично устройству крыши на жилой дом или другое крупногабаритное сооружение.

    Небольшие вальмовые крыши можно собирать на столбовых опорах, которые предварительно необходимо хорошо закрепить.

    Если беседка устанавливается на деревянные столбы, то предварительно следует проверить прочность крепления ее опор, они должны стоять строго вертикально, а для жесткости и устойчивости каркаса снизу подвязываются перемычками. Сверху также монтируются перемычки, которые будут обвязкой скатной конструкции. Из-за высокой нагрузки опоры могут постепенно расходиться, поэтому рекомендуется закрепить их на верхних концах диагональными перемычками заранее, а в местах стыковки уложить деревянные или стальные пластины.

    Пошаговая инструкция монтажа вальмовой крыши для беседки

    1. Сначала крепится коньковый брус со специальными подкосами и вертикальными опорами.

      Возведение крыши начинается с установки конькового бруса на вертикальные стойки.

    2. Далее укладываются диагональные стропила для формирования скатов крыши. Этот этап предполагает возможность увеличения длины свесов с помощью накладных досок – «кобылок», удлиняющих стропила.
    3. Затем выполните установку центральных и промежуточных стропил и звездочек.

      Диагональные и промежуточные стропила соединяют коньковый брус с мауэрлатом и образуют каркас для установки обрешетки

    4. Для защиты деревянных элементов от влаги поверх стропил укладывают гидроизоляционную мембрану.
    5. На гидроизоляционный слой монтируется обрешетка, а при необходимости контробрешеткой также устанавливается дополнительное вентиляционное оборудование.

      Монтаж кровли завершает процесс строительства беседки

    Шатровая крыша собирается так же, как и обычная вальмовая, за исключением установки конькового бруса.В этом случае связка диагональных стропил делается в коньковый узел.

    Видео: строительство беседки и мангала своими руками

    Отсутствие опыта строительства кровельных конструкций может негативно сказаться на качестве будущей кровли и степени защиты всей конструкции, поэтому для выполнения данной рода работ, рекомендуется обращаться к профессиональным строительным бригадам. При правильном подходе вальмовая крыша станет отличным архитектурным оформлением дома, беседки и любых других построек.

    Одной из самых необычных российских широт до сих пор считается вальмовая крыша – конструкция с четырьмя наклонными скатами. При этом любой частный дом с таким стильным верхом выглядит по-европейски.

    Вы выбрали этот вариант? Тогда, если вы никогда не вникали в особенности устройства такой крыши, мы постараемся максимально подробно раскрыть вам все секреты и особенности ее устройства, скрытые плюсы и минусы, о которых мало кто знает о.

    И это немаловажно, т.к. именно от того, насколько грамотно устроена крыша дома, насколько эффективно она будет справляться со своей задачей по поддержанию комфорта и безопасности домочадцев!

    Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную стропильную систему, где два торцевых ската обязательно треугольной формы и называются вальмовыми, а более длинные могут быть как треугольными, так и трапециевидными.

    Вальмовая крыша отличается от двускатной тем, что не имеет фронтонов, а значит, нет прямых окон – только наклонные. Такие мансардные окна необходимы для того, чтобы эффективно освещать и проветривать мансарду.

    Классическая вальмовая крыша имеет большой угол наклона. Хотя есть и отступление от этого утверждения: некоторые современные материалы позволяют возводить вальмовые крыши с минимальным углом наклона, которые даже со стороны улицы кажутся плоскими.

    Вот интересное качественное видео на эту тему:

    Вопросы стиля и дизайна: подойдет ли он для каждого дома?

    При умелом подборе кровельного материала вальмовая крыша выглядит особенно стильно и выражается в архитектурном плане. Они очень популярны в европейских странах, и именно по таким крышам домов узнают колорит скандинавского или шведского городка.

    Вальмовая крыша идеальна для домов европейского типа, особенно с синей, серо-голубой или шоколадной окраской кровли.И, кстати, среди профессиональных дизайнеров и архитекторов считается, что монтировать на дом яркую вальмовую крышу не очень удачно — это признак отсутствия вкуса.

    Что касается эстетики, то для большого многоэтажного дома вальмовая крыша выглядит довольно нелепо, ведь такая высокая надстройка (если крышу можно так назвать) делает здание еще более громоздким. В виде исключения мы назовем только французские шато или проекты, близкие к ним по размеру.

    Четыре ската во всем их многообразии

    Рассмотрим основные виды вальмовой крыши:

    • Классический четырехсторонний. В его конструкции используются прямые стропила, а угловые ребра тянутся от конька. В этой конструкции свесы расположены на одной высоте.
    • Голландское полубедро. Здесь противоположные скаты уже укорочены, примерно в 1,5-3 раза. Такая конструкция хороша для установки вертикальных окон на мансарде, которых обычно так не хватает.
    • Датское полубедро. Данная конструкция имеет вертикальные фронтоны, ниже которых монтируется торцевой скат. В качестве фронтонов здесь часто выступают треугольные окна.
    • Сломанная волевая конструкция бедра. Это скаты разных размеров, которые к тому же находятся под разными углами. Такая крыша выглядит объемной, да и площадь внутреннего чердака она использует более рационально. Но и конструкция, и установка немного сложнее классической.
    • И, наконец, шатровая крыша. Можно установить только на дом квадратной формы. При этом все скаты имеют правильную форму равнобедренного треугольника, а все ребра сходятся в одной точке сверху.

    Также одним из популярных видов вальмовой крыши является Г-образная. Впервые такая крыша появилась в Италии, еще в 19 веке. А со временем в США, когда дома стали строить в стиле ранчо. Она имеет четыре слегка наклонных ската, которые своей формой образуют форму буквы «Г» за счет перпендикулярного соединения между собой.

    Это просто идеальный вариант для дома, который нужно защитить от сильного ветра. Кроме того, в жаркую погоду выступающий козырек отлично закрывает его от солнечных лучей.И, наконец, благодаря сплошности свесов Г-образной вальмовой крыши установить желоба довольно просто.

    Ведь в такой архитектуре есть свои секреты: козырек веранды всегда повторяет очертания большого крыла Г-образной крыши. В этом случае такая крыша выглядит просто великолепно! Но есть и минусы у такой конструкции – уменьшение площади чердачного помещения, причем довольно существенное.

    Как видите, каждая форма имеет свои преимущества, как с точки зрения стиля, так и эстетики.В этом как раз и вся вальмовая крыша: как правильно сделать проект, оставить ли небольшие фронтоны внизу или наверху, как у датских и голландских крыш, ни один архитектор вам не подскажет. Ориентируйтесь только на собственное ощущение комфорта и на то, какого наполнения и дизайна у вас будет мансарда.

    Преимущества и недостатки с точки зрения функциональности

    Из-за сложности конструкции вальмовая крыша считается одним из смелых вариантов. Среди минусов отметим более высокую стоимость материалов, чем у двускатной или односкатной крыши, повышенную трудоемкость укладки кровельных материалов и необходимость для точных знаний.

    Также считается, что именно в вальмовой крыше больше развивается внутреннее подкровельное пространство и остается гораздо меньше места для размещения там мебели или техники. А теперь — о плюсах.

    Современное устройство вальмовой крыши с надежным креплением кровельных материалов позволяет добиться высокого сопротивления воздушным потокам, так как отсутствуют вертикальные стены. Поэтому в регионах с сильными ветрами и кровля, и сама стропильная система гораздо меньше подвержены разрушению.

    Также вальмовая крыша также отлично противостоит обильным дождям, снежным шапкам и поэтому как нельзя лучше подходит для районов с неблагоприятными погодными условиями. Весь секрет в том, что угловые ребра имеют повышенную жесткость, благодаря чему сама крыша не подвержена значительным деформациям, в отличие от двускатной.

    Если по всему периметру вальмовой крыши устроить большие свесы, то фасад здания всегда будет надежно защищен от промокания, в то время как при односкатной или двускатной кровле такого эффекта не добиться.

    Еще один важный момент: благодаря тому, что поверхности скатов практически одинаковы и достаточно велики, чердачное пространство под крышей прогревается равномерно, благодаря чему в нем создается приятный температурный режим. Вот так правильный выбор формы крыши одним махом решает одну из самых насущных проблем!

    Процесс строительства вальмовой крыши

    Теперь немного о процессе строительства такой крыши. Начинается он с установки вертикальных опор, поверх них монтируется коньковый прогон.После этого измеряют получившуюся горизонталь и приступают к установке диагональных стропил.

    Для этого следуйте этим инструкциям:

    • Шаг 1. Нижняя часть стропил в месте подреза соединяется с обвязочным брусом по углам здания, а верхние скрепляются между собой коньковым брусом. При этом на их концах должны быть специальные угловые вырезы, которые позволят добиться максимально плотного соединения.
    • Шаг 2. Выставленные стропила необходимо усилить вертикальными дополнительными опорами, верхний конец которых срезать под тем же углом, что и уклон стропил.
    • Шаг 3. Между собой опоры и стропила скрепляются металлическими накладками.
    • Шаг 4. Теперь устанавливаем боковые стропила крыши, с шагом 600 мм. Этот шаг идеален для большинства стандартных утеплителей.
    • Шаг 5. Нижнюю часть с выемкой необходимо закрепить на обвязочной балке и зафиксировать металлическими скобами.
    • Шаг 6. Следующим шагом является установка боковых стропил крыши, шаг установки 600 мм., этот шаг предпочтительнее, так как большинство стандартных утеплителей имеет такую ​​ширину. Мы поступаем здесь аналогичным образом.
    • Шаг 7. Нижняя часть с углублением крепится к обвязочной балке; для крепления можно использовать металлические скобы или уголки. Верхние концы соединяются над коньковым прогоном пластинами. Чтобы стропило максимально плотно прилегало к коньковому прогону, сделайте на нем небольшой запил под прямым углом.

    Следующая иллюстрация покажет вам этот процесс более подробно:


    Завершающим этапом является установка укороченных стропил, которые еще называют стропилами. Шаг тот же, 600 м. Одной своей стороной они должны опираться на обвязочный брус, а второй соединяться с диагональным стропилом по диагонали.

    Посередине вальмового ската будет центральный отросток, который по правилам должен подходить сразу к обеим ногам угловых стропил.В конце их верхней части должен быть двойной мауэрлат по периметру всей наружной кровли.

    В такой системе диагональные диагональные дети имеют наибольшую длину и служат главными отростками. Для таких стропил длины стандартного бруса недостаточно, и поэтому угловые ребра делают из парных перекрывающихся брусков.

    При этом рядовые стропила крепятся к мауэрлату перпендикулярно. Дополнительно для прочности их стягивают поперечинами и стяжкой.Для фиксации стоек с обеих сторон используются подкосы.

    Так же есть такая дополнительная деталь как шпренгель — специальная деталь, идущая от угла мауэрлата и соединяющая стены уголком:


    Подробнее о стропильной системе вальмовой крыши.

    Этап II. Закладка фундамента

    Каждый кровельный материал диктует свои требования к основанию. Так, для современной плитки подойдет частая обрешетка, для длинношовных листов более редкая, а для мягких и рулонных покрытий вообще нужны сплошные и ровные откосы, как здесь:


    В то же время под другие виды кровли необходима прочная обрешетка, которая рассчитывается по специальным формулам.В классическом варианте это выглядит так:


    Этап III. Гидро- и ветрозащита

    Для обеспечения гидроизоляции вальмовой крыши советуем взять прочную современную мембрану, которая оснащена двумя самоклеящимися лентами. Они расположены с внутренней стороны рулона и обеспечивают надежную защиту от протечек.

    Во-первых, это значительно удешевляет укладку материала, ведь здесь не нужно будет приобретать специальную кровельную ленту для герметизации нахлестов.

    Во-вторых, на коньке мембрану будет легко перенести по коньку на другой откос, а потом просто прижать. Это важный момент, если вы строите вальмовую крышу своими руками и вам не помогает целая бригада специалистов.

    Тогда действительно стоит подумать об удобстве работы, особенно на высоте. Профессиональные кровельщики в этом случае просто разрезают мембрану, переворачивают рулон на 180 градусов и продолжают монтаж прямо на противоположном коньке – вот и все секреты.

    В продаже имеется и штучная гидроизоляция, которая уже заранее закреплена для удобства на утеплителе:



    Стадия IV. Крепление рубероида

    Работать на вальмовой крыше проще всего с гибкой черепицей, но больше всего в России любят покрывать ее современной металлочерепицей:

    1. В первом ряду первый лист укладывается на расстоянии 150 мм от конькового бруса, а последующие плитки укладываются в сторону другого конька.
    2. Далее листы фиксируются на плоскости, а все последующие ряды укладываются на одинаковом расстоянии от конькового бруса.
    3. Для закрытия небольших зазоров между цельным кровельным листом и коньковым брусом применяют нарезные листы черепицы.

    Кстати, часто говорят, что при работе с вальмовой крышей появляется большое количество отходов. Вот чтобы этого избежать, каждый лист для конька вырежьте или загните заранее. Таким образом вы заполняете пробелы.

    Если в качестве кровельного материала вы выбрали керамическую или композитную черепицу, не переживайте: с этим монтажом вы тоже справитесь сами!

    Отдельно остановимся на том, как класть натуральную черепицу на вальмовую крышу.С таким кровельным покрытием вальмовая конструкция выглядит просто потрясающе, да и сам процесс монтажа на самом деле не так сложен.

    Давайте пошагово:

    • Шаг 1. Для керамической плитки потребуются дополнительные деревянные держатели, которые необходимо установить перед укладкой. Это рейки обрешетки, которые следует крепить к каждому из четырех ребер и к коньку.
    • Шаг 2. Прикрепите клиновидную доску под водосточным желобом и фартуком.
    • Шаг 3. Установите широкую ветровую доску, которую нужно установить на концы стропил, заранее отпиленные под углом.
    • Шаг 4. Прикрутите кронштейны к клиновидной доске, чтобы закрепить желоб.
    • Шаг 5. Прикрепите металлический фартук, который защитит край свеса от дождя. По желанию можно накрутить на него аэроэлемент-гребенку для полноценного проветривания подкровельного пространства.
    • Шаг 6. Приступаем к монтажу плитки, для чего нам понадобятся ветровые крюки и молоток. Укладывайте плитку снизу вверх и прижимайте струбцинами.
    • Шаг 7. Проклейте коньки вальмовой крыши микроперфорированной алюминиевой лентой.
    • Шаг 8 Закрепите фигурный вальмовый элемент к коньку и коньку крыши с помощью специального клея-герметика.
    • Шаг 9. В начале ряда на фронтоне свеса, как и в конце, используйте боковые плитки. Прикрепите его к ящику с помощью шурупов.
    • Шаг 10. Заклеить примыкание крыши к дымоходу самоклеющейся лентой. Закрепите его верхний край алюминиевой прижимной планкой с помощью дюбелей.
    • Шаг 11. Загерметизируйте стык эластичным атмосферостойким герметиком.

    Есть, конечно, и более сложные проекты, но если визуально разделить такой дом на отдельные части, то справиться с каждой не составит труда даже начинающему строителю.

    Главное правильно обустроить долины и развязки:


    Этап V. Утепление кровли изнутри или снаружи

    Уложить пароизоляцию на стропила и прикрутить опорные бруски под кровельное покрытие. К низу стропил прикрепите толстый брус, который будет поддерживать слой теплоизоляционных плит.

    Установить обогреватель. Если вы используете жесткий пенополистирол, соедините его в непрерывный слой, используя выступы и канавки. На гребнях, где вам нужно будет установить пластины, придайте им нужную форму с помощью обычной ножовки. Проклейте все нахлесты и накройте пластины дополнительной пленкой. Далее прикручиваем контррешетку сверху.

    Конечно, сооружение вальмовой крыши не так уж и просто, но результат точно порадует глаз!

    Шатровые крыши придают зданию нарядный и завершенный вид, ее скаты хорошо выдерживают порывы ветра и снеговые нагрузки.Под крышей такого типа можно разместить большое чердачное помещение. Мы расскажем об особенностях стропильной группы вальмовых крыш, о способах расчета и монтажа стропил, а также о кровельном пироге, вентиляции и утеплении конструкции. Остановимся на описании свойств кровельных материалов и поговорим о том, как сделать вальмовую крышу для беседки своими руками.

    Конструктивные особенности вальмовых крыш

    Вальмовые крыши придают зданию определенный шик, но особенность их конструкции в том, что они прекрасно выдерживают разнонаправленные ветровые воздействия.Это связано с жесткой системой стропил и наличием треугольных и трапециевидных скатов. Увеличение высоты конька и уклона скатов позволяет разместить под вальмовой крышей жилое помещение.

    Вальмовая крыша состоит из двух треугольных и двух трапециевидных скатов, которые опираются на коньковый прогон

    Конструктивными особенностями вальмовых крыш можно считать следующие отличительные признаки:


    Уникальная стропильная система определяет прочностные характеристики вальмовой крыш и их устойчивость к атмосферным воздействиям.

    Подготовка проекта крыши

    При подготовке проекта вальмовой крыши необходимо определить высоту конька, так как от этого параметра будет зависеть угол наклона и длина скатов. Для обитаемого чердачного помещения высота потолков должна быть не менее 2,3 метра в соответствии с противопожарными нормами.

    Угол наклона скатов связан с выбором высоты конька, так как этот параметр определяет объем комфортной жилой зоны

    Для подготовки проекта после выбора высоты конька необходимо произвести замеры, которые помогут рассчитать длину стропил, площадь скатов и объем жилого помещения.Для проектирования крыши потребуются следующие параметры:


    Застройщик определяет, будет ли чердачное помещение холодным или жилым, т.к. способ крепления конькового прогона, наличие или отсутствие скатных окон, конструкция и количество элементы фермы зависит от этого. После подготовки проекта можно приступать к расчету вальмовой крыши и элементов стропильной системы.

    По мнению автора данной статьи, для проектирования вальмовой крыши, особенно осложненной эркерами, фронтонами и фрагментами шатра, лучше воспользоваться услугами инженера-проектировщика.При строительстве мансардной крыши загородного дома автору очень помог комплект чертежей с расчетной длиной стропил, способом их соединения, углами врезов и количеством креплений. Перечень изоляционных и кровельных материалов с указанием района и порядка монтажа позволил сделать их предварительный заказ. Покупка компонентов проекта сводит к минимуму потери материалов и экономит время. Просчитанные размеры стропильной системы и четко прописанная последовательность сборки избавили нас от брака, лишних расчетов и дополнительных корректировок.Монтажные работы проводились бригадой из четырех человек с небольшим строительным опытом, которые справились даже с трудным участком стыковки ската с эркерной крышей, правда, с помощью совета автора проекта.

    При самостоятельном проектировании необходимо начинать с расчета основных параметров кровли и размеров стропильной группы, создания собственных чертежей и планировок.

    расчет вальмовой крыши

    При расчете параметров вальмовой крыши хозяин дома задает высоту конька из практических соображений.Для холодного чердака она может быть меньше двух метров, а при строительстве мансардной крыши нужно помнить, что по СНиП высота потолков жилого помещения должна быть не менее 2,3 м.

    В предварительных расчетах сначала определяется высота конька, а затем длина центрального прогона, размер основных и диагональных стропил

    Выбирается длина центрального прогона при равных углах наклона скатов так, чтобы концы прогона располагались на одинаковом расстоянии от боковой и торцевой стен.В ходе дальнейших расчетов определяются размеры стропил, литников и вспомогательных элементов. Необходимо выбрать тип стропильной системы, так как если для вальмовых крыш с нежилой мансардой более характерны наслонные стропила, то для крыш с мансардой можно применять как наслонные, так и висячие типы соединения стропил.

    Расчет угла наклона скатов и длины стропил

    От угла наклона скатов зависит устойчивость кровли к ветровым воздействиям и способность выдерживать снеговые нагрузки.Уклон скатов – важнейший параметр для расчета длины основных и диагональных стропил, а также лаг. За основу расчетов берем следующие параметры:

    • высота конька Н к = 3 м;
    • длина здания L ds = 10 м;
    • ширина здания L dts = 6 м. Обозначим половину этого размера как L pts: L pts = 3 м;
    • длина конька L к = 4 м;
    • Расстояние от стены дома до конькового прогона Т = 3 м.

    Расчеты проводятся в несколько этапов.


    Таблица: значения тригонометрических функций для углов наклона скатов мансардной крыши


    Расчет площади скатов вальмовой крыши

    Площадь ​Необходимо знать уклоны для расчета количества стройматериалов и составления схемы раскроя. Вальмовая крыша имеет два треугольных и два трапециевидных ската; для вычисления их площади воспользуемся стандартными формулами из школьного курса геометрии.


    Для расчета площади необходимо высоту каждого ската увеличить на величину свеса карниза и иметь в виду, что увеличится и их длина.

    Расчет объема чердачного помещения

    Расчет объема жилого подкровельного пространства понадобится при расчете систем отопления и кондиционирования мансарды. Так как под вальмовой крышей находится многогранное жилое пространство с меняющейся высотой и формой, то для расчета объема его нужно разбить на более простые фигуры.Обычно считают сечение чердака, образованное каким-либо стропилом, разбивают его на прямоугольники, треугольники и трапеции, вычисляют их площади по приведенным выше формулам и умножают на длину чердака. Объемы каждой полученной таким образом части складываются и получается общий объем мансарды.

    Для расчета объема чердачного помещения его делят на элементарные фигуры, объем которых вычисляют отдельно и складывают друг с другом

    Если при делении чердака выделяют более сложные элементы, то рассчитывают их объем по формуле V = SH, где S — площадь поперечного сечения, H — длина элемента.

    Видео: расчет стропильной системы вальмовой крыши

    Схема схемы крыши

    Схема является уменьшенной копией крыши, по ней можно определить оптимальную высоту конька и угол наклона скатов в отношении к размеру здания. Схема стропильной системы вальмовой крыши, выполненная в виде чертежа с указанием размеров и расположения элементов стропильной группы, называется компоновочной схемой. На таких схемах указывают расположение, длину и высоту конькового прогона, а также размеры и количество основных, диагональных и наружных стропил.

    На схеме стропильной системы указываются размеры элементов, места их установки, способ установки и углы наклона стропильных ног

    На чертеже указываются способ крепления деталей, углы и размеры врезка, шаг стропил и схема карнизного свеса. По схеме возможен расчет количества материалов, раскроя и поштучной раскладки деталей на месте установки.

    Необходимо учитывать, что расчетные данные нуждаются в практической проверке, поэтому перед изготовлением шаблонов для раскроя деталей необходимо произвести пробную стыковку основных и диагональных стропил.

    Стропильная система вальмовой крыши

    Шатровая крыша образована четырьмя скатами, а ее стропильная система содержит элементы двускатной и четырехскатной крыши. В основном используются наслонные стропила, в основе которых лежит коньковый прогон, закрепленный на стойках. Вальмовая крыша состоит из следующих элементов:

    • по периметру стен монтируется мауэрлат, при наличии внутренней капитальной стены к ней крепится ложе;
    • затяжки или балки перекрытия устанавливаются на мауэрлат;
    • к вертикальным стойкам крепится коньковый прогон;
    • основные стропила, образующие трапециевидные скаты, опираются на мауэрлат и коньковый прогон;
    • диагональные стропила образуют треугольные скаты; нарожники
    • — укороченные стропила, образующие силовой каркас между диагональными и рядовыми стропилами;
    • стойки и шпренгели используются в качестве дополнительных опорных элементов;
    • кобылки используются для удлинения стропил и балок;
    • контррешетка создает вентиляционный зазор;
    • обрешетка используется для крепления кровельного покрытия.

    Вальмовая крыша состоит из стандартных элементов и специальных стропильных узлов, обеспечивающих необходимую прочность конструкции

    Кроме того, стропильные ноги усилены ригелями и дополнительными стойками. Часто эти элементы образуют стены и потолок мансарды.

    Мауэрлат и его размеры

    Мауэрлат является связующим звеном между каркасом здания и стропилами и представляет собой сплошной брус, крепящийся к стене резьбовыми шпильками. Чтобы исключить распирающее воздействие стропил на стены, брусья мауэрлата необходимо крепить к сплошному армированному поясу.Шпильки с шагом от 80 до 100 см замуровывают в монолитный пояс.

    Мауэрлат проходит по верхнему периметру здания и крепится к бетонному армированному поясу шпильками

    Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены здания, его длина равна периметру дома. Для его изготовления используется сосновый пиломатериал сечением 150Х150, 150Х200 или 200Х200 мм. По углам дома брус соединяется между собой при помощи резьбовых шпилек.

    Монтаж конькового прогона

    Коньковый прогон служит опорой для основных и диагональных стропил и устанавливается на вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытия или станину. Для придания жесткости прямоугольной конструкции рекомендуется установить диагональные связи между стойками и прогоном. Для монтажа центрального прогона используется брус 100Х100 мм или 50Х150 мм.

    Монтаж центрального прогона осуществляется с помощью вертикальных стоек, опирающихся на станину или на балки перекрытия

    Чаще всего применяют наслонные стропила, но для жилых чердачных помещений может быть предусмотрен и висячий тип стропил освободить жилое пространство от нагромождения вспомогательных конструкций.

    Вариант с висячими стропилами максимально освобождает жилое пространство от громоздких конструкций

    В этом случае к центральному прогону крепятся основные и диагональные стропила, которые укрепляются ригелями и стойками, образующими стены и потолок чердак.

    Порядок проведения монтажных работ

    Перед монтажом стропильной системы вальмовой крыши рабочие места должны быть оборудованы лестницами, подмостками и стремянками, так как простота использования значительно ускоряет монтаж.Затем приступайте к сборке элементов крыши в описанной ниже последовательности.

    1. На монолитный армированный пояс раскладывают гидроизоляционный материал и укладывают на него предварительно просверленные мауэрлатные балки, закрепляя их шпильками с резьбой, шайбами ​​и болтами.

      Балки мауэрлата укладывают на гидроизоляционный слой рубероида и закрепляют шпильками через предварительно просверленные отверстия

    2. К мауэрлату крепят балки перекрытия или затяжки с шагом от 60 до 120 см, а вертикальные стойки для центрального прогона устанавливают на их.
    3. К вертикальным стойкам крепится коньковый прогон, затем вся конструкция укрепляется диагональными распорками. Что касается крайних ног, то прогон должен иметь удлинения по 15 см для крепления диагональных стропил.

      Устройство кровли начинается с установки центрального прогона и основных стропил

    4. Между балками перекрытия и коньковым прогоном попарно устанавливаются стропильные ноги, размечается врезка и врубаются стропила. Устанавливаются крайние основные фермы, между ними натягиваются шнуры и по ним выставляются остальные стропильные ноги.
    5. При большой длине стропил их усиливают ригелями, подкосами и стойками. После этого размечаются диагональные стропила.

      Для установки диагональных стропил необходимо тщательно разметить, подрезать и подрезать под конек и мауэрлат

    6. Размеченные диагональные стропила подрезать и установить, при необходимости их усилить фермами и подкосами.
    7. Стропила размечаются и монтируются, концы стропил обрезаются вертикально на карнизном свесе, к ним крепятся лобовые доски.
    8. К стропилам и лагам крепится гидроизоляционная мембрана с нахлестом 10 см, монтируется контробрешетка и обрешетка.

    Исходя из личного опыта, автор данной статьи хотел бы порекомендовать оборудовать место для разметки, резки и шаблона элементов стропильной системы на строительной площадке. Удобно, когда в одном месте находятся точные угломерные инструменты, приспособленные для разметки и распиловки. Оборудованное рабочее место экономит время при подготовке деталей, которые затем поднимаются и монтируются без дополнительной подгонки.Ниже проще подготовить сборочный комплект крепежа для каждого этапа работ.

    Видео: стропильная система вальмовой крыши

    Кровельный пирог вальмовой крыши состоит из следующих элементов:

    • стропильные ноги;
    • пароизоляционная мембрана;
    • утеплитель, расположенный между стропилами;
    • гидроизоляционная мембрана;
    • обрешетка и контррешетка;
    • кровельный материал.

    Кровельный пирог вальмовой крыши служит для создания определенной последовательности защитных слоев, на которые сверху укладывается финишное покрытие.

    Для холодного чердака кровельный пирог состоит из стропильных ног, гидроизоляционной мембраны, контробрешетки, обрешетки и рубероида. Теплоизоляционный слой и пароизоляционная пленка здесь не используются.

    Вентиляция подкровельного пространства утепленной вальмовой крыши происходит через вентилируемый зазор между утеплителем и гидроизоляционной мембраной. Вентиляционный зазор образуется при установке мембраны на стропила с прогибом 1,5–2 см, поэтому воздух проникает в утеплитель через перфорированную отделку карниза и выходит через отверстия коньковых аэраторов.

    Вентиляция кровли осуществляется через карнизные софиты и коньковые аэраторы

    Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от испарения из жилых помещений, а гидроизоляционная мембрана защищает слой утеплителя от влаги с конденсатом. Конденсат, скапливающийся на гидроизоляции, удаляется через вентиляционный зазор высотой 5 см, что обеспечивает циркуляцию воздуха и сохраняет целостность стропильной системы. При этом слой теплоизоляционного материала не теряет своих свойств от излишней влаги.

    Вентиляция холодного чердака осуществляется через перфорированные карнизные и мансардные окна, а также коньковые аэраторы. Разница температур между внешней средой и чердаком сведена к минимуму, поэтому на кровле не образуется наледь.

    Преимущество холодного чердака в том, что между кровлей и чердаком нет разницы температур, что предотвращает обледенение кровли.

    При такой схеме вентиляции вальмовой крыши необходимо помнить о тщательном утеплении потолка и верхней части стен между жилым помещением и холодным чердаком.

    Видео: Мансардные окна вальмовой крыши — холодный чердак

    Утепление вальмовой крыши

    Утепление кровли осуществляется после монтажа кровли изнутри чердака или снаружи при укладке кровельного пирога. Такая последовательность работ защищает утеплитель от непредвиденных осадков. Теплоизоляционный материал укладывают между стропилами слоем 20–25 см.

    Утепление изнутри происходит путем набивки утеплителя между стропилами и закрепления его шнуром или леской

    Для утепления вальмовой крыши могут применяться следующие материалы:

    • пенополистирол размером 600Х1200 мм и толщина от 20 до 100 мм;
    • волокнистые плиты и маты из минеральной ваты размером 600X3000 мм и толщиной от 50 до 200 мм;
    • пенопластовый утеплитель, в состав которого входит эковата и пенополистирол.

    Эластичность матов и плит позволяет набивать их между стропилами в несколько слоев со сдвигом в стыках для избавления от мостиков холода, а вспененный утеплитель наносить методом напыления с помощью специального оборудования.

    Для разных видов кровель выпускаются отдельные виды доборных элементов. На вальмовой кровле применяют коньковые планки с аэраторами, заглушки для вальмовых соединений и тройники для диагональных стропил. Ими закрывают коньковые и скатные стыки, а также карнизные свесы.

    На завершающем этапе монтажа вальмовой крыши используются многочисленные доборные элементы.

    Из остальных доборных элементов на вальмовых крышах можно использовать стремянки, стремянки, снегозадержатели, уплотнители и отливы.

    Удлинители конька

    Удлинители конька имеют разную конфигурацию и размеры, например, прямая планка 150Х150Х2000 мм или полукруглая Р110Х2000 мм. Коньковые брусья могут иметь разные типы аэраторов. Рассмотрим особенности установки и стыковки коньковых надставок.

    Монтаж прямых коньков на вальмовую кровлю производят с нахлестом не менее 5 см и начинают со стороны, противоположной господствующим ветрам. Рейки крепятся с шагом от 15 до 30 см, а на крайние рейки монтируются торцевые заглушки. В конструкцию некоторых коньковых планок входят полимерные аэраторы, обеспечивающие вентиляцию подкровельного пространства.

    Стыковка горизонтальных коньков происходит с нахлестом не менее 5 см

    Хребтовые планки крепятся, начиная от вилки, снизу вверх, а в месте стыка вальмовых гребней и конька стыкуются тройником Y-бары.При необходимости места стыковки дополнительно пломбируются.

    В конструкции круглого конька предусмотрены ребра жесткости, которые служат замками для соединения отдельных планок. Такие ребра препятствуют проникновению воды в коньковое пространство. Круглый конек крепится к верхней обрешетке через воздушный элемент, обеспечивающий циркуляцию воздуха через вентиляционный зазор.

    Монтаж круглого конька осуществляется через уплотнитель с помощью специальных заглушек.

    При установке конькового бруса любого типа важно следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы, а воздух мог циркулировать между карнизом и коньком.

    Ветровики и капельницы

    На карнизный свес вальмовой крыши устанавливаются капельницы для отвода конденсата, а для защиты подкровельного пространства от ветра и дождя на обрешетку монтируются ветровая или карнизная планки.

    Капельница на карнизе (поз. 7) служит для отвода конденсата, а ветровая планка (поз. 5) защищает подкровельное пространство от ветра и дождя

    Этот тип надстроек устанавливается с нахлестом не менее 5 см, стандартная длина досок 2 м.

    Видео: монтаж металлочерепицы и доборных элементов

    Виды кровли для вальмовой крыши и их монтаж

    Для вальмовой крыши используются разные виды кровельных материалов, которые в большом количестве предлагаются производителями. При выборе необходимо оценить цветовую гамму, простоту монтажа, вес и долговечность кровельного покрытия. Немалое значение имеет стоимость и полезная площадь материала. Рассмотрим самые популярные виды кровли:

    • керамическая и цементно-песчаная черепица;
    • металлочерепица и кровельный профнастил;
    • шифер и ондулин;
    • мягкая плитка.

    По мнению автора статьи, следует обратить внимание на шумопоглощающие свойства кровельного материала. С этой точки зрения металлические профили проигрывают ондулину и мягкой черепице своей прекрасной звукоизоляцией. Кроме того, при перепадах температур на поверхности металла образуется конденсат, поэтому необходимо принимать меры по его удалению. Мягкая черепица проста в монтаже, но для нее необходимо установить сплошную обрешетку из фанеры толщиной 12 мм и уложить подкладочный материал, а это несколько удорожает ее использование.По этим причинам, а также благодаря небольшому весу и простоте монтажа автор статьи выбрал для покрытия жилого загородного дома ондулин. В процессе эксплуатации кровли выяснилось, что во время сильного дождя на чердаке слышен небольшой шум, а после утепления чердака посторонние звуки практически исчезли.

    Монтаж кровельного покрытия осуществляется на обрешетку. Перед проведением кровельных работ необходимо смонтировать капельницы, ветровые доски и кронштейны для водосточной системы.Крепление листовых материалов осуществляется саморезами с шайбой и резиновой прокладкой в ​​шахматном порядке. Укладка листового покрытия вальмовой крыши начинается от центра ската к краям.

    Монтаж кровельного профнастила начинают с первого сплошного элемента, затем листы крепятся симметрично слева и справа

    Монтаж осуществляется по шнуру, натянутому вдоль карниза. Мягкая черепица укладывается снизу вверх с рекомендуемым производителем нахлестом.

    Металлопрофиль

    Металлопрофиль включает кровельный профнастил и покрытие из металлочерепицы. Общая ширина листа металлочерепицы 1180 мм, полезная ширина 1080 мм, длина может варьироваться от 765 до 8000 мм, шаг обрешетки 350 мм. Кровельный настил имеет монтажную ширину 1000 мм и длину до 6 м. Срок службы этих покрытий достигает 50 лет, при этом материал легкий и удобный в укладке.

    Профнастил прост в монтаже и служит до 50 лет

    Шифер

    Шифер отличается большим весом и хрупкостью, поэтому в современном строительстве используется его легкий (вес листа 6 кг) аналог – ондулин.

    Шифер тяжелый и хрупкий, но все же популярный

    Длина листа ондулина 2 м, ширина 0,95 м, полезная площадь 1,6 м 2 . Ондулин монтируется на обрешетку с шагом 45 см, с продольным нахлестом 20 см, боковой нахлест составляет одну волну. Дополнительные преимущества: срок службы до 50 лет, хорошее звукопоглощение, простота монтажа.

    Срок службы ондулина достигает 50 лет, при этом кровля отличается звукопоглощением и простотой монтажа

    Длина мягкой черепицы 1 м, средняя ширина 333 мм, нахлест зависит от вида и формы, а толщина 6 мм.Это легкий звукопоглощающий материал, который прост в монтаже, служит до 35 лет, стоит недорого, но нуждается в сплошной обрешетке и подкладочном слое.

    Мягкая черепица придает кровле современный вид и легко монтируется на сплошную обрешетку.

    Вальмовая крыша для беседки своими руками

    Беседка с вальмовой крышей создает на строительной площадке единое архитектурное пространство. Для сооружения необходимо привести каркас по типу мауэрлата и далее выполнить следующие действия.


    Все деревянные части беседки необходимо обработать антисептическими и антипиреновыми составами и придать им соответствующий цветовой оттенок.

    Мы рассказали о конструкции и расчетах вальмовых крыш, о стропильной системе и пошаговом порядке монтажа ее элементов. Мы коснулись вентиляции, утепления и структуры кровельного пирога. Монтаж вальмовой крыши своими руками позволит вам сэкономить и полностью убедиться в качестве выполненных работ.Надеемся, что материалы этой статьи помогут вам в строительстве крыши для уютного дома.

    пошаговый процесс установки стропил на мауэрлат

    Двускатная крыша используется для различных деревянных домов. Собрать конструкцию можно даже своими руками, благо она простая, в отличие от четырехскатной или мансардной. Основными строительными материалами для монтажа являются доски и брусья из бруса или бревна. Дочитав статью до конца, читатели узнают, из каких основных элементов состоит каркас двускатной крыши, и как собрать его своими руками и рассчитать сечение и длину балок.О.

    Стропильная система двускатной крыши для строительства дома из бруса состоит из: стропильной ноги, мауэрлата, кобылки, конька, подкосов, стоек и обрешетки. Для того чтобы собрать своими руками, нужно представлять конструкцию полностью. Подробнее о каждом элементе мы поговорим ниже.

    Мауэрлат

    Мауэрлат – основная несущая часть каркасной конструкции двускатной крыши. Он состоит из бруса, расположенного по всему периметру дома, на несущих стенах.Для строительства дома из клееного бруса или другого вида пиломатериала его крепят с помощью обвязки и металлических скоб.

    Через мауэрлат нагрузка от всей стропильной системы передается на несущие стены дома. Размер мауэрлата для деревянного дома 100х100 мм или 150х150 мм. Для этого узла используются хвойные породы. Перед укладкой брус обрабатывается антисептиком и гидроизолируется битумной лентой.

    Стропильная нога

    Из стропильных ног собирается основной контур будущей крыши.Для каркаса крыши деревянного дома используется материал сечением 50х150 или 100х150 мм. Стропильные ноги укладываются в форме треугольника. Вся система опирается на стропильные ноги, и от качества материала зависит, выдержит ли крыша ветровые и снеговые нагрузки.

    Вес всей конструкции крыши передается через стойки на мауэрлат. Стропильные ноги монтируются с шагом 60-120 см в зависимости от тяжести и крепления будущей крыши.Чем он тяжелее, тем чаще шаг монтажа ног стропильной системы.

    Ридж

    Конек — соединительная балка двух стропильных частей ската в верхней части. Он крепится строго горизонтально на стыке ножек.

    Для деревянной двускатной крыши в качестве конька используется брус сечением 100х100 мм. Его предварительно обрабатывают антисептиком.

    Кобылка

    Кобылка — это элемент, выполняющий роль свеса крыши.Эта деталь крепится к стропильной ноге, если ее длины недостаточно для образования свеса не менее 200 мм. Если стропильной ноги хватит, то кобылку можно не монтировать.

    Для монтажа используются доски меньшего размера и сечения, чем ножки. Кобылка облегчает установку рамы, так как ножные балки больше не нужны при большой длине. Если крыша собирается своими руками, то специалисты рекомендуют выбирать именно этот вариант.

    Порог

    Это брус, который укладывается горизонтально на внутренние несущие стены бревенчатого дома.Основная нагрузка от стоек стропильной системы ложится на постель, а он ее передает на несущую стену.

    В установке используется материал сечением 100х100-150х150 мм.

    Стойки

    Трапы монтируются вертикально от конька к внутренней несущей стене. Для их изготовления после расчетов используется материал сечением 100х100-150х150 мм. В стропильной системе они играют роль перераспределения нагрузки с конька на несущую стену.

    Слойки

    Затяжки, соединенные с ножками рамы, имеют форму треугольника. Это крепеж к системе. Именно благодаря затяжкам ноги не разлетаются в разные стороны под давлением конструкции и крыши.

    Брекеты

    Раскосы состоят из кусков досок, установленных под углом. С помощью подкосов нагрузка от стропильных ног перераспределяется на несущие стены. В соединении с раскосами подкосы образуют фермы.Ферма состоит из нескольких стоек и одной связи. Используйте фермы для передачи нагрузки, если пролеты слишком длинные.

    Обрешетка

    Устройство обрешетки кровли

    Делают обрешетку из досок или не толстых брусков. В стропильной системе к ним перпендикулярно ногам крепится обрешетка. С помощью обрешетки нагрузка от конструкции крыши (кровля, утеплитель, пароизоляция – ) равномерно распределяется по всем стропильным ногам. Еще одна функция обрешетки – соединение стропильных ног между собой в единую систему.В качестве обрешетки подойдет даже необрезная доска. Но сначала с него нужно снять кору.

    Если кровля рулонная, например, битумная, то вместо досок в качестве обшивки используют листы фанеры. Так подложка под кровлей приобретает твердую и ровную поверхность, на которую легко раскатывать тот же кровельный материал.

    Все перечисленные детали каркаса двускатной конструкции перед монтажом просушиваются и обрабатываются антисептическими пропитками, можно сделать своими руками.В противном случае стропильная система быстро сгниет.

    Что такое стропильная система для двускатной крыши

    Стропила двускатной крыши подрядные для строительства дома из профилированного бруса могут быть накидными или подвесными.

    Подвесная конструкция

    Эта система имеет конструкцию, опирающуюся на боковые несущие стены сруба. Но при этом стропила негативно взаимодействуют со стенами, распирая их. Чтобы этого избежать, в каркасе двускатной крыши ножки стягиваются специальными затяжками.Манжеты и штанины образуют треугольное крепление, которое имеет жесткие ребра и конструкция не деформируется со временем.

    В стропильной конструкции роль затяжек могут выполнять балки перекрытия. Так что строение можно использовать как чердак. Для большей прочности поверх стропила также устанавливается затяжка не менее чем в 50 см от конька крыши.

    Изготавливать такую ​​конструкцию необходимо, если пролет между несущими стенами сруба не более 10 см. Если этот пролет больше и между ним находится несущая стена, которая делит его пополам , то можно установить подвесную систему

    Гнездовые конструкции

    Косая стропильная система устанавливается на сруб с любым пролетом.Его особенность в опорной балке, которая располагается посередине в пролете стен. Такую конструкцию целесообразно использовать при расстоянии между несущими стенами более 10 м.

    Если между основными несущими стенами имеется несущий столб, то можно использовать чердачный вариант наслонных стропил. В этом случае стропила будут крепиться к колонне, а между колоннами делаются дополнительные стропила. Но сделать это без определенных навыков сложно.

    Как рассчитать стропила крыши

    Прежде чем приступить к изготовлению каркаса крыши своими руками, необходимо рассчитать длину и толщину балок.

    Расчет сечения балок

    Сечение стропильных балок напрямую связано с их длиной и шагом крепления. Для определения соотношения этих показателей существуют специальные калькуляторы, с помощью которых не составляет труда рассчитать и ГОСТ.

    Расчет соотношения длины и сечения балок в виде таблицы:

    Длина стропильной балки, м Сечение используемого материала, мм Шаг стропильной ноги, м
    Брус или доска Журнал
    1-3 80×100, 90×100, 90×160 100, 150, 160 1 – 1,35
    3-4 80×160, 80×180, 90×180 160, 180 1,40 – 1,70
    С 4-5 80×200, 100×200 200 1,40 – 1,75
    С 5-5.8 100×200 200 1,10 – 1,40
    От 5.9 до 6.5 120×220 240 1,10 – 1,40

    Судя по номерам, если длина стропил большая, то расстояние между ними уменьшается, а сечение увеличивается. Если взять стропила меньшего сечения и не произвести необходимый расчет, то с годами крыша просядет.

    Отпилить балки-ножки после того, как сделан расчет, нужно одинаковой длины и монтировать каждую пару на этой прямой.

    Тонкости монтажа двускатной крыши

    Основные этапы строительства каркаса крыши своими руками состоят из:

    1. Крепление мауэрлата
    2. Установка стропильных ног
    3. Установка конька
    4. Связки ног
    5. Обрешетка

    Как делают монтаж кровли профессионалы можно посмотреть в предоставленном видео:

    На видео можно увидеть готовый каркас из бруса и его описание, хорошо виден каждый узел.На видео читатели найдут мауэрлат, стропильные ноги, их крепления и т.д.

    Крепление мауэрлата

    В деревянных домах не нужно устанавливать дополнительный мауэрлат. Его роль будет играть верхнее бревно или брус. Но если конструкция крыши должна быть выше, то нужно связать брус.

    Укладка бруса начинается с его утепления; для этого стены покрывают сверху двойным слоем рубероида. Брус обрабатывается и укладывается.В углах соединяют его своими руками с помощью металлических скоб и врубок полусекций.

    Мауэрлат укладывается строго параллельно противоположной стене, чтобы стропильные ноги впоследствии были одинаковыми.

    Подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату можно посмотреть в видео ниже:

    На видео наглядно видно, как должно выглядеть крепление ножек — балок к брусу от профессионалов.

    Установка стропильных ног

    Для точного расположения стропильных ног на мауэрлате делается карандашная и метровая отметка.Но перед этим необходимо составить схему или расчет их расположения.

    Подготовка стропильных ног начинается с пропила с нижней стороны, пропил делается шириной 1/3. Их нога будет опираться на мауэрлат. Вариант их крепления зависит от того, из какого материала будут стропила.

    Уклон будущей крыши будет зависеть от угла, под которым закреплены балки. Нужно сделать его не очень пологим и крутым. Лучше перед этим сделать расчет по показателям региона.Если на территории проживания большие ветровые нагрузки, то угол не может быть больше 20°С. При больших нормах осадков уклон делают на 35-40°С. Так не будет скапливаться снег и осадки, а крыша будет самоочищаться.

    В верхней части стропильные ноги соединяются с коньком железными скобами в единую конструкцию.

    Связка стропильных ног на висячую конструкцию

    Балки-ножки собираются вместе еще до их установки.Соединительными элементами могут быть болты или гайки с железными пластинами. После окончания сбора треугольных креплений со стропильными ногами приступают к установке с двух крайних. Затем устанавливаются два последующих. Необходимо зафиксировать раму временными укосинами. По окончании установки они удаляются.

    После полной установки ножек к ним прикрепляются кобылки. От их длины будет зависеть размер свеса будущей крыши. Для деревянного дома это расстояние принимается максимальным, чтобы исключить попадание воды на стены.

    Монтаж стропил на многослойную конструкцию

    При таком монтаже стропила начинают монтировать от станины, на которую устанавливаются две опоры. Поверх опор монтируется коньковый брус. Укосины придают дополнительную жесткость конструкции.

    Стропильные ноги крепятся к коньковому брусу. Если при этом взять длину стропильных ног немного больше и после скрутки подпилить их циркулярной пилой, то работа будет более продуктивной.

    Монтаж обрешетки

    После завершения монтажа стропильных ног приступают к креплению обрешетки.При этом споттинг начинается с конька, где монтируются первые две массивные широкие доски.

    Необходимо монтировать обрешетку по всей длине двускатной крыши с шагом под определенную крышу.

    Когда стропильная система полностью собрана, зашивают свес и фронтоны крыши. После этого укладывается кровельный материал и утепляется конструкция. О том, как правильно утеплить крышу, мы рассказывали ЗДЕСЬ.

    Как видно из статьи, выполнить работу своими руками несложно, а представив, как выглядит конструкция двускатной крыши, вы легко сможете составить план и расчет своего сруба.А материал, который будет использоваться для монтажа, желательно выбирать самый лучший и качественный.

    При строительстве одноэтажных домов очень популярна крыша с двумя скатами. Это связано со скоростью строительства. По этому параметру с двускатной может конкурировать только односкатная крыша. В устройстве стропила двускатной крыши не слишком сложны. И вы с успехом освоите эту работу сами.

    Конструкция стропильной системы двускатной крыши

    Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей, имеющих прямоугольную форму.Благодаря этому осадки, которые представлены дождевой и талой водой, стекают с крыши естественным образом. Двухскатная крыша имеет довольно сложную конструкцию. В его состав входят следующие конструктивные узлы: мауэрлат, стропильная система, кобылка, конек, свес крыши, станина, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

    1. Мауэрлат. Этот элемент выполняет функции передачи и распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой, на несущие стены дома. Для изготовления мауэрлата используется брус, который имеет квадратное сечение – от 100 на 100 до 150 на 150 мм.Лучше использовать мягкую древесину. Брус укладывается по периметру здания и крепится к наружным стенам. Для крепления используются специальные стержни или анкеры.
    2. Стропильная нога. Стропила составляют основной каркас любой крыши. В случае двускатной крыши они образуют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. В первую очередь те, которые возникают от осадков, ветра и веса самой кровли. Для изготовления стропил используются доски, имеющие сечение 100 на 150 или 50 на 150 мм.Шаг стропил выбирайте около 60-120 см в зависимости от типа кровельного материала. При использовании тяжелого настила чаще ставьте стропильные ноги.
    3. Конек. Этот элемент соединяет два ската в верхней части крыши. Конек формируется после соединения всех стропильных ног.
    4. Кобылка. Они являются продолжением стропил и образуют свес двускатной крыши. Углы принято устанавливать, если стропильные ноги очень короткие и не допускают образования свеса.Для изготовления этого конструктивного узла возьмите доску, имеющую меньшее сечение, чем стропило. Применение кобылок облегчает устройство стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
    5. Карнизы. Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды со стен во время дождя, при этом препятствуя их намоканию и быстрому разрушению. Свес обычно выступает на 400 мм от стены.
    6. Подоконник. Он расположен на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от стоек крыши.Для изготовления бревна используется брус, который имеет сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
    7. Стойки. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки от конька на внутренние стены. Для создания этого элемента подготовьте брус, который имеет квадратное сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
    8. Брекеты. Они нужны для передачи нагрузок от стропил на несущие стены. Раскосы и раскосы образуют прочную конструкцию, называемую фермой. Такое устройство рассчитано на выдерживание нагрузок при больших пролетах.
    9. Затяжка. Эта конструктивная единица вместе со стропилами образует треугольник. Она не позволяет стропилам расходиться в разные стороны.
    10. Токарная обработка. Эта конструкция состоит из досок и балок. Их крепят перпендикулярно стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения веса кровельного покрытия и нагрузок, вызванных погодными явлениями, на стропила. Кроме того, требуется обрешетка для скрепления стропил между собой. При устройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

    Разновидности стропильной системы двускатной крыши

    Различают двускатные стропильные системы с висячими и наслонными стропилами. В идеале дизайн содержит комбинацию обоих. Висячие стропила принято устанавливать, если наружные стены расположены на расстоянии менее 10 м. Также между ними больше не должно быть стен, разделяющих пространство жилого дома. Висячая стропильная конструкция создает распирающую силу, которая передается на стены.Его можно уменьшить, если устроить затяжку из дерева или металла и расположить ее в основании стропил.

    При этом стропила и затяжки образуют жесткую геометрическую фигуру – треугольник. Он не способен деформироваться при нагрузках, действующих в любом направлении. Затяжка будет сильнее и мощнее, если ее расположить выше. Балки перекрытий выполняют роль раскосов. Благодаря их применению висячая стропильная система двускатной крыши выступает в качестве основы для обустройства мансардного этажа.

    Стропила в своей конструкции имеют опорный брус, который располагается посередине.Он отвечает за перенос веса всей крыши на промежуточный столб или среднюю стену, расположенную между внешними стенами. Наслонные стропила рекомендуется устанавливать, если наружные стены расположены на расстоянии более 10 м. Если вместо внутренних стен присутствуют колонны, можно чередовать наслонные и висячие стропила.

    Двухскатная стропильная система своими руками

    Кровля должна быть прочной, чтобы выдерживать различные нагрузки — осадки, порывы ветра, вес человека и само кровельное покрытие, но в то же время она должна быть легкой, чтобы не оказывать большого давления на стены дома.Правильно построенное стропило двускатной крыши равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

    Расчет двускатной крыши

    Выбор уклона двускатной крыши будет зависеть от материала, который вы выберете для укладки на крышу, и архитектурных требований:

    • При возведении двускатной крыши помните, что она должна иметь уклон под углом более 5 градусов. Бывает, что уклон крыши достигает 90°.
    • Для районов с обильными осадками и при неплотном прилегании кровли делаются крутые скаты.В этой ситуации угол должен быть 35-40°, чтобы осадки не задерживались на крыше. Но такой угол не позволяет построить на чердаке жилое помещение. Выходом из положения станет сломанная конструкция крыши. У него будет пологая верхняя часть, а внизу будет резкий уклон.
    • В регионах с сильными порывами ветра устраивают плоские крыши. Если на участке преобладают постоянные ветры, то делают уклон 15-20° для качественной защиты кровельного покрытия.
    • Лучше выбрать средний вариант.Обустроить двускатную крышу, не слишком крутую. Но и склон не должен быть очень пологим.
    • При выборе большого угла крыши увеличивается ее парусность, а соответственно и цена стропильной системы двускатной крыши и обрешетки. Ведь такой уклон влечет за собой увеличение площади кровли и, соответственно, количества необходимого материала – строительного и кровельного.

    При покупке материалов для строительства двускатной крыши полезно рассчитать ее площадь:

    1. Найдите площадь одного ската строения, а затем удвойте результат.
    2. В идеале пандус представляет собой наклонный прямоугольник, который проходит вдоль длинной несущей стены. Чтобы определить площадь ската, умножьте его длину на ширину.
    3. Длина откоса равна длине стены. Кроме того, к длине добавляется длина свеса крыши над фронтоном. Помните, что с обеих сторон есть вкладки.
    4. Ширина ската равна длине стропильной ноги. К ней прибавляется длина свеса крыши над несущей стеной.

    Для правильного проектирования конструкции рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двускатной крыши, в том числе определить нагрузки и характеристики стропил:

    1. При возведении кровли типового одноэтажного здания расчетная нагрузка на кровлю будет состоять из двух величин. Первый из них – вес кровли, второй – нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
    2. Рассчитайте вес кровли, сложив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляционных, пароизоляционных и гидроизоляционных материалов, стропильной системы, обрешетки и самого кровельного материала.Рассчитайте вес на м2.
    3. Увеличьте результат на 10%. Также можно учитывать поправочный коэффициент. В нашем случае К = 1,1.
    4. Если вы планируете со временем изменить конструкцию крыши и увеличить угол ее наклона, то учитывайте запас прочности. Возьмите сразу более высокие показатели нагрузки, чем те, которые вы получили на момент расчета. Рекомендуется отталкиваться от значения, которое составляет 50 кг на 1 м2.
    5. При расчете нагрузки, оказываемой атмосферными явлениями, учитывают климатические особенности местности, в которой находится сооружение.При этом расчете учитывают уклон ската. Если двускатная крыша образует угол 25 градусов, то снеговую нагрузку принимают равной 1,
    6. Если крыша оборудована большим уклоном – до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Снеговая нагрузка для угла больше 60 градусов не учитывается.
    7. Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Поэтому их параметры необходимо брать соответствующие. Выберите сечение и длину стропильной ноги в зависимости от текущей нагрузки на крышу и угла ската.Увеличьте полученные значения на 50%, чтобы обеспечить высокий коэффициент безопасности.
    Способы установки мауэрлата

    Строительство любой кровли начинается с монтажа мауэрлата:

    • Если для возведения стен использовались бревна или брус, то в качестве мауэрлата будет выступать верхний брус, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
    • Если вы строили стены из кирпича, то вбейте в кладку металлические прутья. В них должна быть предварительно нарезана резьба для крепления мауэрлата.Через каждые 1-1,5 м устанавливайте стержни. Выбирайте стержни диаметром не менее 10 мм. Уложите гидроизоляцию между кладкой и мауэрлатом.
    • Для стен из керамических или газобетонных блоков сверху залить бетоном. Обязательно сделайте слой армированным. Он должен иметь высоту примерно 200-300 мм. Обязательно прикрепите к арматуре металлические стержни, которые имеют резьбу.
    • Для мауэрлата используйте брус, который имеет сечение 15 на 15 см. Он будет выполнять роль своеобразного фундамента для стропильной системы.
    • Поместите мауэрлат на верхний край стены. В зависимости от конструкции мауэрлат может укладываться по внешнему и внутреннему краям. Не ставьте его близко к самому краю, иначе его может сдуть ветром.
    • Мауэрлат
    • рекомендуется укладывать поверх гидроизоляционного слоя. Чтобы соединить все детали в одно целое, используйте болты и металлические планки.
    • Во избежание провисания сделайте решетку из стоек, распорок и перекладин. Для этого берут доски размером 25х150 мм.Угол между раскосом и стропильной ногой должен быть максимально прямым.
    • Если используется слишком длинная стропильная нога, установите другую опору. Он должен лежать на грядках. Каждый элемент связан с двумя соседними. В результате получается устойчивая конструкция по всему периметру крыши.

    Крепление стропильных ног

    Оптимальный вариант стропильной системы двускатной крыши – это комбинация наклонных и висячих стропил. Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и снизить затраты на строительные материалы.При работе учитывайте следующие рекомендации:

    1. Используйте в качестве материала только древесину высшего качества. Балки, имеющие трещины и сучки, использовать нельзя.
    2. Стропила имеют стандартные размеры — 50х150х6000 мм. При длине балок более 6 м рекомендуется увеличить ширину доски, чтобы балки не ломались под собственным весом. Возьмите доски шириной 180 мм.
    3. Сначала изготовьте шаблон стропильной ноги. Приложите доску к балке пола и к концу конькового бруса.Наметив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
    4. Вырежьте стропила по этому шаблону. После этого сделайте на них верхнюю смывку.
    5. Возьмите получившуюся заготовку, поднесите ее к балке перекрытия, чтобы отметить нижний срез по месту.
    6. Установить все стропила. При этом помните, что после установки одной ножки необходимо сразу установить противоположную. Это позволит быстро снять боковые нагрузки на коньковый брус.
    7. Если скат слишком длинный, то для изготовления стропильной ноги стандартных досок недостаточно.В этом случае две доски можно сращивать между собой. Для этого на них намочить деревяшку того же сечения. Он должен быть 1,5 – 2 метра в длину. По схеме стропильной системы двускатной крыши стык всегда должен быть внизу. Установите под него дополнительную подставку.
    8. Прикрепите стропильную ногу к коньковому брусу гвоздями. Используйте саморезы для крепления стропил к балке перекрытия. Металлические монтажные пластины также подходят. Кроме того, добавляется несколько гвоздей.
    9. Если вы строите конструкцию исключительно из висячих стропил, то пропустите следующий шаг.При возведении конструкции с наслонными стропилами нужно подумать об опорах, которые устанавливаются на пол из них. Чтобы уменьшить величину прогиба стропил, правильно рассчитайте расположение таких опор.
    10. Если вы строите мансарду с двускатной крышей, распорные стойки будут обрамлять боковые стены.
    11. При выполнении этой работы соблюдайте определенный интервал между балками. Задайте его размер на этапе проектирования.
    12. После установки стропил прикрепите конек.Он размещается на их верхнем краю. Для крепления используются металлические уголки или скобы. Болты наиболее популярны.

    Усиление конструкции

    После монтажа стропильной системы двускатной крыши усильте ее по технологии ниже:

    • Для небольших строений, которыми являются сауны, дачи, хозяйственные постройки и крыши с простейшей висячей системой стропил, каждую пару стропил соединяют снизу с помощью затяжки, а сверху с помощью ригеля.
    • Для больших зданий, которые в то же время легкие, установите легкую крышу. Стены должны выдержать это.
    • Если дом шириной 6-8 м, то конструкцию следует затянуть. Установите посередине опоры. Такие стойки называются шпиндельными. Поместите их на каждую пару стропильных ног.
    • Если пролет стен достигает 10 метров, то понадобятся армирующие балки. Подкосы выступают в качестве дополнительной опоры стропильных ног для затяжки.Их крепят к каждому стропилу – ближе к коньку или посередине стропильной ноги. Закрепите их к нижнему концу бабки и друг к другу, как показано на видео по стропильной системе двускатной крыши.
    • В случае длинных крыш фронтонные балки следует разгрузить. Делается это путем монтажа распорок. Верхний конец должен упираться в угол фронтона. Нижняя крепится к центральной балке перекрытия. Для крепежа используйте брусок, имеющий большое сечение. Это предотвратит их перекручивание при сильных порывах ветра.
    • В районе с преобладанием ветра стропила должны быть устойчивы к таким воздействиям. Укрепите их, установив диагональные связи. Доски прибиваются от низа одного стропила к середине следующего.
    • Для большей жесткости при создании наиболее ответственных креплений гвозди лучше не использовать. Используйте для этого накладки и металлические способы крепления. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина через некоторое время может просохнуть.

    Обрешетка кровельной системы

    Завершающим этапом устройства стропильной системы двускатной крыши является создание обрешетки.Именно на нее вы будете укладывать кровельное покрытие. Выполнять работы в следующей последовательности:

    1. Выбрать сухую древесину для обрешетки. Он должен быть без трещин и сучков. Прибейте балки снизу. Рядом с коньком прикрепите две доски так, чтобы не было зазоров. Обрешетка должна выдерживать вес кровельного материала и не прогибаться под весом рабочих.
    2. Если будете обустраивать мягкую кровлю, сделайте два слоя обрешетки. Один разреженный, второй сплошной.То же самое относится и к рулонной кровле. Для начала параллельно коньковому брусу положите доски толщиной 25 мм и шириной не более 140 мм. Допускается небольшой зазор – не более 1 см. Сверху уложить сплошным слоем. Для этого лучше использовать кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого проверьте, чтобы на обрешетке не было ошибок – неровностей и сучков. Также проверьте, не торчат ли шляпки гвоздей.
    3. Уложить один слой бруса под металлочерепицу.Он должен иметь сечение 50 на 60 мм. Действуйте таким же образом при использовании шифера или листов кровельной стали. Выдерживайте шаг между брусом в зависимости от выбранного вами кровельного покрытия – от 10 до 50 см. Вбивайте гвозди ближе к краям доски, а не посередине. Загоните шляпы в пучину. Так они впоследствии не смогут повредить крышу. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то помните, что соединение бруса на одном уровне должно приходиться на стропило.

    Когда вы установили и укрепили стропильную систему двускатной крыши, можно приступать к монтажу кровельного пирога. Между стропилами уложите теплоизоляционный материал, пароизоляцию и гидроизоляционный слой. При использовании утеплителя в плитах заранее рассчитайте шаг стропил для его укладки. На завершающем этапе закрепите кровельный материал.

    Благодаря простой конструкции, простоте обслуживания и долговечности при длительной эксплуатации двускатная крыша является наиболее распространенным решением при обустройстве дома.

    Типы и особенности двускатной крыши

    Форма двускатной крыши определяется на стадии проектирования. От него во многом зависит дальнейшая эксплуатация чердачного помещения. Существует три основных типа двускатных крыш:

    • Симметричные. Самый распространенный вариант обеспечивает надежное устройство и равномерное распределение нагрузок. Практически отсутствует риск прогибания стропил. Существенным недостатком является невозможность обустройства мансарды. Острые углы образуют непригодные для использования участки чердака.
    • Простая асимметричная… Формирование одного угла, превышающего 45°, обеспечивает увеличение полезной площади. Это позволяет организовать под двускатной крышей дополнительные жилые помещения. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает трудности на этапе расчетов по установке стропил.
    • Ломаная линия. Излом двускатной крыши может быть внутренним или внешним. Благодаря нестандартной конструкции появляется возможность использовать мансардную площадь для обустройства полноценного второго этажа.Расчеты по установке стропил намного сложнее.

    Расчет правильного угла наклона является ключевой задачей перед установкой стропил для двускатной крыши. Учитываются климатические особенности региона. Наличие частых и обильных осадков вызывает необходимость обустройства крутого ската двускатной крыши. Монтаж пологих откосов предпочтителен при значительных ветровых нагрузках. При возможном диапазоне от 5 до 90° наиболее распространенный вариант кровли, имеющий уклон от 35 до 45°, отличается экономией расхода материала и равномерным распределением нагрузки.

    Варианты стропильной системы

    Мауэрлат и стропильная система являются несущими элементами двускатной конструкции. Сами стропила состоят из нескольких частей:

    • стропильные ноги и затяжки, соединяющие их и придающие жесткость;
    • стойки вертикальные;
    • поперечины;
    • коньковые и боковые прогоны;
    • продольные стойки, в регионах со значительными снеговыми и ветровыми нагрузками производится дополнительная установка диагональных стоек;
    • распорки;
    • кровать и ящик.

    Совет! Схема стропил обязательно включает установку дымохода и вентиляционной шахты.

    Для выбранной конструкции фронтона предусмотрено три варианта установки стропил. Рассмотрим особенности каждого метода.

    • При ширине крыши менее 6 м рассматривается вариант установки висячих стропил. Процесс заключается в закреплении ноги между коньковым прогоном и опорной стеной. Это гарантирует, что влияние распирающей силы на стропильные ноги будет уменьшено.Соединение стропильных элементов осуществляется с помощью затяжки из дерева или металла. Их установка внизу позволяет выполнять функции несущих балок. Непременное условие – надежная фиксация затяжки, так как она подвергается разрывным усилиям.
    • Стропила не ограничиваются размерами фронтонных конструкций, к ним относятся ложе и стойки. Существенным преимуществом этого вида стропил является простота монтажа. Наличие стеллажа затмевает практичность конструкции.
    • Сложные конфигурации двускатных крыш предусматривают установку комбинированных стропил.

    Определив подходящий тип стропильной системы, переходят к расчету количества материала. При этом каждый элемент кровли нуждается в отдельном чертеже и закреплении результатов расчетов.

    Расчет стропильной системы

    По сути, стропильная система представляет собой соединенные между собой треугольные элементы, отличающиеся максимальной жесткостью.Если двускатная крыша имеет ломаную конструкцию, неправильные прямоугольники нужно разбить на отдельные составляющие с последующим расчетом нагрузок на каждую часть. На заключительном этапе данные обобщаются.

    Определение постоянных и временных нагрузок

    Неотъемлемым условием установки стропил является определение нагрузок на двускатную крышу. Они делятся на постоянные, переменные и специальные. Составляющими величины постоянных нагрузок являются вес обрешетки, отделочных материалов чердака, утеплителя и других элементов, в целом образующих вес кровли.В среднем этот показатель нагрузки на стропила составляет 40-45 кг м 2 .

    Совет! Расчет долговечности двускатной конструкции предусматривает запас в 10%.

    Исходя из показателей таблицы, указывающей вес отдельных материалов для кровли, следует придерживаться показателя максимальной нагрузки 50 кг на 1 м 2 площади кровли.

    Само название переменных нагрузок говорит об их непоследовательном действии. Сюда относится сила ветра, влияние снежного покрова и другие виды интенсивного влияния погодных условий.Двускатная крыша подобна парусу, неправильно рассчитанный угол наклона может спровоцировать ее разрушение под воздействием сильного ветра. Для расчета этого параметра обратитесь к показателям, указанным в СНиП «Нагрузки и воздействия», с учетом сопутствующих факторов (расположение дома на открытом пространстве или среди многоэтажек). Влияние снега на двускатную крышу определяется как произведение веса снега и поправочного коэффициента, учитывающего аэродинамические эффекты.По СНиП вес снега колеблется в пределах 80-560 кг/м 2 . Зависимость коэффициентов от угла наклона кровли представлена ​​на следующем рисунке:

    Если угол превышает 60°, то этот параметр не учитывается из-за невозможности задержки снежного покрова на двускатной конструкции. Особые нагрузки предусмотрены в районах с повышенной сейсмической активностью, с возможными штормовыми ветрами или смерчами, что не характерно для большинства территорий.

    Расчет технических параметров стропил

    Установка стропил отталкивается от формы двускатной крыши, чем она сложнее, тем больше стропильных элементов включает система. При использовании мягкой кровли угол наклона кровли не превышает 20°, более крутые конструкции требуют монтажа ондулина, металлочерепицы или стандартного шифера.

    Выбор шага стропил зависит от материала кровельного покрытия и веса двускатной конструкции, он колеблется в пределах 0.6-1,0 м. Количество стоек определяют путем деления длины крыши на зазор между парами стропил с последующим прибавлением 1. Полученный результат показывает количество стоек на одну сторону крыши, для определения общей цифры цифра равна удвоился.

    Установка стропил не обойдется без определения их длины, для чего используется теорема Пифагора (с 2 = а 2 + b 2), где:

    • Высота крыши (а) выбирается исходя из возможность дальнейшей эксплуатации чердачного помещения.
    • Обозначим половину ширины дома через b.
    • Гипотенуза (с) представляет искомую величину — длину стропил.

    Внимание! Полученный результат следует увеличить на 0,6-0,7 м для распиловки и выноса стропильного элемента за стену.

    Если максимальной длины бруса 6 м недостаточно для установки стропильной ноги, его сращивают стыковкой или наращиванием.

    При определении сечения стропил учитываются следующие факторы:

    • постоянные и переменные нагрузки:
    • какой кровельный материал будет установлен;
    • тип используемой древесины;
    • длина стропильных ног и шаг между ними.

    Приведенная ниже таблица поможет вам определить искомый параметр:

    Шаг установки стропил (м)

    Длина стропильной ноги, м

    Анализируя данные, выявляется закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, следовательно, ее сечение должно увеличиваться.

    Примерные сечения отдельных элементов стропильной системы двускатной крыши приведены ниже:

    Монтаж двускатной крыши

    После тщательной перепроверки расчетов приступают к установке мауэрлата.

    Мауэрлат

    Монтаж мауэрлата включает следующие этапы:

    • Крепление бруса к стене для поддержки стропил. Если дом сделан из сруба, то верхний венец выполняет функцию мауэрлата. Здания из пористого материала требуют устройства мауэрлата по всей длине несущей стены.
    • Проблема превышения стандартных размеров пиломатериалов при установке мауэрлата решается путем их сращивания.
    • Для соединения мауэрлата двускатной крыши брус обрезается исключительно под прямым углом, функцию соединительного звена выполняют болты. Использование проволоки, гвоздей и деревянных дюбелей недопустимо.

    Монтаж мауэрлата может выполняться по центру подпорной стенки или со смещением. При креплении конструкции до внешней границы стены должно оставаться не менее 5 см.Использование гидроизоляционной защиты защитит деревянный каркас двускатной крыши от повреждения влагой. Надежное крепление – обязательное условие установки стропил и мауэрлата на двускатной крыше. Выполнить это требование можно несколькими способами:

    • для монолитной конструкции идеально подойдут анкерные болты;
    • Срубы желательно оборудовать деревянными нагелями;
    • пористые материалы хорошо сочетаются с арматурой или шпильками;
    • проволока отожженная используется в качестве дополнительного крепления при установке стропил;
    • шарнирное крепление предполагает смещение стропильных ног в процессе усадки дома.

    Монтаж стропил

    Монтаж стропильных пар осуществляется двумя способами: непосредственно на крышу, что очень нецелесообразно, или на грунт. При втором способе могут возникнуть трудности при перемещении собранных элементов на крышу. Установке собранных пар на мауэрлат предшествует подготовка врубок, их делают исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основание деревянной конструкции.Варианты крепления показаны ниже:

    Для установки парных стропил используются временные подкосы и подкосы. Коньковый узел образуется соединением в верхней части стропильных ног. В процессе предусмотрено несколько вариантов выполнения задачи:

    • малая конструкция двускатной крыши допускает отсутствие опорного бруса;
    • большие размеры обязывают использовать стропило, которое в дальнейшем служит опорой для стойки.
    • метод резки.

    Варианты обустройства представлены на фото:

    Установка обрешетки облегчает крепление кровельного материала, ее шаг напрямую зависит от используемого покрытия:

    • возможен максимальный шаг 44 см при обустройстве кровля из шифера или профнастила;
    • при покрытии металлочерепицей будет достаточно расстояния 350 мм;
    • Мягкая кровля предусматривает сплошную обрешетку.

    Установка стропил содержит массу нюансов, которые сложно предусмотреть заранее.Шаблоны из тонких досок способны облегчить подготовку пропилов и вырезов. Видео также ответит на некоторые ваши вопросы.

    Стропила

    выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для составляющих кровельного пирога.

    Чтобы столь ценная часть кровли безукоризненно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее устройства.Информация полезна как для тех, кто возводит стропильную систему двускатной крыши своими руками, так и для тех, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

    В устройстве стропильного каркаса скатных крыш используются деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

    Второй строится из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. Существуют комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными частями и деревянными элементами в менее ответственных местах.

    Помимо «железной» прочности металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, которые не удовлетворяют владельцев жилых домов. Необходимость сварных соединений разочаровывает. Чаще всего стальными стропилами оборудуют промышленные здания, реже собираются из металлических модулей частные бытовки.

    В случае самостоятельного возведения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ним несложно работать, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям.Кроме того, для выполнения узловых соединений не требуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

    Стропила — фундаментный элемент

    Основным «игроком» каркаса конструкции крыши является стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Станины, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров кровли.

    Стропила, применяемые при возведении каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу укладки подразделяются на:

    • Стропильные ноги усиленные , обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору.Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или потолочный венец каркаса. Опорой для верхнего края может быть зеркальный аналог соседних стропил или прогон, представляющий собой брус, горизонтально уложенный под конек. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором – безраспорной.
    • Висячие стропила, верхняя часть которых упирается друг в друга, а нижняя опирается на дополнительный брус — затяжку. Последняя соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате чего получается треугольный модуль, называемый стропильной фермой.Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но не переносит саму распорку на стены.

    В соответствии с технологическими особенностями стропильных ног конструкции, сооруженные из них, делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции их оснащают подкосами и дополнительными подкосами.

    Для устройства опор по верху наслонных стропил монтируются станины и прогоны.В реальности стропильная конструкция гораздо сложнее описанных элементарных шаблонов.

    Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши в общем случае может быть выполнено без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов формируются срубами – балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

    Однако нас сейчас конкретно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может предусматривать как висячие, так и наслонные стропила, либо сочетание обоих типов.

    Тонкости крепления стропильных ног

    Стропильная система крепится к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

    Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов обязательно прокладывается гидроизоляционный слой из рубероида, гидроизоляции и т.п.

    Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получалось нечто вроде невысокого парапета.Так необходимо, чтобы мауэрлат, размещенный внутри парапета и стены, не лопнул стропильными ногами.

    Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях производится врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными накладками.

    Как обойтись без яростных вычислений?

    Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом.Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего прораба нет проектной разработки, его путь лежит на строительную площадку дома с аналогичной конструкцией кровли.

    Можно не учитывать этажность возводимого здания. Требуемые размеры проще и правильнее узнать у прораба, чем узнавать их у владельцев хлипкой самовольной постройки.Ведь на руках у прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² кровли в конкретном регионе.

    Шаг установки стропил определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

    Однако даже при превышении шага, необходимого для правильного монтажа кровли, выход есть.Это устройство армирующей контрсетки. Правда, это увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил лучше разобраться до возведения стропильной системы.

    Умельцы рассчитывают шаг стропил согласно конструктивным особенностям здания, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит теплоизоляции.

    На нашем сайте вы можете найти , который также может вам очень помочь при строительстве.

    Кровельные конструкции слоистого типа

    Стропильные конструкции наслонного типа намного проще в исполнении, чем их висячие аналоги. Разумным плюсом ярусной схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

    Отличительные особенности дизайна:

    • Обязательная опора под коньковую пяту стропильной ноги.Роль опоры может выполнять прогон – деревянный брус, опирающийся на стойки или на внутреннюю стену здания, или верхний конец примыкающего стропила.
    • Применение мауэрлата для возведения стропильной конструкции на стены из кирпича или искусственного камня.
    • Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильные ноги из-за больших размеров крыши требуют дополнительных точек опоры.

    Недостатком схемы является наличие конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

    Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение наслонной конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

    Типовая последовательность работ по возведению наслонной стропильной конструкции:

    • В первую очередь измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса. При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой.Уменьшаем превышение высот сруба. Подкладывая под мауэрлат щепу, можно бороться с вертикальными изъянами, если их размер незначителен.
    • Поверхность нахлеста для укладки кровати также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
    • Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
    • На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию под монтаж мауэрлата.
    • Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвиньте бруски и подверните углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте рамку по горизонтали.
    • Монтируем каркас мауэрлата. Сращивание балок в единую раму осуществляется посредством косых пропилов, стыки дублируются болтами.
    • Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заранее заложенным в стену деревянным дюбелям, либо анкерными болтами.
    • Отмечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на одинаковое расстояние с каждой стороны. Если прогон опирается только на стойки без станины, то процедуру разметки проводят только для этих стоек.
    • Кровать устанавливаем на двухслойную гидроизоляцию. Крепим его к основанию анкерными болтами, а к внутренней стене соединяем проволочными скрутками или скобами.
    • Отмечаем места установки стропильных ног.
    • Стойки подрезаем под один размер, т.к. кровать на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и станины.
    • Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем их распорками.
    • Ставим прогон на стеллажи. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные фиксирующие пластины.
    • Устанавливаем пробную стропильную доску, отмечаем на ней места распила.Если мауэрлат установлен строго по горизонту, подгонять стропила крыши по сути нет необходимости. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
    • Отмечаем места установки стропил. Для разметки народные умельцы обычно готовят пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
    • По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

    Если стропильная система выполнена безупречно, доски монтируются в произвольном порядке.

    Если нет уверенности в идеальности конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которым корректируется положение вновь установленных стропил.


    Монтаж стропильной конструкции завершают установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины. Кстати, у деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под ним устанавливаются отдельные мини-стропила.

    Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

    Подвесные стропильные системы

    Висячий тип стропильных систем – треугольник.Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

    Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, поэтому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс вес осадков в зависимости от времени года.

    Особенности висячих стропильных систем

    Характеристика висячих стропильных конструкций:

    • Обязательное наличие затяжки, изготавливаемой чаще всего из дерева, реже из металла.
    • Возможность отказаться от использования мауэрлата. Деревянный каркас с успехом заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
    • Монтаж готовых замкнутых треугольников на стены — стропильные фермы.

    К преимуществам висячей схемы можно отнести свободное от стоек подкровельное пространство, что позволяет организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

    Первое из них — ограничения по крутизне скатов: угол их ската может быть не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток – необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

    Кроме всего прочего угол фермы придется выставлять с высочайшей точностью, так как оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось мауэрлата или подкладочная доска, заменяющая его.

    Тонкости большепролетных подвесных систем

    Раскос – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции.Со временем, как это свойственно всем пиломатериалам, он деформируется и провисает под действием собственного веса.

    Владельцев домов с пролетами 3-5 м это не слишком беспокоит, а вот владельцам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

    В схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши есть очень значимый компонент по предотвращению провисания. Это подвеска под названием передняя бабка.

    Чаще всего это блок, прикрепленный деревянными накладками к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, ведь ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в подвесных системах не используется.

    Суть в том, что передняя бабка как бы висит на коньковом узле, а к ней уже крепится затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Резьбовые или цанговые зажимы используются для устранения провисания.

    Регулировка положения затяжки может быть организована в районе конькового узла, а передняя бабка жестко соединена с ним срезом. Вместо бруса на нежилых чердаках для изготовления описываемого стягивающего элемента можно использовать арматуру. Рекомендуется устраивать переднюю бабку или подвеску и там, где затяжка собирается из двух брусков для поддержки соединительной секции.

    В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена подкосными балками.Силы напряжений в образующемся ромбе самопроизвольно гасятся за счет грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

    В итоге стропильная система радует устойчивостью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.


    Подвесной тип для чердака

    С целью увеличения полезной площади затяжка стропильных треугольников для мансарды перенесена ближе к коньку. Вполне разумный ход имеет дополнительные преимущества: позволяет использовать затяжки в качестве основы для обшивки потолка.

    Соединяется со стропилами врезкой полуповоротным шурупом с дублирующим болтом. Он защищен от провисания установкой короткой передней бабки.

    Ощутимый недостаток висячей мансардной конструкции – необходимость точных расчетов. Рассчитать его самостоятельно слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

    Какая конструкция более рентабельна?

    Стоимость – важный аргумент для независимого застройщика. Естественно цена конструкции для обоих видов стропильных систем не может быть одинаковой, т.к.:

    • При возведении слоистой конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку наслонные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
    • При возведении висячей конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления пуфа потребуется аналогичный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

    Экономить на сорте материала не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, прогонов, стоек, мауэрлата, обрешетки, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

    Для поперечин и натяжных стержней требуется класс 1. При изготовлении менее ответственных деревянных накладок можно использовать 3-й сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогостоящий материал.

    Висячие фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов висячего варианта тоже чего стоит.

    Видеоинструкция по возведению стропильной конструкции висячей категории:

    Способов устройства стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

    Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой стропильной конструкции.

    Двускатная крыша уже много лет пользуется популярностью благодаря простой, надежной и презентабельной конструкции.В зависимости от уклона скатов применяется в регионах с разным количеством осадков. Стропильная система двускатной крыши обеспечивает естественные осадки.

    1. Симметричный — оба ската одинаковой длины и установлены под одним углом. Такая крыша представляет собой равнобедренный треугольник с тупым или острым углом.
    2. Односкатная крыша создается для размещения мансардного помещения, ее стропильная система подразумевает сложную, двухуровневую конструкцию.
    3. Разные углы наклона скатов — оригинальный дизайн, подчеркивающий необычную архитектуру дома.

    Значение наклона

    Угол наклона выбирается после анализа нескольких показателей: типа кровли, количества осадков, ветровой нагрузки. Для регионов с обильными осадками рекомендуется небольшой угол уклона, но не менее 5 градусов. Снежные массы не задерживаются на крутых поверхностях. Пологие крыши с тупыми углами скатов подходят для ветреного климата.

    Стропильная система двускатной крыши должна соответствовать принятым нормам безопасности и быть построена в соответствии со стандартами.

    Стропильные системы

    Несущие элементы и стропила принимают на себя нагрузку от внешних сил и перераспределяют ее на стены здания. От их надежности зависит прочность всей кровли. При возведении конструкции используются две стропильные системы:

    • Висячие — стропильные ноги имеют две точки опоры на стены здания. Они подвергаются нагрузкам на сжатие и изгиб. При пролете более 8 метров требуется установка передней бабки с подкосами.Чтобы уменьшить воздействие стропил на стены здания, их стягивают между собой.
    • Наклонные — эти балки опираются на внутреннюю стену или специальную конструкцию.

    При невозможности использования одной из систем в чистом виде прибегают к гибридной конструкции, позволяющей чередовать висячие и наслонные стропила.

    Устройство стропильной системы двускатной крыши позволяет провести расчеты самостоятельно, опираясь на знания геометрии.Для расчета площади конструкции нужно задать длину ската. Количество необходимого материала зависит от угла наклона. Острый угол экономит деньги, но при этом минимизирует чердачное пространство.

    Рассчитываем высоту конька, длину стропил и площадь крыши по геометрическим формулам. Для наглядности подойдет схема Домики . Пример — взять уклон ската в 45 градусов, ширина дома (основание равнобедренного треугольника) — 6 м, длина — 10 м.

    Сначала разделите треугольник пополам, опустив высоту от верхнего угла. Получается два прямоугольных треугольника, а одна из сторон – искомая высота крыши. Высота делит равнобедренный треугольник пополам, значит, один катет равен 3 м. Второй рассчитывается по формуле:

    3 × tg 45 0 = 3 м.

    Зная катеты, по теореме Пифагора вычисляем гипотенузу, которая является стропилом:

    3 2 + 3 2 = Х 2.

    Длина стропила будет равна корню квадратному из 18, примерно 4, 25

    Количество стропил рассчитывается путем деления общей длины на шаг (0,6 м):

    10:0,6=16,6 — это значение нужно удвоить.

    Рассчитываем площадь, умножив длину пандуса и дома и умножив значение на 2:

    4,25×10×2 = 85 м2.

    Несущим основанием для кровли является мауэрлат — прочный брус сечением 150×150 мм из обработанных хвойных пород.Его крепление осуществляется на анкеры, вмурованные в верхний ряд кладки. Они должны возвышаться над брусом на 2–3 см, чтобы было место для затягивания гайки. Под мауэрлат укладывается слой рубероида для защиты от влаги. Между стенами укладывается поперечный брус, скрепляющий мауэрлат и защищающий его от продольных нагрузок. Для поддержки конька вдоль склона укладывается специальный брус – ложе, сечением равное мауэрлату. При большой ширине здания необходимо установить прогоны.

    Сечение стропил определяется шагом и длиной стропильного элемента, обычно досок 50×150 мм. Кровельные фермы легче собрать на земле и они готовы к эксплуатации на крыше. Для шаблона берутся две доски, равные по длине стропилам, и соединяются гвоздем. Свободные концы укладываются на опоры, полученный угол фиксируется ригелем. Места и форма пропилов размечаются с помощью второго шаблона из фанеры.Брусья крепятся под нужным углом болтами, на них делаются пропилы, и после фермы их поднимают вверх для установки.

    Первым установил стропила на фронтоны. Их крепят к мауэрлату с помощью уголков или скоб. Первые фермы выставлены строго по уровню. Между ними натягивается шнур, который является ориентиром для установки остальных элементов.

    Для придания достаточной жесткости всей конструкции к стропильной ноге крепятся подкосы и ригели.Коньковая балка крепится болтами к каждой ферме. Этот соединительный элемент должен быть изготовлен из прочного бруса.

    При значительной ширине здания необходимо установить прогоны, это горизонтальный брус размером 50×150 мм, поддерживающий стропила. Для его установки устанавливаются вертикальные стойки, опирающиеся на скамейку. Эти элементы составят основу каркаса чердачного помещения.

    Во избежание затекания воды на стены необходимо предусмотреть навес; для этого стропила делают висячими на 30 см или крепят дополнительные «кобылки».

    На готовые стропила набивается обрешетка, подбирается необходимый шаг для каждого кровельного материала и делается сплошной настил под битумную черепицу. Утепление кровли – важная часть строительства. Свести теплопотери к минимуму можно, правильно уложив утеплитель. Для этого берется базальтовая вата, ширина материала равна шагу между стропилами, что позволяет быстро и надежно выполнить утепление. Укладка гидроизоляции поможет обеспечить надежную защиту кровли от влаги.

    Симметричная двухскатная модель крыши – самый простой в строительстве и самый надежный в эксплуатации вариант. Нагрузка в стропильной системе распределяется равномерно, что позволяет продлить срок службы конструкции. Наглядные видеоуроки помогут вам освоить тонкости работы.

    Видео

    В этом видео показано, как построить стропильную систему двускатной крыши:

    В этом видео вы можете посмотреть стропильную систему на примере односкатной крыши:

    для маленьких и больших домов

    Двухскатную стропильную систему выбирают многие владельцы жилых домов.Это связано с его высокой практичностью и простотой создания. Если внимательно изучить устройство стропильной системы двускатной крыши, то процесс ее формирования вполне можно осуществить своими руками. Полученная конструкция отличается высокой надежностью и долговечностью, а также гарантирует отличную защиту конструкции от холода и атмосферных осадков.

    Основные элементы системы

    Конструкция стропильной системы двускатной крыши считается несложной. Он состоит из множества элементов, выполненных из деревянных элементов разной длины, конфигурации и сечения.К основным узлам относятся:

    • Мауэрлат. Он представлен стержнем с поперечным сечением в форме квадрата. Для его создания обычно используют хвойную древесину. Его размеры варьируются от 10 до 15 см. Он укладывается вдоль всех несущих стен здания. К ним он крепится с помощью анкеров или специальных стержней. Если сделать и прикрепить его правильно, то он будет равномерно распределять нагрузки от стропильных ног по всем стенам строения.
    • Стропильные ноги. Их создают из бруса сечением 15х10 или 15х5 см.При правильном их соединении формируется контур крыши в форме треугольника. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать сильные дождевые и ветровые нагрузки. Стропильные ноги необходимо крепить на расстоянии около 1 м друг от друга.
    • Порог. Создан из квадратного куска дерева с поперечным сечением, равным . Укладывается горизонтально на несущую стену внутри здания. За счет него нагрузка, поступающая от багажников на крыше, распределяется равномерно.
    • Затяжка. Этот элемент применяется, когда выбрана подвесная конструкция.Его устанавливают поверх получившегося треугольника стропильных ног, что обеспечивает его устойчивость.
    • Стойки. Для их создания используется квадратный брусок. Они расположены в вертикальном положении. Они воспринимают нагрузку от конька, после чего она передается на несущую стену внутри здания.
    • Подтяжки. Установка этих элементов необходима для того, чтобы получить специальный передаточный элемент, расположенный между стропильными ногами и различными несущими частями. Благодаря их надежному соединению с затяжкой гарантировано создание прочной конструкции.
    • Обрешетка. Собирается из брусков или досок. Устанавливается перпендикулярно стропильным ногам. Он переносит вес с крыши на стропильные ноги. Для создания этого элемента желательно использовать обрезные доски. Если планируется создание кровельного покрытия из мягких кровельных материалов, например, битумной черепицы, то обрешетка непременно должна быть сплошной.
    • Конек. Он представлен самым верхним элементом всей крыши. Благодаря ему соединяются два ее склона. Его сборка осуществляется путем соединения ножек стропил в верхней части крыши.Обязательно располагаться в горизонтальном положении.
    • Карнизы. Он выступает из каждой стены здания примерно на 40 см. Его установка обусловлена ​​необходимостью защиты стен от потоков воды в результате атмосферных осадков.
    • Кобылка. Предоставляет возможность создания свеса крыши. Их применяют исключительно в ситуации, когда используются короткие стропильные ноги, поэтому их удлиняют за счет галтелей.
    • Важно! Шаг между ногами стропил выбирают в соответствии с тяжестью крыши, так как чем она тяжелее, тем меньше должен быть этот зазор.

      Таким образом, устройство стропильной системы двускатной крыши считается достаточно простым, поэтому сделать эту конструкцию своими руками не составит труда.

      Типы конструкций

      Правила и особенности монтажа данной конструкции зависят от выбранной разновидности.

      Виды стропильной системы двускатной крыши:


      Все варианты имеют свои особенности, поэтому предварительно оцениваются их характеристики. Если планируется монтаж стропильной системы двускатной крыши своими руками, то выбирают простую симметричную конструкцию.

      Важно! Основой получения идеального результата являются грамотные расчеты, и если они будут неверными, то крыша не будет надежной и долговечной, а также в таком доме будет опасно жить.

      Как выбрать материал для создания системы?

      При выборе материала учитываются следующие правила:

      • стропила создаются исключительно из качественной древесины, не имеющей гнилых участков, повреждений, сучков и других дефектов; Доска обрезная
      • приобретается для формирования обрешетки;
      • вся древесина должна быть хорошо обработана антисептиками и антипиренами.

      Важно! Допускается наличие сучков, но их длина не может быть более 1/3 толщины используемого бруса.

      Правила расчета

      Чтобы стропильная система двускатной крыши была надежной и качественной, большое внимание уделяется грамотным расчетам. Они должны затрагивать все элементы будущей конструкции:

      • Расчет нагрузки. На любую систему воздействуют два вида нагрузки. Постоянные будут регулярно воздействовать на конструкцию, а сюда входит вес от кровельного покрытия крыши, обрешетки, теплоизоляционного материала, гидроизоляции, дополнений и отделочных материалов, используемых для мансарды.Обычно эта нагрузка составляет 40 кг/м. кв. Переменные нагрузки могут иметь разную силу, так как включают в себя воздействие ветра, снега и интенсивность осадков. Для расчета нагрузки ветровая нагрузка конкретного региона умножается на специальный поправочный коэффициент.
      • Определение угла наклона. Крыша с двумя скатами может иметь разный угол наклона, и он определяется используемым кровельным материалом. Если монтируется мягкая кровля, то для нее выбирается уклон в пределах от 5 до 20 градусов, либо металлочерепица варьируется от 20 до 45 градусов.
      • Расчет снеговой нагрузки. Зимой на крыше может скапливаться много снега. Чтобы избежать каких-либо структурных проблем, рама должна выдерживать эти нагрузки. Для расчета необходимо умножить вес снега на поправочный коэффициент.
      • Определение . Расстояние между этими элементами обычно выбирают в пределах от 60 до 100 см, а окончательный выбор зависит от кровли и веса кровли.
      • Определение . Для этого рекомендуется использовать стандартную теорему Пифагора.
      • Определение сечения стропил. На этот параметр влияет несколько важных факторов: нагрузка на крышу, тип используемых материалов, длина стропильных ног, а также шаг между ними.

      Важно! При расчете нагрузок дополнительно учитывается возможность шторма или смерча, так как если дом находится в районе, где могут появиться такие нагрузки, то для кровли делается запас прочности, подробнее:.

      Виды стропил

      Перед непосредственными работами по созданию двускатной крыши своими руками следует составить специальный план, который будет содержать чертеж и схему всей конструкции. При этом учитывается, какие стропила будут использоваться, так как могут применяться типы:

      • … Подходит для небольших построек. Их установка заключается в креплении ноги к несущей стене конструкции, а также к коньковому прогону. Особенностью использования этих элементов является то, что на стропильные ноги действует распирающая сила, а для снижения этого воздействия используются затяжки.Они могут быть изготовлены из дерева или металла.
      • Принудительно. Подходит для крыш любой формы и размера. Палубная конструкция используется совместно со стеллажами и кроватью. Станина укладывается параллельно закрепленному мауэрлату, поэтому на него передается определенная часть нагрузки. Это позволяет прислонить друг к другу ноги стропил, которые дополнительно опираются на стойку.
      • Комбинированный. Их применяют при использовании необычных конфигураций двускатной крыши.

      После определения основных параметров конструкции начинается расчет необходимого количества материала.Затем можно переходить к непосредственному созданию стропильной системы.

      Монтаж конструкции

      Стропильная система двускатной крыши своими руками создается только после предварительного формирования чертежей и планов. Схема будущего сужения должна быть четкой и правильно рассчитанной. Для этого рекомендуется использовать специальные компьютерные программы.

      Важно! При наличии денег можно обратиться в специализированные строительные компании для правильного расчета.

      Монтаж стропильной системы двускатной крыши делится на последовательные этапы:

      • К стенам здания. Его установка осуществляется по всей их длине. Если дом из бревен, то его верхним венцом выступает мауэрлат. Если для конструкции выбран газобетон или кирпич, то он монтируется поверх несущей стены по всей ее длине. Требуется распилить мауэрлат, для чего брусья распиливаются под прямым углом и скрепляются между собой болтами.Его можно монтировать со смещением в сторону стены или по ее центру. Укладка производится на гидроизоляционный слой, для чего обычно используется рубероид.
      • Создание стропильных ферм. Для этого допускается приступать к установке балок на крышу или формировать конструкцию на земле, после чего она поднимается на крышу. Чаще выбирают второй вариант, так как выполнить работы на крыше дома сложно. А вот чтобы поднять изготовленную конструкцию, придется использовать специальное оборудование.Перед соединением ножек стропил проверяют правильность их размеров и расположения.
      • … Сформированные пары поднимаются на крышу, после чего укладываются на мауэрлат. Для правильного выполнения работы снизу штанин делаются специальные надрезы. Процесс начинается с концов крыши, расположенных друг напротив друга. Временные крепления используются для получения идеального результата при установке элементов. Между закрепленными парами натянута веревка, что упрощает монтаж последующих элементов.Монтируются все стропильные ноги, и проверяется правильность шага между ними. Далее устанавливается специальная коньковая опора. Все дополнительные элементы, используемые в стропильной системе, фиксируются врубкой и скобами. При необходимости допускается удлинение стропильных ног.
      • Установка конька. Создается с помощью грамотного соединения поверху всех стропильных ног. Для ее формирования используются разные приемы, причем допускается использовать для этого опорную планку, а можно работать и без нее.Если используется планка, то на нее допускается ставить конек или использовать метод подсечки.
      • Стропильная система считается изготовленной, но для того, чтобы она была прочной и надежной, требуется капитальный ремонт всех элементов, поэтому устраняются все временные крепления, вместо которых используются качественные изделия исправить все части системы.
      • Монтаж обрешетки. Эта конструкция предназначена для легкого перемещения по кровле, а также служит основой для укладки кровли.Его тип и параметры зависят от выбранной кровли. Сплошная обшивка создается, если выбрана мягкая кровля. имеет расстояние между досками в пределах 35 см. Для или шифера этот параметр равен 44 см.

    В предыдущих статьях, в которых описывалось устройство кровли, мы уже говорили, что висячие стропила своим нижним концом упираются в мауэрлат, а верхние концы примыкающих стропил упираются (либо непосредственно, либо через коньковую доску) друг против друга. В наиболее упрощенном варианте это показано на рис.1:

    Фото 1

    Думаю всем очевидно, что при такой планировке на стены идут разрывные нагрузки. Для их уменьшения в ферму добавляют затяжки. Но обо всем по порядку.

    В качестве примера возьмем дом с полумансардой в Волгоградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузки 155 кг/м 2 . Размеры дома 8х10 метров. Толщина стен 50см. Уклон скатов 40° (см.2):

    Фото 2

    ШАГ 1: Установить. В такой конструкции, помимо обычных нагрузок, на него будут действовать расширяющие силы, стремящиеся отодвинуть его от стены. Для более надежного крепления к анкерным болтам (или шпилькам) можно добавить металлические крепежные пластины (см. рис. 3). К стене плиты можно крепить, например, рамными анкерами, а к мауэрлату — гвоздями, шурупами, «глухарями».

    Рисунок 3

    ШАГ 2: Определите необходимое сечение стропил.Расчет производится во вкладке «Арка» (см. рис. 4):

    Рисунок 4

    Сечение стропил принимается 50х200 мм с шагом 60 см.

    Тут сразу может возникнуть вопрос. Где берем расстояние от конька до затяжки (ригеля). У нас он равен 2 метрам. Ранее на сайте мы уже говорили, что прежде чем приступить к строительству крыши, нам необходимо сделать ее чертеж на бумаге, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций).Если умеешь, можешь рисовать на компьютере. Далее по этому чертежу определяем все интересующие нас размеры и углы.

    Между висячими стропилами устанавливаются стяжки

    для снижения распирающих нагрузок на стены. Чем ниже будет затяжка, тем больше пользы она принесет. Те. тем меньше разрывная нагрузка приходится на стены. Но так как в нашем примере затяжки все же играют роль потолочных балок мансардного этажа, то и высоту их расположения определяем исходя из желаемой высоты потолка.Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис. 5):

    Рисунок 5

    ЭТАП 3: Делаем шаблон для распила нижнего стропила. Для этого берем кусок доски нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем его к мауэрлату под нашим углом ската 40° (направляемся по фронтону) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

    Рисунок 6

    С помощью уровня проводим необходимые вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом).Глубина запила 5 см.

    Итак, делаем шаблон.

    ШАГ 4: Устанавливаем коньковую доску, через которую все стропила будут соединяться друг с другом. Для начала нужно наметить место его установки.

    Берем сделанный ранее шаблон и прикладываем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь это 18 см):

    Рисунок 7

    Нижняя точка на мауэрлате называется точкой «А».

    Полученный размер переносим на верх фронтона, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

    Рисунок 8

    Правый нижний угол будет обозначен как точка «В». Теперь мы можем измерить расстояние от мансардного этажа до точки Б (длина временных стоек).

    Временные стойки устанавливаем строго вертикально из доски 50х200 и кладем на них коньковую доску такого же сечения. Для их крепления можно подложить под стойки доску, закрепленную простыми дюбелями с гвоздями к плитам перекрытия (см.9). Сильно крепить не надо, потом уберем. Расстояние между стойками не более 3 метров.

    Рисунок 9

    Коньковую доску крепим к фронтонам металлическими скобами. Стабильность стоек обеспечивают укосины.

    Возможно, вы где-то видели, как устанавливаются висячие стропила без коньковой доски (см. рисунок слева). Этот способ мне очень знаком, мы его тоже делали раньше.

    Но когда мы попробовали версию для скейтборда, то остановились на ней.Несмотря на то, что на установку стоек и коньковых досок уходит некоторое время, последующая установка стропил проходит гораздо удобнее и быстрее. В результате вы выигрываете во времени. Кроме того, конструкция более стабильна и геометрически более ровная.

    ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

    Стропило делаем так: берем доску необходимой длины, прикладываем к одному концу шаблон, размечаем и делаем нижний срез. Затем измерьте расстояние между точками «А» и «В» рулеткой (см.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем верхний срез. Угол, который нам нужен для верхнего среза, есть на нашем шаблоне (см. рисунок 10). У нас он равен 90° + 40° = 130°

    Рисунок 10

    Таким образом, ставим все стропила (см. рис. 11)

    Рисунок 11

    Соединение стропил с мауэрлатом здесь выглядит не так, как было, например, я думаю, вы уже поняли, что это связано с наличием распирающих нагрузок, которых не было в том варианте.Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант лишь один из возможных, и не единственно правильный. Мы будем использовать более привычные нам разрезы. Главное, надежно закрепить стропила к мауэрлату.

    Вверху стропила будут выступать за коньковую доску. Можно вбить между ними небольшие брусочки, а можно оставить как есть. Это, в принципе, не играет никакой роли (см. рис. 12):

    Рисунок 12

    Крепим стропила к коньку гвоздями или саморезами.Никаких дополнительных креплений здесь устанавливать не нужно. В целом в этой конструкции за счет нижнего среза стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и коньковой доской.

    ШАГ 6: Установка затяжек.

    Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Никаких надрезов и надрезов здесь делать не нужно. Делаем затяжку внахлест на стропила. Скрепляем их несколькими гвоздями и стягиваем шпилькой с резьбой диаметром 12-14 мм (см.13):

    Рисунок 13

    Итак, устанавливаем все затяжки и снимаем наши временные стойки, на которые ставили коньковую доску:

    Рисунок 14

    Теперь вы можете догадаться о назначении окон в верхней части фронтона. Через них будет осуществляться вентиляция утеплителя, который будет лежать на потолке полумансардного этажа (между затяжками).

    ШАГ 7: Прикрепляем карнизные кобылки к нижним концам стропил (см.15). Делаем их из досок сечением 50х100 мм. Длину кобылки делаем такой, чтобы получился карнизный свес нужной ширины (40-50 см), и чтобы он перекрывал стропило не менее чем на 50 см. Кобылку крепим несколькими гвоздями и стягиваем 2 шпильками с резьбой. В средней части для дополнительного упора на стену к кобылке можно закрепить гвоздями или саморезами небольшой брусочек.

    Рисунок 15

    Обратите внимание, что в месте примыкания кобылки свеса к мауэрлату мы не запиливаем на него, т. к. это уменьшит его и без того не большое сечение.Здесь предварительно делаем небольшой пропил в самом мауэрлате (см. рис. 16):

    Рисунок 16

    Используйте шнурок, чтобы держать карниз прямо. Сначала наденьте внешние кобылки, затем натяните между ними шнурок и наденьте все остальные. На рисунке 17 шнурок показан синим цветом.

    Рисунок 17

    Шаг 8: Следующие действия нам уже известны из предыдущих статей. Ставим кобылку на фронтон и крепим ветровые доски (см.18):

    Рисунок 18

    ШАГ 9: Теперь мы можем оставить карнизы как есть.

    Посмотрим другой вариант карнизных свесов (см. рис. 19):

    Рисунок 19

    Такие «сережки» делаются из 1-дюймовых досок шириной 10-15 см. Крепим их саморезами.

    Итак, теперь нам осталось подшить к карнизу снизу пояс сайдинга; закрепив на стропилах защитную пленку, сделать контробрешетку и обрешетку; покрыть крышу рубероидом.Мы рассмотрели эти шаги в предыдущих статьях. Думаю, нет смысла повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем.

    Хороший фундамент не означает, что дом будет стоять «верой и правдой» долгие годы. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система крыши. Давайте посмотрим, как это работает в случае с односкатной крышей, какие бывают виды и из каких элементов она состоит.

    Кровельные стропильные системы

    Какими должны быть стропила для крыш

    Существует несколько видов стропил, наиболее часто используемых в современном строительстве:

    • металл сложно менять, но этот материал прочен;
    • деревянные
    • просты в использовании и замене, но требуют дополнительной обработки;
    • деревянные двутавры (из бруса и ОСП) плоские с максимальной длиной до 12 метров, но стоимость выше обычной деревянной системы;
    • ЖБИ
    • вообще нельзя менять, но они отличаются длительным сроком службы;
    • смешанные или комбинированные системы.

    Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, к которым относятся прочность, цена, простота монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с неподходящими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В этом материале речь пойдет о самом популярном материале для изготовления стропил – дереве. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями этого типа.

    В первую очередь — сила каждого предмета. Крыша не должна деформироваться или двигаться.Основа стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делаются фермы (рамы), прикрепляемые параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

    Небольшой вес. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большая часть элементов сделана из дерева. Если вес кровельной системы большой, то ее усиливают металлическим каркасом. Основу составляют маловлажные хвойные породы.

    На какие требования должно отвечать дерево:

    • 1-3 кл.Без сколов, сучков и трещин.
    • Элементы из дерева должны быть толщиной не менее 5 см, а площадью до 45 кв.см.
    • Максимальная длина хвойного бруса не должна превышать 5-6 м.
    • Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из лиственных пород.

    Основные конструктивные элементы стропил

    Любой собственник, планирующий возведение стропильной системы, должен знать, из чего она состоит.

    1. Мауэрлат …Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
    2. Стропильная нога . Соприкасается со скатом ската, придает кровле привлекательный вид, надежно фиксирует конструктивные части системы.
    3. Затяжка … Не дает ножкам «разойтись». Крепко держит их внизу.
    4. Прогон … Крепление стропильных ног к верху системы (коньковый прогон) и к бокам (боковой прогон).
    5. Обрешетка . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Изготавливается из обрезного бруса или досок.
    6. Стойки/распорки … Они «добавляют» еще больше выносливости ногам.
    7. Свес … Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
    8. Конек … Место закрепления откосов.
    9. Кобылка … Создать выступ. Нужен, когда стропила не имеют необходимой длины.
    Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые могут быть использованы для различных конструкций крыши

    Рассмотрим такой компонент стропильной системы, как ферма. Она делается плоской, и, кроме растяжки, в нее входят раскосы и сами балки. Все эти детали крепятся таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции шла вертикально.

    В случае, когда пролет достаточно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – чердачное перекрытие.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

    Типы стропильных систем для разных типов крыш

    Все варианты конструкции определяются двумя основными типами стропильных систем: висячими и наслонными.

    Подвесной

    Идеально подходит для двускатных крыш, с малыми пролетами до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе используется затяжка, уменьшающая расширение конструкции на основные столбы здания.


    Висячая конструкция кровли

    Висячие стропильные балки расположены внизу — они же выполняют роль балок перекрытия. В случае, когда плиты были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть системными связями.

    Важные дополнения:

    • Не используйте ноги в качестве основной опоры для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что ширина свеса не более 1 м). Нога при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости на мауэрлат.
    • При влажности древесины более 20% стоит заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение состоит в использовании болтов в качестве креплений, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощные» крепежные винты.
    • В верхней части крыши обязательно закрепить ветровую доску (она должна идти от самого мауэрлата до вершины конька). Угол организован с чердака. Это необходимо для создания максимально прочной кровли, устойчивой к ветровым нагрузкам.

    Укрепленный

    Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся к коньковому прогону, внизу – к мауэрлату.


    Стропильная система

    Если пролет более 15 м, то вместо конькового прогона монтируются два боковых, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, в качестве опоры для наслонных балок используется стена.

    Особенности:

    • Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
    • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
    • Нужно быть очень внимательным при расчете нагрузок на каждый элемент конструкции.
    • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
    • При установке стоек со стойками необходимо соблюдать симметрию.
    • Хорошая вентиляция – залог того, что ваша стропильная система не прогниет в будущем.
    • Необходима хорошая гидроизоляция в местах соединения элементов с камнем или кирпичом.

    В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет разным. Предлагаем изучить различные варианты самых популярных проектов топ-хаусов.

    Односкатные крыши

    Делаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м применяется слоистая система. В случае, когда пролеты более 5 м, дополнительно применяют фермы.

    Фронтон

    Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей обустраивается мансарда или мансардный этаж. Углы наклона — 15-63 градуса. Если основные перегородки расположены на расстоянии до 6 м (относительно друг друга), монтируются висячие стропила. Для погонных размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы крыши.


    Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

    Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать послойную технологию.


    Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

    Вальмовая или вальмовая


    Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

    С углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательным условием являются внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используют фермы, либо монтируют стропила для многоскатных крыш.

    Сломанная крыша


    Установка стропил ломаной кровли

    В нижней своей части может иметь наклон до 60 градусов, в верхней части она плоская.Ввиду этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же виды стропил, что и в варианте с четырехскатными крышами. Но фермы рекомендуются.

    Дополнительные элементы

    Для создания максимально прочной крыши каждый компонент конструкции должен быть очень прочно соединен с каркасом и другими элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

    При этом стоит обратить внимание и на древесину.Может треснуть из-за высыхания. Поэтому важно создать структуру, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

    Раньше все конструктивные элементы стропил фиксировались врубками. Но, это было не очень «дешевое и экономное удовольствие», так как нужно было брать деревянные элементы большого сечения.


    Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

    Итак, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и шпильки:

    Антикоррозийные металлические накладки — еще один вариант крепежа.Они крепятся к элементам системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

    1. Низкий расход на единицу древесины.
    2. Простота установки.
    3. Высокая скорость зажима.

    Крепеж перфорированный: уголки, пластины, балочная опора

    Особенности монтажа стропильной системы и двускатной крыши Мауэрлаты


    Схема монтажа стропильной системы в случае двускатной крыши

    I — мауэрлат, II — стропильная нога, III — перекрытие.

    Использование узких стропильных ног – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы этого не допустить, нужно использовать специальную решетку – арматуру, в состав которой входят распорки, подкосы и ригели. Для его создания нужно взять древесину толщиной 2,2 см и шириной 15 см, либо использовать доски из дерева диаметром не менее 13 см.

    Стропила крыши — несущая конструкция скатов. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой поперечинами, распорками, стойками и т. д. Материал для опорных балок, кроме самого распространенного — дерева, может быть любым — металлическим, железобетонным или смешанным.


    Таблица расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

    Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Эта цифра зависит от удаленности ветвей одна от другой и количества осадочных наносов на конкретный участок (расчет ведется отдельно).

    Доска не должна быть больше 5 см в сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если длина вашей доски 5 м, то ее ширина не должна быть меньше 13 см.Немаловажен и основной материал обшивки крыши. При его выборе следует обращать внимание на наличие сучков, сколов и трещин. Если вы не можете найти максимально ровные деревянные бруски, то максимальная длина сучков не должна быть больше 1/3 толщины древесины.

    Последним этапом монтажа стропил крыши является надежное крепление каждого элемента. Кронштейны и металлические уголки – самые оптимальные элементы для этой цели. Но, в современном строительстве все чаще используются болты.


    Предупреждение /var/www/krysha-expert..php онлайн 2580

    Предупреждение /var/www/krysha-expert..php онлайн 1802

    Предупреждение : использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert..php в строке 2580

    Предупреждение : count(): Параметр должен быть массивом или объектом, реализующим Countable в /var/www/krysha-expert..php в строке 1802

    Предупреждение : использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert..php в строке 2580

    Предупреждение : count(): Параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в /var/www/krysha-expert..php в строке 1802

    Расчет стропильной системы следует производить не после возведения коробки дома, а еще на этапе изготовления проекта здания.Необходимо помнить, что для очень важных и престижных сооружений такие работы рекомендуется заказывать профессиональным архитекторам, только они смогут выполнить правильные расчеты и гарантировать долговечность и безопасность эксплуатации сооружения.

    Хотя это один из самых простых типов систем для жилых домов, существует несколько типов конструкции. Разнообразие позволяет увеличить варианты использования крыш при строительстве домов по типовым или индивидуальным эксклюзивным проектам.

    Стропильная система двускатной крыши, тип Архитектурные особенности и краткое описание

    Наиболее часто используемый вариант имеет два совершенно одинаковых прямоугольных ската. Нагрузки между отдельными элементами распределяются равномерно, независимо от их расположения. Количество дополнительных остановок не ограничено, конкретное решение принимается в зависимости от планов использования чердачного помещения. Расчеты можно производить с помощью бесплатных программ, размещенных на строительных сайтах.

    Конек смещен на одну сторону дома или скатов с разными углами наклона. Более сложная для расчетов стропильная система крыши. Если в упрощенном варианте можно рассчитать один скат и полученные данные автоматически применить для второго, то для несимметричной стропильной системы этот вариант использовать нельзя. Достоинства — оригинальный внешний вид. Недостатки – сложность расчетов и монтажа и уменьшение используемой чердачной площади.

    Чаще всего используется при строительстве чердачных помещений, позволяет значительно увеличить объем чердачных помещений. Расчеты по сложности относятся к средней категории. Стропильная система с внешним изломом. Системы с внутренним разрывом встречаются редко, кроме оригинального вида преимуществ не имеют.

    Элементы конструкции стропильной системы

    Приведем список всех элементов, которые необходимо рассчитать для каждого конкретного случая.

    Простейший элемент стропильной системы можно изготовить из бруса 150×150 мм, 200×200 мм или досок 50×150 мм и 50×200 мм. На небольших домах допускается использовать парные доски толщиной 25мм и более. Мауэрлат считается безответственным элементом, его задача заключается лишь в равномерном распределении точечных усилий от стропильных ног по периметру фасадных стен здания. Крепится к стене на армирующий пояс с помощью анкеров или больших дюбелей.Некоторые стропильные системы имеют большие распорные усилия, в этих случаях элемент рассчитывается на устойчивость. Соответственно выбирают оптимальные способы крепления мауэрлата к стенам с учетом материала их кладки.

    Цены на древесину

    Образуют силуэт стропильной системы и воспринимают все действующие нагрузки: от ветра и снега, динамические и статические, постоянные и временные.

    Изготавливаются из досок 50×100 мм или 50×150 мм, могут быть сплошными или удлиненными.

    Доски

    рассчитываются по сопротивлению изгибу, с учетом полученных данных, пород и сортов древесины, расстояния между лагами, подбираются дополнительные элементы для повышения устойчивости. Соединённые вместе две ножки называются фермой, а в верхней части они могут иметь затяжки.

    Затяжки рассчитаны на растяжение.

    Прогонов

    Один из важнейших элементов стропильной системы двускатной крыши.Рассчитаны на максимальные усилия изгиба, изготовлены из досок или балок, соответствующих сечению нагрузки. В самом высоком месте устанавливается коньковый прогон, по бокам можно монтировать боковые. Расчеты пробегов достаточно сложны и должны учитывать большое количество факторов.

    Они могут быть вертикальными и наклонными. Наклонные работают на сжатие, крепятся под прямым углом к ​​стропилам. Нижняя часть опирается на балки перекрытий или бетонные плиты; допустимы варианты отдыха на горизонтальных скамейках.За счет упоров можно использовать более тонкие пиломатериалы для изготовления стропильных ног. Вертикальные упоры работают на сжатие, горизонтальные на изгиб.

    Кровати

    Укладываются вдоль мансарды, упираются в несколько несущих стен или межкомнатных перегородок. Цель — упростить изготовление сложной стропильной системы, создание новых точек передачи нагрузок от различных видов упоров. Для кровати можно использовать брусья или толстые доски, расчет делается по максимальному изгибающему моменту между точками опоры.

    Обрешетка

    Тип обрешетки выбирается с учетом технических параметров кровельного покрытия и не влияет на работоспособность стропильной системы.

    Какая обрешетка нужна для профнастила? Когда монтировать дерево, а когда металл? Как правильно выбрать шаг обрешетки и какие факторы следует учитывать?

    Строительные плиты цены

    Строительные плиты

    Этапы расчета двускатной крыши

    Все работы состоят из нескольких этапов, каждый из которых оказывает большое влияние на устойчивость и долговечность конструкции.

    Расчет параметров стропильных ног

    На основании полученных данных определяются линейные параметры пиломатериалов и шаг ферм. Если нагрузки на стропила очень большие, то для их равномерного распределения устанавливают вертикальные или угловые упоры, расчеты повторяют с учетом новых данных. Меняется направление действия сил, величина крутящего и изгибающего моментов. При расчетах необходимо учитывать три вида нагрузок.

    1. Постоянно. К этим нагрузкам относится вес кровельных материалов, обрешетки, изоляционных слоев. Если эксплуатируется чердачное помещение, то следует учитывать массу всех материалов покрытия внутренних поверхностей стен. Данные о кровельных материалах берутся из их технических характеристик. Самая легкая из всех металлических крыш, самая тяжелая из всех натуральных сланцевых материалов, керамическая или цементно-песчаная черепица.

    2. Переменная нагрузка. Сложнее всего рассчитать, особенно в то время, когда климат резко меняется. Для расчетов до сих пор берутся данные из справочников СНиП устаревшего образца. Для его таблиц использовались сведения пятидесятилетней давности, с тех пор значительно изменились высота снежного покрова, сила и преобладающее направление ветра. Снеговые нагрузки могут быть во много раз выше указанных в таблицах, что оказывает существенное влияние на достоверность расчетов.

      Причем высота снежного покрова меняется не только с учетом климатической зоны, но и в зависимости от расположения дома по сторонам света, рельефа местности, конкретного расположения здания и т.д. Приведены данные по прочности и направление ветра также ненадежны. Архитекторы нашли выход из сложной ситуации: данные берутся из старых таблиц, но для надежности и стабильности в каждой формуле используется запас прочности. Для ответственных стропильных систем на жилых домах нормой является 1.4. Это означает, что все линейные параметры элементов системы увеличиваются в 1,4 раза, и за счет этого повышается надежность и безопасность конструкции.

      Фактическая ветровая нагрузка равна показателю в регионе расположения здания, умноженному на поправочный коэффициент. Поправочный коэффициент характеризует особенности расположения здания. Максимальная снеговая нагрузка определяется по той же формуле.

    3. Индивидуальные нагрузки. К данной категории относятся специфические усилия, воздействующие на стропильную систему двускатной крыши при землетрясении, смерче и других стихийных бедствиях.

    Окончательные значения определяются с учетом вероятности одновременного действия всех вышеперечисленных нагрузок. Размеры каждого элемента стропильной системы рассчитываются с использованием коэффициента запаса. По такому же алгоритму проектируют не только стропильные ноги, но и перемычки, упоры, растяжки, прогоны и другие элементы крыши.

    .

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.