Установка конькового прогона: Установка конькового прогона на деревянные стойки

Прогон на кровле


Прогон и другие балки в строительстве крыш – назначение и виды конструкций

Прогон в строительстве крыш – это горизонтально размещенная балка между несущей конструкцией и обрешеткой кровли. Его ключевые функции – передача нагрузки от кровельного покрытия, ее равномерное распределение в стропильной системе, а также обеспечение жесткости обрешетки.

Прогоны изготавливают из дерева, стали и железобетона и используют при возведении крыш промышленных зданий и частных домов. Также их устанавливают в качестве оснований для плит перекрытий и для укрепления проемов.

Прогон в стропильной системе

Устройство кровли и строительные балки ↑

Перед началом строительства изучите разновидности балок, чтобы представлять, как устроена крыша. Каждая балка имеет свое назначение и занимает определенное место в системе перекрытий.

Перекладины для крыш производят из металла, цельного дерева или склеенных между собой ламелей. Гнуто-клееные брусья изготавливают согласно ГОСТ. Они легки в обработке, мало подвержены воздействию погодных условий и используются, чтобы увеличить промежутки между прогонами. Сечение элементов может быть прямоугольным, Т-образным или двутавровым. Форма двутавра (Н) гарантирует жесткость балки, уменьшает изгибающий момент практически до нуля.

Схема ломанной кровли с прогоном

Виды деревянных строительных балок в опорной системе крыши:

  • мауэрлат – квадратный брус, уложенный на стены для опоры стропил;
  • конек – опорный брус вверху кровли;
  • стропильный брус – формирует угол уклона крыши;
  • затяжка и ригель – соединяют стропила противоположных скатов;
  • кобылка – удлиняет стропила, образуя свес крыши;
  • подкос – располагается под углом к вертикальным элементам и подпирает стропила;
  • прогон.

Схема обрешетки из деревянных элементов

Прогоны закрепляют на опорах на расстоянии 4-5 метров от конька, а между ними помещают распирающие опоры. Если нужно удлинить стропила, стык располагают над прогонной балкой.

Структура и виды металлических балок для кровель:

  • нижний пояс
  • верхний пояс
  • решетка.

Решетку собирают из стоек и раскосов и крепят к поясам с двух сторон с помощью фасонных элементов.

Схема металлической крыши

Типы прогонов для возведения кровли ↑

Прогонные опоры классифицируются по месту расположения в системе перекрытий крыши, а также по форме и материалу.

Виды по месту применения в стропильной системе ↑

Выделяют три вида прогонных опор – боковую, конек и мауэрлат.

Коньковый прогон – это наивысшая балка крыши, его монтируют в верхние части фронтонных стен, а края оборачивают водонепроницаемым материалом. При необходимости конструкцию усиливают стойками. На конек верхним концом опираются стропила.

Конек, закрепленный во фронтонах стен

Мауэрлат или матица – толстый брус сечением 150х150 мм, который укладывают на несущие стены параллельно коньку, чтобы одинаково распределить нагрузку от кровли. Доски мауэрлата именуют фундаментом крыши и крепко закрепляют анкерными болтами на стенах, предварительно подстелив гидроизоляционный материал. В кирпичных строениях матицу устанавливают в заранее подготовленный армопояс из железобетона на арматуре.

Мауэрлат, уложенный на стену из бетона поверх гидроизоляционного материала

Боковой прогон соединяет стропила посередине – с его помощью усиливают кровлю, уменьшая нагрузку стропил на изгиб. Чтобы передать нагрузку на перекрытие, под боковые прогоны устанавливают вертикальные стойки.

Классификация балок по материалу ↑

Как упомянуто выше, по материалу прогонные опоры классифицируют на железобетонные, металлические и деревянные. Металлические прогоны производятся промышленным путем и могут быть однородными или решетчатыми. Первые выполняют из швеллеров и двутавров – они просты в производстве и установке, стоят на 10% дешевле решетчатых. Недостаток прогонов-решеток – высокая стоимость и большое количество сложных узловых элементов. Преимущество – малый вес.

Прогоны могут быть:

Составные балки применяют, когда необходимо покрыть крышу большой площади, чтобы избежать искажения от изгибающих нагрузок.

Категории деревянных опор по конструкции ↑

Конструктивно прогоны классифицируются на:

  • неразрезные;
  • разрезные;
  • с подкосами;
  • консольно-балочные;
  • с подбалками.

Разрезные представляют собой ряды деревянных опор, закрепленных на скатах крыши и опирающихся на несущие конструкции – стойки. Часто закрепляются подкосами и распорками.

Схема консольно-балочного и неразрезного прогонов

Консольно-балочные – это анфиладные ряды досок длиной менее 6,5 м, стыки которых расположены за пределами опорных балок. При этом в средних промежутках образуются две консоли, а в крайних – одна. Консольные балки применяют при строительстве крыш с шагом несущих конструкций до 4-5 м.

Неразрезные прогонные брусья годятся для крыш с уклоном до 15° и покрытием из легких материалов – рубероида или гибкой черепицы. При большем уклоне тонкие балки не выдерживают изгибающих нагрузок и ломаются.

Для упрочнения конструкции в строительстве используют подкосы и подбалки:

  • Подбалка – это небольшой брусок, установленный на опорную стойку. На нее опирается несущая балка обрешетки.
  • Подкос – наклонный брус, поддерживающий горизонтальные балки и работающий на сжатие.

Подкосы способствуют равномерному перераспределению нагрузок с покрытия на опорные элементы.

Группировка железобетонных прогонов по профилю ↑

Прогоны из железобетона маркируются по форме сечения и нагрузке. По сечению прогоны бывают:

Железобетонный блок прямоугольный

Балки таврового типа делятся еще на две группы:

  • балки с металлом, перпендикулярно прикрепленным к ребрам прогона – устанавливаются на кровли с уклоном до 25%;
  • опоры, выдерживающие угол уклона крыши более 25%.

Тавровые опоры применят при возведении крыш неотапливаемых помещений большой площади, а также в сейсмически активных регионах. Они выдерживают минусовые температуры до -50°С. Ключевая особенность тавровых железобетонных опор – наличие отверстий для крюков и других захватных устройств, обеспечивающих удобство монтажа.

Опоры прямоугольного сечения – высокие и тонкостенные, прочные за счет отгибов. Они классифицируются на сплошные и решетчатые.

Градация металлических составляющих по профилю ↑

Сплошные металлические прогоны – это балки гнутого профиля нескольких видов:

  • С-образного;
  • двутаврового;
  • Z-образного;
  • таврового;
  • швеллерного.

Тавровый профиль в сечении напоминает букву T, двутавровый – Н, а швеллер – букву П.

Виды металлических балок с решетчатым профилем:

  • прутково-шпренгельная с нижним поясом и решеткой из круглой стали;
  • трехпанельная.

Трехпанельный прогон принят в качестве типового, благодаря меньшему числу узлов и простоте в изготовлении. Верхний пояс балки выполняют из двойного швеллера, а решетку – из выгнутых одиночных швеллеров.

Маркировка изделий промышленного производства ↑

Прогоны в строительстве – это ответственные конструкции, их изготавливают в строгом соответствии с ГОСТ и маркируют. Чтобы выбрать балки, соответствующие назначению кровли, нужно ориентироваться в маркировке продукции.

Железобетонные блоки для кровли ↑

Железобетонные прогоны маркируют буквами и цифрами, вкладывая в значение информацию о габаритах и опорной нагрузке изделий. Буквы обозначают серию и конструктивные особенности прогонной балки:

  • ПР – балка в форме тавра с бортиком;
  • П – прогон цельный;
  • ПРГ – опора прямоугольного сечения.

Цифры обозначают длину, ширину и высоту прогона, а последняя – нагрузку, которую он способен выдержать, в тоннах. Также в маркировку могут быть включены значения об армировании изделия. Прогоны бывают ненапряженными, усиленными стальным каркасом либо предварительно напряженными, с дополнительными продольными стержнями арматуры для увеличения несущей способности.

Габариты изделия учитывают при маркировке

Также в производстве железобетонных конструкций используют маркировку вида:

  • 1ПР – для плоских крыш с арматурой без усиления;
  • 2ПР – для плоских крыш с усиленной арматурой;
  • 3ПР – для сооружений с уклоном до 5%;
  • 4ПР – для крыш с уклоном до 25%;
  • 5ПР – с диагональной полкой для крутых кровель.

Пример маркировки железобетонного прогона с расшифровкой: ПРГ 48-2-5-4тAIII-1. Это прогон прямоугольного сечения с габаритами 4800х200х500 мм и допустимой нагрузкой 4 тонны. Он предварительно-напряженный, усилен дополнительной арматурой. Подходит для возведения отапливаемых и неотапливаемых ответственных конструкций в районах с плохими погодными условиями и сейсмически активных зонах.

Металлические элементы крыш ↑

Металлические балки маркируют по профилю, конструкции, материалу и габаритам.

Классификация и маркировка двутавров:

  • Ш – с широкой полкой;
  • К – колонные;
  • Б – обычные.

Номер перед буквой обозначает условную высоту балки в мм, остальные размеры выбираются в соответствии с ГОСТ. Например, для опоры 30Б1 высота составляет 296 мм, а буква «Б» обозначает нормальную балку. Размеры балок находятся в пределах 10-100 мм.

Производство горячекатаных прогонов

Металлические балки для прогонов изготавливают из стали путем сварки или горячей прокатки – для каждого способа изготовления предусмотрен ГОСТ, где описана маркировка изделий.

Преимущества и недостатки прогонов в зависимости от материала ↑

Собираясь возводить крышу, сравните положительные стороны и недостатки каждого материала. Например, металл не обеспечивает достаточную энергоэффективность здания, зато он долговечен. А дерево подвержено гниению, но сохраняет тепло.

Металлические балки в строительстве

Список плюсов и минусов для металлических прогонов.

Преимущества:

  • выдерживают значительную нагрузку;
  • пожаробезопасны;
  • долговечны;
  • при установке отсутствуют отходы, благодаря высокой точности деталей.

Недостатки:

  • промерзают при низких температурах;
  • сложности в транспортировке;
  • большой вес относительно дерева;
  • дорогостоящий материал.

Металл подвержен коррозии

Список положительных и отрицательных характеристик деревянных балок.

Преимущества:

  • экономичны;
  • просты в установке;
  • сохраняют и передают тепло.

Недостатки:

  • необходима ежегодная обработка антисептиками;
  • есть риск возгорания кровли.

Ниже приведены плюсы и минусы изделий из железобетона.

Стропильная система из дерева

Преимущества:

  • повышенная пожаробезопасность;
  • экологичность;
  • прочность и долговечность;
  • не подвержен коррозии и гниению.

Недостатки:

  • большой вес;
  • трудоемкость установки и закрепления элементов.

В частном домостроении стропильные системы чаще всего производят из дерева, а металлическими элементами – прогонами или ригелями, дополнительно усиливают конструкцию. Железобетонные блоки используют при строительстве крыш зданий промышленного назначения.

Надежность кровли не допускает экономии, поэтому обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы уточнить все нюансы и получить консультацию именно по своей стройке.

Какие детали и узлы формируют устройство крыш

Сегодня будем разбираться в теме – устройство крыши. Предоставленная нами информация даст возможность Вам разобраться со всеми элементами кровельной конструкции, в которой есть основные позиции и второстепенные. В некоторых крышах какие-то элементы отсутствуют, в других присутствуют в обязательном порядке, как важные узлы. Это обязательно будем упоминать, говоря о разных кровельных сооружениях. Разберетесь в теме досконально, сможете, так сказать, на одной волне разговаривать с подрядчиками строительной компании.

Из каких узлов и деталей состоит кровельная конструкция

Из каких конструктивных элементов состоит крыша

За основу разбора возьмем двускатную крышу, которая больше остальных конструкций используется в частном домостроении. Обязательно дополним информацию элементами, которые присутствуют в других крышах.

Итак, строение крыши двускатной. Что входит в ее конструкцию:

Это брус, на который упираются стропильные ноги. Именно он формирует верхнюю часть крыши, называемую коньком. Сам прогон упирается или в опорные стойки, располагаемые равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга, или на фронтоны, собранные из кирпича или блоков. В любом случае под брус устанавливают промежуточные стойки. Кстати, надо отметить, что коньковый прогон не обязательно сооружается из бруса. Можно использовать толстую доску (не меньше 50 мм): одну или сдвоенную.

Коньковый прогон на кровле

Это несколько брусов, уложенных по периметру дома, на которые упираются стропила своими нижними краями. Предназначение мауэрлата – распределить равномерно нагрузки от кровельной конструкции на стены строения. Главная задача производителя работ – правильно провести крепления мауэрлата к торцам стен. Делают это при помощи шпилек, проволоки, металлических скоб и прочих крепежных элементов.

Мауэрлат, уложенный под стропильными ногами

Именно с их помощью создают форму крыши, формируют скаты. Именно на них ложится основная нагрузка от кровельного материала и снежного покрытия. Укладывают их всегда под наклоном от конькового прогона до мауэрлата.

В строительстве используют две разновидности стропильных ног: наслонные и висячие. Друг от друга они отличаются лишь тем, что первые своими верхними краями упираются в коньковый прогон. Вторые упираются друг в друга. То есть в крышах с висячими стропилами коньковый прогон отсутствует.

Необходимо отметить, что если пролет здания не превышает 4,5 м, то стропильная система собирается только из стропил. Если пролет выше обозначенного параметра, то под стропильные ноги устанавливаются дополнительные элементы. Какие – разбираем ниже.

Висячие и наслонные стропила На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов, бань, беседок, гаражей и прочих построек, от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

По сути, это опоры из досок или брусов небольшого сечения, которые устанавливают под каждую стропилу, где-то посередине длины пролета.

Это те же доски или бруски, которые устанавливают под наклоном к стропилам. Очень часто два элемента (стойки и подкосы) используют одновременно, увеличивая несущую способность стропильной системы.

Чтобы уменьшить количество стоек, по нижним краям стропильных ног (поперек них) устанавливают брус, где-то посередине пролета. То есть, стопила будут упираться на него. Но под сам брус монтируют стойки. Их количество уменьшают в два или три раза.

Стропильная система двускатной крыши

В принципе, они выполняют стандартную для опор функцию – поддерживают конек. Изготавливают их из бруса, бревен или сдвоенных досок. Надо отдать должное, что стойки этого типа нагружаются достаточно сильно. Поэтому выбирать их надо с большим сечением.

Это брус, устанавливаемый под стойки, на которые упирается коньковый прогон. По сути, это конек только в нижней части крыши. И располагается он параллельно последнему. Единственное отличие – большее сечение, потому что на лежень действуют большие нагрузки. Необходимо добавить, что лежней может быть много. К примеру, их устанавливают под промежуточные стойки, устанавливаемые по стропильные ноги.

Этот элемент соединяет между собой две стропильные ноги, расположенные друг против друга. Назначение затяжки – не дать стропилам разъехаться в разные стороны. Расположение затяжки может быть разным: у нижних краев стропил, посередине их длины, ближе к коньку.

Это продолжение стропилы, которое формирует свес крыши. Его используют нечасто. Только в тех случаях, если длины стропильной ноги не хватило, чтобы создать карниз кровли.

Кобылка – удлинение стропильной ноги На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и строительства частных домов, и используют для этого мощности своего производства. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Это доски или рейки, монтируемые поперек стропильной системы. Их назначение – основа для кровельного материала. Сегодня на крышах используют обрешетку разряженную и сплошную. Вторую разновидность собирают не только из досок. Применяют плитный или листовой материал: фанеру, ОСП, ДСП. Главное – оставить зазор между плитами в размере 1 см на случай теплового расширения деревянного покрытия.

Это бруски, уложенные по верхним краям стропил, вдоль. Назначение – создать вентилируемый зазор между кровельным материалом и теплоизоляционным пирогом. На холодных крышах не используется. Ширина брусков должна быть не больше ширины стропильных ног.

Это доска, которую укладывают между стропилами параллельно карнизу. Она закрывает проем между стеной и кровельной конструкцией, чтобы ветер с пылью и мусором не проникал в чердачное помещение.

В видео показано, из каких элементов сооружается стропильная система двухскатной крыши

Как видите, конструкция крыши частного дома (имеется в виду двускатная) в своем составе имеет достаточно большое количество элементов. Есть еще одна плоскость или конструкция, которая состоит из нескольких элементов. Это фронтон, он же щипц.

В конструкции двускатной крыши фронтон выполняет функции завершения общего сооружения по бокам кровельной системы. Эти плоскости защищают подкровельное пространство от осадков и ветра. Необходимо отметит, что закрывают фронтов досками, любыми плитными или листовыми материалами. Нередко собирают его из кирпича или блоков, как показано на фото ниже.

Фронтон крыши из кирпича Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про покраску крыши дома.
Элементы четырехскатной крыши

Надо обозначить, что устройство крыши частного дома, имеется в виду четырехскатной, сильно отличается от предыдущей. Основное отличие – четыре ската, которые соединяются между собой боковыми стропилами. Их называют накосными или диагональными.

Все дело в том, что конек четырехскатной вальмовой крыши короткий. Потому что он формирует лишь трапециевидные скаты. Но в его торцы упираются наслонные стропила, которые формируют треугольные скаты. Они же являются опорой для коротких стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Кстати, эти короткие ноги называют нарожниками.

Есть в конструкции вальмовой крыши и еще один немаловажный элемент. Его называют шпренгель. По сути, это небольшой высоты стойка, которая подпирает наслонную стропилу. Обратите внимание на фото ниже, где показана схема кровли вальмового типа. На ней показаны все элементы конструкции.

Устройство вальмовой крыши с обозначением элементов

Что касается шатровой крыши, то в ней отсутствует коньковый прогон. А значит, вся система построена на четырех висячих стропилах, которые в верхней точке стыкуются своими верхними концами.

Если кровля большая, то под коньковый узел, так называют соединение четырех стропил, устанавливают опору, которая сама должна упираться в лежень. Или монтируют под всю стропильную систему прогоны, которые опираются на стойки. Под последние все равно устанавливают лежни.

Если крыша небольшая, то стропила упираются друг в друга. Здесь главное – собрать стропильную систему так, чтобы не было перекосов в одну из сторон. Только так можно сдержать, чтобы кровельная конструкция не завалилась.

Коньковый узел шатровой крыши без опор Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про особенности устройства и возведения мансардных крыш.
Элементы мансардной кровли

Это очень интересная конструкция строения крыши частного дома. На каждом скате сдвоенная стропильная система, хотя мансардные крыши не всегда так сооружаются. Есть и двускатные классические модели. Но суть не в этом, ведь наша задача – разобраться со всеми кровельными конструкциями. А так как о двускатной уже было сказано, поэтому рассмотрим классическую мансардную кровлю.

Обратите внимание на фото ниже, и Вы сразу поймете, о чем мы хотим сказать. Это так называемая ломаная крыша, которая с каждой стороны состоит из двух скатов: один крутой (верхний), нижний пологий. Соответственно и стропильная система у них собирается под разными углами. Хотя надо обозначить, что верхняя часть – это традиционная кровля в два ската. Так сказать, не больше и не меньше. И, как во всех двускатных конструкциях, в этой стропила могут устанавливаться на коньковый брус или без него.

Ломаная мансардная крыша

Хотелось бы обратить Ваше внимание на тот факт, что такие крыши, как и все остальные, могут собираться двумя способами.

  1. Последовательно используют все элементы, собираемые один за другим.

  2. Собирают стропильные фермы на земле, а затем их поднимают на крышу, где устанавливают на мауэрлат, соединяя между собой.

Как готовые стропильные фермы поднимают на крышу с помощью подъемного крана в видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про калькулятор двускатной крыши.

Итак, какие элементы входят в состав мансардной кровли (начиная снизу):

  • мауэрлат;

  • лежни под стойки;

  • стойки, формирующие опору для верхних стропил;

  • верхняя обвязка стоек;

  • стропила нижней системы;

  • затяжки, устанавливаемые на стыки верхних и нижних стропильных ног;

  • верхние стропила.

Элементы мансардной кровли
Элементы многощипцовой крыши

Не будем вдаваться в подробности схемы крыш. Что она собой представляет, хорошо видно на фото ниже. У этой конструкции есть один элемент, которого нет у других. Это ендова, то есть внутренний угол, который образуется за счет стыковки двух скатов.

Скажем прямо, это важный элемент многощипцовой кровли. Он является не только несущим, но и подверженным большой нагрузке со стороны природных осадков. Именно по ендове вода стекает с двух скатов.

Если смотреть на этот элемент чисто конструктивно, то это обычная стропила, но она располагается под углом к основной части стропильных систем двух скатов. Ведь часть стропильных ног упираются как раз в ендову. Поэтому все строители говорят о том, что в кровельной конструкции важнейший элемент – ендова. Даже конек с ней не сравниться.

Дом, покрытый многощипцовой крышей Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про современный каскадный дом в Bailer Hill.

Заключение по теме

Итак, мы рассмотрели основные виды кровельных конструкций и перечислили все входящие в них элементы. Необходимо отметить, что список достаточно внушительный. Хотя все детали и узлы собираются из практически одинаковых пиломатериалов. Но надо обозначить и тот факт, что каждая деталь внутри крыши имеет точные свои размеры. У каких-то элементов они большие, потому что нагрузки на эти детали значительные. У других поменьше, потому что они выполняют лишь дополнительные функции.

В некоторых конструкция какие-то элементы присутствуют, в других их нет. Но это не значит, что можно пренебрегать расчетами, которые делают проектировщики, создавая проект крыши. Без расчетов нет гарантии, что крыша прослужит долго, не создавая проблем. Поэтому все внимание размерным показателям каждого элемента.

Прочитать позже
Отправим материал на почту

Автор статьи

Кровельщик, строитель с опытом в строительстве 15 лет

Сергей Соловьев

Прогон — 3 типа элементов и описание их особенностей

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира дизайна интерьеров, а так же полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться. Прогон служит опорой для стропильной системы

Прогон в строительстве — это способ усиления конструкции с минимальными затратами времени и средств. Я расскажу о видах изделий, используемых при укреплении кровельных систем. На основании моих рекомендаций вы сможете подобрать лучшее решение для своего дома.

Металлические прогоны — это основной элемент конструкции в быстровозводимых ангарах

Виды конструкций

Разберемся, что такое прогон. В строительстве эти элементы играют роль ребер жесткости, не давая стропилам прогнуться и повышая прочность конструкции. Продольные опоры обязательны в крышах большой длины и с большой массой.

Если посмотреть толковый словарь, то там прогон определен как опорная балка в сооружениях. То есть он может использоваться как на кровлях, так и при сооружении перегородок.

Он может быть трех типов:

  1. Бетонный;
  2. Металлический;
  3. Деревянный.

Разберем каждый из вариантов отдельно.

Тип 1: бетонные изделия

Изготавливаются из бетона и усиливаются железобетонным каркасом. Можно выделить такие виды изделий:

ИллюстрацияОписание
Прямоугольный прогон. Имеет квадратное или прямоугольное сечение. По краям могут присутствовать выемки для упрощения процесса монтажа.

Основные параметры таковы:

  • Высота до 50 см;
  • Ширина до 40 см;
  • Длина от 278 см.

В зависимости от размеров варьируется и вес, он может составлять от 150 кг до полутора тонн.

Прогон с полкой. Этот вариант имеет специальный выступ, на который могут опираться другие элементы конструкции. Монтаж подобных опор удобнее, но они подходят только там, где нужен упор только с одной стороны.
Прогон таврового сечения. Самый популярный вариант ввиду высокой прочности и удобства монтажа. Этот вариант хорошо подходит несущим конструкциям перегородок и железобетонных кровель в ангарах.

Такие элементы нечасто используются в частном строительстве из-за того, что для монтажа требуется наличие грузоподъемной техники. Зато цена этого варианта невысока.

Тип 2: металлические изделия

Этот тип изделий имеет такие преимущества:

  • Высокая прочность. Сталь намного надежнее бетона и дерева, поэтому с ее помощью можно усилить сооружение очень эффективно. Важно, чтобы поверхность была покрыта антикоррозионным составом, иначе со временем прочность может снизиться;
Прогон из стали обладает большим запасом прочности
  • Небольшая масса. Если сравнивать соотношение веса и надежности, то этот вариант выигрывает у любого аналога. Поэтому такие конструкции очень хорошо подходят там, где важно ограничить нагрузку на строение и при этом обеспечить прочность;
  • Простота монтажа. В металлических элементах делаются проушины или сверлятся отверстия, через которые их очень легко зафиксировать на любых поверхностях. Главное — подобрать надежный крепеж.

Прогоны можно изготовить и самостоятельно, если у вас есть необходимые материалы и сварочный аппарат для соединения элементов.

Прогон из металла может быть следующих видов:

ИллюстрацияОписание
Сплошной прогон. Самый прочный и надежный вариант, для которого используется швеллер или двутавр. Вам нужно просто разрезать элементы на куски требуемого размера и покрыть их антикоррозионным покрытием.

Затем в нужных местах сверлятся отверстия и можно проводить монтаж. Металлические балки — это самый прочный вариант.

Гнутые элементы. Этот тип изделий изготавливается из оцинкованного профиля путем выгибания на специальных станках. Полученный профиль универсален, он может применяться и как прогон, и как ригель. Его основное преимущество — небольшой вес, благодаря этому элементы можно крепить и своими руками.

Изготавливаются и элементы крепления, и соединители (показаны на фото), они еще больше упрощают рабочий процесс.

Решетчатый прогон. Этот вариант сваривается из профильной трубы или уголка. Между верхней и нижней перекладиной размещаются перемычки и раскосы, придающие надежность конструкции. При небольшом весе получается очень прочный узел, который может иметь длину 10 и более метров.

Металлические изделия можно использовать и в деревянных конструкциях. Они удобны тем, что с помощью уголков на них можно быстро зафиксировать деревянные стропила.

Металлические опоры хорошо подходят для деревянных строений
Тип 3: деревянные изделия

Самый распространенный вариант ввиду следующих преимуществ:

  • Доступность. Для использования в качестве опор подходит брус или доска, которую можно купить во всех строительных магазинах. Главное — подобрать элементы нужного сечения, чтобы обеспечить необходимую надежность;
  • Простота монтажа. Элементы закрепляются саморезами, специальными шурупами, резьбовыми шпильками или специальными скобами. Особых требований к типу крепежа нет, главное — обеспечить надежное соединение, способное выдержать высокие ветровые нагрузки и вес конструкции;
Если прогон опирается на стену здания, то его называют мауэрлат
  • Выбор вариантов. Если бетонный прогон имеет четкие параметры, то деревянный подбирается по ситуации. Вы можете использовать как одинарный элемент, так и скрепить несколько досок или брусков.

Инструкция по проведению монтажа проста:

  • Боковой прогон проще всего крепить уголками. В качестве опоры могут использоваться деревянные балки, а можно закрепить между стропилами ригель, который будет фиксировать элемент;
С боковыми продольными опорами стропильная система становится намного прочнее
  • Коньковая опора крепится между стропилами. Для этих целей можно использовать доску толщиной 50 мм или брус. Чтобы усилить конек между стропильными элементами, с обеих сторон дополнительно прибиваются доски так, как показано на фото ниже;
Так усиливается коньковый прогон
  • Если используются гнутоклееные конструкции, то продольные опоры служат как несущая часть крыши. Они крепятся с верхней стороны, и на них укладывается кровельное покрытие.
В гнутоклееных системах продольные балки крепятся с верхней стороны

Вывод

Вы узнали, каких типов бывает прогон, и сможете без труда выбрать лучший вариант для своей кровли. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше, при возникновении вопросов задавайте их в комментариях.

Прогоны в строительстве промышленных зданий

Прогоном называют один из компонентов построения. Представлено в виде балки расположенной в горизонтальном положении. Данная балка обычно опираются на основные конструктивные строения, являющиеся несущими колонн, стенового построения, фермы, и так далее. В данном случае он способен поддерживать другие балочные конструкции, а также само кровельное сооружение. Обычно разрабатывается из прочного металла, железобетона, также может быть и деревянным. Предназначены для строительства объектов разного направления, основным его восприятием является нагружение от кровельной установки.

Предназначение  

Итак, они используются для строения объектов, а также других объектов предназначенных для жилого и даже промышленного направления, изготовленные из металлического каркаса. В стальном каркасе построения он обычно служит в виде удобного крепежа всех оградительных конструкций, кровельных, а также стеновых каркасных конструкций. Он же считается усиливающим предметом для подстропильной конструкции, воспринимающаяся на себя практически все погодные нагрузки. Они обычно способны в равном количестве распределить практически все нагружения с кровельного построения на основные несущие, а также стропильные конструкции сооружения, ими могут быть: рамы, колонны, стены, фермы.

Оборудование для сооружения прогона

Прогон из металлического материала представлен в виде обычно балки, изготовленной в горизонтальном расположении, считающейся компонентом системы связевого каркаса. Основная конструкционное построение полностью зависит от параметров крыши, от формы, а также любых погодных нагрузок в области эксплуатации. Если здание было построено с огромной крышей, тогда основная конструкция прогона должна быть усилена общей систематизацией подбалок, в том числе подкосов, в результате которых может быть достигнута невероятно высокая стойкость, а также система жесткости в любом продольном исполнении.

Для разработки используются прокатные стальные профиля и только после очередного выполнения определенных расчетных актов, который основан на общих информативных данных, определяющий основной вес всех балочных конструкций, кровельной массы, нагрузки ветряных усилий, также снежного покрова.

Прогоны и крыша с выдавливанием

Помимо всего этого их частенько используют для прокладывания между инженерными сетями, при этом наделен значительно большой высотой на опорных сооружениях, а также в пролетах. Установка выполняется только в узлах на верхней части пояса некоторых стропильных ферм с помощью коротышей, расположенных в уголках, планках, также в гнутых стальных листах. Прокладки в виде плоских накладок заметно снизят перепады, возникающие между всеми смежными такими конструкциями. Крепежные элементы  соединяются с каркасом сооружения и производятся согласно по техническим характеристикам к различным построениям, соединенные при помощи сварочного аппарата, но или высокопрочных болтов.

Прогоны в форме решеток и сплошных компонентов

В резервуарном заводе они  производятся только нескольких типов, это сплошные, а также решетчатые, их еще называют сквозными. Хотя в другой промышленности варианты стараются увеличивать и согласно современным технологиям виды металлоконструкций получают более усовершенствованную конструкцию.

  • Прогоны (сплошного происхождения) изготавливаются из прокатного швеллера, состоящего из гнутого профиля модели Z и С. Вся верхняя конструкция решетчатых моделей представлена в качестве обычного горизонтального пояска. А вот нижняя конструкция сделана в виде ломаного, и даже треугольного пояска, состоящей из специальных углов, в том числе швеллеров. Обычно они решетчатой формы считаются тяжелее, чем сплошные, отчего лучше всего их применять в каркасных сооружениях при расстоянии стропильных ферм не больше 6 метров.
  • Сплошные же металлические каркасные прогоны подразделяются на несколько основных видов, это: разрезаные, а также неразрезные. Первый вариант в виде сплошных прогонов используются чаще всего, только из-за того, что данная форма при установке производятся намного проще, а также равномерно разделяют все нагружение на фермы.

Второй тип обычно применяются при построении скатных кровлей. Для данной системы обычно создается определенная нагрузка симметрично скату. Для того чтобы повысить жесткость кровельного построения  они крепятся при помощи металлических утяжений, это полностью снижает количество всех пролетов. Если соблюдать расстояние между фермами в размере 6 метров монтируются в один и тот де ряд, расположенных между основными прогонами. При увеличении расстояния между фермами или же в кровлях округленного утяжения могут монтироваться в несколько рядов, а точнее только в два ряда.

Стальные прогоны из профиля ЛСТК с решетчатым сечением оснащены усиленной конструкцией. Благодаря чему они способны реагировать при сжатии изгибов, в результате воспринимают только продольные нагружения одновременно с другими.

Но производство данной конструкции имеют существенный недостаток, и это то, что:

  1. составная часть изготовлена из нескольких конструкций;
  2. монтажные работы требуют огромные затраты рабочей силы, а также потребления энергии.

Благодаря этому оптимально выгодным методом создания стоечных решетчатых моделей оказывается прогон в виде трехпанельных конструкций, где имеются верхние пояса (где имеются два основных швеллерных каркасных балок), решетки (в качестве одиночных швеллеров гнутой формы), а также раскосы.

Они в частности используются в сельском хозяйстве, складов, ангаров, спортивных сооружений, торговых центров, магазинов, цехов и так далее.

Виды

Разрабатываются в зависимости от кровельного построения, а также подразделяются на три вида:

  • коньковые;
  • боковинные;
  • мауэрлат.

Коньковые прогоны обычно служат для дальнейшего опирания при помощи него кровельного конька. Поддержка стропил в виде дополнения выполняется с помощью боковых прогонов, устанавливающиеся между определенным коньком, а также ее основным компонентом. У самого стропиловых оснований по всей верхней части настенной конструкции монтируется мауэрлат.

Основная схема построения

Схема любого построения с прогоновым креплением состоит:

  • стропил;
  • балок;
  • мауэрлата;
  • конькового бруска;
  • прогона;
  • подкоса;
  • затяжки;
  • подпорки.

Каждый прогон обработан антикоррозионным средством, за счет чего повышается общий срок службы каркасного сооружения. При разработке  стальной материал подвергается горячему оцинковочному процессу, после чего наносится высокодисперсный порошок. В данном случае они считаются компонентами двухстороннего каркаса сооружения, к ним же могут быть предъявлены особенные требования по безопасности.

Установка прогонов крыши

После того как возведены стены здания, установлены балки перекрытия, и устроено само чердачное перекрытие, фаза строительных работ переходит к монтажу стропильной системы и кровли здания. Установка прогонов крыши, как силовых несущих элементов, производится в соответствии с расчетной нагрузкой от веса самой кровли. Для прогонов могут использоваться калиброванные бревна или брус нужного сечения.

Существует несколько типов кровли — от простой двускатной до сложной ломаной. Выбранный тип кровли и определяет особенности ее монтажа.

Установка прогонов крыши своими руками

Простая односкатная крыша может иметь только коньковый прогон. А более сложные конструкции нуждаются в установке дополнительных боковых прогонах. Если конструкция кровли спроектирована с коньковым прогоном, то его установка производится на специальные несущие стойки. Последовательность монтажа кровли с коньковым прогоном начинается с установки вертикальных стоек. Стойки должны устанавливаться строго вертикально в двух плоскостях и закрепляться вспомогательными элементами.

Между стойками устанавливаются распорные элементы из обрезной доски толщиной пять сантиметров, или из бруса толщиной до десяти сантиметров. Один конец распорной доски (бруса) крепится к нижней чести первой стойка, а второй конец этой же доски (бруса) крепится к верхней части второй стойки, и так далее. В результате получается очень жесткая конструкция, состоящая их треугольников, где коньковый прогон и стойка являются катетами этого треугольника, а распорная доска – гипотенузой.

Если высота стоек более двух метров, то для их установки и установки конькового прогона рекомендуется сооружать леса. При наличии лесов монтажные работы будут более удобны и безопасны. К тому же к лесам можно будет временно крепить несущие стойки и, по не необходимости, другие элементы кровли. По завершению монтажа леса и закрепленные на них технологические элементы демонтируются. Установка прогонов крыши должна производиться с особой тщательностью и строго горизонтально, так как прогоны по своему назначению являются несущими элементами для всей кровельной системы. Так же при расчетах нагрузки на прогоны необходимо учитывать не только вес кровли, но и вес снежных масс, которые могут скапливаться на крыше в зимнее время года.

После установки прогона можно приступать к монтажу стропильной системы. Стропила могут предварительно собираться на земле, а затем в собранном виде подниматься и устанавливаться. Такой способ установки стропил может использоваться при наличии подъемного крана или достаточного количества рабочих. Если нет возможности поднять собранные стропила к месту их установки, то можно осуществлять их сбору на месте. При таком способе монтажа стропильные ноги устанавливаются попарно и стазу же крепятся к коньковому прогону болтами или саморезами. Затем монтируются остальные элементы кровельной системы.

Стропила небольших двускатных крыш могут собираться и устанавливаться без прогонов. Если скат крыши не более шести метров, то при монтаже вначале устанавливаются уже собранные крайние стропила. Затем они надежно закрепляются временными вспомогательными элементами и, между ними, от каждого края к середине, устанавливаются остальные стропила. Недостатком такого способа монтажа является то, что сначала стропила закрепляются вспомогательными элементами, а после того, как будут прибиты бруски обрешетки, которые и свяжут все стропила между собой, эти элементы нужно будет удалить.

Установка прогонов крыши и стропильной системы и монтажа кровли требует кропотливых расчетов и точности выполнения работ. Особенно не допустимы погрешности, если в качестве кровельного материала используется металлочерепица.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Конструкции прогонов.

Конструкции покрытия

Покрытие производственных зданий состоит из:

- кровельных конструкций (слоев)

- несущих элементов – прогонов, ферм

- связей

В зависимости от технологических особенностей

производства кровельные покрытия бывают

Теплыми

Холодными.

В зависимости от конструктивного решения кровельные покрытия разделяют на:

Покрытия по прогонам

Беспрогонные покрытия

Выбор конструкции кровли должен производиться на основании технико-экономической оценки вариантов с учетом:

− стоимости материалов

− стоимости изготовления конструкций

− стоимости монтажа конструкций

− стоимости перевозки.

Кроме того должны учитываться

- назначение здания;

- технологические особенности производства

- температурно-влажностный режим среды

- район строительства и наличие в районе производственных мощностей по выпуску конструкций;

- условия транспортировки;

- обеспечение монтажными механизмами.

Состав покрытия

№ пп Слои покрытия Материал
Защитный слой Бикрост, филиизол
Водоизоляционный слой. Унифлекс,
Выравнивающий слой. Цементно-песчанная стяжка, асфальтно-песчанная стяжка
Утеплитель.   Минероловатные плиты, пенобетон, пенополистирол, пеносиликат, газосиликат, керамзитобетон
Пароизоляция. Фольгоизол 1 слой
Несущие элементы кровли
  6.1. Кровля по прогонам -прогон сплошной -прогон сквозной -профилированный стальной настил -плоский стальной лист -волнистые стальные листы -асбоцементные волнистые листы
  6.2. Беспрогонные кровли -каркасы стальных панелей - керамзитобетонные плиты - железобетонные плиты
Стропильные фермы и связи по покрытию

Кровля по прогонам

Прогоны устанавливают с шагом 1,5 или 3 м

на верхний пояс ферм в их узлах

или на верхний пояс балок.

Кровля по прогонамзначительно легче, экономична по расходу металла, но более трудоемка при монтаже.

Обычно в качестве прогонов применяют

При шаге 6 м прокатные или гнутые профили.

При шаге 12 м целесообразнее применять сквозные конструкции.

По прогонам укладывается стальной профилированный настил или мелкоразмерные армоцементные, керамзитобетонные, асбоцементные плиты.

Опирание прогонов на ферму

Профилированный настил укладывают на прогоны расположенные через 3 м.

При шаге стропильных ферм 4 м- настил может укладываться между фермами.

Профилированный лист

Профилированный настил изготавливается из тонкой оцинкованной рулонной стали толщиной t=0,8-1 мм

Листы типа «Н» предназначены для настилов покрытий. Листы типа «С» предназначены для обшивки стен.

В обозначении профилированного листа первая цифра – высота гофры – h; вторая – ширина листа – B1; третья – толщина листа. Например –Н 57-750-0,7– настил покрытия, у которого высота фибры – 57 мм; ширина листа без учета нахлеста – 750 мм; толщина листа – 0,7 мм.

Длина профилированного листа до 12 м.

Конструкции прогонов.

Прогоны воспринимают нагрузку от кровли и передают ее на стропильные фермы.

Прогоны бывают сплошного сечения и решетчатые.

Сплошные прогоны применяются при шаге стропильных ферм- 6м. Они тяжелее решетчатых, но проще в изготовлении.

В качестве прогонов при шаге ферм 6 м используют прокатные балки, гнутые профили (С-образные или Z-образные). z- образные сечения очень удобны в перевозке.

Гнутые профили можно применять и при шаге ферм 12 м., но в случае небольших снеговых нагрузок они не допустимы

В качестве прогонов могут применять двутавры с перфорированной стенкой.

При шаге ферм 12 м используют сквозные решетчатые прогоны (небольшие фермы пролетом 12 м)

Верхний пояс решетчатых прогонов выполняют из двух гнутых или прокатных швеллеров.

Сечение решетки принимают из одиночного гнутого или прокатного швеллера.

Могут быть и другие конструктивные фермы решетчатых прогонов.

Расчет сплошных прогонов.

При малых уклонах кровли работа прогона ничем не отличается от работы обычной прокатной балки на двух опорах.

При кровле с большим уклоном прогоны работают на изгиб в двух плоскостях.

q=qкр+qсн+qпр

где qкр − расчетная нагрузка от веса кровли;

qсн;− расчетная нагрузка от снега

qпр− расчетная нагрузка от самого прогона

Хотя скатная составляющая мала, напряжения от нее в прогоне получаются большими вследствие малой жесткости прогона относительно оси Y.

Поэтому, чтобы уменьшить изгибающий момент от скатной составляющей прогоны распределяют тяжами, из круглой стали диаметр 18-22 мм.

В панелях у конька тяжи крепятся к стропильной ферме или к коньковому прогону. В этом случае коньковый прогон должен иметь большую горизонтальную жесткость.

Узел крепления тяжа к прогону

В зависимости от технологических особенностей производства кровельные покрытия бывают теплыми и холодными.

В качестве утеплителя-

Применяют плиты из минеральной ваты, стеклоизолы,

В качестве теплоизоляции используют различные ячеистые плиты─ ячеистый бетон,пенобетон, пеносиликат, керамзитобетон,цементный фибролит.

Синтетические материалы- вспененный полиуретан- пенополиуретан; фенолформальдегидные пенопласты.

Теплоизоляционный слой- защищает внутреннее помещение от внешних температурных воздействий. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом.

Выравнивающий слой- цементная стяжка, асфальтовая стяжка ─ является основанием для гидроизоляционного ковра и создает необходимый уклон в случае плоской кровли.

Уклон кровли

В зависимости от принятого типа покрытия устанавливается необходимый уклон кровли для обеспечения водостока:

-в кровлях с гравийной защитой принимается уклон- 1,5%;

- при кровле из рулонных материалов без гравийной защиты-1/8-1/12;

-при кровле из асбестоцементных или армоцементных листов-1/4 -1/6.

-Пароизоляционный слой-

Пароизоляция препятствует проникновению паров воздуха из помещения в утеплитель.

Пароизоляция укладываемого на несущие элементы пред утеплителем.

Пароизоляция –фольгоизол, 1слой пергамина

Беспрогонные покрытия

Между фермами укладывают железобетонные или металлические панели или крупноразмерные плиты.

В последнее время наиболее широко стали применяться металлические панели. Ширина панелей -1.5 – 3 м.

Панели совмещают функции ограждающих и несущих конструкций

Панели покрытия полностью изготавливают на заводе.

Они просты в монтаже, однако они тяжелее кровли по прогонам, особенно если применять железобетонные панели.

Ж.б. панели приводят к повышенному расходу материалов на нижерасположенные несущие конструкции - фермы, колонны, фундаменты.

Продольные ребра плит опираются в узлах ферм на верхний пояс.

В том случае когда ширина плиты 1,5 м в фермах делают шпренгели, во избежание вне узловой передачи нагрузки.

Масса железобетонной плиты -2-2,5 кн/м.

Наиболее распространенными являются железобетонные ребристые плиты покрытия.

Длина плит 6 и 12 м.

Ширина 1,5 и 3 м.

Плиты укладывают на верхние пояса ферм и приваривают к фермам сваркой закладных деталей.

Узел опирания железобетонной панели на фермы

Снижение веса достигается путем предварительного напряжения железобетонных конструкций или при применении сводчатых покрытий.

Трехслойные панели покрытий «сэндвич»

Состоит из верхнего облицовочного слоя:

− профилированного настила с крупным профилем;

− оцинкованного железа t=1 мм;

Среднего слоя

- утеплителя из полиуретана t=50-80 мм;

Дата добавления: 2016-05-25; просмотров: 5899; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ:

Коньковый брус: установка, крепление стропил

Крепление стропил в коньковой зоне

Стропила и конек соединяются по особой технологии, которая подразумевает следующие варианты:

Соединение встык — считается самым надежным вариантом. Для этого стропильные ноги в верхней части спиливают под углом, который соответствует уклону скатов будущей крыши. Местами срезов стропилины соединяют между собой и фиксируют гвоздями размером не меньше 150 мм. Крепежные элементы должны входить под определенным углом и проходить в противоположную стропилину, обеспечивая плотное соединение. Соединять стропильные ноги встык можно посредством металлических иди деревянных накладок. Они располагаются в месте соединения, при этом металлические накладки крепятся болтами, деревянные – гвоздями.
Крепление на коньковый брус также предполагает спил верхней части стропильных ног под определенным углом. Однако каждый стропильный элемент крепится к коньковому прогону индивидуально.
Соединение внахлест можно назвать самым простым способом, при котором стропильные ноги прикладывают друг к другу боковыми плоскостями, не спиливая верхние кромки

При этом важно знать, чем скрепить стропила между собой. Для фиксации используют болты или шпильки с шайбами.

Чтобы монтаж стропильного каркаса не показался слишком сложным, рекомендуется использовать заранее приготовленные шаблоны из досок. Для этого берут материал, соответствующий размерам стропил и делают на нем соответствующие вырезы. По шаблону готовят все стропильные ноги и поднимают их на крышу.

Когда и почему нельзя пользоваться этим методом крепления стропильной системы?

На сложных вальмовых или двускатных крышах с различными углами наклона скатов.Почему? Угол стропила (или кобылки, если оно имеет недостаточную длину) с каждого ската крыши будет различным. Это значит, что во время устройства карнизной части кровли возникнут проблемы. Если вы пожелаете сделать одинаковой ширину карниза по всему периметру здания, на каждой стене он будет располагаться на различной высоте. Если вы пожелаете сделать все карнизы на одинаковой высоте, то у каждой стены они будут иметь различную ширину. Нужно вспомнить школьные уроки о треугольниках. Само собой разумеется, что и первый, и второй варианты для здания неприемлемые. На таких зданиях стропильные ноги должны крепиться только на балках перекрытия, только так можно сделать карниз одинаковым по ширине вокруг всего здания. А если крыша с эркером, то вариант крепления стропильных ног на мауэрлате даже теоретически рассматривать не имеет смысла.

Сложная ломанная вальмовая крыша

Во время реконструкции или ремонта старых или аварийных зданий.Опытные строители сразу определяют углы наклона скатов. Если в местах их пресечения линии кровельных покрытий образуют прямоугольный треугольник, то наклон скатов одинаковый, если волны покрытия не совпадают – крепить стропила придется на балках.

Реконструкция крыши

Верхние ряды несущих стен в таком плачевном состоянии, что прикрепить к ним мауэрлат с необходимыми показателями прочности очень трудно.Приходится или разбирать несколько рядов кирпичей и класть их заново или бетонировать специальный армирующий пояс по всему периметру здания, и только после выполнения таких работ прочно фиксировать мауэрлаты. Практика показывает, что делать такие работы экономически невыгодно, да и времени уходит значительно больше, чем установить на потолке несущие балки.

Мауэрлат

Видео о способах наращивания стропилин

https://youtube.com/watch?v=GbTAu5-flfs

Ролик с пошагово изложенным процессом соединения частей стропила:

Видео-пример одного из способов соединения пиломатериалов:

Соблюдение технологических предписаний, согласно которым производится сращивание стропилин по длине, гарантирует беспроблемную работу конструкции. Способы удлинения позволяют снижать расходы на строительство крыш. Следует не забывать о предварительных расчетах и о подготовке к выполнению соединений, чтобы результат усилий стал идеальным.

Правила соединения нижних пяток стропильных ног

Чаще всего стропила нижней частью упираются в стену, при этом связка элементов может проводиться таким образом:

  • Непосредственно к мауэрлату.
  • Через балки потолочного перекрытия.
  • С помощью затяжек и подстропильных брусьев.
  • Используя обвязку каркасного строения.
  • Присоединение к верхнему венцу дома из бревен или бруса.

Если уложить балки потолочного перекрытия перпендикулярно к стенам, то можно избежать использования затяжек. Стропильная система без мауэрлата применяется при строительстве легких мансардных крыш, но с учетом того, что на стены может оказываться точечная нагрузка. Например, стены из кирпича или других штучных материалов не могут подвергаться точечным нагрузкам, в этом случае обязательно наличие мауэрлата. Для создания кровельного свеса балки должны иметь выступы за внешние стены примерно на 0,5 метра. На аналогичное расстояние выносятся и стропилины, так как их крепление выполняется на краю балки.

Не следует допускать скольжения стропил по балкам, поэтому соединение важно сделать очень прочным. Только в этом случае можно предотвратить деформации кровли под определенными нагрузками.

2 Виды ног системы

По нагруженности на участках системы стропил бывают:

  • С висящими стропилами. В верхней части они упираются друг в друга, внизу ставятся на мауэрлат. Соединены растяжкой для уменьшения усилия распора. Применяются для двухскатных крыш с пролетом не более 6 метров.
  • С наслонными стропильными ногами. Снизу опора — мауэрлат, вверху — прогон коньковый, поддерживаемый стойкой или внутренними стенками. Подходят для крыш с любым уклоном, пролет которых около 15 метров.

Участок, где стропило соединяется с кровлей, называется узлом опоры. Не обязательно статичный, может быть динамичным, если на составляющие редко действует нагрузка. Встречаются соединения с различной степенью свободы.

При нулевой окончания жестко закреплены углом с двух сторон и остаются неподвижными. Одна степень свободы дает балке вращаться вокруг. В узле опоры с двумя степенями у элемента каркаса есть возможность не только вращаться по оси, но и смещаться. В этом помогают специальные крепления стропильных ног к балке или мауэрлатам. При узле шарнирном, имеющим трехстепенную свободу, изделие может смещаться как вертикально, так и горизонтально, но возможно отсутствие кругового вращения.

Главные узлы соединения: ферма, коньковый узел, компонент из прогона, лежня, скрепление мауэрлата со стропилами, звено из подкоса и стойки. Фермы собирают на земле, а затем ставят на крыше. Это позволяет точно состыковать детали.

Соединяются деревянные элементы за счет различных срезов, выемок, вырубок либо металлических крепежей. Для установки стропильной системы берут саморезы, стальные уголки, болты с гайками, стяжки из проволоки большого сечения, пластины из металла, монтажную ленту с отверстиями, кронштейны, уголки с усилением.

Металлические пластины встречаются для гвоздей и перфорированные, в которых есть достаточно отверстий для шурупов или саморезов. Первый вид используется на заводе, так как молотком пластину вбить в стропило самостоятельно невозможно из-за необходимости создания равномерного давления. Как крепежный материал иногда применяются деревянные бруски, накладки.

Чем сращивать? Выбор крепежных элементов

Стропильные ноги формируют контур крыши и передают точечную нагрузку от крыши на мауэрлат, а мауэрлат в свою очередь равномерно распределяет ее на несущие стены.

Издавна для крепления стропил использовались такие элементы:

  • Накладки.
  • Бруски.
  • Деревянные штыри.
  • Клинья.
  • Нагели.
  • Металлические скобы.

А вот современный рынок предлагает более функциональные крепления, которые позволяют сращивать стропила в области конька намного проще и надежнее. Под любым углом получается нужная жесткость и прочность. Это:

  • Гвоздевые и перфорированные пластины.
  • Саморезы.
  • Болты и шурупы.
  • И многое другое.

Но выбор того или иного крепежного элемента зависит больше не от того, сколько он стоит и насколько окажется прочным, а от того, какова нагрузка на конкретный коньковый узел и что его него требуется.

Итак, вот как, например, сращивают стропила в коньке саморезами:

А вот так гвоздевыми и перфорированными пластинами:

Но для того, чтобы эти пластины применить, вам придется поработать с прессом:

А теперь – от простого к сложному.

Варианты крепления стропил к мауэрлату

В качестве особенности строительного наклонного каркаса выступает то, что его составляющие могут иметь между собой подвижное и неподвижное соединение. Если речь идет о деревянной постройке, то в качестве мауэрлата выступает последний венец сруба или бруса, который относится к верхней обвязке стен. Если есть необходимость произвести крепление стропил к мауэрлату, то соединение верхних концов с коньком делают шарнирно-подвижным. Это касается и сопряжения нижней части. Такое требование обусловлено снижением возникающих внутренних напряжений, которые свойственны стропильному каркасу. Причиной таких напряжений выступают температурные колебания, деформации деревянных зданий, усадка дома, а также неравномерная нагрузка от снега и ветра. Если манипуляции под коньком производятся на значительной высоте, что не очень удобно, то предпочтительнее выбрать жесткое соединение стропильных досок. Для нижних концов при этом оставляется свобода перемещения.

Сращивание стропил в коньке двускатной крыши

При опирании на коньковый прогон двускатной крыши стропильные ноги могут как упираться друг в друга своими скошенными торцами, так и быть вразбежку.

Если стропила упираются торцами друг в друга, иными словами – встык, тогда их концы нужно соединить накладками на гвоздях или болтах.
Если же концы стропильных ног в коньковом узле находятся вразбежку, тогда их соединяют угловыми скобами и болтами.
Если стропильные ноги опираются сразу на два прогона, тогда концы ног опирают еще друг на друга. Возникает, естественно, определенный распор, напряжение  которого снимают при помощи горизонтальных ригелей.
Если прогон отсутствует вовсе, тогда стык стропильных ног в коньковом узле выполняют упором скошенных торцов ног друг в друга. Дополнительно закреплять такие стыки нужно парными накладками, которые прибивают к ногам гвоздями или соединяют болтами.
Чтобы закрепить стропильную ногу с ригелем, стык выполняют при помощи деревянных накладок – боковых. Их прибивают прямо к ригелю гвоздями либо крепят болтами – все зависит от поперечных сечений используемых материалов. Далее под ригель ставят уже колодку – для восприятия поперечных усилий.
А вот стропильные ноги из бревен с ригелем уже крепятся без накладок. Только в конце самого ригеля делают выемку в ½ от сечения шпренгеля. Чтобы система в итоге оказалась устойчивой, в поперечном направлении стропильные ноги усиливаются подкосами и ригелями-затяжками

Особенно, если речь идет о ширине пролета между наружными несущими стенами от 8 метров.
Если в местности сильные ветра – не редкость, кровельный конек крайне важно защитить от возможного смещения. А для этой цели концы стропильных наслонных ног дополнительно соединяют с коньковым прогоном угловыми скобами

Плюс обязательно закрепляют проволокой стропильные ноги и кладку дома.
Если вы сращиваете в коньке стропильную систему из бревен, круглого леса, тогда рассчитывайте, что она получится достаточно тяжелой.

Заметим, что при значительных нагрузках на стропильную систему врезку в стропильной ноге вообще не рекомендуют делать – только применять промежуточные косынки.

Вот более подробная информация:

Если стропильные схеме находятся под наклоном, внешние нагрузки передаются опорами (мауэрлату, прогонам, стойкам, подкосам и лежням), при этом в самих стрежнях возникают силы напряжения сжатия и изгиба. И чем более крутая крыша ската, т.е. чем более вертикально идет наклон стержней, изгиб уже идет меньше, а вот горизонтальные нагрузки, наоборот, только увеличиваются.

Проще говоря, чем круче крыша, тем более прочными должны быть все горизонтальные конструкции, а чем скат более полог – тем прочнее должны быть уже вертикальные конструкции стропильной системы.

Как используются скользящие стропила

Устройство любой кровельной системы представляет собой сложный процесс, в котором должны участвовать только профессионалы. При возведении любого типа крыши самым сложным и серьезным этапом является сооружение стропильной системы.

На сегодняшний день стропильные системы могут быть нескольких видов. Мы предлагаем рассмотреть в данной статье один из самых распространенных видов – скользящие стропильные системы. Так, мы рассмотрим главные нюансы, которые необходимо учесть при их строительстве, а также узнаем об их функциях.

К строительству стропил нужно подходить с большой ответственностью. Если допустить хоть какую-нибудь ошибку, то устройство крыши может быть нарушено, что приведет к ее разрушению. Кроме того, это может отрицательно сказаться на самом здании.

Чтобы соорудить кровельную систему правильно, для начала нужно заняться подготовкой ее основным элементов.

Среди них выделяют:

  • Конек – верхний элемент крыши. По первому сделанному коньку делается обязательный шаблон, который после поможет изготовить необходимые к коньку элементы;
  • Удлиненные доски для дома большого размера. В этом случае нужно проделать специальные отверстия для болтов в стыковочной доске. Их необходимо просверливать при помощи сверла дрели – только в этом случае древесная структура не повредится.

Застройщик должен не забывать при устройстве кровельной системы про массу кровельного материала, а также про осадки различного рода. Как известно, в нашей стране бывает снежная зима, в период которой выпадает большое количество осадков в виде снега.

Усадка древесины также играет большую роль во время расчета кровельной системы. В этом случае необходимо исходить из размеров сечения бревна. Например, при таких показателях, как 195х195 миллиметров, общая величина усадки по карнизам или фронтам должна составлять 6%.

Когда все важные элементы будут рассчитаны и подготовлены, можно приступать к возведению стропильной системы.

Скользящая стропильная система состоит из следующих элементов:

  • кровельный конек;
  • опоры стропильных ног, предназначенные на промежуточные балки;
  • опоры стропильных ног, предназначенные на карнизный свес.

Чтобы прикрепить конек крыши, необходимо приобрести стыковочные пластины. Что касается опоры стропильных ног к промежуточным балкам, то в этом случае нужна скользячка для стропил. Такие скользящие элементы часто применяются при сооружении стропил.

Скользящие опоры для стропил необходимо крепить к каждому стропилу в перпендикулярном положении (детальнее: «Как крепить стропила «). Скользячки для стропил должны выполняться точным запилом в брусьях. Правильная установка стропил будет только в том случае, если элемент будет установлен под углом в 90 градусов.

Скользячка может быть установлена в самом крайнем положении. В этом случае будет обеспечен максимальный ход стропильной системы в дальнейшем процессе усадки дома. То есть, усадка древесины никак не отразится на состоянии стропильной системы. Когда процесс стабилизируется, то можно снова укладывать постоянное кровельное покрытие

Обратите внимание на фото – на них представлены главные элементы стропильной системы скользячка. Здесь же представлена скользящая опора стропил закрытая

Крепление стропил к мауэрлату

Правильное крепление стропил к коньковому брусу и к мауэрлату является непременным условием профессионально выполненного монтажа крыши.

Для монтажа стропил к мауэрлату используют один из двух типов сопряжения:

  • скользящий;
  • жесткий. 

Выбор зависит от формы крыши и ее конструкционных особенностей, а соответственно от того, какие выбраны стропила – наслонные или висячие. 

Жесткий метод предполагает, что соединение стропил и мауэрлата выполняется таким образом, что исключается возможность поворотов, сдвигов, изгибов, кручения между этими двумя элементами (читайте: «Чем и как крепить стропила к мауэрлату»).

Для достижения такого результата можно воспользоваться одним из ниже перечисленных способов:

  • используя уголки для крепления стропил и опорный подшивной брус;
  • путем выполнения запила на стропильной ноге и дальнейшего закрепления соединения с помощью гвоздей, скоб и проволоки. 

Что касается второго метода, то его используют чаще, чем первый. Он предусматривает, что с боков под углом прибиваются гвозди в направлении друг к другу (в результате они перекрещиваются внутри мауэрлата). После этого третий гвоздь забивают вертикально. Полученные узлы крепления стропильной конструкции обеспечивают высокую жесткость (прочтите также: «Узлы крепления стропил — элементы конструкции»). 

Дополнительно оба способа сопряжения подстраховывают, используя крепление стропил к кирпичной стене или бетонной с помощью проволоки-катанки и анкеров. Подготавливают стропила к монтажу, если они имеют одинаковый угол наклона по всей кровле путем использования шаблона. 

Установка стропильной системы, детали на видео:

Скользящее соединение, его еще называют шарнирным, достигается при помощи создания специального крепежа, который обеспечивает возможность перемещаться свободно в заданных пределах одному из сопрягаемых элементов. В данном конкретном случае такой деталью является стропильная нога, а двигаться она будет по отношению к мауэрлату. 

Существуют следующие способы установки стропил к мауэрлату, обеспечивающие смещение:

  • при помощи запила и последующей укладки стропила местом запила на мауэрлат;
  • путем забивания с боков двух гвоздей наискосок в направлении один к другому;
  • соединением с применением одного гвоздя, который прибивают в вертикальном положении сверху вниз сквозь стропильную ногу в мауэрлат. В качестве альтернативы можно использовать крепежные пластины для стропил, у которых имеются отверстия для гвоздей;
  • методом крепления при помощи скобы;
  • путем выпуска стропильной ноги за пределы стены с применением единичного крепления пластинами;
  • при помощи использования специально разработанного для стропил стального крепежа, который называют «салазками». 

Все описанные способы с одной стороны дают возможность стропильной ноге упереться в мауэрлат, а с другой в случае подвижки конструкции ее элементы могут перемещаться по отношению друг к другу. 

Скользящий тип встречается при постройке домов довольно часто, особенно такое соединение стропил и мауэрлата популярно при обустройстве деревянных домов, которые возводятся из бревен или бруса. Со временем изначальная геометрия строения искажается, поскольку происходит усадка стен и использование жестких сопряжений приводит к тому, что целостность стен нарушается. Крепление стропил к срубу при помощи скользящего соединения позволяет бревенчатым стенам, фронтонам и другим элементам здания подстраиваться под усадку. 

Также не устраивается жестким способом крепление стропил в коньке. Сборку всей конструкции выполняют сначала на земле. Прежде, чем установить стропила для крыши выполняют замеры, выпиливают врезки в мауэрлате и стропильных ногах, после этого выполняют тщательную подгонку.

Виды сращивания стропил в коньке

Всего есть три способа, как это сделать:

Этот способ отличается от всех предыдущих тем, что здесь стропила соединяются боковыми плоскостями и стягиваются шпилькой или болтом. Достаточно популярная технология на сегодняшний день.

Если дом деревянный, тогда в качестве опора для этого способа подойдет верхнее бревно или брус, а вот на блоки придется положить мауэрлат.

Самое популярное такое крепление – сращивание стропил вполдерева:

Можно, конечно, использовать металлическую фиксирующую пластину – но это только соединение, но никак не затяжка. Суть затяжки как раз в том, что она располагается ниже и берет на себя часть нагрузки.

Внахлест стропила в коньке чаще всего соединяются при помощи гвоздей. Обычно это крыши беседки, навесов, бани и гаража – здесь нет особых требований к прочности стропильной системы.

Для этого вам нужно:

  • Обрезать под углом край стропила так, чтобы этот угол был равен углу ската крыши.
  • Сделать упор стропила.
  • Применить крепежный элемент.

Намного легче делать подобные обрезки по шаблону – просто изготовьте его заранее. Так все плоскости будут прилегать друг друга плотно.

Если вы скрепляете стропила гвоздями, берите их не менее двух.  Каждый из гвоздей забивайте в верхнюю полость стропил под углом так, чтобы гвоздь шел в срез второго стыкуемого стропила. Дополнительно укрепите сращивание стропил в коньке металлической пластиной либо деревянной накладкой.

Или частично встык:

Суть этой конструкции в том, что кромки двух стропил подогнаны настолько точно, что равномерно распределяют друг с другом возложенную на них нагрузку. Но одним гвоздем это соединение будет мало закрепить – нужны еще металлические или деревянные насадки. Возьмите доску толщиной 30 мм, закрепите ее с одной (лучше двух) сторон узла и прибейте.

В это способе мы будем крепить стропила прямо на коньковый брус. Эта конструкция хороша тем, что брусу можно обеспечить центральные подпорки, а каждое стропило можно крепить по отдельности и в удобное время. Такой способ незаменим, если нет времени изготавливать шаблон.

Соединение на коньковый брус рекомендовано в тех случаях, если крыша получится достаточно широкой – шире, чем 4,5 метра. Эта конструкция достаточно надежна, но порой требует установки под собой дополнительных опор, из-за чего функциональность чердака снижается в разы. Ведь посреди помещения теперь балки! Для небольших чердачных крыш это, конечно, не беда, а вот в мансарде придется обыгрывать как элемент интерьера. Зато никакого шаблона для этой конструкции не нужно, и небольшие расхождения не страшны.

Вариация:

Можно, конечно, использовать металлическую фиксирующую пластину – но это только соединение, но никак не затяжка. Суть затяжки как раз в том, что она располагается ниже и берет на себя часть нагрузки.

Это – комбинированное сращивание стропил, т.к. выполняется он встык, точно так же, как при упоре на мауэрлат.

Частые ошибки при монтаже стропильной системы

Перед монтажом стропильной системы нужно иметь понятие о самых распространённых ошибках при возведении крыши, поскольку они портят внешний вид дома, снижают несущую способность главных элементов, а следовательно, и безопасность конструкции.

Видео: ошибки и просчёты при установке стропил мансардной крыши

Наиболее известные ошибки при сооружении стропильных конструкций:

  1. Чтобы свободно передвигаться в подкровельном пространстве, посередине нередко вырубают длинные участки готовых затяжек безупречно изготовленных ферм. Из-за этого несущий каркас становится шатким, поскольку разрезанные затяжки не мешают расхождению конструкции. В результате расползания могут появиться трещины в перекрытиях, и если их не заделать вовремя, то стропильная система просто рухнет. Для ликвидации негативных последствий нужно заменить вырезанные по неведению участки полосовой сталью, чтобы вернуть затяжкам способность и дальше работать на растяжение.
  2. Грубой ошибкой является слабое крепление мауэрлата к армопоясу. Если мауэрлатный брус по небрежности не укреплён «намертво» анкерными болтами, то под давлением наклонных стропил он опрокинется и повлечёт за собой всю крышу.
  3. Пренебрежение к формированию ж/б пояса жёсткости на промежуточной несущей стене из-за чего балки перекрытия начнут проседать, а крыша — разъезжаться.
  4. Чтобы стойки не продавливали перекрытия, под них нужно помещать прокладки длиной не менее 1,8 м. Установка коротких прокладок приведёт к тому, что стойки начнут передавать нагрузку не на балочные перекрытия, а на настил, вследствие чего перекрытия деформируются.
  5. Неправильный расчёт стропильной конструкции или выбор древесины плохого качества, из-за чего появляются прогибы. Впоследствии исправить такую ошибку очень сложно и финансово затратно. Придётся разгрузить стропильную конструкцию в повреждённом месте, приподнять её домкратом и установить деревянные стойки под прогнутые стропила, а затем забить клинья между стойкой и поперечным брусом и усилить выровненные стропила накладками.
  6. При устройстве мансардных окон или облицовке фронтонов зачастую сосновые доски «в шпунт» для удобства сборки располагают пазом вверх, чего делать категорически нельзя. При такой укладке в швы начнёт просачиваться влага, оказывающая разрушительное воздействие на элементы стропильной конструкции.
  7. Невыверенная геометрия стен и скатов, отсутствие ветровой балки, неправильное опирание нарожников и неверно выполненные подкосы, которые обеспечивают жёсткость конструкции и перераспределяют нагрузки.

Видео: как избежать ошибок при обустройстве стропильного каркаса

В этой статье рассмотрены ключевые элементы и особенности стропильного каркаса. Но это небольшая ознакомительная часть. Чтобы учесть при монтаже все нюансы, обращайтесь к опытным строителям и грамотным проектировщикам. Тогда все кровельные элементы будут соответствовать нормативам, а крыша станет надёжной, необычайно привлекательной и стильной визитной карточкой дома. Удачи вам.

Разновидности двухскатных крыш

Рассмотрим основные типы кровель с двумя скатами, стропильная система в которых будет несколько отличаться по исполнению.

Симметричная двускатная крыша

Это самая простая двускатная крыша, однако, наиболее надежная и востребованная. Симметричные скаты позволяют распределять нагрузку на мауэрлат и несущие стены равномерно. В данном случае тип и толщина утепляющего слоя не влияют на выбор кровельного материала. Толстые брусья стропил имеют достаточный запас прочности, поэтому не будут прогибаться. Кроме того, распорки можно устанавливать по своему усмотрению.

Среди недостатков данного варианта можно отметить лишь слишком острый угол скатов, который затрудняет использование чердачного этажа и создает «глухие» зоны, не имеющие применения.

Крыша с двумя ассиметричными скатами

Если угол наклона скатов сделать более 45º, можно задействовать некоторые неиспользуемые участки пространства. Появится возможность даже обустроить жилое помещение на чердаке. Однако потребуются некоторые дополнительные расчеты, поскольку нагрузка на стены станет неравномерной.

Крыша ломаная с внешним или внутренним изломом

Подобная конфигурация дает возможность разместить под крышей просторную мансарду или чердак. Вместе с тем, в данном случае потребуются более сложные инженерные расчеты.

Классификация соединительных узлов

Каркас крыши состоит из целого ряда элементов, надежно скрепленных между собой. Но основную эксплуатационную нагрузку несут стропила, поэтому от прочности их крепления на мауэрлат и соединения между собой зависят функциональные характеристики крыши и безопасность всей конструкции.

Стропильные системы, висячие и наслонные, передают нагрузку от собственного веса, веса кровельного пирога и атмосферных воздействий на несущие стены и другие конструкции. Нижние концы стропил опираются на опорную балку или мауэрлат, верхние попарно скрепляются непосредственно друг с другом или монтируются к коньковому прогону. Кроме того, для жесткости конструкции применяются дополнительные опоры, ригели, подкосы и другие элементы. При необходимости увеличить длину стропил выполняется наращивание стропильных ног. В целом, узлы соединения стропил можно подразделить на несколько основных групп :

  • узел соединения с «фундаментом» крыши»;
  • узел конькового соединения;
  • узел крепежа дополнительных элементов стропильной системы;
  • стыкование стропил при наращивании.

Наращивание стропил

Соединение стропил между собой по длине позволяет изготовить стропильную ногу необходимых размеров из имеющегося пиломатериала. Чаще всего сращивание выполняется следующими методами соединения :

  • встык;
  • внахлест;
  • способом косого прируба;
  • в три доски;
  • с опорой на прогон.

Крепление встык. Для сращивания стыкуемые концы требуется отрезать строго под углом 90°. После плотного совмещения получившихся торцов, на стропила в месте стыка монтируется деревянная накладка или металлический крепежный элемент (пластина с зубьями). Накладки из доски устанавливаются с обеих сторон и прибиваются в шахматном порядке гвоздями соответствующей длины, либо крепятся саморезами.

Метод косого прируба. Подрезка концов выполняется под углом 45°. Срезанные концы стыкуются, после чего посередине сверлится сквозное отверстие для болтового крепежа. Бруски стягиваются болтом диаметром 12 или 14 мм с широкой шайбой.

Крепление внахлест. Деревянные элементы укладываются с нахлестом и по всей длине сшиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке. В отдельных случаях могут применяться шпильки с гайками и шайбами. Такое соединение стропил по длине не требует точного выполнения срезов торцов.

Длинную стропильную ногу можно изготовить, используя три доски и прокладки. В этом случае одна из досок укладывается между двумя другими с нахлестом не менее метра и крепится гвоздями в шахматном порядке. Затем в пустой промежуток между крайними досками вставляются и пришиваются гвоздями деревянные прокладки, равные по толщине средней доске, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Соединение стропил по длине с опорой на промежуточный прогон выполняется в том случае, когда все стропильные ноги наращиваются на одном расстоянии от свеса крыши. Горизонтальный прогон монтируется на стойках, которые опираются на внутреннюю несущую стену или колонны. В случае, когда место сращивания приходится на прогон, появляется возможность обеспечить необходимую жесткость длинной стропильной ноги. Обе части стропила соединяются между собой скобами либо другими элементами, и дополнительно гвоздями крепятся к прогону.

Наращенная стропильная нога должна по всей длине иметь одинаковую жесткость и прочность, в противном случае в процессе эксплуатации крыша деформируется.

Плана работ по монтажу крыши ШЛАЛЕ, проект

Крыша, расчет и проект, часть 2

Итого на свет стал рождаться ПОР, т.е. план организации работ, и соответственно от него пересчитываться и смета, план выложен для скачивания тут (формат Acrobat Reader).

В плане поэтапно расписал процессы что будут происходить, с указанием используемых процессов, материалов, ссылок на чертежи. На данной странице остановимся подробнее на конструкции стропильной части, так как по ней много вопросов возникает у уважаемых читателей сайта.

Повествование и рассказ о конструкции начну с виртуального тура по монтажу крыши согласно ПОР.

1. Монтаж конькового прогона (конька) из бруса 100*150 из двух частей, скрепленных между собой. Служит данный элемент большей частью для обеспечения монтажа выносных стропильных ног за пределы дома (фронтон), на них будет приходится опора. А также в случае проблем под него можноустановить подпорку и снизить нагрузку на стены дома

Коньковый прогон

2. Монтаж мауэрлата, мауэрлат устанавливается на боковой стене мансарды, воспринимает на себя нагрузку от стропилы и передает ее на стену, (как монтировали анкера и армопояс можно прочесть тут). Изготовлен из бруса 150*150 2 шт, вынос за пределы дома аналогично коньковому брусу, на 1 метр. Закрепляется на стене на анкерах

Крепление мауэрлата

3. Вырубка посадочного места на мауэрлате ("зуб") под стропильную ногу, данное посадочное место необходимо для обеспечения опоры стропилы. Изготовление по шаблону.

Вырубка зуба в мауэрлате

4. Монтаж стропилы с креплением ее в двух местах, на уголки к коньку и в зуб у мауэрлата.

Крепление к коньку

В нижней части стропилы к ней на болты устанавливается кобылка, это продолжение стропилы на вынос за пределы стен дома (размер доски ограничен 6 метрами). Установка затяжки, ее высота устанавливается по месту от высоты непосредственно чистого пола мансардного этажа (не меньше 2,7 м).

Конструкция стропилы

Упор стропилы в мауэрлат

жмем Далее....

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками | Пошаговая инструкция | Полезные статьи | Санкт-Петербург

Содержание статьи:

Двускатная крыша – популярная конструкция в частном строительстве: она надежно защищает дом от осадков и ветра, выдерживает снеговую нагрузку и не требует лишних затрат.

Двускатная крыша применяется для жилых домов, хозяйственных построек, бань, гаражей, беседок. Еще ее используют как элемент сложной комбинированной крыши.

Первое, на что стоит обратить внимание при строительстве двухскатной крыши, угол наклона. Он варьируется в пределах от 5 до 90°. Распространенный вариант — крыша с углом наклона 35-45°. Такой вариант более экономичный в плане расхода строительных материалов и равномерного распределения нагрузки по периметру здания.

«Скелет» двускатной стропильной системы

  1. Мауэрлат – опорный брус. Два бруса укладывают параллельно на верхнюю часть стен строения. Он передает нагрузку от крыши на стены дома. На мауэрлат опираются стропильные ноги. Для обустройства мауэрлата выбирайте брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм, предпочтительно лиственницы, сосны, дуба.
  2. Стропильные ноги предназначены для формирования «треугольника» крыши – они устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и соединяются на месте конька, образуя стропильную систему. Стропила формируют контур крыши. Шаг установки в диапазоне 60-120 см. Материал – обрезная доска толщиной не менее 50 мм хвойных пород.
  3. Стойки – опора для поддержания стропильной системы. Их устанавливают вертикально в области конька, т.е. по середине. При ширине крыши более 8 метров устанавливают в промежутке между коньком и карнизом. Стойки выполняют из бруса 100х100мм или 150х150 мм.
  4. Прогоны – горизонтально уложенный брус, благодаря которому стропильная система становится жесткой. Прогоны опираются на стойки, идут параллельно мауэрлату. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему. Коньковый прогон монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него устанавливают конек крыши.  Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
  5. Затяжка – брус, уложенный перпендикулярно мауэрлату. Его назначение – скрепление стропильных ног. Затяжка не позволяет конструкции расходиться в стороны и придает жесткость. Сечение бруса как у мауэрлата.
  6. Лежень – горизонтальный опорный брус, расположенный на внутренней несущей стене. На него устанавливают подкосы и стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
  7. Подкосы – наклонные опоры, устанавливаемые под определенным углом к стропилам и соединяющие стропильную систему в ферму – жесткую конструкцию, способную выдерживать большие нагрузки. Установка подкоса под углом в 45° снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки. Подкосы устанавливают на затяжку или лежень. Его выполняют из доски 50х150 мм или 100х150 мм.
  8. Обрешетка крыши – система из досок, бруска или фанеры, на которую укладывают кровельное покрытие. Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от жесткости кровельного покрытия. Назначение обрешетки —распределение нагрузки на стропильную систему. Обязательно добавьте в схему данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы.

Установка мауэрлата

Перед укладкой мауэрлата край стены защищают слоем гидроизоляции.

Монтаж предусматривает 2 способа крепления мауэрлата: строго по центру несущей стены и со смещением в одну из сторон. Но не ближе 5 см до наружного края стены.

По длинной стороне здания устанавливают шпильки для крепления с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Затем укладывают мауэрлат на анкерные болты.

Если длина бруса для мауэрлата недостаточна, делают наращивание методом врубки вполдерева. Запиливают брусья под углом в 90°.  Дополнительный крепеж — анкерные болты. Нельзя использовать саморезы, нагели или гвозди – они ненадежны.

На внутреннюю несущую стену параллельно мауэрлату аналогичным образом кладут лежень – брус такого же сечения. Это опора для стоек. Он перераспределяет нагрузку на поверхность перекрытия. Укладку лежней своими руками делайте по линиям расположения стен чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, лежень можно уложить непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек.

Установка стропил

На лежень с шагом 1,5-2 метра устанавливают опоры из бруса — стойки. Их выравнивают с помощью уровня и отвеса. Стойки крепят к лежню с помощью гвоздей 150 мм и металлических уголков.

На стойки укладывают коньковый брус (прогон). Его закрепляют на гвозди и уголки. Если длина конька больше стандартной длины бруса, его стыкуют на стойке, скрепляя дополнительно металлическими пластинами и скобами.

Прежде, чем собирать стропильные ноги, нанесите разметку. Используйте для этих целей шаблоны. Собранные по шаблону стропильные пары будут одинаковыми. Для изготовления шаблона возьмите две доски, длина каждой из которых равна длине одного стропила, и соединяются между собой.

Стропильные фермы удобны тем, что их собирают на земле в готовую конструкцию и переместить на крышу. Это сократит время установки. Но модель тяжелая. Потребуется специальная подъемная техника.

Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

Крепят стропила над коньковым брусом друг к другу с помощью металлических пластин и гвоздей, а также к брусу – каждое стропило на два гвоздя. К мауэрлату стропила крепят при помощи металлических скоб. Скобы перед забиванием выворачивают так, чтобы их острые концы были повернуты перпендикулярно и вбивают одним острием в стропило, другим – в мауэрлат.

Поскольку прорези на мауэрлате ослабят его, сделайте запилы только на стропильной ноге. Чтобы запил был одинаковым и плотно прилегал к основанию, используйте шаблон.

Между закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар и обозначит уровень конька.

Далее устанавливаются остальные стропильные ноги на обозначенном расстоянии друг от друга.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого возьмите длинные стропильные ноги. Но длины 6 метров для этого не хватает. Заказывать нестандарт — дорого. Поэтому стропила доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

После установки стропильной системы надежно закрепите все конструктивные элементы.

При ширине крыши более 8 метров установите подкосы. Их делают из обрезной доски и устанавливают под углом 45 градусов к горизонту. Подкосам укрепляют каждое стропило. Нижняя часть подкоса упирается в лежень, для этого доску прикладывают под выбранным углом к лежню, размечают и выполняют запил, крепят подкос гвоздями. Верхним краем подкос упирается в стропило, к стропилу его крепят гвоздями с помощью металлических пластин.

Такая крыша надежна при правильном расчете нагрузки. Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, поэтому их чаще применяют в домах с мансардным этажом и утепленной кровлей.

Фронтоны и обрешетка

Боковые части крыши, фронтоны, изготавливают в виде готовых щитов из досок и целиком устанавливают наверху. Монтаж досок 50×100 или 50×150 мм выполняется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон можно построить своими руками. Как правило, его снабжают окнами. Если предусмотрена двускатная крыша, фронтоны дома делают треугольной формы. Важно аккуратно запилить их под требуемым углом. Обычно фронтоны зашиваются после монтажа кровли, но это можно сделать раньше.

Обрешетка предназначена для удобного перемещения по крыше в процессе работы и для крепления кровельного материала. До установки обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, заходящими за края стен. Затем монтируют брус. Крепить обрешетку нужно только после того, как известен окончательный вид кровельного покрытия:

  • под профнастил шаг обрешеточного бруса составит 440 мм;
  • металлочерепица укрепляется на обрешетку с шагом в 350 мм;
  • мягкая кровля нуждается в сплошном фанерном покрытии.

Важно отметить места для прохода дымовой трубы – обрешетка не должна соприкасаться с кирпичной или металлической поверхностью. Расстояние до горячего агрегата не менее 15 см.

Монтаж стропильной системы: последовательность действий

Строя свой дом вы обязательно столкнетесь с множеством трудностей. Вначале нужно составить проект, затем заготовить материал, после чего приступить к возведению строения. Каждый этап имеет свои особенности и трудности, если заранее с ними не познакомится, то строительство легко может затянуться. К примеру, монтаж стропильной системы. От правильности выполнения данного этапа зависит долговечность всего дома. А как правильно его сделать?

В начале о самой конструкции

Монтаж стропильной системы проводится в определенной последовательности. Чтобы знать, как выполнить работу, необходимо вначале познакомиться с самой конструкцией. Стропильная система крыши состоит из следующих основных элементов:

  • Самым нижним «ярусом» стропильной системы служит мауэрлат. Он представляет собой деревянный брус, расположенный по всему периметру здания. Мауэрлат служит двум целям. Во-первых, он равномерно распределяет нагрузку от стропильной системы на стены дома. Во-вторых, мауэрлат позволяет выровнять основу по горизонтали;
  • Стропильные пары – основной элемент всей системы. Именно он берет на себя все нагрузки, а также соединяет другие компоненты;
  • Прогон. Представляет собой деревянную балку. Чаще всего он устанавливается вверх, у конька и соединяет стропила. Также в ряде случаев делают установку прогона снизу. В этом случае он служит дополнительным скрепляющим элементом стропильных ног;
  • Затяжка. Ее в обязательном порядке используют в двухскатной стропильной системе. Затяжка скрепляет между собой нижние концы каждой пары. В ряде случае элемент может находиться в верхней части стропильного треугольника;
  • Подкосы, стойки. Элементы служат дополнительной опорой для стропильных ног;
  • Кобылка. Дополнительный элемент. Монтаж кобылки необходим для того, чтобы удлинить стропила для свеса.

В стропильной системе есть как обязательные, так и не обязательные компоненты. Например, мауэрлат. Его используют практически всегда, исключение составляют дома из деревянного бруса. Тут без элемента можно обойтись. В этом случае роль мауэрлата будет выполнять верхний брус.

Некоторые специалисты в стропильную систему включают и обрешетку. Данная конструкция служит опорой для кровельного материала. В ряде случаев требуется сплошная, а в других разряженная обрешетка. Первый вариант используется при мягкой кровле.

Виды системы

Стропила являются основой всей конструкции крыши. Именно они берут на себя все нагрузки и переносят их на стены. Если речь идет о двухскатной кровле, а именно такой вариант применяется чаще всего, то сама стропильная система может быть выполнена в двух основных вариантах:

  • Висячая. Подобные стропильные системы используют в тех случаях, когда дом имеет небольшую ширину. Длина пролета не должна превышать шести метров. Висячая система подразумевает упор стропил только на мауэрлат или непосредственно на стены. Сверху пары просто соединяются между собой, коньковый прогон отсутствует. Снизу стропила дополнительно крепятся между собой, попарно, растяжками;
  • Наслонный вариант. Такая стропильная система применяется в том случае, если посередине дома проходит несущая стена или колонна. Они служат опорой для установки конькового прогона. Наслонная стропильная система используется при строительстве широких домов.

Нередко применяется и комбинированный вариант. Например, его используют при возведении щипцовой крыши. В этом случае от основного здания отходят под прямым углом пристройки. Главный дом покрывают крышей с использованием наслонной стропильной системы. Боковые пристройки, так как они, как правило, неширокие, можно «накрывать» висячей конструкцией.

Порядок установки

Правильный монтаж стропильной системы проводится в определенной последовательности. Тут многое зависит от характеристик и вида крыши. Самый простой вариант – это плоская кровля. В этом случае особых навыков не требуется. Достаточно только уложить балки, создав необходимый наклон, и на них произвести установку обрешетки и кровельных материалов.

Второй по сложности считается двухскатная крыша. Именно о ней и пойдет речь. Зная последовательность в случае двускатной кровли, можно легко сориентироваться в других вариантах.

Последовательность действий при монтаже стропильной системы следующая:

  1. Первый делом проводят установку мауэрлата. Эту работу выполняют в обязательном порядке для всех домов, стены которых выполнены не из древесины. В последнем варианте монтаж мауэрлата можно не производить, здесь для этих целей использует верхний венец стены. Если дом построен из пеноблоков или газоблоков, то их прочности будет недостаточно. В этом случае перед монтажом мауэрлата возводят армированный пояс.
  2. Следующим шагом в последовательности действий будет установка самих стропил. Первым делом выполняют монтаж крайних ферм. Их крепят временными упорами. Это необходимо для того, чтобы выровнять фермы, только в этом случае дальнейшая установка стропильной системы пройдет «гладко». Если торцовая стена ровная, то к ней крепят доску, которая выступает высоко вверх. По такому ориентиру легко выровнять стропильные пары. Кроме того, сама доска будет служить дополнительным временным упором.
  3. Дальнейший правильный монтаж стропильной системы должен проводиться с использованием «ориентиров». В качестве таковых служат три веревки или шпагата. Один натягивается между крайними стропильными парами на уровне конька. Два других у самых оснований стропил. Их необходимо строго выровнять по горизонтали с использованием строительного уровня. Если обнаружены неровности, то их устраняют путем подпиливания основания стропил.
  4. Далее установленные крайние фермы надежно закрепляют к мауэрлату. Выполнение может быть жестким или скользящим. Последний вариант применяется, чаще всего, для деревянных конструкций, чтобы снизить влияние усадки стен.
  5. Перед монтажом остальных элементов системы желательно провести разметку на мауэрлате. Заранее высчитывает шаг. Далее, на мауэрлате отмечают места установки стропильных ног. Также желательно сделать шаблон выпилов. В этом случае стропила можно легко подогнать к мауэрлату еще внизу. Это заметно ускорит и упростит монтаж.
  6. Далее проводят монтаж остальных стропильных ног. При этом в обязательном порядке следует выравнивать каждую ферму по натянутым веревкам. Для того, чтобы во время установки не сбить стропильные ноги, их закрепляют между собой распорками, а также устанавливают подпорки.

В заключение монтажа стропильной системы проводят установку обрешетки. Предварительно следует уложить гидроизоляционный материал. Если этого не выполнить, то деревянные элементы намокнут и быстро выйдут из строя.

Есть некоторые особенности монтажа стропильной системы на дом, построенный из древесины. Во-первых, в этом случае не используется мауэрлат. Во-вторых, сами стропила к верхнему венцу стен крепятся в обязательном порядке скользящим способом. Это необходимо из-за особенностей древесины. Она со временем начинает усыхать. Если стропила закреплены жестким способом, то всю систему обязательно поведет и крыша просто разрушится.

Особенности монтажа разных типов крыш

Вариантов кровли очень много. Каждый владелец выбирает по своим предпочтениям и вкусам, также учитывается и особенности самого дома. В зависимости от вида крыши монтаж стропильной системы выполняется с некоторыми отличиями, а именно:

  • Шатровая кровля. В этом случае крыша будет иметь четыре треугольных ската с одинаковыми размерами. Особенность стропильной системы в этом случае в том, что конструкция не имеет конькового прогона. Все стропила соединяются вверху в одной точке. Здесь требуется наличие центральной опоры. Такая особенность существенно осложняет монтаж, подробнее здесь;
  • Вальмовая кровля. Здесь особенность в наличии накосных или диагональных стропил. Именно эти элементы системы будут брать на себя значительную часть нагрузки. Поэтому, при монтаже обязательно используют дополнительные подкосы и упоры. Сами диагональные стропила делают из толстого бруса, с двойным запасом прочности, подробнее тут;
  • Ломаная кровля. Это разновидность двухскатной крыши. Ее часто применяют в том случае, если чердачное помещение будет использоваться как жилая мансарда. Монтаж стропильной системы ломаной крыши выполняют в три этапа. В первую очередь создают П-образный каркас. Его прогоны будут расположены на месте изгиба ската. Вторым этапом будет монтаж конькового бруса, который устанавливается по центру дома. Далее крепят сами стропила. При этом их делят на две части. Первая крепится нижним концом к мауэрлату, а верхним к прогону П-образного каркаса. Вторая часть стропил, верхняя, крепится к коньковому брусу.

Двухскатную и односкатную крышу можно возвести самостоятельно. Для монтажа стропильной системы нужны небольшие навыки в плотницком деле и четкий расчет и планирования своих действий. Все расчеты можно легко сделать с помощью специальных программ в интернете. Там же можно  познакомиться и с рекомендациями по проведения монтажа.

Для других вариантов кровли необходим достаточно большой опыт. Именно поэтому их возведение чаще всего доверяют профессионалам. Конечно, в этом случае стоимость крыши значительно возрастет. Но у вас будет гарантия, что все выполнено правильно. А это значит, что  дом будет надежно защищен от внешних воздействий и простоит не одно десятилетие.

Посмотрите еще статьи:

Стропильная система двухскатной крыши

Двускатная крыша одна из самых простых и эффективных. По статистике это самые распространенные крыши на постсоветском пространстве. Но самое главное, многие застройщики стараются использовать именно данную конструкцию, потому что она малозатратная и легкая в сооружении. И хотя монтаж стропильной системы двускатной кровли не очень сложен, все равно необходимо правильно рассчитать требуемое количество материалов, иметь опыт работы с инструментами и знать нюансы проводимых процессов.

Но когда стоит вопрос сооружения стропильной системы крыши (двускатной), необходимо понимать, что сама конструкция сегодня строится по трем вариациям:

  • Симметричная.
  • Асимметричная.
  • Ломанная.

Понятно, что у каждой из них свои конструктивные особенности стропильной системы. Но чаще всего частные застройщики, которые строят дом своими руками, предпочтение отдают первому варианту, как самому простому в сооружении с небольшими расходами на стройматериалы. К тому же рассчитать такую крышу несложно. Кстати, можно использовать для этих целей калькулятор онлайн, в который надо завести только параметры будущей конструкции.

Конструкция стропильной системы

Любой строитель долен обязательно знать названия деталей конструкции, которую он планирует собирать. Что касается стропильной системы, то она состоит из достаточно большого количества элементов. Давайте рассмотрим их.

  • Первым в списке стропильной конструкции всегда числится мауэрлат. Это основа системы стропил, на которую они будут упираться. Его основное назначение – равномерно распределить нагрузки от крыши на несущие стены здания. Обычно этот элемент собирается из брусов сечением 150х150 или 200х200 мм.

    Внимание! Если стропильная конструкция двускатной крыши собирается из металлических профилей, то и мауэрлат тоже должен быть металлическим. Обычно под него используют швеллер или двутавр.

  • Еще один основной элемент – стропильная нога или стропила. Обычно в их качестве используют доски толщиною 5 мм или брусы различного сечения (все зависит от предполагаемых нагрузок на кровлю).
  • Затяжка – это деталь, которая соединяет между собой стропильные ноги, расположенные на разных скатах. Таким образом, всей конструкции придается повышенная жесткость.
  • Прогоны. Их два: коньковый и боковой. Первый – это продольный брус, на который упираются верхние края стропил. На нем же будет в дальнейшем сформирован конек крыши. Второй – это тот же брус, который устанавливается вдоль конькового, но ниже. Им подпираются стропильные ноги посередине. Сам боковой прогон устанавливается на стойки. Этот элемент – деталь необязательная, если длина стропильных ног не превышает 6 м.
  • Стойка под стропила. Их можно использовать в качестве замены бокового прогона. По сути, это вертикальные опоры из дерева, которые подпирают каждую стропилу. Сколько стропил, столько и стоек под них. Если длина стропильных ног большая, то стоек может быть две на каждую. В том случае если под двускатной крышей (стропильной системой) будет организовываться мансардное помещение, то стойки должны устанавливаться таким образом, чтобы они не занимали пространство.
  • Подкос – это деталь кровельной системы, которая собой подпирает стойку для стропил. По сути, она выполняет функции страховки, хотя и несет на себе определенные нагрузки. Считается, что угол установки подкоса в 45° снижает риски, связанные со снеговой и ветровой нагрузкой. То есть, именно подкос в данном случае будет отвечать за деформацию системы: произойдет она или нет.
  • Лежень – это брус, который лежит под коньковым прогоном и является опорой для стоек и подкосов.
  • Обрешетка. Это система уложенных деревянных реек или досок, на которые в последнюю очередь будет укладываться и крепиться кровельный материал. Данный элемент двускатной крыши также распределяет нагрузки от кровельного материала и снега.

В основном кровля собирается из деревянных элементов, реже из металлических профилей. Потому что с деревом работать проще, да и стоит оно дешевле металла. Но требования к древесине и пиломатериалам достаточно жесткие. Во-первых, все несущие деревянные детали двускатной крыши должны быть без червоточины и повреждений (видимых и невидимых). Если приобретаемые брусы для мауэрлата, стропил и прогонов имеют сучки, то лучше такой пиломатериал не брать.

Элементы обрешетки могут быть с дефектами, но незначительными. К примеру, длина сучков не должна быть больше 30% от сечения доски или бруса, и при этом они не должны выпадать из тела древесины.

Как правильно рассчитать стропильную систему

Расчет стропильной системы двускатной крыши – процесс наиважнейший. Именно от его правильного проведения зависит качество конечного результата. В основном рассчитывают нагрузки, действующие на устройство стропильной системы крыши, и количество необходимых элементов.

Расчет нагрузок

На крышу дома действуют три вида нагрузок.

  1. Постоянные. Это нагрузки на стропильную систему, которые являются массой от всех остальных элементов крыши. Это вес обрешетки, кровельного материала, утеплителя, изоляции, доборных деталей кровли, а также отделочных материалов, которыми покрывают мансардное помещение. Такие нагрузки уже подсчитаны, они определены стандартами, и их среднее значение варьируется в диапазоне 40-45 кг/м². Специалисты же рекомендуют к полученным результатам всегда прибавлять 10% на увеличения запаса прочности стропильной конструкции в целом.
  2. Переменные. Это давление природных осадков и ветра. Они в основном зависят от времени года.
  3. Особые. Их учитывают в регионах, где часто действуют шторма, торнадо, землетрясения и так далее. Здесь расчет нагрузок проводится по стандартной технологии только с учетом повышенного запаса прочности.

Если на стропильную систему крыши действуют сразу три вида нагрузок, то такой эффект называется синергия. И это обязательно придется учесть, делая расчеты. Обратите внимание на фото ниже, где показан данный эффект.

Формулы для нагрузок

Основная переменная нагрузка на двускатную крышу дома – это снег. Расчет производится с учетом толщины снегового покрова и его плотности. При этом вес снега умножается на так называемый поправочный коэффициент, который компенсирует добавочные нагрузки от ветра. Специалисты уже точно определили диапазон действующих от снега нагрузок и обозначили данный показатель в СНиПах. Он равнее 80-320 кг/м². Большой разброс величин зависит от угла наклона каждого ската. На фото ниже показано, как действуют снеговые нагрузки на крышу.

Внимание! Если угол наклона ската больше 60°, то эту нагрузку можно не учитывать, так как снег под таким углом не будет задерживаться на кровельной плоскости.

Что касается ветровых нагрузок, то рассчитать их не так просто, потому что многое будет зависеть от того, где построен сам дом. Если он располагается между большими многоэтажками, то на него будет действовать незначительная ветровая нагрузка. Если он возводится у берега моря или на возвышенности, то нагрузки будут максимальными. Приплюсовать надо и сезонные порывы ветра. Поэтому при расчете рекомендуется воспользоваться СНиПом «Нагрузки и воздействия», в котором определены все необходимые показатели и поправочные коэффициенты.

Расчет наклона скатов

Угол наклона двускатной крыши в основном зависит от укладываемого на нее кровельного материала. К примеру, если на крышу дома укладываются листовые плотные материалы, типа шифера, профнастила или металлочерепицы, то уклон крыши должен составлять 20-45°. Если это будет мягкая кровля, то угол можно уменьшить до предела от 5° до 20°.

Необходимо учитывать и тот факт, что чем больше угол наклона скатов, тем больше их площадь. А значит, увеличатся расходы по стройматериалам, а соответственно и цена крыши будет также увеличена.

Стропильная система

Итак, переходим к основному элементу двускатной крыше стропильной ее системе. Основные параметры конструкции – это шаг установки стропильных ног и их длина. Что касается шага, то есть определенные значения, которые берутся за основу. Диапазон таков – от 60 до 120 см. Как обычно, данная величина зависит от используемого на крыше кровельного материала. Чем он толще, тем шаг стропил больше.

Чтобы определить, какое количество стропильных ног требуется для ската крыши, необходимо длину ската разделить на выбранный скат, и к полученному значению прибавить единицу. Это и есть необходимое количество стропил, укладываемых на один скат кровли. А так как их два, то на всю крышу необходимо будет полученное число умножить на два.

Что касается расчета длины стропилы, то придется воспользоваться формулой Пифагора. Так как скат представляет собой прямоугольный треугольник, в котором стропила выполняет роль гипотенузы. Отсюда можно подсчитать ее длину. Смотрим на фото выше и заполняем формулу: с²=а²+в².

Внимание! Корень квадратный из полученного значения не является окончательным показателем. К нему надо еще прибавить 70-80 см для пропилов и свеса, который будут торчать за пределами стен на 30-40 см.

Необходимо отметить, что стандартная длина пиломатериалов – 6м. А так как стропильные ноги могут быть длиннее, то придется брусы наращивать разными способами. К примеру, как показано на фото ниже.

Что касается сечения используемых стропил, то выбирать придется из расчета всех показателей, о которых было упомянуто выше. Это и длина ног, и шаг между ними, и действующие нагрузки, и вес кровельного материала. Но за основу выбора берутся две позиции: шаг и длина стропильной ноги. На фото ниже дана таблица, как можно правильно выбрать сечение стропил.

Типы стропильных ног

Устройство кровли и стропильной системы в целом зависит от размеров самого дома. Если ширина кровли не превышает 6 м, то оптимальный вариант – это устанавливать так называемые висячие стропила. Они одним краем упираются в мауэрлат, а другим в коньковый брус.

Есть так называемые наслонные стропила, которые верхними краями упираются друг в друга.В данной конструкции коньковый прогон отсутствует. Для усиления конструкции можно под каждую ногу установить стойку. Но это делается лишь в том случае, если ширина дома превышает 6 м.

Необходимо от метить, что наслонная стропильная система работает только на изгиб каждого своего элемента. Висячие же работают также и на распирание, вот почему от всей кровельной системы очень большие нагрузки действуют на несущие стены дома. Поэтому между стропилами рекомендуется устанавливать стяжки.

Монтажный процесс

Стропильная система двускатной крыши своими руками устанавливается с определенной последовательностью.

  • Устанавливается и крепится к стенам мауэрлат.
  • Затем устанавливаются стойки под коньковый брус, которые крепятся к лежню укосинами и подпорками.
  • Производится монтаж конькового прогона.
  • А вот теперь можно переходить к установке стропил двускатной крывши своими руками.

Если кровля будет собираться из наслонных элементов, то можно на земле собирать фермы, поднимать их целиком на крышу, и там уже монтировать по месту с креплением к мауэрлату. При этом каждую ферму придется времена крепить упорами и укосинами, чтобы она стояла вертикально.

Установка стропил висячего типа производится проще. Каждый элемент поднимается на крышу, где устанавливается по месту и крепится к мауэрлату и коньковому прогону. Единственный минус этого способа – это сложность подгонки на высоте. Ведь каждую стропилу придется точно подгонять по длине, подрезая выступающие части. В этом плане способ с помощью ферм куда удобнее. Но и у него есть одна сложность – большой вес конструкции, который иногда просто руками не поднять.

Установка и сборка стропил начинается с фронтонов кровли, то есть, по бокам. Их выставляют по высоте в одной плоскости, затем между ними натягивается нить в три-четыре ряда, обозначающая плоскость сборки. И уже по ним выставляются промежуточные элементы. Последний этап сооружения кровельной системы – укладка и крепление обрешетки.

Как видите, построить стропильную систему двухскатной кровли не так уж и сложно. Самое важно правильно провести расчеты, особенно это касается параметров стропильных ног. Ведь именно они и будут держать на себе все действующие нагрузки. Небольшой просчет может привести к непоправимым последствиям. Самое печальное – крыша может рухнуть от одного дуновения ветра или от небольшого слоя снега. Так что особое внимание расчетам и правильному подбору пиломатериалов. И последнее – не забывайте обрабатывать деревянные элементы крыши антисептиками и антипиренами.

Пошаговые руководство строительства деревянного перекрытия и устройства стропил для дома

 

Мы предлагаем пошаговые фото строительства деревянного перекрытия и устройства стропил для дома из газобетона. Для выигрыша максимальной свободной высоты в мансарде, мы решили обойтись без стропильных затяжек. Для этого нами выбрана система стропил по фахверковому типу с тремя стропильными прогонами - одним коньковым и двумя стропильными. То есть стропила будут опираться не только друг на друга, но и на коньковый брус (в меньшей степени) и на промежуточный прогон из бруса 100 х 50 и на мауэрлат, уложенный на гидроизолированный сейсмопояс из бруса 150 х 150. Мауэрлат притянут к сейсмопоясу резбовыми шпильками М10 на всех углах и через 1,5 метра. Шпильки были залиты в сейсмопояс. На залитом конце шпильки приварена поперечина из арматуры в форме буквы Т, для обеспечения более крепкой фиксации. Шаг стропил мы установили 75 см по центрам. Допустимо использовать шаг стропил от 60 до 90 см по центрам. В качестве стропил мы выбрали доски 200 х 50, что в общем то сделано с запасом прочности при использовании стропильных прогонов. Можно было обойтись и 150 х 50, но мы решили сделать утепление кровли как положено для нашего северного региона - то есть 200 мм, а не 150 мм как обычно делают. Высота конька 2,77 метра, угол наклона кровли 36 градусов. Кстати, расскажем как рассчитать угол наклона кровли: Делим высоту в коньке на половину длины фронтона и по полученному значению в таблице Брадиса находим угол наклона кровли. Аналогично, чтобы узнать высоту конька при желаемом угле наклона кровли умножаем половину длины фронтона на тангенс требуемого углавысоту конька. и получаем

Крепление стропил осуществляется оцинкованными усиленными уголками 77 х 77 х 50 закрепляемыми саморезами длиной 51 мм - по 3-4 на строну уголка. Запилов стропил или мауэрлата мы не делали - три уголка на стропило и плоская металическая пластина на коньке обеспечивает достаточную прочность крепления. Дополнительно упор стропил в мауэрлат получается при креплении забирки из доски 200 х 50 враспор между стропилами. Дополнительно забирка пробивается через стропила гвоздями 150 мм. В тех местах стропильной системы, где установка забирки не предусмотрена, стропила по линии маурлата стягиваются металической лентой, для предупреждения искривления стропил при высыхании. Деревянная обрешетка может с нагрузками "ведения" дерева не справиться, металлу же это под силу.

Коньковый прогон с пролетом 4,3 м и опирающейся на него раскосиной от угла примыкающей кровли флигелька был усилен вторым брусом 150 х 100, притянутым на шпильках М12 через 1 м. Аналогичную конструкцию мы применили для усиления бруса перекрытия над первым этажом. Чуть позже мы закрепим концы второго опорного бруса ригелями к сейсмопоясу. В качестве основы для перекрытия мы использовали брус 150 х 100 уложенный и врезанный в мауэрлат через 44-60 см. Не забыли выгородить проход в перекрытии для будущей печной трубы.

Примыкающая кровля под углом 90 градусов с тем же углом наклона, но меньшей высотой в коньке. Наша задача перевязать стропила так, чтобы избежать затяжек, подпорок и всего прочего, что подпортит нам открытое пространство второго света. Как мы это сделали: Вначале мы отмерили проекцию луча выпущенного из середины фронтона примыкания на плоскость проходящую через ось основной кровли. Через точку пересечения мы уложили раскосины из углов смычки примыкания с основной кровлей. Только одна из раскосин легла на коньковый брус. Вторая была пришита гвоздями 200 мм к первой. Затем обе раскосины были усилены вторыми досками, пришитыми со смещением вверх - до уровня плоскости основных стропил. Затем мы уложили и закрепили ригелями коньковы брус примыкания и обрезали его по внутренней плоскости стропил. Установили стропила и подперли узел брусом конькового прогона. Получилось прочно и без всяких подпорок.

Мы установили стропильные прогоны. Для этого по нитке протянутой из конца в конец кровля на нужной высоте мы пришили уголками прогонные брусы. Затем враспор закрепили стойки-подпорки и закрепили конструкцию угловыми затяжками из доски 200 х 50 и бруса 150 х 100.

В стропильной системе мы оставили люк для прохода печной трубы от основной печи. Для прохода трубы от печи сауны мы соорудили из остатков газобетона короб, через который будет пропущена стальная труба печи и пройдут металлические вентиляционные каналы. Данная конструкция исключит контакт дымохода со сгораемыми элементами кровли. Газобетонный короб был установлен на стальные швеллера, уложенные на сейсмопояс.

Мы будем настилать кровлю из ондулина. Крыша у нас будет утеплена. Поэтому мы готовим слой гидроизоляции из супердиффузионной мембраны Мегаизол SD, которая не пропустит в утеплитель влагу. но выведет наружу пар из нутри дома. Мембрану настилают с провисом 1-2 см и крепят скобками. Стыки пленки проводят с нахлестом по отметке и проклеивают двусторонним скотчем. Примыкание мембраны к трубе прклеивают битумной мастикой (наша труба не будет греться - это короб из газобетона - если ваша труба нагревается - так делать нельзя) Поверх мембраны нашивают по стропилам контробрешетку для создания канала для вентиляции кровли. Поверх контробрешетки настилают обрешетку из бруска 40 х 50 с шагом 60 см между осями или 55 см между краями. Вся обрешетка как и стропильная система предварительно обработана антисептиком. Ждите продолжения о настиле ондулина.

Перейти к следующей статье:
→Инструкция по монтажу металлочерепицы

Статья с сайта dom.dacha-dom.ru

 

Простая установка одних стропил

Роберт Л. Уильямс

Выпуск № 35 • Сентябрь / октябрь 1995 г.

Любой, кто когда-либо работал с кровельным каркасом, знает, что прибивание стропил - это работа двух человек в лучшем случае. В худшем случае для выполнения задачи потребуются услуги трех-четырех человек. Но бывают случаи, когда дополнительная помощь недоступна. Если вы живете в настоящей глуши, вы можете обнаружить, что платить плотникам за то, чтобы они выезжали во внутренние районы, а затем работали в группах по три или четыре человека, очень дорого, что означает, по крайней мере, даже если вы нанимаете любителей, 30 долларов за штуку. час для команды, или 240 долларов в день.

И это если вы найдете дешевую рабочую силу.

Однако есть очень простой способ, которым практически любой, кто физически способен к скромному ручному труду, может быстро и легко прибить стропила и сэкономить при этом много денег. Используя три показанных здесь простых и почти бесплатных приспособления, вы можете установить стропила любой длины и выполнять каждый этап работы без помощника, не напрягая спину и не рискуя получить травму.

Схема V-образной опоры.

Начните со своего плана стропил и логически проработайте всю работу. Предположим, что каркас стены в комплекте с верхней пластиной и верхней крышкой готов, и вы готовы поднять стойку конька или балку. Предположим также, что коньковая балка будет состоять из одной очень длинной балки длиной не менее 25 футов.

Причина, по которой мы начинаем с невыполнимой задачи, заключается в том, чтобы проиллюстрировать, что если вы можете установить этого монстра, более распространенные коньковые балки вообще не проблема.

Начните с создания того, что я называю V-образной опорой.Для этого потребуется четыре коротких отрезка бруса 2 × 4 (или любого другого размера, который вы используете). Если козырек вашей крыши должен быть на восемь футов выше, чем верх каркаса стены, вам понадобится один восьмифутовый брус, один четырехфутовый брус такой же ширины и толщины и два двухфутовых (или 18-дюймовых) бруса. отрезки пиломатериалов, которые могут быть практически любой ширины и толщины, которые у вас есть под рукой (но имеет смысл использовать одни и те же размеры во всех частях устройства, которое вы строите). Вам также понадобится небольшой кусок полудюймовой фанеры или полудюймовой доски.Длина может быть около фута.

Начните с того, что положите восьмифутовый брус на рабочую поверхность и выровняйте однодюймовую доску или фанеру с концом восьмифутового бруса. Используйте гвозди 8d, чтобы прикрепить полудюймовую доску к концу бруса. Убедитесь, что концы двух блоков находятся на одном уровне и что тонкая доска не выходит за пределы ширины восьмифутового бруса.

Используйте три гвоздя в ряд на двух концах и в середине полудюймовой доски. Когда это будет сделано, положите одну из двухфутовых секций пиломатериалов на фанеру или полудюймовую доску, но на этот раз пусть по крайней мере шесть дюймов двухфутовой секции выступают за край восьмифутовой доски.

Используйте 18-дюймовую доску (2 × 8 подойдет) и отрежьте доску, как показано на фотографии выше. Зазор у нижнего конца должен быть достаточно широким, чтобы в него легко могло проскользнуть стропило.

Когда будете готовы, поверните восьмифутовый брус и сборку и прибейте другую двухфутовую (или 18-дюймовую) секцию, как вы сделали первый блок. Не используйте на этой стороне фанеру или доску.

Теперь поставьте сборку на край так, чтобы V-образная опора была от вас. Найдите центр четырехфутовой секции пиломатериалов и поместите четырехфутовую секцию, которая является основанием сборки, напротив конца восьмифутовой секции пиломатериалов, чтобы сформировать огромную Т-образную конструкцию.

Гвоздем через нижнюю часть четырехфутовой секции и в конец восьмифутовой секции. Когда это будет сделано, вставьте четыре гвоздя 16d через верхнюю часть четырехфутового основания. Теперь вы готовы смонтировать всю сборку.

Приготовьте лестницу и большой С-образный зажим. Брус 2 × 4, используемый в V-образной опоре, не тяжелый, и вы можете либо носить его с собой по лестнице, либо использовать веревку, чтобы подтянуть его после того, как вы подниметесь по лестнице.

Перед тем, как приступить к установке V-образной опоры, убедитесь, что вы определили точный центр здания.Отметьте центр на внутреннем крае верхней пластины. Также отметьте точный центр V-образной опоры на краю. Когда вы будете готовы монтировать сборку, вам нужно только совместить две метки.

Установите сборку так, чтобы основание опиралось на верхнюю крышку. Удерживая его одной рукой, другой рукой затяните С-образный зажим так, чтобы сборка стояла без поддержки, пока вы готовитесь прибить основание к верхней крышке или пластине. Убедитесь, что вы выровняли две центральные метки, которые вы сделали, и убедитесь, что края основания и верхней крышки или пластины точно выровнены.Если это не так, вы можете немного ослабить С-образный зажим и молотком постучать по краям, чтобы они выровнялись.

Когда все будет готово, вбейте гвозди 16d в верхнюю крышку или пластину. Установите две короткие временные распорки с каждой стороны V-образной опоры, чтобы опоры не наклонялись или не падали во время установки коньковой балки. Закрепите один конец распорки чуть ниже нижних концов коротких (двухфутовых) секций 2х4. Теперь сборка надежно закреплена и готова к использованию.

Теперь соберите еще одну сборку, точно такую ​​же, и установите ее на другом конце каркаса здания.

Для дополнительного преимущества просверлите отверстие на короткой стороне держателя стропила и вставьте в отверстие гвоздь (который должен быть достаточно большим, чтобы гвоздь легко двигался). Когда стропила встала на место, можно вбить гвоздь в сторону стропила. Гвоздь будет удерживать стропило на месте, и обе руки будут свободны.

На этом этапе вы готовы поднять балку крыши. Для этого сделайте еще одно простое приспособление, используя восьмифутовую длину 2 × 4 (это может быть использовано позже для шпилек или распорок, если хотите) и в конце 2 × 4 прибейте на месте два коротких стержня. , точно так же, как вы это сделали для V-поддержки.Это устройство я называю подъемником балки.

Для использования положите один конец коньковой балки на каркас стены и расположите его так, чтобы он стоял на краю и опирался на V-образную опору. Позвольте четырем футам дополнительной длины выступать за пределы стенной рамы, чтобы при подъеме конец балки не доходил до V-образной опоры.

Используйте подъемник так, чтобы два коротких бруса (которые образуют модифицированный V) скользили по бревнам конька. Затем встаньте прямо под балкой и поднимите восьмифутовую балку (используйте более длинную, если нужно) прямо вверх, поднесите конец балки к точке чуть выше V-образной опоры, а затем опустите балку конька на место.

Теперь, если это звучит как огромный подъем, больше, чем вы можете выдержать, позвольте мне заверить вас, что мне 62 года, и я выздоравливаю после сильно сломанной левой ноги, и я в одиночку поднял 25-футовый гребень. балка на место. Чтобы было интереснее, я вырезал бревно только тем утром из очень здорового дерева, которое несколько часов назад повалило штормом. Дерево было очень зеленым и полным сока (я делал это в июне), и у меня не было никаких проблем с подъемом.

Когда один конец встанет на место, поднимите другой конец коньковой балки до верха каркаса стены, а затем используйте подъемник, как и раньше, чтобы поднять другой конец на место. Когда оба конца встанут на место, используйте молоток, чтобы при необходимости постучать по балке или забить ее в идеальное положение.

При установке коньковой балки всегда существует потенциальная проблема провисания, особенно если балка простирается на большую площадь и не поддерживается по пути. Если это проблема в вашем проекте, поддерживайте коньковую балку через каждые восемь или десять футов (или по мере необходимости) по ее длине.Просто сделайте еще одну вариацию V-образной опоры, которая достигает пола (в идеале над балкой).

Когда стропила закреплена на коньковой балке, можно вставить стропило в зазор. Держатель-гвоздь готов к использованию. Вы также можете удерживать стропило одной рукой и прибивать его на место, если не желаете использовать держатель-гвоздь.

Пришло время изготовить одинарный стропильный держатель. Возможно, вы пытались встать на верху лестницы, а затем, держась за лестницу, пытались удержать стропило на месте, чтобы можно было прибить его к балке конька.В лучшем случае это сложно, в худшем - невозможно.

С помощью этого простого держателя для стропил вы сможете без труда или без труда прибить стропила на место. Для изготовления держателя выберите пиломатериал 2 × 10 длиной не менее 18 дюймов. Отметьте держатель следующим образом.

Отмерьте четыре дюйма от левого края бруса и, проведя разметку вдоль волокон, проведите прямую линию длиной один фут от конца доски к другому концу. Теперь используйте квадрат, чтобы обозначить линию шириной l¾ дюйма под прямым углом к ​​более длинной линии.Сделайте еще один прямой угол и отметьте шесть дюймов вверх, а затем проведите окончательную прямую угловую линию вправо и к внешнему краю доски.

Теперь разрежьте по линиям, и готовое изделие представляет собой прорезь, достаточно широкую, чтобы позволить стропильному концу находиться внутри него. Одна сторона прорези достаточно короткая, чтобы оставить место для гвоздей.

Чтобы использовать одиночный стропильный держатель, отметьте коньковую балку для расположения стропил и держите стропильный держатель так, чтобы прорезь выровнялась точно (и строго вертикально) с положением стропил.Затем используйте С-образный зажим (один из самых ценных инструментов, который можно купить по низкой цене), чтобы закрепить держатель на стойке конька или балке.

Положите один конец стропила на каркас внешней стены и, поднимаясь по лестнице, несите другой конец стропила (предварительно обрезанный по углу крыши) или потяните его вверх, используя веревку, и затем вставьте стропило в прорезь держателя.

Держатель теперь будет удерживать стропило на месте. Можно раскрутить и сосредоточиться на прибивании стропила к коньковой балке.

Стропила (самодельная с бензопилой) на месте. Обратите внимание, как стропила плотно входит в щель. Два гвоздя заведены, гвоздь-держатель на месте.

Вероятно, вам нужно будет разметить длинное плечо держателя стропил, чтобы верх стропила находился заподлицо с верхом коньковой балки. Помните, что если вы используете стропилину 2 × 10 и отрезаете под углом шесть дюймов, то длина конца стропила вдоль углового пропила теперь составляет около 11½ дюймов, при условии, что ширина вашего стропила в готовом виде составляла 9½ дюймов. .

В этом случае отметьте держатель стропил на расстоянии 11½ дюймов от низа и совместите отметку с верхним краем коньковой балки. Когда вы вбиваете два гвоздя в конец стропила, снимите стропильный держатель и завершите прибивание. Перед тем, как спуститься по лестнице, установите держатель для следующего стропила.

Наконец, чтобы не подниматься и спускаться по лестнице так часто, вы можете сделать держатель для нескольких стропил, который будет удерживать одновременно четыре, пять или шесть стропил. Чтобы сделать этот держатель, используйте доску размером 2 × 10 или 2 × 12, вырежьте прорези на 16 дюймов по центру и используйте два С-образных зажима, чтобы удерживать держатель на месте.

Вам понадобится дополнительная высота на держателе, поэтому отрежьте двухфутовую стойку 2 × 4 и прибейте две единицы 2 × 2 к концам держателя стропил, чтобы было достаточно удлинения, чтобы у вас было место для угла. -прорезать концы стропил.

Теперь вы можете уложить четыре, пять или шесть стропил поперек коньковой балки и прибить их все сразу. Вам не нужно беспокоиться об измерении, так как прорези уже находятся по центру именно так, как они должны быть.

Если вы работаете на строительных лесах, вы можете прибить полдюжины стропил за один раз.Если вы работаете с лестницы, вы не сможете подняться более чем на два или три стропила, не передвинув лестницу.

Все, что осталось теперь, - это научиться срезать под углом концы балок конька и концы стропил на стропилах и, если хотите, придумать, как делать надрезы для рта птицы на опорах стропил и вертикальные надрезы. Как и все другие строительные работы, это просто, если вы знаете, что делаете, или если у вас есть кто-то, кто может вам это объяснить. Если есть интерес к этим темам, о них можно будет рассказать в следующей статье.

Структурная опора - несущая коньковая балка

Конечная несущая балка

Джон Ф. Манн, PE

Содержание

Введение

Базовый пример двускатной крыши

Опоры

для высоких концов Ridge Design Внешняя осевая сила

Конструкция структурной коньковой балки

Модификации существующей крыши

Введение

Хотя названия, к сожалению, схожи, коньковая балка служит совсем другой цели, чем коньковая доска.

Коньковая балка необходима, когда необходима независимая опора для высоких концов стропил. Условия, при которых требуется коньковая балка, описаны после обсуждения базовой двускатной крыши.

Вопросы задавайте по электронной почте. См. Страницу «Свяжитесь с нами».

Большая коньковая балка PSL (центральная, верхняя), поддерживающая балки крыши LVL. Конец балки гребня поддерживается короткой стойкой на балке жатки.

Обратите внимание на стальные ремни для защиты от ветра.

Конец коньковой балки опирается на колонну внутри внешней стены.

Каркас разработан Structural Support для архитекторов.

Расположение: Синнаминсон, Нью-Джерси

Две пересекающиеся коньковые балки; Эйвон у моря, штат Нью-Джерси.

Строящийся дом (март 2010 г.).

Авторский дизайн.

Базовая двускатная крыша

Базовая двускатная крыша (А-образная рама) обычно строится над чердачным перекрытием с балками перекрытия чердака, идущими параллельно стропилам. Когда низкие концы стропил соединяются с внешними концами балок перекрытия чердака, полученная треугольная А-образная рама действует как простая ферма, выдерживающая нагрузки на крышу (например, снег). Высокие концы стропил обычно устанавливаются напротив коньковой доски номинальной толщиной 2 дюйма.

Доска коньковая используется в основном в строительных целях, для облегчения установки стропил. Для домов, построенных около 100 лет назад, двускатная крыша чаще всего строилась без коньковой доски; высокие концы противоположных стропил фактически стыковались.

Для любой двускатной крыши, построенной с использованием традиционной стропильной конструкции, наружная осевая сила возникает на низких концах стропил. Это можно визуализировать, если учесть, что стропила, образующие два ската крыши, пытаются сплющить, когда они подвергаются нагрузке на крышу сверху вниз.Если нет сопротивления движению наружу (поперечному), низкие концы стропил будут перемещаться наружу горизонтально, что приведет к обрушению крыши.

Низкие концы стропил могут двигаться наружу только тогда, когда высокие концы также перемещаются вниз. Следовательно, если высокие концы стропил поддерживаются для предотвращения движения вниз, низкие концы не будут двигаться наружу.

Высокие концы стропил не будут двигаться вниз, если предусмотрена опора (на высоких концах), которая может противостоять силе от приложенных нагрузок на крышу.Такой опорой может служить стеновая или коньковая балка.

Как правило, коньковая балка используется вместо сплошной стены (в чердачном помещении), поскольку стена более дорогая и разделяет чердачное пространство.

Опора для высоких концов стропил

Согласно Международному жилищному кодексу (IRC) и Международному строительному кодексу (IBC) требуется конструкционная коньковая балка для уклона крыши менее 3 на 12. См. IRC 2006; R802.3.

Однако структурная коньковая балка может потребоваться по нескольким причинам, как описано в этом разделе.

Опора для высоких концов стропил обычно необходима в следующих условиях;

(1) Нет перекрытий чердачного этажа (потолка), например, для наклонного (соборного) потолка. Это состояние обычно приводит к недостаточному сопротивлению внешней толчковой силе от низких концов стропил. Хотя верхняя пластина внешних опорных стен может оказывать некоторое сопротивление внешней силе, такое сопротивление не является надежным без специальной конструкции, что в конечном итоге оказывается затруднительным.Типичная двойная верхняя пластина 2х4 просто не способна противостоять горизонтальной силе, как балка между пересекающимися стенами. Необходимо учитывать стыки в верхней пластине.

Хомуты, установленные высоко (над опорными стенами), могут не обеспечивать достаточного сдерживания движения наружу, как в условиях без балок перекрытия чердака. Тщательная оценка воротниковых стяжек (также известных как стропильные стропы) должна выполняться для крыш с относительно длинным пролетом, особенно когда высота воротниковых стяжек (над низкими концами стропил) составляет более одной трети высоты конька.

(2) Балки перекрытия мансарды перпендикулярны стропилам. Это условие может произойти, когда пролет чердачных балок пола является чрезмерным для балки пола параллельно стропила, возможно, из-за отсутствия поддержки интерьера (подшипник) стенки. Хотя в этом состоянии можно обеспечить сопротивление направленной наружу силе тяги, сегодня чаще используется конструкционная гребневая балка.

(3) Крыша с малым уклоном, что приводит к относительно высокой толкающей силе наружу на низких концах стропил.Соединения между стропилами и балками перекрытия чердака, возможно, придется закрепить болтами (а не прибивать гвоздями), чтобы обеспечить достаточную пропускную способность. Использование конструкционной гребневой балки исключает такие дорогостоящие соединения. Уклон крыши от 4 вертикалей до 12 горизонталей или меньше может легко привести к чрезмерной наружной силе для стандартных соединений с гвоздями.

Для равномерной нагрузки на двускатную крышу, внешняя сила равна одной четвертой (25%) общей нагрузки (на оба ската всей крыши), умноженной на обратное соотношение уклона крыши. Этот результат получается путем рассмотрения одной половины двускатной крыши как свободного тела и принятия моментов относительно конька (который является шарниром, так что момент равен нулю). Неизвестная (которую необходимо решить) - это сила горизонтального натяжения в балке перекрытия чердачного этажа, которая совпадает с направленной наружу силой тяги (приложенной стропилами к балке перекрытия чердачного этажа).

Общая вертикальная нагрузка на погонный фут рассчитывается как (давление постоянной нагрузки + давление динамической нагрузки), умноженное на общую ширину (пролет) двускатной крыши (от стены до стены).Давление выражается в фунтах на квадратный фут (psf).

Для кровли с большим уклоном (более 8 на 12) давление статической нагрузки может быть увеличено с учетом уклона крыши (разделите вес на фут по горизонтали на косинус угла наклона). Однако такая модификация часто игнорируется при проектировании, поскольку расчетная статическая нагрузка (должна быть) уже консервативна. Снеговая нагрузка (для горизонтального пролета) не изменяется, поскольку определяется как нагрузка на горизонтальную единицу.

Тот же результат можно получить, рассматривая А-образную раму как простую ферму с равномерной нагрузкой, преобразованной в точечные нагрузки на каждом соединении.Таким образом, чистая реакция на каждую опору составляет 1/4 от общей нагрузки (а не половину). Таким образом, по «методу соединений» натяжение в балке чердачного перекрытия равно этой чистой силе реакции, умноженной на обратное отношение уклона крыши.

Принстон, штат Нью-Джерси; 11 февраля 2010 г.

Снег на крыше жилого дома.

Высота снега более одного фута. Вес снега может сильно различаться в зависимости от содержания воды. Однако этот относительно влажный снег мог весить около 15 фунтов на квадратный фут.

Пример конструкции - внешняя сила тяги

Внешняя сила тяги рассчитывается для простой двускатной крыши при следующих условиях;

Общий пролет = 24 фута (от стены до стены)

Уклон 4 на 12 (с обеих сторон)

Статическая нагрузка = 10 фунтов на квадратный дюйм

Снеговая нагрузка = 20 фунтов на квадратный дюйм

Сила натяжения в балке перекрытия чердака, которая равна внешней осевой силе от стропил, рассчитывается следующим образом:

(1/4) x (10 psf + 20 psf) x (24 фута) x (12/4) = 540 PLF

PLF = фунтов на погонный фут (параллельно коньку)

Для стропил с интервалом в 16 дюймов наружная сила составляет 720 фунтов, рассчитанная как 540 PLF (16 дюймов / 12 дюймов / фут).

Результаты для широкого спектра практических условий перечислены в Руководстве по конструкции деревянных каркасов (WFCM) издания 2001 г., таблица 3.9.

В зависимости от различных факторов, таких как тип гвоздя (обычный, коробка), размер гвоздя (10d, 8d) и свойства древесины (порода, сорт), срезная способность одного гвоздя находится в диапазоне от 90 до 110 фунты стерлингов. Несмотря на то, что стандартный коэффициент продолжительности нагрузки 1,15 для снеговой нагрузки может использоваться для увеличения грузоподъемности, требуется не менее шести (6) гвоздей, чтобы выдержать расчетную нагрузку для каждого соединения (стропила с балкой перекрытия чердака).WFCM (Таблица 3.9A) перечисляет 7 необходимых гвоздей.

Вероятно, что в районах, где снеговая нагрузка на крышу составляет 20 фунтов на квадратный фут или больше, высокий процент домов, построенных с 4-12 скатами крыши, не был построен с 6 гвоздями, соединяющими стропила с балкой перекрытия чердака. Крыша, конечно же, остается стоять благодаря высоким коэффициентам прочности по расчетным нагрузкам и свойствам материала. Обшивка крыши также может ограничивать движение стропил наружу, действуя как диафрагма (между торцевыми стенками фронтона). Однако для многих таких домов со временем можно наблюдать проскальзывание на низких концах стропил, а также провисание коньковой доски, особенно если было установлено всего 2 или 3 гвоздя.

При увеличении общего пролета крыши, большей снеговой нагрузке или меньшем уклоне внешняя сила тяги может легко потребовать чрезмерного количества гвоздей, которые могут расколоть древесину.

Расчет конструкционной гребневой балки

Структурная коньковая балка требуется для ранее описанных условий. Однако, если соединения между низкими концами стропил и балками чердачного этажа не обладают достаточной способностью противостоять толкающей силе наружу, то следует также предусмотреть коньковую балку.

Для нисходящих (гравитационных) нагрузок конструкция конструкционной гребневой балки аналогична любой другой балке (см. «Базовая конструкция балки»). Однако для крыш с низким и средним уклоном коньковая балка также должна быть спроектирована так, чтобы противостоять восходящей силе от ветрового давления на поверхности крыши.

Стропила с каждой стороны коньковой балки считаются балками с простой опорой. Горизонтальный пролет стропил (а не наклонный пролет) обычно используется для расчета расчетных нагрузок (мертвые + снег) на коньковую балку, даже если статическая нагрузка на самом деле немного больше (для наклонного пролета).Для крыши с большим уклоном (более 8 на 12) статическая нагрузка должна рассчитываться с использованием длины уклона.

Коньковая балка должна иметь соответствующие опоры, обычно представляемые деревянными колоннами. Колонны должны быть такого размера, чтобы не допускать излишней стройности.

Каждая колонна должна иметь соответствующую опору со стороны каркаса перекрытия чердака и несущих стен ниже этого каркаса перекрытия чердака.

Сегодня для большинства жилых домов используются балки типа LVL (клееный шпон) для конструкционной коньковой балки.Однако можно спроектировать и балку сборную (сборную) из пиломатериалов.

Для приведенного выше примера равномерная гравитационная нагрузка, которой должна противостоять коньковая балка, составляет 160 фунтов за статический фут плюс снеговая нагрузка 320 фунтов за фут. При расстоянии между опорами 10 футов расчетная нагрузка, прикладываемая к каждой опоре, составляет не менее 4800 фунтов, в зависимости от условий пролета (простые, непрерывные). Эта относительно большая нагрузка, вероятно, может потребовать усиления каркаса перекрытия чердака и даже каркаса перекрытия внизу, вплоть до фундамента.

Часто игнорируемым требованием для правильной конструкции коньковой балки является сопротивление ветровой подъемной силе от стропил. Между балкой конька и опорами должны быть предусмотрены соответствующие привязные соединения. Обычно указываются стальные ленты. Также можно эффективно использовать деревянные боковины, отходящие от колонн. Основание колонн также должно быть привязано, чтобы противостоять ветровой силе коньковой балки. Могут потребоваться дополнительные привязные соединения для обеспечения распределения подъемной силы ветра по конструкции здания вплоть до фундамента.

Модификации существующей крыши

Часто возникает условие: подъем одного ската двускатной крыши для увеличения полезного пространства на чердаке. Получающаяся в результате пологая крыша на одной стороне коньковой доски меняет способ сопротивления нагрузкам крыши, поэтому необходимо предусмотреть коньковую балку.

Существующая коньковая доска может служить коньковой балкой, если могут быть установлены соответствующие опоры, такие как стена или близко расположенные колонны.Однако может потребоваться усиление существующей коньковой доски (вместе с дополнительными опорами) для образования коньковой балки с адекватной расчетной мощностью.

Новые внутренние опоры коньковой балки должны иметь соответствующую опору из существующих (или новых) элементов ниже.

Коньковые балки и коньковые доски

Q. В чем разница между коньковой балкой и коньковой доской?

А. Коул Гравин, старший инженер компании Raths, Raths and Johnson из Уиллоубрук, штат Иллинойс, отвечает : Проще говоря, коньковая балка выдерживает вертикальные нагрузки на крышу, а коньковая доска - нет. Оба являются элементами каркаса крыши, которые расположены на пике, образованном в месте пересечения двух наклонных участков крыши. Однако коньковая балка - это конструктивный элемент, который принимает вертикальную нагрузку от стропил крыши и передает нагрузку на опоры конструкции. Доска коньковая не является конструктивным элементом; его основное предназначение служит во время строительства, чтобы упростить установку стропил.

Коньковая балка обычно используется, когда пространство непосредственно под каркасом крыши открыто для внутренней части, например, со сводчатыми потолками. Коньковая балка или коньковая доска могут использоваться с плоскими, встраиваемыми потолками или потолками с лотками, которые создают чердачное пространство между балками потолка и стропилами крыши.

Коньковые балки поддерживают верхние концы стропил крыши (на пике) и пролегают между несущими опорами, такими как стойки или колонны. Если стропила представляют собой простые элементы пролета между коньком и несущими стенами (как показано ниже), коньковая балка будет поддерживать половину площади крыши.Для того, чтобы выдерживать приложенные расчетные нагрузки (мертвые, кровля под напряжением и снег), коньковая балка должна иметь большее поперечное сечение, чем стропила, а в традиционной конструкции с легким каркасом она обычно будет многослойной или спроектированный член.

Нажмите для увеличения

Коньковая доска соединяет концы противоположных стропил. При возведении крыши она поддерживает остроконечный конец стропил как по вертикали, так и по бокам. Обычно коньковая доска устанавливается в предполагаемое положение и временно поддерживается.Затем попарно ставят стропила, по одной с каждой стороны коньковой доски. Этот метод допускает небольшие смещения между концами стропил, которые были бы невозможны, если бы не было коньковой доски и противоположные концы стропил стыковались друг с другом на вершине.

В законченной конструкции крыши с использованием коньковой доски нижний конец стропила соединяется с стропильной балкой, которая сопротивляется толчкам наружу. Стропильные пролеты проходят параллельно стропилам и соединяют каждую пару стропил в нижнем конце, образуя треугольник с двумя стропилами крыши.Стропильная шпилька находится в напряжении, сопротивляясь направленной наружу силе тяги, в то время как коньковая доска на пике крыши сжимается между стропилами, выступая в качестве заполнителя. Балки потолка могут использоваться как стропильные балки.

Иллюстрация: Тим Хили

Ridge Beam vs Ridge Board: в чем разница?

Спроектировать или построить двускатную крышу для сарая, хижины или другой конструкции может быть очень весело, но также сложно интерпретировать различные названия и термины. Речь идет о коньковой балке и коньковой доске.В чем разница и когда следует использовать тот или иной? Один из них - конструктивный элемент, требуемый строительным кодексом, а другой - опора, упрощающая строительство крыши.

Коньковая балка поддерживает концы стропил на коньке и передает нагрузку крыши на концы фронтона или стойки. Его следует использовать с уклоном менее 3/12, но его можно использовать и с большим уклоном. Коньковая доска не является конструктивной и может использоваться только на уклонах от 3/12 до 12/12.

В этой статье мы объясним разницу между коньковой доской и коньковой балкой, как установить каждую и что лучше.Мы рассмотрим, как прикрепить стропила к коньковой балке или доске, и обсудим, когда использовать коньковую балку или коньковую доску. К тому времени, как вы закончите читать нашу статью, вы будете знать различия, когда их использовать и как соединить стропила между собой.

Ridge Beam vs Ridge Board: краткое описание

Коньковая балка служит совсем другим целям, чем коньковая доска. В таблице ниже указаны различия.

Коньковая балка

Строительство крыши основано на знаниях, накопленных за тысячи лет проб и ошибок, геометрии, тригонометрии и современной инженерии.Строительный кодекс для вашего региона состоит из минимальных требований из прошлого опыта и является полезным инструментом при планировании или завершении проекта. Глава 8 Международного кодекса жилищного строительства (IRC) 2018 года касается конструкции крыш и потолков, а также содержит много полезной информации.

Что такое коньковая балка?

Коньковая балка служит конструкционным целям. Он поддерживает стропила и принимает половину живых и мертвых нагрузок на крышу и передает их вниз на фундамент.Вторую половину держат стены, поддерживающие нижние концы стропил.

Балка часто поддерживается на концах столбами, встроенными в концы фронтона, а иногда и промежуточными стойками в зависимости от длины, которую она охватывает. Балки могут быть изготовлены из тяжелой древесины, сборных пиломатериалов, деревянных конструкций или стали.

Нужна ли коньковая балка?

Коньковая балка обязательна для остроконечных крыш с уклоном менее 3/12, где невозможно непрерывное соединение с помощью хомутной стяжки или потолочной балки, или если потолочные балки не проходят параллельно стропилам.Балка также необходима, если балки перекрытия находятся выше нижней 1/3 стропил.

Размер коньковой балки

Размер коньковой балки зависит от расстояния, которое она простирает между опорами, а также от общей действующей и статической нагрузки, которую она должна выдерживать. Он должен выдерживать половину площади крыши, а также снеговые и ветровые нагрузки в месте расположения. Кроме того, балки могут быть изготовлены из пиломатериалов больших размеров, искусственной древесины, стали или других одобренных материалов.

При определении размеров коньковой балки важными факторами являются нагрузка на крышу (статическая и динамическая нагрузка), продолжительность нагрузки, расстояние между пролётами без опоры и состав балки.Снеговые и ветровые нагрузки влияют на временную нагрузку и обычно учитываются при расчете балок. Размер и пролёт стропил также могут быть включены в нагрузку на крышу, чтобы помочь рассчитать площадь настила крыши и как часть статической нагрузки.

Таблица размеров коньковой балки

В таблице ниже представлена ​​информация о влиянии размера крыши и снеговой нагрузки на свободный пролет балки. Чем больше пролет балки, тем больше открытое пространство под балкой и большие размеры балки.

Таблицы размеров балок

предоставляют общую информацию и являются ориентирами, но конструкцию крыши должен проверять инженер.Безразмерные балки в нашей таблице - это балки из клееной древесины и ламината.


* LD = коэффициент продолжительности нагрузки * DL = постоянная нагрузка * SL = снеговая нагрузка на грунт (от Southern Forest Products Assoc.)

Пролет коньковой балки

Пролет коньковой балки - это расстояние между опорами. Пролет определяется размером или размерами балки, половиной площади настила крыши, собственным весом, а также динамической (снеговой) нагрузкой, которую она должна выдерживать, и в течение какой продолжительности. Чем дальше друг от друга расставлены опоры для балки, тем больше остается открытое пространство под балкой.

Калькулятор коньковой балки

Калькуляторы коньковой балки

стали более распространенными и являются альтернативой пролистыванию диаграмм и таблиц для определения размера балки и пролета между опорами. Чем больше информации вы можете ввести, тем точнее будет получен расчетный результат.

При выборе калькулятора ищите тот, который позволяет вводить следующие данные: длина пролета, продолжительность нагрузки, тип нагрузки, материал балки, максимально допустимый прогиб, наклон или тангаж, параметры динамической и статической нагрузки, площадь настила крыши (также известная как длина притока), расстояние между стропилами и другая необходимая информация.BeamChek ™ предлагает универсальный калькулятор, который можно загрузить или использовать бесплатный онлайн-калькулятор для определения размеров луча.

Как крепить стропила к коньковой балке?

Стропила могут сидеть поверх балки конька или крепиться к сторонам балки. Стропила, которые сидят на балке, толкаются вниз и могут иметь выемки, чтобы они плотно прилегали к балке. Они должны быть прибиты на носках к балке и противоположному стропилу, чтобы сохранить выравнивание. Противоположные стропила могут стыковаться друг с другом или быть смещены и прибиты гвоздями перед тем, как они будут забиты гвоздями.

6-миллиметровую (15/64 дюйма) косынку со сквозными болтами также можно использовать для скрепления друг с другом противоположных стропил. Ремни урагана или стяжки обычно используются для соединения стропил с балкой и предотвращения подъема.

Есть несколько способов крепления стропил к сторонам балок. В прошлом обычно использовали шипы для фиксации стропил для ногтей на ногах. Сегодня металлические верхние стропильные крюки конька или стропила и нижние стропильные вешалки часто используются для крепления стропил к балке.Ленточные стяжки также используются для противодействия подъемным силам на стропилах с боковым креплением.

Варианты опор коньковой балки

Коньковая балка, в отличие от коньковой доски, представляет собой конструктивный элемент, который несет половину веса перекрываемой кровли, поэтому ее необходимо поддерживать. Обычно он поддерживается деревянной или стальной стойкой или каменной конструкцией внутри фронтона стены, а также другими опорными конструкциями вдоль ее пролета по мере необходимости.

Можете ли вы присоединиться к балке конька?

Балки, особенно из габаритных пиломатериалов, могут нуждаться в сращивании.Соединение должно происходить между стропилами, а не на стропилах, и поддерживаться балкой, стойкой или колонной. Размер балки, опирающейся на опору, должен соответствовать требованиям норм или превышать их (не менее 1-1 / 2 дюйма), как и размеры столба или колонны и опоры для сохранения структурной целостности.

Как установить коньковую балку

Установка коньковой балки зависит от ее размера и материала, из которого она изготовлена. Поднять 16-футовую трехслойную бревно 2 × 12 можно одним или двумя людьми. Для размещения клееной и многослойной или стальной балки от 20 до 40 футов может потребоваться кран или А-образная рама с цепным блоком, чтобы поднять ее на место.

Обычно ставят один конец балки на опорную конструкцию, а затем поднимают и кладут другой конец. В некоторых ситуациях может быть целесообразно поднимать чередующиеся концы на фут или два за раз, чтобы уменьшить нагрузку на опорные конструкции и упростить вставку в пазы кирпичной кладки.

Риджборд

Коньковая доска используется для строительства каркаса крыши. Он не является конструктивным, поэтому для его переноски не требуются стойки или колонны, хотя некоторые строители прикрепляют их к торцам фронтона, чтобы удерживать их на месте.

Что такое риджборд?

Доска коньковая - это обычно одномерный отрезок пиломатериала. Он должен быть по глубине равной или большей по глубине срезанного под углом конца стропила, который упирается в него. Доска коньковая выдерживает шаг и расстановку стропил; он не несет конструктивного веса.

Где вы найдете риджборд

Коньковые доски обычно используются в кровельных конструкциях с уклоном крыши от 3/12 до 12/12. Часто используются в двускатных крышах, они также встречаются в шатровых, гамбрелевых, мансардных, соляных крышах и в смешанных сочетаниях стилей крыш.

Размер коньковой доски

Доска конька должна иметь фактическую толщину не менее 1 дюйма, а затем должна быть такой же глубиной, как крепление к ней стропила. Краткое руководство - это размер доски, превышающий размер стропил, поэтому для стропил 2 × 6 требуется коньковая доска 2 × 8, а для стропил 2 × 8 - коньковая доска 2 × 10 и так далее.

Пролет стропил определяет его толщину, которая, в свою очередь, определяет глубину коньковой доски. В приведенной ниже таблице размеров коньковой доски показано, как на пролет стропил влияют расстояние, вид и уклон, а также временная или снеговая нагрузка.


* (GSL = снеговая нагрузка на грунт и DL = статическая нагрузка) Примечание A: Пролет превышает 26 футов.

Информация из таблиц R802.4.1 (4) и R802.4.1 (5) IRC2018

Как установить ридж-доску

Существует множество способов установки коньковой доски в зависимости от стиля крыши. Один из способов - прикрепить доску к концам фронтона, чтобы сохранить высоту и уровень конька. Другой распространенный метод - установить временную скобу A-образной рамы на каждом конце, чтобы установить уровень, высоту и расположение конька без необходимости использования фронтонных концов.

Как прикрепить стропила к коньковой балке и коньковой доске

Крепление стропил к коньковым балкам или доскам зависит от того, какой метод используется. Стропила, которые сидят на балке, обычно прикрепляются с помощью 3 или 4 - 16d (3-1 / 2 ”x0,135) гвоздей, вбитых через стропильную сторону в балку.

Для крепления стропил к сторонам балки или коньковой доски многие строители и домашние мастера используют стальные нижние стропильные крюки или верхние коньковые стропильные вешалки или стяжки. Все стропила, независимо от способа крепления, требуют обвязки ленточными стяжками и фиксации их к балке или доске для предотвращения поднятия.Галстуки, вешалки и ремни должны быть закреплены утвержденными гвоздями или шурупами. Таблица R602.3 (1) IRC 2018 может быть полезной.

Гвоздь

Стропила следует прибивать заподлицо к коньковой доске. Независимо от того, используете ли вы конструкционные шурупы или гвозди, их обычно вбивают через верх стропила в поверхность доски. Обычно достаточно двух-четырех гвоздей, вбитых в доску сбоку (с зазубринами) стропила, чтобы удерживать его на месте.

Стропила, прикрепленные к коньковой балке, создают большую сдвигающую нагрузку на гвозди, поэтому важно использовать гвозди правильного размера, размещения и количества гвоздей.Гвозди вбиваются в стропила с противоположных сторон, образуя «Х», где они пересекаются с балкой. Это создает лучшую прочность на сдвиг или сопротивление.

Соединитель конькового стропила

Верхние стропильные вешалки или стяжки для конька - отличный способ разместить и прикрепить стропила к коньковым балкам или доскам. Соединители Simpson Strong-Tie RR (коньковые стропила) - отличный выбор.

Изготовленные из оцинкованной стали 18 калибра, они работают на стропилах 2 × 6 с уклоном до 30 ° и крепятся с помощью восьми-десяти гвоздей 10dx1-1 / 2 дюйма или винтов # 9 × 1-1 / 2 ”Strong Drive (SD).

Simpson Strong Tie LSU26 Подвеска с регулируемой балкой

Нижние стропильные вешалки крепятся к балке или доске, а также к нижней и боковым сторонам стропил 2х6. Одним из таких продуктов является Simpson Strong-Tie LSU26.

Подвеска из оцинкованной стали 18 калибра с регулируемым наклоном, которая крепится к балке или балке и стропилам. Вешалка регулируется на строительной площадке на 45 ° вверх, вниз, влево или вправо.

Для каждой балочной подвески требуется шесть гвоздей 10d для крепления к балке или шесть гвоздей 10dx1-1 / 2 ”для лицевой стороны доски и пять гвоздей 10dx1-1 / 2” для крепления к балке.

Легкая наклонная стропила U-образная подвеска

Наклонные легкие стропильные вешалки Simpson Strong-Tie изготовлены из оцинкованной стали 18 калибра. Подвески могут быть прикреплены до того, как стропила 2 × 6 будут на месте, или после, благодаря их U-образной форме.

Регулируемый шаг подходит для уклонов от 0/12 до 14/12. Крепежные отверстия расположены высоко на боковых полках, чтобы лучше подходить к стропилам, которые свисают под балкой или доской.

Подвеска крепится к балке четырьмя винтами SD # 10 × 2-1 / 2 дюйма или 3-1 / 2 дюйма x0.162 гвоздя и к стропиле пятью шурупами SD # 10 × 2-1 / 2 ”или 3-1 / 2 × 0,162 гвоздями. При креплении к коньковой доске используйте четыре гвоздя 10dx1-1 / 2 дюйма или четыре винта Strong Drive (SD) # 9x1-1 / 2 дюйма.

Металлические ремни

Металлические ремни используются для крепления стропил к противоположным стропилам или коньковой балке, а также для противодействия подъемным силам и боковому натяжению. Simpson Strong-Tie CS18 представляет собой катушку длиной 25 футов (доступны более длинные) из оцинкованной стали 18 калибра шириной 1-3 / 8 дюйма, предварительно перфорированной для гвоздей 8d или 10dx1-1 / 2 дюйма или # 9 × 1-1 / Винты 2 ”Strong Drive (SD).

Ремень на строительной площадке отрезается до необходимой длины в соответствии с поставленной задачей.

Ridge Board vs Ridge Beam: что лучше?

Коньковая балка - это конструктивный элемент, несущий нагрузку на крышу, в то время как коньковая доска - это метод каркаса, используемый для облегчения пространства и фиксации стропил на месте. Многие дома и здания были построены без использования конькового бруса или доски и веками выдержали испытание временем.

Однако балки

должны использоваться для поддержки крыш с уклоном менее 3/12.Они также часто используются, чтобы сделать чердачное пространство более открытым для использования или обзора.

Что лучше, зависит от задачи. Если вы строите уклон от 3/12 до 12/12 и не беспокоитесь о выступающих стропилах, сводчатых потолках или обширном непрерывном чердаке, используйте коньковую доску, чтобы упростить каркас. Для малоскатных крыш, сводчатых потолков, сплошного чердачного пространства используйте балку.

Когда использовать коньковую балку по сравнению с коньковой доской?

Строительные нормы и правила - это руководство, которое поможет определить, когда использовать коньковую балку, а когда в этом нет необходимости.Как правило, на всех крышах с уклоном менее 3/12 необходимо использовать коньковую балку в соответствии с разделом R802.3 IRC.

Коньковые балки также обычно используются, когда архитекторы требуют сводчатых потолков, открытых балок или когда требуется открытое чердачное пространство. Балка не требует завязок-воротников, прогонов и распорок, которые могут помешать использованию чердака. Если балка не требуется, то крышу можно построить с коньковой доской или без нее.

Заключение

Коньковая балка - это необходимый элемент конструкции, который несет половину нагрузки на крышу и должен использоваться при строительстве крыш с уклоном менее 3/12.Коньковая доска не является конструкцией и помогает при установке стропил.

Надеюсь, мы устранили всю путаницу, которая у вас могла возникнуть по поводу этих двух элементов, и вы лучше понимаете, когда использовать каждый из них и как к ним прикрепить стропила. Если вы нашли статью полезной, поделитесь ею с другими. Как всегда, мы будем благодарны за ваши комментарии и предложения.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Коньковые балки и коньковые доски: современные конструктивные решения для А-образных профилей

Открытый каркас крыши - одна из самых ярких черт модернизма северо-западного Тихоокеанского региона, и лучшие образцы прекрасно раскрывают структуру, используя характеристики деревянного каркаса для визуального тепла. Несмотря на то, что есть много способов использовать открытую систему каркаса крыши, сегодняшняя статья посвящена конкретно А-образным каркасным конструкциям (также известным как двускатные крыши).

Традиционные методы строительства открытой А-образной рамы предлагают только несколько структурных решений, но есть важные различия, как физически, так и эстетически, которые следует понимать в отношении механики каждой системы. Две основные структурные системы, выполняющие тяжелый подъем открытой А-образной рамы, - это коньковая балка и системы коньковых досок. Каждая из этих систем также включает несколько интересных вариаций, описанных ниже.

КОНЕЧНАЯ БАЛКА
Инженерные принципы для коньковой балки довольно просты.Балки наклонной крыши простираются между двумя точками крепления; один на огибающей конструкции наверху каркасной стены или перекрытия, другой на вершине конструкции на вершине коньковой балки. (Коньковая балка также может быть заподлицо с балками.) Коньковая балка обычно представляет собой более крупный элемент (например, 4 x 12) и несет гравитационную нагрузку на балки крыши так же, как несущая стена или коллектор на ограждающую конструкцию.

Классический пример конструкции выступающих балок конька можно увидеть на нашем Magnolia Residence , который в настоящее время находится в стадии строительства.

В приведенном выше примере используется откидная балка со скрытыми балками крыши, но балки также могут быть открыты, как в примере (слева внизу) в Западном Сиэтле. Обратите внимание, что, поскольку балки расположены необычно далеко друг от друга, над балками, скорее всего, есть структурные прогоны.

Коньковая балка заподлицо, как в Hayes Residence (вверху справа) Рэя Каппе, демонстрирует те же принципы, только с коньковой балкой, выровненной в той же плоскости, что и балки крыши.

Интересной разновидностью системы коньковых балок является конфигурация с двумя балками, благодаря которой вершина крыши полностью свободна от балок. Colorado House от Turnbull Griffin Haesloop Architects (вверху) создает четкую открытую эстетику, выравнивая двойные балки со стеновой структурой ниже. Skylight House от Cliff May (внизу) позволяет открывать верхнюю часть крыши для естественного света.

КОНЬКОВАЯ ДОСКА
Инженерные принципы коньковой доски немного сложнее.Поскольку коньковая доска представляет собой элемент меньшего размера (обычно толщиной всего один дюйм, иногда даже меньше), он не является элементом конструкции и не несет нагрузки от силы тяжести. Его единственная задача - обеспечить точку соединения балок крыши с каждой стороны крыши. Это означает, что гравитационная нагрузка переносится через балки крыши к несущим стенам. Сила тяжести на пике крыши толкает вниз и наружу, требуя натяжного элемента, чтобы удерживать сборку вместе. Чтобы противостоять выталкиванию силы тяжести, каждой балке нужен натяжной элемент, или коллекторы по периметру должны действовать как боковые балки, проходящие между натяжными стяжками.

В традиционных примерах системы коньковых досок используются деревянные натяжные стяжки (также известные как воротниковые стяжки) аналогичного размера, которые выглядят как балки крыши. Классическим примером является Los Altos Hills Remodel (ниже) от Klopf Architecture, в котором для каждой балки крыши используется двойная стяжка с удвоенным натяжением. Вся сборка балок крыши и натяжных стяжек окрашена в одинаковый цвет, чтобы выразить структуру.

В Napa Residence Уильяма Тернбулла (внизу слева) двойные двойные элементы действуют как натяжные стяжки, расположенные между балками крыши через каждые шесть отсеков.Сборка также представляет собой прекрасную возможность для верхнего освещения, так как кабелепровод можно легко скрыть над натяжными стяжками.

В примере Maury Island Cabine (вверху справа) от Miller Hull натяжные стяжки древесины опускаются ниже коллекторов на каждой внешней стене; для этого требуется, чтобы коллекторы проходили между балками крыши и действовали как балки в двух направлениях (вверх и вниз для силы тяжести и из стороны в сторону, чтобы противостоять выталкиванию балок крыши).

В доме Valley Oak Drive House (внизу) система двойных стяжек с двойным натяжением на каждой балке крыши расположена ближе к коньковой доске, чтобы создать архитектурный элемент в помещении.

Современным нововведением в области стяжек для натяжения крыши стало внедрение стальных стержней. Поскольку прочность на растяжение стали намного выше, чем у древесины (примерно в 50 раз), сталь значительно меньшего поперечного сечения может выполнять работу намного эффективнее, чем древесина. При правильной детализации стальные натяжные стержни с утончением обеспечивают необходимую структуру и дополняют современную эстетику. Многие из наших любимых примеров были разработаны Rex Hohlbein Architects здесь, в Сиэтле.В Camano House (ниже) используются тонкие стальные натяжные стяжки с талрепами; балки с каждой стороны противостоят поперечной силе балок крыши между натяжными стяжками. Натяжные стяжки сосредоточены на двойных балках над ними, которые оставляют ровно столько места, сколько нужно для скрытых трековых светильников. Готовая сборка чистая, функциональная и продуманная.

Одним из основных преимуществ использования системы коньковых досок является устранение колонн, которые обычно требуются под каждым концом коньковой балки.После снятия колонн можно открыть каждый конец фронтона. Mount Vernon Retreat (внизу) Джорджа Суямы в полной мере использует эту концепцию и дает жителям четкий обзор и много дневного света.

Умный гибрид стальной системы натяжных стяжек можно увидеть в дизайне Adelaar Residence (внизу), разработанном Vancouver's Burgers Architecture, Inc. Конструкция еще больше упрощает сборку за счет удаления коньковой доски всего, что действительно не нужно. быть там, если балки плотно прилегают друг к другу на пике.Минимальные стальные стержни противостоят боковым силам, и готовый продукт является одним из самых сложных и красивых, которые мы когда-либо видели.

Существует множество гибридов и вариаций структурных систем коньковых балок и коньковых досок в современном дизайне, и это лишь некоторые из наших фаворитов. Мы будем рады видеть ваших фаворитов.

Приветствия от команды BUILD

Что такое конек крыши?

Говоря простым языком, конек крыши - это вершина, на которой встречаются две противоположные плоскости крыши.Если говорить более конкретно, Национальная ассоциация кровельных подрядчиков определяет конек как «наивысшую точку на крыше, представленную горизонтальной линией, где пересекаются две части крыши, проходящей по всей длине площади». Таким образом, конек - это в основном вершина крыши, но конек также относится к доске или балке, которые используются при строительстве конька.

Доска и балки коньковые

В традиционном каркасе дома, также называемом "каркасным каркасом", основной каркас крыши состоит из противоположных пар наклонных стропил, которые сходятся на своих верхних концах в коньковой доске или коньковой балке.Верхний конец каждого стропила срезается под углом так, чтобы он стыковался заподлицо с одной шириной коньковой доски, а гребень зажат между стропилами.

Стропила прибивают к коньку либо скрепляют металлическими соединителями каркаса. Таким образом, коньковая доска обеспечивает конструктивное соединение стропил, добавляет поперечную устойчивость (из стороны в сторону) и образует жесткий стержень для козырька крыши. Нижние концы каждой пары противостоящих стропил связаны вместе горизонтальной доской, называемой балкой; вместе балки обычно образуют каркас потолка верхнего этажа дома (а также мансардного этажа).Стропила, конек и балки образуют треугольную конструкцию, которая имеет значительную конструктивную прочность с открытой площадкой посередине, образуя чердачное пространство.

Коньковые доски обычно изготавливаются из пиломатериалов размером 1х8 или 2х8 или больше. Термины коньковая доска и коньковая балка используются как синонимы в стандартном строительстве.

Ферменная крыша

Во многих современных домах каркасы крыши сделаны из сборных ферм, а не из стержней. Фермы - это треугольные деревянные рамы, которые собираются на заводе в виде целых единиц и отправляются на строительную площадку для установки.Фермы устанавливаются на стены дома и связываются горизонтальными досками, называемыми прогонами. Поскольку каждая ферма представляет собой законченный каркас, в фермах не используется обычная коньковая доска, а прогоны (вместе с настилом крыши) обеспечивают боковую поддержку. После того, как настил и кровля установлены, ферменная крыша выглядит так же, как крыша с решетчатым каркасом.

Что такое фермы?

Ферма - это сложная сеть балок, расположенных треугольной формы, которые помогают конструкции равномерно распределять вес при изменении натяжения.Фермы чаще всего используются на мостах, крышах и высоких башнях.

Коньковые балки для деревянного каркаса

Деревянный каркас - это традиционный метод обрамления, при котором вместо стандартных досок используются тяжелые бревна. Крыша с деревянным каркасом имеет стропила и коньковую балку, как и в случае каркаса из прутьев, но конек - это большая структурная балка, на которую стропила опираются или иногда входят в пазы, вырезанные в балке. При такой конструкции коньковая балка несет гораздо большую нагрузку (вес), чем коньковая доска на стандартной рамной крыше.Коньки в деревянных каркасах обычно называют коньковыми балками, а не коньковыми досками.

Хиппер Ридж

Самый классический тип крыши дома - двускатная крыша, у которой есть две плоскости крыши и стена с треугольным верхом на каждом конце, известная как двускатная стена. Разновидностью этого является вальмовая крыша, не имеющая двускатных стен. Вместо этого он имеет дополнительную плоскость крыши на каждом конце центрального горизонтального конька. Вальмовая крыша, помимо горизонтального конька, имеет наклонные гребни или пики в местах пересечения смежных плоскостей кровли.Этот гребень создается так называемым вальмовым стропилом. Работает так же, как коньковая доска, но устанавливается под углом.

замена балки конька крыши

В кровле с коньковой доской есть боковая тяга. Я считаю, что когда тяжелая. С другой стороны, полная замена может стоить до 1200 долларов, если у вас металлическая крыша или если есть сопутствующее повреждение крыши. Коньковая балка толще, чем коньковая доска, поэтому забивать ее гвоздями в конец стропил - не вариант. Неспособность обеспечить решающую конструкцию коньковой балки в конструкции соборного потолка почти всегда приводит к другим проблемам с опорой крыши, таким как провисание крыши и соответствующий наклон наружу наружных стен.Работает на Discourse, лучше всего просматривать с включенным JavaScript. Стропила 4.1 Стропила конька и закругления 8-9 4.2 Соединение стропил с домкратом 9 4.3 Стропила на конце щипца 10 4.4 Стандартные стропила для ендовы 10 4.5 Стропила для опускающейся ендовы 11 4.6 Прямая ендина на опоре фронтона 12 5. Расчеты стальной балки приняты строительным надзором. стропила не пытаются вытолкнуть стены. Билл Бернетт и Кевин Бернетт. Отсутствует конструкция, балки перекрытия, стропильные системы…. Коньковая плитка. Я не строю дома, поэтому спроектировал этот крошечный дом по правилам постройки лодок.Со временем балки крыши нередко изнашиваются и гниют и требуют замены. Вводился в дом под углом, передним концом проходил через временную опору к каркасным стенам. Фронтоны в порядке, но исторически другие стены растягивались под нагрузкой на крышу. Вставьте одну из только что обрезанных стропильных ног на место рядом со старым. Остекление 7.1 Установка кровельных листов 16 7.2 Остекление… Ремонт конька крыши может показаться невозможным и подобным работе профессионала, но правда в том, что вы можете сделать все это самостоятельно.Оставить ответ Отменить ответ. Если вам нужна помощь с вашим проектом по замене кровли, обратитесь к независимому подрядчику по кровельным работам в сети подрядчиков по кровельным работам Owens Corning рядом с вами. Заменяю верхнюю половину. В крыше со структурной коньковой балкой нет поперечной тяги, то есть шаг 4/12. У меня есть соборный потолок, состоящий из 2x12 TJI, идущих вдоль коньковой балки. (2) За исключением случаев, предусмотренных в предложении (3), коньковая балка, указанная в предложении (1), должна соответствовать размерам и пролетам, указанным в таблице A-12, при условии, что (а) длина поддерживаемых стропил или балок не превышает 4.9 м, и (б) крыша не выдерживает сосредоточенных нагрузок. Коньковая балка представляет собой массивный кусок дугласовой ели весом 130 фунтов и длиной 18 футов. Конкретные темы проверки. Вы заменяете / ремонтируете более 25 процентов площади крыши, и в этом случае теплоизоляция крыши обычно должна быть улучшена. Обрамление кровли: хомуты, стропильные балки, натяжные балки и структурные коньковые балки: некоторые из них могут поддерживать крышу и предотвращать провисание конька и растекание стен. W стропильная ферма.Установите новые стойки, используя подходящие пиломатериалы. Эта статья, конечно же, не заменяет совета профессионала, к которому всегда следует обращаться при рассмотрении вопроса о замене кровли. Преобразование чердака путем установки стропильных ферм с заменой несущей балки на конструкционные конструкции коньковой балки. Нагрузки рассчитываются в соответствии с таблицей 3.1 стандарта AS / NZS 1170.1: 2002. Это выдержит вес крыши крыльца при замене балки. Домкрат для бутылок - это небольшая гидравлическая система, которая использует длинную ручку для подъема и опускания опорных распорок.Не прикрыв старую балку, временную балку можно поместить на сделанные вами распорки (изображения 1 и 2). Коньковая балка обычно представляет собой элемент большего размера (например, 4… В этой конструкции верхние части стропил прикрепляются к несущей коньковой балке, которая проходит по всей длине крыши. План состоит в том, чтобы установить коньковую балку (поддерживаемую концы фронтона) и связать новые стеновые плиты новыми выступающими балками.Они действительно помогают связать два ската вместе на вершине, что особенно важно при отсутствии воротниковых стяжек.Сухая гниль портит древесину, все остальное - сила тяжести. Нагрузка на крышу переносится на конек и стены, и нет необходимости в хомутах или потолочных балках для противодействия поперечной нагрузке. IOW эти два стропила будут действовать как А-образная рама / коллектор, поддерживающий балку. Вы можете буквально все делать из всего лишь 2х4. У меня есть старое здание с шестом размером 32 на 40 футов. Объяснение и реальный пример конструкции коньковой балки, используемой для поддержки стропил. Крыши должны выдерживать давление не менее 20 фунтов на квадратный фут, действующее вверх перпендикулярно поверхности крыши.В Великобритании средняя стоимость ремонта балок крыши дома с 3 спальнями составляет от 250 до 500 фунтов стерлингов за балку. Шаг 1 - Настройка. Однако, если замена старой крыши откладывается, это может привести к большим проблемам в будущем. … Луч пронесли в крошечный домик через заднее окно сбоку. Искать: Последние; Сменный шланг Beam Serenity. Один конец балки будет заглублен во внешнюю стену, а другой конец будет поддерживаться моно-стойкой 3 1/2 дюйма. Структурный гребень является стандартной альтернативой потолочным балкам.Сколько футов между опорными балками настила. КОНЕЧНАЯ БАЛКА Инженерные принципы для коньковой балки довольно просты. Структурный хребет. В какой-то момент забился водосток, крыша превратилась в бассейн, и эта гребневая доска / балка треснула / разорвалась посередине. Краткий ответ - это повреждение балки крыши, которое приводит к обрушению крыши. Большая коньковая балка PSL (центральная, верхняя), поддерживающая балки крыши LVL. Балка крыши Термин «балки крыши» используется для описания относительно больших деревянных элементов (несущих балок), которые поддерживают конструкцию крыши.Выполнить эту задачу не так уж сложно, сделав правильные шаги, и вы сэкономите много денег, поскольку вам не нужно никого нанимать. Замена дефлекторов конька крыши. Созданы рейки из пенопласта… Переместите распорки на место сверху домкратов для бутылок (Изображение 3), затем поднимите их, пока они не будут поддерживать крышу. Я считаю, что когда на крыше накапливается сильный снегопад, эта коньковая балка должна выдерживать весь вес и должна быть построена, чтобы противостоять гипотетической задаче. Я… Переместите скобы на место сверху домкратов для бутылок (Изображение 3), затем поднимите их, чтобы они поддерживали крышу.Коньковая балка или коньковая доска могут использоваться с плоскими, встраиваемыми потолками или потолками с лотками, которые создают чердачное пространство между балками потолка и стропилами крыши. Я недавно купил старый дом, мне он нравится, и я знаю, что это будет много работы, предыдущие владельцы приложили все усилия, чтобы обновить, например, новую проводку, новый обогреватель, бетонный пол в подвале и бетонную подъездную дорожку, что очень приятно , но… Разница между ними в том, что коньковая балка - это конструктивный элемент, который несет половину динамических и статических нагрузок стропил по обе стороны от себя, но коньковая доска не является конструкцией.Если потолочные стропила не нужны, то конек должен быть конструктивным, то есть более основательным, чем 2х8. Продолжительность нагрузки составляет 1,15 (снег) длина притока = 12 футов-0 дюймов (исключая внешние 6 футов стропил, которые опираются на внешние стены) коньковая балка После того, как весь мелкий материал удален, обработайте внутреннюю часть отверстия средством для защиты древесины. разработан для предотвращения гниения. Описание работы Продолжительность Материальные затраты Стоимость рабочей силы; Ремонт деревянной балки крыши: 1-2 дня: 100–250 фунтов стерлингов: 150–200 фунтов стерлингов в день:… У вас нет ничего, кроме вариантов, и вам следует использовать Google-Image «Каркас односкатной крыши» или посмотреть видео на YouTube.С центром… Это нормально прикреплять стропила к боковой стороне опоры конькового каркаса - в изолированной крыше я обычно позволяю стропилам располагаться примерно на 3/4 дюйма над балкой, чтобы обеспечить прохождение воздуховода к вентиляционному отверстию конька. Ферменные стропильные крыши обычно можно увидеть в домах, построенных с 1960-х годов. Они также заставят коньковую доску провисать, так что вы получите непринужденный вид на магазин. Вставьте новую балку на место и поддержите ее на расстоянии нескольких футов с каждого конца временными стойками. - Но для простой старинной установки.Боковое ограничение для стен должно быть предусмотрено в соответствии с пп. Деревянный упаковщик и структурная кольцевая балка герметизированы и прикреплены к верхней части оконных рам. От коньковой доски отделялись стропила с тыльной стороны крутой крыши. Элементы каркаса крыши, простирающиеся на 6 футов или менее от внешнего края крыши, должны быть постоянно прикреплены к верхней плите несущих стен с помощью гвоздей или специальных зажимов, ремней или подвесок. Элементы каркаса крыши, простирающиеся на расстояние более 6 футов от внешнего края крыши, должны быть постоянно прикреплены к верхней плите несущих стен с помощью специальных зажимов, ремней или подвесов.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *