Устройство автогена – пропановый, ацетиленовый, кислородный, компактный, портативный, сварочный для железа, ручной мини, огонь 2 устройство, сколько стоит? – Расходники и комплектующие на Svarka.guru

Как сделать мини-автоген своими руками?

Автоген нашел применение во многих сферах промышленной деятельности и зарекомендовал себя, как эффективный и удобный инструмент. На производствах с большими оборотами, автоген – это аппарат с довольно внушительными размерами.

По мере распространения домашних мастерских остро встала необходимость модернизации этого инструмента и его приспособления к новым условиям. Именно так появился мини-автоген. Кроме более удобного использования аппарата в ограниченном пространстве, его еще и гораздо легче транспортировать. Он прост в применении и его можно сделать самостоятельно.

Содержание:

  1. Особенности устройства
  2. Как сделать автоген в домашних условиях

Особенности устройства

С помощью автогена можно выполнять резку металлических изделий или их газовую сварку. В основе процесса сварки данным устройством лежит принцип расплавления металла пламенем, которое провоцируется специальной смесью горючего газа (водорода, бутана, пропана, ацетилена) и кислорода. В процессе сварки также используют присадочный материал, который расплавляют вместе с краями деталей.

Как сделать автоген

Медленный разогрев материалов до температуры плавления обеспечивает сбалансированный прогрев рабочей зоны. Благодаря такой особенности, при помощи автогена можно соединять детали с цветных металлов и стальные заготовки небольшой толщины.  Кроме того, аппарат данного типа позволяет проводить ремонтные работы на предметах, выполненных с чугуна.

Как сделать автоген в домашних условиях

В первую очередь следует рассказать о строение данного аппарата. Две специальные платы соединяются при помощи 4 шпилек. Между этими платами устанавливают батарею, состоящую из пластин-электродов, которые изготовляются из стали и разделяются специальными кольцами из резины.

Внутрь батареи закачивают раствор гидроксида натрия. Электролиз воды, который провоцируется постоянным напряжением, способствует выделению водорода и кислорода, что и позволяет осуществлять работы по резке металла.

Когда газ, который проходит через специальную смесь воды и ацетона, получает необходимые для возгорания кондиции, его подают на форсунку (например, медицинская игла). Температура горения такого газа при выходе с этой форсунки составляет не менее 1800 градусов по Цельсию. Вот список всех деталей мини-автогена, созданного своими руками:

  1. Форсунка.
  2. Трубка барботажного типа.
  3. Основа.
  4. Трубка из полихлорвинила.
  5. Патрубок.
  6. Шайба.
  7. Основа водяного затвора.
  8. Клеммы.
  9. Короткий патрубок (3 шт.).
  10. Резиновое кольцо.
  11. Две платы (правая и левая).
  12. Болтовая пробка.
  13. Гайки и шпильки (М8, по 4 штуки).

Чаще всего для плат на мини-горелке используют крепкое стекло. Оно довольно легко поддается обработке и обеспечивает оператору хороший контроль над уровнем воды, который при необходимости можно менять. Пластины часто изготовляют из тонкой листовой стали (0,7-0,8 мм). Пластины должны быть с небольшими углублениями (2-3 мм) для размещения уплотняющих колец, с толщиной от 5-6 мм.

Заизолировать пластины можно при помощи резины, которая должна быть кислото- и маслобензостойкой. В батарее автогена должно находиться 9 пластин, а шпильки следует также заизолировать. Клеммы надо присоединить к первой, седьмой, восьмой и девятой пластинам.

Напряжение зарядного устройства, которое подключается через 8 пластин, должно составлять 17 V. Такие показатели и конструкция устройства обеспечат плавное прогревание металла и качественную его обработку.

Видео: газовая сварка своими руками.

С целью предохранения от распространения пламени, на газовых горелках устанавливают обыкновенный водяной затвор (чаще всего из пустых баллончиков для зажигалок). Специально для предотвращения смешивания составов водяного затвора и электролитов в составе горелки предусмотрена промежуточная емкость. Патрубки следует подбирать исключительно из меди, а их диаметр должен составлять от 4 до 6 мм.

Автогенная сварка

Появившись на рынке, инверторные сварочные аппараты потеснили остальное оборудование, применяемое для соединения металлических деталей и узлов. Но любой опытный сварщик скажет, что автогенная сварка – это первый класс в школьной программе сварщика, без которой невозможно овладеть техникой сваривания металлов и разобраться в самом сварочном процессе. К тому же необходимо отметить, что данный вид сварки еще нередко применяется, а в некоторых случаях без него просто не обойтись.

8a6ffe858b8e

Комплектация оборудования

В состав автогенной сварки входят:

  • Два баллона: кислородный и ацетиленовый.
  • Два редуктора по одному на каждый баллон.
  • Пламегасители по одному на баллон.
  • Комплект из двух шлангов: один для кислорода, второй для ацетилена.
  • Горелка, снабженная насадками с отверстиями разного диаметра.

Баллон для кислорода – это металлическая емкость с толщиною стенки 6 мм, объемом 40 литров, в которую помещается 6000 литров кислорода под давлением 150-200 атмосфер. Баллон является бесшовным, поэтому и выдерживает такие высокие нагрузки давлением. В верхней его части располагается вентиль, к которому закручивается кислородный редуктор. Основное требование безопасной эксплуатации – не допустить попадание масла и жира на вентиль, особенно в место соединения его с редуктором. Кислород быстро взаимодействует с маслами, при этом происходит реакция окисления, которая приводит к взрыву.

Баллон для ацетилена имеет совершенно другую конструкцию. Все дело в том, что сжатие ацетилена обязательно приводит к взрыву. Чтобы этого не происходило, необходимо этот газ разделить на мелкие объемы. А для увеличения самого объема, нужно растворить его в ацетоне, который в больших количествах поглощает ацетилен. Пропорция поглощения – 1 к 360. То есть, один литр ацетона поглощает 360 литров ацетилена. Разбивка смеси на мелкие объемы производится за счет пористой структуры наполнителя баллона. В этом материале и размещается ацетон. Кстати, его количество равно 16 литрам, соответственно количество ацетилена при давлении 15 атмосфер будет равно 6000 литрам.

Пористый материал – это симбиоз асбеста, древесного угля, кизельгура и вяжущих наполнителей. Толщина стенки ацетиленового баллона – 4-5 мм.

Как и в случае с кислородным баллоном, у ацетиленового также есть вентиль, к которому присоединяется свой специальный редуктор. Необходимо отметить, что масла и жиры этой емкости не страшны. Единственное, что нужно учитывать, это при проведении сварки автогеном держать ацетиленовый баллон в вертикальном положении.

Что касается редукторов (ацетиленового и кислородного), то их задача – снижать давление газов до необходимых показателей. Оба приспособления имеют практически одинаковую конструкцию, в основе которой лежит подпружиненный вентиль. В них же установлены по два манометра, один из которых показывает давление внутри баллона, второй давление газа после редуктора, то есть, на горелке.

Показатели давления после редуктора должны быть такими:

  • Кислород – 2,5-3,0 атм.
  • Ацетилен – 0,3-0,7 атм.

Данные показатели не являются абсолютными, потому что газосварка используется для соединения разных по толщине металлов. И чем толще заготовки, тем больше давления газов должно быть на горелке. К тому же резка металла автогеном также производится при повышенных показателях давления.

Пламегасители или обратный клапан – это устройство, которое защищает от обратного удара. Их устанавливают сразу после редукторов, к нему же подключаются и сами шланги. Что значит, обратный удар.

Существуют ситуации, когда ацетилен начинает подниматься по кислородному шлангу, достигая его редуктора. Если в этом месте произойдет смешивание двух газов, то это гарантия большого взрыва. Избежать этого помогают пламегасительные клапаны. Кроме этого существуют определенные действия самого сварщика, обеспечивающие безопасность работы автогеном. Но об этом чуть ниже.

Теперь о шлангах. Какие к ним предъявляются требования.

  • Это резиновые изделия с тканевым кордом внутри.
  • Цвет кислородного шланга – синий, ацетиленового – красный. Менять их местами категорически запрещается.
  • Соединяются они к устройствам сварочного оборудования только на штуцеры через ниппели.
  • Часто используемые шланги имеют внутренний диаметр 9 или 12 мм.
  • Минимальная их длина – 8 м, максимальная – 20 м.
  • Комплект шлангов – это сдвоенная конструкция из ацетиленового и кислородного.

Горелка – самый важный элемент сварочного оборудования, где происходит смешивание двух газов, и где смесь выходит наружу со сверхзвуковой скоростью. Шланги к горелке подсоединяются посредству штуцеров. Выше по ручке располагаются вентили, с помощью которых регулируется подача каждого газа. При этом кислород проходит через инжектор, в котором за собой тянет ацетилен. Вот почему устанавливается давление ацетиленового редуктора, равным атмосферному давлению или чуть выше.

Техника сварки

Очень важный момент – это правильно поджигать газовую смесь и отключать ее. Подключение делается вот в такой последовательности.

  • Сначала открывается на горелке кислородный вентиль.
  • Затем ацетиленовый.
  • Горелка отводится в сторону и поджигается.
  • При этом пламя будет иметь красный оттенок, оно будет длинным, и обязательно будет коптить.
  • Чуть больше открывается подача кислорода и уменьшается подача ацетилена. Визуально можно проконтролировать настройку, пламя должно стать синеватым.

Выключается горелка в обратной последовательности: сначала закрывается ацетиленовый вентиль, после 10 секунд кислородный. Именно такой порядок отключения подачи газов обеспечивает безопасность эксплуатации сварочного оборудования. То есть, предотвращается возникновения того самого обратного удара.

Что касается ведения процесса сварки, то его можно проводить слева направо или наоборот. Первый вариант – это когда горелка движется вдоль сварочного шва, а за ней перемещается присадочная проволока. Второй вариант – проволока движется впереди горелки. Первый вариант предпочтительнее, потому что сварочный стык сначала прогревается, а затем в него поступает расплавленный металл проволоки. При этом пламя оттесняет из зоны сварки кислород и азот, которые негативно сказываются на качестве конечного результата.

Качество сварного шва – это не только техника и правильно выбранные параметры давления газов. Это достаточно большой список дополнительных критериев, зависящих в основном от толщины свариваемых заготовок. А именно:

  • толщина используемой проволоки;
  • правильно подобранный диаметр сопла горелки;
  • скорость движения горелки вдоль шва;
  • скорость подачи проволоки в зону сваривания;
  • процентное содержание каждого газа в подаваемой смеси.

При этом необходимо учитывать, что температура в зоне сварки при использовании ацетиленовой горелки в несколько раз меньше, чем при сварке электродами. Поэтому сварка автогенным способом должна проводиться медленнее. А соответственно сам процесс должен производиться более аккуратно. В противном случае дефектов в сварочном шве не избежать. К примеру, может образоваться не проваренный пласт, который сварщики называют холодным. Могут появиться поры, включения оксидного типа или подрезы. Нередко встречаются и зазубрину у самого корня шва.

Техника безопасности

  • Перемещать баллоны можно только на специальном транспорте.
  • Расстояние от баллонов до производственных и жилых зданий – минимум 10 м.
  • Хранить их можно только в металлических шкафах с отверстиями, шкаф должен устанавливаться на улице и быть всегда под замком.
  • Сварка проводится вдали от взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ.
  • На месте сварки должен всегда присутствовать огнетушитель.
  • В процессе эксплуатации постоянно производится проверка на предмет обнаружения протечек газа.

Автогенная технология сваривания металлов является более простой. Немного опыта, и уже можно варить, не оглядываясь на мастера. Вот почему считается, что это начальная школа для сварщика.

Поделись с друзьями

0

0

0

0

Мы не сейфы громим, а металл режем

Мы не сейфы громим, а металл режем

Давным-давно автоген был любимым инструментом медвежатников – уголовников, которые громили сейфы. Понятно, что те сейфы были старого образца – тяжеленные бронированные брынды. Медвежатники были профессионалами высочайшей квалификации – настоящими мастерами работы по металлу.

Сейчас все по-другому: сейфы совсем другие, а медвежатники переквалифицировались в хакеров. Современные работы по металлу – широчайшая сфера профессиональной деятельности. Она включает в себя в числе прочего резку по металлу, которая производится газовым резаком, который и есть тот самый автоген по своей сути.

Если металлические листы и профили небольшой толщины, вполне можно резать простыми механическими инструментами типа специальных ножниц по металлу, то резка металла с толстыми краями возможна только , без него с массивными заготовками – никуда.

Среди газовых резаков встречаются самые разнообразные модели с различной конструкцией, размерами и т.д. Но так или иначе, принцип их работы совершенно одинаковый.

Без матчасти никуда

Физика процесса следующая: металл, который нужно резать, разогревается за счет подаваемой горящей газовой смеси. Металл в итоге сгорает в струе чистого кислорода, который подается под давлением из сопла в зону резки.

резка сварочным аппаратом

Процесс резки металлов.

Процесс резки делится на два этапа:

  1. Разогрев рабочей зоны до температурного уровня горения металла. Металл греется за счет пламени в факеле, получаемого в результате смешивания кислорода с горючим газом.
  2. Сам процесс сгорания нагрет ого металла в техническом кислороде с последующим удалением шлака от горения из рабочей зоны.

Самое важное правило работы автогена – это точное соблюдение температурного режима. Горение должно происходить при меньшей температуре, чем плавление. В противном случае металл начнет плавиться и стекать до того, как гореть, то есть резаться. Такое правило несложно соблюдать при работе с низкоуглеродистыми сталями – температура их плавления очень высока.

А вот цветные металлы и чугун начинают плавиться при довольно низкой температуре, с ними работать автогеном чрезвычайно трудно. Легированные стали также не поддаются газовой резке, при ее производстве всегда учитываются допустимые дозы легирующих добавок – примесей, углерода и т.п. При превышении уровня этих доз горение стали в кислороде нестабильное, с перерывами или вообще прекращается.

Виды газовых резаков

Виды газовых резаков представлены очень широко. Пройдемся по ручным моделям, которые подразделяются по признакам.

По виду разогревающего горючего газа:

  • с ацетиленом;
  • с метаном;
  • резак пропановый;
  • универсальный;
  • с МАФ.
устройство

Принцип работы газовой горелки.

Вид газа влияет на температуру пламени для разогрева металла.

По мощности работы резака:

  • малая мощность для резки металла с маркировкой Р1 и толщиной 3 – 100 мм;
  • средняя мощность – маркировка Р2 и толщина до 200 мм;
  • высокая мощность – маркировка Р3 с толщиной до 300 мм;
  • бывают резаки для резки металла с толщиной до 500 мм.

По способу доставки горючего газа:

  • инжекторные;
  • безинжекторные.

Принципиальная конструкция газового резака

Особенности конструкции резака.

Инжекторный или двухтрубный резак

Это самая популярная модель по своей конструкции. Название «двухтрубный» происходит из-за разделения технического кислорода на два потока. Это делается для функционального разделения .

Верхний поток кислорода с высокой скоростью идет сквозь сопло внутреннего мундштука. Это чрезвычайно важная часть аппарата – она отвечает за непосредственно фазу резки металла. Регулируется этот поток специальным вентилем, который обычно выносится на наружную панель.

Второй поток кислорода идет прямиком в инжектор. Порядок работы в камере инжектора следующий: кислород поступает в камере под большим давлением и с высокой скоростью, в результате чего в этом пространстве образуется зона разреженного давления. Кислород является в данном случае инжектируемым.

таблица расхода газов

Номинальный расход газов.

Через специальные боковые отверстия в стенках камеры в нее втягивается горючий газ – он является в данном случае эжектируемым. Происходит смешение газов, скорости выравниваются, в итоге на выходе из камеры формируется поток из смеси газов, у которого скорость ниже, чем у инжектируемого кислорода, но выше, чем у эжектируемого горючего газа.

На следующем этапе сформированная смесь газов поступает в наконечник – сначала в его головку, а затем через сопло между мундштуками выходит и образует то самое пламя в виде факела, которое разогревает металл до температуры его горения. Все потоки газов регулируются собственными вентилями на внешней стороне корпуса – для подачи кислорода и отдельно для подачи горючего газа в инжектор.

Безинжекторный или трехтрубный газовый резак

В данном случае устройство газового резака сложнее. Кислород в него попадает по двум трубкам, третью трубку по праву занимает горючий газ. В этом сварочном резаке газы смешиваются внутри головки, никакой камеры здесь нет. Такая система является более безопасной, чем двухкамерная модель.

Дело в том, что здесь нет риска для так называемого «обратного удара», который заключается в весьма неприятном и опасном явлении: проникновении горящих газов в каналах и трубках аппарата в обратном направлении.

У этой модели стоимость значительно выше. Кроме этого недостатка у трехтрубного резака имеется еще один нюанс: в работе с ним необходимо очень высокое давление горючего газа – выше, чем с инжекторным аппаратом.

Стандарты и габариты

схема сварки

Сварка при помощи сварочной горелки с газом.

Все стандартные измерения, касающиеся , оговорены в ГОСТе 5191-79. Естественно, что вес и размеры аппаратов напрямую связаны с их мощностью. Вес, например, бывает только в двух значения: резаки моделей Р1 и Р2 весят 1,0 кг, а модель высокой мощности Р3 весит 1,3 кг и ни граммом больше или меньше.

Кстати, с мощностью и размерами связан и вид горючего газа. Если мощные резаки Р3 работают только на смеси кислорода с пропаном, то аппарата поменьше типа Р1 и Р2 вполне могут функционировать с любым видом газа.

Вставные газовые резаки:

Кроме классических моделей с разной мощностью существует отдельная категория – так называемые вставные газовые резаки с особой маркировкой РВ. По ГОСТу они называются очень странно: наконечники к газовой горелке для резки металла. В общем-то они отличаются от традиционных резаков: смешивание горючей смеси и кислорода проводится в самом наконечнике.

По весу эти устройства значительно легче . РВ1 весит 0,6 кг, а РВ2 и РВ3 – всего по 0,7 кг. Но пусть эта кажущаяся изящность не вводит вас в заблуждение. Не будем забывать, что это наконечники к горелке, в комплекте с которой они будут весить ничуть не меньше, чем обычные резаки. В чем тогда преимущество?

В том, что их можно докупить к уже имеющейся горелка и, таким образом, сэкономить кое-какие деньги. И компактность всего комплекта, упакованного в специальный кейс. И еще одна немаловажная деталь, которая касается природы горючего газа. Дело в том, что ацетилен значительно дороже пропана.

Но для сварки металла намного желательнее именно ацетилен: горелка с ним дает пламя с температурой выше на 400°С, чем такая же со смесью кислорода с пропаном.

Портативные модели: малому кораблю – малое плавание

резак газовый

Устройство резака.

На рынке сейчас предлагается множество портативных вариантов автогенов – именно так они позиционируются. Они продаются в виде насадки к компактному цанговому газовому баллону. Но по своей сути и принципу работы это горелки. Большинство из них обеспечивают температуру факела не выше 1300°С.

Встречаются, конечно, и портативные модели «профессионального» ряда – цанговые резаки, дающие температуру факела выше – до 2000 – 2500°С, что в общем-то близко по показателям к классическому кислородно-пропановому резаку. Но физика есть физика: даже в этих моделях нет главного компонента, который режет металл – кислородной струи, которая окисляет этот самый металл.

Где хорош портативный газовый резак? При резке легко плавких металлов или сплавов типа олова, латуни, бронзы, меди. Но даже эти «детские» варианты не режутся, а плавятся. Поэтому компактные насадки – резаки используются больше для пайки или сварки маленьких заготовок из цветных металлов. Это могут быть детали бытовых устройств типа холодильника или кондиционера. Сварка, а не резак, одним словом.

В любом случае будьте внимательны при выборе таких моделей далеко не всегда их предлагаемая «портативность» в итоге оправдана.

Как выбрать резак получше?

резка металлов

Принцип действия газового резака.

Предлагаем блок полезной информации, которая поможет вам лучше ориентироваться в спецификациях и технических характеристиках резаков заранее:

  • Ниппели бывают латунными алюминиевыми. Латунные варианты долговечнее.
  • Если есть возможность, выбирайте модели с алюминиевыми, а не пластиковыми ручками, Какой бы не был пластик теплоустойчивым, он «поплывет» в любом случае быстрее, чем алюминий.
  • Рукоятка должна быть достаточно массивной: диаметр не меньше 40 мм.
  • Вентили должны хорошо работать. Это значит – проворачиваться без особых усилий.
  • Аппараты с рычажным управлением более удобны и экономны в использовании, они экономят газ.
  • Вентильные шпиндели должны быть обязательно из нержавеющей стали, а не из латуни, которые слишком недолговечные. Бывают «комбинированные» варианты, они по своей долговечности занимают серединную позицию.
  • Лучшим материалом для корпуса резака являются металлы: латунь, медь, нержавеющая сталь.
  • Мы помним, что ацетиленовые резаки стоят дороже. Следим за материалом, из которого выполнены детали имеющие прямой контакт с горючим газом перед смешением в камере. Внимание! Они не должны быть сделаны из меди или ее сплавов, где содержание меди не меньше 65%.
  • Если конструкция устройства разборная, это лучше: его легче чистить и ремонтировать.
  • Только медь! Только медный наружный мундштук!
  • Правильный внутренний мундштук на газовый резак ацетиленового типа тоже должен быть из меди. А вот в кислородном резаке по металлу – из латуни. Вот такие нюансики.
  • Обязательно проверяйте у продавца состояние дел с запасными частями и расходным материалом.

Советы бывалых: как пользоваться

Инструкции, как пользоваться газовым резаком, можно разделить на общие положения и профессиональные «мелкие» замечания, которые на самом деле являются ценнейшими практическими помощниками.

особенности резки металлов

Таблица резки металлов газовым резаком.

Сначала общие положения:

  • Только в маске! Только в маске сварщика или специальных очках проводим любые работы с любым газовым резаком. Работа с автогеном – занятие с морем рисков, технику безопасности выполнять по-настоящему и не по-детски.
  • Одежду и перчатки выбираем с огнеупорными свойствами. Если таковых нет, что же: по крайней мере, минимальное требование – не одевать одежду из синтетики.
  • На рабочем месте обязательно должен быть огнетушитель со всеми правильными сроками годности и т.п. Средства пожаротушения также нужно разместить неподалеку по правилам пожарной безопасности.
  • Перед работой нужно запастись:
  • линейкой, специальным карандашом, угольником и рулеткой;
  • специальной зажигалкой, которая обычно есть в комплекте с оборудованием.
  • Во время работы важно выбрать правильно расположение. Пламя факела должно быть расположено фронтально по отношению к подводящим шлангам. Шланги, в свою очередь, расположить так, чтобы они не мешали вам по ходу процесса.
  • Еще одно правило из техники безопасности: газовые баллоны не должны быть ближе 5-ти метров к вам во время работы.
  • Проветривание должно быть отличным в течение всей резки, лучше всего работать на открытом воздухе.
  • Пол в мастерской должен быть или бетонным, или земляным.
  • Если вы давно не работали со своим резаком, либо начинаете использовать новый аппарат, проверьте каналы: они должны быть чистыми. Кроме того, всегда проверяйте уровень разреженности в камере, которая формируется кислородом. Сначала снимите шланг с пропаном – делать это нужно при закрученных вентилях и на резаке, и на баллоне. Затем на баллоне открываете вентиль кислорода и газа при рабочем давлении. Инжектор проверяется просто: прикладываете палец к ниппелю газа, если все правильно, вы почувствуете подсасывание воздуха в этом ниппеле. Закрываете кислород, все вентили и затем шланг с горючим газом подключаете к резаку: работать можно.
как происходит резка

Схема резки металла резаком.

Этапы действий во время резки, пропановые резаки:

  1. Сначала баллон с кислородом: выставляем рабочее давление.
  2. Потом баллон с горючим газом: также выставляем рабочее давление. Ориентир – давление кислорода. Давление пропана должно быть меньше примерно в десять раз. Если аппарат трехтрубный, то разница будет составлять пять раз.
  3. Медленно открываем вентиль кислорода и газа, поджигаем газ и формируем с помощью вентилей напор факела разогревающего пламени.
  4. Ручной газовый резак готов к работе, теперь собственно резка металла резаком.
  5. К месту горения начинает поступать струя поджигающего кислорода. Если металл нагрет в достаточной степени, нужная реакция начнется немедленно. В этом случае давление подачи кислорода можно еще увеличивать до тех пор, пока металл не будет прорезан в полной степени.
  6. Теперь автоген можно двигать в нужном направлении – по линии запланированного разреза. Скорость движения нужно определять по ходу дела, она будет зависеть от того, как искры и шлак стекали или сдувались вниз от горелки.
  7. После выполнения резки осмотрите внимательно рабочий участок на предмет оставшихся кусков расплавленного металла. Не дай бог наступить на такие – прожгут даже толстую подошву ботинок.
  8. Охлаждение деталей проводится или с помощью воды, или естественным образом.
  9. После окончания резки нужно закончить рабочий процесс, что не менее важно, чем начать работу.
  10. Сначала закручиваем вентиль кислорода.
  11. Следующими перекрываются вентили пламени – первым вентиль пропана, следующим – вентиль кислорода.
  12. Закручиваем вентили на баллонах.
  13. Освобождаем шланги от газа: открываем и затем поочередно закрываем вентили разогревающей смеси на аппарате.

Настройка, настройка и еще раз настройка

Главное – хорошенько запомнить четыре простых слова – «заводская настройка газового резака». Не только запомнить, но и по-настоящему уважать. Дело в том, что производители такого оборудования в обязательном порядке выполняют настройку в качестве финишного этапа сборки изделия.

Ее более чем достаточно, и рабочий с газовым не нуждается в каких-либо дополнительных действиях.

Всякая «художественная» самодеятельность с настройкой попросту запрещается, потому что приведет не только к ухудшению качества работы устройства, но и к высоким рискам типа взрыва оборудования на рабочем месте.

Еще раз: настройка газового резака – дело сугубо заводское.

газовая горелка

Схема использования газовой горелки для сварки.

Перед тем, как начинать работать с новым аппаратом, следует произвести сборку и проверку работоспособности только согласно инструкции по использованию, которая всегда прилагается ко всем моделям. Выполняйте лишь пункты в руководстве – это так просто. Лишь после их выполнения можно приступать к работе.

Пара слов о полных запретах. Абсолютно запрещается:

  • Продувать шланг для пропана кислородом.
  • Менять шланги между собой.

Если вдруг вы потеряли инструкцию или, например, не умеете читать, то перед вами короткая общая инструкция, как начинать работу и как пользоваться газовым резаком:

  • Газовый резак по металлу можно начинать собирать только после визуального осмотра всех важных участков.
  • Резиновые прокладки должны быть в идеальном состоянии – проверить и заменить, если понадобится.
  • Вентиль для кислорода – один из важнейших элементов всего устройства. Никаких следов масла или жира!
  • Штуцеры с газом должны иметь специальные клапаны, о которых писалось выше. Их состояние также должно быть идеальным, если обнаружатся хоть малейшие дефекты, убрать их мягким напильником.
  • После внешнего осмотра резака для газовой резки следует разместить редукторы: синий редуктор на баллон с кислородом, красный редуктор на баллон с пропаном.
  • Если аппарат инжекторного типа, необходимо проверить рабочую эффективность инжекции, о ней писалось выше.
  • Шланг с пропаном устанавливается на баллон, после чего подключается горючий газ.

Газовый резак своими руками

Как и многие другие устройства для сварки, ковки или иных операций с металлами, газовый резак своими руками соорудить вполне возможно – это несложно. Если на рынке предлагаются самые разнообразные модели с разной степенью конструктивной сложности, то самодельный резак для резки металла лучше делать простым и компактным.

На нижеследующем примере можно отлично понять принцип действия и построения автогена, иными словами – научиться его делать резаки. А пока делаем легкую версию для резки медных проводов.

устройство

Как устроен резак?

Вот что понадобится для изготовления самодельного аппарата:

  1. компрессор для аквариума;
  2. баллончик для заправки зажигалок газом;
  3. игла для насоса мяча;
  4. медицинские капельницы с иголками – две штуки;
  5. медная проволока;
  6. паяльник с причиндалами;
  7. пистолет с термо-клеем;
  8. надфиль тонкого помола;
  9. съемный сосок от камеры автомобиля.

В игле от насоса просверливаем отверстие для малой медицинской иглы со сточенным острым кончиком. Место запаиваем с медной проволокой для полной герметизации. Подача воздуха от компрессора и пропана от баллона производятся как обычно, под давлением. Зажимы капельницы выполняют роль вентилей для регулировки факела пламени.

В качестве резюме еще раз напоминаем об ответственности работы с газом, которая полна серьезных рисков. Если вы новичок в газовых делах, самым оптимальным случаем была бы совместная работа с кем-то из опытных специалистов.

Мини автоген

Автогенная сварка и резка нашла широкое применение, что связано с ее универсальностью в работе с разными металлами. Мини-автоген – это шаг в направлении повышения удобства использования такого метода в домашних условиях и возможности легкой транспортировки аппарата.

Схема мини-автогена

Схема мини-автогена.

Данный тип сварки металлов особенно полюбили маленькие мастерские, расположенные порой в удаленных районах и сельской местности. Мини-автоген позволяет обеспечить ремонтные работы с выездом на место. Небольшое и удобное устройство этого типа можно изготовить своими руками и затем использовать по своему усмотрению.

Читайте также:

Как пользоваться холодной сваркой для металла правильно.

Особенности автогена

Автоген представляет собой устройство для проведения газовой сварки или резки металлических изделий. Сварка автогеном основана на расплавлении металлов пламенем, вызванным смесью кислорода и горючего газа: водорода, ацетилена, бутана, пропана, паров бензина и т. д. Процесс соединения проводится следующим образом:

Способы сварки автогеном

Способы сварки автогеном.

  • вводится присадочный материал;
  • при помощи пламени горящих газов в зоне сварочной ванны расплавляются кромки заготовок и присадочный материал;
  • при затвердении расплава образуется сварной шов.

Состав и размеры присадочного стержня выбираются исходя из материала деталей и их толщины.

Разогрев материалов до плавления происходит сравнительно медленно, что обеспечивает равномерный прогрев зоны. Сварка автогеном за счет этой особенности термического режима обладает главными преимуществами: возможностью соединения стальных пластин малой толщины, сварки цветных металлов, легированных сталей, не допускающих резкий отжиг при обработке, соединения и ремонта чугунных деталей.

Вернуться к оглавлению

Принципы миниатюризации автогена

Одним из недостатков автогенной сварки является громоздкость стандартного оборудования. В настоящее время предлагаются мини-аппараты, позволяющие переносить весь сварочный комплект вручную. Громоздкость конструкции практически полностью вызывают источники газа. Баллоны и генератор ацетилена имеют достаточно большие габариты и массу, что требует транспортных средств. Современный мини-автоген можно переносить в виде небольшого ручного инструмента, уложенного в чемоданчик. Источниками газа в таких аппаратах служат небольшие баллончики со сжатым газом: кислород, бутан, пропан и т.д. Недостатком таких мини-устройств является высокая цена и малый объем баллончиков, что вызывает проблемы при проведении работ в отдаленных районах.

Сделать автоген, обладающий собственным источником газа и небольшой упрощенной горелкой, можно своими руками. Такой портативный аппарат может содержать самодельный генератор водорода (по принципу электролиза), что позволит достаточно длительное время обеспечивать питание газовой сварки без замены баллонов.

Вернуться к оглавлению

Простой мини-автоген

Схема электролизера для автогена

Рисунок 1. Схема электролизера для автогена.

Мини-автоген можно изготовить самостоятельно по принципу использования кислорода и водорода, полученных методом электролиза щелочного водного раствора. Такой генератор газа имеет небольшие габариты. В качестве источника электроэнергии для электролиза рекомендуется обычный выпрямитель, с помощью которого производится подзарядка аккумуляторов. Технология позволяет генерировать нужное количество горючей смеси, не требует сложного запорного оборудования и соответствует всем мерам безопасности.

Электролизер представляет собой две основные пластины, между которыми расположен ряд электродов в виде стальных пластин. Собранная таким образом батарея помещается в электролит – водный раствор КОН или NaOH. При подаче на электроды напряжения постоянного тока начинается процесс электролиза с выделением водорода и кислорода. Выработанные газы отводятся через полимерную трубку в промежуточную емкость, из которой подаются на водный затвор. В затвор заливается смесь дистиллированной воды с ацетоном в равных пропорциях. Пройдя через затвор, газ насыщается горючей составляющей и поступает в форсунку горелки в виде готовой для горения газовой смеси. На рис.1 приведена схема электролизера.

1.Трубка диаметром 10 мм; 2. Шпилька М8; 3. Гайка М8; 4 и 11. Основная пластина; 5. Болт М10; 6. Пластина-электрод; 7. Кольцо резиновое; 8. Штуцер; 9. Шайба; 10. Пластиковая трубка диаметром 5 мм; 12. Штуцер; 13. Емкость промежуточная; 14. Основание; 15. Клемма; 16. Трубка; 17. Форсунка; 18. Затвор.

Схема простой газовой горелки

Рисунок 2. Схема простой газовой горелки.

Корпус электролизера рекомендуется выполнять из оргстекла толщиной не менее 10 мм, что позволит контролировать уровень электролита в емкости. Электроды можно изготовить в виде пластин толщиной 0,7-0,8 мм из листовой нержавеющей стали, трансформаторного железа, никеля. Всего устанавливается 9 электродов. Между пластинами закрепляются изолирующие кольца толщиной порядка 6 мм из резины, стойкой к щелочам и кислотам, а также с маслобензостойкими свойствами. Шпильки, крепящие основные пластины, в количестве 4 штук следует изолировать кембриком.

Электрическое питание обеспечивается зарядным устройством, выдающим напряжение в расчете по 2 В на один электрод (до 24 В). Хорошие результаты по объему газа показывает устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов типа ВА-2. В качестве электролита целесообразно применять щелочной водный раствор с концентрацией щелочи 6-8%.

Для корпусов промежуточной емкости и затвора можно применять баллончики для газовых зажигалок. Штуцеры обеих емкостей лучше всего изготовить из медных или латунных трубок диаметром 4-6 мм и закрепить их на верхней части баллончиков, на резьбе.

Корпус электролизера, емкости соединяются между собой полихлорвиниловой трубкой. Для надежности крепления и герметичности вводов целесообразно установить штуцеры, и трубку крепить на них. В корпус затвора заливается предварительно подготовленная смесь воды с ацетоном (соотношение 1:1). Если создастся возможность вместо нее залить метиловый спирт, то это позволит увеличить температуру пламени горелки до 2 600ºС. Емкость водного затвора соединяется поливинилхлоридной трубкой с форсункой горелки, куда и поступает генерированная и обогащенная газовая смесь.

Вернуться к оглавлению

Изготовление газовой горелки

Иглы от капельницы

Для простой газовой горелки потребуются иглы от капельницы, снабженные ограничительными зажимами.

Для домашнего мини-автогена можно изготовить достаточно надежную газовую горелку очень простой конструкции. На рис. 2 приведена схема такой конструкции.

Для подачи газовой смеси рекомендуется использовать иглу для накачивания футбольных мячей. На расстоянии до 20 мм с помощью надфиля делается надрез, через который вводится более тонкая игла от капельницы, предварительно изогнутая под 45ºС на расстоянии 15-20 мм. Конструкция фиксируется медной проволокой и тщательно паяется, все зазоры герметизируются лаком.

Выход большой иглы соединяется с электролизером, т.е. предназначен для подачи горючей газовой смеси. Дополнительное обогащение ее кислородом производится через малую иглу, которая соединяется с емкостью, заполненной сжатым воздухом.

Самой простой емкостью может служить камера мяча, накаченная насосом или полимерная бутылка, в которую загнан воздух тем же насосом.

Использование игл от капельницы целесообразно еще и тем, что они снабжены ограничительными зажимами, которые можно применить для регулировки подачи газа в зону сварки.

На этом изготовление простого мини-автогена закончено. После обеспечения подачи обоих потоков газа в горелку они, соединяясь, направляются одним потоком через иглу наружу; производится поджигание вырывающегося газа и происходит сварка. Температура в зоне сварки достигает 1 600ºС, что достаточно для расплавления кромок металлов и присадочного прутка.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

Для изготовления портативного автогена своими руками понадобится следующий инструмент:

  • электродрель;
  • тиски;
  • болгарка;
  • нож;
  • ножницы;
  • плоскогубцы;
  • набор метчиков и плашек;
  • напильник;
  • надфиль;
  • кисточка;
  • паяльник;
  • шило;
  • штангенциркуль.

Автогенная сварка широко используется для соединения различных металлов, в т.ч. цветных. Ее использование особенно востребовано в отдаленных и сельских районах, при проведении ремонтных работ непосредственно на месте. Достаточно миниатюрный автоген с независимым генератором газа можно сделать своими руками.

Что такое автоген и как его сделать

Одна из разновидностей сварки металлов плавлением — автоген. Если при электродной сварке металл плавится при нагревании электрической дугой, то при газовой сварке — открытым пламенем смеси ацетилена и кислорода. По сути, автоген — это устройство для получения высокотемпературной струи пламени температурой сгорания около 3150 0С. Главные составные части автогена:

баллон с кислородом;
баллон с ацетиленом или генератор газа;
манометры;
газопроводные шланги;
газовая горелка (резак).

Самым сложным узлом аппарата газовой сварки является резак, который может использоваться как по прямому назначению (для резки черных и цветных металлов), так и для сварки низколегированных сталей. Схематическое устройство газовой горелки автогена показано на рисунке:

К горелке подведены два шланга — с кислородом и горючим газом. В роли последнего может использоваться ацетилен или пропан/бутан. Но если пропаном можно неплохо резать металлы, то сваривать им довольно сложно — по сравнению с ацетиленом он дает температуру в горящей струе на 600-700 градусов ниже, что при сварке тонкостенных деталей ощущается мало, но при работе с толстостенными трубами или массивными деталями вызывает определенные затруднения и значительно замедляет работу. Необходимо отметить, что промышленное автогенное оборудование можно использовать практически с любым горючим газом, но чаще всего используются эти два вида, как наиболее дешевые и удобные в применении. Для домашней бытовой сварки лучше всего использовать пропан/бутан. Его легче купить и он менее опасный в применении. С ацетиленом работать сложнее, необходимы определенные навыки и знание особенностей газа. При проникновении ацетилена в кислородные шланги и, наоборот, при поступлении кислорода в емкость с ацетиленом возникает серьезная угроза мощного взрыва. Для предотвращения такой опасности ацетиленовые горелки оборудуются возвратными клапанами, а генераторы газа, о которых будет сказано ниже, водяными затворами. Но, все же, работа с ацетиленом требует определенных навыков и знания техники выполнения основных операций.


С целью соблюдения правил безопасности необходимо придерживаться определенных нормативных величин давления газов — в заправленном ацетиленовом баллоне давление должно быть 1,6 МРа, на горелке — 0,1 МРа, но не более 0,15 МРа. Давление кислорода в баллоне — не более 15МРа, на горелку идет не более 1,5МРа. Гайка крепления кислородного шланга к баллону — с правой резьбой и на редукторе, и на горелке, а гайки шланга ацетиленового баллона — с левой резьбой и имеют риски (метки) на гранях. Сделаны разнонаправленные резьбы, чтобы не перепутать шланги местами. Смесь горючего газа с кислородом весьма взрывоопасна, поэтому подходить к сборке и работе с автогеном необходимо с полной ответственностью.

Процесс сварки автогеном
Автогенная сварка без присадочного прутка или проволоки невозможна. В этом случае происходит только прожигание металла и его резка на отдельные фрагменты. Смешиваясь в горелке, ацетилен и кислород сгорают и выбрасываются из сопла с высокой скоростью. Струя газа достигает температуры более 3000 0С. Ее можно регулировать в определенных пределах путем добавления или снижения пропорций подающихся газов. Сначала в горелку подается кислород, затем ацетилен или пропан и смесь поджигается. После появления устойчивого пламени, поворотом регулирующих вентилей устанавливается требуемая температура. Как правило, измерить ее сложно, поэтому уровень определяется по косвенным признакам — цвету пламени, звуку газового потока, интенсивности прогревания металла. Как происходит процесс сваривания показано на картинке:

Сначала свариваемые детали устанавливаются в нужном положении, затем их кромки разогреваются до белого цвета и уже потом в пламя горелки вносится присадочный пруток. Он расплавляется и заливает шов между деталями.Купить присадочный пруток марки LNG (I, II, IIIили IV) и другие модификации, а также сварочную проволоку для автогенной сварки можно в любом магазине сварочного оборудования. Сварка автогеном по своей технике довольно сложный процесс и браться за сваривание ответственных деталей без подготовки не следует. Лучше всего потренироваться на обрезках труб, швеллеров и другого профильного проката, чтобы набраться опыта и освоить практические приемы работы.

Конечно, и кислород, и ацетилен или пропан стоят денег, поэтому расходовать их зря не стоит. Но и сварка автогеном без опыта такой работы может привести к таким же, а то и более ощутимым убыткам.

Сварочный автогенный генератор
Газ ацетилен, необходимый для сварки, купить можно в баллонах белого цвета. В большом городе это не проблема, хуже обстоит автогенное дело в небольших городках и сельской местности — там с заправкой ацетиленом довольно сложно, если вблизи нет крупных промышленных предприятий. Выручить может автономный генератор ацетилена, который специально создан для выработки этого газа и подачи его на горелку. Внутри генератора происходит реакция между карбидом кальция и водой, в результате которой и получается ацетилен. Кроме сварки, этот газ можно использовать и для других нужд — подключения газовых светильников, производства уксусной кислоты, выработки этанола и т.д. Но этими операциями ни в частных гаражах, ни в промышленных мастерских никто не занимается — генератор используется исключительно для сварочных работ. Устройство генератора показано на схеме:

Промышленность производит различные виды генераторов, отличающиеся производительностью и максимальным давлением вырабатываемого газа:
Низкого давления — до 0,01 МПа;
Среднего — до 0,15 МПа.

Мобильные генераторы могут производить до 3 м3 газа в час. Среди всех модификаций газогенераторов, сварочный аппарат на базе АСП-10 — самый удобный, безопасный и, вследствие этого, популярный и у производителей, и у домашних мастеров. Он обеспечивает выработку газа в объеме до 1,5 м3 под давлением до 0,15 МПа. При этом работает в автоматическом режиме — реакция газообразования регулируется вытеснением воды из рабочей зоны при увеличении давления газа внутри.

Автоген своими руками
Собрать автоген своими руками может каждый умелец, знакомый с основами сварочного дела. Но только в том случае, если в наличии есть генератор заводского производства или баллон с горючим газом, кислородный баллон, манометры и шланги. Также необходимо купить автогенную горелку и присадочные прутки. Изготавливать газовый генератор своими руками крайне опасно — смесь ацетилена и воздуха представляет собой гремучую смесь, поведение которой не всегда прогнозируемо. Бытующие на просторах интернета схемы и чертежи самодельных генераторов ацетилена, базирующиеся на медицинских капельницах или оросителях от садовых шлангов, может и работоспособны, но проверять не рекомендуется — взрыв газового баллона по поражающей способности равен средней авиабомбе.

Мини автоген
Для пайки можно сделать установку, вместо ацетилена использующую гидролизный водород. Это маленькая компактная газосварка, где в качестве газопроводных шлангов используются силиконовые трубки, а роль горелки выполняет игла от шприца (возможны варианты). Схем таких аппаратов в интернете тоже достаточно, но использовать можно только те, где предусмотрен водяной затвор на выходных патрубках. Смесь водорода и кислорода не случайно называется гремучим газом.


Но купить можно и промышленный мини-автоген, все составные части которого помещаются в небольшой кейс. В набор входят два маленьких баллона, резак, тонкие шланги и манометры. Работать с таким оборудованием можно с металлами толщиной от 0,1 до 300 мм. Конечно, запас автономности у него небольшой, но зато такой аппарат отличается высочайшей мобильностью и, конечно же, безопасностью. Предлагаем нашим читателям поделиться собственным опытом работы с автогенной сваркой, особенностями ее использования для разных металлов в различных ситуациях. Возможности автогена до сих пор полностью неизученные — самые интересные письма мы непременно опубликуем на сайте.

Мини автоген: в чем преимущество применения приспособления?

Портативный газовый резак – устройство для автономной работы

Мини автоген: в чем преимущество применения приспособления?

Для получения отдельных фрагментов металлопроката нередко применяется гильотинная рубка, однако в быту для этой цели гораздо удобнее использование портативного газового резака, выполняющего разрез любой сложности.

От металлического листа, равно как и от стальной трубы (либо другого профиля), можно легко отделить любые части, используя обычное ножовочное полотно для пилы по металлу.

Также относительно ровного среза можно достичь с помощью дуги электросварки, правда, при этом будет потрачен не один электрод. Поэтому правильнее всего иметь под рукой газовый резак, причем в быту наиболее удобен компактный вариант.

Что же собой представляет это приспособление? Давайте рассмотрим подробно, с помощью чего может быть осуществлен раскрой стали и большинства цветных металлов.

Фото компактного газового резака

Еще в далеком прошлом было замечено, что узконаправленный конус пламени имеет чрезвычайно высокую температуру и достаточное давление, чтобы под его воздействием в металле образовалось отверстие. Причем основную роль в резке играет вовсе не горючий газ или жидкое топливо, а кислород.

Аппарат состоит из корпуса, внутри которого проходят каналы для кислорода и горючего газа (пропана, бутана, ацетилена либо водорода), а также из трубок подачи их к соплу. По сути, это две отдельные части – соединенные накидной гайкой рукоятка и наконечник.

Каналы, проходящие внутри первой части, соединяются в начале насадки, в этом месте установлен эжектор или инжектор (смесительный узел), в зависимости от типа устройства.

Принцип действия следующий. В стволе, как правило, расположена смесительная трубка, куда кислород всасывает горючий газ. В безинжекторных моделях вещества поступают в дюзу через отдельные трубки, где смешиваются посредством небольших сопел внутри мундштука.

Далее сильная струя кислорода, вырываясь из дюзы по одной щели, создает разреженную область перед форсункой, куда подается горючий газ через другое отверстие, образуя длинный узкий факел.

За счет значительного давления в конусе металл быстро достигает температуры горения, которая обязательно должна быть ниже температуры плавления.

На фото – безинжекторная модель газового резака

Однако все это общая информация, благодаря которой можно понять, что же собой представляет любой газовый резак. Нас же в первую очередь интересуют портативные модели. По большей части, при наличии кислородных баллонов и соответствующих каналов в аппарате, они представлены инжекторными вариантами.

Но на сегодняшний день существуют и такие приспособления, как миниатюрный автономный газовый резак, некоторые разновидности которого могут не превышать по величине ладонь взрослого человека. Данные аппараты имеют либо встроенную камеру для нагнетания газа, либо подсоединяются к небольшому цанговому баллону емкостью до 0.5 литра.

Розжиг у них может быть внешний, от спички, или собственный, с помощью пьезоэлемента.

Многие имели возможность наблюдать работу газосварщиков, которые на тележке перевозят с места на место большие и неподъемные баллоны с кислородом и горючим газом.

Чтобы получить хоть какую-то мобильность, через редуктор к такому баллону подключается длинный шланг, другой конец которого присоединен к торцу рукоятки резака.

Неудобно и довольно тяжело орудовать таким аппаратом по большей части именно из-за длины шланга.

Фото баллонов с кислородом и горючим газом

Другое дело – маленький переносной, инжекторного типа газовый резак. Он удобен тем, что его может перемещать с места на место 1 человек, даже поднимая при необходимости на значительную высоту.

В комплект обязательно входит непосредственно газосварочная горелка либо резак, короткие шланги (до 5 метров), 2 баллона – под кислород на 5 литров и пропановый, емкость которого может быть 2, 3 или 5 литров.

На фото – переносной газовый резак инжекторного типа

Для переноски может быть использован пластиковый чемодан контейнерного типа, сумка из водонепроницаемой ткани с металлическими вставками или металлическая корзина.

Такие комплекты обычно используются специалистами, занимающимися ремонтом кондиционеров и холодильников (для сварки и резки медных трубок), но найти ему применение можно и в быту.

Пропановые баллоны могут заправляться и другими горючими газами, например – бутаном, либо МАФ, то есть смесью метилацетилена и пропадиена.

Даже при самом серьезном подходе к ведению загородного хозяйства необходимость в газовой сварке и, тем более, резке возникает довольно редко.

Поэтому покупка профессионального оборудования многим кажется нецелесообразной, зачастую же владельцам дачных участков не хочется идти на большие траты.

Многие отдают предпочтение дешевым и, на первый взгляд, весьма эффективным мини-резакам, среди которых  наибольшей популярностью пользуется газовый цанговый аппарат.

Фото газового цангового аппарата для резки металла

Выглядит он, как насадка на баллон соответствующего типа, емкость которого может быть от 225 до 500 миллилитров.

Зачастую такое приспособление снабжается широким раструбом, и тогда оно в большей степени выполняет функции мини-горелки, нежели резака по металлу.

Однако, с учетом возможности регулировать интенсивность пламени, можно получить как факел в несколько десятков сантиметров, так и достаточно узкий конус.

В первом случае инструмент становится прекрасным средством для отогревания труб и автомобильных замков, замерзших в зимнюю стужу, а второй вариант может помочь в пайке при наличии припоя. Есть у данного мини-аппарата и недостатки.

Первое, что многим покажется неудобным – это достаточно быстрый расход горючего газа, что при небольшой емкости может стать помехой в работе.

Как правило, заявленная производителями средняя скорость выработки составляет 225 граммов горючего за час, что соответствует одному баллону самого маленького размера.

На фото – газовый цанговый мини-аппарат

Если работы по металлу предстоит много, придется запастись изрядным количеством таких баллонов или покупать максимально большие емкости. Кроме того, отсутствие кислорода в струе не способствует большому давлению в конусе пламени, которое легко гаснет под порывами ветра. Впрочем, температура в нем может достигать 1300 градусов.

Очень интересен для многих вариант, представляющий собой, по сути, зажигалку с дюзой газового резака в верхней части.

Правда, по размерам резервуар устройства значительно больше, и эффективность конуса пламени намного выше.

Многие держали в руках достаточно дорогие пьезозажигалки с турбонаддувом, у которых огонь не гаснет под порывами ветра за счет значительного ускорения в сопле турбины и формирования факела в специальной насадке.

Фото зажигалки с дюзой газового резака в верхней части

Мини-резак работает по тому же принципу, то есть после нажатия на клапан при начале работы по металлу газ перед попаданием в дюзу проходит через микроскопическое отверстие.

За счет этого происходит разгон струи, которая затем поджигается все тем же пьезоэлементом и образует узкий конус пламени.

Только, в отличие от зажигалки с турбонаддувом, дюза нагревается незначительно, а верхнюю часть устройства, в которой расположен газовый канал, можно спокойно держать в руке. Правда, запас газа в камере довольно быстро исчерпывается, однако заправить ее можно из обычного цангового баллона.

На фото – цанговый баллон

К недостаткам данного устройства можно отнести тот факт, что при высокой температуре в конусе пламени (1300 градусов) длина факела, как правило, незначительна. Здесь, как и в предыдущем типе резака, рассмотренном нами выше, сказывается отсутствие подачи кислорода.

Поэтому перед дюзой отсутствует разреженная область, и давление конуса остается незначительным, а потому – недостаточным для работы со сталью.

Подобные карманные мини-горелки чаще всего используются для розжига угля в мангале на даче, также им находят применение ювелиры и все те же мастера по ремонту кондиционеров с холодильниками.

Если взять стандартный резак в комплекте с кислородным и пропановым баллонами, все, что с его помощью можно будет сделать – это раскроить лист металла, либо, наоборот, сварить несколько стальных деталей. Однако о тонкой пайке не может быть и речи, равно как и о точечной сварке мелких деталей. Впрочем, сегодня существуют мини-резаки, с помощью которых выполняется поистине ювелирная работа по металлу.

Фото мини-резака для ювелирной работы по металлу

В частности, особо миниатюрные, больше напоминающие массивную перьевую ручку весом не более 60 граммов. Они делятся на 2 типа: со встроенным резервуаром и подсоединяемые к цанговому баллону гибким коротким шлангом.

При этом оба варианта обеспечивают максимальную свободу движения руке, удерживающей приспособление.

Первый тип, со встроенной камерой для газа, дает больше мобильности, если приходится часто передвигаться во время работы, поскольку отсутствует привязка к баллону посредством шланга.

Однако достоинство оборачивается недостатком, если вас ожидает большой фронт деятельности, поскольку запас горючего газа в резервуаре рассчитан только на 15 минут непрерывного горения факела.

В этом отношении постоянное подключение мини-резака к баллону удобнее, особенно если взять самую большую цанговую емкость на 0.5 литра.

Однако если понадобится переместиться, баллон придется переносить с места на место.

На фото – большая цанговая емкость на 0.5 литра

Портативный газовый мини-резак обычно имеет 2 режима для работы по металлу. Через стандартное сопло он выдает достаточно широкий конус пламени длиной до 4 сантиметров, а при установке специальной насадки получается короткий игольчатый факел высокой интенсивности.

Первый режим удобен для плавки олова и меди, а также для пайки металлических деталей, а второй вариант идеален для точечного спаивания мелких заготовок и для работы с радиоплатами.

Температура в конусе пламени, как и у прочих мини-резаков, достигает 1300 градусов, но при этом для резки стали приспособление не подходит за недостатком мощности. Расход у такого газового паяльника всего 12 граммов в час.

Источник: http://tutmet.ru/portativnyj-perenosnoj-gazovyj-mini-rezak-metallu.html

Как сделать горелку Бабингтона

Мини автоген: в чем преимущество применения приспособления?

При использовании различных отработанных масел для отопления частного дома возникает вечная проблема – его предварительная подготовка и очистка от примесей.

Но этот процесс упрощается, если для сжигания отработки применяется горелка Бабингтона, которая может работать на жидком топливе любого качества. Поскольку ее конструкция и принцип действия вызывает немалый интерес, то в данном материале будут рассмотрены эти вопросы.

Здесь же вы найдете информацию о том, как можно сделать подобное горелочное устройство своими руками.

Принцип работы горелки Бабингтона

Несколько слов об истории изобретения. Рассматриваемый способ сжигания тяжелых фракций жидкого топлива появился относительно недавно – в середине прошлого века. Если точнее, то изобретатель Роберт С. Бабингтон (R.S. Babington) запатентовал свою горелку на дизельном топливе в 1969 году. Однако, срок действия патента давно истек и теперь ее устройство доступно всем интересующимся.

Следует отметить, что изобретение Бабингтона по принципу работы в корне отличается от традиционных масляных горелок, где смесь воздуха и топлива подается форсункой, находящейся под давлением.

Здесь отработка или дизель подается насосом под небольшим давлением из бака к рабочей поверхности – сферической или наклонной. По ней жидкость стекает вниз, образуя тонкую пленку.

По центру поверхности проделано отверстие малого диаметра (не более 0.3 мм), сквозь которое подается сжатый воздух.

Принцип, по которому работает горелка на отработанном масле Бабингтона, состоит в следующем. Поток сжатого воздуха, выходящего через малое отверстие под давлением, отрывает часть масляной пленки от поверхности.

В результате получается струя из топливовоздушной смеси, что после розжига образует устойчивый факел пламени. Он направляется в топку печи или котла и нагревает ее стенки либо водяную рубашку.

Ниже на рисунке показана схема работы горелочного устройства:

Здесь хорошо видно, что несгоревшие остатки отработанного масла стекают с полусферы в специальную емкость, а оттуда — обратно в главный бак. Из него топливо поступает на сжигание уже под небольшим давлением, причем предварительно подогревается для разжижения. Как видите, никаких фильтрующих элементов конструкцией не предусмотрено.

Подогрев отработанного масла или дизельного топлива перед сжиганием горелкой Бабингтона очень важен и вот почему:

  1. Разжиженное горючее образует более тонкую пленку на рабочей поверхности и лучше распыляется потоком воздуха. Это способствует более эффективному горению.
  2. Чем мельче капельки жидкого топлива, взвешенные в струе, тем легче произвести розжиг котла или печи Бабингтона в ручном или автоматическом режиме.

Плюсы и минусы горелки Бабингтона

Особенность этого типа горелочных устройств состоит в том, что их позитивные и негативные стороны уравновешивают друг друга.

Как вы уже могли догадаться, главное преимущество – использование тяжелых видов жидкого топлива любого качества.

Даже при большом количестве примесей в отработанном масле самодельная горелка с воздушным наддувом будет исправно функционировать (в отличие от других печей, сделанных для использования подобного горючего).

Не помеха и наличие в отработке воды или автомобильного антифриза (в разумных пределах), хотя небольшие сбои могут иметь место. Дело в том, что сила поверхностного натяжения воды выше, чем у жидких углеводородов.

Соответственно, пленка из отработки легче отрывается от рабочей поверхности под воздействием воздушного наддува в горелке Бабингтона.

Если в масле имеется немного воды, то последняя практически не попадает в зону горения, а стекает вниз, в отстойник.

Другой приятный для пользователя факт – большой выбор используемых видов жидкого горючего. Правда, при переходе с одного на другое придется перенастраивать горелку по дозировке топлива и воздуха. Вот перечень этих видов:

  • отработанные масла и ГСМ любого происхождения и вязкости – из автомобилей, станков и прочих машин и механизмов;
  • солярка и биодизель;
  • свежие, старые и перегоревшие растительные масла;
  • мазут;
  • светлое печное топливо, керосин.

Теперь о недостатках, коих тоже хватает. Масляная горелка Бабингтона , сделанная своими руками, — относительно простое устройство. А вот организация дозированной подачи и стока горючего – та еще задачка.

Потребуется 2 емкости, насос и топливный тракт с системой дозировки для регулирования интенсивности горения. При этом нужно обеспечить надежность соединений, иначе рано или поздно масло начнет подтекать.

При использовании жидких видов топлива для обогрева дома в котельной редко бывает чисто, не говоря уже о сжигании отработки. Надо понимать, что наличие грязи и запахов в помещении топочной неизбежно.

Особенно недостаток проявляется в процессе устранения неисправностей либо настройки горелки Бабингтона для совместной работы с самодельной печью или котлом.

Сюда же относится перенастройка оборудования для перехода с отработки на дизельное, мазутное или растительное топливо.

Изредка при работе горелки возникают сбои из-за того, что засоряется сопло,а точнее, крошечное отверстие для воздуха. Скорее всего, причина кроется на стороне компрессора. К примеру, изношенность поршневой группы приводит к попаданию масла из картера в сопло и может стать причиной сбоев.

Отдельно стоит упомянуть о мерах пожарной безопасности. При выполнении работ, связанных с установкой масляного горелочного устройства, рекомендуется держать под рукой огнетушитель. Последний должен постоянно находиться в помещении котельной.

Как сделать горелку самостоятельно

Чтобы понимать, как сделать горелочное устройство Бабингтона, нужно изучить его конструкцию по чертежам. Таковых на просторах интернета можно отыскать немало, но для изготовления лучше перенять опыт специалистов и взять в работу проверенный прототип. Ниже представлен чертеж горелки, сделанной и испытанной одним из опытных участников одного из специализированных форумов:

Теперь несколько слов о том, из чего можно смастерить агрегат по этому чертежу. Автор в качестве корпуса использовал обычный стальной тройник с резьбами для присоединения труб диаметром 2 дюйма (ДУ50). Вместо тройника сгодится и крестовина такого же размера. Остальные элементы – в соответствии с перечнем:

Эти элементы могут выступать в качестве рабочей полусферы

  1. Полусфера или полый шар для горелки Бабингтона. Вариантов несколько – начиная от дверной ручки из латуни и заканчивая различными сферическими гайками.
  2. Сопло – сгон из металлической трубы с наружной трубной резьбой, длина – 150—200 мм.
  3. Медная трубка диаметром 10 мм для топливного тракта.
  4. Трубка металлическая для организации подачи воздуха. Диаметр – не менее 10 мм.
  5. Фитинги резьбовые, служат для присоединения медной трубки к корпусу.

Также понадобится небольшой насос для перекачки отработанного масла.

С этой задачей неплохо справляются агрегаты от автомобиля ВАЗ или мотоцикла, нужно только обеспечить их вращение от электродвигателя. Компрессор подойдет любой маломощный, в том числе от холодильника, поскольку давление в воздушном тракте должно быть небольшим (номинальное — около 2 Бар, максимум – 4 Бар).

Важная операция – просверлить в импровизированной форсунке калиброванное отверстие очень малого диаметра. Но сначала необходимо подобрать сверло требуемого размера, ведь от величины отверстия будет зависеть мощность будущей самодельной горелки Бабингтона. О расчете мощности будет сказано в следующем разделе, а о том, как самому сделать маленькое отверстие, подробно показано на видео:

Подбор мощности

Фокус в том, что самостоятельно произвести такой расчет по формулам довольно затруднительно.

Есть данные, полученные на практике, и они гласят, что разные мастера-умельцы делают одно или несколько отверстий диаметром от 0.1 до 0.3 мм.

Есть и более точная информация: если изготовить горелку с 1 отверстием размером 0.25 мм, то получится добиться мощности котла до 15 кВт (в зависимости от вида топлива).

Опираясь на эти данные, можно подобрать тепловую мощность агрегата количеством отверстий. Чтобы выйти на 30—35 кВт, придется просверлить не 1 отверстие на 0.25 мм, а два.

Причем расстояние между ними нужно выдержать не менее 8 мм, чтобы факелы топливовоздушной смеси не гасили друг друга. По опыту, при работе горелки Бабингтона на отработке через одно отверстие 0.

25 мм приблизительный расход масла в максимальном режиме составит до 2 л в час.

Рекомендации по изготовлению

Когда отверстие готово, к шару надо прикрепить трубку подачи воздуха и установить его внутрь тройника. Для герметичного вывода трубки из корпуса придется изготовить резьбовую заглушку.

В ней просверливается отверстие, куда и вставляется трубка. Сверху в тройник методом пайки врезается штуцер, а к нему присоединяется медная магистраль топливоподачи.

Поскольку отработанное масло надо подогревать перед сжиганием, то следует выполнить 2 мероприятия:

  1. В бак, откуда происходит подача отработки на полусферу, встраивается электрический ТЭН с терморегулятором.
  2. Трубка, ведущая из бака, делает несколько витков вокруг разогретого сопла, за счет чего проходящее по ней топливо разогревается.

К тройнику сначала прикручивается сопло, а потом на него надевается предварительно согнутая в спираль медная трубка. А уж потом она подключается к штуцеру. Кстати говоря, в сопле следует проделать 2 отверстия диаметром не менее 8 мм для поступления вторичного воздуха. Подробное описание, как изготовить горелку Бабингтона самому, дано в представленном ниже видео:

Нижний выход из тройника предназначается для стекания отработанного масла в бак-отстойник. Его можно расположить прямо под горелкой, но это не эстетично и небезопасно, — пламя слишком близко.

Лучше отнести бак в сторону, а для отвода отработки придумать штуцер с резьбовой пробкой и трубкой.

Тот, кто силен в области электроники, может приладить к горелке комплект автоматики розжига и безопасности с контроллером.

Электрический розжиг может обеспечиваться одной или двумя автомобильными свечами зажигания, вкрученными в начале сопла.

Это даст возможность останавливать и запускать котел в автоматическом режиме, перекрывая и возобновляя подачу отработанного масла и воздуха в горелку.

Контроллер может получать сигналы от датчика пламени, температуры воды в котле и уровня топлива в баке и на их основании отключать насос и закрывать клапан топливной магистрали.

О переделке паяльной лампы на отработку

Некоторые домашние мастера, изучив принцип работы горелки Бабингтона, пытаются переделать под сжигание отработанного масла обычную паяльную лампу. Цель – удешевление и упрощение изготовления, ведь процессы в этих двух устройствах якобы схожи. Такое мнение ошибочно, так как паяльная лампа функционирует иначе, нежели описанная здесь самодельная горелка.

В лампе воздух нагнетается в бачок с бензином с одной целью – вытолкнуть его и подать к форсунке. При этом горючее проходит стадию нагрева и испарения.

Форсунка подает в зону сжигания уже пары бензина, жидкость там можно наблюдать только на стадии розжига, когда «голова» паяльной лампы еще не прогрелась.

Отработанное же масло испарить не удастся и форсунка будет подавать его в виде крупных капель, что не способствует нормальному горению. Да и сечение жиклера быстро засорится от различных примесей.

Заключение

На данный момент универсальная горелка, работающая по принципу Бабингтона, — это прерогатива мастеров – самодельщиков.

Хотя она обладает массой достоинств, известные бренды не торопятся налаживать производство подобных агрегатов.

Можно предположить, что причиной тому – пожарная опасность такого изделия и слишком высокая прогнозируемая цена из-за сложной системы подачи топлива и воздуха.

Источник: https://otivent.com/kak-sdelat-gorelku-babingtona

Мини шлифовальная машинка: типы маленьких шлифмашинок

Мини автоген: в чем преимущество применения приспособления?

Содержание:

Помимо привычных шлифовальных машинок на современном рынке в достаточно широком ассортименте представлены миниатюрные аналоги такого инструмента. Мини шлифовальная машинка имеет несколько преимуществ перед большими аналогами, которые рассмотрены в этой статье. Также рассмотрено несколько разновидностей этих приборов и подробно описаны некоторые популярные модели.

Миниатюрные полировальные машинки, представленные на сегодняшнем рынке, могут отличаться по принципу действия и по приводу. По принципу действия можно выделить следующие основные типы такого оборудования:

  • угловые;
  • торцевые;
  • ленточные.

Угловые машинки для шлифовки очень похожи на обычные болгарки, применяемые в строительстве и ремонте. От стандартного инструмента шлифовальная миниатюрная машинка отличается только размерами и потребляемой мощностью, в остальном же конструкция практически аналогичная.

Торцевые машинки для шлифовки имеют прямой привод без редукторов. Этот тип оборудования может иметь различные типы насадок, которые аналогичны насадкам для дрели. Есть модели, которые имеют и уникальные насадки, позволяющие выполнять более индивидуальные задачи.

Ленточные мини полировальные машинки имеют такую же конструкцию, как и полноразмерные аналоги. При этом они имеют свои преимущества, которые в нескольких словах описаны ниже. Ленточные машинки для шлифовки бывают как с круговым движением ленты, так и с возвратно-поступательным.

По типу привода миниатюрные шлифовальные приборы можно разделить на следующие виды:

  • электрические машинки, работающие от сети;
  • пневматические устройства, работающие от компрессора;
  • электрические приборы, работающие от аккумулятора.

Все типы привода достаточно востребованы, и применяются в тех или иных областях деятельности человека.

Электрические машинки, работающие от обычной бытовой сети, имеют встроенный двигатель с преобразователем и реостатом, позволяющим регулировать количество оборотов рабочей части.

Также в таких приборах имеются устройства автоматики и система плавного старта для более удобной и точной работы.

Кроме того, аккумуляторный инструмент имеет огромное преимущество перед другими типами оборудования за счет мобильности, которая порой бывает просто необходима.

Пневматические миниатюрные полировальные инструменты работают от сжатого воздуха, который под высоким давлением подается через патрубки и шланги от компрессора.

Такой инструмент чаще всего используется на профессиональном уровне в мастерских, оборудованных компрессором.

Такие машинки – очень выгодное приобретение, поскольку они могут использоваться с одним и тем же компрессором наряду с другими пневматическими инструментами.

Первое преимущество миниатюрного шлифовального инструмента – это их сравнительно невысокая стоимость. Любой тип шлифовальных инструментов в миниатюрном исполнении намного дешевле больших аналогов. Особенно это касается пневматического инструмента, так как в нем нет дорогостоящих двигателей (при условии наличия компрессорного оборудования).

Еще одно маленькое преимущество подобного оборудования – это тихая работа без вибраций. В паре с небольшим весом инструмента работа осуществляется быстро, точно, тихо и легко. В некоторых случаях этими особенностями и руководствуются пользователи, покупая миниатюрный шлифовальный инструмент.

Все остальные преимущества инструмента подобного рода мало чем отличаются от полноразмерных аналогов. Тут также возможно использование огромного количества всевозможных насадок для шлифовки, полировки или зачистки. Некоторые модели имеют все необходимые регулировки и системы автоматизации для более удобной и точной работы.

Область применения оборудования этого типа довольно широкая.

Угловые мини шлифовальные машинки со всеми вышеперечисленными типами приводов успешно применяются в автомобильных мастерских при кузовном ремонте и других видов работ.

Их небольшие размеры и достаточно высокая производительность позволяет легко и быстро проделать ту работу, которую невозможно или неудобно выполнить обычным инструментом стандартных размеров.

То же самое можно сказать и про ленточные мини шлифовальные машинки. Их применяют в основном для локального ремонта небольших по площади участков, где требуется большая точность и аккуратность. Кроме того, машинки с ленточным типом обработки в миниатюрном исполнении выпускаются в основном с аккумуляторами, что обеспечивает их мобильность и более удобное использование.

Торцевые мини полировальные машинки применяются в основном для выполнения самых точных работ. Такое оборудование незаменимо в ювелирных мастерских, где оно используется для обработки и полировки мелких изделий.

Пневматическое оборудование такого типа используется преимущественно в автомобильных сервисах. Таким станциям очень выгодно приобретать подобный инструмент, так как от компрессора работает очень много оборудования, принимающего участие в ремонте автомобиля. Быстрая смена насадок очень повышает эффективность и качество работы мастеров.

В качестве примера можно привести несколько моделей миниатюрных шлифовальных инструментов, которые довольно востребованы на современном рынке.

Hitachi GP10DL

Торцевая шлифовальная миниатюрная машинка с приводом от аккумулятора Hitachi GP10DL имеет очень эргономическую форму и маленькие размеры. Длина машинки составляет всего 208 мм, что делает ее очень удобной.

Питается устройство от аккумуляторной батареи емкостью 1,5 А.ч и рабочим напряжением 10,8 В. В комплекте имеется эффективное фирменное зарядное устройство, способное полностью восстановить батарею всего за 40 минут.

Также в комплекте присутствует много насадок для самых различных типов работ. Сам аппарат имеет удобный корпус с обрезиненной рукояткой, в который заключен электродвигатель, обеспечивающий работу прибора в скоростном диапазоне от 5 до 35 тысяч оборотов в минуту. При этом инструмент имеет вес всего 480 грамм, что практически неощутимо в руке.

Машинки 3M

Еще одна модель, которая стоит внимания потребителей, это угловая шлифовальная машинка от фирмы ЗМ. Этот прибор имеет вес всего 460 грамм, и длину 12 сантиметров. На ее корпусе с тыльной стороны имеется клипса, которая позволяет закреплять ее на одежде или в другом удобном месте в промежутках между работой.

В действие этот прибор приводится от компрессора, потребляя при этом 480 литров воздуха в минуту. Такой параметр обеспечивает высокую производительность машинки, несмотря на скромные размеры и вес. Применяется этот аппарат при кузовном ремонте на маленьких и средних по площади участках поверхности. Есть и другие модели мини машинок этой фирмы.

Snap-on 9033-9

В качестве примера пневматического оборудования для точечного шлифования можно привести модель Snap-on 9033-9. Это устройство представляет собой прибор пистолетного типа, который подключается через штуцер и шланг к компрессору. В комплекте имеется 9 предметов для выполнения различных типов работы.

Габаритные размеры инструмента также очень маленькие. Его длина составляет всего 13 сантиметров. Однако машинка способна работать на оборотах в 2500 в минуту, чего более чем достаточно для полировальных работ на небольших участках. Вес аппарата составляет всего 900 грамм. Работает машинка от давления в 6,3 Бар, что может обеспечить практически любой компрессор.

Источник: http://AutoKuz.ru/materiali-instrument/mini-shlifovalnaya-mashinka.html

Сварка автогеном

Сварка автогеном

В наши дни сварка автогеном очень широко распространена. Она может использоваться для сварочных, паяльных процедур, а также для нагрева и резки металлических изделий. Чаще всего к этому способы сварки прибегают в процессе демонтажа конструкций из металла. Весь процесс осуществляется благодаря смеси газов, в которую входит природный газ и кислород.

Сварка автогеном

Природный газ в горящем состоянии расплавляет металлическое изделие, а  давление вызванное кислородом режет его. Однако резка металла, это не весь потенциал данного метода. С использованием дополнительных присадочных материалов можно проводить также восстановительные сварочные процедуры. Естественно, подбирать наплавочный материал нужно исходя из химического состава изделия, а также его физических свойств и механических характеристик. Толщина металла, с которым предстоит работать, определяет размер диаметра присадочного материала.

Применять сварку автогеном можно для следующих типов металлов:

Сварка автогеном
  • тонкая углеродистая сталь – до пяти миллиметров;
  • цветные металлы и антикоррозионная сталь;
  • сталь инструментального типа;
  • чугун в чистом виде и его сплавы.

Алгоритм проведения сварки автогеном

Сварка автогеном – это достаточно сложна процедура, выполнять которую нужно поэтапно. Каждый шаг будет описан в нижеизложенном списке. Стоит отметить, что процедуры нужно выполнять именно в таком порядке, в котором они указаны.

Сварка автогеном
  1. Изначально нужно открыть  баллоны с кислородом и ацетиленом. После чего зажечь дугу на сварочном оборудовании. Нужно учитывать одну особенность. В том случае, если сварочные рукава длительное время не были подсоединены к баллонам, то дуга сварочного аппарата может зажечься не с первого раза. Если это произошло, то необходимо подождать буквально пару минут и повторить процедуру.
  2. После запуска сварочного оборудования выполняется его настройка, которая заключается в достижении требуемой температуры (в зависимости от конкретной процедуры и типа металла требуемого значения может изменяться).
  3. Далее с помощью сварочного аппарата нужно раскалить рабочую поверхность металлического изделия до такой степени, чтобы нагреваемая поверхность окрасилась в белый цвет.
  4. В случае проведения восстановительных сварочных процедур требуется использование дополнительных сварочных материалов, которые подвергаются плавлению и тем самым заполняют пустое пространство между деталями.
  5. После окончания работ, металлическое изделие со свежим сварным соединением требуется полностью поместить в резервуар с холодной водой для его охлаждения до комнатной температуры.
  6. После того как металл охладился, с помощью специального молотка требуется отбить шлак возникший в области сварного соединения.
  7. Последний шаг заключается в проверке качество итогового результата соединения.

Правила сварки автогеном

Выполнения сварочных процедур с металлическими изделиями, которое требует соблюдение всего технологического процесса и техники безопасности. Ни в коем случае нельзя ими пренебрегать. Перед началом процесса сварки в обязательном порядке требуется ознакомиться со следующими мерами безопасности:

Сварка автогеном
  • баллоны ни в коем случае не должны контактировать с другими горючими материалами, в частности с маслом, если произойдет контакт, то баллоны просто-напросто «взлетят на воздух»;
  • транспортировка всех материалов, в частности баллонов с газами, выполняется только на специально подготовленном для этого транспорте;
  • сварка аргоном должна выполняться на безопасном расстоянии от жилых зданий и других построек и помещений;
  • после окончания сварочных работ хранить баллоны нужно в хорошо проветриваемом металлическом шкафу на открытой местности, ни в коем случае нельзя располагать его в помещениях;
  • во время сварочных процедур время от времени следует проверять баллоны на предмет утечки газа;
  • в обязательном порядке во время сварки рядом с рабочим местом должен находиться огнетушитель и другие средства противопожарной безопасности;
  •  выполнять сварочные работы следует вдали от легко-воспламеняемых предметов, изделий и материалов.

Что требуется для газосварки автогеном?

Сварка автогеном требует наличие следующих материалов и оборудования:

Сварка автогеном
  • ацетиленовый баллон с ранее не используемой прокладкой для манометра;
  • баллон с кислородом под давлением;
  • манометры и редукторы для каждого баллона;
  • сварочные рукава требуемого класса для каждого баллона;
  • требуемые присадочные материалы;
  • доступ к резервуарам с холодной водой;
  • сварочная маска и другие защищающие средства для сварки.

В заключение

В заключение хотелось бы сказать об одной особенности, которая получила имя «обратка». Так называется процесс, который заключается в поступление ацетилена в сварочный рукав, предназначенный для кислорода. За этим нужно постоянно наблюдать с помощью манометров, иначе если топливо дойдет до баллона, то он просто-напросто взорвется. Для выполнения сварочных процедур автогеном в обязательном порядке требуется наличие требуемых знаний и умений, а также специализированного оборудования.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *