Устройство оконных откосов: Устройство оконных откосов

Оконные ОТКОСЫ из металла | изготовление и монтаж | ОТЛИВЫ.РФ

Ширина оконных рам значительно меньше ширины стен, за счет этого образуются оконные откосы — свободные части оконного проема по его внутреннему и наружному периметрам. С точки зрения теплоизоляции оконные откосы являются одним из самых слабых мест окон, при отсутствии качественной отделки через них может теряться до 40% тепла. Кроме этого может происходить осаждение конденсата на внутренних откосах, появление сырости и плесени. Чтобы этого не происходило, необходимо тщательно утеплять и герметизировать снаружи периметр прилегания рамы к оконному проему. Для этого используется монтажная пена и наружные откосы.

Наружные оконные откосы изолируют место стыковки рамы с оконным проемом от атмосферной влаги и солнечного излучения, без них монтажная пена под воздействием солнечных лучей, воды и температурных колебаний постепенно разрушается и утрачивает теплоизоляционные качества.

Наружные откосы чаще всего изготавливаются из того же материала, что и оконные отливы, откосы бывают и пластиковые, но более надежные и долговечные — металлические: из оцинкованной стали с покрытием полиэстер или пластизол, или из листового алюминия, окрашенного порошковой краской. Отливы и откосы также могут быть изготовлены из листовой меди. Наружные откосы выполняют не только защитную функцию, но и придают окнам аккуратный законченный вид. Цвет покрытия стальных и алюминиевых откосов можно подобрать по вкусу, цвет меди также можно выбрать из трех вариантов — обычная (красная) медь, оксидированная (черная) медь и патинированная (малахитовая) медь. Медные отливы, откосы для окон стоят недешево, но они — самые долговечные и имеют поистине роскошный вид.

Некоторые домовладельцы в целях экономии решают обходиться без установки наружных откосов, однако такая экономия обходится слишком дорого — утечки тепла по периметру рамы сводят на нет главное достоинство пластиковых окон — их высокие теплоизоляционные качества.

Установка оконных откосов позволяет свести потери тепла к минимуму и существенно снизить расходы на отопление.

Оконные откосы устанавливаются после того, как монтаж окна закончен. Размеры откосов индивидуальны для каждого окна, поэтому необходимо изготавливать откосы на заказ. Наша фирма занимается изготовлением и монтажом наружных откосов уже много лет. Мы производим оконные откосы из качественных материалов на современном импортном оборудовании и устанавливаем их в кратчайшие сроки. Наши отливы, откосы для окон порадуют вас высоким качеством и приятно удивят демократичными ценами.

Отливы.рф 2010

Цены на работы по отделке откосов окон и монтажу подоконников

Окна
 Наименование работЕд. изм.Стоимость
1Монтаж подоконников из пластика (до 30 см)м/п

от 350

2Монтаж подоконников из пластика (до 40 см)м/п

от 400

3Монтаж подоконников из пластика (до 50 см)м/п

от 450

4Монтаж подоконников из пластика (до 60 см)м/п

от 500

5Монтаж подоконников из камням/п

от 600

6Монтаж подоконников из мраморам/п

от 650

7Монтаж подоконников из гранитам/п

от 700

8Обжиг оконных рам
м/п

от 100

9Шпатлевка оконных рам (частичная)     м/п

от 50

10Окраска оконных рам на 2 разам/п

от 50

11Зачистка, шкурение оконных рамм/п

от 50

12Косметический ремонт кухонного окнашт.

от 1500

13Косметический ремонт окна спальништ.

от 2000

14Косметический ремонт окна гостинойшт.

от 2500

15Косметический ремонт окна с балконной дверьюшт.

от 3000

16Замена штапикам/п

от 50

17Замена стеколм²

от 250

18Установка оконной фурнитуры (без врезки, с врезкой)шт.

от 60/150

19Шпатлевание откосов с перфорированным уголкомм/п

от 200

20Установка оконных отливовшт.

от 340

21Мытье окон (от размера)шт.

от 300

22Устройство оконных откосов из ГК (до 30 см)м/п

от 150

23Устройство оконных откосов из ГК (до 50 см)
м/п

от 200

24Устройство оконных откосов из ГК (более 50 см)м/п

от 250

25Устройство оконных откосов из пластика (до 30 см)м/п

от 300

26Устройство оконных откосов из пластика (до 50 см)м/п

от 350

27Штукатурка оконных откосов (до 20 см)м/п

от 200

28Штукатурка оконных откосов (до 30 см)м/п

от 250

29Штукатурка оконных откосов (до 50 см)м/п

от 300

30Штукатурка оконных откосов (до 60 см)м/п

от 350

31Установка подоконной столешницы (на готовое основание)м/п

от 400

Установка оконных откосов | Пластиковые окна.

Стеклопакеты

При установке окон практически всегда возникает выбор с отделкой откоса.
Откос – это внутренняя или наружная часть оконного проема, образующаяся за счет разницы толщины стены и оконной рамы. Назначение откосов – закрыть стыки и крепления оконной рамы к оставленному в стене оконному проему.
Рассмотрим основные технологии заделки откосов.

Пластиковые откосы

Пластиковые откосы это относительно новый материал для отделки. По мнению специалистов – это лучший материал для отделки откосов при монтаже пластиковых окон. Установка проводиться быстро, вместе с установкой окон или на следующий день, после высыхания монтажной пены.
Пластиковые откосы изготовлены из тех же материалов, и являются продолжением окна и логическим завершением проема. Окна после обработки проема ПВХ-откосами приобретают законченный и современный вид. Кроме того, откосы ПВХ являются дополнительным теплоизолятором между комнатой и улицей. Помимо того, что сама панель термоизоляционная, под ней располагается утеплитель.

Плюсы пластиковых откосов:

— Повышенная теплоизоляция, не выступает влага;
— Пластиковые откосы не нужно красить, имеют глянцевую или матовую поверхность, легко моются и не собирают пыль на поверхности;
— Простота монтажа.
Минусы пластиковых откосов:

— Не всегда идеально соответствуют оттенку профиля;
— Непривычный дизайн (привычнее ставить гипсокартон).

Гипсокартонные откосы
Откосы из гипсокартона популярны среди покупателей за счет их низкой стоимости, но не популярны у монтажников. Это связано, в первую очередь, со сложностью монтажа.
В основном откосы из гипсокартона используют в случае, если стены состоят из того же материала, и еще не проведены отделочные работы в помещении.

Гипсокартон является прекрасным теплоизолятором и жестким материалом. Используется либо влагозащищенный гипсокартон, либо обычный, но со специальным влагозащитным покрытием.
Плюсы гипсокартоновых откосов:

— Обладают низким коэффициентом теплоусвоения, что делает их теплыми на ощупь;
— Невысокая стоимость
— Привычный внешний вид
Минусы откосов из гипсокартона:

— Отсутствие влагостойкости и необходимость в периодической окраске и ремонте.
— Между гипсокартонной обшивкой и стеной может остаться небольшое воздушное пространство, и если в него случайно попадает влага, не исключены появление пятен на финишном покрытии и деформация откоса.

Монтаж пластиковых откосов для современных окон

При установке в помещении новых окон из поливинилхлорида в обязательном порядке монтируются новые откосы и подоконники. Не может быть и речи о том, чтобы новые конструкции монтировать в сочетании с изношенными, потертыми составляющими старого окна. Это продиктовано не только необходимостью сохранения эстетичности нового окна, но и прежде всего необходимостью обеспечения правильного его функционирования.

Пластиковые оконные откосы – необходимая составляющая окон ПВХ, поэтому их монтаж – обязательный этап в ремонте. Скрупулезно отделанный оконный проем пропускает гораздо больше солнечного света. Аккуратно установленные откосы делают окно законченной деталью дизайна. И тогда Ваше новое пластиковое евроокно отлично вписывается в любой интерьер.

Добиться гармонии окна с общим декором помогает огромное разнообразие цветовой палитры и фактур пластикового профиля. Монтаж оконных откосов может внести неповторимый штрих в дизайн Вашего помещения. Необходимо помнить о том, что только высококвалифицированные специалисты способны предельно быстро, точно сделать все расчеты, провести подготовительные работы и, наконец, произвести непосредственно установку.

 

 

Специалисты нашей компании имеют огромный опыт работы и необходимые навыки, чтобы помочь вам сделать ваш дом красивым и комфортным для проживания. Получив консультацию у нашего дизайнера, Вы сделаете первый шаг на пути к неповторимому облику Вашего дома или квартиры.

 

Отделка оконных откосов

Профессионалы настоятельно рекомендуют при замене старых окон на новые пластиковые конструкции устанавливать новые подоконники и тщательно отделывать откосы.

Откосы – очень важный элемент как окна, так и интерьера в целом. Поэтому большое значение имеет внимание, уделенное им. Относительно общей площади окна откосы занимают не маленькую ее часть, поэтому сочетать новые окна со старыми облезшими откосами просто недопустимо. Вам может показаться, что это «мелочь». И мы действительно частенько видим, что в офисах или даже квартирах установлены окна ПВХ со старыми откосами с их многослойной и потрескавшейся краской, с трещинами или выбоинами. И такая «мелочь» сводит на «нет» все усилия дизайнера, проектировавшего это помещение. Так что отделка откосов – немаловажный этап по установке новых пластиковых окон. Пластиковые откосы стоят относительно недорого, и с точки зрения декора они идеально подходят к пластиковому окну.

Использование пластика при отделке оконных откосов – весьма разумное решение. Ведь откосы ПВХ обладают рядом преимуществ: предельная простота чистки, долгий срок службы, сохранение эстетических и функциональных свойств, отпадает необходимость в оштукатуривании и покраске.

 

 

 

Когда перед вами встанет задача замены старых окон в офисе, квартире, или загородном доме обращайтесь к нашим специалистам. Они сберегут Ваши силы, нервы и деньги, выполнив все работы четко, качественно и в срок.

Сотрудники нашей компании изготовят и установят новые ПВХ-конструкции, осуществят аккуратную отделку откосов. Все работы выполняются максимально удобно для Вас. Не зря нашим специалистам верят иобращаются за помощью снова и снова.

Хотите, чтобы Ваш дом или квартира, или рабочий кабинет светились солнечным светом, хотите смотреть на мир через красивое окно? Обращайтесь в нашу компанию.

Устройство оконных откосов.: adcitymag — LiveJournal

Откосы на окна можно сделать, используя простые направляющие и малярные уголки. Применяя простые приемы, для реализации вашей задумки у вас получатся отличные откосы, даже если вы любитель.

В данной статье по откосам мы будем использовать классический метод. Тоесть штукатурку откосов. Главное в штукатурки откосов это создать направляющие, по которым мы будем править наши откосы. Существует два способа создание направляющих, давайте рассмотрим оба.

Первый способ использовали и используют мастера, которые начинали много лет назад, когда многих современных приспособлений просто не было.

Способ заключается в использовании для направляющих прямые доски (выставленные с помощью уровня по краю будущего откоса) и самой рамы окна, а правилом служила малка, специально подрезанная для формирования будущего откоса.

Малку вырезали из фанеры или дощечки, край, который формировал откос, должен был быть максимально прямой.

При набрасывании раствора прямой край малки его равномерно распределяет, формируя ровную поверхность.

1 Деревянная планка (доска)

2 Строительный уровень

3 Малка

4 Плоскость откоса

5 Крепеж (гвоздь или саморез)

Второй способ тоже применяет направляющие, которые формируются из малярных уголков и штукатурных маяков.

Принцип штукатурки такой же что и в первом случае. Накидываем раствор и правилом или шпателем подходящей длины формируем откос.

Плюс второго способа в том, что угол откоса армируется малярным уголком, тем самым защищая его от трещин и сколов.

Для выполнения работ нам понадобится.

Материалы:

1 Мешок штукатурной смеси (на развес намного дороже).

2 Финишная шпаклевка 1- 2кг.

3 Водоэмульсионная краска (1,4кг) для внутренних работ (внутри помещения) и фасадная для наружного окрашивания.

4 Грунтовка 1л.

5 Малярная или штукатурная сетка для верхнего откоса (ее выбор и размеры зависят от толщины слоя).

6 малярные уголки и направляющие (маяки). Для их предварительного крепления могут понадобиться гвозди, пластилин, монтажная пена, гипсовая или алебастровая смесь.

7 Наждачная бумага (нулевка).

Инструменты:

1 Ведро

2 Смеситель с дрелью

3 Мастерок

4 Шпателя

5 Правило

6 Малярная кисть

1 Первым делом с остатков откосов надо снять старую краску (или обои). Если это водоэмульсионка или просто побелка, то снимается простым шпателем. А если масляная или эмаль краска, то кроме шпателя понадобится еще и строительный фен.

2 Дальше надо определится с конфигурацией откосов, и выставить наши направляющие предварительно прогрунтовав места будущих откосов.

Малярные уголки и направляюще маяки выставляем, используя строительный уровень (или отвес). И предварительно крепим их, используя наиболее подходящий нам способ (гвозди, пластилин, монтажная пена, клей, гипсовая или алебастровая смесь).

3 Затем окончательно крепим маяки готовой штукатурной смесью и ждем когда она хорошо схватится (застынет).

4 Готовим условия для верхнего откоса. Потому что это самое уязвимое место, с точки зрения штукатурки. Поэтому там мы крепим малярную или штукатурную сетку для армирования штукатурки.

Сетку выбираем в зависимости от толщины наносимой штукатурки. Если намечается большой слой, то можно установить сетку рабицу.

5 Готовим штукатурную смесь средней контестенции в ведре используя дрель с миксером для получения однородной массы. Если видно что слой будет большой то накидываем слой предварительно по всей длине откоса и даем раствору схватится и застыть.

Это делается для того чтобы штукатурка нанесенная толстым слоем не поплыла. Незабываем провести шпателем (или правилом) по направляющим, чтобы раствор не вышел за границы откоса.

6 Затем наносим раствор и правилом вытягиваем раствор по направляющим формирую откос штукатурной смесью. Стараемся штукатурить качественно, чтобы пришлось меньше шпаклевать.

Но это необязательно наша главная задача на этом этапе правильно сформировать откосы, хорошо выведя внутренние и внешние углы и добиться ровной плоскости откоса.

Когда раствор схватится то крупные трещины и впадины проходим более жидким раствором, процесс схожий со шпаклевкой.

Незабываем перед каждым этапом грунтовать поверхность.

7 После высыхания штукатурки грунтуем сформированные откосы предварительно очистив их от мелких частиц щеткой.

Начинаем шпаклевать подготовленной финишной шпаклевкой размешанной миксером до однородной массы.

Если в качестве емкости используем ту, которую использовали для штукатурки ее необходимо тщательно вымыть.

Высохшую шпаклевку обрабатываем наждачной бумагой (нулевкой) для удаления небольших дефектов. При необходимости оставшиеся дефекты снова грунтуем, шпаклюем и после высыхания шкурим.

8 Последний этап. Снова снимаем малярный скотч, протираем дверную коробку, опять наклеиваем новый скотч с отступом 1- 2мм. Наносим грунтовку и окрашиваем откос минимум два раза. И тут же аккуратно снимаем ленту.

Окно, рама которого выполнена из дерева и уже окрашена лакакраской нужно защитить малярным скотчем, отступив на 1 – 2 мм от прилегания откоса к раме.

#Оконных, #Откосов, #Устройство

Внешняя отделка окон | CertainTeed

Внешняя отделка окон — последний штрих к окнам. Традиционно окна изготавливались из дерева или алюминия. Дерево, хотя и является хорошим изолятором, требует регулярной очистки и покраски для поддержания первозданного внешнего вида. Со временем наружные окна из алюминиевых ямок и пятен расширяются и сужаются при изменении температуры. Хороший проводник, алюминиевые оконные рамы зимой холодные, а летом жаркие. Недостатки этих двух материалов способствовали успеху виниловых наружных окон и отделки.Виниловые (ПВХ) окна имеют прокладки, которые действуют как изоляторы, поэтому рамы не проводят ни тепло, ни холод. Кроме того, виниловые окна можно чистить с помощью мягкого мыла и губки — их никогда не нужно красить, на них не остается ямок и пятен.

Ввиду неприхотливости ухода за виниловыми окнами домовладельцы начали задавать вопросы о преимуществах использования ПВХ вместо деревянной или алюминиевой наружной отделки окон. Линии ПВХ используются для отделки окон.

Домовладельцы, которым нужны долговечные строительные материалы, не требующие особого ухода, ускорили переход к наружной отделке окон ПВХ.В отличие от деревянной отделки, которая может впитывать воду или заражаться термитами, отделка из ПВХ долговечна и отлично противостоит погодным условиям. И, в дополнение к линеарям из ПВХ, можно добавить профили из ПВХ — молдинги, подоконники и розетки — для персонализации внешнего вида дома.

Архитектурные окна — еще одно применение наружной отделки окон из сотового ПВХ. Уникальные характеристики отделки из ячеистого ПВХ позволяют нагревать ее и придавать ей различные формы, что позволяет использовать профили, которые можно использовать для отделки окон практически любой формы или создания нестандартных конструкций для любого внешнего применения.

Конвекционные печи с циркуляцией воздуха, нагревательные одеяла и инфракрасные обогреватели успешно используются для нагрева отделки из ячеистого ПВХ. Как правило, столярные мастерские или производители профилей создают специальные профили, и монтажникам не рекомендуется пытаться создавать архитектурные профили на месте.

Для получения дополнительной информации посетите страницу отделочных материалов CertainTeed.

Обрезка радиуса на стройплощадке

В последнее время мы с моей командой устанавливаем много плоских наличников в домах, которые мы отделываем, а это значит, что мне также приходится делать все больше и больше радиусных наличников, чтобы закончить верхние части окон и дверей с арочными головками. Помимо того, что размеры проемов всегда разные, для некоторых проемов требуется полная полукруглая арка, а для других требуется только сегментная арка. А иногда изготавливаем радиусную обшивку, тонированную и покрытую сверху финишной отделкой. Вот когда еще важнее получить идеальную посадку и , а также хорошее соответствие зерна!

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Как и многие столяры-отделочники, я изо всех сил пытался придумать надежную систему для обрезки радиуса на стройплощадке.С помощью Гэри Каца и особенно Тодда Мердока я разработал надежный подход и испытал его в бою, чтобы убедиться, что он точен. Вот что лучше всего работает для меня и моей команды.

Измерить отверстие

Первый шаг — просто посмотреть, с чем вы работаете. Тщательно измерьте отверстие. Измерить ширину легко; просто убедитесь, что вы делаете это правильно, где косяки ног пересекаются с косяком головы. Это измерение называется «длиной хорды». Чтобы измерить подъем, я привинчиваю или зажимаю поверочную линейку горизонтально в месте пересечения ножек косяка и головного косяка.Затем я отмечаю центр косяков на линейке и измеряю в этом месте внутренний размер (внутренний диаметр) косяка головки.

Идентификатор косяка — это то, с чего все дела должны быть зарегистрированы. Если вы хотите, вы также можете отметить ID ножек косяка прямо на линейке, чтобы вы могли легко перенести длину хорды на свой рабочий стол.

Размер арочного проема, который я буду использовать в качестве примера в этой статье, составляет 36 дюймов. широкий на внутреннем диаметре косяков и имеет высоту 7 дюймов.

Хотите верьте, хотите нет, но с помощью всего лишь этих двух простых измерений и строительного калькулятора я могу легко определить все остальное, что мне нужно знать для создания корпуса радиусной головки. Но прежде чем перейти к вычислениям, я хочу рассмотреть терминологию, используемую для описания частей круга, чтобы мы все визуализировали одно и то же.

Дуга: Часть окружности круга или другой кривой.

Угол дуги (мера дуги ) : Угол, образованный конечными точками дуги и центром окружности.

Длина дуги: Расстояние вдоль изогнутой линии, образующей дугу.

Хорда: Отрезок линии, соединяющий две точки на окружности или кривой.

Окружность: Расстояние по периметру круга.

Радиус: Расстояние от центра круга до его периметра; равна половине диаметра.

Используя калькулятор Construction Master Pro, я начинаю с ввода длины хорды; пробивание 36 дюймов.в калькулятор, а затем нажмите клавишу RUN (не забудьте нажать клавишу INCH после ввода измерения!). Затем я ввожу 7 дюймов и нажимаю клавишу RISE. Чтобы определить радиус, вы должны сначала нажать клавишу CONV, чтобы получить доступ к функции вторичной клавиши калькулятора, а затем нажать клавишу ARC (обратите внимание на метку радиуса над клавишей дуги). Радиус в этом примере равен 26 5/8 дюйма. Затем снова нажмите клавишу ARC, чтобы найти угол дуги — в данном случае 85°. Нажатие клавиши ARC в третий раз даже даст мне длину дуги — 39 1/2 дюйма.Хотя длина дуги не является чем-то, что мне нужно знать специально для этой работы, это полезная информация, которая может оказаться полезной для других типов работы с радиусом.

Если вы используете BuildCalc, все нажатия клавиш одинаковы, но вы заметите, что после нажатия клавиши CONV метка на клавише Arc автоматически изменится на «Радиус». И… когда вы нажмете кнопку Arc во второй раз, экран переключится на расширенную страницу «Arc Layout». Это как виртуальный блокнот.Вы даже можете отправить по электронной почте или распечатать результаты прямо из приложения!

Не ждите, чтобы начать записывать результаты ваших вычислений — я всегда делаю это прямо возле своего рабочего стола. Поверьте мне, вы не сможете запомнить все цифры, и вам придется обращаться к ним снова и снова. Письменный список помогает мне оставаться организованным и избегать глупых ошибок памяти.

Сделать столб истории

После определения радиуса косяка головки теперь я могу определить внутренний и внешний радиусы корпуса головки.В этом примере я буду использовать 4 дюйма. широкий плоский корпус с диаметром 1/4 дюйма. раскрыть. Важно знать размер раскрытия! Если вам когда-либо приходилось упорно бороться за равномерную фугу при установке радиусной накладки, есть большая вероятность, что фуга, которую вы пытались достичь, никогда не учитывалась при фрезеровании накладки.

Я понял, что для этого типа макета лучше всего сделать столб истории. Гэри Кац стареет и много повторяется. Одна вещь, о которой он никогда не перестает говорить, — это то, чему он научился у других плотников, особенно у Джеда Диксона, строителя лестниц, который научил его всегда делать столб истории.Теперь я делаю то же самое всякий раз, когда мне нужно выложить что-то более чем двухмерное!

Я начинаю с куска обрезков и делаю чистый квадратный надрез на одном конце. Затем я зацепляю этот конец своей лентой и делаю отметку для радиуса косяка. Затем я добавляю 1/4 дюйма для раскрытия между внутренней частью косяка и IR (внутренним радиусом) кожуха, затем я делаю еще одну отметку на 4 дюйма дальше, чтобы определить OR (внешний радиус) кожуха.

Этот опорный столб абсолютно необходим и важен для поддержания точности и воспроизводимости — чего нельзя добиться, вытягивая рулетку каждый раз, когда нужно установить измерение.Как вы увидите в этой статье, я неоднократно возвращаюсь к полюсу истории, чтобы установить размеры.

Сделать карандашный трамвайчик

Если вы когда-либо использовали трампельные точки для разметки и рисования своей работы, то вы знаете, насколько точными они могут быть, если вы держите карандаш очень острым и точно регулируете точки!

Вот почему я всегда использую столб истории, чтобы установить свои точки опоры. Я прикрепляю свои батуты к отшлифованному куску 1/2 дюйма. х 1 1/4 дюйма.запас, который всего на несколько дюймов длиннее внешнего радиуса кожуха.
Сделать чертеж в натуральную величину

Я начинаю с полноразмерного рисунка на большом куске фанеры — достаточно большом, чтобы использовать его в качестве рабочего и фрезерного стола. Сначала я наношу центральную линию и устанавливаю распорный блок. Распорный блок должен быть такой же толщины, как и материал корпуса, чтобы приподнять траверсу фрезера и поддерживать ровную плоскость. Мы скоро к этому вернемся.

Затем я отмечаю линии, которые представляют собой внутренние края ножек косяка, стараясь расположить их одинаково от центральной линии.Затем я просверлил 1/8 дюйма. отверстие на центральной линии прямо в прокладочном блоке, устанавливая центральную точку для всех моих радиусов.

Именно тогда я впервые обращаюсь к своей истории.

Просто регистрируя стальную точку поворота на конце столба и устанавливая точку карандаша на отметке радиуса косяка, я могу поддерживать гораздо более высокую степень точности, чем пытаясь установить точки трамвая на рулетку, которая может t быть неподвижным. Я использую ту же технику для установки точек трамбовки для IR и OR кожуха, и это еще не все…

Не забудьте наточить карандаш до состояния иглы! Это единственный способ поддерживать постоянную точность.
Trammels — фантастические инструменты. Их легко настроить, легко раскачивать, и вы до сих пор можете найти старинные железные батуты на eBay! Я помещаю стальной наконечник в точку вращения на центральной линии…
…затем качаю карандаш по каждой дуге, начиная с ИК косяка, затем ИК наличника.Каждый раз, когда я настраиваю траекторию карандаша на новый радиус, я использую столб истории, чтобы убедиться, что он точно встал.
Последняя дуга является ИЛИ корпуса.

Любой, у кого острый глаз, наверное, заметил, что у меня есть лист толщиной 1/4 дюйма. фанера, закрепленная на верхней части щита. Это набор, который я использую на JLC LIVE!, поэтому мы можем рисовать эти дуги снова и снова на чистом листе. В противном случае задняя панель со всеми прорезанными в ней канавками будет сильно отвлекать.

Изготовить фрезерный станок

Еще раз, столб истории помогает мне компоновать последний критический компонент для этого проекта радиусной обсадной колонны — рычаг фрезы. Да, вам нужно сделать два рычага трамвая — один для скользящих трамплинов и один для фрезера.

Я использую кусок 1 × 6, который примерно на 12 дюймов длиннее моего столба, и провожу осевую линию посередине вдоль.

Затем, оставив достаточно места с конца доски для удобной установки основания фрезера, я нанесу перпендикулярную линию на центр фрезы.

Мне нравится использовать 1/2-дюйм. Спиральная фреза с перерезанием вверх, чтобы разрезать саму обсадную трубу. Я предпочитаю полудюймовую фрезу, потому что она прекрасно вписывается в 5/8-дюймовую. руководство по шаблонам, которое я считаю немного более взаимозаменяемым между моими разными маршрутизаторами — это руководство по шаблонам, которое я также использую для всех своих шаблонов петель и замков. Но вы можете использовать бит любого размера и направляющую шаблона любого размера.

Просто запомните это: ВНЕШНЯЯ сторона резака будет резать ИК кожуха; а ВНУТРЕННЯЯ часть резака будет резать наружную часть кожуха. Чтобы установить ВНУТРЕННЮЮ и СНАРУЖНУЮ сторону моего резака на столбе истории, потому что я использую 1/2-дюйм. фрезы, я измеряю и отмечаю 1/4 дюйма с каждой стороны от линии центра фрезы.

Для обеспечения максимально возможной точности я использую набор острых гвоздей, чтобы пробить направляющее отверстие в центре фрезы, которое помогает направлять мой 5/8-дюйм. сверло.

Теперь мы снова на полюсе истории! Удержание торца этажного столба на уровне внешней линии (ВНЕШНЯЯ сторона фрезы)…

…Передаю ИК обшивки на этажном столбе на трамблер фрезера.
Далее, удерживая торец этажного столба даже с внутренней линией (ВНУТРИ фрезы)…
…Переношу метку корпуса OR на траверсу фрезера.

Наконец, используя тот же набор острых гвоздей (или шило, если оно у вас есть!), отметьте и точно просверлите пересечения.

Поскольку я использую 5/8-дюйм.направляющая шаблона, я просверлил 5/8 дюйма. отверстие в центре резака для направляющей шаблона — мне нужна плотная посадка.
А поскольку я использую винт №10 с шайбой для крепления рычага трамвая к центральному блоку, я просверлил 3/16 дюйма. отверстие на каждом из двух других пересечений (точки поворота для IR и OR корпуса).
Из скольких деталей состоит заготовка?

Для меня количество деталей, необходимых для изготовления заготовки, определяется шириной имеющегося у меня материала и размером радиуса; при чистовых работах я предпочитаю сохранять как можно большую однородность волокон — я хочу избежать появления каких-либо горизонтальных или ровных волокон, которые портят внешний вид радиусной отделки!

Выбор количества деталей требует немного здравого смысла плотника, но не большого умственного напряжения. Я просто держу несколько кусочков бумаги над своим полноразмерным рисунком, пока не определю нужное количество кусочков. Если у вас есть достаточно времени, чтобы спланировать заранее, сделайте быстрый рисунок проема в Sketchup — это верный способ определить все, что вам нужно знать о макете, и именно этот метод я использовал в этой статье. Я решил использовать три части или сегмента, чтобы составить корпус радиуса.

Определение длин и углов скоса

Существует несколько способов определения длины каждого сегмента, а также точных углов скоса сегментов.И нет, вам не нужно резать кучу мелких кусочков и экспериментировать, пока не получите правильные углы! Когда дело доходит до этой задачи, строительные калькуляторы действительно зарабатывают себе на жизнь.

Так как я решил использовать три детали, чтобы построить заготовку для моего кожуха, мне просто нужно разделить угол дуги косяка головки на три равных сегмента. Введя радиус косяка и новый угол дуги в калькулятор, я могу работать в обратном направлении, чтобы найти новую длину хорды!

Начните с ввода 26 5/8 дюйма. (Радиус косяка) в калькулятор, затем нажмите клавишу CONV, а затем клавишу ARC. Затем введите 85 (угол дуги косяка), разделите его на 3 (количество желаемых сегментов), а затем нажмите клавишу ARC, чтобы сохранить результат как новый угол дуги. Теперь снова нажмите кнопку ARC. Результатом является новая длина дуги, а не то, что нам действительно нужно. Что нам нужно, так это чертовски короткое измерение от точки к точке, от митры до митры. Чтобы получить это измерение, просто нажмите кнопку ARC в последний раз. Это новая длина CHORD!

Конечно, вам также захочется узнать угол наклона митры.Это просто: просто разделите новый угол дуги (28,33) на 2. Угол скоса равен 14,17˚. Да, строительные калькуляторы — это круто, но я бы, наверное, поставил торцовочную пилу на 14˚ и назвал бы ее хорошей.

Египетский метод

Конечно, есть и другой способ сделать это. Если вы старый парень и не можете идти в ногу с технологиями или вас пугает тригонометрия на калькуляторе (я не буду называть имен!), вы всегда можете сделать то, что делает Гэри Кац, — использовать египетский метод. . Мы называем это египетским методом, потому что он проверен временем, довольно прост и невероятно устарел (и далеко не так точен!).

Начните с вырезания гибкого куска дерева или ПВХ — если это дерево, сделайте его размером около 3/16 дюйма. толстый, чтобы он не сломался, и используйте красное дерево или что-то прочное и гибкое. Вот почему тонкий кусок ПВХ тоже хорошо работает. Отрежьте кусок по длине общей длины дуги, в данном случае это будет 39 1/2 дюйма. Затем разделите длину дуги на количество частей, необходимых для изготовления заготовки (39 1/2 дюйма). / 3 = 13 3/16 дюйма).

Измеряя от торца, отметьте длину дуги для каждого сегмента.

Затем, держите эту «палочку» на радиусе и отметьте эти точки деления.

Затем измерьте длину шнура от точки деления до точки деления. Да, нужны два парня, чтобы держать эту палочку для историй на радиусной линии! И это далеко не так точно. Но иногда нужно просто набраться терпения и позволить старикам добиться своего!

Вырежьте и соберите детали в одну заготовку

Резка. Я начинаю с того, что отрезаю правую часть и добавляю длину, потому что она должна быть достаточно длинной, чтобы вместить корпус вертикальной ноги.

Правый конец детали может быть отрезан встык, а левый конец должен быть отрезан под углом 14 градусов.
Центральная часть имеет скос под углом 14 градусов на обоих концах и имеет размеры 13 1/16 дюйма от короткой точки до короткой точки. Чтобы спилить под углом с правой стороны, я оставляю пилу в том же положении (особенно если это какой-то странный угол скоса) и просто переворачиваю заготовку.
Затем я измеряю и отрезаю кусок точной длины.
Левая часть является зеркальным отражением правой части, но опять же, я переворачиваю и эту часть, чтобы пила всегда оставалась под одним и тем же углом. Это лучший способ убедиться, что скосы соответствуют зерну, что важно для работы по окрашиванию.

Конечно, я всегда перемещаю материал через пилу в одном и том же направлении, справа от себя.

Винты с гнездом. Я добавляю потайной винт в каждое соединение, прямо посередине скоса, чтобы я мог временно крепко скрепить три детали на своем столе, пока я размечаю заготовку для шипов домино. Я вставил винты с потайной головкой прямо в середину корпуса, чтобы знать, что я никогда не рискну наткнуться на винт с маршрутизатором ………. или резак домино.

Шипы домино. Я хотел установить шипы-домино в соединениях этого кожуха, но я не хотел наткнуться на эти шипы при фрезеровании радиусного кожуха.Я вернулся к своей большой чертежной доске и временно прикрепил заготовку из трех частей с помощью пары зажимов, установив центр средней части прямо на пересечении центральной линии. Я двигал и вращал заготовку вокруг этой центральной линии и опускал ее до тех пор, пока не убедился, что она расположена ровно по моему рисунку.

Используя карандашный трафарет, я быстро отметил OR и IR на корпусе.
Я отмерил от меток радиуса один дюйм, который будет центральной линией каждой костяшки домино.
Перед тем, как снять заготовку, я отметил нижний край, чтобы установить ее на то же место.
После того, как пазы вырезаны, я снова собираю заготовку с клеем, домино и шурупом.

Маршрутизация. Теперь необходимо прикрепить заготовку к рабочему столу для фрезерования, то есть винтами. И эти винты нельзя вкручивать через переднюю часть заготовки — их нужно закреплять сзади.Еще раз, я использую свой рычаг, чтобы отметить центральную линию для винтов.

Просверливание направляющих отверстий в рабочем столе позволяет легко попасть в точную отметку каждым крепежным элементом.

Обрезка заготовки и ножек по длине

Так как корпус радиуса необходимо вырезать точно, я предпочитаю сначала вырезать его, а затем вырезать ножки, чтобы они соответствовали корпусу головки.

Самый простой и точный метод (с наименьшим количеством шагов) – это взять отрезок ножки обсадной трубы, удерживать его на чертеже в натуральную величину и отметить обе его стороны, продолжая линии за пересечения корпуса головки с обеих сторон.
Затем я помещаю корпус головы обратно на чертеж и отмечаю точки, где пересекаются корпус ноги и корпус головы.
Я переношу эти карандашные метки на лицевую сторону корпуса, чтобы их было видно торцовочной пилой.
Повернув пилу в предполагаемый фиксатор, я держу кожух за основание торцовочной пилы и поворачиваю его, пока лезвие не совпадет с карандашными отметками, и зажимаю кожух.
Иногда я также немного поворачиваю лезвие, чтобы отметки на корпусе идеально совпадали с лезвием. А с более длинным кожухом вы сделаете себе одолжение, если у вас будет подставка или козлы позади вас, чтобы поддерживать другой конец кожуха, пока вы устанавливаете пилу. Продублируйте процесс, чтобы отрезать другой конец.
Точно так же вырезаю ножки, отмечая точки пересечения.Мне часто приходится делать небольшие поправки, чтобы эти митры были герметичными, но гораздо проще настроить митры для ног, чем митры для головы.

Конечно, иногда вы можете пропустить эти скосы и использовать радиусную головку, которая гордится корпусом ноги, что, на мой взгляд, выглядит НАМНОГО лучше!

Знаю, знаю, из-за этой статьи весь процесс кажется сложным, но… это система, которую я использую, и она чертовски работает!

Техника отделки окон

Домашние проекты своими руками

  • Уровень мастерства: Новичок
  • Расчетное время: 2 часа
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить раздел «Техники отделки картин»? из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам нужна учетная запись. Не волнуйтесь, создать его легко и быстро!

Зарегистрироваться Распечатать страницу

При покраске всей комнаты сначала покрасьте деревянную отделку, а затем покрасьте стены. Начните с окрашивания внутренних частей отделки и двигайтесь к стенам. например, на окнах сначала закрасьте края рядом со стеклом, а затем закрасьте окружающие лицевые панели.

Двери нужно красить быстро из-за большой поверхности. Чтобы избежать разводов, всегда наносите краску с сухой поверхности обратно на влажную краску. На плинтусах обрежьте верхний край и работайте до пола. Пластиковые накладки на пол или широкий широкий нож помогут защитить ковер и деревянный пол от капель краски. Для алкидных и латексных эмалей может потребоваться два слоя. Всегда слегка шлифуйте между слоями и протирайте липкой тканью, чтобы второй слой хорошо сцепился.

Как обрезать видео на компьютере с Windows в приложении «Фотографии»

  • Вы можете обрезать видео на компьютере с Windows, отредактировав начальную и конечную точки с помощью приложения «Фотографии».
  • Чтобы обрезать видео, откройте видео и нажмите кнопку «Редактировать» в форме карандаша в нижней части видеопроигрывателя.
  • Перетащите ползунки начальной и конечной точки, а затем нажмите кнопку «Сохранить копию», чтобы сохранить изменения.
  • Посетите домашнюю страницу Business Insider, чтобы узнать больше .

Редактировать видео стало намного проще, чем раньше, во многом благодаря бесплатным инструментам для редактирования видео, которые можно найти на большинстве ваших основных устройств.Например, Apple упрощает редактирование видео на iPhone с помощью простого приложения «Фотографии».

Но что, если видео, которое вы хотите настроить, находится на вашем компьютере? Вам еще повезло. Microsoft предоставляет набор простых инструментов для редактирования видео в приложении «Фотографии» для Windows 10.  

Вот как можно обрезать начальную или конечную точку видео в Windows 10 всего несколькими щелчками мыши.

Ознакомьтесь с продуктами, упомянутыми в этой статье:
Windows 10 (от 139 долл.99 в Best Buy)
Lenovo IdeaPad 130 (от 299,99 долларов в Best Buy)

Как обрезать видео на компьютере Windows

1. Найдите видео, которое хотите отредактировать, и дважды щелкните его, чтобы открыть в видеопроигрывателе Windows.

2. Нажмите кнопку «Редактировать» (в виде карандаша) в правом нижнем углу окна видеоплеера, а затем в меню нажмите «Обрезать».» Видео должно открыться в приложении «Фотографии».

Нажмите кнопку «Редактировать» в форме карандаша, чтобы увидеть возможность обрезать видео. Дэйв Джонсон/Business Insider

3. Теперь вы можете обрезать видео, перетаскивая белые точки начала и конца на временной шкале видео. Когда вы перетаскиваете точку начала вправо, вы обрезаете все, что находится слева от нее в начале видео. Перетащите конечную точку, чтобы отрезать ненужные части ближе к концу видео.

Переместите начальную и конечную точки, чтобы обрезать видео.Дэйв Джонсон/Business Insider

4. Когда результат вас удовлетворит, нажмите «Сохранить копию» в правом верхнем углу окна. Копия исходного видео с новыми начальной и конечной точками будет сохранена в той же папке с добавлением «_trim» к заголовку.

Приложение «Фотографии» не перезапишет и не изменит ваше видео.Вместо этого он делает копию в той же папке, что и оригинал. Дэйв Джонсон/Business Insider

Дэйв Джонсон

Внештатный писатель

Инструменты для отделки окон, материалы и терминология

Внутренняя отделка окон может помочь определить ощущение и атмосферу комнаты. Независимо от того, пытаетесь ли вы добиться очень строгого современного вида или ищете богатое, глубокое и тяжелое ощущение, деревянные изделия, которые вы выберете, и способ их установки будут играть большую роль в общем законченном виде вашего дома.

Прежде чем мы начнем говорить о том, как создать каждый стиль и какой тип отделки лучше всего подходит для вашего приложения, давайте кратко рассмотрим инструменты и материалы, которые вам понадобятся для правильного выполнения работы.

Инструменты:

  • Торцовочная пила: Это единственный инструмент, без которого вам абсолютно не обойтись при выполнении любых чистовых столярных работ.Торцовочная пила позволит вам вырезать углы и фаски с высокой точностью. Самый быстрый и точный способ сделать это с помощью торцовочной пилы, но если вы пытаетесь сэкономить немного денег или просто ностальгируете по старинке, то вы можете использовать стусло с ручной пилой. . Это намного больше работы, но это позволит вам выполнить работу.
  • Копировальная пила: Это небольшая ручная пила, которая используется для отрезания мелких деталей от скошенных концов отделочных деталей.Он специально используется при создании деталей карниза и изнаночной стороны фартука.
  • Финишный гвоздезабивной пистолет: Этот инструмент представляет собой гвоздезабивной пистолет, работающий от воздушного компрессора или аккумулятора и газового баллончика. Вы можете выполнить работу с помощью молотка и набора гвоздей, но это намного быстрее.
  • Молоток: Вам понадобится молоток, даже если вы используете пневматический пистолет для забивания гвоздей. Возможно, вам придется вытаскивать детали, чтобы внести коррективы, и вам может понадобиться использовать его с набором гвоздей, чтобы вбить гвозди, которые пистолет не вбивает до конца.
  • Набор гвоздей: Этот небольшой инструмент жизненно необходим в отделочных столярных работах. Используйте его, чтобы забить шляпки гвоздей ниже поверхности дерева, чтобы можно было заполнить отверстие.
  • Лобзик: Он будет использоваться для вырезания рогов на вашем табурете. (Не волнуйтесь, если вы не знаете, что это такое, мы расскажем об этом ниже.)
  • Настольная/циркулярная пила: Идеально подходит настольная пила. Вам нужно будет использовать это, чтобы разорвать стул на нужную глубину.Настольная пила — это более быстрый, простой и точный инструмент для продольной резки. Циркулярная пила подойдет, если у вас нет доступа к настольной пиле, но это может быть проблемой.

Материалы:
  • Гвозди: Если у вас есть доступ к пистолету для гвоздей, вам необходимо проверить его характеристики, чтобы узнать, какой размер и марку гвоздей купить. Убедитесь, что они имеют длину не менее 1 1/2 дюйма.
  • Финишные гвозди: Если вы собираетесь использовать молоток и набор гвоздей для установки наличников, вам потребуется купить коробку финишных гвоздей #6d. Убедитесь, что вы не покупаете оцинкованные, так как они предназначены для использования снаружи.
  • Отделка: После выбора стиля, который вы хотите использовать, вам нужно определиться с материалом. Если вы планируете покрасить свою отделку, то шиповое соединение или молдинг из ДВП будут более экономичными и будут отлично смотреться с двумя слоями краски. Если вы планируете окрашивать и покрывать лаком изделия из дерева, вам нужно будет выбрать породу дерева, которую вы хотите использовать.Сосна и дуб являются двумя самыми популярными породами, но некоторые другие породы можно купить или заказать в специализированных магазинах.
  • Уровень: Вам понадобится уровень, чтобы убедиться, что ваш потолок, порог и боковые панели находятся на одном уровне.
  • Рулетка: Убедитесь, что у вас есть рулетка, которая измеряет малые приращения — не менее 1/16″.
  • Маркировочный инструмент: У меня всегда в ухе застрял карандаш. Чернильная ручка может оставить следы на древесине, которые позже проступят сквозь краску.
  • Замазка для дерева: Используется для заполнения отверстий от гвоздей и обеспечения гладкости и профессиональности отделки, будь то краска или морилка.
  • Наждачная бумага: Держите под рукой несколько листов наждачной бумаги зернистостью 150, чтобы сгладить замазку для дерева, когда она высохнет.

Глоссарий терминов отделки окон

Прежде чем мы начнем с конкретных инструкций, давайте изложим некоторые основные термины, которые нам понадобятся для выполнения работы.Некоторые из них могут быть для вас новыми:

Фартук: Декоративный элемент отделки, расположенный прямо под табуретом.

Табурет: Табурет часто ошибочно называют подоконником. Помните, что подоконник всегда находится снаружи окна. Табурет фактически опирается на внутренний край подоконника и простирается в комнату.

Подоконник: Подоконник — это нижняя часть оконной рамы, видимая снаружи. Нижняя створка опирается на подоконник.

Корпус головки: Это элемент отделки, который проходит через верхнюю часть окна.

Скос: Стык, образованный соединением двух кусков дерева, распиленных под заданным углом, обычно 90 градусов.

Стыковое соединение: Стыковое соединение образуется, когда плоские края двух кусков дерева соединяются вместе, образуя соединение.

Рог: Внешние края табуретки, где она оборачивается вокруг оконной рамы, называются рожками.

Вскрытие: Вскрытие — это количество нахлеста, которое может быть видно под отделкой.

Накладка подоконника: При использовании декоративной отделки по периметру это часть отделки, которая проходит вдоль нижней части окна.

Боковой кожух: Отделка, которая проходит вдоль каждой стороны окна.

Перейдите к части 2: Установка отделки >

Брайан Симкинс — независимый писатель, живущий в Чикаго. Ему нравится использовать свой 14-летний опыт благоустройства дома для обучения и оснащения новых домовладельцев.

ОКНА И ДВЕРИ: более быстрый, простой и лучший способ установки

Более быстрая и аккуратная установка оконной отделки и молдингов с никогда не открывающимися стыками. Это преимущества декоративных рамок, и этот подход проще и лучше, чем когда-либо. Я никогда не видел, чтобы кто-то еще так работал, но по опыту знаю, что это супер. Вместо того, чтобы вырезать куски дерева по индивидуальному заказу перед тем, как прибить их гвоздями к стене в качестве оконных наличников один за другим, наличники вырезаются и заранее собираются в трех- или четырехсторонние рамы, а затем монтируются как единое целое на стене вокруг. дверь или окно, над которыми вы работаете.Этот подход требует совершенно другого способа работы, но во многих ситуациях его преимущества того стоят. Нет ничего лучше такого подхода к оконной отделке для работы с пятном или любых композитных конструкций отделки с несколькими формовочными элементами, где заполнение зазоров и ошибок с помощью герметика невозможно.

Проблемы с отделкой окон

Установка оконных рам и других молдингов сопряжена с рядом проблем независимо от вашей ситуации . Подход с использованием рамы отделки помогает решить проблемы, связанные с традиционной поэлементной установкой отделки.К ним относятся:

  1. Поэтапная установка по своей сути неэффективна, потому что вы постоянно бегаете туда-сюда между разделочной пилой и стеной.
  2. Настил также укладывается вплотную к плотным стыкам, установленным по частям, поскольку дверные и оконные коробки обычно не являются плоскими. Любые волнистости или неровности на стене приводят к открытым швам.
  3. Даже если вам удастся получить плотные стыки, нет никакой гарантии, что они останутся такими, потому что несоединенные деревянные стыки могут смещаться в зависимости от сезона.

Рамки для отделки решают все эти проблемы, предлагая особое преимущество при обработке пятен . Когда вы не можете скрыть свои грехи под слоем латексного герметика, у вас нет другого выбора, кроме как быть хорошим. Обрезка каркаса начинается с рулетки. Тщательно измерьте размер каждой двери и оконного косяка, которые вы обрезаете, отметьте результаты, затем добавьте припуск на раскрытие вдоль внутреннего края косяка, прежде чем подгонять рамы. Видео позже в блоге показывает подробности.

Столярные станки, подобные этому, являются одним из вариантов соединения деревянных деталей в отделочную раму заблаговременно, перед установкой. Стыки никогда не раскроются, а результат достигается быстрее, чем при установке отделки по частям.

В большинстве случаев подход с обрезной рамой возможен только из-за бисквита или карманного винта. Печенье представляет собой овалы из прессованной искусственной древесины твердых пород, которые вставляются в пазы, вырезанные ручным электроинструментом. В результате получается сверхпрочное и скрытое соединение, но то, как вы используете бисквитные соединения для отделочных рам, зависит от типа отделки, с которой вы работаете.Я использую печенье № 20 для большинства обрезных рамок, хотя размер меньшего размера № 10 также полезен.

Вы также можете предварительно соединить детали отделки в раму с помощью винтов с потайной головкой. Это быстрее и аккуратнее, чем печенье, но не такое крепкое. Лучше всего использовать печенье, когда вам нужно перевезти или обрезать рамы из вашего магазина на рабочую площадку. Если вы делаете обшивочные рамы в том же здании, где они будут установлены, то лучше всего подойдут винты с потайной головкой.

Легче всего обрамлять рамы плоскими широкими наличниками без профиля. Это основа для традиционных сверхшироких отделок и молдингов, с более мелкими элементами отделки и молдингов, добавляемыми по частям для улучшения внешнего вида. Плоская бейка имеет достаточную толщину, чтобы можно было легко вырезать бисквитные прорези на торцах и краях примыкающих друг к другу кусков бейки, соединенных встык. Отрежьте куски дерева по длине, необходимой для верхней и боковых сторон, фрезеруйте прорези для печенья в прилегающих концах и краях, затем нанесите клей на стыки с помощью флюсовой щетки для сантехника, прежде чем соединять детали с помощью печенья и зажимов.Лист фанеры или ДСП на козлах представляет собой идеальный рабочий верстак, и вам нужно оставить соединения зажатыми только на 10 минут, прежде чем осторожно вынуть раму, отложить ее в сторону для полного высыхания, а затем собрать другую раму с теми же зажимами. Отшлифуйте, покройте морилкой и уретанируйте ваши декоративные рамки, когда они полностью высохнут и до того, как они будут прикреплены к стене. Поскольку дверные рамы имеют только три стороны, временно прикрепите скобу к задней части обшивки внизу для временной поддержки.Вы удалите его непосредственно перед установкой на стену.

Поскольку стыки накладной рамы надежно скреплены в углах, вам не потребуется почти столько крепежных деталей, чтобы прикрепить накладную раму к стене. Несколько 2-дюймовых штифтов 23-го калибра через каждый фут или около того хорошо (и незаметно) удерживают раму. Если вы хотите использовать еще меньше креплений, нанесите строительный клей на заднюю часть рамки отделки, прежде чем она опустится. Штифты просто временно удерживают рамы, пока клей сохнет. Результаты отличные.

Эти печенья № 20 вставляются с обратной стороны накладки, с лицевой стороны, которая не будет видна после установки. Это подход, который имеет много преимуществ в определенных ситуациях.

Отделку с формованными профилями сложнее соединить в раму с печеньем заранее, потому что у вас нет возможности отшлифовать открытые поверхности до плоского состояния после сборки. В зависимости от сложности профиля, с которым вы работаете, и от того, насколько точно вы находите свое бисквитное столярное изделие, вы можете попробовать погружное печенье.Это то, что вы видите на изображении выше. Соберите угловые соединения с помощью клея, идеально выровняв профиль поверхности. Дайте клею полностью высохнуть, аккуратно переверните декоративную рамку, затем вставьте прорези для печенья сзади, убедившись, что они не выходят вперед. Нанесите клей в прорези, добавьте печенье, затем обрежьте лишнее печенье после того, как клей высохнет. Столярные изделия из врезного бисквита не так быстры, потому что вам нужно подождать, пока клей высохнет, но это спасительный метод, когда ничего не помогает.

Чем дальше вы продвигаетесь по строительному проекту, тем медленнее и сложнее становится работа. По крайней мере, это верно, если вы стремитесь к качеству. Установка оконных наличников и молдингов это убедительно доказывает. Вы можете начать как скудная, подлая каркасная машина, возводя стены, но в конце концов вам придется притвориться, что вы краснодеревщик. Подгонка требует, чтобы вы были достаточно близки к этой задаче. Стыки должны быть плотными, особенно если у вас есть дополнительная проблема, связанная с тем, что вы не можете использовать наполнитель, потому что отделка окрашена и не будет окрашиваться позже. Учитывая все обстоятельства, по моему опыту, триммерные оправы, безусловно, могут сделать вас лучше, чем вы могли бы быть в противном случае.Это быстрее, проще и полностью предотвращает размыкание стыков оконных наличников с течением времени. Продолжайте читать ниже для получения дополнительной информации и конкретных советов, которые помогут вам добиться большего успеха в подходе с обрезкой рамы и одной конкретной сложной задаче.

Совет №1 по отделке окон: Гипсокартон Hubbling Proud

Для гипсокартона нет ничего необычного в том, что он гордится внутренними краями дверных и оконных косяков, и даже небольшая часть этой чепухи представляет собой большую проблему, потому что она не позволяет обшивке плотно прилегать к косяку. Традиционное исправление включает в себя неприятное предложение использовать рубанок Surform для обработки излишков гипсокартона, но это слишком грязно, медленно и неточно для чего-то большего, чем случайные ситуации. Альтернативный вариант – установить основную часть обшивки на имеющийся гипсокартон в качестве каркаса, но отступить от краев косяка немного дальше, чем обычно. Это дополнительное пространство дает место для внутренней части небольшой закругленной накладки или кромки, которая может доходить до края косяка, перекрывая зазор, образовавшийся из-за недостаточно далеко выступающего косяка.Это намного быстрее, чем Surform, и выглядит потрясающе. Это поперечное сечение подхода ниже.

Обратите внимание, как тонкая часть отделки с закругленным носом на внутреннем крае основной отделки простирается вниз дальше, чтобы коснуться оконного косяка. Это один из способов борьбы с гипсокартоном, который слишком сильно торчит.

Совет №2 по обшивке окон: когда не работают обрезные рамы

Облицовочные рамы зависят от квадратных оконных и дверных рам, а предварительно навесные двери и современные окна почти всегда обеспечивают требуемую точность. Но на всякий случай проверьте свои двери и окна с помощью 24-дюймового плотницкого угольника, прежде чем строить рамы. Возможно, вам придется немного увеличить внутренние размеры ваших декоративных рамок, чтобы учесть небольшое отклонение от квадратной формы.

Наконечник №3 для обшивки окна: шурупы с углублениями для более толстого материала

Печенье отлично подходит для соединения декоративных рамок, но шурупы с потайной головкой работают быстрее, если их можно использовать. Толщина и форма отделки являются решающими факторами. Если вы имеете дело с древесиной толщиной не менее 5/8 дюйма и плоской, лучше всего использовать винты с потайной головкой.Детали для каминных полок, коробчатые перекладины, встроенные шкафы и бары — все это области применения, где шурупы с потайной головкой сияют. В самом быстром подходе используется стационарный станок для сверления необходимых угловых отверстий для карманных винтов, но простой сверлильный станок, подобный показанному ниже, также отлично работает.

Простое зажимное приспособление с карманным винтом используется для подготовки элементов отделки к объединению в единую раму. Карманные винты быстрые и более чем достаточно прочные для этого применения.

Совет №4 по отделке окон: поджарьте печенье

Плотное прилегание к прорезям является одной из причин, по которой соединения печенья такие прочные, но иногда из-за влажности печенье может набухнуть, так что оно будет слишком тугим, чтобы войти в свои прорези. Двадцать минут в тостерной печи при температуре 300ºF высушивают древесину и сжимают печенье, так что оно легко входит внутрь. Разница поразительна и стоит затраченных усилий.

Эта статья была вам полезна! Очень на это надеюсь. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы внести свой вклад, чтобы компенсировать затраты на создание и публикацию этого контента. Нажав кнопку «Купить мне кофе» ниже, вы сможете помочь. Это быстро, просто, безопасно и высоко ценится.Спасибо всем, кто помогает регулярно.

Как покрасить оконную раму и необходимые инструменты

Покраска оконных наличников — это простой способ придать дому свежий, обновленный вид и вид. Как и во всех покрасочных работах, для достижения четкой и чистой оконной рамы требуется хорошая подготовка и использование краски и инструментов самого высокого качества. Знание того, как покрасить оконную раму с помощью Haymes Paint, обширного ассортимента подготовительных продуктов и красок для наружных работ, сделает ваш проект по покраске оконной рамы легкой задачей.

Важные советы по покраске оконной рамы

Изучение того, как красить наружную отделку окна, начинается со сбора следующих предметов:

  • Инвентарь для уборки, включая ведро, резиновые перчатки и защитные очки
  • Краска Haymes Uni Clean
  • Скребки и наполнительные лезвия
  • Наполнитель для наружных работ
  • Герметик и пистолет для зазоров
  • Малярная лента, наждачная бумага и щетка для стен
  • Кусачки для стен и оконных полотен
  • Краска Haymes UltraTrim и краска Haymes SolaShield

Чтобы подготовить оконную раму к покраске, наденьте резиновые перчатки и нанесите губкой или кистью Haymes Paint Uni Clean на любые загрязненные окрашенные поверхности.Оставьте на 5 минут, затем тщательно промойте чистой водой. При наличии стойких пятен может потребоваться чистящая щетка. С помощью скребка удалите отслаивающуюся или отслаивающуюся краску перед шлифовкой. Заполните любые зазоры наполнителем для наружных работ. После того, как шпаклевка высохнет, отшлифуйте и загрунтуйте. Если на окне есть щели, заполните их эластичным заполнителем. Это гарантирует, что если деревянные оконные рамы будут двигаться, они не треснут.

Теперь, когда вы подготовили оконную раму, пришло время научиться красить оконную раму.Рекомендуется красить окна в начале дня, чтобы они высохли до того, как вы захотите закрыть их на ночь. Перед покраской оконной рамы используйте малярный скотч, чтобы защитить стекло.

Haymes Paint Ultra Premium Trim Enamel — это эмаль на водной основе, обеспечивающая прочное моющееся покрытие. Эта высококачественная самовыравнивающаяся формула обеспечивает гладкие и долговечные результаты.

Когда вы рисуете возле оконного стекла, важно, чтобы краска попала на стекло на 1-2 миллиметра.Такая техника покраски предотвратит проникновение влаги между оконной рамой и стеклом.

Получите консультацию эксперта о том, как покрасить наружную отделку окна

Посетите местного продавца, чтобы получить профессиональные советы по покраске и рекомендации по вашему проекту покраски оконных наличников.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.