Утепление баня: Утепление бани изнутри, как и чем утеплить стены, выбор материала, схема, фото

Сохраняем тепло в бане: основные правила утепления

Настоящая русская парная и вылечит, и сил даст, и настроение поднимет. Строить или нет на своем участке баню — вопрос риторический. А вот как строить? Уже вызывает дискуссию. Разберемся, зачем, как и чем нужно утеплять конструкции, которые имеют контакт с грунтом.


Веские причины для утепления фундамента бани

Деревянная баня стала настоящей классикой, хотя последнее время можно встретить и строения из блоков или кирпича. Все они имеют хорошо утепленные стены и крышу. Это и понятно. Кто захочет, что называется, топить улицу. А вот когда дело доходит до утепления фундамента, цоколя или отмостки наступает время мнимой рациональности. Отказ от теплоизоляции многие аргументируют периодическим использованием: «Я баню топлю пару раз в месяц. Зачем мне тратиться на теплый фундамент?». Давайте разбираться.

Во-первых, затраты на утепление окупаются в процессе эксплуатации. Через неутепленные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, уходит до 15% тепла. Это значит, что баню нужно дольше прогревать, а также тратить больше ресурсов на поддержания нужной температуры.

Во-вторых, утепление – это не только энергосберегающая мера. Вторая важная функция – обеспечение долговечности конструкции, особенно если баня построена на пучинистых грунтах. Такие почвы плохо пропускают воду, которая в свою очередь при минусовой температуре замерзает и увеличивается в объеме. Грунт, расширяясь, давит на стенки фундамента, а весной при таянии льда, напротив, осаживается.


Такие подвижки являются причиной появления трещин на фундаменте, а в самых тяжелых случаях страдают несущие конструкции, расположенные выше – стены и кровля. Избежать таких неприятностей как раз и поможет утепление.

Начинаем с фундамента

Бани очень часто возводят на малозаглубленных ленточных фундаментах (МЗФЛ). Это одна из самых распространенных технологий. Она выгодна с точки зрения экономии на земляных работах, объеме бетонной смеси. Такой фундамент долговечен, но при условии грамотного утепления. Теплоизоляция фундамента производится в несколько этапов. К работам можно приступать, только убедившись, что поверхность ленточной части основания ровная, очищена от мусора и пыли. Для контроля пригодится двухметровое правило. Следим за тем, чтобы отклонение составило не более 10 мм.


Если поверхность готова, то пора приступить к обработке праймером. Он улучшит сцепление гидроизоляционного полотна и фундамента. Праймер наносится валиком, в обязательном порядке составом нужно покрыть всю поверхность, включая углы и иные труднодоступные зоны.


Спустя 12 часов (обычно именно столько сохнет покрытие) можно монтировать гидроизоляцию. Один из вариантов — воспользоваться самоклеящимися материалами, для монтажа которых достаточно снять защитную пленку. Отлично с данной функцией справится и наплавляемая гидроизоляция, но в этом случае придется работать с газовой горелкой. Традиционно, когда вопрос касается устройства гидроизоляционного слоя, зоной повышенного внимания становятся нахлесты полотен. При однослойном нанесении размер перехлестов должен быть не менее 120 мм, при двуслойном достаточно и 100 мм.


Замыкает цепочку крепление плит теплоизоляции. Оговоримся сразу, что утеплитель для этой цели нужно выбирать тщательно, учитывая сложные условия эксплуатации. Грунт – агрессивная среда: повышенная влажность, соли, микроорганизмы, растения. Утеплитель для фундаментам должен быть устойчив ко всем этим воздействиям, и при этом надежно защищать от теплопотерь. Именно поэтому самым оптимальным вариантом теплоизоляции для МЗФЛ являются плиты экструзионного пенополистирола. Они не впитывают влагу, выдерживают агрессивное воздействие внешней среды, химически стойкие. Качественный экструзионный пенополистирол устойчив к влаге, его можно отличить по ровной мелкопористой структуре. Если взять в руки плиту XPS ТЕХНОПЛЕКС, то по кромке можно заметить, что материал обладает абсолютно однородной структурой, без видимых пор. Это значит, что материал практически не впитывает влагу.

Итак, плиты к вертикальной части фундамента фиксируются несколькими способами: с помощью пластикового крепежа для фиксации экструзионного пенополистирола, приклеивающей мастики или клей-пены для XPS. У крепежа много важных преимуществ: он легкий, сохраняет целостность гидроизоляции, не образует мостиков холода.

Количество крепежей рассчитывается из расхода пять штук на одну плиту. Устанавливается он также довольно просто: с него снимается защитная пленка, а место крепления дополнительно прогревается строительным феном. Каждый крепеж представляет собой платформу с битумным вяжущим и стержень. С помощью клеящего слоя он фиксируется к фундаменту, сохраняя герметичность гидроизоляционного слоя. Плиты утеплителя насаживаются на стержень, плотно прилегая к вертикальной части фундамента.


При фиксации плиты XPS на клей-пену последняя наносится полосой 2-3 см по периметру и одной линией по центру плиты. Если же в качестве фиксирующего состава выбрана мастика, то нужно убедиться в том, что в ее составе нет растворителей. Правильнее всего воспользоваться специальной мастикой, предназначенной для крепления экструзионного пенополистирола, например, мастикой №27 ТЕХНОНИКОЛЬ.

Утепление на высоте

После того как баня построена и уже готовится к вводу в эксплуатацию, а возможно, и принимает первых парильщиков, необходимо позаботиться об утеплении цоколя и отмостки. Это предотвратит утечки тепла через данные конструкции, а также предупредит пагубное влияние сил морозного пучения. Алгоритм работ в случае с утеплением цоколя частично повторяет процесс теплоизоляции фундамента. Перед тем как приступить, нужно убедиться, что поверхность ровная и чистая. При перепадах и неровностях следует воспользоваться выравнивающими составами.


Для утепления используются все те же плиты XPS. Они прочные, долговечные, превосходно держат тепло. К тому же у некоторых марок, как, например, у ТЕХНОПЛЕКС есть специальная L- кромка. Такой замок позволяет соединять плиты паз в паз, образуя таким образом единый теплоизоляционный слой.


При выборе XPS для цоколя нужно смотреть и на тип поверхности. Если в качестве декоративной отделки выбрана штукатурка, то плита в обязательном порядке должна быть отфрезерована с обеих сторон. При наличии времени и сил это можно сделать вручную с помощью ножовки. Альтернативный вариант – купить плиту XPS, отфрезерованную в заводских условиях. Такие плиты можно отличить по индексу FAS в названии. После приклеивания и дюбелирования плит XPS производят отштукатуривание поверхности по общепринятой технологии.


Другой современный и быстрый способ отделки — с помощью битумной фасадной плитки. В этом случае возможно использовать плиты, отфрезерованные с одной стороны – с той, которая будет обращена и зафиксирована на цоколе. Плиты утеплителя фиксируются при помощи клей-пены или полимерцементных составов, а после дополнительно дюбелируются.

Сама же битумная фасадная плитка крепится винтовым пластиковым крепежом «Винт R16» непосредственно к плитам XPS, которые служат ровным и прочным основанием. Справиться с этими работами можно своими силами, достаточно уметь пользоваться шуроповертом.

Утепление отмостки

Финальным аккордом в комплексе мер по утеплению конструкций, соприкасающихся с грунтом, становится устройство утепленной отмостки. Она отведет воду от дома и обезопасит конструкцию от воздействия сил морозного пучения.

Первым делом важно подготовить траншею шириной от 80 до 100 см. При определении размера помните, что отмостка должна быть шире выступа крыши за периметр стен как минимум на 20 см. Глубина траншеи варьируется в диапазоне от 20 до 40 см и зависит от грунта. На пучинистых грунтах она составляет не менее 40 см. Первым делом формируется песчаное основание, на этом же этапе задается угол наклона отмостки, который обычно составляет от двух до пяти градусов.


Песчаную подушку нужно обязательно трамбовать, проливая каждый слой водой и трамбуя виброплитой. Помните, что качественно уплотнить можно слой не толще 15 см.


Уже на подготовленное песчаное основание укладываются плиты XPS, их толщина варьируется от 30 до 80 мм в зависимости от климата и типа грунта в регионе строительства. Так, для Москвы достаточно толщины 30-40 мм. Плиты укладываются свободно вплотную к цоколю, совмещаясь между собой при помощи замка по типу шип-паз.


Если финишный слой отмостки будет выполнен засыпкой щебнем или укладкой газона, то поверх XPS нужно уложить профилированную мембрану со слоем геотекстиля. Она возьмет на себя дренажную функцию.


На вертикальную часть цоколя мембрана заводится на высоту 10-15 см и закрепляется пластиковыми дюбелями. Нахлесты полотен шириной 10-12 см проклеиваются двухсторонней герметизирующей лентой.


В заключение отмостка засыпается щебнем, песком, а после наступает очередь финишного слоя – укладки тротуарной плитки, брусчатки или газона. Важно помнить, что утепленная отмостка эффективно работает только вместе с дренажной системой.


Теплоизоляция фундамента – ответственный и вместе с этим очень технологичный процесс. Практически все этапы можно выполнить своими силами, заручившись поддержкой близких и информационными помощниками в виде статей и инструкций.

Теги: утепление фундамента, утепление бани, утепление пола, техноплекс, утепление отмостки

Утепление бани на зиму: эффективный способ | Баня | От А до Я

Для любой русской бани самым важным помещением является парная. Многие не ограничиваются только парилкой в бане, поэтому пристраивают ещё и помывочную, предбанник, комнату отдыха, раздевалку и другие дополнительные помещения.

Естественно, что самое важное — это соблюсти комфортабельные условия. А комфорт возможен только при правильном утеплении постройки. Утеплить баню на зиму можно несколькими способами.

Как утеплить парную?

Есть несколько способов утепления бани: поверх бруса, а также изнутри.

Утепление снаружи (базальтовая вата)

Прежде чем покрывать всё теплоизоляционным материалом, нужно обязательно уложить между слоем утеплителя и брусом слой пароизоляции. Фольгированная пароизоляция не даст вате вбирать в себя влагу, а значит, и стены постройки не будут продуваться.

Любите париться по выходным и не представляете своей жизни без баньки? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал «Баня | От А до Я» ! Спасибо за поддержку!

Поверх пароизоляции укладывайте базальтовую вату. Для ХМАО хватит и 100 мм материала, поскольку постройка не является жилой и не требует слишком массивного утепления. Поверх теплоизоляции укладывается слой гидроизоляции. Выбирайте плотный утеплитель (60 или 85), который не сыпется и не впитывает в себя влагу из окружающей среды. Материал должен быть негорючим, вы всё-таки баню утепляете.

После всех слоёв нужно смонтировать рейки, на которые в дальнейшем устанавливается обшивка. Например, универсальным вариантом считается вагонка. Вагонку можно окрасить в любой подходящий цвет.

Утепление изнутри

Большинство пользователей предпочитают утеплять постройку изнутри. Обязательно нужно использовать негорючие материалы, поскольку внутри помещения температура гораздо выше, а значит и риск возникновения пожара повышается.

Можно, например, использовать ту же базальтовую вату. Пенопласт использовать не стоит, он-то уж точно загорится или провоняет всё так, что в баню вы больше не зайдёте. Попытайтесь сберечь старую обшивку в парной и в помывочной, которая сделана из лиственной вагонки. Это сделает утепление более дешёвым процессом.

  • Перед началом работ снимите старую обшивку внутри бани (делайте это максимально аккуратно). Все демонтированные листы сложите где-нибудь в сухом месте.
  • На брус или бревно начинайте нашивать утеплитель. В этом примере была выбрана всё та же базальтовая вата. Её можно установить на каркасную конструкцию из деревянного бруса 5х5. Укладывайте плиты плотно, чтобы избежать щелей и зазоров.
  • Поверх слоя ваты строительным степлером прикрепляем фольгированную пароизоляцию, которая поможет защитить утеплитель от конденсата и пара, исходящих из парилки и моечной. Кроме того фольга поможет дольше сохранять тепло внутри парной.

Утепление бани эковатой, утепление стен бани изнутри

Исходя из особенностей постройки и правил ухода, баня считается достаточно уникальным строением, конструктивные элементы которого регулярно подвергаются воздействию высоких температур и резких перепадов влажности. Этот фактор необходимо учитывать при выборе теплоизоляционного материала для утепления бани. В противном случае желаемый эффект не будет достигнут по причине быстрой порчи утеплителя и утрате его основных изоляционных свойств. Отменную теплоизоляцию бани обеспечит эковата. Она отличается повышенной устойчивостью к влаге и пара, поэтому служит долгие годы, стабильно выполняя свои основные функции.

Оставить заявку

Особенности и преимущества эковаты как утеплителя для бани:

  • Экологичность. В состав эковаты входит целлюлоза и нелетучие вещества, не вызывающие аллергических реакций и не оказывающие других негативных воздействий на человека;
  • Высокие теплоизоляционные свойства. Утеплитель отличается низкой теплоотдачей и создает оптимальный тепловой барьер, позволяющий достичь необходимых климатических условий при минимальных затратах теплоресурсов;
  • Не испарение токсических веществ при воздействии высоких температур. Эковата биологична и безопасна;
  • Высокая устойчивость к температурным воздействиям, что позволяет использовать эковату для внутреннего утепления бани;
  • Пожаробезопасность. Утеплитель не воспламеняется, не распространяет огонь, при устранении возгорания быстро затухает;
  • Повышенные адгезионные свойства, благодаря чему эковата практически сливается с облицовочным материалом, минимизируя теплопотери;
  • Минимальная усадка и долговечность, что позволяет снизить на 20 -30% расходы на утепление бани;
  • Повышенные гидро- и пароизоляционные свойства. Влага, скапливаемая на поверхности эковаты, абсорбируется, что предотвращает ее гниение и порчу.

Монтаж эковаты может производиться механическим способом и вручную. Первый способ позволяет сократить расходы на укладку утеплителя на 15 – 20%. Утеплению эковатой чаще всего подвергаются крыша, стены, полы и потолки бани. Их теплоизоляция производится как внутри, так и снаружи.

Специалисты компании «Загородный дом» выполнят утепление бани эковатой в оптимально сжатые сроки и на высоком профессиональном уровне. Мы гарантируем качество эковаты и монтажных работ. Заинтересовались? Звоните — +7(4822) 47-55-11. Или оставляйте заявку через форму обратной связи на сайте.

Утепление бани: пошаговая инструкция | Загородный дом, дача

Своя собственная баня или сауна – давно уже не просто мечта, а вполне осуществимая реальность. Чтобы баня приносила только положительные эмоции и была полезна для здоровья, при ее строительстве требуется строго выполнять определенные требования. Так как в парилке одновременно достигается высокая температура, влажность и концентрация пара, необходимо обеспечить грамотную пароизоляцию. Разумеется, в бане не обойтись и без главной составляющей – теплоизоляции. Грамотная установка этих материалов не только не даст теплу, пару и влаге выходит наружу, и не пропустит влагу и холод из внешней среды, но и продлит срок службы вашей бани.

Среди современных материалов ISOVER есть специальная теплоизоляция для утепления бань и саун со слоем фольги, который усиливает теплосберегающий эффект.  Легкий, эластичный, удобный в работе материал объединяет в себе сразу функции теплоизоляции и пароизоляции, а это значит, устанавливая сразу два в одном, вы экономите время на установку материала. Специально разработанную теплоизоляцию ISOVER Сауна можно применять как для утепления саун, находящихся во внутренних помещениях, так и для отдельно стоящего строения бани.

УТЕПЛЕНИЕ БАНИ: пошаговая инструкция

Шаг 1. Установка обрешетки

  • С внутренней стороны стены устанавливается обрешетка. Чаще всего для этого используют бруски сечением 50 х 50 мм.
  • Направляющие обрешетки крепятся к стене либо вертикально, либо горизонтально. Расстояние между направляющими должно составлять 600 мм «в свету», т.е. расстояние между краями рядом расположенных направляющих

Шаг 2. Установка теплоизоляции

Для утепления сауны и бани мы рекомендуем использовать теплоизоляцию ISOVER Сауна на основе стекловолокна – это и тепло- и пароизоляция в одном рулоне.

  • Разрезаем рулон ножом (с длиной лезвия от 15 см) на 2 половины, каждая шириной 610 мм.
  • Устанавливаем минеральную вату в каркас.
  • При монтаже теплоизоляции слой фольги должен быть обращен внутрь помещения.
  • Теплоизоляция устанавливается враспор между направляющими обрешетки без зазоров и щелей. Края теплоизоляции необходимо «поджать» так, чтобы материал заполнил полностью пространство между направляющими обрешетки.

  • Стыки теплоизоляции и внешнюю поверхность обрешетки необходимо герметично проклеить фольгированным скотчем.

Шаг 3. Устройство вентиляционного зазора

  1. Поверх обрешетки монтируется контробрешетка для создания воздушного зазора.
  2. Контробрешетка выполняется из брусков толщиной 15‑25 мм.
  3. Наличие зазора не позволяет влаге скапливаться в зоне контакта утеплителя и облицовки

Шаг 4. Установка внутренней облицовки

  1. В качестве облицовки может использоваться вагонка, блок-хаус из различных пород древесины.
  2. Установка обшивки производится согласно рекомендациям компании-производителя.

За пояснениями и с дополнительными вопросами ко мне можно обратиться в комментариях или в тему на форуме

Читайте также

Технический специалист ISOVER,
Андрей Юн

 

Как правильно утеплить баню

Утепление бани — это одна из главных вещей, на которую нужно обратить внимание при проектировании и строительстве бани. Ведь недостаток толщины теплоизоляционного материала и слишком маленькая толщина стен, выполненных из бруса, бревна, пенобетона или других материалов, может привести к тому, что баня будет долго прогреваться и быстро остывать. В свою очередь решение этой проблемы будет требовать повышенный расход топлива, а также в редких случаях более мощную печь. Кроме того, не стоит забывать про конденсат, который при неправильном утеплении может образовываться на внутренних поверхностях потолка и стен, а также на поверхности внешней обшивки.

Что касается конденсата в бане, то к нему нужно отнестись со всей серьёзностью. Ведь в отличие, например, от жилого дома здесь влажность воздуха внутри парилки может быть максимально приближена к 100%, а разница температур по сравнению с улицей может достигать 100°С и более. Такие условия способствуют образованию повышенного объёма конденсата, который при неправильном утеплении может привести к быстрому образованию грибка и плесени на строительных материалах.

В настоящей статье будет рассмотрено, какой утеплитель лучше применять при строительстве бани, как правильно выполнить наружное и внутреннее утепление и некоторые другие вопросы, касающиеся данной темы.

Какой утеплитель лучше использовать

Баня — это сооружение, в котором, как минимум, в одном помещении температура воздуха может достигать 120°С, а влажность воздуха — 100%. Такие условия предъявляют повышенные требования к экологичности, теплопроводности и влагостойкости материалов. Далее составим таблицу основных теплоизоляционных материалов, на основе которой сделаем вывод, какой из них больше подходит для бани.

Вид утеплителя Плотность материала   Теплопотери    Экологичность при нагреве Отношение к влаге Основные минусы
 Керамзит  от 250 кг/м3 от 0,1 Вт/м°С  практически абсолютная  впитывает влагу, не гниёт  требуется большая толщина 
 Пенопласт  от 10 кг/м3 от 0,030 Вт/м°С   выделяет вредные вещества  впитывает влагу, может сгнить горит, «не дышит» 
 Экструд-ный пенополистирол от 28 кг/м3 от 0,030 Вт/м°С  выделяет вредные вещества  не впитывает влагу и не гниёт  горит, «не дышит» 
 Базальтовая вата от 20 кг/м3  от 0,031 Вт/м°С  зависит от состава связующих добавок   впитывает влагу, может сгнить каменная пыль в воздухе 
 Стекловата от 20 кг/м3 от 0,031 Вт/м°С   зависит от состава связующих добавок   впитывает влагу, может сгнить стеклянная пыль в воздухе 
 Эковата от 30 кг/м3 от 0,032 Вт/м°С   зависит от концентрации буры и борной кислоты  впитывает влагу, может сгнить   умеренно горючий материал

Выводы: 

1. Из таблицы видно, что наиболее подходящими для бани утеплителями с точки зрения экологичности, пожаробезопасности и теплопроводности являются стекловата и базальтовая вата (минплита). Только они должны обязательно хорошо проветриваться и защищены от прямого попадания влаги, чтобы избежать их быстрого гниения. Также эти материалы нужно отделять чем-то, что не пропустит вовнутрь бани их мелкие частички. В том и другом случае с этим может справиться пароизоляция.

2. На второе место можно поставить керамзит, который отличается абсолютной экологичностью (если не фонит радиацией), пожаробезопасностью и долговечностью. Единственный минус керамзита — в толще стены его требуется, как минимум, в 4 раза больше, чем предыдущих теплоизоляционных материалов.

3. Остальные утеплители для бани желательно не использовать, так как их отрицательные стороны могут привести к плачевным последствиям. К таким сторонам в первую очередь относятся низкая пожаробезопасность (даже, если эти материалы не горят, они поддерживают горение) и плохие экологические характеристики. Правда, что касается эковаты, эти показатели напрямую зависят от содержания в её составе буры и борной кислоты. То есть, чем больше их процент, тем лучше их стойкость к огню и грибкам и хуже экологичность, и наоборот.

Правильное утепление бани

Утепление бани подразумевает собой использование специальных материалов с низким коэффициентом теплопроводности с целью снизить толщину несущего материала стен, тем самым повысив время сохранения тепла в бане и понизив вероятность образования конденсата на внутренней поверхности стен или потолка. Используются такие материалы сегодня во всех без исключениях банях. Ведь даже, если это сооружение возводиться из бруса или бревна, как минимум, утепляется перекрытие или крыша.

Утеплить стены бани можно снаружи или изнутри, т.е. теплоизоляционный материал можно разместить с внешней стороны несущих стен или с внутренней. Причём далее под наружными некаркасными стенами мы будем понимать стены, толщина которых составляет не менее 100 мм, например, брус толщиной 100 мм.

Наружное утепление

Правильный «пирог» стены при наружном утеплении деревянной бани выглядит следующим образом, начиная изнутри:

1. Несущие стены, изготовленные из бруса или бревна.

2. Каркас или направляющие, выполненные путем монтажа к несущей стене металлического профиля, досок или бруса с шагом около 600 мм. Причем толщина этих элементов должна быть больше или равной толщине теплоизоляционного материала.

3. Утеплитель, толщина которого подобрана таким образом, чтобы на поверхности стены не образовывался конденсат в результате соприкосновения холодных и тёплых воздушных масс.

4. Слой ветрозащитной мембраны или другого подобного материала, который способен защищать внутренние конструкции и теплоизоляцию от влаги извне и в то же время не препятствовать выходу водяных паров.

5. Обрешётка из досок или реечек толщиной 10-30 мм, прикрепленных к основному каркасу или направляющим по вертикали или горизонтали. Она устанавливается с целью создания воздушного зазора, благодаря которому на ветрозащите не будет скапливаться конденсат в случае его образования.

6. Обшивка из досок, вагонки или сайдинга, которая крепиться к обрешётке.

Если же предполагается строительство бани из кирпича или ячеистого бетона, то сперва-наперво идёт обшивка. После нее следует вентзазор. Далее идёт пароизоляция. Потом — несущая стена. После этого, начиная с 3 пункта, всё также, как при утеплении деревянной бани.

(+) Плюсы: не «съедает» пространство внутри бани; все вредности теплоизоляции, например, пыль от минеральной плиты, остаются снаружи; больший по сравнению с внутренним утеплением срок эксплуатации бани.

(-) Минусы: в дождливую и холодную погоду вести работы по утеплению не очень приятно.

Внутреннее утепление

Отличительной чертой внутреннего утепления является расположение теплоизоляционного материала внутри бани, т.е. утеплитель в отличие от предыдущего случая идёт раньше, чем несущие элементы стены.

Правильно выполненное внутреннее утепление стены включает в себя следующую последовательность материалов, начиная изнутри бани:

1. Обшивка из вагонки или досок.

2. Воздушный зазор толщиной 10-30 мм, который получается путём устройства обрешётки по принципу, описанному в наружном утеплении. Если эксплуатация бани будет производиться только в то время, когда на улице положительная температура, то его можно не делать.

3. Слой пароизоляции, т.е. материала который способен задерживать влагу и в то же время пропускать воздух.

4. Каркас или направляющие.

5. Утеплитель.

6. Несущие стены.

(+) Плюсы: комфортное выполнение монтажа, невзирая на погоду.

(-) Минусы: уменьшается площадь внутренних помещений за счёт увеличения толщины стен; микроскопические фракции минеральной плиты могут проникать вовнутрь бани; при схожих условиях количество конденсата в 2 и более раз больше, чем при наружном утеплении.

Утепление каркасной бани

Каркасная баня — это сооружение, в котором нагрузка от крыши и перекрытия воспринимается не рядом пеноблоков, кирпича, бруса или брёвен, а каркасом, выполненным из пиломатериала относительно небольшого сечения. Основное отличие утепления каркасной бани от предыдущих двух вариантов заключается в том, что здесь теплоизоляционный материал не прикладывается сбоку несущей стены, а прокладывается внутри её. То есть такой бани без утеплителя в принципе не может быть.

Правильная стена такой бани должна состоять из следующих слоёв, начиная изнутри:

1. Обшивка из вагонки или досок.

2. Воздушный зазор толщиной 10-30 мм, устраиваемый по принципу внутреннего утепления.

3. Пароизоляция.

4. Несущий каркас.

5. Теплоизоляционный материал.

6. Гидро-ветрозащита.

7. Воздушный зазор толщиной 10-30 мм, полученный путём устройства обрешётки. Причём, здесь нужно отметить, что этот зазор лучше делать всегда, если вы хотите надолго сохранить внешнюю деревянную обшивку в приемлемом состоянии. Ведь конденсат на ветрозащите может образовываться даже при условиях, когда температура воздуха на улице 20°С, а в бане 100°С и влажность воздуха 100%.

8. Обшивка из вагонки, досок, сайдинга, керамогранитных плит и т.д.

Утепление пола и перекрытия бани можно выполнять по этому же принципу. Даже можно еще упростить и удешевить, исключив 3 последних слоя и заменив несущий каркас на балки. Правда, это в случая 100% герметизации крыши.

В заключении бы хотелось отдельно отметить, что воздушные зазоры, описанные выше, должны иметь доступ воздуха как снизу, так и сверху. То есть они не должны «глушиться» конструкциями пола, перекрытия и крыши. В противном случае вентиляции не получиться, а весь образованный конденсат будет просто стекать вниз и впитываться в опорные конструкции, что в дальнейшем может привести к образованию плесени и грибка.


 

Поделиться статьей с друзьями:

Утепление бани изнутри

Поделитесь статьей:

Все любят ходить в баню. Кто просто попариться, а кто и оздоровиться, вдыхая аромат пахучих масел или сочетая парилку с процедурами обертывания и массажем. Но иногда, как бы нам ни хотелось, походы в баню приносят не удовольствие, а полное разочарование. Бывает, что температура не такая: слишком жарко или, напротив, прохладно. Иногда все устраивает, но по ногам тянет холодом. И уже весь задор, все удовольствие проходит. Тогда хочется поскорее закончить, казалось бы, приятные процедуры. А все это происходит по одной очень простой причине: дело в плохом утеплении бани.

Давайте же рассмотрим, что нужно учитывать при ее строительстве, чтобы парные и водные процедуры приносили только удовольствие и были на пользу здоровью.

Материалы для утепления бани

Для теплоизляции нашей постройки нужно использовать специальные материалы, без них любые ухищрения будут бессмысленными, а баня не сможет выполнять свои функции. В строительных магазинах представлено огромное множество утеплителей. Давайте рассмотрим их и остановимся на самых подходящих для нас:

  1. Минеральные утеплители (минеральная базальтовая вата, стекловолокно). Самый подходящий материал из всех. Обычно они выпускаются в форме листов или матов и в виде рулона. Такие утеплители пожароустойчивы, влагонепроницаемы, долговечны. При нагревании они не выделяют никаких веществ, что не вредит здоровью человека, поэтому подходят для теплоизоляции бани изнутри.
  2. Органические материалы (фибролит, арболит, камышит). Изготавливаются из природных материалов, таких как торф, древесные отходы или камыш. Эти органические утеплители изготавливаются в виде плит разных размеров. Из-за высокой способности к теплоизоляции с ними можно работать даже при низких температурах. Однако они очень легко воспламеняемы, поэтому не подходят для наших парных.
  3. Пенопласт, пенополистирол. Хороший утеплитель для внешних работ или для стен таких помещений, как комнаты отдыха или предбанники. Вот только пенопласт очень легко воспламеняется, поэтому для парной не подходит.
  4. Пароизоляция тоже нужна для утепления стен. Лучшим вариантом будет фольгированный теплоизол. В этом материале вспененная структура хорошо пропускает воздух и позволяет стенам дышать, а фольга служит надежным отражателем тепла.

Утепление стен изнутри

Для утепления стен нужно прежде всего собрать из бруса 50 на 50 обрешетку, причем расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина утеплителя. Это необходимо для того, чтобы материал для теплоизоляции плотно заходил в пространство. Благодаря такой технологии не будет щелей, через которые проходит холод и сквозняк. Затем в промежутки плотно вставляем плиты утеплителя. После укладки волокно нужно закрыть пароизоляционной пленкой фольгой внутрь бани. Стыки заклеиваем фольгированным скотчем, чтобы не было щелей. Теперь теплый воздух будет оставаться внутри помещения. Сверху осталось только закрепить деревянную вагонку. Все, работы по теплоизоляции стен бани завершены. Кирпичные и шлакоблочные строения утепляются по тому же принципу. Только стоит учитывать то, что они холоднее, поэтому и теплопотери в этом случае больше. В связи с этим для таких стен нужно брать утеплитель большей толщины. Например, не 5 см, как для деревянных конструкций, а 10 см.

Утепление потолка изнутри

Лучше всего потолок утеплять одновременно со стенами. Обусловлено это тем, что их теплоизоляция почти не отличается по технологии. К тому же начинать работу нужно именно с потолка, потому что все тепло поднимается наверх. Именно там и происходит наибольшая потеря.
Сначала на потолок крепится хорошая пароизоляция. Снова следим, чтобы все стыки были проклеены фольгированным скотчем. Щели для проникновения сквозняков на потолке способны быстро вытянуть горячий воздух наружу. Далее собирается каркас из брусьев, в него помещается утеплитель и обязательно гидроизоляция. Так как в бане большая влажность, то на потолке без этого слоя не обойтись. Сверху все зашивается вагонкой или отделочными досками.

Утепление пола

Чтобы ногам было комфортно и не чувствовалось гуляющего по низу сквозняка, особое внимание стоит уделить утеплению пола в бане. В данном случае работы будут зависеть от типа банного настила. Есть два варианта его монтажа:

  1. Сплошной пол.
  2. Протекающие полы.

При монтаже сплошного пола используется тот же утеплитель, что и для стен. Только он должен быть в два раза толще. На черновые полы укладывают рейки или брусья. Между ними помещают пароизоляцию, на нее утеплитель и сверху него гидроизоляцию. Завершается все укладкой чистового пола.

При монтаже протекающего пола делается уклон, чтобы стекала вода. Сначала роется котлован глубиной до 500 мм. В него засыпается песок высотой в 50 мм. Затем выкладывается 200-миллиметровый слой пенопластовых плит. Можно взять плиту шириной в 100 мм и уложить в 2 ряда. Размеры их обычно 1000 мм на 1000 мм или 1000 мм на 2000 мм. Они заливаются стяжкой из пенопласта и бетона в соотношении 1:1, толщина слоя 50 мм. Сверху укладывается гидроизоляция. Она заливается слоем раствора в 50 мм из бетона и вермикулита в соотношении 1:1, толщина слоя 50 мм. Далее нужно армировать поверхность. Делать это можно с помощью армирующей сетки с толщиной ячейки 100 на 100 мм. Сверху заливаем бетонным раствором, толщина слоя 50 мм. На этом этапе как раз и задаем наклон для слива. Он должен быть около 70-100 мм, это делается для того, чтобы вода не застаивалась в полу, а стекала. Сверху укладываем деревянный пол с отверстиями в нем для стока. Можно положить и кафельный пол в парилке. Он хорошо отражает тепло, но сверху обязательно нужно предусмотреть деревянные подставки для ног, чтобы можно было комфортно ходить по полу.

Если вы будете следовать всем инструкциям, то правильно утеплите баню. А приятное, комфортное времяпровождение в парной — это залог вашего хорошего настроения и здоровья.

Статьи по теме:

  • Печь для бани своими руками из кирпича Сердце бани – это ее печь. В настоящее время вошли в моду металлические аналоги, которые быстро нагревают помещение и занимают мало места. Однако в настоящей бане печь должна быть каменная […]
  • Теплоизоляция для бани Считается, что при создании банного помещения теплоизоляция – это самая главная ступень, ведь неправильное утепление может привести к потере тепла, неэкономичному расходу топлива и даже к […]
  • Парник из поликарбоната своими руками Если первые парниковые конструкции представляли собой грубо сбитые деревянные ящики, обтянутые полиэтиленом, то теперь благодаря развитию строительного рынка можно соорудить своими руками […]
  • Голубятня своими руками Если вы задумали разводить голубей, то без голубятни не обойтись. Попробуйте изучить информацию и подойти к вопросу серьезно, тогда можно сделать ее и своими руками. Ведь от того, […]

Как утеплить баню?

Соб­ствен­ная баня или сау­на – это не при­хоть, а мож­но ска­зать жиз­нен­ная необ­хо­ди­мость. И при силь­ном жела­нии эту “необ­хо­ди­мость” мож­но пре­вра­тить в реаль­ность, сто­ит толь­ко захо­теть. Тем более при совре­мен­ной насы­щен­но­сти стро­и­тель­ны­ми мате­ри­а­ла­ми жиз­ни, это мож­но сде­лать очень лег­ко а глав­ное не дорого.

Так как же утеп­лить баню? Не чего слож­но­го в этом про­цес­се нет, для это­го нуж­но при­дер­жи­вать­ся толь­ко опре­де­лен­ных пра­вил. Это свя­за­но с нали­чи­ем в парил­ке высо­кой тем­пе­ра­ту­ры и высо­кой влаж­но­сти. Что­бы баня или парил­ка слу­жи­ла дол­го и наби­ра­ла быст­ро тем­пе­ра­ту­ру, ей необ­хо­ди­мо обес­пе­чить пра­виль­ную паро­изо­ля­цию. При этом сто­ит так­же не забы­вать и о теплоизоляции.

При стро­и­тель­стве таких соору­же­ний как баня, в пар­ной обыч­но исполь­зу­ет­ся мине­раль­ный утеп­ли­тель изо­вер или любой дру­гой бренд со сло­ем фоль­ги, кото­рый обес­пе­чит необ­хо­ди­мый теп­ло­сбе­ре­га­ю­щий эффект. Этот лег­кий эла­стич­ный мате­ри­ал име­ет так­же функ­цию паро­изо­ля­ции. Это зна­чит, что, уста­нав­ли­вая ISOVER мы обес­пе­чи­ва­ем эффект вла­го и паро­изо­ля­ции. При­ме­няя этот мате­ри­ал мож­но сэко­но­мить вре­мя и средства.

Утеп­ле­ние бани: пред­по­ла­га­ет мон­таж обре­шет­ки и уста­нов­ку непо­сред­ствен­но теп­ло и паро­изо­ля­ции. Мон­таж обре­шет­ки мож­но выпол­нить при помо­щи дере­вян­ных брус­ков сече­ни­ем 50х50 мм. Брус­ки закреп­ля­ют­ся вер­ти­каль­но или гори­зон­таль­но с шагом 580–590 мм.

Как утеп­лить баню?

Сле­ду­ю­щий этап — это уста­нов­ка теп­ло и паро­изо­ля­ции. Для это­го исполь­зу­ет­ся утеп­ли­тель ISOVER-сау­на два в одном или обыч­ный мине­раль­ный утеп­ли­тель с после­ду­ю­щим закреп­ле­ни­ем на нём фоль­ги при помо­щи брусков.

Рулон ISOVER уста­нав­ли­ва­ют в кар­кас меж­ду дере­вян­ны­ми брус­ка­ми, фоль­гой направ­лен­ной внутрь поме­ще­ния. Укла­ды­вать мате­ри­ал необ­хо­ди­мо так, что­бы он пол­но­стью запол­нял про­стран­ство меж­ду рей­ка­ми. Сты­ки теп­ло и паро­изо­ля­ции, а так­же верх­нюю поверх­ность обре­шет­ки гер­ме­тич­но про­кле­и­ва­ют спе­ци­аль­ным фоль­ги­ро­ван­ным скотчем.

Луч­шим вари­ан­том мон­та­жа утеп­ли­те­ля в пар­ной будет уклад­ка его в два слоя по 5 см с пере­кры­ти­ем сты­ков пер­во­го слоя. Пер­вый слой — это будет обыч­ный мине­раль­ный утеп­ли­тель, а вто­рой слой фоль­ги­ро­ван­ный утеплитель.

Как утеп­лить баню сво­и­ми руками?

Для моеч­ной и пред­бан­ни­ка мож­но исполь­зо­вать вот такой прин­цип утеп­ле­ния. На мине­раль­ную вату закре­пи­ли вспе­нен­ный поли­про­пи­ле­но­вый утеп­ли­тель напри­мер “пено­фол”. Важ­ная осо­бен­ность дан­но­го вида утеп­ле­ния фоль­ги­ро­ван­ным утеп­ли­те­лем заклю­ча­ет­ся в том, что меж­ду утеп­ли­те­лем и вагон­кой дол­жен быть зазор не менее 2 см. Ина­че фоль­га не будет отра­жать тепло.

Сле­ду­ю­щий этап – это обли­цов­ка стен поверх­но­сти бани или сау­ны. Ее мож­но выпол­нить вагон­кой или блок­ха­у­сом, изго­тов­лен­ных из раз­лич­ных пород дре­ве­си­ны, для пар­ной исполь­зу­ем липу или оси­ну, для всех осталь­ных поме­ще­ний исполь­зу­ем вагон­ку из хвой­ных пород дре­ве­си­ны. Для это­го мон­ти­ру­ет­ся еще одна обре­шет­ка из дере­вян­ных брус­ков, тол­щи­ной 20–25 мм. После чего на обре­шёт­ку начи­на­ем мон­ти­ро­вать вагон­ку и уста­нав­ли­вать пол­ки для бани.

Эта инструк­ция может быть исполь­зо­ва­на как отдель­но взя­тый вари­ант. Воз­мож­но при­ме­не­ние и дру­гих мето­дов утеп­ле­ния и исполь­зо­ва­ние дру­гих мате­ри­а­лов. В дан­ной ста­тье я осно­вы­ва­юсь толь­ко на сво­ём опы­те кото­рый про­ве­рен уже года­ми. К выше ска­зан­но­му хочет­ся толь­ко доба­вить, что от каче­ствен­ной рабо­ты будет зави­сеть конеч­ный результат.

Как утеплить парную в бане

Изоляция под ванной | изоляционный дом

Одна из особенностей ведения блогов, которая может сделать вас немного навязчивой, — это то, что вы можете отслеживать, сколько людей смотрят на то, что вы пишете. Вы можете получать ежедневные отчеты, показывающие, сколько людей посетили, из каких стран они и какие сообщения смотрели. Что-то странное, что я заметил, — это то, что самая популярная публикация (с неизменно большим отрывом) — «Изоляция под кухонными шкафами». Не знаю почему, может быть, это будет очередное повальное увлечение, которое охватит нацию после соревнований по бальным танцам и хлебобулочным изделиям.Или, может быть, это потому, что это быстро, легко и дешево, что привлекает внимание читателей. В этом отношении этот пост будет похож, так что давайте посмотрим, насколько он популярен…

Это еще одна хитрая идея Энди Уокера, которая помогает гарантировать, что ни одна часть внешнего конверта не останется неизолированной. Как и пространство под кухонными шкафами, это не большая площадь, которую нужно утеплить, но сделать это быстро, легко и дешево. Это также имеет дополнительное преимущество: вода в вашей ванне будет дольше оставаться теплой, так что вы сможете надолго избавиться от болей после тяжелого дня по утеплению остальной части дома!

Как и у большинства ванн, у нашей есть легкая пластиковая панель (некоторые ванны сделаны из дерева), которая закрывает край ванны.Наш крепится тремя шурупами для дерева, которые проходят через нижний край панели и врезаются в деревянную дубинку, прикрепленную к полу. После удаления этих винтов было просто сдвинуть панель и вытащить ее из ванны, чтобы получить доступ к неизолированной пустоте позади нее.

В нашем доме эта пустота содержит несколько водопроводных труб, обслуживающих ванну, а также отходящих к раковине. Внешняя стена в конце ванны — просто голая кирпичная кладка, и в тот день, когда я это делал, мне было очень холодно.

Остальная часть внешней стены ванной комнаты покрыта деревянной обшивкой, выкрашенной в белый цвет (часть ее можно увидеть на фото), прикрепленной к дубинкам глубиной около дюйма. Это создает полость между кирпичной кладкой и деревом. В другом посте я описал, как я заполняю эту полость бусинами из полистирола. Одна из проблем, с которыми я столкнулся при этом, заключалась в том, что бусинки продолжали выходить через различные отверстия. С тех пор я заблокировал эти отверстия расширяющейся пеной, некоторые из которых показаны зеленым на фотографии выше.

Я разрезал одеяло из минеральной ваты на удобные куски и протолкнул его как можно глубже в щель за ванной. Я смог заполнить пространство между ванной и стеной по ее длинному краю и щель между ванной и внешней стороной. стена. При резке минерала я обнаружил, что выбрасывается много легких волокон, которые раздражают дыхание, поэтому я держал комнату хорошо проветриваемой и носил маску для лица.

Я особенно позаботился о том, чтобы трубы были хорошо обернуты изоляцией, особенно там, где они проходят рядом с внешней стеной.В долгосрочной перспективе я планирую изолировать эти трубы надлежащей изоляцией, однако я собираюсь немного изменить их маршрут, прежде чем это делать.

Вот оно! Еще одна возможность быстро, легко и дешево. Это сохраняет тепло в доме и дольше сохраняет воду в ванне!

Щелкните изображение ниже, чтобы просмотреть другие сообщения:

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Сантехника | 31-W Изоляция

Мы предлагаем широкий выбор сантехники во многих стилях и отделках.

Выбранная вами сантехника может сильно повлиять на стиль и общее впечатление от ванной комнаты, будь то небольшая гостевая ванна или роскошная главная ванна. Если ваша сантехника в настоящее время вышла из моды или вы просто готовы к изменениям, в отделении 31-W Insulation мы можем помочь вам обновить эстетику вашей ванной комнаты без полномасштабной реконструкции.

Мы предлагаем широкий ассортимент различной сантехники, в том числе:

  • Кольца для полотенца
  • Крючки для халатов
  • Держатели для туалетной бумаги
  • Поручни
  • Душевая штанга изогнутая
  • Фурнитура для ванны
  • И многое, многое другое

Каждый из этих светильников доступен в нескольких типах отделки, материалах и цветах.Собираетесь ли вы в более традиционную эстетику или хотите добавить немного изюминки с помощью современных обновлений, мы уверены, что у нас есть подходящие сантехнические приборы для вашего обновления.

Наша команда также внимательно следит за дизайном и современными стилями, поэтому, если вы не уверены, какую сантехнику выбрать, мы будем рады предоставить второе мнение. Мы также гарантируем качество наших услуг и качество наших материалов, поэтому мы должны быть вашим главным источником, когда вы хотите обновить свой дом.

Процесс выбора сантехники

Выбор светильников, которые завершат ремонт ванной комнаты, может показаться сложной задачей. Наши преданные своему делу сотрудники 31-W Insulation будут рады помочь вам в этом важном шаге, который объединит все воедино. Мы также хотим поделиться с вами процессом, который, по нашему мнению, может помочь, когда вы сталкиваетесь с тем, что кажется неограниченным выбором сантехники.

  1. Установите свой бюджет. Это нормально иметь в виду диапазон.
  2. Сузьте предлагаемые сантехнические устройства, чтобы исключить те, которые ниже и выше вашего бюджета. Вы можете удивиться, насколько этот шаг упрощает выбор. Некоторые люди думают, что вам следует устанавливать только самую высокую цену для своего бюджета и смотреть на все, что находится под этой цифрой, но лучше исключить и самые низкие цены, поскольку они обычно не дают вам качества, которое вы ищете.
  3. Обдумайте желаемый результат и соответственно сузьте область поиска. Решите, предпочитаете ли вы антиквариат, никель, латунь, медь, сатин, бронзу, черный, полированный или другой тип отделки для вашей сантехники.После принятия решения удалите из списка все, что недоступно в выбранной вами отделке. Вы также можете выбрать несколько вариантов отделки, но вы не так сильно оптимизируете свой список.
  4. Обдумайте, какой общий стиль вы предпочитаете. Вы предпочитаете индустриальный стиль? Традиционный? Современный? После принятия решения удалите из списка все, что не подходит.
  5. Теперь, когда ваш список допустимых приспособлений для ванной намного меньше, выберите два своих любимых и рассмотрите их рядом.
  6. Выберите свой любимый из двух, и готово! Поздравляем с выбором сантехники!

Позвоните нам по телефону 31-W Insulation сегодня, чтобы узнать больше о нашем ассортименте сантехники и о том, как мы можем помочь вам быстро и экономично обновить вашу ванную комнату! Мы рады сотрудничать с вами и рассказывать о ваших планах, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам.


31w также предлагает сантехники во многих штатах по всей юго-восточной части США. Узнайте больше о наших услугах в Алабаме, Флориде, Джорджии, Индиане, Кентукки, Миссури, Огайо, Оклахоме, Северной Каролине, Южной Каролине, Теннесси и других странах. Техас.

Стоимость Batt Insulation — Узнайте о типах и расценках на установку

Не позволяйте вашему бюджету на реконструкцию зашкаливать из-за скрытых сюрпризов — узнайте, какова средняя стоимость установки Batt Insulation в вашем почтовом индексе, используя наш удобный калькулятор.Если вы ищете разбивку по 2022 году для изоляционных материалов Batt и сколько может стоить установка, вы пришли в нужное место.

Как опытный лицензированный подрядчик по ремонту дома, я знаю из первых рук, сколько это должно стоить для разных уровней — от базового, лучшего и, конечно же, самого лучшего. Сметчик затрат Batt Insulation предоставит вам актуальную информацию о ценах для вашего региона. Просто введите свой почтовый индекс и площадь в квадратных футах, затем нажмите «Обновить», и вы увидите разбивку по стоимости установки Batt Insulation в вашем доме

Пример: площадь 10 ″ x 10 ′ равна 100 квадратным футам.

  • Стоимость может быстро возрасти, особенно если вы новичок и никогда раньше не пробовали устанавливать Batt Insulation. Я настоятельно рекомендую вам нанять лицензированного и застрахованного подрядчика по изоляции Batt Insulation для выполнения установки для вас.
  • Перед началом работы убедитесь, что у вас есть копия рекомендованных производителем изоляционных материалов требований к установке, чтобы убедиться, что ваш проект не будет стоить вам больших денег в долгосрочной перспективе.

Batt Insulation — Цены и контрольный список затрат на установку

  • Получите как минимум 3-5 оценок, прежде чем нанимать подрядчика Batt Insulation — оценки обычно бесплатны, если только это не вызов службы поддержки для ремонта.
  • Ожидайте, что цена будет колебаться между различными компаниями — у каждой компании свои операционные расходы и накладные расходы.
  • Попробуйте узнать цены в конце осени, в начале зимы — вы должны ожидать агрессивных ценовых скидок, ожидая спада подрядчика.
  • Попробуйте внести в бюджет дополнительные 7-15% сверх того, что дает наш калькулятор — т.е. сложные конфигурации, выкройки, дополнительная сложность вашего дома добавят к расходам.
  • Посетите все магазины, где продается ваш конкретный бренд Batt Insulation, и постарайтесь договориться о более выгодной цене с каждым поставщиком — я экономлю в среднем 20%.
  • Помните, что в США есть дома в нескольких стилях: современный, колониальный, в стиле кейп-код, ранчо, бунгало, викторианский стиль и т. Д. Так что имейте это в виду и постарайтесь выделить немного больше, прежде чем начинать утепление Batt Insulation проект.

Посмотреть другие затраты и типы изоляции жилых и коммерческих помещений

  • Пена для распыления
  • Стекловолокно и выдувное стекло
  • Жесткая плита и коническая форма

Внешние ссылки:

  1. Energy.Правительство — Министерство энергетики, руководство по типам изоляции. Добавлено 21 июля 2022 г.
  2. Home Depot — Руководство по покупке типов изоляции. Добавлено 3 августа 2022 г.

Что платят другие:


Комментарий:

Фурнитура для дверей и ванн — B&M Insulation

Если вы строите новый дом или реконструируете свою ванную комнату, выбранные вами двери и фурнитура для ванны повлияют на законченный вид. Также важно выбрать прочное и качественное оборудование, которое выдерживает высокую температуру и влагу.Мы с гордостью предлагаем качественную фурнитуру для дверей и ванн, которая выдержала испытание временем и придаст вашему дому и ванной желаемый вид.

Обновление оборудования — это простой и недорогой способ обновить стиль и функциональность вашего дома или ванной комнаты. Дверная фурнитура может вдохнуть новую жизнь в ваши входные двери и мгновенно обновить внешний вид вашего дома. Фурнитура для ванной может кардинально изменить внешний вид вашей ванной комнаты и придать ей ощущение чистоты и свежести.

Если вам нужны дополнительные банные принадлежности, мы можем помочь! В наши банные принадлежности входят вешалки для полотенец, кольца для полотенец, крючки для халатов, штанги для душа, поручни и держатели для туалетной бумаги.

Мы предлагаем фурнитуру для ванной, дверную фурнитуру и замки от Better Home Products.

Опции аксессуаров:
  • Замки и аксессуары для ванной
    Мы устанавливаем замки и аксессуары для ванной из коллекции Better Home Products (BHP). Предлагаются различные стили отделки, перечисленные ниже.
    Некоторые стили предлагаются в комплекте с замками и аксессуарами для ванной.
  • Ручки
    Все ручки Better Homes изготовлены из цельной латуни и предлагаются в следующих вариантах отделки.
  • Ригельные засовы
    Эти засовы выпускаются с широким спектром специальной отделки, разработанной, чтобы соответствовать многим вариантам отделки замков. Ригельные засовы бывают одно- и двухцилиндровые, а также односторонние без ключа.
  • Дверная фурнитура
    Завершите свою дверь всей подходящей фурнитурой! Все, что вам нужно, от дверного молотка до Kickplate.

Все аксессуары предлагаются со следующей отделкой:
  • Хром
  • Темная бронза
  • Никель сатин
  • Бронза, протертая маслом

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами .

Стекловолокно

занимает первое место | Изоляция потолка

В нашем последнем блоге, Лучшая изоляция для новых домов , мы обсудили три наиболее распространенных вида изоляции, которые вы найдете, когда стекловолокно является золотой серединой. Из наиболее распространенных изоляционных материалов, используемых в домах, таких как пенопласт, целлюлоза, минеральная вата и даже аэрозольная пена, стекловолокно выбирается по крайней мере в 70% случаев. Этот процент состоит либо из стекловолокна, либо из выдувного стекловолокна. С этой статистикой мы хотели глубже погрузиться в то, что делает стекловолокно более привлекательным.

Есть ли проблемы с использованием стеклопластика?

Учитывая доступность этого материала, можно с уверенностью сказать, что проблем минимально. Самая большая претензия к стекловолокну — плохая установка. Это обязательно не вина стекловолокна, а то, как оно было установлено. Баттс должен максимально идеально вписываться в пространство. Не должно быть никаких скрученных участков ватина, перекрывающихся друг с другом, слишком длинных или, что еще хуже, слишком коротких частей.Все это может повлиять на качество стекловолокна и степень теплоизоляции вашего дома.

Какие распространенные мифы о стекловолокне?

  • Стекловолокно делает дом слишком негерметичным, что приводит к большим счетам за электроэнергию.
    • Если вы замечаете большие счета за электроэнергию с изоляцией из стекловолокна, то обычно это связано с возрастом дома или недостаточно продуманными уровнями контроля влажности, тепла и воздуха. Стекловолокно представляет собой воздухопроницаемую изоляцию, работающую в тандеме с воздушным барьером.
  • Стекловолокно вызывает рак.
    • Стекловолокно может раздражать кожу и легкие без надлежащей защиты, но с 2011 года стекловолокно было исключено из Национальной токсикологической программы как возможный канцероген. Прочтите эту статью для получения дополнительной информации.
  • Выдувное стекловолокно на чердаке потеряет половину своего R-значения.
    • В 1990-е годы, когда появились первые исследования, это утверждение было правдой. К счастью, они обнаружили причину падения коэффициента сопротивления теплопередаче стекловолокна и улучшили способ изготовления изоляции.
  • Сжатие стекловолокна плохое.
    • Когда речь идет о стекловолокне, сжатие — не проблема. Проблема, с которой вы можете столкнуться, — это полость или недостаточно заполненное пространство, в котором установлена ​​изоляция.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *