Утепление деревянного фасада дома: как правильно и чем лучше утеплить

Утепление стен фасада сруба — как сохратить тепло в деревяном доме

Утепление фасада деревянного дома

Содержание:

За последние несколько лет на рынке недвижимости отмечается небывалая востребованность домов из натуральных материалов. И это не удивляет никого, поскольку преимущества, которыми обладают деревянные дома из бруса, позволяют создать все условия для приятного проживания в доме. Но это вовсе не значит, что если дом построен из натуральной древесины, его не нужно утеплять. Деревянный дом как раз требует утепления стен, поскольку древесина не обеспечивает достаточного уровня теплозащиты.

Утеплив стены, хозяева не просто получат удовлетворительные условия в помещении. Деревянный дом, обработанный с помощью теплоизоляционных материалов, будет защищен от постоянных перепадов температур. Таким образом, срок эксплуатации дома будет увеличен.

В случае необходимости утепления дома, появляется масса вопросов, на которые мало кто может дать ответы. Актуальность данных вопросов стала мотивацией для создания данной статьи.

В этом материале мы расскажем вам о том, как правильно производить теплоизолирование стен, какому материалу отдавать предпочтение, как правильно произвести пароизоляцию, а также расскажем, как нужно конструировать обрешетку для стен из бруса или бревна.

Содержание статьи:

 Особенности технологии утепления деревянного дома

Эксперты в области строительных технологий утверждают, что для каждого владельца деревянного дома вопрос о наружном утеплении стен должен быть приоритетным. Практика показывает, что утепление стен изнутри имеет свои недостатки, а именно:

  • уменьшается площадь внутри помещений;
  • между стеной и утеплителем всегда накапливается конденсат;
  • из-за неправильного расположения утеплителя стена оказывается в холодной атмосфере, вследствие чего со временем трескается и раскалывается.

Выполнять утепление стен нужно по особенной технологии. Все слои требуется располагать по принципу «изнутри-наружу». Первым слоем нужно располагать пароизоляцию, поскольку этот слой не будет пропускать поток влажного воздуха.

После укладки первого слоя необходимо установить теплоизоляцию — она будет вторым слоем. Теплоизолирующий материал позволит сохранить теплый воздух внутри помещения. Затем устанавливается третий и последний слой — гидроизоляция. Она удерживает влагу и пропускает пар.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Перед тем как приступить к процессу утепления, нужно определиться с типом установки — снаружи или внутри. Бревенчатные стены рекомендуется утеплять изнутри, поскольку снаружи стены не потеряют свой натуральный вид.

Утепляя срубы, основная стена, находящаяся непосредственно перед утеплителем, располагается в зоне низких температур. Эта зона будет немного захватывать и сам утеплитель, что провоцирует ухудшение его характеристик. Кроме того, утепляя брус изнутри, хозяин рискует нарушить естественную диффузию паров, из-за чего возникнут благоприятные условия для возникновения конденсата на границе утеплителя и стены.

Обратите внимание, что при выборе варианта внутреннего утепления, монтаж теплоизоляционных материалов невозможно будет выполнить в местах, где перекрытия примыкают к стенам. В данных зонах будут образоваться так называемые «мостики холода». В данных зонах тепло теряется настолько быстро, что коэффициент теплопотерь иногда может превышать показатели потерь тепла через весь периметр стены.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Утепляя дом снаружи, вы получаете равномерное снижение температурных показателей по всей стене. Резкие падения температуры отмечаются ближе к наружным стенам, при этом зона отрицательных температур не касается конструктивных элементов дома, поскольку она находится в толще теплоизоляционного материала.

[ads1]На условия, создающие скопление влаги и на влажностной режим деревянных стен, благоприятно влияет грамотное расположение плотных материалов, которые не пропускают водяные пары изнутри конструкции. Пористые и легкие материалы рекомендуется устанавливать именно снаружи. Надежно защитив теплоизоляционные материалы от пагубного влияния атмосферных осадков, стена, которую утеплили снаружи, всегда будет сохранять высокие теплоизоляционные свойства.

Преимущества, как вы видите, предельно понятны. Но при всем этом, существуют и минусы. Наружное утепление дома из сруба — процесс далеко не самый простой. В данном случае эстетические требования к выполнению конструкции напрямую связаны с грамотным подбором материалов для внутренней отделки. В принципе, всегда есть возможность доверить утепление специалистам, знающим все особенности применения теплоизоляционных систем. Но благодаря нашей статье, необходимость в этом отпадает.

Типы утеплителей для деревянных домов

утепление фасада 3 способа

Брусовые стены (см. утепление дома из бруса)всегда можно утеплить с помощью наружной облицовки кирпичом, мелких блоков, керамических или бетонных камней, а между деревом и слоем облицовки проложить слой теплоизоляционного материала. В наружной стороне утеплителя всегда должен находиться предусмотренная заранее вентилируемая воздушная прослойка, главным назначением которой станет удаление излишков влаги из древесины.

Практика показывает, что чаще всего владельцы привыкли создавать наружную облицовку с помощью кладки из газобетонных блоков. Данные блоки имеют практически идентичную с газобетонными блоками теплопроводность, при этом показатели паропроницаемости намного выше, чем у стен из натурального дерева. Создание кладки из газобетонного блока толщиной 20 сантиметров позволяет увеличить сопротивление теплопередаче стен из натурального бруса (толщина которых обычно составляет 15 см) в два раза и более. Газобетон является идеальным вариантом, поскольку обеспечивает пожаробезопасность, морозостойкость и экологичность дома. При облицовке газоблоком отпадает необходимость в использовании пароизоляционного слоя и вентилируемых зазоров, которые создаются между деревом и газобетоном.

В случае с бревенчатыми стенами идеальным вариантом является использование минеральной ваты в качестве утеплителя. По своим качества она полностью отвечает самым распространенным требованиям — высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и малая гигроскопичность. Минеральная вата не поддается влиянию высоких температур, не дает грибку/плесени/насекомым распространяться по своей структуре и выводит пары во внешнюю среду. Кроме того, при создании минеральной ваты не используются токсические вещества.

Пароизоляция деревянных стен

Обычно процесс утепления стен из бревна и бруса начинается с подготовки пароизоляционного слоя. На протяжении первого года эксплуатации дома отмечается особо интенсивное изменение показателей влажности дома. Изменяя показатели влажности, дерево дает усадку, вследствие чего могут возникнуть трещины, деформации формы и размеров бревен. Данные процессы происходят в первые пять лет эксплуатации. В результате того, что влажность провоцирует изменение формы, герметичность пазов и стыков находится под большой опасностью. Особенно актуальным данный вопрос является для пиленого бруса и бревен ручной рубки.

Пирог утепление стен фасада брусового/ бревенчатого дома

Менее актуальным данный вопрос является для профилированного бруса и оцилиндрованного бревна, так как в результате механической обработки мест сопряжений гарантируется максимальная герметичность. В качестве пароизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу или рубероид.

Если в качестве основы для стен был использован клееный брус, дополнительное обустройство пароизоляции, в большинстве случаев, не требуется. В данном случае роль барьера для пара выполняет сам материал. В производственных условиях клееный брус высушивают для достижения минимальных показателей влажности. При производственной обработке также достигается минимальный коэффициент усадки, благодаря чему к утеплителю поступает ограниченное количество пара.

Варианты создания пароизоляции для деревянных стен

Если на утеплитель попадает избыточное количество пара, который поступает через дефектные участки герметизации, со временем утеплительный материал будет полностью разрушен. Обычно, отделкой стен с помощью обшивки выполняют после полной просушки древесной структуры. Но здесь есть одна проблема: после того, как древесина будет высушена, доступ к дефектным участкам стен будет проблематичным.

Эксперты разработали несколько методов решения данной проблемы.

Вариант первый. Никуда не торопиться и подождать с обшивкой и утеплением несколько лет. Обработать все стыки с помощью герметика для древесины (такой продается на любом строительном рынке), проконопатить пазы с наружной и внутренней стороны стены. Функции утеплителя должен выполнять материал с повышенной плотностью; обработанный с помощью гидрофобизированного способа обработки. Коэффициент плотности должен находиться в районе 80-150 кг/м3.

В данном случае мы получим стены с пониженным показателем теплосопротивления, так как масса пара, находящаяся в помещении, будет напрямую взаимодействовать с утеплителем. Но не забывайте, что в данном случае имеет место риск возникновения новых герметизационных дефектов. Никто не рискнет гарантировать вам долговечность подобной пароизоляции, но стены при этом будут дышать свободно, сохраняя экологичный микроклимат внутри помещения.

Пароизоляция деревянных стен и монтаж утеплителя

Вариант второй. Пароизоляция с внутренней стороны. В качестве пароизолятора разрешается использовать обычную полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану. Минимальная толщина, которая допускается для применения — не меньше 0.1 мм.

Использование данного варианта сводит к минимуму поступление пара в слой древесины и в утеплитель. Долговечность и теплосопротивление увеличивается в данном случае. Есть одно требование — пароизоляция стен, имеющих пароизоляционные покрытия цокольного или чердачного перекрытия, обязательно должны создавать единый контур сооружения. В данном случае есть существенный недостаток в виде нарушения микроклимата. Причина проста — создается оболочка из недышащих материалов.

Для того, чтобы пароизолировать стены, можно также использовать фольгированные теплоизоляционные материалы. Обычно данный материал крепится к внутренним поверхностям стен, при этом фольгированная сторона направляется на воздушный промежуток. В этом случае возрастает сопротивление теплоотдаче, но при одном условии — герметизируйте стыки материала с помощью клейкой ленты.

Решение вопроса именно таким способом особенно хорошо пригодится, если внутренние стены обшиты плитными материалами, вмонтированными на каркасе.

Вариант третий. Разместите пароизоляционную мембрану между стеной и утеплителем. На этом месте рекомендуется оставлять небольшой зазор для вентиляции, соединенный продухами с воздушной средой. Длина вентиляционного зазора должна составлять приблизительно 5 см. Этого вполне будет достаточно. С помощью продухов будет обеспечена одинаковая температура в помещении и в зазорах. Для утепления необходимо применять экструдированный пенополистирол или пенопласт. Применяя данные материалы, для обеспечения высокой пожароустойчивости необходимо дополнительно возвести наружную кладку из кирпича.

[ads1]Необходимо всегда помнить о том, что пароизоляция не должна быть размещена прямо на поверхности наружной стены, поскольку данный тип установки провоцирует появление конденсата в дальнейшем. Таким образом, стена будет постоянно находится по влиянием влаги. Это поясняется большим уровнем термического сопротивления деревянной стены по сравнению с аналогичной каменной или кирпичной. А если в данном случае еще и учитывать большую паропроницаемость стены, такая схема распределения температуры и влажности приведет к снижению температуры до уровня появления росы с внутренней стороны.

В данном варианте не учитывается теплосопротивление деревянной стены дома. Соответственно, владельцу дома нужно увеличить толщину утеплителя, при этом конструктивный материал применяется такой же, как и во втором случае. Если вы имеете утеплитель, в составе которого имеются вспененные полимеры, создавать вентилируемые зазоры между облицовкой и слоем утеплителя не обязательно.

Недостатком данного способа обустройства системы пароизоляции является пониженная степень экологичности материалов, которые окружают паропроницаемую оболочку. Но главное преимущество заключается в том, что технология может быть применена для утепления новых деревянных домов и уже эксплуатируемых.

 Обрешетка для деревянных стен

Утеплить деревянные дома будет гораздо проще и быстрее, если в процессе создать специальную деревянную обрешетку. Эксперты могут предложить сразу несколько вариантов установки обрешетки, но выбирать один из них придется в зависимости от типа стен в доме и материала облицовки.

Монтаж обрешетки для утеплителя дома из бруса

Самый недорогой вариант обрешетки — это конструкция из деревянных, предварительно высушенных реек. Запомните: при создании данной конструкции нужно учитывать, что длина реек и высота стен должна быть строго одинаковой. Особенно тщательно нужно измерять высоту обрешетин для стен из бревна, ведь с ними обычно появляются трудности при определении вертикали.

В случае применения сайдинга удобнее всего будет сделать двухслойную обрешетку, при этом слои обрешетки обязательно должны располагаться в перпендикулярном положении. В процессе применения технологии утепления стен, первым делом начинают устанавливать брусья обрешетки, расположенные горизонтально. В этом варианте можно использовать высушенные доски или брусья толщиной минимум 30 мм, максимум — 50 мм. Ширина подбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя.

Горизонтальную обрешетку необходимо монтировать из брусков. Их располагают на расстоянии от 60 до 80 сантиметров друг от друга, ориентируясь на ширину плиты утеплителя. Чтобы установить утеплительную плиту «враспор» (без зазоров), специалисты рекомендуют уменьшить расстояние брусков обрешетки минимум на 2 сантиметра. Упругость, которой обладают плиты, не будет препятствовать усадке деревянных стен, но при этом сам материал не будет сползать. Плотность утеплителя должна составлять 15-35 кг/м3. Рекомендованный тип укладки — в два слоя с соблюдением перекрытий швов.

Чтобы утеплитель не продувался воздушным потоком, на материал сверху накладывается паропроницаемая ветрозащитная пленка. Паропроницаемость пленки не даст влаге задерживаться на стенах и утеплителе, так как температурный режим не позволит этого сделать. Чтобы закрепить мембрану, на горизонтальной обрешетке, используются скобы.

Сечение досок, использующихся для вертикальной обрешетки, должно быть 25х80 мм или 30х40 мм, при этом сами доски прикрепляют на бруски горизонтальной обрешетки. Обрешетка крепится непосредственно к деревянной стене с помощью гвоздей или саморезов, но при фиксации необходимо соблюдать правильность угла закручивания самореза или забивания гвоздя. Правильный угол компенсирует усадку стен из бруса. Можно изготовить подвижное крепление. Делается оно следующим образом: в досках создают вертикальные прорези; в каждую из прорезей по центру вкручивают саморезы с шайбами. Существует еще один вариант — произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью специальных скоб, которые будет охватывать доску. Скоба являет собой перфорированную монтажную полосу из закаленной стали. Ее крепят с двух сторон вертикальной доски, используя саморезы. Чтобы избежать смещения, низ вертикальных досок жестко крепится с помощью нескольких саморезов к горизонтальному брусу снизу.

Каждый шаг вертикального бруска подбирают в соответствии с необходимым шагом для крепления облицовки. Шаг для обустройства наружного типа облицовки с помощью винилового сайдинга, должен быть примерно 40 сантиметров. Ширина вентилируемого зазора будет идентична толщине досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна лучше всего обеспечивать именно трехслойной обрешеткой. Такой вариант обрешетки монтируется сначала из вертикальных брусков, постепенно выравнивая в оной плоскости с помощью подкладок из дерева. В некоторых бревнах из стены создают небольшие пазы, а чтобы компенсировать усадку стен, используют подвижное крепление, способ изготовления которого мы рассматривали выше. Утеплитель для стен из бревен нужно прижать с помощью деревянных планок, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к стене. После этого монтаж производят брусьями, расположенными в перпендикулярном направлении.

Такое расположение позволяет правильно и без дополнительных усилий подобрать шаг для монтажа утеплителя и облицовочного материала. Деревянная обрешетка обязательно должна быть обработана с помощью специального антисептического средства, которое не даст дереву прогнивать, а также защитит от вредного влияния грибка, плесени и насекомых.

 Комментарии специалистов об утепление фасада деревянного дома

 1. «Сейчас я говорю только о домах ручной рубки, то есть, построенных именно по этой технологии. Согласно данной технологии, в основе стенового материала применяется кондовая (рудовая) сосна, которую обычно можно встретить на возвышенных местах с песчаной основой. Возраст сосны должен составлять минимум 80 лет, максимум — 120. Диаметр ствола — от 22 до 35 сантиметров. Мяндовая сосна (растущая на влажной почве) и ель используют не так часто, как можно подумать изначально. Их свойства являлись оптимальными разве что для дома эконом-класса. Бревенчатые стены в прошлом веке не обшивали, так как стоимость досок была относительно велика, а на создание обшивки требовалось очень много материала. Состоятельные люди предпочитали штукатурить дом снаружи, делая их «каменными». Но это делалось не для утепления фасада, а ради демонстрации статуса хозяина, который проживал в таком доме. Тогда это было модным явлением.

Огромное внимание уделяли тому, каким именно способом рубили угол сруба. Тогда считалось, что дом промерзал именно по углам, а не по периметру стены. Тепло в углах держалось за счет слоя утепляющего материала (см. межвенцовый утеплитель из джута)  и за счет специально созданного «теплового замка».

Как было отмечено выше, в качестве строительного материала использовалась древесина возрастом минимум 80 и максимум 120 лет. Если древесине меньше 80 лет, недостаточная ее готовность разрушит дом уже через несколько лет после возведения. Если древесине больше, чем 120 лет, сердцевинная часть ствола начнет разрушаться. Большинство экземпляров с таким возрастом имеет диаметр ствола от 32 до 40 см, а согласно стандарту СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», устанавливающему жесткие требования к энергосбережению, диаметр бревен для создания стен должен иметь диаметр не менее 50 см. Под данные требования вписывается разве что перезрелый лес, но его применение в строительстве домов не является возможным.»

2. «Мы уверены в отсутствии необходимости утепления фасадов коттеджей из клееного бруса, поскольку данный материал за счет специфических свойств достаточно хорошо удерживает тепло. А если учитывать плотность прилегания венцов и точность соединений, надежная теплозащита обеспечивается сама по себе.

Какому сечению клееного бруса необходимо отдавать предпочтение? Основываясь на проведенных нами теплотехнических расчетах, специалисты  уверены, что идеальным сечением является 175*186 мм и 175*206 мм. Для климатического пояса России этого вполне достаточно.

При сравнении профилированного бруса и клееного, первый отличается более низким коэффициентом плотности и высоким уровнем теплопроводности. Без специальной обшивки фасада с применением утеплителя обогреть дом, построенный из профилированного бруса, зимой очень проблематично.

Здания, построенные из клееного бруса, как раз предназначаются для круглогодичного проживания. Проживая в таком доме, прохлада летом и тепло зимой обеспечивается стабильно.

Единственный нюанс, который обязательно нужно учитывать, — площадь остекления дома. Обычно используются витражные панорамные окна, создаются зимние сады и так далее. Если данная площадь является сравнительно небольшой, ничем серьезным для владельца дома это не обернется. Если же используется большая площадь, отведенная под окна, возможно, у вас увеличатся расходы на отопление дома частного дома. Поскольку максимальный уровень теплопотерь приходится именно на дверные и оконные проемы, архитекторам необходимо учитывать этот фактор при строительстве деревянных домов».

3. «Дома из оцилиндрованного бревна и бруса рекомендуется утеплять лишь в том случае, если стены имеют толщину меньше 25 см. Утепление стен рекомендуется выполнять только с наружной стороны стен. Для этого используется целый комплекс утеплительных материалов. Мы же рекомендуем использовать минеральную вату. Количество слоев минеральной ваты, необходимой для утепления, зависит от толщины стены. Если стена имеет толщину 200-250мм, потребуется 50 мм утеплителя, то есть, один слой. Если толщина стены составляет 150-200 мм, используется два слоя утеплителя общей толщиной 100 мм. «Пирог» обшивки создается следующим образом. На наружной стене создается деревянный каркас, в основе которого используются необрезные доски шириной от 50 до 100 мм. Шаг каждой доски — 60 см (стандартная ширина утеплителя). На каркасе устанавливается паронепроницаемая мембрана (Изоспан-В, например), после мембраны — слой теплоизоляционного материала. Все это закрывается ветрогидрозащитной пленкой (Изоспан-АМ). Предпоследний этап — прибивание контррейки, толщина которой должна быть минимум 25-50мм. Она создаст вентиляционный зазор. Уже к контррейкам пришивается облицовка (сайдинг, вагонка, имитация бруса и так далее).

Утеплять стены из внутренней стороны дома не рекомендуется, так как влага будет накапливаться в утеплителе, после чего слой теплоизоляционного материала намокнет и значительно ухудшит свойства.

Если утеплить деревянный дом общей площадью до 200 м2, для его обогрева будет достаточно от 5 до 10 кВт электричества».

4. «Дома из оцилиндрованного, клееного или профилированного бруса обязательно должны утепляться. Единственная преграда, которая не дает владельцам домов достаточно мотивации — эстетика. Как правило, указанные выше материалы выбирают эстеты — истинные ценители красоты дерева, для которых скрыть дерево за обшивкой равносильно смерти. Те, кто все-таки решился построить дом из бруса, обязательно должен принимать во внимание большие расходы на отопление. Если речь идет об эстетике, приходится жертвовать отоплением. Здесь нельзя ничего поделать. Разве что постараться подобрать оптимальную толщину стен. Например, для стены из оцилиндрованного бруса оптимальным показателем толщины является 240-280 мм.

Дом из непрофилированного бруса сечением 200х200 мм или 150х150 мм придется в любом случае утеплять. При выборе теплоизоляционного материала стоит отдать предпочтение каменной (минеральной) вате. Существует еще один вариант — пенополистирол, но он не подойдет — данный материал не обладает свойством «дышать». Для обшивки  используется сайдинг, вагонка, блок-хаус, имитация бруса, цементно-стружечная плита (если планируется облицовка фасада декоративным камнем или его оштукатуривание). В процессе утепления, внешняя поверхность получает бруски с уровнем сечения 50х50 мм. В пазы между брусками устанавливают блоки утеплителя , а сверху развертывают слой гидроветрозащитной пленки. Все это фиксируется с помощью брусков сечением 25х50 мм. Что касается использования пароизоляционной мембраны, существуют разные мнения по этому поводу. Мы предпочитаем не использовать ее в данном случае, поскольку пар проходит через утеплитель и гидроветрозащитную мембрану. Точка росы располагается именно на пленке, поэтому использовать паробарьер нет никакой необходимости».

5. «Существуют специальные стандарты СНиП 23-02-2003, благодаря которым регламентируется сопротивление передаче тепла через стены здания. Как показывает практика, в большинстве случаев данные требования полностью игнорируются. А если дом из бруса или бревна не соответствует указанным в стандарте требованиям, его обязательно нужно утеплять.

Проблема заключается далеко не в неизбежных теплопотерях. Отопить дом из клееного бруса или бревна можно, сейчас это не является бедой. Но при таком подходе, внутренние стены будут постоянно увлажняться, из-за чего выпадет конденсат. Именно конденсат является главной причиной возникновения грибка и плесени. Их наличие не просто губит эстетику и древесину, но и отрицательно влияет на общее состояние организма проживающих в доме людей. Почему так происходит? Температура стен в доме гораздо ниже температуры воздуха в комнатах (стандарты СНиП 23-02-2003 требуют перепада температур максимум на 4 градуса). Именно это и вызывает возникновение конденсата. Образование влаги на стене далеко не всегда можно обнаружить, поскольку он далеко не всегда может появляться на поверхности стены. В 35% случаев конденсат образуется именно во внутренних слоях древесины, где материал прогрет недостаточно хорошо. В этом случае никакие биовлагозащитные составы не помогут добиться положительного результата.

Здание можно теплоизолировать разными способами, но идеальным способом в данном случае является утепление фасада снаружи. Для этого используется минеральная вата, разработанная на основе стеклянного или каменного волокна. С помощью теплотехнических расчетов определяют необходимую толщину материала, но в большинстве случаев устанавливается два слоя общей толщиной 100 мм.

Следующей задачей является сохранение изначально определенных параметров утеплителя и полная его защита от пагубного влияния осадков и ветра. Для решения данной проблемы утеплитель закрывают одним слоем ветрогидроизоляционной мембраны, которая не дает влаге выветриться. Паропроницаемая мембрана, установленная там же, позволяет стене «дышать».

Таким образом, достигается оптимальный коэффициент сопротивления теплопередаче стен и обеспечивается не просто комфорт жильцов, но и финансовая выгода в виде уменьшенных затрат на отопление. Наша фирма исследовала показатели эффективности применения ветро- и гидрозащитных мембран. Оказывается, что наличие утепления позволяет сохранить 40% тепла в помещении.

Еще один важный момент. Даже если стены «дышат», все равно нужно установить систему вентиляции».

6. «Отделка сайдинга расценивается как завершающий этап процесса утепления дома. Чаще всего используется виниловый сайдинг, поэтому его можно увидеть на облицовке коттеджей, в том числе из натуральной древесины. На обшивку деревянного дома решается далеко не каждый обитатель, а спустя некоторое время. Иногда владельцы решаются на такой поступок не ради того, чтобы сделать дом теплее, а чтобы избавиться от постоянных проблем, связанных с необходимостью в поддержании хорошего внешнего вида. Практика показывает, что потребители предпочитают останавливать выбор на продукции зарубежных фирм. Ее преимущества заключаются в повышенной цветостойкости, разнообразии фактур и легкости монтажа.

Важно подбирать сайдинг так, чтобы он отлично сочетался с водостоками, кровлей, отделкой цоколей и так далее. Большой востребованностью характеризуется материал пастельных оттенков.

При покупке сайдинга помните о том, что главным его компонентом является поливинилхлорид — материал, который имеет солидный коэффициент расширения под влиянием температуры. При неправильном монтаже материал будет коробиться. В этом случае закройте глаза на обещания производителей прослужить более, чем 50 лет — при неправильной установке срок службы сокращается минимум втрое.

Первая и главная ошибка — неправильный выбор обрешетки. Для сайдинга ее шаг должен составлять минимум 30-40 см. Некоторые «специалисты» стараются убить двух зайцев сразу — сделать теплоизоляционную обрешетку, засунуть туда как можно больше утеплителя и использовать аналогичную обрешетку для сайдинга. О вентиляционных зазорах речь не идет. В такой ситуации сайдинг начнет деформироваться под влиянием жаркой погоды и будет постоянно вспучиваться.

Вторая ошибка заключается в фиксации обшивки «намертво» к обрешетке или несоблюдении зазоров между внутренней стенкой углов/соединительных реек и торцами панелей сайдинга. При фиксировании «намертво», сайдинг не сможет двигаться, вследствие чего материал коробится и выпучивается. Чтобы предотвратить данную проблему, нужно оставить небольшой люфт, который не даст обшивке деформироваться, а позволит свободно двигаться при расширении.

Как ухаживать за сайдингом? Данный материал можно спокойно мыть водой, не боясь при этом, что влага попадет во внутреннюю часть облицовки. Как показывает практика, мыть сайдинг выгодно далеко не всегда — останутся разводы и пятна. Правда, лишь в том случае, если вы не используете моющие средства. Отмыть сайдинг от следов органических веществ достаточно сложно.

Что касается цветового разнообразия, на рынке вы сможете найти большое количество оттенков. Практически все панели сохраняют свой оттенок долго, но южная часть дома все равно будет светлее. Поэтому рекомендуется использовать материалы темных оттенков. Разница в данном случае будет почти незаметной».

Подведем итоги.

Согласно статистическим данным, при постройке домов из древесины, полностью игнорируются положения стандарта СНиП 23-02-2003 о тепловой защите домов. Поэтому вне зависимости от того, какой вид материала был применен при строительстве деревянного дома (брус, бревно), его все равно нужно теплоизолировать. Некоторые владельцы домов считают, что проконопаченный рубленный дом не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Настоящие эстеты с такой же уверенностью утверждают, что деревянные дома не надо обрабатывать теплоизоляционными материалами. В принципе, обойтись можно, уменьшив срок эксплуатации дома и потратив больше денег на отопление.

Что касается материалов, необходимых для обеспечения теплоизоляции деревянных построек, традиционно применяется стекловата или вата на каменной основе. Применение полистирола не рекомендуется, поскольку стены перестают «дышать», вызывая тем самым гниение древесного волокна. Специалисты также не забывают напомнить о необходимости использования гидроветрозащитной паропроницаемой мембраны и предупреждают о важности соблюдения правильности процесса утепления.

В качестве обшивки можно использовать сайдинг, цементно-стружечную плиту или вагонку. Для ценителей красоты рекомендуется использовать имитацию бруса или блок-хаус.

Почему необходимо дополнительно утеплить деревянный дом

Зачастую мечты о строительстве полностью деревянного, например, брусового дома, наталкиваются на суровую реальность в виде присущих нашей стране неблагоприятных климатических условий. Суровые зимы, сильные морозы, дождливые осень и весна заставляют искать способы, как утеплить и защитить фасад деревянного дома от осадков.

Строительная практика показывает, что стены, сложенной из бруса сечением 150х150 или 200х200 мм, по нормам теплосопротивления недостаточно для круглогодичного проживания. Дом со стенами такой толщины можно рассматривать только как строение для сезонного «дачного» проживания (не берём в расчёт юг России). Поэтому застройщики ищут способы, как утеплить деревянный дом и в дальнейшем сэкономить на отоплении.

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ZlojGenij  утепления брусового дома каменной ватой и дальнейшей отделки фасада металлосайдингом.

Из этой статьи вы узнаете:

  • Для чего нужно утеплять деревянный дом.
  • Как выполнить теплотехнический расчёт стен брусового дома.
  • Каким теплоизоляционным материалом надо утеплять коттедж из бруса.
  • Почему нельзя утеплять деревянный дом паронепрозрачным материалом.
  • В чём заключаются особенности навесного вентилируемого фасада.

Почему необходимо дополнительно утеплить деревянный дом

Дерево, наряду с обычным полнотелым керамическим кирпичом, по праву считается общестроительным и универсальным материалом. Сложно найти дом, даже каменный, где бы не использовался брус. Этому способствует широкая распространённость и относительная (в зависимости от региона проживания) доступность древесины.

Но человеку, решившему построить дом из бруса для ПМЖ, следует приготовиться к тому, что его придётся дополнительно утеплять.

ZlojGenijПользователь FORUMHOUSE

Я построил брусовый дом размером по периметру 8600х8600 мм. На стены пошел пиленый брус 150х150 мм. Дом строился сразу под дополнительное утепление и внешнюю обшивку, т.к. утепление — для России вещь необходимая, и хочется жить в комфортных условиях, а также экономить на отоплении.

Добавим, что регион проживания пользователя — Пермский край. Дом начали строить ещё в 2009 году. В 2012 году заехали на 1-й этаж, а в 2015 — на 2-й. Т.е. ситуация знакома многим самостоятельным застройщикам, которые строятся поэтапно, в зависимости от поступления денежных средств.

За эти годы пришлось конопатить два раза первый этаж, и один раз – второй. По словам ZlojGenij, он понял, что откладывать утепление и отделку дома больше нельзя, когда дождливой осенью по одной из внутренних стен дома начали стекать капли воды.

ZlojGenij

Это произошло из-за того, что в течение двух дней в стену хлестал горизонтальный дождь. Неприятности можно избежать, если во время строительства «коробки» снять верхнюю кромку бруса рубанком. Таким образом, снаружи верхний брус станет нависать над нижним, и вода не попадёт в дом, стекая по стене.

Тем не менее, это полумеры. Поэтому в 2015 году пользователь засел за разработку плана утепления. Задача состояла в том, чтобы довести теплосопротивление стен до нормируемого значения, а значит — выбрать оптимальную и экономически обоснованную толщину утеплителя.

Теплотехнический расчёт стен брусового дома

Забегая вперёд, скажем, что ZlojGenij посчитал достаточным довести коэффициент сопротивления теплопередачи стен до величины в 3.4 (м²*°С)/Вт (для Перми, по новому СНиП, необходимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно составлять 3.64 (м²*°С)/Вт). Для этого брус толщиной в 15 см пользователь решил утеплить каменной ватой, толщиной 10 см.

Для наглядности произведём упрощённый теплотехнический расчёт и выясним, какая толщина теплоизоляции требуется деревянному дому, построенному из бруса, пиленного из сосны или ели, для Московской области.

Итак, задаём исходные значения:

  • Толщина брусовых стен – 150 мм.
  • Коэффициент теплопроводности сосны или ели поперёк волокон 0.14 Вт/(м·°C) (условия эксплуатации А — «обычные»).
  • Необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области – 3.28 (м²*°С)/Вт.

Важные нюансы: в таблицах коэффициент теплопроводности для древесины указывается по двум направлениям — вдоль волокон (по длине бруса) и поперёк волокон. Коэффициент теплопроводности сосны/ели вдоль волокон практически в 2 раза выше, чем поперёк (0.29 Вт/(м·°C), против 0.14 Вт/(м·°C)). Это надо учитывать при расчёте, т.к., чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем теплее стены.

Кроме этого, на коэффициент теплопроводности деревянной стены влияет количество влаги, содержащееся в материале. Древесина имеет естественную влажность, обусловленную её структурой. В свежеспиленной древесине процент влаги больше, чем в высушенной. Также запомним, что при эксплуатации деревянного дома стены постоянно подвергаются негативному воздействию отрицательных погодных явлений – снега и дождя. Значит — снижается термическое сопротивление стен.

Причём колебания коэффициента теплопроводности древесины происходят сезонно. Например, осенние затяжные дожди приведут к дополнительному влагонасыщению незащищённых стен брусового дома, что напрямую влияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции.

Вывод: требуется дополнительное утепление и защита деревянных стен от атмосферных факторов. Для сравнения приведём коэффициенты теплопроводности сосны/ели поперёк волокон для трёх состояний: (1) в сухом, (2) обычных условиях эксплуатации (мы используем их для расчёта), (3) во влагонасыщенном состоянии:

  1. 0.09 Вт/(м·°C).
  2. 0.14 Вт/(м·°C).
  3. 0.18 Вт/(м·°C).

Выполняем теплотехнический расчёт по формуле:

R= d/λ, где:

  • d — толщина материала;
  • λ — коэффициент теплопроводности материала.

Находим:

Rф = 0.15/0.14 = 1.071 (м²*°С)/Вт

Напомним, что необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области составляет 3. 28 (м²*°С)/Вт.

Теперь находим разницу между фактическим (Rф) и нормируемым (Rн) значениями теплосопротивления брусового дома.

Rт = 3.28 — 1.071 = 2.209 (м²*°С)/Вт

Т.е. брусовые «холодные» стены не дотягивают до нормы на величину найденного выше значения. Есть два варианта выхода из этого положения: ничего не делать и просто платить больше за отопление, фактически выбрасывая деньги на улицу, особенно при отсутствии магистрального газа. Второе – утеплить стены и смонтировать навесной вентилируемый фасад.

Каким материалом надо утеплять деревянный дом

Прежде чем мы рассчитаем необходимую толщину утеплителя, остановимся на особенностях утепления деревянного дома.

Дерево является паропроницаемым материалом. Из-за разницы между внутренним и наружным давлением, обусловленной разницей между наружной температурой холодного воздуха и температурой внутри нагретых помещений (особенно зимой), водяной пар из дома устремится наружу сквозь стены.

Не путать это явление с мифическим «дыханием» продуваемым ветром стен.

Если снаружи деревянный дом утеплён паронепрозрачным материалом (например, ЭППС, экструзионным пенополистиролом) или, как делают некоторые «специалисты» — оборачивают дома снаружи, под монтаж сайдинга, фольгированным изолоном (фольга отличный пароизолятор), на выходе получается целый букет проблем. Основные из которых: отсыревание деревянных стен, т.к. влага не может выйти наружу, упёршись во внешний пароизоляционный слой, дальнейшее загнивание и разрушение древесины, появление плесени и грибка внутри помещений.

Вывод: брусовый дом следует утеплять паропроницаемым утеплителем, например, минераловатным.

В чем заключается особенность навесного вентилируемого фасада

Второй важный момент: недостаточно просто утеплить брусовый дом каменной ватой. Надо обеспечить вентиляцию, за счёт которой водяной пар, попавший изнутри в утеплитель, будет удаляться, проходя через паропроницаемую влаговетрозащитную мембрану (выпускающую водяной пар на «улицу», но не дающей атмосферной влаге снаружи попасть в минеральную вату, т. к. молекулы водяного пара и воды имеют разный размер), которой следует защитить утеплитель снаружи. Для этого монтируется навесной фасад, например, из сайдинга, или имитации бруса и обязательно устраивается вентиляционный зазор около 40-50 мм. Таким образом, влага  выветривается, кроме этого, мембрана защищает утеплитель от ветра и выноса частичек материала, а также препятствует продуванию стен.

Если прикрепить сайдинг вплотную к утеплителю, то излишки влаги не смогут своевременно удалиться из пирога стены, что со временем приведёт к необходимости дорогостоящего ремонта всей конструкции.

Теперь производим окончательный расчёт и находим толщину минераловатного утеплителя, с помощью которого компенсируется разница между фактическим и нормируемым теплосопротивлением.

Берём формулу:

d = Rт * λ, где:

  • d — толщина утеплителя;
  • Rт — сопротивление теплопередаче;
  • λ — коэффициент теплопроводности утеплителя.

Для утепления стен используем каменную вату плотностью около 60-80 кг/м3.  (коэффициент теплопроводности 0.040 — 0.042 Вт/(м·°C), условия эксплуатации А «обычные»). Чем меньше плотность утеплителя (материала), тем он «теплее», но использовать для утепления внешних стен, под навесной фасад, каменную вату слишком низкой плотности тоже не стоит. С материалом неудобно работать, и он не держится на подвесах.

Более жесткий и дорогой минераловатный утеплитель, с плотностью 130 — 180 кг/м3, с более высоким коэффициентом теплопроводности, используется для утепления по технологии «мокрый фасад». Т.е. находим «золотую середину» между теплотехническими характеристиками и экономической целесообразностью.

Итак:

d = 2.209 * 0.042 = 0.092 м

Переводим в см и округляем до целого значения (учитывая номенклатуру толщин выпускаемой теплоизоляции) и получаем требуемый теплоизоляционный слой толщиной в 10 см.

Итак, для утепления брусового дома в Московской области требуется смонтировать на стены каменную вату толщиной 100 мм.

В завершении первой части статьи расскажем об ощущениях пользователя после того, как он утеплил брусовый дом.

ZlojGenij

Конечно, брусовой стены толщиной всего в 15 см — это очень мало для Пермского края. В этом году зима была холоднее, чем предыдущая, но газа на отопление, после того как я утеплил дом, ушло меньше. Мои наблюдения: если раньше, до утепления, при минус 40 градусах на улице температура стены не поднималась выше +18 °C, при поддержании в доме + 24 °C, то после утепления топить пришлось меньше, и я уменьшил температуру теплоносителя с прежних 75 градусов (в морозы) до 60 °C, а температура стены внутри стала +22 °C. Летом, в доме, также улучшился микроклимат, а стены меньше нагреваются от солнца.

О технических нюансах утепления каменной ватой брусового дома и особенностях монтажа металлосайдинга мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Пройдя по ссылке, можно ознакомиться с темой ZlojGenij «Утепление дома из бруса базальтом и металлосайдингом». Также советуем прочитать статьи, где рассказывается, чем профилированный сухой брус отличается от обычного, как рассчитать необходимую толщину стен рубленного бревенчатого дома, и как правильно выбрать древесину для строительства дома в зависимости от её породы.

Источник https://www.forumhouse.ru/articles/house/7404

Утепление деревянного дома под ключ в Москве

 

Вся семья с нетерпением ждет этого момента… Наконец, строительство завершено, и вот он перед вами – красавец дом – добротный, уютный и пахнущий ароматной древесиной. Казалось бы, жить да радоваться. Но по прошествии нескольких дней становится очевидным, что в доме слегка прохладно, а с первым серьезным похолоданием в новом жилище становится зябко и довольно холодно. Эта ситуация настигает обычно тех хозяев, кого не заботило утепление деревянного дома (стен) на этапе строительства, а также тех, кто не знает особенностей циркуляции воздуха в помещении. А ведь все довольно просто. Теплый воздух всегда движется вверх. Таким образом, поднимаясь от источника тепла, он растекается по потолку, передавая ему большую часть тепла, затем начинает опускаться вдоль стен к полу. В итоге внизу сосредотачивается холодный воздух, создавая иллюзию холодного пола (хотя сам пол может быть и ни при чем). Устранить эту проблему можно, своевременно позаботившись об утеплении дома.

Какую часть дома нужно утеплять в первую очередь?

В утеплении нуждаются все части дома, которые своей внешней стороной обращены на улицу, то есть пол, потолок и внешние стены. Но перед тем, как заняться этим вопросом, нужно обследовать помещение на предмет наличия явных дыр. С высокой долей вероятности они будут в углах, на стыках бревен, между окнами и подоконниками. После устранения щелей можно начать планомерное утепление деревянного дома. Делать это следует в строгой последовательности, продиктованной направлением движения воздуха: потолок, стены, и пол. Утепление каждой части дома имеет свои особенности.

  • Потолок. Утеплять потолки лучше всего сыпучими материалами: целлюлозной ватой, минеральной ватой или опилками. На утеплителе нельзя экономить – его слой должен быть не меньше 15 см, и желательно, чтобы он покрывал не только сам потолок, но также и углы. Сверху утеплитель желательно зафиксировать, но только не рубероидом и подобными ему материалами.
  • Стены. Самый эффективный метод – закладка утеплителя между внутренней и внешней стеной, но это возможно сделать только на этапе строительства. По факту же можно проконопатить их как снаружи, так и внутри. Это самый простой и доступный способ утепления стен.
  • Пол. Его утеплить проще всего – достаточно положить толстый ковер. Кстати, открытые отверстия в цокольном этаже, находящиеся ниже уровня пола, могут его охлаждать, поэтому о них также следует позаботиться.
  • Оконные и дверные проемы. Двери и окна следует выбирать, ориентируясь на хорошие теплоизоляционные свойства. Если обнаруживаются щели или неплотные стыки, их можно заделать монтажной пеной.

Технология утепления деревянного дома подбирается в каждом отдельном случае, исходя из того, насколько интенсивно дом растрачивает тепло. Любые затраты в будущем окупятся огромной экономией энергии, достигнутой путем использования различных теплосберегающих материалов.

Правильное утепление стен деревянного дома

Как было сказано выше, при постройке дома, между внутренней и внешней стенами, оставляют пространство шириной до 15 см, которое заполняется джутом, войлоком или другим утеплителем. Но если дом уже построен, такой вид утепления неактуален.

Для теплоизоляции наружных и внутренних стен готового дома используются разные приемы и материалы. Поэтому вначале речь пойдет о том, как лучше сделать утепление деревянного дома снаружи, а затем посмотрим, что же можно придумать внутри.

Как утеплять наружные стены

Как правило, все утеплительные работы проводятся в теплое время года и спустя определенное время после сдачи дома в эксплуатацию, чтобы стены успели «устояться».

Итак, что же можно сделать с наружными стенами? Ответ очевиден – закрыть или облицевать чем-то, чтобы перекрыть доступ холодного воздуха вовнутрь, а теплого – наружу. Чаще всего используются плиты из прессованной минеральной ваты.

Деньги на ветер?
Частые ошибки при утеплении деревянных домов

Перед тем, как начать утепление, стены следует подготовить: обработать антипиренами и антисептиками, законопатить имеющиеся щели. После этого можно начинать, непосредственно, работу по укладке изоляционных плит на основание (стену), с помощью специальных болтов. Самый эффективный способ размещения плит – кирпичный, т.е. когда стык между двумя плитами закрывается следующей плитой. После закрепления утеплителя фасад дома отделывается декоративной штукатуркой, камнем или обкладывается кирпичом. Между утеплителем и облицовкой обязательно должно остаться небольшое пространство, в котором мог бы циркулировать воздух. Это необходимо для того, чтобы перепады температур и влажности снаружи дома не вызывали образование конденсата.

Утепление внутренних стен

К сожалению, теплоизоляции внутренних стен подразумевает некоторое сокращение площади помещения, но с этим ничего не поделаешь. Для утепления внутренних стен понадобятся гипсокартон (основа) и теплоизоляторы, которыми заполняют пространство между конструкцией из гипсокартона и стеной. В качестве материала для утепления можно использовать гипсоволокно, минеральную вату, полимеры и др. Если вы не доверяете работы по утеплению строительной бригаде, а занимаетесь всем сами, уделите особое внимание свойствам различных теплоизоляционных материалов. Они должны быть экологически чистыми, негорючими, и обладать антикоррозийными свойствами. После окончания работ поверхность гипсокартона можно заклеить обоями, отделать декоративной штукатуркой или декорировать другим способом.

Не пожалейте средств, сил и времени на то, чтобы утеплить свое жилище снаружи и внутри – затраты вернутся к вам сторицей в виде комфортного микроклимата внутри вашего дома в любое время года!

 

как изолировать минватой и пенопластом

Содержание:

  1. Утепление каркасного дома минеральной ватой
  2. Утепление каркасного дома пенопластом или экструдированным пенополистиролом

Деревянная постройка, будь то дом, беседка или баня, всегда привлекает своей экологичностью и натуральностью, ведь дерево — это не искусственный материал. Такую постройку, если есть необходимость, можно даже утеплить.

Теплоизоляция каркасного или деревянного дома производится как снаружи, так и изнутри.

Как правило, выбирается первый вариант, позволяющий сберечь лишние квадратные метры помещения и избавиться от промерзания стен.

Также утепление фасада деревянного дома можно поделить на два вида в зависимости от материала, который может быть минеральным или синтетическим.

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Минеральная вата — это универсальный утеплитель, при его помощи сохраняют тепло как в деревянных, так и в каркасных постройках, технология от этого не меняется.

Во время процесса можно сэкономить и положить штукатурку поверх ваты. Таким образом, стены дома не нужно будет дополнять еще и слоем паро- и ветроизоляции. Однако не надо забывать про обработку дерева специальным противогрибковым составом.

Крепежными деталями здесь выступают тарельчатые дюбели. При их помощи крепятся листы минеральной ваты. Делается это без зазоров, но с накладыванием вертикальных швов один на другой.

Если для деревянного дома будет использоваться облицовочный материал, то необходимо помнить, что между ним и утеплителем должен оставаться обязательный зазор до 5 см.

Следовательно, перед монтировкой минеральной ваты необходимо установить систему крепежей для облицовочного слоя, которая будет находиться от стены на расстоянии, равном толщине утеплителя плюс 5 см для зазора.

После произведения таких работ возможен последующий этап по обработке фасада каркасного дома.

Использование влагоустойчивой пленки

Стоит помнить, что влагоустойчивая пленка не должна быть положена между утеплителем и фасадом. В этом случае влага будет попадать на стены, если в помещении плохая вентиляция, и образовывать грибок.

Пленкой покрывается вся площадь минеральной ваты, концы ее должны заходить под утеплитель. Ее использование необходимо, ведь независимо от того, насколько качественно будет положена внешняя облицовка, дождь или снег все равно будет попадать внутрь.

Утепление каркасного дома пенопластом или экструдированным пенополистиролом

Применение этих материалов нежелательно, если в доме плохая вентиляция, иначе, как и в варианте с пленкой, между фасадом и минеральной ватой стены начнут гнить и покрываться грибком из-за плохой паропроводности. Поэтому для начала необходимо обеспечить нужную вентиляцию каркасного дома, а минеральная вата остается оптимальным утеплителем.

Есть еще один нюанс. В виде утеплителя деревянного дома нельзя использовать обычный пенополистирол, здесь подойдет только экструдированный.

Монтаж обрешетки

Если стены дома готовятся под штукатурку, то без качественной укладки листов пенополистирола не обойтись. Если дом из бруса, то это уже плюс. Если же постройка выполнена из каркаса или бревен, то здесь потребуется установление обрешетки.

Делается она из мелкого бруса (50х30) или рейки (50х20). Крепежными элементами для обрешетки являются подвесы, швы же заполняются при помощи обычной монтажной пены.

Листы пенополистирола имеют размеры 2000х500 мм (стандартный размер), следовательно, размеры ячейки обрешетки должны составлять 500х500 мм. Не стоит пренебрегать использованием уровня, выполняя эту работу.

После того как будет выполнена обрешетка, можно приниматься и за непосредственное утепление каркасного дома. Первый слой утеплителя будет крепиться при помощи тарельчатых дюбелей и специального пенополиуретанового клея, например, Сeresit CT 84, Penosil FixFoam или другого аналога.

Клей наносится на обрешетку, после чего прикладывается пенополистирол. Фиксатором здесь выступают дюбели.

Что касается второго слоя, то он устанавливается аналогично. Главным правилом здесь будет расположение швов в шахматном порядке, то есть монтаж необходимо начинать с половины предыдущего листа.

Использование монтажной пены запрещено. Зазоры следует заполнять жидким пенопластом.

Если будет производиться штукатурка каркасного дома или быстровозводимых зданий, то необходимо провести армирование утеплителя фасада при помощи стеклохолста (специальная фасадная пленка).

Только после этого идет штукатурка. Последние работы все же стоит доверить специалистам, так как без опыта и инструмента сделать их крайне сложно.

Конечно, минеральная вата, пенопласт и экструдированный пенополистирол — не единственные виды материалов в решении проблемы, как утеплить фасад деревянного дома или выполнить утепление фасада каркасного дома.

Для этих целей можно использовать облицовочный кирпич или обычную кирпичную кладку. Также подойдет и газоблок.

Правильный монтаж термопанелей на деревянные дома

Дома из керамического кирпича, профилированного бруса, оцилиндрованного бревна выглядят дорого и эстетично, поэтому не требуют дополнительной облицовки декоративными материалами. Но большинство бюджетных домов строятся из простого бруса, рубленого бревна, по новым технологиям из СИП-панелей, каркасного типа, пеноблоков и других недорогих стеновых изделий. Такие постройки не отличаются красотой фасадов, а стеновые материалы плохо переносят атмосферные и прочие вредные воздействия. Владельцы вынуждены обшивать наружные стены вагонкой, блок-хаусом и более практичным сайдингом или фасадными панелями.

Рост цен на энергоносители вынудил владельцев утеплять свои дома, но имеющиеся технологии создавали возможности только поэтапных процессов: каркас, утеплитель, пароизоляция, декоративная отделка фасада вагонкой, сайдингом и другими плитными изделиями. Все изменилось тридцать лет назад – в Германии разработали термопанели для наружной отделки деревянного дома и зданий из других стеновых материалов.

Содержание:

Особенности утепления деревянных, каркасных и СИП-домов 

Как облицовывать фасад термопанелями
Точка росы в стенах деревянного дома
Облицовка домов термопанелями с вентиляционным зазором

Теперь вместо простой облицовки фасадов декоративными материалами или многоэтапного сложного процесса утепления с облицовкой, владельцы домов получили панели, объединившие слой утеплителя из пенополиуретана (ППУ) или пенополистирола (ППС) с лицевым покрытием клинкерной, керамической плиткой. С таким двухслойным материалом отделка фасада деревянного дома термопанелями становится на порядок проще, дома становятся теплее и приобретают эффектную внешность кирпичных домов или старинных зданий.

Особенности утепления деревянных, каркасных и СИП-домов

Несмотря на небольшую толщину стен, дома из бруса, бревна, СИП-панелей и каркасного типа, относятся к самым теплым постройкам, не требующим дополнительного утепления, но их стены необходимо облицовывать водооталкивающими материалами. Так почему же его заодно не утеплить, если дополнительная теплозащита только повысит энергоэффективность дома, а затраты на отопление снизит. Вот в таких ситуациях лучше всего использовать такой универсальный фасадный материал, как термопанели для наружной отделки деревянных домов.

Как облицовывать фасад термопанелями

Термопанели можно монтировать непосредственно на стены, но для этого они должны быть ровными по вертикали и горизонтали, с погрешностью плюс минус до 5 сантиметров. С ровными плоскостями нет проблем у каркасных и СИП-домов, так как по технологии их несущие наружные стены изготавливаются из ОСП (ориентированно-стружечные плиты). Такой монтаж термопанелей на деревянный дом не представляет ничего сложного, так как в панели из стружки легко вкручиваются и отлично держатся крепежные саморезы. Но утеплители, соприкасаясь со стенами, приведут к образованию конденсата, повышению влажности, образованию плесени и гниению стен, если точка росы сместится на них. Прежде чем термопанели фасадные устанавливать на стены необходимо сделать теплотехнический расчет и убедиться в безопасности такого способа утепления.

Такой способ утепления нельзя реализовывать без теплотехнического расчета, который нужен для того, чтобы правильно выбрать толщину утеплителя термопанелей. При верном расчете точка росы будет находиться на наружной стене.

Точка росы в стенах деревянного дома 

<Точка росы – это место, где сталкивается холодный воздух улицы с теплым влажным воздухом помещений, и влага оседает в виде конденсата. Расположение точки росы зависит от температуры, влажности в помещениях и на улице, толщины, материала и паропроницаемости стен и толщины слоя наружного утепления. Теплотехнический расчет проводится по сложной формуле, в которую вносятся все указанные показатели. Самостоятельно провести расчет очень сложно, но существуют специальные программы, а кроме того его могут сделать специалисты ТД МЭС.>

С наружной отделкой и одновременным утеплением, а в отдельных случаях с внутренним утеплением домов из разных материалов имеются определенные сложности.

1.      При решении вопроса с утеплением важнейшее значение имеет правильно сделанный теплотехнический расчет, при котором точка росы, то есть место в стене, где при разности температур внутри и снаружи пар превращается в конденсат.

2.      При внутреннем утеплении помещений, стена изолируется от проникновения в нее комнатного тепла, а наружный холодный поток продвигается внутрь, стена промерзает, в результате чего точка росы смещается на внутреннюю поверхность под утеплитель, где образуется конденсат. А это означает появление сырости, плесени, грибка на внутренних поверхностях, а так же повышенной влажности в доме.

3.      Когда планируется наружное утепление деревянного дома термопанелями, происходят обратные процессы: комнатное тепло прогревает стены, а слой утеплителя панелей останавливает холодный воздух, поэтому точка росы смещается на наружную стену, образуется конденсат, повышается влажность и сопутствующие негативные процессы.

Учитывая резкие колебания уличных температур в зимнее и летнее время, повышение и понижение влажности в зависимости от погоды и жизнедеятельности внутри помещений, теплотехнический расчет необходимо доверять только специалистам.

Наш Торговый Дом МЭС уже более 8 лет практикуется на утеплении домов, а в штате работают высококлассные специалисты практики, которые знают особенности нашего климата, на месте учитывают материал и толщину стен, после чего делают точные расчеты, какой толщины термопанели фасадные будут наиболее эффективны и смогут защитить стены от образования конденсата.

Облицовка домов термопанелями с вентиляционным зазором

Чтобы исключить повышение сырости и гниение стен деревянных домов, облицованных клинкерными термопанелями, специалисты ТД МЭС рекомендуют устанавливать их с вентиляционным зазором. На плоскости стен вертикально монтируется обрешётка из брусков или металлопрофиля, в панелях внизу у цоколя и под крышей устраиваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздушных потоков, которые сушат возможную влагу, защищая стены от гниения. Кроме этого обрешеткой можно регулировать вертикальность стен и оберегать фасадные термопанели от излома при сезонных подвижках каркасных, панельных и брусовых домов.

Декоративная облицовка, утепление деревянного дома термопанелями, а также защита от атмосферных воздействий каркасных, брусовых и СИП-домов – это наиболее правильное вложение денег в будущее, так как использование такого материала гарантирует экономию на отоплении, многолетнюю сохранность стен от разрушения и гордость за роскошный фасад.

Облицовка термопанелями каркасных и СИП-домов

Каркасная и SIP технология появились в Канаде и Скандинавии, как дешевый способ быстрого возведения недорогого жилья для массового потребителя. Отличие этих технологий в том, что:

·         Каркасные дома строятся из деревянных заводских заготовок и утепляются минеральной ватой или пенопластом, а обшиваются плитами ОСП, ЦСП и реже фанерой, а по ним монтируются фасадные термопанели для наружной отделки деревянного дома;

·         СИП-дома собираются из панелей заводского изготовления, изготовляемых из плит ОСП с разным слоем пенополистирола между ними.

Основной материал облицовки стен каркасных и СИП-домов ориентированно-стружечные плиты (ОСП) требует дополнительной отделки внутри (чтобы соответствовать требованиям пожаробезопасности) и защиты от вредных атмосферных воздействий снаружи. Внутренняя отделка по плитам ОСП не имеет каких-либо сложностей, так как поверхности их достаточно гладкие, а вертикальность стен всегда идеальная, если не нарушаются правила строительства. Для защиты от проникновения влаги и придания наружным стенам красивого дизайна используется сайдинг, вагонка, блок-хаус, проводится отделка деревянного дома термопанелями.

Что такое термопанели

В качестве утеплителя и основы под натуральную плитку немецкие производители предлагают два типа полимеров, каждый со своими достоинствами и недостатками:

в качестве утеплителей, и клинкерную, керамическую плитку или искусственный цементно-песчаный камень для верхнего, облицовочного слоя. Плитки, чаще всего выполненные в форме боковой грани стандартного кирпича, укладываются в специальные формы, а на них по особым технологиям укладывается нужный слой утеплителя ППУ, ППС или экструдированного ППС. В результате химических процессов формируются геометрически точные термопанели для деревянного дома с исключительно высокими характеристиками морозостойкости, водоотталкивания, прочности. Панели ничем не отличаются от натуральной кирпичной кладки стен коттеджей, обложенных клинкерным или керамическим кирпичом – это престижно, роскошно, правда, слишком дорого. Поэтому термопанель на деревянный дом стала не только отличным утеплителем, но эффектной декоративной облицовкой, имитирующей роскошные фасады из старого, клинкерного, керамического кирпича с глазурью.

Стоимость утепления деревянного дома снаружи: цена работ за м2

Современные деревянные здания удобны и комфортны. Они уже не напоминают по форме и содержанию бесформенные пятистенки, популярные в начале XX века. Дерево хорошо сохраняет тепло, при качественной обработке имеет привлекательный внешний вид.

Из дерева строят уникальные объекты, пригодные как для летнего, так и для круглогодичного проживания. Древесина хорошо гнется, ее можно обтачивать, обрезать, придавать любые формы, возводить как каркасные, так и брусовые здания.

Но, если своевременно не утеплить стены, собственнику придется тратить значительные суммы денег на оплату счетов за газ и электричество. Котел функционирует, теплоноситель разносится по трудам и радиаторам, но тепло уходит в атмосферу. Если своевременно провести утепление перегородок, в здании всегда будет благоприятный микроклимат, сохранится комфортная температура.

Особо важная задача — выбор наружного или внутреннего утепления. Среди недостатков последнего варианта выделяют:

  • значительный объем работы. Приходится демонтировать декоративную штукатурку или обои, увеличиваются расценки на прокладку инженерных коммуникаций;
  • уменьшение внутреннего объема помещения. В большом коттедже это может быть незаметно, а для дачного домика существенно;
  • точка росы смещается внутрь строения. В комнатах тепло, но сам сруб не имеет защиты от внешнего воздействия. Зимой дерево промерзает, летом пересыхает. Неизбежное следствие — сокращение сроков службы и увеличение расходов на обслуживание. Особые неприятности доставляет гниль, от которой сложно избавиться.

При проведении утепления снаружи под ключ точка росы смещается к внешней границе дома. Конденсат образуется не в структуре дерева, а между утеплителем и сайдингом или вагонкой наружного оформления.

Что получает заказчик?

ПрофРемДом по приемлемой цене за работу выполняет наружное утепление деревянных домов минеральной ватой, пенопластом (пенополистиролом) с последующей отделкой:

  • сайдингом. Материал полностью негорюч, устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, механическим ударам, низким и высоким температурам. Выпускается в обширной цветовой гамме, предлагаются имитации кирпича, камня, натурального дерева;
  • вагонкой. Идеально подходит для тех, кто предпочитает использовать только природные материалы для термоизоляции. Сохраняется текстура древесины. Вагонка рассчитана на десятилетия эксплуатации, отличается повышенной прочностью и звукопоглощением;
  • имитацией бруса — вариацией вагонки, но большей толщины и прочности;
  • блокхаусом. Предназначен для тех, кто хочет получить дом, сложенный из “натуральных” оцилиндрованных бревен.

Конкретный вариант отделки утепляемых стен выбирается по согласованию с заказчиком после обследования объекта. Ознакомиться с расценками за м2 можно в прайсе на сайте ПрофРемДом.

Утепление и обновление фасадов Преимущества деревянных панелей | Идеи дизайна интерьера



Натуральное дерево обладает многими важными преимуществами — и за долгие годы зарекомендовало себя как успешная альтернатива для утепления фасадов Мы дадим вам обзор преимуществ, которые дает деревянная панель .

Утепление стен — Деревянный сайдинг на благо Абдихтунг


Деревянные панели могут полностью изменить внешний вид вашего дома.Они привносят определенную теплоту и очарование в дизайн. Сегодня доступно множество вариантов, и листы фанеры — популярный выбор. Они не только сохраняют свойства дерева и предлагают хороший внешний вид, но и предлагают, среди других хороших изоляционных фасадов . Таблички монтируются так, чтобы остался натуральный цвет и оттенки дерева. В конечном итоге получается мозаика из деревянных деталей, которая может покрыть только части дома или весь дом. Поверхность специально обработана, так что она может обладать некоторыми важными свойствами, такими как теплоизоляция, звукоизоляция и герметичность в плохую погоду / дождь / снег.Мало того — в наши дни пластины сделаны так, чтобы их было легко чистить, — таким образом можно легко удалить граффити с поверхности.

Изоляция стен — деревянная вентилируемая



Если вы рассматриваете вопрос об утеплении фасадов , то вентилируемая древесина должна рассмотреть возможность покрытия. Такой дизайн не только облегчает установку, но и может быть легко исправлен в будущем, что, очевидно, является важным аргументом в пользу этого. Дерево — это материал, который может оказаться очень энергоэффективным при вставке.Эти деревянные фасады можно ломать, что эффективно против плесени. Сборка осуществляется в несколько этапов. Во-первых, вы должны определиться с нижним слоем — поэтому вам будут предложены аксессуары из дерева, алюминия или металла Grundsätzlich. Деревянные панели приклеиваются или ввинчиваются в брус, а потом разбегаются. У нас есть несколько примеров деревянных фасадов, собранных для вас — это компания Prodema Spanish spezielisiert to Sanierlösungen и изделия из дерева.




















(PDF) Фасадная изоляция из биомассы для существующих зданий

Deep Energy Retrofitting ARBEITSGRUPPE XII

Innsbruck 2011 1

Изоляция фасадов из биомассы для существующих зданий

Marc Großklos, Institut 64ße Wohnen und Umwelt GmbH

, Германия, м[email protected]

Введение

ABG Frankfurt Holding — крупнейшая строительная компания Франкфурта. В период с 2008 по 2011 год

они модернизировали семь многоквартирных домов, построенных в 1956 году. 61 квартира имеет общую контрольную площадь

, составляющую примерно 3800 квадратных метров. После модернизации дома

соответствуют стандарту пассивного дома. Помимо востребованной на рынке сертифицированной продукции, были разработаны две различные фасадные теплоизоляции

, в основном из возобновляемого сырья.Они

соответствуют требованиям стандарта пассивного дома, предназначены для переоборудования и для

многоквартирных жилых домов с повышенными требованиями к пожаротушению.

Семь домов во Франкфурте, Майн, Германия, собраны в три блока домов

от трех до шести этажей каждый. Каждый блок домов составляет одну стадию строительства.

Квартиры в существующем доме состоят из 2-х или 3-х комнатных квартир площадью от 50 до 65 квадратных метров

квадратных метров, на последних пристроенных верхних этажах есть 3 или 4 комнаты площадью около 100 квадратных метров

квадратных метров жилой площади.

Проектное бюро «faktor10», Дармштадт, отвечало за проектирование и строительство.

Управление всем проектом. Строительный инжиниринг и противопожарная защита были выполнены

инженерами-консультантами «bauart Konstruktions» в Лаутербахе. Оба разработали изоляцию фасада

, которая будет представлена ​​в этом документе, в соответствии с исследовательским проектом Министерства окружающей среды, энергетики, сельского хозяйства и защиты потребителей земли Гессен

. Научный мониторинг

и энергетическая оценка изоляции фасада были выполнены

Institut Wohnen und Umwelt (IWU).

Мероприятия в зданиях

Здания получили комплексную изоляцию при реконструкции. Изоляция подвала

толщиной 26 см под цокольным этажом была выполнена путем вдувания в полое пространство подвеса утеплителя из целлюлозы

. Изоляция подвала

выполнена без вертикальных изоляционных панелей в верхней части стен подвала. Сертифицированный пассивный дом

Окна

были установлены перед существующими стенами и заделаны внешней штукатуркой.

Отсюда герметичная оболочка выводится через оконный проем на внутреннюю штукатурку. Изоляция наружных стен

проводилась двух разных типов с использованием целлюлозы и деревянной конструкции

, которая описана в следующих главах. Первоначальные крыши

были демонтированы и заменены на новые чердачные этажи из легкой деревянной конструкции.

Дом из дерева и соломы / NZI Architectes

Дом из дерева и соломы / NZI Architectes

© Хуан Сепульведа Грациоли

+ 19

ПоделитьсяПоделиться
  • Facebook

  • Twitter

  • 08

    Whatsapp

  • Почта

Или

https: // www.archdaily.com/918820/wood-and-straw-housing-nzi-architectes © Хуан Сепульведа Грациоли

Текстовое описание предоставлено архитекторами. Wood & Straw, инновационный и ответственный конструктивный выбор. Изоляция из соломы — это натуральный материал: это здоровый, прочный (эксперименты показывают, что соломенные дома, построенные почти 100 лет назад) и мощный (мы получаем сопротивление порядка 9 Вт / м².K — по сравнению с 5 Вт / м².k. При строительстве из дерева и соломы предпочтение отдается строительству из биоресурсов, что ограничивает использование неустойчивых ресурсов.

© Хуан Сепульведа Грациоли

Конструктивным преимуществом конструкции из дерева и соломы по сравнению с традиционной деревянной конструкцией и деревянными каркасными стенами MOB является возможность полного изготовления стены. Малый вес деревянной конструкции и соломы позволяет изготавливать заводские стены большой площади. Сборочная линия не требует очень мощного крана, и панели можно легко перемещать на месте с помощью легкого подъемного оборудования.

© Хуан Сепульведа Грациоли План помещения Раздел

Размещение программы на сайте.Участок, настоящий парк в районе Гошетьер, окружен авеню Жана Мулена на западе, улицей Вал на востоке и улицей Поля Ланжевена на севере. Благоустроенная значимость участка (большой свободный парк) позволила провести свободную и структурированную имплантацию: проект домов будет реагировать так же, как и другие здания, присутствующие в парке. Границы с северной стороны будут ландшафтными и пористыми, чтобы восприниматься как пороги. С обратной стороны участка будут установлены заборы с доступом к калитке.Пешеход может продолжать пересекать парк благодаря разломам, которые сохраняют далекие виды, пористость и создают возможность наблюдения с улицы Поля Ланжевена.

© Хуан Сепульведа Грациоли

Задача проекта состоит не в том, чтобы воссоздать застроенный фасад, а в том, чтобы создать разные ритмы и оставаться открытым на сайте. Создавая эти разломы улицы, дома группируются по модулю, который мы будем называть «блоком» из 4–5 домов: блок A, центральный блок B, блок C.A и C идентичны, в зеркале.

© Хуан Сепульведа Грациоли

Центральный блок B немного отодвинут от A и C, чтобы позволить переквалификацию пешеходной полосы, расположенной между автостоянками школ и будущими домами. Этот отход также позволяет прорваться не только на юг, но и по диагонали. Защищает дома от близости улицы.

© Хуан Сепульведа Грациоли

Дома расположены в шахматном порядке, чтобы избежать внезапного повторения из-за слишком грубого выравнивания. Вывод из эксплуатации одного дома из двух создает частные зеленые насаждения и ограничивает возведение ограждений.Чередование высоты фактажа также позволяет разнообразить силуэт и наполнить его энергией.

© Хуан Сепульведа Грациоли

Монтаж деревянного вентилируемого фасада

Хорошему хозяину, которого заботит не только экономное расходование средств на отопление, но и состояние фасада своего уютного дома, будет очень интересно многослойная конструкция деревянного вентилируемого фасада.

Деревянный вентилируемый фасад позволяет утеплить дом, устранить дефекты стен, сделать красивый декор, добавить дополнительную прочность и долговечность каркасу дома, звукоизолировать стены.А также упрощает уход за ними, продлевает срок очередного ремонта и эксплуатации дома в целом.

Многослойный вентилируемый фасад

Каждый слой играет определенную роль в вентилируемом фасаде дома. Вентилируемый фасад состоит из деревянной поверхности стены, слоя утеплителя, гидроизоляционной мембраны, вентиляционного зазора и декоративного облицовочного слоя. Выбор утеплителя продиктован финансовыми возможностями и климатическими условиями расположения дома.Особое внимание уделяется потеплению в северных регионах.

Специальная ветрозащитная пленка защищает конструкцию от разрушительного воздействия порывов ветра и влаги. Вентиляционный слой, предотвращающий образование конденсата, формируется при установке решетчатой ​​конструкции (обрешетки). Детали отделки закрепляются на обрешетке. Вентилируемый фасад деревянного дома позволяет его обитателям не замерзать зимой, ощущать спасительную прохладу в летнюю жару.

Утеплитель вентилируемого фасада

В качестве утеплителя используются стекловата, пенополистирол, плиты каменной ваты.Чистим стены. Заполняем пробелы. Крепим обрешетку на стену.
Если вы не хотите утеплять фасад, прикрепляем ветрозащитную пленку на самоклеющуюся монтажную ленту (двусторонний скотч) прямо на стены.

Собираем обрешетку из бруса от 3 до 5 см. Крепим брус обрешетки вертикально на расстоянии чуть меньше используемого утеплителя. Чтобы плита утеплителя полностью заполняла все пространство между брусьями обрешетки.

По углам фасада рекомендуется установить защитную сетку для снижения ветровых нагрузок.

На уложенный утеплитель горизонтально с нахлестом 10 см укладываем полосы паропроницаемой изоляции. Он защищает утеплитель от дождя и ветра, позволяя стенам «дышать».

Устанавливаем дополнительную горизонтальную обрешетку из вагонки (направляющие для крепления фасада), создавая вентканал. Горизонтальный ящик набивается на вертикальный ящик.

Элементы облицовки в нижней части не должны быть ниже 30 см от земли.Движущийся снаружи воздух препятствует проникновению влаги через поры материала стеновой конструкции и ее разрушению. При постоянном движении воздуха на ватных плитах конденсат не оседает.

Монтаж вентилируемого фасада

Если у фасадных плит прямые края, они начинают перекрываться: верхний элемент своим краем должен немного перекрывать нижнюю доску, тем самым исключая трещины, через которые вода может проникнуть в стены. Горизонтальная кладка производится снизу.

Если вы хотите установить панели вертикально, используйте модели с фиксирующим соединением паз-шип. Еще один вариант укладки — диагональ. Здесь замковое соединение ориентировано шипом вверх и канавкой вниз. Тогда влага не будет проникать в места крепления досок, а стекать по ним. Внизу вентиляционный зазор прикрывается сеткой, защищающей фасад от проникновения насекомых, грызунов. Обеспечьте дренаж для капающей влаги.

Уложенный фасад требует дополнительной внешней защиты.Если вы хотите сохранить естественный вид дерева — фасадные доски можно покрыть бесцветным или тонированным лаком. При использовании материала, окрашенного в массиве, лакировать или красить только те участки, где были вырезаны доски. Деревянные вентилируемые фасады легкие и щадящие фундамент дома.

Вентилируемые фасады: стены с деревянным каркасом

Ниже вы можете найти несколько примеров эффективных решений стен из деревянного каркаса: стена Nordic со стандартными и пассивными конструкциями дома, изолированные поперечно уложенные каркасные конструкции и простая стена из деревянного каркаса с ветрозащитной доской.

Наша главная рекомендация для деревянных стеновых конструкций — это то, что мы называем северной стеной. Стена Nordic Wall обеспечивает желаемый коэффициент теплопередачи за счет более тонкой конструкции по сравнению с другими деревянными конструкциями. Вентиляционный зазор за деревянной обшивкой обеспечивает хороший уровень вентиляции. Поэтому мы рекомендуем использовать ветрозащитную изоляцию, такую ​​как PAROC WPS 3n или PAROC WPB 3n, поверх шпилек в качестве внешнего непрерывного теплоизоляционного слоя. Этот сплошной слой значительно уменьшает мостики холода и количество влаги на деревянных стойках.Швы ветрозащитных плит необходимо затянуть лентой (PAROC XST 020 или PAROC XST 021). Внутренняя герметичность обеспечивается герметичной паро / пароизоляцией. В конструкции такого типа важна как внутренняя, так и внешняя герметичность.


  • Внутренняя поверхность: гипсокартон
  • Шпилька cc 600 / PAROC eXtra
  • Воздухо / пароизоляция
  • Деревянная рама cc 600 / PAROC eXtra
  • Ветрозащитная изоляция: PAROC WPS 3n или PAROC WPB 3n
  • Швы проклеенные: PAROC XST 020
  • Прокладка + вентиляционный зазор ≥ 20 мм
  • Деревянная облицовка
Изоляционный раствор со значением U
PAROC eXtra (шипы) 50 мм 50 мм
PAROC eXtra (рама) 175 мм 200 мм
PAROC WPS 3n 55 мм 55 мм
Коэффициент теплопередачи, Вт / м 2 K 0.13 0,12

Стена Nordic Wall с кирпичной кладкой — отличное решение для экстремальных условий северных зим. Проблема с этой структурой заключается в том, что кирпичная стена поглощает воду — вода может проходить даже через всю кирпичную кладку. Чтобы вода не попадала в изоляцию, необходим соответствующий вентиляционный зазор. Зазор должен быть сплошным, открытым и без плавников. Кирпичный фасад удерживает движение воздуха в вентиляционном зазоре на более низком уровне, чем при деревянной облицовке.Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию конструкции, оставляйте каждый третий вертикальный шов второго нижнего слоя кирпича открытым. Стена должна быть спроектирована так, чтобы проникающая вода могла выводиться из конструкции.

В пассивных домах стены должны быть еще более эффективными. Эта инновационная двойная деревянная рама практически устраняет мостики холода и снижает общую толщину стен. В середине этой конструкции изолирующий слой без каркаса имеет гибкую толщину, что делает это решение подходящим для различных требований к коэффициенту теплопередачи.

Необходима дополнительная внутренняя шпилька внутри пароизоляции. К обвязке провести электричество и водопровод, не нарушая пароизоляции.



Конструкция:
  • Внутренняя облицовка
  • Шпилька / PAROC eXtra (d 1 ) (место для установки)
  • Пароизоляция (все стыки должны быть заклеены)
  • PAROC eXtra (d 2 )
  • Несущая конструкция: деревянный каркас / PAROC eXtra (d 3 )
  • PAROC WPS 3n (или PAROC Cortex) (d 4 )
  • Прокладка / вентиляционный зазор 20 мм
  • Облицовка
Домики
Рекомендуемое значение U Вт / м 2 K 0.07 — 0,10
д 1
мм 75
d2
мм 125–250
д 3
мм 125
д 4 мм 50
Общая толщина изоляции мм 375-500

Каркасы с двутавровыми балками уменьшают образование мостиков холода в конструкции стены и количество влаги в балках по сравнению с обычной стеной с деревянным каркасом.


Конструкция:
  • Внутренняя облицовка
  • Шпилька / PAROC UNS 37 (d 1 ) (место для установки)
  • Пароизоляция (все стыки должны быть заклеены)
  • Несущая конструкция; Двутавровая балка / PAROC eXtra (d 2 )
  • PAROC БЫЛ 25 т (d 3 )
  • Прокладка / вентиляционный зазор 30 мм
  • Кирпичный фасад
Домики
Рекомендуемое значение U Вт / м 2 K 0.07 — 0,10
д 1
мм 50
d2
мм 270–350
д 3
мм 50
Общая толщина изоляции мм 370–450

Примечания:
Согласно определению пассивного дома, предоставленному Институтом пассивного дома, годовой спрос на отопление, охлаждение и первичную энергию не должен превышать определенных значений.Хотя хорошая теплоизоляция играет важную роль в достижении стандарта пассивного дома, сама по себе она не может гарантировать соответствие. Требования к другим компонентам и устройствам здания можно определить с помощью различных расчетных инструментов, таких как Пакет планирования пассивного дома (PHPP), доступный на сайте www.passiv.de.

Когда одного деревянного каркаса недостаточно, обычно рекомендуется стена с поперечными стойками. Однако стены Nordic Wall часто являются более экономичным решением и обеспечивают лучшее термическое сопротивление.Горизонтальные перекрестно уложенные вторичные стойки можно также установить на внутренней стороне стены.

Если вы устанавливаете поперечную стойку на внутреннюю сторону стены, то установите пароизоляцию между несущим деревянным каркасом и стойкой. Такая конструкция более воздухонепроницаема, поскольку позволяет прокладывать электрические кабели внутри пароизоляции без сквозных отверстий.

  • Внутренняя поверхность: гипсокартон
  • Воздухо / пароизоляция
  • Деревянная рама cc 600 / PAROC eXtra
  • Деревянная горизонтальная рама cc 600 / PAROC eXtra
  • Ветрозащита (ДВП)
  • Горизонтальная деревянная рама 22 x 100 мм / вентиляционный зазор
  • Деревянная облицовка
Изоляционный раствор со значением U
PAROC eXtra (горизонтальные шипы) 50 мм 50 мм 50 мм
PAROC eXtra (рама) 100 мм 175 мм 200 мм
Значение U, Вт / м 2 K 0.24 0,17 0,15

Эта основная форма вентилируемой деревянной стены содержит только основные компоненты многослойной конструкции стены. Установите утеплитель на деревянный каркас и сделайте защиту от ветра гипсокартоном с герметичными швами. Вентиляционный зазор обычно формируется из бруса 22×100 мм, установленного горизонтально, или из поперечно уложенного двойного каркаса, в зависимости от направления деревянной облицовки.


  • Внутренняя поверхность: гипсокартон
  • Опция: шипы cc 600 / PAROC eXtra
  • Воздухо / пароизоляция
  • Деревянная рама cc 600 / PAROC eXtra
  • Ветрозащита (гипсокартон или ДВП)
  • Горизонтальная деревянная рама 22 x 100 мм / вентиляционный зазор
  • Деревянная облицовка / кирпичный фасад
Изоляционный раствор со значением U
PAROC eXtra (рама) 50 мм 50 мм
PAROC eXtra (рама) 150 мм 175 мм 200 мм
Значение U, Вт / м 2 K 0.24 0,17 0,16

Что такое SIP Обзор | Ассоциация структурных изолированных панелей

Конструкционные изолированные панели (СИП) — это высокоэффективная строительная система для жилого и легкого коммерческого строительства. Панели состоят из изоляционного пенопласта, зажатого между двумя конструкционными поверхностями, обычно ориентированными стружечными плитами (OSB). SIP производятся в условиях заводского контроля и могут изготавливаться практически для любой конструкции здания.В результате получается чрезвычайно прочная, энергоэффективная и экономичная система здания.

Анимационное видео SIP

Анимация строительства SIP

Преимущества здания с SIP

Исключительные тепловые характеристики
После установки панели SIP обеспечивают непревзойденную изоляцию и воздухонепроницаемость здания, что снижает затраты на электроэнергию сверх срока службы . Известно, что SIP примерно на 50% более энергоэффективны, чем традиционные деревянные конструкции.Строительная оболочка из SIP имеет минимальные тепловые мосты и обеспечивает отличную воздухонепроницаемость, которая идеально соответствует стандартам строительства LEED и net-zero-ready. Подробнее…

Более здоровое качество воздуха
Домашнее или коммерческое здание SIP позволяет лучше контролировать качество воздуха в помещении, поскольку воздухонепроницаемая оболочка здания ограничивает поступающий воздух контролируемой вентиляцией, которая отфильтровывает загрязняющие вещества и аллергены. Оболочка SIP не имеет пустот или тепловых мостиков, как у обычного каркаса ручки, которые могут вызвать конденсацию, ведущую к потенциально опасной плесени, грибку или гниению. Подробнее…

Сертификаты устойчивого развития
SIP очень энергоэффективны и поэтому вносят положительный вклад в окружающую среду за счет снижения уровня CO2. Они также потребляют значительно меньше энергии во время производственного процесса по сравнению с традиционными методами строительства и имеют более низкую внутреннюю энергию, чем традиционные строительные материалы, такие как сталь, бетон и каменная кладка. Подробнее…

Более быстрое строительство с меньшими трудозатратами
Стены и крыши SIP спроектированы и точно изготовлены вне строительной площадки.Это позволяет быстро собрать здание на месте и сделать его водонепроницаемым за считанные дни. Это снижает такие затраты, как управление проектами, строительные леса, монтажные работы и многое другое. Исследование BASF по времени и движению подтвердило, что SIP-панели сокращают потребность в рабочей силе на стройплощадке на 55%. Подробнее…

Гибкость дизайна
SIP могут быть спроектированы и изготовлены в соответствии с любым дизайном здания, что дает архитекторам и владельцам гибкость и творческую свободу для создания эстетически приятных пространств.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *