Утепление деревянных стен снаружи: как правильно и чем лучше утеплить

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Монтаж обрешетки на бревенчатый дом для укладки утеплителя

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Стены деревянного дома отличаются высокой паропроницаемостью

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

В таблице приведены показатели паропроницаемости для основных стройматериалов и утеплителей. Как можно заметить, у древесины вдоль волокон значение этого параметра выше всех и сопоставимо только с минеральной ватой или автоклавным газобетоном

Слева можно увидеть негативный эффект, возникающий в том случае, если паропроницаемость теплоизоляции и внешней отделки ниже, чем таковая у стены – появляется сырость и конденсат.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

  1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
  2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление стен деревянного дома

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

  • уменьшение полезной площади жилых помещений;
  • неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
  • постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Утепление деревянного дома

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

  1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
  2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
  3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
  4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Разница в положении точки росы для стен с внутренним и с внешним утеплением

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Двухэтажный деревянный дом

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

  • несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
  • каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
  • слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
  • ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
  • обрешетка под внешнюю отделку;
  • внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Утепление стены, сделанной из деревянного бруса. На рисунке можно заметить все элементы вентилируемого фасада – утеплитель, каркас для него, ветрозащитную мембрану, обрешетку под отделку и саму обшивку, представленную вагонкой

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Схема утепления деревянного дома с применением пароизоляционной пленки. Можно заметить, что между ней и стеной присутствует небольшой зазор

Различные способы крепления утеплителя к стене из сруба: а) – рулонная теплоизоляция, фиксируемая при помощи реек; б) – однослойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе из бруса; в) двухслойная теплоизоляция, фиксируемая на двойной обрешетке; г) двухслойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе с кронштейнами

Закрепление теплоизоляции на металлические кронштейны и тарельчатые дюбели

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материалаКраткое описание

Минеральная вата

Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.

Изоплат

Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.

Пенопласт

Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.

Экструдированный пенополистирол

Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.

Эковата

Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т.

е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

  • простота установки;
  • доступность;
  • неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
  • паропроницаемость на уровне древесины;
  • отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Утепление фасада минеральной ватой

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Работу начинаем с расчетов

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Рекомендованная толщина утеплителя для различных городов в зависимости от климата и широт

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Электрический лобзик

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Ножницы по металлу. Хорошо подходят для резки каркасного профиля

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Шуруповерт с аккумулятором. Отдельно стоит отметить удобное крепление для различных насадок на ручке инструмента

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Резиновая киянка

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Нож для резки изоляционных материалов

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Строительный степлер и набор скоб

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Отвес и строительный уровень

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Пульверизатор (также известный как краскопульт) с компрессором

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Закрепление нижнего элемента обрешетки

Схема обустройства обрешетки под двухслойное утепление. В качестве материала, помимо бруса, можно использовать гипсокартонный профиль

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

На этом изображении вы можете увидеть два слоя утеплителя и, соответственно, две обрешетки, одна наложенная на другую

Бруски от двух слоев обрешетки, уложенные и закрепленные по периметру оконного проема

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Укладка минеральной ваты

Стена деревянного дома утеплена

Цены на минвату

Минвата

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Крепление ветрозащитной мембраны

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Рейки для внешней отделки фасада

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Пример обшитой стены деревянного дома

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Кронштейн для крепления минеральной ваты

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Крепление кронштейна, стрелкой показана подкладка из паронита

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя  и подготовьте его к монтажу.

Распаковка минеральной ваты

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Укладка минеральной ваты

Плита утеплителя насажена на кронштейны

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Использование тарельчатого дюбеля

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Стена утеплена

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Крепление ветрозащитный пленки

Процесс укладки ветрозащитной пленки

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Концы кронштейна прошли через заранее проделанные щели

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Пример обустройства металлической обрешетки

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

Деревянный дом обшит виниловым сайдингом

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Утепление деревянных стен внутри дома своими руками

Содержание статьи:

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

  • Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
  • Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
  • для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
  • огнебиозащитный состав для обработки древесины;
  • валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
  • гидро- и пароизоляционные плёнки;
  • фольгированный скотч;
  • строительный степлер;
  • деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
  • саморезы;
  • утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
  • инструмент для нарезки материала;
  • уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

  • ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
  • Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
  • Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
  • Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три)!!! раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

  • Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
  • В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
  • Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

  • Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
  • На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® — он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
  • Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
  • Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
  • Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.


12.06.2018

Возврат к списку

Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома необходимо для комфортного проживания в нем. Важно сделать это правильно и надежно! Для этого необходимо дать дому так называемую «куртку», то есть обшить его плотным материалом. Плиты Изоплат утеплят деревянный дом надёжно и на века.

 

 

Зачем утеплять деревянный дом?

Деревянный дом утепляют и защищают с помощью Изоплата. Вы можете увидеть, как сильно отсырели доски из-за постоянной влажности.

Дома из дерева становятся всё более популярными с каждым годом. Деревянный дом – это близость к природе, тепло и уют. Он «дышит» всей свой поверхностью, то есть внутри создается особый микроклимат, который называют «эффектом деревянного дома». Однако у таких домов есть и свои недостатки. В первую очередь — это недостаточное теплосопротивление, во вторую — щели и трещины. Дерево подвержено деформации, в особенности, если климат влажный, холодный, с постоянными перепадами температур. В результате этого на стенах образуются трещины. Даже самая маленькая щель в поверхности — это мостик холода, который со временем будет только расширяться. Из-за этого в деревянном доме появятся сквозняки, а нагретый воздух будет быстрее выходить наружу. В результате дома будет холодно.

Утеплять можно как новые деревянные дома, так и старые строения. В первом случае вы изначально сделаете своё жилище лучше, и оно прослужит вам дольше. Гораздо эффективнее и дешевле построить правильный дом в самом начале! Однако даже по прошествии многих лет деревянный дом можно качественно улучшить и облагородить, чтобы он прослужил не только вам, но также вашим детям и внукам.

Утепление деревянного дома снаружи

Наиболее эффективное решение – утеплить деревянный дом снаружи. Это способ имеет массу достоинств:

— перекрытие всех мостиков холода

— сохранится метраж внутреннего помещения

— не нужно переезжать на время ремонта

— дополнительная защита строения от сырости и плохих погодных условий

— возможность преобразить фасад

Ветрозащитные плиты Изоплат устанавливают снаружи деревянного дома, сверху их закрывают вентилируемым фасадом

Существует множество видов утеплителей для деревянных домов, например, минеральная вата, пенопласт, пеноплекс или полистирол. Для использования минеральной ваты необходимо установить каркас, что сильно усложнит процесс утепления дома и потребует дополнительных затрат. Кроме того, для защиты утеплителя требуется установить пароизоляционную пленку. А это создаст в доме «парничный эффект» — тепло и сыро. Вот, что произошло с минеральной ватой через несколько лет после её установки на дом. Она просто сгнила.

Минеральная вата сгнила из-за постоянных перепадов температуры и сырости, так как в ветрозащитной пленке были разрывы

Иные утеплители, такие как пенополистирол, например, не дают деревянному дому «дышать», из-за чего пропадает тот уникальный микроклимат, ради которого люди и едут за город.

Для того, чтобы качественно и надолго утеплить и защитить свой деревянный дом следует использовать только 100% натуральные стройматериалы. К ним относятся ветрозащитные плиты Изоплат для утепления снаружи и теплозвукоизоляционные плиты для утепления внутри. Изоплат изготовлен из фибры хвойных пород деревьев без добавления каких-либо химических связующих, клеев или формальдегида. То есть сами плиты по своему составу аналогичны вашему деревянного дому, только лучше! Таким образом плиты сохранят «эффект деревянного дома», а также предотвратят появление грибка и плесени. Для защиты от влажности ветрозащитные плиты дополнительно парафинизированы.

Почему нужно утеплять деревянный дом именно Изоплатом?

Эластичность.

Исключены появления «мостиков холода» из-за деформации дерева.

Паропроницаемость.

Стены дома будут «дышать». Отсутствие грибка и плесени. Деревянная основа дома будет надежно защищена.

Экологичность.

Без клея и химии.

Простой и быстрый монтаж.

Прибить к стене, закрыть фасадом и забыть минимум на 100 лет.

Дополнительная звукоизоляция.

За счет своей плотности и пористости, плиты Изоплат качественно поглощают внешние шумы.

 

Как утеплить деревянный дом снаружи

Процесс утепления деревянного дома снаружи очень прост.

1. На деревянную основу прибивается плита Изоплат ветрозащитная или Изоплат универсальная. При этом никакой предварительной подготовки стен не требуется.

2. Сверху плиты Изоплат прибиваются рейки.

3. Затем устанавливается вентилируемый фасад.

Благодаря такой простой схеме утепления деревянного дома снаружи ваше жилище всегда будет теплым и сухим. Появление «мостиков холода» исключено.

<< Подробнее о монтаже ветрозащитных плит Изоплат >>

Утепление деревянного дома внутри

Внутреннее утепление деревянного дома необходимо в том случае, когда вы хотите оставить фасад в первозданном состоянии или, когда наружных работ недостаточно.

Для таких работ в линейке материалов Изоплат есть теплозвукоизоляционные плиты. С помощью них можно утеплить любую часть внутреннего помещения: стены, пол, потолок. По своим характеристикам они ни в чём не уступают ветрозащитным плитам. А использование обоих видов плит при утепление деревянного дома подарит вам ещё больший комфорт и уют!

Следует учесть, что плита для внутренних работ Изоплат не является финишной и требует дополнительной облицовки.

Вы можете значительно сэкономить и упростить весь процесс отделки, если выберете декоративные панели Изотекс, сделанные на основе теплозвукоизоляционной плиты. Верхний слой таких панелей – это моющиеся обои или ткань. Они также экологичны, как Изоплат и идеально подойдут для отделки деревянного дома. Благодаря множеству вариантов дизайна вы легко сможете подобрать панели для вашего интерьера. Все панели имеют соединения шип-паз, таким образом их установка будет простой и быстрой. Ваши стены станут тёплыми на ощупь!

Отделка загородного дома тепло-звукоизоляционными панелями Изотекс

Как утеплить деревянный дом внутри

Внутреннее утепление деревянного дома очень просто осуществить с помощью теплозвукоизоляционных плит Изоплат. Они просто прибиваются к стенам с помощью оцинкованных гвоздей. Гладкая сторона листа предназначена для финишной отделки.

Плита Изоплат просто прибивается гвоздями к деревянной стене Плиты не являются финишной отделкой. Их можно задекорировать любым способом.

<< Подробнее о монтаже теплозвукоизоляционных плит Изоплат >>

Утепление пола деревянного дома

Часто люди задумываются именно об утеплении пола в деревянном доме. Это понятно, ведь пол больше всего подвержен постоянному холоду от земли. Чтобы избежать этого можно воспользоваться теплозвукоизоляционными плитами Изоплат. Они универсальны и могут применяться для утепления любых внутренних частей дома. В линейке изоляционных материалов также представлена подложка под ламинат (паркет и пр.). Кроме дополнительной теплоизоляции подложка обеспечит шумо- и звукоизоляцию пола верхних этажей.

 

Товары из статьи

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

На чтение 5 мин Просмотров 2.5к.

Владельцы деревянных домов рано или поздно задумываются над вопросом утепления стен снаружи. При этом происходит экономия энергоносителей, продление службы самого сруба, улучшение температурного режима. Но важным является не только утепление, а и дальнейшая фасадная отделка.

 

Общие рекомендации

  • Утепление деревянного дома желательно проводить в сухую, безветренную погоду.
  • При выборе материала для утепления важно учитывать такие факторы, как экологичность, пожаробезопасность, гигроскопичность.
  • Особое внимание следует уделить гидроизоляционным материалам.
  • Необходимо позаботиться о вентиляции.
  • Перед началом работ изучить советы специалистов, многообразное видео в сети.

Дизайнерские решения

Очень важным при выборе материала для утепления служит дальнейший дизайн фасада дома. Деревянный сруб может иметь несколько идей фасадной отделки, при этом каждый из них будет служить и еще одним слоем утепления:

  1. Обкладывание декоративным кирпичом.
  2. Цокольный сайдинг.
  3. Блок хаус.
  4. Виниловый сайдинг.
  5. Оштукатуривание.

Подготовительные работы

Перед утеплением важно провести ряд работ, к которым в дальнейшем не будет возможности приступить:

  • Проверить сруб на наличие щелей, больших дыр, при их наличии произвести конопатку или заделывание их, например, монтажной пеной.
  • Произвести антисептическую обработку дерева.
  • Все системы энергоснабжения переделать, чтобы в дальнейшем к ним был доступ.
  • Частичное выравнивание сруба, путем выпиливания и срубания сильно выступающих бревен.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи

При проведении утепления деревянных домов, важно знать, свойство древесины поглощать и отдавать влагу. В связи с этим каждый специалист даст совет, в первую очередь уделить внимание вентиляции, поэтому лучше в качестве материала для утепления использовать естественные утеплители: минеральную, базальтовую или стекловату.

Технология утеплительных работ почти всегда одинакова:

  1. Первым этапом наносится слой пароизоляции или грунтование деревянной поверхности;
  2. Затем выставляется обрешетка или маяки для крепления утеплителя и для монтажа некоторых фасадных материалов;
  3. Следующим этапом будет монтаж ветрозащиты или армирующей сетки, чтобы утеплитель не выдувало;
  4. В конце происходит окончательная отделка фасадным материалом.

Материал для утепления стен снаружи

Сейчас имеется достаточно большой выбор утеплительных материалов: это волокна на основе минеральных веществ, пластмассы и полистиролы.

У всех имеются как плюсы, так и минусы:

Минеральная вата. Обладает хорошей теплоизоляцией, экологичностью, негорючестью, легко крепится на стены, но хорошо впитывает влагу, при этом теряя свои теплоизоляционные свойства. Поэтому с ней важно использовать пароизоляцию. Её укладывают между маяками обрешетки.

Пенопласт. Почти не проводит тепло, не впитывает влагу, легок при монтаже, благодаря химическим добавкам становится почти негорючим. Его крепление происходит или на клей, или при помощи зонтичных дюбелей.

Жидкий пенополиуретан. Это пластмасса, наполненная газом, высокая звукоизоляция, низкое пропускание тепла, не поглощает влагу, не горит, большой срок службы, хорошо сцепляется с поверхностью, на которую наносится. Для утепления требуется специальное оборудование. Среди недостатков высокая цена и разрушение под действием солнечных лучей

Навесной (вентилируемый) фасад

При монтаже вентилируемого фасада, утеплитель напоминает многослойный пирог:

  1. К срубу приделывается пароизоляция, которая будет защищать древесину от конденсата.
  2. Далее накладывается обрешетка из брусков 50Х50 или штакетника 25Х50. Чтобы обрешетка была ровной, сначала прибивают по уровню крайние маяки, а затем между ними натягивают три веревки, по которым и выполняется вся дальнейшая работа.
  3. Шаг обрешетки желательно сделать на 2 см меньше ширины утеплительного материала.
  4. Далее накладывается еще один слой пароизоляции, который также будет сдерживать утеплитель от выдувания.
  5. Дополнительно крепится поверх обрешетки штакетник 25Х50, на который уже и крепится фасадный материал: виниловый сайдинг, блок хаус, цокольный сайдинг.
  6. На углах зданий, в пазах желательно произвести монтаж армирующей стеклосетки.

«Мокрый» фасад

Данная технология утепления применяется для ровных поверхностей, поэтому её использование возможно только для брусовых домов или при полном выравнивание сруба, например, обшивкой фанерой, ОСП панелями, гипсокартоном.

  1. При подготовке поверхности необходимо провести грунтовку поверхности.
  2. На клеевый состав крепится утеплительный слой, чаще всего пенопласт.
  3. Далее приклеивается или пришивается армирующая сетка.
  4. На армирующий слой наносится фактурная штукатурка.

Данный метод возможен почти для всех людей, но необходимо получить консультацию специалиста по подбору расходных материалов.

Каменная кладка

Самый дорогой метод утепления деревянного дома.  Декоративный кирпич легче обычного силикатного, поэтому более приспособлен к проведению отделочных и утеплительных работ.

Дом, облицованный декоративным кирпичом, становится более аккуратным и строгим. Но данный способ очень сложен для выполнения самостоятельно, лучше обратится к помощи профессионалов.

  • Для кладки необходимо подготовить фундамент, причем, чем массивнее и глубже, тем лучше.
  • Важно обработать фундамент мастикой, защищающей его от влаги.
  • Расстояние от фундамента основного дома и утеплительной рубашки может быть заполнено керамзитом или другими утеплительными материалами. Причем если вы заполнили его минеральной ватой, то лучше утрамбуйте утеплитель.
  • Далее процесс работы схож с «мокрым» фасадом: поверхность грунтуется, приклеивается утеплитель и приделывается армирующая сетка.
  • Нижние слои кладки лучше делать из обожженного кирпича, далее работу проводить облицовочным декоративным.

Гидро и шумоизоляция

В деревянном здании очень важно провести гидроизоляцию фундамента и стен сруба. Стены можно обработать различными пропитками, которые заполняют все трещины в древесине. Очень действенным средством является жидкое стекло. Покрытым им бревнам влага полностью не страшна.

Фундамент же покрывают мастикой, которая защитит его от воздействия грунтовых вод.

Что касается звукоизоляции, то почти все утеплительные материалы являются хорошими шумозадерживающими соединениями, что очень важно при нахождении дома вблизи железнодорожных путей, шоссейных дорог.

Подводя итог всему вышесказанному, выбор утеплителя и способа утепления очень важен. И прежде, чем принять то или иное решение взвесьте все достоинства и недостатки, проконсультируйтесь со специалистом. Помните, что необходимо учесть все и особенности климата, и наличие грунтовых вод, и расположение других домов. В тоже время нужно помнить, что не стоит смотреть на цену вопроса, а лучше оценить все показатели. И тогда Ваш дом будет приносить радость на протяжении длительного времени.

Утеплитель для стен снаружи деревянного дома

Содержание   

Каждый дом нуждается в качественном утеплении, в том числе жидким утеплителем Корунд. И деревянные дома не являются исключением. Более того, некоторые дома из древесины даже больше нуждаются в дополнительной защите снаружи, так как дерево все же имеет особенные свойства.

Оно не похоже на кирпич, бетон или его производные. А потому и подход к нему нужен особенный.

Утепление каркаса деревянного дома пенопластом

Также важно понимать. Что утепление деревянного дома всегда начинается с выбора утеплительного материала. Как раз про это мы сейчас и поговорим.

1 Общая информация

Дома из древесины немного отличаются от стандартных. Если мы говорим о полноценном строении, то дом из дерева состоит из бревен и бруса. Соответственно и все его основные конструкции тоже собираются из этих материалов.

Бревна вырезают из готовых деревьев, обтесывая их от коры и подготавливая к дальнейшей отделке.

Обычный или клееный брус делают немного по-другому. Стандартный брус просто нарезают, затем запрессовывают, обрабатывают усадочными составами и оставляют на некоторое время, чтобы древесина приняла свою окончательную форму.

Клееный брус – это более дешевый вариант минеральной ваты для утепления стен. Здесь уже тело бруса не цельное, а сборное. Собирают его из разных частей в виде досок или слоев, что переклеивают с помощью вяжущего. Затем все это идет под пресс, где просыхает и набирается прочности.

Дома как из бруса, так и из бревен, нуждаются в теплоизоляции, особенно снаружи. Этому есть множество причин, но главная заключается в банальных свойствах древесины.

Со временем бревно может дать трещину, в нем может появиться щель, само дерево способно пропускать через себя немного воздуха. Но в зимнее время года воздух проходит в дом практически необработанный.

Да и тут важно заметить, что древесные дома имеют сравнительно небольшую толщину наружных стен. Это нормально, ведь дерево нынче в цене, впрочем, как и всегда.

Стандартные деревянные дома выйдут слишком дорогими, если вы будете планировать толщину стен на уровне 30 или больше сантиметров. А между прочим, даже 30 см кирпичной кладки с пенным утеплителем (то есть примерно два ряда кирпича, что не так много) не способны качественно защитить дом от промерзания.

Направляющие для теплоизоляционного каркаса

Неудивительно, что утепление снаружи, как процесс, для деревянного дома является практически первоочередным.

к меню ↑

1.1 Требования к утеплителю

Древесина имеет свои особенности, и подбирая утеплитель, их нужно учитывать. Это важно, ведь неправильно подобранный утеплитель может не просто плохо справляться со своими задачами, но даже ухудшить состояние других элементов.

В первую очередь утеплитель должен иметь низкий показатель теплопроводности. Чем ниже он, тем лучше. Помните, что утепляться мы будем снаружи дома, а это накладывает определенные ограничения. Снаружи температура меньше, и материал должен очень хорошо удерживать свое внутреннее состояние.

Также для утепления стен снаружи необходимо покупать материал, что не боится влаги. Все-таки, как бы хорошо мы не отделывали фасад изоляцией, но шанс попадания на него воды все же имеется. И довольно высокий.

Учитывают и паропроницаемость древесины. Бревна или брус в любом случае будут пропускать через себя определенное количество воздуха и пара.

Но если пар будет блокироваться на выходе утеплителем с пароизоляцией Изоспан В, то это уже создает определенные трудности. В итоге снаружи дома образуется небольшая прослойка влажного воздуха. А зимой такому воздуху свойственно кристаллизоваться и оседать на внутренней поверхности стен, что не очень хорошо.

Ну и конечно, не забудем о негорючести материала. На самом деле, современные дома из дерева снаружи и внутри обрабатывают антипиренами. Эти составы отлично защищают древесину от огня. Она плохо горит, практически не разгорается и быстро тухнет.

Однако это все же не убирает вышеуказанного требования. Если утеплитель будет иметь высокий класс горючести, то возгорание всего дома может начаться и вопреки действию антипиренов.

к меню ↑

2 Виды утеплителей

После оценки требований можно приступить непосредственно к отбору теплоизоляционного материала для деревянного здания. На самом деле большинство моделей отсеивается сразу. Остаются только самые популярные.

Применение минеральной ваты для утепления деревянного дома

Ведь и популярность их основывается не просто на словах, а на проверенных временем качествах.

Итак, утепляться можно:

Стоит отметить, что далеко не каждый утеплитель в списке подходит под все вышеописанные требования. Но они все же остаются лучшим решением для отделки деревянных строений.

к меню ↑

2.1 Утепление минеральной ватой

Утепление минватой – это наверное, самый предпочтительный вариант. Хоть и самый дорогой. Минвата полностью удовлетворяет все требования, что предоставляются для теплоизоляции деревянного дома.

Она не боится влаги и имеет длительный срок эксплуатации. Если оформить фасад минватой правильно, то утепление деревянного дома может продержаться больше 60-70 лет. А в некоторых случаях этот показатель возрастает еще сильнее.

Также вата паропроницаема. Причем пар не откладывается в ней, а проходит через всю структуру и выходит наружу. Стоит ли говорить, что для стен деревянного дома такие свойства лучший выбор.

При этом материал не горит в огне, он даже не плавится. Вату легко укладывать, ее не проедают мыши. Насекомые в плитах или рулонах тоже не поселятся. Поэтому в излишнем использовании защитных составов просто нет нужды.

Продают этот утеплитель в двух основных формах:

  • В плитах;
  • В рулонах.

Если говорить о стандартном утеплении, то всегда преимущество относится к плитам. Плиты легче укладывать, когда каркаса на стене нет, они легкие, имеют удобные размеры.

Но если минватой надо отделывать наружную поверхность стен деревянного дома, то тут уже предпочтительнее использовать рулоны.

Рулоны имеют длину до 10 метров, их надо просто раскатать, а затем приколотить к каркасу гвоздями с широкими шляпками.

С плитами же возни будет намного больше. Впрочем, решать все равно вам.

Как видите, минвата отлично подходит для утепления дома как и жидкие утеплители Астратек. Единственный нюанс – ее цена. Полноценная наружная теплоизоляция деревянного коттеджа обойдется вам в приличную сумму.

к меню ↑

2.2 Пенополистирол

На самом деле стандартный пенополистирол не лучшим образом подходит для отделки деревянного дома. Однако не вспомнить про него было бы просто неразумно. В конце концов, пользуются им очень часто.

Утепление стен деревянного дома пеноплексом

Основная проблема пенопласта в его горючести. Материал не просто горит, но даже поддерживает горение. Также пенопласт практически паропроницаем, что тоже не очень удобно.

С другой стороны, по всем остальным характеристикам он находится на высоте. И не в последнюю очередь за счет цены. Утепляться пенопластом очень дешево. Дешевле утеплителя вам не найти.

Впрочем, существуют пенополистирольные плиты, что обработаны антипиреновыми составами и другой подобной химией. Они уже стоят дороже, но с успехом применяются для образования теплоизоляции по дереву.

к меню ↑

2.3 Пеноплекс

Это разновидность пенопласта, что прошла процесс экструзии. Экструдированный пенополистирол лишен некоторых недостатков его родителя.

В первую очередь в глаза бросается цельность плит, их структура. Плиты намного плотнее, они не разрушаются, не крошатся и довольно прочны. Это возможно потому, что изначально сырье переплавляется в печи, да еще и под давлением.

В итоге плиты становится монолитными, их не то что раскрошить, разломать сложно. Например, если плиту толщиной 2 см еще можно сломать без особых усилий своими руками, то образец толщиной 5 или больше сантиметров уже просто так не повредить.

За счет высокой плотности и уникальной структуры теплопроводность пеноплекса тоже снижается. Из-за низкой теплопроводности рабочая толщина изоляции находится на уровне 4-7 см. Для сравнения, минераловатные плиты должны иметь толщину от 6-8 см, при этом укладываться в несколько слоев.

Пеноплекс не горит в огне и сравнительно быстро тухнет. Однако под воздействием огня или очень высоких температур он разрушается.

Плиты просто выгорают, а так как состоит экструдированный пенополистирол преимущественно из воздушных крайне легких компонентов, то и процесс разрушения проходит быстрее, чем нам бы хотелось.

Тем не менее пеноплекс все же лучше подходит наружной теплоизоляционной отделки стен, чем стандартный пенопласт который заменяет утепление стен минеральными плитами.

к меню ↑

2.4 Пеноизол

Пеноизол – это полимерный пенный наполнитель. Материал имеет консистенцию, что схожа с аналогичным параметром у монтажной пены. Да и принцип действия у него тоже идентичный.

Применение пеноизола для теплоизоляции стен снаружи

Пену нужно нанести на каркас, затем подождать, пока она немного разбухнет и схватится. Уже через сутки материал станет твердым и плотным.

Пеноизол имеет отличные свойства, как теплоизолятор. Он не боится влаги, в меру паропроницаем (но этот показатель у него все же находится на достаточно низком уровне), не проедается грызунами.

Что интересно, пеноизол быстро самозатухает, то есть подходит по требованиям пожарной безопасности.

Монтировать теплоизоляцию стен из пеноизола тоже достаточно просто. Для работы вам потребуется только создать каркас, а затем залить его пеной. Ни о каких креплениях или подгонке элементов не может быть и речи. Пена в любом случае полностью заполнит все проемы.

Отметим, что накладываются в работе и определенные ограничения. Так, наносить утеплитель можно только специальными инструментами. Замешивают его тоже в отдельном агрегате, причем замешивают на месте.

В работе, помимо инструментов, потребуется некоторый опыт, так как пена раздувается по своим законам, на словах описать это сложно. Тут нужен опыт и даже некоторое чутье, когда ты точно знаешь, насколько утеплитель увеличится после застывания.

к меню ↑

2.5 Наружное утепление стен деревянного дома (видео)

Утепление стен деревянного дома снаружи. Специфика утепления деревянного дома

Утепление стен деревянного дома снаружи. Специфика утепления деревянного дома

Готовясь к утеплению стен деревянного дома снаружи своими руками, нужно учитывать особенности материала, из которого он построен . Главными особенностями древесины являются паропроницаемость и подверженность заражению грибком. Первая из них заключается в том, что дерево отлично впитывает влагу, и утеплитель должен обладать такими же показателями. Иначе стены будут все время мокрыми и быстро придут в негодность.

Кроме того, необходимо свободное пространство между внешней обшивкой и утеплителем, чтобы изоляционный материал из-за лишней влаги не потерял своих свойств. Следующая особенность связана с обработкой стен и обшивочного материала антисептиками.

Как правильно утеплять деревянный дом:

Утепление бывает наружным и внутренним. При наружном теплоизоляционное покрытие располагается со стороны улицы, а при внутреннем — со стороны дома. Существует 2 вида наружного утепления:

  • вентилируемый фасад;
  • «мокрый фасад».

Первый способ подходит для каркасных домов. На стены наносится каркас, затем обшивается сайдингом, вагонкой или другим материалом. Никаких мокрых работ не проводится, и стены с улицы будут сухими и прочными. При втором способе на стены наклеивается утеплитель, сверху наносится штукатурка. Для того чтобы утеплить деревянный дом, надо знать, что утеплители бывают натуральные и искусственные. Первые экологически безопасны и хорошо пропускают воздух. А вот вторые могут быть опасны для здоровья, хотя и дешевле.

Маты из водорослей, саман или конопляное волокно применяют сторонники натуральных материалов. Некоторые считают, что не совсем плохо использовать и искусственные: изовер, керамзит, пеноплекс и другие.

Лучший утеплитель для деревянного дома. №2. Каким должен быть утеплитель для деревянного дома?

Еще раз подчеркнем, что древесина – это дышащий материал , она умеет впитывать и отдавать влагу, регулируя микроклимат помещения. Именно поэтому в деревянных домах как-то особенно легко дышится. Если закрыть дерево паронепроницаемым материалом, мы не только потеряем главное преимущество сруба, но и навредим ему, ведь нарушение воздухообмена может привести к накоплению влаги в дереве, его разбуханию, появлению плесени . Откуда возьмется влага? Да хотя бы изнутри дома. Чтобы подобных проблем не возникало, надо, чтобы утеплитель был паропроницаемым. Кроме того, сырые стены утеплять нельзя, важно использовать гидроизоляцию , и очень желательно применять технику вентилируемого фасада.

К утеплителю деревянных стен выдвигаются следующие требования:

  • паропроницаемость;
  • низкий показатель теплопроводности, чем он ниже, тем лучше материал держит тепло;
  • негорючесть. Все знают, что дерево легко воспламеняется и горит, поэтому в паре с ним лучше использовать материалы, которые максимально устойчивы к огню;
  • низкий вес. Чем легче материал, тем проще его монтировать. Если утеплитель слишком тяжелый, понадобится более прочный каркас, а это время и лишние расходы.

Понятно, что далеко не каждый утеплитель из существующих подходит для деревянного дома. Тем не менее, многие сознательно совершают неправильный выбор. Для теплоизоляции обычно используют такие материалы:

  • все минеральные ваты (каменная вата, шлаковата, стекловата и эковата), они обладают высокими показателями паропроницаемости;
  • твердые полимерные утеплители (пенополистирол и пенопласт) использовать не запрещено, но вы сознательно перекрываете дыхание дому . Да, это удобные в монтаже и практичные утеплители, но придется организовать очень серьезную систему вентиляции , а это немалые расходы при обустройстве и эксплуатации. Целесообразно использовать такие материалы разве что для утепления бетонного цоколя и фундамента ;
  • сыпучие утеплители (вермикулитовый щебень, керамзитовый гравий , перлитовый щебень) неплохо пропускают воздух и влагу, не боятся высоких температур, не интересны для грызунов, но они обладают низким коэффициентом теплоизоляции, так что подходят только для теплых регионов, но и там особой популярности не приобрели;
  • межвенцовые утеплители используются, когда необходимо сохранить оригинальный внешний вид дома.

Вместо утеплителя для защиты дома от осадков и ветров используют также деревянную вагонку . При обработке антисептиками и антипиренами материал действительно немного продлевает срок службы дома. Получается, что деревянные стены внешне облицовываются деревянными панелями. Не лучше ли просто обработать существующие стены и заделать швы? Но отделка деревянной вагонкой – хороший вариант при использовании слоя утеплителя. Внешне вы получите все тот же деревянный дом, только более теплый.

Деревянный дом рекомендуется утеплять именно снаружи. Внутреннее утепление отнимает много полезного пространства, негативно сказывается на микроклимате, но и оно допускается при условии наличия сплошного пароизоляционного слоя внутри дома.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом. Теплоизоляция стен снаружи и изнутри дома

Крепление утеплителя к стенам сруба осуществляется клеевым или каркасным способом. Нужно учесть, что из-за большой плотности, пеноплекс недостаточно хорошо впитывает клеящий раствор.

Со временем крепление ослабевает, в результате чего плиты и финишная обшивка могут осесть, что приведет к возникновению мостиков холода и потере внешнего вида. Тоже самое может произойти и при каркасном варианте отделки.

Поэтому у многих возникает вопрос: как крепить пеноплекс к вертикальной поверхности? Специалисты утверждают, что нельзя ограничиваться только приклеиванием или укладкой утеплителя в ячейки каркаса. В обоих случаях необходимо также закреплять теплоизолятор специальными креплениями-грибками с широкими крышками.

В каркасных домах пеноплекс помещают внутри каркаса, где он сажается на клей и дополнительно крепится дюбелями.

Утепление бревенчатого дома снаружи можно выполнять обоими способами. Для теплоизоляции дома из бруса 150х150 и внутренних конструкций лучше выбрать каркасный вариант. Между утеплителем и стенами дома должно быть небольшое пространство, в этом случае воздух будет свободно циркулировать и препятствовать увлажнению древесины.

Схема утепления внешних стен дома

Бревенчатые стены благодаря округлости бревен имеют зазоры, куда проникает воздух, поверхность брусового дома ровная, что делает невозможным естественную вентиляцию.

Для обрешетки используется брус сечением 25х50 или 50х50 мм. Монтаж каркаса нужно делать таким образом, чтобы получились квадраты, куда затем будут укладываться плиты утеплителя.

Для придания большей жесткости утеплённой конструкции и предотвращения поступления холода в дом, пеноплекс лучше укладывать в два слоя. Листы устанавливают со смещением или в перпендикулярных направлениях. Во втором случае для прокладки верхнего слоя делают контробрешетку, рейки располагают перпендикулярно направляющим основного каркаса.

Схема утепления фасада под сайдинг выглядит следующим образом:

  • пароизоляционная пленка;
  • деревянная обрешетка;
  • теплоизоляция;
  • гидро- ветрозащитная пленка;
  • отделочный материал.

При утеплении внутри дома применяется та же схема, но гидрозащита будет располагаться между стеной и утеплителем, а пароизоляция должна находиться под декоративной облицовкой.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Выполнение теплоизоляции здания

Осуществить утепление стен дома под сайдинг своими руками, на самом деле, оказывается очень просто, чем это могло показаться изначально. Возможно, потребуются помощники в случае, если будут применены ламели длиной от трех метров.

Монтаж минеральной ваты под сайдинг

Ниже приведем последовательность необходимых операций при утеплении стен минеральной ватой под сайдинг.

Рабочие поверхности строения тщательно обрабатываются и очищаются. Производится демонтаж отливов, светильников, наличников и других элементов. Если в стене имеются повреждения (например, трещины, небольшие отверстия или подобные деформации) – их необходимо заделать герметиком или паклей.

Затем стены покрываются составами антисептика и грунта. Отделку деревянных элементов под сайдинг начинают с обязательной пропитки материала огнеустойчивой грунтовкой.

Основа обрешетки обычно изготавливается из древесных брусьев. Расстояние между брусками выбирают по ширине плиты, с учетом вычета 2..2,5 см для более плотной укладки утеплителя. Дерево покрывается антисептиком и негорючим составом, с последующей гидроизоляцией мастикой. Обеспечивается фиксация обрешетки дюбелями или оцинкованными гвоздями. Допускается как вертикальное, так и горизонтальное размещение.

По периметру проемов двери и окна дополнительно снаружи фиксируется облицовка, с обязательной проверкой плоскости каркаса по уровню.

Брус по толщине подбирается в зависимости от величины толщины утеплителя. Важно, чтобы материал плотно ложился в свои ячейки. Если отделка осуществляется минватой, то идеальным считается ее установка в шахматном расположении, с перекрытием мест стыков.

Утепление фасада под сайдинг минеральной ватой (схема выполнения)

После установки минваты или другого изолятора, рекомендуется устанавливать сверху ветро-гидрозащитную диффузную мембрану, пропускающую воздух, но не позволяющей проникать влаге. Фиксация пленки осуществляется строительным степлером, а места стыков проклеиваются специальным скотчем или лентой. Обращаем ваше внимание на то, что полиэтиленовые пленки для гидроизоляции не подходят. Строго говоря, монтаж гидроизоляции – тема совершенно другой статьи.

Отделка конструкций под сайдинг требует обеспечения зазора между обшивкой и мембраной для вентиляции. Величина соответствующего пространства должна находиться в пределах 20..50мм. С этой целью к обрешетке закрепляется контробрешетка нужной толщины. Элементы контробрешетки укладываются с необходимым шагом, относительно габаритов каждой ламели – он отвечает длине между фиксирующими отверстиями компонента.

Кирпичные стены очищают до тех пор, пока с них не перестанут сыпаться мелкие частицы, если на ладони остаются следы мела после проведения рукой по стене – стену необходимо грунтовать и штукатурить. Для облицовки кирпичных стен используется алюминиевый профиль. К стене крепятся особые подвесы, на которые будут в дальнейшем установлены оцинкованные профили, которые в отличие от деревянных никак не обрабатываются. Стены должны быть очень шероховатыми, потому что теплоизоляция (минвата или пенопласт) крепятся на клей. После установки теплоизолятора монтируется металлическая обрешетка.

Рекомендуемая толщина утеплителя из базальтовой ваты для регионов России:

  • Центральный – 200 мм.
  • Северо-Западный – 200 мм.
  • Дальневосточный – 200 мм.
  • Южный – 150 мм.
  • Уральский – 250 мм.
  • Сибирский – 300 мм.

Как видно, в утеплении стен под сайдинг нет ничего сложного. Очень важно правильно подобрать и скомпоновать материалы, а также соблюдать технологию монтажа и подготовки поверхностей.

Чем утеплить деревянный дом снаружи недорого. Пенополистирол

Пенополистирол, или как его еще называют, пенопласт, обладает наименьшей теплопроводностью, то есть лучше всех держит тепло. Производят пенополистирол из стирола, который представляет собой вонючую и довольно ядовитую жидкость. Из стирола путем полимеризации получают полистирол. Полистирол – это инертный пластик, безопасный в применении: из полистирола делают детские игрушки и одноразовую посуду. Из гранул полистирола путем вспенивания получают пенополистирол – легкие белые шарики.

Полистирол поставляют как россыпью, в виде отдельных шариков, так и в виде листов, в которые эти шарики спекают с различной степенью плотности. Чем плотнее пенопласт, тем он прочнее, но и тем хуже он держит тепло. Наиболее плотный – экструдированный пенополистирол, представляющий собой однородную массу.

Экстрадированный пенополистирол продаётся под различными названиями — пеноплэкс, техноплекс — и имеет высокую механическую прочность и высокую стоимость.

Применяется в основном для утепления фундаментов и полов.

Способы утепления пенополистиролом

Снаружи утепляют, как правило, стены из бруса; бревенчатые дома утепляют обычно изнутри, чтобы не потерять выразительный вид на фасад.

Утепление стен деревянного дома снаружи пенополистиролом выполняется различными методами, в зависимости от дальнейшей отделки. Пенопласт – материал хрупкий, его обязательно защищают внешней отделкой. Это может быть штукатурка, имитатор бревна или бруса, сайдинг, фасадные панели и так далее.

В случае нанесения штукатурного слоя пенопласт крепят прямо на стену, без обрешетки. Листы пенополистирола можно приклеить или закрепить специальными шурупами с широкой пластиковой шляпкой – так называемыми «парашютами» или «грибками». Затем по листам пенопласта наносится армирующая сетка и выполняется штукатурка в один или несколько слоев.

Если предполагается навесной фасад, то обязательно монтируется обрешетка, поскольку пенополистирол не выдержит вес даже винилового сайдинга, не говоря уже о керамических фасадных панелей. Листы пенопласта закладываются между брусками обрешетки и так же крепятся к стене на клей либо на шурупы.

Поскольку пенополистирол считается материалом не «дышащим», то есть не пропускающим воздух и влагу, применять пароизоляционные и ветрозащитные пленки нет необходимости.

К недостаткам пенополистирола можно отнести неустойчивость к ударным воздействиям и сложность утепления криволинейных поверхностей. Кроме того, для утепления следует применять специальные негорючие виды пенопласта, стоимость которых выше.

Видео ошибки утепления деревянного дома/как НЕ надо утеплять дом!

как правильно и чем лучше утеплить

Популярность домов, выполненных из дерева, с каждым годом только повышается. И неспроста. Связано это с легкостью и быстротой проведения строительных работ, а также с отличными теплоизоляционными свойствами материала. Однако последний факт вовсе не исключает целесообразность утепления, особенно в местностях с суровым климатом. Как правильно утеплить деревянный дом снаружи и чем? Достоинства и недостатки популярных материалов, а также важные нюансы выполнения подобного рода работ своими руками будут раскрыты дальше.

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

  • размеры внутренних комнат остаются неизменными;
  • отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
  • нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
  • дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
  • для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

  1. Минеральная вата.
  2. Пенопласт.
  3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минвата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

  • легкость монтажа;
  • экологичность материала, его безвредность;
  • гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
  • демократичность, доступность в ценовом отношении;
  • долговечность;
  • структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
  • материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

  • необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
  • не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
  • гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

  1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
  2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
  3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
  4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
  5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

  • простота и удобство установки;
  • легкость материала;
  • плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
  • повышенные звукоизолирующие качества;
  • стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
  • значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

  1. Укладывать материал необходимо встык.
  2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
  3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
  4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
  5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс – собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

  • повышенные технические характеристики;
  • хорошая прочность поверхности;
  • не гниет и не поглощает влагу;
  • отлично сохраняет внутреннее тепло;
  • не реагирует на перепады внешних температур;
  • простота установки;
  • экологически чистый материал;
  • не горит;
  • порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

  1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
  2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
  3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
  4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

  1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
  2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
  3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
  4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
  5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
  6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
  7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
  8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
  9. Следующий этап «пирога» – укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
  10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Указанные советы и рекомендации специалистов, как утеплить деревянный дом снаружи, позволят выполнить работы качественно и быстро. Особой сложности, как вы видите, нет, поэтому самостоятельное утепление вполне реально.

Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция в 3 частях

На видео подробно показано, как проходит процесс утепления деревянного дома, последовательный ход работ с пометкой важных моментов.

Как утеплить наружные стены снаружи

Как утеплить стены дома снаружи

Добавление дополнительной теплоизоляции к внешним стенам старого дома при ремонте или реконструкции — отличный способ улучшить тепловые характеристики стен дома и сократить потребление энергии при одновременном снижении счетов за отопление, углеродного следа и повышения уровня комфорта в здании. Может показаться легким пойти купить несколько пакетов жестких изоляционных панелей в местном хозяйственном магазине и привинтить их к своим стенам, но если вы не понимаете, как построены ваши существующие стены и как они «работают» с точки зрения сохранения влажности, тепла и холодно там, где они должны быть для долговечности, изоляционные панели могут быть не единственной вещью, которую вы напортачите!

Правильное добавление теплоизоляции к внешнему виду дома начинается с определения климатической зоны, в которой вы строите, и того, как строится существующая стена, чтобы убедиться, что вы не создаете точку конденсации в опасном месте внутри стенового блока и не предотвращаете внутреннюю влажность. от случайной утечки в наружной обшивке от побега, поэтому конструкция стены может высохнуть.

Стены необходимо строить с учетом конкретных климатических требований. Слишком часто « лучшие настенные конструкции » мигрируют из своего собственного климата в тот, где им не место, например, установка внутренних пароизоляционных материалов в домах с кондиционером в жарких и влажных регионах, чего просто не следует делать, если вы хотите, чтобы ваш дом был последний. Прочные, здоровые и экологически безопасные дома нуждаются в тщательном исследовании и планировании, поскольку изменение одного элемента без учета того, как это меняет динамику оболочки здания, является потенциальным рецептом катастрофы.

Лучший превентивный удар против возможности кошмарного проекта по ремонту и утеплению наружных стен — это самообразование, чтобы плохо информированный генеральный подрядчик не уговорил вас ошибиться в системе стен. Начните с просмотра нашего видео «Строительная наука — это просто» ниже.

Какое количество утеплителя нужно для стен?

Определение климатической зоны поможет выбрать подходящее количество утеплителя стен для вашего дома, независимо от того, находитесь ли вы в теплом или прохладном климате.Затем составьте краткий список типов изоляции, которые вам больше всего подходят, определив, что вас больше всего беспокоит. Примите во внимание некоторые из следующих факторов: стоимость, долговечность, огнестойкость, устойчивость к насекомым, низкий ПГП (потенциал глобального потепления), изготовлены из переработанных материалов, изготовлены из натуральных материалов, какие из них лучше всего подходят для звукоизоляции или уменьшения выделения газов. для защиты качества воздуха в помещении.

См. Нашу страницу на Выбор правильной теплоизоляции здания для правильного применения

После того, как вы определите приблизительное количество изоляции, которое вы хотите установить на внешние стены, и типы изоляции, которую вы готовы использовать, вам необходимо найти способ надежно прикрепить / применить ее к внешней стороне стен в помещении. способ, который сохраняет его R-ценность или теплоизоляционные качества.

Как избежать тепловых мостов при креплении изоляции наружных стен

Для того чтобы изоляция работала должным образом на наружных стенах и имела длительный срок службы, стеновая система должна иметь все соответствующие компоненты , включая воздушный барьер, пароизоляционный / пароизоляционный слой, хорошо сбалансированную изоляцию и крепиться в способ, не ставящий под угрозу значение R изоляции. Но вы уже знаете это из видео о строительной науке, верно? Неужели вы не думали, что так скоро будет тест? хе хе

Вот страница о мостах холода: что это такое и как их сломать в зданиях

Но для тех, кто не выполняет домашние задания, вот краткое изложение: металл — это проводник, и когда у вас есть металл, который проходит от одной стороны стены к другой, у вас есть тепловой мост, который является путем для тепла. уйти из дома, а деньги оставить в кошельке.Для тех из вас, кто живет в Торонто или Нью-Йорке в старых домах, это также относится к элегантным рядным домам из коричневого камня, таунхаусам и многоквартирным домам, которые были построены более ста лет назад из кирпича и камня — ни один из которых не известен своими выдающимися изоляционными свойствами. либо.

Конечно, мы все хотим ограничить потребление энергии (и потерю денег), одновременно уменьшая наш углеродный след в максимально возможной степени, поэтому при ремонте и обновлении наружных стен помните, как крепить изоляцию — как при идеальной сборке внешней стены слой утеплителя должен быть сплошным, без мостиков холода.Ниже приведены несколько методов улучшения уровня теплоизоляции старого дома и успешного крепления утеплителя наружных стен.

Фермы Ларсена с изоляцией из целлюлозы или войлока

Стена фермы Ларсена — это стена с конструктивными двутавровыми балками, прикрепленными к внешней стороне каркасной или кирпичной стены, которая затем создает полость, которую можно заполнить дополнительной изоляцией . Вы можете добавить ватную изоляцию, плотную целлюлозу, жесткие изоляционные панели или распыляемую пену, если захотите (распыляемая пена — наш наименее любимый, но это можно сделать, поэтому мы упоминаем об этом, хотя мы всегда рекомендуем читателям выбирать распыляемую пену с самыми безопасными вспенивающими добавками. )

Стены фермы

Larsen могут быть изготовлены различной толщины, что является действительно хорошим преимуществом для конструкции, поскольку это может быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить максимальную окупаемость инвестиций для любого климата.Ниже приведена фотография пассивного дома с фермами Ларсена на внешней стороне стены (см. Видео), которая затем будет заполнена плотной изоляцией из целлюлозы.

Использование ферм Ларсена с плотной изоляцией из целлюлозы для пассивного дома

Возвращаясь к тепловым мостам — дерево действительно действует как тепловой мост, но не в такой степени, как металл, а с инженерными двутавровыми балками всего 5/8 дюйм, проводимость древесины не вызывает большого беспокойства и становится тем меньше, чем глубже она.

Термические прокладки из стекловолокна или «Cascadia Clips»

Назначение крепежа для стекловолоконной изоляции — прикрепить сам зажим к раме, который затем поддерживает и закрепляет изоляцию с помощью материала с низкой проводимостью, чтобы избежать потерь тепла, зажимы из стекловолокна также обеспечивают прочную поверхность для крепления обвязки ( планки обшивки) и наружной обшивки.

Зажимы Cascadia от Cascadia Windows в Ванкувере — это крупнейшее название термопрокладок из стекловолокна, которые вы найдете в Канаде и США.S. Таким образом, концепция в некотором роде приняла название бренда, но есть и другие марки теплоизоляционных прокладок для стен, такие как Armatherm Z Girt, изображенные ниже.

Прокладки из стекловолокна разрушают мосты холода при установке внешней изоляции

Кроме того, если выполняется окончательная отделка внешних стен поверх дополнительной изоляции стен, см. Нашу страницу о , как установить наружный сайдинг, чтобы стены могли высохнуть. .

Крепление изоляции винтами по металлу

Выше приведены несколько способов прикрепить внешнюю изоляцию и поддерживать максимально возможное значение R путем разрушения тепловых мостов , но на самом деле большая часть внешней изоляции будет состоять из нескольких дюймов жестких изоляционных панелей, привинченных или прибитых к стене. с обвязкой.Это не идеально и снижает общую производительность стены, но это еще не конец света, поэтому не паникуйте, если вы уже это сделали или планируете это сделать, мы просто пытаемся описать лучшее практики.

Мы построили наш дом LEED V4 Platinum Edelweiss House с использованием жестких изоляционных панелей Rockwool или Roxul, прикрепленных стяжками и шурупами (что находится в видео по строительной науке выше), и то, что мы сделали, чтобы сломать тепловой мост, заключалось в том, чтобы сделать это в 2 слоя по 4 дюймов жесткой ваты из минеральной ваты, чтобы не пропустить ни одного винта через стенную конструкцию.

Он отлично работал с точки зрения энергоэффективности и долговечности, хотя это не то, что мы назвали бы наиболее эффективным использованием времени, поскольку выполнение двух слоев изоляции вместо одного означало удвоение работы. Оглядываясь назад, маловероятно, что мы когда-либо повторим этот процесс, но именно так мы учимся! Вы можете увидеть, как строится демонстрационный дом Edelweiss, сертифицированный LEED Platinum v4, в нашей серии видео о зеленом строительстве на YouTube.

Одной из альтернативных «основных» систем, которые нам нравятся для крепления жесткой внешней изоляции снаружи стен и предотвращения тепловых мостов, является панель ThermalWall PH.Это изоляционная панель из жесткого пенополистирола различной толщины, которая сама по себе не является новой концепцией утепления стен, но интересным моментом является то, насколько просто и быстро она устанавливается. Первоначально он был изобретен Легалеттом как эффективный способ повысить общие R-значения внешней стены до стандарта пассивного дома, легко превратив стандартную стену R-24 в стену с высокими эксплуатационными характеристиками R-52.

Даже Ллойд Альтер из журнала Treehugger написал при обзоре системы; « У пенопласта есть некоторые серьезные преимущества, которые могут заставить TreeHugger дважды подумать, особенно когда речь идет о пассивном доме, где нужна большая изоляция, а предотвращение тепловых мостов — очень важное дело…. Я часто с пеной у рта из-за пенопласта и всегда предлагал альтернативы. Но эта система действительно обеспечивает непрерывную эффективную изоляцию … крыши. Это тоже будет довольно герметично. Это такая простая система, которая является очень хорошим аргументом в пользу материала «, с которым мы согласны.

Внутри панели встроена оцинкованная металлическая направляющая, и когда «защелкивающаяся направляющая» удаляется, металлическая направляющая становится открытой. Оттуда вы можете прикрутить его к стене с карнизами или к кирпичной кладке, затем вы замените защелкивающуюся планку и прикрепите внешнюю обвязку к той же металлической направляющей.

Жесткая изоляционная плита из пенополистирола ThermalWall PH для утепления наружных стен домов

Здесь много преимуществ — панели имеют толщину от 4,5 до 8 дюймов, внешняя изоляция сплошная, и их можно прикрепить с помощью 6-дюймовых винтов №10 длиной от 4 до 6 дюймов. Наличие центрального винта, который прикрепляет панель к стене, и отдельного винта, прикрепляющего внешние планки обшивки к рельсу, разрушает тепловой мост. Дополнительным преимуществом является то, что винты такой длины по-прежнему вполне доступны.По опыту, более 6 дюймов длиной вы начинаете вставлять винты с анкерной головкой диаметром ¼ дюйма, и они начинают становиться действительно дорогими, что при изоляции больших участков внешних стен начинает увеличивать стоимость.

Мы понимаем, что простое упоминание любого вида пенополистирола или пенополистирола (ThermalWall PH изготавливается из EPS / вспененного полистирола) может расстроить чувства убежденных защитников окружающей среды, но стоит помнить, что изоляционные панели EPS в основном состоят из воздуха, он пригоден для вторичной переработки, содержание пластика является побочным продуктом нефти, а не основным материалом, и он мог бы быть растительным, если бы не стоимость и углеродный след, связанный с этим, и он хорошо работает, когда вы используете это для правильных приложений.Это не «идеально», но что тогда в строительной индустрии? Мы обнаружили, что репутация EPS как экологической «запретной зоны» часто основана на неправильном понимании того, что это такое, а что нет, поэтому мы рекомендуем оставаться непредубежденными, пока вы не получите все необходимое. факты. Чтобы получить расценки на панели из жесткого пенопласта ThermalWall, см. Здесь .

Даже самые экологически чистые натуральные утеплители для дома в той или иной степени оставляют углеродный след, например, в соломенном доме или утепленных соломой панелях SIPS дизельное топливо всегда использовалось для внесения удобрений, орошения, сбора урожая и транспортировки.И анализ жизненного цикла изоляции EPS (пенополистирола) не так плох, как заставляет нас поверить его репутация в некоторых кругах индустрии зеленого строительства, но большая проблема заключается в том, что в Северной Америке его обычно называют пенополистиролом. — что может вас удивить, узнав, что это определенно не так. Просто выложу это там, но мы всегда приветствуем (дружеские) несогласные голоса и обсуждения в разделе комментариев ниже!

Риски образования конденсата при утеплении стен

Самое важное, что нужно помнить при утеплении наружных стен во время ремонта, — это не допускать попадания влаги между двумя пароизоляционными стенками. .Если в доме уже есть пароизоляция или пароизоляция, важно не добавлять еще один паронепроницаемый слой на противоположной стороне стены, который может задерживать влагу в середине вместе с органическими материалами, такими как изоляция или элементы деревянного каркаса.

Некоторые жесткие изоляционные плиты имеют встроенные воздушные барьеры, некоторые имеют пароизоляцию, некоторые имеют и то, и другое, а некоторые нет. Некоторые изоляционные панели (например, EPS, XPS и полиизо) могут действовать как пароизоляция, что может быть хорошо, а иногда и плохо, поэтому будьте осторожны!

Вот почему изоляция наружных стен иногда может быть ужасно неправильной, когда для любого конкретного применения выбираются «плохие» изоляционные материалы.Не заходите в строительный магазин и не выбирайте самую дешевую жесткую изоляционную панель, это может оказаться чрезвычайно дорогим решением. Эта страница поможет объяснить:

Различия между полиизо, EPS, XPS и пенополистиролом

Вот почему следует тщательно продумать решение о сборке стен для ремонта, чтобы обеспечить возможность высыхания стен. Убедитесь, что сборка вашей стены спроектирована профессионалом, но, что еще лучше, разберитесь в науке, стоящей за ней, так вы сможете обнаружить все, что кажется подозрительным, и у вас будет достаточно времени, чтобы это изменить.Просмотрите некоторые ссылки ниже, и если у вас есть какие-либо вопросы, на которые нет ответа, они заглянут на наш дискуссионный форум и, возможно, зададут здесь свой вопрос.

Как убить дом

В лесу всего несколько врагов. Встреча с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда фатальна. Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево удивительно устойчиво. Дерево может намокать снова и снова. Есть только одна загвоздка: нужно дать ему возможность высохнуть.

Немецкие дома с балками и столбами использовали заполнитель из соломы в качестве изоляции и штукатурку на основе извести в качестве облицовки и герметичного уплотнения.Сборка может удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка может высыхать очень быстро. Вода в стенах редко была проблемой. Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и прослужили сотни лет.

Как утеплить старый дом

Место преступления. Дома, построенные до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с минимальным или отсутствующим мерцанием на проемах или горизонтальных элементах внешней отделки.Это позволяло довольно часто намокать обшивка и полости в стенах, но при обогреве домов древесина иссушалась. Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, это не было смертельным для деревянных стен.

Мотив. Начиная с 1950-х годов или около того, эта простая деревянная стена приобрела еще одного врага: стремление к энергоэффективности. Мы не только добавляли изоляцию, мы часто делали это самым худшим из возможных способов: просверливанием отверстий снаружи, выдуванием целлюлозы, закупоркой отверстий и закрашиванием всего этого.Оказывается, это худшее, что можно сделать со старым домом.

Орудие убийства. Изоляция, помещенная между стойками дома до Второй мировой войны, является самым опасным элементом при сборке стен. Возможно, это не то, что хотят слышать специалисты по энергоэффективности, но физика есть физика. Неизолированные, незапечатанные стены сохнут, потому что они «дышат». Но добавление изоляции — и ничего не делать для управления объемами воды, пара или вентиляции — разрушает этот цикл.

М.О. Добавление утеплителя из войлока — это плохо, но если вы действительно хотите быстро убить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для массивов. вода попадает в полость стены. Затем заполните полость абсорбирующим материалом, например целлюлозой, которая удерживает влагу, чтобы любые утечки не обнаруживались, а стена дольше оставалась влажной. Теперь сядь и жди. В мгновение ока — раньше в штукатурной стене, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции, — вы обнаружите, что уровни влажности в полостях стены экспоненциально возрастают.

И если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите понижающий термостат, который понижает температуру до 65ºF в ночное время. Вы обязательно получите хороший эффект капиллярной конденсации на оболочке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.

Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть ограждения дома дышала. Единственное, что нужно дышать в доме, — это через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальную часть дома следует опломбировать крепче, чем мавзолей.

Чтобы изолировать старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферный барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести рыхлый заполнитель или пенопласт, заменить окна, установить оклады, правильно интегрированные с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале дождевой экран. В интерьере необходимо герметизировать отверстия, заменить оконные столярные изделия и перекрасить пароотталкивающей грунтовкой.

Добавление теплоизоляции к стенам

Но подождите, это еще не все. Само по себе это очень дорого, но вы также должны выполнить тест на утечку сгорания, который не даст результатов и потребует замены печи / бойлера / водонагревателя. Кроме того, ваш не очень протекающий дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии или смотреть, как дом гниет изнутри.

The Upshot
Другими словами, если сделать все правильно, утепление стен старого дома — серьезное мероприятие, которое действительно требует все или ничего.Если стоимость не является проблемой, следующее лучшее решение — ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы обеспечить герметичность и изоляцию крышки, балки по краю и подвала (см. «Советы по утеплению старых домов» для подробности). Если вы можете герметизировать другие вещи, отлично, но не изолируйте стены!

Где утеплить дом

Если на чердаке достаточно теплоизоляции и надлежащей герметизации, а в доме по-прежнему сквозняк и холодно зимой или слишком тепло летом, скорее всего, вам нужно добавить теплоизоляцию к наружным стенам.Это дороже и обычно требует привлечения подрядчика, но это может окупиться, особенно если вы живете в очень холодном климате. Если вы заменяете наружный сайдинг в своем доме, подумайте о том, чтобы одновременно добавить теплоизоляцию.

В существующем доме рассмотрите возможность использования вдувной изоляции, которая при установке методом плотной упаковки обеспечит значительную герметичность. Его можно добавить к наружным стенам, не нанося особого ущерба законченным участкам вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, и полости в ваших стенах будут открытыми, обратите внимание на двухкомпонентную пену или влажную целлюлозную изоляцию.Если полости в ваших стенах не будут открываться, вы можете использовать изоляцию из распыляемой пены. Если вы будете выполнять работу самостоятельно, утеплитель из одеяла (войлок и рулон), хотя и не способен обеспечить герметичность, как плотная упаковка и двухкомпонентная пена для распыления, является доступным вариантом.

В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества типов изоляции, представленных на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования своего нового дома, подумайте о конструкционных изоляционных панелях, изоляционных бетонных формах и изолированных бетонных блоках.Эти материалы буквально имеют встроенную изоляцию, а дома, построенные с использованием этих продуктов, часто обладают превосходными изоляционными качествами и минимальными тепловыми мостиками.

Если вы строите традиционный дом с каркасом, подумайте об использовании передовых методов каркаса стен. Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостов и увеличения площади изолированной стены.

Также рассмотрите возможность использования изоляционной обшивки стен вместо изделий из дерева, так как они обеспечивают превосходное R-значение.Обшивка из пеноматериала:

  • Обеспечивает сплошной слой изоляции, который уменьшает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.

  • Легче разрезать и устанавливать, чем более тяжелые изделия для обшивки.

  • Защищает от конденсации на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой.

  • Обычно стоит меньше, чем фанера или плиты с ориентированной стружкой (OSB).

Если вы замените фанеру или OSB обшивкой из пеноматериала, вашим стенам потребуются распорки или другое структурное усиление.

Изоляция снаружи | Строительство и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Обертывание дома изоляционной оболочкой экономит энергию и может быть рентабельным, но при проектировании необходимо учитывать множество структурных факторов, включая влажность, сдвиговые нагрузки, насекомых и огонь.

Пол Физетт — © 2005

Использование изоляционной оболочки становится популярным, поскольку потребители и энергетические нормы требуют энергоэффективных деталей. Очевидно, что обертывание дома пенопластом экономит энергию, но влияет на общие характеристики и стоимость. Стены с пенопластом сложнее построить, а большинство изоляционных оболочек не являются конструктивными. Чтобы компенсировать провисание, необходимо добавить дополнительные строительные компоненты. Кроме того, внешняя обшивка дома защищает конструкцию и ее жителей от воздействия влаги, огня и насекомых.Обернуть дом изоляционной оболочкой может быть отличной идеей, но этот план требует целостной чувствительности.

Установка

Укладка слоя жесткого пенопласта на стены любого здания довольно трудоемка. При правильной конструкции он обеспечивает плотную, сухую, теплую и прочную структуру. Повторная облицовка существующего дома дает возможность повысить энергоэффективность дома. Но добавление пены требует суетливой детализации для отделки и высечки. Окна, двери и наличники должны быть встроены, а оклады должны быть заделаны пенопластом.

Полиизоцианурат, формованный пенополистирол (MEPS) и экструдированный пенополистирол (XEPS) являются обычными вариантами оболочек. Обшивка из пенопласта крепится к конструкционной оболочке или каркасу с помощью гвоздей с широким наконечником, широких пластиковых шайб и / или клеевого герметика, совместимого с пеной. Перед использованием какого-либо клея проконсультируйтесь с производителем, потому что растворители, содержащиеся в некоторых клеях, разъедают пену. Слой обшивки из пенопласта должен быть сплошным и плотным. Заклейте все стыки качественной строительной лентой, а не изолентой.Хороший выбор — лента подрядчика 3M, лента TU-TUF 4 и Insultape III. Установка слоя пенопласта улучшит R-значение и улучшит герметичность при герметизации.

Крепление сайдинга может быть непростым. Вы можете установить виниловый сайдинг прямо поверх поролона, если ваши ногти проходят сквозь него и плотно прилегают к прочной ногтевой основе. Институт винилового сайдинга рекомендует продвижение гвоздей на 3/4 дюйма, но Международный жилищный кодекс требует проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма для винилового сайдинга.Это означает, что вы должны нацеливаться на расположенные ниже стойки, даже если пенопласт перекрывает структурную оболочку. Проверьте свой местный кодекс по этой проблеме. Соблюдайте осторожность при установке деревянного сайдинга поверх пенопласта. Я не думаю, что строители должны укладывать деревянный сайдинг прямо поверх пенопласта.

Деревянный сайдинг, нанесенный непосредственно на пену, имеет историю неудач. Прибивание деревянного сайдинга непосредственно к пене не работает, потому что гвозди должны быть очень длинными, чтобы через сайдинг и пену доходить до прочной гвоздевой основы.У длинных гвоздей больший диаметр, и они могут расколоть сайдинг, если не просверлить каждое отверстие гвоздя. Пенопласт задерживает тепло и влагу под сайдингом. Горячее солнце может перегреть деревянный сайдинг, что приведет к его чрезмерному высыханию и растрескиванию. Пена менее проницаема для водяного пара, и задняя часть сайдинга остается влажной по мере высыхания лицевой стороны сайдинга. В результате на сайдинге появляются чашки, трещины и потеки от краски. Деревянному сайдингу требуется воздушное пространство между его тыльной стороной и лицевой стороной обшивки из пенопласта.

Вентилируемые дождевики правильно преподносятся как лучшая система защиты от непогоды.Здесь поверх слоя обшивки из пенопласта крепятся вертикальные полосы обшивки. Полосы обшивки крепятся непосредственно над местами шипов, а затем к ним прибивается сайдинг. Это создает воздушное пространство между задней стороной сайдинга и лицевой стороной пенопласта, которое легко стекает и высыхает. Это очень эффективно, но следует рассмотреть два вопроса. Обшивка толщиной всего 3/4 дюйма не обеспечивает проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма, требуемого производителями и строительными нормами. Это не означает, что скрепленный таким образом сайдинг выйдет из строя, но он может не соответствовать вашим местным нормам или гарантии производителя.И еще вопрос о пожарной безопасности.

Строительные нормы и правила могут не разрешать оставлять за сайдингом воздушное пространство. Раздел R602.8 Международного жилищного кодекса (и разделы других строительных норм) требует противопожарной защиты внизу, между этажами, через каждые 10 футов и вверху возле крыши в скрытых пространствах для гвоздей, в том числе в помещениях с мехом. Многие строители и должностные лица строительных норм считают, что суть и цель этого положения кодекса направлены не на вентилируемые дождевые экраны, а скорее на обшитые мехом внутренние пространства.Однако другие инспекторы не согласны и считают, что раздел кода соответствует написанному. Инспекторы приказали снять защитные экраны от дождя, а другие остановили незавершенные работы, требующие добавления противопожарных средств. Код не ясен, и решение будет принимать ваш местный строительный инспектор. Так что пропустите свой дизайн экрана от дождя мимо инспектора, прежде чем строить стены.

Структурный эффект

Структурная обшивка, такая как фанера или osb, обеспечивает существенное сопротивление стеллажу, если ее аккуратно прибить к стене.Структурная обшивка и диагональные раскосы, установленные в стенах параллельно ветровому потоку, надежно передают боковые нагрузки на фундамент. Любой переход от фанеры к неструктурной обшивке должен быть тщательно оценен. Стены, обшитые исключительно панелями из жесткого пенопласта, нуждаются в дополнительных боковых подкосах, чтобы выдерживать ветровые и сейсмические нагрузки.

Правила крепления стен в значительной степени основаны на Техническом циркуляре № 12 Федерального управления жилищного строительства (FHA), опубликованном в качестве временного стандарта в 1949 году.Этот документ установил 5200 фунтов в качестве приемлемого базового уровня сопротивления стеллажу для стен с деревянным каркасом. Минимальное значение FHA отражает ветровое сопротивление, обеспечиваемое стенами с деревянным каркасом, обшитыми горизонтальными досками и подпружиненными распорками 1 ″ x4 ″, обычной строительной практикой в ​​1949 году. Преобразование региональных ветровых или сейсмических воздействий в эффективную стену конструкция сложна и должна предоставляться инженерам. Однако строительные нормы и правила предписывают строителям конкретные материалы и приложения.Предписывающие нормы допускают: диагональные распорки 1 ″ x4 ″, распорки металлическими ремнями и обшивку из фанеры / osb в качестве опций распорок стен. Но что удивительно, материал размером 1 ″ x4 ″, используемый в качестве впускных скоб, имеет класс , а структурно не . Он оценивается по внешнему виду. Несомненно, в прошлом вводимые скобки размером 1 ″ x4 ″ хорошо работали. Дома, построенные по кодексу, имеют хорошую репутацию. Но раньше эти скобы использовались вместе с обшивкой доской. Будут ли дома с пенопластом работать так же? Нет стандартов, регулирующих метод установки.И исследования показывают, что структурный вклад скобок несущественен, когда они используются в качестве изолированных элементов.

В 1977 году Роджер Туоми и Дэвид Громала, инженеры Лаборатории лесных товаров (FPL) в Мэдисоне, штат Висконсин, изучали систему распорок. Туоми и Громала выяснили, что прочность стеллажной стены в значительной степени обязана взаимодействию обшивки из досок и распорок. Такого взаимодействия не происходит с неструктурной пеной обшивки. Позже, в 1983 году исследователь FPL Рональд Вольф изучил вклад готового продукта No.2, 1 дюйм х 4 дюймовые распорки в незащищенных стенах и обнаружили, что они обеспечивают только 600 фунтов сопротивления горизонтальным нагрузкам, таким как ветер. Испытания, проведенные Simpson Strong-tie, ведущим производителем металлических скоб и крепежных систем, дали аналогичные результаты. Таким образом, использование распорок 1 × 4 не может быть автоматическим решением при строительстве стен с пенопластом.

Металлические распорки также не могут быть ответом. Некоторые производители утеплителей из жесткого пенопласта рекомендуют использовать металлическую ленту в качестве конструктивного решения для стен с пенопластом.Строительные нормы и правила позволяют использовать их вместо скобок размером 1 x 4 дюйма. Этот рецепт заставляет нервничать. Испытания, проведенные лабораторией Forest Products Lab (FPL) и Simpson Strong-Tie, показывают, что металлические распорки практически не обеспечивают бокового сопротивления. Фактически, допустимая расчетная стоимость, установленная Simpson Strong-tie для его Т-образных металлических скоб, составляет всего 195 фунтов. В руководстве по продукту Simpson четко указано, что металлические настенные скобы являются временными скобами, но разрешается заменять подпускные скобы там, где это разрешено правилами.Они предотвращают раскачивание стен во время строительства, но не предназначены для замены важных несущих элементов стен, работающих на сдвиг. Отказ в установке скоб и металлических скоб обычно происходит в результате соскальзывания ногтя. Подтяжки настолько сильны, насколько крепки гвозди на концах скобы! Таким образом, размер и количество гвоздей в растяжках ограничивают расчетные значения.

Использование пропускных или металлических систем распорок в стенах с пенопластом, вероятно, не приведет к катастрофическому разрушению. Но их использование может обеспечить устойчивую диету обратных вызовов, связанных со структурным движением.Компетентный инженер должен внимательно изучить конструкции, исключающие конструктивную обшивку.

Углы из фанеры или osb обеспечивают лучшую боковую поддержку. Обшитые пенопластом дома можно укрепить уголками из фанеры или ОСБ. Листы толщиной полдюйма можно установить вертикально по углам и покрыть жестким пенопластом толщиной полдюйма. Для обшивки остальной части дома можно использовать пенопласт толщиной в один дюйм, оставляя внешнюю поверхность стены на одном уровне. Каждая угловая панель будет выдерживать предельную нагрузку в 3120 фунтов, когда она прибита гвоздями 8d, расположенными на расстоянии 6 дюймов по краям и 12 дюймов в области панели.Таким образом, стена (2 конца) выдержит 6 240 фунтов. Ужесточите график гвоздей, и вы сможете повысить рейтинг. Это быстро и легко, но вы все равно должны попросить инженера просмотреть планы, чтобы установить рабочие расчетные значения. Некоторые строители используют 2 слоя обшивки: слой фанеры или OSB для структурной поддержки плюс слой жесткого пенопласта со ступенчатым расположением швов.

Управление водными ресурсами

Самой разрушительной силой, влияющей на прочность конструкции, является влага. При использовании пенопласта оболочка должна функционировать как неотъемлемая часть эффективной системы защиты от атмосферных воздействий.Все швы должны быть проклеены. Окна, двери и другие проникающие детали необходимо зашить и загерметизировать для отвода воды из обшивки. Верхний край гидроизоляции должен быть заклеен изолентой и / или защищен слоем домашней пленки внахлест. Хотя больше всего беспокоит жидкая вода, движение водяного пара необходимо контролировать.

Утечка теплого воздуха из отапливаемого дома в более холодную полость стены повышает относительную влажность в этой камере. Если температура наружной обшивки стены ниже точки росы, на обшивке образуется конденсат.Конденсация и повышенный уровень влажности вызывают гниение, плесень и грибок. Сплошной слой изоляционной оболочки, нанесенный на внешнюю поверхность стены, минимизирует конденсацию и уровень влажности. Это все равно что надеть зимнее пальто в холодном климате. Он сохраняет основную структуру теплой и, как следствие, более сухой. Обратное верно в жарком влажном климате. Здесь теплый влажный воздух находится снаружи, а поток пара — внутрь. В жарком влажном климате внешняя изоляционная оболочка должна быть сплошной и паронепроницаемой, чтобы препятствовать миграции пара в стену.Непроницаемые оболочки из фольги, такие как Dow Tuff-R или Rmax R-Matte® Plus, являются хорошим выбором. Плотно загерметизированная внешняя оболочка функционирует как важная деталь воздушного барьера в любом климате, но может иметь решающее значение в жаркую и влажную погоду.

Некоторые люди опасаются, что использование непроницаемой оболочки в холодном климате приведет к задержке влаги в полостях стены. Ученые-строители выяснили, что по мере того, как переносимая по воздуху влага проникает в полости стен, вместе с теплом проникает и тепло, которое нагревает стены до безопасного уровня. Хотя исследования показывают, что использование водонепроницаемых оболочек с фольгой может быть приемлемым в холодном климате, вы должны спросить: зачем рисковать? Просто безопаснее использовать более проницаемые оболочки.Изделия из экструдированного полистирола (XEPS) и формованного полистирола (MEPS) обеспечивают термозащиту с допусками 1 + / дюйм и 2 + / дюйм соответственно. Также доступны такие полиизоциануратные продукты, как Rmax Durasheath® (химическая вязкость 1 + / дюйм) и Dow Sturdy-R (химическая стойкость 3+ / дюйм). Паропроницаемые оболочки позволяют пустотам в стенах высыхать быстрее, если они намокнут.

Насекомые

Я хорошо помню свой первый опыт с муравьями в утеплителе из жесткого пенопласта. Член экипажа прибыл в мой офис с сумкой, похожей на пену «арахис», используемую для упаковки хрупких предметов.Это была пережеванная муравьями изоляция из жесткого пенопласта, снятая с боковой стенки при ремонте, над которым он работал. Конечно, не эпидемия, но с тех пор я обнаружил несколько заражений муравьями в панелях из стрессовой кожи и в жестких оболочках из пенопласта.

Муравьи-плотники прекрасно себя чувствуют во влажном климате, например, в густонаселенных прибрежных регионах. Они случайные туристы в засушливых юго-западных штатах. В отличие от термитов, муравьи не едят древесину или пену из-за их пищевой ценности. Они просто используют его как укрытие.А пена — прекрасное укрытие! Муравьи любят гнездиться в пене, потому что она мягкая и ее легко жевать. Производители стресс-панелей обратили на это внимание. Фактически, они рекламируют панели для снятия стресса, обработанные борной кислотой, обещая снижение вероятности заражения муравьями. Хотя я слышал, что существует обшивка из пенопласта, обработанного боратом, я не видел, чтобы ее продавали на лесных складах. Фактически, поскольку муравьи жуют пену в небольшом меньшинстве домов, обработка пенопласта инсектицидом кажется непрактичной. Лучший способ свести к минимуму ущерб, наносимый муравьями, — это соблюдать надлежащие методы профилактики муравьев на строительной площадке.

Муравьи могут доставлять неудобства, но термиты представляют собой структурную угрозу. Как нация, мы тратим две трети нашего годового бюджета на борьбу с вредителями на термитов. Наибольшая угроза существует там, где среднегодовая температура наружного воздуха превышает 50 градусов. Однако термиты охотно отправляются на север в комфортные дома с центральным отоплением. Когда изоляционная пена используется для внешней оболочки дома, она обеспечивает незамеченный путь, соединяющий почву с конструкцией. Термиты могут проложить туннель из почвы за пенопластом и незаметно атаковать структуру дома.Строительные нормы и правила ясны. Раздел R324.4 Международного жилищного кодекса (IRC) требует, чтобы в районах, где вероятность заражения термитами очень высока, в том числе в Калифорнии, Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Джорджии, Флориде и Южной Каролине; пенопласт не может быть установлен на внешней стороне или под фундаментными стенами или плитами, расположенными ниже уровня земли. Зазор между пенопластом, установленным над уровнем земли, и открытой землей должен быть не менее 6 дюймов. Это требование позволяет отслеживать активность термитов.Если вы живете в районе с даже умеренной вероятностью появления термитов (что-либо к югу от линии, проведенной из южного штата Мэн в южный Орегон), рекомендуется использовать щитки от термитов и обеспечить полосу обзора между почвой и пеной, используемой на внешней стороне дома. .

Обращение к проблеме энергетики

До сих пор мы много говорили об изоляционной оболочке, но выбор материала каркаса может иметь большое значение для энергетических характеристик стены. Стальной каркас становится все более популярным.Стальные шпильки прочные, прямые и устойчивые. Из них делают ровные прямые стены. Цена на сталь более предсказуема, чем на дерево, что позволяет вам лучше рассчитывать затраты. Но эти преимущества имеют свою цену. Сталь намного теплопроводнее дерева. Тепловые мосты снижают производительность и могут вызвать конденсацию, обесцвечивание поверхностей стен, плесень и дискомфорт для пассажиров.

Исследования, проведенные Национальной лабораторией Ок-Ридж (ORNL), показывают, что тепловые мосты через элементы каркаса конструкции ухудшают общие энергетические характеристики стеновой системы.Исследования показывают, что стальные шпильки намного хуже деревянных. Вы не можете просто заменить стандартные стальные компоненты каркаса на деревянные. Вы теряете слишком много энергии через стальной каркас. Установка слоя изоляционной оболочки помогает стальным каркасам работать лучше.

Показатели прозрачности стен, разработанные исследователями ORNL, помогают нам сравнивать характеристики различных систем стен. Значения для чистых стенок представляют собой составные R-значения сечения стены, включая тепловой мостовой эффект стоек.Это полезно знать. Эти значения более полезны, чем простые значения R для «центра полости», которые потребители читают на изоляционных пакетах, которые они устанавливают. Но значения прозрачной стены ограничены. Они не включают эффект всех обычно используемых элементов дизайна.

Ученые ORNL разработали метод учета тепловых мостиков всех каркасов и соединений, используемых в типичной стене. Заголовки; шпильки домкрата; угловые столбы; и пересечения перегородок на этажах, стенах и крышах взвешиваются в этой оценке «целая стена».Моделирование всей стены обеспечивает более значимый прогноз производительности. ORNL предоставляет бесплатный онлайн-калькулятор для прогнозирования производительности различных стеновых систем по адресу http://www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html. Этот калькулятор показывает, что стена с деревянным каркасом 2 × 4 действительно обеспечивает 76% (R-10,21) R-значения центра полости (R-13,5), которое, по мнению многих строителей, они получают. Стена с 3,5-дюймовым стальным каркасом обеспечивает только 45% (R-6.1) значения центра полости, всего 59% от значения стены с деревянным каркасом.

Термостойкость стен различной конфигурации 1

Центр полости 2 Прозрачная стена Вся стена
2 × 4 дерево 16 ”o.c. Изоляция полости R-12 Р-13,5 11,43 10,21
2 × 4 дерево 16 ”o.c. Полость R-12 + пена R-4 Р-17,5 15.47 13,5
2 × 4 дерево 24 ”o.c. Изоляция полости R-12 Р-13,5 12,08 10,62
2 × 4 дерево 24 ”o.c. Полость R-12 + пена R-4 Р-17,5 16,12 13,91
3,5 дюйма, сталь 16 дюймов, постоянный ток Изоляция полости R-12 Р-13,5 7,44 6.10
3,5 дюйма, сталь 16 дюймов, постоянный ток Полость R-12 + пена R-4 Р-17,5 12,10 9,45
Сталь 3,5 дюйма, 24 дюйма, постоянный ток Изоляция полости R-12 Р-13,5 9,43 6,96
Сталь 3,5 дюйма, 24 дюйма, постоянный ток Полость R-12 + пена R-4 Р-17,5 13,96 10,25
  1. Значения из онлайн-калькулятора Окриджской национальной лаборатории http: // www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html
    Примечание. Этот калькулятор является частью базы данных материалов, используемой Министерством энергетики EnergyPlus.
  2. Значение центра полости включает значение R гипсокартона, обшивки из OSB и деревянного сайдинга.

Этот уровень характеристик едва ли соответствует ожиданиям строителей, заполняющих стены пушистой изоляцией. Некоторые профессионалы утверждают, что такой уровень производительности не соответствует, по крайней мере, духу производительности, продиктованному многими строительными нормами.Результаты этого исследования говорят нам, что если мы строим со стандартными стальными шпильками, мы должны использовать внешнюю изоляционную оболочку для достижения приемлемого уровня энергоэффективности. Изоляционная оболочка обеспечивает тепловой разрыв между токопроводящими стальными шпильками и внешней средой. В зависимости от вашего климата, вы можете рассмотреть возможность увеличения глубины стойки и межосевого расстояния.

Торцевая стенка

Бюджетный контроль проектирования здания. Конечно, все хотят экономить энергию, но какой ценой? Замените изоляционную оболочку фанеры или osb в новом строительстве, и это практически не требует дополнительных затрат.Вы получаете рентабельность при установке и сразу получаете экономию энергии. Однако рассчитать окупаемость пенопласта в жилом проекте сложно. Список переменных длинный. Климат, воздухонепроницаемость, уровень изоляции, текущие и будущие затраты на топливо, размер и форма дома, а также приток лучистого тепла — все это влияет на окупаемость. Добавление изоляционной оболочки R-5 при проживании в существующем доме среднего размера в Бостоне должно стоить около 1200 долларов. Окупаемость электрического тепла может занять жалкие 5-6 лет. Чтобы окупить стоимость нефти или природного газа по сегодняшним ценам, потребуется более 15 лет.С философской точки зрения нет никаких сомнений; экономия энергии — это хорошая, здоровая и просвещенная практика. Обернуть дом изоляцией из пенопласта и построить вентилируемую дождевую завесу, пожалуй, самый лучший вариант стен. Взвешивайте следующие плюсы и минусы в каждом конкретном случае и выполняйте любой план с продуманными деталями.

Преимущества

  • повышает комфорт
  • улучшает герметичность
  • уменьшает теплопотери и снижает тепловые мосты
  • уменьшает конденсацию в стенах за счет повышения температуры в полости
  • уменьшает проникновение дождя в полости стен за счет выравнивания давления и дренажа.
  • помогает блокировать нежелательный звук
  • рентабельно в некоторых случаях
  • Модернизация
  • дорожает по мере роста затрат на электроэнергию

Недостатки

  • сложная детализация
  • трудоемкий процесс
  • добавленная стоимость материалов и труда
  • потенциально длительный срок окупаемости
  • проблемы с насекомыми
  • вопросы пожарного кодекса

Дополнительная информация и ресурсы по продукту

Информация

Флоридская ассоциация солнечной энергии http: // www.fsec.ucf.edu/
1679 Clearlake Road, Какао, Флорида 32922 Телефон (321) 638-1000

Национальная лаборатория Ок-Ридж, Программы строительных ограждений (BEP) http://www.ornl.gov/roofs+walls/research/
P.O. Box 2008, Mail Stop 6070, Ок-Ридж, Теннесси 37831-6070
Телефон (865)574-4345

Ассоциация производителей полиизоциануратной изоляции (PIMA)
http://www.pima.org/
515 King St., Suite 420, Alexandria, VA 22314
Телефон (703)684-1136

Министерство энергетики США, Программа строительных технологий
http: // www.eere.energy.gov/building.html

Институт винилового сайдинга (VSI)
http://www.vinylsiding.org/
(888) FOR-VSI-1

Western Wood Products Association (WWPA)
http://www.wwpa.org/
522 SW Fifth Ave. Suite 500, Портленд, Орегон 97204-2122
Тел .: 503-224-3930


Изоляционная оболочка из полистирола

Dow, Строительство и строительство http://www.dow.com/products_services/industry/build.htm

Owens Corning, http: // www.owenscorning.com/


Изоляционная оболочка из полиизоцианурата

Dow, Строительство и строительство http://www.dow.com/products_services/industry/build.htm

Rmax, http://www.rmaxinc.com/


Строительная лента для обшивки

Лента для обшивки 3M Contractor, 3M Construction Markets Division, St. Paul, MN 800-480-1704

TU-TUF 4 Tape, Sto-Cote Products, Inc., Ричмонд, Иллинойс 800-435-2621

INSULTAPE III, Conserv Products, Inc., Орегон, WI 608-835-7299

Изоляция для наружных стен | InSoFast

Наличие непрерывного слоя изоляции на внешних стенах намного превосходит изоляцию внутри полостей стоек. Это связано с уменьшением тепловых мостиков, возникающих, когда единственной изоляцией является изоляция полости. Результат — более высокое эффективное значение R.

InSoFast — это спроектированная непрерывная изоляция, состоящая из соединяющихся друг с другом панелей разной глубины размером 2 х 4 фута.Панели предназначены для использования в проектах по энергоэффективности коммерческого масштаба, но их удивительная простота сделала их популярными среди домовладельцев для ремонта подвала и интерьера своими руками, переоборудования внешней отделки под сайдинг, кирпич, камень, лепнину и другие виды отделки.

Оптимизированная для внешнего использования, панель InSoFast EXe 2.5 представляет собой сборку погодного экрана со сплошной изоляцией (CI) R-10. Панели толщиной 2 ½ дюйма имеют спроектированные с двух сторон дренажные каналы, которые обеспечивают разнонаправленный поток воздуха и помогают предотвратить проникновение влаги в стенную конструкцию.

Панели

EXe 2.5 могут быть установлены поверх существующего атмосферостойкого барьера или домашнего покрытия. Они служат в качестве вторичного атмосферостойкого барьера, который хорошо подходит для абсорбирующих облицовок, таких как штукатурка или камень, и обеспечивают столь необходимый разрыв капилляров между стенами и обшивкой из дерева.

При модернизации некоторых старых конструкций с использованием наших панелей EXe 2.5 вам не придется удалять существующий деревянный сайдинг или обрезные доски, и вы можете инкапсулировать старый сайдинг свинцовой краской вместо того, чтобы тратить время, энергию и средства на борьбу с загрязнением.

Плюсы и минусы вариантов изоляции

При выборе изоляции для дома следует учитывать несколько факторов, включая простоту установки, стоимость и характеристики продукта.

Изоляция из стекловолокна : Это наиболее распространенная форма изоляции, которая используется в основном между стойками, балками и балками незавершенных стен, полов и потолков. Хотя он легкодоступен и относительно доступен, он действует как губка и является рецептом для плесени, гниения и плохого качества воздуха в помещении.Узнайте больше о преимуществах выбора панелей сплошной изоляции InSoFast перед изоляцией из стекловолокна.

Изоляция из аэрозольной пены : Изоляция из аэрозольной пены очень гибкая и может быть распылена в зазоры любого размера. Несмотря на то, что он предлагает высокий коэффициент сопротивления R, он дороже, чем другие виды изоляции, требует больше времени для установки и представляет собой очень грязное дело. Он также состоит из химических веществ, которые при вдыхании могут вызвать респираторные заболевания. Пена для распыления требует помощи профессионала и, как правило, не требует самостоятельной работы.

Панели из пенополистирола : Панели из пенополистирола InSoFast экономичны, легки и обладают очень высокими показателями R. Сайдинг можно прикрепить прямо к закладному каркасу. Полипропиленовые пластиковые шпильки имеют такую ​​же конструктивную прочность, что и стальные шпильки 20-го калибра, но, в отличие от металла, не проводят тепло и не нарушают теплоизоляцию дома. Большинство установок можно выполнить своими руками с помощью канцелярского ножа, клея и пистолета для герметика.

Завершите свой проект с меньшим количеством шагов, меньшим количеством времени и меньшими трудозатратами, установив пенопластовые панели InSoFast EPS — лучшую изоляцию для наружных стен.Позвоните нам сегодня по телефону (888) 501-7899 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы узнать больше о наших продуктах.

Жесткая изоляция из пенопласта для существующих наружных стен

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Сертифицированные ENERGY STAR дома, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

ENERGY STAR Certified Homes требует, чтобы уровни изоляции потолка, стен, пола и плит соответствовали или превышали уровни, указанные в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2009 г., с некоторыми альтернативами и исключениями, а также обеспечивали установку уровня 1 в соответствии со стандартами RESNET (см. 2009 г. и Уровень изоляции IECC 2012 — Требования ENERGY STAR и установка изоляции (RESNET Grade 1). Если энергетический кодекс для жилых зданий штата или местный требует более высоких уровней изоляции, чем те, которые указаны в IECC 2009, вы должны соответствовать местным требованиям или превышать их.Некоторые штаты приняли IECC 2012 или 2015 годов. Посетите Программу кодов энергопотребления зданий Министерства энергетики США, чтобы узнать, какой кодекс был принят в каждом штате.

Контрольный список проверки дизайна для оценщика

3. Высококачественная изоляция.
3.1 Указанные уровни изоляции потолка, стен, пола и плит соответствуют одному из следующих вариантов:
3.1.1 Соответствует или превышает уровни IECC 2009 года 4, 5, 6 OR ;
3.1.2 Достигает ≤ 133% от общего UA, полученного в результате U-факторов в таблице 402 IECC 2009 года.1.3, согласно руководству в сноске 4d, И указанное домашнее проникновение не превышает следующего: 5, 6

  • 3 ACH50 в CZs 1, 2
  • 2,5 ACH50 в CZs 3, 4
  • 2 ACH50 в CZs 5, 6, 7
  • 1,5 ACH50 в ЧР 8

Контрольный список оценщиков на местах

Система теплового ограждения
1. Высокоэффективные оконные проемы и изоляция.
1.3 Вся изоляция соответствует степени установки I. согласно ANSI / RESNET / ICC Std. 301.Альтернативы в сноске 4. 4, 5

Сноска 4) Предусмотрены две альтернативы: a) Разрешается использовать изоляцию полости класса II для сборок, которые содержат слой непрерывной воздухонепроницаемой изоляции ≥ R-3 в климатических зонах с 1 по 4, ≥ R-5 в климатических зонах. От 5 до 8; б) Ватины класса II разрешается использовать в полах, если они заполняют всю глубину полости пола, даже когда происходит сжатие из-за избыточной изоляции, при условии, что R-значение войлока было надлежащим образом оценено на основе рекомендаций производителя. и единственный дефект, не позволяющий изоляции достичь степени I, — это сжатие, вызванное избыточной изоляцией.

Foontote 5) Обеспечьте соответствие этому требованию, используя версию ANSI / RESNET / ICC Std. 301, используемый RESNET для оценки HERS.

2. Полностью выровненные воздушные барьеры. 6 В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Потолки: на внутренней или внешней горизонтальной поверхности изоляции потолка в климатических зонах 1-3; на внутренней горизонтальной поверхности утепления потолка в климатических зонах 4-8. Также на внешней вертикальной поверхности утеплителя потолка во всех климатических зонах (напр.g., используя ветровую перегородку, которая простирается на всю высоту изоляции в каждом пролете, или перегородку с язычками в каждом отсеке с вентиляционным отверстием, предотвращающим смывание ветром в соседних отсеках). 7
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. 8
Полы: На внешней вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах и, если в некондиционном пространстве, также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры для обеспечения выравнивания.Альтернативы в сносках 11 и 12. 10, 11, 12
2.7 Все остальные этажи, прилегающие к безусловному пространству (например, балки по периметру / балке у внешней стены или на крыше крыльца)

3. Пониженный тепловой мостик.
3.4 Для надземных стен, отделяющих кондиционированное пространство от некондиционированного пространства, используется один из следующих вариантов (за исключением обода / ленточных балок): 16
3.4.1 Непрерывная жесткая изоляция, изолированный сайдинг или их комбинация: ≥ R -3 в CZ 1-4; ≥ R-5 в ЧР 5-8 ИЛИ; 17, 18, 19
3.4.2 Структурные изолированные панели ИЛИ; Изолированные бетонные формы ИЛИ; Двустенный каркас ИЛИ; 17,20
3.4.3 Расширенное обрамление, включая все перечисленные ниже элементы: 21
3.4.3a Изолированные углы ≥ R-6 до края 22 , И;
3.4.3b Заглушки над окнами и дверьми изолированы ≥ R-3 для каркаса 2×4 или эквивалентной ширины полости и ≥ R-5 для всех других сборок (например, с каркасом 2×6) 23 , AND;
3.4.3c Обрамление всех окон и дверей ограничено одной парой шпилек, плюс одна пара шпилек на каждый оконный проем для поддержки перемычки и порога, И;
3.4.3d Пересечения внутренней / внешней стены изолированы с таким же значением R, как и остальная часть внешней стены, 24 И;
3.4.3e Минимальное расстояние между стойками 16 дюймов o.c. для обрамления 2×4 во всех климатических зонах, а в CZ 6-8 — 24 дюйма. для обрамления 2х6. 25

4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.1 Воздуховоды, дымоходы, шахты, водопровод, трубопроводы, проводка, вытяжные вентиляторы и другие заглушки в некондиционное пространство, с блокировкой / перекрытием по мере необходимости.

Сноска 6) Для целей данного Контрольного списка под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для сопротивления положительному отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное.Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, бумажных продуктов или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, наружные стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен.Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах многоквартирных домов; а в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвал — это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.

Требования к строителю системы водного хозяйства

2 Сборка стены с регулируемым водоснабжением.
2.1 Гидроизоляция в нижней части наружных стен с дренажными отверстиями для облицовки кирпичной кладкой и гидроизоляционная стяжка для систем облицовки штукатуркой или эквивалентной дренажной системы. 9
2.2 Полностью герметичная плоскость сплошного дренажа за внешней облицовкой, которая перекрывает гидроизоляцию в позиции 2.1 и полностью герметична во всех местах проникновения. Дополнительный слой дренажной плоскости для разрыва сцепления предусмотрен за всеми стеновыми конструкциями облицовки из штукатурки и неструктурной кладки. 9, 10
2.3 Полностью заделаны оконные и дверные проемы. 11

Сноска 9) Эти элементы не требуются для существующих структурных каменных стен (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника). Обратите внимание, что это исключение не распространяется на существующие стеновые конструкции с облицовкой из каменной кладки.

Сноска 10) Может использоваться любая из следующих систем: монолитный атмосферостойкий барьер (например, домашняя пленка), покрытый черепицей на горизонтальных швах и герметизированный или заклеенный лентой на всех стыках; погодостойкие оболочки (например, облицованная жесткая изоляция) полностью проклеены лентой на всех стыковых соединениях; притертая строительная бумага или войлок в стиле гонта; или другой водостойкий барьер, признанный ICC-ES или другим аккредитованным агентством.

Сноска 11) Нанесите фартук на грубый каркас подоконника, включая углы каркаса подоконника; боковой оклад, выходящий за пределы поддона; и верхний оклад, который распространяется по боковому окладу или аналогичным деталям для структурных каменных стен или структурных бетонных стен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

Программа DOE Zero Energy Ready Home — это добровольная программа высокоэффективной маркировки домов для новых домов, управляемая Соединенным Королевством.С. Министерство энергетики. Строители и ремонтники, проводящие модернизацию, могут пройти сертификацию существующих домов в рамках этой добровольной программы.

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.

2009-2021 IECC и IRC Минимальные требования к изоляции: Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов, могут быть найдено в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Раздел 401.3 Сертификат
Раздел 402.1.1 Критерии изоляции и оконного проема
Таблица 402.1.1 Требования к изоляции и оконному устройству по компонентам
Таблица 402.1.3 Эквивалентные коэффициенты U
Раздел 402.4 Утечка воздуха (обязательно)
Таблица 402.4.2 Критерии компонентов проверки воздушного барьера и изоляции

2012 IECC

Раздел R401.3 Сертификат
Раздел R402.1.1 Критерии изоляции и оконного проема
Таблица R402.1.1 Требования к изоляции и оконному устройству по компонентам
Таблица R402.1.3 Эквивалентные коэффициенты U
Раздел R402.4 Утечка воздуха (обязательно)
Таблица R402.4.1 .1 Установка воздушного барьера и изоляции

2015 и 2018 IECC

Раздел R401.3 Сертификат
Раздел R402.1.2 Критерии изоляции и оконного проема
Таблица R402.1.2 Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам
Таблица R402.1.4 Эквивалентные коэффициенты U
Раздел R402.4 Утечка воздуха (обязательно)
Таблица R402.4.1.1 Воздушный барьер и установка изоляции

Модернизация:

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Международный жилищный код (IRC) 2009 г.

Раздел R302.1 Наружные стены
Таблица R302.1 Наружные стены
Раздел R302.10 Индекс распространения пламени и индекс образования дыма для изоляции
Раздел R316 Пенопласт
Раздел R403.3.4 Термитные повреждения
Раздел R703 Наружное покрытие.
Раздел R703.11.2 Обшивка из пенопласта
Раздел N1101.4 Теплоизоляция здания
Раздел N1101.6 Рейтинг изоляционного материала
Раздел N1101.9 Сертификат
Раздел N1102.1 Критерии изоляции и оконного проема
Таблица N1102.1 Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам
Таблица N1102.1.2 Эквивалентные коэффициенты U
Раздел N1102.4 Утечка воздуха
Таблица N1102. 4.2 Проверка воздушного барьера и изоляции

2012 IRC

Раздел R302.1 Наружные стены
Таблица R302.1 Наружные стены
Раздел R302.10 Индекс распространения пламени и индекс образования дыма для изоляции
Раздел R316 Пенопласт
Раздел R403.3.4 Термитные повреждения
Раздел R703 Наружное покрытие.
Раздел R703.11.2 Обшивка из пенопласта
Раздел N1101.12.1 (R303.1.1) Теплоизоляция здания
Раздел N1101.12.4 (R303.1.4) Класс изоляционной продукции
Раздел N1101.16 (R401.3) Сертификат (обязательно)
Раздел N1102.1.1 (R402.1.1) Критерии изоляции и оконного проема
Таблица N1102.1.1 (R402.1.1) Требования к изоляции и оконному устройству по компонентам
Таблица N1102.1.3 (R402.1.3) Эквивалентные коэффициенты U
Раздел N1102.4 (R402.4) Утечка воздуха (обязательно)
Таблица N1102.4.1.1 (R402.4.1.1) Установка воздушного барьера и изоляции

2015 и 2018 IRC

Раздел R302.1 Наружные стены
Таблица R302.1 Наружные стены
Раздел R302.10 Индекс распространения пламени и индекс развития дыма для изоляции
Раздел R316 Пенопласт
Раздел R403.3.4 Защита от термитов
Раздел R703 Наружное покрытие.
Раздел R703.11.2 Обшивка из пенопласта (Изоляция поверх оболочки из пенопласта в IRC 2018)
Раздел N1101.10.1 (R303.1.1) Теплоизоляция здания
Раздел N1101.10.4 (R303.1.4) Класс изоляционного материала
Раздел N1101.14 (R401.3) Сертификат (обязательный)
Раздел N1102.1.2 (R402.1.1) Изоляция и ограждение критерии
Таблица N1102.1.2 (R402.1.1) Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам
Таблица N1102.1.4 (R402.1.4) Эквивалентные коэффициенты U
Раздел N1102.4 (R402.4) Утечка воздуха (обязательно)
Таблица N1102. 4.1.1 (R402.4.1.1) Установка воздушного барьера и изоляции

Модернизация:

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в IRC 2021 года). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Лучшая изоляция для наружных стен

Запатентованные InSoFast панели из пенополистирола, на которые подана заявка на патент, являются лучшей изоляцией для наружных стен и могут использоваться в новом строительстве, а также для внешнего переоборудования под сайдинг, кирпич, камень, лепнину и другие виды отделки.

Если вы предпочитаете простые проекты, сделанные своими руками, вам понравится InSoFast! Наши панели из вспененного пенополистирола с закрытыми порами очень легкие и могут быть легко разрезаны и установлены на рабочем месте с помощью ручной пилы, лобзика или сабельной пилы, клея и пистолета для герметика.

Изоляция наружных стен

Панель InSoFast EX 2.5 представляет собой сборку погодного экрана со сплошной изоляцией (CI) R-10, которая оптимизирована для наружного использования и обеспечивает максимальную энергоэффективность и контроль влажности.R-ценность превосходит традиционно оформленные стены из войлока R-15.

Панели толщиной 2 ½ дюйма имеют спроектированные с двух сторон дренажные каналы, которые обеспечивают разнонаправленный поток воздуха и помогают предотвратить проникновение влаги в стенную сборку, обеспечивая дренаж и воздухопроницаемость в простой, простой в установке системе.

Наши панели производятся с использованием огнестойкой пены и относятся к категории жестких пенопластовых утеплителей. Они относятся к тому же классу, что и изоляционные плиты розового, синего и желтого цветов, и согласно нормам должны быть покрыты гипсокартоном толщиной ½ дюйма или другим утвержденным 15-минутным тепловым барьером (IBC 2603.4).

Панели

InSoFast могут быть установлены поверх существующего атмосферостойкого барьера или домашнего покрытия. Они служат в качестве вторичного атмосферостойкого барьера, который хорошо подходит для абсорбирующих облицовок, таких как штукатурка или камень, и обеспечивают столь необходимый разрыв капилляров между стенами и обшивкой из дерева.

Сайдинг может быть прикреплен непосредственно к встроенному каркасу панели. Полипропиленовые пластиковые шпильки имеют такую ​​же конструктивную прочность, что и стальные шпильки 20-го калибра, но, в отличие от металла, не проводят тепло и не нарушают теплоизоляцию дома.

При использовании InSoFast для модернизации старых конструкций вам не нужно удалять существующий деревянный сайдинг или обрезные доски, и вы можете инкапсулировать старый сайдинг с использованием свинцовой краски вместо того, чтобы тратить время, энергию и средства на борьбу с загрязнением.

Если вы ищете наиболее экономически эффективную изоляцию внешних стен, мы рекомендуем вам прочитать наше сравнение стоимости и материалов InSoFast и традиционной сборки наружных стен, чтобы увидеть, сколько вы можете сэкономить, используя панели InSoFast EPS в своем следующем проекте. .

Где купить InSoFast

Изоляционные панели

InSoFast производятся в Айдахо, Массачусетсе и Миннесоте и могут быть бесплатно отправлены прямо на ваш объект в любую точку США. Клиенты, находящиеся за пределами США, должны позвонить нам, чтобы разместить заказ.

Панели

InSoFast поставляются в коробках, которые очень легко переносить. Их можно легко перемещать через дверные проемы и углы, а каждая коробка весит около 20 фунтов.

Посетите нашу Политику доставки и закупок, чтобы узнать больше об определении точной площади в квадратных футах для вашего проекта, оформлении заказа и оплаты.

Если вам нужна лучшая изоляция для наружных стен, свяжитесь с InSoFast сегодня по телефону (888) 501-7899 или свяжитесь с нами через Интернет для получения дополнительной информации о наших изоляционных панелях EPS.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.