Утепление мауэрлата крыши изнутри: технология и материалы

В процессе строительства комфортного дома при перекрытии крыши лучше производить утепление мауэрлата крыши изнутри.

Важно не допустить накапливания влаги внутри этих балок основания и их гниения, поскольку мауэрлат представляет собой своеобразный фундамент для крыши, от которого зависит устойчивость и целостность всей конструкции кровли.

Эти работы позволят изначально сэкономить на отоплении дома при последующей его эксплуатации, так как потери тепла через кровельные конструкции составляют значительную часть общего охлаждения здания.

Порядок, особенности и схема работ по устройству «кровельного пирога»

Перед утеплением важно правильно и качественно подготовить основание. При монтаже крыши необходимо каждому этапу уделять максимум внимания. Только при таком условии можно обустроить идеальный «кровельный пирог».

Если работы по утеплению кровли проводятся уже во время эксплуатации дома, то в самом начале необходимо оценить состояние всех кровельных конструкций: мауэрлата, стропил, металлических элементов.

При скоплении влаги в определенных местах, ржавчины металлических деталей, гниения деревянных балок, механических повреждений составляющих крыши нужно устранить дефекты, заменить испорченные элементы, обработать деревянные части конструкции антисептическими растворами.

Электрическую проводку, которая расположена непосредственно под кровлей, необходимо перенести.

Утепление конструкции мауэрлата изнутри важно производить тщательно, поскольку именно на нее опирается целостная крыша, которая имеет многослойную структуру утепления.

Такой «кровельный пирог» состоит из следующих слоев:

• вентиляционного зазора прямо под кровлей;
• слоя гидроизоляции;
• контура вентиляции;
• специально установленного каркаса;
• теплоизоляции;
• паровой изоляции;
• поперечной обрешетки между стропилами для монтажа подвесного потолка.

При монтаже такой конструкции следует соблюдать последовательность работ.

Важно придерживаться некоторых моментов:

• нельзя экономить на качестве материалов, нужно приобретать продукцию хорошо зарекомендовавших себя на рынке производителей;
• необходимо выбирать оптимальные виды утеплителей с учетом особенностей и конструкции конкретной крыши;
• использовать оптимальную толщину утеплительного слоя для качественного утепления чердачного пространства;
• при монтаже утеплительного слоя важно избегать образования щелей, через которые в зимнее время будет проникать холодный воздух;
• при укладке слоев гидроизоляции и паровой изоляции особое внимание следует уделять правильной состыковке швов.

В начале всех работ по утеплению необходимо провести тепловую изоляцию мауэрлата. Для этого важно выбрать оптимальные утеплители.

Благодаря правильно подобранным материалам не только утепляется дом, но и обеспечивается надежное основание для целостной конструкции крыши.

Материалы для утепления мауэрлата изнутри

На современном строительном рынке представлено множество утеплительных материалов для различных кровельных конструкций.

Сама крыша представляет собой сложную динамическую систему, которая нагревается, остывает, аккумулирует, выделяет конденсат и влагу.

С учетом всех таких особенностей и следует выбирать теплоизоляцию для мауэрлата.

Наибольшую популярность на сегодняшний день приобрели стекловолокнистые утеплители, минеральная вата, пенополистирол, пенобетон, вспененное стекло, керамзит, опилки.

Каждый утеплитель имеет свои особенности и свойства, но общими для всех качествами являются:

• влагостойкость;
• экологическая чистота;
• огнеупорность;
• хорошие теплоизоляционные свойства;
• защита от шума.

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, опилки, минеральная вата, пенопласт и монтажная пена.

Керамзит наиболее дешевый и популярный утеплитель крыши. Для утепления конструкции керамзитовый песок, гравий и щебень достаточно засыпать в кровельные полости, создав теплоизоляционный слой.

Керамзит представляет собой гранулы, которые производятся из абсолютно чистого материала – глины.

Этот материал не горит, не впитывает влагу, не боится низких температур, в то же время обеспечивая отличную теплоизоляцию.

Опилки являются идеальным экономным вариантом теплоизоляции для мауэрлата. При монтаже их следует смешать с известью, чтобы отпугнуть грызунов.

Этот материал создает отличный изоляционный слой. Применять его нужно тем же способом, что и керамзит. Однако этот метод утепления не часто применяется из-за низкой пожарной безопасности материала.

Минеральная вата выдерживает экстремальные перепады температур, воздействия открытого огня, имеет легкий удельный вес, характеризуется высокими изоляционными свойствами по отношению к теплу, звуку, влаге.

Видео:

Она имеет достаточно высокую плотность, сохраняя свои размеры и формы. Этот утеплитель легко резать с помощью обычных ножниц, что позволяет закрывать с его помощью щели любых размеров.

Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, имеет небольшой вес, устойчив к влаге.

Из недостатков следует отметить его паровую непроницаемость и подверженность возгоранию. Однако этот материал отлично взаимодействует с монтажной пеной, которая герметизирует все щели при покрытии сверху.

Монтажная пена отлично заполняет все внутренне пространство, формируя надежный изоляционный слой, который герметизирует стыки и щели. После затвердевания ее легко обрезать ножом, придавая нужные формы и контуры.

Утепление мауэрлата

В процессе строительства крыши важно утеплять район мауэрлата, обеспечивая таким способом прочность основания на долгие годы.

При установке балок мауэрлата необходимо в первую очередь позаботиться о гидроизоляции. Это поможет предотвратить гниение бревен основания и образование наледи, которая будет разрушать их.

Под обработанные специальной морилкой бревна мауэрлата на всей площади рекомендуется укладывать рубероид двумя слоями. Такой вариант гидроизоляции зарекомендовал себя в течение длительного времени.

При утеплении важно добиваться, чтобы угол «фундаментальной» конструкции крыши дышал. Для решения этих задач используется комплексное заполнение пространства возле балки мауэрлата разными материалами.

Например, внешний утеплительный слой ближе к балке лучше сделать из минеральной ваты, керамзита, опилок, шлака, а изнутри запенить монтажной пеной.

Видео:

Для придания эстетической привлекательности все это обшивается влагостойким гипсовым картоном, досками или «вагонкой», которые составят стены мансардного помещения.

Такой способ обеспечит надежное утепление и защиту от влаги мауэрлата на длительный период времени. Даже при сильных морозах небольшое промерзание возможно только со стороны улицы.

При закладке утеплителя из минеральной ваты между балками можно обойтись без дополнительной изоляции монтажной пеной. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха.

Таким образом, при монтаже крыши особое внимание следует уделить установке мауэрлата и его утеплению.

При этом особое внимание рекомендуется уделять следующим моментам:

• при гидроизоляции важно укладывать материал правильной стороной, обеспечивая таким образом ее правильное функционирование;
• углы балок мауэрлата обязательно жестко скреплять между собой;
• при монтаже бревен следует тщательно придерживаться геометрической точности, поскольку мауэрлат является фундаментом крыши, и от него зависит устойчивость всей целостной кровельной конструкции.

Утепление и гидроизоляция мауэрлата требуют особого внимания и серьезного подхода, поскольку от качества и тщательности проведения этих работ зависит не только тепло в доме, но и долговечность, надежность всей конструкции крыши в целом.

Утепление мауэрлата мансарды — Все о кровле

Один из вариантов утеплённой крыши в разрезе

Зачем нужно утеплять мансарду

Прежде чем детально разбирать, как утеплить мансарду изнутри, имеет смысл рассмотреть конструкционные особенности покрытия скатной крыши. Она представляет собой многослойную систему, состоящей из следующих элементов:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• вентиляционно-воздушная прослойка;
• гидроизоляция;
• внешняя кровля.

Схема утепления мансардной крыши

Некоторые домовладельцы, пытаясь сэкономить на материале, исключают один из слоев, но впоследствии эта ошибка может дорого стоить. Дело в том, что по законам физики тепло всегда поднимается вверх, и если крыша плохо изолирована, оно будет выходить на улицу, из-за чего расходы на отопление дома будут существенно завышены.

Определить плохо утепленную мансарду зимой достаточно просто: если при отрицательной температуре снег на крыше не лежит, а тает – это означает, что нагретый воздух проникает через слой кровли.

Стоит сказать, что негативные последствия недостаточного утепления мансарды будут ощущаться не только зимой, но и летом: летнее солнце нагревает кровельное покрытие до высоких температур, и тепло проникает внутрь помещения.

Факторы, которые воздействуют на кровлю

Любое сооружение, которое используется в качестве жилья должно соответствовать определенным стандартам и требованиям. Только при их соблюдении жизнь в доме будет комфортной и умиротворенной. Важна каждая деталь – правильная закладка фундамента, возведение стен, прокладка коммуникаций и строительство крыши. От выбора кровельного покрытия зависит вес, который будет давить на несущие конструкции дома, срок и стоимость выполнения монтажных работ. Кроме этого, не менее важным шагом в обустройстве крыши, является ее утепление с внутренней стороны. Оно не только защитит помещения от воздействия наружных холодных масс воздуха, но и выступит хорошим шумоизолятором.

Крыша должна выдерживать отрицательные температуры и слой снега

В разных климатических поясах, на кровельные элементы воздействует множество факторов. Нашим широтам соответствуют следующие природные явления:

• дождь;
• град;
• чрезмерное ультрафиолетовое излучение от Солнца;
• снег;
• сильные порывы ветра;
• обледенение и т.д.

Чтобы стойко противостоять этим катаклизмам, конструкция крыши должна быть качественно собрана и покрыта достаточно прочными кровельными материалами.

Типичный частный дом представляет из себя сооружение, которое, как правило, включает основной этаж (один или два) и чердачное помещение. Если последнее используется под жилье, то строится в виде мансарды. Доказано, что при неутепленной крыше, в холодную пору года, сквозь потолок теряется до 15-20% тепла из помещения. Это влечет за собой необходимость усиливать отопление и, как результат увеличиваются счета за энергоресурсы.

Через неутепленную крышу теряется тепло

Особенность пространства под кровлей, не только в его геометрической составляющей, а и в методе распределения тепловой энергии. Летом здесь жарче, чем в остальных помещениях, а зимой, наоборот – холоднее. Чтобы создать внутри комфортный микроклимат и поддерживать оптимальную температуру, специалисты рекомендуют создавать многослойный «пирог» из различных материалов. Обычно в него включают гидроизоляционный слой, пароизоляцию и утеплитель.

Схематическое изображение кровельного «пирога»

Интересно знать! При больших теплопотерях через кровлю, в зимнее время снежный покров на ней начинает таить, образовывая корку из льда. При минимальных, даже технологичных, отверстиях в крыше, есть вероятность получения протечки.

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

Характеристики	Теплопроводность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Температурный диапазон, °С	Гигроско пичность
Показатели	0,035-0,042	75-200	От -190 до +1000	Низкая

Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

• П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
• П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
• ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
• ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

Характеристики	Теплопроводность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Класс горючести	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,028-0,034	15-50	Г3	0,015-0,019

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

Характеристики	Теплопроводность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па	Огнестойкость
Показатели	0,019-0,032	45-60	0,001	Г3

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

Характеристики	Теплопровод ность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Огнестойкость	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,038-0,047	11-25	НГ или Г1	0,6

Стекловата в рулоне

Эковата

Характеристики	Теплопровод ность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Огнестойкость	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,32-0,41	35-75	Г2	0,0075

Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол

Характери стики	Теплопровод ность, Вт/м×К	Температур ный режим эксплуата ции, °С	Тепловое отражение, %	Водопогло щение, %	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,037-0,049	-60 до +100	95-97	0,35-0,7	0,001

Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Шаг 1: Выбор материала и расчеты

Чтобы дальнейшая эксплуатация здания протекала без проблем, перед началом строительных работ следует определиться с разновидностью материала для теплоизоляции. Это вопрос не только цены. Важно учесть климатические условия, характеристики материала, сложность работы при укладке. Строительный рынок предлагает несколько видов утеплителей, из которых наиболее востребованы:

• минеральная вата;

• эковата;

• базальтовая вата;

• пенопласт;

• насыпные утеплители;

• полиуретан;

• шлаковата.

Каждый вид утеплителя имеет свои физические и физико-химические свойства (плотность, термическое сопротивление, коэффициент теплопередачи, масса), которые могут зависеть от толщины полотна.

Минеральная вата

Утеплитель бывает двух видов: каменная вата и стекловата. Минвата, независимо от того, какой материал является исходным при производстве (камень или стекло) обладает массой достоинств. Она химически неактивна, пожароустойчива, обладает низкой теплопроводностью, оптимальной звукоизоляцией, долговечностью и экологичностью. Минераловатное волокно – один из самых популярных и востребованных теплоизолянтов.

Эковата

На 80% эковата состоит из волокон целлюлозы, что доказывает ее природное происхождение и экологичность. Обработка основного вещества борной кислотой делает эковату негорючей и устойчивой к поражению микроорганизмами и грызунами.

Утеплять крышу дома эковатой сложнее, чем другими материалами. Устройство теплоизоляции требует применения специальных инструментов для задувки вещества в пространство между стропил.

Базальтовая вата

Утепление крыши с помощью базальтовой ваты выгодно как с практической, так и с экономической точки зрения. Это прочное и упругое волокнистое полотно, которое легко укладывается между балками и направляющими обрешетки.

Материал не теряет форму по истечении долгового времени, хорошо воспринимает обработку гидрофобными средствами и при этом не вызывает аллергических реакций.

Пенопласт

Достоинствами пенопласта являются высокие звуко- и теплоизоляционные свойства, легкость, необходимая при укладке жесткость, устойчивость к влаге, экологичность. Пенопласт удобен в работе – его легко резать и обрабатывать.

Используя плиты пенопласта, стоит помнить, что им сложно заполнять пустоты неправильной конфигурации. Для заполнения свободного пространства приходится пользоваться монтажной пеной. Еще одним минусом данного утеплителя считается высокая горючесть.

Насыпные утеплители

Сыпучие изолянты (керамзит, перлит, вермикулит, стекло в гранулах, опилки) выгодны в силу дешевизны и простоты использования. С утеплением крыши здания керамзитом или опилками может справиться даже начинающий строитель. Но при этом стоит помнить, что коэффициент теплопроводности некоторых из них, например, керамзита, в несколько раз ниже, чем у минеральной ваты или пенопласта. Поэтому насыпной слой получается толще, чем, например, слой ваты. Еще один минус – это намокаемость сыпучего наполнителя.

Пенополиуретан (ППУ)

Утепление крыши пенополиуретаном требует применения специального оборудования, так как эта субстанция наносится на поверхность в жидком виде. ППУ позволяет заполнить все пространство между стропил и мелкие пустоты. При застывании пена кристаллизуется и превращается в надежный утеплитель. Из других плюсов ППУ отмечаются водонепроницаемость, устойчивость к плесневению, долговечность, звукоизоляция и абсолютная нетоксичность. Применение пенополиуретана не требует использования гидроизоляционного слоя.

Шлаковата

В составе материала присутствуют вредные отходы производства в виде шлаков. Именно поэтому применение шлаковаты вызывает большие сомнения в экологичности и безвредности. Особенно это актуально для жилых домов.

Вещества волокон могут иметь высокую кислотность и, как следствие, вызывать коррозию отдельных элементов конструкции. Шлаковата недолговечна, способна впитывать влагу, со временем слёживаться и терять свою форму.

Расчет толщины утеплителя

После выбора самого подходящего теплоизоляционного материала, необходимо точно рассчитать его толщину. Данный показатель зависит от многих условий. В первую очередь это вид утеплителя и регион (коэффициент сопротивления теплопередачи для каждого населенного пункта свой). Более подробно о ходе расчетов рассказано в следующем видео:

Отделка фронтона мансардного этажа

Фронтоны бывают треугольной, трапециевидной и даже ступенчатой формы. Если оставить этот элемент кровли не утепленным, то значительная часть тепла будет теряться, поэтому утепление фронтона мансарды необходимо производить одновременно с утеплением крыши.

Для этого производится устройство пирога утепления, который ничем не отличается от кровельного и выполняется абсолютно одинаково, затем делается каркас из брусков или профиля, в который закладывается утеплитель. Единственной проблемой может стать наличие на фронтоне оконного проема, по периметру которого возможно промерзание. Чтобы этого избежать, по периметру окна необходимо оставлять зазор минимум 3 см, куда закладывается контур утепления из вспененного полиэтилена или минваты.

Заполнять зазор монтажной пеной не рекомендуется, поскольку со временем она способна разрушаться, что приведет к появлению щелей в теплоизоляционном слое.

Может случится так, что ширина окна будет совпадать с расстоянием между стропилами или даже быть больше. Для обеспечения необходимого зазора придется их подгонять, но так чтобы не уменьшить их несущую способность. Иногда может потребоваться установка дополнительных стропил.

Сделать утепление фронтона можно и снаружи помещения – это даже более эффективный способ, позволяющий сэкономить внутреннее пространство. Все слои утепления делаются точно также, только в обратном порядке. Снаружи утеплитель закрывается сайдингом или другим отделочным материалом.

Выбор конструкции

Выбор конструкции кровли зависит от выбранного теплоизолятора. Как правильно теплить крышу мансарды рассмотрим на примере плитных и напыляемых утеплителей.

Утепление минеральной ватой и пенополистиролом

При использовании в качестве утеплителя плит или матов из минеральной ваты или плит пенополистирола конструкция кровельного пирога будет выглядеть следующим образом:

1. Покрытие.
2. Контробрешетка для создания вентилируемого зазора.
3. Обрешетка.
4. Стропильная система.
5. Ветро- влагозащитная мембрана.
6. Утеплитель.
7. Пароизоляция.
8. Внутренняя отделка – зашивка ОСП, ДСП или гипсокартонном.

Основная сложность при выполнении утепления мансарды изнутри – приведение в соответствии с требуемой теплотехническим расчетом толщиной утеплителя толщины стропильной системы. Здесь можно применить укладку утеплителя в два слоя:

• На стропила монтируется влаго- ветрозащитная мембрана, причем укладывать ее надо очень свободно.
• Между стропил вкладывается 1 слой утеплителя.
• Монтируется перпендикулярно стропилам рейки размером, соответствующим толщине второго слоя утеплителя, с шагом, соответствующим ширине плит.
• Между рейками вкладывается 2 слой утеплителя.
• К рейкам крепится слой пароизоляционного материала.
• Выполняется внутренняя зашивка стен мансарды выбранным материалом.

Такой способ устранит возможность появления мостиков холода в местах стыка плит теплоизолятора и одновременно утеплит стропильную систему при ее недостаточном сопротивлении теплопередаче.

Утепление напылением ППУ

Перед тем, как утеплить мансардную крышу при разреженной обрешетке с большими промежутками между досками, потребуется монтаж дополнительных досок для создания плоскость под напыление ППУ.

Так как для приведения термического сопротивления ограждения мансарды пенополиуретаном к нормативному значению потребуется меньшая толщина теплоизолирующего слоя, нужно будет также утеплить стропила, чтобы они не стали мостиком холода. Решить эту проблему можно с помощью внутренней контробрешетки. Конструкция кровли будет выглядеть следующим образом:

• Покрытие.
• Вентилируемый зазор.
• Контробрешетка.
• Обрешетка.
• Стропильная система со слоем утеплителя между стропилами и напыление ППУ на стропило.
• Дополнительная контробрешетка, монтируемая перпендикулярно стропилам.
• Внутренняя зашивка стен мансарды.

Напыляемый ППУ – смесь особым образом подготовленных компонентов – полиола и изоционата. Компоненты подаются на пистолет – распылитель под давлением, здесь они смешиваются в пропорции 1:1. Слой наносят толщиной не более 1,5 см, следующий слой – после высыхания предыдущего. Работать с ППУ можно при температуре основания от +20 до 30°С, иначе увеличивается расход материала из-за ухудшения пенообразования.

В продаже также появился пенополиуретан в баллонах марки «Полинор», который не требует для нанесения специального оборудования, что облегчает выполнение утепления своими руками.

Вентиляция мансардного этажа

После утепления чердака обязательно монтируется вентиляция внутри помещения. Наиболее рациональное решение в этом случае – сплит-система. С её помощью обеспечивается искусственная вентиляция. Если же нужно предотвратить выветривание теплого воздуха из помещения, можно использовать теплообменные блоки.

Как правильно рассчитать оптимальную производительность сплит-системы? Необходимо объем комнаты разделить на три. Это значит, что вентиляция будет полностью заменять внутренний воздух через каждые 3 часа.

Теплоизоляция на плоской крыше бывает двух видов — однослойная и двухслойная. Как следует из названия, в двухслойной изоляции используется два слоя утеплителя, в однослойной, соответственно, один.

Расчет толщины утеплителя

Толщина утеплителей имеет разные значения в регионах строительства. Высокая температура воздуха предполагает меньшую толщину утеплителя. Области с преобладанием низкой температуры — большую толщину утеплителя.

Крыши мансард обладают 3-мя видами ограждающих конструкций:

1. Чердачное перекрытие
2. Покрытие
3. Стены фронтонов

Они имеют отличия в теплостойкости. Сквозь стены здания уходит гораздо меньше тепла, нежели сквозь покрытие. Толщина материала подбирается индивидуально в зависимости от вида конструкции.

Толщина утепления мансардной крыши расчитывается по CНиП II-3-79 или по универсальной формуле:

• δут — толщина материала
• δi — выражает расчетную толщину слоя конструкции;
• R — теплостойкость конструкции для определенного района, (м²×°С/Вт)
• λi — степень теплопроводимости утеплителя слоя конструкции, (Вт/м×°С),
• λут — коэффициент тепловой проводимости теплоизоляции, Вт/(м °С).

Пример расчета толщины утеплителя

Допустим, что обшивка мансарды осуществляется изнутри. По порядку: вагонка из древесины, паровая изоляция из полиэтиленовой пленки, минеральная вата, воздушная прослойка и кровельный материал. В формуле проставляется толщина каждого слоя, их коэффициент теплопроводимости, и проводятся арифметические действия для получения требуемой толщины.

Утепление мансарды эковатой

Приблизительная схема мансардного этажа – оптимальные решения при подготовке мансарды под утепление эковатой с применением плитных «дышащих» ветрозащитных материалов:

Приблизительная схема элемента свеса скатной кровли мансарды – оптимальные решения при подготовке мансарды под утепление эковатой с применением плитных «дышащих» ветрозащитных материалов и диффузионной подкровельной мембраны (защита от под кровельной конденсации теплоизоляционного контура мансарды):

Приблизительная схема элемента зоны соединения утепленной скатной кровли, утепленного фронтона и утепленного межэтажного перекрытия — с применением ветрозащитной плиты и внутреннего пароизоляционного материала:

Варианты проведения монтажных работ и вариантами манипуляции с монтажным шлагом от выдувного оборудования при механическом утеплении эковатой скатной крыши мансарды:

Приблизительная иллюстрация подготовка к утеплению эковатой загородного дома – Описание работ по ВНЕТРЕННЕЙ подшивки рулонными пароизоляционными материалами:

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Определившись с конкретикой по выбору комнаты, стоит определиться с выбором материалов, а именно, чем утеплить мансарду изнутри. Так на выбор материала могут влиять некоторые неоспоримые факторы, а именно:

• параметры крыши;
• конструкцию кровли;
• климатические особенности.

Итак, существует несколько типов материалов, которые могут быть применены для утепления мансарды изнутри:

Утепление мансарды пеноплексом

• Пенопласт, является одним из дешевых и популярных видов материала для утепления. Легок в монтаже. Однако, паропроницаемость у него значительно снижена. Отсюда видно, что при эксплуатации данного вида материала, помещение может подвергаться сырости, а по мере усыхания стропил, могут образовываться нежелательные зазоры;

• Пенополистирол. Аналог пенопласта, но с несколько увеличенными характеристиками физической прочности. Он довольно прочен, отлично сохраняет форму, ему не страшна высокая влажность и, что очень важно, он не горит. Отдельного внимания заслуживает то, что для утепления требуется не очень толстый слой — 5−10 см.
• Утепление мансарды эковатой

  Минеральная вата является абсолютно идеальным решением по всем своим параметрам. Имеет большую плотность, влагоустойчивая, имеет такое свойство, как пожаробезопасность и слабо пропускает тепло. Данный материал более прочный, а если рассматривать его как изолятор звука, то он является более эффективным. Вата способна противостоять низким температурам. Однако при работе с ней следует принимать во внимание соблюдение особых мер предосторожности;

• Целлюлозная вата (эковата) относится к теплоизолятору из непыльных материалов. В своем составе имеет антисептик, который препятствует порче утепляющего слоя и контактирующей с ней древесины. Эковата способна проникать в малейшие пустоты, заполняя их. Это экологичный материал, способный «дышать» к тому же не боится влаги и не поддерживает горение. Эковата не вредна для здоровья, в отличии от той же минваты, например;Утепление мансары ППУ
• Пенополиуретан наносится путем напыления абсолютно на любую поверхность. Используя данный материал для утепления мансарды можно создать монолитный слой без имеющихся зазоров;
• Фольгированные материалы, функционирующие не только в качестве утеплителя, но и работающие в качестве зеркального отражателя, который препятствует выходу тепла наружу. Для создания желаемого эффекта, данный материал следует разворачивать алюминиевым покрытием внутрь помещения, при этом оставив между ним и пароизоляционным слоем расстояние в 5 см.

Конечно, при выборе материала для утепления, последнее слово за хозяином дома. Работая с любым изолирующим материалом, необходимо соблюдать меры безопасности. Требуются: перчатки, защитные очки и спецодежда с длинным рукавом.

Обледенение на крыше

Как показывает практика, находящийся на крыше снег не несет никакой опасности, кроме дополнительного веса на каркас крыши. Опасность от снега появляется тогда, когда он начинает таять, вследствие чего образовывается наледь.

Утепление своими руками

А из-за наледи появляются сосульки и ледяные пробки в системах водостока. К тому же наледь негативно сказывается на качестве кровельного покрытия. И это не единственный неприятный момент для кровли.

Основной причиной образования наледи является перепад температуры воздуха днём и ночью. Параллельно, таяние снега происходит от отдачи тепла из жилого помещения на чердак, а из него и на кровлю.

По этой причине крыша тёплая предостерегает ото всех этих проблем. Хотя многое зависит от материала, которым покрыта крыша.

При такой температуре воздух содержит незначительный процент влажности, что полностью исключает возможность атмосферных осадков. А, если отсутствуют осадки, то и наледи не из чего образоваться.

О необходимости гидроизоляционных работ

Все волокнистые теплоизоляторы, так или иначе, впитывают влагу. Она может образоваться из-за огрехов в покрытии кровли или образования конденсата внутри помещения из-за разницы температур. Попавшая в утеплитель влага неблагоприятно сказывается на его состоянии. Не допустить этого – задача слоя гидроизоляции.

Технологии современного строительства предполагают использование мембранных материалов. Они не допускают формирования конденсата и при этом не пропускают наружную влагу.

Точка зрения эксперта

Дмитрий Холодок

Технический директор ремонтно-строительной компании «ИЛАССТРОЙ»

Задать вопрос

«Декоративная отделка стен обычно паропроницаема и пропускает влагу к элементам кровли и теплоизоляции. Рекомендую защитить слой утеплителя изнутри фольгированным или полиэтиленовым гидроизоляционным слоем.»

Послойная схема утепления мансарды

Холодная и теплая кровля: конструктивные особенности

Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что независимо от типа кровельного покрытия холодная и теплая кровля имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

Подшивка утеплителя может производиться как до, так и после завершения кровельных работ

Порядок работ по утеплению холодной кровли

1. При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом в 100-150 мм и проклеивают стыки строительным скотчем.
2. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие.
3. Для гибкой черепицы делают так называемую «сплошную» обрешетку, т.е. укладывают на контр брусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала.
4. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальный, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением.
5. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.

Утепление ломаной крыши своими руками

В случае, если вам требуется произвести утепление ломаной мансардной крыши самостоятельно изнутри, следует подробно изучить все нюансы технологии монтажа. Для создания теплого помещения, в котором можно жить круглогодично, понадобится создать под кровельным пространством так называемый «кровельный пирог», который состоит из определенных слоев, уложенных в строгом порядке.

Ниже представлена подробная схема слоев, по направлению изнутри к наружному краю:

• Листы гипсокартона. Этот вид строительного материала чаще других используют, чтобы оформить стены жилых помещений.
• Пароизоляционный слой. Помогает выводить наружу скапливающийся под крышей конденсат. Роль пароизолятора в большинстве случаев выполняет специальная мембранная ткань. Укладывают ее непременно внахлест не менее 10 сантиметров, также производя обязательную герметизацию швов при помощи скотча. Щелей и зазоров на получившемся полотнище быть категорически не должно.
• Обрешетка — очередной обязательный слой «пирога» под кровлей, состоящий из набитых с определенным шагом реек. Слой этот многофункционален. Он выполняет роль поддержки для утепляющего материала и одновременно служит основанием для крепления пароизоляционной прослойки, представляющей собой мембрану. Данный слой также позволяет обеспечить под крышей наличие вентиляционного зазора, крайне важного для поддержания нужного микроклимата.
• Утеплительный слой традиционно расположен в промежутке между стропил. Исходя из того, какой материал для этих целей был выбран и степени желаемого утепления, теплоизолятор можно уложить как в один, так и в несколько слоев.
• Слой гидроизоляции. Его предназначение — предохранить утеплитель от возможного попадания влаги, что является важным фактором эффективности и долгой службы материала. Забывать об обязательности использования гидроизоляции не стоит, она обеспечит сохранность теплоизолятора, а значит и комфорта в помещении.
• Обрешетка и контррейка — нужны для того, чтобы создать между крышей и слоем гидроизоляции вентилируемое пространство, которое позволит эффективно отводить скапливающуюся влагу и конденсат. Для большей эффективности конструкции следует смонтировать специальные аэраторы у основания скатов крыши. Размер их будет зависеть от кровельного материала, который вы выберете.
• Металлическая черепица — «вишенка» на торте «пирога» для кровли.

почему они появляются и как этого не допустить?

Представьте себе, обзавестись одним из титулов сказочного короля Мелиота — «повелитель Нижних Мхов и Трех Мостов» — может любой домовладелец. Например, «нижние мхи» будут ему обеспечены, если развести сырость в подвале. Что же касается «мостов», то в одной только крыше, утепленной с нарушениями, их можно насчитать куда больше трех. Правда, называются они не мостами, а мостиками холода. Но в запущенных случаях могут превратиться и в мосты…

Сегодня мы поговорим о том, как избежать возникновения мостиков холода в конструкции мансардной крыши. Ведь в конечном итоге они оборачиваются потерей тепла из здания и, как следствие, повышением расходов на его отопление; выпадением конденсата в промерзающих участках кровли, а значит — намоканием и порчей слоя утеплителя, гниением деревянных элементов крыши, разрушением отделки в помещении мансарды.

Как правило, стандартный кровельный «пирог» выглядит так. Теплоизоляционные плиты или маты из волокнистых материалов укладывают враспор между стропильных ног. Изнутри дома все это выстилают пленкой пароизоляции, а снаружи — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной, поверх которой устраивают вентзазор с приточными отверстиями на карнизном свесе и вытяжными — у конька.

Данные меры призваны предохранить утеплитель от намокания под воздействием водяных паров, стремящихся под крышу из помещений, а также атмосферной влаги, могущей проникнуть в стыки между элементами кровельного покрытия.

Если все слои «пирога» на своем месте, то тогда из-за чего же появляются мостики холода?

Материал утеплителя. При покупке плит или матов из каменного или стекловолокна важно выбрать качественный продукт авторитетной марки, который соответствует требуемым физико-механическим характеристикам и со временем не даст усадки.

Применяемые для теплоизоляции кровли волокнистые утеплители относятся к классу негорючих материалов (НГ). А вот не уступающие им по теплоэффективности экструдированный пенополистирол и пенополиуретан являются пожароопасными: первый считается сильногорючим (Г4), второй — умеренно или слабогорючим (Г2—Г3)

Подрезка плит. При монтаже утеплителя в ендовах, хребтах и узлах примыканий неминуемо встает проблема подрезки плит.

Делать это следует с припуском, чтобы изоляция укладывалась плотно и без щелей. Поскольку на таких сложных участках кровли очень трудно добиться идеальных стыков, специалисты рекомендуют создавать здесь дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные мостики холода. Одно из решений — проложить со стороны помещения лист фольгированного вспененного полиэтилена.

Утепление скатов. Чтобы плиты, вставленные между стропильными ногами, прилегали к ним без зазоров, они должны быть шире проема на 10–20 мм. При установке плиты поджимают, а на месте они расправляются, вставая враспор. Но поскольку сами стропила могут иметь кривизну, щели все равно не исключены. Некоторые строители практикуют такой прием: разрезают плиту по диагонали и при монтаже немного сдвигают верхнюю часть вниз для лучшего уплотнения.

Все обнаруженные в теплоизоляционном контуре пазухи и зазоры необходимо заделать кусками того же утеплителя. Кроме того, имеет смысл укладывать не один слой изоляции, например, из 150-миллиметровых плит, а три — из плит толщиной 50 мм, располагая их со смещением стыков.

Утепление в зоне мауэрлата

Мауэрлат. Так называется рама из бруса, установленная по верху ограждающих стен и служащая опорой для стропил. Изоляция зоны мауэрлата является одной из ключевых мер по недопущению мостиков холода в конструкции крыши. Сложность в том, что теплый контур скатов должен без единого разрыва сомкнуться со слоем фасадного утепления (если таковой имеется) либо протянуться до края стены, если стеновой материал не предусматривает наружной теплоизоляции. А значит, требуется надежное утепление зазора под свесом с внешней стороны мауэрлата. Это легко сделать при монтаже плит с улицы, но чаще всего работы проводят изнутри здания после того, как по стропилам настелена гидроветрозащита или даже уже уложена кровля, — так утеплителю не грозит намокание под дождем и ему не нужно укрытие, а кровельщики не зависят ни от погодных условий, ни от длины светового дня. Только вот фрагменты плит в данном случае придется буквально проталкивать за мауэрлат под гидроветрозащитной мембраной, так что обеспечить отсутствие щелей в этой зоне будет очень трудно. Кроме того, существует опасность, наоборот, переборщить с количеством утеплителя и перекрыть вентзазор, тем самым нарушив движение воздуха в подкровельном пространстве.

Как вариант, можно снять контробрешетку, которая прижимает мембрану, свободно уложить утеплитель и закрепить бруски снова. Но лучше изначально скорректировать порядок действий. Сначала со стороны улицы уложить теплоизоляцию перед мауэрлатом и непосредственно над ним, затем настелить мембрану, а далее продолжать работу изнутри помещения.

Если из-за неровности поверхностей мауэрлат неплотно прилегает к основанию (верхней плоскости стены), то щели между ними лучше заделывать не строительной смесью, а монтажной пеной. Обладая теплопроводностью всего 0,033–0,04 Вт/м•°С, она не даст образоваться в этих местах мостикам холода

Узел соединения крыши с фронтоном. Верхняя часть фронтонной стены часто выполняется по бокам в виде лесенки, каждая «ступенька» которой — потенциальный не то чтобы мостик, а именно что мост холода, поэтому для ее выравнивания целесообразно использовать не обычный строительный раствор, а смесь с «теплой» перлитовой добавкой или же заполнять пустые места фрагментами утеплителя.

Гидроизоляционная мембрана с утеплителем

Традиционный способ защиты этой зоны от промерзания — 1) прокладка между крайней стропильной ногой и фронтоном слоя волокнистой теплоизоляции толщиной минимум 50 мм; 2) утепление верхних, наклонных плоскостей фронтонной стены теми же 50-миллиметровыми плитами с доведением их до плотного прилегания к «пирогу» кровли; 3) монтаж полосы изоляции по верхнему контуру фронтона со стороны улицы. Фактически таким образом создается П-образный теплоизоляционный контур, надежно защищающий стык крыши с фронтонной стеной и переносящий точку росы за пределы толщи утеплителя. К сведению: отечественный рынок предлагает диффузионные гидроветрозащитные мембраны со слоем утеплителя 30 мм из нетканого материала, которые могут служить для организации данного узла примыкания.

Стыки деревянных элементов. Мостики холода могут возникать в местах стыка деревянных элементов крыши, пребывающих на границе теплой и холодной зон, а также в зоне сращения двух балок, образующих составное стропило. Соединяемые детали могут изначально неплотно прилегать друг к другу или «разойтись» из-за подвижек стропильной системы в процессе осадки деревянного дома. Одно из решений — прокладывать стыки синтепоном или вспененным полиэтиленом еще при монтаже конструкции, однако существует мнение, что это ослабляет соединительный узел.

Конструкция мансардной крыши с перекрестным утеплением

Для уплотнения стыков в уже собранном каркасе крыши рекомендуют применять специализированные герметики или ПСУЛ. А вот монтажная пена для этих целей не слишком подходит, так как она неэластична и обладает низкой стойкостью к деформациям.

Тепло из дома может утекать сквозь щели, образующиеся в местах выхода через стены наружу таких элементов крыши, как коньковый брус и промежуточные прогоны, на которые ложатся стропила для козырька. Эти щели обязательно надо уплотнить, а «разрывы» в пароизоляционном и гидроветрозащитном контурах вокруг балок — герметизировать клеем или специальной клейкой лентой.

Мансардное окно. Одна из причин промерзания крыши в зоне мансардного окна — отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки в силу нехватки места в межстропильном проеме для ее монтажа. Чтобы обеспечить необходимый для этого зазор в 20–30 мм, может понадобиться подгонка стропильной конструкции, например, с помощью установки продольных и поперечных перемычек. Зазор заполняют волокнистым утеплителем, соединяя его с «теплым» слоем кровельного «пирога», либо монтируют здесь готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена. Как вариант, можно приобрести модель окна с уже интегрированным в раму изоляционным поясом.

Теплоизолировать коробку мансардного окна монтажной пеной нельзя. Под деформирующими нагрузками (ветровой, снеговой и пр.) она начнет крошиться, и «теплый» контур утратит свою целостность

Чаще всего причиной проблем не только в зоне мансардного окна, но и по всей крыше становится увлажняющий, а значит, лишающий утеплитель теплоизоляционных свойств конденсат. Его выпадение может являться следствием негерметизированных стыков и примыканий пароизоляционной и гидроветрозащитной пленок, а также нарушений при организации проветривания подкровельного пространства (не предусмотрены приточные или вытяжные отверстия в свесе и в районе конька, не соблюдена величина вентзазора и т. п.).

Мостики холода могут также стать результатом нарушения технологии при установке подоконного желоба, который должен отводить воду, стекающую по гидроветрозащитной мембране. Пленку подрезают, затем укладывают желоб и заводят внутрь него ее край, фиксируя кляммером, после чего верхний край оконного гидроизоляционного фартука заводят под желоб.

Дымоход. Не только дымовая труба, но и любые проходящие через конструкцию крыши элементы нарушают целостность слоев кровельного «пирога», а следовательно, места таких проходок должны быть тщательно утеплены (негорючей каменной ватой высокой плотности) и герметизированы с помощью специальных фартуков и пластичных самоклеящихся лент. Края изоляционных пленок в узлах примыкания обязательно проклеивают.

Выявить в конструкции крыши или кровельного «пирога» дефекты, приводящие к потерям тепла и протечкам в мансарде (и, что важно, обойтись при этом без частичного демонтажа кровли или отделки помещения) поможет проведение энергодиагностики здания с помощью тепловизионной съемки

Дополнительный слой утепления

Дополнительный контур утепления под стропилами

Даже при условии качественного выполнения всех работ по устройству кровли совершенно исключить вероятность появления в ней мостиков холода нельзя. Особенно это касается крыш со сложной геометрией — многощипцовых, вальмовых, с большим количеством узлов примыканий, ендов, люкарен и т. п. Помимо того, требуемая СНиПами для среднерусского региона толщина контура утепления, а именно — 200 мм, выдерживается далеко не всегда. Обычно несущую конструкцию крыши изготавливают из бруса 150 × 50 мм, что и определяет соответствующую толщину теплоизоляции, укладываемой между стропил. Да и сами стропила являются своего рода мостиками холода. А значит, будет целесообразным создание дополнительного «теплого» контура, который «нарастит» толщину утепления и изолирует стропила.

Устраивать такой контур можно как над стропильными ногами, так и под ними. Утеплитель укладывают между прибитыми к ним поперечными брусками. Если теплоизоляция находится поверх стропил, то ее застилают гидроветрозащитной мембраной, монтируют деревянную подоснову (контробрешетка плюс обрешетка или сплошной настил), а затем материал покрытия. Если утеплитель кладут снизу балок, его закрывают пароизоляцией и выполняют отделку.

Первый вариант обеспечивает лучшую теплозащиту, отсекая стропила от холодной зоны под кровлей, но усложняет деревянную конструкцию, служащую основанием для кровельного покрытия.

Утепление кровли на мансардном этаже: отчет самостройщика

В небольшом отчете хотел бы рассказать о способе утепления мансарды в доме из газобетонных блоков. Изначально дом планировался одноэтажный, с двускатной крышей и небольшим чердаком. Но потом ко мне пришло понимание, что этот чердак не особенно мне и нужен. Зачем? Лучше уж сделать немного выше стены над потолком первого этажа, утеплить скаты и, в конце концов, построить теплую мансарду.

По сути, тот же чердак, но пригодный для проживания. Денежные средства и усилия, которые нужно было затратить на задуманное предприятие, показались мне мизерными, по сравнению с перспективой получения дополнительного жилого пространства. И я принялся за работу. Попробую объяснить, как это было, учитывая все тонкости и нюансы этого, в принципе, несложного дела.

Внутреннее помещение мансардного этажа в плане может иметь разные формы – треугольник, трапеция, сложная ломаная линия. Я выбрал самый оптимальный вариант – трапеция или треугольник с обрезанным верхом. То есть помещение в мансарде будет иметь наклонные стены, но ровный потолок. Чтобы этот потолок получить, пришлось поперек стропил сверху пустить балки перекрытия. Сверху сформируется небольшой холодный чердачок (холодный треугольник), снизу – мансарда. Контур утепления будет кинут вдоль скошенных стен мансарды (по скатам) и перекрытию из балок. Оставшийся холодный треугольник сможет вентилироваться через слуховые окна фронтонов.

Поперечные балки, образующие потолок мансарды

Общий вид дома, кровля которого покрыта металлочерепицей, но еще не утеплена изнутри

В интернете есть масса схем утепления мансарды, но не все из них правильные. После долгих раздумий, я выбрал самую простую и, по моему мнению, разумную последовательность пирога утепления, состоящую из трех основных слоев.

Схема, которая была использована для работ по утеплению

Первый слой – гидроизоляция — пленка или мембрана, идущая по обрешетке кровли. Ее, как правило, монтируют снаружи крыши, когда выполняют укладку кровельного покрытия. Гидроизоляция защищает кровельное пространство и утеплитель от влаги, поступающей извне, проще говоря, от осадков. Однако пар через нее проходит, то есть гидроизоляция, в строительном понимании этого слова, является «дышащей». Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием должен быть вентиляционный зазор. Он обеспечивается брусками внешней контробрешетки и обрешетки, на которую крепят кровельный материал (у меня это металлочерепица).

Существует еще один нюанс. Гидроизоляционные пленки, как уже было сказано, пропускают воздух и пары, но недостаточно интенсивно. Процесс может вообще затормозиться. Чтобы этого не произошло и все попавшие в кровельный пирог пары могли свободно выйти наружу, между пленкой и утеплителем оставляют еще один вентиляционный зазор. Это правило действует для всех гидроизоляционных пленок, кроме мембран СДМ. Пропускная способность у них намного выше, чем у обычных пленок. Поэтому вентзазора они не требуют, их укладывают непосредственно на утеплитель. Вообще обычные пленки рекомендуют укладывать только на холодных кровлях, при утеплении лучше пользоваться мембранами, чтобы не делать второй вентзазор и не терять драгоценное пространство.

Второй слой – утеплитель (в рулонах, матах, листах). Я считаю, что лучше брать базальтовые и стекловолокнистые утеплители, а не синтетические пенопласты. Ну это как кому нравится, пенопласт не запрещен. Хотя вот вам аргумент «против»: кровли, утепленные пенопластом, часто продуваются. Почему? Стропила деревянные, поэтому они со временем начинают подсыхать, соответственно увеличивается расстояние между ними. Если минеральные утеплители, изначально сжатые между стропилами, также расширяются, то пенопласт сохраняет свою форму. Образуются щели, через которые происходит ненужный в данном случае теплообмен.

Третий слой, укладываемый на утеплитель, — пароизоляционная пленка. Она блокирует доступ к утеплителю влажных паров, идущих с внутреннего помещения мансарды, и, одновременно, не дает влаге, попавшей в утеплитель (если такое произойдет), просочится через потолок. Пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю, без вентзазоров.

Теперь, когда теоретическая часть окончена, приступим к практике. Расскажу, как описанный выше кровельный пирог утепления был выполнен в конкретной мансарде.

До начала работ имелось следующее: готовая стропильная система с балками перекрытия по будущему потолку мансарды, кровельное покрытие из металлочерепицы (гидроизоляционная пленка, контробрешетка для вентзазора, обрешетка, металлочерепица).

Слой 1. Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой уложен еще до непосредственного утепления, во время кровли крыши. Использованная гидроизоляция – СДМ (супердиффузионная мембрана) Tyvek Soft. Ее уложили с провисом поверх стропил, дотянули до самого конька, не прорезая. Мембрана хорошо пропускает воздух, поэтому делать вентиляционный шов в коньке не нужно. В этом отличие СДМ от обычных пленок, которые либо не доводят до конька, либо прорезают на них шов для коньковой вентиляции. Тогда вдоль конька остается зазор, в который может просачиваться снег и дождевые капли. Сплошной слой из мембраны лишен этих недостатков, он полностью перекроет конек и будет служить барьером для ветра и осадков.

Сверху мембраны оставлен вентзазор и уложена металлочерепица. Под СДМ зазор делать не обязательно (мало того, производитель утверждает, что без зазора она работает лучше), поэтому дальнейшая укладка утеплителя велась впритык к мембране.

Мембрана Tyvek Soft уложена по стропилам снаружи дома

Слой 2. Утеплитель

Для утепления я купил базальтовые плиты Paroc extra. По уверениям продавца этот материал отлично держит тепло, а также практически не впитывает влагу. Попавшая вода просто стекает, не изменяя свойства утеплителя. Высыхают базальтовые плиты тоже без ущерба.

Так как я решил, что общий слой утеплителя должен быть 250 мм, пришлось купить плиты двух типов — толщиной 100 мм и 50 мм. По толщине: 2 плиты по 100 мм + 1 плита 50 мм.

Вначале между стропил (200х50 мм) я втиснул по толщине 2 плиты 100 мм. Материал упругий, поэтому хорошо сжимается и после держит распор. Сверху – закрепил маты шнуркой. Специально для этого дела купил скобозабеватель, с ним шнуровка делается быстро. На этой же стадии утеплил мауэрлат внутри и снаружи.

Утеплитель (маты, толщиной 100 мм, в 2 слоя ), уложенный между стропил

Между поперечных потолочных балок уложенный утеплитель удерживается за счет шнуровки

Далее – слой 50 мм. Так как первый слой уложен вровень со стропилами, места для установки матов 50 мм уже нет. Не беда, выход из этой ситуации нашелся быстро. Поперек стропил я набил бруски 50х50 мм и уже между ними уложил маты, толщиной 50 мм. Закрепил их шнуровкой. Итого получился пирог 250 мм со сдвигом швов, как и требовалось.

Набитые бруски и уложенный между ними слой утеплителя, толщиной 50 мм

Кстати, важный момент: потолок я обшивал полностью, вход на холодный треугольник через мансарду решил не делать, чтобы не терять тепло. Доступ остался через слуховые окна, этого будет достаточно.

Слой 3. Пароизоляция

Задача пароизоляции состоит в защите от попадания в утеплитель теплого влажного воздуха изнутри отапливаемого помещения, а также от воды – с уличного пространства. Для этого использовалась пароизоляционная пленка Delta reflex с практически нулевым паропропусканием. Я посчитал, что фольгированная изоляция лучше сохранит тепло, чем обычная пленка. Хотя можно было и сэкономить, но в общем бюджете стройки это все равно будут копейки. А так – зашил все Delta reflex и уверен, что ничего лишнего не просочится.

Reflex выпускается со встроенным скотчем. Вроде и удобно, но крепить в одиночку оказалось занятием сложным. Скотч, при попытке расстелить изоляцию, приклеивается намертво и не в том месте, где нужно. При проклейке я соблюдал нахлест 20 см, потом сверху закреплял все стыки степлером. Вообще пленка оказалась прочная. Когда я неудачно расстелил разворот и попытался оторвать крайние углы пленки от скрепки, у меня это не получилось. Скрепку пришлось вынимать. Сделал вывод, что с выбором пленки не ошибся!

Пароизоляционная пленка Delta reflex, закрепленная поверх утеплителя

Пленка пароизоляции – последний слой в пироге утепления. После я набью на обрешетку дополнительные рейки контробрешетки для вентзазора и зашью стены и потолок вагонкой или гипсокартоном – еще не решил. Пока это еще не сделано, главное, что к зиме закончено утепление. Отделочные работы буду проводить позже, по мере появления и выделения денег из семейного бюджета.

Благодаря утеплению мне удалось расширить жилое помещение дома и внести в план постройки две незапланированные комнаты. Думаю со временем установить на мансарде радиаторы и подключить их к общей системе отопления дома. В любом случае там будет тепло. Даже при отсутствии отопления теплый воздух с первого этажа будет подниматься вверх и что-нибудь достанется и мансарде. Думаю, что меньше 10-15°C там в любом случае не будет.

На этом считаю план утепления кровли выполненным. Все делалось практически «по учебникам», поэтому я уверен, что зимой в доме будет тепло.

Николай С.

Утепление в квартире с мансардной крышей

Здравствуйте! Регион – Сочи. Имеется угловая квартира 60 м.кв. верхний этаж (8-й), две стены угловые – это панорамные окна и между ними простенки. На самом углу балкон. Крыша мансардная – она же потолок для нас.

На плане квартиры цветом выделил:

• Желтый – простенки из метал. трубы 100 мм и ЦСП обшиты снаружи, а внутри вата 100 мм.
• Зеленый – стена между открытым балконом и комнатой из керамзитоблока 20 см, и снаружи вата 50мм.
• Синий – тоже стена между открытым балконом и комнатой … такая же как Желтая, только еще снаружи вата 50мм.

Что интересует:

1. Планирую стены, которые цветным на плане отмечены, изнутри обшить облицовкой каркасной из ГКЛ – либо толщиной 50мм и соответственно внутри еще вата базальтная 50мм, либо толщиной 27мм и внутри тогда ЭППС 20мм.

ВОПРОСы: Что правильней из этого применить – ЭППС или Вату? И еще вопрос – не будет ли мокреть утеплитель… точка росы где в таком случае будет?

2. Синяя и зеленая стена утеплены снаружи 50мм ватой, а если еще дополнительно изнутри утеплю как п.1 выше, то не сместится ли тогда точка росы в квартиру на вату?

3. Мансардная крыша – по стропилам 50*200мм сверху лежит гидроизоляционная плетеная мембрана, сверху контр-рейка, далее обрешетка и сверху ОСБ с мягкой кровлей. Планирую между стропил уложить вату базальную в 3 слоя по 50мм.

ВОПРОСы: 3.1. Куда сместится точка росы при таком утеплении? Не будет ли намокать утеплитель? Может достаточно и лучше 2 слоя по 50 оставить?

3.2. Насколько я понимаю, то по технологии вместо ГИ пленки должна быть супердиффузионная мембрана, но почему-то тут в Сочи так многие делают, и просто ГИ пленку укладывают. Объясняют это тем, что тут минусовой температуры почти не бывает… только максимум неделю и то ночью, и поэтому типа нет конденсата.Но в любом случае переделать и поменять пленку нет возможности… поэтому интересует что можно сделать? Есть мысль – отступить от ГИ пленки на пару сантиметров и СД мембрану рейками прибить между стропил и нижний край мембраны вывести за мауэрлат, и уже под мембраной уложить вату.

Вопрос: насколько это верное решения в такой ситуации? И есть ли смысл в СД пленке в данной ситуации?

4. Мауэрлат – утепление. Ниже схема, как расположен мауэрлат. Думаю при утеплении между стропил сразу завести вату немного за мауэрлат, а также вокруг мауэрлат ватой тоже обложить (снаружи, внутри и сверху).

Вопросы

4.1. При таком утеплении мауэрлата – не будет ли он сыреть/мокреть?

4.2. Между ригелем и мауэрлатом думаю нужно тоже заделать щели — пеной можно это сделать (и если пеной, то сверху или снизу рубероида пенить)? Или нужно ватой или паклей затыкать

4.3. Вату к маурлату чем крепить? Пеной можно, или грибками только?

4.4. Часть квартиры расширена, т. е. балкон задействован как часть комнаты. И теперь в этой части мауэрлат с ригелем находятся внутри отапливаемого помещения. ВОПРОС — тут уже не нужно утеплять мауэрлат? Или нужно также утеплять?

Прошу учесть что регион Сочи.

Утепление крыши дома, какой материал выбрать

Если вы только построили свой дом – то рекомендуется обратить особое внимание на процесс утепления крыши. Это очень важно для того, чтобы проживание в доме стало комфортным и уютным. Ведь функции кровельной конструкции очень важны для всего дома. Крыша защищает от природных катаклизмов, таких как снег, дождь, ветер, слои пыли. Кроме того, крыша создает эстетическое восприятие всего сооружения, бывает самых разных дизайнерских изысков. Но если выбирать между надежной крышей и красивой крышей – то однозначно выбор падет на первый вариант. Потому что главная задача крыши – это защита дома. В летнее время года кровля защищает дом от перегрева, а в холодную зимнюю пору – от ледяных порывов ветра и стружи. В этих условиях, очень важно произвести утепление крыши снаружи и изнутри.

Специалисты советуют проводить утепление двухскатной крыши еще до монтажа кровельного покрытия.

Это, во-первых, упрощает задачу. А, во-вторых, в ином случае имеется риск неправильного проведения монтажа. Однако, это лишь теоретические размышления, которые должны выполняться до того, как построить двухскатную крышу.

На практике же дела обстоят несколько по-другому. Так, на процесс может оказать влияние погода. Дело в том, что стропильную конструкцию и утеплитель необходимо оставить открытыми на некоторые время для просушки – и если пойдет дождь, то неизбежно их намокание. Это приведет к потере утеплителем своих свойств, а деревянная конструкция вашего дома начнет гнить.

При этом произойдет и существенная порча теплоизоляции. В этих условиях, утепление крыши частного дома производится изнутри после завершения монтажа кровли.

Для грамотного проведения утепления крыши следует учитывать определенные правила и нюансы.

Об этом и пойдет речь в нашей статье

1. Осуществляя возведение крыши, следует помнить о теплоизоляции. Весь проект предусматривает обязательное наличие зазоров для вентиляции. Важно не перекрывать эти зазоры. При использовании супердиффузионной подкровельной мембраны, следует учитывать плотность прилегания утеплителя к мембране. То есть, мембрана должна прилегать к утеплителю, ни в коем случае не приподнимаясь над стропильной конструкцией. При неправильном монтаже произойдет перекрытие вентиляционного зазора.
2. Следующий нюанс предполагает шахматное расположение стыков утеплителя для крыши.
3. Если проект предусматривает использование утеплителя толщиной в 200 мм, то лучше будет использовать два равных слоя по 100 мм, а не четыре по 50.
4. При утеплении крыши загородного дома, следует учитывать ширину используемого материала. Так, ширина утеплителя должна превышать расстояние между стропилами. Это важно для наиболее плотного прилегания материала.
   Внимание: Следует отметить, что утеплители из растительных материалов очень упругие и не крошатся в процессе работы. По этому показателю, такие утеплители гораздо лучше, нежели минеральные. Другими словами, не стоит удивляться, если при резке материала края получатся не совсем ровными.
   
5. Прежде как утеплить крышу дома, еще раз стоит отметить важность плотного прилегания материала как друг к другу, так и к стропилам. Оставленные щели дадут почву для появления инея, а после его оттаивания произойдет протекание крыши в помещение дома, что сведет на нет утепление карниза крыши.
6. Если вы применяли широкий шаг стропил при строительстве крыши, то следует закрепить материал со стороны помещения. Для этой работы подойдет качественная проволока. Ее следует прикрепить к стропилам при помощи саморезов. Впоследствии утеплитель будет изнутри удерживаться обрешеткой.
7. Если у стропил нет достаточного сечения для утепления крыши деревянного дома, то рекомендуется применить комбинированную схему. Она предполагает утепление крыши в деревянном доме под стропилами и между ними. То есть, изнутри крыши поперек стропил устанавливаются бруски. Они будут служить обрешеткой, а между брусками планируется наложить слой дополнительного утеплителя. Эффективность этой системы в том, что стропила полностью перекрываются нижним слоем, который не оставляет шансов, так называемым, «мостикам холода».
8. Если осуществляя утепление крыши в частном доме, вы решили использовать минераловатный материал, то следует провести внутреннюю пароизоляцию, особенно это важно в случае утепления крыши бани. При выборе пленки – не стоит экономить. Ведь некачественный материал может просто-напросто впитать влагу, что отрицательно скажется на утеплении кровли. Поэтому особое внимание уделите качеству работы, в особенности процессу приклеивания стыков. Следует склеить полотна пленки, а также пленку и конструкцию. При этом не стоит забывать и о покупке качественного скотча.
9. При использовании утеплителя на растительной основе, пароизоляцию традиционного типа можно заменить на мембрану специального назначения. Возможно и использование паропроницаемой мембраны. Особенно актуально будет ее использовать для обустройства, так называемой, дышащей крыши.

Выбор материала

Утепление скатной крыши подразумевает выбор материала. Советуем отдавать предпочтение тем утеплителям, которые способны не терять свои первоначальные качества в течение долгого времени.

Иными словами, нерационально выбирать утеплитель всего на 1-2 года.

Важное качество утеплителя – сохранение своих теплоизоляционных свойств, водостойкости, экологичности и т.д.

Поэтому утепление мауэрлата и других кровельных конструкций должно производиться с применением исключительно качественных материалов.

Если вы выбираете утеплитель по показателю теплопроводности, то учитывайте, что чем он ниже – тем лучше. Сегодня рынок строительных материалов буквально пестрит продукцией утеплителей с теплопроводностью категории 0,04 Вт/м°С.

Другими словами, выбор утеплителя не займет много сил на поиски нужного варианта.

Еще один важный нюанс. Обязательно обращайте внимание на вес утеплителя, в основном объемного типа. Кроме случаев, когда вы собираетесь произвести утепление крыши загородного дома строительной пеной.

Что касается массы утеплителей – то они могут существенно различаться между собой. Это зависит как от производителя материалов, так и от их характеристик утеплительных свойств. К примеру, если масса одного кубического метра утеплителя может быть 11 килограмм, то масса другого материала может достигать все 350.

Совет: Отметим, что утепление крыши каркасного дома объемным по весу материалом может привести к утяжелению кровли.

В этих условиях, проектирование кровли и стропильная система должны учитывать дополнительную нагрузку утеплительной системой на крышу дома. Утепление односкатной крыши более тяжелым материалом может существенно отличаться от аналогичного монтажа легкого утеплителя.

Рекомендуется устанавливать самые легкие материалы на каркас, который состоит из обрешетки и стропил. Наиболее тяжелый утеплитель должен располагаться поверх стропильной конструкции.

Следует отметить положительное качество тяжелых материалов. Они являются жесткими по своей структуре и с легкостью выдерживают большой вес кровли. Кроме того, в холодное время года наст снега, образовавшийся на крыше, не станет помехой для кровельной системы.

А вот легкие материалы не могут похвастаться таким качеством, ввиду своей мягкости. Поэтому они не всегда способны выдержать даже небольшую нагрузку снега.

Советуем особенно учесть это, когда планируется произвести утепление ломаной крыши со старой стропильной конструкцией.

Некоторые факторы качества материала

Для определения качества материала, следует учесть несколько факторов. О них и поговорим в завершающей части нашей статьи.

• Стабильность формы. Является наиболее важным фактором, который необходимо учитывать в первую очередь при выборе утеплительного материала. Высокое качество кровли достигается благодаря правильной форме материала и его точным размерам.
• Горючесть. Также немаловажный фактор. Выбирая материал, учитывайте его высокие показатели негорючести и самозатухания. Это спасает при небольшом пламени огня, однако материал плавится, находясь в самом эпицентре.
• Влажность. Второстепенный фактор, который, однако, влияет на некоторые особенности по утеплению крыши загородного дома. При увеличении влажности – растет и теплопроводность, что ведет к ухудшению показателя утепления крыши.

Если остались вопросы, то рекомендуется обратиться к фото- и видеоматериалам. Они подробно расскажут, как произвести утепление крыши ппу. Если вы чувствуете, что утепление крыши дома своими руками вам не по плечу, то обязательно доверьте проведение работ профессионалам. Благодаря этому вы сэкономите и свое время, и в кратчайшие сроки получите результат – в виде утепленной крыши.

Как утеплить мауэрлат снаружи — Рыболовный караван

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.
2. Метод крепления анкерными болтами: когда кирпичная кладка готова, высверлите в ней отверстия, соответствующие количеству стропильных ног, и забейте, а потом затяните в них анкерные болты.
3. Метод закладки деревянных пробок: для начала обработайте пробки антисептиком, затем заложите их в кирпичную кладку: одна пробка соответствует размеру одного кирпича. Пробки можно можно размещать на ряд ниже ниже уровня мауэрлатного бруса, рядом с ним или непосредственно под ним, но пробка всегда должна находиться как можно ближе к наружному краю стены. Устройство мауэлрата на пробках производите с помощью металлических скоб.
4. Метод закладки кусков арматуры: куски арматуры, согнутые Г-образно, вмуруйте на глубине третьего ряда кладки . Выберите арматуру потолще и покрепче – не менее 10 мм в диаметре, и вмуруйте коротким краем, оставив длинный в вертикальном положении – на него вы оденете брус. Арматурный выступ должен быть длиннее мауэрлата на 25 см, чтобы у вас был достаточный запас для его загиба при креплении.

А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

Гидроизоляция

Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

Утепление

Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата.

Утеплители у мауэрлата могут быть:

• опилками;
• пенопластом;
• эковатой;
• керамзитом;
• монтажной пеной.

А тут статья про крепление мауэрлата к газобетону.

В этом разделе нашего сайта https://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/ все самое важное и нужное про крышу дома.

И еще несколько советов

1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.
2. При укладке гидроизоляции обращайте внимание, какой стороной вы ложите материал. Как правило, верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний – для свободного выхода паров.
3. Углы мауэрлата между собой закреплять обязательно!
4. Мауэрлат – это тот же фундамент, только для крыши. Поэтому геометрическая точность при его устройстве необходима. Огрех даже на пару сантиметров грозит неприятностями в виде неустойчивой конструкции.

Сегодня мы будем разбираться с вопросом, как выполнить утепление балки мауэрлата? Данный строительный элемент очень важен для любой покатой крыши, он обеспечивает долговечность всей конструкции и изготавливается из прочной древесины. Для получения экспертного мнения, обратимся к специалисту по утеплительным материалам Звереву Леониду.

Редактор:

Леонид, здравствуйте! Основываясь на Вашем многолетнем опыте работы в сфере утепления деревянных конструкций, подскажите, стоит ли утеплять мауэрлат крыши изнутри? Какие для этого используются материалы и какие нюансы могут возникнуть при данном виде работ?

Леонид Зверев:

Добрый день. Для начала, хотелось бы отметить, что мауэрлат является важным элементом любой крыши. В первую очередь помните, что дерево больше всего боится влаги. Опорная балка находится максимально близко к поверхности крыши и, в тоже время, в нижней точке чердачного помещения. В этом месте скапливается вода, а на брусе образовывается конденсат, который постепенно будет впитываться в него, в итоге это приведет к образованию плесени и гниению дерева.

Утепление мауэрлата выполняется изнутри чердачного помещения. В нижней части, под балкой, прокладываем слой пароизоляции, это предотвратит проникновение паров из помещения в основание крыши . Сам же подстропильный брус предварительно гидроизолируем. Рулонные материалы должны покрывать всю поверхность дерева, стыки выполняются с нахлестом, а швы требуется склеить между собой.

Следующим этапом идет — утепление. Опорный брус – это очень массивный деревянный конструкционный элемент и нет никакой необходимости, чтобы он аккумулировал тепловую энергию, необходимую для комфортного проживания внутри помещения, а не чердака.

Типов и видов утеплителей на современном рынке строительных материалов огромное множество. Выбирайте подходящий изолятор по теплотехническим свойствам и размеру бюджета. Но при покупке обратите внимание на следующие характеристики, которыми должен обладать утеплитель для деревянных конструктивных элементов:

• влагостойкость – лишняя гидроизоляция никогда не помешает;
• нетоксичность – отсутствие специфического запаха, наличие фенола или других вредных веществ;
• огнеупорность – негорючесть или высокая температура плавления утеплителя является приоритетом для деревянной конструкции;
• быстрый монтаж – помните, что изолируемый участок – это прямоугольная балка, продумайте способ крепления утеплителя (например: скобы, клейкая лента, самоклеющийся рулонный изолятор).

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополистирол и монтажная пена.

Прямой эфир: 1 февр. 2018 г.

Полный вопрос: /Bogomaz Alex/ Узел между стеной и крышей мансарды. Чем закрыть от продувания утеплителя между мембраной и маурлатом? + /vangelis/ Утепление мауэрлата при условии строительства теплой кровли (т.е стена со своим утеплителем, а это пусть будет пенопласт или минвата переходит через зону мауэрлата в кровельно-стропильный теплый пирог (минвата + мембраны) под металчерепицу. И парочку ПРИМЕРОВ РАСЧЕТА теплосопротивления и зоны образования конденсата. Какой коэфициент сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции (R) необходимо просчитывать для данного узла — как для стены или как для теплой кровли?

2:45 Пример
5:18 Продувание стыка
7:20 Как я планирую делать узел?
9:34 Пароизоляция
11:32 Слабые места
12:15 Газоблок
13:15 Какие можно использовать материалы?
15:19 Другой вариант узла
19:30 Расчет теплосопротивления
22:20 Плотность утеплителя имеет ли смысл в данном деле?
23:25 Чем закрыть зазор,если нет мауэрлата, а крепятся стропила к рельсе?
31:32 Что делать, если за мауэрлатом уже уложен газоблок 100мм и шов перекрыт утеплителем. Подойти утеплителем возможно только на мауэрлат.
32:50 Можно ли уйти от мостиков холода перекрестным утеплителем,а затем пароизоляция и т.д.?
35:20 Дополнительная ветрозащита крепится как и обычно под контррейку на стропила и потом режется на лоскуты, или именно отдельные конверты между каждыми стропилами?
40:52 А с лицевой части дома узел все также по аналогии?
41:07 А если утеплить пенополиуретановым утеплителем металлические конструкции?
41:42 В хорошо вентилируемый конек хорошо задувает снег. Как решить эту проблему?
42:31 Ветробарьер необходимо закладывать только в районе мауэрлата с захлестом на стену? В сторону конька высоко его заводить нет необходимости?

Блог ведет профессиональный Инженер-строитель Александр Терехов. Видео посвящены строительству Дома как системы Комфорта для его жителей, а не продавцов и строителей. Подписавшись на Канал Вы всегда будите в курсе новых публикаций.

делаем правильное основание под стропильную систему. Способы утепления мансарды

Двускатная крыша — один из самых распространенных вариантов кровли в индивидуальном строительстве. Он надежен, и оформлять его можно из самых разных материалов … Кровельный пирог — это сложная система стропил, укладывающая различные материалы, но если вы хотите разобраться, как все это построить, вы можете. Одна из деталей, которая практически всегда входит в эту конструкцию и является незаменимой, — это мауэрлат для двускатной крыши… Что это такое и как это сделать?

Мауэрлат — это особый соединительный элемент между стенами дома и самой крышей. Прочность и надежность всей конструкции во многом будет зависеть от того, насколько правильно она сделана и закреплена. Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

Мауэрлат — это так называемый пояс, который крепится по всему периметру верхней части стен прямо на их конце. На него закрепляют стропила при возведении кровли.Его предназначение — надежное соединение между стенами здания и элементами кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент. Также мауэрлат позволяет значительно снизить парусность крыши и не даст ветру оторвать ее от дома, то есть сопротивление крыши ветровым нагрузкам значительно повышается за счет мауэрлата .

На заметку! Иногда кровли монтируют без установки мауэрлата, то есть стропила просто закрепляют на балках перекрытия.Но в этом случае вся нагрузка от них ложится именно на точки опоры, а не на всю стену. Из-за этого есть риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

При строительстве кровли с двумя скатами мауэрлат всегда устанавливают на двух параллельных стенах, на которые будет опираться крыша, а не по всем концам периметра стен. Если дом построен из бруса или бревен, то эта деталь нужна не всегда — верхняя часть стены отлично справится с основными задачами мауэрлата.

Из чего это сделано?

Тип и характеристики материала, из которого изготовлен мауэрлат, будут зависеть от нескольких факторов, среди которых тип кровли, необходимость обустройства чердака, размер дома и качество стен, материал, из которого изготовлен мауэрлат. сделать всю конструкцию, климатические условия и т. д. Для создания этого элемента может использоваться дерево, швеллер, двутавр, металл.

Цены на пиломатериалы

Мауэрлат деревянный

Самый распространенный материал для создания этого элемента — обычное дерево.Это простой в обращении и доступный вариант, но при этом отличается долговечностью и прочностью. С древесиной намного легче работать, чем с другими, поскольку ее можно легко подогнать под нужный размер, даже если в предварительных расчетах были ошибки.

Таблица. Что такое деревянный мауэрлат.

Порода дерева	Особенности
	Это самый простой и удобный вариант.Брус уже заранее распилен, он достаточно прочный, толстый, надежный. В отличие от бревен, он не может скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используют брус толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
	Вместо бруса иногда используют еще доски как мауэрлат. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность.Для повышения этого качества несколько досок скрепляют в единую конструкцию. Этот способ позволяет сэкономить деньги, потраченные на строительство. Вариант подходит для устройства крыш на небольших загородных домах, но не рекомендуется останавливаться на нем при капитальном строительстве.

Внимание! Покупая древесину, важно очень внимательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на предмет сучков, особенно при покупке бруса.Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не дадут дереву растянуться и в будущем могут появиться трещины на стенах постройки из-за неправильно распределенной нагрузки.

Деревянный мауэрлат можно использовать для кровли как деревянного дома (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и возведенного из газобетона или пенобетона. В последних случаях рекомендуется озаботиться устройством железобетонного пояса по периметру конструкции.Деревянный мауэрлат фиксируется анкерными болтами.

Строительные плиты цены

Строительные плиты

Мауэрлат металлик

Добрый комбинированный вариант … Здесь используются металлические трубы, которые протягиваются в заранее проделанные отверстия в стропилах.

Такой вариант будет оптимальным, если стропильная система крыши также будет металлической. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но такая конструкция окажется намного надежнее.Лучше использовать качественные стальные трубы с небольшим сечением.

Цены на разные виды стальных труб

Труба стальная

Способы укладки

Крепление мауэрлата на стены может производиться разными способами. В первую очередь, с устройством бронепояса и без него. Этот элемент необходим, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения — то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате нагрузки, которую несет крыша.

Мауэрлат крепится к стенам несколькими основными способами:

• анкерные болты длиной не менее 20 см;
• скоб, арматуры или шпилек, закладываемых в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием используют, если площадь скатов кровли не превышает 250 м 2;
• скоб к мелким блокам, закладываемым в кирпичную стену;
• к стойкам, установленным в бронепоясе, образованном по длине стены.

Видео — Способы крепления мауэрлата

Особенности монтажа мауэрлата

Мауэрлат при установке двускатной кровли устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться кровля.Если стропила монтируются по слоистой системе с коньковой балкой, имеющей опоры, то мауэрлат можно установить и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

Если дом полностью построен из дерева, то в устройстве мауэрлата не требуется. Но без него не обойтись при возведении кровли на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его крепления.

Сам мауэрлат можно закрепить так, чтобы укладывать его вдоль внутреннего или внешнего края торца стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

Если ведется установка навесных стропил, то мауэрлат не устанавливается. К балкам перекрытия, уложенным поперек стен, крепят стропила. Именно балка здесь обеспечит жесткость стропильной системы. Однако вариант подвесных стропил можно использовать только в случае строительства построек с небольшим пролетом между стенами.В этом случае обычно стены делают из бревна или бруса.

Расчет мауэрлата

Правильный расчет материалов, необходимых для устройства мауэрлата, позволит не покупать слишком много и не тратить лишние деньги. А знание его определенных параметров (таких как вес, объем) позволит определить тип крепления, чтобы вся система была надежной. Для расчетов используются определенные формулы и параметры материала.В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Затем вес используемого материала рассчитывается по формуле M = R x V , где R — плотность используемой древесины, V — объем всего материала. Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S — это сечение (не менее 10х10 см), а L — длина стержня.

Подготовка к созданию армирующего ремня

Толщину армирующего пояса следует рассчитывать исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков.Его ширина не может быть меньше ширины торца стены.

Для работы вам потребуется приобрести цемент марки М400. Его заливают за один проход, чтобы конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3: 3: 1. Для улучшения свойств смеси в нее можно добавлять пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Армопояс изготавливается следующим образом — в верхней части стены создают деревянную опалубку, укладывают арматурные стержни (параллельно, один над другим).К этим стержням проволока крепится анкерными болтами, шпильками, скобами (диаметр — около 14 мм). Шаг между отдельными застежками не должен превышать 100 см. Расположены они строго вертикально. Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Снимать опалубку можно не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Между мауэрлатом и стеной дома или армопоясом важно проложить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей.В противном случае именно в этом месте могут образоваться мостики холода. Для гидроизоляции обычно используют полосу рубероида.

Длину и сечение шпилек или анкеров определяют в зависимости от того, какой толщины используется мауэрлат, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Высота установленной шпильки должна превышать высоту планки мауэрлата не менее чем на 3 см — это необходимо, чтобы можно было затягивать гайки и фиксировать сам опорный элемент.

Совет! Место крепления креплений мауэрлата необходимо определить заранее.

Установка мауэрлата

Рассмотрим, как происходит процесс установки мауэрлата без устройства армирующего пояса на стены из газобетонных блоков.

Шаг 1. В первую очередь выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков.Наносится на конец стены шпателем, а затем разравнивается широким шпателем.

Шаг 2. Слой цемента, которым был выровнен торец стены, просушивается. Его ровность проверяют с помощью строительного уровня.

Шаг 3. Далее укладывается гидроизоляционный материал. В этом случае свою роль будет выполнять рубероид. Материал разрезают на полосы, имеющие такую ​​же ширину, что и конец стены. Они плоско ложатся на основание и распрямляются.Отдельные полосы накладываются друг на друга.

Шаг 4 … Брус, используемый в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх рубероида. Выравнивается по внутренней стороне стены.

Важно! Перед укладкой брус обрабатывается антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги. Перед укладкой элемент необходимо хорошо просушить.

Шаг 5. Чтобы при установке стропильной системы стропила не устанавливались на анкерные болты, наносится разметка в местах крепления самих стропил.В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

Шаг 6. В мауэрлате сверлом проделываются отверстия под анкеры. Размеры используемых анкеров — 12х150 мм. По ним подбирается длина и диаметр сверла.

Шаг 7. Перфоратор проделывает отверстия в бетоне. Их проделывают прямо через проделанные ранее отверстия в мауэрлате.

Шаг 8.На все анкеры под шайбу надеваются гайки — они увеличат площадь головки фиксирующего элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

Шаг 9. Анкеры забиваются молотком в заранее подготовленные отверстия.

Шаг 10. Чтобы они сидели надежно, их дополнительно заворачивают ключом.

Шаг 11. Промежутки между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

Видео — Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат обязательно следует использовать при строительстве двускатной крыши, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и др.

Пояс мауэрлата — основа стропил. Срок службы всей кровли зависит от того, насколько вы ее сделаете, как закрепите и продумаете соединение со стропильной системой. Так что же такое мауэрлат для двускатной крыши, из чего его сделать, как установить на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие могут быть подводные камни и каких ошибок следует избегать? Чтобы ответить на все эти вопросы, мы подготовили для вас эту полезную статью.

Кстати, если вы слышали слово вроде мурлат от строителей или знакомого прораба, то это тот же мауэрлат, только в простонародье. Именно о нем и пойдет речь.

Мауэрлат — устойчивая конструкция, которая укладывается по периметру стен и служит основанием для крепления стропил. Основная задача мауэрлата — максимально равномерно распределить нагрузки свесов кровли и прочно привязать саму кровлю к общему дизайну дома.Другими словами, это то самое связующее звено между стенами и крышей, а потому нужно начать делать это особенно ответственно.

Второстепенная задача мауэрлата — снизить до минимума так называемую парусность крыши, то есть ее способность срываться порывами ветра.

Но почему же тогда, если это так важно, вообще есть крыши без мауэрлата? Да, такая практика существует. Стропила просто прикрепляют к балкам перекрытия, если они достаточно крепкие.Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки кровли ложатся на места стропильных опор, а мауэрлат распределяет их по всем стенам. Как вы думаете, что лучше и безопаснее?

Из каких материалов он может быть сделан?

Это кровельный элемент из деревянного бруса, двутавра, швеллера или металла.

Вариант №1 — прочный брус

Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли используйте в качестве материала для изготовления мауэрлата брус следующего сечения: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см.Его просто нужно разместить под стропильными ногами по всему периметру крыши, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.

Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, обратите внимание, чтобы сучки на ней ни в коем случае не превышали двух третей толщины по своей длине. В чем подвох? Дело в том, что сучки совершенно не опасны выделением смолы, как многие думают. Просто места на брусе в итоге будут плохо работать на растяжение, а ведь мауэрлат как раз испытывает наибольшие нагрузки, чем все остальные элементы кровли.Чем опасен неправильный выбор древесины для этой цели? Трещины!

Вариант №2 — плиты клееные

Но, если строить дом легкий каркасный и на крышу не планируется особых нагрузок, то сэкономьте и вместо тяжелого сплошного бруса, как мауэрлат, положите клееные доски.

Вариант №3 — трубы стальные

Часто дополнительно при установке мауэрлата используют балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат уже не выступает за периметр здания, а к его концам крепятся трубы, которые служат основной опорой двускатной крыши.Более того, к трубам предъявляется ряд серьезных требований:

• Малая секция. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
• Исключительная долговечность. На них вся крыша!
• Сталь высокого качества. Важно, чтобы такой опорный элемент не деформировался со временем.

Проделайте в стропилах отверстия строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты стропильной ноги. Если это не помогло, прикрепите дополнительные стальные элементы.Стальные трубы хорошо подходят для гибки, и то, что в них нужны небольшие отверстия круглой формы, тоже хорошо. Такая «поломка» практически не сказывается на прочности самих стропил.

Главное достоинство такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат спрятан под кровлей и уже более защищен от подтеков и талого снега.

Крепление мауэрлата к стене: 2 способа

Итак, мы выбрали материал, из которого изготовлен мауэрлат. Теперь решим, нужен ли ему усиленный пояс… Обычно строят на недостаточно прочных стенах, чтобы будущей крыше было на что опереться:

Способ №1 — установка без армопояса

Но, даже для прочной габаритной конструкции, армированный пояс не будет лишним, ведь через него удобно делать специальные крепления мауэрлата.

Способ №2 — установка на армопояс

Сложнее всего сделать мауэрлат на пенобетоне — самом хрупком стеновом материале.Советуем сделать на нем конструкцию из более прочного кирпича или бетона, ведь мауэрлату необходимо прочное основание. Но подойдет просто армопояс. Тем более, что с этой ответственной строительной задачей вы легко справитесь:

Рассчитайте толщину армированного пояса исходя из того, какие нагрузки будут воздействовать на вашу крышу: как постоянные, в виде веса стропильной системы и кровли, так и временные, в виде ветра и снега. Но в любом случае ширина армопояса не должна быть меньше, чем у несущей стены.Минимальный лимит — 25х25 см. И не забывайте, что не только мауэрлат, но и те стойки и коньки, которые упираются во внутренние потолки, оказывают давление на капитальные стены дома. А еще для них нужно соорудить бронепояс.

Чтобы армопояс был прочным, берут марку бетона не ниже М400 и за один прием заливают всю ленту. Конечно, для этого желательно использовать бетономешалку с насосом. Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3.Дополнительно добавляют современные пластификаторы, чтобы уменьшить количество воды, используемой в смеси, и тем самым повысить прочность будущего ремня.

Кроме того, это поможет вам во всем разобраться. небольшое видео:

Строим опалубку

Важно, чтобы армопояс был сплошным с обеих сторон. внешние стены дома. А специальные П-образные блоки могут служить своеобразной опалубкой для устройства армопояса. Также можно укомплектовать внешний ряд пилеными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит OSB.Помогут даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте ее верхний край водным уровнем.

Если ввиду какой-то особенности конструкции здания вам все же придется разорвать армированный пояс, то сделайте это по тому же успешному принципу, что и в этом проекте:

Выбор крепления

На каркасные стены и стены бревенчатого дома брус крепится саморезами, саморезами и даже обычными гвоздями.Для большей прочности используются специальные перфорированные соединители.

Также, если площадь вашего дома большая, а крыша будет выходить не менее 250 м2, то нужно крепить мауэрлат к стенам шпильками. Шпильки — это длинные металлические шпильки с нитками, которые распределяются в месте крепления мауэрлата так, чтобы это происходило не реже, чем через каждые 2 метра, плюс всегда на концах.

Сначала по периметру стен заливается армопояс — бетонная стяжка, а затем вертикально, одну за другой заделываются шпильки.Высота каждого должна оставаться больше толщины мауэрлата и оставаться выше как минимум на 3 см. Только так можно надежно затянуть мауэрлат гайками и шайбой.

Как видите, ничего сложного:

И еще один способ:

В какой-то мере удобны и прочные металлические скобы для крепления мауэрлата:

Также не забываем про анкеры и витую проволоку, которая отлично работает на растяжение:

Использование катанки — толстой проволоки — самый простой метод из всех.Итак, между рядами кирпича, за 3-4 ряда до верхней кладки, в середину кладут кусок проволоки так, чтобы после окончания кладки кончиков хватило на обвязку всего мауэрлата. Затем оставшиеся наконечники прячут в толщу стены между кирпичами.

Они делают это по-другому. Это не штифты, а штифты самой арматуры, которые вертикально врезаются в бронепояс так, чтобы они находились ниже высоты мауэрлата. И к ним уже приварены шпильки всего 4-5 см, либо длинные болты с предварительно нарезанными головками.

Еще один популярный метод заключается в том, что штифты вживляются в кирпичную стену в процессе кладки. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности берут более длинные шпильки.

Усиливающий ремень

Итак, если вы не будете использовать для крепления мауэрлата ничего из предложенного, то торчащие стержни просто оставьте вне арматуры, а после затвердевания бетона наденьте на них саму штангу. Так, даже на самой короткой стене в армопоясе должно быть не менее четырех металлических стержней диаметром 12 мм — для крепления мауэрлата.Причем такими стержнями можно не только натянуть мауэрлат, но и закрепить снаружи:

Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильки или проволоку, в ремне должно быть усиление.

Залить бетоном

При изготовлении такого бронепояса толщина бетона должна быть не менее 5 см. Как только бетон будет уложен, следите за тем, чтобы в армированном поясе не образовывались воздушные полости — вы заметите их по пузырькам. Почему это плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, а ведь мауэрлат — фундамент кровли — все равно придется устанавливать на пояс.Поэтому просто проткните бетон арматурой по всей длине, и линзы воздуха исчезнут.

Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набрал прочность.

Наносим гидроизоляцию

Но этот товар обязателен!

На готовый армопояс положить слой рубероида в качестве утеплителя или другого подобного гидроизоляционного материала. Дерево есть дерево, и ему лучше не соприкасаться с влажной древесиной.

Все тонкости и нюансы установки

Самая ответственная ваша задача при установке мауэрлата — постоянно проверять горизонтальность. строительный уровень … Если вы обнаружите неровность, даже небольшую, немедленно исправьте ее: срежьте выступающие части и приподнимите их ниже уровня с помощью прокладок.

Теперь приготовьте батончик, который будет служить мауэрлатом. Обработать дезинфицирующим и антипиреновым (от огня) средством, хорошо просушить. Прикрепите брус к будущей точке крепления и сделайте отметки там, где в дальнейшем будут просверлены отверстия.Соедините отдельные части мауэрлата прямым замком и дополнительно зафиксируйте гвоздями в местах таких соединений.

Крепите брус по углам прямым замком или косым пропилом — это вам уже удобнее. К этим доскам прикрепите мауэрлат с помощью уголков, шпилек или металлических скоб. Но только не используйте, в целях экономии, доску, заранее закрепленную в верхнем пазе СИП-панелей (если вы строите именно из этого материала) — это совершенно ненадежно и чревато перекосом крыши в будущем, разрушением. самих панелей под тяжестью кровли и других плачевных последствий.

И, наконец, закрепите все соединения на мауэрлате контргайками и срежьте все выступающие шпильки болгаркой.

Строим «скамейку» на мауэрлате

Как только мауэрлат уложен, приступаем к сооружению так называемой «скамейки»:

• Шаг 1. Измерьте расстояние между противоположными мауэрлатами.
• Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте середину пролета.
• Шаг 3. Соедините отметки так, чтобы получилась ось будущей «скамейки».

Именно по этой оси вы положите нижний прогон. Самый удобный вариант — сделать «скамейку» с нижним ходом сразу целиком, в горизонтальном положении, а затем поднять и закрепить ее вертикально по оси пола.

Крепим стропила: все популярные методы

Поскольку основная задача мауэралата — распределить нагрузки с кровли, обязательно уделите особое внимание креплению к ней стропил. Дело в том, что от этого зависит, будет ли крыша вести со временем, будет ли она провисать или создавать более сильные нагрузки на одну из стен.Это серьезно!

Существует две технологии привязки стропил к мауэрлату:

• Hard … Здесь полностью исключены любые смещения стропильной ноги, изгибы или смещения. Для устойчивости используется подшивочный блок, не позволяющий стропильной ноге скользить. А металлические уголки не позволяют стропилам смещаться в стороны.
• Раздвижной … Такое крепление необходимо, если дом построен из бруса или бруса, которые со временем заметно проседают.Да и сам мауэрлат здесь обычно не используют — только верхний венец каркаса. Если применить жесткую систему крепления стропил, то уже в следующем году кровля потеряет до 50% прочности — ее просто забьют.

А теперь обо всем поподробнее.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Чаще всего в конструкции кровли используются именно деревянные стропила, как наиболее доступные и простые в обработке. Но древесина плохая тем, что быстро впитывает влагу и так же быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к прежним размерам.И особенно важно правильно прикрепить к мауэрлату деревянные стропила, чтобы во время мокрого похода не образовывалась так называемая сила тяги. Что, в свою очередь, позволяет значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

Основная задача жесткого крепления — полностью исключить возможность смещения стропил в любую сторону. Здесь седло выреза на стропиле опирается на мауэрлат и прочно фиксируется забитыми под углом гвоздями.Но крайне важно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не более 1/3 ширины стропил.

Второй способ — одинарное крепление специальной монтажной пластиной. Кроме того, в некоторых случаях под стропило подшивается метровый брус, который также служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

Скользящее крепление также не зря называют шарнирным. Обратите внимание, что разные деревянные дома дают разную усадку.Итак, меньше всего проседает клееный брус со временем, а больше всего — свежий сруб, который всего за год падает до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше сказывается на перекосе всей стропильной системы — если вы не установили раздвижное крепление.

Наклон кровли бывает и при самой эксплуатации дома. Так, при продолжительных дождях древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. Причем заселяются совершенно по-разному:

• южная и северная сторона;
• сторона, в которую постоянно течет влажный речной или морской воздух, и более сухая;
• сторона, обдуваемая ветрами, и та, перед которой находится хозяйственное здание;
• спрятан от солнца деревом и открыт.

Все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Причем меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы. Особенно в период зимнего отопления, когда заметно пересыхает. Следовательно, если стропила на мауэрлате или верхнем венце сруба закреплены жестко, то зимой снеговая нагрузка заставит стропильную систему прогнуться.

Следовательно, узел должен быть немного свободным, для чего нужна такая застежка, как «горка» или «горка», как ее любят называть.Это особый кусок металла, похожий на петлю. При естественном изменении геометрии сруба он смещается по направляющей, и стропила немного оседают без вреда для всей системы.

Подробнее о самом процессе:

Кстати, у некоторых кровельщиков угол скольжения до сих пор выполняют больше традиционных способов … Для этого в стропильной ноге делают прорезь, на верхний венец ставят балку с прорезью и фиксируют следующими способами :

• Со скобами.
• Скрещенные гвозди в мауэрлате.
• Один гвоздь, забиваемый вертикально.
• Стильные крепежные пластины.

Также, как хорошая альтернатива современной раздвижной опоре, используйте прочную кованую проволоку, скрученную вдвое (об этом мы говорили в пункте о креплении мауэрлата к стене). Он хорошо работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, со всем можно разобраться!

Наиболее подходящим материалом для каркаса крыши считается древесина сосны или лиственницы.Это связано с их силой.

Важными требованиями к применяемым брускам и доскам являются их целостность и отсутствие повреждений. Перед установкой непосредственно внутрь их следует обработать антисептическими и огнеупорными растворами.

Различают следующие типы крыш: одно- и двускатные, вальмовые, полушатровые, вальмовые или многоскатные. Все эти типы показаны на рисунке:

Крепление мауэрлата

Мауэрлат — это основание, на которое приходится значительная часть нагрузки всей конструкции.Мауэрлат состоит из балок сечением 15х15 см, установленных параллельно коньку. Эти балки требуют надежного крепления. Начало укрепления этого основания берется еще при кладке стен, когда между кирпичами прокладывают так называемую катанку — толстую проволоку. В дальнейшем его свободными концами подвязывают балки.

Установка рамы

Каркас принято называть стропилами, зацепленными мауэрлатом. Их крепежное устройство состоит из трех гвоздей на узел.В этом случае два гвоздя вбивают крест-накрест через стропило прямо в мауэрлат, а третий — перпендикулярно поверхности. Концы балок скрепляют внахлест между собой также гвоздями или болтами.

Армирование кровли

В качестве армирования кровли используется такое устройство, как перекладина — это балки, скрепляющие друг с другом противоположные стропила. Крепление тоже гвоздь.

При установке каркаса возникла проблема возведения под прямым углом… Так как же избежать ошибки в расчетах?

Угол наклона кровли может зависеть от местного климата. Для районов с холодным климатом характерен угол наклона 40-45 градусов, препятствующий скоплению снега на поверхности кровли. В жарких регионах угол наклона может упасть до трех градусов. Угол следует измерить с помощью «инклинометра», рассчитав его по формуле. Итак, длину крыши следует разделить пополам, а высоту конька — на полученный результат.

Перед перекрытием кровли проводят обрешетку. Размеры досок для него 25 см в толщину и 2 м в длину. При двойной обрешетке первый слой ложится параллельно коньку, второй — перпендикулярно.

В итоге получаем, что изготовление крыши дома своими руками — процесс быстрый, но требует должного внимания к мельчайшим деталям. Чтобы конструкция прослужила долгие годы, необходимо соблюдать все необходимые требования и нюансы.

Также не стоит тратить время на мелочи при выборе стройматериалов, так как это сыграет отрицательную роль в качестве. Все доски и материалы пола необходимо проверять на целостность и качество.

Дополнительным способом увеличения жилой площади является обустройство мансарды. Однако этот процесс не всегда бывает быстрым. При низком расположении крыши возникает необходимость ее регулировки. Узнайте о технологии подъема крыш и получите ценные советы от экспертов.

Технология и способы подъема крыши своими руками: изготовление мансарды под кровлю

Перед тем, как приступить к демонтажу кровли, оцените ее общее состояние и составьте предварительный план мероприятий.В первую очередь, любая кровля нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей рекомендуем использовать металлический швеллерный каркас.

Используйте арматурные стержни для изготовления спиральных растяжек. Направляющие дополнительно увеличивают прочность конструкции и предотвращают смещение крыши при подъеме.

Для закрепления швеллера на планке запаситесь шурупами, длина которых составляет 100 мм, а диаметр — 10 мм. На штангу закрепляют центральный швеллер, дополнительно к ним приваривают металлические ушки.С помощью швеллера кровля укрепляется и надежно удерживается при подъеме.

Следующим этапом является установка подъемных ножек. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение крыши. Общий вес опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной кровли требуется не менее четырех ножек, каждая из которых весит более трехсот килограммов. Для соединения ножек между собой используется горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами 25 см.

В зависимости от технологии монтажа этих арматурных конструкций кровля приобрела необходимую мощность, которая обеспечит ее целостность в процессе подъема. Однако перед установкой канала рассчитывается общая масса кровли и ветровая нагрузка на ее поверхность в конкретном климатическом регионе. Ножки-швеллеры устанавливаются исключительно на несущие стены, во избежание разрушения конструкций дома под тяжестью веса этих элементов.

В процессе подъема крыши своими руками вам потребуются инструменты в виде:

• домкраты с дополнительной гидравликой;
• металлической арматуры;
• опор железобетонных;
• несколько стальных полос;
• съемник для гвоздей и молоток;
• швеллеров;
• труб определенных параметров.

После окончания подготовительных работ приступаем к подъему крыши. Для этих целей запаситесь вариантом гидравлического домкрата, способного выдержать вес более десяти тонн.Возможен вариант использования двух домкратов, обеспечивающих лучшую прочность конструкции и максимальное распределение общего веса … При подъеме крыши используйте специальные подкладки для повышения безопасности работы. Для их изготовления используют швеллер или стальную трубу квадратного сечения. Расстояние между перекладинами — около двадцати пяти сантиметров. Каждая опора оснащена минимум двенадцатью такими деталями.

Крыша поднимается равномерно со всех точек. За один проход поднимается максимум на пять сантиметров крыши.Постепенно приподнимая каждый угол, они достигают высоты двадцати пяти сантиметров. Поперечины устанавливаются на опорные элементы только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см начинается кладка наружных стен. На то, чтобы поднять крышу на такую ​​высоту, потребуется не менее трех дней. Кладка осуществляется с обязательным использованием армирующего пояса. После подъема крыши домкрат также поднимается. Для создания полноценного чердака вам потребуется поднять крышу не менее чем на 280 см.Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема крыши сразу же заполняется стенами из кирпича.

После подъема кровли и устройства стен формируются оконные проемы, утепляется и гидроизоляция подкровельного пространства. Чаще всего утепление выполняется с помощью минеральной ваты. Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками … Гидроизоляция покрывает изоляцию как снаружи, так и изнутри … Для достижения высокого термо- и гидроизоляционного эффекта используйте специальные мембранные пленки.Чердак устроен по типу слоеного пирога, включающего пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку … Во избежание появления плесени и грибка установлена ​​качественная система вентиляции … Фальшивая крыша есть оборудованы вертикальными оконными конструкциями.

Предлагаем вам ознакомиться с вариантом подъема крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме … В процессе работы вам потребуется:

• не менее трех домкратов масляных большой грузоподъемности;
• несколько деревянных балок, стальных швеллеров и труб;
• жесткие распорки пола, равномерно распределяющие нагрузку;
• прокладок под балки при поднятой крыше;
• материал для подъема стен: кирпич, камень.

На начальном этапе устанавливаются домкраты под балки перекрытия. Предварительно уберите мебель из комнаты или накройте ее полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс довольно пыльный.

Начните с углов, расположите домкрат по отношению к положению силовых балок. Установите швеллер на нужную высоту. Поместите прокладку, предотвращающую обрушение, между балкой и конструкцией канального потолка … Постепенно поднимайте балку. Убедитесь, что канал расположен точно по центру гнезда.Повторите те же действия с каждым домкратом. Поднимите каждое приспособление на 5 см и приступайте к следующему этапу подъема. Старайтесь не допускать перекосов кровли во время работы. Затем ослабьте и переставьте домкраты на следующих балках. Поместите распорки между балками и потолком. Используйте вытянутую руку, чтобы поднять первую и последнюю балки, так как они чаще всего находятся в стене. Чтобы не повредить пол, установите между крышей и стенами прочные распределительные прокладки.

Фото крыши дома:

Далее следует процесс крепления крыши на нужной высоте.Для этого под него возводят опоры. Из кирпича и бетонного раствора … Особые трудности возникают с оконными проемами, которые требуют дополнительного армирования. Постарайтесь работать как можно быстрее, так как временные стойки представляют собой довольно шаткую конструкцию, не устойчивую к сильным ветрам.

Чердак на крыше дома своими руками

Основная функция кровли — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому такая конструкция должна быть прочной, надежной и компактной.Процесс устройства мансарды на крыше достаточно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилая площадь увеличивается в полтора раза.

Перед тем, как начать ремонт, создайте проект мансарды на крыше. Определитесь с типом кровли, чаще всего мансардная крыша двускатная, с треугольной рамной конструкцией … В качестве основы для каждой фермы используется балка перекрытия, опирающаяся на стену. При реконструкции кровли жилых помещений меняется конструктивно-силовая схема несущих элементов.

Предлагаем вам ознакомиться с вариантами переоборудования чердака в чердак. Первый из них — для усиления стропил и балок перекрытия используются накладки и ранее соединенные стойки. Для крепления затяжек используются подкосы и армированные стропила.

При довольно частом расположении ферм в чердачном помещении нагрузка от балок на крышу передается более равномерно. После реконструкции конструктивных и силовых характеристик мансарды нагрузка на перекрытие возрастает, так как добавляется масса от мебели и людей, находящихся на мансардном этаже… Поэтому рекомендуем остановиться на установке дополнительных двутавров с деревянными перегородками.

Обратите внимание, что доработка фурм на полу — это последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии есть риск деформации и повреждения кровли. После переделки ферм определитесь с местом установки оконного проема и его утеплением.

Второй вариант создания мансарды из мансарды — остроконечная крыша отличается наличием центральных столбов с двумя подкосами.Для усиления конструкции используются стропила и двухсекционные балки перекрытия.

Далее следует закрепление затяжки на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс снятия нижних частей опор и стоек и освобождения места для чердака. После завершения подготовительных работ проводится утепление и внешняя отделка чердака.

Устройство кровли дома с пологим уклоном подразумевает увеличение площади потолка за счет нижнего помещения.Этот процесс довольно сложный и длительный. Для его проведения нужно разобрать потолок и закрепить балки с новым чистым полом на его нижней части. При выборе диаметра поперечных балок руководствуйтесь индивидуальными расчетами и характеристиками помещения.

В любом случае подкровельное пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов окружающей среды. Комфортная высота потолка на чердаке должна быть не менее 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с помощью утеплителя из минеральной ваты, уложенного между стропилами и балками.Для изготовления каркасных перегородок на чердаке используется легкий стальной каркас, на который крепится гипсокартон и последующая отделка.

Методы утепления чердачных крыш

Качественная изоляция крыши снижает затраты на отопление мансардного помещения и повышает комфорт пребывания в нем. Утеплить чердак можно несколькими способами. Самые популярные из них — утеплитель из стекловолокна и минеральной ваты.

Первый вариант отличается доступной стоимостью, из дополнительных достоинств отметим:

• отсутствие токсичных веществ в составе;
• хорошие теплоизоляционные характеристики;
• влагостойкость;
• долгий срок службы.

Кроме того, стекловата имеет определенные недостатки. Одно из них — необходимость работать в специальной одежде и защита утеплителя дополнительными пленками. Поскольку материал содержит большое количество мелкой пыли, поражающей слизистые оболочки глаз, работа с этим материалом требует использования дополнительных средств защиты в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стекловата неудобна при утеплении наклонных поверхностей, так как со временем деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

Второй вариант — минеральная каменная базальтовая вата, которая имеет более высокую стоимость, что полностью покрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата выпускается в разных вариантах: рулонная или пластинчатая. Материал отлично ложится на любые поверхности, плотно с ними соединяясь. Среди прочих достоинств отметим:

• устойчивость к температурным колебаниям;
• непереносимость грызунами;
• с качественной теплоизоляцией;
• простота установки;
• разнообразных форм и вариантов;
• отличные характеристики, срок службы превышает двадцать лет при соблюдении технологии монтажа.

Но, минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как этот материал неустойчив к влаге и разрушается под ее воздействием.

Изначально конструкции утепляются по периметру чердака. На следующем этапе производится гидроизоляция помещения, организация пароизоляции с вентиляционным зазором.

Укладывается слой утеплителя на кровлю, потолки и перегородки. Если есть фронтон, его тоже подлежат утеплению.Кровельные откосы имеют определенный уклон, а значит, утеплитель должен полностью повторять их форму, плотно прилегая к конструкции.

Поэтому для утепления этих конструкций мы рекомендуем использовать плиточные варианты из минераловатного материала. Дополнительную фиксацию утеплителя обеспечивает обрешетка. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае снижается качество теплоизоляции.

Для утепления пола на чердаке используются три варианта материала:

• при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем использовать пенополистирол, который помимо отличной теплоизоляции защищает нижний этаж от шума;
№
• при наличии деревянных полов на железобетонных перекрытиях использовать базальтовую вату, снабженную угловыми зазорами;
• при наличии деревянных полов использовать утеплитель любого типа, с дополнительным слоем гидроизоляции.

Плоская гладкая поверхность — отличное место для использования рулонной изоляции, для соединения материалов между собой используйте специальный скотч.

Подъем крыши видео:

Одна из ключевых частей кровли — мауэрлат. Это брус из дерева, уложенный по периметру верхней части стен. Его задача — передавать нагрузку с крыши на несущий ящик и фундамент. От надежности крепления мауэрлата зависит прочность всей конструкции.В этой статье мы рассмотрим основные способы крепления опорной балки.

Способ крепления во многом зависит от конструкции стен. Итак, на кирпичных, блочных и засыпных стенах делается армирующий каркас. Увеличивает несущую способность основания и позволяет без опасений делать кровлю. Классический вариант не предусматривает бетонирования, а относится к монолитным или толстым кирпичным стенам. В этом случае процесс установки мауэрлата упрощается и удешевляется.

Кроме того, мауэрлат можно укладывать как по всему периметру каркаса, так и только под установку стропил.Рекомендуется отдать предпочтение первому варианту, так как он гарантирует большую надежность. Однако если шаг между стропильными ногами достаточно велик, то целесообразнее применить второй вариант. Для этого отрежьте брус определенной длины и прикрепите его к стене. Так вы сможете сэкономить на материале и не потерять качество конструкции.

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 100х100, 100х150 и 150х150, и длиной 6 метров. Если стена длиннее деревянного бруса, то нужно позаботиться о соединении и сборке элемента.Есть два варианта, как это сделать:

1. Половина дерева. При соединении двух балок в пару делается выемка на половину глубины древесины. Длина пропила должна быть в пределах 2-2,5 толщины, то есть если сечение 100х100, то допустимый размер — 200-250 мм.
2. Косой срез. В этом случае от верхней и нижней частей отступает четверть толщины и делается косая выемка на расстоянии 2,5-3 толщины.

Крепление мауэрлата к стенам без армирующего ремня

Возможны три варианта крепления к стене:

1. С анкерными болтами.
2. Путем применения стальной проволоки.
3. Использование стальных скоб.

Теперь более подробно обсудим, как правильно реализовать каждый метод.

Анкерные болты

Это один из самых простых вариантов укладки мауэрлата, поэтому не требует предварительной сборки закладных деталей. Подходит как для тяжелых, так и для легких кровельных оснований.

Принцип крепления заключается в особенностях анкера. Он состоит из двух частей: распорного анкера, который вставляется в просверленное отверстие, и винта, установленного в нем с накрученной гайкой.Когда начинается затягивание гайки, винт с конической головкой начинает подниматься. Таким образом, раскрывающиеся лепестки анкера надежно фиксируют мауэрлат на стене.

Процесс установки выглядит следующим образом:

1. Перед укладкой деревянного мауэрлата поверх стены укладывается гидроизоляция, обычно рубероид.
2. Укладывается балка и при необходимости производится сопряжение нескольких элементов.
3. Наносится разметка мест сверления отверстий под анкер. Каждое соединение двух балок должно иметь фиксатор.
4. Диаметр анкера может варьироваться от 10 до 15 мм, а отверстие на 2 мм больше, соответственно 12-17 мм. Важно, чтобы сверло прошло сквозь брус и сделало в стене углубление не менее 180-200 мм.
5. Анкеры укладываются, надевается шайба и гаечным ключом накручивается гайка.

Скрутка проволоки

Если в предыдущем варианте место кладки вариант не играло ключевой роли, то при использовании проволоки брус нужно находить ближе к внутреннему краю.Решение об использовании этого метода принимается еще на этапе проектирования, поскольку здесь важны закладные детали. Для этого за 4-5 рядов до окончания кладки между швами прокладывается стальная проволока «канат» диаметром 5-6 мм. Важно оставить достаточную длину для скручивания материала.

Расстояние между креплениями должно быть 250-300 мм. Скрутка осуществляется изнутри мауэрлата. Чтобы не сомневаться в надежности соединения, используйте монтировку или лом.

В качестве альтернативы можно пропустить предварительно заделанную проволоку через просверленные отверстия в мауэрлате. Для этого, как и в первом варианте, стальную проволоку укладывают 4-5 рядами до конца кладки. Только здесь торцы должны выходить из центра стены. В планке заранее проделываются два сквозных отверстия, а затем выносятся крепежи и закручиваются. Соединительные узлы рекомендуется проектировать так, чтобы они не мешали установке стропильных ног.

Крепление скобами

При укладке необходимо уложить деревянные пробки, пропитанные битумной грунтовкой… Дополнительная защита поможет избежать негативного воздействия атмосферных осадков. Размеры закладных деталей обычно соответствуют размерам кирпича, а брус монтируется по всему периметру стены.

В зависимости от того, на какой край будет устанавливаться мауэрлат, выбирается место для укладки деревянных пробок. Процесс крепления скоб достаточно простой:

1. Сначала ставим мауэрлат.
2. Намечаются места забивания концов крепежа.
3. Отверстия проделываются в соответствии с диаметром концов скоб. Это гарантирует, что прутья не потрескаются и останутся на месте.
4. Гвозди забиваются молотком.

Крепление мауэрлата на армирующий пояс

Эта конструкция изготавливается не только на слабых стенах, но также может быть полезна на прочных каркасах. Армирующий пояс — бетонная лента с арматурным каркасом внутри, уложенная поверх стен. Его ширина должна соответствовать основанию, а высота — в пределах 200-250 мм.Количество креплений должно соответствовать количеству стропил. Поэтому потребность в материалах рассчитывается после разработки каркаса крыши.

Для приготовления бетона используется цемент марки М400 или М500. Заливка осуществляется единовременно, без разбивки ленты на несколько участков. Только в этом случае можно рассчитать достаточную прочность элемента. Бетонный раствор делают из цемента, песка и щебня в соотношении 1: 3: 3. При необходимости можно добавить пластификатор, это будет способствовать равномерному приросту прочности бетона.

Ниже описана пошаговая инструкция по созданию армирующего пояса и установке на него мауэрлата:

1. Устанавливается опалубка. Его можно сделать из простых досок, прибитых к стене решетками. Качество пиломатериалов особой роли не играет, поэтому здесь можно сэкономить. Другой вариант предполагает крепление к стене фанеры толщиной от 10 мм и более, а также крепление утеплителя внутри. В этом случае утеплитель останется внутри армирующего пояса.Этот метод предполагает фиксацию утеплителя герметиком. Самый простой в реализации вариант опалубки рассчитан на использование специальных несъемных элементов из пенополистирола. Обычно используется в тех случаях, когда проект предполагает строительство мансардного этажа.
2. Арматура укладывается вдоль стен опалубки, при этом важно сделать отступ 1,5-2 см. Специальный зажим поможет упростить измерение расстояния. Он просто надевает металлические детали и делает необходимые углубления.С помощью тонкой проволоки детали соединяются между собой, образуя короб, повторяющий пространство внутри опалубки. При поворотах и ​​стыках двух арматуры одного ряда детали также скручиваются проволокой.
3. Далее на фиксированном расстоянии укладываются шпильки Г-образной формы. Их прикручивают к каркасу в двух местах, чтобы они стояли вертикально и выступали над мауэрлатом на 50-80 мм.
4. Опалубка заполняется бетоном и выравнивается по верхнему краю опалубки с помощью правила или плоской доски.
5. После застывания армирующего пояса укладывается гидроизоляция. В мауэрлате проделывают сквозные отверстия, а после нанизывают на шпильки. Для определения места сверления можно наложить на шпильки брус и слегка постучать молотком. Тогда в нужных местах будут вмятины. Важно сделать отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шпилек.
6. Далее, если на шпильках есть резьба, накручиваются гайки. Если в качестве крепежа использовалась обычная фурнитура, то ее конец загибают к мауэрлату.А для надежности крепления набивают несколько гвоздей и загибают их через шпильку.

Этот метод также применим к стенам, не имеющим армирующего пояса. Глубина кладки в кирпичную кладку 200 мм. Если шпилька не гнутая, простая арматура, то размер заделки увеличивают до 400 мм.

Выбирайте способ крепления мауэрлата к стене в зависимости от своих финансовых возможностей. Главное — точно следовать рекомендациям, а не полагаться на собственный опыт и тогда у крыши будет прочный фундамент.

Изоляция наружных стен изнутри с помощью RetroFoam

Можно ли установить изоляцию RetroFoam изнутри? (Быстрый ответ)

 Да, может. Установка RetroFoam изнутри может быть немного сложной, потому что установщик будет просверливать ваш гипсокартон. При этом они также позаботятся о том, чтобы покрыть все поверхности в зоне установки и убрать за собой. 

Теперь давайте подробно рассмотрим, как RetroFoam устанавливается изнутри.

---

Существует множество причин, по которым домовладелец может захотеть установить изоляцию RetroFoam изнутри.

У домовладельца может быть великолепный деревянный сайдинг, который невозможно снять, и он не хочет, чтобы он просверливался. Они могут беспокоиться о просверленных отверстиях в растворе, иначе штукатурка будет выделяться.

В любом случае, не написано на камне, что изоляция из пенопласта RetroFoam должна устанавливаться снаружи. Фактически, наши опытные дилеры точно знают, как это сделать, когда дело доходит до теплоизоляции наружных стен изнутри.

В этой статье мы расскажем, как именно установщики RetroFoam добавляют изоляцию наружных стен изнутри.

Перед установкой изоляции RetroFoam

Перед установкой утеплителя RetroFoam для дома вам нужно позаботиться о нескольких вещах.

Вся ваша мебель должна быть перемещена на 5–6 футов от стен перед запланированной установкой. Если у вас есть мебель, которую нельзя перемещать, вам нужно сообщить об этом своему установщику, чтобы он мог их накрыть.

Вы также захотите снять с полок все изображения или что-нибудь еще, чтобы ничего не сломалось, так как сам процесс инъекции вызывает некоторую вибрацию стен.

Как изолировать стену изнутри с помощью утеплителя RetroFoam?

Вы сами выполнили подготовительные работы перед запланированной установкой, но подрядчик должен сделать свои собственные, когда они прибудут.

Подготовка к установке RetroFoam изнутри намного сложнее, чем когда это делается снаружи.

Когда приедет монтажник, первое, что он сделает, это переместит любую мебель и накроет ее в тех местах, где будет устанавливаться пена. Чтобы все остальное не покрылось пылью из гипсокартона, они также покроют прилавки, перила, мебель, пол и лестницы.

Если в вашем доме ковровое покрытие, на него наклеивают липкую пленку, чтобы поддерживать чистоту. Если у вас паркетный пол или плитка, выкладывают канифоль и малярный скотч закрепляют. Это также помогает уменьшить беспорядок в вашем доме.

После того, как все будет покрыто и защищено, установщик просверлит 2 ½-дюймовых отверстия в каждой стенке, чтобы ввести пену. После того, как отверстия будут просверлены, установщик соберет всю пыль пылесосом.

А теперь поговорим об установке утеплителя стен изнутри.

Отверстия просверлены. Теперь установщик введет RetroFoam в каждую полость. Когда стены заполнены, просверленные отверстия закрываются, и поверх них кладется грубое пятно грязи.

После того, как все отверстия будут заделаны, установщик уберет все остатки беспорядка и удалит весь пластик.Их цель — оставить ваш дом таким же чистым, каким он был, когда они приехали.

Добавление утеплителя RetroFoam для наружных стен

Надеюсь, теперь, когда вы прочитали об уходе, который дилеры RetroFoam используют при установке инъекционной пены изнутри, на ваши вопросы и опасения были даны ответы.

Если вы хотите узнать больше о RetroFoam и обо всем, что он может предложить, посетите Учебный центр на нашем веб-сайте.

Статьи по теме

Изоляция одной проблемной стены с помощью RetroFoam: будет ли это иметь значение?

Приведет ли установка изоляции RetroFoam к растрескиванию или прогибу гипсокартона?

Как установщики RetroFoam узнают, что полость заполнена при утеплении существующих стен?

Как сделать утепление чердака изнутри дома? Это сложно, но возможно! Мой опыт.

Доброго времени суток, дорогие гости и подписчики!

В этой статье я хочу рассказать, как мне пришлось прошлой зимой утеплить мансардную крышу изнутри …

Все сроки были сорваны из-за затяжной кладки дома, кровельной мембранной системы палубной фермы, возникающей буквально под дождем, а иногда и с небольшим снегом, поэтому у меня не было времени упаковывать обогреватель на тот момент, и пришлось отложить этот вопрос до последний этап.

Так как все «горит» в его руках, он не смог сделать много фото и заранее извиниться за это, но я опишу процесс подробно…

При установке мембраны с помощью степлера. Временным зацеплением одной полосы к стропильной системе, разматываем вторую с нахлестом 15 см., Склеиваем швом специальной липкой лентой и фиксируем штангу контробрешетки. Когда мембрана закреплена с обеих сторон рампы в течение нескольких дней, заполните ее дополнительной обрешеткой (дюймовая доска 10 см).

Сделал замеры коньков и заказал металлочерепицу и водосточку. А пока был заказ на изготовление и поставку — приступил к утеплению чердака.

Забил плоской отверткой изоляцию в зазоре между ремнем и монолитным мауэрлатом и запенил эти стыки.

Далее все трещины межу кладки стеновых материалов и деревянных элементов стропил и стяжек — не пенил, а забил утеплитель, что очень важно! Дерево — натуральный материал, подверженный перекосу, и пена в таких местах со временем будет отходить и в дальнейшем образовывать брешь — сквозняк!

Так как я использовал мембрану, утеплитель устанавливается без всяких вентзазоров, непосредственно примыкает к материалу.Укладка базальтовых матов производится «лесенкой» без совпадения стыков между слоями.

Так как расстояние между стропилами варьировалось от 58 см. до 60 см. из-за немного покрученного бруса — кое-где упала шумоизоляция, не имея достаточной тяги. В таких случаях я, вооружившись степлером и капроновой нитью, зигзагом прикрепляю его к стропилам. На фото выше вы видите красную нейлоновую нить.

Чтобы весь этот пирог упал ему на голову перед укладкой пароизоляции, нижний слой держал вышеуложенные маты — зашил такой же нитью зигзагом.

По опыту, все эти исследования настоятельно рекомендуют обойтись очками, респиратором, одеждой с длинными рукавами и даже шляпой — как в процессе столько «чешется» пыль, которая забивает ее повсюду: в носу, в ушах, волосах и т.д. — а это огромный минус шумоизоляции внутри !!!

Так что я склоняюсь к утеплению всех частей крыши, к которым не было доступа сверху, и начал крепить пароизоляцию. Это намного проще по сравнению с базальтовыми матами!

Раскатать рулон на полу, прикрепить один конец к стропилам внахлест на стену 15 см -.И натяжечку от стропил к стропилам крепим степлером.

Так я сделал с потолком целиком. Далее прорезаем люк, чтобы утеплить все места, где он был сверху, для свободного доступа и реже подшивать дюймовку, чтобы не нарушить пароизоляцию от веса ковриков.

На все ушло 3 дня и 11 кубик базальтового утеплителя размером 0,8м х 0,6м х 5 см., А также 1 км. капроновая нить))).

Итак, если это возможно и не мешает погода, утеплите все сразу перед установкой кровли, — и это значительно упростит вашу работу!

Спасибо за внимание!

«Стропильная система в две руки.Как делал крышу «

»

«Кладка из щебня. Мой выбор в пользу долговечности»

_____________________

Если вам понравилась моя статья, разместите и поставьте лайк подписывайтесь на канал!

Бетонный пояс под крышей. Самодельная опалубка для армопояса. Возможность строительства армированного пояса

Для строительства дома используются различные материалы, которые имеют свои функциональные характеристики.Один из вариантов стройматериалов — газобетонные блоки. У материала достаточно преимуществ, но на определенных этапах и местах укладки его нужно укреплять. Вспомогательным элементом в процессе является возведение железобетонного пояса.

Что такое армопояс?

Является закрытым конструктивным элементом здания из монолитного железобетона, который точно повторяет контуры здания по всему периметру. Его можно использовать как для несущих стен, так и для внутренних стен.Армирующий пояс имеет и другие названия, такие как сейсмический и разгрузочный.

Для чего это нужно?

• Повышает уровень устойчивости стен здания от вредных атмосферных воздействий.
• Газобетонные блоки под давлением со стороны кровли могут подвергаться некоторой степени деформации от сильного давления на них, а бронепояс придает жесткость всей конструкции.
• В случае строительства дома на участке с рыхлым грунтом или в сейсмически опасной зоне стены могут потрескаться от неравномерной усадки фундамента.Разгрузочная лента способствует равномерной усадке.
• Блоки имеют хрупкую конструкцию и при возведении кровли не рекомендуется крепить к ним брус анкерами, так как точечная нагрузка превышает показатели устойчивости. Качественная основа для этого — армопояс.

Что это?

Конструктивный элемент здания — бронепояс, представляет собой металлический каркас (в виде различных геометрических фигур — параллелепипед, квадрат), залитый бетоном или клеевой смесью.После полного застывания бетона конструкция становится монолитным образованием с основанием (газобетонными блоками) и допускает дальнейшие строительные работы.

Способы крепления бронепояса

1. Самый распространенный способ сооружения армирующего пояса — крепление непосредственно к стенам здания.
2. Опалубкой для железобетонного пояса могут быть специальные П-образные формы из газобетона, в которых процесс устройства каркаса и заливки бетона не отличается от способа с использованием деревянных досок.С одной стороны, это быстро и удобно, а с другой — очень дорого.
3. Армирующий пояс можно выполнить с помощью, но с использованием армирующей сетки в качестве жесткого крепления.

Виды армопояса

Для каждого этапа возведения здания существует свой вид армирующих лент — все зависит от необходимости их использования:

• Фундаментный пояс ().
• Подвальный пояс (сейсмический).
• Межэтажный пояс.
• Ремень основной для конструкции крыши, для крепления.

Необходимые материалы и инструмент

Инструментов:

• Бетономешалка.
• Деревянные доски и гвозди.
• Лопата — штык и «червяк».
• Ручная пила или электрический лобзик.
• Молоток.
• Сварочный аппарат и электроды.
• Плоскогубцы.
• Строительный уровень.

Материалы:

• Песок.
• Цемент марки М400-500.
• Устранение.
• Металлические стержни диаметром 10-12 мм.
• Проволока для вязания (резинка).

Установка армопояса на газобетон

Изготовление армирующего ремня — процесс непростой и требует определенных навыков. Следует учитывать все параметры и правильно подбирать материалы. Он состоит из нескольких этапов:

• Опалубка для строительства.
• Изготовление и установка арматурного каркаса.
• Заливка бетона.

Подробное пошаговое руководство

Опалубка строительная

1. Для строительства деревянной опалубки вам потребуются деревянные доски разной ширины, но толщиной не менее 20 мм, чтобы избежать возможного разрыва в узловатых местах. По возможности можно использовать деревянные щиты.
2. Нижняя часть досок крепится непосредственно к газобетонным блокам.В доски можно забить длинные гвозди (150-180 мм) или затянуть саморезы.
3. Следующие доски крепятся к исходному основанию путем соединения их между собой обрезной доской с внешней по длине (перпендикулярно).
4. Идентичные стыки досок происходят снаружи и внутри стен по всему периметру.
5. В процессе устройства опалубки необходимо постоянно проверять уровень верхней плоскости досок, ведь это граница будущей бетонной смеси.Отличия плоскости относительно нулевой отметки от уровня грозят дополнительными строительными работами.
6. Чтобы параллельные плоскости деревянной опалубки при заливке бетона не расползались в разные стороны от давления бетона — между ними устанавливаются перемычки. Перемычки должны иметь шаг 800-1000 мм.

Изготовление и установка арматурного каркаса

1. Следует отметить, что возведение металлического каркаса происходит непосредственно в опалубке, поскольку разместить каркас в собранном виде невозможно из-за наличия перегородок и значительного веса самой конструкции.
2. Чтобы каркас находился в «подвешенном» состоянии и его элементы не соприкасались с газобетонными блоками — под него кладут остатки кирпича или другого строительного мусора.
3. Расчет металлического каркаса боковых элементов (стержней жесткости) предполагает отступ от опалубки по 50 мм с каждой стороны.
4. Для запуска процесса на дно опалубки параллельно укладывают две длинные металлические стержни и между ними приваривают перетяжки (соединители). Если сварочный аппарат не используется, стыки затягивают бандажной проволокой.
5. Прутки привариваются или привязываются перпендикулярно созданной базовой «лестнице». Для создания полноценной арматурной «клетки» — верхняя часть крепится к стержням так же, как и нижний вариант.
6. По всей длине каркаса и особенно по углам здания арматуру следует усилить дополнительными прилегающими стержнями. Чем больше перемычек и дополнительных элементов в каркасе, тем лучше.

Заливка бетона в металлический каркас

Перед тем, как приступить к заливке построенного каркаса, необходимо убедиться, что возможностей бетоносмесителя, количества материалов для бетона достаточно, чтобы не было зазоров.Ведь главное условие создания качественной ленты — это непрерывность подачи (заливки) бетона. Если процесс соответствует технологии, в армированном поясе никогда не появятся трещины и целостность конструкции гарантирована.

Бетонные элементы:

• Цемент М400-500.
• Песок.
• Фракционное просеивание (5 × 6 или 5 × 7 мм).
• Соотношение пропорций 1: 3: 5 и плюс вода в необходимом количестве.

Приготовленный раствор постепенно заливается в опалубку и для предотвращения образования «воздушных подушек» на поверхности необходимо пройтись ручным инструментом — виброплитой. С его помощью бетонная смесь будет проникать во все части опалубки.

Наливная опалубка не подлежит демонтажу в первые двое суток (естественное сцепление смеси). По истечении указанного срока демонтаж необходим, но начинать дальнейшие работы невозможно, так как конечная прочность армированного ремня достигается через 15-20 дней после заливки.

Современные цены

• 1 погонный метр прутка (12мм) — 80-100 руб.
• Проволока обвязочная (100м) — 250-300 руб.
• Песок (1000кг) — 800 руб.
• Просеивание (1000кг) — 1700 руб.
• Цемент (50кг) — 450-500 руб.

В соответствии с текущим курсом рубля — цены могут меняться и цены являются относительными. Также необходимо учитывать, что если работа ведется путем найма профильных рабочих, к общей смете на закупку материалов следует прибавить — + 45-50% к их заработной плате.

Размеры / толщина армопояса

В соответствии с установленными нормами толщина пояса соответствует ширине стены возводимого здания (30-60 см). Высота пояса может быть разной, но строители рекомендуют 25-35 см.

Изменения габаритных размеров вполне допустимы, так как постройки имеют разные характеристики, а прочность стен может быть гарантирована только бронепоясом.

Газобетон без армопояса

В 95% не рекомендуется возводить здания без усиления их стен армирующим поясом, так как значительно сокращается срок эксплуатации.При малейших колебаниях, вызванных усадкой грунта или природными явлениями, постройки слегка деформируются и трескаются в стенах (это сквозняк).

Что заменить?

Учитывая то, что железобетонная конструкция (армопояс) является достаточно дорогим конструктивным элементом при строительстве дома — ее можно заменить более дешевым кирпичом. Как правило, он используется, который в процессе кладки выполняет две функции — придание эстетичного вида и армирование газобетонных блоков.

Как заменить?

Вместо железобетонной конструкции можно использовать кирпичную кладку. В этом процессе качество кирпича значения не имеет, ведь в дальнейшем его поверхность будет облагораживать — оштукатуривать.

Армопояс выполняется как обычно, но с одним дополнением — между рядами укладывается металлическая сетка (0,5-07мм). Таким образом предотвращается малейшее движение (деформация) между кирпичами. Этот метод может быть на 70% эквивалентом настоящего бронепояса, но придаст уверенности.

• Не рекомендуется выполнять работы по заливке бетонного слоя при температуре ниже -5-10 ° С.
• Все работы должны выполняться мастерами-строителями, а не «шабашниками».
• Необходимо контролировать качество материалов и их соответствие ГОСТу (предоставляется производителем).

Выход

Строительство дома из газобетонных блоков — ВСЕГДА необходимо оборудовать бронепоясом, а в некоторых случаях более одного.Такой пояс надолго сохранит целостность постройки.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая проходит по периметру всего здания с целью повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам. Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, вызывающее деформацию стен. Армопояс для газобетона обычно устанавливается между перекрытиями под балками перекрытия и непосредственно под крышей, это необходимо для того, чтобы стены выдерживали вес кровли и не образовывались трещины.

Считается обязательным при строительстве дома из газобетонных блоков по нескольким причинам:

• При возведении стропильной конструкции крыши используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене. В результате возникает точечная нагрузка, которую пенобетон не выдерживает.
• Если укладывать балки стропильной системы прямо на газобетон, не создавая армированного пояса, это может привести к множеству проблем. Если произойдет малейшее отклонение уровня кровли, появятся трещины.
• Сейсмический пояс представляет собой жесткий каркас, он также равномерно распределяет нагрузку на весь дом. Это важно, когда в стропильной системе используются висячие стропила.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту нужно делать последовательно, соблюдая множество правил.

Материалы, инструмент, последовательность работ

Для создания такого устройства вам потребуются следующие материалы:

• Вода.
• Газоблоки, например.
• Доски.
• Арматура.
• Камень.
• Бетонная смесь.
• нетто.
• Осколки кирпичей или щебня.
• Изоляция.
• Штроборезы электрические и ручные.
• Поперечные сечения.
• Такелаж из газобетона.

Также потребуются следующие инструменты:

• Рулетка.
• Саморезы.
• Молоток.
• Анкерные болты или шпильки.
• Вибрационная машина.
• Бетономешалка.
• Зубчатый шпатель.
• Уровень.
• Проставки, крепеж.

Для начала необходимо произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмического пояса равна или уже стены, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки рассчитывается диаметр арматуры и ее необходимое количество.

Опалубка

Для заливки конструкции бетоном используется съемная опалубка, чаще всего она выполняется из досок, толщина которых составляет 2 см и более.Подойдут и П-образные блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

В опалубку, которую заливают бетонным раствором, укладывается и крепится арматура, ее легко приготовить своими руками с помощью бетономешалки, так как потребуется большое количество раствора.

Для оснащения опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см. Самый простой вариант опалубки — это дощатый каркас. Они склеены снаружи деревяшками.Сверху короб нужно стянуть поперечными стяжками, чтобы он выдержал заливку бетона и не разрушился. Нижнюю часть всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которую засыпают утеплителем. Это необходимо для того, чтобы потери тепла через разгрузочную ленту были минимальными.

Арматурный каркас

Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в разрезе он будет иметь вид квадрата).Вы можете рассчитать это исходя из того, какой будет нагрузка. Если в здании нет тяжелых бетонных блоков перекрытия, то двух стержней может хватить. Для крепления арматуры не рекомендуется использовать сварку. Лучше всего обвязать специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую ​​конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас должен располагаться ровно, это проверяется уровнем. Важно, чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от стен опалубки.

Большое значение имеет правильное заполнение разгрузочной ленты, она монолитна, поэтому заполняется за один раз. Многие заказывают готовый бетон, но он должен быть марки не ниже М200. При изготовлении раствора своими силами необходимо смешать щебень, песок и цемент, в соотношении 5: 3: 1, и довести раствор до нужной консистенции, добавив воды, лучше всего арендовать бетономешалку. .

Самое главное, что бетон заливается только один раз, многослойная заливка невозможна.Если нет возможности сразу приготовить необходимое количество раствора, то устанавливаются отсечки по вертикали. Когда следующая порция готова к заливке, перегородку снимают, а стык необходимо обильно смочить водой.

Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно применяют байонетный метод — протыкают раствор куском арматуры несколько раз. Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня и разобрать опалубку.

Чтобы быстро и качественно изготовить бронепояс, главное понять, как правильно его армировать. Все можно сделать за несколько дней, в большей степени это зависит от профессионализма и количества сотрудников. Армирование стен из газобетонных блоков иногда бывает обязательным; без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.

Армопояс в доме из газобетона, кирпича (других блочных материалов) при строительстве служит дополнительной защитой стен и других несущих конструкций от деформации и перемещений.Другими словами, этот пояс — не что иное, как железобетонная конструкция, предназначенная для укрепления стен и фундамента дома от различных нагрузок, возникающих под действием как внешних, так и внутренних факторов. К внешним факторам относятся влияние ветра, движения грунта, особенности топографии участка и, конечно же, сейсмическая активность земли. К внутренним факторам можно отнести перераспределение нагрузки от несущих элементов, соединение столбчатых элементов (фундамента), установку дополнительных креплений и конструкций.

Для более детального изучения вопроса рассмотрим процесс установки армопояса на примере дома из газобетона. Однако эта технология применима и к другим типам домов, где стены могут быть выполнены из кирпича, керамзитоблоков и любых других блочных материалов. Но в первую очередь определим факторы, действующие на стены, и разберемся, зачем нужен бронепояс в том или ином случае.

Зачем нужен армопояс в доме

Чтобы понять принцип работы армирующей защитной конструкции, рассмотрим ее в рамках строительства дома.Любой каменный или блочный материал лучше работает на сжатие, чем на растяжение. Растягивающие и скручивающие нагрузки могут возникать как в результате осадки здания, при пучении грунта у фундамента, так и по другим причинам. Также это может быть вызвано неправильным расчетом несущей способности, в результате чего стены в различных сечениях будут воспринимать как сжимающие, так и более критические растягивающие нагрузки. Эти участки кладки могут быть для них не готовы конструктивно. В результате стены потрескаются.Добавив армирование бетоном поверх кладки между этажами, мы дополнительно защитим стены от разрушения.

Возьмем, к примеру, дом из газобетона и рассмотрим схему. В нижней части почти всегда выполняется, это все тот же защитный пояс. Правильно выполненная сновка хорошо справляется с нагрузками, поэтому на этом уровне проблем возникнуть не должно. Используя межэтажный армированный пояс, мы добавляем в конструкцию арматуру, способную выдерживать нагрузки.При этом сама стена становится более жесткой и условно работает как двутавр. Монолитный пояс также во много раз лучше выдерживает боковые нагрузки от ветра и разрывные нагрузки от кровли. В сумме всех этих свойств повышается и сейсмостойкость дома, что является обязательным требованием для любого жилого дома в сейсмоопасных районах. Мы рассматривали многоэтажную схему, однако, армопояс применима и в одноэтажном доме с мансардой и без.В этом случае совместно с фундаментом используется пояс для мауэрлата.

Армопояс тоже хорошо перераспределяет точечные нагрузки. Особенно это важно для материалов, которые не готовы работать с местными точечными нагрузками — это газосиликатные блоки и другие подобные материалы. Поэтому в доме из газобетона обязательно выполнять армирование под перекрытие железобетонных плит. Похожий принцип перераспределения нагрузок и деревянное основание для стропильных ног.Но, при этом, чтобы качественно закрепить мауэрлат к конструктивно слабой стене, нужен бронепояс. Подкровельный пояс повысит как конструктивную жесткость стен, так и позволит решить вопросы крепления кровельных конструкций.

Расчет армированного ремня

Армопояс — основные этапы изготовления

Арматурный каркас

Сборка каркаса начинается с установки арматуры поверх стены.При кладке необходимо, чтобы она впоследствии была углублена в бетон на расстоянии не менее 40 мм от внешних границ монолитного пояса. Работая с газобетоном для удобства, можно вбивать в него контрольные детали арматуры. И уже к отрезкам прикрепите каркас с заданным отступом от верха кладки. Чтобы связать арматуру, понадобится мягкая вязальная проволока. Для задания размеров рамы рекомендуется из цельного стержня (поперечного зажима) создать квадрат из четырех штифтов или изгиб.Эти зажимы в первую очередь крепятся к секциям, вбиваемым в стену через равные промежутки времени — обычно 250-300 мм … Если вы не вбиваете контрольные штифты, то вам потребуются специальные колодки — зажимы для подъема самой рамы. Поэтому подумайте о целесообразности того или иного метода. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры.

Нижний ряд продольной арматуры наматывают в рамки — хомуты и связывают проволокой. Таким же образом крепится верхний ряд (продольная арматура должна находиться внутри зажима).Как обсуждалось выше, требуемый минимум — два штуцера внизу и два вверху. Для дополнительной жесткости можно изменить количество арматуры и конфигурацию рамы. Естественно, это скажется на материальных затратах. Но при необходимости пренебрегать расчетом не стоит. Также отметим, что длина отрезков или сплошных квадратов (поперечных зажимов) связана с толщиной бронепояса. Например, толщина ремня 300 миллиметров, тогда размеры поперечных зажимов 220X220 миллиметров (с учетом того, что высота ремня тоже 300 миллиметров).То есть оставляем отступы с краев не менее 40 миллиметров.

Опалубка

Рассмотрим опалубку. Какие могут быть варианты установки монолитного пояса в частном доме:

• Использование П-образных блоков заводского или самодельного изготовления в качестве опалубки.
• Опалубка из.

П-образные блоки из газобетона применяются в качестве несъемной опалубки для устройства монолитных железобетонных перемычек, перекрывающих проемы в стенах и перегородках, а также для устройства монолитных армированных стяжных лент, придающих пространственную жесткость всему зданию и перераспределяющих нагрузка с этажей.П-образные блоки — это элементы несъемной опалубки для железобетона. Диаметр арматуры и класс бетона для заливки П-образного блока выбираются расчетным путем в зависимости от воспринимаемой нагрузки. Выбирая эти элементы в качестве опалубки, учитывайте метод изоляции бетонной ленты. Блок желательно утеплить снаружи, но если в некоторых случаях это невозможно, уложите утеплитель внутри (с учетом внутренних заводских габаритов это не лучший вариант).

При возможной толщине внешней стенки 375-400 миллиметров он может иметь следующую структуру:

• Снаружи — блок толщиной 100-150 мм.
• Далее по порядку — утепляем армопояс, чтобы отрезать мостик холода. Вместо экструдированного пенополистирола толщиной 50-100 мм можно использовать минеральную вату высокой плотности, которая применяется в технологии «мокрый фасад».
• Арматурный каркас.
• С внутренней стороны стены блоки толщиной 50-100 миллиметров используются в качестве несъемной опалубки.Оставшееся пространство заливается бетоном.

К преимуществам этого вида опалубки можно отнести скорость ее установки. Для усиления конструкции можно дополнительно использовать стяжки из брусков или арматуру, соединяющую внутренний и внешний блок.

Выполняет несколько функций: придает бетону форму, защищает его от растекания и впоследствии служит отличной изоляцией.

Преимущества этого метода опалубки:

• Легкость сборки опалубки.Производятся готовые блоки, в том числе угловые.
• Высокая скорость монтажа.
• Облегчает укладку арматуры, так как для нее есть специальные пазы.
• Размеры бетонной ленты легче контролировать.
• Бетон затвердеет в опалубке, что защитит его от быстрого высыхания, резких перепадов температуры.
• Пенополистирол экструдированный — это гидроизоляционный материал.

Может показаться, что эта технология очень дорогая.Но если учесть стоимость утеплителя, стоимость сборки и демонтажа обычной деревянной опалубки, то разница становится несущественной. Как вариант, можно сделать эту опалубку не из заводских блоков, а своими руками из пенополистирола. Но это будет более трудоемкий вариант.

Для бронепояса в доме из газобетона он наиболее трудоемок в изготовлении. На первом этапе нужно сделать щиты из досок. Для этого соедините их вместе и соедините при помощи деревянных брусков и гвоздей.

На втором этапе по периметру будущего армированного пояса устанавливаются готовые щиты. Бетонный раствор будет создавать давление на стены опалубки, поэтому, чтобы опалубка не разошлась, необходимо обязательно скрепить струбцинами всю конструкцию.

Заливка бетоном

В целом этот этап не должен вызывать затруднений. Единственное неудобство — доставка бетона до самого верха стены.Качество бетона не должно быть ниже. При самостоятельном приготовлении раствора из цемента М-500 поможет следующая пропорция — ведро цемента / три ведра песка / пять ведер щебня … Рекомендуется использовать толстый бетон — чтобы не было сильно надавить на опалубку. Не следует забывать, что бетон необходимо правильно уплотнять. Залив бетон, накройте его фольгой. Таким образом вы уменьшите испарение влаги. Обычно для полного схватывания бетона требуется около двух дней, после чего опалубку можно снимать (при условии, что она разборная).

Видео: армопояс в доме из газобетона

В данном видео демонстрируется устройство армированного мауэрлатом пояса на стенах из газобетона. В этом случае опалубка выполняется из дощатых панелей. При просмотре обращайте особое внимание на соединения арматуры по углам. Шпильки для крепления кровли к арматуре каркаса лучше дополнительно привязать и не тратить силы на бесполезную арматуру в хрупком газосиликатном блоке.

В качестве заключения отметим, что армопояс в доме из газобетона и любого другого блочного материала перед дальнейшими этапами работ гидроизолируется.Целесообразно это или нет — решать вам. Естественно, учитывая пояс фундамента, его в любом случае нужно утеплить, так как рядом есть увлажненный грунт. При поясах над фундаментом, при правильном устройстве стен, влажности бетона быть не должно. Но все же не лишним будет отделить пояс мауэрлата с гидроизоляцией от деревянных конструкций стропильной системы.

Газобетон — теплый материал, недорогой и простой в установке. Именно поэтому он считается очень хорошей альтернативой кирпичу.Однако по прочности блоки из такого материала последние, к сожалению, значительно уступают. Поэтому кладка стен из этого материала имеет свои нюансы. Во-первых, его необходимо проводить на очень надежном фундаменте, во-вторых, при строительстве следует тщательно проверять ровность конструкции. Третье условие надежности стен из газобетона — устройство сверху по всему периметру железобетонного армированного пояса.О нем и поговорим в этой статье.

Назначение конструкции

Армированный пояс для газобетона заливается специально для того, чтобы стены не растрескивались под давлением кровли. К тому же такая конструкция используется для более надежного крепления мауэрлата. Один из недостатков газобетона — он плохо держит крепеж. Конечно же, следует оформлять бронепояс, строго придерживаясь прописанной технологии.

Способы устройства

Сделать армопояс для стен из газобетона правильно и своими руками можно двумя способами — с помощью деревянной опалубки или специальных дополнительных блоков. Первый вариант розлива технологически более сложен. Устройство строительства из блоков — процедура очень простая, но обойдется она дороже.

Как сделать бронепояс с помощью опалубки?

При использовании этого метода создания армирующей конструкции необходимо подготовить следующие материалы:

Материал	Технические характеристики	Что нужно для
Доска обрезная	Минимум 2.Толщина 5см	Производство опалубки
Балка	40×40мм	Производство опалубки
Гвозди		Крепление досок к стене
Проволока	Гибкая	Для усиления конструкции опалубки
Пенополистирол	20мм	Утеплитель армопояс

Из инструментов понадобится дрель и ножовка

Высота армопояса обычно 40 см.Поэтому каждую сторону опалубки придется сбивать из двух досок шириной 20 см. Вместо досок также можно использовать толстую фанеру.

Важно: Устанавливать опалубку необходимо сразу по всему периметру стены. В бетоне не должно быть горизонтальных швов.

Крепят панели опалубки к стенам саморезами, либо просто прибивают элементы длинными гвоздями. Сверху между щитками устанавливаются проставки из бруса 40х40, вырезаются проставки такой же длины, равной ширине армопояса.Устанавливаются между досками с шагом 1,5 метра. Чтобы армированный пояс на газобетоне получился абсолютно ровным, конструкцию следует придать жесткости. Для этого противоположные стержни, удерживающие щитки вместе (они должны выступать над поверхностью примерно на 20 см), перехватывают проволокой и скручивают железным прутом, плотно прижимая стенки к распоркам.

Совет: Изнутри дома опалубочную доску (изнутри) можно укладывать листами пенополистирола.Бетон имеет гораздо более высокую степень теплопроводности, чем газобетон и поэтому без утеплителя армопояс превратится в мост холода, что ухудшит эксплуатационные характеристики здания. После заливки армированного пояса и снятия опалубочного щита пенополистирол можно крепить к бетону дюбелями, «грибками» или другим способом.

Заливка

Для здания из газобетона с обязательным его армированием устраивается армированный пояс.Чтобы конструкция была более надежной, используется стержень диаметром 12 мм. Каркас из него связывается вязальной проволокой. Сварка не допускается, так как металл внутри бетона быстро начнет ржаветь.

Рама устанавливается внутри опалубки на 30-миллиметровые стержни или специальные пластиковые опоры. Саму начинку нужно делать за один прием. Если это невозможно сделать, предварительно без перерыва заливают слой по всему периметру опалубки. Следующую нужно будет заливать не позднее, чем через 12 часов.

Устройство армопояса с использованием блоков

С таким монтажом армопояса все предельно просто. Блоки устанавливаются на стены обычным способом. Далее их центральная пустая часть армируется и также заливается бетоном.

Что ж, надеемся, теперь вы понимаете, как сделать армированный пояс для газобетона. Такая конструкция обязательна для домов такого типа. Заполнить его, как видите, несложно, при этом стены получатся намного надежнее и долговечнее.

Видео на тему «Как сделать армопояс на газобетоне своими руками»:

Снимите стальные обручи с деревянной бочки, и она развалится. Убери дома усиленный пояс и постройка долго не протянет. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Тому, кто собирается построить добротный дом, будет полезна информация о назначении, типах и устройстве бронепоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс — это лента из монолитного железобетона, которая укладывается на нескольких уровнях строящегося здания.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плитами перекрытия и под мауэрлатами (опорными балками стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

1. Повышает пространственную жесткость здания.
2. Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением почвы.
3. Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытия через хрупкий газ и пенобетон.
4. Надежно соединяет стропильную систему крыши с легкими блочными стенами.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный бронепояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

В каких случаях нужен армопояс?

Для стен

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на его устройство в следующих случаях:

• твердый грунт (каменистый, крупнозернистый или крупнозернистый, не насыщенный водой) лежит под основанием фундамента;
• стен построены из кирпича;
• Строящийся коттедж, перекрытый деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке залегают слабые грунты (пыльный песок, суглинок, глина, лёсс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден. Без него не обойтись в том случае, когда стены возводятся из керамзита или ячеистых блоков (пенобетон или газобетон).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают движений грунта и точечных нагрузок от плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для (толщина стенки не менее 30 см, а класс прочности не ниже В2,5) бронепояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может протолкнуть пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что бронепояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армированного ремня допускается для кирпичных стен.Они надежно удерживают анкеры, с помощью которых к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело со световыми блоками, то армопояс надо будет заливать. B, и анкеры не могут быть надежно закреплены. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с кровлей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент собирается из блоков ФБС, то армопояс обязательно нужен.Причем делать это нужно на двух уровнях: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для фундаментов из щебеночно-бетонных лент также требуется армирование армированной лентой, по крайней мере, на уровне подошвы. Щебень — материал экономичный, но не устойчивый к движениям грунта, поэтому требует армирования.А вот монолитной «ленте» бронепояс не нужен, так как его основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции и в цельной фундаментной плите, которую заливают под постройки на мягких грунтах.

Для каких типов межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, опирающимися на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.

Монолитный железобетонный пол не требует заливки, так как он равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, который опирается на легкие блоки (газобетон, керамзит, пенобетон) не требуется. В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск толкания блоков.

Кто-то может нам возразить, указав на ряд случаев, когда армопояс под деревянным полом заливается. Однако в этом случае усиление требуется не потому, что деревянные балки на бетонных подушках способны продавить кладку, а для увеличения пространственной жесткости коробов здания.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом он состоит из трех операций:

• Производство арматурного каркаса;
• Установка опалубки;
• Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Ремень усиленный для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (уровень 1), допустим, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты».Это значительно снизит давление на грунт здания. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня предназначен для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для нее изготавливается путем вязания фиксаторов арматуры. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватывания) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Это сооружение является продолжением ленточного фундамента (бутобетонный, блочный). Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, соединив их струбцинами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент есть, то с установкой опалубки под армопояс проблем не возникает. Для этого нужно оставить в нем свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

Ситуация более сложная, так как для них не ставится опалубка. В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые поддерживают панели опалубки снизу. Перед установкой на доски набиваются обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сдвигаться вправо или влево. Для соединения панелей опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Система крепления может быть упрощена за счет использования стержней с резьбой.Их попарно кладут в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона без деревянных опор и ригелей.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для плит перекрытия.

Шпильки, которые будут заливаться бетоном, необходимо обернуть пергамином или нанести немного машинного масла … Это облегчит задачу удаления их с бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Сделать это можно в том случае, когда фасад будет полностью облицован плиточным утеплителем. Если для отделки решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки ремня жесткости появится сквозной мостик холода очень солидного размера.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. Между ними ставится стальной каркас и заливается бетон. Блоки действуют как опалубка и изолируют пояс.

Если толщина стены из газобетона 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кирпичном блоке полость под бронепояс или купить готовый пеноблок из пенобетона.

Ремень армированный под мауэрлат

Основным отличием армопояса под мауэрлат от других видов армирования является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус надежно крепится к стене без риска оторваться или сместиться под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции между металлом и внешней поверхностью со всех сторон оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

В этой статье разберемся, зачем нужен бронепояс по газобетону. Подробно будут рассмотрены основные требования к этому элементу конструкции, а также вы узнаете, как самостоятельно правильно сделать армированный пояс для газобетона.

Армопояс для газобетона — ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все очертания стены здания. В газоблочных домах этот пояс — необходимый элемент, значительно улучшающий прочностные характеристики всей постройки.

Чтобы армирующий пояс не был слабым звеном дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

При этом минимальная ширина ленты должна быть 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки армопояса, заполняют утеплителями, закрывают подгонянным по размеру пеноблоком.

Вот отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут получить полное представление о необходимости обустройства арматурного каркаса под керамзитобетонные блоки:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет моя команда использует строительный материал пенобетон, от клиентов я слышал исключительно положительные отзывы о нашей работе.

Число поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в геометрической прогрессии. Устанавливаем армопояса на пенобетон в каждом построенном нами доме.

Считаю, что армированный каркас для пенобетона абсолютно необходим, а утверждения производителей о том, что прочности блоков уже достаточно для устройства любых полов, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.
Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков. Устанавливаем армированный каркас в обязательном порядке, особенно на стропила и крепление перекрытий из бетонных плит … Недавно построили на собственном дачном участке хозяйственное помещение для птицы, в качестве строительного материала использовали шлакоблок.

Он устроил на нем каркас из кирпичной арматуры, потому что уверен, что «врач приказал» крепить его ко всем строениям из стройматериалов на пенобетоне.

2.3 Обустройство армопояса своими руками (видео)

Якорь в бронепоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм) и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рама — 6мм). Часто арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы опишем и подробно покажем схемы армирования, способы изгиба арматуры и другие нюансы армопояса.

Рама якоря нужна для фиксации рабочего якоря в правильном положении.То есть две-три прутка арматуры внизу бронепояса и две прутка вверху.

Арматура диаметром 6 мм вполне подойдет для каркаса, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подходит экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Часто рама имеет размер лица примерно 120-200 мм.

Такие квадратные рамки легко изготовить следующим образом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), Рисуем квадрат например 150 на 150 мм, просверливаем отверстия в углах квадрата.

Отверстия должны быть примерно 9 мм, чтобы фитинги 10 мм плотно прилегали. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

Положите доску на землю, вбейте четыре арматурных стержня через отверстия в доске в землю. Шаблон для складывания рамок готов.Гнуть арматуру по каркасу удобнее трубой. Для такого каркаса заготовки арматуры должны быть длиной около 600 мм.

Армопояс рабочая арматура

Рабочий якорь представляет собой толстую оребренную проволоку диаметром 10 мм, предпочтительно 12 мм. Рабочая арматура в бронепоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (круглым) и проходить по всем несущим стенам … Если в здании очень длинные проемы, то места бронепояса над проемами необходимо укрепить дополнительной нижней полосой арматуры.

Рабочая арматура должна находиться внутри каркаса и привязываться к каркасу обычной вязальной проволокой; сварка здесь не нужна.

1. Высота бронепояса составляет от 200 до 300 мм.
2. Расстояние между рамами должно составлять от 200 до 400 мм.
3. Нахлест арматуры должен составлять 500 мм.
4. Для снижения расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перекрытий.
5. Не забудьте про бетонное покрытие, которое должно быть 40 мм со всех сторон.

Обязательно загните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные зажимы арматуры, см. Схему ниже. Гнуть арматуру удобно при помощи длинной трубы.

Схемы армирования Армопояса

Также стоит отметить, что арматурный каркас лучше монтировать на месте его заливки, так как в сборке он будет много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона.Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.

Если у вас нет профессионального инструмента для вибрации бетона, вы можете использовать следующий метод: возьмите перфоратор и постучите по арматуре в молотковом режиме, бетон уплотняется и выходят пузырьки воздуха.

Можно ли на старый фундамент поставить бронепояс. Устройство армопояса в доме из газобетона: разновидности, применение, этапы монтажа, фото. Армопояс

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится.Убери дома усиленный пояс и постройка долго не протянет. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Каждый, кто собирается построить добротный дом, найдет полезную информацию о назначении, типах и устройстве бронепоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс — это лента из монолитного железобетона, которая укладывается на нескольких уровнях строящегося здания.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плитами перекрытия и под мауэрлатами (опорными балками стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

• Повышает пространственную жесткость здания.
• Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением почвы.
• Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытия через хрупкий газ и пенобетон.
• Надежно соединяет стропильную систему крыши с легкими блочными стенами.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон.Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный бронепояс. Он представляет собой 4-5 рядную кладку, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на ее устройство в следующих случаях:

• твердый грунт (каменистый, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не насыщенный водой) лежит под основанием фундамента;
• стены построены из кирпича;
• строящийся коттедж, перекрытый деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке имеются слабые грунты (пыльный песок, суглинок, глина, лёсс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден. Без него не обойтись в том случае, когда стены возводятся из керамзита или ячеистых блоков (пенобетон или газобетон).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают движений грунта и точечных нагрузок от плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для арболитов (толщина стен не менее 30 см, класс прочности не менее В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может протолкнуть пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что бронепояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армированного ремня допускается для кирпичных стен… Они надежно удерживают анкеры, с помощью которых к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело со светлыми блоками, то армопояс надо будет заливать. В газобетоне, пенобетоне и керамзитовых блоках надежно закрепить анкеры не удается. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с кровлей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент монтируется из блоков ФБС, то армопояс обязательно нужен.Причем делать это нужно на двух уровнях: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для фундаментов из щебеночно-бетонных лент также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Щебень из бетона — материал экономичный, но не устойчивый к движениям грунта; следовательно, он нуждается в подкреплении. А вот монолитной «ленте» бронепояс не нужен, так как его основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции под прочную фундаментную плиту, которую заливают под постройки на мягких грунтах.

Какие типы межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, которые опираются на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке нужно делать армированный пояс.

Монолитный железобетонный пол заливать не нужно, так как он равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, который опирается на легкие блоки (газобетон, керамзит, пенобетон) не требуется. В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск толкания блоков.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом он состоит из трех операций:

• Производство арматурного каркаса;
• Установка опалубки;
• Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Армированный пояс для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (уровень 1), допустим, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основного бетона » Лента».Это значительно снизит давление на грунт здания. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня предназначен для всех несущих стен зданий, а не только снаружи. Каркас для нее изготавливается путем вязания фиксаторов арматуры. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватывания) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армии второго уровня (на фундаменте)

Это сооружение является продолжением ленточного фундамента (бутовый бетон, блок).Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, привязав их струбцинами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент бетонный, то проблем с установкой опалубки под армированный пояс не возникает. Для этого нужно оставить в нем свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками FBS ситуация более сложная, так как для них не ставится опалубка.В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые поддерживают панели опалубки снизу. Перед установкой на доски набиваются обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сдвигаться вправо или влево. Для соединения панелей опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояс к фундаментным блокам

Упростить систему крепления можно при помощи шпилек с резьбой.Их попарно кладут в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы не делаем деревянные подпорки и перекладины, получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для перекрытий перекрытий.

Шпильки, которые будут заполняться бетоном, необходимо обернуть пергамином или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу удаления их с бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Сделать это можно в том случае, когда фасад будет полностью облицован плиточным утеплителем. Если же решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки ремня жесткости появится сквозной мостик холода очень солидного размера.

Делая армированный пояс по газобетону, можно использовать другое решение. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. Между ними ставится стальной каркас и заливается бетон. Блоки действуют как опалубка и изолируют пояс.

Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этих целей можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кирпичном блоке полость под армированный пояс или купить готовый пеноблок из пенобетона.

Армированный пояс под мауэрлат

Основным отличием армопояса под мауэрлат от других видов армирования является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус надежно крепится к стене без риска оторваться или сместиться под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после встраивания конструкции в конструкцию со всех сторон между металлом и внешней поверхностью оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона. Ремень.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается естественным воздействиям. В частности, оседает постройка, вокруг нее набухает грунт и т. Д. Что ж, сильный ветер и продолжительные ливни негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от подобных воздействий поверх стен создается армопояс из бетона своими руками. В нашей статье я хотел бы рассказать о технологии изготовления арматурного ремня, а также о его назначении.

Назначение и конструкция армопояса

Армирующий пояс (сейсмостойкий пояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин.Они, в свою очередь, образуются, когда земля движется или подвергается атмосферным осадкам. Такой элемент помогает равномерно распределять нагрузки от расположенных над ним тяжелых конструкций.

Например, бетонные полы, уложенные поверх армирующей ленты. Многие заблуждаются, считая, что деревянных полов и быть не должно. Это далеко не так — этот элемент нужен для закрытия стен любого дома. V в данном случае тип перекрытия — значения не имеет.Ведь, как известно, дома строятся на долгие века, а не на короткий срок.

Аппарат Армопояс: этапы работы и их особенности

Все без исключения конструкции из любых блочных материалов будут постоянно подвергаться воздействию природных явлений — вспучивания почвы, осадки зданий и других движений почвы. Кроме того, усиление ветра, а также дожди также могут повлиять на целостность всего здания.Именно для исключения различных перемещений здания по стенам выполняется бетонный бронепояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Аппарат Армопояс

Арматурный пояс или, как его иногда называют сейсмический пояс, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений .Кроме того, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределять нагрузки от крыши или бетонных перекрытий над ней.

Обратите внимание! Даже если полы в доме деревянные, необходимость делать бронепояс не пропадает. От типа перекрытия не зависит, делать бронепояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

С назначением бронепояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции.Обычный бронепояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все довольно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения его особенностей наверняка будет сложно.

Как сделать армопояс — последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работы, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня, мы разберем технологию изготовления на несколько этапов.Можно сказать, что мы дадим определенные инструкции по изготовлению бронепояса.

Металлический каркас из арматуры

Начать сборку каркаса необходимо с того, что сегменты арматуры должны быть установлены в верхней части стены. Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них детали. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции на уровне 1-1.5 мета-интервалов. Сегменты устанавливаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этого продольные стержни привязываются вязальной проволокой к вертикально установленным шпилькам. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединять короткими перемычками каждые 2.5-3 см. Для перемычек нужно использовать сегменты арматуры.

Вертикальные сегменты настраиваются аналогично. К ним позже будет прикреплен верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина армопояса 200 — 250 мм. По этим размерам необходимо определить длину вертикальных сегментов.Продольные стержни арматуры снова крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами. В целом все точно так же, как и с лонжеронами нижнего уровня.

Опалубка

На данном этапе можно поступить двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборную опалубку из досок. Лучшим вариантом будет сборно-разборная конструкция … Собирается она практически из любых досок или листовых материалов … В процессе возведения опалубки необходимо следить за ее верхним краем — разница не должна быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а со второй, после застывания налитого раствора, сниматься. Если фасад будет отделан каким-либо материалом или утеплен, то с лицевой стороны можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая в дальнейшем станет одним из элементов изоляционного слоя. С внутренней стороны можно положить обычную доску или OSB, которые можно закрепить с помощью подручных средств и крепежа. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по бокам. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30-40 см, а также можно стянуть проволокой. Для крепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть проволоку, которая будет стягивать две части конструкции.После застывания раствора просто откусите эту проволоку бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно переходить к следующему этапу возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь нет ничего сложного, кроме поднятия бетона внутри опалубки поверх стены. Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. Фирмы, оказывающие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку залитого армопояса.

Скажем еще несколько слов о качестве бетонной смеси и способе ее приготовления, если вы готовите ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже B15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет такой: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка … Бетонную смесь лучше готовить гуще, потому что она тоже не раздавит опалубку. много. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать.В идеале для этого используется глубинный вибратор, но в бытовом строительстве он встречается нечасто. Для герметизации можно использовать либо кусок арматуры, либо кусок деревянного бруска, которым тщательно уплотняется весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками — контроль твердения бетона. Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потерь влаги и появления трещин в армированном поясе.Через несколько дней, когда будет достигнута первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью ««.

На этом, в общем, все. Уточним лишь одну деталь, касающуюся гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывают мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли. Для этого на поверхность бетона для гидроизоляции необходимо уложить рубероид или другой современный битумный материал.Таким образом вы защитите основание крыши от проникновения влаги со стен.

Для строительства дома используются различные материалы, которые имеют свои функциональные характеристики. Один из вариантов стройматериалов — газобетонные блоки. У материала достаточно преимуществ, но на определенных этапах и местах укладки его нужно укреплять. Вспомогательным элементом в процессе является возведение железобетонного пояса.

Что такое армопояс?

Является закрытым конструктивным элементом здания из монолитного железобетона, который точно повторяет контуры здания по всему периметру. Его можно использовать как для несущих стен, так и для внутренних стен. Армирующий пояс имеет и другие названия, такие как сейсмический и разгрузочный.

Для чего это нужно?

• Повышает уровень устойчивости стен здания от вредных атмосферных воздействий.
• Газобетонные блоки под давлением со стороны кровли могут подвергаться некоторой степени деформации от сильного давления на них, а бронепояс придает жесткость всей конструкции.
• При строительстве дома на участке с рыхлым грунтом или в сейсмически опасной зоне — стены могут потрескаться от неравномерной усадки фундамента. Разгрузочная лента способствует равномерной усадке.
• Блоки имеют хрупкую конструкцию и при возведении кровли не рекомендуется крепить к ним брус анкерами, так как точечная нагрузка превышает показатели устойчивости.Качественная основа для этого — бронепояс.

Что это?

Конструктивный элемент здания — бронепояс, представляет собой металлический каркас (в виде различных геометрических фигур — параллелепипед, квадрат), заполненный бетоном или клеевой смесью … После полного застывания бетона конструкция становится монолитным образованием с основанием (газобетонными блоками) и допускает дальнейшие строительные работы.

Способы крепления бронепояса

1. Самый распространенный способ сооружения армирующего пояса — крепление непосредственно к стенам здания.
2. Опалубкой для железобетонного пояса могут быть специальные П-образные формы из газобетона, в которых процесс устройства каркаса и заливки бетона не отличается от способа с использованием деревянных досок. С одной стороны, это быстро и удобно, а с другой — очень дорого.
3. Армирующий пояс можно выполнить с помощью, но с использованием армирующей сетки в качестве жесткого крепления.

Виды армопояса

Для каждого этапа возведения здания существует свой вид армирующих лент — все зависит от необходимости их использования:

• Фундаментный пояс ().
• Подвальный пояс (сейсмический).
• Межэтажный пояс.
• Ремень основной для конструкции крыши, для крепления.

Необходимые материалы и инструмент

Инструментов:

• Бетономешалка.
• Деревянные доски и гвозди.
• Лопата — штык и «червяк».
• Ручная пила или электрический лобзик.
• Молоток.
• Сварочный аппарат и электроды.
• Плоскогубцы.
• Строительный уровень.

Материалы:

• Песок.
• Цемент марки М400-500.
• Устранение.
• Металлические стержни диаметром 10-12 мм.
• Проволока для вязания (резинка).

Установка армопояса на газобетон

Изготовление армирующего ремня — процесс непростой и требует определенных навыков. Следует учитывать все параметры и правильно подбирать материалы. Он состоит из нескольких этапов:

• Опалубка для строительства.
• Изготовление и установка арматурного каркаса.
• Заливка бетона.

Подробное пошаговое руководство

Опалубка строительная

1. Для изготовления деревянной опалубки вам потребуются деревянные доски разной ширины, но толщиной не менее 20 мм, чтобы предотвратить возможное разрывы в узловатых местах. По возможности можно использовать деревянные щиты.
2. Нижняя часть досок крепится непосредственно к газобетонным блокам.В доски можно забить длинные гвозди (150-180 мм) или затянуть саморезы.
3. Следующие доски крепятся к исходному основанию путем соединения их между собой обрезной доской с внешней стороны по длине (перпендикулярно).
4. Идентичные стыки досок происходят снаружи и внутри стен по всему периметру.
5. В процессе устройства опалубки необходимо постоянно проверять уровень верхней плоскости досок, ведь это граница будущей бетонной смеси.Отличия плоскости относительно нулевой отметки от уровня грозят дополнительными строительными работами.
6. Чтобы параллельные плоскости деревянной опалубки в процессе заливки бетона не расползались в разные стороны от давления бетона — между ними устанавливаются перемычки. Перемычки должны иметь шаг 800-1000 мм.

Изготовление и установка арматурного каркаса

1. Следует отметить, что возведение металлического каркаса происходит непосредственно в опалубке, ведь разместить каркас в собранном виде невозможно из-за перегородок и значительного веса самой конструкции.
2. Чтобы каркас находился в «подвешенном» состоянии и его элементы не соприкасались с газобетонными блоками — под него кладут остатки кирпича или другого строительного мусора.
3. Расчет металлического каркаса боковых элементов (стержней жесткости) предполагает отступ от опалубки по 50 мм с каждой стороны.
4. Для запуска процесса на дно опалубки параллельно укладывают две длинные металлические стержни и между ними приваривают перетяжки (соединители). Если сварочный аппарат не используется — стыки затягивают бандажной проволокой.
5. Прутки привариваются или привязываются перпендикулярно созданной базовой «лестнице». Для создания полноценной арматурной «клетки» — верхняя часть крепится к стержням так же, как и нижний вариант.
6. По всей длине каркаса и особенно по углам здания арматуру следует усилить дополнительными прилегающими стержнями. Чем больше перемычек и дополнительных элементов в каркасе, тем лучше.

Заливка бетона в металлический каркас

Перед тем, как приступить к заливке построенного каркаса — необходимо убедиться, что вместимость бетономешалки, количество материала для бетона достаточное, чтобы не было зазоров.Ведь главное условие создания качественной ленты — это непрерывность подачи (заливки) бетона. Если процесс соответствует технологии, в армированном поясе никогда не появятся трещины и целостность конструкции гарантирована.

Бетонные элементы:

• Цемент М400-500.
• Песок.
• Фракционное просеивание (5 × 6 или 5 × 7 мм).
• Соотношение пропорций 1: 3: 5 и плюс вода в необходимом количестве.

Приготовленный раствор постепенно заливается в опалубку и для предотвращения образования «воздушных подушек» на поверхности необходимо пройтись ручным инструментом — виброплитой. С его помощью бетонная смесь будет проникать во все части опалубки.

Наливная опалубка не подлежит демонтажу в первые двое суток (естественное сцепление смеси). По истечении указанного срока демонтаж необходим, но начинать дальнейшие работы невозможно, так как конечная прочность армированного ремня достигается через 15-20 дней после заливки.

Современные цены

• 1 погонный метр прутка (12мм) — 80-100 руб.
• Проволока обвязочная (100м) — 250-300 руб.
• Песок (1000кг) — 800 руб.
• Просеивание (1000кг) — 1700 руб.
• Цемент (50кг) — 450-500 руб.

В соответствии с текущим курсом рубля — цены могут меняться и цены являются относительными. Также необходимо учитывать, что если работа ведется путем найма профильных рабочих, то к общей смете на закупку материалов следует прибавить — + 45-50% к их заработной плате.

Размеры / толщина армопояса

В соответствии с установленными нормами толщина пояса соответствует ширине стены возводимого здания (30-60 см). Высота пояса может быть разной, но строители рекомендуют 25-35 см.

Изменения габаритных размеров вполне допустимы, ведь постройки имеют разные характеристики, и только бронепояс может гарантировать прочность стен.

Газобетон без армопояса

В 95% не рекомендуется возводить здания без усиления их стен армирующим поясом, так как значительно сокращается срок эксплуатации.При малейших колебаниях, вызванных усадкой грунта или природными явлениями, постройки слегка деформируются и трескаются в стенах (это сквозняк).

Что заменить?

Учитывая то, что железобетонная конструкция (армопояс) является достаточно дорогим конструктивным элементом при строительстве дома — ее можно заменить более дешевым кирпичом. Как правило, он используется, который в процессе кладки выполняет две функции — придание эстетичного вида и армирование газобетонных блоков.

Как заменить?

Вместо железобетонной конструкции можно использовать кирпичную кладку. В этом процессе качество кирпича значения не имеет, ведь в дальнейшем его поверхность будет облагораживать — оштукатуривать.

Армопояс выполняется как обычно, но с одним дополнением — между рядами укладывается металлическая сетка (0,5-07мм). Таким образом предотвращается малейшее движение (деформация) между кирпичами. Этот метод может быть на 70% эквивалентом настоящего бронепояса, но придаст уверенности.

• Не рекомендуется выполнять работы по заливке бетонного слоя при температуре ниже -5-10 ° С.
• Все работы должны выполняться мастерами-строителями, а не «шабашниками».
• Необходимо контролировать качество материалов и их соответствие ГОСТу (предоставляется производителем).

Выход

Строительство дома из газобетонных блоков — ВСЕГДА необходимо оборудовать бронепоясом, а в некоторых случаях более одного.Такой пояс надолго сохранит целостность постройки.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая проходит по периметру всего здания с целью повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам. Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, вызывающее деформацию стен. Армопояс для газобетона обычно устанавливается между перекрытиями под балками перекрытия и непосредственно под крышей, это необходимо для того, чтобы стены выдерживали вес кровли и не образовывались трещины.

Считается обязательным при строительстве дома из газобетонных блоков по нескольким причинам:

• При возведении стропильной конструкции крыши используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене. В результате возникает точечная нагрузка, которую газобетон не выдерживает.
• Если укладывать балки стропильной системы прямо на газобетон, не создавая армированного пояса, это может привести к множеству проблем. Если произойдет малейшее отклонение уровня кровли, появятся трещины.
• Сейсмический пояс — это жесткий каркас, который также равномерно распределяет нагрузку на весь дом. Это важно, когда в стропильной системе используются висячие стропила.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту нужно делать последовательно, соблюдая множество правил.

Материалы, инструмент, последовательность работ

Для создания такого устройства вам потребуются следующие материалы:

• Вода.
• Газоблоки, например.
• Доски.
• Арматура.
• Камень.
• Бетонная смесь.
• нетто.
• Осколки кирпичей или щебня.
• Изоляция.
• Штроборезы электрические и ручные.
• Поперечные сечения.
• Такелаж из газобетона.

Также потребуются следующие инструменты:

• Рулетка.
• Саморезы.
• Молоток.
• Анкерные болты или шпильки.
• Вибрационная машина.
• Бетономешалка.
• Зубчатый шпатель.
• Уровень.
• Проставки, крепеж.

Для начала необходимо произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмопояса равна или уже стены, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки, диаметр арматуры и ее необходимое количество.

Опалубка

Для заливки конструкции бетоном используется съемная опалубка, чаще всего она выполняется из досок, толщина которых составляет 2 см и более.Подойдут и П-образные блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

В опалубку, которую заливают бетонным раствором, укладывается и крепится арматура, ее легко приготовить своими руками с помощью бетономешалки, так как потребуется большое количество раствора.

Для оснащения опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см. Простым вариантом опалубки считается каркас из досок. Они склеены снаружи деревяшками.Сверху короб нужно соединить поперечными стяжками, чтобы он выдерживал заливку бетона и не разрушался. Нижнюю часть всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которую засыпают утеплителем. Это необходимо для того, чтобы потери тепла через разгрузочную ленту были минимальными.

Арматурный каркас

Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в разрезе он будет иметь вид квадрата).Вы можете рассчитать это исходя из того, какой будет нагрузка. Если в здании нет тяжелых бетонных блоков перекрытия, то двух стержней может хватить. Для крепления арматуры не рекомендуется использовать сварку. Лучше всего обвязать специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую ​​конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас нужно ставить ровно, это проверяют уровнем. Важно, чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от стен опалубки.

Большое значение имеет правильное заполнение разгрузочной ленты, она монолитна, поэтому заполняется за один раз. Многие заказывают готовый бетон, но он должен быть марки не ниже М200. При самостоятельном приготовлении раствора необходимо смешать щебень, песок и цемент в соотношении 5: 3: 1, а раствор довести до нужной консистенции добавлением воды, лучше всего арендовать бетономешалку. .

Самое главное, что бетон заливается только один раз, многослойная заливка невозможна.Если нет возможности сразу приготовить необходимое количество раствора, то устанавливаются отсечки по вертикали. Когда следующая порция готова к заливке, перегородку снимают, а стык необходимо обильно смочить водой.

Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно применяют байонетный метод — протыкают раствор куском арматуры несколько раз. Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня и разобрать опалубку.

Чтобы быстро и качественно изготовить бронепояс, главное понять, как правильно его армировать. Все можно сделать за несколько дней, в большей степени это зависит от профессионализма и количества сотрудников. Армирование стен из газобетонных блоков иногда бывает обязательным; без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.

Армопояс в доме из газобетона, кирпича (других блочных материалов) при строительстве служит дополнительной защитой стен и других несущих конструкций от деформации и перемещения.Другими словами, этот пояс — не что иное, как железобетонная конструкция, предназначенная для укрепления стен и фундамента дома от различных нагрузок, возникающих под действием как внешних, так и внутренних факторов. К внешним факторам относятся влияние ветра, движения грунта, особенности топографии участка и, конечно же, сейсмическая активность земли. К внутренним факторам можно отнести перераспределение нагрузки от несущих элементов, соединение столбчатых элементов (фундамента), установку дополнительных креплений и конструкций.

Для более детального изучения вопроса рассмотрим процесс установки бронепояса на примере дома из газобетона. Однако эта технология применима и к другим типам домов, где стены могут быть выполнены из кирпича, керамзитоблоков и любых других блочных материалов. Но для начала определимся с факторами, действующими на стены, и разберемся, зачем нужен бронепояс в том или ином случае.

Зачем нужен армопояс в доме

Чтобы понять принцип работы армирующей защитной конструкции, рассмотрим ее в рамках строительства дома.Любой каменный или блочный материал лучше работает на сжатие, чем на растяжение. Растягивающие и скручивающие нагрузки могут возникать как в результате осадки здания, при пучении грунта у фундамента, так и по другим причинам. Также это может быть вызвано неправильным расчетом несущей способности, в результате чего стены в различных сечениях будут воспринимать как сжимающие, так и более критические растягивающие нагрузки. Эти участки кладки могут быть для них не готовы конструктивно. В результате стены потрескаются.Добавив армирование бетоном вверху кладки между этажами, мы дополнительно защитим стены от разрушения.

Возьмем, к примеру, дом из газобетона и рассмотрим схему. В нижней части почти всегда выполняется, это все тот же защитный пояс. Правильно выполненная сновка хорошо справляется с нагрузками, поэтому на этом уровне проблем возникнуть не должно. Используя межэтажный армированный пояс, мы добавляем в конструкцию арматуру, способную выдерживать нагрузки.При этом сама стена становится более жесткой и условно работает как двутавр. Монолитный пояс также во много раз лучше выдерживает боковые нагрузки от ветра и разрывные нагрузки от кровли. В сумме всех этих свойств повышается и сейсмостойкость дома, что является обязательным требованием для любого жилого дома в сейсмоопасных районах. Мы рассматривали многоэтажную схему, однако, армопояс применима и в одноэтажном доме с мансардой и без.В этом случае совместно с фундаментом используется пояс для мауэрлата.

Армопояс тоже хорошо перераспределяет точечные нагрузки. Особенно это важно для материалов, которые не готовы работать с местными точечными нагрузками — это газосиликатные блоки и другие подобные материалы. Поэтому в доме из газобетона обязательно выполнять армирование под перекрытие железобетонных плит. Похожий принцип перераспределения нагрузок и деревянное основание для стропильных ног… Но, в то же время, чтобы качественно закрепить мауэрлат к конструктивно слабой стене, нужен бронепояс. Подкровельный пояс повысит как конструктивную жесткость стен, так и позволит решить вопросы крепления кровельных конструкций.

Расчет армированного ремня

Армопояс — основные этапы изготовления

Арматурный каркас

Сборка каркаса начинается с установки арматуры поверх стены.При кладке необходимо, чтобы она впоследствии была углублена в бетон на расстоянии не менее 40 мм от внешних границ монолитного пояса. Работая с газобетоном, для удобства можно вбивать в него контрольные детали арматуры. И уже к отрезкам прикрепите каркас с заданным отступом от верха кладки. Чтобы связать арматуру, понадобится мягкая вязальная проволока. Для задания размеров рамы рекомендуется из цельного стержня (поперечного зажима) создать квадрат из четырех штифтов или изгиб.Эти зажимы в первую очередь крепятся к секциям, вбиваемым в стену через равные промежутки времени — обычно 250-300 мм … Если не вбивать контрольные штифты, то потребуются специальные прокладки — зажимы для подъема самой рамы. Поэтому подумайте о целесообразности того или иного метода. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры.

Нижний ряд продольной арматуры наматывают в рамки — хомуты и связывают проволокой. Таким же образом крепится верхний ряд (продольная арматура должна находиться внутри зажима).Как обсуждалось выше, необходимо минимум два штуцера внизу и два вверху. Для дополнительной жесткости можно изменить количество арматуры и конфигурацию рамы. Естественно, это скажется на материальных затратах. Но при необходимости пренебрегать расчетом не стоит. Также отметим, что длина отрезков или сплошных квадратов (поперечных зажимов) связана с толщиной бронепояса. Например, толщина ремня 300 миллиметров, тогда размеры поперечных зажимов 220X220 миллиметров (с учетом того, что высота ремня тоже 300 миллиметров).То есть оставляем отступы с краев не менее 40 миллиметров.

Опалубка

Рассмотрим опалубку. Какие могут быть варианты установки монолитного пояса в частном доме:

• Использование П-образных блоков заводского или самодельного изготовления в качестве опалубки.
• Опалубка из.

П-образные блоки из газобетона применяются в качестве несъемной опалубки для устройства монолитных железобетонных перемычек, перекрывающих проемы в стенах и перегородках, а также для устройства монолитных армированных стяжных лент, придающих пространственную жесткость всему зданию и перераспределяющих нагрузка с этажей.П-образные блоки — это элементы несъемной опалубки для железобетона. Диаметр арматуры и класс бетона для заливки П-образного блока выбираются расчетным путем в зависимости от воспринимаемой нагрузки. Выбирая эти элементы в качестве опалубки, учитывайте способ утепления бетонной лентой. Блок желательно утеплить снаружи, но если в некоторых случаях это невозможно, уложите утеплитель внутри (с учетом внутренних заводских габаритов это не лучший вариант).

При возможной толщине внешней стенки 375-400 миллиметров он может иметь следующую структуру:

• Снаружи — блок толщиной 100-150 мм.
• Далее по порядку — утепляем армопояс, чтобы отрезать мостик холода. Вместо экструдированного пенополистирола толщиной 50-100 мм можно использовать минеральную вату высокой плотности, которая применяется в технологии «мокрый фасад».
• Арматурный каркас.
• С внутренней стороны стены блоки толщиной 50-100 миллиметров используются в качестве несъемной опалубки.Оставшееся пространство заливается бетоном.

К преимуществам этого вида опалубки можно отнести скорость ее установки. Для усиления конструкции можно дополнительно использовать стяжки из брусков или арматуру, соединяющую внутренний и внешний блок.

Выполняет несколько функций: придает бетону форму, защищает его от растекания и впоследствии служит отличной изоляцией.

Преимущества этого метода опалубки:

• Легкость сборки опалубки.Производятся готовые блоки, в том числе угловые.
• Высокая скорость монтажа.
• Облегчает укладку арматуры, так как для нее есть специальные пазы.
• Размеры бетонной ленты легче контролировать.
• Бетон затвердеет в опалубке, что защитит его от быстрого высыхания, резких перепадов температуры.
• Пенополистирол экструдированный — это гидроизоляционный материал.

Может показаться, что эта технология очень дорогая.Но если учесть стоимость утеплителя, стоимость сборки и демонтажа обычной деревянной опалубки, то разница становится несущественной. Как вариант, можно сделать эту опалубку не из заводских блоков, а своими руками из пенополистирола. Но это будет более трудоемкий вариант.

Для бронепояса в доме из газобетона он наиболее трудоемок в изготовлении. На первом этапе нужно сделать щиты из досок. Для этого соедините их вместе и соедините при помощи деревянных брусков и гвоздей.

На втором этапе по периметру будущего армированного пояса устанавливаются готовые щиты. Бетонный раствор будет создавать давление на стены опалубки, поэтому, чтобы опалубка не раздвигалась, необходимо обязательно скрепить струбцинами всю конструкцию.

Заливка бетоном

В целом этот этап не должен вызывать затруднений. Единственное неудобство — доставка бетона до самого верха стены.Качество бетона не должно быть ниже. При самостоятельном изготовлении раствора с применением цемента марки М-500 поможет следующая пропорция — ведро цемента / три ведра песка / пять ведер щебня … Рекомендуется использовать толстый бетон — чтобы он не давил сильно. на опалубке. Не следует забывать, что бетон необходимо как следует утрамбовать. Залив бетон, накройте его фольгой. Таким образом вы уменьшите испарение влаги. Обычно для полного схватывания бетона требуется около двух дней, после чего опалубку можно снимать (при условии, что она разборная).

Видео: армопояс в доме из газобетона

В данном видео демонстрируется устройство армированного мауэрлатом пояса на стенах из газобетона. В этом случае опалубка выполняется из дощатых панелей. Особое внимание при просмотре обращайте на арматурные соединения на углах. Шпильки для крепления кровли к арматуре каркаса лучше дополнительно привязать и не тратить силы на бесполезную арматуру в хрупком газосиликатном блоке.

В качестве заключения отметим, что армопояс в доме из газобетона и любого другого блочного материала перед дальнейшими этапами работ гидроизолируется.Целесообразно это или нет — решать вам. Естественно, учитывая пояс фундамента, его в любом случае нужно утеплить, так как рядом есть увлажненный грунт. При поясах над фундаментом, при правильном расположении стен не должно быть смачивания бетона. Но все же не лишним будет отделить пояс мауэрлата с гидроизоляцией от деревянных конструкций стропильной системы.

Газобетон — теплый, недорогой и простой в укладке материал.Именно поэтому он считается очень хорошей альтернативой кирпичу. Однако по прочности блоки из такого материала последние, к сожалению, значительно уступают. Поэтому кладка стен из этого материала имеет свои нюансы. Во-первых, его необходимо проводить на очень надежном фундаменте, во-вторых, при строительстве следует тщательно проверять ровность конструкции. Третье условие надежности стен из газобетона — устройство сверху по всему периметру железобетонного армированного пояса.Об этом и поговорим в этой статье.

Назначение конструкции

Армированный пояс для газобетона заливается специально для предотвращения растрескивания стен под давлением кровли. К тому же такая конструкция используется для более надежного крепления мауэрлата. Один из недостатков газобетона — он плохо держит крепеж. Конечно же, следует оформлять бронепояс, строго придерживаясь прописанной технологии.

Способы устройства

Сделать армопояс для стен из газобетона правильно и своими руками можно двумя способами — с помощью деревянной опалубки или специальных дополнительных блоков.Первый вариант розлива технологически более сложен. Устройство строительства из блоков — процедура очень простая, но обойдется она дороже.

Как сделать бронепояс с помощью опалубки?

При использовании этого метода создания армирующей конструкции необходимо подготовить следующие материалы:

Материал	Технические характеристики	Что нужно для
Доска обрезная	Минимум 2.Толщина 5см	Производство опалубки
Балка	40×40мм	Производство опалубки
Гвозди		Крепление досок к стене
Проволока	Гибкая	Для усиления конструкции опалубки
Пенополистирол	20мм	Утеплитель армопояс

Из инструментов понадобится дрель и ножовка

Высота армопояса обычно 40 см.Поэтому каждую сторону опалубки придется сбивать из двух досок шириной 20 см. Вместо досок также можно использовать толстую фанеру.

Важно: Устанавливать опалубку необходимо сразу по всему периметру стены. В бетоне не должно быть горизонтальных швов.

Крепят панели опалубки к стенам саморезами, либо просто прибивают элементы длинными гвоздями. Сверху между щитками устанавливаются проставки из бруса 40х40, вырезаются проставки такой же длины, равной ширине армопояса.Устанавливаются между досками с шагом 1,5 метра. Чтобы армированный пояс на газобетоне получился абсолютно ровным, конструкцию следует придать жесткости. Для этого противоположные стержни, удерживающие щитки вместе (они должны выступать над поверхностью примерно на 20 см), перехватывают проволокой и скручивают железным прутом, плотно прижимая стенки к распоркам.

Совет: Изнутри дома опалубочную доску (изнутри) можно укладывать листами пенополистирола.Бетон имеет гораздо большую степень теплопроводности, чем газобетон и поэтому без утеплителя армопояс станет мостом холода, что ухудшит эксплуатационные характеристики здания. После заливки армированного пояса и снятия опалубочного щита пенополистирол можно крепить к бетону дюбелями — «грибками» или другим способом.

Заливка

Для здания из газобетона с обязательным его армированием устраивается армированный пояс.Чтобы конструкция была более надежной, используется стержень диаметром 12 мм. Каркас из него связывается вязальной проволокой. Сварка не допускается, так как металл внутри бетона быстро начнет ржаветь.

Рама устанавливается внутри опалубки на блоки 30 мм или специальные пластиковые опоры. Саму начинку нужно делать за один прием. Если сделать это невозможно, по всему периметру опалубки без перерыва предварительно заливается слой. Следующий нужно будет заполнить не позднее, чем через 12 часов.

Устройство армопояса с использованием блоков

С такой установкой армопояса все предельно просто. Блоки устанавливаются на стены обычным способом. Далее их центральная пустая часть армируется и также заливается бетоном.

Что ж, надеемся, что теперь вы понимаете, как сделать армированный пояс для газобетона. Такая конструкция обязательна для домов такого типа. Заполнить его, как видите, несложно, при этом стены получатся намного надежнее и долговечнее.

Видео на тему «Как сделать армопояс на газобетоне своими руками»:

Снимите стальные обручи с деревянной бочки, и она развалится. Снимите с дома армированный пояс и постройка долго не будет стоять. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Каждый, кто собирается построить добротный дом, найдет полезную информацию о назначении, типах и устройстве бронепоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс — это лента из монолитного железобетона, которая укладывается на нескольких уровнях строящегося здания.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плитами перекрытия и под мауэрлатами (опорными балками стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

1. Повышает пространственную жесткость здания.
2. Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением почвы.
3. Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытия через хрупкий газ и пенобетон.
4. Надежно соединяет стропильную систему крыши с легкими блочными стенами.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный бронепояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены.В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

В каких случаях нужен армопояс?

Для стен

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на его устройство в следующих случаях:

• твердый грунт (каменистый, крупнозернистый или крупнозернистый, не насыщенный водой) лежит под основанием фундамента;
• стен построены из кирпича;
• Строится одноэтажный дом, перекрытый деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке имеются слабые грунты (пыльный песок, суглинок, глина, лёсс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден. Без него не обойтись в том случае, когда стены возводятся из керамзита или ячеистых блоков (пенобетон или газобетон).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают движений грунта и точечных нагрузок от плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для (толщина стенки не менее 30 см, а класс прочности не ниже В2,5) бронепояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может протолкнуть пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что бронепояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армированного ремня допускается для кирпичных стен.Они надежно удерживают анкеры, с помощью которых к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело со световыми блоками, то армопояс надо будет заливать. B, и анкеры не могут быть надежно закреплены. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с кровлей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент монтируется из блоков ФБС, то армопояс обязательно нужен.Причем делать это нужно на двух уровнях: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для фундаментов из щебеночно-бетонных лент также требуется армирование армированной лентой, по крайней мере, на уровне подошвы. Щебень из бетона — материал экономичный, но не устойчивый к движениям грунта; следовательно, он нуждается в подкреплении.А вот монолитной «ленте» бронепояс не нужен, так как его основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции для цельной фундаментной плиты, которую заливают под постройки на мягких грунтах.

Для каких типов межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, опирающимися на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.

Заливать его под монолитный железобетонный пол не нужно, так как он равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, который опирается на легкие блоки (газобетон, керамзит, пенобетон) не требуется. В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск толкания блоков.

Кто-то может нам возразить, указав на ряд случаев, когда армопояс под деревянным полом заливается. Однако в этом случае усиление требуется не потому, что деревянные балки на бетонных подушках способны продавить кладку, а для увеличения пространственной жесткости коробов здания.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом он состоит из трех операций:

• Производство арматурного каркаса;
• Установка опалубки;
• Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Ремень усиленный для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (уровень 1), допустим, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты».Это значительно снизит давление на грунт здания. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня предназначен для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для нее изготавливается путем вязания фиксаторов арматуры. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватывания) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Данная конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонный, блочный). Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, привязав их струбцинами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент есть, то с установкой опалубки под армопояс проблем не возникает. Для этого нужно оставить в нем свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

Ситуация более сложная, так как для них не ставится опалубка. В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые поддерживают панели опалубки снизу. Перед установкой на доски набиваются обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сдвигаться вправо или влево. Для соединения панелей опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Система крепления может быть упрощена за счет использования стержней с резьбой.Их попарно кладут в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона без деревянных опор и ригелей.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для плит перекрытия.

Шпильки, которые будут заливаться бетоном, нужно обернуть пергамином или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу удаления их с бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Сделать это можно в том случае, когда фасад будет полностью облицован плиточным утеплителем. Если для отделки решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки ремня жесткости появится сквозной мостик холода очень солидного размера.

Изготовляя бронепояс по газобетону, можно использовать другое решение. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. Между ними ставится стальной каркас и заливается бетон. Блоки действуют как опалубка и изолируют пояс.

Если толщина стены из газобетона 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать полость под бронепояс в стандартном кладочном блоке или купить готовый пенобетонный П-образный блок.

Ремень армированный под мауэрлат

Основным отличием армопояса под мауэрлат от других видов армирования является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус надежно крепится к стене без риска оторваться или сместиться под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после встраивания конструкции в конструкцию со всех сторон между металлом и внешней поверхностью ленты оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

— специальная строительная конструкция, укрепляющая здание за счет фиксации кирпичной кладки. Сейсмический пояс незаменим при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного железобетонного пояса соответствует очертанию дома. Заливка бронепояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется повышенное внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливку армопояса проводят после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, имеющего недостаточную прочность.Крепить балки для установки стропил к хрупким стройматериалам проблематично. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов пола. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строящегося объекта строительства. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами здания. Сейсмический пояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам и усадке.

Ремень усиленный — особая конструкция, которая используется для надежного крепления кирпичной кладки

Если объект строительства — двухэтажный жилой дом, то заливают два одинаковых бронепояса. Устройство первого выполняется, когда завершено возведение контуров нижнего этажа. На нее устанавливаются элементы перекрытия … Второй уровень армирования выполняется после завершения строительства второго этажа. Он является основанием для крепления стропил.

Возможность строительства армированного ремня

В каких случаях требуется усиление конструкции, можно ли обойтись без него? Заливка сейсмопояса происходит в следующих случаях:

• недостаточно заглубленный фундамент;
• расположен в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
• дом построен в гористой местности;
• возможна усадка грунта под здание;
• объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна опорная рама?

Ряд современных материалов, используемых в строительстве, имеет ряд преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости негативно воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, выполнив устройство бронепояс. Это событие является законной потребностью в современных конструкциях, в том числе из кирпича.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается естественным воздействиям.

Перекрытие кровли воздействует на здание двумя видами усилий:

• Вертикальная эффективная нагрузка, передаваемая массой кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими.Точечная ударная ферма крыши преобразована в равномерно распределенную.
• Действие расширения передается на основание за счет опорных стропил. Крыша пытается раздвинуть здание. Этому противодействует пояс, армированный стальным стержнем.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд важных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
• выравнивание возводимого сооружения в горизонтальной плоскости и устранение ошибок при кладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение местных или точечных сил по опорной плоскости опорных поверхностей;
• фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов по устройству чердака, следующего этажа или крыши над первым этажом дома, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в перекрытии кладки на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием при конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя квадрат конструкции с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если строительство здания ведется из газобетона, то кладку последнего ряда проводят специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетоном. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича половинной толщины, а внутренний — из досок.

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Назад

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Назад

При построении каркаса обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. В общей системе кровли дома предусмотрены специальные элементы: скамейки или коньковые столбы, опирающиеся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.В этой ситуации на них также следует соорудить каркас арматуры. Проверить горизонтальность верхнего края с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы установки включают:

• Подготовка к установке. прочный? Какие материалы нужны? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо скрепить опалубку гвоздями для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 мм позволяет надежно закрепить опалубку для бронепояса. Осторожно загните выступающие части ногтей. Для надежности конструкции направляющие следует крепить к капитальным элементам постройки.

  Армирующий пояс (сейсмостойкий пояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

• Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из балок или досок должны соответствовать толщине стены. Форма крепится к доскам с помощью гвоздей. Опалубка для бронепояса должна быть жесткой, не расходиться при заливке бетонного раствора.
• Герметизация стыков. Заклеиваем торцевые щели густым раствором, который не должен стекать наружу, а оставаться внутри периметра. Также можно добавить пенополиуритан или ленту для заделки зазоров.

Особенности армирования

Для установки арматурного каркаса потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру здания.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом с внутренней стороной стены здания, а другим — с внешней. Как правильно закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно сваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Выступающие углы ремня следует загнуть по всему периметру.

После армирования конструкция будет опоясана двумя прочными стальными кольцами.Перегородки здания, не несущие силовой нагрузки перекрытия, армируют традиционным способом … Обязательно поверх арматуры установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепим сетку к арматуре с помощью вязальной проволоки. При креплении сетки по периметру не допускаются зазоры. Обеспечьте минимальный размер армированного по вертикали контура — 20 сантиметров. Несущие элементы каркаса перекрываются. Это обеспечит прочность пояса после бетонирования.

Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает затруднений.

Бетонная подготовка

Можно использовать раствор для кладки кирпича на основе песчано-гравийной смеси … Для этого применяют речной песок, крупную фракцию щебня, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одну часть цемента смешивают с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень заливаемого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

Заливка бетонным раствором

Требуемую прочность можно обеспечить, соблюдая следующие рекомендации:

• бетонируется опалубка для армопояса по технологии в один прием;
• выполнять работу непрерывно;
• желательно нанести раствор бетононасосом прямо в деревянную опалубку;
• залейте бетон до тех пор, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
• предпочтительно использовать бетон марки не ниже М 200;
• воздушные полости, отрицательно влияющие на прочность, недопустимы.Для устранения используйте специальные вибраторы;
• использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает период твердения бетона;
• за 3 недели бетонная масса должна выстоять;
• в жаркий период обильно смочите поверхности водой для предотвращения трещин и прочности затвердевшего раствора.

Заключительные операции

Каркас опалубки следует демонтировать через неделю после оседания бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После того, как бетонная стяжка застынет, сразу приступайте к укладке плит будущего перекрытия или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления кровельной системы при необходимости проделываются отверстия для анкеров.

Экономить на стройматериалах нецелесообразно … Если армированный пояс залить по технологическим требованиям, то долговечность постройки и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, следуя этим рекомендациям, делать несложно! Вы можете сделать это сами!

.