Утеплители для стен деревянного дома изнутри: Утеплитель для стен внутри дома, рекомендации по монтажу и утеплению кирпичных стен внутри дома от производителя ISOVER

Утеплители для стен деревянного дома

Владельцы деревянных домов часто сталкиваются с проблемой сезонного понижения температуры и повышения влажности внутри помещений. На протяжении всего срока эксплуатации древесина постепенно рассыхается, а сам каркас здания подвергается усадки. В результате этих процессов могут появляться микротрещены и щели между бревнами. Все это ведет к ухудшению микроклимата во всем доме. Справится с такой проблемой и даже предотвратить ее поможет утепление стен.

Если произвести утепление стен со стороны улицы нет возможности, вам следует произвести утепление деревянного дома изнутри. Очень важно эту работу выполнить с соблюдением всех норм, иначе парникового эффекта с постоянным скоплением конденсата на стенах не избежать.

Как выбрать лучший утеплитель для деревянного дома?

Для утепления различных элементов зданий существует достаточно большой ассортимент теплоизоляционных материалов. В ассортиментной линейке представлены, как совершенно новые разработки, так и уже годами проверенные варианты утеплителя для дома.

  • Пенопласт (пенополистирол). Прекрасные показатели теплопроводности и устойчивости к воздействию влаги, но горючий.

  • Пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Равномерная структура абсолютно не впитывает влагу и устойчива к воздействию водяных паров. Не деформируется при резких колебаниях температуры.

  • Миниральная вата. 100% негорючий и экологический утеплитель для деревянного дома. Выпускается и в рулонах и в листах.

  • Древесноволокнистые плиты. Тонкие, похожие на фанеру, панели имеют пористую структуру. Поэтому получается «дышащая» конструкция стен. Этот материал имеет высокие показатели тепло- и звукоизоляции. Такие стены прекрасно подходят для покраски, оклеивания обоями или декорирования любыми другими отделочными материалами.

Внутреннее утепление стен деревянного дома: порядок проведения работ

Перед началом работ поверхность древесины следует обработать антесептическими средствами для защиты от плесени, гниения и размножения насекомых. Слой пароизоляции закрепляют каркасом из бруса или алюминиевого профиля. Геометрические размеры конструкции зависят от выбранного типа утеплителя. Важно, чтобы высота теплоизолирующего слоя не превышала высоту каркасной рейки. Поверх монтируется слой гидроизоляционной мембраны. Утепление деревянного дома внутри завершается закреплением отделки: это может быть вагонка, блокхаус или гипсокартон под обои или покраску.

Внутреннее утепление стен деревянного дома может производится, как на этапе строительства, так и в уже эксплуатируемых помещениях.

Наши мастера справляются с работой любой сложности и любых объемов. Так же мы рады предложить вам все самые популярные утеплители для стен деревянного дома, которые вы можете заказать по телефону 8(495)789-23-54

Другие полезные статьи:

— Утепление скатной крыши;

— Монтаж обогрева кровли;

— Можно ли делать крышу зимой.

Добавить комментарий

Как выполнить утепление деревянного дома изнутри максимально эффективно и долговечно.

Правила и секреты утепления стен в деревянном доме изнутри Технология утепления деревянного дома изнутри

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

  1. Внутреннее , когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
  2. Наружное , когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

  • уменьшение полезной площади жилых помещений;
  • неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
  • постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

  1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
  2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
  3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения .
  4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения , сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

  • несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
  • каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
  • слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
  • ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
  • обрешетка под внешнюю отделку;
  • внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материалаКраткое описание

Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.

Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.

Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.

Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.

Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород.

Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

  • простота установки;
  • доступность;
  • неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
  • паропроницаемость на уровне древесины;
  • отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур.

Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу .

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок . Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка .

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб .

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом .

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик . Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски .

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Цены на минвату

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100 , A120 или SA130 . Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку , которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS , B (R70) .

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Утеплять дом, в котором ещё нет никакой внутренней отделки гораздо проще, чем делать это в уже полностью обустроенном и облагороженном доме. Не стоит торопиться с какими-либо внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет грамотно утеплена. Благодаря современным материалам, сделать это можно своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно читать технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

Как правило, к утеплению потолка относятся не ответственно. Многие считают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются обогреть люди зимой, поднимается наверх и уходит через потолок на улицу. Допуская серьёзную ошибку — оставляя потолок не утеплённым, многие сами не зная того теряют половину тепла, они бессмысленно тратят денежные средства на тепло уходящее в неизвестность .

Материал для утепления потолка:

  • Минеральная вата . Этот материал не дорогой, но надёжный и лёгкий в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которым можно провести работу самостоятельно, не призывая к помощи других рабочих и главное не платить им деньги.
  • Пергамин. Используется в качестве гидроизолирующего материала используется.

Для сооружения и обшивки каркаса понадобится:

  • Обрезная доска.
  • Гвозди, клей, монтажная пена.
  • Гипсокартон.

Инструменты для утепления потолка:

  • Молоток.
  • Ножовка.
  • Шуруповёрт.
  • Электрический лобзик.
  • Плиточный клей.

Этапы утепления потолка:

  1. Из обрезной доски делаем каркас, нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
  2. Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин , не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.
  3. Поверх пергамина укладываем утеплитель — минеральную вату. Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.
  4. Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном . При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в тёплое время года и не ранее 1 года после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдёт грамотно и прослужит долгие годы.

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать что в таком случае на стенах может образоваться конденсат . Особенно этому подвергнуты северные места земного шара, где зимой очень холодно, а в помещениях тепло. Происходит это из-за воздействия температурного перепада, в ходе которого точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить такую ситуацию можно плёнкой , которая используется вместе с утеплителем, либо провести хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

  • Электролобзик, ударная дрель, отвёртка, киянка, рулетка, уровень, отвесы, стамеска, шуруповёрт, молоток.
  • Деревянные брусья.
  • Войлок, пена или пакля.
  • Материал для утепления стен, к примеру, стекловата.
  • Гипсокартон.
  • Шпаклёвка.

Современные материалы для теплоизоляции стен

  • Эковата — этот материал отлично заполняет все присутствующие щели и пустоты в стенах, одновременно предотвращая продувание стен. Не даёт проникновению влаге внутрь, предотвращая этим появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
  • Стекловата — выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает внутрь себя небольшое количество влаги, вследствие чего ухудшаются теплоизоляционные качества.
  • Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. В первую очередь манит своей дешевизной . Также положительными качествами являются упругость и лёгкость. Материал обладает теплозвукоизолирующими качествами.

Технология утепления стен

Все щели в стене необходимо заделать пеной, льняным войлоком или паклей . Можно выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешётку из деревянного бруса. Размещаем место для установки крайних элементов обрешётки. Следует уделить этому особое внимание, от первых брусьев зависит, насколько ровно буду крепиться следующие , поэтому для заверки используйте уровень и отвесы.

Если определение первого бруса завершено, следует закрепить его при помощи шурупов и дюбелей. Крепить следует через каждые 25−30 см. Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и крепим второй точно также параллельно первому и т. д. пока не образуется полный периметр обрешётки на всю стену. В случае если на пути встречаются оконные проёмы, их по кругу следует оббить брусками.

Каждый брус необходимо обработать антисептиками , чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешётка готова. Между брусками следует уложить утеплитель. Не нужно использовать при этом клей, материал и так будет крепко держаться между обрешёткой и стеной.

Делаем изоляцию . Для пароизоляции используется плёнка или полиэтилен , она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Последний этап — отделка. Обшиваем стены гипсокартонном , прикручиваем его к обрешётке из брусьев, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились щели, их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструмент и материалы для работы:

  • Молоток, дрель, пила, электрический лобзик.
  • Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
  • Уровень, рубанок.
  • Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления. Стоит заметить, что процесс утепления пола не лёгкий, но провести его можно самостоятельно потратив личное время и силы. Рассмотрим метод — «фальшпол» , он поднимет пол минимум на 6 см, но делает помещение намного теплее.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата уже много лет является недорогим, но эффективным материалом.

Преимущества минеральной ваты:

  • Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
  • Отличные характеристики и отзывы.
  • Длительность срока службы.
  • Низкая плотность.
  • Не деформируется практически ни при каких условиях.
  • Цена всегда доступна для любых граждан.
  • Выпускается в 2 видах: гибкие маты или твёрдые плиты.

Единственным конкурентом минеральной вате является пенополистирол, он хвалится своей практичностью и лёгкостью в монтаже.

Утепление деревянного дома следует проводить полностью, необходимо утеплять потолок, стены и пол. Если потолок будет утеплён, а стены нет, тёплый воздух всё равно покинет помещение через микротрещины и тогда все работы будут напрасны. На современном рынке можно приобрести массу теплоизоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже деревянный дом старой постройки будет уютным и тёплым в самые холодные зимы.

Видео утепления деревянного дома

Комфортный температурный режим дома является одним из важных условий для здоровья его обитателей. Для обеспечения нормальной среды в помещении осуществляются утеплительные работы. Утепление – это необходимый этап возведения дома, лучше его выполнить именно на этой стадии, но можно сделать и потом.

Что нужно знать об утеплении стен деревянного дома внутри

Хозяева частных деревянных домов знают, как важно утеплить дом. От этого зависит, насколько будет комфортным проживание в нем. Из какого бы строительного материала не было возведено здание, из бруса или бревна, оно нуждается в утеплении, особенно учитывая, какие сильные морозы бывают в нашей стране.

Профессионалу не нужно рассказывать о материалах, технологиях – он и так все знает, но на что следует обратить внимание любителю, если он хочет осуществить изнутри деревянного дома своими руками?

Выделяются две главные технологии утепления стен дома – наружное утепление и внутреннее утепление. У каждой свои особенности, плюсы и минусы.

При наружном утепляющий материал находится снаружи, что позволяет сохранить фасад здания от неблагоприятных факторов природы. К тому же экономится площадь помещений.

Утепление изнутри выбирают, если, например, нельзя «трогать» фасад или по какой-нибудь причине деревянного дома невозможно выполнить.

Прежде чем приступать к утеплению брусового дома или утеплению бревенчатого дома, нужно определить, как устроить гидроизоляцию, чтобы не было конденсата.

Когда утеплитель расположен внутри, внешняя стена промерзает, образуется конденсат. Поэтому сначала подумайте о гидроизоляции. Можно, например, использовать при креплении утеплителя к стене полиэтиленовую пленку – она подходит во многих случаях.

Чем утеплять дом из дерева

Современный строительный рынок предоставляет много . Среди них наиболее популярны те, которые одновременно не стоят очень дорого и в то же время эффективные. Поэтому и стало доступным утепление стен внутри деревянного дома произвести даже неопытному человеку.

Пеноплекс, или пенополистирол белого цвета, состоит из воздуха и вспененного полистирола. Он производится в виде плит разной толщины и размеров. Удобен в работе, благодаря чему востребован на рынке строительных материалов.

Пенополистирол характеристики:
  • Низкая теплопроводность;
  • Высокая шумопоглощаемость;
  • Не создает условий для развития влажной среды;
  • Длительный срок службы;
  • Не выделяет вредных веществ в эксплуатации;
  • Устойчив к температурным перепадам;
  • Легкий вес, что удобно для перевозки и монтажа;
  • Не возгорается;
  • Не создает комфортной среды для размножения грибков и плесени;
  • Недорого стоит.

Технология утепления дома пеноплексом выглядит следующим образом:

  • Для начала нужно подготовить стену, очистить ее от загрязнений и пыли, для этой цели можно использовать обычный веник. Если есть трещины, их следует заделать при помощи шпаклевки.
  • Поверхность грунтуется акрилом – это не дает образоваться грибковым колониям.
  • Когда грунтовка высохнет, приклеиваются пенополистирольные плиты. Клей наносится на стену и на плиту, после чего плиту нужно прижать к стене.
  • Работа начинается снизу, плиты клеятся встык в шахматном порядке. Швы необходимо обработать, используя монтажную пену.
  • Когда клей высохнет, каждую плиту для большей фиксации нужно прикрепить, используя дюбели по углам и в центре.
  • Сверху накрывается мембранная пленка или полиэтилен для гидроизоляции, на стыках он склеивается скотчем.

  • Далее – армирующая сетка.
  • После этого можно заняться декоративным оформлением.

Имеет несколько разновидностей, среди которых наиболее популярна каменная вата, которая производится путем переплавки каменных вулканических пород. По сравнению со стекловатой имеет больше преимуществ.

Базальтовый утеплитель характеристики:
  • Безопасность при монтаже;
  • Хороший показатель утепления;
  • Высокая шумопоглощаемость;
  • Высокая паропроницаемость;
  • Не выделяет токсичных веществ;
  • Не возгорается;
  • Устойчива к температурным перепадам;
  • Не гниет, не плесневеет;
  • Долго служит.

Технология внутреннего утепления стен дома минватой выглядит следующим образом.

  • Стена очищается от загрязнений. Все щели обрабатываются шпаклевкой. Если есть плесень или грибки, этот участок нужно хорошо очистить, помыть, высушить и обработать антигрибковыми препаратами.
  • На стену крепится .

  • Набивается обрешетка из вертикальных деревянных брусьев. При этом важно, чтобы шаг обрешетки соответствовал ширине рулона минваты, для плотного крепления утеплителя к стене.
  • Монтируется плита минваты встык между брусьями обрешетки. Швы заклеиваются липкой лентой.

  • Далее натягивается мембранная паро- гидроизоляционная пленка. Ее нужно проклеить на стыках и следить, чтобы не нарушилась герметизация.
  • Этот слой фиксируется к обрешетке деревянными планками.
  • Выполняется внутренняя отделка стен дома.

Утепление минватой стен дома изнутри видео:

Фольгированные утеплители

Это высокотехнологичный материал с покрытием из фольги, которая, не являясь сама теплоизолятором, эффективно отражает тепло, направляя его обратно в дом. Разновидностей достаточно много: пенофол, с самоклеящимся покрытием, односторонним и двусторонним, изовер и др.

Технология утепления брусового дома изнутри с использованием материала с фольгой выглядит вкратце следующим образом.

  • Поверхность стены очищается от грязи и пыли. Все трещины и щели необходимо заполнить, используя шпаклевку.
  • К стене прикрепляется деревянная обрешетка из брусьев, шаг которых соответствует ширине рулона данного материала.

  • Фольгированное покрытие размещается между брусьями обрешетки встык, необходимо следить, чтобы металлизированный слой был направлен внутрь здания. Стыки нужно проклеить алюминизированной липкой лентой.

В отличие от других вариантов утепления применение фольгированного материала позволяет не монтировать гидроизоляционную пленку. Поэтому после его монтажа можно начинать внутреннюю отделку стен дома.

Различия в способах утепления стен дома

В строительстве применяются оба метода теплоизоляции – наружное утепление и утепление внутри. Однако утепление деревянного дома изнутри имеет больше недостатков и выполняется чаще в том случае, если утепление снаружи по разным причинам выполнить не удается. Монтаж утеплителя нельзя назвать очень сложным процессом, если есть базовые навыки строительства, выполнить его можно довольно быстро.

Но человеку, не обладающему профессиональными знаниями, опытом и навыками, по началу будет сложно разобраться с тонкостями работы. Конечно, потребуется время, чтобы изучить все нюансы утепления деревянного дома изнутри своими руками. Зато с каким удовольствием все члены семьи будут возвращаться в уютный и комфортный дом!

Как правильно утеплять стены в деревянном доме мы сегодня разберем в деталях. Ведь это и комфортность помещения и продление срока службы древесины.

Как утеплить стены в деревянном доме во многом зависит от самого строения и применяемых материалов. Ведь на первый взгляд простая задача должна выполняться по определенным правилам и здесь многое надо будет учесть. На видео в этой статье и фото вы сможете найти и дополнительную нужную информацию, которая поможет все сделать правильно.

Внутреннее утепление деревянного строения

Утеплитель стен для деревянного дома крепится в несколько этапов, каждый из которых важен. Ведь при не соблюдении технологи конечный результат будет негативным. Инструкция изложенная ниже расписывает весь ход выполнения работ по пунктам.

Подготовка к ведению работ

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (теплопроводность). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах устанавливается:

  • Вывод точки росы . Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
  • Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться . Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Внимание: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.

Выбираем нужный материал

Внутренняя теплоизоляция деревянной стены может делаться многими материалами, они отличны по своим характеристикам и способам монтажа. Надо просто сделать правильный выбор.

Давайте определимся, какие необходимые требования к качеству и свойствам утеплителей:

Как утеплить деревянные стены дома во многом будет зависеть от выбранного материала. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Минеральная вата

Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек).

Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).

Пенопластовые плиты (пенополистирол)

Применяются внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.).

Возможно применение экструдированного пенополистирола (см. Как выполняется утепление пенополистиролом стен), но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.

Стекловата

Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания.

При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.

Изолет

Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки.
  • Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает.
  • Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении.
  • Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан

Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества.
  • Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную.
  • Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (см. Жидкая теплоизоляция для стен: особенности использования), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим.
  • Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

Утеплитель для стен деревянного дома должен быть герметичным, иначе потерь тепла не избежать. Ведь с момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

Обработка дерева составом, предотвращающим горение и гниение

Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы.

  • Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
  • Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком. При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Утепление деревянной стены изнутри делается с обязательными вентиляционными проходами. Дерево должно дышать.

  • Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине». Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» – рейки не понадобятся.
  • Мембрана пара изоляции в обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Крепление обрешетки и утеплителя

Как можно утеплить деревянные стены теперь разберемся поэтапно. Ведь уже проведена подготовка к ведению работ и все материалы приобретены. Вся работа делается в следующем порядке.

Обрешётка

Конструкция теплоизоляции деревянных стен предполагает установку обрешетки.

Она может делаться из двух материалов:

Деревянная

Деревянная решетка проста в установке. Да и крепление материала происходит гораздо легче, здесь без проблем все можно сделать своими руками.

Вы ее без проблем сможете подогнать, ведь она режется при помощи простой пилы по дереву.

Внимание: Есть и недостаток, дерево быстро приходит в негодность, поэтому перед установкой обязательно надо материал обработать антисептиками. Это значительно продлит его срок службы.

Металлическая

Металл для этих целей покрывается оцинковкой, поэтому для наружного утепления это будет наилучшим вариантом. Ведь он не боится влаги.

К отрицательной части стоит отнести неудобство крепления. Здесь будет гораздо сложнее подогнать обрешетку в труднодоступных местах. Да и цена его будет выше от дерева.

Итак:

  • Ограждение, крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) – делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке.
  • Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей. Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

  • Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона , допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
  • Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежни, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить на хлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком.

Подгонка утеплителя

Утеплитель должен плотно лежать в обрешетке и при этом не деформироваться, иначе он потеряет свои свойства.Брус вы крепите согласно ширины утеплителя. В местах не стандартных, его надо порезать в нужный размер.
Укладка утеплителя

Укладка делается по панелям. Их для начала надо примерять и только после этого уложить. Никогда не надо сразу крепить.
Крепление утеплителя

Крепление делается при помощи пластиковых парашютов. Они должны плотно входить в отверстие.
  • Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один саморез (специальный, с большой шляпкой). В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
  • Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Финишная изоляция

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой. Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта. Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию.

Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки).

  • Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление конденсата. Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью степлера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.
  • Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку. Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка», или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Утеплить стену в квартире деревом без сомнения можно, просто ели это вагонка, тогда ее толщина все равно не позволит сделать достойную изоляцию. Поэтому в качестве утеплителя лучше применять другие материалы.

Как правильно утеплить стены дома — URSA Россия

По сей день большинство жителей нашей страны выбирает дерево в качестве основного строительного материала для дачи. Однако оказавшись на даче в холодное время года, хозяева с трудом отогревают здание, а накопленное тепло очень быстро уходит сквозь тонкие стены. Для того, чтобы продлить дачный сезон как можно дольше, вполне логично встает вопрос об утеплении дома.

Как утеплить стены: снаружи или изнутри?

Существует два варианта утепления деревянного дома, однако специалисты однозначно рекомендуют устраивать теплоизоляцию с наружной стороны здания. Причин несколько: во-первых, вы сэкономите внутреннее пространство. Во-вторых, несущая стена будет меньше подвергаться резким перепадам температур, что сделает дом долговечнее. В-третьих, таким образом будет соблюден основной конструктивный принцип: влажный пар, проникая из помещения в стену, будет беспрепятственно выходить наружу и выветриваться.

Утепляем дом: как?

Для утепления наружных стен рекомендуем использовать маты из стекловолокна URSA GEO М-15 либо плиты URSA GEO П-15 или URSA GEO Универсальные плиты. Прежде всего, необходимо установить каркас для укладки утеплителя. К стене вертикально прибиваются деревянные бруски 50×50 мм с расстоянием между ними 580 мм. Такие размеры обусловлены шириной и толщиной утеплителя — 600 мм и 50 мм соответственно. Если вы используете маты, ширина которых составляет 1200 мм, их нужно разрезать пополам — получатся полоски необходимой ширины. Маты или плиты плотно укладывают в каркас так, чтобы между утеплителем, стеной и брусками не возникло никаких зазоров. Теперь можно приступать к каркасу для второго слоя теплоизоляции. Бруски прибиваются с таким же шагом, но поперек стены, перпендикулярно первому ряду каркаса. Образовавшиеся «соты» заполняются по уже известной схеме. Общая толщина утеплителя, таким образом, составит 100 мм — этого достаточно, чтобы защитить дом от морозов, например, в Центральной полосе России. На заключительном этапе работ дом обшивается сайдингом, вагонкой или фасадными панелями. Между отделочным и теплоизоляционным материалом необходимо оставить небольшой (2–5 см) зазор для вентиляции.

В случае, если утеплить дом снаружи по каким-либо причинам невозможно, теплоизоляцию придется делать изнутри. Утепление стен изнутри проводят по той же схеме, что и при наружном утеплении: два ряда каркаса с заполнением стекловолокном. Однако в данном случае не забудьте предусмотреть пароизоляцию, которая защитит утеплитель от влажного пара. Пароизоляционная пленка натягивается поверх утеплителя, отдельные полотна пленки стыкуются с перехлестом в 100 мм, а все стыки и примыкания проклеиваются пароизоляционным скотчем.

Любой из предложенных способов теплоизоляции поможет сделать дом по-настоящему теплым и уютным даже в зимние морозы, а летнюю дачу превратит в коттедж для круглогодичного проживания.

Чем и как лучше утеплить деревянный дом? Снаружи и внутри. Отзывы специалиста

На фото – один из лучших на сегодняшний день утеплителей для деревянного дома – экологически чистый утеплитель из полиэстера. Его применение обеспечит экологически чистое утепление деревянного дома, как снаружи, так и внутри – изнутри. На сегодня это самый лучший утеплитель для домов любых конструкций по соотношению цена-техническое качество- экологические качества для  наружного и внутреннего утепления как домов, так и любых других зданий и сооружений. Поэтому ответ на вопрос: чем и как лучше утеплить деревянный дом снаружи и внутри, на сегодня имеет такой вариант ответа – лучше всего утеплить деревянный дом с применением экологически чистого и недорогого утеплителя из полиэстера. Как вариант, насколько более дорогой по цене – природный натуральный утеплитель на основе льна.

Надо ли утеплять деревянный дом?

Деревянный дом считается одним из самых тёплых, но даже при такой репутации необходимо позаботиться о сохранении тепла, путём теплоизоляции кровли, стен, фундамента и прекращении утечки нагретого воздуха.

На фото схема наружного утепления стены из бруса и бревна деревянного дома.

Чему надо уделить внимание в первую очередь

Первое чему стоит уделить внимание при утеплении — это воздухопроницаемость.  Деревянные дома в несколько этажей имеют более выраженную проблему из-за разницы атмосферного давления на разных этажах по отношению к атмосферному давлению снаружи. На нижних этажах — давление ниже наружного, поэтому происходит активное поступление холодного воздуха через различные незакрытые швы (щели), а на верхних этажах давление выше, поэтому тёплый воздух стремиться выйти из деревянного дома наружу. Таким образом, если не утеплить деревянный дом – стены внутри или снаружи, полы, фундамент, особенно кровлю внутри, то нижние этажи будут пускай холодный воздух, а верхние выпускать. Перспективы у такого дома плачевные, ведь лучшей среды для развития различных грибков и плесени быть не может, не говоря уже о постоянной потере тепла.  Поэтому специалисты советуют ещё на этапе проектирования задуматься и продумать меры по утеплению деревянного дома.

На фото – правильная схема утепления кровли деревянного и любого другого дома для постоянного проживания.

О чем нам говорят отзывы экспертов

Если ознакомиться с отзывами и мнениями авторитетных специалистов, то следует выделить следующие рекомендации по защите конструкций и утеплению деревянного дома снаружи и внутри:

1. На этапе строительства необходимо использовать препараты NEOMID, которыми покрывают древесину, предназначенную для строительства с целью предотвращения развития грибка и плесени при хранении. В таком случае, весь древесный материал, используемый при возведении дома, будет иметь здоровый вид и структуру.
2. На этапе возведения стен следует утеплять межвенцовые швы природными утеплителями — лён, джут, мох, пакля, конопля.
3. Наружные швы с утеплителем следует защитить «закрыть» декоративным канатом или герметиком Неомид.
4. При обнаружении трещин или щелей в стыках применять также герметик Неомид.
5. На этапе устройства пола и кровли обратить внимание на звукоизоляционные, теплоизоляционные и влагоизоляционные материалы Порилекс НПЭ, Экофол, Пленекс НПЭ, Изовер, Роквул, Примаплекс, Экстрфом, Изоком, Пеностекло, так как их применение обязательно на данных этапах. Но, лучшим будет утепление при помощи экологически чистого утеплителя на основе полиэстера – лайттек.
6. Внутренние стены могут быть отделаны по желанию, например вагонкой, имитацией бруса, гипсокартоном или декоративным канатом.

Представленные — шесть советов от специалистов возьмите за правило, тогда вас не застанет врасплох вопрос о теплоизоляции деревянного дома.

Фото: для повторной конопатки стен деревянного бревенчатого дома лучше всего выбрать и купить джутовую межвенцовую ленту.

Фото: для эффективной, хорошей заделки швов между брусом лучше всего использовать жгут «ИЗОКОМ» или жгут «Вилатерм».

Фото: для утепления деревянных стен брусового дома хорошим выбором будет экологически чистый утеплитель «Лайттек».

Фото: утеплитель для деревянного дома марки «Лайттек» поставляется в упакованном виде плитами 0.6х1.0 метр и толщиной 50 или 100мм.

Фото: отличным и хорошим выбором будет утепление внутренних стен деревянного дома экологичным теплоизолятором «Пенолон».

Отзыв нашего знакомого строителя

«Здравствуйте! Я Геннадий Афанасьевич из Подмосковья. Свой деревянный дом построил очень давно. В быту приобрёл большой опыт и готов подписаться под каждым словом данных специалистов. Конечно в то время, когда строил свой дом, я бы многое сделал по-другому, как написано здесь, но были другие времена. Всем советую обязательно уделить должное внимание теплоизоляции, особенно швам и кровле в случае утепления деревянного дома из бруса или оцилиндрованного бревна снаружи и внутри. В остальном жизнь в таком доме хлопот не предоставляет, просто делайте всё вовремя и не забывайте ухаживать за своим домом хотя бы раз в год».

Тематическое интересное Видео:

Подходет ли пеноплекс для утепления деревянного дома?

Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼

Издавна для того, чтобы утеплить деревянную постройку, ее обкладывали кирпичом. Такие строения нередко можно встретить в деревнях и дачных поселках. Однако на смену старым способам приходят новые технологии, позволяющие быстро провести теплоизоляцию, положить начало эффективному сохранению тепла. Сегодня все чаще практикуют утепление деревянного дома пеноплексом, что, впрочем, ни в коей мере не мешает после придать ему «традиционный» вид, используя уже облицовочный кирпич. Какие еще варианты есть в применении такого материала, как пеноплекс для деревянногодома? В деревянном доме утеплить пеноплексом можно фасад и стены изнутри, потолок и пол. О том как утеплить пол каркасного дома экструдированным пенополистиролом можно подробнее прочесть здесь. Об остальном расскажем подробнее ниже.

Утепление деревянного дома снаружи

Утепление стен деревянного дома снаружи пеноплексом проводится с соблюдением некоторых правил. Сама конструкция строится по принципу вентилируемого фасада. К тому же, возможно использовать экструдированный пенополистирол для облицовки камнем. Это значит, что между пеноплексом и деревянной стеной дома обязательно должен быть зазор, обеспечивающий приток воздуха. Если этого не сделать и пеноплексом утеплить деревянный дом прямо по стенам, конденсации влаги и, как следствие, «запуска» процесса гниения вряд ли удастся избежать.

  • Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом начинается с монтажа обрешетки из деревянных брусков 50х50 мм.
  • В обрешетку укладываются плиты утеплителя. Если дом сложен из бревен, то их неровности создадут условия для вентиляции. Если же это ровный брус, то между ним и пеноплексом следует проложить рейки для создания необходимого зазора.
  • Наружная отделка деревянного дома пеноплексом завершается облицовкой – сайдингом, блокхаусом либо всем знакомым кирпичом.

Особо стоит сказать о каркасных домах. Наряду с широким использованием минеральной ваты распространение получил и пеноплекс для утепления деревянного каркасного дома. При этом монтировать его можно как снаружи, так и изнутри. Отделка пеноплексом деревянного дома снаружи проводится по уже описанной технологии, изнутри же слой утеплителя обычно закрывается гипсокартонном, ДВП либо другими материалами для внутренней отделки.

Некоторые строители вообще не советуют использовать экструдированный пенополистирол для утепления деревянного дома, особенно с наружной стороны. Малое влагопоглощение не позволяет дереву дышать. По их мнению, дерево в принципе не нуждается в дополнительном утеплении.

Утепление деревянного дома изнутри

Если утепление фасада деревянного дома пеноплексом снаружи по каким-то причинам невозможно, то ничего не стоит перенести это процесс внутрь. Методы монтажа здесь те же. Как уже говорилось, внутреннее утепление стен деревянного дома пеноплексом завершается слоем из гипсокартона, вагонки, декоративных панелей. Так же важен вентиляционный зазор между утеплителем и стеной.

Хорошим ходом, позволяющим сберечь тепло, будет не только пол с экструдированным пенополистиролом, но и потолок, стены. В деревянном доме этот материал вполне приемлем для самых разных конструкций, что говорится, от пола до потолка. Выгоды его в следующем:

  • Малая толщина позволяет экономить пространство. Например, утепление потолка опилками требует слоя не менее 20 см, толщина же экструдированного пенополистирола требуется гораздо меньшая.
  • В тех случаях, когда проводить работы можно только снизу, утепление потолка в деревянном доме пеноплексом может стать выходом из ситуации.
  • Несложный монтаж на обрешетку не потребует много сил.

Теплоизоляция стен деревянного дома пеноплексом довольно эффективна. Правда, многие используют для этих целей пенопласт и минвату – сказывается разница в цене. Экструдированный же пенополистирол предпочитают те, кто, во-первых, не может позволить себе потерять лишние сантиметры пространства (листы пеноплекса тоньше, чем пенопласт с такой же теплопроводностью, и уж тем более минвата), а во-вторых, отдает справедливую дань другим свойствам этого замечательного материла (низкая паропроницаемость, долгий срок службы). Утепление стен деревянного дома, в том числе каркасного, пеноплексом возможно снаружи и внутри, его также можно использовать для теплоизоляции фундамента, пола, потолка, крыши. Важным условием является устройство вентиляционных зазоров между пеноплексом и изолируемой деревянной поверхностью стены, пола. Об этом нужно обязательно помнить при монтаже.


Инструкция по утеплению стен деревянного дома изнутри. Качественная изоляция деревянного дома изнутри как утеплить деревянный дом изнутри своими

Каждый человек мечтает о теплом доме, даже в самые сильные морозы в помещении было комфортно. Поэтому первый вопрос, который встает перед хозяевами вашего дома, — как самостоятельно утеплить стены снаружи. Особенно это касается деревянных построек.В этой статье мы дадим инструкцию, согласно которой теплоизоляция стен каркасных и брусчатых домов находится снаружи. А для более наглядного примера вы можете просмотреть видео.

Теплоизоляционных материалов огромное множество. Остановимся на выборе утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.


Утеплитель деревянного дома убережет древесину от разрушения

Каменная вата в плитах. Такой материал легко разрезать даже обычным ножом.Благодаря небольшому весу плиты легко транспортировать даже на легковой машине, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже между стойками каркаса прокладывают каменную вату, после чего утепляют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляцией снаружи.

Внимание! При транспортировке или установке ни в коем случае не сжимайте и не травмируйте коврики.

Equata. Это экологически чистый материал для утепления, в основе которого лежат целлюлозные волокна.Выпускается в упаковке, в слегка сжатом виде. Утеплить этот материал можно двумя способами:

  • сухим. Для этого упаковка со стеклянной плейкой вскрывается, материал разминается и утрамбовывается в стенки. Недостаток такого метода в том, что со временем волокна могут давать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не попадет в течение 10-20 лет.
  • мокрая. Equata распыляется на стены и захватывается каркасом здания, чтобы материал не оседал.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенополистирол. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому прикреплять его влагонепроницаемую мембрану не нужно. Однако при работе с пеной необходимо проявлять максимальную аккуратность, ведь она может рассыпаться и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя необходимо обзавестись ответными листами пенопласта.

Пенополиуретан . Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинают пениться при нанесении на стены под воздействием воздуха.В работе такой материал похож на монтажную пену. Им заполняют пустоты в стене, а лишнее срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, полностью исключающий теплопотери. Пенообразование полиуретра за счет влагоотталкивающих свойств.


Утепление дома из бруса Полиуретан

Натуральный утеплитель. Сюда входят тарелки из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, недорогие, но их главный минус — сложность изготовления.Льняное волокно также является естественным утеплителем. Обладает антисептическими свойствами, предотвращая образование грибка и плесени. Легко режется, монтируется, не вызывает аллергии и влагоустойчив.

В качестве способа утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта — продуманный план работ. Поэтому стоит заранее подумать, каким способом вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутренняя изоляция применяется редко, т.к. из-за нее значительно уменьшаются размеры комнат.Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, потому что влага будет проникать внутрь дерева, с улицы. Из-за этого внутри конструкции может появиться плесень и грибок, а само деревце начнет гнить. Кроме того, необходимо покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкие двп, базальтовые и стеклопластиковые материалы.


Утеплитель бытовой минеральной ватой

При внешнем способе теплоизоляции образуется равномерный слой утеплителя для свободного выхода пара.Утеплитель менее плотный, чем у дерева, из-за этого пар проходит через вентиляционный зазор. Наружный метод утепления — идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, который со временем потерял «товарный вид», после обшивки они будут выглядеть как новые. Однако, если неправильно утеплить стены, дерево начнет портиться, а под слоем внешней отделки вы не сможете контролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Теплоизоляция каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамент — дешевый, но эффективный материал. Его разрезают на полоски и крепят степлер к каркасу домика, с шагом не более 12 см. Листы пергамента приклеиваем на 10 см для защиты утеплителя от конденсата.

Совет! Если каркас дома будет сайдингом, то между ним и утепленным фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем уложили слой утеплителя. Минеральная вата — отличный вариант для утепления стен. Она не вызывает аллергических реакций, имеет низкую горючесть и высокую термостойкость, такие плиты легко резать строительным ножом. Процесс установки несложный, для начала замерьте расстояния между стойками и прибавьте к припускам по 5 см с каждой стороны. Вырежьте списки нужного размера и разложите их на гидроизоляции. Замыкаем стыки каркаса и утеплителя тесьмой минвата шириной 3-4 см.


Минеральная вата

Сверху слой испарения, для этого мы используем фофенол. Его нужно пристрелить к каркасу постройки с помощью строительной канализации. Пенофенол кладут в горизонтальном направлении, оставляя стыки на 5 см наружу. После этого обшиваем стены дома обрезной доской или сайдингом.

Утепление стен каркасного дома пеной

Для закрепления пенопласта на стене сначала устанавливают вертикальные навесы из шнура.Затем клей по краям и по пяти точкам внутри наносится на листы пенопласта и закрепляется на стене. Таким образом уложен весь утеплитель. Далее нужно закрыть зазоры монтажной пеной. Для дополнительной прочности закрепите листы пластиковыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительной изоляции в этом случае не требуется.

Снаружи стены необходимо оштукатурить, а перед этим смонтировать армированную сетку. Шпаклевка поможет защитить конструкцию от воздействия внешних факторов, но нанесение ее на два слоя.После высыхания поверхности можно наносить финишный слой декоративной штукатурки.


Утепление стен каркасного дома пеной

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса необходимо производить убойными материалами, они более жесткие и не садятся время. Если предпочтение отдается базальтовому или стекловолоконному утеплителю, то нужно правильно подобрать толщину. Если домик из бруса 15 см, то толщина утеплителя 10 см, а если таран 20 см, то можно взять более тонкий материал — 5 см.

Для начала поверхность дома поливается водозащитной мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который нужно сплести антисептиком, чтобы предотвратить гниение. Затем на него фиксируется базальтовая вата с помощью самоподготовок или дюбелей-зонтов площадью 1 кв. М. Утеплитель — 4-6 крепежей. Сверху ставится диффузионная мембрана в качестве гидроизоляции. Сверху деревянного каркаса подаешь рейки толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для отвода влаги.Затем подаете профили к рейкам и устанавливаете сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность установки кладки.


Схема: Утеплитель дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. А от того, как будет выполнена чистовая отделка внешних стен, зависит будет внутренняя или внешняя теплоизоляция. Что ж, если хотите, даже самые сильные морозы не принесут неудобств, утеплить стены можно как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

41464 0

Несмотря на то, что деревянные стены лучше сохраняют тепло, чем бетон и кирпич, они также нуждаются в качественном утеплении.Со временем дерево дает усадку, на углах и швах появляются швы, в самом брусе образуются трещины, через которые в дом проникает холод. Утеплитель поможет избавиться от этих проблем, а заодно значительно удешевит отопление. Но для начала нужно определиться, как утеплить деревянный дом Снаружи, чтобы сохранить в помещениях комфортный микроклимат и продлить срок службы самой древесины.

Любая древесина имеет свойство впитывать влагу.Обработка различными пропитками значительно снижает гигроскопичность материала, но полностью устранить ее не может. При нормальной вентиляции влага эффективно испаряется, не оказывая негативного воздействия на материал, а в доме поддерживается оптимальный микроклимат. Но нарушение воздухообмена приводит к скоплению конденсата и набуханию дерева, в результате чего развиваются грибки, загнивают, появляется воздух, воздух в доме становится резким.

Во избежание подобных проблем необходимо соблюдать следующие правила:

  • не утепляют необработанные стены;
  • Изоляция
  • используется только паропроницаемая;
  • Теплоизоляция
  • с двух сторон должна быть закрыта гидроизоляционной мембраной;
  • Между финишной отделкой и изоляцией оставить воздушный зазор.

Схема гидроизоляции I. Надлежащая изоляция Деревянный дом

Если деревянные стены планируется красить или вам нужно только утеплить швы, краску и герметик также выбирайте паропроницаемые, например, на акриловой основе. И, конечно же, перед утеплением поверхность следует хорошо подготовить, очистить от грязи, мха, плесени, отремонтировать. Особенно важно, чтобы в стенах не было жуков, ведь под слоем утеплителя они будут продолжать свою разрушительную деятельность, пока дерево не придет в негодность.

Виды утепления деревянных конструкций

Выбор современных утеплителей широк, но не все они паропроницаемы. Больше всего для деревянных домов подходят минераловатные материалы и утеплитель из целлюлозы, или эко-арт. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Этот утеплитель изготавливается из расплавов горных пород, чаще всего из базальта. Помимо каменных волокон утеплитель содержит связующее (формальдегидные смолы, карбамид) и гидрофобные добавки.Каменная вата относится к негорючим материалам, выдерживает нагрев до 600 ° С без изменения физических свойств, имеет низкую теплопроводность и высокую паропроницаемость. Выпускается в плитах и ​​матах, может иметь покрытие из фольги, стекловолокна и крафт-бумаги.

Базальтовые плиты достаточно плотные и жесткие, отлично сохраняют полный срок службы и практически не дают усадки при условии, что теплоизоляция выполнена по всем правилам. И этот утеплитель устойчив к микроорганизмам, что тоже является большим плюсом.Правильная форма и небольшой вес плит позволяют устанавливать без особых усилий, к тому же базальтовые волокна не прилипают и не вызывают раздражения на коже.

Что касается недостатков, то каменной ваты совсем немного. Основным минусом можно назвать хрупкость волокон — при сдавливании и разрезании материала образуется мелкая пыль, легко проникающая в дыхательные пути. Из-за этого рекомендуется работать в респираторе. Еще один минус — дороговизна утеплителя, поэтому при ограниченном бюджете стоит поискать другие варианты.

Технические характеристики

Шлак Ват.

Сырьем для изготовления данной изоляции являются доменные шлаки, то есть отходы металлургии, что обуславливает низкую ценность материала. Теплопроводность немного выше, чем у базальтового утеплителя, а максимальная температура нагрева составляет 300 ° С, после чего волокна начинают светиться и материал теряет свои характеристики.

Производится шлак в рулонах и пластинах, часто с фольгированным покрытием.Он не отличается жесткостью, а потому отлично подходит для теплоизоляции криволинейных поверхностей — ему легко придать любую форму. Шелотта хорошо сохраняет тепло, эффективно поглощает звуки, не любит грызунов и насекомых. Плесень в таком утеплителе тоже не развивается.

Но и недостатков у шлаков тоже хватает: гигроскопичен, плохо переносит перепады температур, с мочит он посылает кислоту, поедая металл. Его хрупкие волокна почти такие же острые, как в стеклянной игре, поэтому при попадании на кожу раздражение вызывает раздражение.При установке изоляции обязательно используйте средства защиты, чтобы частицы не попали в глаза и дыхательные пути.

Технические характеристики

Глассвотер

Изоляция изготовлена ​​из боевого стекла с добавлением известняка, доломита, боранта и некоторых других компонентов. Вяжущие — синтетические полимеры, реже — битум. Льняные носители — это самые длинные волокна (от 15 до 50 мм), за счет чего материал заметно превосходит по эластичности и эластичности.Минерал других видов Ватанд также отличается высокой механической прочностью при небольшой плотности.

Стеклянная азартная игра паропроницаема, хорошо держит тепло, не боится воздействия химически агрессивных веществ. Он негорючий, выдерживает нагрев до 450 ° С без изменения физических характеристик, резкие перепады температур на него не влияют. Как и другие утеплители из минеральной ваты, стекловата изготавливается в пластинах, рулонах и матах, в том числе покрытых фольгой и холестерином из стекла.

Самым большим недостатком игры со стеклом является хрупкость и растрескивание волокон, которые могут вызвать сильное раздражение кожи, проникнуть в дыхательные пути и глаза.

Легкая одежда не может защитить от тонких и острых частиц, поэтому необходимо выбрать что-то более медленное, чтобы работать, обязательно используйте респиратор, очки и грубые перчатки.

Технические характеристики

Для производства эко-воды используется макулатура картонно-бумажной промышленности, причем на 80% этот утеплитель состоит из натуральной целлюлозы. Для улучшения характеристик целлюлозные волокна смешивают с антипиренами и антисептиками.Equata обладает способностью впитывать и отдавать влагу, не изменяя теплоизоляционных свойств, а если утеплить стены, то в помещении никогда не появится конденсат. Кроме того, он хорошо поглощает, гасит вибрацию, не выделяет вредные вещества. Из-за наличия в таком утеплителе инсектицидных добавок насекомые не размножаются, а грызуны повреждаются редко.

Эко компоненты

Утеплитель очень рыхлый, легкий серый, плотно упаковывается в мешки от 15 кг.Непосредственно перед утеплением масса выливается из пакета и взрывается с помощью миксера, а затем укладывается ручным или машинным способом. Эффективность теплоизоляции напрямую зависит от плотности слоя: слабо утрамбованный материал быстро дает усадку и образует мостики холода, а плотно уложенное покрытие не меняет своих характеристик в течение всего срока службы.

Главный недостаток EcoWhat — технология укладки. Пневматическая установка стоит дорого и требует определенных навыков для работы с ней, поэтому для механической шутки лучше нанять специалистов.

Ручной способ укладки требует много времени, материал распределяется менее равномерно, на триммер больше физических усилий.

Технические характеристики

Цены на Minvatu

Утепление стен плитами из минеральной ваты

Утеплитель из минеральной ваты не требует особых навыков и навыков, поэтому при желании с ним может справиться каждый. Чтобы выполнить все максимально качественно, нужно заранее запастись необходимым инструментом, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.

Совет. Новые дома из дерева подвержены усадке, поэтому к утеплению и наружной отделке лучше всего приступить через пару лет после постройки конструкции.

Инструменты и материалы

В процессе устройства теплоизоляции вам потребуется:


Чтобы узнать, сколько плит потребуется для утепления, нужно рассчитать общую площадь стен, вычесть площадь проемов и поделить на одну плиту площадь.

Обычно плиты имеют стандартные размеры 1200х600 мм, то есть площадь 0,72 м2. Задав расчетное количество, необходимо увеличить его на 5-7%, так как часть материала уйдет на обрезку возле проемов. Если утеплитель планируется укладывать в 2 слоя, полученное число умножается на 2.

Обрешетку можно собрать из металлических профилей, но для деревянных стен больше подойдут ГРМ сечением 50х50 мм.

Цены на пиломатериалы различных пород

Для двойного слоя утеплителя следует взять ГРМ сечением 100х50 или 100х40 мм и установить по краю.

Пиломатериал должен быть сухим, гладким, без дефектов, перед началом работы его нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Подготовка фундамента

Для утепления дома вне сухой погоды, чтобы стены не были сырыми и свободными.На поверхности не должно быть грязи, пыли, мха, грибка и плесени. Межжелудочковые швы необходимо тщательно осмотреть, а там, где есть пустоты, снова закрыть пломбу и закрыть герметиком. Таким же образом закройте и глубокие трещины в самом дереве.

Следующий этап — грунтовка. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, торцевые участки бревна. Если дерево слишком быстро впитывает состав, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя.После этого необходимо дождаться полного высыхания поверхности и только потом переходить к основному процессу.

Средства защиты древесины

Изоляция стен

Шаг 1. Прикрепите слой пароизоляции. На мембране располагаются горизонтальные полосы, начиная с нижней части стенок, и фиксируется скобами степлера. Верхнее полотно должно закрывать нижнюю линию на 10-15 см, прикол пробивается скотчем по всей длине.

Совет. Не заменяйте мембрану обычной полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен с паронепроницаемой изоляцией, поэтому испарения конденсата будут оседать на стенах, вызывая порчу древесины. Мембрана недорогая, ее можно купить в любом строительном магазине, поэтому пользы от полиэтилена нет.

Шаг 2. По уровню выставляют крайние бруски обрешетки на расстоянии 5-10 см от уголка и прикручивают к стенкам самотяжением.Остальные направляющие прикручиваем так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утеплителя. Каждый стеллаж контролируется уровнем, чтобы все элементы обрешетки располагались в одной плоскости.

Шаг 3. Плиты минеральной ваты плотно укладывают в ячейки обрешетки, стараясь не оставлять зазоров, а затем дополнительно фиксируют пластинчатыми дюбелями. Второй слой утеплителя обязательно кладут так, чтобы стыки между плитами первого слоя были внахлест.

Укладка плит Минвати. На фото ошибка строителей — нет изоляционной мембраны между ватой и деревянной стеной

.

Шаг 4. Поверх утеплителя снова закрепляют защитную мембрану, таким же образом фиксируя кронштейны и утопляя стыки скотча. Материал полотна должен плотно прилегать к основе, без провисаний и складок.

Можно использовать и другой способ — бескаркасный, когда вместо направляющих от бруса на равном расстоянии к стенам крепятся металлические П-образные подвесы.В минеральных плитах с помощью монтажного ножа сделайте аккуратные откосы и сделайте в них ушки подвески. Дополнительно фиксируем утеплитель из грибка дюбелями. Поверх мембраны закрывается теплоизоляция, а на подвес монтируется сушка бруса или профиля.

Цены на пароизоляцию

Материал пароизоляции

Эко-изоляция

На стенах делаем разметку под обрешетку и устанавливаем вертикальные направляющие из бруса.Расстояние между ними 50-60 см. Далее выполняем обшивку ящиков влагостойкими плитами OSB, но не на всю высоту, а примерно на 80-100 см от земли. Обязательно пришиваем нижние доски. Далее потребуется большая широкая емкость и дрель с насадкой-миксером. Экостат распаковывает, разливает в тару, на малых оборотах промывает миксером, чтобы не осталось комков.

Подготовленный утеплитель засыпают между стеной и обшивкой, и старательно трамбуют, тщательно заполняя углы и углубления.Когда полость будет заполнена почти до верха, будет прикреплен следующий ряд обшивки, контролирующий расположение пластин. Сложнее всего распределить утеплитель на самом верху обрешетки, поэтому работать нужно медленно, очень аккуратно, стараясь насколько прочнее материал. После крепления верхних листов обшивку шлифуют и приступают к чистовой отделке.

Более эффективным является нанесение равномерного влажного метода с использованием установки.В этом случае направляющие стойки монтируются с шагом 1-1,2 м. В емкость заливают утеплитель и небольшими порциями доливают воду до тех пор, пока масса не станет клейкой. Далее с помощью установки EcoWhat наносят на стены сплошным равномерным слоем и оставляют до полного высыхания. Лишний материал, выступающий за плоскость каркаса, аккуратно срезается. После высыхания теплоизоляции фиксируется ветрозащитная мембрана и выполняется финишная отделка.

Видео — Чем утеплить деревянный дом снаружи

Видео — Утеплитель стен Eco

Все об утеплении стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовки и просушивания стен, как правильно утеплить шахту изнутри.

Если верить мастерам, то внешнее утепление деревянного дома намного предпочтительнее внутреннего. Это связано с таким понятием, как точка росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под изоляцией будет уходить глубоко в них, а снаружи не будет сопровождаться гидро- или теплоизоляцией и не достигнет дерева.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если остальные варианты по каким-либо причинам не приемлемы.

Необходимость внутренней изоляции

Прежде чем решиться на такие виды внутренней отделки, следует подумать, чем они могут быть чреваты:

  1. Нарушение естественного «дыхания» стен, при котором придется восстанавливать создание вентиляции.
  2. Изменение микроклимата в помещениях из-за повышенной влажности.
  3. Уменьшение площади каждой комнаты.

Если такие веские причины не являются поводом для того, чтобы передумать, то вам следует обратить внимание на положительные стороны внутренней изоляции и сосредоточиться на них:

  1. Возможность утеплить стены деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, потратив на это как можно больше времени.
  2. Прекрасный вид фасада, особенно из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
  3. Такая работа требует более легкого монтажа, что под силу даже новичку.
  4. Внутреннее утепление стен деревянного дома обходится в разы дешевле внешнего.

Современные материалы и технологии позволяют производить и отделочные работы любой сложности и по вполне приемлемой цене. Прежде чем решиться на какие-либо действия, следует хорошо ознакомиться, какие материалы предлагает современный рынок, и ответить на вопрос, чем лучше стены деревянного дома внутри.

Конечно, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые потребуются постройке. Если у этого каркасного дома это будут одни свойства, а у спила из толстого бревна — другие.

Сегодня производители утеплителей предлагают следующие виды материалов:

Всем перечисленным материалам есть место на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, кому из них он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка и сушка стен

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (об этом расскажет видео) начинается с подготовки стен к работе:

  1. Даже самая лучшая древесина может образовывать зазоры в стыках при усадке. Их следует заделать герметиком или другим способом.
  2. В качестве профилактики необходимо провести биологическую и противопожарную защиту стен. Так как теплоизоляция монтируется годами, это позволит сохранить ее при любых непредвиденных обстоятельствах.

    Для защиты дома от гниения, обязательного при укладке теплоизоляции, нужно сделать между ним и стеной воздушный зазор. Это не касается стен из оцилиндрованного бревна.

  3. Качатка настенная нужна если они из бруса. Для этого хорошо подойдет джут как самый дешевый и проверенный многими поколениями строителей.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может сказаться на долговечности теплоизоляции и ее качестве.

Владельцам стоит подумать не только о том, чем можно утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. Обязательно нужно сделать обрешетку. Именно из-за этого, в первую очередь, уменьшается площадь помещения внутри, но это также придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется квадратная синхронизация сечением 50 мм, а шаг зависит от размеров утеплителя. Важно установить бруски так, чтобы материал, из которого изготовлен материал, был плотно, если это Минват, или точно подходил по размеру к плитам пенополистирола.

Перед началом монтажа решетки необходимо обработать огнем и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене саморезами.

После того, как светильник установлен в каждой комнате, можно переходить непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Изоляция стен изнутри деревянного дома

Минвата

Как правило, для утепления стен изнутри используется минват в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, потребуется работа в 4 руки, а со вторым вполне можно справиться самостоятельно.

Укладка ведется от пола до потолка, соблюдая плотную пыль, чтобы не было видно швов. Если есть зазоры, их нужно заделать, после чего приступить к укладке следующего слоя «пирога» — слоя пароизоляции.Это необходимо для защиты Минвати от воздействия внешней среды помещения, чем стены.

Паросоляцию надо проложить скотчем с помощью степлера, чтобы не было швов, а если есть, то сразу нужно закрыть скотчем.

После проделанных работ необходимо смонтировать еще одну обрешетку, но в первую очередь противоположную. Именно на нее и будет крепиться финишное покрытие.

Пенопласт

Этот материал также можно закрепить на обрешетке, но есть более простой способ, не занимающий много жизненного пространства.Подготовленную и обработанную стену следует промазать слоем клея и положить на нее листы пенопласта плотными рядами.

После полного высыхания клеевой основы плиты можно закрепить гвоздями, замазать зазоры и приступить к финишной отделке.

В заключение можно сделать следующие выводы:

  1. Внутренняя изоляция нежелательна, но при необходимости допустима.
  2. Есть материалы, подходящие для этих работ.
  3. Прежде чем приступить к утеплению, нужно хорошенько подготовить стены.

Если недостаточно знаний о составе материала и правильности его монтажа, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы годами не жалеть о зря потраченных деньгах. Да, эта несложная, на первый взгляд, работа, поскольку конопатка стен требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» здания. Обо всем этом следует подумать перед началом утепления внутренних стен деревянного дома.

Утепление дома, в котором еще нет внутренней отделки. Это намного проще, чем сделать это в уже полностью оборудованном и изысканном доме. Не торопитесь с внутренними работами, пока каждая комната в доме не утеплена грамотно. Благодаря современным материалам, это можно сделать своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно изучить технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

Как правило, за утепление потолка ответственности не несет.Многие считают, что греть его необязательно, но это не так. Воздух, который так старается согреть людей зимой, поднимается наверх и через потолок выходит на улицу. Допуская серьезную ошибку — оставляя потолок неизолированным, многие сами не зная, что теряют половину тепла, бессмысленно тратят деньги на , тепло уходит в неизвестное .

Материал для утепления потолка:

  • Минеральная вата . Этот материал недорогой, но надежный и простой в установке.Он один из немногих утеплителей, с которыми можно проводить свою работу самостоятельно, не обращаясь за помощью к другим работникам и главное не платить им деньги.
  • Пергамин. Используется как гидроизоляционный материал.

Для Каркас Понадобится:

  • Доска обрезная.
  • Гвозди, клей, монтажная пена.
  • Гипсокартон.

Инструменты для утепления потолка:

  • Молоток.
  • Ножовка по металлу.
  • Скульптура.
  • Электролобзик.
  • Клей для плитки.

Этапы утепления потолка:

  1. Из обрезной доски сделайте каркас Нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между каркасами каркаса должно быть не более 1 метра.
  2. Между досками каркаса crunge pergamine , не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно промазать небольшим плиточным клеем.
  3. Поверх Perramine Изоляция опор — Минерал Вату. Между утеплителем нельзя оставлять дыры. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.
  4. Последний этап идет перекрытие потолка гипсокартоном . С помощью отвертки прикрутите листы картера к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в теплое время года и не ранее, чем через 1 год после постройки дома.Только в этом случае утеплитель будет грамотным и прослужит долгие годы.

Если принято решение утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать, что в этом случае на стенах может конденсироваться . Особенно этому подвержены северные уголки земного шара, где зимой очень холодно, а в помещениях тепло. Это связано с влиянием разницы температур, во время которой точка росы перемещается в слои утеплителя.Исправить эту ситуацию может пленка , которая используется вместе с утеплителем, или провести хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

  • Электроловка, ударная дрель, шуруповерт, цизянка, рулетка, уровень, сантехника, стамеска, отвертка, молоток.
  • Деревянные бруски.
  • Войлок, поролон или приятный на ощупь.
  • Материал для утепления стен, например, стекло плес.
  • Гипсокартон.
  • Шпланке.

Современные материалы для теплоизоляции стен

  • Эквата. — Этот материал отлично заполняет все имеющиеся щели и пустоты в стенах, при этом предотвращает обдув стен. Не проникает внутрь влаги, предотвращая появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
  • Glasswater — Выбирая этот материал для изоляции, вы должны позаботиться об изоляции внутри помещения, так как стекло gamble проходит внутрь небольшого количества влаги, в результате ухудшаются теплоизоляционные качества.
  • Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. Прежде всего манит его дешевизна . Также положительные качества — эластичность и легкость. Материал обладает теплоизоляционными качествами.

Технология утепления стен

Все щели в стене необходимо заделать пеной , льняным войлоком или пакетами . Вы можете выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Сделайте деревянную планку обреченности.Ставим место для установки крайних элементов корня. На это следует обратить особое внимание, из первых брусков зависит от того, сколько будет прикреплено следующих , поэтому для чистки используйте уровень и отвес.

Если определение первого бруса завершено, его следует закрепить шурупами и дюбелями. Монтируется след через каждые 25-30 см. Затем от первой планки отмеряем 1 метр и застежку второй также параллельно первой и т. Д.Еще не сформирован полный периметр корня на всей стене. Если на пути есть оконные петли, их следует замкнуть по кругу.

Каждую планку необходимо обработать антисептиками Для предотвращения гниения и появления грибков. Готы готовы. Между брусьями следует уложить утеплитель. Не нужно использовать клей, материал и так он будет плотно удерживаться между формой и стеной.

Делаем изоляцию . Для испарения используется Fillet или полиэтилен . Он накладывается поверх утеплителя с небольшим припуском по краям.

Завершается последний этап. На стенах гипсокартон Прикручиваю к корыту от БРУСЭВ, важно, чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились зазоры, их следует заточить.

Утепление деревянного дома

Инструменты и материалы для работы:

  • Молоток, дрель, пила, электролобзик.
  • Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
  • Уровень, рубанок.
  • Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления.Стоит отметить, что процесс утепления пола непростой, но вы можете потратить собственное время и силы. Рассмотрим метод — «ФАЛЬШПОЛ» , он поднимет пол минимум на 6 см, но делает комнату намного теплее.

Минеральная вата для утепления полов

Минерал Ват — это уже много лет недорогой, но эффективный материал.

Преимущества минеральная вата:

  • Этот материал звукоизоляция и теплоизоляция.
  • Отличные характеристики и отзывы.
  • Продолжительность Пожизненное обслуживание.
  • Низкая плотность.
  • Не деформируется Ярко ни при каких условиях.
  • Цена всегда доступна для любых граждан.
  • Выпускается 2-х видов: гибких матов или сплошных пластин.

Единственный конкурент минеральной ваты — пенополистирол, он хвалит его практичность и простоту монтажа.

Утепление деревянного дома должно быть проведено полностью, необходимо утеплить потолок, стены и пол. Если потолок утеплен, но нет стен, теплый воздух все равно будет выходить из комнаты через микротрещины, и тогда все работы будут напрасными. На современном рынке можно купить массу теплоизоляционных покрытий и инструменты для утепления дома. Если грамотно подойти к корпусу, то даже в деревянном доме старой постройки будет уютно и тепло в самую холодную зиму.

Видео утепление деревянного дома

Если вы собираетесь самостоятельно утеплить деревянный дом изнутри, рекомендую ознакомиться с этой статьей.Мы подробно рассмотрим все основные нюансы и тонкости этой процедуры, о которых вы вряд ли расскажете на других ресурсах.

Несколько слов о выборе утеплителя

В первую очередь мастеров самоделки интересует — как утеплить стены деревянного дома изнутри, а также пол и потолок. К выбору утеплителя для деревянного дома требуется особый подход, ведь одним из главных достоинств такого жилья является паропроницаемость и экологичность.Соответственно на этих качествах желательно сохранить.

Дерево, как известно, горючий материал. Поэтому желательно, чтобы утеплитель был пожаробезопасным.

Учитывая эти моменты, для утепления дома можно использовать следующие материалы:

  • минеральная вата;
  • Пенополистирол экструдированный
  • ;
  • ecoWhat.

Минвата.

Минеральная вата — самый распространенный утеплитель.

Отлично подходит для теплоизоляции деревянного дома за счет следующих свойств:

  • Хорошие теплоизоляционные качества — 0.032 — 0,048 Вт / МК ;
  • экологичность;
  • хорошая паропроницаемость;
  • огнестойкий — Минват не только не горит, но и препятствует распространению огня;
  • продается в виде циновок и рулонов, благодаря чему с Минватой удобно работать.

Стоит отметить, что экологически чистым является только базальтовая вата. К тому же он самый термостойкий. Поэтому для утепления деревянного дома используйте его.

Правда, цена на базальтовую вату несколько выше каменной ваты и стекловаты:

Марка. Стоимость 1м3.
Изорок изороф-в 3990
Technofas L. 3500
Ecker Light 1950
Технофлор ​​ 4800

Еще одним недостатком базальтовой ваты является то, что она вызывает раздражение кожи, хотя и в меньшей степени, чем, например, стеклянная спекуляция.Но, в любом случае, при работе с ним желательно беречь глаза и органы дыхания.

В целом, на мой взгляд, базальтовая вата — самый оптимальный утеплитель для деревянных стен.

Пеноплекс.

Экструдированный пенополистирол — разновидность обычного пенополистирола.

Благодаря особой технологии изготовления имеет более высокие характеристики, чем пенополистирол:

  • высокая прочность — 0,2-0,5 МПа против 0,07 МПа у пенопласта;
  • теплопроводность ниже, чем у минеральной ваты — 0.028-0.034 Вт / МК;
  • в процессе производства производители добавляют в экструдированный пенополистирол антипирин, благодаря чему материал соответствует классу грамматики G1 (слабогорючий материал). Правда, это касается только утеплителя от известных производителей;
  • устойчив к влаге, поэтому при установке не требует гидроизоляции;
  • не вызывает раздражения кожи.

В то же время у Пайноплэкс есть недостатки:

    Парри проницаемость
  • очень низкая, поэтому пенплекс для утепления стен дома лучше не использовать.В то же время будет хорошим решением для утепления пола, так как не боится влаги;
  • высокая стоимость — Пейноплекс на сегодняшний день является одним из самых дорогих теплоизоляционных материалов.

Ниже приводится стоимость некоторых распространенных марок экструдированного пенополистирола:

Эквата.

Equouth — относительно новый теплоизоляционный материал, который в последнее время становится все более популярным.

Среди его преимуществ можно выделить следующие пункты:

  • экология — материал изготовлен на основе древесных волокон;
  • паропроницаемость;
  • благодаря специальным добавкам, которые имеются в составе эко-артов, утеплитель является огнестойким, а также устойчивым к биологическим воздействиям;
  • имеет низкую теплопроводность 0.031-0,040 Вт / м * к;
  • низкая стоимость — от 1200 руб. за куб.

Сразу скажу, что для утепления стен требуется специальное оборудование. Поэтому при самостоятельной работе из этого материала можно делать только утеплитель пола или потолка.

Вот и все самые обычные утеплители, которые используются для утепления деревянных домов. Правда, есть еще материалы, которые наносятся в виде пенопласта, например, пенополиуретан. Однако самостоятельно с ними работать не будет, поэтому рассматривать их не будем.

Техника обогрева

Процесс утепления деревянного дома включает три основных этапа:

Теплоизоляция

Для самостоятельного утепления пола потребуются такие материалы:

  • одна из утеплителей, о которых я рассказывал выше;
  • испарение;
  • рейки и доски — понадобятся, если между лагами нет чернового пола;
  • антисептическая пропитка для дерева.

Инструкция по утеплению пола выглядит так:

  1. если пол уже эксплуатировался, нужно демонтировать деревянный настил;
  2. далее необходимо выполнить тягу, если, конечно, она отсутствует.Для этого закрепите снизу на стропилах черепные бруски и сверху уложите на них доски;
  3. далее Все деревянные элементы пола обрабатываются антисептиком для защиты от биологических воздействий. ;

  1. затем выполняется укладка пароизоляции поверх стропильного и чернового перекрытий. Полосы мембраны должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров. Швы прокалывать скотчем.
    Как я уже сказал выше, в случае утепления пола экструдированным пенополистиролом испарение применять нельзя;

  1. рядом нужно уложить теплоизоляцию.Если для этих целей используются минеральные плиты или пенплекс, утеплитель кладите вплотную к лагам. Кроме того, следите за тем, чтобы между изоляционными пластинами не образовывались щели;

  1. тогда нужно положить еще один слой страха паробака;
  2. по окончании работы необходимо складировать доски, закрепив их на лагах гвоздями или самотечением.

Надо сказать, что утепление чердака мансарды выполняется таким же образом, с той лишь разницей, что утеплитель укладывается между балками перекрытия.

Утепление стен

Следующий этап — утепление стен изнутри деревянного дома. Сразу скажу, что прибегать к этой процедуре нужно только в том случае, если это действительно необходимо.

Гораздо уместнее утеплить дом снаружи.

Дело в том, что внутренняя изоляция содержит ряд недостатков:

    Изоляция
  • хоть и незначительно, но все же занимает полезное пространство внутри помещения.Для больших домов это, конечно, не критично, но в маленьких домах, например, садоводческих, уменьшение площади может быть очень заметным;
  • после утепления стен изнутри полностью перестают заживать;
  • между утеплителем и стеной образуется влага, которая приводит к опорой поверхности и, соответственно, к снижению долговечности конструкции.

Если утеплитель внутри не избежать, необходимо строго придерживаться определенной технологии, которая сведет к минимуму все негативные последствия от этой процедуры.

Итак, для утепления стен необходимо подготовить такие материалы:

  • пропитка антисептическая для дерева;
  • межсмачивающая изоляция;
  • деревянных перил;
  • Паробарьер
  • ;
  • теплоизоляционный материал;
  • отделочный материал — вагонка или, например, гипсокартон.

Процесс утепления стен можно разделить на четыре основных этапа:

Чтобы самостоятельно подготовить стены к утеплению, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Поверхности стен следует обработать пропиткой для предотвращения гниения колес, защиты от влаги и других негативных факторов;

  1. Если дом сделан из бруса или бревна, необходимо утеплить переплетенные промежутки, заполнив их пакетами, утеплителем из другого подходящего материала.

Теперь необходимо оборудовать вентиляционное пространство между стеной и утеплителем, чтобы стены не выходили .

Делается так:

  1. закрепляют на стенках стойки в горизонтальном положении. Их толщина должна быть не менее 1,5-2 см.

Установите их на расстоянии 0,5 м по вертикали и 2-3 см по горизонтали. При этом постарайтесь расположить их так, чтобы они образовывали ровную горизонтальную плоскость. Допускаются незначительные отклонения, так как плоскость каркаса можно откорректировать еще на этапе установки стоек;

  1. то нужно прикрепить пароизоляционную мембрану.Его следует размещать так, чтобы образовался вентиляционный зазор. Мембранные стыки вымощены скотчем;
  2. Для проработки вентиляционной щели необходимо просверлить в стене отверстие внизу у основания, а сверху под козырьком.

Теперь приступим к сборке каркаса:

  1. бруски, которые будут служить стеллажами, необходимо нарезать по высоте помещения;

  1. подготовленных стержней необходимо закрепить на рельсах. Если их толщина равна толщине утеплителя, стойки можно поставить вплотную к рейкам с помощью металлических уголков и саморезов.Если бруски тоньше, их следует закрепить на подвесе, при этом толщина каркаса должна быть равна толщине утеплителя.
    Расстояние между стойками Сделайте так, чтобы изоляция плотно прилегала к ним. Например, если для утепления используются минеральные маты, шаг стоек можно сделать на два сантиметра меньше ширины матов.

Чтобы стена получилась ровной, сначала по краям стены устанавливаем вертикальные стойки (требуемые по уровню), т.е.е. Возле углов, затем затяните нити между ними. Это позволит установить промежуточные стойки в одной плоскости с крайними перекладинами;

  1. Теперь проводим утепление в каркасе. Чтобы утеплить стены в деревянном доме изнутри, это оказалось эффективным, старайтесь, чтобы между плитами не возникали зазоры. Кроме того, кладите плиты вплотную к потолку и стенам.
    Если промежутки все же образовались, их нужно заполнить пандусами минвати;

  1. то необходимо прикрепить пароизоляционную мембрану.Для его закрепления можно использовать строительный степлер.
    На мембранных лентах обязательно размещаются флешки, булыжники и булыжники;
  2. поверх мембраны закрепите деревянные рейки толщиной примерно два сантиметра. Они обеспечат желаемый зазор между накладкой и испарительной мембраной.
    Учтите, что лампа должна располагаться перпендикулярно пластику или накладке.

Для обеспечения хорошей шумоизоляции в корпусе следует выполнить изоляцию внутренних стен, т.е.е. перегородки. Принцип устройства утеплителя такой же, как и при утеплении несущих стен.

Теперь вам нужно увидеть рамку. Обычно для этих целей используются деревянные отделочные материалы — вагонка или блок-хаус.

Их установка осуществляется следующим образом:

  1. вагонку чаще всего устанавливают вертикально, поэтому доски необходимо заранее определять по высоте помещения;
  2. устанавливается первая накладка так, чтобы шип был направлен в угол.Для его фиксации со стороны шипа в луч ввинчиваются саморезы.

Со стороны паза Винтанку также можно закрепить самодвижущимися ящиками, которые вкручиваются в нижний выступ паза. Еще проще и быстрее закрепить специальными застежками — клеймерами;

    ,
  1. , следующая доска будет соединена с замком с предыдущей и прикреплена к рамке со стороны паза. Последняя на стеновой доске разрезается по ширине и стыкуется с предыдущей.Со стороны угла накладка крепится к каркасу саморезов, которые вкручиваются в луч;

  1. в отделке по углам крепятся деревянные уголки. Они скрывают стыки вагонки и шляпки саморезов.

На этом утепление стен внутри дома завершено.

Теплоизоляция потолка

Как я уже сказал выше, утепление потолка можно выполнить мансардой. Однако иногда возникает необходимость установить утеплитель изнутри.

Если у вас аналогичная ситуация, вам необходимо подготовить следующие материалы:

  • плита изоляция;
  • деревянных перил;
  • паросоляционная мембрана.

Монтаж утеплителя осуществляется по следующей схеме:

  1. Если на чердаке нет настила, его нужно выполнить. Доски или другой материал, который используется в качестве настила, следует закрепить на балках перекрытия с помощью гвоздей или саморезов;
  2. то со стороны помещения необходимо прикрепить пароизоляционную мембрану к балкам перекрытия и перекрытия;
  3. , то пространство между балками следует заполнить теплоизоляционными плитами.Чтобы закрепить их, можно закрепить перпендикулярно балкам стойки. Также можно переместить гвоздики к нижним боковым поверхностям балок и затянуть между ними ниткой или проволокой;
  4. после утепления перекрытие необходимо закрепить еще одним слоем испарения ;

  1. Затем выполняется обречение и монтируется материал потолка. Также можно сделать каркас и обшить потолок гипсокартоном.

Вот собственно вся информация о том, как правильно утеплить деревянный дом изнутри.

Выход

Ознакомившись с технологией, можно смело браться за утепление деревянного дома изнутри. Как видите, ничего сложного в этой работе нет. Рекомендую посмотреть видео в этой статье. По всем вопросам вы можете обращаться ко мне в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Как строить дома с высокими эксплуатационными характеристиками, используя меньше древесины

Стоимость пиломатериалов всегда высока, и из-за этого другие стеновые конструкции показывают себя более доступными по сравнению с ними. Итак, самое время выделить несколько альтернатив.

Стандартное строительство жилых домов в наиболее холодных климатических условиях теперь включает в себя изоляционные войлоки 2×6 и стекловолокно. Причина этого заключается не столько в снежных нагрузках и структурной целостности, сколько в создании более глубокой полости для размещения более толстой изоляции.

Переход от стен 2×4 к стенам 2×6 упростил выполнение требований строительных норм для холодного климата, поскольку толщина изоляции могла быть 5,5 дюймов, а не только 3.5 дюймов. Однако код во многих регионах (включая практически всю Канаду) теперь требует даже большей изоляции, чем те отсеки для шпилек 2×6 могут вместить стандартные 5,5-дюймовые стеклопластиковые ваты.

Быстрое решение этой маленькой проблемы обычно заключается в добавлении изолированной внешней обшивки, которая представляет собой OSB с прикрепленным пенополистиролом толщиной 1 или 1,5 дюйма. Это было что-то вроде легкого приспособления для удовлетворения тепловых требований с использованием небольшого количества пены, но есть проблемы с долговечностью.

Наружная обшивка, утепленная пеной, может задерживать влагу в стенах.

Пена является, по крайней мере, «замедлителем образования пара» (который замедляет миграцию или влажность) или иногда пароизоляционным «барьером», который полностью предотвращает попадание влаги. Вот почему нас беспокоит привычка добавлять пенопласт на внешнюю поверхность стен, поскольку пенополистирол, приклеенный к OSB, является, по сути, вторым пароизоляционным материалом.

Каждый строитель в холодном климате знает (или должен знать), что вам нужен только один пароизоляционный слой в стене, и он идет на теплой стороне изоляции.Тем не менее, мы продолжаем устанавливать паронепроницаемую внешнюю оболочку, не осознавая, что на самом деле происходит. «Пароизоляция» определяется не только как лист полиэтилена; это определение включает любой «барьер», препятствующий проникновению влаги, с которым легко справиться изоляционная оболочка. OSB сама по себе сделает это, но проблема усугубляется, когда вы приклеиваете к нему пенопласт.

И это подводит нас к сути этой статьи — как построить прочные и хорошо изолированные стены с меньшим количеством древесины? Учитывая стремительный рост стоимости пиломатериалов в 2021 году, мы считаем, что сейчас самое время подумать о более доступных способах каркаса и утепления домов.

Ниже приведены некоторые альтернативные стеновые системы — большинство из которых, как мы думаем, уже являются усовершенствованиями стандартной конструкции — просто заставить строителей перейти на нее сейчас проще, потому что цена на пиломатериалы настолько высока, а эти методы внезапно становятся финансово конкурентоспособными. Итак, поехали —

Изоляция с наивысшим значением R

Стандартные войлоки из стекловолокна, а также стандартные войлоки из минеральной ваты, такие как Rockwool, часто не соответствуют требованиям норм во многих областях. Тем не менее, первое, что следует упомянуть — что вроде как противоречит предпосылкам этой статьи — это то, что Rockwool действительно предлагает изоляцию из войлока с более высоким значением R на уровне R24, если вы можете их найти. В некоторых более мягких климатических условиях это может способствовать соблюдению норм, но в любое время, когда Строительный кодекс требует для стен более 24 руб. Или если им требуется бесшовная изоляция и более высокое «эффективное» значение R, вам нужно будет немного улучшить свою игру.

Изоляционные войлоки из минеральной ваты Rockwool в деревянной структуре

Стены ICF теперь так же доступны, как и дерево

В стенах из изоляционного бетона (ICF) есть много чего, что нам не нравится, но есть и много хорошего.Первое, что нам нравится — они просто отлично работают в определенных приложениях. Подвал, построенный из ICF, не заплесневеет, как обычные подвалы. Если вы решите разместить стену ICF на сборной плите, которая полностью изолирована и защищена от влаги, у вас будет сухой, здоровый и прочный подвал, в котором не будет плесени в стенах, поскольку он отделен от всех поверхностей. от грунтовой влаги.

Стены

ICF также герметичны, звуконепроницаемы, сейсмостойки и достаточно хорошо изолированы.Так что не любить? Что ж … это весь атмосферный углерод, к которому это приводит. Изолированные бетонные блоки Form заполняются, как вы уже догадались, бетоном. А углеродный след производства цемента делает бетон одним из самых загрязняющих мировых строительных материалов, если рассматривать его изолированно.

Так как же сделать строительство ICF более устойчивым? Несколько способов — вы можете заполнить его бетоном, который был смешан с переработанным содержимым, или, что еще лучше, использовать некоторые из новых бетонных растворов с низким содержанием углерода и накоплением углерода.В разработке находится много новых инноваций в производстве бетона, которые значительно сокращают выбросы углерода; проверьте, доступны ли сейчас рядом с вами какие-либо поставщики товарного бетона с низким содержанием углерода, если повезет, они уже есть, а если нет, то, возможно, скоро появятся.

Не все стены

ICF обладают высокими характеристиками, несмотря на то, что производители иногда заявляют о них, но, по крайней мере, изоляция является сплошной и не смешивается со стойками с низким значением R. Таким образом, еще одно улучшение, которое вы можете сделать в ICF, — это увеличить значение R, добавив изолированные пенопластовые панели снаружи.

Здание с 2×4 вместо 2×6 для экономии древесины

Использование стеновых конструкций, отличных от стандартной стены 2×6, может обеспечить надлежащую изоляцию домов, используя только 2×4, что может сэкономить деньги на пиломатериалах.

Например — каркасную стену 2×4 можно построить следующим образом: заклейте наружную обшивку, чтобы она функционировала как воздушный барьер, установите 6 дюймов пенополистирола снаружи, и эти 6 дюймов дадут вам эффективное значение R, равное 24. Это намного лучше, чем эффективное значение R, равное 5.5 дюймов стекловолокна в стене 2×6, что, вероятно, будет в лучшем случае R15. Еще лучше, установите 7 или 8 дюймов пенопласта. 8-дюймовая панель из пенополистирола снаружи будет тепловым барьером R32, который во многих случаях почти вдвое больше, чем требует код, а также является более разумным долгосрочным вложением в более холодный климат.

Изоляционные панели из жесткого пенопласта Legalett ThermalWall

Этому стеновому блоку не требуется внутренняя пароизоляция из поли, так как пена будет пароизоляцией.

Стены из плотной целлюлозы с двойными стойками

Целлюлоза — это утеплитель из переработанной газетной бумаги, поэтому она является натуральным продуктом, и ее использование приводит к гораздо более низкому выбросу углекислого газа в доме .Стены из плотной целлюлозы могут быть построены со смещением 2x3s, что опять же снижает потребность в пиломатериалах. Подробнее о сборных домах Eco Home с низким содержанием углерода можно узнать о деталях стен, а также о производительности и экологичности.

Сборный дом Ecohome LEED Platinum с плотно упакованными целлюлозными стенами

SIPS — экономия древесины со структурными изоляционными панелями

Стена SIP представляет собой пенопласт с обшивкой (обычно OSB), приклеенной с каждой стороны. Сами панели являются конструктивными, поэтому вам не понадобится вся древесина, которую вы найдете для дома с типичным каркасом. Дома, утепленные пеной, по-прежнему имеют плохую репутацию в сообществе зеленого строительства, но мы думаем, что это немного незаслуженно, поэтому, прежде чем переходить к SIPS из-за содержания в нем пены, прочитайте здесь, чтобы узнать, является ли пена зеленым изоляция или нет.

Купить сборный дом

Текущая нестабильность цен на пиломатериалы и другие строительные материалы означает, что цены на некоторые стеновые конструкции могут резко подскочить, а доставка материалов на строительную площадку может оказаться затруднительной. Если вы подпишете контракт на сборный дом с фиксированными ценами, вы сможете избежать неожиданного повышения цен, поскольку в настоящее время цена на пиломатериалы уже на 150% выше, чем была год назад, и никто не знает, насколько высока она. иди до того, как он достигнет пика.

Если сборные дома кажутся некачественным вариантом из-за предвзятого мнения о модульных домах, подумайте еще раз, потому что современные сборные дома часто лучше, чем дома, построенные на месте. Вы можете увидеть наши модели сборных домов, готовых к LEED и пассивному дому, здесь; каждая модель работает значительно лучше, чем код, и обычно за ту же сумму денег или меньше.

Сборный комплект для дома LEED Platinum Eco Home

Обязательная маркировка энергоэффективности

Обязательное моделирование энергопотребления и маркировка перед продажей домов станет шоком для большинства домовладельцев и покупателей в ближайшем будущем. Это означает, что в будущем любой дом в Северной Америке должен будет соответствовать определенным требованиям к характеристикам, прежде чем появится на рынке.

Итак, строительство дома сегодня просто в соответствии с правилами может быть дорогостоящим решением в долгосрочной перспективе, если вы когда-нибудь захотите продать свой дом, поскольку вам может потребоваться выполнить модернизацию энергоэффективности (например, добавить дополнительную изоляцию), прежде чем это сделать.Лучше просто сделать это сейчас!

Изоляция стен из массивной доски? : HomeImprovement

Хорошо, я провел небольшое исследование, но это все еще немного сбивает меня с толку.
Было бы здорово, если у кого-нибудь из вас есть какие-нибудь идеи по этому поводу.

Итак, наш дом был построен в 60-х годах, и, судя по тому, что я видел недавно, в стене нет полости, где можно было бы поставить изоляцию, и я хочу исправить это как можно более разумно.
Под «исправлением» я имею в виду … мы находимся на востоке Канады, поэтому … зима значительно ниже нуля (некоторые приступы -35C или -31F), а летом может быть слишком жарко (+ 30C или + 86F), различные уровни влажности в течение года тоже.Но в основном это зима, которая мотивирует это стремление, потому что стены становятся очень холодными на ощупь (+ 9C или 48F). Чердак изолирован примерно 16-18-дюймовым слоем выдувной целлюлозы, поэтому я думаю, что эта часть в порядке или, по крайней мере, лучше. чем стены (хотя, вероятно, не герметичны, не уверен). В стенах подвала есть полости, заполненные зеленой аэрозольной пеной, и там действительно можно жить. сделайте любой снимок реальной внутренней стены, но здесь он идет снаружи:

  • Снаружи — ненесущая кирпичная стена

  • Воздушный зазор

  • Черная бумага / смола

  • Какая-то волокнистая обшивка (по крайней мере, в одном месте, которое я должен был посмотреть)

  • Горизонтальные деревянные доски, как и все, если это деревянные доски поверх других.концептуальное изображение

  • Гипсокартон

То, что я собрал до сих пор:
— Изоляция снаружи в основном бесполезна из-за кирпича (если я не перекраиваю сайдинг, а это не так) .
— Воздушный зазор кирпича абсолютно не должен быть изолирован, потому что он там, чтобы кирпич мог «дышать» (также просачивающиеся отверстия внизу), т.е. в противном случае это может привести к растрескиванию кирпича при замерзании.

Я остаюсь с изоляцией изнутри, но тогда важно, как это сделать..
Ставить пароизоляцию? Если да, то какие меры предосторожности следует предпринять, чтобы влажность не просто «оставалась в стене» и не влияла на деревянные доски внутри стены? (Гниль? Плесень?)
Потому что я имею в виду, я не могу реалистично разместить его там, где гудрон.
Очевидно, разорвать гипсокартон труднее, но сэкономить полдюйма полезного пространства, хотя … старый гипсокартон упростит дело, если я должен просто приклеить на него пенопласт.

Материалы ..?
2 «пена с лентой + новый гипсокартон?
Думаю, шурупы не справятся с этой задачей… приклеить пену к стене, а затем приклеить гипсокартон к пенопласту?
Удлинители электрического шкафа так, чтобы он доходил до новой поверхности стены?

В основном я озабочен тем, чтобы не создавать других проблем, герметизируя пар между новым внутренним пароизоляционным слоем и существующим материалом ..?
Будет ли это означать получение воздухообменника? (У нас есть комбинированная печь на масле / электрическом нагнетаемом воздухе, у которой есть воздухозаборник / вытяжка изнутри, а не свежий воздух снаружи)

Я бы хорошо сделал только спальни, так как они находятся в углах дома с двумя внешняя стена каждая, или хотя бы начало там.Кухня, гостиная, ванная … Честно говоря, я не особо возражаю против температуры.

Извините за стену текста, любое понимание или комментарий приветствуются. Спасибо,

Редактировать:
Хорошо, мое описание не слишком хорошее, но вот концептуальное изображение.

Как .. стандартная каркасная стена, потому что она должна поддерживать крышу .. но там, где в стандартной стене были бы полости … там были куски дерева.

Я могу найти для этого только французский термин «pièce sur pièce».

% PDF-1.7 % 3996 0 объект > эндобдж xref 3996 122 0000000016 00000 н. 0000007296 00000 н. 0000007622 00000 н. 0000007676 00000 н. 0000007809 00000 н. 0000008168 00000 п. 0000008207 00000 н. 0000008272 00000 н. 0000009167 00000 н. 0000009990 00000 н. 0000010607 00000 п. 0000010878 00000 п. 0000011587 00000 п. 0000011844 00000 п. 0000012463 00000 п. 0000012950 00000 п. 0000013201 00000 п. 0000013787 00000 п. 0000014176 00000 п. 0000065302 00000 п. 0000096289 00000 п. 0000131205 00000 н. 0000133856 00000 н. 0000149756 00000 п. 0000150014 00000 н. 0000150393 00000 н. 0000197241 00000 н. 0000332659 00000 н. 0000332734 00000 н. 0000332814 00000 н. 0000332946 00000 н. 0000333003 00000 п. 0000333143 00000 п. 0000333200 00000 н. 0000333340 00000 н. 0000333397 00000 н. 0000333511 00000 н. 0000333568 00000 н. 0000333682 00000 н. 0000333739 00000 н. 0000333950 00000 н. 0000334007 00000 н. 0000334131 00000 п. 0000334257 00000 н. 0000334407 00000 н. 0000334464 00000 н. 0000334695 00000 н. 0000334752 00000 н. 0000334848 00000 н. 0000334972 00000 н. 0000335185 00000 п. 0000335242 00000 н. 0000335406 00000 п. 0000335540 00000 н. 0000335723 00000 н. 0000335779 00000 н. 0000335901 00000 н. 0000336021 00000 н. 0000336208 00000 н. 0000336264 00000 н. 0000336398 00000 н. 0000336518 00000 п. 0000336667 00000 н. 0000336723 00000 н. 0000336819 00000 н. 0000336975 00000 п. 0000337091 00000 н. 0000337147 00000 н. 0000337269 00000 н. 0000337325 00000 н. 0000337435 00000 н. 0000337491 00000 п. 0000337591 00000 н. 0000337647 00000 н. 0000337749 00000 н. 0000337805 00000 н. 0000337862 00000 н. 0000337992 00000 н. 0000338049 00000 н. 0000338237 00000 н. 0000338294 00000 н. 0000338482 00000 н. 0000338539 00000 н. 0000338596 00000 н. 0000338653 00000 н. 0000338829 00000 н. 0000338886 00000 н. 0000339018 00000 н. 0000339075 00000 н. 0000339132 00000 н. 0000339189 00000 н. 0000339337 00000 н. 0000339394 00000 н. 0000339451 00000 п. 0000339509 00000 н. 0000339631 00000 н. 0000339689 00000 н. 0000339823 00000 н. 0000339881 00000 п. 0000340057 00000 н. 0000340115 00000 н. 0000340265 00000 н. 0000340323 00000 н. 0000340465 00000 н. 0000340523 00000 н. 0000340581 00000 н. 0000340639 00000 н. 0000340817 00000 н. 0000340875 00000 н. 0000340933 00000 н. 0000340991 00000 н. 0000341127 00000 н. 0000341185 00000 н. 0000341321 00000 п. 0000341379 00000 п. 0000341529 00000 н. 0000341587 00000 н. 0000341733 00000 н. 0000341791 00000 н. 0000341849 00000 н. 0000007062 00000 н. 0000002799 00000 н. трейлер ] / Назад 13020633 / XRefStm 7062 >> startxref 0 %% EOF 4117 0 объект > поток hX {\ LSs.gy> | N

Как рассчитывается изоляция полостей и сплошных стен в REScheck?

Наружные стены в RES check определяются типом сборки, общей площадью стены, значением R ‑ полости / сплошного пространства (коэффициент U для других стен ) и ориентацией. Предполагается, что все внешние стены имеют правильную прямоугольную форму со средней высотой стен 9 футов, а ширина стены рассчитывается исходя из общей площади, вводимой пользователем.

RES check Предполагается, что стеновые материалы включают фанерный сайдинг, структурную фанерную обшивку и пенопластовую изоляцию на внешней стороне каркаса, изоляцию из войлока, деревянный каркас и 1/2 дюйма.гипсокартон в интерьере. Предполагается, что вся стена имеет структурную обшивку. Если указана сплошная изоляция из пенопласта, предполагается, что 100% стены покрыто с заданным значением R.

Коэффициент U o для всех каркасных стен основан на R-значении изоляции полости и R-значении сплошной изоляции (если используется). Если пользователь не вводит значение R для непрерывной изоляции (оболочки) (или вводит значение 0,0), программное обеспечение принимает значение R для оболочки, равное 0.83. Это значение по умолчанию учитывает минимальный тип материала обшивки (например, фанеру) под сайдингом.

Сплошная изоляция

Изоляция, которая непрерывно проходит по элементам конструкции и не имеет значительных тепловых мостиков; например, изоляция из жесткого пенопласта над настилом потолка. Он устанавливается внутри, снаружи или является неотъемлемой частью любой непрозрачной поверхности ограждающей конструкции.

Изоляция полости

Изоляция, устанавливаемая между элементами конструкции, такими как деревянные стойки, металлический каркас и Z-образные зажимы.

Изоляция пустот используется внутри стены с деревянным или металлическим каркасом, в то время как жесткая непрерывная изоляция (c.i.) размещается на внешней стороне каркаса. Можно использовать альтернативные комбинации изоляции полости и обшивки в более толстых стенах при условии, что U-фактор всей конструкции стены меньше или равен требованиям конструкции соответствующей климатической зоны.

Расчет изоляции полости в РЭС проверка

RES check использует номинальные значения сопротивления изоляции.Программа не рассчитывает сжатие. Например, если R-19 вводится как R-значение изоляции полости, он предполагает полный R-19 в проверке RES . Стены с R-значениями изоляции, равными или меньшими R-15, смоделированы в RES check как имеющие стойки 2×4 при 16 «или 24» O.C. (в центре) и R-значения изоляции стенок полости больше, чем R-15, моделируются как стойки 2×6 на 16 «или 24» O.C.

Расчет непрерывной изоляции / изоляционная оболочка

Сборки, перечисленные в RES , проверка уже имеют добавленное значение по умолчанию для стандартной оболочки (в зависимости от компонента сборки).Если пользователь не указывает обшивку, предполагается, что обшивка выполнена из фанеры с коэффициентом сопротивления 0,83. Если используется изоляционная оболочка, предполагается, что только 80% чистой стены покрыто изоляционной оболочкой. Остальные 20% предполагается покрыть фанерой.

RES проверить Quick Tip

Значение R для полости — Введите значение R для любой изоляции, которая будет установлена ​​в полостях между конструктивными элементами стены над уровнем земли. Изоляционные свойства других частей строительной конструкции (например,ж., гипсокартон и воздушные пленки) учитываются программой и не должны включаться.

RES check стены в сборе предполагают, что изоляция полости полностью заполняет полость. Пользователи, у которых есть уникальные стеновые конструкции, в которых полость не полностью заполнена изоляцией, должны учитывать воздушное пространство в своих расчетах стеновой сборки и должны использовать «другое» в качестве типа стены и ввести свой соответствующий общий расчетный U-фактор.

Непрерывное значение R — Введите R-значение любой сплошной изоляции в стене над уровнем земли.Сплошная изоляция проходит через элементы каркаса или полосы обрешетки и не имеет значительных тепловых мостиков. Значения R других частей конструкции здания (например, гипсокартона и воздушных пленок) учитываются программой и не должны вводиться. Изолированная оболочка, устанавливаемая на внешней стороне наземных стен, является примером непрерывной изоляции. Для структурных изолированных панелей и изолированных бетонных опалубок введите значение R, указанное производителем для всей сборки.

Изоляция стен — Engineer-Educators.com

Добавление теплоизоляции стен должно рассматриваться как часть общей цели по повышению термической эффективности здания и рассматриваться только после установки изоляции чердака и подвала. Можно ли достичь этой цели без использования утеплителя стен? Можно ли добавить изоляцию, не вызывая значительных потерь исторических материалов или ускоренного разрушения конструкции стены? Будет ли это рентабельно? Это основные вопросы, на которые необходимо ответить до принятия решения об утеплении стен, и они могут потребовать профессиональной оценки.

Добавьте теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам. Древесина особенно подвержена повреждениям из-за высокого уровня влажности; поэтому важно решить существующие проблемы с влажностью до добавления изоляции. Неизолированные исторические деревянные здания имеют более высокий уровень инфильтрации воздуха, чем современные здания; Хотя это снижает тепловую эффективность старых зданий, это помогает рассеивать нежелательную влагу и, таким образом, сохраняет строительные конструкции сухими. Климат, геометрия здания, состояние строительных материалов, детали конструкции и многие другие факторы затрудняют оценку влияния добавления изоляции на уменьшение воздушного потока и, следовательно, скорости высыхания в конкретном здании.По этой причине трудно спрогнозировать влияние добавления теплоизоляции на стены с деревянным каркасом.

Изоляция, установленная в полости стены: Когда обшивка является частью конструкции стены и после решения любых проблем, связанных с влажностью, можно рассмотреть возможность добавления изоляции во внутреннюю полость стены с деревянным каркасом. Добавление теплоизоляции в стену, где нет обшивки между сайдингом и стойками, является более проблематичным, поскольку влага, попадающая в полость стены через трещины и стыки из-за ветрового дождя или капиллярного воздействия, будет смачивать изоляцию при контакте с задней стороной стены. сайдинг.

Установка вдувной изоляции, плотно упакованной целлюлозы или стекловолокна, в полость стены вызывает наименьший ущерб историческим материалам и отделке, когда есть доступ к стенам полости, и поэтому это распространенный метод изоляции деревянного каркаса стены в существующих зданиях. В большинстве случаев для вдувания изоляционного материала в полость стены требуется доступ через внешнюю или внутреннюю поверхность стены. При наличии исторической штукатурки, деревянных панелей или других исторических декоративных элементов интерьера рекомендуется получить доступ к полости снаружи, удалив отдельные сайдинговые доски в верхней части каждой полости.Таким образом можно переустановить доски без неприглядных отверстий снаружи. Если штукатурка испортилась и потребует ремонта, то доступ в полость стены возможен изнутри через отверстия, просверленные в недекоративной штукатурке.

Рис. 17. Иллюстрация изоляции из торгового каталога 1889 г. «Использование минеральной ваты в архитектуре, автомобилестроении и паромеханике».

Из доступных материалов чаще всего используется плотно упакованное целлюлозное волокно.Его R-значение, способность поглощать и рассеивать влагу, затруднение воздушного потока, относительно простая установка и низкая стоимость делают его популярным выбором. Целлюлозная изоляция от большинства производителей доступна как минимум двух классов, которые характеризуются типом антипирена, добавляемого в изоляцию. Антипирены обычно: (1) смесь сульфата аммония и борной кислоты или (2) только борная кислота (называемая «только борат»). Рекомендуемый тип целлюлозной изоляции для исторических зданий — это изоляция «только борат», поскольку целлюлоза, обработанная сульфатами, вступает в реакцию с влагой воздуха и образует серную кислоту, которая разъедает многие металлы.

Оптимальные условия для установки изоляции внутри стеновой полости возникают в зданиях, в которых были утеряны внешние материалы или внутренняя отделка, или где материалы вышли из строя и не подлежат ремонту и необходима их полная замена. Однако массовое удаление исторических материалов с внешней или внутренней стороны исторической стены для облегчения изоляции не рекомендуется. Даже когда внешние материалы, такие как деревянный сайдинг, потенциально могут быть переустановлены, этот метод, независимо от того, насколько тщательно он выполняется, обычно приводит к повреждению или потере исторических материалов.

Рис. 18. Плотная целлюлозная изоляция вдавливается в сквозные отверстия, просверленные в оболочке. После завершения операции черепица будет переустановлена.

При добавлении изоляции к боковым стенам, зона ленточных балок между этажами в многоэтажных зданиях с платформенным каркасом должна быть включена в модернизацию изоляции боковых стен. R-значение изоляции, установленной в зоне ленточных балок, должно быть, по крайней мере, равным R-значению изоляции в соседних полостях стены.В зданиях с баллонным каркасом полость стены является непрерывной между этажами, за исключением тех мест, где установлены противопожарные заграждения.

Рис. 19. Обрамление платформы (слева) и обрамление воздушного шара (справа).

Изоляция, устанавливаемая с обеих сторон стены: Батарея, плита из жесткого пенопласта и изоляция из распыляемой пены обычно добавляются к внутренней поверхности стен в существующих зданиях путем обшивки стен для обеспечения дополнительной толщины. Тем не менее, это часто требует разрушения или изменения важных архитектурных элементов, таких как карнизы, плинтуса и оконной отделки, а также удаления или покрытия штукатурки или другой исторической отделки стен.Уложенная таким образом изоляция рекомендуется только в зданиях, в которых внутреннее пространство и элементы не имеют архитектурных отличий или утратили свою значимость из-за предыдущих изменений.

Рис. 20. Стены вокруг исторической оконной рамы обшиты несоответствующим образом, создавая вид, которого раньше никогда не было в интерьере.

Добавление жесткого пенопласта к внешней стороне деревянных каркасных зданий, хотя и является обычной практикой в ​​новом строительстве, никогда не является подходящей обработкой для исторических зданий.Наружная установка пенопласта требует удаления существующего сайдинга и отделки для установки одного или нескольких слоев панелей из полиизоцианурата или пенополистирола. В зависимости от количества утеплителя, добавляемого для конкретного климата, толщина стены может быть значительно увеличена путем перемещения сайдинга на 4 дюйма от обшивки. Даже если бы исторический сайдинг и отделку можно было бы удалить и снова установить без значительного ущерба, историческое отношение окон к стенам, стен к карнизу и карниза к крыше было бы изменено, что поставило бы под угрозу архитектурную целостность и внешний вид исторического здания.

Стены из массивной каменной кладки: Как и в случае каркасных зданий, следует избегать установки изоляции на внутренних стенах исторической каменной конструкции, если это потребует покрытия или удаления важных архитектурных элементов и отделки, или когда дополнительная толщина может значительно изменить исторический характер интерьера. Добавление теплоизоляции к сплошным стенам из кирпичной кладки в холодном климате приводит к снижению скорости высыхания, увеличению частоты циклов замораживания-оттаивания и длительным периодам повышения и понижения температуры кладки.Эти изменения могут иметь прямое влияние на долговечность материалов.

Рис. 21. На внутренней стороне кирпичной стены видны повреждения, возникшие в результате установки пароизоляции (фольговая облицовка) и теплоизоляции.

В зависимости от типа кладки наружные каменные стены могут впитывать значительное количество воды во время дождя. Кладка стен сохнет как снаружи, так и внутри. Когда изоляция добавляется к внутренней стороне кирпичной стены, изоляционный материал снижает скорость высыхания стены по направлению к внутренней части, заставляя стену оставаться влажной в течение более длительных периодов времени.В зависимости от местного климата это может привести к повреждению исторической каменной кладки, повреждению внутренней отделки и порче деревянных или стальных конструктивных элементов, встроенных в стену. Кладка стен зданий, которые отапливаются зимой, получает выгоду от передачи тепла изнутри на внешнюю поверхность стен. Такая теплопередача защищает внешнюю поверхность стены, уменьшая возможность замерзания воды во внешних слоях стены, особенно в холодном и влажном климате.Добавление теплоизоляции на внутреннюю часть стены не только продлевает скорость высыхания наружной кирпичной стены, но также сохраняет ее холоднее, тем самым увеличивая вероятность повреждения из-за циклов замораживания-оттаивания.

Резкие перепады температуры также могут иметь негативное влияние на историческую кладку стены. Добавление изоляционных материалов к исторической кирпичной стене снижает ее способность передавать тепло; таким образом, стены имеют тенденцию оставаться теплыми или холодными в течение более длительных периодов времени. Кроме того, стены, подвергающиеся продолжительному воздействию солнечного излучения в зимние месяцы, также могут подвергаться более сильным колебаниям температуры поверхности в течение дня.Это может привести к пагубным последствиям из-за напряжения, вызванного расширением и сжатием компонентов сборки здания.

Здания из кирпичной кладки с более высокой пористостью, например, из кирпича с низким обжигом или некоторых мягких камней, особенно подвержены циклам замораживания-оттаивания и должны быть тщательно оценены перед добавлением теплоизоляции. Осмотр кладки в неотапливаемых областях, таких как парапеты, открытые стены крыльев или другие части здания, особенно важен.Заметная разница в количестве отслаиваний или шлифовки кладки на этих участках может предсказать, что такой же тип разрушения будет происходить по всему зданию после утепления стен. Кирпич, который обжигали при более низких температурах, часто использовали на внутренней стороне стены или на второстепенных фасадах. Даже каменные стены, облицованные более прочными материалами, такими как гранит, могут иметь основу из кирпича, щебня, раствора или других менее прочных материалов.

Распылительная пена используется для утепления многих каменных зданий.Их способность наноситься на неровные поверхности, обеспечивать хорошую воздухонепроницаемость и непрерывность на пересечении стен, потолков, полов и окон по периметру делает их хорошо подходящими для использования в существующих зданиях. Однако долговременные эффекты добавления пенопласта с открытыми или закрытыми порами для изоляции исторических каменных стен, а также эксплуатационные характеристики этих продуктов не были должным образом задокументированы. Следует избегать использования пенопласта в зданиях с некачественной кладкой или неконтролируемым повышением влажности.

Настоятельно рекомендуется периодический контроль состояния утепленных каменных стен независимо от добавленного изоляционного материала.

Установите холодные крыши и зеленые крыши: Холодные крыши и «зеленые крыши» с растительностью помогают уменьшить приток тепла от крыши, тем самым охлаждая здание и окружающую его среду. К классным крышам относятся отражающие металлические крыши, светлые или белые крыши и черепица из стекловолокна с покрытием из отражающих кристаллов. Все эти кровельные материалы отражают солнечное излучение от здания, что снижает приток тепла, что приводит к снижению охлаждающей нагрузки.Холодные крыши, как правило, нецелесообразны в северном климате, где здания выигрывают от дополнительного тепла, получаемого от темной крыши в более холодные месяцы. Холодные и зеленые крыши подходят для использования на исторических зданиях только в том случае, если они совместимы с их архитектурным характером, например плоские крыши без видимости. Хорошо видимая крыша белого цвета не подходит для исторических металлических крыш, которые традиционно окрашивались в темный цвет, например, в зеленый или красный оксид железа. Белая светоотражающая крыша лучше всего подходит для исторических зданий с плоской крышей.Например, если у исторического здания шиферная крыша, удаление шифера для установки металлической крыши не подходит. Никогда не следует снимать историческую крышу, если материал находится в хорошем или ремонтопригодном состоянии, чтобы установить прохладную крышу. Однако, если крыша ранее была заменена на крышу из битумной черепицы, черепица из стекловолокна со специальными светоотражающими гранулами может быть подходящей заменой.

Рис. 22. Монтаж прохладных и зеленых крыш в городских условиях.

Зеленая крыша состоит из тонкого слоя растительности, высаженной поверх гидроизоляционной системы или в лотках, установленных поверх существующей плоской или слегка наклонной крыши. Зеленые крыши в первую очередь полезны в городских условиях, чтобы уменьшить эффект теплового острова в городах и контролировать ливневые стоки. Зеленая крыша также снижает охлаждающую нагрузку на здание и помогает охлаждать окружающую городскую среду, фильтрует воздух, собирает и фильтрует ливневую воду и может обеспечить городские удобства, включая огороды, для жителей здания.Перед установкой зеленой крыши необходимо учитывать влияние повышенных структурных нагрузок, повышенной влажности и возможности утечек. Зеленая крыша совместима с историческим зданием только в том случае, если насаждения не видны над линией крыши, если смотреть снизу.

Комплекты изоляции

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Комплект изоляции составляет 10% от продажной цены для бревенчатых домов диаметром 70 мм, включает кронштейны и плиты T&G.

Какова R-ценность журналов?

Хвойная древесина имеет показатель R, равный 1.От 4 до 1,6 на дюйм толщины. Бревно толщиной 70 мм / 2 ¾ ”составляет 4,4 рэнд. Тем не менее, бревенчатая конструкция оценивается с использованием ТЕРМИЧЕСКОЙ МАССЫ, проводимости тепла и холода через массивную древесину. Ener-guide (Канада) — государственная программа, оценивающая эффективность различных методов строительства. Испытания на бревнах диаметром 70 мм / 2 ¾ ”дали оценку ТЕПЛОВОЙ МАССЫ R-12, что означает, что он нагревается и охлаждается так же, как стена с изоляцией R-12.

Как утеплены стены в соответствии с нормами?

Внутри — стойки устанавливаются (без верхних и нижних пластин) на внутренние стены с помощью прилагаемого металлического кронштейна с прорезями.Шпильки обрезаются по типу потолка, чтобы учесть усадку стен. Электропроводка и изоляция установлены, стойки покрыты стеновыми панелями с пазом ¾ дюйма, соответствующими бревнам. Межкомнатные перегородки не утеплены.

Внешний вид — стойки и нижняя пластина прикрепляются к внешней стороне стен с помощью металлического кронштейна с прорезями, перемещая стойку от стены на ½ дюйма, так что стойка находится заподлицо с бревенчатыми рогами.Нижняя плита размером 100 мм 4 «x 1,5» прикреплена к нижнему бревну. Верхняя пластина не требуется, а шпильки обрезаются, чтобы учесть усадку. Грубые проемы для окон и дверей оформляются так, чтобы соответствовать грубым проемам в бревенчатых стенах. Затем устанавливаются окна и двери снаружи. Установлена ​​изоляция и проводка, а шпильки покрыты выбранным экстерьером. Это позволяет выбрать внешний вид, деревянный вид кабины или не требующий ухода внешний вид, такой как винил или даже штукатурка.

Какую изоляцию лучше всего использовать?

Минеральная вата — рекомендуемый утеплитель для бревенчатого строительства.Минеральная вата имеет более высокое значение R на дюйм толщины, чем стекловолокно, и минеральная вата не подвержена влиянию влаги, а стекловата ухудшается при намокании. Он также считается экологически чистым продуктом для строительства. Между стойками можно использовать изоляцию из жестких плит, но изоляция из распыляемой пены не рекомендуется для стен или вокруг окон и дверей, поскольку это препятствует оседанию бревен при их усадке. Крыши можно изолировать с помощью аэрозольной пены или другого материала в соответствии с местными правилами, усадка не влияет на крышу.

Какова R-ценность утепленных стен?

Общее значение R определяется путем сочетания теплоизоляции стен + номинальной тепловой массы бревен, обшивки стен и воздушных пространств.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *