Узлы по кровле – «ТОП ХАУС — Лучшее для загородного дома» — Санкт-Петербург — (812) 244-60-70 — TOP HOUSE — Загородное строительство и ремонт домов, коттеджей, кровля, фасады, стройтовары

Узлы деревянных крыш, инструкции на фото и видео

Термины, используемые при строительстве деревянных ферм

  • Стропила является несущей кровельной частью, в которой задействованы наслонные стропильные ноги, подкосы и вертикальные стойки, опорой которым служит мауэрлат.
  • Стропильная нога – часть стропилины.
  • Мауэрлат представлен в виде опоры для нескольких стропил или, по-другому, горизонтального бруса, укладываемого поверх стен для распределения по ним равномерной нагрузки крыши, важно понимать, зачем нужен мауэрдат.
  • Затяжка – балка, укладываемая горизонтально для соединения стропил и снижающая горизонтальное воздействие на них с целью придания устойчивости крыше, также используется как крепеж для балок.
  • Бабка – укрепляет стропила, кладется: нижняя часть - к затяжке; верхняя – как опора для стропил.
  • Распорка – брус, закрепляемый в качестве соединительного элемента между бревнами.
  • Подкос имеет вид наклонного бруса, используемого для того, чтобы поддержать балки перекрытия из дерева, опирающегося к горизонтальным деталям (стойкам и колоннам).
  • Конек – горизонтально расположенная балка на стыке кровельных скатов.
деревянная крыша узлы

В строительстве узлы деревянной кровли можно распределить на несколько групп:

  1. узел, соединяющий ноги с мауэрлатом;
  2. узел, соединяющий ноги и элементы деревянной фермы для крыши, что делает конструкцию жестче и прочнее;
  3. узел, где стыкуются части стропил, удлиняющиеся за счет него.

В зависимости от желаемого результата, стропила соединяются с мауэрлатом жестким, либо скользящим узлом. Следует помнить, что в некоторых случаях жесткий узел может даже разрушить конструкцию, как на фото, например, погодные условия способствуют сжиманию и разжиманию древесины, а из-за жесткого соединения наслонной системы могут деформироваться несущие стены, подвергаемые большим распорным нагрузкам.

Особенности жестких узлов

Образуется жесткий узел деревянной кровли следующим образом:

  1. На стропильной ноге выполняется врубка на глубину до 1/3 части доски. Затем стропило нужно закрепить к мауэрлату при помощи гвоздей так, чтобы два из них был вбит под небольшим углом друг к другу по бокам стропила, а один – в вертикальном направлении.
  2. К стропильной ноге нашивается подпорный брус длиной 1 м в качестве опоры к мауэрлату, по бокам стропильной ноги для фиксации ее в одном положении вкручиваются металлические уголки.

Особенности скользящих узлов

Соединение элементов наслонной системы выполняется при помощи скользящих узлов. Применение висячих стропил целесообразно при строительстве крыши домов из оцилиндрованных бревен, где в качестве опоры для стропил применяется коньковый прогон, а распорных нагрузок от несущих стен  не возникает.

Только что сооруженные деревянные наслонные фермы будут оседать на протяжении нескольких лет, поэтому использование жестких креплений для постоянно двигающейся фермы приведется к деформации стен. Чтобы избежать подобных проблем, деревянные кровли – узлы стропильной системы которых должны фиксироваться с учетом свободного движения, строятся следующим образом. узел деревянной кровли

Стропильная нога при помощи сделанного ранее запила упирается в мауэрлат и прибивается гвоздями (два по бокам, третий – вертикально).

  1. К опущенному за пределы стены стропилу крепятся металлические уголки, соединяющие его с мауэрлатом.
  2. Металлические конструкции крепятся методом «салазки» (прочтите: "Ферма металлическая, минусы и преимущества").
  3. Опора стропильной ноги в мауэрлат должна производиться с учетом обеспечения движения этих систем по отношению друг к другу.
  4. Чтобы в случае штормового ветра наслонные крыши не были повреждены, выполняется крепление подкосов, бабок и распорок к висячим стропилам при помощи хомутов и скоб; вокруг ног также закручивают проволочные скрутки.

Как соединяются стропильные ноги

Если кровельные пролеты достаточно большие, то особого внимания требуют не только узлы деревянной кровли, но и стропильные ноги, которые придется удлинять до нужных размеров одним из предложенных методов.

  1. Косой прируб. Выполняется сращивание торцов стропильных досок под углом 45 градусов при помощи болта диаметром 14 мм.
    узлы деревянных крыш устройство
  2. Стык встык. Стропильные доски с торцов подпиливаются под 90 градусов, куда на гвозди или саморезы крепятся накладки досок.
  3. Внахлест. Доски с торцов подпиливаются (угол спила – любой) и крепятся между собой внахлест.

Как правильно соединить наслонные стропила в конструкции

Особое внимание застройщики уделяют коньковому способу соединения сверху.

  1. Соединяющиеся между собой доски нужно обрезать так, чтобы получилась плотная, надежная конструкция, и прибить с обеих сторон (детальнее: "Как соединить стропила между собой").
  2. Крепление ног производится непосредственно к коньку при помощи торцевого запила.
  3. Соединяются ноги внахлест к коньку на гвозди или металлические саморезы.
    деревянная крыша узлы
  4. Возводится деревянная кровля - узлы которой могут быть подвижными или жесткими, с любым видом крепления, но нужно укрепить всю конструкцию на металлические пластины или доски.
  5. В случае больших нагрузок висячие стропила рекомендуется зафиксировать при помощи одинарного или двойного зуба, либо «в шип».

Основные узлы соединений стропильной системы, детально на видео:

Отличие соединения зубом и «в шип»

  1. Благодаря высокой прочности соединение «в шип» отлично подходит для строительства из дерева. Шип представляет собой выступающую на бревне часть, которая соединяется с гнездом, шпунтом или проушиной другого бревна. По размеру и форме эти два элемента должны совпадать друг с другом.
  2. Соединение зубом выполняется при помощи ступеньки, вырубленной в одном бревне, и выемки – в другом. Так же, как и в случае с предыдущим способом, для плотного прилегания деревянных конструкций крыши нужно соблюдать пропорции их размеров и формы.
Если застройщиком собирается деревянная кровля - узлы ног при соединении с кровельными элементами должны крепиться болтами, шурупами, скобами и саморезами. Диаметр отверстия должен быть меньше на 1-2 мм самого крепежа, крепление скоб выполняется по обе стороны элементов.


При коньковом способе соединения стропильных ног используется ригель, располагаемый вверху конструкции, а вырубка паза выполняется на половину толщины бревна. Только при соблюдении данных требований будет обеспечено плотное прилегание бревен между собой. На следующем этапе узел крепится на болты и специальные скобы.

узел деревянной кровли
Ровной получится деревянная крыша - узлы могут быть любой конструкции, только при одинаковых стропильных ногах. Опытные строители рекомендуют создать шаблон, чтобы все врезки и запилы были одной величины (почитайте: "Устройство деревянной крыши - особенности покрытия").

узел парапета, примыкание к дымоходам, тех. проходам. Особенности их устройства

Кровельная система – одна из важнейших систем зданий. Каждый элемент плоской или скатной кровли, даже если он кажется второстепенным, имеет свое назначение, и вносит свою лепту в слаженную работу конструкции крыши в целом.

Чрезвычайно важную роль в обеспечении надежности и функциональности крыши играют типовые узлы кровли, которые связаны с местами примыкания скатов, парапетов, разных технологических коммуникаций и т. д. Качество выполнения узлов крыши требует особого внимания, поскольку именно они считаются самыми уязвимыми для атмосферных воздействий, разрушающих со временем покрытие кровли и гидроизоляцию.

Остановимся отдельно на некоторых из наиболее важных узлов по кровле.

Узел парапета плоской кровли и примыкания к стенам ↑

узел примыкаемя к стене

Конструктивно для устройства примыканий к стене устанавливают стальной фартук либо специальную планку. Вертикальная часть последней крепится к примыкающей стене, а горизонтальная – перекрывает кровлю.

Технология устройства примыкания для различных покрытий кровли отличается только по способу герметизации швов, которые неминуемо появляются при их установке. Именно от качества выполнения этой операции в большей степени зависит непроницаемость крыши.

Типовые узлы кровли можно выполнять как с устройством дополнительной специальной ниши в стене, штробы, так и без нее. Для герметизации швов используют герметики. Сегодня популярные в свое время битумосодержащие составы с успехом заменили силиконовые.

установка фартука

  • Узлы кровли, покрытой профилированным металлом, на участках примыкания к бетонным или оштукатуренным кирпичным стенам выполняют следующим образом.
  • При использовании одинарного стального фартука потребуется штробление стены.
  • Канавку глубиной в 2–3 см делают на высоте, равной 20 см и более, параллельно линии примыкания.
  • Один из краев фартука, верхний, устанавливают в шторбу, а нижний – притягивают к кровле. Их предварительно обрабатывают герметиком.
  • В качестве крепежей используют кровельные саморезы, снабженные уплотнителями. Неопрен или резина, из которого они выполнены, эффективно защищают места крепления от попадания влаги.
  • Штробу затем заполняют раствором из цемента.

устройство примыкаеия к стене с помощью планки

Если используется специальная планка, то в штробе закрепляют рейку из дерева.

  • На нее крепится вертикальная часть защитной планки, выполненной из профилированного металла.
  • Другой частью она ложится на поверхность кровли.
  • Штроба, как и в предыдущем случае, заполняется герметиком либо раствором цемента.
  • Производители предлагают планки различных цветов и, как правило, проблем с выбором доборного элемента под цвет кровли не возникает.

На заметку

Гидроизоляцию, если таковая предусмотрена, подводят под планку и клеят на герметик, битумный либо силиконовый. Планки примыкания стыкуют по длине с нахлестом не менее 10 см.

Узел примыкания этого типа можно выполнить также с помощью двойного фартука. В отличие от предыдущих вариантов штроба здесь не требуется.

  • Закрепив верхний фартук к стене, под него заводят нижний фартук и сцепляют его с верхним.
  • К кровельному покрытию его крепят на кляммеры.
  • Все соединительные швы обрабатывают соответствующим герметиком.

гофрированная лента для герметизации примыканий

  • Для кровель из натуральной черепицы примыкание выполняют с помощью специальной ленты, выполненной из гофроалюминия. Она в точности повторяет профиль натуральной черепицы. Стыковочные швы заливают горячим битумом, который надежно герметизирует все стыки, исключая проникновение влаги.

На заметку

Гофролента из алюминия и мастика используются также для качественной влагозащиты узлов примыкания крыши, покрытой мягкой черепицей.

устройство примыканий по технологии флэшинга

  • Одной из простых и надежных технологий выполнения подобного узла мягкой кровли считается флэшинг. Суть данного способа в выполнении следующих работ:
  • нанесение эластичной мастики с высокими гидрофобными характеристиками;
  • армирование стыковочных швов при помощи слоя геотекстиля;
  • повторное нанесение мастичного слоя.

Кровля с парапетом и ее узлы примыкания ↑

устройство узлов примыкания к парапету

Технология оформления узла парапета практически тажа. Однако, будучи незащищенной, конструкция очень скоро приходит в негодность. На ней негативно отражается воздействие внешних факторов – осадки, резкие температурные колебания и другое. Особенно уязвимы в этом смысле кирпичные здания. Иначе говоря, парапет нуждается в защите. Для этих целей над ним сооружают своеобразный стальной козырек, оснащенный специальными капельниками. Именно через них происходит отвод атмосферных осадков. Причем вероятность попадания на парапет воды ничтожно мала.

Примыкания к дымоходам ↑

кровельная разделка дымохода

Для узлов кровли этого типа характерно присутствие высоких температур в процессе нагревания дымохода. Вот почему требований герметичности при его устройстве недостаточно, необходимы негорючие материалы.

Один из востребованных на сегодня вариантов – кровельная разделка для дымохода, которая может иметь разную форму, размеры и угол наклона.

Еще один способ герметизации – использование кровельного фартука из металла специальной конструкции, которая позволяет защитить подкровельное пространство от проникновения влаги даже в экстремальных условиях, например, очень сильные снегопады или проливные дожди, сопровождающиеся сильным ветром. Если вода тем не менее попадет за фартук, она просто испарится. Самые хорошие результаты обеспечивают двойные фартуки.

установка двойного фартука

Отметим некоторые особенности их установки к кирпичным дымоходам на крышах из металлочерепицы.

  • Внутренний фартук. Данный элемент обеспечивает герметичность примыкания кровельного покрытия с дымоходом, расположенного выше ската. Установку выполняют до монтажа металлочерепицы в районе дымохода.
  • Фартук из стального профиля приставляют к стенке дымохода и делают отметку по ее верхней кромке. По полученной линии штробят канавку на стенке, используя для этого шлефмашинку.
  • Работы начинают с монтажа внутреннего фартука.
  • После очистки канавки туда вставляют его нижний элемент и плотно прижимают, точно совместив верхнюю часть с канавкой. Крепят его к элементам крыши из дерева на саморезы и герметизируют, используя герметик. Под него заводят плоский лист, его из-за формы называют галстуком, по которому должна отводиться вода, и направляют его в сторону карниза или ендова.
  • Аналогично подрезают и устанавливают элементы фартука по бокам и сверху, накладывая соседние части с нахлестом минимум в 15 см.
  • Наружный фартук. К установке наружного фартука приступают после укладки кровельного материала. Его установка не отличается от монтажа внутреннего фартука с той лишь разницей, что верхнюю кромку наружного не утапливают в штробу. Вместо этого стык герметизируют, используя специальные герметики.

Примыкание скатов крыши ↑

примыкание скатов

Внутренние примыкания крышных скатов или, как их называют, ендовы, считаются самыми непростыми узлами, с технической точки зрения. Они характерны для кровель, имеющих сложную форму, типа, скажем, вальмовой четырехскатной крыши. Эти участки наиболее опасны в плане потенциальной опасности возникновения протечек. Здесь всегда скапливается много различного мусора, аккумулирующего влагу, или наледи.

Способы обеспечения водонепроницаемости зависят от особенностей покрытия крыши. Общий принцип выполнения узлов сводится к установке под покрытие элементов из кровельного железа, повторяющих по форме угол соединения скатов.

  • Для кровель из металлочерепицы используют стандартные нижние ендовы. Их края подгибают так, чтобы вода не смогла попасть под покрытие. Примыкания обрабатывают герметиком либо используют самоклеящийся пористый уплотнитель. Примыкание поверх кровельного покрытия закрывают декоративными планками, соответствующими цвету покрытия.
  • Для герметизации узлов крыши из гибкой черепицы на ендова укладывают сплошной гидроизоляционный ковер.

Примыкание технологических проходов крыши ↑

примыкание технологических проходов крыши

Отличным решением для этих узлов является кровельная разделка Master Flash. Ее изготавливают из резины, которая отличается стойкостью к различным воздействиям, в частности, к температуре. Бесспорным достоинством конструкции Мастер Флеш является возможность его использования для герметизации узла любого диаметра, даже места прохода телевизионного кабеля. Достаточно подобрать разделку несколько меньшего размера, нежели диаметр коммуникации. Лишний сегмент обрезают.

Важен также тот факт, что данный элемент в силу его эластичности можно использовать для кровель с различными профилями. Для дополнительной гидроизоляции узла используют силиконовый герметик.

На заметку

Master Flash поступает в продажу в различных цветовых исполнениях, которые соответствуют цвету современных кровельных материалов.

© 2020 stylekrov.ru

Узлы соединения стропильных конструкций - Всё о кровле

Разновидности наслонных стропил: конструкция и узлы

Помимо декоративных особенностей, кровля любых строений должна иметь качественный тип конструкции и быть высокопрочной. Эти факторы имеют первостепенное значение для надежности крыши, они достигаются при помощи монтажа стропил и каркаса, передающих необходимое давление на стены постройки.

В строительстве домов с опорными стенами необходимо применять узлы стропил наслонного типа.

В строениях с наличием опорных стен применяются узлы стропил наслонного типа. Они подразделяются на несколько видов, особенности которых рассмотрены ниже.

Узлы соединения стропильных конструкций

Основное преимущество таких стропил – это долгий срок службы, поскольку они размещаются в местах, где происходит постоянный воздухообмен. Это обстоятельство не позволяет сырости сохраняться в древесной структуре элементов конструкции, таким образом защищая их от гниения и разрушения. Наслонные стропила имеют простейшую конструкцию, поэтому их устройство не вызывает каких-либо проблем.

Схема узлов соединения стропильной системы.

Узлы соединения стропильной системы включают в себя следующие детали:

  • опорное основание;
  • части, размещающиеся под стропилами;
  • каркас.

Конструктивные особенности наслонных несущих для односкатного типа кровли оснащаются дополнительными опорами, боковая часть которых размещается на противоположных сторонах стен здания. Для двухскатного типа кровли дополнительно используются двойные стропильные ноги с уклоном. Их нижняя часть размещается в упор к стене, а верхняя часть опирается на прогон, поддерживаемый при помощи специальных стоек.

Если расстояние прохода увеличить, есть риск сгибания, поломки и дальнейшего прихода в неисправность стропильной ноги. Это можно предотвратить при помощи несущих частей, размещающихся под стропилами. Они состоят из специальных стоек и подпорок из досок, которые размещаются во время соединения опор. Такой подход позволяет укрепить наслонную конструкцию, придав ей больше надежности.

Опорные системы делятся на 2 основных типа: безраспорная и распорная.

Несущие узлы и метод крепления стропильного основания позволяют определить, создается ли распор на несущие стены.

Безраспорные наслонные стропила

Схема расположения наслонных стропил для двухскатных крыш.

В этой конструкции опорное основание монтируется на изгиб, оно не перераспределяет распирающее усиление на несущие стены. Обустройство безраспорной системы предполагает 3 различных вариации.

В первом случае внизу опорного основания закрепляется несущий брус или создается выемка и соединяется с мауэрлатом. В верхней части опоры создается выемка с большим размером и небольшим уклоном. Это нужно для предотвращения упора в прогон краевой частью, так как возникнет вероятность оказания давления на стропила, что приведет к прогибу.

Учитывая, что на концах опоры прогиб стремится к нулевой отметке, его все равно можно подрезать, но с небольшой оговоркой. Во всех случаях размер подреза должен быть меньше величины сечения опоры. Если по определенным обстоятельствам не удается осуществить подрезку, принято производить наращивание при помощи стропильных обрезков. Они закрепляются строительными пластинами со всех сторон.

В процессе установки потребуется создать наибольшую степень горизонтальности для покрытия верхней выемки. Изменив тип несущей опоры, существует вероятность образования распорной наслонной системы.

Во 2-ом случае нижняя часть опорной основы размещается на ползуне. Этот метод является самым популярным. Верхняя часть крепится на болтовом соединении или гвоздях. Крепление также делается путем упора стропил друг в друга, они соединяются при помощи монтажных пластин или древесных накладок.

Схема узла крепления стропил на ползуне.

Данный метод подразумевает закрепление опоры к мауэрлату с учетом задуманного интервала. Соединение можно создать посредством 2-х гвоздей, забивающихся под определенным наклоном в краевое покрытие, или при помощи 1-го, прибитого в верхнюю часть. Кроме того, можно воспользоваться любой пластиной смягченного типа.

В 3-м случае создается крепкое защемление конька. Если верхняя часть закрепляется таким образом, а нижняя размещается на ползуне, удается избежать возникновения распора на стены. Этот метод подразумевает образование повышенного давления на изгиб, но вместе с тем опорное основание больше защищено от прогиба. Крепкое защемление верхней части стропил позволяет обеспечить резервную надежность, увеличивающую несущую способность опоры.

Вышеперечисленные методы конструкции наслонных стропил имеют единый принцип построения: одна сторона опоры крепится на шарнире, а другая размещается на ползуне, что позволяет осуществлять поворот.

Схема вариантов крепления стропил к стене.

Закрепление на скользящих опорах осуществляется несколькими способами:

  • забиванием гвоздей;
  • строительными скобами;
  • укрепляющими пластинами.

Все методы наделяют конструкцию неподвижностью при оказании неровного давления и при различной степени уклона кровли. Для этого потребуется опереть коньковый прогон краями на стенные фронтоны. Если упор будет сделан на стойки, то неподвижность не гарантируется.

2 и 3 методы обеспечивают неподвижность посредством равномерного давления на 2 ската кровли, а также идентичности степени их уклона. Практика показывает, что абсолютно равномерного давления на кровельные скаты не бывает. Это обусловлено атмосферными и погодными явлениями, так как растаявший снег и ветер оказывают различную степень нагрузки на каждый из скатов.

Первый метод позволяет создавать различную степень уклона кровельных скатов, отлично справляясь с неравномерным давлением. Но для этого потребуется добиться абсолютной вертикальности стропил, которые поддерживают крышной конек.

Распорные наслонные стропила

Схема соединения распорных наслонных стропил.

Для получения распорной системы во всех 3-х методах необходимо поменять двойной уровень опоры на одинарный. 1-ый метод подразумевает крепкое закрепление верхних частей опорной основы на болты или гвозди, образуя несущую на основе шарнира.

Узлы соединения для распорной системы являются практически такими же, как и для безраспорной. Давление на изгиб и защемление остается неизменными, образуя распор, оказывающий нагрузку на стены здания. Эта система включает в свою конструкцию и наслонные, и висячие опоры, поэтому ее принято называть гибридной.

Распорная конструкция статична, устойчива ко всем возможным типам давления, но для этого необходимо хорошо закрепить мауэрлат на стене. Монтаж коньковых прогонов также уменьшает распор. Его надежность можно повысить посредством увеличения количества опор и поперечин. Эта система больше всего подходит для построек, возведенных на основе бревен, бруса и облегченного бетона. Здания на бетонной, кирпичной и панельной основе гораздо лучше справляются с распором.

Детали, размещающиеся под стропилами

Схема поперечной схватки стропил.

Для придания надежности конструкции необходимо оснастить ее поперечной схваткой. Этот метод слегка повышает устойчивость в узлах наслонных стропил. Закрепление схватки производится в пунктах пересечения опор, которые удерживают коньковый прогон. Она размещается на расстоянии 2 м от пола чердака, чтобы люди могли свободно перемещаться по нему. Если край стропила выносится за стену, надежность наслонной системы обеспечивается при любом типе давления.

Укрепляя поперечные схватки, необходимо высверливать идентичные с диаметром болтов отверстия или на 1 мм меньше. Если возникнет непредвиденная аварийная ситуация, схватка сработает моментально.

Повышение надежности наслонных стропил достигается при помощи дополнительного укрепления нижней части опор, удерживающих коньковый прогон. Однако это не всегда осуществимо, так как каждый чердак имеет свои особенности построения.

Если применяется подкос, стропила подпираются дополнительной стойкой, которая создает систему из 2-х пролетов. Он закрепляется под наклоном в 45° при помощи бруска или накладок.

Грамотный подбор системы наслонных стропил и ее конструктивных особенностей с учетом всех деталей обеспечит любую крышу высокой степенью прочности.

Стропильная система: узлы соединения

Древесные стропильные фермы строят или из наслонных, или из висячих стропилин, естественно, их вид зовется наслонным или висячим. Подбирая устройство того или другого вида конструкции крыши, руководствуются такими параметрами:

  1. климатические свойства региона,
  2. нагрузка на кровлю осадков атмосферы (талые и дождевые воды, ветер),
  3. практичность крыши,
  4. форма архитектуры подобранного хозяином проекта крыши.

Какой бы вид конструкции древесных ферм ни выбрали, высокопрофессиональные и крепкое устройство узлов конструкции гарантирует основательность и долговечность всей кровли. И поэтому устройство систем и узлов наслонных кровельных конструкций стоит поручить высококвалифицированным мастерам: их расчетная схема и высококачественная установка подвластна только профессионалам.

Коньковый вариант соединения наслонных стропильных ног между собой вверху при помощи ригеля выполняют вполдерева, когда у объединяемых меж собой бревен вырубают паз в полтолщины бревна и пазы бревен прекрасно входят один в иной.

Важные термины

  • Стропилины — несущая часть кровли из наслонных стропильных ног, подкосов и стоек установленнных вертикально, которые опираются на мауэрлат.
  • Стропильная нога — одна стропилина.
  • Мауэрлат — опора для стропилин, горизонтальный брусок, расположенный на поверхности стен, распределяющий на них одинаковую нагрузку кровли с погодными осадками.
  • Затяжка — горизонтальная балка, объединяющая стропилины; освобождая их от действий в горизонтальном направлении силы, придаёт кровле стойкость.
  • Бабка — отвесная опорная деталь для упрочнения стропилин, нижней частью опирается на затяжку, верхняя — является опорой для стропилин.
  • Распорка — брусок, вставленный между бревнами, чтоб мешать их соединению.
  • Подкос — наклонный брусок, поддержует перекрытия и кровли (горизонтальные элементы балки), опираясь на детали стоящие вертикально (стойки и колонны).
  • Конек — верхняя горизонтальная балка, образовываемая соединением скатов крыши.

Узлы соединения системы кровли разделяют на три относительные группы:

  1. узел соединения ног и мауэрлата,
  2. узел соединения ног и компонентов древесной фермы чтобы придать жесткости и надежности систем,
  3. узел стыкования частей стропилин для их удлинения.

Вариант соединения стропилин и мауэрлата бывает твёрдым и скользящим.

Узел соединения систем нельзя делать жёстким абсолютно всегда: от условий погоды древесина может разжиматься и сжиматься, и при твёрдом соединении систем наслонных конструкций есть риск деформирования стен несущих из-за появления на них больших распорных нагрузок.

Чтобы получить твёрдый узел соединения, используют:

  1. устройство врубки на стропильной ноге: врубка изготавливается глубиной не больше 1/3 высоты дощечки; стропило упирается в мауэрлат и крепится гвоздками: 2-мя, вбитыми под угол друг к другу с боков стропилины, и одним гвоздем, вбитым вертикально.
  2. нашивка подпорного бруска на стропильную ногу: к стропильной ноге подшивается метровый брусок, и им нога упирается в мауэрлат, с боковой стороны, чтоб не сдвинуться в сторону, стропильная нога закрепляется уголками из металла.

Узлы опирания наслонных стропилин

Конструкция скользящих узлов соединения используют в системах наслонных стропилин. Висячие стропилины используют для строительства крыши строений из бревна оцилиндрованного, в каких стропилины имеют упор на коньковый прогон, несущие стены распорных нагрузок не несут, и поэтому и не просят скользящего крепежи.

После постройки систем древесных наслонных ферм крыша на протяжении пару лет оседает, ферма при этом располагается в многократном движении, и поэтому твёрдые крепежи могут деформировать стены. Перед соединением стропилин в узлах крепежи узел получает некую свободу движения такими вариантами.

На стропильной ноге делается упирающийся в мауэрлат запил. Дальше нога крепится гвоздками: два гвоздя наискось в мауэрлат с двух сторон стропилины и одним — в мауэрлат сверху вертикально (или пластинами из металла с отверстеями для гвоздей) и скобками.

  1. Стропило спускается за границы стены и уголками из металла крепится на мауэрлат.
  2. Использование конструкций из металла крепежи с названием «салазки».
  3. Стропильная нога упирается в мауэрлат абсолютно всегда, но и стропило, и мауэрлат могут перемещаться относительно друг друга, если появляется такого рода потребность.
  4. Для сокращения риска сноса наслонных кровель штормовым ветром подкосы, бабки и распорки соединяют с скобами стропилами и висячими хомутами, а ноги — проволочным скрутками.

Схема соединения стропильных ног

Узел опирания скользящим вариантом

При существенных пролетах крыши нужно удлинение систем стропильных ног такими вариантами соединения:

  1. косым прирубом: торцы стропильных дощечек соединяются сверху болтом с диаметром 12-14 мм под угол 45%,
  2. встык: торцы стропильных дощечек обрезаются под угол 90%, накладками дощечек соединения как в шахматах с двух сторон прибиваются гвоздками (ввинчиваются саморезами),
  3. внахлест: торцы дощечек обрезаются под любым углом, и дощечки ложатся друг на друга внахлест.

Соединительная система наслонных стропилин с другими конструкционными элементами

Коньковый вариант соединения сверху:

  1. Дощечки под угол обрезаются так, чтобы устройство их соединения между собой было крепким, и прибиваются гвоздками с 2-ух сторон.
  2. Ноги крепятся прямиком к коньку при помощи запила нужной формы на срезе стропилин.
  3. Ноги между собой соединяются внахлест в коньковый верх гвоздками или металлическими саморезами.
  4. Применяя любой вид крепежи, следует дополнительно подстраховаться — выполнить укрепление всех систем соединения пластинами из металла или дощечками.
  5. Висячие стропилины при больших нагрузках соединяют между собой одинарным или двойным зубом или «в шип» (см. сноску-примечание).

Примечания:

Важные узлы висячих стропилин

  1. Соединительная система в шип весьма крепкая, и поэтому часто используется в работе с деревом. Шип — выступающая часть на конце бревна, входящая в гнездо, шпунт или проушину другого бревна. Размер и форма шипа обязана совмещаться с формой и размером гнезда или проушины.
  2. соединение зубом: в конце одного бревна вырубается ступенька, в конце другого — углубление; ступенька и выемка должны отвечать друг другу по форме и размеру, тогда соединение бревен будет крепким.

Все узлы соединения ног с другими компонентами кровли для хорошей надежности настаивают добавочных систем крепежа: болтов, дюбелей, скобок или шурупов, при этом в дощечках отверстие изготавливается на 1 мм поменьше диаметра самореза, а скобки забиваются с 2-ух сторон объединяемых компонентов.

Коньковый вариант соединения наслонных стропильных ног между собой вверху при помощи ригеля выполняют вполдерева, когда у объединяемых меж собой бревен вырубают паз в полтолщины бревна и пазы бревен прекрасно входят один в иной. Потом узел крепят болтами и добавочными скобками.

Чтоб крыша была идеальной, стропильные ноги обязаны быть похожими. Для этого заблаговременно нужно сделать шаблон для врезок и запилов других стропилин. Так поступают специалисты.

Кажется, все не тяжело, если есть голова и руки. Но, как в каждом деле, требуется навык: кровля — солидная система, ни один любитель не изготовит конструкции узлов соединения древесной фермы лучше, чем специалист.

Устройство стропильной системы крыши

Чтобы отстроенный дом прослужил много лет, будучи крепким и надежным, ему нужен не только хороший фундамент. Не менее значимым элементом является стропильная система крыши, которая принимает на себя все превратности непогоды. И она с честью должна выдержать нагрузки в виде порывов ветра, обильных снегопадов и сильных ливней. Поговорим о том, как устроена и как правильно построить эту систему.

Требования предъявляемые к стропильной системе

Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды. Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить.

Небольшой вес

Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими.

Высокое качество материала

Дерево для стропил должно быть следующим:

  • Древесина берется 1 — 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски.
  • Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см 2 .
  • Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.
  • Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком.

Основные части конструкции стропильной системы

Продумывая устройство стропильной системы крыши, необходимо знать, из каких деталей эта самая система состоит.

#1. Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены.

#2. Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.

#3. Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху, боковые прогоны – сбоку.

#4. Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.

#5. Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).

#6. Обрешетка — набивается перпендикулярно стропильным ногам и представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги.

#7. Конек крыши — это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.

#8. Кобылки — применяют для создания свеса в случае если длинна стропильных ног не достаточна.

#9. Свес крыши — это элемент предназначенный для защиты от попадания на стены избыточного количества осадков.

Теперь рассмотрим такой сложный узел как стропильная ферма. Она имеет плоскую форму, а входят в нее, кроме стропил, растяжки, стойки и раскосы. Их располагают так, что нагрузки на стены внутри дома не происходит. Лишь внешние его стены являются опорами, причем нагрузка идет вертикально. Расстояние между фермами определяется расчетами. Если пролет большой, то ферма состоит из нескольких деталей. У чердака нижний пояс фермы служит в качестве потолка.


Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла.

Формы крыш и стропильных систем

Односкатная крыша.

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.


Устройство стропил односкатной крыши.

Двускатная крыша

Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.


Устройство висячих и наслонных стропиль двускатной крыши.

Четырехскатная крыша

Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры. Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной. Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.


Особенности конструкции четырехскатной крыши.

Ломанная крыша

Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.


Устройство ломанной крыши.

  • Выше перечислены наиболее распространенные, но далеко не все формы крыш, подробнее смотрите материал: Виды крыш частных домов по конструкции и геометрическим формам

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

  • Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
  • На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
  • Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

  • Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
  • Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
  • Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
  • Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
  • Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
  • Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
  • Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
  • Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Соединительные элементы

Чтобы крыша получилась надежной, узлы стропильной системы должны правильно соединяться. Нужно при этом учесть направление и силу нагрузок (как статических, так и динамических). А еще важно предусмотреть возможное растрескивание дерева от усушки, сделав так, чтобы узлы системы стропил при этом не перестали исправно работать.

Ранее все детали стропильной системы скрепляли между собой врубками. Это надежно, но не слишком экономно. Ведь для этого нужно, чтобы деревянные конструкции имели большие сечения, которые позволяли бы делать врубки безопасно ослабляя деревянные элементы.

Поэтому в нынешнее время узлы стропил скрепляют не врубками, а нагелями и болтами.


Способы крепления стропильных ног.

Популярно применение перфорированных стальных накладок, имеющих покрытие от коррозии. Закрепляют накладки гвоздями или пластинами с зубцами, утопленными в дерево. Такой крепеж для стропильной системы удобен тем, что:

  • Накладки уменьшают расход дерева на одну пятую, так как требуются элементы меньшего сечения, чем при врубке;
  • они могут монтироваться мастером с не очень большим опытом;
  • они закрепляются весьма быстро.


Перфорированные пластины использующиеся для крепления стропил.

На последок можете посмотреть полезное видео в котором рассказывается о всех самых важных моментах конструирования стропильной системы крыши.

Материал подготовлен авторами проекта SRBU.RU

Видео: Стропильная система крыши, что нужно знать для правильного конструирования

Источники: http://1poderevu.ru/vidy/naslonnye-stropila-konstrukciya-i-uzly.html, http://certainteed.by/articles/stropilnaja-sistema-uzly-soedinenija, http://srbu.ru/krysha/152-stropilnaya-sistema-kryshi-ustrojstvo.html

Традиционные узлы кровель | Все о ремонте и строительстве

В настоящее время, в связи с появлением не просто новых материалов, а целых СИСТЕМ ограждающих конструкций (состоящих из разнородных материалов), огромное внимание должно быть уделено пониманию физических процессов, происходящих в верхних ограждающих конструкциях — крышах. Без этого невозможно грамотное их проектирование и возведение.

рис. 1. Внешние и внутренние факторы, воздействующие на кровлю

Крыши подвергаются воздействию целого ряда сил, тесно связанных с процессами как вне здания, так и внутри него (рис. 1). К числу этих факторов, в частности, относятся: атмосферные осадки; водяной пар, находящийся в наружном и внутреннем воздухе здания; ветер; солнечная радиация; перепады температур; химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе, а также некоторые другие составляющие процессов.

Влияние атмосферных осадков и ветра

Ветер с силой бросает воду или снег на крышу, что, при недостаточно продуманной конструкции кровли и крыши в целом или отдельных ее узлов, может привести к протечке кровле в результате попадания воды или снега в швы стыкования кровельных материалов. Помимо дождя, на кровлю оказывает воздействие подтаивающий снег. Самыми уязвимыми для протечек местами кровли являются обрамления дымовых и вентиляционных труб и примыкания кровли к различным вертикальным поверхностям: стенам, фронтонам, слуховым окнам.

Традиционное техническое решение присоединений кровель к стенам и парапетам как фронтальное, так и боковое, предусматривает изготовление в стенах (парапетах) ниш и штроб по всей длине примыкания и установки в них фартуков из кровельной оцинкованной стали. Допускается установка фартуков из черной кровельной жести, два раза обработанной с двух сторон горячей олифой и окрашенной не менее двух раз. Установка фартука без ниши или штробы путем плотного прижатия к стене не обеспечивает должного примыкания, и узел протекает. Этому есть как минимум две причины: во-первых, стены не настолько ровные, чтобы удалось плотно прижать к ним фартук; во-вторых, солнце нагреет фартук и он вследствие температурного расширения удлинится и выгнется между крепежами с отходом от стены (рис. 2).

рис. 2. Традиционные решения узлов примыкания кровель к стенам и парапетам

Монтаж верхней части фартука в нишу или штробу устраняет эту проблему, здесь неплотности прикрыты сверху материалом стены, что надежно закрывает их от дождевой воды, однако не защищает от снега. Поэтому при установке фартука в нишу рекомендуется делать верхнюю часть высотой не менее 100 мм, а при установке в штробу — желательно заделать ее цементно-песчаным раствором. Необходимо сразу добавить, простая заделка раствором высокой ниши практически бесполезна, раствор оттуда со временем выкрошится, помогут зимние морозы и ветер, но 5–10 лет он все-таки прослужит. Защита фартука раствором не позволит ветру задувать снег в штробу, где он растает и талая вода затечет под железо. Крепление фартуков осуществляют гвоздями к деревянным антисептированным пробкам, предварительно уложенным в стену, например, при возведении кирпичной кладки. Шаг установки пробок около 1 м. Если к пробкам перед установкой фартука прикрепить деревянные бруски треугольного сечения, то пробки можно устанавливать реже, а кромка фартука прижмется плотнее. Закрепление фартука вторым треугольным бруском сделает узел практически непромокаемым. Штробу можно заштукатурить и забыть о ней до тех пор, пока не сгниет железо фартука.

По длине элементы фартуков монтируются внахлест по направлению ската воды. Нахлест делается не менее 10 см. Если стыкование фартуков сделать не внахлест, а лежачим фальцем, то узел получится надежнее.

Для защиты узла примыкания кровли к парапетам, на последние устанавливается «крыша» из кровельной стали, оборудованная капельниками (загнутыми «крючком» кромками). Парапетный фартук с выпущенными за стены капельниками защищает парапет от дождя: вода по капельникам отводится от стен, происходит отрыв капель и падение их прямо на кровлю либо на фартук узла примыкания. Воды, стекающей непосредственно по стенам, становится меньше. Фартук парапета закрепляется натягиванием на Т-образные костыли, установленные с шагом около 1 м и прикрепленные, в свою очередь, гвоздями к деревянным антисептированным пробкам. Для того чтобы фартук парапета не сорвало сильным ветром, допускается его верхнее крепление винтами (саморезами в деревянную пробку) сквозь кровельную жесть с установкой резиновых шайб под головку винта.

Аналогично решаются узлы примыканий кровель к дымовым трубам и вентиляционным шахтам. Кирпичные трубы обрамляются фартуками из оцинкованной или обработанной черной жести. Нижние и боковые части фартука укладываются поверх кровли, а верхняя часть заводится под нее. Сверху фартуки прикрываются напуском кирпичной кладки. При изготовлении фартука рекомендуется придерживаться размеров, приведенных на рис. 3, они обеспечивают защиту от талого снега. При обильных зимних снегопадах, снег попадает под внутреннюю сторону железа, указанные размеры фартука не дадут талой воде проникнуть под кровлю. Она, преодолевая длинный путь, попросту высохнет.

рис. 3. Традиционные решения узлов трубных разделок (размеры в мм)

В трубах, особенно дымовых, установка деревянных пробок недопустима, поэтому крепление фартука осуществляют на лежачих фальцах, соединяя вокруг трубы все кровельное железо в единое целое. Если делается кровельная разделка вокруг вентиляционных шахт, то фартук можно крепить гвоздями к деревянным антисептированным пробкам. Разделки вокруг круглых, например, асбестоцементных или ПВХ-труб, зажимаются другой трубой большего диаметра. Щель между трубами заливается расплавленной битумной мастикой или каким-либо другим герметиком. Большая щель, перед заливкой герметика, зачеканивается волокнистым материалом, например, льняными прядями либо веревкой, пропитанных масляной краской или битумным праймером. После зачеканивая щель заливают герметиком или замазывают жирным цементно-песчаным раствором.

При устройстве кровель из штучных материалов, например, шифера, ондулина и им подобных, величина бокового и фронтального нахлеста смежных листов должна быть такой, какой ее рекомендует делать изготовитель материала. Увеличение размера нахлеста приводит к необоснованному перерасходу кровельного материала, а уменьшение — к возможным протечкам кровли. Короткие нахлесты могут создать продуваемый стык, в который будут пробиваться снег или дождевая вода, подгоняемые ветром, либо талая вода в результате капиллярного подсоса щели стыка.

Свободный свес кровли также должен быть таким, каким его рекомендует изготовитель кровельного материала. Короткий свес не обеспечивает отвод воды с кровли. Часть воды, перекатываясь через кромку кровельного материала, будет сорвана ветром и брошена на стену, а другая часть, в результате поверхностного натяжения воды преодолевая силу земного притяжения, потечет вверх по нижней плоскости кровли и будет смачивать деревянную обрешетку и кобылки стропил. Длинный свес хорошо отводит воду, но может быть срезан или согнут (у гибких кровель) сползающим с крыши снегом (рис. 4). И хорошо, если кровля отломится в месте свободного свеса, чаще бывает наоборот, кровельный материал надламывается намного выше, прямо над помещением, которое и должна защищать крыша.

рис. 4. Кровля этого дома была настелена летом 2008 года, фотография сделана весной 2009 г. Как и следовало ожидать, в марте 2011 года сползающий снег обломил свес кровли, переломив шифер выше середины листа. Фотографии разрушения нет (не было с собой фотоаппарата). Итог: кровля с величиной свободного свеса 20–25 см смогла «пережить» без потерь, всего две весны

Дождевая вода и подтаявшие снеговые мешки опасны на ендовах — внутренних углах пересечений двух перпендикулярных скатов. Здесь встречаются два водяных потока, стекающих в угол, и ендова становится лотком для воды. Для предотвращения протечки кровли в ендовах, во всех случаях и для любого вида кровли, делается сплошная обрешетка и обшивается кровельной жестью (рис. 5), а уже на них укладывается кровельное покрытие. Либо в этом месте настилается специальный гидроизоляционный ковер, предусмотренный для таких узлов изготовителем конкретного кровельного материала.

рис. 5. Традиционное решение устройства узла кровельной ендовы

Нечастые ураганы, проходящие по средней полосе России, крайне редко разрушают стропильную систему крыш, но они способны снять с дома ветхую или плохо закрепленную кровлю. Касательные силы ветра, действующие вдоль ската крыши, могут сорвать отдельные ее элементы. Чтобы этого не произошло, устанавливают противоветровые скобы для кровель из волнистых кровельных листов, Т- и Г-образные скобы для металлических кровель (рис. 6), привязывают специальный вид черепицы к обрешетке. Со стороны фронтонов здания устанавливают ветровую доску (рис. 5). Противоветровые скобы могут выполнять двоякую функцию: удерживать кровельный материал от срыва ветром и противостоять отрыву от действия сползающего снега. Особенно это актуально для мансардных крыш с большим уклоном скатов, где снег не лежит, а кровельный материал закрепляется почти вертикально, вес его частично можно переложить на скобы. Для удержания штучных кровельных элементов на крутых мансардных крышах скобы должны быть предварительно обработаны горячей олифой и окрашены не менее двух раз.

рис. 6. Традиционные противоветровые решения узлов кровли
Влияние водяного пара и температуры воздуха

Тема вентилирования подкровельного пространства рассмотрена в разделе «Утепление крыш».

Солнечная радиация и перепады температур

Различные материалы обладают разной чувствительностью к солнечной радиации. Так, например, солнечное излучение практически не оказывает влияния на керамическую черепицу, а также на материалы из металлов без нанесенных на них полимерных покрытий. С другой стороны, лакокрасочные материалы подвержены значительному разрушению, что проявляется в виде растрескивания краски на металлической кровле. Ряд материалов не изменяет своих физических свойств, но теряет внешнюю привлекательность — например, выцветает (краски и некоторые полимерные покрытия). Выбирая кровельный материал, следует удостовериться, что он обладает достаточной светостойкостью.

В качестве ограждающих конструкций крыши функционируют в довольно жестком режиме, испытывая влияние перепада температур. Как известно, все материалы в той или иной степени подвержены термическому растяжению и сжатию. Поэтому во избежание деформаций и разрушения очень важно, чтобы материалы, работающие в единой конструкции, имели близкие коэффициенты температурного расширения либо для обеспечения их совместной работы применялись бы соответствующие технические решения. А другими словами, при монтаже кровли нужно придерживаться инструкций, которые предлагает изготовитель кровельного покрытия.

Химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе

Ряду материалов серьезную опасность могут нести частые, иногда ежесуточные перепады температуры от плюса к минусу. Это, как правило, происходит в районах с мягкой и влажной зимой. Поэтому в подобных климатических зонах необходимо обращать самое пристальное внимание на такую важную характеристику материалов, как водопоглощение. При высоком водопоглощении в условиях положительных температур влага проникает и накапливается в порах материала, а при отрицательных — замерзает и, расширяясь, деформирует саму структуру материала. В результате происходит прогрессирующее разрушение материала, приводящее к образованию трещин.

Как правило, в больших городах или вблизи крупных предприятий в атмосфере наблюдается достаточно высокая концентрация химически агрессивных веществ, например, сероводорода и углекислого газа. Поэтому для всех элементов ограждающих конструкций зданий в таких районах необходимо применять материалы, стойкие к химическим веществам, присутствующим в воздухе.

 

Руководство по проектированию и устройству из битумно-полимерных наплавляемых рулонных гидроизоляционных кровельных материалов

Узлы мягкой рулонной наплавляемой гидроизоляционной кровли по профнастилу


  • Узел примыкания к трубе по основанию из профнастила на рулонной наплавляемой гидроизоляционной мягкой кровле

  • Узел примыкания кровельного наплавляемого рулонного гидроизоляционного ковра к трубе по основанию из профнастила с использованием телескопического крепежа “Технониколь”

  • Узел примыкания кровельного ковра к аэратору на рулонной наплавляемой гидроизоляционной кровле

  • Узел примыкания кровельного ковра к горячей трубе на рулонной наплавляемой гидроизоляционной мягкой кровле

  • Узел сопряжения рулонного наплавляемого кровельного ковра с внешним водостоком

  • Узел устройства свеса на мягкой рулонной наплавляемой гидроизоляционной кровле

  • Узел колонны проходящей через мягкую кровлю с основанием из профнастила и наплавляемым рулонным гидроизоляционным кровельным материалом и креплением утеплителя телескопически крепежом “Технониколь”

  • Узел колонны проходящей через мягкую кровлю с основанием из профнастила и наплавляемым рулонным гидроизоляционным материалом без крепления утеплителя телескопическим крепежом “Технониколь”

  • Узел примыкания к зенитному фонарю с основанием из профнастила и рулонным наплавляемым гидроизоляционным кровельным материалом

  • Узел колонны из металлопроката проходящей через основание из профнастила и наплавляемый современный гидроизоляционный рулонный кровельный материал

  • Узел пропуска пучка труб через основание из профнастила и рулонный наплавляемый гидроизоляционный кровельный ковер

  • Узел водосточной воронки по основанию из профнастила

  • Узел пропуска пучка холодных труб через основание из профнастила

  • Узел деформационного шва в примыкании к кирпичной стене по основанию из профнастила

  • Узел деформационного разделителя по профнастилу

  • Узел деформационного шва из теплоизоляции по профнастилу

  • Узел примыкания к сэндвич-панели по профнастилу

  • Узел примыкания к установленному аэратору (флюгарке) по основанию из профнастила

  • Узел сопряжения с вертикальными поверхностями по основанию из профнастила

  • Узел сопряжения с вертикальными поверхностями по основанию из профнастила с использованием металлической скобы или металлического уголка

  • Узел сопряжения с вертикальными поверхностями по основанию из профнастила с использованием деревянного бруса

  • Монтаж узлов кровли из металлочерепицы

    Очень важно при монтаже металлочерепицы обратить внимание на узлы, т. к. от того, как они будут установлены, зависит прочность кровли, ее долговечность и герметичность.

    Основные узлы кровли из металлочерепицы:

    1. Карнизные узлы.
    2. Ендовые узлы.
    3. Фронтонные узлы.
    4. Коньковые узлы.
    5. Пристенные узлы.

    Инструменты для монтажа узлов крыши

    До начала работ требуется приобрести следующие инструменты:

    • ножовка;
    • рулетка;
    • молоток;
    • карандаш;
    • меловая веревка для выполнения разметки;
    • нож;
    • мастерок для нанесения клеящей смеси.

    Устройство карнизных узлов

    Схема устройства карнизного узла

    Разные изготовители металлочерепицы выпускают карнизные планки разных форм. Но в любом случае главный принцип монтажа карнизного узла: ни в коем случае не закрывать поступление воздуха в подкровельное пространство. Карнизная планка может быть самой разной формы, но она должна быть установлена так, чтобы наружный воздух попадал в воздушный продух над мембраной. Если у вас используется утепление крыши с двумя продухами, то воздух должен попадать в оба вентиляционных зазора. Стекающий по пленке конденсат должен удаляться, чтобы не смачивать деревянные конструкции кровли. Если на крыше установлен водосбор, то карнизная планка устанавливается так, чтобы нижняя ее часть попадала в желоб водостока. Все карнизные элементы крепятся специальными кровельными гвоздями и располагаются с шагом примерно 300 мм, а нахлест элементов должен составлять не менее 100 мм.

    Рассмотрим монтаж и устройство карнизных углов на примере двух фирм: "Metrotile" и "Roser". Обе фирмы используют разные карнизные планки, но принципиальные схемы их устройства после небольших доработок взаимозаменяемы и могут быть использованы для других видов кровли.

    Начнем с устройства карнизного узла фирмы "Roser", используем карнизную планку профиля № 1. Верхний край лобовой доски свеса нужно сделать на 40 мм выше стропил. Отмерить 350 мм от передней части по обеим сторонам ската и в полученные метки вбить гвозди. Между гвоздями натянуть шнур и измерить расстояние от передней части лобовой доски и до шнура. Это нужно, чтобы убедиться в том, что доска прямая и везде расстояние равно 350 мм. Первую решетину устанавливают точно по шнуру и закрепляют на стропильной конструкции. Все последующие решетины будут устанавливаться с постоянным шагом в 370 мм до конька.

    Варианты карнизов для крыши.

    Далее расскажем, как делать монтаж карнизного узла с карнизной планкой профиля № 2 фирмы "Roser". Самый верхний край лобовой доски свеса нужно установить на одном уровне с верхним краем контрбруска, который удерживает антиконденсатную мембрану. От передней части лобовой доски на расстоянии 30 мм нужно установить первую решетину и прикрепить ее гвоздями. Далее устанавливаются другие слои решетины с шагом 370 мм. Под мембрану нужно монтировать капельник для отвода конденсированной воды. Если его не устанавливать, то вода будет смачивать деревянные конструкции кровли.

    Далее рассмотрим монтаж карнизного узла профиля "Cleo" от фирмы "Roser". В зависимости от используемой карнизной планки устанавливается первая решетина и лобовая доска. Сверху карнизной планки устанавливается ограничитель для птиц и крепится к первой решетине. Далее устанавливаются остальные решетины с шагом 360 мм.

    Далее рассмотрим монтаж карнизной планки фирмы "Metrotile". Сначала следует установить карнизную доску, ее толщина 40 мм. Крепим ее гвоздями к стропилам. Далее на карнизную доску устанавливаем кронштейны для водостока или капельник для конденсата. Далее, начиная от края карниза, устанавливается карнизный элемент.

    Ендовые узлы крыши

    Ендовые узлы металлочерепицы обычно самые сложные, т. к. именно здесь стыкуются разные поверхности крыши. Нельзя экономить на монтаже ендовых, иначе кровля не застрахована от протекания.

    Распространенные виды узлов ендовых:

    • начинается на карнизе и заканчивается на коньке;
    • начинается и заканчивается на скате.

    Самым сложным узловым элементом в металлочерепичной кровле считается ендовый узел.

    Начнем с устройства ендовых, которые начинаются на карнизе и заканчиваются на коньке. Для начала нужно убедиться в правильности монтажа гидроизоляции. Вдоль ендовой контробрешетки должны быть оставлены пропуски для воды. Механические повреждения гидроизоляции должны отсутствовать. Далее необходимо усилить ендову дополнительной обрешеткой. На установленные капельники монтируются планки ендовых. Монтаж идет снизу вверх с нахлестом 20-30 см. Нижняя планка обрезается чуть ниже линии карниза и делается отбортовка. Далее монтируется уплотнитель под коньком и вдоль отбортовок планок.

    Далее обрезаются листы металлочерепицы, граничащие с ендовой. В результате листы металлочерепицы должны лежать на планках ендовы, скрепляют их саморезами.

    Нельзя закручивать саморезы на расстоянии от оси ендовы меньше 25 см.

    При помощи резиновой киянки все зарезки выравниваются к основанию. Далее делаем монтаж обналичника ендовы. Сначала нужно смонтировать накладку, которая накладывается снизу-вверх нахлестом не менее 10 см. Закрепляем накладки ендовы к верхним точкам примыкающей металлочерепицы. Накладка уменьшает вероятность попадания снега и дождевой воды между металлочерепицей и планкой ендовы. Вода под накладкой ендовы стекает по осевой линии сгиба.

    Схема устройства ендовы.

    Рассмотрим правила монтажа ендов, которые начинаются на скате и заканчиваются на скате. Сначала нужно проверить качество гидроизоляции. Далее нужно смонтировать между досками шаговой обрешетки по дополнительной доске. Затем подводится металлочерепица к боковой стене слухового окна. Для этого нужно лист металлочерепицы, примыкающий к боковой стене слухового окна, обрезать так, чтобы линия реза была выше выхода ендовы не менее чем на 20 см. Далее нужно сделать вырезы по размерам слухового окна. Вдоль стенок слухового окна на лист металлочерепицы нужно смонтировать универсальный уплотнитель. На карнизный свес слухового окна устанавливается карнизная планка, монтируются планки ендовы. Нижняя часть планки ендовы обрезается по карнизу. Нижний лист металлочерепицы можно подрихтовать. В верхней части стыкуются листы правой и левой ендов при помощи саморезов. Вдоль отбортовок едовы монтируется универсальный уплотнитель.

    Далее следует сделать монтаж листов металлочерепицы. Лист накладывается на ранее смонтированный лист ендовы с нахлестом не менее 20 см. Смонтируйте все листы, которые граничат с ендовой. Зазоры между листами и осевой линией ендовы должны составлять не более 6-10 см. Во время крепления обрезанных листов саморезы закручиваются в штатные места, которые располагаются на 11-16 мм ниже линии штамповки. Смонтируйте обналичную накладку снизу-вверх с нахлестом не менее 10 см. Нельзя монтировать уплотнитель между обналичной накладкой ендовы и листами металлочерепицы.

    Фронтонные узлы кровли

    Фронтонный узел черепицы не представляет сложностей в монтаже. Здесь укладка металлочерепицы происходит на обрешетку, а нижний выступающий край кровли подшивается вагонкой, сайдингом или деревянной доской. Фронтонные планки устанавливаются по фронтонам от карниза вверх с нахлестом, перекрывая торцовые края черепицы.

    Монтаж коньковых узлов

    Коньковые узлы монтируются на мансардных кровлях и на двухскатных крышах. Скаты кровли формируются по стропильной конструкции, которая состоит из обрешетки и стропильных ног. На обрешетку укладывают слой фанеры, которая закрывается паронепроницаемым подкладочным материалом. Этот материал обеспечивает вентиляцию, благодаря чему не возникает гниение деревянных конструкций. Также для вентиляции можно использовать брусья 50х50 мм. Они укладываются между стропильными ногами и фанерой. Так как коньковые узлы подвержены максимальному воздействию осадков и ветра, коньковые кровельные материалы обладают улучшенными прочностными свойствами. Такие узлы должны выдерживать большие нагрузки зимой от образовавшихся наледей и обладать хорошей герметичностью.

    Коньковый узел крыши.

    В самом простом случае коньковый узел формируется путем укладки и закрепления коньковой черепицы на скаты кровли. Но перед этим с нижней части нужно удалить защитную пленку. Черепица укладывается параллельно ребру, образованному скатами. При формировании конька коньковую черепицу кладут прямо на ребро таким образом, чтобы нахлест с уложенным кровельным материалом составлял как минимум 50 мм.

     

    Более эффективным является узел, который выполняется с дополнительной вентиляцией. Здесь кровельный материал, брусья и фанера не соединяются в верхней точке, поэтому возникает необходимость монтажа каркаса конька. Он состоит из 6 брусьев 50х50мм. Они располагаются по всей длине кровли. Первый брус укладывается по верхней границе кровли, остальные параллельно ему через равные расстояния. Затем на них выполняется настил из специальной влагостойкой фанеры и листов кровли, которые соединяются в верхней точке. Далее коньковый узел закрывается специальной коньковой черепицей. Самые нижние концы каркаса закрываются карнизной планкой.

    Пристенные узлы кровли

    Пристенный узел кровли образуется там, где кровля примыкает в несущей стене. В этих местах герметизирующей лентой закрепляется гидроизоляционная пленка. Между стеной и пленкой следует соблюдать вентиляционный зазор. Оформляется примыкание специальным металлическим профилем с нахлестом 10 см. Затем между планкой и кровельным покрытием укладывается уплотнитель.

    Насколько будет герметична крыша, зависит от качества исполнения узлов крыши. При монтаже важно соблюдать все нахлесты и закреплять саморезы на рекомендуемом расстоянии, а также проводить профилактический осмотр кровли.

    Узлы стропильной системы – изучаем особенности крепления + Видео

    Для долговечной и надежной кровли важно качественно сделать все узлы стропильной системы. Что это значит, мы и разберем прямо сейчас.

    Какие узлы мы найдем в стропильной системе?

    Стропила – это скелет кровли, на котором держатся внутренняя и внешняя обшивка, утеплитель, гидроизоляция и иные элементы. Также очень часто именно их используют в качестве основы под коммуникации. На крышу и, соответственно, стропила приходятся огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг/м2. Это вес строительных материалов, снега с листвой и прочего мусора. А чего стоят порывы ветра?

    Какие узлы мы найдем в стропильной системе?Какие узлы мы найдем в стропильной системе?

    Стропила кровли как основа под коммуникации

    При проведении ремонтных работ эта система должна выдержать не только вес человека, но и необходимого оборудования. При этом все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, начиная от конфигурации и заканчивая климатической зоной. Однако в любом случае кровля и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы сможем себя чувствовать действительно защищенно.

    Для начала необходимо ознакомиться с терминологией. Фундаментом всей системы по праву можно назвать мауэрлат. Он представляет собой балку, на которой и крепится конструкция. Его главная функция – равномерное распределение нагрузок на стены. А вот балка, на которой фиксируется обрешетка, называется стропильной ногой. Это важнейший элемент, определяющий угол наклона ската и общий вид кровли. Между собой стропильные ноги скрепляет прогон. Он располагается как сверху, так и сбоку. В зависимости от этого бывают коньковые и боковые прогоны. В нижней части ноги фиксируются при помощи затяжки.

    Какие узлы мы найдем в стропильной системе? фотоКакие узлы мы найдем в стропильной системе? фото

    Мауэрлат для крепления стропильной конструкции

    Благодаря подкосам и стойкам стропильные балки располагаются максимально устойчиво. Перпендикулярно ногам набиваются обрезные доски – обрешетка. Она служит основой для кровельного материала. А место соединения скатов кровли принято называть коньком. На нем набивается сплошная обрешетка, чтобы сделать эту часть крыши максимально надежной. Продолжение стропильных ног – кобылки. Они располагаются под свесом, защищающим стены от осадков. Очень часто первыми начинают гнить именно эти конструктивные элементы, так как они наиболее подвержены негативному влиянию погоды, при этом сами ноги могут служить еще очень долго. Надежность всей конструкции зависит от того, насколько качественным будет абсолютно каждый узел крепления стропильной системы кровли. О них мы и поговорим более подробно.

    Стропильные фермы – основа основ

    Это понятие объединяет в себе ряд конструктивных элементов, так как они состоят из обрешетки, стоек и раскосов. По сути, эта жесткая конструкция и есть скелет кровли. В зависимости от размеров и личных пожеланий выделяют четыре вида ферм. Если ширина дома составляет от 12 до 24 м, тогда наиболее подходящими будет сегментная или трапециевидная форма. Для более габаритных конструкций, шириной до 36 м, подойдет многоугольная. А вот классическая треугольная станет прекрасным решением при строительстве домов шириной 9–18 м.

    Стропильные фермы – основа основСтропильные фермы – основа основ

    Стропильные фермы разных размеров

    Огромную роль играет и материал. Наиболее часто используется древесина. В этом случае монтаж балок происходит путем врубки и последующей фиксации гвоздями, саморезами и иными крепежными элементами. Однако не во всех случаях актуально применение дерева. Так, если длина пролета превышает 16 м, тогда более подходящими будут фермы с растянутыми металлическими стойками, так как обеспечить надежные крепления деревянных элементов в этом случае будет тяжело. Еще пользуется популярностью комбинированный тип, в котором одновременно используются и деревянные, и металлические детали.

    Коньковое соединение – обеспечим крепкую вершину крыше

    Конек представляет собой горизонтальное ребро в месте соединения двух скатов. Существует наслонная и стропильная система висячего типа. В первом случае конек устанавливается на стойки, расположенные параллельно длинным стенам. Очень важно обеспечить максимальное примыкание стропил к коньку, для этого делаются соответствующие запилы. Фиксация делается посредством гвоздей.

    Коньковое соединение – обеспечим крепкую вершину крышеКоньковое соединение – обеспечим крепкую вершину крыше

    Конек в месте соединения двух скатов

    Если речь идет о висячей конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно. Чтобы обеспечить подобное сопряжение, торец каждой балки подрезается под углом, равным наклону кровли. Далее стропила соединяются плоскостями срезов и фиксируются гвоздями, забитыми под углом. Обязательно необходимо закрыть место стыка металлической пластиной либо деревянной накладкой.

    Коньковое соединение – обеспечим крепкую вершину крыше фотоКоньковое соединение – обеспечим крепкую вершину крыше фото

    Попарное соединение стропильных ног

    При соединении врубкой в полдерева достигается максимальная прочность. Для этого в месте сопряжения стропильные ноги соединяют с уступом. Затем сверлится отверстие под болт 14 мм. Дальнейшая фиксация достигается за счет болтового соединения. Когда речь идет о скользящей системе, то в этом случае концы ног соединяются посредством металлических пластинчатых шарниров.

    Особенности крепления стропильных ног

    Это следующий узел крепления стропильных систем, на котором нужно остановиться подробнее. Существует две технологии фиксации балок к мауэрлату. Жесткие крепления исключают какие-либо сдвиги, колебания, повороты, кручение и прочие манипуляции. Чтобы добиться подобного эффекта, на ноге делают запил. Далее соединение дополнительно фиксируют гвоздями, проволокой, саморезами и прочими вспомогательными элементами. Обычно несколько гвоздей забивают под углом так, чтобы внутри мауэрлата они скрестились. А потом еще один гвоздь вбивают вертикально.

    Особенности крепления стропильных ногОсобенности крепления стропильных ног

    Запил на ногах для крепления к мауэрлату

    Скользящие крепления получаются благодаря специальному крепежу. Бывает одна, две либо три степени свободы этого сопряжения. Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как жесткая фиксация во время усадки может сильно пострадать. Обеспечить подобное подвижное соединение можно несколькими способами. Нога упирается в мауэрлат подшитым бруском либо выпиленным зубом и жестко фиксируется с помощью металлического уголка. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. В верхней части ноги соединяются врубками, при этом на горизонтальной площадке делается скос, чтобы обеспечить скользящее соединение.

    Особенности крепления стропильных ног фотоОсобенности крепления стропильных ног фото

    Скользящие крепления элементов

    Если в месте фиксации к мауэрлату вбить только один гвоздь либо использовать специальные гибкие пластины, то сопряжение получится скользящим и в этой части стропильной системы.

    В чем сложность каркаса вальмовой кровли?

    Сейчас остановимся на типовых узлах деревянной стропильной системы вальмовой крыши. Особенность такой кровли – наличие вальм. Подобный тип обладает рядом достоинств. Они более долговечны, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильных ветров и осадков, экономичны. Однако более сложны в технологическом плане.

    В чем сложность каркаса вальмовой кровли?В чем сложность каркаса вальмовой кровли?

    Типовые узлы вальмовой крыши

    Состоит эта крыша из двух длинных трапециевидных скатов, при этом они не закрывают всю площадь, с торцов здания под наклоном устанавливаются треугольные вальмы. В этом случае появляются типовые элементы – дополнительные накосные стропильные ноги, из которых и формируются торцевые скаты. Соединение диагональных балок может быть различным. Пользуются популярностью как висячие фермы, так и наслонная конструкция, фиксирующаяся к мауэрлату.

    В чем сложность каркаса вальмовой кровли? фотоВ чем сложность каркаса вальмовой кровли? фото

    Кровля из трапециевидных скатов и треугольных вальм

    Если стропила скатов опираются на конек, то накосные ноги при этом должны прилегать к консоли конькового прогона. Очень важно, чтобы выпуск консоли был не менее 100 мм, но и не более 150 мм. Нижняя часть диагональных стропил фиксируется к мауэрлату либо специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используют деревянный брус, в этом случае накосные элементы фиксируются к специальной доске (прибоине), закрепленной на ферме. А вот монтаж к крайней висячей ферме делается посредством шпренгеля. При этом обязательно на балках ног делаются запилы под углом соответствующему наклону вальмового ската.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *