В арсенале какого специалиста есть и сокол и полутерок: Поиск по вопросам

Главный тренер «Арсенала» Артета сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заразился коронавирусом COVID-19. 37-летний специалист пожаловался на плохое самочувствие, после чего сдал анализы, которые дали положительный результат на наличие инфекции в организме. Вся тренировочная база «пушкарей» закрыта на карантин.

Пандемия нового типа коронавируса COVID-19 продолжает сильно бить по всему миру и спорту в частности. По последним данным, из соображений безопасности на неопределенный срок решение о приостановке сезона приняли федерации футбола Италии, Испании, Нидерландов, Ирландии, Дании и Чехии. Остальные же европейские ассоциации в большинстве своем либо проводят матчи при пустых трибунах, либо с ограниченным количеством зрителей, как, например, делает пока что Российская премьер-лига. Не за горами же стоит пауза всех европейских первенств, а также Лиги чемпионов, Лиги Европы и даже Евро-2020, которое планируют перенести на лето следующего года — данное решение с наибольшей долей вероятности примут на заседании совета УЕФА 17 марта.

В стороне от этого пока стояла Английская премьер-лига, которая, по данным The Times, продолжит сезон при пустых трибунах. Это же подтвердило и руководство лиги, которое не посчитало нужным брать паузу в чемпионате — ближайший, 30-й тур должен пройти по расписанию. Однако теперь это решение, возможно, будет изменено.

В начале второго ночи по московскому времени лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением — главный тренер команды Микель Артета заразился коронавирусом.

Club statement: COVID-19

— Arsenal (@Arsenal) March 12, 2020

В связи с этим руководство лондонского клуба приняло решение о введении карантина на территории тренировочной базы «пушкарей»; люди же, которые контактировали с испанским специалистом в последнее время, также будут изолированы в соответствии с государственными руководящими принципами мирового здравоохранения.

Отмечается, что в этот список войдет практически весь тренерский штаб Артеты, футболисты, а также персонал тренировочной базы клуба. По словам исполнительного директора «канониров» Виная Венкатешама, данные меры являются строго необходимыми.

«Здоровье наших людей и широкой общественности является нашим приоритетом, и именно на этом мы сосредоточены. Мы думаем о Микеле, который разочарован, но пребывает в хорошем настроении. Мы ведем активный диалог со всеми соответствующими людьми, чтобы должным образом справиться с этой ситуацией, и мы надеемся вернуться к тренировкам и играм, как только позволит медицинская консультация», — приводит слова исполнительного директора «Арсенала» клубная пресс-служба.

Это же отметил и спортивный директор «пушкарей» Рауль Санльеи, также сообщивший о готовности оказать любую помощь и поддержку Артете и другим пострадавшим, если таковые будут выявлены.

«Микель, весь его штаб, а также игроки команды и иной персонал клуба будут полностью поддержаны. Мы с нетерпением ждем, когда возобновятся тренировки, а футболисты будут готовы выйти на поле. Здоровье лиц нашего клуба — наш приоритет», — заявил он.

Сам же Артета подчеркнул, что тест на проверку коронавируса он сдал самостоятельно из-за плохого самочувствия.

«Это очень разочаровывает. Мне стало плохо, я решил сдать тест. К сожалению, результаты оказались положительными. Вернусь к своей работе только после того, как мне разрешат врачи»,

— сказал главный тренер «Арсенала».

14 марта «канониры» должны были сыграть гостевой матч с «Брайтоном», однако в связи с последними новостями эта встреча будет перенесена на неопределенный срок. Интересно, что совсем недавно «Арсенал» уже находился под ударом коронавируса. Так, 11 марта на «Этихаде» у лондонской команды должен был состояться матч и так перенесенного ранее 28-го тура АПЛ с местным «Манчестер Сити», однако в день встречи лига приняла решение вновь отказаться от проведения встречи. Виной тому владелец греческого «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис, ранее сдавший положительные анализы на наличие вируса в организме.

Дело в том, что Маринакис 27 февраля прибыл в Лондон на матч своей греческой команды, которая обыграла «пушкарей» в 1/16 финала Лиги Европы. Владелец «Олимпиакоса» присутствовал на матче и, вероятно, контактировал с представителями лондонского клуба.

На данный момент официальный положительный результат на коронавирус в Англии имеет только Артета. Однако подозрения на заболевание имеются уже и у других участников АПЛ. Например, The Telegraph сообщал, что в одном клубе лиги симптомы коронавируса выявлены у трех футболистов. У кого именно — не сообщается. Правда, вероятно, речь шла об игроках из «Лестер Сити». По крайней мере, на это намекнул главный тренер «лис» Брендан Роджерс, заявивший, что у нескольких его подопечных обнаружены симптомы вируса.

«У нас есть игроки, у которых обнаружены симптомы и признаки коронавируса. Мы соблюли процедуры, и в мерах предосторожности они находятся вне команды», — цитирует Роджерса пресс-служба клуба.

Добровольно на карантин ушел и защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди. Данное решение футболист принял после того, как его родственник был госпитализирован с подозрением на коронавирус. На данный момент результаты обследований неизвестны.

В этот уикенд в Английской премьер-лиге должны были состояться матчи:

«Уотфорд» — «Лестер»
«Борнмут» — «Кристал Пэлас»
«Брайтон» — «Арсенал»
«Манчестер Сити» — «Бернли»
«Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»
«Норвич Сити» — «Саутгемптон»
«Астон Вилла» — «Челси»
«Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед»
«Эвертон» — «Ливерпуль»

Состоятся ли они теперь — будет решено утром 13 марта на экстренном совещании руководства лиги.

The Premier League will convene an emergency club meeting tomorrow morning regarding fixtures after Mikel Arteta tested positive for COVID-19

Statement: https://t.co/ofi5DhIQZM pic.twitter.com/RmnxRHXooz

— Premier League (@premierleague) March 12, 2020

Как правильно штукатурить стены, советы и рекомендации профессионалов.

Правильная штукатурка и оштукатуривание стены своими руками Что нужно для оштукатуривания стен

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жить веселее:)

Содержание

Над этим вопросом задумывается каждый, кто решил приступить к самостоятельному ремонту квартиры, дома или другого помещения. Оштукатуривание способствует выравниванию поверхностей перегородок, стен или других плоскостей, делая их идеально ровными. Как при помощи смеси устранить видимые дефекты на плоскости?

Чем лучше штукатурить стены

Перед выравниванием поверхности вы должны знать, как нужно правильно штукатурить стены и какой бывает штукатурка:

  1. Обычной. Используется с целью выравнивания рабочей поверхности, чтобы потом на нее можно было нанести декоративное покрытие тонким слоем. Обычная штукатурка защищает стены снаружи от пагубного влияния окружающей среды.
  2. Специальной. Предназначена для улучшения тепло- и звукоизоляции помещения. Такого рода смесь создает экранизирующий слой на поверхности, что защищает от рентгеновского излучения и т.
    п.
  3. Декоративной. Служит финишной отделкой, повышает эстетическую выразительность конструкции.

Для оштукатуривания стен часто применяют такие смеси:

  1. Известково-песчаный раствор. Рекомендован для отделки внутри помещений, по той причине, что его консистенция менее прочна, в отличие цементно-песчаного раствора. Преимуществом данной смеси является ее экологическая чистота и удобство эксплуатации.
  2. Цементно-песчаный раствор. Может применяться для выравнивания внутренней и наружной поверхностей. Состав за относительно небольшую стоимость способен изменить до неузнаваемости ваш кирпичный гараж или послужить основой под плитку в ванной комнате. При работе с такой штукатуркой можно добиться исправления значительных дефектов стен. Если раствор был правильно приготовлен и нанесен на стену, то уличное покрытие прослужит долгие годы.
  3. Гипсовая смесь. Годится для отделки внутри помещения. Применение селенита и алебастра гарантирует абсолютную гладкость поверхности.
    Процесс отделки гипсовой смесью быстрый и простой. Минусом покрытия является его высокая цена и неустойчивость против влаги.
  4. Магнезиальная смесь. Является дополнительным компонентом при приготовлении специализированной штукатурки, с помощью которой производят отделочные работы внутри помещений.

Технология штукатурки стен

Человеку, выполняющему ремонтные работы, нужно знать, как правильно наносить штукатурку на стены. Затем уже можно определять необходимые для работы инструменты:

  1. Штукатурная лопатка – главный инвентарь отделочных работ, без которого не обойтись. Благодаря ей осуществляется процесс дозировки сырья, перемешивания, набрасывания, выравнивания раствора.
  2. Литровый ковш. Необходим для дозировки отделочного материала и аккуратного нанесения смеси.
  3. Полутерки. Бывают различных размеров и предназначены для разравнивания готовой поверхности и затирки последнего слоя.
  4. Маяки – рейки-правила, с помощью которых определяется уровень нанесения раствора на поверхность.

Если в наличии есть все инструменты, которые необходимы для отделки, то можно приступать к непосредственному выравниванию. Для этого вам нужно знать, как поштукатурить стены своими руками. Процесс подразумевает:

  • Очищение, увлажнение и основательную подготовку стен. Если покрытие кирпичное, то следует расчистить швы, глубина которых составит не менее одного сантиметра. На деревянные и шлакобетонные стены необходимо нанести частые насечки или обтянуть армированной сеткой с диаметром ячеек не более пяти сантиметров. Сетку лучше покрыть краской, чтобы она не повредилась от коррозии.
  • Размещение лузг на предварительно подготовленную поверхность. То есть по углам намазывают растворные марки, которые приравниваются к толщине необходимого слоя штукатурной массы. На эти места прикрепляют маяки и набрасывают раствор в полость между маркером и стеной в три слоя: первый – обрызг в пять миллиметров жидкой смесью, второй – грунт, что представляет собой самый толстый слой (гуще, чем обрызг), третий – накрывка в два миллиметра наносится на грунт, который уже застыл, а после разравнивается.
  • Штукатурку основной стены в три этапа. На нее ставят маяки, а затем набрасывают раствор.
  • Затирку. Нанесенный состав затирают с помощью полутерок интенсивными круговыми движениями, а оставшиеся рельефные впадины заполняют свежей штукатуркой.

Как выровнять стены штукатуркой

Штукатурка является прекрасным отделочным материалом, который способствует идеальному выравниванию. Как правильно штукатурить стены? Для этого нужно:

  1. Удалить отделку в виде обоев, верхнего слоя штукатурки, которая была раньше на поверхности. Постараться избавить стены (кирпичные, другие) от трещин, сколов, пустот.
  2. Нанести правильный слой грунтовки, чтобы новая штукатурка отлично зафиксировалась.
  3. Вымерять кривизну поверхности перед непосредственной установкой маятников. Приложить уровень к ней и вычислить разницу между верхней и нижней точкой. Участок стоит выбирать не меньше полутора метра, чтобы установить точные показатели кривизны. Если перепад менее сантиметра, то выравнивание можно произвести шпатлевкой, но ощутимые перепады нуждаются в штукатурке.
  4. Фиксировать маячки с помощью алебастра в вертикальной позиции по всей длине на верхние перепады. Нитку на профиль натягиваем сверху вниз.

Пришло время узнать, как правильно штукатурить стены: первым делом готовим смесь, а после слепками наносим раствор от маятника к маятнику. Процесс пойдет заметно быстрее, если пользоваться специальной техникой – компрессором (пистолетом) для штукатурки. После высыхания одного слоя наносим другой. Не пытайтесь за раз выровнять штукатурку, это невозможно. Выравнивающий слой наносить нужно при помощи шпателя. Он впоследствии затирается полутеркой или наждачной бумагой.

Штукатурка стен по маякам

Маяки помогают сделать любую поверхность идеально ровной. Они наглядно позволяют увидеть, сколько штукатурки следует наносить. Штукатурку по маякам осуществляют классическим способом, который часто применим в строительстве: натягивание по паре шнуров параллельно полу и потолку, вертикально и по диагонали. Такой способ разметки дает четкое представление о неровности стен, которые следует закрыть штукатуркой.

Расстояние между шнуром и рабочей поверхностью выбирают произвольно, но оно должно быть достаточным, чтобы не было соприкосновения. Первые две отметки должны размещаться в углах стенки с отступом в пятнадцать-двадцать сантиметров и крепиться алебастром. Промежуточные же устанавливаются по шнурам, что натянуты между профилями, выходящими из углов. Как потом правильно штукатурить стены? Раствор наносится от маяка к маяку.

Выравнивание стен без маяков

Плюсы оштукатуривания данным методом заключаются в экономии, так как расход готовой штукатурки значительно снижается из-за нанесения тонким слоем и по причине отсутствия трудоемких подготовительных работ по выставлению маяков. Итак, для выравнивания без маяков следует.

О том, что штукатурка стен – эффективный способ устранения дефектов и неровностей поверхностей, знает практически каждый. Но когда необходимо самостоятельно сделать работу впервые, часто возникает множество вопросов, связанных с технологией нанесения раствора на различные поверхности. Рассмотрим, как новичку штукатурить стены своими руками: видео, фото и рекомендации специалистов.

Перед тем как приступить к штукатурке поверхности, необходимо точно представлять все особенности и нюансы этого процесса. В этом случае для начинающего мастера не останется непреодолимых препятствий, и результат работы будет близок к профессиональному.

Помимо теоретических познаний в этой сфере, важно получить базовые практические навыки, которые помогут в дальнейшей работе. Лучше всего сначала потренироваться на небольшом наименее заметном участке. Это даст возможность проверить собственные возможности и выявить типичные ошибки, возникающие в процессе работы.

Опыт штукатурки пригодится любому владельцу квартиры или частного дома, который предпочитает делать ремонт самостоятельно. Штукатурка часто используется для выравнивания поверхности, в которой нуждаются стены практически всех старых домов.

Важно правильно подобрать штукатурную смесь, принимая во внимание особенности и материал, из которого выстроена стена. Также стоит учесть тип поверхности и особенности окружающей среды. Во многом это зависит от того, снаружи или внутри здания будут проводиться работы. Рассмотрим особенности технологии для каждого типа поверхностей.

Как штукатурить кирпичную стену своими руками

Чтобы качественно оштукатурить кирпичную стену, лучше использовать смесь, которая была изготовлена на основе цемента. Иногда в состав включают известь, которая придает смеси дополнительную пластичность. Это позволяет использовать штукатурку в помещениях, для которых характерна повышенная влажность. Или в том случае, когда работы проводятся снаружи здания.

Процедура нанесения штукатурки на кирпичную стену проводится с учетом следующих рекомендаций:

  • слой смеси, который наносится на кирпичную стену, не должен быть более 30 мм. При этом важно знать, что в случае, если толщина слоя больше 20 мм, в качестве основания обязательно нужно использовать сетку-рабицу. Это позволит удерживать слой смеси и сделает его более надежным, не позволяя покрытию со временем отпадать от стены. Штукатурены таким образом могут быть как внешние, так и внутренние стены здания;
  • для того чтобы в итоге характеристики покрытия соответствовали требованиям, необходимо правильно произвести смешивание всех ингредиентов, соблюдая следующие пропорции: к 1 части цемента нужно добавить ¾ части песка, предварительно очистив и просеяв его. После этого добавляется вода и все составляющие перемешиваются до того момента, пока раствор не станет пластичным, при этом сохранив свою густоту;
  • другой вариант – цементно-известковая смесь. Для её приготовления потребуется 1 часть цемента, а также 5/7 частей песка и ½ части известкового теста. В этом случае сначала нужно перемешать цемент и песок, а затем добавить к ним известь, предварительно разведенную в воде до консистенции молока.

Полезный совет! Если в результате приготовления штукатурки согласно всем рекомендациям смесь всё же получилась слишком густой, допускается добавление небольшого количества воды.

Один из самых сложных случаев – необходимость штукатурить поверх облицовочного кирпича. Его поверхность слишком гладкая и это значительно ухудшает адгезионные свойства штукатурки. В некоторых случаях использование армирующей сетки может быть не эффективно и штукатурка осыпается кусками или просто скатывается по поверхности. Для таких сложных поверхностей существует доступное решение в виде специальных грунтовочных составов.

Хотя многие предпочитают сделать все самостоятельно, посмотрев обучающее видео. Для начинающих штукатурить стены может показаться слишком сложной задачей, однако, необходимый навык формируется быстро, и уже через несколько часов тренировки наносить смесь ровно и красиво будет намного проще.

Обратите внимание! Весьма полезным может оказаться видео, как новичку своими руками штукатурить стены из гипсокартона. Этот процесс имеет свои нюансы и в случае необходимости должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке.

Как штукатурить стены: видео инструкция для работы с бетонной поверхностью

Работа с бетонной поверхностью имеет свои нюансы. Если поверхность гладкая, потребуется предварительная подготовка и нанесение грунтовки, в которую добавляют кварцевые вкрапления. Это позволяет сделать стену шероховатой и обеспечить необходимое сцепление поверхности со штукатуркой. Для усиления адгезии смеси и стены, на этапе замешивания в раствор рекомендуют добавлять гипсовый порошок.

Чем лучше штукатурить стены внутри дома, если речь идет о бетонной поверхности? Для этой цели подойдет гипсово-известковый раствор, который можно приготовить с использованием следующих компонентов: 1 часть гипса и ¾ части извести. В первую очередь гипс смешивают с водой. Делать это нужно очень быстро, чтобы предотвратить загустение смеси. Затем добавляют известковый раствор и снова все это быстро перемешивают до однородной массы.

Сложный процесс подготовки не требуется, если бетонная стена изначально имеет шероховатую поверхность. В этом случае вполне достаточно будет использовать традиционную технологию нанесения штукатурки.

Полезный совет! Специалисты утверждают, что вне зависимости от типа бетонной стены, которую предстоит оштукатурить, нелишним будет предварительно нанести слой грунтовки глубокого проникновения.

Чем штукатурить стены в ванной комнате: преимущества и недостатки различных вариантов

Особого внимания требует ответ на вопрос, чем штукатурить стены в ванной под плитку. Сложные условия эксплуатации, характеризующиеся повышенной влажностью и постоянными перепадами температуры, могут негативно сказаться на состоянии покрытия.

Выбирать, чем штукатурить стены в ванне приходится из двух вариантов: цементный и гипсовый состав. Первый вариант обеспечивает отличную гидроизоляцию, что в условиях высокой влажности является неоспоримым преимуществом. Кроме того, материал характеризуется паронепроницаемостью и чрезвычайно высокой прочностью.

А вот использование гипсовой штукатурки для отделки ванной комнаты имеет некоторые нюансы, которые придется учитывать. В первую очередь это касается толщины слоя. Он не должен превышать 20 мм. А перед тем как приступать к укладке кафеля обязательно нужно обработать поверхность грунтовкой.

Таким образом, в ванной комнате лучше производить штукатурку стен цементным раствором. Своими руками материал наносится легко, а его характеристики показывают, что покрытие прослужит много лет и будет хорошей основой под кафель.

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о том, как новичку своими руками штукатурить потолок. Видео уроки демонстрируют все сложности и тонкости этой задачи, так что владельцу остается только следовать рекомендациям для получения хорошего результата.

Как правильно штукатурить стены своими руками: особенности работы с пенобетоном

Одно из основных условий работы с пенобетоном – использование армирующей сетки. В этом случае допустимо использование как гипсового, так и цементного раствора. Главное качественно подготовить поверхность, обработав ее специальной пропитывающей грунтовкой, которая способна проникать глубоко в поверхность. Но иногда все же требуется использование дополнительных мер, например, закрепление специальной армирующей стекловолоконной сетки, которая называется «серпянка».

Ответственный подход к вопросу выбора материалов для оштукатуривания стен определяет срок службы покрытия, а также уровень комфорта в процессе работы. В специализированных магазинах можно найти готовые смеси для любых типов поверхности. Поэтому если нет желания самостоятельно возиться со смешиванием компонентов, можно просто приобрести готовый вариант. Такой продукт достаточно просто развести водой, после чего он будет готов к использованию. Более того, рекомендации производителей позволят понять, чем лучше штукатурить стены в том или ином случае.

Важно! Учитывая многообразие сухих строительных смесей, в них очень легко запутаться и приобрести не совсем то, что требуется. Поэтому рекомендуется внимательно читать все инструкции и рекомендации, которые прилагает производитель продукции.

Как новичку штукатурить стены своими руками: видео инструкция

Предварительно необходимо провести подготовительные работы, направленные на очистку поверхности от различного рода загрязнений и удалить старые отделочные материалы. Этот этап важен, так как он определяет, насколько хорошо будет держаться штукатурка в дальнейшем.

Для того чтобы обеспечить надежное сцепление, необходимо тщательно очистить стену, устранив все, что может быть между её основанием и штукатуркой. Метод очистки выбирается с учетом особенностей материала, из которого состоит стена. Все трещины, выявленные в ходе подготовительного этапа, обязательно устраняются, чтобы предотвратить растрескивание штукатурки в дальнейшем.

Заделать в стене трещины можно различными способами, каждый из которых подходит для того или иного размера повреждения. Для небольших трещинок, которые проникают глубоко внутрь стены, потребуется ее расширение, чтобы добраться до самой узкой части.

Найдя ее основание, производится очистка с целью устранить пыль и грязь. Затем при помощи щетки обильно наносится грунтовка. Когда все окончательно высохнет, трещину можно заделать при помощи шпатлевки, приготовленной на основе гипса или цемента. Используя шпатель, нужно постараться как можно лучше сравнять «заплатку» с поверхностью стены.

Неглубокая узкая трещина вполне может быть заделана герметиком или силиконовым составом. Обычно в комплекте с тюбиком идет специальная насадка с тонким носиком, которая позволяет без труда проводить такие операции, направляя его вглубь трещины.

Если требуется устранить действительно обширное повреждение, то для этой цели можно воспользоваться монтажной пеной. Обычно наносят один слой грунтовки, после чего заполняют пространство.

Полезный совет! Если в процессе работы излишки пены выступили над уровнем стены, то их легко можно удалить, срезав острым ножом.

Как штукатурить кирпичную стену: особенности подготовки поверхности

Чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома – спорный вопрос. Однако независимо от выбора, должна быть проведена качественная процедура подготовки поверхности.

Нередко приходится сталкиваться с тем, что на поверхности кирпичной стены уже имеется слой старой штукатурки. В этом случае необходимо качественно избавиться от нее. Для этого можно воспользоваться водой и губкой, несколько раз смочив поверхность и дождавшись, пока вода впитается. Эта процедура существенно облегчит задачу.

После этого при помощи шпателя, толщина рабочей поверхности которого составляет не менее 1,5-2 мм, а также молотка, старая штукатурка сбивается. Чтобы сделать это аккуратно и в то же время эффективно, вначале нужно осторожно простучать молотком один из участков стены. В результате этой процедуры появятся трещины, которые позволят шпателем подцепить покрытие. Если есть необходимость, по ручке шпателя также можно постукивать молотком, чтобы облегчить процесс снятия старого покрытия.

Статья по теме:


Основные виды сетки, принципы выбора, области применения, способы оштукатуривания, варианты нанесения, советы и рекомендации.

После удаления слоя старой штукатурки, требуется пройтись по поверхности железной щеткой или шлифовальной машинкой. После этого стоит приступить к углублению швов между кирпичами. Это позволит обеспечить лучшее сцепление между штукатуркой и стеной. Вполне достаточно будет углубить их на 5-7 мм.

Завершающий этап подготовки кирпичной стены – очистка поверхности при помощи мягкой щетки и влажной тряпки. Затем остается лишь нанести слой грунтовки глубокого проникновения. Причем, лучше сделать это в два слоя, предварительно дав высохнуть первому слою перед нанесением второго.

Особенности подготовки поверхности бетонной стены

В сравнении с кирпичной, бетонная стена поддается очистке значительно проще. Однако, за счет более гладкой фактуры нанести штукатурку таким образом, чтобы она держалась будет сложнее.

Для того чтобы устранить с бетонной поверхности слой побелки, необходимо тщательно смочить губку водой и протереть стену. Затем при помощи железной щетки счистить ненужный слой и снова тщательно протереть поверхность.

Другой способ – нанести поверх побелки толстый слой клейстера. После полного высыхания, воспользовавшись обычным шпателем, весь верхний слой можно будет без труда очистить.

Завершив очистку, можно переходить к нанесению неглубоких насечек на поверхности. Эта мера позволит обеспечить сцепление. Несмотря на то что их нанесение потребует немало усилий и времени, этот процесс очень важен и определяет результат работы, так что пренебрегать этим этапом не стоит.

Некоторые предпочитают воспользоваться более простым способом, не требующим нанесения насечек – грунтовке и добавлению кварцевого песка с последующей штукатуркой стен цементно-песчаным раствором. За счет мелкой фракции он удерживается на поверхности, создавая сцепление между штукатуркой и стеной. Однако, этот способ эффективен не всегда, и чтобы убедиться в его действенности, рекомендуется предварительно провести проверку на небольшом участке стены.

Полезный совет! Определить насколько эффективным методом будет кварцевый песок позволит простой тест: грунтовка с песком наносится на поверхность и оставляется до полного высыхания. Затем по стене нужно провести рукой. Если песок начнет осыпаться от прикосновения, значит, придется озаботиться созданием насечек на поверхности.

Особенности подготовки деревянной поверхности

Процесс очистки деревянной поверхности – самая простая из всех рассмотренных задач. В этом случае достаточно постучать по стене молотком, и штукатурка просто осыплется на пол. Заранее рекомендуется постелить полиэтиленовую пленку, чтобы избежать загрязнения и облегчить процесс уборки.

Для фиксации штукатурки на деревянной поверхности потребуется набить специальные деревянные реечки. В народе их называют дранкой. При помощи обычных гвоздей, их набивают по всей стене, ориентируясь по диагонали. Это позволяет создать не только отличную основу для укладки отделочного материала, но и одновременно решает проблему с необходимостью создания маячков, которые требуются для выравнивания поверхности стены.

Если после устранения слоя старой штукатурки, под ней обнаружена дранка, её обязательно нужно сбить и сделать новую. Деревянные элементы быстро приходят в негодность, поддаваясь гниению, воздействию насекомых и влиянию времени. Кроме того, нередко старая дранка служит источником неприятного запаха.

Важно не забыть о необходимости нанесения защиты на все деревянные поверхности и элементы. Антисептик необходим, чтобы предотвратить появление грибков, плесени, а также вредоносных насекомых в древесине. Состав наносят на каждый элемент и на стену перед тем, как набить дранку, а затем еще раз после того как установка будет завершена. Это позволяет обеспечить максимальный уровень защиты.

Бывают случаи, когда вместо деревянных реечек для обрешетки используют металлическую сетку рабицу. Это также допустимый вариант, однако ее толщина должна составлять не менее 3 мм, а крепление должно осуществляться не к самой поверхности стены, а к специально подготовленным для этого рейкам.

Как правильно штукатурить стены своими руками: видео инструкция по выставлению маячков

Поскольку одна из основных целей штукатурки – максимально выровнять имеющуюся поверхность, потребуются ориентиры, которые иначе еще называют маячками. Чтобы понять, как штукатурить стены по маякам, необходимо понимать, как и зачем их выставляют. Делают это с использованием строительного уровня, чтобы в дальнейшем иметь возможность сделать поверхность как можно ровнее.

Обычно для этой цели используют металлические направляющие, крепление которых осуществляют при помощи гипсового раствора. Этот способ хорош тем, что гипс быстро сохнет и не позволяет профилю сдвинуться, удерживая его в заданном положении. Расставлять такие маячки нужно на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга.

Полезный совет! Если имеющийся уровень слишком короткий и его длины не хватает, для того чтобы проверить ровность крепления маячков, можно воспользоваться длинным бруском. Его приставляют к одной из направляющих, пока раствор не высох полностью, и к его центру прикладывают уровень.

В качестве примера можно посмотреть инструкцию о том, как штукатурить стены своими руками без маяков. Видео наглядно продемонстрирует другие варианты выравнивания поверхности.

Правила нанесения штукатурки на поверхность

Оштукатуривание поверхности состоит из трех этапов, в каждый из которых накладывают слой раствора. Каждый из них отличается и укладывается по особой технологии, которая наиболее соответствует его предназначению. Первый слой самый густой. Он набрасывается на стену и фактически служит черновиком, поверх которого в дальнейшем будут уложены более ровные и гладкие слои.

Нанесение первого слоя осуществляется при помощи мастерка или просто руками. Важно лишь помнить, что в случае контакта раствора с кожей, необходимо позаботиться о защите в виде резиновых перчаток. Толщина первого слоя зависит от основания: для кирпичной или бетонной стены достаточно будет 5 мм, а вот на деревянную потребуется слой порядка 8-9 мм с учетом обрешетки.

Второй слой должен быть нанесен более аккуратно, но все равно он не является финишным. Его наносят при помощи широкого шпателя или мастерка, доведя раствор до тестообразной консистенции. Толщина среднего слоя должна составлять порядка 7-8 мм.

Финишный слой готовят с добавлением мелкозернистого песка, который не содержит крупных вкраплений. По консистенции раствор должен напоминать сметану, чтобы ровно ложиться и сгладить все неровности, которые остались после нанесения первых двух слоев.

Новичкам в этом вопросе исключить риск ошибки поможет приобретение готовых смесей для каждого слоя, которые есть в любом строительном магазине. Их составы практически всегда способствуют хорошей адгезии и обеспечивают прочное и надежное покрытие.

Также стоит предварительно посмотреть видео, как штукатурить углы стен. Безусловно, с ровной поверхностью работать проще, а вот для выравнивания углов может потребоваться определенное мастерство, особенно учитывая тот факт, насколько несовершенными бывают исходные данные.

Как приготовить раствор для штукатурки своими руками

Несмотря на возможность избавить себя от хлопот и приобрести уже готовые составы, многие предпочитают попробовать сделать все самостоятельно и приготовить штукатурку для каждого слоя своими руками. Рассмотрим несколько наиболее популярных рецептов, которые широко используются и уже завоевали доверие:

  1. Цементный раствор, в котором к 1 части цемента необходимо добавить 3 части песка.
  2. Раствор на основе извести, в котором к 1 части извести добавляют 3 части песка.
  3. Цементно-известковый: на 5 частей песка приходится 1 часть извести и 1 часть цемента.
  4. Известковый состав с добавлением гипса: 1 часть сухого гипса добавляется к 3 частям извести, замешанной до тестообразного состояния.

Важно! Полученный раствор должен быть пластичным и легко «расходиться» по нанесенной поверхности, но в тоже время он не должен стекать вниз.

Перед тем как приступать к замешиванию раствора по выбранному рецепту, полезно знать, что приготовленное количество должно быть использовано в течение часа, так как в дальнейшем штукатурка склонна терять некоторые свои качества, например, пластичность. Кроме того, такой «просроченный» материал плохо сцепляется с поверхностью.

Особое внимание стоит уделить раствору, приготовленному с добавлением гипса, так как этот компонент существенно сокращает срок хранения штукатурки перед нанесением на стену. Такой раствор нужно наносить незамедлительно, сразу после приготовления. Кроме того, на длительность высыхания будет влиять толщина слоя: тонкий высохнет практически моментально.

Для того чтобы не допустить ошибок и не испортить порцию готовой смеси, нужно тщательно изучить инструкцию, и только после этого переходить к добавлению воды, так как период схватывания и высыхания может быть разным.

Как самостоятельно замешивать раствор: правила и рекомендации

Чтобы замешать качественную смесь самостоятельно, необходимо придерживаться следующего порядка действий:

  • в емкость, предназначенную для замешивания раствора, нужно налить воду. Затем согласно инструкции, засыпать 6-8 мастерков готовой смеси и тщательно все перемешать, используя строительный миксер;
  • остальная часть смеси добавляется постепенно и в процессе тщательного перемешивания, что позволяет избежать образования комков и придать штукатурке пластичность и однородность;
  • затем желательно выждать 2-3 минуты и еще раз перемешать раствор. На этом этапе можно определить, есть ли необходимость в добавлении воды или сухой смеси, чтобы сделать штукатурку более густой или, наоборот, более жидкой.

Еще раз стоит обратить внимание, что один замес должен состоять из такого количества материала, которое можно использовать здесь и сейчас. Рекомендация выглядит следующим образом:

  • для раствора, содержащего гипс, срок хранения ограничивается 25-30 минутами;
  • если же была использована цементная основа, то этот срок составит 40-60 минут.

Желая придать поверхности завершенный внешний вид, многие предпочитают наносить поверх слой шпатлевки, которая делает поверхность идеально гладкой и служит отличной основой для окрашивания. Видео как шпаклевать стены своими руками подробно рассказывает обо всех нюансах этого процесса и позволяет эффективно завершить отделочные работы по выравниванию поверхности.

Как шпаклевать стены своими руками: видео новичку

Как правильно штукатурить стены цементным раствором или смесью, в состав которой входит гипс, можно узнать посмотрев обучающее тематическое видео. Видео как правильно штукатурить стены подробно рассказывает о подготовке и проведении каждого этапа.

Кроме того, таким образом можно получить ответы на многие интересующие вопросы, например, как штукатурить углы стен и что необходимо делать, чтобы в дальнейшем сохранить покрытие в первоначальном виде. Обязательно нужно уделить внимание и этапу финишной отделки – шпаклевке стен и дальнейшей их обработке.

Необходимые инструменты

Так как штукатурить стены без привлечения мастера сегодня отваживается все больше людей, нужна подробная и доступная инструкция, которая предвосхитила бы вопросы новичка. Эта статья – главный претендент на такую роль!

Стоит ли тратить время на штукатурку?

Слово «штукатурка» известно абсолютно всем, даже детям и людям, не связанным со строительством, при этом мало кто задумывается о функциях такого покрытия. Не так давно, несколько десятков лет назад, этот этап строительства был одним из основных. Однако сегодня с развитием технологий появились новые строительные материалы, способные заменить известково-песочные растворы и стать достойной альтернативой гипсовой смеси. К ним относится всем известный гипсокартон.

Но одно дело, когда речь идет о строительстве нового здания с ровными стенами, и совсем другое, если вы собираетесь делать ремонт в старом 20-летнем доме. Зачастую в таких помещениях огромный перепад уровня стен, и выравнивать их с помощью гипсокартона нерационально, т.к. на его монтаж требуются припуски, что значительно скрадет площадь. С помощью штукатурки можно добиться идеальной поверхности с минимальными потерями. Кроме того, это наиболее экономичный способ.

Выравнивание стен – главная, но не единственная функция. Таким образом легко обеспечить надежную защиту поверхности от влаги и одновременно избежать запирания воздуха. Значительно возрастают звуко- и теплоизоляционные показатели. А отдав предпочтение двустороннему оштукатуриванию, вы сделаете кирпичную кладку более прочной. Кроме того, штукатурка может выступать и в роли декоративного покрытия.

Хитрости для получения надежного слоя

Прежде чем окунуться с головой в изучение, как штукатурить стены, поговорим о некоторых хитростях, с помощью которых можно не только добиться прекрасного результата, но и существенно сэкономить. Если семейный бюджет ограничен, то можно оштукатурить только те поверхности, на которых есть заметные неровности. Особое внимание уделяйте нижней части, минимум 15 см от пола. Дело в том, что плинтус выдает даже малейшие неровности поверхности.

Нанесение насечек на стены

Разнообразие материалов – как не растеряться?

Времена, когда штукатурка представляла собой известково-песочную смесь, остались далеко позади. Сейчас мы рассмотрим основные виды штукатурки с учетом их достоинств и недостатков. Такие смеси делятся на фасадные и смеси для внутренних работ. Первые отличаются прочностью и долговечностью, обладают достаточной влаго- и морозоустойчивостью. К достоинствам фасадной отделки стоит отнести еще стойкость к ультрафиолету. К штукатурке, используемой для внутренних работ, предъявляются менее серьезные требования. В этом случае более важно, чтобы материал был экологически безопасным, поэтому лучше отдавать предпочтение смесям на водной основе.

Стены, покрытые декоративной штукатуркой

С помощью гипсовой штукатурки можно добиться более высокого качества поверхности, но она имеет некоторые ограничения. Такой раствор не терпит контакта с цементом и боится повышенной влажности. В состав декоративной штукатурки входят как натуральные, так и искусственные компоненты, при этом основой служат цемент, известь, акрил, латекс. Обычно в такую смесь сразу добавляют необходимый колер, и тогда стены не нуждаются в дополнительном окрашивании. С помощью такой штукатурки легко сымитировать самые различные материалы, начиная от природного камня и заканчивая текстилем и кожей. Рельеф поверхности зависит от величины наполнителя.

Фактурная обычно продается в сухом либо уже готовом виде, а вопрос, как правильно штукатурить, рассматривается редко, т.к. процесс довольно простой. В первом случае необходимо развести порошок водой в указанных на этикетке пропорциях. А вот готовым раствором можно сразу оштукатуривать стены. Работа не доставит сложностей, да и стоимость материала порадует. Одно из новейших покрытий – флоковое. Состоит оно из 3 слоев. Сначала на стену наносится клеевая база, поверх которой крепятся специальные флоки или, как их еще называют, чипы. В завершении следует лаковое покрытие. Оно обеспечивает надежную защиту поверхности от внешнего воздействия.

Существует еще и венецианская штукатурка. В отличие от большинства видов декоративных смесей она делает поверхность идеально гладкой. Однако это вовсе не отражается негативно на внешнем виде помещения, а даже напротив. В состав смеси входит мраморная мука, и с ее помощью легко сымитировать различные породы камня. Наносится раствор в несколько тонких слоев, в результате стена как бы светится. Научиться работать таким раствором сложно, поэтому, если отдали предпочтение ему, лучше довериться профессионалам. Это трудоемкий процесс, ведь каждый слой нуждается и в качественной полировке. Заслуживает внимания и такой вид штукатурки, как сграффито.

В этом случае украшать стену будет необычное рельефное покрытие с узором и даже рисунком. Эту технологию также к простым не отнесешь. На поверхность наносится несколько слоев разного цвета, а чтобы получить нужный орнамент, некоторые части удаляются.

Скажем пару слов и о специальных смесях, они чаще всего используются для отделки предприятий, цехов и лабораторий. В основе кислостойких материалов лежит жидкое калиевое стекло. Однако этот материал боится контакта с воздухом, поэтому поверх него наносится слой обыкновенного песчано-цементного раствора. А вот главный компонент рентгенозащитной штукатурки – баритовый концентрат. Это дешевый способ защиты от рентгеновского излучения, но, работая с такой смесью, следует учитывать некоторые правила. Во-первых, запрещено стыковать эту штукатурку, поэтому наносить защитное покрытие следует сразу на всю стенку. Во-вторых, проводить работы можно только при температуре более 15 °С.

Выравниваем стены своими руками – как уложиться в срок

Перейдем от теории к практической части и рассмотрим, как правильно штукатурить стены обычным раствором. Декоративные смеси довольно капризные, поэтому их нанесение лучше доверить профессионалам, а научиться работать с гипсовой штукатуркой либо цементным раствором легко.

Инструкция по штукатурке стен

Шаг 1: Подготовительные работы

Не важно, с чем вы будете работать, с гипсовой, известковой либо цементной штукатуркой, начать процесс следует с подготовки помещения. Лучше всего полностью освободить его от мебели. Если такой возможности нет, необходимо как минимум сдвинуть все оставшиеся вещи в центр, чтобы обеспечить свободный доступ к стенам. Затем укрываем их пленкой, чтобы уберечь от раствора. Обязательно побеспокойтесь и о напольном покрытии, т. к. счищать засохший раствор – дело не самое приятное. Накройте пол пленкой, можно засыпать его и древесными опилками, они также защитят покрытие от налипшей штукатурки.

Как штукатурить стены – открываем себя в новой строительной роли
Какие смеси сегодня выбрать начинающему мастеру, как развести штукатурку для стен и правильно ею воспользоваться? Видео для изучения приемов нанесения смеси.

После ремонтных работ хочется увидеть максимально качественный результат, а без ровных стен о нем точно можно забыть. Каким же способом мастерам удается создать идеальное покрытие на бетонных стенах?

Ровные стены — заслуга штукатурки

Штукатурка делает основание из бетона под отделочный материал гладким и прямым. Поверхности приобретают дополнительную прочность и полезные свойства.

Нужно ли штукатурить бетонные стены, если они ровные

Если бетонные ограждающие конструкции на первый взгляд кажутся ровными, на них все равно могут быть швы или дефекты в виде сколов и выбоин. Шпаклевкой такие недостатки скрыть сложно, после облицовки отделочным материалом погрешности выйдут наружу. Поэтому штукатурить основание нужно обязательно. К тому же, улучшаются теплопроводность и звукоизоляция.

Существующие технологии

Бетонные стены штукатурят с установкой маяков и без них. Первый вариант выравнивает площадь и устраняет недочеты. Такая технология подходит для внутренних работ в жилых помещениях, где требуется создание абсолютно вертикальных и гладких перегородок.
Вторая технология скроет крупные дефекты, но не выровняет кривизну. Штукатурят таким образом нежилые, хозяйственные, подсобные помещения, гаражи, где эстетика — не главное.

Какая штукатурка лучше для бетонных стен

Существует немало разновидностей штукатурных составов на основе:

Каждая из перечисленных строительных смесей используется в отделке бетона. Выбор зависит от:

  • назначения,
  • внешних температурных условий,
  • сроков высыхания,
  • степенью неровностей.

Внешнюю отделку целесообразно выполнять цементными растворами, поскольку у остальных составов низкие показатели влагостойкости и прочности.

Наносится ли гипсовая штукатурка на бетонную стену

Как уже было сказано, составы на основе гипсового порошка также применимы к бетону. У них масса достоинств, но есть и минусы. Гипсовыми растворами не допускается штукатурить помещения с повышенной влажностью. Также покрытие неустойчиво к повреждениям. По этим причинам область использования данного состава ограничена.

Чем лучше штукатурить бетонные стены в квартире

Если говорить о качестве результата относительно отделки бетонного основания в квартире, наибольшей популярностью пользуется цементная штукатурка. Ее главными преимуществами являются прочность и долговечность. Помимо этих качеств, она обладает:

  • влагостойкостью,
  • практичностью,
  • низкой стоимостью,
  • паропроницаемостью,
  • теплопроводностью,
  • звукоизоляцией.

К минусам можно отнести:

  • большой удельный вес,
  • сложная технология нанесения,
  • затраты по времени на отделку и последующую сушку.

Как правильно оштукатурить бетонную стену своими руками

Исправить кривизну стен в квартире можно собственноручно, не прибегая к профессиональной помощи. Главное — выбрать правильный состав, запастись строительным арсеналом и следовать технологии.

Инструменты

На рынке имеется широкий ассортимент штукатурных принадлежностей. Основные из них представлены ниже:

  • штукатурная сетка для долговечного результата,
  • направляющие рейки, выполняющие роль маяков,
  • ведро и строительный миксер для замешивания раствора,
  • мастерок или шпатель — лопатки, которыми удобно брать и наносить штукатурную смесь,
  • угольник — специальная деревянная или металлическая лопатка, предназначенная для нанесения штукатурки на угловые участки,
  • штукатурный сокол — поднос с ручкой, на который выкладывают раствор,
  • ковш — как альтернатива мастерку и соколу,
  • правило — ровная металлическая или деревянная рейка для создания идеальной поверхности,
  • строительный уровень (ватерпас) или нивелир — приспособления для определения значения перепада,
  • терка для придания текстуры или гладкой поверхности.

Подготовка поверхности

Перед процессом оштукатуривания следует выполнить ряд подготовительных действий:

  • удалить старую отделку (краску, побелку, обои, плитку),
  • устранить дефекты (бугры и другие выпуклые неровности),
  • выполнить насечки топориком или молотком, т.к. для лучшего сцепления материала с основанием поверхность должна быть шероховатой,
  • проштрабить каналы, если предусматривается проводка коммуникаций,
  • избавиться от загрязнений и пыли на стене, протерев ее влажной губкой или
  • промыть струей воды, а затем просушить,
  • нанести тонкий слой грунтовки. После полного высыхания процедуру требуется повторить ещё раз.
  • уложить электрические кабели в соответствующие штрабы,
  • прикрепить к стене дюбелями штукатурную сетку.

Процесс оштукатуривания начинается с установки маяков — деревянных или металлических реек. Ватерпасом проверяют их вертикальное расположение. Далее следует приготовить раствор, согласно инструкции, в зависимости от состава штукатурки.

Следующий шаг — нанесение «обрызга» — первого слоя штукатурки. Специальным ковшиком или с помощью мастерка и сокола резкими движениями набросать раствор на увлажненную обрабатываемую поверхность и заполнить таким образом всю площадь. Толщину выдержать до 5 мм, излишки удалить правилом. Дать слою просохнуть.

Затем — нанесение второго слоя, толщиной до 10 мм. По сути процедура повторяется, но на этот раз раствор разрешается как набрасывать, так и намазывать. Выравнивать базу правилом следует, протягивая его по маякам снизу вверх.

Далее следует нанесение третьего слоя — «накрывка» толщиной до 2 мм.
После этого оштукатурить внешние и внутренние углы специальными инструментами.
Затем аккуратно убрать маячки, пока предыдущий слой не до конца просох и отдельно шпаклевкой заполнить от них следы.

В завершении нужно сделать затирку — пройтись теркой по поверхности для придания текстуры или гладкости. Выполнить это необходимо, когда последний слой схватился, но не успел высохнуть.

Когда можно проводить последующие работы по отделке

Только после полного высыхания основания стоит приступать к дальнейшим работам по отделке стены.

Для хорошей адгезии нужно пройтись грунтовкой и снова подождать полной просушки, на это уйдет приблизительно сутки.

Шпаклевка двумя слоями — следующий этап. Покрытие должно полностью высохнуть.
После всех проделанных работ приступают к облицовке декоративными материалами:

Оштукатуривание — отличный и самый оптимальный способ избавиться от неровностей и дефектов. Красивые стены — залог хорошего ремонта.

Как оштукатурить бетонные стены своими руками в квартире: чем лучше штукатурить, нужно ли гипсом и как правильно выравнивать по технологии
Нужно ли выравнивать бетонные стены в квартире, если они ровные и как правильно по технологии оштукатурить неровные поверхности: технология оштукатуривания своими руками, какая смесь для оштукатуривания лучше и нужно ли использовать гипсовые плиты

Штукатурные работы выполняются не только для выравнивания поверхности, но и для придания ей различных декоративных свойств.
Только важно знать, как правильно штукатурить цементным раствором. Изучив технологию подготовительных и штукатурных работ позволяет получить поверхность высокого качества и на долгие годы.

А что же надо знать, чтобы правильно нанести штукатурку на стены?
Работа делится на несколько этапов.
Этап подготовки поверхности, инструментов и материалов.
Установка маячков. Об установке маячков написано на сайте в статье «Как выровнять стены по маячкам при помощи штукатурки».
Подготовка состава и нанесение штукатурки на поверхность.

Начальный этап работ

Каждая поверхность обязательно проходит этап подготовки.
В подготовку поверхности под штукатурку входит очистка поверхности от старой краски, обоев, грязи и жирных пятен.

Для облегчения удаления старых обоев нанесите на поверхность специальный раствор, поднимающий материал. После небольшой выдержки поднимайте старые обои шпателем, заводя его под обои.
Старая краска счищается шпателем или металлической щеткой.

Очищенную и просушенную поверхность обязательно надо загрунтовать.
Грунтовкой называется жидкость, в состав которой включены вещества, увеличивающие сцепляемость (адгезию) строительных материалов.
Обязательно надо соблюдать правило, применять отделочные материалы от одного производителя.
Если вы купили сухую штукатурную смесь определенного производителя, то и грунтовку покупайте того же изготовителя.
Повышенным спросом пользуется грунтовка под названием Бетоконтакт, представляющая собой полимерную дисперсию, с повышенной устойчивостью к щелочи. В состав жидкости включен кварцевый песок, в несколько раз увеличивающий адгезию грунтовки.

Нанесение штукатурки

Процесс нанесения штукатурки производится при соблюдении следующих требований:

  • температура в помещениях должна лежать в диапазоне + 5…30ºС, а относительная влажность воздуха при этом не может быть выше 60%,
  • используется специальный инструмент,
  • штукатурный раствор наносится поэтапно особыми приемами.
    Из инструментов самыми востребованными являются:
  • различных размеров шпатели и кельма,
  • широкая рогожная кисть,
  • дюралюминиевый или деревянный сокол,
  • полутерок, терка, правило.

Как правильно подготовить раствор для штукатурки

Выбранная штукатурная смесь готовится по определенным правилам и строго по прилагаемой инструкции.
В чистое пластмассовое ведро необходимо налить нужное количество воды согласно инструкции, прилагаемой к сухой штукатурной смеси. Затем засыпьте сухую смесь в нужных частях.
Для перемешивания смеси используйте специальный миксер.

Готовить надо такое количество раствора, которое вы можете переработать за время жизни раствора. Оно указано на упаковке сухой штукатурки и равняется меньше 1 часа.

Миксер можно заменить дрелью с насадкой, предназначенной для перемешивания штукатурных растворов. Следует пользоваться только насадками для растворов, а не для размешивания красок.
Консистенция готового раствора напоминает крем над пирожном. Подробно о приготовлении штукатурного раствора.

Как правильно наносить штукатурный раствор

Прежде чем наносить раствор, на стену надо закрепить арматурную сетку либо набить дранку. Обязательно разделываются швы на кирпиче, наносится насечка на бетонную поверхность. Глубина разделываемых швов по кирпичу должна быть не менее 5 мм. Бетонная поверхность увлажняется водой.

Для нанесения шпаклевки на стену используйте два шпателя: длинной до 50 см и шпатель шириной до 10 см.
С помощью малого шпателя раствор накладывается на большой, а уже большим наносится на стену.
Раствор можно накладывать мастерком, кельмой.

Набрасывать раствор следует между маячками снизу, и идти вверх. Разравнивается раствор правилом, постоянно перемещаемым в горизонтальной плоскости и двигающимся вверх.
Остатки шпаклевки удаляйте с правила малым шпателем, накладывая в нужное место на стене.
Всегда очищайте емкость от остатков раствора после его выработки. Новый раствор замешивается только в чистой емкости без следов предыдущего раствора.

Остающиеся дефекты на стене устраняются после высыхания раствора. Образовавшиеся наплывы или борозды лучше всего удалять шпателем.

Штукатурится вначале потолок, а затем стены.

Классический способ нанесения штукатурки

Штукатурный раствор наносится в несколько слоев.
Первый слой наносится обрызгом. Второй слой, это грунтовка. Третий слой – накрывка. От нанесения первого слоя зависит прочность сцепления штукатурки на стене.
Обрызг наносится жидким раствором, заполняющим ячейки армирующей сетки, дранки, насечки на бетоне, швов в кирпичной кладке.
Толщина слоя на бетоне и кирпиче не превышает 5 мм, на сетке или дранке до 10 мм.
Для обрызга применяется кельма.
Поверхность получается шероховатая, не требующая выравнивания.

Грунтовать слой обрызга надо после затвердевания, но еще влажного слоя. Определяется открытой ладонью, приложенной к шероховатой поверхности. Поверхность достаточно твердая, но и влажная одновременно.
Грунтовочный раствор несколько гуще раствора для обрызга, хорошо размазывается шпателем.
На середину сокола накладывают раствор и, при помощи широкого шпателя, состав набрасывается на стену. Каждую порцию раствора надо разглаживать шпателем. Раствор набрасывается с перекрытием и сразу же разглаживается.
Соколом называется квадратная деревянная дощечка, на середину которой накладывается штукатурный раствор.
Грунтовочный слой закрывается финишным слоем штукатурки и предназначен устранить мельчайшие дефекты. Толщина финишного слоя не превышает 2 мм. Финишный слой наносится на влажный грунтовочный слой широким шпателем по дуге, прижимая нижний край к загрунтованному слою.

Как правильно штукатурить раствором
Самые полезные рекомендации желающих оштукатурить стены своими руками и при этом не наделать ошибок. Технология нанесения штукатурных смесей на стену самостоятельно

Чем штукатурить стены в квартире — вопрос, который беспокоит желающих сделать ремонт или построить дом.

От качественного выполнения этого этапа работ зависит долговечность и надежность отделки, ее эстетический вид и периодичность ремонта в будущем. Заниматься ремонтом самостоятельно или довериться профессионалам — дело каждого, но все чаще хозяева принимают решение заниматься обустройством жилья своими руками.

О том, как правильно штукатурить стены в квартире и какой тип смеси выбрать подробно написано в статье.

Для чего проводится оштукатуривание

Штукатурить поверхности в помещении нужно для достижения нескольких целей:

  • выравнивание стен и потолка;
  • звуко- и теплоизоляция;
  • создание сцепления для финишных отделок;
  • использование в качестве декоративного покрытия.

Для жилья штукатурка может стать и декоративным, и функциональным элементом отделки.

Виды штукатурок

Все виды смесей для оштукатуривания разделяют на три группы: стандартные, специальные и декоративные. Стандартные смеси продаются на рынках и в специализированных строительных магазинах. Это самый ходовой тип штукатурки. В свою очередь стандартные составы подразделяются на 4 вида.

ТипСоставСвойства
УниверсальнаяВ основе цемент, гипс или смолы с добавлением полимерных составов.Такая штукатурка защищает дом от сырости и теплопотери, а также имеет шумопоглощающие свойства.
ГидроизоляционнаяОснова — цемент с добавлением полимеровНадежно защищает помещение от влаги и плесени. Идеальный вариант для ванных комнат и кухонь.
ЗвукоизоляционнаяОснова штукатурки — гипс или цементВ жилых помещениях используется нечасто. Популярна для отделки помещений кинотеатров, концертных залов, спортивных и производственных помещений.
ТеплозащитнаяОснова — гипс или цемент. Добавляют также вспененный перлит, пеностекло, вермикулит и гранулированный пенополистирол.Очень хорошо удерживает тепло. Используется для теплоизоляции всего помещения и инженерных коммуникаций. Не имеет звукоизолирующих свойств и требует нанесения финишной штукатурки.

Специальные растворы

При работе с этой группой штукатурок нужно иметь на руках документацию с проектом помещения и исследованиями по химическому составу раствора. Их использование довольно дорогостоящее и трудоемкое, а также требует определенных навыков. Выделяют два типа специальных смесей:

  1. Растворы с защитой от разных видов опасных излучений. К таким относится и широко известная баритовая штукатурка, с помощью которой отделывают рентгенкабинеты и разные лаборатории. Для защиты жилых домов используется редко. Перед тем, как штукатурить стены в квартире под покраску баритовой штукатуркой нужно позаботиться о надежной отделке материала, чтобы избежать токсичных испарений.
  2. Кислотостойкие смеси применяются в промышленных помещениях, где химические испарения активны и могут нанести вред здоровью. В быту применяются в качестве финишной отделки. Такая штукатурка не боится химического воздействия, поэтому ее можно мыть любыми бытовыми средствами без вреда.

Декоративная штукатурка

Чем штукатурить стены в квартире перед покраской? Декоративная штукатурка — один из самых красивых и оригинальных типов отделочных материалов. Начиная от простых узоров, типа короед, и заканчивая элегантной венецианкой — нанесение такой смеси требует терпения и навыков. Подобрать идеальную декоративную штукатурку под интерьер и основу для нанесения может только профессионал. Можно постараться украсить свой дом и самому с помощью фотографий в интернете, видеоуроков и пошаговых инструкций.

Разновидности штукатурок по составу

Существует три основных по составу типа штукатурки. Цементная считается универсальной и подходит для внутренних и внешних работ. Гипсовая — используется для отделки бетонных, деревянных и кирпичных поверхностей в помещениях с умеренной влажностью. Полимерные штукатурки — последнее слово в области отделочных материалов. Они используются для декорирования уже ровной поверхности.

Цементные смеси

Чем штукатурить стены в квартире с черновой отделкой? Цементные составы подходят для такого типа покрытия и имеют ряд преимуществ:

  • устойчивость к перепадам температуры;
  • пластичность материала позволяет работать с ним даже спустя несколько часов после нанесения;
  • паронепроницаемость и морозоустойчивость;
  • небольшая стоимость;
  • долговечность;
  • прочность.

Несмотря на все плюсы, цементная штукатурка имеет и минусы. Например, длительный период высыхания и сложная технология работы с составом.

Совет: Если нужен слой толщиной более 20 мм необходимо использовать армирующую сетку.

Гипсовые составы

Чем штукатурить стены в квартире под обои? Гипсовая штукатурка — оптимальный вариант для работы в помещении с нормальной влажностью. Среди ее преимуществ стоит выделить:

  • высокая скорость работ;
  • период высыхания — несколько часов;
  • набор прочности слоя составляет от 2 дней до недели;
  • штукатурка не требует дополнительного выравнивания шпатлевкой, послее ее нанесения и набора прочности можно приступать к покраске или поклейке обоев.

Главный недостаток гипсовой смеси — неустойчивость к влаге. При повышенной влажности штукатурка быстро деформируется и растрескивается.

Полимерные составы

Штукатурные смеси на основе полимеров наносятся тонким слоем и способны скрыть мелкие трещины или неровности на поверхности. Их можно использовать на базе из гипсокартона, бетона или кирпича.

Преимущества использования декоративной штукатурки в интерьере квартиры:

  • антисептические свойства;
  • пригодна для использования в помещениях с повышенным уровнем влажности;
  • имеет декоративные свойства и придает эстетический вид помещению;
  • подходит и для наружных, и для внутренних работ;
  • обладает гидроизоляционными свойствами.

Основной недостаток полимерных составов заключается в том, что наносить их нужно на идеально ровную поверхность.

На какой штукатурке остановиться?

Базовая поверхность играет немалую роль при выборе правильного типа штукатурки.

  • Чем лучше штукатурить кирпичную стену в квартире? Для кирпичной стены отлично подойдет цементный раствор. На такую поверхность можно накладывать слой толще. Перед нанесением штукатурки стена обязательно смачивается водой или грунтуется для улучшения сцепления со смесью. Потом на поверхность накидывается раствор и разравнивается правилом. Далее, в зависимости от финишных отделочных работ, штукатурка затирается и шлифуется, устраняются мелкие изъяны (подготовка под покраску или поклейку обоев). Если облицовочным материалом будет плитка, то шлифовать поверхност не нужно. Для лучшего сцепления с плиткой стена должна быть шероховатой.
  • База из пенобетона заштукатуривается в основном гипсовыми смесями, но можно использовать и цементный раствор.

Важно! Перед началом работ стена обрабатывается специальной грунтовкой глубокого проникновения для пористых и слабых поверхностей.

  • Чем лучше штукатурить бетонные стены в квартире? Для гладкой поверхности из бетона лучше всего выбирать гипсовые смеси типа “Ротбанд”. Перед работой стена обязательно обрабатывается специальным грунтом — бетонконтакт. Он отличается от классической грунтовки наличием в составе кварцевого песка, который образует на гладкой бетонной поверхности шероховатый слой. Это улучшает сцепление базы со смесью и обеспечит надежное крепление. В отличие от цементных растворов, гипсовый армируется полимерной сеткой с ячейками приблизительно 5 на 5 мм.
  1. При существенных неровностях стен или потолка нужно использовать маяки, они помогут добиться идеально ровного слоя.
  2. Ровность слоя нужно контролировать на протяжении всей работы. Для этого используется правило.
  3. Выбор штукатурки следует осуществлять руководствуясь материальным положением, сроками работ, опытом и типом поверхности, которая обрабатывается.
  4. Каждый следующий шар штукатурки можно наносить только после полного высыхания предыдущего.
  5. Работы по оштукатуриванию требуют определенного температурного режима в помещении. Так, для цементных растворов температура должна быть от 5 до 30 ℃.
  6. При выборе смеси нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по ее эксплуатации и сроком годности. Для лучшего результата замешивать раствор нужно по пропорциям, указанным на упаковке.
  7. Готовые смеси проверенных производителей — лучший вариант для небольшого и среднего объема работ, а также для новичков, которые хотят сделать ремонт своими руками.

Одним из важнейших этапов проведения ремонтных работ является штукатурка стен помещения. В данной статье будут рассмотрены основные виды штукатурки, правила замешивания растворов, а также поэтапное выполнение процедур по выравниваю стен.

Выбор правильного раствора для штукатурки

Современные производители, на сегодняшний день, представляют на рынке большое количество готовых смесей, обладающих различными характеристиками и свойствами. Все отличия между ними состоят в использованных компонентах, которые влияют на время застывания готового раствора, его прочность, твердость и длительность эксплуатации. Помимо готовых вариантов, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете, раствор можно замесить самостоятельно, соблюдая пропорции, и используя необходимые его составные элементы.

При выборе смеси, важно учитывать, на какую поверхность она будет наноситься. Так как для бетонных, кирпичных, пенобетонных и деревянных стен, применяются разные материалы, характеризующиеся по показателю адгезии (сцепление с поверхностью).

Штукатурка имеет большой ассортимент разновидностей, среди которых специалисты выделяют следующие виды, их основой является:

  • известняк;
  • цемент;
  • глина.

Благодаря техническим параметрам и физическим свойствам, наиболее востребованной является цементная смесь. Оштукатуривание стен таким составом, считается практичным, надежным и не дорогостоящим вариантом.

Цементный раствор

Данный вид отделочных материалов разделяется на два основных типа:

  • цемент и песок. С ее помощью осуществляют выравнивание стен, и финишную отделку всех поверхностей, кроме бетонных.
  • цемент и известняк – наиболее оптимален для выравнивания поверхности из кирпича, бетона, керамики.

Остановив свой выбор на данном отделочном материале, важно определится с маркой состава. Именно с ее помощью определяется правильный баланс между вяжущим веществом и наполнителями, которыми могут служить древесные опилки, полистирол, перлит, и т. д. Именно такие заполнители применяются в теплой штукатурке, в составе которой присутствует цемент. Данный материал, является новинкой на рынке, но уже активно используется на объектах, в качестве теплоизоляционного материала, с повышенными качественными характеристиками и сроком службы.


От выбора марки зависит особенность смеси, то есть сфера ее применения (внешние, внутренние работы; помещения с повышенным уровнем влажности ):

  • М 50 – характеризуется низкой прочностью рабочего слоя, минимальной усадкой. Наиболее часто используется в качестве материала для затирки. Пропорция (для цемента М 400): 1×6,3, где последнее значение – песок.
  • М 100 – доступен для внутренних отделочных работ. Пропорция: 1×5.
  • М 150 – применяем для внешних работ, а также при отделке помещений, с высоким уровнем влажности. Пропорция: 1×3.

Расход на 1 м2 цементного раствора просчитывается достаточно просто. Для этого толщина предполагаемого слоя умножается на имеющуюся площадь стены. Важно учитывать, что минимальный слой, который наноситься, составляет 6 мм, он определяется глубиной маяка. При этом максимальное количество напрямую зависит от кривизны поверхности.

Подготовка стены к оштукатуриванию

Штукатурка стен — трудоемкий процесс, требующий соблюдения соответственных этапов. Одним из них являются подготовительные работы. Выполняются они после прокладывания всех необходимых коммуникаций, и инженерных сетей.

Этапы проведения подготовки:

  1. Выравнивание стен. Изначально стоит определить все впадины, а также проверить ровность поверхности по вертикали. Для устранения неровностей может быть применена сетка или проволока (10*10 мм). Чтобы исключить образование коррозийных процессов на ее поверхности, ее предварительно стоит обработать цементным молоком. Мелкие погрешности, в виде трещин и ям, заделывают цементным раствором, после чего нужно пождать 3 дня до его полного высыхания.
  2. Очистка. Старая штукатурка со стены должна быть удалена, так как после нанесения на нее новой смеси, она спустя некоторое время отстать от основания, и привести к деформационным образованиям. Устранение осуществляеться с помощью специального строительного инструмента, или шпателем, молотком. Все загрязнения, в виде пыли, грязи, старой покраски также должны быть удалены. После этого желательно увлажнить стену водой. На поверхностях, где присутствуют пятна от масла, должна быть проведена глубокая очистка, а образовавшееся углубление заделано смесью.
  3. Грунтовка – предполагает защиту наложенной штукатурки от преждевременного высыхания, то есть не позволяет основанию впитывать влагу со смеси.
  4. Установка маяков. От точности и ровности их установки, будет зависеть итоговый результат оштукатуривания.


Армирование поверхности

Штукатурная сетка используется в тех случаях, когда предполагаемый слой штукатурки превышает показатель в 4 см. Сетка из нержавейки имеет ячейки от 1*1 см, 4*4 см. Ее использование исключает возможность вздутия, и отхождения от основания нанесенного утолщенного состава, тем самым обеспечивая ему дополнительный уровень прочности.


Установка маяков

Выравнивания поверхности, мастера ставят перед собой задачу в достижении максимального уровня ровности. Для этого как нельзя лучше подходит оштукатуривание по маякам. Данная работа может быть осуществлена своими руками, однако в этом случае необходимо прислушиваться к рекомендациям мастеров.

Маяки представляют собой металлические рейки, по периметру которых присутствует перфорация. Их стандартная толщина равняется 6 и 10 мм, а длина 2,5 или 3 метра. Приобрести такие элементы можно в готовом виде, в любом строительном магазине.


Для выполнения разметки будущего расположения, используется отвес и строительный уровень, которым поверяется соблюдение плоскости и ровности. Ширина шага варьируется, а расстояние между элементами напрямую зависит от длины правила. Важно, чтобы его окончания плотно прилегали к поверхности. По принятым международным стандартам, первый и последний маяк, устанавливается на расстоянии 20 см от каждого угла.

Как правильно закрепить маяк? Для этого понадобится специальный алебастровый раствор, который характеризуется высокой скоростью застывания. Его наносят точечно, на заранее определенную линию разметки, после чего плотно прижимают изделие к основанию. В некоторых ситуациях, чтобы добиться большего уровня сцепления, изделия дополнительно прикручиваются саморезами.


После монтажа каждого элемента необходимо проверить их плоскость, и в случае необходимости внести соответствующие корректировки. Таким образом, достигается идеальный уровень плоскости, для будущего нанесения смеси. Помимо вертикально установленных изделий, встречаются случаи, когда мастера могут принимать решения о надобности установки горизонтальных маяков. В основном, это случается, когда планируется осуществляться машинная штукатурка.

Нанесение штукатурки

Важным вопросам остается то, как штукатурить стены правильно. На самом деле существуют три основных вида оштукатуривания черновой поверхности :

  • простая – нанесение двух слоев. Применяется в нежилых конструкциях, которые в последствие не требуют проведения дополнительной обработки (чердаки, подвалы, технические помещения).
  • улучшенная – предназначена для жилых комнат, предполагает нанесение трех слоев, по классической технологии. Итоговый результат позволяет проводить отделочные работы по декорированию финишными материалами.
  • высокого качества – осуществляется под заранее определенную отделку. Предполагает применение дорогостоящих материалов, которые будут наноситься по маркерам.


Осуществляется выравнивание путем набрасывания раствора между маяков, с помощью кельмы. Смесь набирается на ее острый конец или ребро, после чего подносят к стене, и путем резкого взмаха она помещается на стену.

Как уже было сказано ранее, нанесение штукатурки происходит в несколько слоев. Базовый называется обрызгом. Для этого применим замес в жидком состоянии, который сплошным слоем распространяется по всей поверхности. Его толщина не превышает 5 мм. После высыхания базы, она покрывается вторым слоем, который принято считать грунтом. Его консистенция более густая, и составляет основную часть всей толщины выравнивания.


Дождавшись его полного высыхания, можно приступать к нанесению накрывки. С ее помощью достигается максимальный уровень ровности. Толщина накрывки достигает максимального показателя в 2 мм, при этом не исключаются случаи, что в некоторых местах ее нанесение не обязательно.

В ситуациях, когда не были установлены маркеры, осуществляется называние раствора. Для этого необходим сокол, на который порционного накладывается штукатурка. Затем она под углом, на небольшом расстоянии, равномерным слоем заполняет все пространство.

Удаление маяков

Необходимость устранения маяков, в основном, определяется предубеждениями по поводу образования коррозийных процессов на металле, и проявлению ржавчины. Помимо этого, некоторые считают, что не своевременное удаление может привести к образованию трещин. Все эти домыслы не имеют под собой оснований. Если существует возможность устранить данный элемент, его можно устранить, если же такой возможности нет, тогда он может остаться, так как современные изделия производятся из нержавейки, которой свойственны устойчивость к механическим повреждениям и влиянию влажности.


Однако, несмотря на это, полную уверенность, что на финишной отделке не появятся какие-либо деформации или пятна, никто не дает, так как не исключается влияние различных факторов:

  • качество изделия. Для проведения ремонта желательно приобретать только сертифицированную продукцию, в документах которой указано, из какого сырья она изготовлена.
  • не исключено образование ржи на оцинкованных маяках, так как они имеют тонкий защитный слой, который может легко повредится при проведении правила или в процессе затирки.
  • повышенный уровень влажности.

Относительно образования трещин, то специалисты не склонны считать, что к их появлению причастны именно маяки. Они могут появиться, как в процессе их устранения, так и если при монтаже настенной мебели, мастер производит крепление на месте его расположения


Если же, изделия все же были изъяты, образовавшееся пространство необходимо заделать гипсовой смесью, она имеет меньшее время застывания. После чего можно приступать к процессу затирки швов и неровностей.

Время полного высыхания раствора

Специалистами по ремонту было определено примерное соотношение между временем сушки и толщиной слоя. В среднем, 1 мм слоя необходимо 1 день для высыхания. Если в комнате или здании созданы идеальные условия для сушки, тогда эта пропорция изменяется – 2:1.

Существенную роль в процессе высыхания отыгрывает выбранный материал. Зачастую им является цементно-песчаная смесь, разбавленная водой. Она достигает идеальной прочности и высыхания, по истечению 28-30 дней.

Чтобы данный процесс происходил как можно быстрее, необходимо придерживаться следующих показателей:

  • уровень влажности – не превышает 70%;
  • внутренняя температура – до +20;
  • отсутствие сквозняков;
  • исключение попадание ультрафиолетового излучения;
  • частое проветривание, для устранения излишка влаги.

Проведение затирочных работ

Затирка стены после оштукатуривания является финишным этапом. После ее проведения устраняются все недочеты, и образуется идеально гладкое основание. Выполняться процесс может, как после высыхания, так и при нанесении штукатурки.

Данный этап требует точности и опыта мастера, так как уже нельзя положиться на какие-либо отметки, направляющие. Все работы должны проводиться при правильно подобранном освещении, ведь результат можно оценить только визуально. Лучшей затирке поддается гипс, за счет вязкости компонентов. С цементом ситуация немного сложнее, так как он может осыпаться. Для нейтрализации такого эффекта, прибегают к добавлению специальных веществ – пластификаторов .


Отдельного внимания заслуживают инструменты, которыми проводится затирка. Наилучшим вариантом принято считать металлическую терку. Для еще не застывших веществ, стоит отдать предпочтение изделиям на полиуретановой основе. Они достаточно прочные, и могут быть использованы несколько раз, при этом не повреждают саму штукатурку.

Перед шлифовкой, терку желательно смочить, после чего можно выполнять горизонтальные и вертикальные движения, направленные на устранение и разглаживание мелких частиц, путем их равномерно распределения по всей площади. По окончанию всех процессов можно в завершение пройтись грунтовкой, которая послужит отличным связующим, и образует защитную пленку.

Особое внимание стоит уделять углам. Чтобы избежать дефектов в итоге, стоит изначально обзавестись специальными уголками. Не соблюдение данного совета может привести к образованию дефектов, которые будут видны в дальнейшей обработке, особенно покраске.

Декоративная затирка

Помимо гладкого эффекта, который необходим для оклеивания обоев, покраски, существуют варианты с декоративными штукатурками, имеющими характерный рисунок. В этом случае воспользоваться стандартной теркой не удастся, так как она может полностью снять образованную структуру и фактуру.

Однако выход из сложившейся ситуации есть, и он состоит в применении специальных приспособлений, к числу которых относятся наждачная бумага, или затирочная сетка. Данные варианты являются альтернативой профессиональному инструменту, предназначенному для удержания сменных абразивных сегментов.


Все работы проводятся после полного застывания, таким образом, минимизируется риск повреждения рисунка. Затем щеткой или кистью, устраняют пыль из углублений и борозд, и обрабатывают всю площадь грунтовкой.

В арсенале какого специалиста есть и сокол и полутерок — Портал о стройке

 

Сокол – хищная птица, семейства соколиных, которую многие исследователи называют главным охотником среди птиц. Сокол кормится только собственной добычей. О маневренности и ловкости птицы ходят легенды. Люди даже приспособились использовать способности этих пернатых для охоты на мелких животных и птиц.

Сокол обладает чрезвычайной зоркостью и скоростью полета, что позволяет ему атаковать добычу практически молниеносно и эффективно.

Орнитологи делят всех соколов на благородных и неблагородных. Считается, что неблагородные виды соколов менее ловки в воздухе, но уверенней чувствуют себя на земле, а также легче приручаются человеком.

У всех разновидностей соколов есть неизменные общие признаки внешности:

  • короткий мощный клюв с острым зубцом на кончике;

  • кольцо голой кожи в области вокруг глаз;

  • длинный округленный хвост;

  • крылья во время полета приобретают характерную серповидную форму.

В мире насчитывается около 40 разновидностей этих птиц. Орнитологи разделяют все виды на 3 группы, отличающиеся внешними признаками и особенностями поведения:

Пустельги. Это небольшие крепкие птицы с рыжеватым оттенком оперения. Охотятся на мелких грызунов, насекомых, рептилий.

Чеглоки. Крупные и стройные особи. Перья на спинной части тела – темно-серого цвета. На щеках присутствуют характерные перья темного оттенка, напоминающие усы. Представители этой группы питаются мелкими птицами.

class=»txt_select s8lap_txt_select»Соколы. Наиболее крупные птицы, с окрасом, совмещающим признаки первых двух разновидностей. Отличительной чертой внешности являются полосы на брюхе и пестрая окраска тела. Охотятся на птиц среднего размера, мелких млекопитающих.

Некоторые ученые выделяют и четвертую группу соколов — с более ярким окрасом, внешне напоминающих ястребов. К ним относятся: ланнер, балобан, кречет, лаггар.



Source: www.8lap.ru

Читайте также

Выполнение штукатурных работ. Как правильно выполнить штукатурные работы


Правила проведения штукатурных работ

Основная цель проведения внутренних штукатурно-отделочных работ – выравнивание стен, подготовка поверхности к нанесению обоев, краски, облицовочной плитки. От качества состава и профессионализма выполнения зависит не только износостойкость покрытия, но и внешний вид помещения.

Подготовительные работы

Перед тем, как непосредственно переходить к оштукатуриванию, нужно тщательно подготовить поверхность, устранить дефекты и произвести замеры. Согласно полученным результатам устанавливается платформа, на которую крепятся маяки. После их застывания можно начинать основные работы.

Технология оштукатуривания

В традиционном варианте штукатурка (цементно-песчаная смесь) наносится в 3 слоя:

  • обрызг – база, связывающая грунт и рабочую поверхность. Толщина колеблется в пределах 5-10 мм;
  • грунт – основной слой, выравнивающий поверхность стены. Его толщина зависит от степени дефектов– при обнаружении серьезных недочетов нанесение производится в несколько этапов, с помощью мастерка или ковша, каждый слой выравнивается отдельно срезыванием или сглаживанием, особенно тщательно – завершающий;
  • накрывка, или чистовая затирка стены (толщиной не более 2 мм) – позволяет скрыть оставшиеся изъяны. Наносится на ровную, в случае пересыхания – предварительно смоченную – поверхность грунта.

Оштукатуренная шероховатая поверхность является основой для последующего шпатлевания, устраняющего небольшие перепады на стене. Благодаря наличию мелкой фракции в составе в итоге поверхность получается гладкой и пригодной к шлифовке. После нанесения шпаклевочной смеси и ее высыхания стены полностью готовы к дальнейшей отделке – окраске, оклейке обоями, облицовке плиткой и т.д.

Кроме того, оштукатуривание может производиться сухим гипсовым составом, более пластичным и удобным в использовании. Смесь наносится на предварительно загрунтованную стену шпателем и выравнивается. Количество слоев зависит от исходного состояния поверхности; каждый последующий слой накладывается после полного высыхания предыдущего. По окончании участок «заглаживают», делая его ровным, глянцевым.

Особенности проведения работ

Оштукатуривание различных поверхностей имеет свои особенности:

  • кирпич или бетон очищаются от наплывов, остатков раствора, грязи, жира, битумных пятен;
  • панели и плиты из-за гладкости очень сложны в обработке, поэтому рекомендуется для лучшего сцепления предварительно наносить засечки.

Соблюдение технологического цикла и последовательности выполнения этапов оштукатуривания практически невозможно без опыта работы в данной области. Доверив отделку офисов квалифицированным специалистам, вы выбираете надежность и качество – в случае плохого нанесения штукатурки последующие слои, независимо от материалов и уровня исполнения, значительно теряют свои эксплуатационные свойства и долговечность.

remrep.ru

Штукатурные работы

Штукатурные работы производятся для выравнивания раствором поверхностей стен и потолков под последующую окраску или для защиты конструкций от механических, температурных и агрессивных воздействий различных сред. По виду используемого материала штукатурка делится на сухую (гипсовые и гипсоволокнистые листы) и мокрую (растворы). Сухую штукатурку используют для облицовки стен административных и бытовых помещений. В остальных случаях применяют в основном мокрую штукатурку. Для отделки внутренних помещений устраивают простую или улучшенную штукатурку, для фасадов — высококачественную. Для мокрой штукатурки в зависимости от условий эксплуатации применяют цементные, известковые, цементно-известковые и специальные растворы.

К оштукатуриванию приступают после выполнения подготовительных работ. Процесс оштукатуривания состоит из обрызга (толщиной до 5 мм), нанесения слоев грунта (5…7 мм каждый) с разравниванием и накрывки (до 2 мм) с затиркой.

Простая штукатурка предполагает операции обрызга и нанесения одного слоя грунта с разравниванием и затиркой. Общая толщина 10-12 мм. Улучшенная и высококачественная штукатурки включают обрызг, нанесение нескольких слоев грунта и накрывочного слоя с затиркой поверхности. Общая толщина улучшенной штукатурки — до 15 мм, высококачественной — до 20 мм. Штукатурные работы внутри здания выполняют после установки перегородок, дверных и оконных блоков после монтажа систем внутреннего водопровода, канализации, отопления и установки труб для скрытой электропроводки, т. е. в условиях, не допускающих повреждения штукатурки.

Если штукатурные работы начать до устройства кровли, то обязательным условием является наличие не менее чем трех железобетонных перекрытий над тем этажом, на котором приступают к штукатурным работам. Штукатурные работы могут выполняться сухим способом (облицовка поверхности листами сухой штукатурки) или мокрым (нанесение на поверхность раствора).

Облицовка поверхностей сухой штукатуркой по сравнению с другими видами отделки зданий более индустриальная и прогрессивная. При этом методе сокращается продолжительность работ, уменьшается трудоемкость, исключаются мокрые процессы, задерживающие выполнение последующих работ.

Листы сухой штукатурки крепят к бетонным и кирпичным поверхностям с помощью различных мастик (гипсо-опилочных, гипсопеcчаных, пеногипсовых), а к деревянным поверхностям — гвоздями. К стенам и перегородкам листы приклеивают; тыльной стороной, нанося мастику в виде отдельных марок (маяков). Расстояние между маяками около 400 мм, общая площадь приклейки составляет не менее 10% площади листа. После окончания крепления листов сухой штукатурки заделывают швы между листами. При отделке поверхностей помещений под клеевую или масляную окраску швы в стыках сухой штукатурки заполняют шпаклевочным составом и проклеивают марлей. Вследствие низкой водостойкости сухая штукатурка не применяется при отделке наружных поверхностей, а также при. отделке внутренних поверхностей помещений, имеющих относительную влажность воздуха более 60%.

Производство штукатурных работ мокрым способом заключается в последовательном нанесении слоев раствора на поверхность стен и потолков. Этот способ используется преимущественно во внутренних помещениях.

Для оштукатуривания каменных (кирпичных) стен внутри помещений с влажностью воздуха до 60% применяют известково-песчаные растворы. Для бетонных поверхностей и при оштукатуривании помещений с повышенной влажностью, а также наружных работ применяют цементно-известковые растворы. При оштукатуривании деревянных стен, перегородок и потолков используют известково-песчаные растворы с добавлением гипса.

Процесс мокрой штукатурки кирпичных стен состоит из таких операций: подготовка поверхности к оштукатуриванию; нанесение штукатурного намета (обрызга и грунта) И его разравнивание; отделка проемов и устройство карнизов; нанесение и обработка накрывки.

В крупнопанельных и крупноблочных зданиях штукатурные работы сводятся лишь к заделке стыков между блоками и панелями.

Поверхность оштукатуриваемых конструкций должна обеспечить прочное сцепление раствора с материалом стены. Для этого, например, кирпичную кладку наружных стен выполняют «впустошовку». Если нет пустых швов, необходимо их расчистить на глубину 1 см. Подготавливая старые бетонные поверхности под штукатурку, на поверхности бетона делают насечку, обеспечивающую связь раствора с бетонной поверхностью. Деревянные поверхности подготовляют под штукатурку, набивая на них драночные щиты размером 100X100 см.

По тщательности отделки поверхностей различают три вида штукатурки: простую, улучшенную и высококачественную.

Простая штукатурка состоит из одного слоя обрызга и одного слоя грунта общей толщиной около 12 мм. Ее выполняют простым инструментом — соколом (штукатурка «под сокол»).

Улучшенная штукатурка состоит из одного слоя обрызга, одного или нескольких слоев грунта и слоя накрывки. Общая толщина улучшенной штукатурки 15 мм. Выполняют этот вид штукатурки с помощью правила (штукатурка «под правило») и деревянных полутерков.

Высококачественная штукатурка, как и улучшенная, состоит из трех слоев намета (обрызг, грунт, накрывка), однако выполняется более тщательно. Для выполнения высококачественной штукатурки на поверхностях стен располагают маяки — вертикальные полосы, выполненные из раствора или деревянных реек — такой толщины, как требуется намет. Маяки располагают на расстоянии 1 —1,5 м друг от друга и штукатурный слой разравнивают правилом или малкой, передвигаемыми по ним.

При многослойной штукатурке каждый следующий слой штукатурного намета (грунт и накрывку) можно наносить только после схватывания раствора предыдущего слоя. Все слои раствора выравнивают и уплотняют, а последний, накрывочный слой затирают. Тонкий слой накрывки затирают вручную стальными, алюминиевыми или резиновыми гладилками. Используются также ручные электрифицированные инструменты — затирочные машины для обработки накрывочного слоя.

В нашей стране выпускаются передвижные комплексные штукатурно-транспортные агрегаты (станции), смонтированные на автомобильных прицепах. Производительность таких агрегатов 1—3 м3 раствора в час. В состав оборудования станции входят: бак для известкового молока, компрессор, растворонасос, бункер-смеситель с вибратором, дозировочный бачок, растворосмеситель. Наносят раствор на оштукатуриваемую поверхность с помощью растворонасосов и форсунок.

Применение штукатурных агрегатов позволяет увеличить производительность труда в 2—3 раза по сравнению с ручной штукатуркой.

Наиболее эффективной формой организации труда при штукатурных работах является поточно-расчлененный метод, основанный на расчленении работ на технологические группы операций, выполняемых звеньями постоянного состава.

Первое звено из двух штукатуров провешивает поверхности стен и потолков и устанавливает маяки. Второе звено из трех человек наносит механизированным способом на стены и потолки обрызг, грунт и разравнивает намет. Следующее звено (четыре штукатура) отделывает откосы, лузги и усенки ( Лузга — внутренний угол, образуемый в местах сопряжения двух стен или потолка и стен. Усенок — наружный угол, образуемый в местах сопряжения стен.) Последнее звено (шесть рабочих) наносит накрывочный слой и затирает потолки и стены. При такой организации штукатурных работ средняя выработка одного штукатура в смену превышает 15 м2 готовой штукатурки. После окончания нужно проверить качество штукатурных работ.

www.stroitelstvo-new.ru

Порядок штукатурных работ — Штукатурные работы

Порядок штукатурных работ

Перед началом работы стену очищают от пыли, грязи, возможных излишков кладочного раствора. На новую бетонную стену с помощью зубчатки или обычного молотка наносят насечки. На гладкой поверхности стены раствор будет ложиться неровно, а насечки обеспечат лучшую сцепляемость раствора с поверхностью. На 1 м2 поверхности стены должно быть не менее 200 насечек.

В том случае, если оштукатуривание выполняют на каменной или кирпичной стене нового строения, швы между кирпичами несколько углубляют (эти выемки также необходимы для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены), затем очищают и как следует увлажняют.

Значительно труднее подготовить деревянные поверхности. Прежде всего немного надкалывают те доски, из которых построена стена (это делается для того, чтобы впоследствии они не покоробились). Затем сверху набивают дранку, сделанную из фанерных обрезков или лучинок шириной 15 мм и толщиной 4 мм. Дранку набивают на стену в виде диагональной решетки. Вместо дранки можно использовать сетку-рабицу, набив ее на стену сквозь фанерные обрезки так, чтобы между сеткой и стеной оставался небольшой зазор шириной не менее 2,5 мм.

Штукатурка, независимо от того, какое качество работы предполагается — простое, улучшенное или высокое, состоит из 3 слоев, каждый из которых наносится после того, как окончательно высохнет предыдущий слой. Растворы на цементной основе схватываются обычно через 2 ч, максимум — через 6 ч, известково-гипсовые — через 6-15 мин, а известковые можно считать схватившимися, как только они побелеют.

Для оштукатуривания подготовленных поверхностей на стены наносят 3 слоя раствора: обрызг, грунт и накрывку (об этом рассказано в главе 3). Обрызг, 1-й слой штукатурного состава, наносят либо на всю поверхность стены, либо только на какую-то ее часть. 2-й, грунтовый слой, наносится на стену вручную. Перед началом работы стену очищают от пыли и обильно увлажняют водой. Спустя 1-2 мин поверхность загрунтовывают в несколько слоев, аккуратно выравнивая и устраняя различные дефекты. В зависимости от толщины штукатурки грунт наносят 2-3 раза.

3-й слой (накрывку) наносят после того, как подсохнет грунтовочный слой. Следует с особой тщательностью подходить к подготовке раствора для накрывки: материалы для нее лучше всего просеять сквозь мелкоячеистое сито и точно от мерить; только в этом случае можно получить однородную массу без комков. Накрывку выполняют таким же раствором, из которого выполнены 2 предыдущих слоя. Следовательно, штукатурку на цементной основе накрывают цементным раствором, а на известковой — известковым раствором.

Раствор наносят на стену с помощью штукатурного мастерка и штукатурного ковша (некоторые мастера-отделочники предпочитают использовать вместо ковша сокол), в который выкладывают порцию раствора, затем забирают его мастерком и набрасывают на стену. Сметанообразный раствор лучше всего набирать в штукатурный ковш, а раствор более густой консистенции — в сокол.

Раствор очень удобно брать концом мастерка, двигая его от края штукатурного ковша или сокола к его середине. Работать должна только кисть руки. Не следует делать слишком сильных взмахов, иначе раствор будет разбрызгиваться. В любом случае надо помнить, что набрасывание раствора требует особых навыков, которые приобретаются со временем.

Толщина штукатурного слоя на ровных и кирпичных стенах должна составлять 4-5 мм, на деревянных — не менее 25 мм, в противном случае служащая в качестве арматуры дранка может покоробиться и деформировать штукатурку.

С помощью полутерка, правила и сокола приступают к следующему этапу штукатурных работ — выравниванию поверхности. Особенно тщательно выравнивают грунт и накрывку. Не стоит забывать одно из главных условий работы: чем ровней и аккуратней нанесен 1-й слой (обрызг), тем легче будет наносить 2-й и 3-й слои и, соответственно, тем меньше окажется их толщина.

После того как поверхность стены максимально выровнена, приступают к следующему этапу штукатурных работ — затирке, которая также состоит из двух этапов: затирка, выполняемая вкруговую, и затирка вразгонку.

После того как накрывка схватится, теркой, плотно прижатой к штукатурке, выполняют круговые движения против часовой стрелки. Если обнаружатся небольшие трещинки или впадинки на поверхности, немного ослабляют давление на терку. Если же встречаются бугорки, то терку прижимают сильнее. По мере выполнения этих действий все выступающие дефекты будут срезаны ребрами терки, а впадины заполнены излишками раствора, который перемещается полотном терки.

Накапливающийся на ребрах терки раствор время от времени удаляют.

Как только круговая затирка будет закончена, результат проделанной работы может показаться неудовлетворительным: на поверхности стены будут явно заметны кругообразные следы. Для их уничтожения выполняют затирку вразгон. Перед началом затирки полотно терки очищают от раствора, затем плотно прижимают к поверхности стены и выполняют прямолинейные движения. Для получения идеально ровных стен полотно терки обивают любым плотным материалом, например фетром или войлоком.

На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров и прочих дефектов. Чисто затертая поверхность стены потребует меньше исправлений при выполнении малярных работ.

Вместо затирки штукатурку заглаживают с помощью гладилки — деревянного полутера, к полотну которого прибита или приклеена мягкая резина. Длина полутера составляет около 60 см. Заглаживание делают после того, как схватится накрывка. Лучше всего заглаживать стены в двух направлениях: сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном.

Небольшие бугорки, не очень заметные, можно загладить с помощью зачистки. Зачистка — удаление или сглаживание небольших выступающих бугорков на поверхности оштукатуренной стены. Эта работа проводится сразу же после подсыхания последнего слоя раствора.

Зачистку можно провести с помощью лещади (рис. 38) — специального приспособления, которое представляет собой обычный кирпич белого цвета. В этом же качестве можно использовать также пемзу или брусок из дерева твердых пород (кедр или дуб). Зачистку проводят круговыми движениями с небольшим нажимом на брусок.

Рис. 38. Приспособление для лещади

Читать далее:Дефекты оштукатуренной поверхностиОтделка швов штукатуркиПрибивка листовЛисты крепят разными способамиПриготовление мастикОблицовка стен листами сухой штукатурки материалыОштукатуривание печейЖелезнение штукатуркиОштукатуривание заглушинОштукатуривание внутренних откосов

stroy-server.ru

Штукатурные работы: основные принципы выполнения

Качество выполнения штукатурных работ напрямую зависит от подготовки поверхности основания, правильного приготовления штукатурного раствора, соблюдения технологии нанесения штукатурной смеси, квалификации мастера, и от ухода за оштукатуренной поверхностью.

Конечный результат работ определяется внешним видом оштукатуренной поверхности: она должна быть гладкая, без трещин, ровность её проверена и соответствует требованиям.

Для достижения этих результатов существуют определенные требования к производству работ по нанесению штукатурки:

  1. Работы внутри помещений надо начинать проводить с верхних этажей, но только в случае, если закончено устройство кровли.
  2. Если устройство кровли не закончено, то можно начинать проводить работы, начиная с цокольного или первого этажа. На верхних 2-х этажах необходимо обязательно дождаться окончания устройства кровли. Производить штукатурные работы следует отдельно на каждой стороне здания (не закончив одну сторону, к другой не приступать).

Поверхности и детали фасадов во время выполнения работ по оштукатуривании также требуют различных технологических операций.

Прямолинейные поверхности отделываются до получения гладкой фактуры штукатурки после окончательной затирки. Это обуславливается требованиями к финишной отделке поверхности (окраска декоративными или фактурные составами (например, «короед»), облицовка плиткой и пр.)

Рецептура смеси для штукатурных работ подбирается в зависимости от материала основания (кирпич, камень, бетон, дерево), также условиям эксплуатации конструкции (снаружи или внутри здания, сухие, влажные или мокрые условия).

Основные способы нанесения штукатурки.

Нанесение штукатурных растворов выполняется двумя основными способами — набрасыванием или намазыванием.

Способ набрасывания

Приготовленный раствор набирается из растворного ящика мастерком или кельмой на специальную площадку из фанеры с ручкой (штукатурный сокол), затем мастерком набрасывается на потолок или стены. Существует несколько видов наброски, основные требование – отсутствие брызг для рядом работающих людей, равномерность наброса с максимально плотным прижимом смеси к основанию. Направление движения обычно: слева — направо.

Для нанесения штукатурки слоями большой толщины (более 20 мм) применяется штукатурный ковш. Его применение требует некоторой практики нанесения: нужно научиться избегать больших потерь раствора и слой на стенах слой должен быть сравнительно равномерным – это обеспечит равномерный процесс схватывания по всей площади, и позволит затирать большие площади за один проход.

Способ намазывания

Операция выполняется при помощи штукатурного сокола или полутерка, когда раствор кладут на инструменты и равномерно наносят под маленьким углом на стену или потолок, регулируя заданную толщину штукатурки.

Намазывание можно выполнять при помощи специальной лопатки, захватывая раствор небольшими порциями с сокола. К поверхности его нужно прижимать сильно и плотно, без пустот и слабых мест.

Особенно этот способ удобен для оштукатуривания потолков, тогда потери материала будут минимальными.

Затирка

К выполнению работ по затирке можно приступать только после того, как раствор подсох и не сползает с поверхности при прикосновении к нему теркой, при этом он должен оставаться достаточно влажным и пластичным.

Когда слой раствора нанесен и получена ровная поверхность, приступают к окончательной затирке штукатурного раствора. Эта операция выполняется штукатурными терками из дерева, а также специальными затирочными машинками. Терку к поверхности прижимают максимально плотно и всей плоскостью, далее равномерно круговыми движениями слегка придавливая производят затирку штукатурки. Движение выполняют против часовой стрелки. При необходимости терку увлажняют кистями-макловицами, чтобы на поверхности осталось цементное «молочко». Края терки срезают все выступающие неровности, этим же раствором можно заполнять впадины на поверхности и одновременно ее затереть.

После затирки поверхности деревянными терками могут оставаться борозды от круговых движений, чтобы их убрать применяются терки для финишной отделки (на них нанесен слой войлока или фетра). Эта операция обязательна для высококачественной отделки.

Штукатурные работы повышенной сложности

К таким работам обычно относят выведение откосов, углов, изогнутых поверхностей, создание карнизов и нанесение штукатурки на стенах большой высоты.

Выведение углов

Строительная терминология при производстве штукатурных работ определяет специальные названия угловых элементов, которые требуют выполнения строго определенных операций по их оштукатуриванию.

  1. Лузг — это внутренний угол в местах примыкания двух стен, а также потолка и стены.
  2. Усенок — это наружный угол в местах примыкания двух стен, обычно на углах снимают фаску со стороной около 10 мм (иногда закругляют).

Для выполнения работ по устройству лузг и усенков требуется замешивание раствора на более мелком песке, и использование лекал и шаблонов. Технологические процессы при выполнении этих работ такие же, как на прямолинейных поверхностях, следует особенно следить. Выполнение этого этапа работ рекомендуется выполнять одновременно с остальными прямолинейными поверхностями. Вертикальность и горизонтальность поверхностей в этих местах строго обязательна.

Сейчас для создания углов применяются инвентарные уголки из металла или пластика, которые можно установить на раствор по уровню, и затем выполнить штукатурные работы уже по прикленным маякам.

Декоративные карнизы

Декоративные карнизы служат для создания эстетического или художественного интерьера в помещении, они бываю прямой формы, бывают сложные карнизы с элементами лепнины. Карнизы можно выполнить только при помощи шаблонов, а также использовать готовые (гипсовые, полиуретановые, пенопластовые, цементные или пластиковые), которые приклеиваются на готовую стену.

Работа по устройству карнизов начинается с разметки, устройства маяков или меток на поверхностях, затем наносятся грунтовые растворы и производится обрызг цементно-песчаной смесью в пропорции 1:1.

Далее устанавливаются ограничительные правила, по которым будет производиться продвижение шаблона.

Правила собирают из двух частей, одна закрепляется на стене (прижимается к углам с каждой стороны стены) и по ней направляется движение шаблона (его называют салазками), вторая – закрепляется на потолке (не доводится до углов на ширину карниза) и служит ограничителем для шаблона.

Окончательно проверяется точность установки правил, углы между стеной и потолком, при необходимости производят ремонтные работы.

Карниз устраивается по каждой стороне помещения отдельно, раствор наносится послойно или одновременно (это зависит от объема карниза). Большие и сложные карнизы необходимо армировать, арматурный каркас надежно закрепляется к потолку и стене и должен нести вес самого карниза.

Откосы дверных и оконных проемов.

Устройство откосов выполняется также, как внешние углы (усенки) с условием, что все углы строго вертикальны и горизонтальны. Откосы выполняются штукатурными растворами более высокой марки, чем раствор на стенах (не ниже М150). Это обусловлено большими динамическими нагрузками от открывания и закрывания окон и дверей.

Компания CEMMIX стремится максимально помочь строителям и ремонтникам, для этого мы открыли бесплатную горячую линию 8 800 550 52 82. Если Вам нужен дельный совет или исчерпывающая консультация по любому вопросу, связанному со строительными работами с использованием бетона – обращайтесь к нашим консультантам! Мы всегда рады поделиться опытом!

cemmix.ru

Штукатурные работы. Как их проводить

Опубликовал admin | Дата 18 Июнь, 2013

Одним из гарантов хорошего ремонта является качественное исполнение всех ремонтных работ, включая правильную подготовку, например, стен к нанесению на них покрытия. Многие ошибочно полагают, что главное — это выбрать красивые обои, а все остальное — это так, мелкие работы. Но именно эти «мелкие работы» и являются залогом качественного ремонта.

Проведение штукатурных работ — ответственное мероприятие, которое, в принципе, лучше доверить профессионалам. Существует два способа проведения штукатурных работ: ручной и машинный.

Ручной способ. Как понятно из названия, он предусматривает ручное выполнение всех работ. Проведение штукатурных работ вручную проходит в несколько этапов:

1. Подгрунтовка поверхности. В зависимости от поверхности стен (или потолка), следует подготовить их соответствующим образом. Обязательно стены следует очистить, а если они деревянные — еще и оббить дранью.

2. Установка маяков. Обязательное условие для тех, кто не является профессионалом в данной области. Вначале стены провешиваются (для выявления отклонений поверхности), затем ставятся марки из гипса или гвоздей, и только после этого по маркам устанавливаются маяки.

3. Набрызг. После подгрунтовки и установки происходит собственно штукатурка. Первый этап — набрызг (5-10мм). Для него раствор используется более жидкий — сметанообразный. Производить его следует с одного и того же расстояния, набирая в одинаковом количестве.

4. Грунтовка. На слой набрызга наносится более густая масса, которая и образует основной слой штукатурки (толщиной 10-20мм). После завершения этого этапа поверхность должна остаться ровной и шероховатой.

5. Накрывка. Это последний этап нанесения штукатурки (максимум 2мм толщиной), для которого используется густой раствор без содержания крупных частиц. Затем еще влажная штукатурка затирается, и мы получаем ровную и гладкую поверхность.

Машинный способ. Этот способ используют профессионалы, В этом случае смесь наносится через специальный распылитель (она находится в специальной машине и поступает по трубе или шлангу) и остается только вручную выровнять ее на стене. Для этого способа профессионалы чаще всего используют уже готовую смесь, но возможен также вариант с приготовлением смеси самостоятельно.

На сегодня, штукатурка остается все еще самым лучшим способом придать стенам законченный вид. Да и ее прочность просто великолепна!

strojdomsam.ru

Штукатурные работы. Этапы выполнения.

Оштукатуривание поверхностей проводится на завершающем этапе строительства или ремонта. Штукатурные работы проводятся как снаружи здания, так и внутри. В зависимости от назначения помещения, от того, какая поверхность штукатурится — внутренняя или наружная, состав штукатурки и способ её нанесения будут различными.

Качество проведенных штукатурных работ напрямую зависит от правильной подготовки поверхности. Для очистки стен из кирпича и камня с наличием пустошовки понадобится стальная щётка, чтобы легче удалялась пыль и остатки краски. Перед нанесением штукатурки на бетонную поверхность на ней вначале делают насечки, затем ее отчищают от грязи и пыли и промывают водой. Шлакобетон также можно предварительно насечь, а можно забить в деревянные пробки гвозди и на них натянуть проволоку. Поверхность из бутового камня первоначально очищают, используя щётку из стали, а затем делают швы глубже. Идеально было бы такую поверхность покрыть тканой сеткой из металла.

Деревянные стены перед штукатуркой либо покрывают сеткой из металла, либо используют дранку, которая состоит из деревянных планок различной длины, а на поперечном срезе толщиной 5 мм и шириной 20 мм. Крепить рейки следует двумя рядами, ряды должны располагаться друг к другу под прямым углом. По отношению к полу рейки крепятся под углом 450. Промежуток между рейками должен составлять примерно 45 мм. А если есть необходимость увеличить планку в длину, нельзя допускать увеличение зазора между кусочками более, чем на 3 мм, чтобы штукатурка оставалась целой даже при повышении влажности дерева. Дранку вполне можно заменить плетёной либо тканой сеткой из металла, с размером ячеек 0,5 х 0,5 сантиметра. Такой сеткой туго обтягивают поверхность из дерева, фиксируя при помощи гвоздей. Их вбивают через каждые 12 см и оставляют 15 мм их длины снаружи, чтобы прикрепить сетку. Если используется тканая сетка, вначале прибивают 6 мм планки, а потом её закрепляют. Металлические элементы необходимо покрыть антикоррозийным составом. Потолок из дерева подготавливают под штукатурку таким же образом.

Перед тем как приступить к нанесению штукатурки, необходимо на стене установить маяки. Имея в своём арсенале отвес, верёвку и несколько гвоздей, вначале определяем, насколько стена смещена в вертикальной и в горизонтальной плоскости, а затем устанавливаем маяки.

Штукатурку кладут слоями, необходимо положить три слоя. Каждый последующий слой наносят не сразу, а с временным интервалом после нанесения предыдущего. Слой штукатурки, положенный за один раз, не должен быть слишком толстым, чтобы поверхность в будущем не растрескалась.

Для того чтобы сгладить поверхность, стену покрывают слоем методом набрызга. Толщина этого слоя зависит от поверхности, на которую его наносят. Для стен из камня и бетона достаточно нанести 5 мм, а на стену из дерева — не менее 10 мм. Для набрызга используют составы жидкой структуры, которые отличаются хорошими сцепляющими и уплотняющими свойствами. Для получения ровного слоя, раствор при помощи лопатки равными порциями и с одинакового расстояния набрасывают на поверхность.

После нанесения набрызга поверхность грунтуют. Этот слой имеет толщину 10 – 20 мм и является основным. Растворы, которые используются в качестве грунта, имеют более плотную консистенцию, нежели те, которые применяют для набрызга. Грунт набрасывается лопаткой так, чтобы достичь уровня маяков. После этого поверхность выравнивается при помощи правила. Процесс выравнивания с использованием этого же раствора повторяется до достижения поверхностью ровной шероховатости.

После высыхания грунта делают накрывку, то есть кладут последний слой штукатурки и окончательно выравнивают поверхность. По толщине этот слой должен быть не более 2 мм. В состав материала, которым производится накрывка, кладут больше мелкого песка и извести. Использование крупного песка не рекомендуется, так как может ухудшиться качество затирки — поверхность покроется бороздами. Чтобы такой песок не попадал в смесь, составляющие просеивают через сито с мелкими ячейками. Затирать следует до получения гладкой поверхности без изъянов. Этот процесс требует увлажнения поверхности в процессе работы.

Особое внимание при выполнении штукатурных работ следует уделить качеству отделки граней и углов. Чтобы придать им прочность и продлить срок эксплуатации, под раствор кладут сетку из металла либо планку. Необходимо соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень граней. Очень острый угол можно получить, установив прямую планку по краю стены так, чтобы её часть выступала поверх поверхности стены на толщину слоя штукатурки, который следует положить.

Хороший результат при выполнении штукатурных работ можно получить, только придерживаясь рекомендаций опытных строителей и скрупулезно следуя инструкциям по приготовлению и использованию строительных смесей.

otdelka-kottedzhej.ru

Нужно ли выравнивать пол под ламинат

Качественный ламинат позволяет делать удобные и экологически чистые полы. Но желание сделать такой пол нередко наталкивается на проблему – низкое качество оснований полов, особенно в старых домах.

Если же не сделать пол ровным, некачественное основание может свести на нет все впечатляющие достоинства панелей из тисненого древесного волокна. На сегодня уже отработаны разные способы выравнивания пола под ламинат. Но несмотря на кажущуюся простоту в этой технологии есть свои нюансы, которые стоит знать.

Всегда ли нужно выравнивать пол под ламинат?

В строительстве, за редкими исключениями, принято оперировать ровными поверхностями. Но если в иных случаях есть возможность пренебречь совершенством, то когда заходит речь о проблеме выравнивания пола под настил ламината, следует все же стремиться к идеальному показателю.

Причина такого подхода кроется в физических свойствах собственно ламината. Именно эти свойства вынуждают строителей выровнять пол как можно лучше. В противном случае неровный пол вызовет деформацию ламинатных панелей, плохое сцепление между ними, трещины, а также расхождение швов. В итоге под напольное покрытие начнет попадать влага со всеми негативными последствиями.

Единственное, что может позволить себе специалист при монтаже пола под ламинат, – это мелкие неровности.

Для хорошего качества разница по высоте пола на 1 пог.м. основания не должна превышать 2,5 мм.

При таких результатах рекомендуется провести легкое выравнивание основания. Если фиксируются частые выпуклости/впадины, если перепады высот на отдельных участках значительны, выравнивание придется делать тщательнее. Но если разница высот на единицу площади составит не более 1,5 мм, можно ограничиться простой подложкой.

Определив таким образом состояние «рельефа» основания, можно выбрать способ выравнивания. Если планируется поднимать уровень пола на высоту до 5 см, рекомендуется стяжка цементным раствором. Если пол будет еще выше (например, при больших перепадах высот), то желателен более легкий вариант. Например, можно воспользоваться сухой стяжкой из панелей ГВЛ или применить способ укладки фанерных листов на лаги.

Материалы и инструменты для выравнивания пола

Какие бы способы ни применялись для выравнивания, стоит запастись такими материалами и инструментами:

  • строительный уровень;
  • правило;
  • брусья для лагов;
  • цементный раствор;
  • фанерные листы;
  • циклевальная машина;
  • электродрель;
  • молоток;
  • ножовка по дереву;
  • шуруповерт;
  • саморезы, гвозди.

Технология выравнивания бетонного основания

Инструменты для выравнивания пола под ламинат: молоток, линейка, лаги, уровень, плоскогубцы, рулетка, кисть.

Сегодня большинство оснований для пола под ламинат делают из бетона. Но редко когда они обходятся без дефектов. Возможные трещины, выбоины, сколы, раковины, наличие на бетонных поверхностях различных наплывов или отслоений раствора ведут к перепадам высот на плоскости, которые следует устранить.

Специалисты предлагают 2 самых распространенных метода выравнивания бетонных оснований под ламинат. 1-ый способ предполагает использование цементной стяжки, 2-ой основан на применении самовыравнивающейся смеси.

Перед использованием цементного раствора с поверхности бетонного основания необходимо удалить все остатки предыдущего пола. Наплывы раствора убирают киркой или перфоратором, в то время как мелкие можно оставить. Если на основании имеются пятна масла или краски, их следует убрать растворителем или выжечь горелкой. В завершение бетон обрабатывается жидким грунтом.

Затем по всем стенам помещения, в их нижней части, с помощью уровня отмечается верхняя кромка чернового пола. По отмеченному уровню пола выставляются рейки-маячки. Способ их фиксации не имеет особого значения, но чаще всего рейки закрепляют произвольными горками из раствора. Ширина каждой полосы между рейками должна быть не больше длины правила.

Что касается цементно-песчаной смеси, то в данном случае необходимо придерживаться следующей пропорции – 25% цемента марки М-400 на 75% кварцевого песка, предварительно просеянного. Стоит отметить, что при использовании данной технологии раствор должен получиться достаточно густым, что помешает его преждевременному растеканию.

Сразу после приготовления раствора его следует залить между выставленными маяками. С помощью правила уровень раствора выравнивается под уровень маячковых реек. После заливки раствором каждую полосу надо прокатать специальным шипованым валиком, удаляющим нежелательные воздушные пузырьки.

После схватывания и затвердевания раствора удаляются рейки-маячки. Образовавшиеся на их месте желобки заполняются раствором.

Но даже после того как раствор затвердеет внешне, готовность пола под ламинат нельзя еще считать окончательной. Надо иметь в виду, что стяжка, особенно достаточно толстая, требует длительного времени (до 3-4 недель), чтобы затвердеть настолько, что по ней можно спокойно ходить. Весь этот период ее надо держать укрытой полиэтиленовой пленкой, регулярно (2 раза в сутки) увлажняя ее поверхность.

Еще один вариант подготовки ровного пола – покрытие самовыравнивающейся смесью. Этот способ отличается быстротой и высоким качеством исполнения. Но всего этого можно добиться, если только правильно организовать процесс.

Сначала, как и в случае со стяжкой, необходимо убрать помещение, в котором будет производиться подготовка пола под ламинат. Удаляются наплывы раствора, мусор, грязь, сбиваются бугры, шпаклюются щели и выбоины. В завершение поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения.

Далее следует подготовка самовыравнивающейся смеси. Сухой порошок разводят водой согласно прилагаемой инструкции и тщательно перемешивается до однородной массы. Но можно несколько отклониться от руководства по приготовлению смеси, определяя пропорции сухого порошка и воды опытным путем. Это допускается в том случае, если у работника есть свой собственный опыт настилки полов, учитывающий, в частности, то обстоятельство, что для подготовительных слоев разной толщины нужны самовыравнивающиеся смеси различной густоты.

После того как смесь приготовлена к заливке, ее аккуратно наносят на основание будущего пола. Причем делать это следует в самой верхней точке выравниваемой поверхности, откуда раствор будет распространяться по всему помещению. Ускорить данный процесс можно шпателем.

Чтобы обеспечить максимально качественное выравнивание раствора, хорошую гладкость поверхности и удаление нежелательных воздушных пузырьков из смеси, растекшуюся массу прокатывают шипованным валиком. Затем оставляют получившийся пол отстояться в течение нескольких дней. После этого на нем можно выкладывать панели ламината.

Такой способ с применением самовыравнивающейся смеси подходит не только для бетонных, но и для деревянных оснований. Во 2-ом случае подготовка основания к заливке смесью главным образом заключается в закреплении шатающихся досок, удалении остатков краски и выступающих гвоздей, после чего закрепленное основание пропитывается водозащитным грунтом.

Выравнивание деревянного основания

Нередко приходится производить выравнивание деревянного пола, на который в дальнейшем будет выложен ламинат. Здесь предстоит обратить внимание на степень износа отдельных половиц. Именно от этого будет зависеть и способ выравнивания. Самыми же распространенными в ремонтно-строительной практике являются 2 способа – циклевание досок чернового пола и выравнивание пола посредством фанерных листов.

Циклевка используется в тех случаях, когда мастер имеет дело с ровным полом в хорошем техническом состоянии. Она, как правило, устраняет несущественные дефекты. Для этого применяются 2 типа инструментов – ручная цикля или специальная циклевальная машина.

Во 2-ом случае процесс будет достаточно быстрым и нетрудоемким. Надо только заблаговременно вбить добойником все возможные гвозди и саморезы в деревянный пол, иначе можно попортить ножи машины. После работы такого механизма обычно пол становится гладким и вполне готовым к укладке ламината.

Ко 2-му способу выравнивания – фанерой или листами ДСП – прибегают в тех случаях, когда пол очень неровный, но при этом не планируется его разбирать. Для этого предварительно тщательно закрепляют саморезами шатающиеся половицы, если надо, заменяют отдельные доски. И только потом на пол укладывают заранее раскроенные листы фанеры или древесно-стружечные плиты.

Особо следует обратить внимание на то, чтобы между укладываемыми листами оставался зазор в несколько миллиметров. Это нужно для недопущения деформации листов при их возможном расширении или набухании под воздействием влаги.

В завершение все листы аккуратно прикрепляются к нижним доскам саморезами с потайными шляпками. После этого можно приступать к укладке ламината.

Устройство подложки под ламинат

Говоря о выравнивании полов под ламинат, следует упомянуть и о подложке, без которой данный процесс в некоторых случаях будет незаконченным. Обычно подложкой пользуются тогда, когда перепад высот поверхности основания невелик и работник сталкивается с проблемой – без подготовки укладывать ламинат на основание нельзя, но и нет потребности полноценно его выравнивать.

С этой целью применяют как синтетические подложки, так и материалы на основе натуральных компонентов. Среди синтетических наиболее часто применяются полиэтиленовые подложки, среди самых популярных натуральных подложек – пробковые или пробко-битумные.

Надо отметить, что во многих случаях указанные компоненты относятся к недешевым стройматериалам. Но они гарантируют отличное качество и скорость выполнения работ. А это в сочетании с мастерством исполнителя является залогом красивого, удобного и долговечного пола.

Большинство из нас со школьной скамьи имеют четкое представление об идеально оформленной странице. Равномерная россыпь букв, стройные линии слов, строгий, обрамленный ровными полями прямоугольник текста — именно такую картину мы наблюдаем, перелистывая любое печатное издание. Велик соблазн изобразить что-то подобное и на web-странице, тем более что для этого предложено всем известное средство — выравнивание текста по ширине. Однако что хорошо для типографа, то смертный грех для веб-верстальщика. А все потому, что применительно к разметке сайта эта функция обрастает таким количеством недостатков, что ее единственное достоинство в виде ровненького правого края просто меркнет на глазах. Вот лишь несколько причин, по которым стоит отказаться от выравнивания по ширине в пользу выравнивания по левому краю.

Видимый беспорядок внутри текстового блока

Да-да, чем ровнее края текстового блока, тем очевиднее бардак внутри него. В типографском деле стройности текста позволяет добиться целый арсенал инструментов: переносы, регулировка интервалов между словами и расстояний между буквами и даже чуть более широкие или чуть более узкие варианты шрифта. А вот макет интернет-страницы предполагает, как правило, только один способ «растянуть» строку от края до края — неконтролируемое увеличение ширины пробелов. Мало того, что это приводит к появлению неприглядных зазоров между словами, так эти зазоры, словно по закону подлости, частенько приходятся примерно на одно и то же место в каждой строке, образуя так называемые вертикальные «реки». Все это придает тексту весьма неопрятный вид.

Нечитабельность

Но если эстетикой еще можно было бы пожертвовать ради аккуратных краев, то вот очевидные проблемы с визуальным восприятием текста — все-таки слишком высокая плата за них. А выровненный по ширине текст объективно гораздо менее читабелен, чем выровненный по левому краю. Главная причина кроется все в тех же увеличенных интервалах между словами: глаз постоянно вынужден выискивать начало следующего слова, а из-за разности пробелов от строки к строке еще и перестраиваться с одного расстояния на другое.

Необходимость работать над длиной строки, зачастую безрезультатно

Справедливости ради стоит отметить, что обозначенные недостатки выровненного текста могут быть уменьшены за счет увеличения длины строки. Однако далеко не всегда этот метод будет эффективен. А вот снизить читаемость он может с очень большой долей вероятности: глазам трудно, просканировав до конца одну длинную строчку, точно и быстро перескочить на начало следующей.

Неприспособленность под мобильные устройства

Чем уже колонка с текстом, тем в меньшей степени он подлежит выравниванию по ширине. И здесь такой формат вступает в прямое противоречие с требованиями мобильных устройств, для которых, наоборот, чем короче строка, тем лучше. Согласитесь, одно дело следить взглядом за длинной строчкой на полноэкранном мониторе, и совсем другое — раз за разом прокручивать каждую строку назад и вперед. Сомнительное удовольствие, зато верный способ растерять мобильную аудиторию!

Казалось бы, стоит добавить на страницу функцию переноса слов, и все эти проблемы, возникающие при выравнивании текста по ширине страницы, были бы решены. Но в том-то и загвоздка, что HTML-разметка такой функции не предполагает. Вот и получается, что на сегодняшний день никакого другого способа сохранить допустимые интервалы между словами на web-странице, кроме как выравнивание текста по краю, не существует.

Таким образом, при создании интернет-страницы важно помнить главное: web-сайт — это не книга, и подходить к его оформлению нужно с тех позиций, которые диктуют технологии и психология воприятия, а не чьи-то эстетические воззрения, впрочем, весьма и весьма условные. Поверьте, если ваш текст будет аккуратно размещен и, в первую очередь, легко и с удовольствие читаем, никто и внимания не обратит на такую мелочь, как неровность полей!

Кстати, когда вы читали эту статью, вы обратили внимание на то, что текст не выровнен по ширине?

Под выравниванием пола обычно имеют в виду создание горизонтальной плоскости пола. Но все не столь очевидно как кажется. Плоскость пола ведь может быть и не строго горизонтальной – один угол может быть выше другого на сантиметр-другой, но плоскость при этом будет ровной (хотя и не строго горизонтальной).

Если у пола совсем нет плоскости, то он просто кривой и по нему даже ходить неудобно. Тут понятно, что надо выравнивать. Но если плоскость пола ровная, но она не совсем горизонтальна, надо ли выравнивать? Тут надо смотреть по конкретной ситуации. Выравнивают строго горизонтально из-за того, что если пол «завален», это может быть заметно по мебели (например, по шкафу-купе будет видно, а вот у кухонной мебели ножки регулируются, там это не страшно). Но если плоскость пола ровная, хоть и не строго горизонтальна, и там не планируется длинных шкафов – можно оставить как есть.

Однако, если все же приходится выровнять пол по всей квартире – лучше выравнивать строго «в уровень», чтобы потом не всплыла где-нибудь кривизна. Если же надо выровнять только часть квартиры, а в другой ее части это не требуется, то все немного сложнее. Допустим, надо выровнять под плитку пол в коридоре и на кухне; а в комнатах будет ламинат – там можно не выравнивать. Если попытаться выровнять в уровень – наверняка старый пол немного завален, и на дверях в комнаты получится слой сантиметра три. Тут уже не получится не выравнивать под ламинат, не то будет ступенька на пороге. В такой ситуации лучше выравнивать не по уровню, а стараться сделать слой на порогах поменьше, чтобы не пришлось потом поднимать пол в комнатах.

Случаи, когда пол надо выравнивать
  • На полу бетонные плиты, а между плитами перепады по несколько сантиметров.
  • Сняли старый паркет или оргалит на битумной мастике, остались большие наплывы мастики.
  • Старый деревянный пол скрипит и шатается.
  • Есть старая стяжка, но она совсем кривая.
  • На полу будет плитка.
  • Вы хотите сделать теплый пол. Классический теплый пол заливается стяжкой. Сейчас появились теплые полы из пленки – просто расстилаются под ламинат, но там цены кусаются.

Иные причины, например, если надо спрятать электрические провода в стяжку, нельзя считать достаточным основанием для того, чтобы связываться с выравниванием полов. Те же провода, к примеру, можно спрятать в штробу, на крайний случай – в короб.

Еще одна частая ситуация, когда на полу бетонные плиты. Сами плиты вроде бы ровные, но вот лежат неровно: между плитами перепады. В типовых домах обычно стыки плит ложатся на стены. В результате, перепады видны только на порогах дверей, остальное скрыто стенами. Выравнивать из-за этого полы по всей квартире – накладно, да и не к чему. Достаточно выровнять «на нет» перепады на порогах.


Как определить, нужно ли выравнивание стен под обои? Можно провести точные измерения с помощью лазерного нивелира, но есть и простой способ. Нужно приложить к участку стены ровную рейку или уровень, длина которого составляет не меньше двух метров. Зазоры между рейкой и стеной покажут размер неровности, исходя из этого определяют, нужно ли проводить предварительную подготовку перед оклейкой обоями.

Кроме проверки самой поверхности нужно убедиться, параллельны ли стены друг другу, то есть проверить геометрию комнаты. Если геометрия нарушена — выравнивание необходимо. Измерения можно провести также с помощью лазерного нивелира или измерив диагонали своими руками. Две диагонали на одной стене должны быть равны между собой и диагоналям на противоположной стене.

Подготовка стен под оклейку

В зависимости от состояния стен выбирают стратегию подготовки под оклейку. Если разница в уровне стен имеет значение до 10 мм, это самый легкий вариант и можно обойтись шпаклевкой. Для помещений с нормальной влажностью можно использовать смеси на основе гипса. Если влажность повышена, лучше брать сухие шпаклевочные смеси на основе портландцемента. С современными шпаклевочными смесями работать легко, и предварительную подготовку можно выполнить своими руками.

При сильно нарушенной геометрии можно пойти двумя путями – выровнять поверхность оштукатуриванием или соорудить конструкцию из гипсокартона. Когда разница в уровне стен до 30 мм — можно наносить один основной слой штукатурки и шпаклевку. Если больше – придется штукатурить в два-три слоя с использованием армировочной сетки или устанавливать листы гипсокартона.

В зависимости от исходного состояния поверхности и желаемой ровности возможно несколько вариантов выравнивания:

  • обшивка стен гипсокартоном;
  • оштукатуривание;
  • оштукатуривание + шпаклевка.

Что нужно для штукатурки?

Для оштукатуривания поверхностей из искусственного камня – бетона, кирпича, пенобетона или газобетона – используют цементно-песчаный или гипсово-песчаный раствор. Для деревянных стен нужен глиняно-гипсовый, гипсово-известковый или глиняно-цементный раствор.

Кроме штукатурной смеси понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • уровень;
  • правило;
  • сокол;
  • вертикальные маяки;
  • полутерок;
  • терка;
  • штукатурная сетка.

Технология оштукатуривания

Оштукатуривание стен своими руками – работа, требующая определенных навыков и сноровки. Важным моментом для получения качественного результата является правильное замешивание раствора. Для его приготовления лучше использовать сухие штукатурные смеси, а не самостоятельно приготовленный раствор. Во-первых, в них добавляются пластификаторы, поэтому с такими растворами работать намного легче, а оштукатуривание будет намного надежнее. Во-вторых, качество самого цемента в таких смесях намного выше предлагаемого на рынке. Кроме того, помимо пластификаторов там присутствуют добавки, увеличивающие срок службы штукатурки, и добавляется песок соответствующей (мелкой) фракции.

Перекосы в 5-15 см нужно выровнять по правильной технологии, не жалея денег на армировочный материал и накладывая штукатурку в несколько слоев. Если пытаться сэкономить на этом этапе при такой кривизне поверхности — наносить раствор слишком толстым слоем или без армирования, – через некоторое время вся нанесенная штукатурка может отойти от стены вместе с обоями.

Процесс оштукатуривания делится на три этапа.

  1. В первую очередь на предварительно очищенную, прогрунтованную и смоченную стену наносят первый слой штукатурки, то есть делают обрызг, накидывая раствор кистью руки слоем до 5 мм. На этом этапе заполняются трещины и выемки. Жидкость раствора для этого этапа высокая, чтобы обеспечить заполнение всех углублений. Количество воды в растворе для обрызга – 55-60%.
  2. Нанесение основного штукатурного слоя. Раствор для основного слоя замешивается с добавлением 35-40% воды. Именно на этом этапе и происходит основное выравнивание поверхности. Следует заметить, что в зависимости от уровня неровности этот слой может наноситься в один, два или три захода. В этом случае обязательно прокладывается (утапливается в раствор и закрепляется дюбелями) специальная штукатурная сетка.

    Ждать полного высыхания основного слоя перед нанесением финишного не стоит. Чтобы адгезия (сцепка) между этими слоями была хорошей, поверхность основного слоя должна быть влажной. Иногда бывает, что по каким-либо причинам нанести финишный слой сразу невозможно и штукатурка пересыхает. Это тоже не страшно, ее можно увлажнить – смочить водой. Допустимая толщина слоя зависит от используемого раствора (на сухих смесях всегда указывается).

  3. Для финишного слоя (накрывки) используется специальная финишная штукатурка. Ее отличие – песок более мелкой фракции (до 0,3 мм). Это важный нюанс, так как при использовании песка более крупной фракции во время заглаживания остаются царапины. Накидывание раствора на стену выполняют с помощью сокола или штукатурной лопатки. Сокол можно использовать и для заглаживания или применять для этого полутерок. С помощью терки проводится затирка штукатурного слоя, если не планируется нанесение шпаклевочного слоя.

Подготовка поверхности под обои разных типов

Требования к ровности стен зависят также от типа обоев. Надо сразу отметить, что если нарушена геометрия и высота от пола до потолка неодинаковая, то такой значительный дефект будет виден невооруженным глазом. Правильная форма мебели будет диссонировать с неровными углами, проявит все недостатки, и никакой декоративный материал этого не скроет. В этом случае обязательно придется пригласить мастера для штукатурных работ или выровнять пропорции помещения своими руками. Если же неровности не такого масштаба, то в некоторых случаях можно сократить ремонтные работы.

Самые неприхотливые к уровню кривизны поверхности – жидкие обои. Они сами по себе служат выравнивающим материалом при неровностях до 5 мм. Рельефные обои на флизелиновой основе также скроют небольшие огрехи в выравнивании. Более прихотливы гладкие обои, особенно имеющие тонкую структуру. Цвет обоев также имеет значение. Светлые, а особенно однотонные, сразу выявят все недостатки шпаклевки. В отличие от плотных моделей с рельефной структурой, их нельзя клеить сразу на штукатурку, под них обязательно нужна шпаклевка.

Если полотна обоев плотные и не просвечивают, то их можно клеить на гипсокартон без предварительной шпаклевки. Однако следует знать, что снять обои, наклеенные таким образом, будет невозможно, и потом экономия на этом этапе ремонтных работ может обернуться проблемой.

Предварительные работы по выравниванию стен могут казаться лишними расходами лишь до окончания ремонта. Потом сразу становятся видны все неровности, разошедшиеся стыки полотен обоев. Лучше на этом этапе не экономить. Штукатурка сделает стены ровными, а шпаклевка – гладкими. В результате обои идеально лягут, а между плинтусами и обоями не будет зазоров.

Ольга Емельянова

Главный врач Международного ортодонтического центра Invisalign, Москва.

Если вы когда-нибудь смотрели американские подростковые комедии, то скобы на наверняка ассоциируются у вас с образом неудачника и ботаника, а избавление от них — с первым шагом к превращению гадкого утёнка в лебедя. Увы, преображение происходит именно во время ношения брекетов, и процесс этот довольно длительный. Однако технологии не стоят на месте, стоматология сегодня предлагает множество вариантов выравнивания зубов.

Так ли необходимо выравнивание зубов?

Нынешняя тенденция к принятию себя и несовершенств своего тела, безусловно, весьма полезна. Гоняться за идеалом с картинки, конечно же, не стоит. Но искривление зубных рядов — проблема как эстетическая, так и функциональная.

Кривые зубы чреваты не только некрасивой улыбкой, но и нарушениями речи (пресловутыми дефектами дикции), микротравмами слизистой оболочки полости рта, неправильным распределением нагрузки при жевании, в результате чего происходит чрезмерное истирание эмали, а на её поверхности образуются микротрещины. Также искривления зубных рядов способны провоцировать мигрени, щелчки челюстью, бруксизм (неконтролируемый скрежет зубами), проблемы с височно-нижнечелюстным суставом из-за чрезмерного напряжения нижней челюсти. В случае серьёзных искривлений ухудшается качество пережёвывания пищи, из-за чего страдает желудочно-кишечный тракт.

Вероятны и психологические проблемы: заниженная самооценка, стресс из-за сверстников, если речь идёт о подростках.

Во всех ли случаях помогает установка брекет-систем?

Если мы говорим именно об искривлении зубных рядов (выступающие вперёд или же, наоборот, утопленные зубы; увеличенные промежутки между передними (диастемы) и боковыми (тремы) зубами; развёрнутое положение некоторых зубов; перекрёстный прикус), то любой из способов выравнивания, будь то вестибулярные, лингвальные брекеты или элайнеры, при грамотном подходе и соблюдении пациентом всех рекомендаций врача обязательно поможет.

Если проблемы на уровне зубных рядов сочетаются с нарушениями прикуса на уровне челюстей, грамотный и опытный специалист на первом приёме назначит дополнительные исследования (чаще всего рентгенологические) и определит, какая ортодонтическая система лучше справится с вашей проблемой. Возможно, потребуется установка дополнительной внутриротовой тяги.

В особо тяжёлых случаях, сочетающихся с нарушением прикуса, может потребоваться вмешательство хирурга.

Увы, при всех возможностях современной ортодонтии ещё встречаются подобные случаи, когда без челюстно-лицевой хирургии прикус не исправить. Вот почему так важно обращаться к проверенному специалисту, который не станет зря тратить ваши деньги и время (лечение с применением брекетов занимает, как правило, от полугода до двух лет) и направит вас к другому врачу, если это необходимо. Однако, к счастью, большинство проблем с прикусом, не говоря уже об искривлении на уровне зубных рядов, сегодня успешно решаются с помощью установки брекетов или ношения элайнеров.

Какие ортодонтические системы эффективнее?

С функциональной точки зрения все ортодонтические системы одинаково эффективны и надёжны. Разница между ними заключается по большому счёту в комфорте. Чем современнее система, тем она эстетичнее и удобнее. Нетрудно догадаться, что комфорт и эстетика пропорциональны стоимости.

Выбор конкретной ортодонтической конструкции должен основываться на следующих факторах:

  1. Насколько для вас важен внешний вид? (Здесь нужно помнить, что даже металлические брекеты сегодня не приговор, они намного эстетичнее своих предшественников двадцатилетней давности.)
  2. Сколько времени вы готовы носить конструкцию?
  3. Каковы ваши финансовые возможности?

Когда ещё рано надевать брекеты, а когда уже поздно?

Приходится признать, что ситуация в России и мире весьма плачевна. По разным статистическим данным, до 80% населения Земли имеют проблемы с прикусом той или иной степени тяжести. Если сегодня вы встретите человека с абсолютно ровным зубным рядом, скорее всего, он прошёл ортодонтическое лечение.

На формирование неправильного прикуса и искривление зубных рядов влияет множество факторов от экологии до наследственности, однако самые серьёзные проблемы возникают из-за неправильного бутылочного вскармливания и вредных привычек в младенчестве, например сосания пальца.

Поэтому на первый приём к ортодонту должен попасть до 5 лет.

Брекеты в этом возрасте ещё не надевают, но грамотный врач уже сможет определить, будут ли у ребёнка в будущем проблемы с прикусом. Если уже наблюдаются серьёзные нарушения, помогут съёмные конструкции: пластинки или трейнеры. Врач определит, какое именно воздействие необходимо.

Что касается лечения с помощью несъёмных конструкций (брекетов) и элайнеров, его можно начинать, как только прикус полностью сформируется, а молочные зубы сменятся постоянными. Дожидаться прорезывания восьмёрок, так называемых зубов мудрости, не нужно.

А вот верхней планки не существует. Даже пожилым людям выравнивание зубов не противопоказано, а успешно проведённое лечение в разы улучшает качество жизни.

Нужно ли для установки брекетов удалять зубы, например восьмёрки?

Ответить на этот вопрос сможет только ортодонт после осмотра и рентгенологического исследования. Однако удаление зубов, будь то зубы мудрости или клыки, именно ради установки ортодонтической конструкции требуется далеко не всегда. Если наблюдается сильная скученность, то, возможно, от восьмёрок придётся избавиться, но скорее всего, они никак не помешают лечению.

В чём различие брекет-систем и когда предпочтительнее каждая из них?

Как уже было сказано выше, различие состоит в уровне эстетичности и комфорта. Самые простые (и доступные по цене) брекет-системы — металлические. Не очень добросовестные врачи продолжают называть их самыми надёжными, однако это не так: по надёжности те же сапфировые брекеты ничем не уступают металлическим. Но обо всём по порядку.

Металлические брекеты

Металлические брекеты заметнее остальных. Но если вас не смущает сам факт того, что окружающие будут в курсе вашего лечения, сегодня существует множество способов украсить скобы: стразы, разноцветные резиночки лигатур и многое другое.

Металлические брекеты чаще всего рекомендуют подросткам, так как они не отличаются усердием в ежедневной гигиене. Что касается комфорта, к металлическим брекетам придётся привыкать, они могут травмировать внутреннюю поверхность губ (в этом случае врач пропишет специальное средство). Вам понадобятся специальные V-образные , а также монопучковые щётки или ёршики для очистки самих брекетов.

На период лечения некоторые продукты придётся исключить из рациона, а твёрдые фрукты и овощи нельзя будет откусывать, нужно будет резать на ломтики.

Керамические брекеты

Керамические брекеты дороже и намного эстетичнее металлических. Они менее заметны на зубах, так как изготавливаются под цвет вашей эмали, а их дугу можно покрасить.

Некоторый дискомфорт вы поначалу также будете испытывать, но когда период привыкания пройдёт, неудобство вам будет доставлять только ограничение в питании.

Что касается ухода за зубами с керамическими брекетами, необходимо помнить, что налёт вокруг них будет намного заметнее, чем при ношении металлической конструкции, поэтому вам потребуется более тщательная ежедневная гигиена и более частые посещения сеансов профессиональной чистки.

Особая разновидность керамических брекетов — сапфировые. Они полностью прозрачные и многим нравятся больше, однако принципиальных отличий от керамических нет.

Следует помнить, что, какой бы вид брекет-систем вы вместе с вашим лечащим врачом ни выбрали, вам придётся с определённой периодичностью приходить на «подтяжки» — корректировку давления, двигающего зубы в нужном направлении.

И ещё один лайфхак… Зубы после ортодонтического лечения никогда не вернутся в прежнее положение только в одном случае: если после снятия брекетов на заднюю поверхность будет установлен ретейнер — тонкая незаметная проволока, не дающая зубам сдвигаться в предыдущее положение.

По поводу ретейнера врачи ещё спорят: необходимо ли носить его всю оставшуюся жизнь, или достаточно срока, в два раза превышающего срок носки брекетов. В любом случае без ретейнера свежепередвинутые зубы могут по инерции вернуться в привычное положение, и всё лечение сойдёт на нет. Кстати, ретейнер на зубах совсем не ощущается.

А вот лингвальные брекеты — ортодонтические конструкции, устанавливающиеся на заднюю поверхность зубов, — вы первое время ощущать будете. Лингвальные системы абсолютно незаметны на зубах и так же эффективны, как вестибулярные (крепящиеся на переднюю поверхность зубов), но привыкание к ним может занять несколько больше времени, особенно пострадает дикция.

Существует ли альтернатива брекетам?

Альтернатива брекетам существует, и это элайнеры — самый современный и комфортный способ выравнивания зубов. Основное отличие элайнеров от брекетов — при необходимости их можно снять.

Элайнеры — это абсолютно прозрачные, совершенно незаметные на зубах капы, которые вы снимаете на время приёма пищи. Следовательно, никакие ограничения в питании не нужны. При необходимости вы можете снять их и перед любым важным событием, однако это излишняя предосторожность: разглядеть элайнеры у вас во рту сможет только работающий с этой системой ортодонт и только если специально заглянет вам в рот.

Также прозрачные капы не требуют никаких дополнительных гигиенических приспособлений. Вы просто снимаете их, чистите обычной щёткой и пастой, а элайнеры промываете под струёй воды и при необходимости чистите той же самой щёткой.

По эффективности элайнеры не уступают обычным брекетам, но только при соблюдении двух условий:

  1. Капы должны находиться на зубах не меньше 20–22 часов в сутки.
  2. Наборы должны своевременно меняться. Во время каждого вашего визита врач будет выдавать вам несколько пар кап и рассказывать, когда их нужно будет менять.

Другое преимущество элайнеров — предсказуемый результат. Ещё на стадии планирования лечения при помощи специальной компьютерной программы вы сможете увидеть, как будут двигаться ваши зубы. Естественно, лечение с помощью элайнеров является самым дорогостоящим способом выравнивания зубов, однако эти вложения оправдываются комфортом, эстетичным внешним видом и предсказуемым результатом.

Каковы бы ни были ваши финансовые возможности и эстетические требования, выбрать подходящую именно вам ортодонтическую конструкцию, определить точные сроки лечения, выяснить, требуются ли дополнительные хирургические вмешательства, может только стоматолог-ортодонт. Нужно помнить, что опытный и грамотный врач даже с помощью самых обычных металлических брекетов сможет в конечном счёте добиться идеального результата. Вот почему так важно найти хорошую клинику и добросовестного врача.

Способы выравнивания пола под ламинат своими руками. Почему специалисты рекомендуют выравнивать полы стяжкой Обязательно ли выравнивать

Стены При создании интерьера в английском стиле важнейшая роль отводится стенам, для ремонта которых выбирают тяжелые фактурные обои, сочетающиеся с деревянной обшивкой, молдингами, карнизами и пилястрами. Стены можно красить, причем окраску хорошо разбить на 3 уровня,

автора Симонов Евгений Витальевич

Стены При оформлении помещения в стиле хай-тек профессиональные дизайнеры советуют отказаться от обоев и отдать предпочтение светлой краске.Наиболее подходящие цвета для окрашивания стен – это белый, светло-серый, песочный и бежевый. Украшать стены не рекомендуется,

Из книги Выступление без подготовки. Что и как говорить, если вас застали врасплох автора Седнев Андрей

Стены Рубленая стена в разрезе представлена на рис. 84. Рис. 84. Конструкция рубленой стены: 1 – отмостка; 2 – цоколь; 3 – сруб; 4 – оконный проем; 5 – черный пол; 6 – чистый пол; 7 – балка перекрытия; 8 – скоба; 9 – мауэрлат; 10 – стропило; 11 – засыпка; 12 – кровля Длинная рубленая

Из книги автора

Зачем «изобретать велосипед», если можно пойти в магазин? 1. Абсолютная уверенность в составе и качестве. Не добавите же вы для себя любимой в крем минеральное масло вместо оливкового и не сократите концентрацию витаминов ради коммерческой выгоды!2. Отсутствие вредных

Ольга Емельянова

Главный врач Международного ортодонтического центра Invisalign, Москва.

Если вы когда-нибудь смотрели американские подростковые комедии, то скобы на наверняка ассоциируются у вас с образом неудачника и ботаника, а избавление от них — с первым шагом к превращению гадкого утёнка в лебедя. Увы, преображение происходит именно во время ношения брекетов, и процесс этот довольно длительный. Однако технологии не стоят на месте, стоматология сегодня предлагает множество вариантов выравнивания зубов.

Так ли необходимо выравнивание зубов?

Нынешняя тенденция к принятию себя и несовершенств своего тела, безусловно, весьма полезна. Гоняться за идеалом с картинки, конечно же, не стоит. Но искривление зубных рядов — проблема как эстетическая, так и функциональная.

Кривые зубы чреваты не только некрасивой улыбкой, но и нарушениями речи (пресловутыми дефектами дикции), микротравмами слизистой оболочки полости рта, неправильным распределением нагрузки при жевании, в результате чего происходит чрезмерное истирание эмали, а на её поверхности образуются микротрещины. Также искривления зубных рядов способны провоцировать мигрени, щелчки челюстью, бруксизм (неконтролируемый скрежет зубами), проблемы с височно-нижнечелюстным суставом из-за чрезмерного напряжения нижней челюсти. В случае серьёзных искривлений ухудшается качество пережёвывания пищи, из-за чего страдает желудочно-кишечный тракт.

Вероятны и психологические проблемы: заниженная самооценка, стресс из-за сверстников, если речь идёт о подростках.

Во всех ли случаях помогает установка брекет-систем?

Если мы говорим именно об искривлении зубных рядов (выступающие вперёд или же, наоборот, утопленные зубы; увеличенные промежутки между передними (диастемы) и боковыми (тремы) зубами; развёрнутое положение некоторых зубов; перекрёстный прикус), то любой из способов выравнивания, будь то вестибулярные, лингвальные брекеты или элайнеры, при грамотном подходе и соблюдении пациентом всех рекомендаций врача обязательно поможет.

Если проблемы на уровне зубных рядов сочетаются с нарушениями прикуса на уровне челюстей, грамотный и опытный специалист на первом приёме назначит дополнительные исследования (чаще всего рентгенологические) и определит, какая ортодонтическая система лучше справится с вашей проблемой. Возможно, потребуется установка дополнительной внутриротовой тяги.

В особо тяжёлых случаях, сочетающихся с нарушением прикуса, может потребоваться вмешательство хирурга.

Увы, при всех возможностях современной ортодонтии ещё встречаются подобные случаи, когда без челюстно-лицевой хирургии прикус не исправить. Вот почему так важно обращаться к проверенному специалисту, который не станет зря тратить ваши деньги и время (лечение с применением брекетов занимает, как правило, от полугода до двух лет) и направит вас к другому врачу, если это необходимо. Однако, к счастью, большинство проблем с прикусом, не говоря уже об искривлении на уровне зубных рядов, сегодня успешно решаются с помощью установки брекетов или ношения элайнеров.

Какие ортодонтические системы эффективнее?

С функциональной точки зрения все ортодонтические системы одинаково эффективны и надёжны. Разница между ними заключается по большому счёту в комфорте. Чем современнее система, тем она эстетичнее и удобнее. Нетрудно догадаться, что комфорт и эстетика пропорциональны стоимости.

Выбор конкретной ортодонтической конструкции должен основываться на следующих факторах:

  1. Насколько для вас важен внешний вид? (Здесь нужно помнить, что даже металлические брекеты сегодня не приговор, они намного эстетичнее своих предшественников двадцатилетней давности.)
  2. Сколько времени вы готовы носить конструкцию?
  3. Каковы ваши финансовые возможности?

Когда ещё рано надевать брекеты, а когда уже поздно?

Приходится признать, что ситуация в России и мире весьма плачевна. По разным статистическим данным, до 80% населения Земли имеют проблемы с прикусом той или иной степени тяжести. Если сегодня вы встретите человека с абсолютно ровным зубным рядом, скорее всего, он прошёл ортодонтическое лечение.

На формирование неправильного прикуса и искривление зубных рядов влияет множество факторов от экологии до наследственности, однако самые серьёзные проблемы возникают из-за неправильного бутылочного вскармливания и вредных привычек в младенчестве, например сосания пальца.

Поэтому на первый приём к ортодонту должен попасть до 5 лет.

Брекеты в этом возрасте ещё не надевают, но грамотный врач уже сможет определить, будут ли у ребёнка в будущем проблемы с прикусом. Если уже наблюдаются серьёзные нарушения, помогут съёмные конструкции: пластинки или трейнеры. Врач определит, какое именно воздействие необходимо.

Что касается лечения с помощью несъёмных конструкций (брекетов) и элайнеров, его можно начинать, как только прикус полностью сформируется, а молочные зубы сменятся постоянными. Дожидаться прорезывания восьмёрок, так называемых зубов мудрости, не нужно.

А вот верхней планки не существует. Даже пожилым людям выравнивание зубов не противопоказано, а успешно проведённое лечение в разы улучшает качество жизни.

Нужно ли для установки брекетов удалять зубы, например восьмёрки?

Ответить на этот вопрос сможет только ортодонт после осмотра и рентгенологического исследования. Однако удаление зубов, будь то зубы мудрости или клыки, именно ради установки ортодонтической конструкции требуется далеко не всегда. Если наблюдается сильная скученность, то, возможно, от восьмёрок придётся избавиться, но скорее всего, они никак не помешают лечению.

В чём различие брекет-систем и когда предпочтительнее каждая из них?

Как уже было сказано выше, различие состоит в уровне эстетичности и комфорта. Самые простые (и доступные по цене) брекет-системы — металлические. Не очень добросовестные врачи продолжают называть их самыми надёжными, однако это не так: по надёжности те же сапфировые брекеты ничем не уступают металлическим. Но обо всём по порядку.

Металлические брекеты

Металлические брекеты заметнее остальных. Но если вас не смущает сам факт того, что окружающие будут в курсе вашего лечения, сегодня существует множество способов украсить скобы: стразы, разноцветные резиночки лигатур и многое другое.

Металлические брекеты чаще всего рекомендуют подросткам, так как они не отличаются усердием в ежедневной гигиене. Что касается комфорта, к металлическим брекетам придётся привыкать, они могут травмировать внутреннюю поверхность губ (в этом случае врач пропишет специальное средство). Вам понадобятся специальные V-образные , а также монопучковые щётки или ёршики для очистки самих брекетов.

На период лечения некоторые продукты придётся исключить из рациона, а твёрдые фрукты и овощи нельзя будет откусывать, нужно будет резать на ломтики.

Керамические брекеты

Керамические брекеты дороже и намного эстетичнее металлических. Они менее заметны на зубах, так как изготавливаются под цвет вашей эмали, а их дугу можно покрасить.

Некоторый дискомфорт вы поначалу также будете испытывать, но когда период привыкания пройдёт, неудобство вам будет доставлять только ограничение в питании.

Что касается ухода за зубами с керамическими брекетами, необходимо помнить, что налёт вокруг них будет намного заметнее, чем при ношении металлической конструкции, поэтому вам потребуется более тщательная ежедневная гигиена и более частые посещения сеансов профессиональной чистки.

Особая разновидность керамических брекетов — сапфировые. Они полностью прозрачные и многим нравятся больше, однако принципиальных отличий от керамических нет.

Следует помнить, что, какой бы вид брекет-систем вы вместе с вашим лечащим врачом ни выбрали, вам придётся с определённой периодичностью приходить на «подтяжки» — корректировку давления, двигающего зубы в нужном направлении.

И ещё один лайфхак… Зубы после ортодонтического лечения никогда не вернутся в прежнее положение только в одном случае: если после снятия брекетов на заднюю поверхность будет установлен ретейнер — тонкая незаметная проволока, не дающая зубам сдвигаться в предыдущее положение.

По поводу ретейнера врачи ещё спорят: необходимо ли носить его всю оставшуюся жизнь, или достаточно срока, в два раза превышающего срок носки брекетов. В любом случае без ретейнера свежепередвинутые зубы могут по инерции вернуться в привычное положение, и всё лечение сойдёт на нет. Кстати, ретейнер на зубах совсем не ощущается.

А вот лингвальные брекеты — ортодонтические конструкции, устанавливающиеся на заднюю поверхность зубов, — вы первое время ощущать будете. Лингвальные системы абсолютно незаметны на зубах и так же эффективны, как вестибулярные (крепящиеся на переднюю поверхность зубов), но привыкание к ним может занять несколько больше времени, особенно пострадает дикция.

Существует ли альтернатива брекетам?

Альтернатива брекетам существует, и это элайнеры — самый современный и комфортный способ выравнивания зубов. Основное отличие элайнеров от брекетов — при необходимости их можно снять.

Элайнеры — это абсолютно прозрачные, совершенно незаметные на зубах капы, которые вы снимаете на время приёма пищи. Следовательно, никакие ограничения в питании не нужны. При необходимости вы можете снять их и перед любым важным событием, однако это излишняя предосторожность: разглядеть элайнеры у вас во рту сможет только работающий с этой системой ортодонт и только если специально заглянет вам в рот.

Также прозрачные капы не требуют никаких дополнительных гигиенических приспособлений. Вы просто снимаете их, чистите обычной щёткой и пастой, а элайнеры промываете под струёй воды и при необходимости чистите той же самой щёткой.

По эффективности элайнеры не уступают обычным брекетам, но только при соблюдении двух условий:

  1. Капы должны находиться на зубах не меньше 20–22 часов в сутки.
  2. Наборы должны своевременно меняться. Во время каждого вашего визита врач будет выдавать вам несколько пар кап и рассказывать, когда их нужно будет менять.

Другое преимущество элайнеров — предсказуемый результат. Ещё на стадии планирования лечения при помощи специальной компьютерной программы вы сможете увидеть, как будут двигаться ваши зубы. Естественно, лечение с помощью элайнеров является самым дорогостоящим способом выравнивания зубов, однако эти вложения оправдываются комфортом, эстетичным внешним видом и предсказуемым результатом.

Каковы бы ни были ваши финансовые возможности и эстетические требования, выбрать подходящую именно вам ортодонтическую конструкцию, определить точные сроки лечения, выяснить, требуются ли дополнительные хирургические вмешательства, может только стоматолог-ортодонт. Нужно помнить, что опытный и грамотный врач даже с помощью самых обычных металлических брекетов сможет в конечном счёте добиться идеального результата. Вот почему так важно найти хорошую клинику и добросовестного врача.

Большинство из нас со школьной скамьи имеют четкое представление об идеально оформленной странице. Равномерная россыпь букв, стройные линии слов, строгий, обрамленный ровными полями прямоугольник текста — именно такую картину мы наблюдаем, перелистывая любое печатное издание. Велик соблазн изобразить что-то подобное и на web-странице, тем более что для этого предложено всем известное средство — выравнивание текста по ширине. Однако что хорошо для типографа, то смертный грех для веб-верстальщика. А все потому, что применительно к разметке сайта эта функция обрастает таким количеством недостатков, что ее единственное достоинство в виде ровненького правого края просто меркнет на глазах. Вот лишь несколько причин, по которым стоит отказаться от выравнивания по ширине в пользу выравнивания по левому краю.

Видимый беспорядок внутри текстового блока

Да-да, чем ровнее края текстового блока, тем очевиднее бардак внутри него. В типографском деле стройности текста позволяет добиться целый арсенал инструментов: переносы, регулировка интервалов между словами и расстояний между буквами и даже чуть более широкие или чуть более узкие варианты шрифта. А вот макет интернет-страницы предполагает, как правило, только один способ «растянуть» строку от края до края — неконтролируемое увеличение ширины пробелов. Мало того, что это приводит к появлению неприглядных зазоров между словами, так эти зазоры, словно по закону подлости, частенько приходятся примерно на одно и то же место в каждой строке, образуя так называемые вертикальные «реки». Все это придает тексту весьма неопрятный вид.

Нечитабельность

Но если эстетикой еще можно было бы пожертвовать ради аккуратных краев, то вот очевидные проблемы с визуальным восприятием текста — все-таки слишком высокая плата за них. А выровненный по ширине текст объективно гораздо менее читабелен, чем выровненный по левому краю. Главная причина кроется все в тех же увеличенных интервалах между словами: глаз постоянно вынужден выискивать начало следующего слова, а из-за разности пробелов от строки к строке еще и перестраиваться с одного расстояния на другое.

Необходимость работать над длиной строки, зачастую безрезультатно

Справедливости ради стоит отметить, что обозначенные недостатки выровненного текста могут быть уменьшены за счет увеличения длины строки. Однако далеко не всегда этот метод будет эффективен. А вот снизить читаемость он может с очень большой долей вероятности: глазам трудно, просканировав до конца одну длинную строчку, точно и быстро перескочить на начало следующей.

Неприспособленность под мобильные устройства

Чем уже колонка с текстом, тем в меньшей степени он подлежит выравниванию по ширине. И здесь такой формат вступает в прямое противоречие с требованиями мобильных устройств, для которых, наоборот, чем короче строка, тем лучше. Согласитесь, одно дело следить взглядом за длинной строчкой на полноэкранном мониторе, и совсем другое — раз за разом прокручивать каждую строку назад и вперед. Сомнительное удовольствие, зато верный способ растерять мобильную аудиторию!

Казалось бы, стоит добавить на страницу функцию переноса слов, и все эти проблемы, возникающие при выравнивании текста по ширине страницы, были бы решены. Но в том-то и загвоздка, что HTML-разметка такой функции не предполагает. Вот и получается, что на сегодняшний день никакого другого способа сохранить допустимые интервалы между словами на web-странице, кроме как выравнивание текста по краю, не существует.

Таким образом, при создании интернет-страницы важно помнить главное: web-сайт — это не книга, и подходить к его оформлению нужно с тех позиций, которые диктуют технологии и психология воприятия, а не чьи-то эстетические воззрения, впрочем, весьма и весьма условные. Поверьте, если ваш текст будет аккуратно размещен и, в первую очередь, легко и с удовольствие читаем, никто и внимания не обратит на такую мелочь, как неровность полей!

Кстати, когда вы читали эту статью, вы обратили внимание на то, что текст не выровнен по ширине?


Как определить, нужно ли выравнивание стен под обои? Можно провести точные измерения с помощью лазерного нивелира, но есть и простой способ. Нужно приложить к участку стены ровную рейку или уровень, длина которого составляет не меньше двух метров. Зазоры между рейкой и стеной покажут размер неровности, исходя из этого определяют, нужно ли проводить предварительную подготовку перед оклейкой обоями.

Кроме проверки самой поверхности нужно убедиться, параллельны ли стены друг другу, то есть проверить геометрию комнаты. Если геометрия нарушена — выравнивание необходимо. Измерения можно провести также с помощью лазерного нивелира или измерив диагонали своими руками. Две диагонали на одной стене должны быть равны между собой и диагоналям на противоположной стене.

Подготовка стен под оклейку

В зависимости от состояния стен выбирают стратегию подготовки под оклейку. Если разница в уровне стен имеет значение до 10 мм, это самый легкий вариант и можно обойтись шпаклевкой. Для помещений с нормальной влажностью можно использовать смеси на основе гипса. Если влажность повышена, лучше брать сухие шпаклевочные смеси на основе портландцемента. С современными шпаклевочными смесями работать легко, и предварительную подготовку можно выполнить своими руками.

При сильно нарушенной геометрии можно пойти двумя путями – выровнять поверхность оштукатуриванием или соорудить конструкцию из гипсокартона. Когда разница в уровне стен до 30 мм — можно наносить один основной слой штукатурки и шпаклевку. Если больше – придется штукатурить в два-три слоя с использованием армировочной сетки или устанавливать листы гипсокартона.

В зависимости от исходного состояния поверхности и желаемой ровности возможно несколько вариантов выравнивания:

  • обшивка стен гипсокартоном;
  • оштукатуривание;
  • оштукатуривание + шпаклевка.

Что нужно для штукатурки?

Для оштукатуривания поверхностей из искусственного камня – бетона, кирпича, пенобетона или газобетона – используют цементно-песчаный или гипсово-песчаный раствор. Для деревянных стен нужен глиняно-гипсовый, гипсово-известковый или глиняно-цементный раствор.

Кроме штукатурной смеси понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • уровень;
  • правило;
  • сокол;
  • вертикальные маяки;
  • полутерок;
  • терка;
  • штукатурная сетка.

Технология оштукатуривания

Оштукатуривание стен своими руками – работа, требующая определенных навыков и сноровки. Важным моментом для получения качественного результата является правильное замешивание раствора. Для его приготовления лучше использовать сухие штукатурные смеси, а не самостоятельно приготовленный раствор. Во-первых, в них добавляются пластификаторы, поэтому с такими растворами работать намного легче, а оштукатуривание будет намного надежнее. Во-вторых, качество самого цемента в таких смесях намного выше предлагаемого на рынке. Кроме того, помимо пластификаторов там присутствуют добавки, увеличивающие срок службы штукатурки, и добавляется песок соответствующей (мелкой) фракции.

Перекосы в 5-15 см нужно выровнять по правильной технологии, не жалея денег на армировочный материал и накладывая штукатурку в несколько слоев. Если пытаться сэкономить на этом этапе при такой кривизне поверхности — наносить раствор слишком толстым слоем или без армирования, – через некоторое время вся нанесенная штукатурка может отойти от стены вместе с обоями.

Процесс оштукатуривания делится на три этапа.

  1. В первую очередь на предварительно очищенную, прогрунтованную и смоченную стену наносят первый слой штукатурки, то есть делают обрызг, накидывая раствор кистью руки слоем до 5 мм. На этом этапе заполняются трещины и выемки. Жидкость раствора для этого этапа высокая, чтобы обеспечить заполнение всех углублений. Количество воды в растворе для обрызга – 55-60%.
  2. Нанесение основного штукатурного слоя. Раствор для основного слоя замешивается с добавлением 35-40% воды. Именно на этом этапе и происходит основное выравнивание поверхности. Следует заметить, что в зависимости от уровня неровности этот слой может наноситься в один, два или три захода. В этом случае обязательно прокладывается (утапливается в раствор и закрепляется дюбелями) специальная штукатурная сетка.

    Ждать полного высыхания основного слоя перед нанесением финишного не стоит. Чтобы адгезия (сцепка) между этими слоями была хорошей, поверхность основного слоя должна быть влажной. Иногда бывает, что по каким-либо причинам нанести финишный слой сразу невозможно и штукатурка пересыхает. Это тоже не страшно, ее можно увлажнить – смочить водой. Допустимая толщина слоя зависит от используемого раствора (на сухих смесях всегда указывается).

  3. Для финишного слоя (накрывки) используется специальная финишная штукатурка. Ее отличие – песок более мелкой фракции (до 0,3 мм). Это важный нюанс, так как при использовании песка более крупной фракции во время заглаживания остаются царапины. Накидывание раствора на стену выполняют с помощью сокола или штукатурной лопатки. Сокол можно использовать и для заглаживания или применять для этого полутерок. С помощью терки проводится затирка штукатурного слоя, если не планируется нанесение шпаклевочного слоя.

Подготовка поверхности под обои разных типов

Требования к ровности стен зависят также от типа обоев. Надо сразу отметить, что если нарушена геометрия и высота от пола до потолка неодинаковая, то такой значительный дефект будет виден невооруженным глазом. Правильная форма мебели будет диссонировать с неровными углами, проявит все недостатки, и никакой декоративный материал этого не скроет. В этом случае обязательно придется пригласить мастера для штукатурных работ или выровнять пропорции помещения своими руками. Если же неровности не такого масштаба, то в некоторых случаях можно сократить ремонтные работы.

Самые неприхотливые к уровню кривизны поверхности – жидкие обои. Они сами по себе служат выравнивающим материалом при неровностях до 5 мм. Рельефные обои на флизелиновой основе также скроют небольшие огрехи в выравнивании. Более прихотливы гладкие обои, особенно имеющие тонкую структуру. Цвет обоев также имеет значение. Светлые, а особенно однотонные, сразу выявят все недостатки шпаклевки. В отличие от плотных моделей с рельефной структурой, их нельзя клеить сразу на штукатурку, под них обязательно нужна шпаклевка.

Если полотна обоев плотные и не просвечивают, то их можно клеить на гипсокартон без предварительной шпаклевки. Однако следует знать, что снять обои, наклеенные таким образом, будет невозможно, и потом экономия на этом этапе ремонтных работ может обернуться проблемой.

Предварительные работы по выравниванию стен могут казаться лишними расходами лишь до окончания ремонта. Потом сразу становятся видны все неровности, разошедшиеся стыки полотен обоев. Лучше на этом этапе не экономить. Штукатурка сделает стены ровными, а шпаклевка – гладкими. В результате обои идеально лягут, а между плинтусами и обоями не будет зазоров.

Под выравниванием пола обычно имеют в виду создание горизонтальной плоскости пола. Но все не столь очевидно как кажется. Плоскость пола ведь может быть и не строго горизонтальной – один угол может быть выше другого на сантиметр-другой, но плоскость при этом будет ровной (хотя и не строго горизонтальной).

Если у пола совсем нет плоскости, то он просто кривой и по нему даже ходить неудобно. Тут понятно, что надо выравнивать. Но если плоскость пола ровная, но она не совсем горизонтальна, надо ли выравнивать? Тут надо смотреть по конкретной ситуации. Выравнивают строго горизонтально из-за того, что если пол «завален», это может быть заметно по мебели (например, по шкафу-купе будет видно, а вот у кухонной мебели ножки регулируются, там это не страшно). Но если плоскость пола ровная, хоть и не строго горизонтальна, и там не планируется длинных шкафов – можно оставить как есть.

Однако, если все же приходится выровнять пол по всей квартире – лучше выравнивать строго «в уровень», чтобы потом не всплыла где-нибудь кривизна. Если же надо выровнять только часть квартиры, а в другой ее части это не требуется, то все немного сложнее. Допустим, надо выровнять под плитку пол в коридоре и на кухне; а в комнатах будет ламинат – там можно не выравнивать. Если попытаться выровнять в уровень – наверняка старый пол немного завален, и на дверях в комнаты получится слой сантиметра три. Тут уже не получится не выравнивать под ламинат, не то будет ступенька на пороге. В такой ситуации лучше выравнивать не по уровню, а стараться сделать слой на порогах поменьше, чтобы не пришлось потом поднимать пол в комнатах.

Случаи, когда пол надо выравнивать
  • На полу бетонные плиты, а между плитами перепады по несколько сантиметров.
  • Сняли старый паркет или оргалит на битумной мастике, остались большие наплывы мастики.
  • Старый деревянный пол скрипит и шатается.
  • Есть старая стяжка, но она совсем кривая.
  • На полу будет плитка.
  • Вы хотите сделать теплый пол. Классический теплый пол заливается стяжкой. Сейчас появились теплые полы из пленки – просто расстилаются под ламинат, но там цены кусаются.

Иные причины, например, если надо спрятать электрические провода в стяжку, нельзя считать достаточным основанием для того, чтобы связываться с выравниванием полов. Те же провода, к примеру, можно спрятать в штробу, на крайний случай – в короб.

Еще одна частая ситуация, когда на полу бетонные плиты. Сами плиты вроде бы ровные, но вот лежат неровно: между плитами перепады. В типовых домах обычно стыки плит ложатся на стены. В результате, перепады видны только на порогах дверей, остальное скрыто стенами. Выравнивать из-за этого полы по всей квартире – накладно, да и не к чему. Достаточно выровнять «на нет» перепады на порогах.

Нужно ли ровнять стены. Всегда ли нужно выравнивать стены под обои? Выравнивание с помощью бетонной стяжки


Как определить, нужно ли выравнивание стен под обои? Можно провести точные измерения с помощью лазерного нивелира, но есть и простой способ. Нужно приложить к участку стены ровную рейку или уровень, длина которого составляет не меньше двух метров. Зазоры между рейкой и стеной покажут размер неровности, исходя из этого определяют, нужно ли проводить предварительную подготовку перед оклейкой обоями.

Кроме проверки самой поверхности нужно убедиться, параллельны ли стены друг другу, то есть проверить геометрию комнаты. Если геометрия нарушена — выравнивание необходимо. Измерения можно провести также с помощью лазерного нивелира или измерив диагонали своими руками. Две диагонали на одной стене должны быть равны между собой и диагоналям на противоположной стене.

Подготовка стен под оклейку

В зависимости от состояния стен выбирают стратегию подготовки под оклейку. Если разница в уровне стен имеет значение до 10 мм, это самый легкий вариант и можно обойтись шпаклевкой. Для помещений с нормальной влажностью можно использовать смеси на основе гипса. Если влажность повышена, лучше брать сухие шпаклевочные смеси на основе портландцемента. С современными шпаклевочными смесями работать легко, и предварительную подготовку можно выполнить своими руками.

При сильно нарушенной геометрии можно пойти двумя путями – выровнять поверхность оштукатуриванием или соорудить конструкцию из гипсокартона. Когда разница в уровне стен до 30 мм — можно наносить один основной слой штукатурки и шпаклевку. Если больше – придется штукатурить в два-три слоя с использованием армировочной сетки или устанавливать листы гипсокартона.

В зависимости от исходного состояния поверхности и желаемой ровности возможно несколько вариантов выравнивания:

  • обшивка стен гипсокартоном;
  • оштукатуривание;
  • оштукатуривание + шпаклевка.

Что нужно для штукатурки?

Для оштукатуривания поверхностей из искусственного камня – бетона, кирпича, пенобетона или газобетона – используют цементно-песчаный или гипсово-песчаный раствор. Для деревянных стен нужен глиняно-гипсовый, гипсово-известковый или глиняно-цементный раствор.

Кроме штукатурной смеси понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • уровень;
  • правило;
  • сокол;
  • вертикальные маяки;
  • полутерок;
  • терка;
  • штукатурная сетка.

Технология оштукатуривания

Оштукатуривание стен своими руками – работа, требующая определенных навыков и сноровки. Важным моментом для получения качественного результата является правильное замешивание раствора. Для его приготовления лучше использовать сухие штукатурные смеси, а не самостоятельно приготовленный раствор. Во-первых, в них добавляются пластификаторы, поэтому с такими растворами работать намного легче, а оштукатуривание будет намного надежнее. Во-вторых, качество самого цемента в таких смесях намного выше предлагаемого на рынке. Кроме того, помимо пластификаторов там присутствуют добавки, увеличивающие срок службы штукатурки, и добавляется песок соответствующей (мелкой) фракции.

Перекосы в 5-15 см нужно выровнять по правильной технологии, не жалея денег на армировочный материал и накладывая штукатурку в несколько слоев. Если пытаться сэкономить на этом этапе при такой кривизне поверхности — наносить раствор слишком толстым слоем или без армирования, – через некоторое время вся нанесенная штукатурка может отойти от стены вместе с обоями.

Процесс оштукатуривания делится на три этапа.

  1. В первую очередь на предварительно очищенную, прогрунтованную и смоченную стену наносят первый слой штукатурки, то есть делают обрызг, накидывая раствор кистью руки слоем до 5 мм. На этом этапе заполняются трещины и выемки. Жидкость раствора для этого этапа высокая, чтобы обеспечить заполнение всех углублений. Количество воды в растворе для обрызга – 55-60%.
  2. Нанесение основного штукатурного слоя. Раствор для основного слоя замешивается с добавлением 35-40% воды. Именно на этом этапе и происходит основное выравнивание поверхности. Следует заметить, что в зависимости от уровня неровности этот слой может наноситься в один, два или три захода. В этом случае обязательно прокладывается (утапливается в раствор и закрепляется дюбелями) специальная штукатурная сетка.

    Ждать полного высыхания основного слоя перед нанесением финишного не стоит. Чтобы адгезия (сцепка) между этими слоями была хорошей, поверхность основного слоя должна быть влажной. Иногда бывает, что по каким-либо причинам нанести финишный слой сразу невозможно и штукатурка пересыхает. Это тоже не страшно, ее можно увлажнить – смочить водой. Допустимая толщина слоя зависит от используемого раствора (на сухих смесях всегда указывается).

  3. Для финишного слоя (накрывки) используется специальная финишная штукатурка. Ее отличие – песок более мелкой фракции (до 0,3 мм). Это важный нюанс, так как при использовании песка более крупной фракции во время заглаживания остаются царапины. Накидывание раствора на стену выполняют с помощью сокола или штукатурной лопатки. Сокол можно использовать и для заглаживания или применять для этого полутерок. С помощью терки проводится затирка штукатурного слоя, если не планируется нанесение шпаклевочного слоя.

Подготовка поверхности под обои разных типов

Требования к ровности стен зависят также от типа обоев. Надо сразу отметить, что если нарушена геометрия и высота от пола до потолка неодинаковая, то такой значительный дефект будет виден невооруженным глазом. Правильная форма мебели будет диссонировать с неровными углами, проявит все недостатки, и никакой декоративный материал этого не скроет. В этом случае обязательно придется пригласить мастера для штукатурных работ или выровнять пропорции помещения своими руками. Если же неровности не такого масштаба, то в некоторых случаях можно сократить ремонтные работы.

Самые неприхотливые к уровню кривизны поверхности – жидкие обои. Они сами по себе служат выравнивающим материалом при неровностях до 5 мм. Рельефные обои на флизелиновой основе также скроют небольшие огрехи в выравнивании. Более прихотливы гладкие обои, особенно имеющие тонкую структуру. Цвет обоев также имеет значение. Светлые, а особенно однотонные, сразу выявят все недостатки шпаклевки. В отличие от плотных моделей с рельефной структурой, их нельзя клеить сразу на штукатурку, под них обязательно нужна шпаклевка.

Если полотна обоев плотные и не просвечивают, то их можно клеить на гипсокартон без предварительной шпаклевки. Однако следует знать, что снять обои, наклеенные таким образом, будет невозможно, и потом экономия на этом этапе ремонтных работ может обернуться проблемой.

Предварительные работы по выравниванию стен могут казаться лишними расходами лишь до окончания ремонта. Потом сразу становятся видны все неровности, разошедшиеся стыки полотен обоев. Лучше на этом этапе не экономить. Штукатурка сделает стены ровными, а шпаклевка – гладкими. В результате обои идеально лягут, а между плинтусами и обоями не будет зазоров.

Ольга Емельянова

Главный врач Международного ортодонтического центра Invisalign, Москва.

Если вы когда-нибудь смотрели американские подростковые комедии, то скобы на наверняка ассоциируются у вас с образом неудачника и ботаника, а избавление от них — с первым шагом к превращению гадкого утёнка в лебедя. Увы, преображение происходит именно во время ношения брекетов, и процесс этот довольно длительный. Однако технологии не стоят на месте, стоматология сегодня предлагает множество вариантов выравнивания зубов.

Так ли необходимо выравнивание зубов?

Нынешняя тенденция к принятию себя и несовершенств своего тела, безусловно, весьма полезна. Гоняться за идеалом с картинки, конечно же, не стоит. Но искривление зубных рядов — проблема как эстетическая, так и функциональная.

Кривые зубы чреваты не только некрасивой улыбкой, но и нарушениями речи (пресловутыми дефектами дикции), микротравмами слизистой оболочки полости рта, неправильным распределением нагрузки при жевании, в результате чего происходит чрезмерное истирание эмали, а на её поверхности образуются микротрещины. Также искривления зубных рядов способны провоцировать мигрени, щелчки челюстью, бруксизм (неконтролируемый скрежет зубами), проблемы с височно-нижнечелюстным суставом из-за чрезмерного напряжения нижней челюсти. В случае серьёзных искривлений ухудшается качество пережёвывания пищи, из-за чего страдает желудочно-кишечный тракт.

Вероятны и психологические проблемы: заниженная самооценка, стресс из-за сверстников, если речь идёт о подростках.

Во всех ли случаях помогает установка брекет-систем?

Если мы говорим именно об искривлении зубных рядов (выступающие вперёд или же, наоборот, утопленные зубы; увеличенные промежутки между передними (диастемы) и боковыми (тремы) зубами; развёрнутое положение некоторых зубов; перекрёстный прикус), то любой из способов выравнивания, будь то вестибулярные, лингвальные брекеты или элайнеры, при грамотном подходе и соблюдении пациентом всех рекомендаций врача обязательно поможет.

Если проблемы на уровне зубных рядов сочетаются с нарушениями прикуса на уровне челюстей, грамотный и опытный специалист на первом приёме назначит дополнительные исследования (чаще всего рентгенологические) и определит, какая ортодонтическая система лучше справится с вашей проблемой. Возможно, потребуется установка дополнительной внутриротовой тяги.

В особо тяжёлых случаях, сочетающихся с нарушением прикуса, может потребоваться вмешательство хирурга.

Увы, при всех возможностях современной ортодонтии ещё встречаются подобные случаи, когда без челюстно-лицевой хирургии прикус не исправить. Вот почему так важно обращаться к проверенному специалисту, который не станет зря тратить ваши деньги и время (лечение с применением брекетов занимает, как правило, от полугода до двух лет) и направит вас к другому врачу, если это необходимо. Однако, к счастью, большинство проблем с прикусом, не говоря уже об искривлении на уровне зубных рядов, сегодня успешно решаются с помощью установки брекетов или ношения элайнеров.

Какие ортодонтические системы эффективнее?

С функциональной точки зрения все ортодонтические системы одинаково эффективны и надёжны. Разница между ними заключается по большому счёту в комфорте. Чем современнее система, тем она эстетичнее и удобнее. Нетрудно догадаться, что комфорт и эстетика пропорциональны стоимости.

Выбор конкретной ортодонтической конструкции должен основываться на следующих факторах:

  1. Насколько для вас важен внешний вид? (Здесь нужно помнить, что даже металлические брекеты сегодня не приговор, они намного эстетичнее своих предшественников двадцатилетней давности.)
  2. Сколько времени вы готовы носить конструкцию?
  3. Каковы ваши финансовые возможности?

Когда ещё рано надевать брекеты, а когда уже поздно?

Приходится признать, что ситуация в России и мире весьма плачевна. По разным статистическим данным, до 80% населения Земли имеют проблемы с прикусом той или иной степени тяжести. Если сегодня вы встретите человека с абсолютно ровным зубным рядом, скорее всего, он прошёл ортодонтическое лечение.

На формирование неправильного прикуса и искривление зубных рядов влияет множество факторов от экологии до наследственности, однако самые серьёзные проблемы возникают из-за неправильного бутылочного вскармливания и вредных привычек в младенчестве, например сосания пальца.

Поэтому на первый приём к ортодонту должен попасть до 5 лет.

Брекеты в этом возрасте ещё не надевают, но грамотный врач уже сможет определить, будут ли у ребёнка в будущем проблемы с прикусом. Если уже наблюдаются серьёзные нарушения, помогут съёмные конструкции: пластинки или трейнеры. Врач определит, какое именно воздействие необходимо.

Что касается лечения с помощью несъёмных конструкций (брекетов) и элайнеров, его можно начинать, как только прикус полностью сформируется, а молочные зубы сменятся постоянными. Дожидаться прорезывания восьмёрок, так называемых зубов мудрости, не нужно.

А вот верхней планки не существует. Даже пожилым людям выравнивание зубов не противопоказано, а успешно проведённое лечение в разы улучшает качество жизни.

Нужно ли для установки брекетов удалять зубы, например восьмёрки?

Ответить на этот вопрос сможет только ортодонт после осмотра и рентгенологического исследования. Однако удаление зубов, будь то зубы мудрости или клыки, именно ради установки ортодонтической конструкции требуется далеко не всегда. Если наблюдается сильная скученность, то, возможно, от восьмёрок придётся избавиться, но скорее всего, они никак не помешают лечению.

В чём различие брекет-систем и когда предпочтительнее каждая из них?

Как уже было сказано выше, различие состоит в уровне эстетичности и комфорта. Самые простые (и доступные по цене) брекет-системы — металлические. Не очень добросовестные врачи продолжают называть их самыми надёжными, однако это не так: по надёжности те же сапфировые брекеты ничем не уступают металлическим. Но обо всём по порядку.

Металлические брекеты

Металлические брекеты заметнее остальных. Но если вас не смущает сам факт того, что окружающие будут в курсе вашего лечения, сегодня существует множество способов украсить скобы: стразы, разноцветные резиночки лигатур и многое другое.

Металлические брекеты чаще всего рекомендуют подросткам, так как они не отличаются усердием в ежедневной гигиене. Что касается комфорта, к металлическим брекетам придётся привыкать, они могут травмировать внутреннюю поверхность губ (в этом случае врач пропишет специальное средство). Вам понадобятся специальные V-образные , а также монопучковые щётки или ёршики для очистки самих брекетов.

На период лечения некоторые продукты придётся исключить из рациона, а твёрдые фрукты и овощи нельзя будет откусывать, нужно будет резать на ломтики.

Керамические брекеты

Керамические брекеты дороже и намного эстетичнее металлических. Они менее заметны на зубах, так как изготавливаются под цвет вашей эмали, а их дугу можно покрасить.

Некоторый дискомфорт вы поначалу также будете испытывать, но когда период привыкания пройдёт, неудобство вам будет доставлять только ограничение в питании.

Что касается ухода за зубами с керамическими брекетами, необходимо помнить, что налёт вокруг них будет намного заметнее, чем при ношении металлической конструкции, поэтому вам потребуется более тщательная ежедневная гигиена и более частые посещения сеансов профессиональной чистки.

Особая разновидность керамических брекетов — сапфировые. Они полностью прозрачные и многим нравятся больше, однако принципиальных отличий от керамических нет.

Следует помнить, что, какой бы вид брекет-систем вы вместе с вашим лечащим врачом ни выбрали, вам придётся с определённой периодичностью приходить на «подтяжки» — корректировку давления, двигающего зубы в нужном направлении.

И ещё один лайфхак… Зубы после ортодонтического лечения никогда не вернутся в прежнее положение только в одном случае: если после снятия брекетов на заднюю поверхность будет установлен ретейнер — тонкая незаметная проволока, не дающая зубам сдвигаться в предыдущее положение.

По поводу ретейнера врачи ещё спорят: необходимо ли носить его всю оставшуюся жизнь, или достаточно срока, в два раза превышающего срок носки брекетов. В любом случае без ретейнера свежепередвинутые зубы могут по инерции вернуться в привычное положение, и всё лечение сойдёт на нет. Кстати, ретейнер на зубах совсем не ощущается.

А вот лингвальные брекеты — ортодонтические конструкции, устанавливающиеся на заднюю поверхность зубов, — вы первое время ощущать будете. Лингвальные системы абсолютно незаметны на зубах и так же эффективны, как вестибулярные (крепящиеся на переднюю поверхность зубов), но привыкание к ним может занять несколько больше времени, особенно пострадает дикция.

Существует ли альтернатива брекетам?

Альтернатива брекетам существует, и это элайнеры — самый современный и комфортный способ выравнивания зубов. Основное отличие элайнеров от брекетов — при необходимости их можно снять.

Элайнеры — это абсолютно прозрачные, совершенно незаметные на зубах капы, которые вы снимаете на время приёма пищи. Следовательно, никакие ограничения в питании не нужны. При необходимости вы можете снять их и перед любым важным событием, однако это излишняя предосторожность: разглядеть элайнеры у вас во рту сможет только работающий с этой системой ортодонт и только если специально заглянет вам в рот.

Также прозрачные капы не требуют никаких дополнительных гигиенических приспособлений. Вы просто снимаете их, чистите обычной щёткой и пастой, а элайнеры промываете под струёй воды и при необходимости чистите той же самой щёткой.

По эффективности элайнеры не уступают обычным брекетам, но только при соблюдении двух условий:

  1. Капы должны находиться на зубах не меньше 20–22 часов в сутки.
  2. Наборы должны своевременно меняться. Во время каждого вашего визита врач будет выдавать вам несколько пар кап и рассказывать, когда их нужно будет менять.

Другое преимущество элайнеров — предсказуемый результат. Ещё на стадии планирования лечения при помощи специальной компьютерной программы вы сможете увидеть, как будут двигаться ваши зубы. Естественно, лечение с помощью элайнеров является самым дорогостоящим способом выравнивания зубов, однако эти вложения оправдываются комфортом, эстетичным внешним видом и предсказуемым результатом.

Каковы бы ни были ваши финансовые возможности и эстетические требования, выбрать подходящую именно вам ортодонтическую конструкцию, определить точные сроки лечения, выяснить, требуются ли дополнительные хирургические вмешательства, может только стоматолог-ортодонт. Нужно помнить, что опытный и грамотный врач даже с помощью самых обычных металлических брекетов сможет в конечном счёте добиться идеального результата. Вот почему так важно найти хорошую клинику и добросовестного врача.

Под выравниванием пола обычно имеют в виду создание горизонтальной плоскости пола. Но все не столь очевидно как кажется. Плоскость пола ведь может быть и не строго горизонтальной – один угол может быть выше другого на сантиметр-другой, но плоскость при этом будет ровной (хотя и не строго горизонтальной).

Если у пола совсем нет плоскости, то он просто кривой и по нему даже ходить неудобно. Тут понятно, что надо выравнивать. Но если плоскость пола ровная, но она не совсем горизонтальна, надо ли выравнивать? Тут надо смотреть по конкретной ситуации. Выравнивают строго горизонтально из-за того, что если пол «завален», это может быть заметно по мебели (например, по шкафу-купе будет видно, а вот у кухонной мебели ножки регулируются, там это не страшно). Но если плоскость пола ровная, хоть и не строго горизонтальна, и там не планируется длинных шкафов – можно оставить как есть.

Однако, если все же приходится выровнять пол по всей квартире – лучше выравнивать строго «в уровень», чтобы потом не всплыла где-нибудь кривизна. Если же надо выровнять только часть квартиры, а в другой ее части это не требуется, то все немного сложнее. Допустим, надо выровнять под плитку пол в коридоре и на кухне; а в комнатах будет ламинат – там можно не выравнивать. Если попытаться выровнять в уровень – наверняка старый пол немного завален, и на дверях в комнаты получится слой сантиметра три. Тут уже не получится не выравнивать под ламинат, не то будет ступенька на пороге. В такой ситуации лучше выравнивать не по уровню, а стараться сделать слой на порогах поменьше, чтобы не пришлось потом поднимать пол в комнатах.

Случаи, когда пол надо выравнивать
  • На полу бетонные плиты, а между плитами перепады по несколько сантиметров.
  • Сняли старый паркет или оргалит на битумной мастике, остались большие наплывы мастики.
  • Старый деревянный пол скрипит и шатается.
  • Есть старая стяжка, но она совсем кривая.
  • На полу будет плитка.
  • Вы хотите сделать теплый пол. Классический теплый пол заливается стяжкой. Сейчас появились теплые полы из пленки – просто расстилаются под ламинат, но там цены кусаются.

Иные причины, например, если надо спрятать электрические провода в стяжку, нельзя считать достаточным основанием для того, чтобы связываться с выравниванием полов. Те же провода, к примеру, можно спрятать в штробу, на крайний случай – в короб.

Еще одна частая ситуация, когда на полу бетонные плиты. Сами плиты вроде бы ровные, но вот лежат неровно: между плитами перепады. В типовых домах обычно стыки плит ложатся на стены. В результате, перепады видны только на порогах дверей, остальное скрыто стенами. Выравнивать из-за этого полы по всей квартире – накладно, да и не к чему. Достаточно выровнять «на нет» перепады на порогах.

Большинство из нас со школьной скамьи имеют четкое представление об идеально оформленной странице. Равномерная россыпь букв, стройные линии слов, строгий, обрамленный ровными полями прямоугольник текста — именно такую картину мы наблюдаем, перелистывая любое печатное издание. Велик соблазн изобразить что-то подобное и на web-странице, тем более что для этого предложено всем известное средство — выравнивание текста по ширине. Однако что хорошо для типографа, то смертный грех для веб-верстальщика. А все потому, что применительно к разметке сайта эта функция обрастает таким количеством недостатков, что ее единственное достоинство в виде ровненького правого края просто меркнет на глазах. Вот лишь несколько причин, по которым стоит отказаться от выравнивания по ширине в пользу выравнивания по левому краю.

Видимый беспорядок внутри текстового блока

Да-да, чем ровнее края текстового блока, тем очевиднее бардак внутри него. В типографском деле стройности текста позволяет добиться целый арсенал инструментов: переносы, регулировка интервалов между словами и расстояний между буквами и даже чуть более широкие или чуть более узкие варианты шрифта. А вот макет интернет-страницы предполагает, как правило, только один способ «растянуть» строку от края до края — неконтролируемое увеличение ширины пробелов. Мало того, что это приводит к появлению неприглядных зазоров между словами, так эти зазоры, словно по закону подлости, частенько приходятся примерно на одно и то же место в каждой строке, образуя так называемые вертикальные «реки». Все это придает тексту весьма неопрятный вид.

Нечитабельность

Но если эстетикой еще можно было бы пожертвовать ради аккуратных краев, то вот очевидные проблемы с визуальным восприятием текста — все-таки слишком высокая плата за них. А выровненный по ширине текст объективно гораздо менее читабелен, чем выровненный по левому краю. Главная причина кроется все в тех же увеличенных интервалах между словами: глаз постоянно вынужден выискивать начало следующего слова, а из-за разности пробелов от строки к строке еще и перестраиваться с одного расстояния на другое.

Необходимость работать над длиной строки, зачастую безрезультатно

Справедливости ради стоит отметить, что обозначенные недостатки выровненного текста могут быть уменьшены за счет увеличения длины строки. Однако далеко не всегда этот метод будет эффективен. А вот снизить читаемость он может с очень большой долей вероятности: глазам трудно, просканировав до конца одну длинную строчку, точно и быстро перескочить на начало следующей.

Неприспособленность под мобильные устройства

Чем уже колонка с текстом, тем в меньшей степени он подлежит выравниванию по ширине. И здесь такой формат вступает в прямое противоречие с требованиями мобильных устройств, для которых, наоборот, чем короче строка, тем лучше. Согласитесь, одно дело следить взглядом за длинной строчкой на полноэкранном мониторе, и совсем другое — раз за разом прокручивать каждую строку назад и вперед. Сомнительное удовольствие, зато верный способ растерять мобильную аудиторию!

Казалось бы, стоит добавить на страницу функцию переноса слов, и все эти проблемы, возникающие при выравнивании текста по ширине страницы, были бы решены. Но в том-то и загвоздка, что HTML-разметка такой функции не предполагает. Вот и получается, что на сегодняшний день никакого другого способа сохранить допустимые интервалы между словами на web-странице, кроме как выравнивание текста по краю, не существует.

Таким образом, при создании интернет-страницы важно помнить главное: web-сайт — это не книга, и подходить к его оформлению нужно с тех позиций, которые диктуют технологии и психология воприятия, а не чьи-то эстетические воззрения, впрочем, весьма и весьма условные. Поверьте, если ваш текст будет аккуратно размещен и, в первую очередь, легко и с удовольствие читаем, никто и внимания не обратит на такую мелочь, как неровность полей!

Кстати, когда вы читали эту статью, вы обратили внимание на то, что текст не выровнен по ширине?

Уютный дом без особых затрат Криксунова Инна Абрамовна

Зачем необходимо выравнивать стены?

Сейчас в газетах встречается множество объявлений с предложениями бытовых услуг населению. Среди этих услуг почетное место занимает евроремонт. А что, собственно, это такое? Как правило, под этим подразумевается следующий «джентльменский набор». Во-первых, в помещении, отделанном по евростандарту, должны наличествовать металлопластиковые (или деревянные, сделанные по новейшим технологиям) оконные рамы с так называемыми стеклопакетами. Во-вторых, там должны быть установлены двери из натурального дерева или МДФ (так называется прочный, особо обработанный пластик с облагороженной отделкой поверхности). Недурно было бы также установить радиаторы нового поколения – небольшие, аккуратные, с квадратным сечением секций. Кстати, они обеспечивают квартиру теплом ничуть не хуже, если не лучше, чем привычные нам чугунные батареи-«гармошки». О преимуществе новых радиаторов над стандартными плоскими батареями я уже не говорю.

В понятие «евростандарт» входит также облицовка кухни, ванной и туалета плиткой улучшенного качества, причем плиткой отделываются не только стены этих помещений, но и пол. Также в квартире, отделанной по евростандарту, обязательно должна быть сантехника нового поколения, в которую входят унитаз, ванна, раковина, смеситель и мойка (джакузи и биде в обычных квартирах практически нет, их просто-напросто негде ставить).

Ну и конечно же, вся фурнитура (розетки, выключатели, всевозможные защелки, дверные и оконные ручки и т. п.) должна быть нового, современного образца.

Однако если без вышеперечисленных вещей худо-бедно можно обойтись, при условии, конечно, что уже имеющиеся окна, двери и сантехника находятся во вполне приличном состоянии, то без идеально выровненных стен евроремонт немыслим.

Дело в том, что стены в наших российских домах изначально неровные. И это даже мягко сказано! Они бывают откровенно волнистыми, с кривизной и впадинами, я уже не говорю о многочисленных пустотах на поверхности бетона и т. п. Те, кто хотя бы раз клеил самостоятельно обои, прекрасно знают это. Я не знаю почему, но так уж у нас принято строить. Подчас при состыковке панельных плит строители, не мудрствуя лукаво, заделывают стыковочные швы чуть ли не «внашлепку», нимало не смущаясь тем, что после такой заделки на поверхности стен появляются некрасивые цементные бляшки. Как говорил незабвенный Райкин, «у нас коликчество важнее какчества!». Так оно и осталось до сих пор.

Не думайте, что во вновь построенных домах дело обстоит иначе. Ничего подобного! Стены и там надо доводить до ума, их необходимо выравнивать, расходуя на это килограммы штукатурки. Знаете ли вы, что сейчас новые дома нередко передаются собственникам жилья вообще без отделки: без обоев и линолеума, не говоря уже о паркете и т. п.? Дескать, хозяева и так будут все переделывать на свой вкус, так зачем же нести лишние расходы по отделке строящегося объекта?

В общем, если вы хотите, чтобы ваша квартира после ремонта соответствовала евростандарту, вам (точнее, мастерам) не избежать работы по выравниванию стен. В идеале стены должны быть такими же ровными и гладкими, как стенки холодильника. И это независимо от того, как именно вы их собираетесь потом отделывать: оклеивать обоями, класть на них плитку, красить водоэмульсионной краской и т. п. Даже если вы намерены закрыть ваши стены декоративными панелями, то все равно их (стены) придется выравнивать. Имейте в виду, что панели монтируются на деревянных рейках, устанавливаемых по горизонтали. И если стена кривая, то и панели никак не смогут лечь на нее ровно.

Так что хочешь не хочешь, а этой работы избежать не удастся. Да вы, наверное, и сами уже убедились, видя отремонтированные квартиры ваших друзей или знакомых, насколько благороднее выглядят выровненные стены по сравнению с теми, которые были у нас раньше.

Если работа по основательному выравниванию стен ведется в вашей квартире в первый раз, то вы будете поражены, какое количество шпаклевки может для этого понадобиться. Например, для ремонта помещения площадью 7–10 кв. м может понадобиться около 150 (ста пятидесяти!) килограммов ветонита – сухой порошкообразной смеси, которая разводится водой и превращается в пастообразную шпаклевку. В общем, будьте готовы к тому, что в процессе производства работ вам придется докупать ветонит, и, может быть, не один раз. Как говорится, вскрытие (в данном случае стен) покажет.

Ветонит является на сегодняшний день самым распространенным видом шпаклевки, потому что в нем оптимально сочетаются цена и качество. Кроме ветонита хорошо также выравнивает стены и шпаклевка «Ротбанд» фирмы Knauf. Правда, она дороже, чем ветонит, но зато более пластична и поэтому более удобна в работе.

Из книги Кухня автора Сухинина Наталья Михайловна

Стены Оформление стен кухни очень важно. От их цветового решения зависит, станет ли кухня светлой и просторной или же маленькой и уютной, где будет приятно посидеть всей семьей за ужином перед телевизором. Вариантов здесь множество, важно выбрать тот, который отвечает

Из книги Вся поплавочная снасть автора Балачевцев Максим

Из книги Печи и камины своими руками автора Звонарев Николай Михайлович

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ Сейчас печи делятся на несколько категорий.Отопительные. Они предназначены только для отопления помещений. Небольшие прямоугольные отопительные печи называют «голландками». Название появилось в XVII веке, когда печи облицовывались изразцами, а

Из книги Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии автора

Стены Для отделки стен выбирайте тяжелые фактурные обои в сочетании с деревянной обшивкой, карнизами, молдингами и пилястрами. При желании вы можете окрасить стены. При этом вам следует разбить краску на три уровня, как это делалось во времена королевы Виктории,

Из книги Гостиная автора Жалпанова Линиза Жувановна

Стены При оформлении помещения в стиле хай-тек откажитесь от обоев и отдайте предпочтение светлой краске. Наиболее подходящие цвета для окрашивания стен – это белый, светло-серый, песочный и бежевый. Рис. 8. Комната в стиле хай-текУкрашать стены не следует, однако вы

Из книги Современные отделочные материалы. Виды, свойства, применение автора Серикова Галина Алексеевна

Стены Оформление стен очень важно. От этого будет зависеть, станет ли гостиная светлой и просторной залой, маленькой и уютной комнаткой, в которой приятно отдохнуть, или непри-влекательным помещением, при посещении которого люди буду испытывать

Из книги Спальня автора Ляхова Кристина Александровна

Стены Современный строительный рынок предлагает огромное количество материалов для внутренних работ, в частности для отделки стен. Из представленных в предыдущем разделе материалов есть немало универсальных, которые могут использоваться и для оформления внутренних

Из книги Естественная косметика: мыло и маски, кремы, и тоники без химии своими руками автора Янковская Елена

Стены Оформление стен очень важно. От этого будет зависеть, станет ли спальня светлой и просторной или маленькой и уютной комнаткой, в которой приятно отдохнуть, или непривлекательным помещением, в котором вы будете испытывать

Из книги Новейшая энциклопедия правильного ремонта автора Нестерова Дарья Владимировна

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНА КОСМЕТИКА Зачем женщины пользуются косметикой? Мужчины уверены, что они это делают исключительно для того, чтобы приукрасить себя и ублажать их взоры. У женщин на этот счет нет единого мнения: одни считают, что косметика нужна им для того, чтобы

Из книги Справочник мастера столярно-плотничных работ автора Серикова Галина Алексеевна

ЗАЧЕМ НУЖНА КОСМЕТИКА, СДЕЛАННАЯ СВОИМИ РУКАМИ Действительно, а зачем нужна косметика, сделанная своими руками, если в магазинах полно разнообразных баночек и тюбиков с кремами, масками, тониками, лосьонами, шампунями? Что ж ими нельзя пользоваться? Нет-нет, конечно,

Из книги Косметика и мыло ручной работы автора Згурская Мария Павловна

Стены При создании интерьера в английском стиле важнейшая роль отводится стенам, для ремонта которых выбирают тяжелые фактурные обои, сочетающиеся с деревянной обшивкой, молдингами, карнизами и пилястрами. Стены можно красить, причем окраску хорошо разбить на 3 уровня,

Из книги Строительство дома быстро и дешево автора Симонов Евгений Витальевич

Стены При оформлении помещения в стиле хай-тек профессиональные дизайнеры советуют отказаться от обоев и отдать предпочтение светлой краске.Наиболее подходящие цвета для окрашивания стен – это белый, светло-серый, песочный и бежевый. Украшать стены не рекомендуется,

Из книги Выступление без подготовки. Что и как говорить, если вас застали врасплох автора Седнев Андрей

Стены Рубленая стена в разрезе представлена на рис. 84. Рис. 84. Конструкция рубленой стены: 1 – отмостка; 2 – цоколь; 3 – сруб; 4 – оконный проем; 5 – черный пол; 6 – чистый пол; 7 – балка перекрытия; 8 – скоба; 9 – мауэрлат; 10 – стропило; 11 – засыпка; 12 – кровля Длинная рубленая

Из книги автора

Зачем «изобретать велосипед», если можно пойти в магазин? 1. Абсолютная уверенность в составе и качестве. Не добавите же вы для себя любимой в крем минеральное масло вместо оливкового и не сократите концентрацию витаминов ради коммерческой выгоды!2. Отсутствие вредных

Программа сапсана — Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк


Фото Барбары Сондерс

Выполняется восстановление

Соколы-сапсаны занесены в список исчезающих видов в штате Нью-Йорк. К началу 1960-х годов они были ликвидированы в штате как гнездящийся вид, в основном из-за остатков пестицидов (DDE) в их добыче. Выпуск молодых содержащихся в неволе птиц в 1974-1988 гг. Способствовал их возвращению в качестве гнездящихся видов. Сапсаны впервые вернулись в гнездо на двух мостах в Нью-Йорке в 1983 году.Через два года они снова стали гнездиться в Адирондаках.

С тех пор население постоянно росло:

  • К 2003 году в штате насчитывалось около 50 пар.
  • В Нью-Йорке сейчас самая большая городская популяция сапсанов в мире.
  • сапсанов гнездятся на каждом мосту через реку Гудзон к югу от Олбани.
  • сапсанов в настоящее время гнездятся на зданиях или мостах в Олбани, Сиракузах, Рочестере, Бингемтоне и Буффало.
  • В Адирондаке на скалах обитает около двадцати пар.

Обеспечение безопасности гнезд

Многие из этих участков нуждаются в ежегодном управлении для защиты птиц в период гнездования. Например, необходимые работы по обслуживанию моста должны проводиться таким образом, чтобы не препятствовать успешному гнездованию соколов. Соколы не строят гнезда из палок, как большинство ястребов, и яйца могут скатиться с балок моста или разбиться о подоконники. Деревянные ящики для гнезд, заполненные гравием, размещаются на многих участках для повышения продуктивности.Эти коробки нуждаются в периодической замене. Некоторые маршруты для восхождения на скалы Адирондак должны быть закрыты на несколько месяцев летом, когда они находятся слишком близко к действующему гнезду сапсана. Это необходимо как для успеха гнездования птиц, так и для безопасности альпинистов — агрессивные взрослые особи могут на них нырнуть!


Фото Дэйва Гарднера

Из-за всех этих антропогенных воздействий соколов-сапсанов придется защищать в течение многих лет, если мы хотим и дальше наслаждаться их присутствием в Нью-Йорке.

Зачем нужны молодые сапсаны

Кольцевание молодых сапсанов дает важную информацию о передвижениях птиц и имеет важное значение для понимания потребностей их среды обитания круглый год. Птенцов на короткое время вынимают из ящика или естественного гнездового участка и накладывают на ноги птицы металлические ленты. Эти группы имеют уникальные буквы и номера, поэтому, если соколы будут обнаружены позже или найдены ранеными или мертвыми, их можно будет идентифицировать. Когда птиц связывают кольцами, их также проверяют на общее состояние и здоровье.Также для исследования собираются все невылупившиеся яйца, фрагменты яичной скорлупы и останки добычи. Невылупившиеся яйца проверяются на развитие эмбрионов и анализируются на наличие загрязняющих веществ. Останки добычи дают дополнительное представление о питании сапсана.

Из-за разницы в размерах взрослых самцов и самок (самки крупнее) необходимы ножные повязки двух разных размеров. Кольцевание проводят, когда птенцам исполняется около трех недель, потому что они не выбегают из гнездового ящика и не пытаются летать на этом этапе.Кроме того, в трехнедельном возрасте молодых птиц можно определить по полу, измерив ширину ног.

Взрослые сапсаны, особенно самки, довольно агрессивны во время кольцевания. Индивидуальные птицы различаются по уровню агрессивности, но многие подлетают очень близко к полосе и могут даже ударить их ногами! Биологи стараются завершить процесс кольцевания как можно быстрее, чтобы снизить стресс у птиц.

5 природных хищников крысы

Многие люди часто спрашивают нас: «Какие животные в природе едят крыс?» Хотя крыс-хищников существует множество, домашние варианты не так эффективны, как многие думают.Поэтому, прежде чем использовать Fluffy для устранения проблемы с грызунами, ознакомьтесь с нашим списком, чтобы узнать о самых плодовитых хищниках крыс, за исключением, конечно, людей.

Хищные птицы известны тем, что питаются грызунами. Ястребы и соколы охотятся днем, а совы обычно охотятся ночью. Совы особенно опасны для крыс, потому что они охотятся одновременно с крысами, добывающими пищу. Краснохвостый ястреб (Buteo jamaicenis) — самый известный и широко распространенный крупный ястреб в Северной Америке.Его количество фактически увеличилось с 1960-х годов.

Подпишитесь, чтобы получать самую свежую информацию от Automatic Trap, включая скидки и мгновенные распродажи!

Краснохвостых ястребов можно найти на большей части территории Соединенных Штатов и Мексики, а некоторые из них полетят на север, в Канаду, чтобы размножаться. Хотя они обычно предпочитают сельскую местность, некоторые краснохвостые ястребы гнездятся и охотятся в городах. Они будут наблюдать за добычей с высоты, а затем нападают на нее из засады.

Американская пустельга (Falco sparverius) — самый маленький и самый распространенный сокол в Северной Америке.Как и краснохвостый ястреб, он круглый год живет в США и Мексике, но некоторые пустельги летают на север, в Канаду, чтобы размножаться. Может жить практически где угодно; Пустельги были замечены в городах, открытых местах, лесных опушках, пустынях и сельскохозяйственных угодьях. Все, что нужно американской пустельге, — это хороший окунь и хороший запас добычи. Как и его более крупные собратья, он будет следить за добычей и налетать на нее.

Сипуха (Tyto alba) имеет один из самых больших ареалов среди наземных птиц, так как она была найдена на шести континентах и ​​на нескольких островах.Как следует из названия, он любит жить в сараях, где есть легкий доступ к грызунам. У сов, как правило, очень мягкие перья, которые позволяют им летать бесшумно. Бесшумный полет позволяет совам как выслеживать добычу, так и ловить ее врасплох. Сипухи обладают прекрасным ночным зрением и слухом. Они могут либо поджидать добычу с окуня, либо низко летать в поисках добычи. Когда они что-то найдут, они налетят на это.

Домашние кошки на самом деле больше хищники для мышей, чем хищники для крыс, но некоторые охотятся за крысами.Говорят, что и американская короткошерстная, и мейн-кун произошли от морских кошек, которые зарабатывали себе на жизнь тем, что убивали грызунов-вредителей. Некоторые города используют диких кошек для охоты на грызунов.

Дикие кошки, такие как рыси (Lynx rufus), однако, охотнее охотятся на крыс, чем их домашние собратья. Существует тринадцать подвидов рыси, и их можно найти на большей части территории Соединенных Штатов и значительной части Мексики. Хотя они предпочитают лес, рыси могут приспосабливаться и могут жить на болотах, сельскохозяйственных угодьях и даже в городах.Рыси предпочитают мелкую добычу, такую ​​как крысы, но если таких животных мало, они будут охотиться на более крупную дичь, включая оленей. Известно, что рыси убивают добычу в восемь раз больше своего собственного размера. Они корректируют свою тактику охоты в зависимости от размера своей добычи. Например, при охоте на мелких животных, таких как крысы, рысь будет подстерегать и набросится на первую неудачливую или неосторожную крысу, которая подойдет слишком близко к ней. Затем рысь своими острыми когтями схватит крысу.

Пумы или горные львы (Felis concolor), которые едят все, от насекомых до больших оленей, охотятся и поедают крыс.У них есть огромный диапазон, который простирается через большую часть Америки. Пумы — самые большие кошки в Северной Америке; крупный самец может достигать восьми футов в длину от носа до кончика хвоста и весить до 220 фунтов. Пумы обычно устраивают засадные хищники, которые могут убить свою добычу, укусив ее за шею или сломав себе спину, прыгнув на нее.

Змеи обычно едят яйца, птиц и мелких млекопитающих, включая белок, крыс и мышей. Крысиные змеи, как можно догадаться по их названию, часто охотятся на крыс.Крысиные змеи не ядовиты, поэтому они убивают свою жертву сужением. Есть десятки видов, и их можно встретить по всему миру. Черная крысиная змея (Pantherophis obsoletus), которая может вырасти до восьми футов в длину, является самой длинной змеей в Северной Америке. Встречается в центральной и западной части США. Кукурузная змея (P. guttatus) — это оранжевая змея с рисунком, которая обитает на юго-востоке США. Он обязан своим названием своей привычке жить рядом с хранимым зерном, а фермеры использовали кукурузных змей для борьбы с популяциями грызунов, по крайней мере, с конца 17 века.

Не все собаки могут помочь вам с проблемой крыс, но некоторые породы известны своим умением ловить крыс. Многие из них — терьеры, небольшая собака, которая была выведена для охоты на грызунов и других мелких животных, обитающих под землей. Терьеры энергичны и умеют копать. Есть несколько пород, в том числе крысиный терьер. К другим породам собак, которые умеют ловить крыс, относятся такса, немецкий пинчер и миниатюрный шнауцер.Все три последние породы возникли в Германии и использовались для охоты на паразитов. Такса («барсучья собака») была выведена для подземной охоты.

У разных собак, которых выращивают как крысолов, есть некоторые общие черты, например, острое обоняние, которое позволяет им выслеживать добычу грызунов. У них мускулистые передние ноги, которые делают их хорошими землекопами, и сильные челюсти, которые позволяют им хватать добычу. Собаки обычно убивают крыс, встряхивая их и ломая им шею.

Ласки также являются естественными хищниками для крыс.Они принадлежат к тому же семейству (Mustelid), что и росомахи, выдры и барсуки, и принадлежат к тому же роду (Mustela), что и хорьки и норка. У короткохвостой ласки или горностая самый большой диапазон среди ласки; его можно найти в Арктике, Европе, Азии и Северной Америке, включая север США. Длиннохвостая ласка (M. frenata) обитает на большей части территории Соединенных Штатов и Центральной Америки, а также в некоторых частях Канады и Южной Америки. Как и совы, ласки ведут ночной образ жизни и поэтому охотятся одновременно с крысами.Ласки убивают свою добычу, многократно кусая ее за шею. Помимо крыс, ласки поедают мышей, кроликов, полевок, птиц, лягушек и птичьи яйца. Стройное тело ласки позволяет ей преследовать добычу в ограниченном пространстве.

Хорошая новость в том, что это ответ на вопрос «Какие животные едят крыс?» часто будет включать то, что находится в вашем районе. Если у вас есть крысиный терьер или мейн-кун, возможно, у вас уже есть решение проблемы с грызунами в вашем доме. К сожалению, животные, которые охотятся на крыс, могут иногда получать травмы от крыс, чего нельзя сказать о крысоловках.

В AutomaticTrap.com мы гордимся тем, что можем предложить эффективное и гуманное решение вашей проблемы с крысами. Хотя крысы являются вредителями, они также являются умными и социальными существами, которые не заслуживают жестоких смертей от клеевых ловушек или ядов. Чтобы узнать больше о наших ловушках, позвоните по телефону 1 (877) 992-8868 или напишите нам по адресу [email protected]

Американская пустельга | Святилище Ястребиной Горы: Узнайте, Посетите Присоединяйтесь

ARDIA, D.R. И К. БИЛЬДШТЕЙН. 1997. Половые различия в выборе среды обитания зимующей американской пустельги, Falco sparverius.Поведение животных 53: 13051311.

ДАНН, П., Д. СИБЛИ, И К. САТТОН. 1988 г. Ястребы в полете. Компания Houghton Mifflin, Бостон, Массачусетс.

FERGUSON-LEES, J. AND D.A. КРИСТИ. 2001. Хищники мира. Компания Houghton Mifflin, Бостон, Массачусетс.

JOHNSGARD, P.A. 1990. Ястребы, орлы и соколы Северной Америки. Smithsonian Institution Press, Вашингтон, округ Колумбия

SMALLWOOD, J.A. И Д. ПТИЦА. 2002 г. Пустельга американская (Falco sparverius). № 602 в «Птицах Северной Америки» (А. Пул и Ф. Гилл, ред.). Птицы Северной Америки, Inc., Филадельфия, Пенсильвания.

STOKES, D.W. 1979. Руководство по поведению птиц, том I. Little, Brown and Company, Бостон, Массачусетс.

WEIDENSAUL, S. 1989. Хищные птицы Северной Америки. Галерея Книги, Нью-Йорк, Нью-Йорк.

WHEELER, B.K. 2003. Хищные птицы востока Северной Америки.Издательство Принстонского университета, Принстон, Нью-Джерси.

WHEELER, B.K. И КЛАРК, У.С. 1999. Фотографический гид по хищникам Северной Америки. Academic Press, Сан-Диего, Калифорния

Бент, А.К. 1937-1938. Истории жизни хищных птиц Северной Америки. (том 1-2). Нью-
Йорк: Дувр.

Brauning, D.W. 1992. Атлас гнездящихся птиц Пенсильвании. Питтсбург: Университет
Pittsburgh Press.

Коричневый, L., & Амадон, Д. 1968. Орлы, ястребы и соколы мира. Нью-Йорк:
Макгроу-Хилл.

Кейд, Т. 1982. Соколы мира. Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета.

Крейгхед, Дж. Дж., И Крейгхед, Ф., младший 1969. Ястребы, совы и дикая природа. Нью-Йорк: Дувр.

Dunne, P. 1995. Мастера ветра. Бостон: Хоутон Миффлин.

Ассоциация заповедников Ястребиных гор. 1997. Скворечники для пустельги.Кемптон, Пенсильвания: Ассоциация заповедников Ястребиных гор.

Johnsgard, P. 1990. Ястребы, орлы и соколы Северной Америки. Вашингтон, округ Колумбия:
Smithsonian Institute Press.

Идентификация поля

Clark, W.S., & Wheeler, B.K. 1987. Полевой справочник по ястребам Северной Америки. Бостон:
Houghton Mifflin.

Кларк, W.S. И Уиллер, Б. 1995. Фотогид по североамериканским хищникам
. Сан-Диего: Academic Press.

Данн П., Сибли Д. и Саттон К. 1988. Ястребы в полете. Бостон: Хоутон Миффлин.

Хищники — Владыки Неба | sfenvironment.org

Прогуливаясь в прошлую субботу по парку Сутро-Хайтс, я был поражен небольшой метелью из черных перьев, когда я проходил под сосной. Подняв глаза, я увидел краснохвостого ястреба, систематически ощипывающего дрозда пивовара, в то время как другие возбужденные дрозды постоянно нападали на ястреба, буквально ныряя в него.Через некоторое время ястреб, уставший от атак, схватил добычу и улетел к другому дереву.

Парк Сутро-Хайтс — одно из надежных мест гнездования этих огромных птиц. Пара (они спариваются на всю жизнь) много лет гнездится и выращивает детенышей в парке напротив Утесного дома. Обычно есть один, сидящий на самой вершине Дерева-головоломки с обезьянами, местный хищник на импортированном дереве. Парк также является одним из лучших мест в городе, где можно увидеть демонстрацию ухаживания этих воздушных акробатов, когда они ныряют и перекатываются вместе, даже запирая когти в пикировании перед тем, как разделиться.

В то время как многие птицы обитают только в специализированных местах обитания в Сан-Франциско, хищники (на латыни raptor означает , чтобы схватить ), в том числе ястребы и совы, встречаются по всему городу. Я регулярно вижу краснохвостых ястребов, парящих над вырезкой, когда иду на работу. Эти великолепные охотники присутствуют в каждом районе Сан-Франциско, населяют самые разные районы Северной Америки, от Аляски до Панамы.

Краснохвостых ястребов появляются в необычных местах. Например, несколько лет назад в Голливуде решили, что характерный крик Краснохвостого ястреба звучит намного лучше, чем крик белоголового орлана, похожий на чайный.В результате каждый раз, когда вы видите в фильме кричащего белоголового орлана (или любого ястреба), на самом деле вы слышите краснохвостого ястреба.

Краснохвостые ястребы едят в основном грызунов, включая крыс, мышей и сусликов, а также некоторых мелких птиц, таких как черные дрозды. Они могут заметить мышь с высоты 100 футов.

Хотя краснохвостые ястребы — одна из самых крупных птиц Северной Америки, размах крыльев которых может превышать 4 фута, они удивительно легкие. Самые крупные самки (самки могут весить вдвое больше самцов) редко весят больше 3 фунтов.Есть 14 различных подвидов этой отличительной птицы, у некоторых из которых нет красного хвоста. Молодые особи обычно не получают красных хвостов до трехлетнего возраста.

И хотя краснохвостые ястребы могут развивать скорость в 120 миль в час в пикировании, они не самые быстрые хищники в небе. Это различие принадлежит сапсану, птице, которая в процессе эволюции гнездилась на скалах, но теперь также гнездится на небоскребах и мостах, в том числе на зданиях в центре города и на мосту через залив в Сан-Франциско.Он был разогнан до 200 миль в час во время погружения, что сделало его самым быстрым животным на сегодняшний день (что, вероятно, привело к его прозвищу «большая белая акула неба»).

Древние египтяне, поселившиеся у реки Нил пять тысяч лет назад, принесли с собой бога-сокола — Херу, вдохновленного сапсаном. Они считали, что сапсан, летящий перед восходом солнца, каждый новый день приносит солнце.

Сорок лет назад будущее этих великолепных птиц казалось безрадостным.Они почти прекратили размножение в результате воздействия ДДТ, пестицида, который истончил их скорлупу и убил большую часть их потомства. Запрет ДДТ в начале 1970-х годов спас их от вымирания, и их популяция начала восстанавливаться, что позволило им быть удаленными из списка исчезающих видов в 1999 году.

Хотя сапсанов можно встретить в Сан-Франциско круглый год, они мигрируют на большие расстояния в другие места, из тропиков в тундру. Их долгая миграция отражена в их названии — латинское слово peregrinus означает «пришедший из чужих краев».«

Они едят в основном птиц и регулярно питаются сизыми голубями, что дает им постоянный источник пищи в Сан-Франциско. В начале февраля пара соколов обычно появляется в ящике для гнезд на здании PG&E в центре Сан-Франциско, чтобы начать ухаживание, а к концу февраля в гнезде часто появляются яйца, а птенцы вылупляются в марте. Теперь у гнезда есть круглогодичная веб-камера. Сокола-сапсаны водятся вокруг здания с 1987 года, а с 2003 года периодически используют гнездовой ящик.

Один из видов хищников, который часто путают с краснохвостым ястребом, — это ястреб с красными плечами, родственный, но меньший по размеру ястреб. Его главная цитадель в городе находится на восточном и западном побережье, в парке Золотые Ворота. В отличие от многих других ястребов, он обычно не мигрирует и обитает на большей части своей территории круглый год. У этого ястреба красные плечи, но эту особенность можно увидеть только у птиц, сидящих на насесте.

Красноплечих ястребов и американских ворон, как известно, сотрудничают и работают вместе, чтобы напасть на краснохвостых ястребов и больших рогатых сов, которые охотятся на свои гнезда.Часто встречающиеся на лиственных деревьях, ястребы с красными плечами едят мелких млекопитающих, рептилий и птиц.

Ястребы и совы могут занять одну и ту же экологическую нишу: ястребы охотятся днем, а совы — ночью. Точно так же, как краснохвостые ястребы и большие рогатые совы часто делят один и тот же ареал, полосатые совы являются ночными аналогами Красноплечих ястребов. У рожденных с желтыми глазами глаза меняются на коричневые по мере взросления птицы.

Два других вида ястребов, обитающих в Сан-Франциско, — это ястреб Купера и ястреб с острым острым носом.Они похожи на короткокрылых длиннохвостых ястребов, построенных для ловкости и резких рывков, когда они летают через плотное укрытие в поисках маленьких птиц, чтобы их съесть. Их трудно отличить друг от друга, поскольку ястреб Купера немного крупнее (и, как и у большинства ястребов, самки крупнее самцов).

Ястреб Купера, обнаруженный в Северной Америке, впервые был описан Шарлем Бонапартом, французским натуралистом, племянником Наполеона. Он был назван в честь Уильяма Купера, первого европейца, собравшего экземпляр.

Самцы Куперовских ястребов строят гнезда и обеспечивают практически всей пищей как самок, так и детенышей в течение 90 дней, которые проходят до того, как детеныши оперяются. Этот ястреб питается в основном птицами среднего размера, такими как скворцы, траурные голуби, малиновки и сизые голуби. Численность этого вида растет, благодаря как запрету ДДТ, так и изменению привычек людей.

Фермеры называли Cooper’s Hawk «куриными ястребами». В прошлом на них активно охотились из-за своей привычки охотиться за домашней птицей, что привело к значительному сокращению популяции.Теперь под защитой и с растущим запасом пищи (наши города и пригороды позволили своей добыче — малиновкам, скворцам и скальным голубям — процветать) он восстановился.

Хотя мигрируют и Куперовские, и Острохоластые ястребы, ареал острохолстых ястребов гораздо шире: в период размножения он простирается на север Канады, а зимой — на юг, вплоть до Аргентины в Южной Америке.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *