Фундамент на винтовых сваях: технология и монтаж

Прежде чем оформит заказ на строительство фундамента, постарайтесь его для начала нарисовать на бумаге. При этом надо придерживаться несложной процедуры. Возьмите план первого этажа вашего будущего здания. Если вы пользуетесь готовым проектом, то планы этажей в нем присутствуют обязательно.

Если же вы планируете дом самостоятельно, то просто нарисуйте на листе бумаги горизонтальный разрез первого этажа. И прежде чем приступать к строительству, следует провести инженерные изыскания.

У вас получится что-то вроде такого рисунка: Далее прямо на этом рисунке надо отметит точки установки винтовых свай. Сначала в углах здания, потом в местах пересечения несущих стен. Если после этого у вас образовались пролеты длиной 3 или более метра, очень желательно их также разделить промежуточными сваями таким образом, чтобы интервал между соседними сваями составлял примерно 2 метра.

В местах где будет концентрации большой нагрузки, надо сваи ставить более часто.

А если в доме планируется кирпичная печь, надо запроектируйте под нее отдельные сваи. И еще возможно, вам понадобятся дополнительные винтовые сваи под веранду, крыльцо, половые лаги или навес.

Подготовка

Нужно предварительно подготовит стройплощадке до приезда бригады монтажников винтовых свай, надо заранее позаботиться об уборке с площадки посторонних предметов, стройматериалов, мусора, старых подлежащих сносу строений.

В зимнее время снег с площадки не стоит убирать, это позволит предотвратить глубокое промерзание грунта или убрать утром в день монтажа, но не ранее. Также очень желательно предусмотреть освещение площадки в вечернее время.

Наличие коммуникаций: потребуется электричество 220 В., вода нужна хотя бы технического качества, понадобится для приготовления цементно-песчаной смеси, используемой для бетонирования свай.

Препятствия при монтаже винтовых свай

Хорошо когда монтаж ведется на голом ровном земельном участке без зданий, заборов и деревьев, а грунт на стройплощадке однородный и не имеет включений из камней, крупный корней, закопанного строительного мусора и т.

п. Несколько замедляет монтаж сваи, когда близко расположены от точки установки винтовой сваи забор, стены, деревья, столбы.

Сваю также невозможно закрутить ближе чем 30 см от существующей стены или забора, а если предполагается закрутить сваю в непосредственной близости от крупного дерева или невыкорчеванного пня, то надо учесть что корни, как правило, под землей расходятся в стороны.

Иногда в процессе закручивания сваи оказывается, что в глубине грунта залегают включения камней. Камни мелкой фракции, до 5 см в размере, для винтовых свай не оказывают отрицательного влияния.

Крупные камни, попавшие точно на пути сваи, делают дальнейшее закручивание невозможным. Камни средней крупности, 5-10 см в размере, как правило, хоть и не препятствуют дальнейшему закручиванию сваи, но вызывают смещение острия сваи в сторону, что в свою очередь вызывает некоторое отклонение оси сваи от вертикали.

Устранения препятствии

При попадании крупного камня на пути сваи, при глубине 1,5 метра или более (т. е. ниже глубины промерзания грунта), то можно сваю дальше и не закручивать и оставить как есть, тем более что камень лежащий под сваей будет ей «помогать» нести нагрузку и распределит ее по толще грунта. Этот применим, если в глубине грунта не единичные камни, а сплошной каменный пояс.

Или же придется сваю выкрутить обратно, в месте ее установки раскопать лопатой яму, выбросить камни и продолжить закручивание сваи. Вынутый из ямы грунт засыпается обратно и утрамбовывается вокруг сваи.

К некоторой неточности могут привести камни средней крупности в установке свай, тут придется выбирать: или некоторый наклон сваи и точная установка верхушки, или строгая вертикальность но некоторый увод в сторону верхушки.

Если в толще грунта залегают бетонные плиты или блоки, остатки старых фундаментов, крупный строительный мусор, то в таких условиях установка сваи становится невозможной.

Антикоррозионое покрытие

Очень важно правильно подобрать вид антикоррозийного покрытия для того чтобы минимизировать этой отрицательный эффект. Ведь вне зависимости от типа грунта, при закручивании в него сваи покрытие стирается на острие сваи, а также на передних режущих кромках лопасти сваи.

Однако эти части сваи в конечном итоге окажутся глубоко в толще грунта, много ниже поверхности земли, потому что коррозия в глубине грунта сильно затруднена, и опасаться ее не следует. Но наиболее надо надежно защищать от коррозии ту часть сваи, которая расположена на границе земли и воздуха, а также в верхнем приземном слое, в этом месте на незащищенном металле коррозия идет наиболее активно.

Покрытие типа грунтовки по металлу можно использовать при строительстве фундаментов для временных строений (бытовки, настилы) здесь проблема коррозионого старения фундамента остро не стоит.

Простые однослойные виды антикорозионых покрытий – холодное цинкование, покрытие битумной мастикой можно использовать при строительстве простых и малоответственных сооружения, например заборов, беседок, навесов.

При слабоабразивный грунте, например пластичная влажная глина, торф, и вы строите долговременное ответственное сооружение, вам следует выбрать как минимум комбинированное двойное покрытие, состоящее из слоя холодной оцинковки, поверх которого будет нанесен слой битумной мастики. Это сочетание антикора прекрасно защитит ваш фундамент на долгие годы, а пластичная влажная глина практически не повреждает при закручивании боковую поверхность ствола сваи.

Характеристика грунтов	Глубина проникновения коррозии в год (мм) (без покрытия)
Пески	0,00320
Глина	0,00292
Илы	0,0327
Граница грунт-вода	0,0814

При применении винтовых свай на абразивных грунтах – супесях, песках и грунтах с мелкими камнями, искусственные насыпные грунты с включением щебня требуется антикоррозионная защита. Здесь нужно покрытия, включающего в себя одевание поверх слоя антикора термоусаживаемой пленки (трубки).

Эта полимерная прочная пленка обтягивает сваю очень плотно, имеет высокую прочность и защищает собою нижележащие слои антикоррозионного покрытия от истирания при закрутке.

Установка винтовых свай

Надо иметь в виду, что сам способ установки винтовых свай, а именно закручивание, предполагает, при всей тщательности проведения работ, некоторую небольшую неточность установки. В отличие от закапывания или заливки бетоном, где строители сначала выставляют сваю с высокой точностью, а потом закапывают или заливают ее.

Винтовые сваи закручиваются в грунт постепенно, но свая, проходя сквозь слои грунта, претерпевает некоторые смещения, из-за некоторой неоднородности грунта, присутствующих в нем твердых включений и т.д. или при попадании сваи на камни или крупные корни. Верхний урез после закручивания всех свай в грунт выставляется по лазерному или гидроуровню, и в случае необходимости, путем отрезания верхних концов свай.

В некоторых видах грунтов, чаще всего в крупнопесчаных, возможен такой эффект как застопоривание сваи. Если, несмотря на усилия примерно 4-5 человек, крутящих сваю с рычагом 3 метра, в процессе ее закручивания в грунт достигла настолько плотного слоя грунта, что, не может больше вкручиваться, то дальнейшее ее закручивание прекращается.

То означает, что свая достигла грунта, обладающего очень высокой несущей способностью, и фундамент на таком грунте получится очень надежным. И конечно важно только убедиться в том, что свая застопорилась при достижении ее лопастью глубины не меньше глубины промерзания, а именно 1,5 метра. А верхние концы застопорившихся свай выравниваются путем урезания болгаркой.

У винтовой сваи на верхнем конце есть специальная проушина, за которую она вкручивается в грунт. Эти проушины не срезаются, если сваи были вкручены в пластичный грунт. В случае оставления проушин сваи будут выравнены по уровню путем вкручивания.

Обязательному бетонированию подлежат все смонтированные сваи, производится путем заливания внутрь полости сваи пескоцементного или пескоцементногравийного раствора. При низких температурах производится добавка в раствор антиморозных присадок.

При бетонирование сваи, пломбируется ее внутреннюю полость, что исключает коррозию сваи изнутри. А вот небетонированная свая со временем может заполниться водой, и с наступлением зимы вода замерзнет и разорвет сваю изнутри. Нельзя бетонировать сваи снаружи ни в коем случае.

Монтаж свайного фундамента

Горизонтальная обвязка смонтированых винтовых свай является важной технологической процедурой, позволяющей собрать все сваи в единое целое, при этом значительно повышаются устойчивость и прочность фундамента.

Если планируется деревянное строительство из пиломатериалов (брус, бревно, щитовой дом, каркасный дом), то роль обвязки будет играть нижний обвязочный венец дома, который кладется сразу на оголовки винтовых свай, и притягивается к ним при помощи специальных больших шурупов-глухарей. Никакой другой обвязки, в том числе металлической, не требуется.

Устройство цоколя

Дом, построенный на фундаменте из винтовых свай, выглядит как будто парит в воздухе на некоторой высоте от земли, из-за отсутствия привычного нашему взгляду под домом цоколя. Вокруг свайно-винтового фундамента для устройства цоколя можно использовать фасадные панели.

Для крепления фасадных плит понадобится легкий металлический несущий каркас, который в свою очередь крепится непосредственно к надземной части винтовых свай. С внутренней стороны фасадные плиты утепляются с применением долговечного утеплителя плит из минеральной ваты.

Памятка заказчику | Порядок монтажа свайно-винтового фундамента

Уважаемые потенциальные заказчики свайно-винтовых фундаментов.

Пожалуйста, внимательно ознакомтесь с настоящей памяткой, это позволит вам составить более точное представление о свайно-винтовых фундаментах, об области их применения и возможных ограничениях при их строительстве.

 

Памятка составлена на основе обобщения большого опыта реального строительства фундаментов, в ней рассмотрены наиболее часто встречающиеся сложные случаи, возможные затруднения и особенности, которые необходимо учитывать, чтобы правильно установить свайно-винтовой фундамент.

 

 

Вводная часть.

Проект фундамента. Составление свайного поля.

1. Любое строительство начинается с проекта. Строительство свайно-винтового фундамента также не исключение. Прежде чем вы оформите заказ на строительство фундамента, постарайтесь его для начала нарисовать на бумаге. При этом надо придерживаться несложной процедуры. Возьмите план первого этажа вашего будущего здания. Если вы пользуетесь готовым проектом, то планы этажей в нем присутствуют обязательно. Если же вы планируете дом самостоятельно, то просто нарисуйте на листе бумаги горизонтальный разрез первого этажа. У вас получится что-то вроде такого рисунка:

 

 

Теперь прямо на этом рисунке пририсовывайте точки установки винтовых свай. Сначала устанавливайте сваи в углах здания, потом в местах пересечения несущих стен. Если после этого у вас образовались пролеты длиной 3 или более метра, очень желательно их также разделить промежуточными сваями таким образом, чтобы интервал между соседними сваями составлял примерно 2 метра. В итоге у вас получится примерно такой план свайного поля:

 

 

В местах концентрации большой нагрузки возможно придется сваи ставить и более часто. Если в доме планируется кирпичная печь, запроектируйте под нее отдельные сваи. Возможно, вам понадобятся дополнительные винтовые сваи под крыльцо, веранду, навес или половые лаги.

 

 

Раздел 1.

Подготовка стройплощадки

 

1.1. В некоторых случаях от заказчика требуется предварительная подготовка стройплощадки до приезда бригады монтажников винтовых свай. Пожалуйста, заранее позаботитесь об уборке с площадки посторонних предметов, стройматериалов, мусора, старых подлежащих сносу строений.

 

Однако в зимнее время снег с площадки убирать не надо! Это позволит предотвратить глубокое промерзание грунта. В крайнем случае снег можно убрать утром в день монтажа, но не ранее.

 

Наличие на участке незасыпанных котлованов и траншей, густо растущих крупных деревьев, асфальтовое и(или) бетонное покрытие сделают монтаж невозможным.

 

В зимнее время из-за короткого светового дня очень желательно предусмотреть освещение площадки в вечернее время.

 

1.2. Наличие коммуникаций

 

Для успешного монтажа фундамента понадобятся нескольно необходимых условий

 

• Подъезд. Наша компания не использует автотехнику более тяжелую, чем автомобили типа «Газель». Требования к дороге — возможность проезда для автомобиля повышенной проходимости. Заезд собственно на стройплощадку необязателен, достаточно парковки у участка. В зимнее время, если вы давно не бывали на своем участке, выясните заранее не замело ли снегом дорогу до вашего участка, в случае необходимости позаботитесь о ее расчистке.
• Электричество. Потребуется электричество 220 В, до 2-х киловатт мощности. Электророзетка должна быть расположена не дальше 100 метров от стройплощадки, если разъем расположен дальше, то приготовьте удлинитель. Если же электричества нет вообще, то надо предупредить об этом нас при формировании заявки, и тогда бригада монтажников привезет с собой электрогенератор.
• Вода. Вода нужна хотя бы технического качества, понадобится для приготовления цементно-песчаной смеси, используемой для бетонирования свай. Если источника воды нет на участке или поблизости от участка, предупредите нас об этом.

 

 

Раздел 2.

Возможные препятствия при монтаже винтовых свай.

 

Идеальным случаем строительства свайно-винтового фундамента можно признать, когда монтаж ведется на голом ровном земельном участке без зданий, заборов и деревьев, а грунт на стройплощадке однородный и не имеет включений из камней, крупный корней, закопанного строительного мусора и т.п. Однако в жизни так бывает далеко не всегда. Рассмотрим разные случаи препятствий для монтажа.

 

2.1. Близкое расположение от точки установки винтовой сваи забора, стены, дерева, столба. Если препятствие расположено ближе 3-х метров, но дальше 30-ти сантиметров, то это обстоятельство несколько замедляет монтаж сваи, но только в том случае если монтаж винтовой сваи ведется вручную. Однако монтажные бригады нашей компании используют мобильные механизированные установки для закручивания винтовых свай, поэтому никаких сложностей с установкой свай вблизи препятствий не возникнет.

 

2.2. Очень близкое расположение препятствия.

Сваю невозможно закрутить ближе чем 30 см от существующей стены или забора. При разработке проекта фундамента это обстоятельство надо учитывать. 

 

2.3. Пни и деревья.

Если точка установки винтовой сваи приходится точно на большое дерево или невыкорчеванный пень, то сваю закрутить в этой точке невозможно. Возможные пути устранения препятствия: заранее срубить дерево и выкорчевать пень, или же перенести точку установки сваи несколько в сторону.

 

2.4. Препятствия естественного происхождения.

Иногда в процессе закручивания сваи оказывается, что в глубине грунта залегают включения камней. Камни мелкой фракции, до 5 см в размере, для винтовых свай не оказывают отрицательного влияния. Крупные камни, попавшие точно на пути сваи, делают дальнейшее закручивание невозможным. Камни средней крупности, 5-10 см в размере, как правило, хоть и не препятствуют дальнейшему закручиванию сваи, но вызывают смещение острия сваи в сторону, что в свою очередь вызывает некоторое отклонение оси сваи от вертикали.

 

Методы устранения препятствия:

Если крупный камень попался на пути сваи, когда она достигла глубины 1,5 метра или более (т.е. ниже глубины промерзания грунта), то можно сваю дальше и не закручивать и оставить как есть, тем более что камень лежащий под сваей будет ей «помогать» нести нагрузку и распределит ее по толще грунта. Этот метод особенно применим, если в глубине грунта не единичные камни, а сплошной каменный пояс, например как на этом фото.

 

 

Если же вам не нравится такое расположение сваи, то придется сваю выкрутить обратно, в месте ее установки раскопать лопатой яму, выбросить камни и продолжить закручивание сваи. Вынутый из ямы грунт засыпается обратно и утрамбовывается вокруг сваи.

 

Камни средней крупности могут привести к некоторой неточности в установке свай, тут придется выбирать: или некоторый наклон сваи и точная установка верхушки, или строгая вертикальность но некоторый увод в сторону верхушки.

 

2.5. Препятствия искусственного происхождения.

Иногда на поверхности земли лежат, а чаще при закручивании сваи обнаруживается, что в толще грунта залегают бетонные плиты или блоки, остатки старых фундаментов, крупный строительный мусор. В таких условиях установка сваи становится невозможной, фундамент будет сделан бригадой за исключением тех свай, которые попадают на указанные препятствия, стоимость фундамента будет перерасчитана пропорционально количеству неустановленных свай и в зависимости от того, оставляет заказчик себе неустановленные сваи или возвращает их обратно.

 

2.6. Неадекватные соседи (председатель кооператива, охрана), препятствующие проезду техники или проведению шумных работ – предупредите нас об этом заранее, будем думать, как поступить, вместе.

 

 

Раздел 3.

Антикоррозионое покрытие и его поведение при закручивании сваи.

 

3.1. Антикоррозионое покрытие, нанесенное на поверхность винтовой сваи, в той или иной степени стирается при закручивании сваи в грунт. Очень важно правильно подобрать вид покрытия для того чтобы минимизировать этой отрицательный эффект. Наша компания предлагает множество видов антикоррозионого покрытия, все они описаны в соответствующих разделах нашего сайта.

 

3.2. Явления, происходящие примерно одинаково во всех видах грунтов.

Вне зависимости от типа грунта, при закручивании в него сваи покрытие стирается на острие сваи, а также на передних режущих кромках лопасти сваи. Однако эти части сваи в конечном итоге окажутся глубоко в толще грунта, много ниже поверхности земли. Известно, что для протекания коррозии металла требуется одновременное наличие двух коррозирующих факторов – воды и кислорода воздуха. Вода в глубине грунта есть, а вот доступа свободного кислорода практически нет. Вследствие этого коррозия в глубине грунта сильно затруднена, и опасаться ее не следует. Одновременно надо наиболее надежно защищать от коррозии ту часть сваи, которая расположена на границе земли и воздуха, а также в верхнем приземном слое. Именно здесь на незащищенном металле коррозия идет наиболее активно.

 

3.3. Антикоррозионое покрытие свай для временных строений

При строительстве фундаментов для временных строений (бытовки, настилы) проблема коррозионого старения фундамента остро не стоит, и можно использовать покрытие типа грунтовки по металлу.

 

3.4. Антикоррозионное покрытие свай для малоответственных сооружений.

При строительстве простых и малоответственных сооружения, например беседок, заборов, навесов, можно использовать простые однослойные виды антикорозионых покрытий – холодное цинкование, покрытие битумной мастикой.

 

3. 5. Антикоррозионое покрытие для свай, устанавливаемых в слабоабразивном грунте.

Если на вашем участке грунт слабоабразивный, например пластичная влажная глина, торф, но вы строите долговременное ответственное сооружение, вам следует выбрать как минимум комбинированное двойное покрытие, состоящее из слоя холодной оцинковки, поверх которого будет нанесен слой битумной мастики. Такое сочетание двух различных видов антикора прекрасно защитит ваш фундамент на долгте годы. Пластичная влажная глина практически не повреждает боковую поверхность ствола сваи при закручивании.

 

3.6. Антикоррозионое покрытие для свай, устанавливаемых в абразивном грунте.

Наибольшую сложность представляет антикоррозионая защита винтовых свай при их применении на абразивных грунтах – супесях, песках и грунтах с мелкими камнями, искусственные насыпные грунты с включением щебня.

 

Эти виды грунтов сильно повреждают мягкие виды антикоррозионых покрытий. Поэтому требуется своеобразная «защита защиты» винтовой сваи. Вам следует выбрать один из видов покрытия, включающего в себя одевание поверх слоя антикора термоусаживаемой пленки (трубки). Эта полимерная прочная пленка обтягивает сваю очень плотно, имеет высокую прочность и защищает собою нижележащие слои антикоррозионого покрытия от истирания при закрутке.

 

 

Раздел 4.

Установка винтовых свай

 

4.1. Допуски и точность установки винтовых свай.

Надо иметь в виду, что сам способ установки винтовых свай, а именно закручивание, предполагает, при всей тщательности проведения работ, некоторую небольшую неточность установки. В отличие от закапывания или заливки бетоном, где строители сначала выставляют сваю с высокой точностью, а потом закапывают или заливают ее, винтовые сваи закручиваются в грунт постепенно. И даже если точка входа в грунт была выставлена абсолютно точно, свая, проходя сквозь слои грунта, претерпевает некоторые смещения, например из-за некоторой неоднородности грунта, присутствующих в нем твердых включений и т. д. Особенно сильно этот эффект сказывается при попадании сваи на камни или крупные корни.

 

После закручивания всех свай в грунт верхний урез всех свай выставляется по лазерному или гидроуровню, как путем закручивания свай, так и в случае необходимости, путем отрезания верхних концов свай.

 

4.2. Крутящий момент при закручивании сваи.

В некоторых видах грунтов, чаще всего в крупнопесчаных, возможен такой эффект как застопоривание сваи. Если свая в процессе ее закручивания в грунт достигла настолько плотного слоя грунта, что несмотря на все прилагаемые усилия, не может больше вкручиваться, то дальнейшее ее закручивание прекращается. Глубину закручивания винтовой сваи в таких случаях можно несколько увеличить путем предварительного пробуривания направляющей скважины малого диаметра с последующим закручиванием винтовой сваи в эту скважину. Такую ситуацию не надо драматизировать, более того, она должна рассматриваться как благоприятная. Стопор сваи означает, что свая достигла грунта, обладающего очень высокой несущей способностью, и фундамент на таком грунте получится очень надежным. Важно только убедиться в том, что свая застопорилась при достижении ее лопастью глубины не меньше глубины промерзания, а именно 1,5 метра.

 

Верхние концы застопорившихся свай выравниваются путем урезания.

 

4.3. Проушины винтовых свай.

У каждой винтовой сваи на верхнем конце есть специальная проушина, за которую она вкручивается в грунт. Заказчик должен сам для себя решить, нужно ли ему после вкручивания свай в грунт оставить эти проушины на сваях или же срезать их. Проушины как правило не срезаются в том случае, если сваи были вкручены в пластичный грунт (например водонасыщенная глина). В этом случае сваю лучше закрутить на всю ее длину, и лишние 15 сантиметров ее ствола будут очень кстати. В случае оставления проушин сваи будут выравнены по уровню путем вкручивания. Оголовок винтовой сваи, будучи на нее одетым, полностью закрывает собою отверстия проушин и придает верхней части винтовой сваи дополнительную прочность. Если во время закручивания проушина сильно деформировалась, ее безусловно надо будет срезать, тем более что деформация проушины означает что при закручивании сваи на нее воздействовал огромный крутящий момент, что в свою очередь означает хорошую несущую способность грунта. При застопоривании свай выравнивание осуществляется только срезанием проушин.

 

4.4. Бетонирование сваи изнутри.

Все смонтированные сваи подлежат обязательному бетонированию. Даже если вы не заказали бетонирование свай в нашей компании, не забудьте это сделать самостоятельно. Бетонирование производится путем заливания внутрь полости сваи пескоцементного или пескоцементногравийного  раствора. В зимнее время при отрицательных температурах производится добавка в раствор антиморозных присадок.

 

Бетонирование сваи снаружи нельзя делать ни в коем случае.

 

Бетонирование сваи позволяет запломбировать ее внутреннюю полость, а это исключает коррозию сваи изнутри. Кроме того, небетонированная свая со временем может заполниться водой, а с наступлением зимы вода замерзнет и разорвет сваю изнутри.

 

 

Раздел 5. 

Монтаж свайного фундамента

 

5.1. Горизонтальная обвязка смонтированных винтовых свай является важной технологической процедурой, позволяющей собрать все сваи в единое целое, при этом значительно повышаются устойчивость и прочность фундамента.

 

 

 

 

 

5.2. В случае, если планируется деревянное строительство из пиломатериалов (бревно, брус, щитовой дом, каркасный дом), то роль обвязки будет играть нижний обвязочный венец дома, который кладется сразу на оголовки винтовых свай, и притягивается к ним при помощи специальных больших шурупов-глухарей. Никакой другой обвязки, в том числе металлической, не требуется.

 

 

 

 

 

 

5.3. Устройство забирки, цоколя.

 Дом, построенный на фундаменте из винтовых свай, выглядит довольно нетрадиционно, он как будто парит в воздухе на некоторой высоте от земли. Происходит это из-за отсутствия привычного нашему взгляду цоколя под домом.

 

 

 

Однако построенный дом легко «приземлить». Для устройства цоколя вокруг свайно-винтового фундамента можно использовать фасадные панели. Предложение фасадных панелей на рынке строительных материалов чрезвычайно велико. Спектр предложения простирается от простых асбестоцементных плит (попросту плоского шифера) до пластиковых или керамических панелей, имитирующих натуральный камень или кирпичную кладку. Для крепления фасадных плит понадобится легкий металлический несущий каркас, который в свою очередь крепится непосредственно к надземной части винтовых свай. При необходимости устройства утепленного цоколя, фасадные плиты утепляются с внутренней стороны с применением долговечного утеплителя- плит из минеральной ваты.

 

 

Раздел 6

Особенности монтажа 

 

6.1. Монтаж фундамента зимой.

В отличии от других видов фундамента, свайно-винтовой фундамент можно построить даже зимой.

 

Пожалуйста, не убирайте снег со строительной площадки заранее, его можно убрать только в день монтажа или не убирайте вовсе. Это позволит исключить глубокое промерзание грунта.

 

Проследите пожалуйста за тем, чтобы дорога до вашего участка была проходима хотя бы на автомобиле повышенной проходимости.

Из-за того что световой день зимой очень короток, желательно организовать освещение площадки в вечернее время.

 

6.2. Строительство фундамента на воде.

Установка винтовых свай в воду- например для установки мостов, причалов, сходен, производится в зимнее время года со льда.

 

6.3. Строительство фундамента на склоне.

Строительство на крутом склоне возможно, однако выбирайте пожалуйста такое время года, когда склон не будет скользким.

Плюсы и минусы винтовых свай в строительстве дома

 

Вступление

Относительно недавно теоретики технологий строительства предложили соблазнительную технологию устройства фундамента под названием винтовые сваи. В этой статье обсудим плюсы и минусы винтовых свай в частном домостроении.

Суть технологии винтовые сваи

По своему решению технология «винтовые сваи», по сравнению с классическим ленточным фундаментом, заманчиво проста и кажется более дешевой.

Суть винтового фундамента, в буквальном смысле, вкручивании специальных винтовых свай в грунт. Количество и места установки свай определяются типом будущего дома. Конструкции свай стандартные, отличаются лишь деталями, и это первый плюс данной технологии. На фото вы видите пример таких свай. 

На первый оценочный взгляд, достаточно купить винтовые сваи 108 мм и используя винтовой фундамент, вы изваляетесь от трудоёмких работ по выравнивании площадки строительства, устройству опалубки фундамента и его бетонирования. Еще больше преимуществ винтовых свай видим, сравнивая их не с ленточным, а фундаментом типа УШП.

Плюсы и минусы винтовых свай

Давайте посмотрим на плюсы и минусы винтовых свай. Начнем с оптимистичного — плюсов.

Плюсы винтовых свай

• Во-первых, вам не нужно заниматься выравниванием площадки для строительства дома. Используя свайный фундамент ваш дом можно построить на холме.
• Во-вторых, при устройстве свайного фундамента вам не нужно думать о бетонировании и связанных с ним проблемами (заказ бетона, подъезд техники и т.  д.).
• В-третьих, очевидная экономия на трудозатратах и времени строительства.
• В-четвертых, свайный фундамент подходит для большинства домов частного домостроения. Каждая свая выдерживает нагрузку до 7 тонн.
• В-пятых, дом на винтовых сваях можно построить на самом сложном рельефе (холм, косогор), на самом «глухом» участке земли (в лесу), в самых стесненных плотной застройкой условиях.

Однако не всё так идеально, есть и минусы.

Минусы винтовых свай

Надежность винтового фундамента не определяется их количеством на свайном поле. Здесь важна прочность его основы. Возьмете шуруп и вверните его в дерево, а потом в пенопласт. В какой основе шуруп будет держаться крепче? Конечно же в более плотной.

Аналогичная ситуация с винтовыми сваями. Чтобы избежать оседания, для устройства винтового фундамента торфяные, глинистые и песчаные почвы требуют дополнительного исследования. Нужно определить в грунте более прочный слой и возможно увеличить длину свай от 6 до 11 метров.

• Во-вторых, свайный фундамент невозможно устроить на каменистом грунте.
• В-третьих, дом на винтовых сваях требует трудоёмких работ по дополнительной теплоизоляции пола и цоколя, а также отделки цоколя и закрытии свай.
• В-четвертых, у дома на сваях не будет подвала.
• В-пятых, железные винтовые сваи будут ржаветь и потребуют постоянных работ по покраске. Как раз в 2-3 года их красить в условиях закрытого цоколя — проблема.
• В-шестых, есть конкретные технологические ограничения по весу дома и его конструкции. Также потребуется точный расчет фундамента на винтовых сваях.

Заключение

Плюсы и минусы винтовых свай нужно учесть в применении к каждому конкретному дому и участку. Может сложиться ситуация, когда экономия на работах будет нивелированы затратами на изыскательские и проектные работы. Хотя простую каркасную дачу на сваях можно строить и без проекта.

©domity.ru

Еще статьи

 

Похожие статьи

Фундамент на винтовых сваях для домов из СИП-панелей

Винтовые сваи — это современное, надежное, недорогое решение для фундамента домов из СИП-панелей. В промышленном строительстве они применяются более 120 лет, используются для строительства причалов, маяков, мостов, различных ответственных технических сооружений. Военные строители в СССР также успешно применяли винтовые сваи много десятков лет. В последние 25 эта технология активно развивается и в индивидуальном жилищном строительстве.

Надежность и долговечность

Можно уверенно утверждать, что это один из самых надежных фундаментов, поэтому он так популярен и у строителей, и у застройщиков.

• Отсутствуют негативные эффекты боковых касательных сил морозного пучения.

• Срок службы превышает 100 лет при обеспечении правильного режима эксплуатации.

• Сваи вкручивают в грунт ниже глубины промерзания, в Московском регионе это от 1,4 метра.

• При неоднородном грунте можно подобрать глубину с высокой несущей способностью грунта.

• Хорошие условия для вентиляции цокольного пространства.

• Удобство проведения коммуникаций под домом после окончания строительства.

• Возможность в будущем расширять застройку, вкручивая аналогичные сваи.

• Стоимость фундамента на винтовых сваях как минимум вдвое дешевле других вариантов.

Очень многие задают конкретный вопрос: сколько времени прослужит данный фундамент. Точного ответа на этот вопрос никто дать не может, т.к. многое зависит не только от качества свай, но и от кислотности, влажности почвы, качества антикоррозионного покрытия и пр. Фактически за 20 лет использования винтовых свай для индивидуального строительства было очень мало нареканий, в то время как «вечные» бетонные фундаменты часто обсыпаются уже через 1-2 года.

Скорость и точность монтажа

Свайный фундамент этого типа, как правило, устанавливается за 1 день. Опытные рабочие устанавливают сваи с точностью 1 см. Фундамент можно сразу использовать, в отличие от бетонных изделий, которые требуют от 2 до 4 недель для набора необходимой прочности.

Всесезонность

Винтовые сваи устанавливают в любое время года. Это особенно важно для домов из SIP, которые также можно строить в любое время года. Если участок уже куплен и определено пятно застройки, но средств пока не хватает, вы можете осенью наметить реперные точки для завинчивания свай, провести пробное завинчивание, а сами работы перенести на зимний период.

Разумные цены

Стоимость фундамента на винтовых сваях значительно ниже, чем у других аналогов. При этом он абсолютно устойчив к пучинистым грунтам.

Независимость от рельефа

Винтовые сваи можно устанавливать на сложном наклонном рельефе. На низких участках сваи будут выступать из земли выше, чем на высоких, т.о. верхняя часть свай будет располагаться в горизонтальной плоскости. В зависимости от расположения слоев грунта сваю можно закручивать на глубину от 1,5 м (глубина промерзания) до нескольких метров — чтобы наконечник сваи находился на жестком основании.

Что такое винтовая свая

Винтовая свая — это металлическая труба с наконечником (шнеком), имеющим лопасти большего диаметра. Фактически свая это анкер, который вкручивается в землю на нужную глубину и работает на сжатие. После завинчивания трубы сваи подрезается по нужной высоте и вся внутренняя часть заливается бетоном, после чего сверху приваривается оголовок — площадка для крепления обвязочного бруса.

Классификация винтовых свай

Сваи могут отличаться по следующим параметрам:

1. Диаметр трубы

2. Толщина трубы

3. Вид антикоррозионного покрытия

4. Тип наконечника

5. Диаметр наконечника

6. Размер оголовка

7. Длина сваи

Диаметр и толщина самой сваи

В индивидуальном строительстве обычно используют сваи диаметром 108 мм. Толщина трубы равна 4 мм. Сваи меньшего диаметра, которые обычно применяют для ограды, лучше не использовать. Смысла использовать сваи большего диаметра также нет.

Виды наконечников винтовых свай

Винтовые сваи производятся с 2-мя видами наконечников: сварными и литыми. Литые наконечники значительно дороже, зато они практически вечные.

За эти годы я практически не встречал нареканий сварных наконечников, если только они не сварены умельцами в кустарных условиях и легко отрываются при закручивании. На глубине 1,5 — 2 метра обычно мало кислорода и коррозия проходит медленно.

Если вы «обжигались» на фундаменте ранее, то, может быть, вам будет спокойнее переплатить деньги и поставить литой наконечник. В конце концов, ДОМ должен создавать спокойствие, а не напряженность.

Антикоррозионная обработка сваи

Стандартная свая имеет специальное антикоррозионное покрытие, аналогичное тому, которым покрывают днище корабля.

По желанию застройщик может заказать оцинкованную сваю, которая будет дороже, но практически не подвергается коррозии. Какой вид антикоррозионной обработки использовать — решать вам, но нужно помнить ,что коррозии прежде всего подвергается небольшой участок сваи от 50 см под землей до верха сваи. Эту зону можно дополнительно обработать и после постройки дома.

Заливка сваи бетоном

Заливка бетоном не только предохраняет ее от внутренней коррозии, но и увеличивает жесткость сваи. Фактически, труба, залитая бетоном, это железобетон внешнего армирования. Все сваи, которые устанавливают под дома из СИП, заливают бетоном.

Для заливки обычно используют пескобетон или что-то аналогичное марки 300.

Некоторые, особо ответственные застройщики требуют установки дополнительной арматуры в верхней части сваи.

Оголовок винтовой сваи

Оголовок — это труба большего диаметра, которая насаживается на обрезанную сваю и приваривается к ней. На оголовке заранее приварена площадка с ребрами жесткости и отверстиями для крепления бруса. Обычно площадка оголовка имеет размер 25х25 см, но бывают также 20х20 и 30х30 см.

Длина винтовой сваи

При ровном участке достаточно свай длиной 2,5 метра. Примерно 1,7 этой длины уходит в землю, верхняя часть всех свай обрезается по уровню примерно 50-60 см.

Если участок имеет значительный уклон, то используется часть свай длиной 2,5 м, а для нижней зоны берут сваи 3,0 или даже 3,5 м. Это нужно для того, чтобы все сваи были опущены в землю ниже глубины промерзания, а верхняя часть составляла горизонтальную плоскость.

Нужен ли металлический ростверк

Некоторые «свайные» компании рекомендуют объединять сваи с помощью горизонтального ростверка из металлического профиля, например, швеллера №24.

Для дома из СИП-панелей металлический ростверк приносит скорее вред, чем пользу. Ведь SIP-дом фактически каркасно-деревянный, а коэффициенты теплового расширения металла и дерева отличаются больше, чем в 2 раза. Т.е. предложения сделать металлический ростверк — это фактически навязывание бессмысленной дополнительной услуги.

Последующая обвязка свайного комплекса

Отдельная винтовая свая менее всего устойчива к боковым нагрузкам. Если наконечник сваи чаще всего прочно укреплен в грунте, то трубу, идущую вверх, можно при определенных усилиях сдвинуть вбок, особенно если верхние слои грунта — рыхлые.

При устройстве обвязки из бруса все сваи через оголовок соединяются в единую сетку. Для этого через оголовок снизу в брус вкручиваются саморезы «глухари». Как правило, этого достаточно, чтобы вся конструкция получила необходимую жесткость.

Обычно свая выступает над уровнем земли на высоту 50-60 см. При средней высоте снежного покрова 55 мм это позволяет деревянным частям здания находиться выше снега и оставаться сухими. Иногда в силу рельефа участка или по другим причинам сваи выступают из земли значительно выше. При этом на этапе отделки желательно сварить соседние сваи с помощью металлического уголка. Все места сварки следует тщательно покрасить.

Где нельзя устанавливать винтовые сваи

Любой вид фундамента имеет свои области применения. Также и винтовые сваи не рекомендуется выбирать в следующих случаях:

• На скалистой и сильно-каменистой поверхности, поскольку сваю просто невозможно ввернуть на необходимую глубину.

• На торфяниках большой глубины, т.к. длины сваи не хватит для установки на прочной поверхности.

• На подвижных и илистых грунтах на склоне, где слои глины, ила, торфа и пр. непрерывно двигаются вниз с разной скоростью.

Чем винтовая свая отличается от бетонной сваи или ленты

Традиционные расчеты фундамента часто явно или неявно предполагают, что тяжелый дом оказывает давление на фундамент, компенсируя любые выталкивающие силы. Для легкого дома такие расчеты неверны. Если бетонную ленту установить на глучину промерзания и оставить без нагрузки, она может быть вытолкнута зимой из грунта в результате действия касательных сил морозного пучения. Важно, что эти силы действуют неравномерно, поэтому вытадкивание может приводить к разрыву или наклону бетонной ленты. Еще опаснее, если сделаны отдельные бетонные сваи. Часто можно видеть как отдельный бетонный столб, исходно установленный на глубину промерзания, оказывается вытолкнутым и наклоненным, хотя, казалось бы, он должен стоять вечно.

Для легких дачных домов несколько десятков лем назад была придумана технология ТИСЭ, при которой нижняя часть бетонной сваи расширялась, а сам ствол сваи выполнялся как ровный цилиндр, обернутый рубероидом. Фактически, эти сваи, получившие широкое распространение «в народе», и являются аналогом винтовых свай, способным выдерживать легкие постройки.

Установка винтовых свай

Чаще всего сваи устанавливают специальным ямобуром с гидроприводом на кране. Если техника не может подъехать к месту завинчивания или количество свай — невелико, возможна ручная установка свай «народными методами» — с помощью лома, труб-удлинителей и нескольких рабочих. Механическая установка более точная, однако основную роль играет опыт рабочих. Не допускается предварительное выкапывание ям глубиной более 50 см. установленные сваи проверяются не только по расстояниям между ними, но и по всем диагоналям и горизонтальному уровню.

Экологичность и сохранность участка

При создании свайного фундамента не происходит никаких повреждений участка и не остается никаких отходов.

Технологичность

• можно начинать использовать немедленно,

• возможно как машинное, так и ручное завинчивание,

• можно в будущем увеличить площадь застройки, «докрутив» дополнительные сваи.

Отделка цоколя

Уже после окончания строительства на этапе внешней отделки цокольное пространство закрывают фиброцементными или пластиковыми панелями с вентиляционными продухами. Если перепад высот по периметру застройки большой и сваи выступают из земли больше, чем на 60 см, рекомендуется дополнительная обвязка свай металлическим уголком по верхней части и диагональная обвязка на углах. Это уменьшает собственные колебания свай.

Вокруг дома рекомендуется делать отмостку и дренажный контур, обеспечивая отвод влаги от периметра дома. В цокольной отделке обязательно делают дверцы для доступа к стоякам коммуникаций. Сами стояки утепляют.

Для увеличения срока службы самих свай целесообразно провести антикоррозионную обработку той части сваи, которая находится рядом с поверхностью земли: на 50 см ниже и на 50 см выше поверхности, кроме того не следует допускать подтопления и сильного увлажнения цоколя.

Производство винтовых свай в Подмосковье

Устройство фундамента, как правило, выполняет отдельная бригада, которая контролируется и строительной компанией, и компанией-производителем свай. Сейчас в Московской области существует много надежных проверенных производителей винтовых свай, которые могут независимо от строителей выполнить все работы. Однако лучше, если работу свайщиков принимают профессионалы, т.е та строительная бригада, которая будет выполнять дальнейшее строительство дома, ведь качественный дом требует качественного цокольного перекрытия, выполненного строго по проекту и выведенного по горизонтали. Непрофессионал не сможет правильно принять работы по установке свайного поля.

Низкие и стабильные цены на винтовые сваи

Высокая конкуренция обеспечивает низкие и стабильные цены на стандартные винтовые сваи, однако в пик сезона спрос настолько велик, что могут возникать задержки.

Как рассчитать нагрузку дома на винтовые сваи

Каждый тип грунта характеризуется величиной предельной нагрузки (кг на 1 кв.см). Эта величина в зависимости от грунта для песчано-глинистых грунтов, характерных для центрального региона, варьируется от 2 (для мелкого песка) до 5-6 и выше кг/кв.см (плотная глина, песок с гравием). Наконечник диаметром 300 мм имеет площадь 708 кв.см, т.о. предельная нагрузка составляет от 1,5 до 4,5 тонны на 1 сваю. Существенное значение имеет плотность грунта и его водонасыщенность.

Положительная особенность именно винтовых свай заключается в том, что при вкручивании грунт под наконечником и рядом с ним земля уплотняется, вокруг создается «подушка» из уплотненного грунта и предельная нагрузка увеличивается. Пробное завинчивание, которое часто выполняется перед установкой фундамента, указывает глубину, на которой достигается нужный момент закручивания, который коррелирует с предельной нагрузкой. Обычно предельную нагрузку на сваю (с учетом пробного завинчивания) принимают 4 тонны.

Нагрузка (вес самого дома и всего, что в нем находится) через жесткое перекрытие и цокольную обвязку примерно равномерно распределяется на все сваи фундамента.

Нагрузка дома складывается из

1. веса самого дома (панелей, каркаса, крыши и пр.),

2. расчетной эксплуатационной нагрузки (150 кг на 1 кв.м площади этажа),

3. предельной снеговой нагрузки (180 кг на кв.м крыши).

Для стандартного дома габаритами 8х10 метров вес самого дома примерно равен:

Pдома=Pобв+Pцок+Pстн1+Pмэ+Pстн2+Pчерд+Pстр+Ркров=

1700+2800+6000+2800+5400+2500+1200+600=23000 кг.

Мы исходили из плотности OSB 650 кг/куб.м, дерева 500 кг/куб.м, ППС 15 кг/куб.м, металлочерепицы 5 кг/кв.м.

Расчетная эксплуатационная нагрузка: 160 кв.м х 150 кг =24000 кг.

Снеговая нагрузка: примерно 19000 кг.

Итого: с учетом коэффициента надежности 1,1 нагрузка на сваи не должна превышать 73 тонн. Это соответствует 18 сваям. Фактическая нагрузка в этом случае примерно в 3 раза меньше предельной, поэтому я не знаю случаев, чтобы сваи на нормальном грунте не выдерживали веса СИП-дома.

Формальное соответствие СНиП

При устройстве свайных фундаментов строители обычно руководствуются СП 50-102-2003 (Проектирование и устройство свайных фундаментов). Этот документ требует обязательного проведения инженерно-геологических изысканий, а также устанавливает коэффициент надежностьи по нагрузке равным 1,4, что автоматически увеличивает необходимое количество свай на 40%. Для строителей такая ситуация только выгодна.

К счастью Градостроительный кодекс РФ дает возможность застройщику объекта индивидуального жилищного строительства самому решать какие экспертизы и изыскания проводить на своем участке и самому определять техзадание на проектирование.

Фактически в секторе индивидуального строительства не применяются СНиПы, которые требуют дополнительных неоправданных затрат, тем более, что эти стандарты безнадежно отстали от современных международных норм. Решение в любом случае должен принимать застройщик, и делает он это всегда за свой счет.

Расстояние между сваями

Дополнительное условие, которое обычно требуется для получения гарантии на сваи — расстояние между ними не должно превышать 3 м. Для нашего дома габаритами 8х10 метров с учетом нагрузки, которую мы посчитали выше, оптимальная сетка 4х5, т.е. 20 свай.

Расположение свай относительно цокольной обвязки

Обычно оголовок сваи имеет размеры 25х25 см, а брус цокольной обвязки ширину 20 см. Чтобы при отделке цоколя не пришлось обрезать выступающий оголовок или сдвигать наружу сам цоколь, можно немного сдвинуть внутрь центр сваи относительно центра бруса (например на 3 см).

Проект для винтовых свай и цокольной обвязки

Приведенные выше расчеты относительно количества и расположения свай показывают, что план свайного поля нужно делать одновременно с проектом самого дома с учетом многих факторов, в том числе нагрузок на сваи внутри дома.

Мне иногда приходится видеть, что человек заранее, еще до выполнения проекта, установил фундамент — практически всегда это приводит к большим проблемам и лишним затратам. Часто это сопровождается словами: «Как же так, ведь они мне говорили, что это уникальное, очень выгодное предложение?!»

Как закрыть свайно-винтовой фундамент

На строительном рынке постоянно появляются новые материалы и технологические решения, используемые при возведении различных зданий и сооружений. В последнее время большой популярностью стали пользоваться винтовые сваи, позволяющие с минимальными финансовыми и временными затратами обустраивать качественные, надежные и долговечные фундаменты.

Основание представляет собой систему из вкрученных в землю опор, объединенных в единую конструкцию швеллером. После обвязки на них устанавливают черновой пол и возводят остальные элементы нового объекта. Так как сваи приподнимают объект над землей, очень актуальным для собственников вопросом является – как закрыть свайно-винтовой фундамент, чтобы защитить подпол и сделать здание максимально привлекательным?

Отделка цоколя навесной конструкцией

Простейшим вариантом отделки фундамента на сваях является устройство навесной конструкции. Для этого необходимо сделать каркас из деревянного бруса или металлического профиля. Так как каркас будет расположен в рядом с почвой, ему требуется защита от негативных влияний. Деревянную обрешетку обрабатывают антисептическими веществами, защищающими материал от гниения и плесени, а металлическую – антикоррозийными средствами.

На навесной каркас можно установить слои тепло- и гидроизоляции. Они позволят сделать эксплуатацию объекта более удобной и уютной, защищают строительные конструкции от негативных внешних влияний и подпол от холодного воздуха. Потому в готовом утепленном объекте всегда будет благоприятный микроклимат для пользователей.

Последним шагом при устройстве навесного цоколя является финишная его облицовка. С внешней стороны конструкцию можно закрыть самыми разными материалами. Выбирать среди них следует с учетом визуальных характеристик объекта и собственных предпочтений.

Преимущества цокольного сайдинга

Если отделка цоколя должно выполнять только эстетическую функцию – украшать объект, а тратить силы, время и финансовые средства на облицовку не хочется, сайдинг может стать для вас идеальным решением. На рынке материал представлен в широчайшем ассортименте цветов и фактур, потому собственники могут подобрать подходящую отделку именно для себя.

Чтобы облицевать фундамент сайдингом, необходимо предварительно освободить площадку от мусора. По внешнему периметру сооружения создают траншеи глубиной от 30 до 40 см. Сделанные котлованы покрывают гидроизоляционным материалом и по периметру располагают трубу из ПВХ, выступающую главным элементом дренажной системы.

Из глубины траншей на поверхность нужно вывести дренажные колодцы. Они нужны чтобы промыть трубу в случае ее заиливания. Все трубы укрывают 10сантиметровым слоем щебня, после чего траншеи засыпают песком до границы почвы. Далее выполняется отмостка из бетонной стяжки, брусчатки или плитки. На сваи закрепляются направляющие для установки каркаса.

Сам каркас можно выполнить из металлического профиля или деревянных досок. Теперь остается закрепить на каркасе сайдинговые панели. Между ними и отмосткой необходимо оставить зазор в 4-5 см, препятствующий деформации облицовки в случае ее расширения из-за изменения температуры.

Как отделать то, чего нет? Цоколь дома на свайно-винтовом фундаменте

Цоколь хоть и являет собой «низовое звено» в экстерьере здания, но от его оформления во многом зависит общее восприятие архитектуры постройки. А как быть, если дом стоит на свайно-винтовом фундаменте и цоколь отсутствует как таковой?

Чтобы выполнить отделку пространства между поверхностью земли и несущей рамой здания, нужно сначала сделать для нее основу. В качестве таковой может служить кирпичная кладка, опирающаяся на малозаглубленную ленту или металлический профиль, либо каркас-обрешетка для крепления навесной облицовки.

Кирпичная кладка

Это наиболее затратный и трудоемкий вариант цоколя, но зато он прочен, долговечен, солидно смотрится, а кроме того, выступает дополнительным силовым элементом основания дома. Сооружать кирпичную стенку на бетонной ленте можно, если на участке непучинистые грунты, подземные воды залегают глубоко, а рельеф мало выражен. В противном случае на конструкцию будут разрушительно воздействовать силы морозного пучения. Однако, учитывая, что именно на таких площадках как раз и поднимают дома на винтовые сваи, подобный тип цоколя возводят нечасто.

Если же гидрогеологические условия позволяют, то по периметру здания под стенами отрывают траншею шириной 20–25 см и глубиной 20–30 см, укладывают в нее рубероид, вяжут арматурный каркас из прутка сечением 12 мм и отливают бетонную ленту вровень с землей. Для надежности траншею иногда углубляют и устраивают в ней подушку из утрамбованного гравия и песка (слоем 10 и 20 см соответственно). Чтобы повысить жесткость основания, можно сделать ленту более широкой и выступающей на 20–25 см над поверхностью земли (так она будет охватывать нижнюю часть свай, дополнительно защищая металл от коррозии).

Когда бетон наберет прочность, поверхность ленты гидроизолируют и приступают к кладке цокольных стенок в полкирпича, выводя их заподлицо с фасадами. Кроме кирпича, с этой целью могут быть использованы и мелкоформатные блочные материалы, причем желательно пустотелые, обладающие лучшей теплоизолирующей способностью. Технология кладки традиционная — со смещением стыков в рядах, армированием (рекомендуется фиксация проволоки к сваям), расшивкой швов.

Для вентиляции подпольного пространства в цоколе должны быть обязательно предусмотрены продухи, например, в виде не заполненных раствором швов между кирпичами.

Некоторые застройщики оставляют пространство под свайным фундаментом открытым, считая, что это придает зданию определенную легкость и «прозрачность». Но большая часть предпочитает его экранировать: дом не только приобретает законченный вид, но под ним меньше размывается грунт, туда не заметает сухую листву и снег, а под нижним перекрытием не гуляет ветер

Кирпичный цоколь с опорой кладки на металлический профиль

Чтобы защитить бетонную ленту от дождевых и талых вод, вокруг нее устраивают отмостку. Кирпичную кладку можно покрыть влагостойким штукатурным составом, а можно обработать гидрофобизатором и оставить как есть.

Если нет возможности отлить под цоколь малозаглубленную ленту, используют другой вариант — с опорой кладки на металлический профиль. Для этого грунт под сваями тщательно утрамбовывают и приваривают к ним в 5–7 см от земли стальной уголок с шириной полок 100/120 мм. При стандартном шаге свай жесткости этого основания вполне достаточно, чтобы нести нагрузку от кирпичной стенки высотой более метра. Такой цоколь стабилен, так как не испытывает давления грунта и не зависит от его подвижек, а свободный промежуток под кладкой служит для проветривания пространства под нижним перекрытием.

Навесная облицовка

Конструкция цоколя на деревянной обрешетке и устройство отмостки

Более экономичный и в прямом смысле более легкий вариант оформления цоколя — навесная отделка сайдингом, пластиковой плиткой, имитирующей натуральный камень или дерево, стеновым профлистом, плоским шифером. Все эти материалы долговечны, обладают достаточной механической прочностью, атмосферостойкостью, не подвержены биовоздействиям и неприхотливы в уходе. Основой в данном случае служит деревянная обрешетка либо металлокаркас из П-образного профиля 40 × 20 мм.

Металлические направляющие соединяют со сваями сваркой, а чтобы закрепить горизонтальные бруски обрешетки, сначала к опорам приваривают стальные уголки — кронштейны. Нижнюю направляющую располагают в 15–20 см от поверхности земли, при этом край готовой облицовки должен подниматься над ней минимум на 5 см.

Важный момент: всю древесину предварительно надо обработать огнебиозащитными, а металл — антикоррозионными составами, что поможет существенно продлить срок жизни цоколя

Конструкция цоколя винтового фундамента с использованием ЦСП

Для придания деревянной конструкции большей жесткости, особенно если цоколь высокий, между продольными элементами с шагом 40–45 см устанавливают распорные перемычки. Еще надежнее будет подоснова, в которой вертикальные бруски зафиксированы на ростверке, а поверх выполнена сплошная обшивка из цементно-стружечных плит 16 мм. Расстояние между стойками — 90 см; главное условие, чтобы их торцы не касались грунта, иначе они быстро сгниют.

Для исключения контакта стоек с землей и вообще отведения воды от цоколя под ним откапывают траншею шириной от 50 см (она должна выступать за край кровельного свеса) и глубиной 20–30 см, трамбуют, выстилают гидроизоляцией и засыпают послойно песком и гравием, придавая подушке уклон от дома. По сути, создается мягкая отмостка, в которой при желании может быть проложена скрытая система дренажа. Если дорожка по периметру здания будет иметь жесткое покрытие (брусчатка, тротуарная плитка и т. п.), то надо помнить, что оно не должно перекрыть зазор под кромкой облицовки, необходимый для компенсации пучения грунта, а также притока воздуха в подпольное пространство. Причем, как и в случае с кирпичной кладкой на металлическом профиле, эту щель рекомендуется защитить, например, сеткой, чтобы под дом не проникали птицы, мелкая живность и туда не заметало мусор.

Соорудить цоколь вокруг свайного фундамента, будь то кирпичная кладка или навесная облицовка, — задача несложная. Для снижения расходов с ней вполне можно справиться самостоятельно, не привлекая стороннюю рабочую силу

Облицовочные модули притягивают к каркасу саморезами или оцинкованными гвоздями, но не до упора — нужно оставить маленький люфт на компенсацию температурного расширения материала. Использование специальных фасадных панелей упрощает работу, так как в них уже имеются крепежные отверстия, а кроме того, вместе с рядовыми изделиями можно купить также угловые элементы, перфорированные стартовые и финишные профили, дистанционные планки, капельники, отливы.

Нужно ли утеплять цоколь свайно-винтового фундамента?

Если нижнее перекрытие дома плохо теплоизолировано, утепление цоколя делу не поможет. Вернее, эффект будет незначительным. Продуваемость пола, конечно, уменьшится, но тепло сквозь него все равно будет утекать (а это около 15% общих теплопотерь). Да и притока в подполье холодного воздуха из грунта, а также через продухи никак не избежать — последние необходимы, чтобы металлические опоры не корродировали от конденсата, а деревянные конструкции здания не отсыревали и, как следствие, не покрывались плесенью и гнилью. Таким образом, послужить задаче теплосбережения утепленный цоколь может только в дополнение к качественной изоляции пола первого этажа.

Теплоизоляция цоколя может послужить утеплению не столько нижнего перекрытия, сколько расположенным под ним коммуникациям

Пример утепления цоколя и последующей отделкой цокольным сайдингом

Решить проблему утепления и отделки навесного цоколя разом помогают двуслойные термопанели на основе пенопласта или экструдированного пенополистирола с декоративной облицовкой (клинкер, фактурный бетон). В остальных случаях в ячейки несущего каркаса необходимо отдельно устанавливать плиты их этих материалов плотностью от 50 кг/м². Оба они устойчивы к деформациям, влаге и температурным перепадам, но пенопласт дешевле и обладает большим, чем у XPS, коэффициентом теплопроводности — 0,04 против 0,02 Вт/м‧⁰С. Благодаря жесткости плит, декоративную штукатурку можно наносить прямо поверх них, без какой-либо промежуточной обшивки. Правда, из-за слабой адгезии такого основания придется использовать специализированную грунтовку, совместимую по составу с полистиролом. Данный вариант отделки с утеплением является самым бюджетным, имеет неограниченное количество цветовых решений (штукатурку можно красить и перекрашивать), но вот обеспечить стенкам цоколя ударопрочность он не в состоянии. С этой точки зрения лучшим выбором будет профлист, а также не виниловый, а металлический сайдинг с полимерным покрытием, которые способны защитить теплоизоляцию от механических повреждений.

Винтовые / винтовые сваи | Keller Group plc

Винтовые сваи, также известные как винтовые сваи, сооружаются с использованием стальных валов со спиральными лопастями (спираль / спираль) различных размеров в соответствии с конкретными грунтовыми условиями на площадке.

Процесс

Сваи обычно устанавливаются с помощью стандартных гусеничных или колесных экскаваторов с приспособлением для моментного двигателя, которое контролирует крутящий момент, достигаемый во время установки, для проверки конструкции.

Винтовые сваи

продвигаются к заранее определенному (расчетному) несущему слою путем вращения стальных валов с моментным двигателем, прикрепленным к экскаваторной установке / буровой установке.Несколько стальных секций соединяются болтовым соединением, и секции добавляются для достижения общей глубины сваи.

Винтовые лопасти, стратегически спроектированные вдоль вала, проникают в почву без шнеков, смещая почву, при этом крутящий момент тщательно контролируется по мере продвижения сваи. Окончательное показание крутящего момента снимается на последнем 1 м продвижения, чтобы гарантировать, что свае соответствует требуемой конструкции перед окончанием на правильном базовом уровне.

Винтовые сваи

способны удерживать необработанные (SWL) осевые нагрузки до 300 кН, поднимающие нагрузки до 200 кН в зависимости от грунтовых условий и боковые нагрузки до 25 кН.Более высокие боковые силы могут быть ограничены добавлением бетонной манжеты к вершине оголовка сваи.

Для правильной интерпретации требуемой конструкции и крутящего момента необходимо детальное понимание подземных условий (особенно типа пласта грунта, уровней пласта и прочности (значения SPT ‘N’) на глубину).

По завершении верх сваи может быть соединен различными способами с конструкцией посредством прямого соединения стальной фланцевой плиты или соединения плиты / арматуры с бетоном.

Преимущества

Постоянные или временные заявки

Снимается с использованием того же оборудования и метода, снижающего воздействие на окружающую среду

Многоразовый, экологически безопасный продукт

Может загружаться мгновенно, сокращая время и стоимость программы

Возможность установки в любых погодных условиях

Без добычи

Возможна установка в загрязненных почвах

Может быть установлен в большинстве почвенных условий

Отсутствие шума и вибрации при установке

Гарантия качества

Келлер может использовать свои обширные знания и опыт, чтобы предложить и успешно предоставить оптимальное решение.Статическое нагрузочное тестирование может быть выполнено для мониторинга и подтверждения производительности и соответствия требуемым расчетным критериям.

(PDF) КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР КОНСТРУКЦИОННЫХ АСПЕКТОВ ВИНТОВЫХ СВАЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

Pavan Kumar et al.

65

10. Пури В. К., Стивенсон Р. В., Дзедзич Э. и Гоен Л. Винтовые анкерные сваи под боковой нагрузкой

. В глубоких фундаментах с боковой нагрузкой: анализ и производительность.

января

1984. ASTM International.

11. Прасад Ю. В. и Рао С. Н. Боковая нагрузка винтовых свай в глинах. Журнал

инженерно-геологические. Vol. 11, ноябрь 1996 г., стр. 938-941.

12. Мэтлок Х. и Риз Л. К. Обобщенные решения для свай с боковой нагрузкой.

Сделки Американского общества инженеров-строителей, Vol. 127, 1962, стр. 1220-1247.

13. Дэвиссон М. Т. и Гилл Х. Л. Сваи с боковой нагрузкой в ​​системе слоистого грунта. Журнал

Отдел механики грунтов и оснований, Том.89, май 1963 г., стр. 63-94.

14. Поулос Х. Г., Дэвис Э. Х. Анализ и проектирование свайных фундаментов. John Wiley and Sons,

New York, 1980.

15. Скемптон А. В. Несущая способность глин. Proc., Сборка. Res. Congr. Vol. 1, 1951,

, с. 180–189.

16. Дас Б. М. Модельное испытание на подъемную способность фундамента в глине. Почвы и фундаменты,

Т. 18, июнь 1978, стр 17-24.

17. Миттал С., Ганджу Банс Шекхар С. Статическое равновесие винтовой анкерной сваи при боковой нагрузке

в песках.Геотехническая и геологическая инженерия. Vol. 5, сентябрь 2010 г., стр.

717-725.

18. Бромс Б. Б. Боковое сопротивление свай в несвязных грунтах. Журнал грунтов

Отдел механики и основ. Vol. 3, May 1964, pp. 123-158.

19. Роджерс В. Руководство по фундаменту с винтовых свай. Energy Structures Inc, Хустан, Техас,

2002.

20. Чаттопадхьяй Б. С., Пайз П. Дж. Сопротивление отрыву горизонтальных анкеров в песке. Почвы

и фундаменты, Vol.26, декабрь 1986, стр 16-22.

21. Элькасабджи М. А. и Эль Наггар М. Х. Боковые характеристики винтовых свай большой емкости.

В IFCEE 2015 Международная ассоциация фундаментного бурения фундамента

Ассоциация подрядчиков по забивке свай, Американское общество инженеров-строителей,

март 2015 г.

22. Сакр М. Характеристики винтовых свай в нефтеносном песке. Канадский геотехнический журнал. Vol.

9 августа 2009 г., стр. 1046-1061.

23. Пракаш С., Шарма Х. Д. Свайные фундаменты в инженерной практике. John Wiley &

Sons, июль 1990 г.

24. Ли Дж., Ким М. и Кён Д. Оценка боковой несущей способности жестких коротких свай в песках

с использованием результатов CPT. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии,

Vol. 136, июль 2009 г., стр. 48–56.

25 Дин Х, Ван Л., Чжан П. и Ле К. Исследование боковой несущей способности одинарной спиральной сваи

для морской ветроэнергетики.В 37-й Международной конференции ASME 2018 по

Ocean, Offshore and Arctic Engineering, июнь 2018 г., стр. 1-6.

26. Абдраббо Ф. М. и Эль Вакил А. З. Винтовые сваи с боковой нагрузкой в ​​песке. Александрия

Инженерный журнал, инженерный факультет Александрийского университета, Vol. 4, 2016, pp

3239–3245.

27. Аль-Багдади Т.А., Браун М. Дж., Кнаппетт Дж. А. и Исикура Р. Моделирование

винтовых свай с большими спиральными пластинами в песке с боковой нагрузкой.In Frontiers in Offshore Geotechnics III:

Труды 3-го Международного симпозиума по границам в морской геотехнике

(ISFOG 2015) Vol. 1, 2015, стр 503-508. Taylor & Francis Books Ltd.

28. Ван Л., Кумбс В.М., Огард С.Е., Браун М., Кнаппетт Дж., Бреннан А., Ричардс Д.

и Блейк А. Моделирование установки винтовой пары с помощью MPM. Procedure Engineering,

175 Январь 2017 г., стр. 124–132.

Свайное оборудование — Проектирование зданий

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие.Свайные фундаменты — это глубокие фундаменты. Фундамент называют «свайным», если его глубина более чем в три раза превышает его ширину.

Сваи образованы длинными тонкими столбчатыми элементами, которые обычно изготавливаются из стали или железобетона, а иногда и из дерева. Тип сваи определяет наиболее подходящее оборудование для забивки сваи. Другие определяющие факторы включают; высота, маневренность на площадке, состояние поверхности, препятствия, такие как существующие поверхности, и т. д.

Сваи могут быть заменяемыми или вытесненными:

Буронабивные (сменные) сваи требуют роторно-шнекового оборудования.Сваебойная установка оснащена телескопической штангой или штангой, известной как штанга Келли, которая скользит вертикально и удерживает на конце шнек или копающий ковш небольшой длины. Шнек — это буровое устройство, которое обычно включает в себя вращающуюся винтовую лопасть. Когда шнек или ковш вращаются, он выкапывает землю. Затем штанга втягивается, буровая установка поворачивается, а извлеченный материал выбрасывается путем быстрого вращения Келли и инструмента.

Забивные (вытесняющие) сваи требуют наличия забивателя.Это могут быть ударные, гидравлические или вибрационные приводы.

Обычно это виды молотов, предназначенные для нанесения ударного удара по верху сваи. Тип грунта и сваи будет определять как вес молота, так и высоту падения. Стальной шлем с подушкой из песка и подушкой из пластика или твердой древесины используется для защиты головки сваи от повреждений.

К основным типам молотов, используемых при забивке свай, относятся:

[править] Отбойный молоток

Это железный блок, который падает с прикрепленной к нему буровой установки и подвешивается на веревке.Вес обычно составляет 0,75–3 тонны, а количество ударов, которые могут быть нанесены при свободном падении 1,2–1,5 м, составляет 10–20 ударов в минуту.

[править] Пневматический молот

В них используется сжатый воздух, они бывают одностороннего или двустороннего действия.

Пневматические молоты одностороннего действия являются полуавтоматическими и состоят из тяжелого разрушающегося цилиндра, скользящего вверх и вниз по неподвижному поршню, поднимаемому паром или сжатым воздухом. Молот подвешен к крану и направляется направляющими в раме сваи для сохранения положения относительно головки сваи.Молот поднимается и опускается с напуском и выпуском сжатого воздуха через клапаны. Диапазон наносимых ударов составляет 36-75 ударов в минуту.

Пневматические молоты двойного действия состоят из чугунного цилиндра, который остается неподвижным на головке сваи, в то время как молот наносит серию быстрых ударов с помощью сжатого воздуха. Хотя сила молота меньше, чем у молота одностороннего действия, количество ударов намного больше (от 95 до 300 ударов в минуту). Этот тип молота подходит в ситуациях, когда использование обычного молота запрещено из-за уменьшения высоты над головой.

[править] Дизельный молот

Это автономные блоки, подвешенные к крану или выдвижные поводки, опирающиеся на головку сваи. Падающий стальной цилиндр внутри агрегата создает движущую силу, вызванную взрывом газа от автоматического впрыска топлива. Цикл продолжается до прекращения подачи топлива. Молотки весят от 2 до 6 тонн, а количество ударов колеблется от 40 до 60 ударов в минуту.

Гидравлические приводы обычно используются для шпунтовых свай, вдавливая их в землю с помощью гидроцилиндра.Примером гидравлического привода является «Still Worker», разработанный японской фирмой Tosa.

Вибраторы используются для вибрации свай, снижая сопротивление окружающего грунта и позволяя им проходить в землю. В зависимости от природы почвы колебания могут быть низкочастотными или высокочастотными, хотя их не следует использовать в тяжелых глинах, поскольку колебания имеют тенденцию к гашению. Вибраторы приводятся в движение дизель-гидравлическими силовыми агрегатами.

Скорость и метод извлечения будут зависеть от следующих факторов:

Съёмники свай производят несколько быстрых ударов вверх, в результате чего захватывающие челюсти захватывают и поднимают сваи из земли.Как вариант, молот двойного действия можно перевернуть для использования, работая по принципу удара сваи из земли.

Плинтус для дома устройство плинтуса кирпичный. Высота цоколя

В частном доме есть подвал, который выполняет роль первого этажа. Другие считают это стандартным цокольным этажом, который находится ниже уровня земли. В любом случае его создание остается неизменным и требует соблюдения некоторых правил.

недостатки

Стоит отметить, что конструкция отличается высокой стоимостью по сравнению с обычной; также в некоторых случаях более экономичным вариантом будет расширение площади строительства.

Примерная стоимость выясняется после проведения геолого-инженерных изысканий, установления типа грунта, уровня грунтовых вод … Иногда потом оказывается, что в этом месте строительство такого здания невозможно.

Цокольные этажи в частных домах требуют создания дренажа, качественной гидроизоляции и утепления, поэтому простым формированием продолжения фундамента не обойтись. Несоблюдение правил гидроизоляции или использование некачественных материалов увеличивает вероятность затопления.

Для проведения подобных работ строители должны обладать высокой квалификацией, так как халатность в работе в этом случае с большей вероятностью приведет к нежелательным последствиям.

Освещение и вентиляция

Поскольку установка полноценных окон в подвале чаще всего невозможна, помещения будет недостаточно, поэтому желательно расположение жилых комнат на первом этаже. Самыми популярными вариантами обустройства являются развлекательные и спортивные сооружения: домашние кинотеатры, бильярдные, бассейны, сауны, тренажерные залы.

Стоит помнить, что эксплуатация также связана с большими вложениями, позволяющими поддерживать пространство в необходимом состоянии. Принудительная вентиляция цокольного этажа частного дома особенно актуальна в спортзале и помещениях с повышенным уровнем влажности, а создание потребуется для саун и душевых. Бассейн, расположенный ниже уровня земли, также сложно обустроить.

Когда без плинтуса не обойтись

Чаще всего возникает необходимость при недостатке площади пола над землей и невозможности разместить все запланированные помещения.

В некоторых случаях размер строительной площадки способствует созданию цоколя. Он может быть маленьким или иметь узкую форму, при этом у хозяина есть средства для постройки большого здания, а места на верхних этажах уже не хватает.

Обустройство также распространено при наличии участка, характеризующегося наличием склона с заметным перепадом высот. В этом случае рельеф становится акцентом всего ландшафтного дизайна и позволяет построить очень оригинальное здание.

Цокольный этаж в частном доме, фото которого представлено выше, придает респектабельность всему зданию и может вместить различные помещения, подвал или подсобные помещения. Также стоит отметить, что такая постройка имеет более высокие теплоизоляционные свойства. При правильном расположении можно снизить затраты и ускорить окупаемость вложений. Благодаря ему можно не переживать о нагрузках, которые ложатся на фундамент, а сам дом становится надежнее. в соответствии с установленными правилами, должно быть в пределах 2.5 метров.

Разновидности

Выделяют три основных типа:

• встраиваемый подвал в частном доме;
• динамик;
• расположен заподлицо с основанием.

Самый распространенный приобрел первый вариант. Этому способствует меньшее воздействие влаги по сравнению с другими видами. Также в этом случае влажность не оказывает такого губительного воздействия на другие части здания, так как вода быстро стекает из подвала.

Выступающий тип идеально подходит для домов с тонкостенными конструкциями.Так можно обустроить комнаты, которые будут располагаться практически под землей. Иногда он выступает местом хранения сезонных и редко используемых вещей.

Устройство цокольного этажа частного дома на одном уровне с фундаментом не всегда рационально, так как он будет иметь недостаточную защиту от влаги и одновременно выступать началом стены. Вам потребуется использовать дополнительные гидроизоляционные материалы, что влечет за собой лишние затраты. Также стоит отметить невозможность улучшения внешнего вида здания.

Материалы (править)

В связи с тем, что цоколь является продолжением фундамента, он возводится из материала, аналогичного тому, который использовался для создания фундамента. Иногда можно выбрать материалы, из которых изготовлены стеновые конструкции. Чаще всего используются готовые блоки, кирпич и монолитный бетон … Независимо от идеального выбора требуется грамотный расчет. Особое внимание нужно уделить определению толщины стен.

Стяжка и бетонные плиты выполняют роль пола. Фундамент может быть сформирован из готовых железобетонных плит … Для облицовочных работ часто применяется древесный материал … Если цоколь в частном доме значительно возвышается над землей, в его верхнем можно создать полноценные окна и двери. часть, при этом желательно, чтобы они были обращены на юг, запад или восток. Обустройство проемов с северной стороны нежелательно, так как это может привести к деформации рам из-за скопления большого количества снега.

Лестница

В частном доме целесообразно начинать с лестницы в подвал, так как она является неотъемлемым и важным элементом помещения. Наиболее распространены лестничные конструкции трех типов, обеспечивающие комфортный спуск. Обустройство классического походного варианта возможно при наличии достаточного места. Если конструкция пола и его размеры не позволяют создать такой комфортный спуск, подойдет имитация болта или шурупа.

Гидроизоляция

Отдельно следует отметить гидроизоляционные работы… Подземная конструкция должна быть двухсторонней из материалов, защищающих от влаги. Это повысит их надежность. Гидроизоляция элементов, расположенных над землей, не требует обязательной внутренней гидроизоляции.

Цокольный этаж в частном доме, основанный на монолитной бетонной плите, имеет несомненные преимущества:

• возможно обустройство помещений любого назначения;
• конструкция отличается достаточной защитой от негативных внешних воздействий, например, влажности;
• постройка занимает относительно мало времени;
• Отличительная структурная прочность.

Главное в строительстве — качественное устройство гидроизоляции. При несоблюдении этого правила плита перекрытия будет иметь плохое сцепление со стеновыми элементами основания. Как было сказано ранее, высота плинтуса должна быть в пределах 2,5 метров. Для его строительства вырывается яма необходимой глубины.

Проектные работы

Прежде всего, при устройстве необходимо установить стены необходимой толщины. Здесь нужно отталкиваться от типа грунта на участке и расположения постройки.Если грунт достаточно надежен, можно создать стены с толщиной, аналогичной толщине стен в других частях дома. В противном случае рекомендуется увеличить толщину на 20-30 см. При использовании древесины для строительства здания цоколь в частном доме своими руками может быть выполнен из бетонных блоков.

Важным этапом является подготовка проекта, в котором необходимо учитывать расположение грунтовых вод. Это связано с тем, что глубина котлована не должна доходить до уровня залегания воды.Проводится предварительная разведка грунта для установления возможной глубины.

Найти в Интернете проекты одноэтажных домов с цокольным этажом крайне сложно, чаще всего их приходится заказывать. Цокольный этаж, то есть цоколь, — это особое помещение, без которого не обходится ни одна многоэтажка.

Другое дело — коттедж или частный дом, рассчитанный на одну семью. Конечно, лишние квадратные метры никому не помешают, тем более что в цокольном этаже наш человек привычно хранит все, что дала ему природа-природа на своих шестисотках квадратных метров.Туда сбрасывают картошку, всевозможные соленья и варенья, и вообще все.

Туда выкидывают все, что не помещается в доме. Может быть, когда-нибудь пригодятся старые дырявые калоши, из которых можно сделать столько полезных вещей, пока непонятно что и сколько, но понятно, что много. Понятно, что ни один застройщик в здравом уме и с твердой памятью не станет тратить время и деньги на коттедж с цокольным этажом, надеясь использовать его таким образом.

Обычно, ставя цель построить дом с нулевым этажом, человек думает, что именно на этом этаже он будет держать свою машину или, например, сделать мастерскую, о которой он всегда мечтал и до которой не дошел.

В общем, чтобы взяться за дело по созданию базы, нужно четко понимать, зачем она нужна. Не каждый потенциальный домовладелец может просто взять его и сделать под домом цокольный этаж. Чтобы решиться на это, нужно, как минимум, иметь свободные деньги.

Просто выкопай яму

Цокольные этажи бывают трех типов: утопленные, выступающие и расположенные на уровне фундамента. Для строительства заглубленного подвала земля, на которой он будет построен, должна быть сухой. Работа начинается с рытья котлована, площадь которой необходимо определить заранее.

Глубина котлована ни в коем случае не должна быть ниже или на уровне грунтовых вод … В общем, глубина заглубленного фундамента должна быть примерно на один метр выше их уровня.

И он свой в каждом населенном пункте, и определяется уровнем воды в колодцах в жаркое летнее время года. В это же время года нужно начинать строительство цокольного этажа в частном доме.

Устройство дренажной системы

Самым важным элементом дома, в котором присутствует данная конструкция, является водосточная система. От того, как он будет функционировать, зависит судьба не только подвала, но и всего дома. Поскольку пол цокольный и расположен ниже уровня земли, вода там по определению будет.

Дренажная система сделать довольно просто. После того, как яма вырыта, ее полностью очищают от мусора, выравнивают и уплотняют ее дно. Где-то в углу котлована выкапывается яма. В него вставляется металлическая бочка, края которой должны быть на одном уровне с полом будущего подвала.

Для обеспечения максимально ровного дна котлована его засыпают слоем мелкого песка толщиной не менее 15 сантиметров и не более 20.После этого песок снова разравнивается и на его поверхность укладывается гидроизоляционный материал.

Арматурная сетка укладывается на гидроизоляцию и заливается бетоном. При этом между краями дренажной бочки и полом не должно быть зазоров, чтобы потом в них не попадала вода. В бочке установлен дренажный насос … Дренажную систему можно считать комплектной.

Монтаж цоколя

Теперь, когда вода каким-либо образом попадет в подвал, она будет стекать в дренажную емкость и откачивается.Чтобы стенки котлована не осыпались, их укрепляют опалубкой.

Затем возводятся стены подвала. Обычно их делают из кирпича или строительных блоков. В качестве вяжущего раствора используется песчано-цементная смесь.

После того, как стены подвала выложены, остается сделать верхний этаж. В качестве такого перекрытия используется одна или несколько бетонных плит. Их предпочтительно использовать для этой цели, так как они обладают высокой прочностью.

Вентиляция

Чтобы погреб был пригоден для хранения продуктов, в нем должна быть устроена надежная вентиляция, иначе подвал станет местом обитания плесени, и о хранении в нем продуктов не может быть и речи. Чтобы этого не произошло, вентиляцию в заглубленном подвале следует устраивать следующим образом.

По обеим сторонам погреба, напротив друг друга, две вертикальные трубы (приточная и вытяжная), они могут быть как металлическими, так и пластиковыми.Задача приточной трубы — втягивать воздух в подвал снаружи, а вытяжная труба предназначена для вытяжки воздуха из подвального помещения.

Нижний конец приточной трубы расположен на высоте около двадцати сантиметров от пола, а вытяжная труба, нижний конец которой находится на расстоянии тридцати сантиметров от потолка, находится на противоположной стороне. сторона, вытягивает воздух из помещения. Система, состоящая из этих двух труб, обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в цоколе.

В общем, если основное предназначение вашего подвала — большой холодильник, то подвальный этаж можно считать почти готовым. Осталось только сделать полки так, чтобы без проблем уместились все ваши банки с огурцами и помидорами, а также ведра с квашеной капустой.

Подвальный гараж

Многие проекты домов с подвалом созданы с целью размещения там гаража. Они считаются гораздо более сложными сооружениями, чем подвал, приспособленный для хранения вещей.Прежде всего, он должен располагаться на глубине не менее двух метров, ширине не менее четырех и длине не менее шести метров.

Конечно, все эти габариты взяты с большим запасом, но если учесть, что в гараже, помимо машины, хранится еще много чего другого, то этот запас будет не таким уж большим.

В отличие от подвала для хранения продуктов, гараж должен быть отапливаемым. Причем температура в нем не должна сильно отличаться от температуры внутри дома, так как если такое большое помещение, как гараж, не отапливать должным образом, то, находясь непосредственно под жилыми комнатами, неизбежно будет охлаждать жилище.В этом случае неизбежно возрастут затраты на отопление.

Если для освещения продовольственного склада требуется только одна лампочка без плафона и плафона, то в гараже потребуется полноценное освещение.

Если для того, чтобы попасть в подвал с хранящимися в нем продуктами, достаточно будет лестницы, то для выхода из гаража потребуется прочный пандус.

Прочие помещения

Еще более серьезные затраты потребуются на приспособление цокольного этажа под полноценное жилое пространство или, например, на обустройство в нем боулинга или спортзала.

Глядя на фото дома с цокольным этажом, легко увидеть, что освещение помещения достаточно интенсивное, по крайней мере, настолько, что оно полностью соответствует санитарным нормам.

Температура воздуха в нем не должна быть ниже температуры в доме. Поскольку база находится практически в земле, поддержание в ней комфортного микроклимата обойдется в копеечку. В целом цокольный этаж можно использовать для нужд семьи, как подсобное помещение, так и как основное.

Когда можно сделать фасад дома без подвала? Плинтусы могут отсутствовать в домах, фасад которых выполнен из атмосферостойких материалов с высокой прочностью, таких как клинкерный кирпич или натуральный камень … В случае отделки фасада прочными материалами цоколь может быть уменьшен так, что его почти не видно. Если дом оштукатурен, то необходимо выбрать гидрофобную фасадную штукатурку — не впитывающую воду, с которой легко смываются загрязнения и нет необходимости ее чистить.Такие фасадные штукатурки представляют собой силиконовые штукатурки.

Цоколь можно скрыть, то есть скрыть нижним фрагментом облицовки фасада из клинкера фасадной плиткой под кирпич или доску, уже затвердевшие на заводе и покрытые несколькими слоями устойчивого к атмосферным воздействиям лака.

Как правильно утеплить цоколь?

При утеплении здания, в котором не будет подвала, нижний участок теплоизоляции стен до контакта с землей (около 30 см) должен быть выполнен из материала, устойчивого к влаге, например , пенополиуретан и экструдированный пенополистирол, даже если пенополистирол высшего качества или минеральная вата… Если дом будет отделан штукатуркой, стена не должна доходить прямо до цоколя. Оставьте очень маленький плинтус и отделайте его обычным способом, например, фасадной клинкерной плиткой.

Как получить эффект дома без плинтуса?

Чтобы получить эффект дома без подвала, где фасад отделан клинкерным кирпичом, нижнюю часть фасада над землей фундаментной стены сделайте из того же материала, что и облицовка стен первого этажа.В фасаде и цоколе, отделанном клинкерным кирпичом, обязательно оставить вертикальных незаполненных цветным раствором швов. Эти швы будут вентиляционными отверстиями — вентиляционными прорезями. Особое внимание следует уделить обеспечению надлежащего дренажа полосы по всему дому. В современных домах каменные плиты и облицовочный керамический кирпич … Их можно укладывать таким образом, чтобы нижний элемент заканчивался на высоте 2-3 см над землей.

Только в случае конструкции стен с вентилируемым фасадом мы можем себе позволить возвести фасадные стены без цоколя, стену, спускающуюся до земли, покрывающую цоколь.Тогда скопившаяся у стены фундамента вода сможет беспрепятственно испаряться, не разрушая конструкции других слоев. В случае плитных фасадов необходимо строго соблюдать правила монтажа вентилируемых фасадов.

Как сделать повязку, которая наматывается на землю вдоль фасада?

Стеновая защитная повязка должна быть проложена вдоль стен здания на земле, ограничивая проникновение дождевой воды непосредственно в стены дома.Подбирать подкормку следует в зависимости от типа почвы. Если земля впитывает воду, используем гравий, керамзит или щебень. Если грунт непроницаемый, то бетонных брусчатки, или клинкерных брусчатки, или бетонной плитки.
Повязка не должна оставлять в ней воду. Он должен «дышать», потому что способствует испарению воды из почвы. Независимо от того, из какого материала будет сделана перевязка, она должна иметь уклон около 2%, что приведет к автоматическому сливу воды.Кроме того, вода должна стекать в сад, а не на фасад дома. Водосточные трубы, отводящие дождевую воду с крыши, следует установить в отстойнике желоба, а затем в водостоке … Это позволит максимально защитить фундамент от влаги. На участках с высоким уровнем грунтовых вод стоит сделать дренаж вокруг дома.

Посмотреть образцы материалов для плинтуса, а также стеновых керамических блоков и облицовочного клинкерного кирпича вы можете получить консультацию и купить этот материал в нашем офисе по адресу Москва, Проспект Мира, 69.

Часто в частных домах создают подвал. Это первый или цокольный этаж … Хотя, по сути, это подвал. Работы над ним необходимо вести в строгом соответствии с определенными критериями. Есть определенные критерии по закону (от 2,5 до 3 метров) … Они касаются высоты этого пространства.

Есть также налоги на застроенную территорию. Этот вопрос интересует всех, кто планирует свой дом.

Недостатки подвального помещения — огромные затраты, от рытья ям до разводки электрики.Ориентировочная стоимость рассчитывается после геолого-инженерных изысканий: определяется тип грунта, уровень грунтовых вод. Бывают ситуации, когда эти факторы категорически не позволяют создать подвал — его строительство и содержание обойдутся неоправданно дорого.

Подвальные задания

Подвалы в частных домах нужны хороший дренаж, мощный и изолирующий … Просто сформировать продолжение фундамента недостаточно. Пренебрегая правилами гидроизоляции и используя в своей работе некачественные материалы, вы серьезно повышаете риск утопления.

Важно! Работы должны выполняться только высококвалифицированными специалистами.

Обычно окна в плинтусах не подходят, это практически невозможно. Исключения показаны на фото ниже. Но даже при наличии окон полноценного естественного света здесь не работает. Поэтому такие помещения не считаются жилыми. Здесь, как правило, организуют: спортивные сооружения, домашние кинотеатры, сауны и т. Д. Особенно актуален вопрос вентиляции в подвале при спортзале… Провести напорную канализацию здесь необходимо, если создаются сауны и душевые.

Обычно план создания цокольного этажа появляется тогда, когда невозможно создать в доме все задуманные помещения или их площадь мала по задумке какого-то мастера. Также определяется потребность в плинтусе , когда участок имеет уклон со значительным перепадом высот … Но при правильном строительстве можно добиться хорошей экономии и развить темп работ.

Как это оформить? В первую очередь гоняться за количеством квадратных метров жилья бесполезно.Лучше выбирать комнаты небольших размеров (в итоге может быть до 3 этажей). Но должны быть представления о назначении цоколя. Что там будет? Игровая, склад-подвал, комната отдыха или место для других дел? Допустим, , чтобы построить кладовую или сарай отдельно, или пристроить к дому, намного дешевле … Подвал или подвал обязательно будут отапливаться, не каждый год, но все же большинство владельцев подвала вынуждены принимать меры против повышенная сырость.

Для устранения локального стихийного бедствия на самом дне котлована желательно посмотреть этот материал:

Виды плинтусов

1. Встраиваемый. Это самый распространенный тип. Обладает очень сильной влагостойкостью. Вода быстро уходит из такой основы.
2. Динамик. Обычно подходит, когда стенные конструкции в доме достаточно тонкие.
3. Вровень с фундаментом. Не самый рациональный вариант, так как имеет слабую устойчивость к влаге и при этом становится началом стены.Приходится серьезно укреплять гидроизоляцию, а это дополнительные расходы. Также с помощью этого варианта невозможно каким-либо образом улучшить внешний вид постройки.

Цокольные материалы

Цоколь продолжает фундамент. И материал для него аналогичный. Редко можно применить материалы, которые пошли на создание стеновых конструкций.

Наиболее популярные варианты материалов цоколя:

1. Уже созданные блоки.
2. Кирпичи.
3. Бетон монолитный.

Какой бы вариант вы ни предпочли, работа всегда начинается с расчетов. Особенно необходимо рассчитать толщину стенки . Бетонные стяжки и плиты обычно образуют пол. Основание можно создать из уже сформированных железобетонных плит. Для облицовки используются древесные материалы.

Если подвал намного выше уровня земли, то там, в верхней части, делаются целые окна и двери.Они не должны смотреть на север. Это может вызвать деформацию рамы из-за значительного скопления снега.

Начальным этапом облицовки является создание лестницы в подвале … Чаще всего создаются следующие варианты:

1. Классический марш … Устраивается только в том случае, если для этого достаточно площади.
2. Винт … Создается, когда условия подвала не позволяют устроить первый вариант.

Гидроизоляция

Для цоколя нужно сделать двухстороннюю гидроизоляцию … Нет необходимости изолировать компоненты, которые сосредоточены над уровнем земли.

Самая мощная защита устраивается только в том случае, если в основе лежит бетонный монолит. Опять же, работу нужно проводить очень качественно, иначе плита под воздействием влаги не будет хорошо прилегать к стенам. Не забывайте о нормах по высоте подвала — 250 см. Для этого формируется яма соответствующей глубины.

Создание проектов

Как уже отмечалось, здесь очень важно определить желаемую толщину стен.Учитываются тип почвы, расположение здания, тип и поведение почвы. Если грунт надежный, то толщина стен подвала может соответствовать другим стенам дома. Если есть проблемы с почвой, их толщина увеличивается на 20-30 см.

Если здание построено из дерева, то цоколь можно сделать из бетонных блоков.

Проект также должен отражать положение грунтовых вод. Поскольку существует требование к глубине ямы, она не должна доходить до их уровня.Почва изучается заранее, определяется глубина залегания этих вод.

К сведению! Разрешение, а точнее обновление документа, нужно, если документ изначально подавался на ИЖС без фундамента, но через время передумали в пользу нулевого этажа. А по закону, если площадь изменится на 17% и более, документы необходимо подать в ТСЖ на согласование.

Вопросы ценообразования

Они определяются следующими факторами:

1. Регион вашего проживания (особенно климат, почва, почва и т. Д.))
2. Цены на материалы в вашем районе.
3. Стоимость услуг специалистов и рабочих.
4. Предполагаемые параметры цоколя и фундамента.

Пример 1 … Базовые параметры: 10×10. Фундамент ленточный. Его глубина — 240 см, ширина — 30 см, высота над землей: 60 см.

Здесь задействованы следующие материалы:

1. Земельный отбор — 360 куб.м. = 360 тыс. Руб.
2. Арматура гофрированная, сечение 0,14 см. Пройдено 5700 м. Стоимость около 205 150 руб.
3. Бетон. Затраты: 265 900 руб.
4. Опалубка, 10 м.куб. Затраты: 62 000 руб.
5. Гидроизоляция. Битумная мастика … Она потребовала 60 000 рублей. Это внутренний слой. На внешний слой рубероид стоит около 60 000 руб.
6. Изоляция. Пенополистирол. Одна плита имеет толщину 10 см, ширину 58 см и длину 26 см. Требуется 10 плит.Стоимость порядка 32 000 -35 000 руб.
7. Межслойные материалы (щебень и песок) + гвозди. Стоимость: 42000 руб.

Инструменты:

• Для расчетов: рулетка, карандаш, уровень.
• Для кладки: кельма, кирка.
• Прочее: лопата, молоток, отвес.

Их общая стоимость в пределах 30 000 руб.

Услуги рабочих обойдутся примерно в 130–140 тыс. Рублей … Это включает их гонорары и расходы на проживание и питание.

Если вы выполняете работу самостоятельно, то здесь указаны другие номера. Выкопка и засыпка необходимой ямы обойдется примерно в 50 000 рублей.

Пример 2. Параметры подвала 8 х 8 м. Стены выполнены из блоков ФБС. Фундамент плитный, монолитный.

Материалы:

1. Гидроизоляция, рубероид.
2. Изоляция. Пеноплекс. Толщина — 5 см.
3. Бытовка. Параметры 2,5х5 м.

Список инструментов практически такой же. Также потребуется стоимость работ, аренда оборудования, доставка материалов.

Суммарная цена всего вышеперечисленного составляет около 1000000 рублей .

Примерно 64% ​​этой суммы уходит на закупку материалов, 7% — на их доставку, 3% — на инструменты, 14% — на работу, 7% — на аренду оборудования, 5% — на бытовку. .

При возведении фундамента в условиях высокого уровня грунтовых вод затраты значительно возрастают.Придется построить очень мощный фундамент. Обычно в таких случаях на нем создают свайный фундамент и цоколь. Стоимость, указанная в первом примере, может увеличиться примерно в 1,5 — 2 раза.

Конечно, можно сэкономить на строительстве подвала. Главное, сделать это без ущерба для качества. Тем более не экономьте на бетоне и гидроизоляции, а также на утеплителе. Лучше создать базу меньших параметров, но надежную и с прочной базой.

Также не экономьте на высококлассных рабочих. Если вы сами не в состоянии выполнить качественную работу или у вас нет времени, то лучше доверить это дело специалистам с характеристиками. Сегодня довольно популярно заказать цоколь / плинтус под ключ. Ценовой диапазон здесь очень широкий. Многое зависит от параметров задуманного подвала, геологических факторов, цен на материалы и услуги конкретной компании. Ниже приведены несколько примеров плинтусов под ключ с учетом различных параметров и факторов.

№	Вид работ	Кадры	Цена, руб.)	Сумма (руб.)
	Работает:
1	Вытяжные оси	100 м 2	40	4000
2	Земляные работы (грунт не снимается)	252 м 3	329	82908
3	Создание разделительного слоя (с применением геотекстиля)	210 м 2	20	4200
4	Создание песочной подушки… Его уплотнение виброплитой	36 м 3	529	19044
5	Создание подушки из щебня. Его уплотнение с помощью виброплиты	18 м 3	529	9522
		Суммарно:		руб. 119674
	Фундаментная плита:
1	Укладка гидроизоляционной мембраны	112 м 2	30	3360
2	Опалубочные работы (установка, снятие)	40 лм	300	12000
3		2.12 т.	15000	31800
4	Вибрационная брусчатка	21 м 3	1500	31500
		Суммарно:		руб. 78660
	Стены подвала:
1	Оси отбойные	100 м 2	40	4000
2	Опалубочные работы	125 м 2.	300	37500
3	Создание и установка арматурной сети	2,69 т.	21000	56490
4		26,25 м 3	1500	39375
		Суммарно:		137365 руб.
	Перекрытие цоколя / цоколя:
1	Опалубочные работы	100 м2	320	32000
2	Создание и установка арматурной сети	2.12 т.	15000	31800
3	Укладка бетона. Запломбируйте его с помощью вибрирующего инструмента.	17 м 3	1500	25500
		Суммарно:		руб. 89300
		Суммарно:		руб. 424999
	Материалы:
1	Гидроизоляционная лента Мегаизол GEO PRO 150	231 м 2	40	9240
2	Песок.Размеры: средний и большой.	36 м 3	700	25200
3	Щебень гранитный (фракция 20-40)	18 м 3	1350	24300
		Суммарно:		58 740 руб.
	Для опорной плиты:
1	Геомембрана «Плантатор»	123.2 м 2	90	11088
2	Доска 4 х15 х 600 см. Используются 1-3 сорта.	1,22 м 3	8500	10370
3	Стенды арматурные	400 шт.	5	2000
4	Якорь типа d12 А500	2,05 т.	33000	67693
5	Якорь типа d8 А500	0.06 т.	33000	2139
6	Провод. Тип вязания.	19,08 кг	360	6869
7	Бетон B22.5	21 м 3	3900	81900
		Суммарно:		182059 руб.
	Для стен:
1	Арматура типа d12 A500	2.69 т.	33000	88770
2	Провод. Тип вязания.	24,21 кг	360	8716
3	Держатель вертикальной арматуры	625 шт.	4	2500
5	Опалубка. По инвентарю.	250 м2	580	145000
6	Класс B22.5 бетон	26,25 м 3	3900	102375
		Суммарно:		руб. 347361
	Для плиты перекрытия:
1	Арматура d12 A500	2,05 т.	33000	67693
2	Арматура d8 A500	0.06 т.	33000	1980 г.
3	Провод. Тип вязания.	19,08 кг	360	6869
4	Стулья для армирующих элементов.	500 шт.	5	2500
5	Опалубка. Просмотр инвентаря.	100 лм	280	28000
6	Бетон B22.5	17 м 3	3900	66300
		Суммарно:		173 342 руб.
	Доставка:
1	Опалубка. По инвентарю.	—	—	14600
2	Материалы (редактировать)	—	—	15000
3	Инструменты	—	—	1800
		Суммарно:		31400 руб.
		Накопительное по материалам:		792902 руб.
	Оснащение:
	Бетононасос	3 смены	14400	0
	Бытовой прицеп	13 смен	1000	0
	Электропроводка на стройплощадке	13 смен	1000	0
	Накладные расходы 2%:			24359 руб.
	ИТОГО:			1242 260 руб.

Таблица.Расчеты по данным по центральным регионам

Материал. Тип параметра	Значение.
Фундаментная плита (ПФ). Квадрат	100 кв.м
Периметр ПФ	40 погоны. м.
Толщина ПФ	20 см
Подушка песочная.	15 см
Подушка из щебня. Толщина.	10 см.
Закладка фундамента.Средняя глубина	150 см.
Стены подвала. Длина.	50 погон. м
Стены подвала. Толщина.	20 см.
Высота основания.	250 см
Общая площадь проемов	0 кв.м.
Плита перекрытия (ПП). Квадрат	100 кв.м.
Периметр ПП	40 погоны. м
Толщина ПП	16 см
Расстояние от КАД:	10 км.
Суммарная цена плинтуса «под ключ»:	1242260 руб.

Стоит нам это делать или нет? Что говорят на форумах

Самый распространенный совет:

1. Если у вас есть свободные средства, то вы можете реализовать свои планы. Если в процессе не хватает денег, можно отложить отделочные работы именно на плинтусе в заднем ящике.
2. Как правило, цокольный этаж обязательно планируется на дорогих и небольших участках с целью увеличения площади.

Недостатки, выявленные в процессе строительства:

1. Стоимость возведения фундамента с цокольным или цокольным этажом увеличивается на 35-40%. Это немалые деньги, особенно если не предусмотрена потребность в пространстве.
2. Иногда забывают об утеплении и гидроизоляции, и обрызгивание уже сделано. Необходимо заново подготовить внешние траншеи, закрепить пеноплекс или придумать что-то новое с гидроизоляцией.

Подборка плюсов

Одно из самых популярных видео по теме. Судя по изученности темы, автора отличает как академическое, так и житейское чутье. Кроме того, автор, очевидно, является сторонником устройства цокольного этажа и убедительно доказывает практичность его обустройства.

• Зачем дому нужен подвал?
• Цоколь дома с двухслойными стенами.
• Особенности гидроизоляции подвала.
• Устранение мостиков холода в подвале.

Фундамент — фундамент надземной части. Узел довольно сложный, в котором сходятся и примыкают друг к другу вертикальные (подвал, стены) и горизонтальные (полы и потолки) конструкции дома.

Правильное устройство, гидроизоляция и утепление подвала — необходимые условия для строительства прочного, экономичного и теплосберегающего дома.

На рисунке ниже четко показано, что произойдет, если в доме очень низкий подвал.

Цоколь высотой не менее 20 см. защищает стены от влаги (на фото слева) Низкий плинтус и отсутствие плинтуса приводят к увлажнению стены дома (на фото в центре и справа)

Высота цоколя частного дома должна быть не менее 20 см. При низком плинтусе велик риск намочить стену дома. Стены будут увлажнены от брызг, когда капли дождя падают на землю, когда тают снежные заносы, или от капиллярного всасывания влаги непосредственно из земли.

Влажные стены теряют теплосберегающие свойства. Вода, замерзающая в стенах, постепенно их разрушает. На отделке стен снаружи и внутри дома появляется грязь, сырость, грибок и плесень.

На участках с высоким снежным покровом высоту подвала лучше делать не ниже уровня устойчивого снежного покрова. Это правило особенно важно для домов с деревянными стенами.

Для защиты стен дома от влаги, исходящей из земли, созданы две линии защиты:

• Увеличьте высоту подвала, чтобы убрать стены дома как можно дальше от земли — источника влаги.
• Устройте гидроизоляцию стен дома и подвала в опасной зоне воздействия влаги.

Высокий плинтус увеличивает стоимость строительства дома. Поэтому, в зависимости от конструкции стен, и стараются найти разумный компромисс между размером подвала и уровнем гидроизоляции.

Обязательно устраивайте между подвалом и стеной дома g горизонтальный слой рулонной гидроизоляции.

В некоторых случаях, о которых идет речь ниже, необходимо делать дополнительную гидроизоляцию стен дома.

Для частного дома рекомендуется делать цоколь … У нижнего цоколя наружная поверхность стены выступает за границу подвала примерно на 50 мм. Вода, попадая на поверхность стены, стекает и падает со стены мимо подвала на отмостку. Такой раствор предотвращает попадание воды, стекающей по стене, на горизонтальную гидроизоляцию и попадание через нее в стену.Для лучшего отвода воды по нижнему краю стены закреплен отлив.

Следует отметить, что помимо функции водонепроницаемости цоколь играет определенную роль в архитектурном облике дома. Дом на высоком плинтусе выглядит солиднее и эффектнее, а отделка плинтуса способна подчеркнуть красоту полов в доме.

Правильный цоколь дома с однослойными наружными стенами

Высота цоколя дома с однослойными внешними стенами должна быть не менее 50 см. (на картинке слева) Или для плинтуса высотой менее 50 см , но не ниже 20 см. , требуется дополнительная гидроизоляция стен. (на картинке справа)

Внешняя поверхность однослойных стен менее защищена от влаги, чем многослойные стены. Поэтому рекомендуется подвал дома с высотой не менее 50 см.

Если основание однослойной стены ниже 50 см. , затем устроить дополнительную гидроизоляцию в двух местах:

1. В стене над первым или вторым слоем кладки из газобетона или пористых керамических блоков укладывается еще один слой рулонной гидроизоляции.
2. Наружная поверхность стены в области нижних рядов кладки защищена от воды слоем вертикальной гидроизоляции. Для этого достаточно при отделке стены использовать гидрофобные грунтовки и водостойкие штукатурки. Лучше, но дороже покрыть цоколь и нижнюю часть стен материалом с низким водопоглощением, например клинкерной плиткой.

Цоколь для одностенных дома с подвалом или дома на фундаменте — плита банка

Размеры цоколя дома с двухслойными наружными стенами

Минимальная высота цоколя для двухслойной стены, утепленной пенополистиролом 20 см. Для стены, утепленной минеральной ватой, не менее 30 см. (на рисунке слева) Низкое основание приведет к увлажнению внешней отделки и пропитке утеплителя из минеральной ваты (на рисунке справа)

Кроме того, теплоизоляция цоколя устраняет мост холода через подвал и опорную часть стены, минуя теплоизоляцию пола и стены.

В однослойной стене пол поднимается до уровня второго или третьего ряда кладки.Поднимают на такой же уровень вертикальное основание гидроизоляции. 2 — гидроизоляция; 4-5 — штукатурка по сетке; 8 — отделка; 9 — этаж по земле

Если на участке или слабая пучина, то задача борьбы с силами морозного пучения не стоит. В этом случае необходимо избавиться только от мостика холода через основание и несущую часть стены.

Для устранения моста холода в доме с одностенными стенами без утепления цоколя необходимо поднять пол до уровня второго или третьего ряда наружной стены из кирпичных блоков… Этого достаточно, так как материал однослойной стены имеет низкую теплопроводность.

Несущая часть двух- или трехслойных стен обычно выполняется из материала с высокой теплопроводностью. Чтобы исключить мост холода в двух- или трехслойных стенах, закрыть его можно только утеплителем верхней части основания, примерно на 0,5 м. ниже уровня пола. Это увеличит длину пути теплового потока вдоль цоколя.

Если цокольное пространство под домом не отапливается, то цоколь покрывают теплоизоляцией с двух сторон.

В многослойных стенах для устранения мостика холода одна внешняя или обе стороны подвала покрываются теплоизоляцией (для домов с неотапливаемым подвалом или этажами на земле)

Для многослойных стен другой способ борьбы с используется мост холода. Нижние ряды кладки несущей части стены выполнены из стенового материала с низкой теплопроводностью. Уровень пола поднимается так же, как это делается для однослойной стены.

Для утепления цоколя и подземной части фундамента плиты из экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др.)) подходят лучше всего.

Удобно утеплять ленточные фундаменты … Устройство свайных фундаментов с буронабивными (в том числе ТИСЭ) или винтовой сваей, более подходящими для холодного основания. Утеплить такие фундаменты довольно проблематично и дорого.

Подвальное пространство домов с свайным фундаментом обычно не утепляется. Возведение цоколя и этажа первого этажа дома на свайном фундаменте выбирайте с учетом этого обстоятельства.

Следующая статья:

Предыдущая статья:

.