Ворота из бревен: Деревянные ворота своими руками делаем правильно – преимущества и недостатки деревянных ворот, как правильно выбрать материал для деревянных ворот

Ворота и заборы в русском стиле

Сибирские ворота как архитектурный ансамбль народного зодчества.

Устройство ворот в усадьбах сел Западной Сибири и Алтая представляет собою не менее яркую страницу народного зодчества, чем сама изба. Ворота иногда представляют собой значительные архитектурные сооружения, куда мастер вложил все свое знание и профессиональную сноровку. Ворота в некотором смысле являются «лицом» усадьбы, показателем благосостояния хозяев двора. И нужно сказать, что сибирские мастеровые не обошли эту деталь, давая ей иногда большую выразительность и силу.

Воротам в деревянном зодчестве придавалось особое значение. Здесь видны истоки далекого прошлого чисто народного творчества, особенно богатого и своеобразного на Севере и в Сибири. Сибирское деревянное зодчество имело много отличительных черт, а деревянные ворота сельских местностей и городов особенно интересны и заставляют невольно говорить о себе не только в аспекте потребности эстетического чувства, но и об их экономической обоснованности в быту сибирского населения. Ворота, как и весь облик здания, строго следуют определенному канону стройки, меняющемуся только в силу особых влияний эпохи. Они очень редко поддаются влиянию все изменяющей и всегда эфемерной моды. Можно прямо сказать, что ворота крепко хранят, как иконопись, свой канон зодчества.

Можно утверждать, что за три с половиной века воротное зодчество не ушло дальше трех типов, последовательно вышедших один из другого, причем по Сибири сохранились все три типа ворот, стоящие иногда в одном и том же квартале. Это типы ворот: «полные», «неполные» и «упрощенные». Чтобы нам лучше понять устройство воротного ансамбля, нужно объяснить значение его элементов.

Верея – столб, вкопанный в землю и служащий основой ворот. Таких верей бывает четыре, три или две в зависимости от полноты воротного ансамбля.

Охлябина – перемычка между вереями вверху, имеет целью устранение шатания верхних частей верей и их расхождения между собою.

Воротина – створка ворот, висящая через навесы на верее, воротиной открывается и закрывается просвет между вереями, ворота бывают одно- и двустворчатые.

Входящая в воротный ансамбль калитка за этот период времени сменила ряд мест в воротах и изолированно от них ушла в крыльцо или забор, заменив собою и самые ворота.

Хотя типов ворот немного, но это не говорит о том, что фантазия строителя была ограничена в этом отношении. Наоборот, имея раз установившуюся схему в решении ворот, зодчий нашел средства и возможности дать самые разнообразные архитектурные решения в этом постоянном каноне. Это еще раз говорит о богатстве творческих возможностей плотника. Имея небольшой круг тем, строитель мог неиссякаемо импровизировать и изобретать новые формы – это русскому человеку было по плечу.

Декоративные решения в оформлении сибирских ворот довольно разнообразны. В некоторых случаях вереи обрабатывают рельефной резьбой геометрического орнамента в крупных элементах, под стать толстым столбам – опорам, которые в нижней части – комле – остаются необработанными и дают особую устойчивость воротам. В деревнях Алтая довольно распространенным приемом оформления «верхов» является украшение ворот цветной жестью, набитой на деревянные подкладки кузнечными гвоздями с широкими шляпками в определенном ритмическом порядке, что дает ощутимый декоративный эффект.

В случае устройства ворот с двускатной крышей и карнизом нередки примеры очень богатого, сочного оформления последнего выпуклой рельефной резьбой. Карниз в этих случаях сильно развитый, выглядит очень нарядно под простой двускатной крышей и дает определенную живописность всему решению.

Полотнища самих ворот чаще всего не обрабатывались вовсе. Устроенные из хороших тесин с диагональной или треугольной расшивкой, они как бы и не нуждались в дополнительных украшениях. В более новых сооружениях полотнища обрабатывались накладной или выпиловочной резью с мотивами орнамента в виде стилизованных цветов, солнышка с лучами, розеток, вазонов и т.д. Очень оригинальное решение можно было наблюдать в районе бывшей Томской губернии, где ворота производили впечатление огромных «грибов», случайно выросших при входе в усадьбу.

Ворота как определенная хозяйственная часть усадьбы имеют свои истоки на сибирском Севере в ограде и воротах крепостных сооружений, так называемых «острожков». Городская стена этих острожков представляет собой сплошные рубленые клети, открытые зачастую внутрь укрепления, не имеющие внутренней стенки. Эти срубы сверху были покрыты крышей от дождя и снега.

В стене кроме боковых башен имелись средисконные башни, в которых были проделаны проездные ворота, отсюда и название «проездная башня». В зависимости от количества частей, составляющих ворота, они делятся на «полные», «неполные», «упрощенные». «Полные» ворота имеют две калитки, симметрично расположенные по обеим сторонам ворот. Одна калитка – открывающаяся, что ближе к дому, а другая – «глухая», дальняя. В «глухой» калитке, в ее нише, вделана горизонтальная доска для сидения – это «лавочка на двоих». Для сидения же вообще на улице, как это принято по Сибири, имеется более длинная лавочка у забора между домом и открывающейся калиткой.

«Неполные» ворота имеют одну только ближнюю, к дому открывающуюся калитку и, конечно, без лавочки. Сокращение происходит за счет глухой калитки. Это сокращение очень нарушает общий вид ворот, делая их более высокими.

«Упрощенные» ворота – это ворота без калиток с боков. Такие куцые ворота являются признаком невнимания к воротному ансамблю. Причина, конечно, не в рационализации структуры ворот, а в экономии средств и времени. В дальнейшей деградации это приведет к переходу калитки в забор или крыльцо дома, и ворота, сделавшись ненужными, будут вычеркнуты из усадьбы.

Что такое калитка в заборе? По существу трудно сказать, глядя на такую калитку, откуда она, из какого типа ворот этот сколок. Она не несет на себе следов документации, закрепляющей за ней происхождение. На ней нет карниза, нет богатства надкалитного пространства. Так, в связи с изменением архитектурного ансамбля калитка скрывается в заборе.

Особое место занимают ворота в скотные дворы, огороды, поскотины (ворота при въезде в деревню. «…Ворота тесовые растворяются, на конях, на санях гости выехали…» – при этих словах представляются именно деревянные, добротные, украшенные красивой резьбой ворота, так подходящие под гостеприимный русский характер. Но они отжили свое время, как отжила его и стена сибирского острожка, из которой они вышли. «Всему свое время», – говорим мы, поклонившись в пояс славной уходящей русской старине…

Время многое меняет… В связи с новыми способами передвижения, когда лошадь начинает заменяться машиной, имеющей гораздо большие размеры, чем сани или телега, идет постепенное обеднение и воротного ансамбля.

Транспорт в лице машины выставил новые требования: быстрота и простор ударила по отживающим свой век воротам в старом понимании этого слова. Машинам тесно в воротах прошлого, особенно со свисающим с площадки кузова груза или нагромождением над ней. Новое требование ведет к расширению ворот в бока, вереи должны отодвинуться друг от друга и сделать широкий проезд.

Встает сам собой вопрос, а нельзя ли вообще обойтись без ворот? Само собой разумеется, что без ворот с вереями, охлябиной и калиткой обойтись можно и уже обходятся, но вот без ворот как места въезда, выезда, входа и выхода, конечно, обойтись нельзя.

Да, много перемен произошло, но украшать свой быт, дом – это естественное стремление к красоте, Прекрасному сформировало у народов их неотъемлемую культуру, их национальный орнамент, крепко вошедший в быт и отраженный в строительстве. Это украшение окружающего пространства есть не что иное, как законное требование к себе и самоудовлетворение в творчестве.

Немало участвует и самолюбие творца – строителя – хозяина. Выстроить хуже других – значит показать свое неумение, плохой вкус и нетребовательность. Некоторые считают для себя достаточным внутренний уют квартиры или комнаты, а внешний вид – явлением второстепенным или даже просто не стоящим внимания. К счастью, это самовлюбленность только в свой домашний очаг и игнорирование внешностью своего дома, а следовательно, и улицей в целом, не была свойственна нашим сибирским предкам. Желание видеть красивое и на улице, а не только внутри своего насиженного гнезда, есть желание законное и естественное.

Каким будет новый тип ворот? Мы не знаем, но надо думать, что им в новом строительстве будет отведено почетное место. Ворота – это вход и выход, въезд и выезд, место ожидания встреч, место укрытия от дождя, встречающее и провожающее творца жизни – человека, по существу есть альфа и омега его ежедневного поворота, в котором встречаются его личная и общественная стороны жизни. Воротами начинается и кончается его сокровенное, индивидуальное пространство: дом и семья – все это сделало их важным местом усадьбы, ведь недаром деревянное зодчество так ярко отметило их особое значение, создав самодостаточный, яркий, архитектурный воротный ансамбль в прошлом.

Публикации подготовлены Аленой Алексейцевой по материалам ГАНО (Ф. Р-2102. Оп. 1. Д. 20. ЛЛ. 13, 24, 38, 78, 81)

распашные, откатные, гаражные, видео-инструкция, чертежи, расчет лестницы с поворотной площадкой, фото и цена

Все фото из статьи

Для многих владельцев загородных участков вопрос, как сделать деревянные ворота своими руками в гараже, является загадкой, но поспешим обрадовать читателей, что это вовсе не так – при желании возможно очень многое.

Распашные деревянные ворота для гаража своими руками

Распашные деревянные ворота для гаража своими руками

Большинство хозяев имеют в запасе такие столярные инструменты, как ножовка, молоток, рулетка и даже электрическая дрель, дисковая пила по дереву (ручная или стационарная) и тому подобное. Так что давайте узнаем, что можно сделать без посторонней помощи(а это очень приличная конструкция) и в дополнение посмотрим по теме видео в этой статье.

Ворота из дерева

Особенности монтажа

Принцип монтажа ворот

Принцип монтажа ворот

  • Начнём с того, что смонтировать гаражные ворота из пиломатериалов, это не расчет деревянной лестницы с поворотной площадкой, поэтому здесь всё гораздо проще – здесь не придётся прибегать к каким-либо таблицам и формулам. Основным требованием здесь можно назвать прочность и плотность запорной конструкции и, по возможности, её декоративные качества – для лицевой отделки можно применять самые разные материалы.
  • Обратите внимание, что чертежи деревянных ворот для гаража своими руками указывают на наличие опорных столбов и без этого вам не обойтись, так как не рекомендуется всю нагрузку от створки перекладывать на боковину проёма – она может просто разрушится со временем.
  • Но если вы по краям вкопаете стояки, закрепив их к стене или даже соединив вверху перемычкой, то эта нагрузка значительно понизится, так как несущим элементом будет вертикальный профиль.
Здесь предусмотрена дверь на одной из створок

Здесь предусмотрена дверь на одной из створок

  • Кроме того, обратите внимание на конструкцию створок – они смонтированы по системе соединённых между собой треугольников, а, как известно, это самая жёсткая фигура, благодаря которой вы избежите сбоя диагоналей. В данном случае вы видите усиленный вариант, то есть, каждая из створок разделена на четыре треугольника, но даже если это будет всего два треугольника (разделение по диагонали), то диагональная деформация щита вам не грозит.

Примечание. Если вы будете делать распашные или деревянные откатные ворота своими руками, то вас, безусловно, никак не устроят щели, которые могут образоваться между досками при усыхании пиломатериалов. Поэтому, вам лучше всего использовать шпунтованную доску, но также это можно делать и в «гладкую фугу», только здесь уже сборка производится по принципу мебельного щита.

Делаем ворота

Проём для створок

Проём для створок

Начнём с проёма – безусловно, вы оставили его при строительстве помещения, но теперь вам нужно сделать коробку, которая будет рамой для ваших деревянных ворот, так что вы можете делать её из бруса.

Для стоек по сторонам b1 и b2 вам придётся использовать профиль с поперечным сечением не менее 100×100 мм, так как на эти части коробки ляжет основная нагрузка, а вот перемычку между ними можно будет сделать из бруса сечением 100×50 мм.

Комли опор нужно вкопать в грунт и залить бетоном, но кроме этого их ещё нужно будет зафиксировать к участкам стены b1 и b2 для создания дополнительной жёсткости. Точно так же вам нужно будет зафиксировать перемычку к притолоке – для этого можно использовать длинные болты сечением 14 мм с пластиковыми дюбелями (для кирпичных или блочных сооружений) или длинные саморезы.

Буква П, которая получается для коробки, должна быть установлена строго по уровню – вертикальному и горизонтальному, чтобы створки ворот точно подходили при закрывании. По периметру коробки нужно будет прикрутить притворную планку – для этого можно использовать брусок 40×40 мм или 50×50 мм – он перекроет зазор, который непременно будет оставаться в закрытом положении.

Подборка досок для щита

Подборка досок для щита

Готовый проём, с установленной там коробкой, нужно замерить – деревянные распашные ворота своими руками должны получиться меньше на 10 мм в каждую сторону – этот зазор будет служить деформационным швом, так как древесина будет набухать при сырой погоде.

Точно такой же зазор нужно будет оставлять между створками, а чтобы там не было щели. На одну из половинок прикручивают притворную планку. Как мы уже говорили, сборку щита лучше всего производить из шпунтованной доски, но при этом его лучше делать на 50-60 мм больше в каждую сторону, а лишнее обрезать ручной дисковой пилой или, в крайнем случае, ножовкой.

Толщина доски здесь будет зависеть только от вашего выбора, так как сделать ворота из дерева своими руками можно любой толщины, но при этом, лучше не использовать материал менее 25 мм, чтобы створка не прогибалась, но и не более 40-50 мм, иначе они будут слишком тяжёлыми.

Доски между собой сгоняйте киянкой, чтобы при вхождении шипа в паз не оставалось зазора, но вы также можете использовать доску с односторонним шипом, но при их сборке вам понадобится ровная площадка. Для создания ровной площадки вы можете задействовать такие же доски или брус, сделав из них раму, которая по периметру будет меньше створки, так вы сможете делать щит на ровном месте.

Примечание. В тех случаях, когда используется стыковка в «гладкую фугу», делаете из досок мебельный щит, склеивая их между собой ПВА. Но здесь основной проблемой будут струбцины, так как створки достаточно широкие. Но эти приспособления можно сделать своими руками из обычной верёвки, используя для стягивания петли какой-либо металлический стержень или брусок.

Окантовка щита

Окантовка щита

После сборки щита разметьте его периметр, чтобы все углы получились точно 90⁰ удобнее всего для этого использовать длинный строительный угольник – отклонений от прямого угла на створке не должно быть вообще.

После расчерчивания, для того чтобы убедиться в непогрешимости своих расчётов, замеряйте диагонали – максимально допустимая разница ±2 мм, но и таких отклонений лучше всего избегать.

Если с периметром всё в порядке, то прикрутите саморезами окантовку, как это показано на верхнем фото – для таких рёбер жёсткости можно использовать ту же доску, из которой сделан щит, только предварительно распустить её по ширине на полосы по 70-80 мм.

Треугольники придадут створке жёсткость

Треугольники придадут створке жёсткость

Теперь перейдём к треугольникам и будем делать их из тех же планок, из которых было сделано обрамление, а как это осуществить на практике – хорошо видно на верхней фотографии. Сначала прикладываете одну диагональ и размечаете места среза, затем подрезаете лишнее и прикручиваете её саморезами.

После этого поверх первой, прикладываете вторую диагональ и отмечаете место пересечения, потом разрезаете эту планку пополам и делаете пересекающее ребро жёсткости из двух половинок, прикручивая их по отдельности.

Примечание. Если вы хотите как-то раскрасить створки, то лучше покрасьте щит отдельно, а планки отдельно. Только рейки сначала подрежьте по размерам, чтобы они точно подходили к месту установки.

На створках использованы петли типа «стрела»

На створках использованы петли типа «стрела»

Даже если вы производили сборку щитов из дюймовой доски, они всё равно будут тяжёлыми и обычные навесы здесь не подойдут – слишком велика нагрузка на отрыв и нужна большая площадь для фиксации.

Поэтому, лучше всего использовать петли типа «стрела», которые вы видите на гаражных воротах на верхней фотографии. Они не только надёжно будут удерживать массу створок, но и изменят эстетичный вид гаража в лучшую сторону, хотя их цена не так уж и велика.

Заключение

Мы рассказали вам, как правильно сделать деревянные ворота, но это не означает, что перед вами единственно верный вариант их изготовления и навешивания – существуют более сложные конструкции. Но для подъёмных или откатных вариантов лучше использовать материалы, не поддающиеся деформации от влаги – металлический уголок, оцинкованный металл или пластик.

Долговечные деревянные ворота | tol4ev.ru

История началась в тот момент, когда я осознал своё предназначение и вообще смысл жизни, (искал 30 лет, нашёл!) и принял решение сменить место жительства и переехать из мегаполиса в глухую сельскую местность.

Участок в деревне, приобретённый за небольшое количество денег, включал в себя, помимо ста соток земли, избушку 1930 года постройки, вполне себе годный гараж и древние, дубовые, полуупавшие ворота на сгнивших столбах — неподвижные, висящие на ржавой проволоке и наглухо заколоченные ржавыми же гвоздями. Пользоваться по назначению ими, как и калиткой в них, было абсолютно невозможно.

старые ворота под снос

Таким образом, первой капитальной постройкой были задуманы ворота с калиткой. Чтобы ввозить и вывозить, въезжать и выезжать, входить и выходить, значит, чтобы всё, как у людей. Анализ возможных конструкций, бюджет, приоритет максимальной простоты изготовления, срок ввода хозяйственного объекта в строй, наиболее точно отвечающий формулировке «вчера», навёл на мысль построить этакую цельную сдвижную панель/шторку на лыже, скользящей по грунту/снегу (или, вместо лыжи, на пневмоколесе от тачки) по некоей направляющей с верхним или нижним расположением. Исключительно с ручным приводом.

Однако при детальном рассмотрении этот проект претерпел ряд последовательных метаморфоз и в итоге осуществился в более традиционном исполнении, но с не менее экзотическими деталями.

Итак.

В конструкции ворот применён малоизвестный патент советских времён на тему строительства деревянных ограждений (примерно 1965-1970 гг). Номера его не запоминал. Суть патентного решения в том, что цельный деревянный столб делится на две части — подземную и надземную, а место перехода грунт-воздух изготавливается из одного или нескольких металлических штырей типа арматуры.

Дерево на воздухе может стоять десятилетиями, под землей также остаётся целым весьма долго, но в зоне контакта почва-воздух любое дерево, даже самой устойчивой породы, как его не обрабатывай и чем не пропитывай, сгнивает максимум за 3-5-7, редко — за 10 лет.

Я люблю работать с деревом и вообще люблю дерево, но менять деревянные столбы каждые 5-10 лет вовсе не готов, поэтому, взяв этот патент за основу, интерпретировал его идею в своём понимании. Мои ворота буквально подвешены в воздухе и не имеют контакта с почвой. Поэтому изготовителем (мной) изделию назначен расчётный срок службы в 50 лет и гарантийный — 10 лет. При условии своевременного обслуживания, которое, впрочем, обещает быть весьма необременительным, поскольку я чту традиции предков и уверен, что вся мудрость — в древности (читай — в крыше). Что из этого получилось — смотрите ниже.

Детальное описание процесса строительства

Новые ворота решено ставить перед старыми в одну линию с фронтальной стеной старого дома. Размеры первоначально были задуманы следующие: 4 м сами ворота и 1 м — ширина калитки. Однако газовики, прокладывающие подземную газовую трассу по деревенской улице, в моё отсутствие вывели к дому отвод и расположили его точно по центру запланированной калитки. Поэтому конечные размеры уменьшились до 0,75 м для калитки и 3,3 м для просвета ворот.

Весь процесс строительства состоит из следующих этапов:

  1. Выкапывание трёх ям для установки железобетонных опор под столбы.
  2. Изготовление (сварка) стального каркаса железобетонных опор.
  3. Установка и заливка опор.
  4. Монтаж деревянных столбов в стальные опоры.
  5. Изготовление (сварка) стальной навесной арматуры на столбы и створки.
  6. Изготовление и сборка деревянного каркаса на стальной арматуре.
  7. Обшивка каркаса и окраска .
  8. Изготовление крыши.
Этапы 1-3. Устройство железобетонных опор

В старом доме были демонтированы трубы водяного неработающего отопления, порезаны болгаркой на куски длиной 1,1 м, к каждому отрезку приварен стальной угол 50х5 длиной 65 см с таким расчетом, чтобы труба полностью была в бетоне (яма глубиной 1 м, бетон превышает уровень грунта на 10 см, чтобы закрыть торец трубы). Трубы сварены между собой по 4 штуки таким образом, чтобы уголки образовывали в плане квадрат со стороной 150 мм. Вокруг труб хаотично наварен арматурный пруток и различные обрезки для усиления конструкции.

Ямы выкопаны размером 50х50 см, повторюсь, на 1 м вглубь. Одну яму копал сам, две других Толик, местный алкоголик. Поскольку щебень в моей деревне взять негде, а везти из города за 170 км не вариант, бетонировал, фактически, цементным раствором с небольшим добавлением кирпичного боя. Песок для цемента брал прямо в чистом поле в 200-х метрах за границей участка. Для оформления надземного возвышения из фанеры была сооружена многоразовая опалубка из 4-х трапециевидных листов в виде усеченной пирамиды.

После затвердевания цемента металл зачистил и зашкурил, загрунтовал и покрасил автомобильным полимерным антигравий-спреем. Дело было за следующим этапом — монтажом столбов из соснового бруса 150х150 мм. Фото этапа в галерее ниже.

Этап 4. Монтаж деревянных столбов в стальные опоры.

Со столбами вышел лёгкий конфуз. Поскольку для них мне требовался всего один 6-метровый брус (высота столбов = 2 м) 150х150 мм, я не заказывал его на местной лесопилке заранее, а просто приехал туда с мыслью, что уж один то точно найдется. Обратился к мужикам, спросил, есть? Они говорят, есть, выбирай — и указали мне в дальний угол склада, где лежало штук 5-6 бруса нужного мне размера. Подхожу, смотрю, а он весь изъеденный, как швейцарский сыр. Один, другой, третий — все дырявые!

Ну, делать нечего, выбрал тот, который хотя бы без гнили, со здоровой твёрдой древесиной, пусть и дырявый. А что делать? Другого нет, ждать неизвестно сколько, пока выпилят персонально мне 1 шт — времени нет. Взял, в общем. Как потом выяснилось — это был штабель с браком. Но ничего, привёз, обстрогал, обработал, смонтировал — стоит и стоять будет, никуда не денется.

Брус вставлял в квадрат, образованный уголками, таким образом, чтобы до поверхности бетона было не менее 10 см. Выставлял по вертикали и сверлил насквозь по два отверстия в каждом. В отверстия вставлял оцинкованную шпильку М10, с обеих сторон через шайбы наворачивал гайки и стягивал. Лишнюю длину шпилек срезал болгаркой после фиксации.

Брус входил во всех случаях с хорошим натягом, для его осаживания до нужной высоты приходилось качать за верхушку. Садился плотно. После затягивания гаек убедился, что фиксация получилась, что надо — пробуешь качать за вершину, так стоит словно монолит, не шелохнется. Обращаю внимание, что столб удерживается не силой сжатия, а силой трения, которая пропорциональна силе сжатия. А это гораздо надёжней.

Плюс этой конструкции также в том, что по мере усыхания древесины достаточно двумя ключами подтянуть гайки. Делается это за минуту на всех трёх столбах.

Столбы установлены и зафиксированы, вертикали соблюдены. Что дальше?

Этап 5. Изготовление (сварка) стальной навесной арматуры на столбы и створки.

Дальше делаем навесную арматуру для створок. Необходимость этой арматуры обусловлена проблемой прочного крепления тяжелонагруженных узлов, коими являются петли, к деревянному основанию.

Обычно стальные петли приваривают к небольшим пластинам с отверстиями, через которые петли крепятся к дереву гвоздями, саморезами или болтами. Но в этом случае вся нагрузка сосредотачивается на локальном участке и в результате воздействия ряда факторов (различных коэффициентов температурного расширения дерева и металла, образование конденсата на металле и подгнивание дерева в зонах контакта, усыхание дерева) образуются недопустимые люфты и зазоры. В итоге створки преждевременно провисают и выходят из строя.

Чтобы максимально избежать этих проблем, применяем два принципа — распределение нагрузки по возможно большей площади и использование сквозного шпилечного крепежа, где это возможно. Таким образом, мне потребовались следующие металлические детали:

— уголок 50х5 (50 — ширина полки, 5 — толщина металла в мм) с приваренными нижними половинами петель — 3 шт. Для ворот применил цилиндрические петли диаметром 32 мм, с шариком — 4 шт. Для калитки каплевидные петли диаметром 20 мм с опорным шарикоподшипником.

— уголок 50х5 с верхними половинами петель — 3 шт.

— полоса 50х5 для обратной стороны дальнего от калитки столба — 1 шт. На среднем столбе функцию полосы выполняет уголок, на котором висит калитка. Далее по фото будет более понятно, о чём речь. Длина полосы и уголков — метр с небольшим.

Конструкция следующая. Уголок с нижними половинами петель зафиксирован на столбе теми же шпильками М10, сверление столба сквозное через 15-20 см, с обратной стороны металлическая полоса для увеличения площади опоры. На этот уголок навешивается второй уголок с верхними половинами петель, к которому, в свою очередь, саморезами прикручен вертикальный коренной брус каркаса створки, сделанный из доски 150х50 мм.

Прежде, чем приваривать петли к несущему уголку, наварил на них обрезки уголка поменьше — для точной ориентации по вертикали. Варил инвертором, электроды МР-3 толщиной 2,5 и 3 мм. В сварке нет ничего принципиально сложного — технология для освоения доступна каждому. Ёмкости и сосуды для работы под давлением вы конечно так сразу не заварите, но подобными нашей задачами справитесь однозначно.

Весьма непростой задачей было сообразить, каким образом должны располагаться уголки относительно друг друга для открытия створок внутрь или наружу или в обе стороны сразу. И каким должно быть расстояние от центра уголка до оси петли. Мозг, бывало, закипал. Прикидывая и так и эдак, потратил уйму времени, пока определился.

Тем не менее задача была решена, петли приварены с первого раза как надо, створки будут открываться наружу, чтобы не занимать место во дворе. Насверлив необходимые отверстия, загрунтовал несущие уголки обычной грунтовкой по металлу и окрасил столь же обычной эмалью отечественного производства.

Смотрим фотогалерею, затем речь пойдёт об изготовлении и сборке каркаса створок и калитки.

Этапы 6-7. Изготовление, сборка, обшивка и окраска деревянного каркаса на стальной арматуре.

Итак, приступаем к сборке каркаса створок и калитки. Рама калитки собрана из бруса 50х100, укосины из бруса 50х50. Угловые соединения рамы и пересечение укосин выполнены в полдерева.

Угловое соединение рамы калитки «в полдерева» Угловое соединение рамы калитки «в полдерева»

Врезка укосин по углам также сделана в полдерева. Т. е. изнутри укосина врезана в раму, а снаружи только упирается в неё, без захода в толщу рамы.

Угловые пазы в раме пробовал выстругивать рубанком с ограничителем глубины — получается криво и совершенно некрасиво. Геометрия не выдерживается. Поэтому лучше пилить, будет ровнее. Пазы для врезки укосин вырезал ножом Мора из углеродистой стали. Крайне приятные ощущения, нож режет сосну мягко, уверенно, точно и гладко. Это надо пробовать!)

На следующем фото показано прикрепление коренного бруса створки ворот к несущему уголку с верхними половинами петель. Крепил длинными «сантехническими» шурупами с шестигранной головкой в узкую грань, и саморезами впотай покороче в широкую грань.

Соединение петель с коренным брусом рамы ворот Соединение петель с коренным брусом рамы ворот

Для выставления петельных уголков на столбах перед засверливанием сквозных отверстий в брусе использовал гидроуровень. При сверлении насквозь столкнулся с ситуацией, когда сверло уводило от прямой траектории и выходило оно на 1 см правее или левее расчетного отверстия в ответной железке. В этом случае засверливание делал с двух сторон и где-то в толще бруса траектории встречались и шпильку можно было таки вставить нужным образом и попасть в отверстия в металле с обеих сторон.

После навешивания несущих уголков с прикрепленным к ним коренным брусом створок ворот, сверху и снизу в полдерева закрепил две цельные горизонтальные балки из бруса 50х100 мм. На них установил две вертикальные стойки, после чего врезал по одной укосине в каждую будущую створку. Укосины также заглублены в древесину рамы и зафиксированы длинными саморезами.

И только после этого распилил горизонтальные балки, отделив тем самым створки друг от друга. Испытал порцию счастья, проверив работу петель и оценив мягкость хода створок. Далее на раме закрепил запорные элементы для замка и двух дубовых засовов и приступил к обшивке каркаса.

Каркас обшит доской-дюймовкой, отстроганной, со снятой фаской с лицевой стороны и обрезанными уголками верхушек для красоты. Для выставления в уровень использовал опорную доску снизу — видно на фото. В процессе обшивки окрашивал доски пропиткой Dufa цвета «палисандр».

Ручку для калитки снаружи сделал из берзовой ветки. Изнутри ручку и засов купил в магазине — очень уж понравились. А так, ветки — это идеальные ручки. Очень приятные и ухватистые получаются. ещё и сучок можно оставить какой — сумки вешать вместо крючка. Снаружи повесил простой навесной замок.

Этап 8. Изготовление крыши

Начинаем делать крышу. Чтобы столбы не крутило, не винтило, не уводило, не заваливало, ну и, конечно, чтобы дождичком не заливало.

Перед постройкой крыши сделал 3Д-модель в компасе, чтобы просчитать все узлы и массу. Дело в том, что крыша изначально задумывалась съёмной, чтобы при необходимости можно было загнать на участок крупногабаритную технику. Однако встал выбор — либо лёгкая крыша, либо прочная связка между столбами.

Поэтому крыша получилась скорее стационарная — в том смысле, что одному-вдвоём одной лишь мышечной силой её так просто не снимешь — тяжеловата) Однако, при острой необходимости, её можно снять с помощью подъёмных механизмов. Продольной прочности в ней более, чем достаточно.

Изготовил этакие бруски-переходники размером 50х150х300, по паре на каждый столб. Они жёстко свяжут крышу и столбы между собой. Сверху на столбы положил две горизонтальных доски длиной на 70-80 см больше ширины ворот. Стянул их между собой через стойки конькового бруса (см.фото), по размеру совпадающие с переходниками. Получилась этакая составная балка, которая и закрепилась накладными брусками-переходниками.

Смонтировал коньковый брус. Выпилил стропилины и стропильные затяжки. Затяжки ложатся на балку, притягиваются к стойкам конькового бруса и обеим доскам балки, стропилины опираются запилами сверху на коньковый брус, а снизу саморезами скреплены с затяжками.

После монтажа стропильной системы набиваем обрешётку из обрезной доски-дюймовки, обшиваем листами ОСП-3 под кровлю из гибкой черепицы. В случае использования металлической кровли необходимости в ОСП-3 нет.

На ОСП-3 настелил рубероид, сверху уложил гибкую черепицу. Очень понравилась технологичность монтажа черепицы — быстро, удобно, легко. Молоточком тук-тук — и сразу виден результат! Что называется, работа в удовольствие!

На этом основные этапы изготовления деревянных ворот закончены. Далее возможны всяческие косметические украшательства и доводка до финишных кондиций сообразно вашей фантазии и потребностям.

Благодарю за внимание!

2014 г.

Забор из бревна своими руками: выбор материала, [16] фото

В выборе надежного материала для ограждений древесина занимает далеко не последнее место. Экологичность и доступность этого сырья делают его популярным среди владельцев загородных участков.

Сплошной забор из оцилиндрованного бревна

Наиболее прочным считается забор из бревна, срок службы которого может достигать 100 лет. Для этого важно выбрать хорошее сырье и четко следовать всем этапам строительного процесса.

Преимущества и недостатки использования

Очевидные плюсы такой конструкции следующие:

  1. Высокий уровень прочности. Ограда отлично защищает участок от сильных порывов ветра, осадков, способна выдерживать большие нагрузки.
  2. Укрытие от любопытных глаз. Плотная укладка бревен обеспечивает целостность изгороди, так что участок не просматривается с улицы.
  3. Длительный срок службы. При условии качественной защиты от влаги, насекомых.
  4. Самобытный внешний вид. Хорошо сочетается с различными дизайнерскими решениями. Декоративное ограждение из бревен
  5. Неприступность. Бревенчатая ограда ‒ надежная защита от злоумышленников, поскольку перелезть через толстую стену сложно.
  6. Скорость монтажа. Установка деревянного забора выполняется гораздо быстрее, чем заливка бетонного или кладка кирпичного, каменного.

Массивная бревенчатая конструкция будет иметь большой вес, что повлечет за собой возведение надежного фундамента. И одному с монтажом бревен вам не справится, поэтому придется привлекать помощников.

Кроме того, цена сырья довольно высока, а дерево ‒ горючий материал.

Современная альтернатива ‒ сайдинг, который прекрасно имитирует бревенчатую структуру. Изготавливается из металла и того же дерева, которое весит меньше.

Выбираем качественный материал

Из пород лучше брать хвойные (сосна, ель, лиственница). Считается, что их смола ‒ это отличный консервант, который обеспечивает устойчивость к воздействиям окружающей среды и длительный срок применения.

Обтесанные бревна

Оптимальный вид сырья ‒ дерево, которое не надо предварительно оцилиндровать. Угол заточки ‒ 45 градусов. Поверхность очищена от коры.

Желательно брать бревна одного диаметра, от 100 до 150 мм. Встречаются ограды и с большим диаметром, но за счет этого увеличивается толщина конструкции, а значит, растет нагрузка на фундамент.

Для заборов, где основная нагрузка приходится на поперечные балки, рекомендуется использовать кругляк или полубрус 100 мм.

Важно помнить и о сухости приобретаемого материала. Влажный кругляк, взятый для строительства ограды, со временем начинает трескаться, образуются щели, что особенно заметно в местах сруба. Последствия ‒ деформация всей конструкции, потеря вида.

Пользователи часто ищут:

Подходящие типы и размеры бревен для забора

Самому получиться возвести такие конструкции:

  1. Частокол. Бревна в вертикальном положении вплотную к друг другу устанавливают в землю. Нижнюю часть обязательно гидроизолируют. Верх симметрично обтесывают топором с двух сторон под углом 30‒45 градусов, чтобы получился кол. Оптимальный диаметр ‒ 100‒150 мм. Частокол из бревен
  2. Во втором варианте по краям ограды монтируют массивные опоры, после них ‒ меньшего диаметра. Они крепятся на поперечные рейки и не соприкасаются с почвой.
  3. Формируют забор из горизонтально расположенных бревен. Их можно фиксировать вплотную к друг другу или же оставлять небольшой зазор.
  4. Имитация бревенчатой конструкции в виде сайдинга. Легка по весу. Не нуждается в заливке массивного фундамента.

Длину древесины выбирают исходя из высоты будущей ограды. Средний размер ‒ от 170 до 200 см, но мастера рекомендуют брать с запасом до 40 см. В случае необходимости лучше отрезать лишнее.

При расчете количества материала также стоит взять на пару бревен больше. Для получения точного результата длину забора делят на диаметр одной единицы сырья.

Защищаем сырье от влаги

Чтобы предотвратить процесс гниения и порчи дерева его поддают предварительной обработке. Экономичным решением считается обмазывание или погружение нижней части (первые 60 см) в горячий битум, креозот. Альтернатива ‒ обугливание поверхности огнем или газовой горелкой.

Для защиты верхней части от попадания влаги монтируют козырьки из металла, камня, пластика. Но гораздо надежнее обработать сырье защитными растворами, пропитками по всей длине. Перечень рекомендуемых средств, инструкцию по нанесению вы найдете здесь: «Чем красить деревянный забор».

Варианты укладки забора из бревен своими руками

Общепринятыми считаются всего два. Технологию монтажа каждого из них мы и разберем подробнее.

Горизонтально

Такая структура конструкции хорошо сочетается с постройками, собранными из бруса или того же бревна.

Забор с горизонтальным расположением бревен

Важное преимущество ‒ малый расход секционного материала, но для возведения опор и фундамента придется закупить бетон, кирпич.

Порядок работ:

  1. Выполняем разметку. По периметру роем траншею шириной до 60 см.
  2. Дно трамбуем. Засыпаем подушку из щебня и песка. Снова трамбуем.
  3. Проводим армирование. Монтируем каркас из стальной проволоки. Устанавливаем в траншею.
  4. Бетонируем до уровня грунта. Время застывания ‒ до 2 недель.
  5. Сверху готового фундамента формируем ленту из камня или кирпича на цементном растворе. Высота кладки может достигать 80 см.
  6. Формируем опоры. Материал для них аналогичен ленте. Устанавливаем их на расстоянии от 4 до 6 м друг от друга.
  7. После окончательного застывания столбов приступаем к укладке секционного материала. Торцы бревен рекомендуется обработать антисептиком. Промежутки между элементами делаются минимальными.

В качестве декора можно изготовить коньки из необрезных досок или горбыля, установить под углом в 90 градусов.

Вертикально

Народное название такого забора ‒ частокол.

Декоративный частокол для дачи

Установка бревен этим способом имеет несколько вариантов:

  • вбивание острых кольев в землю;
  • вкапывание элементов в вырытую траншею;
  • монтаж сверху железобетонной ленты (как при горизонтальной укладке).

Вне зависимости от выбора нужно провести разметку, натянув по периметру будущей ограды канат или шнур. Для последних вариантов нужно подготовить траншею глубиной до 0,8 м, шириной равной штыку лопаты. Все деревянные элементы обрабатываются защитными средствами с помощью краскопульта, опрыскивателя.

Для усиления конструкции рекомендуется прибить к цилиндрам горизонтальную рейку или брус.

Калитку, ворота лучше делать из этого же материала. Если вы хотите облегчить процесс их установки, допускается применение распиленных вдоль бревен.

Хорошее решение ‒ использовать обрезки асбестоцементных труб в качестве фиксаторов опор из бревен. Диаметр труб должен соответствовать диаметру сырья. Они устанавливаются в траншею через каждые 2 м. После заливки и застывания бетонной ленты в отрезки вставляются бревна.

Фотогалерея готовых ограждений

На фото представлены разные способы укладки цилиндров, примеры комбинированных оград из бревен.

Частокол из бревен для частного дома

Бревенчатый вертикальный забор

Оригинальный деревянный забор

Частокол с кирпичными столбами на фундаменте

Деревянный забор в стиле кантри

Пролет забора из имитации бревна

Комбинированный забор из камня и бревен

Ограждение из бревен под старину

Старый забор с горизонтальным расположением бревен

Бревенчатая ограждение-решетка

Для владельцев загородных участков, которые хотят забор из натурального материала, деревянные бревна станут прекрасным решением. К тому же по прочности и эстетичности они не уступают бетону, кирпичу или камню.

Как сделать частокол из оцилиндрованных заостренных бревен

Сегодня нечасто можно встретить заборы–частоколы, ограждающие приусадебные участки дач или частных домов. Всё чаще строят более прозрачные конструкции, а бревенчатый частокол оказывается незаслуженно забытым. Но достоинства такого ограждения заставляют нас вернуться к этому типу забора и напомнить дачникам о нём.

забор частоколКлассический забор частокол из отесанных и заостренных бревен

Он состоит из заострённых в верхней части брёвен, которые расположены близко друг к другу. Такой забор не всегда уместен. Если на участке есть деревянные строения в старорусской традиции, то такая ограда впишется хорошо.

Частокол на даче легко сделать своими руками, главное, запастись терпением.
частокол на даче
Для строительства можно применить упавшие деревья. Нужно купить лишь крепёжные элементы, поэтому ограда обойдётся практически бесплатно.

Содержание материала

Преимущества и недостатки

У частокола есть неоспоримые достоинства, которые заставляют обращать на него внимание дизайнеров и строителей:

Построить частокол своими руками просто. Вам понадобятся деревянные бревна диаметром 10–15 см. Более надёжный и неприступный забор сложно себе представить.

Однако есть и недостатки:

Достоинств у частокола больше, чем недостатков. Поэтому стоит рассмотреть вариант строительства этого типа ограждения.

форма частокола Существующие варианты формы и конструкции пролетов ограды из дерева

Особенности частокола

О надёжности говорить не приходится, всё очевидно. Сейчас такие высокие вертикальные ограды на даче не устанавливают, поэтому оптимальной высотой считают два метра. Забор из оцилиндрованного бревна такой высоты будет нелегко преодолеть злоумышленниками, особенно беря во внимание, что колья сверху заострены.

колья частокола

Если вы не используете участок для сельскохозяйственных нужд, такой забор станет отличной преградой от любопытных взглядов.

Материалы для строительства частокола

Все материалы, необходимые для забора–частокола, делят на две группы: основные и вспомогательные.

К основным относятся: бревна, горбыль и доски, а к вспомогательным — гвозди. На покупке гвоздей не нужно экономить. Лучше всего выбрать оцинкованные нержавеющие гвозди.

 ограда из горбыляПростая конструкция ограды из горбыля прекрасно подойдет для садового участка

Брёвен можно заготовить самим. Для этого нужно просто выбраться в лес и напилить сухих деревьев со стволом одного диаметра. Однако в лесу сложно найти материал одинакового размера, поэтому лучше его купить.

Перед монтажом нужно выбрать вид ограды. Есть два типа. Первый предполагает, что столбы будут закопаны в землю на треть.

Во втором варианте столбы устанавливаются на заранее подготовленный фундамент. Выбор длины брёвен будет зависеть от исполнения забора. Обычно частокол делают из хвойных пород.

хвойные жерди
Образцы материала должны быть одинакового размера, длины и диаметра. Для подсчёта количества необходимых столбов нужно разделить длину ограждения на диметр кольев.

Оптимальный диаметр столбов — 150 миллиметров. Более крупные столбы выглядят не так эстетично, а более мелкие менее надёжны.

Помните, что третья часть столбов будет находиться в земле. Поэтому если необходим забор длиной в 1,6 метра, то колья должны быть длиной в 2,4 метра.

столбы забора Чертеж с размерами для установки столбов забора

Как определить размер частокола

При определении размера необходимо учитывать следующие моменты:

  1. Длина брёвен должна превышать высоту планируемого ограждения на одну треть.
  2. При расчете высоты будущей конструкции, необходимо понимать предназначение частокола. Если планируется оградить участок от проникновения чужой живности, то высота забора предполагается в 50–70 см; если планируете изолировать участок от чужих глаз и от проникновения нежелательных гостей, то высота ограждения должна быть не менее 1,5 м и до 2 м.
    высокий забор

Вариант соединения бревен частокола

Обычно частокол делают из брёвен, заострённых на верхушке. Вам придётся сделать эти заострения собственноручно (под углом 30–40 градусов).

Предварительная обработка брёвен

Перед монтажом проводят защитную обработку. Та часть частокола, которая будет углубляться в землю, должна быть смазана влагоизоляционным материалом, например, битумом.

обработка частокола

На предварительном этапе установки производят земляные работы — выемку грунта под траншею. Дно углубления должно быть выложено слоем гравия. Это поможет воде не застаиваться возле основания ограды, а уходить глубже в грунт.
Брёвна требуют первичной обработки, которая продлит срок службы забора. Обработка осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе колья обрабатывают растворами, защищающими от насекомых.

покрашенный частоколПример обработанной и покрашенной ограды типа частокол с отделанными кованными элементами воротами

На втором этапе делают обугливание бревна. Нижняя часть, которая вкапывается в землю, оказывается подверженной воздействию влаги. В результате она загнивает, что приводит к разрушению ограждения.

Чтобы это исключить, необходимо обуглить нижний конец бревна на небольшом пламени. Обугливается часть бревна, которая закапывается в землю и около 20 см над поверхностью земли.

Третий этап — просмаливание нижнего конца бревна. Обработка олифой или битумом нужна, если вы не обуглили колья.

Строительство частокола

Брёвна укладываются в траншею по несколько штук, тщательно утрамбовываются землёй. Для облегчения утрамбовки можно смочить почву водой. Когда все колья будут установлены на свои места, делают финишную обработку конструкции лаком. Это сделает частокол более красивым, а также более устойчивым к влажности и атмосферным осадкам.

Если вы решили осуществить строительство частокола на фундаменте, то гниение столбов, расположенных в земле, исключается. Однако вид такого ограждения теряет свою первозданность.

 установка столбовСуществующие варианты установки столбов в землю

При строительстве воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Различные варианты установки опорных столбов для частокола

  • Для забора закладывается ленточный фундамент из камня, кирпича, бетона. фундамент для забора
  • Конструкцию укрепляют горизонтальными опорными перекладинами. Их делают из того же деревянного бревна, но с малым диаметром (до 10 см). Горизонтальные направляющие должны отстоять от нижнего края частокола на 20 см, а верхнего — на 30 см.
  • На горизонтали набиваются подготовленные заранее брёвна.
    набивание бревен
    Между соседними брёвнами предусмотрен зазор, который позволит забору не деформироваться в случае разбухания кольев. Брёвна крепятся к горизонталям при помощи трёх гвоздей: два набиваются сверху и один снизу.
    • Для ограждения без фундамента копают ров. Его глубина должна быть не менее 50 см. На дно укладывается щебень слоем 15–30 см, на который устанавливаются брёвна, плотно без зазоров. Основание засыпается землёй и интенсивно утрамбовывается.
забор без фундаментаПример установки деревянного забора без фундамента
  • Более старый метод установки частокола сводится к пробиванию земли заострённым нижним концом бревна, куда затем заливается вода, и вновь устанавливается бревно с максимальным углублением в почву. забивание бревен
  • Завершающий этап — финишная обработка антисептиками, окрашивание лаком или краской.
  • Забор–частокол не вышел из моды, он лишь немного сменил свой облик. Современные ограды из кольев больше не выглядят устрашающе, это оригинальное и стильное ограждение.

 

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *