Врезка в брус: врезка потолочных балок, врезка половых балок

Рекомендации по работе с наслонными стропилами. Продолжение статьи

    Публикация, которую вы имеете возможность читать ниже, является логическим пролонгацией предыдущего описания, в котором мы старательно, как можно подробнее описать последовательность работ по обустройству крыши. Ранее мы уже поговорили, каким образом устранить некоторые дефекты кладки стен и получить правильные формы скатов крыши. К тому же узнали, что именно мауэрлатной балкой можно исправить неправильный периметр сооружения. Так же, описали, как закрепить лежень, установить стойки и уложить коньковый элемент. Самое время двигаться далее, поэтому читаем ниже.

    Разметочные работы и нарезка стропильных ног

    Подстропильная рама, которую мы уже изготовили, установили и временно раскрепили, пока оставляется без изменений, а приступим к примерке пробной доски стропильной ноги. Опытным специалистам известен не один способ, как распиловки, так и подгонки стропильной балки по месту, поэтому некоторые, точнее сказать, наиболее известные и простые используемые методы мы подробно и рассмотрим.

    В подобных способах не потребуется никаких дополнительных приспособлений, кроме рук из правильного места и включенной головы.

    a. Стропила с опорой на мауэрлат и прогон.

    Нижний торец стропильной ноги устанавливается на верхнее ребро внутренней поверхности мауэрлатной балки, где расположен шарнирно-неподвижный узел с опорным элементом либо ползун (рис.). Верхний конец стропилины просто укладывается на коньковый элемент через верхнее ребро с упором в противоположную стропильную доску или же они сшиваются между собой.

    Для разметки, на горизонтальную перекладину, уложенную по верх торца стены, укладывают один-два обрезка заготовки для стропила и очерчивают линию параллельную мауэрлату. Стропило, при врезке на ползун, не меняет угол наклона, опора просто сходит немного вниз и находит упор в доске, воспринимающей распор конструкции. Если есть необходимость, то в узел можно включить опорный брусок. Врезка стропила после опиловки может получиться неверной, если доску разметить и раскроить на зуб.

    Обрезка и установка противоположных наклонных досок должна производиться параллельно, то есть монтируется первая нога, потом противоположная. Верхние торцы их после нижней врезки и установки пока не трогают до момента полного набора системы конструкции. После приспособления всех досок системы, верхние концы либо подрезают по грани противоположного, или же прихватывают болтами, либо гвоздями друг в друга, а потом снимают лишние торцевые углы.

    Если обрезать грани стропил при стыковке не по верхам элементов, а впритык, то рекомендуют не делать этого единовременно с двумя досками, а пилить верхи по очереди. Для этого их раздвигают и спиливают верхние лишние грани по отдельности. Делается это для того, чтобы состыковка происходила без зазоров, поскольку единовременный распил двух элементов даст от зубьев пилы некоторый зазор.

    b. Балка с упором в мауэрлат и врубкой в прогон.

    В рассматриваемом ниже способе наклонные, несущие нагрузку крыши элементы, устанавливаются на шарнирно-неподвижных опорах. Нижний торец доски выкраивается зубом для сцепления с мауэрлатной установкой. Верхний конец производится врубкой в виде треугольника четко по профилю коньковой перекладины. Если верхний торец опереть на перекладину, в которой сделать щеку врубки с некоторым скосом, то сможем получить шарнирно-подвижный узел.

    Брус в описываемом способе должен опираться ребром на перекладину и иметь упор тем же ребром на мауэрлате (рис.). Для разметки на бок мауэрлатного бруса уложим шаблон, например, в виде обрезка доски с опиленными торцами под прямым углом. Толщину доски шаблона примем в соответствии с глубиной выемки рубки, лучше смастерить его из того же сырья, что и стропильные ноги. Смещаем шаблон слегка к внутреннему ребру мауэрлата и совмещаем с боковой вертикальной плоскостью, чтобы получить врубку зубом. Это не так сложно, уложив брусок шаблона и сдвигая, можно визуально увидеть очертания будущей выемки.

    Подвигав шаблонный отрезок по пиломатериалу, добиваемся необходимого размера зуба врубки и очертим линию, по которой произведем распиловку наклонной несущей ноги. Затем шаблон переносится кверху на коньковое бревно, где на лесах может работать второй мастер, и очерчивают второй узел стыковки. Стропилину, при взаимодействии двух мастеров можно не снимать с мауэрлата и конька, просто перевернуть и выпилить на месте две врубки и, развернув обратно, установить ее на запроектированное место.

    Напрашивается вопрос об использовании в качестве шаблона именно отторцованного отрезка пиломатериала, поскольку можно для данного случая применить, например, рулетку и уровень, для нахождения правильного угла врубки. Пояснить подобный способ можно тем, что такой примеркой мы получим конкретное визуальное представление профиля врезки. Не рекомендуют вовсе в подобном случае применять уровень, поскольку вследствие осадки при высыхании элементов из древесины, узлы никак не будут соответствовать правильной геометрической форме. На самом деле пиломатериал скручивается и горбатиться, поэтому, работая с древесиной, лучше использовать подобное сырье, то есть приложить на плоскость доску и очертить по ней врезку.


    c. Нога с подвижной опорой на мауэрлат и горизонтальной врубкой в прогон.

    В данном варианте устройства стропильных ног, брусья нижним торцом устанавливаются на шарнирно-подвижную опору. После разного рода подвижек и усадок, подобный узел можно превратить в шарнирно-неподвижный узел опоры, методом установки дополнительных опорных брусков. Верхняя часть наклонного бруса укладывается на коньковую перекладину врезкой треугольником, получаем шарнирно-неподвижный узел. При необходимости верхнюю установку можно перевести в шарнирно-подвижный узел, методом подрубки в бревне конька боковой щеки (рис.).

    Разметочные работы в вышеописанном способе установки стропил производятся идентично с вариантом монтажа опубликованного выше. Хотя, с некоторым отступлением, в виде обрезки стропила без зацепления в виде зуба, в одной плоскости.

    d. Стропильная нога на шарнирно-неподвижных опорах.

    В способе обустройства несущей системы, который будем рассматривать ниже, доска ноги в нижнем и верхнем узле будет устроена на шарнирно-неподвижных опорах. Поясним подробнее: нижний торец наклонного бруса устанавливается врезкой в зуб, а верхней частью упирается в бревно конька либо в диагональное (накосное) стропило.

    Опору ребром укладывают на мауэрлат, совмещая угол заготовки с его наружным торцом. Далее заготовленный шаблон прикладывают к боковой поверхности коньковой перекладины и очерчивают линию для распила на наклонной ноге. Для обустройства примыкающей врезки наклонной ноги к диагональным стропилам, на обрабатываемой заготовке очерчивают линии с двух сторон. Зафиксируем длину линии распила материала (х), например, отметим их на шаблоне либо отмерим с помощью рулетки.

    Перенесем полученный шаблон в нижнюю часть узла опоры. Приставим обрезок к плоскости с внутренней вертикальной стороны мауэрлатной балки и от ребра отложим полученный ранее размер (х) на брус стропила. Потом, например, приставляя брус, сделаем отметку линии, параллельной верхней поверхности балки мауэрлата (рис.).

    Достигнуть уменьшения либо увеличения глубины врезки в зуб можно способом перемещения нижней части стропила по мауэрлату. Кстати, при обустройстве кровли с крутыми скатами, врезка в зуб может и не удаться. В таком случае, монтаж можно произвести с применением дополнительной установки опорного бруска. Изменение размера (х), например, его уменьшение при перенесении на нижнюю часть узла врубки, может поднять наклонную ногу несколько вверх, соответственно, при увеличении – опустить.

    Распиловка стропила также производится на месте установки, как и вышеописанных вариантах устройства, брус переворачивается, распиливается по отмеченным линиям и устанавливается в запроектированное положение. Если же стропилина опирается на черепные брусья диагональной ноги, то нужно сделать разметку врубки, соответственно, рядовой элемент еще раз поворачивают, выбирают нужные размеры и устанавливают на место. Посадка на черепные бруски вырубается аналогичным образом, только низ стропила слегка приподнимают на высоту равную размеру черепного бруска. Можно под наклонную опору подложить заготовку черепного бруска, если работы производятся в одиночку, или же подержать конец бруса на весу, пока мастер разметит врубку.


    e. Установка стропила без кобылок.

    В способе, который рассмотрим ниже, опорный наклонный элемент выпускается за периметр стены, другими словами, брус монтируется без кобылок. Нижней частью он опирается на мауэрлатную балку, вверху – шарнирно-неподвижная опора врубки с упором в прогон (рис.).

    Брус укладывается на мауэрлат и прогон ребром, нижняя часть торца выносится за периметр несущей поверхности и поддерживается на весу. На балки прогона и мауэрлат накладывается шаблон с выравниванием торцевых поверхностей по внешней вертикали, установленной системы. Откладываем линию распиловки, далее, как и в предыдущих способах, переворачиваем брус и выбираем необходимые размеры врубки, потом устанавливаем все в проектное положение.

    f. Нога на шарнирно-подвижных опорах со связкой верха коньковым узлом.

    Данный случай предполагает произведение разметочных работ только в нижней точке опирания, верх и низ располагаются на ползунах, а устойчивость системе придает связка верхних торцов стропильных ног.

    Вынос стропила за пределы вертикальной несущей поверхности сооружается таким же образом, как и в предыдущем пересмотренном случае, но на балку прогона накладывают шаблон, с сохранением угла уклона ската кровли. После обустройства нижней врубки, шаблонная доска снимается с коньковой балки, и стропило задвигают в запроектированное положение (рис.).

    Все выше перечисленные и подробно расписанные варианты обустройства наклонных балок на проектном месте работают по единому принципу установки: опора монтируется в требуемую позицию, из которой нога после обеспечения врубок, задвигается в свое посадочное пространство, с выдерживанием угла уклона.

    Часто больших усилий требует изготовление первая стропильная нога, которая служит далее в качестве шаблона. Однако, это возможно, если в результате укладки мауэрлата в горизонт, мы получили идеально равные диагонали, и прогон лег точно горизонтально. Если же наш случай с кривыми стенами строения, различными диагоналями по мауэрлатной балке, и с фронтонами разной высоты, то проще установить пару стропил с двух фронтонных частей сооружения, натянуть между ними шнур и подгонять каждое стропило индивидуально по месту.

    При этом тяжком варианте монтажа требуется постоянно контролировать плоскость скатов крыши, например, накладкой длинной ровной доски на плоскость.

    Конечно же, не забываем, что стропильная система устанавливается с определенным шагом досок между собой, который задается согласно продольным осям стропильных балок. Для упрощения процесса соблюдения шага, изготавливают пару-тройку реек, которые длиной равны расстоянию между стропилами, с учетом вычета толщины самой балки. Смонтировав на месте опору, приставляют рейку, и определяют месторасположение последующей ноги. После совершения монтажных работ, проверяют еще раз равность расстояния установки стропильных ног, узлы опирания окончательно фиксируют в запроектированном положении.

    Монтаж кобылок, обеспечивающих свес

    Монтаж стропильной системы произведен, поэтому пора приступать к устройству кобылок. Кобылка является выпуском стропильной ноги за периметр вертикальной несущей поверхности, то есть своеобразным продолжением кровли в виде свеса. Для обеспечения свеса кровли, наклонный элемент удлиняется несколько меньшей по сечению доской, чем сама несущая балка, поскольку нагрузка на кобылку является минимальной, только воздействие того отрезка выпуска, что уходит за пределы стены.

    Закрепление кобылок на несущей нагрузку крыши балке производится гвоздевым боем. Обычно длина их составляет до 80 см, а длина свободной части свеса, который к тому же служит защитой для стеновой кладки, около полуметра. В местах соприкосновения кобылки с кладкой, нужно прокладывать гидроизоляционный слой материала.

    Свес чаще всего в дальнейшем подшивают декоративным погонажным изделием, как с эстетической точки зрения, так и в защитных целях. Карниз шириной выступа чаще всего принимают в соответствии длины размаха рук мастера, поскольку дотянуться с раскроенным материалом в руках нужно до торца свеса, а потом еще и прибить доску обшивки на место. При небольшом размахе рук, не стоит устраивать короткий карниз, лучше в кирпичном строении предусмотрительно сделать выпуск кирпича, что несколько увеличит свес. Если вы не планируете подшивать свес, то не стоит и беспокоиться о длине, делайте сразу его выпуск больше и все. Но стоит знать, что слишком длинные карнизные свесы должны быть подперты консолями, впущенными из стен сооружения.

    Монтаж лаг и расчет нагрузок на лаги бревенчатого дома

     Балки перекрытий или лаги пола/потолка 

    Балки перекрытий или лаги потолка являются несущей конструкцией дома, поэтому перед тем как начать самостоятельно монтировать лаги перекрытий в бревенчатый сруб дома или бани настоятельно рекомендуем Вам особенно тщательно подойти к выбору материала и правильно рассчитать конструкцию перекрытий.

    Для изготовления лаг перекрытий лучше всего использовать сухой, пропитанный огнебиозащитным составом материал первого сорта.

    Балки чаще всего врезают:

    • Для первого этажа — между первым и вторым венцом или в первый венец, при этом опорой для лаги служит подкладочная доска или брус.
    • Для второго этажа — между венцами на заданной высоте с запасом на усадку дома (5-7%).

    Как обеспечить прочность перекрытий и удобный монтаж

    Предварительно разметив места врезки балок, в бревне делают пропилы и плотно вставляют в них балки на расстоянии порядка 600 мм друг от друга. Такое расстояние между балок обеспечивает необходимую прочность перекрытий. Большинство видов утеплителя выпускается шириной именно 600 мм, что обеспечивает удобный монтаж теплошумоизоляции. При таком способе монтажа лаг крепить их дополнительно к стене нет необходимости.

     


    Лаги перекрытий также можно смонтировать и после сборки сруба, закрепив их на стене при помощи специальных кронштейнов и саморезов. На строительном рынке сейчас имеется огромное разнообразие крепежных приспособлений. Но более правильный и надежный способ монтажа — первый!

     

     

     

    Вопросы, возникающие в процессе строительства

    При строительстве бревенчатого дома, бани из бревна естественно возникают вопросы: Какого сечения врезать балки перекрытий (пола, потолка)? Какую нагрузку могут выдержать деревянные лаги (балки)? Какая максимальная длина балки возможна для какого сечения доски, бруса, бревна?

    На основании приведенной ниже таблицы несложно рассчитать сечение лаги, в зависимости от ее длины. Данные приведены для стандартных пролетов шириной от 2 до 6 метров, при частоте набора лаг через 600 мм (расстояние между лагами 600 мм) Расчетная нагрузка 300 кг на 1 кв. метр. В таблице приведены разрушающие нагрузки для этих лаг в кг на квадратный метр.

    Попросту говоря, цифры на цветном фоне это нагрузка в килограммах на 1 м2, при которой перекрытие просто сломается. Но для того чтобы пол не «пружинил» есть еще показатель изгиба балки. Синий фон — пол не будет «пружинить», желтый — предельно допустимый, и красный фон пол будет прогибаться при нагрузке в 300кг больше допустимой нормы.

     

    Таблица расчета разрушающей нагрузки (кг/м2) на лаги (балки) перекрытий бревенчатого дома.

              
    длина лаги м2,02,53,03,54,04,55,05,56,0
    сечение лаги мм         
    Доска 100х50733587489419367326293267244
              
    Доска 150х50165013201100943825733660600500
              
    Доска 200х5029332347195616761467130411731067978
              
    Брус 200х100586746933911335229332607234721331956
              
    Брус 200х2001173393877822670558675215469342673911
              
    Бревно 200691255294608394934563072276525132304
              
    Бревно 220919973596133525746004089368033453066

     

    Голубым цветом  в таблице подсвечены значения с запасом прочности по прогибу балок для этих условий

    Желтым цветом в таблице подсвечены значения предельно допустимые по прогибу балок для этих условий

    Красным цветом подсвечены значения недопустимые по прогибу (более чем в два раза от допустимой нормы) балок для этих условий.

    Примечание: дополнительную жесткость балке также можно придать путем сращивания двух и более досок по толщине.

    вагонка, доска пола, брус, имитация бруса, блок-хаус

    —>

    Чтобы врезать дверные петли, сначала нужно размерить простым карандашом место для их установки на дверной коробке и дверном полотне. Главное, чтобы петли были врезаны в дверную коробку и полотно вровень с поверхностью или как говорится «заподлицо», а также без зазоров плотно «садились» в специально вырезанное гнездо. Если у вас получились зазоры, то они должны быть максимум от 0,3 мм до 0,5 мм. Признаком мастерства и профессионализма является отсутствие зазоров между телом коробки и картой петли.

    —>

    Шаг 1. Установите дверь на длинное ребро вниз замочной стороной. Простым карандашом отметьте на расстоянии 200 мм, границы петель на дверном полотне с верхнего и нижнего края. Чтобы получился правильный контур для расположения петли, сначала приложите её к полотну и обведите. Для того, чтобы избежать скольжения петли, советуем прикрутить её в двух местах саморезами. Также, вы можете, для своего удобства из плотного картона сделать шаблон петли и работать именно с ним.

    —>

    Шаг 2. Если у вас в домашней мастерской отсутствует фрейзер, то его легко можно заменить обычной стамеской и молотком. Главное тут чтобы была остро заточенная стамеска, тогда все получится без особых усилий.

    —>

    Шаг 3. Делаем выборку внутри обведенного контура на глубину от 2 или 3 мм с помощью стамески и молотка.

    —>

    Шаг 4. Советуем вам использовать прямоугольные дверные петли, поскольку они хорошо подходят для ручной врезки. Если у вас петли с закругленными углами, то используйте механическую врезку фрейзером. В любом случае у вас должно быть углубление, которое полностью повторяет все контуры врезаемой детели.

    —>

    Шаг 5. В готовое углубление приложите петлю. Она должна плотно «сидеть» в углублении без зазоров.

    —>

    Шаг 6. С помощью дрели высверливаем в петле отверстия для шурупов.

    —>

    Шаг 7. Затем зафиксируйте окончательно петлю саморезами. Главное здесь, чтобы шляпки саморезов не выпирали над поверхностью дверной карты.

    —>

    Шаг 8. Если петли разъемные, то после крепления основной половинки, на неё одевается вторая часть и прикладывается стойка дверной коробки. Рекомендуем прикладывать  для примерки стойку коробки, а не целую коробку. Теперь вам предстоит проделать весь цикл работ по врезанию петли, но уже для поверхности стойки.

    Шаг 9. Если вы используете разъемные петли, то прикрепите их ответные части к стойке косяка. Мы использовали неразъемные петли, ответные части которых крепятся во время навешивания полотна.

    Большое спасибо, до новых встреч!                                                                    На главную страницу

    Так же на эту тему можно почитать:

    1. Как выбрать входную дверь?
    2. Расшатался шуруп?
    3. Самостоятельная сборка мебели
    4. Как сделать ширму своими руками
    5. Выбираем отопительные батареи
       

    Продукция — Профиль крепёжный перфорированный

    Компания ООО «Риб» предлагает своим партнерам и клиентам опору бруса, как один из элементов перфорированного крепежа для деревянного домостроения.

    Опора бруса является крепежным элементом, предназначенным для установки основных несущих балок перекрытия. Крепление происходит непосредственно к двум основам, что позволяет данному элементу выдерживать значительные нагрузки. Опоры бруса делятся на две группы – раскрытая и закрытая. Первый вид довольно часто встречается при создании соединительных элементов стропильных и подстропильных систем деревянных конструкций.

    При использовании опоры бруса, не требуется врезка в деревянную поверхность, 

    что максимально повышает жесткость узла крепления. Это является безусловным преимуществом данного крепежного элемента.

    Размеры опоры бруса должны соответствовать ширине бруса, что облегчается благодаря большому выбору, который предлагает производство «Риб».

    Для установки открытой опоры бруса не требуется использование специальных инструментов, так как она крепится с помощью шурупов и гвоздей. Такое соединение обеспечивает надежность конструкции и максимальную несущую способность опоры.

    На заводе «Риб» открытая опора бруса производится методом холодной штамповки из самого технологического для нее материала – стали. С целью повышения срока службы открытой опоры бруса, изделие изготавливается из оцинкованной стали. Такое покрытие защищает открытую опору бруса от контакта с окружающей средой и придает привлекательный внешний вид этому изделию.

    Закрытая опора бруса имеет загнутые в середину лепестки крепления. Для изготовления этого вида опоры бруса также используется оцинкованная сталь.

    Преимуществами данного крепежа является отсутствие большой сложности при монтаже, то есть специальные навыки при работе с таким крепежным элементом требуются минимальные. Кроме того нет необходимости использования дополнительных строительных инструментов. 

    Опора бруса является основой кровли

    поэтому для производителей очень важно сохранять правильные технологии изготовления. От опоры бруса зависит прочность и надежность конструкции деревянного дома, поэтому при выборе крепежа  стоит обратить внимание на качество.

    Опора бруса – это крепежный элемент, который предназначен для монтажа несущих балок перекрытия. При этом крепление происходит одновременно к двум основам, что позволяет элементу выдерживать большие нагрузки. Существует два вида опор бруса – раскрытая опора и закрытая. Рассмотрим первый вид, как достаточно часто встречающийся при создании соединительных узлов стропильно-подстропильных систем деревянных сооружений.

    Преимуществами применения раскрытой опоры бруса является отсутствие необходимости врезки в деревянную основу, что еще больше повышает жесткость узла крепления. 

    Выбор опоры бруса должен соответствовать ширине бруса и облегчается благодаря широкому ассортименту предлагаемых покупателю изделий. С помощью такого вида крепежа возможно крепить несущую балку как к деревянной, так и к бетонной поверхности. 

    Для крепления раскрытой опоры бруса к деревянной поверхности предусмотрено наличие отверстий диаметром 5 миллиметров. При этом, в зависимости от необходимой строительной прочности, для крепления целесообразно использовать рифленые гвозди или шурупы. Для крепления к бетонной основе раскрытая опора бруса имеет отверстия диаметром 9 и 11 мм. При этом основным крепежным элементом является анкер. К самому брусу опора крепится шурупами или гвоздями. Такое соединение обеспечивает высокую несущую способность опоры и надежность самой конструкции.

    Опора бруса закрытая

    наряду с раскрытой опорой, предназначена для монтажа несущих балок при сооружении стропильных систем деревянных домов. В обоих случаях крепление осуществляется к двум основам одновременно. Такой способ крепления обеспечивает высокую несущую способность узла крепления. Различие между двумя видами опор заключается в следующем: раскрытая опора имеет загнутые внутрь лепестки крепления, а лепестки закрытой опоры загнуты внутрь, что позволяет ей выдерживать большие нагрузки из-за самосбалансирования системы

    К преимуществам данного вида крепежа относят отсутствие необходимости его врезки в деревянную основу. Такое преимущество обуславливает более высокую надежность конструкции и значительную экономию материала. Кроме того, это также обеспечивает высокую производительность выполнения работ.

    Достоинством использования закрытой опоры бруса также следует считать тот факт, что никакого специализированного оборудования или особых навыков при монтаже не требуется.

    Крепление закрытой опоры бруса может производится как к деревянной основе, так и к бетонной. В первом случае достаточно эффективным, как с экономической, так и с технологической стороны является использование шурупов или гвоздей (для этого предусмотрены отверстия под крепеж диаметром 5 мм).Крепление к бетонной основе производится анкерами. С этой целью предусмотрены отверстия диаметром 9 и 11 мм. Брус к опоре крепится шурупами. 

    С преимуществами крепежа от ООО «РИБ» можно познакомиться в разделе сайта «Статьи» .

    Там же есть советы о том как купить крепеж с выгодой для себя .

    Цены и условия поставки на перфорированный крепеж уточняйте у менеджеров по телефону +7(831)269-20-93. 

    цены на бани и срубы, цены на дома срубовые, стоимость

    Фундамент
    1Выборка землим31200
    2Засыпка пескам3от 400
    3Укладка арматурым.п.250
    4Изготовление опалубки (h = 1v)м.п.250
    5Заливка бетонам31500
    6Кирпичная кладкам3от 1500
    7Выборка земли на канализационный сливм.п.1000
    8Укладка рубероидам.п.50
    9Укладка трубы в утеплитель и рубероидм.п.100
    10Погрузка земли на транспортм3500
    11Вывоз землимашинаот 2500
    Сборка сруба
    12Сборка сруба ручной рубки (до диаметра 24 см)м2800
    12Сборка оцилиндрованного сруба (до диаметра 24 см)м2800
    13Работа по сверлению дырок под шкантышт.20
    14Укладка ленточного льноватинам.п.20
    15Конопачение стен (с одной стороны)м2 м.п.100
    16Обработка огнебиозащитойм2100
    17Подшивка фронтов из доским2от 300
    18Шлифовка сруба (стены)м2200
    19Покрыть лаком (стены)м2150
    Кровля
    20Общая работа по кровлем2от 800
    21Стропильная система  
     двускатная кровлям2от 300
     сложная кровлям2от 500
    22Крепление вентиляционного брускам250
    23Крепление гидроветроизоляционной пленким250
    24Крепление обрешетким2от 200
    25Крепление профлистам2от 250
    26Крепление металлочерепицым2300
    27Крепление гибкой черепицым2350
    28Крепление ОСП или фанерым2200
    29Крепление контрбрусам250
    30Крепление пароизоляционной пленким250
    31Внутренняя обшивка  вагонкой на потолокм2от 500
    32Свесы (шлифовка)м.п.150
    33Свесы (покраска)м.п.200
    34Свесы (подшивка)м.п.700
    35Карнизым.п.100
    36Утепление кровлим2300
    Установка окон
    37Установка окон простым способомшт.2000
    38Установка окон в пазы под усадку домашт.3000
    39Установка подоконникашт.от 500
    40Установка обналичникам.п.от 150
    Установка дверей
    41Установка дверей простым способомшт.2000
    42Установка дверей в пазы под усадку домашт.от 3000
    43Установка обналичникам.п.от 150
    44Врезка замка в дверьшт.300
    Установка лестницы
    45Установка лестницы простым способомшт.от 30000
    Водоснабжение
    46Выборка земли под водум31200
    47Укладка трубым.п.100
    48Засыпка землейм3от 400
    Полы
    49Укладка лагшт.500
    50Укладка подшивочной доским2150
    51Укладка утеплителям2200
    52Укладка пароизоляционной пленки для лаг и перекрытийм2100
    53Укладка чистовых половм2от 500
    54Укладка и врезка балокшт.500
    Канализация
    55Выборка земли под выгребную ямум31500
    56Выборка земли до выгребного колодца или до городской канализациим31200
    57Кирпичная кладкам3от 1500
    58Укладка трубы (канализационной)п.м.100
    59Оборачивание трубы рубероидомп.м.100
    60Изготовление щитовшт.1000
    Газификация
    61Подведение газа к домум.п.от 2000
    62Проведение газа по домум.п.от 1500
    Электрификация
    63Подведение электричества к домум.п.от 2000
    64Проводка электрики по домум2от 600
    Внутренняя отделка
    65Обшивка вагонкой (стены)м2от 450
    Внешняя отделка
    66Сайдинг виниловый (стены)м2400
    67ЦСПм2400
    Общее
    68Доставка материалов до 60 км1 м31500
    69Доставка материалов до 60 км1 тонна1500
    70Доставка негабаритного грузачас1200/час
    71Разгрузка материалов3от 500

    Дом из бруса 10 на 14 № ДБ-82

    Какие преимущества Вы получаете при строительстве дома из бревна или бруса в нашей компании?

    Строительство ведется, как из бревна так и из бруса. Компании «Эко Дом Мне» уже подарили уют и комфорт проживания и отдыха десятком семей, предоставив им услуги комплексного строительства из бревна так и из бруса. Наличие собственного лесного хозяйства. Что позволяет нам радовать Вас отсутствием посреднических наценок, то есть Вы получаете минимальную стоимость каждого м2 готового строения, т.е. экономите до 30% от общей цены на рынке. Профессиональные строительные бригады «Эко Дом Мне» ведут строительство на участках заказчиков.

    Это гарантирует возведение постройки качественно и быстро. Самое интересное, что брус, сруб и обычное бревно – это абсолютно разные вещи. Однако, что лично Вы как хозяин деревянного дома будете иметь с этой разницы?

    Преимущества деревянных домов.

    Во-первых Дома из бруса, бревна могут похвастаться гладкой поверхностью как снаружи, так и внутри помещения. Во-вторых , такие дома можно декорировать всеми возможными способами, несмотря на природную фактуру стен из дерева. В-третьих , они отличаются геометрическими формами, что крайне важно в кладке, а, следовательно, и в утеплении стен. В-четвертых , деревянные дома – это оперативный и наименее трудоемкий процесс в плане возведения, но при котором никогда не страдает качество самой постройки. В-пятых , они всегда смотрелись, смотрятся и будут смотреться аккуратно, современно и солидно, что так важно для статуса их хозяев. Как видите, веских причин для того, чтобы осуществить свою давнюю мечту с помощью бруса, бревна, может быть великое множество; а еще, это не только выгодно, но полезно и приятно!

    Узлы перекрытия в брусовом доме

    Узел 1. Опора двутавровых балок перекрытия на наружные стены из бруса

    Данный узел является наиболее удобным решением для устройства лаг перекрытия в доме из бруса. Наружные стены штробятся (делается проем) минимум на 10 см в глубину, оптимально 15 см. Пространство между стеной и стойкой двутавровой балки из OSB-3  закладывается утеплителем, либо запенивается.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Наружная стена из бруса
    3. Утеплитель или строительная пена.

    Узел 2. Крепления двутавровых балок брусу при помощи кронштейнов

    Узел используется, если нет возможности опереть балки на брус сверху. Лаги подвешиваются на кронштейны (опоры бруса) на шурупы/гвозди. Нижняя полка балки «обувается в сапожок» опору бруса, верхняя полка фиксируется конструкционным уголком. Более технологичный, но и более дорогой способ крепления- кронштейнами Simpson на всю высоту балки. Такие кронштейны нужно заказывать заранее. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Стена из бруса
    3. Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см
    4. Гвозди/шурупы оцинкованные
    5. Кронштейн Simpson на всю высоту балки
    6. Опора бруса
    7. Уголок конструкционный
    8. Монтажный шуруп 4.0х30

    Узел 3. Опора двутавровых балок на стену из бруса

    Узел используется в случае, если выше перекрытия не будет брусовой стены. Например, каркасный второй этаж или опора стропильной системы предполагается непосредственно на двутавровые балки.  К брусу двутавровые балки монтируются шурупами через нижнюю полку под углом 30 град.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Блок-балки
    3. Брусовая стена
    4. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град вертикально
    5. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально

    Узел 4. Опора двутавровых балок на брус. Лаги параллельны стенам.

    Стандартный узел расположения крайней лаги, параллельной стене. Крайнюю лагу устанавливать на расстоянии 3-4 см от стены, либо вплотную, но с предварительным монтажом звукоизоляционного материала между стеной и балкой.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Кирпичная кладка
    3. Заполнитель (утеплитель или строительная пена)

    Узел 5. Опора балок на внутренние стены.

    Величина опирания двутавровой балки на стены 10-15 см. Если ширина бруса внутренней стены больше 20 см, балки устанавливаются «встык». Если ширина бруса меньше 20 см, то балки устанавливаются «в нахлест».

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Кирпичная кладка

    Узел 6. Установка дополнительных блок-балок на больших пролетах.

    На пролетах более 3-х метров рекомендуется устанавливать блок-балки с шагом 1,5-2 метра для обеспечения жесткости конструкции и перераспределения нагрузки с одной балки на соседние.

    1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
    2. Стена из бруса
    3. Вставки (фанера, OSB, доска)
    4. Гвозди/шурупы
    5. Блок-балки
    6. Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

    Узел 7. Вынос балок за контур дома. Консоли без нагрузки.

    Узел применяется в случае, если консоли из двутавровых балок необходимо вынести за пределы контура дома для создания, например, балкона или крыльца. В данном случае не предполагается большая нагрузка. Величина выноса консоли зависит от типа балки и от её высоты, информацию по максимальному выносу той или иной балки можно получить у наших менеджеров.

    1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
    2. Наружная стена из бруса
    3. Вставки (фанера, OSB, доска)
    4. Гвозди/шурупы оцинкованные
    5. Фанерный торцевой элемент (влагостойкий)
    6. Шурупы/гвозди оцинкованные

    Узел 8. Вынос балок за контур дома. Консоли с нагрузкой.

    При больших нагрузках на консольный вынос (от стен 2 этажа или стропильной системы) консольные двутавровые балки необходимо усилить фанерой или OSB.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Блок-балки
    3. Стена 2 этажа
    4. Усиление из листов фанеры или OSB
    5. Гвозди/шурупы оцинкованные
    6. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально
    7. Стена из бруса

    Узел 9. Примыкание «встык» к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

    Узел часто встречается в решение лестничного пролета и в случаях, где необходимо основные лаги подвешивать на кронштейны к ригелю из сдвоенных балок. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
    3. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
    4. Кронштейн опора бруса
    5. Уголок конструкционный
    6. Гвозди/шурупы оцинкованные
    7. Монтажный шуруп 4.0х30

    Узел 10. Устройство сдвоенной двутавровой балки (ригеля)

    При монтаже сдвоенной двутавровой балки, используемой в качестве ригеля, необходимо заполнить центральное межполочное пространство до полноты сечения. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Сдвоенная двутавровая балка (ригель)
    3. Вставка OSB/фанера/доска
    4. Открытая опора бруса
    5. Вставка OSB/фанера/доска
    6. Уголок конструкционный 35х50х50
    7. Монтажный шуруп 4.0х30
    8. Гвозди/шурупы оцинкованные

    Узел 11. Монтаж блок-балок

    Каждая блок-балка крепится на 8 уголков.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Блок-балки
    3. Уголок конструкционный 35х50х50
    4. Монтажный шуруп 4.0х30

    Узел 12. Примыкание «встык» сдвоенной балки к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

    Узел используется в решении большепролетных перекрытий со сложной конфигурацией. Например, если лестничный пролет или «второй свет» располагаются по центру перекрытия.

    1. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
    2. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
    3. Кронштейн опора бруса
    4. Уголок конструкционный
    5. Гвозди/шурупы оцинкованные
    6. Монтажный шуруп 4.0х30
    7. Кронштейн опора бруса для сдвоенной балки

    Узел 13. Вариант «пирога» перекрытия

    Использование минеральной ваты/базальтового утеплителя в качестве звукоизоляционного/теплоизоляционного материала.

    1. Черновое покрытие (плиты OSB-3, фанера, доска)
    2. Пароизоляция
    3. Утеплитель
    4. Деревянные двутавровые балки (лаги)
    5. Пароизоляция или гидроизоляция
    6. Обрешетка по нижней полке двутавра (полоски OSB-3, фанеры или бруски)

    Распилов для пиломатериалов — archtoolbox.com

    Бревна разрезаются на доски несколькими способами, что дает разные характеристики и количество отходов. В этой статье рассматриваются различные виды пропилов древесных плит. Если вы ищете информацию о резке шпона из дерева, ознакомьтесь с нашей статьей «Ломтики шпона».

    Доска обрезная

    Обычный пиломатериал — это самый распространенный вид распила. Кольцевые кольца обычно расположены под углом 30 градусов или меньше к лицевой стороне доски; это часто называют тангенциальным зерном.

    Пиломатериалы из гладкого пиломатериала из пиломатериалов LogPlain — Доска

    Пиломатериалы из гладкого пиломатериала дают наименьшее количество отходов и самые широкие доски.

    Соборный узор обычно заметен на лицевой стороне доски.

    На схеме слева показано, как можно разрезать бревно так, чтобы все его содержимое оставалось гладким. В этом случае бревно поворачивается на 90 градусов после каждого пропила, что помогает сохранить рисунок кольцевых колец. В качестве альтернативы бревно можно распиливать непрерывно без вращения — одна доска за другой на всем протяжении бревна (рисунок-вставка).Это фактически приведет к получению некоторых досок, которые будут «распилены на четверть» около центра бревна (выделено), поскольку кольцевые кольца будут располагаться под углом 90 градусов к лицевой стороне доски.

    Доска обрезная

    Кольцевые кольца четвертной распиленной доски расположены под углом примерно 60-90 градусов к лицевой стороне доски; это часто называют радиальным зерном. Цель состоит в том, чтобы волокна были как можно ближе к перпендикуляру (90 градусов) к поверхности доски, чтобы сохранить стабильность размеров.

    Четверть-пиломатериалы Распиленные пиломатериалы LogQuarter — Доска Раздел

    Четверть-пиломатериалы дают больше отходов и более узкие доски, чем обычные пиломатериалы. Следовательно, пиломатериалы на четверть дороже на

    .

    Узкая текстура текстуры обычно заметна на лицевой стороне доски. Пятна (также известные как рисунок) обычно заметны на распиленном красном дубе и белом дубе, но также могут быть замечены и на других породах.

    На схеме слева показаны выделенные два различных метода резки распиленной доски.Остальные доски, которые не выделены, считаются досками из рифленого пиломатериала, поскольку кольцевые кольца расположены ближе к 45 градусам.

    Пиломатериалы рифтовые

    Кольцевые кольца или рифленая доска расположены под углом 30-60 градусов к лицевой стороне доски, но наиболее оптимальным является 45 градусов. Подобно четвертичным пиломатериалам, рифленые пиломатериалы также называются радиальными волокнами.

    Пиломатериалы рифтовые Распилы из пиломатериалов LogRift — Доска

    На диаграмме слева показаны доски, которые считаются распиленными на раскол.Так как существует очень мало досок, отвечающих требованиям к зернистости под 45 градусов, пиломатериалы с рифленым профилем являются наиболее дорогостоящими распилами.

    На лицевой стороне доски виден узкий и очень прямой рисунок волокон. Пиломатериалы Rift обычно используются с дубом, чтобы избежать пятен, которые являются обычными для этого вида.

    Примечание о наших схемах и способах резки

    Мы получили много отзывов о приведенных выше диаграммах, и в разное время у нас были разные версии этих диаграмм.В Интернете есть множество схем, на которых показаны схемы раскроя, отличные от представленных нами. Однако мы считаем, что наши диаграммы точны. Мы провели обширные исследования и беседы с различными организациями и ассоциациями лесопромышленников. Мы пришли к выводу, что есть много разных способов разрезать бревно на доски, и разные фабрики используют разные методы. Идентификация доски как гладко распиленной, распиленной на четверть или рифленой пилы связана с углом волокон относительно лицевой стороны доски и количеством пятен или фигур, видимых на лицевой стороне.Способ распиливания бревна на доски не имеет значения.

    как лучше использовать и указать их.

    Это важные термины, которые необходимо понимать проектировщику и изготовителю мебели. Они определяют физические и эстетические характеристики материала еще до начала работы.

    Дизайнеры интерьеров, архитекторы, проектировщики и частные клиенты (так что в основном все) могут не обязательно знать термины, но каждый будет знать, к какому виду они стремятся со своей древесиной, и более подробно знать, как древесина получается из бревна. к таблице поможет понять, что возможно, и лучший контекст для ее использования.

    Проще говоря, четвертьзонная, гладкая и рифленая распиловка — это три основных способа распиловки бревна на пригодные для использования доски. Как ни странно, в отрасли свободно используются разные термины, но взгляд на то, как конвертируется журнал, поможет прояснить, что включают в себя эти термины.

    Пиломатериалы

    Обычные пиломатериалы — это наиболее распространенный способ пиления бревен, возможно, потому, что это самый недорогой способ переработки бревен в пиломатериалы.Он также создает наиболее узнаваемый вид деревянных фигур: характерные «соборные арки», что, возможно, также объясняет его распространенность.

    Обычный пиленый дуб, видны «соборные арки»

    Глядя на конец доски из плоского пиломатериала, вы увидите, что годичные кольца роста расположены под углом примерно 30 градусов или меньше к лицевой стороне доски; это часто называют тангенциальным волокном, поскольку надрезы делаются по касательной к окружности бревна.

    Несмотря на то, что это может быть наиболее эффективное средство преобразования и получения наиболее привычного рисунка волокон, плоский пиломатериал дает наименее стабильную древесину. Это связано с тем, что древесина гигроскопична: она расширяется и сжимается при изменении сезонной влажности. Но он также анизотропен: он имеет разные свойства в зависимости от направления или ориентации зерна — он не одинаков во всех направлениях — и одна из областей, где это свойство проявляется наиболее отчетливо, — это стабильность размеров.

    Как показывает опыт, перемещение в тангенциальной плоскости вдвое больше, чем в радиальной плоскости. Поэтому, когда эта плоскость является самой большой поверхностью, как в случае плоских пиломатериалов, доска будет более восприимчива к сезонным колебаниям.

    Это было немного технически, но достаточно сказать, что плоские пиломатериалы из массивной древесины не должны использоваться на широких поверхностях без опоры. Работа со шпоном позволяет избежать этой проблемы, но это уже тема для другого дня.

    Плоские пиломатериалы визуально подходят для тех случаев, когда желателен стереотипный «деревянный» вид.Это также хорошо работает, когда деревянная поверхность будет плавно переходить в угол, например, на скошенном шкафу. Четкая фигура подчеркивает угол.

    Обычный пиленый шпон зебрано с оберткой волокон вокруг скошенного угла шкафа.

    Это также наиболее подходящая огранка для некоторых видов.Например, грецкий орех лучше всего использовать при распиловке, так как он лучше всего отображает красивое зерно.

    Орех европейский Обычный пиломатериал

    Как видно из схемы, четверть пиломатериала вырезается из четверти бревна. Это показывает другую поверхность досок, дающую ровную текстуру, а на конце доски видны годичные кольца под углом 60-90 градусов к лицевой стороне доски.

    На рассвете такие породы, как дуб, демонстрируют эффектную фигуру, известную как «лучевое пятно». Это пересечение сердцевинных лучей дерева (которые пропускают сок внутри дерева) с лицевой стороной доски, и оно будет более заметным, чем ближе годичные кольца к поверхности доски под углом 90 градусов.

    Это снова немного технических вопросов, так что давайте сосредоточимся на забавном моменте: как выглядят поверхности, распиленные на четверть пиломатериала.

    Четверть распиленного дуба, красивые лучи танцуют по поверхности.

    Помимо дуба, скатное пятно встречается у таких пород, как платан, бук и лондонский самолетик. Четвертьспиленный лондонский самолет известен как Ласвуд из-за своей поразительной фигуры. Я считаю, что он такой же красивый, как и любая экзотическая импортная древесина, и растет прямо здесь, в Лондоне.Я получаю его на улицах и в парках нашего города и горжусь тем, что рекламирую его как ценный ресурс.

    Ласвуд, угол пересечения лучей меняется.

    Четверть-распиленный материал более устойчив, чем плоский, но менее эффективен и, следовательно, более дорогой.Это даст прямое зерно, что желательно во многих современных эстетиках, а также даст эффектное пятно луча у определенных видов.

    Материал, распиленный на четверть, с видимыми бликами — отличный способ придать детали визуальную текстуру. Он также может обеспечить акцент, а в случае ярко выраженных примеров — настоящий фокус пространства.

    Исторически сложилось так, что четверть распиленный дуб был популярен в народном искусстве и ремеслах, особенно в творчестве Густава Стикли.Интересно, что репродукции часто делались с использованием ясеня, который имеет рисунок волокон, очень похожий на дубовый, но без лучей. Таким образом, если окрашенный пепел является убедительной заменой, отсутствие лучей является непосредственным признаком того, что изделие не будет подлинным.

    Если требуется чистое, прямое волокно с небольшим количеством лучей или без них, лучше всего подойдет материал, распиленный с трещинами. Пиломатериалы, распиленные на четверть и рифленые пропилы, схожи, но пропиленные рифленые пилы немного срезаются по истинной радиальной линии, при этом годичные кольца видны под углом 30-60 градусов к лицевой стороне доски.Это уменьшает угол, под которым лучи пересекают лицевую сторону доски, обеспечивая более чистую поверхность.

    Рифтовые пиломатериалы — наименее эффективный и самый дорогой способ обработки бревен (поскольку каждая доска разрезается по радиальной линии, как показано на диаграмме), но он является наиболее устойчивым.

    Пиломатериалы Rift выбираются из-за их чистого, гладкого внешнего вида, и я считаю, что они идеально подходят для более характерных пород древесины. Он особенно хорошо сочетается с гладким современным дизайном и может обеспечить единство и баланс пространству, в котором используются линейные мотивы.

    Пиленый дуб Rift, контрастирующий с ящиками из кружевного дерева.

    Если довести до крайности, вы найдете искусственный шпон, такой как продукция Alpi, который имитирует виды с прямыми волокнами, складывая обрезки вместе и разрезая, чтобы получить чистое, прямое «зерно». Я знаю дизайнера, который, столкнувшись с особенно Взыскательный клиент, которому нужен был мертвый прямой дуб, предложил рукотворное изделие, назвав его швейцарским дубом.Очень редкий швейцарский дуб. Клиент и дизайнер остались довольны.

    Я считаю невероятным, что в одном и том же материале можно найти столько вариаций, предлагающих огромное разнообразие возможностей дизайна. Если взять дуб, это настолько распространенный материал, что можно подумать, что он ничем не выделяется. Однако вы можете добиться трех совершенно разных эстетических характеристик в зависимости от того, как вы выбираете материал.

    Есть ли у вас предпочтительная стрижка для определенного использования, предназначенная для достижения определенного эффекта? Пожалуйста, дайте мне знать, а также поделитесь своими мыслями об этой статье ниже.

    Сколько стоит моя древесина и как ее продать? | Информация о ценах на пиломатериалы | Экономика и политика в области лесного хозяйства

    Сколько стоит моя древесина и как ее продать?

    Посетители нашей информации о ценах на древесину и бревна на веб-странице часто ищут ответы на два простых вопроса: «Сколько стоит моя древесина?» и «Как лучше всего продать мои деревья?» Ниже мы поговорим о том, как ответить на эти вопросы.

    Дворовые деревья

    Не знаете, есть ли возможность продавать отдельные деревья из вашего двора или небольшого участка? Прочтите это в первую очередь.

    Сколько стоит моя древесина?

    Сидя здесь, в нашем офисе Research Triangle Park, Северная Каролина, нам было бы трудно оценить, сколько стоят ваша древесина или бревна. По крайней мере, по пяти возможным причинам.

    1. Во-первых, хотя цены в масштабе штата или региона могут дать представление об уровне и тенденциях цен, стоимость вашей древесины в некоторой степени зависит от условий местного рынка. Если ваша древесина растет рядом с большим количеством мельниц, она может стоить дороже, чем если бы древесина находилась вдали от мельниц или около одной или двух мельниц.
    2. Во-вторых, ценность древостоя зависит от вида, размеров и качества растущих на нем деревьев. Например, большая черная вишня высшего качества будет иметь значительную надбавку в цене как фанерное бревно, в то время как лимонная и кривая сладкая резинка может быть оценена как балансовая древесина.
    3. В-третьих, стоимость древесины в значительной степени зависит от того, сколько древесины продается за одну продажу древесины и какой вид заготовки производится. Часто, чем крупнее распродажа, тем выше цена за единицу древесины, которую можно предложить.Вырубка только нескольких выбранных деревьев может оказаться более дорогостоящей, чем вырубка большинства или всех деревьев в насаждении. Чем больше затраты на сбор урожая на дерево, тем меньше сборщик может быть готов платить за деревья.
    4. В-четвертых, то, сколько покупатель древесины заплатит за ваши деревья, зависит от условий участка, на котором они растут, что влияет на то, насколько дорого обходится их удаление и транспортировка на мельницу. Такие переменные, как расстояние от стоянки до ближайшей дороги, уклон, влажность почвы и необходимость строительства временных мостов через ручьи — все это может повлиять на эксплуатационные расходы харвестеров и, следовательно, на то, что они могут быть готовы платить за уборку древостоя.
    5. И наконец, пятое, законы штата и местные законы о лесозаготовках и управлении лесами могут влиять на то, какое лесозаготовительное оборудование можно использовать, насколько близко урожай может подойти к ручьям и какие непредвиденные обстоятельства необходимо предпринять, если у местного населения есть уязвимые или охраняемые законом растения. или виды животных в вашем районе. Все это может повлиять на количество вырубленной древесины и эксплуатационные расходы на сборку урожая. Более высокие затраты означают более низкие предлагаемые цены.

    Однако есть несколько способов получить информацию о стоимости вашей древесины:

    1. Во-первых, вы можете позвонить в бесплатные или недорогие услуги сотрудников штата или университета.В некоторых штатах вы можете связаться с вашим лесничим государственной службы, который может работать в Департаменте природных ресурсов штата, Отделе лесного хозяйства или Лесной комиссии. Один из способов найти этих лесников — посетить веб-сайт Национальной ассоциации государственных лесоводов, на котором есть ссылки на государственные службы лесного хозяйства. Или вы можете связаться с вашим агентством по вопросам лесного хозяйства или сельскохозяйственной службой округа. Дополнительный персонал Лесоводства обычно находится в университете земельных грантов вашего штата, часто в Департаменте лесного хозяйства.Персонал отдела сельскохозяйственных знаний работает в окружных офисах, и его можно найти, выполнив поиск в местном телефонном справочнике. Кроме того, вы можете посетить веб-сайт Совместной государственной службы исследований, образования и распространения знаний, который содержит ссылки на бесплатные услуги каждого штата, часто включая помощь профессиональных лесников в лесном хозяйстве.
    2. Во-вторых, вы можете обратиться к профессиональному консультанту по лесному хозяйству. Эти эксперты предоставляют широкий спектр услуг за отдельную плату: консультации по посадке деревьев, ведение лесного хозяйства, лесные круизы (определение стоимости древесины), а также подготовка и контроль продажи древесины.

      Консультантов по лесному хозяйству можно найти в «Желтых страницах» телефонной книги в разделах «Консультации по лесоводству», «Консультанты по лесному хозяйству», «Лесники» или даже «Компании, занимающиеся лесным хозяйством». Кроме того, некоторые государственные лесохозяйственные организации ведут списки лицензированных и / или сертифицированных профессиональных консультантов по лесному хозяйству — лучших консультантов. Опять же, чтобы увидеть эти списки, посетите веб-сайт Национальной ассоциации государственных лесоводов. Ссылки даны на всех государственных лесничих в стране.

    3. В-третьих, вы можете получить приблизительное представление об уровне и тенденциях цен на древесину, изучив цены на древесину в вашем штате или соседних штатах. На веб-сайте нашего подразделения представлена ​​бесплатная информация о ценах для многих штатов и других населенных пунктов по всей стране. Эта страница недавно была объединена со страницей контактов штата, и теперь на ней указано, как связаться со специалистом государственного лесного хозяйства, который знает о ценах на древесину в вашем штате.

    Как продать лес?

    Наши рекомендации по продаже древесины аналогичны рекомендациям по определению стоимости древесины:

    1. Во-первых, вы можете обратиться в свою службу или к агенту по распространению сельскохозяйственных или лесных услуг округа.Персонал обслуживающего лесного хозяйства часто находится в Департаменте природных ресурсов штата, Отделе лесного хозяйства или Лесной комиссии. Дополнительный персонал по лесному хозяйству обычно находится в вашем местном университете по предоставлению земельных участков в Департаменте лесного хозяйства. Кроме того, вы можете посетить веб-сайт Совместной государственной службы исследований, образования и распространения знаний, который содержит ссылки на бесплатные услуги каждого штата, часто включая помощь профессиональных лесников в лесном хозяйстве.
    2. Во-вторых, вы можете обратиться к профессиональному консультанту по лесному хозяйству.Эти эксперты предоставляют широкий спектр услуг за отдельную плату: консультации по посадке деревьев, ведение лесного хозяйства, лесные круизы (определение стоимости древесины), а также подготовка и контроль продажи древесины.

    И последнее предостережение. Если вы решите не приглашать профессионального лесничего в свой лес, вам следует получить как можно больше предложений по вашей древесине и убедиться, что нанятая лесозаготовительная компания связана, знает границы вашей собственности, соблюдает все существующие законы, точно знает, какой из ваши деревья, которые вы хотите собрать, и полностью понимает, каковы ваши цели для земли после того, как древесина будет заготовлена.Также получите письменный договор купли-продажи древесины; это важно для всех продаж древесины. Расширение лесного хозяйства Университета штата Мичиган предлагает такую ​​информацию, как примеры контрактов и обсуждения, которые иллюстрируют, что мы имеем в виду. Наша бесплатная страница с информацией о ценах на древесину теперь также включает ссылки на образцы контрактов на древесину для наиболее просматриваемых штатов.

    Продать древесину непросто, и есть много потенциальных способов, которыми может воспользоваться землевладелец, не имеющий профессиональных навыков ведения лесного хозяйства.Несколько научных исследований показали, что продавцы древесины, которые нанимают профессионального консультанта по лесному хозяйству для организации продажи, в конечном итоге получают прибыль, равную или превышающую прибыль владельцев древесины, которые не нанимают профессионального консультанта по лесному хозяйству, даже после вычета платы за консультации. Кроме того, получая услуги профессиональных, платных или бесплатных, вы можете гарантировать, что земля и лес, оставшиеся после сбора урожая, будут более продуктивными в долгосрочной перспективе.

    В чем разница между пиломатериалами на четверть, рифтовыми пиломатериалами и обычными пиломатериалами?

    Когда пиломатериалы распиливаются из бревен, их обычно распиливают одним из трех способов: распилом на четверть, продольным распилом или обычным распилом.Каждый тип пиломатериалов зависит от того, как бревно ориентировано и как распиливается на лесопилке. Результатом является особая ориентация годичных колец на торцевых волокнах доски, что и определяет тип пиломатериалов. Тип пропила также определяет фигуру в дереве и механические свойства древесины.

    Звук слишком запутанный? Этот рисунок поможет…

    ОБЫЧНАЯ / ПЛОСКАЯ ПИЛА
    Самый распространенный и наименее дорогой
    Обычный пиломатериал, также обычно называемый плоским пиломатериалом, является наиболее распространенным пиломатериалом, который вы можете найти.Это самый недорогой способ превратить бревна в пиломатериалы. Обычный пиломатериал — самый распространенный вид распила. Кольцевые кольца обычно расположены под углом 30 градусов или меньше к лицевой стороне доски; это часто называют тангенциальным зерном. Полученная древесина демонстрирует соборный узор на лицевой стороне доски. Смотрите фотографии здесь.

    ЧЕТВЕРТНАЯ ПИЛА
    Дороже, чем простой пиломатериал
    Четверть-пиленая древесина имеет удивительный узор с прямыми волокнами, который поддается дизайну.Пиломатериал на четверть — это древесина, в которой кольцевые годичные кольца пересекают лицевую поверхность доски под углом от 60 до 90 градусов. При распиловке пиломатериалов на лесопилке каждое бревно распиливается под радиальным углом на четыре четверти, отсюда и название. Драматические крапинки также присутствуют в красном дубе и белом дубе. Узнать больше.

    Сравнение типичных способов резки для каждого вида пиломатериалов

    КОЛЕСНАЯ ПИЛА
    Самая дорогая, наименее распространенная
    Рифтовые пиломатериалы могут изготавливаться либо в качестве дополнения к пиломатериалам на четверть, либо бревна могут быть распилены специально для распиловки рифтов.В пиломатериалах из рифтовых пиломатериалов годовые кольца обычно находятся в диапазоне 30-60 градусов, при этом оптимальным является 45 градусов. Изготовлен путем фрезерования перпендикулярно годичным кольцам бревна с получением линейного рисунка волокон без пятен. Этот метод дает больше всего отходов, что увеличивает стоимость пиломатериалов. Пиломатериалы Rift очень стабильны по размеру и имеют уникальный линейный вид. См. Дополнительные изображения.

    Уведомления о заготовке древесины и намерении рубить

    Перед лесозаготовкой государство требует, чтобы землевладелец подал «Намерение на рубку» в Совет выборщиков.Все «Намерения разрезать» проверяются специалистом по оценке и Комиссией по сохранению. Постановление города Хенникера о лесоматериалах требует, чтобы карта собственности была помещена в файл с намерением. На карте должны быть указаны заготавливаемый участок, площадь (а) вырубки, места посадки и выезд на городскую дорогу.

    Исключения

    Исключения в отношении подачи заявления о намерении, определенные Управлением по доходам Нью-Гэмпшира, следующие:

    1. Топливная древесина 10 MBF или 20 шнуров для личного использования владельцем;
    2. Топливная древесина из 10 MBF или 20 шнуров для переустройства земель при получении всех разрешений;
    3. тенистые и декоративные деревья, обычно считающиеся деревьями в пределах досягаемости от здания;
    4. Елки новогодние, фруктовые, питомник и древесное волокно короткого вращения;
    5. дрова для производства кленового сиропа любое количество; и
    6. государственные и коммунальные предприятия, не продающие древесину.

    Если землевладелец не уверен, нужно ли подавать Намерение, ему / ей следует связаться с техническим специалистом по оценке.

    Дорожные залоги

    Если собственность находится на дороге класса VI, суперинтендант дорожных дорог / дорожный агент может потребовать дорожную залог. Также требуется заполнение формы «Разрешение на движение по дороге класса VI».

    Обеспечительные облигации

    Если землевладелец имеет задолженность по налогам на недвижимость или предыдущему налогу на доход, перед началом сбора урожая требуется залог (оценка подлежащих уплате налогов на доход).

    Крайние сроки и гибель

    По завершении лесозаготовки подписанный отчет о лесозаготовках и вырубке древесины должен быть подан в город Хенникер не позднее 15 мая для определения соответствующих налогов на урожай. Если отчет о вырубке древесины и пиломатериалов не будет подан в установленный срок, будет начислен приговор (двукратный расчетный налог на урожай).

    Подтверждающие документы

    Ch. 114 — Постановление Henniker о древесине

    Режет ли компания Bunnings древесину по размеру?

    Многие магазины Bunnings предлагают услуги по распиловке древесины, чтобы помочь вам получить деревянный дом и начать работу над проектом.

    Вот несколько часто задаваемых вопросов о наших услугах по распиловке древесины, чтобы помочь участникам Bunnings Workshop.

    Какие виды разрезов можно сделать в магазине Bunnings?

    В магазинах Bunnings обычно есть пилы двух типов для распиловки древесины.

    • Форматно-раскроечный станок — используется для резки больших листовых материалов на более мелкие прямоугольные секции и куски.Машина может выполнять как горизонтальную, так и вертикальную резку большинства наших картонных изделий. Некоторые примеры продуктов, которые можно разрезать с помощью панельной пилы, включают меламин, фанеру и МДФ.

    Плата за эту услугу?

    Магазины Bunnings могут взимать небольшую плату за вырубку древесины. Цена:

    • Стыковка древесины — Первые два пропила бесплатны, и 50 центов за каждый дополнительный спил
    • Панели и защитная пленка — Первый разрез бесплатный и 1 доллар за каждый дополнительный.

    Доступна ли эта услуга в моем местном магазине Bunnings?

    Вы можете проверить, доступна ли услуга по распиловке древесины в ближайшем магазине, посетив веб-сайт Bunnings. Вот как:

    • Мобильное устройство — Выберите ближайший к вам магазин и затем щелкните его название в верхнем левом углу экрана. Вы перейдете на страницу с информацией о вашем магазине, включая подробную информацию о том, какие услуги они предлагают
    • Настольный компьютер — Введите название ближайшего магазина в раскрывающемся списке магазинов изменений и затем щелкните сведения о магазине.Вы перейдете на информационную страницу вашего магазина, включая подробную информацию о том, какие услуги они предлагают.

    Могу ли я принести свой кусок древесины на распил?

    Из-за множества переменных, связанных с изделиями из древесины, мы можем резать только изделия, купленные в наших магазинах.

    Когда лучше всего ходить в магазин по распиловке древесины?

    Посещение в более спокойное время обеспечит более быстрое обслуживание.Лучше избегать выходных и праздничных дней, как и многих других D.I.Y. энтузиасты также будут стремиться создавать свои собственные проекты.

    Что, если я хочу сделать стрижку дома?

    Знание того, какую пилу использовать и как ею пользоваться, является ключом к успеху. Вот несколько полезных руководств для начала:

    Что делать, если я не могу доставить домой свою древесину?

    Мы предлагаем несколько вариантов безопасной доставки ваших товаров домой.Вы можете использовать наш бесплатный трейлер до двух часов. Если вам нужно больше времени, вы также можете арендовать трейлер, микроавтобус или фургон в соответствии с вашими потребностями. Мы также предлагаем комплексную службу доставки, чтобы помочь вам доставить покупки домой. Большинство магазинов предлагают услуги в тот же день или на следующий день. За подробностями обращайтесь в ближайший магазин.

    Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут дополнительные вопросы о нашей полезной услуге по распиловке древесины.

    Митчелл

    Пиломатериалы | WoodSolutions

    Пиломатериалы — это пиломатериалы, распиленные из бревен различной формы и размеров.Пиломатериалы обычно разрезают на прямоугольную ширину и длину, но также могут иметь форму клина. Обычные пиломатериалы включают массивные деревянные балки и более прямоугольные деревянные профили.

    Подготовка бревен
    Первым этапом преобразования бревен в древесину является подготовка бревен. Ветви и кору удаляют со стволов деревьев перед любой обработкой. После удаления коры остается вся сердцевина и большая часть заболони. Теперь этот процесс происходит в считанные секунды на лесной подстилке с помощью специальной техники.

    Если бревна будут использоваться в качестве столбов или свай, в некоторых спецификациях может потребоваться удаление заболони. Это может придать бревну идеально круглую форму, иметь шестнадцать или более граней или соответствовать исходной форме дерева.

    Обработка
    Бревна, классифицируемые как «пиловочные бревна», отправляются на лесопильный завод для обработки. Бревна складываются под струями воды, чтобы предотвратить их раскалывание при быстром высыхании.

    Затем бревна распиливаются на прямоугольную форму на «зеленой мельнице».Здесь бревна полностью пропитываются, и пилы оставляют шероховатую поверхность на древесине, так как некоторые волокна вырываются, а не режутся.

    Если древесина должна быть выдержана или высушена, тогда это будет происходить затем с удалением большей части влаги изнутри древесины. Затем приправленные продукты обрабатываются для придания гладкости или формы поверхности.

    Разбивка бревен
    Бревна представляют собой трудности при обращении с ними из-за их цилиндрической формы, поэтому первые шаги при нормальной работе лесопильного завода включают распилку бревен для получения плоских поверхностей.Существует множество различных схем распила, используемых для производства древесины — вот два примера:

    • Раскалывание — первый пропил проходит через центр бревна, чтобы получить два раскола, каждый из которых имеет плоскую поверхность для совмещения при дальнейшей распиловке. операции. Характерной чертой трещин является то, что сердцевина всегда находится на краю каждой трещины или рядом с ней. Некоторые пиломатериалы, распиленные по этому шаблону, будут иметь сердцевину на краю или рядом с ним.
    • Наклоны — первые пропилы проходят по обе стороны от сердцевины в самом центре бревна.Детали, которые остались снаружи, называются крыльями, а почти прямоугольная деталь от центра называется центральным скосом. Отличительной чертой центрального бруса является то, что сердцевина всегда находится в центре большого куска дерева. Это известно как «сердце в коробке». Corewood может вызвать проблемы, когда он находится близко к одному углу или краю. Такая схема раскроя позволяет зафиксировать сердцевину древесины в центре секции разумного размера.

    Зеленые пиломатериалы
    После того, как с помощью разделительной пилы будут созданы некоторые плоские поверхности, другие пилы на зеленом заводе могут разрезать различные куски на товарную древесину.На каждой фабрике устанавливаются собственные схемы распиловки бревен разного размера, чтобы максимально увеличить количество кусков наиболее популярных размеров.


    Шаблоны распиловки

    Каждый шаблон распиловки позволяет получить древесину с отличным внешним видом и характером. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки.

    Пиломатериалы на четверть
    Также называемые распиловками на четверть, у пиломатериалов на четверть годичные кольца параллельны короткой поверхности. Длинная грань каждой доски близка к радиальной.На этом лице можно увидеть большое количество годичных колец. Пиломатериал на четверть лучше всего подходит для твердых пород древесины, склонных к разрушению во время высыхания.

    Древесина четвертичного лебедя имеет следующие преимущества:

    • Хорошая поверхность износа для полов, мебели
    • Радиальная поверхность предпочтительна для покрытий
    • Меньшая усадка по ширине при сушке
    • Меньше коробления и коробления, чем при других разрезах
    • Подлежит успешному ремонту.

    К недостаткам пиломатериалов можно отнести:

    • Забивание гвоздями по торцу, более склонное к раскалыванию.

    Пиломатериалы с обратной стороны
    Пиление с задней стороны, также известное как обратная резка и тангенциальная резка, является наиболее распространенным методом пиления в Австралии. Обратный распил позволяет получать из бревен высококачественную древесину.

    Большая часть конструкционной древесины и многие изделия для внешнего вида подвергаются пилению. У пиленого бруса длинная поверхность каждой доски близка к тангенциальной поверхности, а короткая поверхность близка к радиальной поверхности.

    Годичные кольца параллельны длинному краю, а широкая грань не пересекает многие годичные кольца. Годичные кольца на широком лице кажутся очень широко расставленными, и можно увидеть некоторые интересные узоры.

    Этот распил обеспечивает большую гибкость, так как довольно большие доски могут быть спилены из крыльев бревен. Здесь максимальная глубина может быть чуть меньше диаметра бревна.

    Обратный пиломатериал имеет следующие преимущества:

    • Меньшая склонность к раскалыванию при забивании гвоздями

    К недостаткам заднего пиленого материала относятся:

    • Обрушившаяся древесина труднее восстановить.

    Радиальные пиломатериалы
    Этот распил встречается нечасто, и при необходимости потребуются специальные переговоры с заводом. Однако радиальная распиловка обладает эффективностью, которой не могут достичь другие пропилы, и позволяет оптимально использовать бревно.

    Из-за схемы распила каждый кусок радиально распиленной древесины имеет форму клина. У него заболонь по более широкому краю и сердцевина или сердцевина на острие.

    Поскольку настоящие бревна не идеально круглые и не идеально прямые, каждая радиально распиленная доска отражает продольную форму бревна.

    Эти детали могут способствовать интересному архитектурному использованию древесины. Радиальные пиломатериалы используются не только для полов, но и для наружных работ, таких как облицовка, настил, столбы, клинья и деревянные экраны.

    Радиальные пиломатериалы имеют следующие преимущества:

    • Менее склонны к короблению, короблению

    К недостаткам радиальных пиломатериалов относятся: :

    • Необработанная древесина — классифицируется по влажности.Любая древесина с влажностью> 25% считается необработанной или «зеленой». Однако по практическим причинам большая часть древесины, продаваемой как необработанная, имеет влажность> 15%, а не более строгое определение необработанной древесины (> 25%).
    • Сухая древесина Производство выдержанной древесины — это процесс сушки древесины для удаления связанной влаги, содержащейся в стенках деревянных ячеек. Приправа может быть достигнута несколькими способами, но цель состоит в том, чтобы равномерно удалить воду через кусок, чтобы предотвратить повреждение древесины во время сушки (ухудшение приправы).Сухая древесина имеет влажность от 10 до 15%. В этом состоянии древесина будет находиться в равновесии с внутренней средой во многих частях Австралии.

    Сухая древесина имеет уменьшенный вес, повышенную прочность, а размеры поперечного сечения остаются практически неизменными. Она более устойчива, чем необработанная древесина, и гораздо менее подвержена короблению и растрескиванию. Он также обеспечивает улучшенные склеивающие и удерживающие свойства, а также повышенную прочность соединений.

    В более высоких сортах древесины, особенно твердых пород, процесс выдержки может улучшить основные характеристические свойства древесины, повысить жесткость, прочность на изгиб и сжатие.Сухую древесину следует выбирать для использования внутри помещений, где особенно важно не допустить усадки, связанной с высыханием во время эксплуатации.

    Печная сушка древесины
    Самым распространенным коммерческим процессом для выдержки древесины является сушка в печи. Приправка в печи ускоряет процесс приправы за счет использования внешней энергии для удаления влаги.

    Древесина укладывается в штабель почти так же, как и при сушке на воздухе, и помещается в камеру, в которой можно изменять условия для получения наилучших результатов выдержки.Воздух циркулирует вокруг загрузки (штабелированной древесины), а температуру и влажность можно регулировать для оптимальной сушки. Каждый вид имеет разные характеристики клеток и поэтому требует разных графиков сушки. Обычно древесина может находиться в печи от двух дней до одной недели.

    Как правило, сушить в печи конструкционные пиломатериалы толщиной более 45 мм невозможно, хотя на рынке имеется ограниченное количество высушенных в печи элементов из мягкой древесины толщиной 70 мм.Вся необработанная конструкционная сосна и некоторые коммерческие лиственные породы подвергаются выдержке, в основном в печах, которые часто нагреваются побочными продуктами лесопиления или газом.

    Выдержка в печи древесины хвойных пород, например сосны, может быть проведена довольно быстро, однако приправка древесины лиственных пород, как правило, является гораздо более длительным процессом из-за разной ячеистой структуры древесины твердых пород.

    Сушка на воздухе
    Традиционный метод выдержки древесины состоял в том, чтобы штабелировать ее на воздухе, позволяя теплу атмосферы и естественному движению воздуха вокруг сложенной древесины удалять влагу.За прошедшие годы этот процесс претерпел ряд усовершенствований, которые сделали его более эффективным и уменьшили количество древесины, поврежденной из-за слишком быстрой сушки на концах.

    Основной принцип — штабелировать бревна так, чтобы вокруг каждой части могло циркулировать много воздуха. Пиломатериалы укладываются друг на друга с широкими промежутками между каждым элементом по горизонтали и с деревянными полосками между каждым слоем, обеспечивая также вертикальное разделение. Затем воздух может циркулировать вокруг и через штабель для медленного удаления влаги.В некоторых случаях поверх штабелей можно положить грузы, чтобы предотвратить коробление древесины при ее высыхании.

    Потеря влаги со стороны древесины примерно правильная, чтобы не вызвать разрушения ячеек, но вблизи концов древесины потеря влаги может оказаться слишком быстрой. Часто концы оборачивают или окрашивают, чтобы замедлить потерю влаги из торцевых волокон.

    Хотя для этого типа приправы требуется немного дополнительной энергии, для штабелей древесины требуется много земли, они представляют собой потенциальную опасность возгорания, и продукт не может быть продан в течение длительного времени.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.