Выравнивание стропил в одну плоскость: Стропила прогнулись. Можно ли их выровнять?

Как правильно выровнять стропила на крыше. Последовательность работ по установке стропил на различных типах крыш

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями. Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя.

Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.


Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т. к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Специфика изготовления и укладки стропилин

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.


Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.


Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.


  • Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
  • На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
  • От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
  • После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.


Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

  • Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
  • Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
  • Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
  • Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

  • Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
  • Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

  • На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
  • К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
  • Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
  • Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
  • Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.


В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Видео об установке стропильных ног

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

Во многом качество любой крыши зависит от того, какие материалы были использованы при строительстве, а также от соблюдения всех технологических особенностей. Современные здания могут иметь крыши различной конфигурации: плоские, шатровые, двух- или односкатные. Выбор формы крыши во многом обусловлен погодными условиями и предполагаемой эстетической нагрузкой здания. При этом основой крыши любой формы всегда были и остаются стропила или как еще принято их называть — фермы. Долгий и эффективный срок службы во многом будет зависеть от того, насколько грамотно будет установлена стропильная система. Прежде чем приступить к возведению этого элемента здания, необходимо четко знать, как правильно установить стропила, чтобы избежать каких либо технологических ошибок.

Стропильная система является основой крыши, поэтому от того как установлены стропила и будет зависеть форма возводимой крыши. Стропильная система представляет собой деревянный скелет крыши, на которую потом крепят кровельный материал. Для изготовления стропил и обрешетки, возможно, использовать только брусья, выполненные из сухой древесины.

Виды стропильной системы

В современном строительстве распространены два вида стропил:
  • наслонные;
  • висячие.

Установка наслонных стропил рекомендована для домов, обладающих достаточно мощными стенами, имеющих толщину выше средней, так как эта разновидность стропильной системы требует установку мауэрлата, который значительно повышает нагрузку на несущие стены.

Для зданий с тонкими стенами необходимо использовать висячую стропильную систему, которая требует большего профессионализма строителей и строгого соблюдения всей технологии установки.

Подготовительный этап установки стропил

Мауэрлат в наслонной стропильной системе выполняет роль основы крыши, позволяя равномерно распределить нагрузку несущих балок кровли на стены покрываемого здания. Чисто внешне мауэрлат представляет собой деревянный брус, закрепленный по всему периметру здания, к которому происходит непосредственное крепление стропил. Прежде чем произвести крепеж мауэрлата, необходимо провести тщательную гидроизоляцию верхнего края стен, при помощи двойного слоя рубероида.

Мауэрлат чаще всего выполняют из деревянного бруса различных лиственных пород, сечением 10х15 см, обработанных антигрибковыми препаратами. При выполнении этого подготовительного этапа необходимо обязательно соблюдать уровень, обеспечивая равное расстояние между устанавливаемыми брусьями. Крепление бруса к стене происходит при помощи анкерных болтов, установленных строго вертикально еще в процессе заливки армированного пояса стен. После установки мауэрлата можно приступать к монтированию непосредственно стропильной системы.

Стропильная система обычно состоит из:

  • несущих стропил, которые выполняют основную поддерживающую функцию;
  • наклонных балок, которые называют стропильными;
  • ногами, образующие скат крыши;
  • затяжек-брусов, которые связывают стропильные ноги между собой.

Технология установки стропил

Для стропил лучше всего подходит брус срезом 5х20см. Перед монтажом стропильной системы необходимо обязательно провести четкий расчет установки висячих стропил, учитывая предполагаемую нагрузку, которую должна будет выдерживать крыша. После этого можно приступать к монтажу крыши.

Поднимают 2 бруса на крышу. Обрабатывают концы стропильных ног таким образом, что бы они плотно крепились к мауэрлату, обеспечивая особую прочность креплению. В местах верхнего стыка производится нарезка стропил под нужным углом, чтобы обеспечить соединение внахлест, образуя вертикаль. Стропила между собой скрепляют гвоздями. Выбрав необходимый угол пропила, все остальные стропила обрабатываются по изготовленным опытным путем шаблонам. Затем закрепляют приготовленные стропила с обеих сторон фронтона к мауэрлату при помощи гвоздей. Между двумя установленными коньками крыши натягивают нить, и, ориентируясь на нее, продолжают установку всех последующих пар стропил. Оптимальное расстояние между стропилами равно примерно 70 см. Соблюдать расстояния между стропилами позволяют внизу анкерные болты в мауэрлате, а вверху при помощи временно установленной доски, на которой нанесена необходимая разметка.

При необходимости стропила могут быть укреплены с помощью затяжек, чью роль с успехом выполняет горизонтальный брус. Следует строго соблюдать расстояния между затяжками, следя за тем, чтоб оно соответствовало шагу анкерных болтов.

Конек и затяжку обязательно соединяют доской, чтобы ни допустить деформации затяжки. После того как все стропила будут установлены на гвоздь, необходимо произвести дополнительное крепление кровельной системы к мауэрлату при помощи специальной металлической полоски, называемой шинкой, которую крепят с двух сторон стропил. Это дополнительное крепление обеспечит прочность крыши и устойчивость к сильным порывам ветра.

Вышеописанный процесс дает четкое представление о том, как правильно установить стропила, и позволяет избежать каких-либо технологических ошибок, добиваясь надежности и долгого безупречного срока службы.

Сегодня крыши загородных домов могут иметь практически любую форму. Более того, почти все из них могут быть созданы своими руками, однако объединяет подобные конструкции и то, что монтаж стропильной системы является обязательной частью работ. Этот вопрос вызывает немало сложностей, поэтому в данной статье мы приведем особенности конструкции стропильной системы крыши, укажем правила и нюансы выполнения полного перечня работ по ее устройству.

Возведение начинается с мауэрлата

Мауэрлат – это первое, о чем следует задуматься, когда предполагается монтаж стропил. Он является основанием, на которое передают часть нагрузки стропильные ноги. Кроме того, данная конструкция предназначена для равномерного распределения веса крыши по верхней части стен дома.
Как правило, мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывается по периметру внешних стен. Стоит сказать, что это не единственный вариант устройства оснований для стропильных ног, но другие способы оказываются намного более дорогостоящими.
Когда производится установка стропильной системы, именно мауэрлат позволяет добиться необходимых параметров основания для крыши с минимальными затратами, поэтому данная технология получила широкое распространение в загородном строительстве.

Мауэрлат может обрабатываться различными пропитками, но попадание влаги все равно способно вызвать снижение его срока службы. Для того чтобы такой ситуации не возникало, применяют гидроизоляцию, которая обычно выполняется из рубероида, укладываемого под брус в пару слоев.

Перед тем как выполнять монтаж стропильной системы нужно подготовить место для установки мауэрлата. Обычно основание для него – это армированный пояс, имеющий небольшой отступ от стены дома. В роли мауэрлата можно использовать брус, пропитанный антисептиками, сечением 10х15 см. Лучше, если древесина будет лиственных пород.
Предварительно производится раскладка бруса по периметру крыши между фронтонами. Здесь нужно убедиться, что все элементы основания крыши лежат на одинаковом расстоянии, а их положение проверить по уровню.
Стропиловка крыши может быть выполнена только после того, как основание из бруса будет надежно зафиксировано. Для этого сегодня может использоваться несколько способов, однако наибольшей популярностью пользуются анкерные болты, которые укрепляются в армированный пояс во время его заливки. Для монтажа в брусе высверливаются отверстия, позволяющие зафиксировать мауэрлат с помощью гаек и шайб на анкеры.

При самостоятельном строительстве непросто добиться вертикальности анкеров, заливаемых бетоном. Эта проблема решается просто: когда производится монтаж стропильной системы, необходимо вдоль группы болтов уложить длинную доску, а их положение выставить с помощью угольника.

После того, как бетон наберет должную прочность, устанавливается мауэрлат. Для того чтобы в ходе данной процедуры не возникало перекосов, рекомендуется использовать подставки из небольших дощечек, расположенные под всем брусом. Их вынимают по одной.

Какие бывают виды стропил

Перед тем, как начнется установка стропил, вы должны уже определиться с их типом. Фактически вариантов всего два – наслонные и висячие. Задача стропил – это удержание всех элементов крыши. Если речь идет о небольшой постройке, то достаточно использовать простые стропила, однако для перекрытия протяженных помещений используют уже стропильные фермы, которые образуются за счет использования различных дополнительных элементов.
Установка стропильной системы производится в соответствии с уклоном кровли, ожидаемой нагрузкой от снега и ветра, а также учитывается тип кровельного покрытия и функции чердачного помещения.
Висячие стропила – это конструкция, которая опирается только на две точки, например, на стены постройки, а промежуточные подпорки не используются. Очевидно, что в том случае, когда угол наклона скатов менее 45 градусов, горизонтальная составляющая усилия, передаваемого стенам, будет больше вертикальной, а значит, потребуется принимать определенные меры. Обычно способ нивелировать подобное воздействие вырабатывают еще до того как ставить стропила. Наиболее простым вариантом являются затяжки, которые соединяют стропильные ноги. Это могут быть и деревянные элементы, и конструкции из металла. Место расположения подобных усилителей зависит от назначения чердачного помещения. Например, если необходимо создать мансарду, то затяжки находятся у основания стропильных ног, а в других случаях могут быть и выше.

Чем выше будет расположена затяжка, тем более прочной она должна быть. Этот же момент нужно учитывать при выборе способа соединения со стропилами.

Когда выполняется монтаж стропильной системы наслонного типа, требуется третья точка опоры, которой обычно является стойка, смонтированная под коньком. Особенность такой конструкции заключается в том, что она может быть использована только там, где есть центральная несущая стена или какие-то надежные опоры, проходящие под коньком. В противном случае применение её нецелесообразно.

Процесс подготовки к монтажу

Перед тем как сделать стропила нужно запастись всем необходимым для выполнения работ на высоте. Конечно, кто-то скажет, что 3-5 метров, отделяющих крышу загородного дома от земли – это не самая большая проблема, однако стоит учитывать, что потребуется поднимать и складировать инструменты и элементы конструкций. Лучше всего для такой цели подойдут строительные леса, но нельзя забывать и про индивидуальную страховку, особенно, когда производится стропиловка крыши двухэтажного дома.
В ходе подготовки нужно озаботиться и созданием чертежей конструкции крыши. Даже если планируется всего лишь двухскатная кровля для небольшого загородного домика, чертеж позволит избежать каких-либо ошибок. Не стоит и говорить о том, что более массивные и сложные сооружения без проекта не возьмется строить даже бригада профессионалов.

Изготовление стропил

На роль стропил обычно выбираются брус сечением 50х200, но перед тем как будет выполнена установка стропильной системы необходимо произвести ряд расчетов. В первую очередь потребуется вычислить степень влияние ветровой нагрузки, оценить возможное количество снега на крыше зимой и тоже включить его в расчеты.
Технология монтажа достаточно проста, и включает в себя следующие этапы:

  1. Подъем. С помощью лесов подготовленный брус поднимается на крышу.
  2. Нижние концы ног зарезаются так, чтобы превратить мауэрлат в устойчивую опору. Каждый элемент помечают маркером, чтобы в процессе монтажа не возникло путаницы.
  3. Нижние концы устанавливаются на места и фиксируют с помощью гвоздей.
  4. Соединение стропил в коньке выполняется так, чтобы их части соединялись внахлест, образуя единую плоскость. Для этого нужно выполнять зарезку, после чего зафиксировать конструкцию гвоздями.

Зарезка на месте соединения верхней части стропил выполняется следующим образом:

  1. Сначала элементы прикладываются друг к другу, после чего производится разметка. Затем выпиливается половина толщины бруса по отмеченному контуру.
  2. Следующий этап выполняется уже на земле, для чего на основе одной пары создается шаблон, позволяющий точно также соединить остальные стропила.
  3. Когда все элементы подготовлены, то монтируют две крайние пары, после чего между ними натягивается нить, позволяющая соблюдать выбранный уровень.
  4. Перед тем как сделать стропила размечается мауэрлат, что позволяет выдерживать расстояние между элементами конструкции постоянным. Обычно шаг системы выбирается в пределах 1 м.
  5. В том случае, если происходит отклонение высоты от той, что задается натянутой нитью, лучше регулировать её с помощью подкладки небольших плоских дощечек под стропильные ноги.
  6. Для того чтобы получившиеся «треугольники» были расположены вертикально необходимо между их верхними частями соблюдать то же расстояние, что и между нижними. Для этого достаточно использовать доску, на которую переносятся отметки, сделанные на мауэрлате.
  7. Если установка стропил висячего типа производится при значительном расстоянии между стенами, то рекомендуется использовать затяжки. Малонагруженные конструкции могут соединяться перемычкой вблизи верхней части. Получившийся элемент называется коньковым узлом.


Затяжка может выполняться из нескольких досок, соединенных между собой. Такая перемычка получается достаточно прочной, а также имеет необходимую длину. Монтаж стропильной системы может производиться с использованием гвоздей шпилек и болтов. Контроль расстояния между затяжками производится так же, как и между верхними частями стропил.

Длинная затяжка может прогнуться под собственным весом, поэтому необходимо использовать доску для соединения данного элемента и конька стропильной пары.

Создание карнизных свесов

Карнизный свет – это очень важный элемент любой кровли, однако он выполняется после того, как завершается монтаж стропил. Для получения свеса потребуется нарастить стропильную ногу за счет использования доски (кобылки).
Для того чтобы карнизный свес отводил талую и дождевую воду от дома и предохранял стены от намокания потребуется вылет не менее 40 см, а лучшим вариантом будет более чем полуметровая его длина. Кобылка – это доска, которая может быть даже тоньше, чем стропильная нога. Она фиксируется с небольшим просветом на гвозди, а выступающие с другой стороны их концы лучше загнуть.

Если есть возможность, то продумать создание карнизного свеса нужно до того как сделать стропила. В этом случае появляется возможность реализовать другой вариант – использовать для стропильных ног более длинный брус, что позволит вынести его в роли карнизного свеса.


Стропильные ноги, которые фиксировались на гвозди, после завершения всех работ можно переводить уже не на временное, а на постоянное крепление. Для этого подойдет так называемая шинка, представляющая собой полосу из металла. Ей можно обернуть брус, а концы закрепить шурупами или гвоздями. Такое крепление поможет сохранить крышу на месте даже в том случае, когда ветер будет очень сильным.

Тот, кто знает, как установить стропила правильно, может порекомендовать и другой метод. Это проволока, зафиксированная с внутренней стороны стен. Обычно для таких целей применяется стальная проволока 4..6 мм диаметром, привязываемая к металлическим ершам, забитым в стену.

Стропила из бревен

Создание стропильных конструкций этого типа производится из окоренного леса имеющего диаметр 18 см. Желательно, чтобы сами бревна были ровными, без кривизны, гнили и червоточин. Незначительные неровности устраняются обработкой топором по шнуру.
Преимуществом подобного подхода является отсутствие необходимости выполнять сращивание стропил по длине, поскольку размера бревен обычно хватает. Максимальная длина круглого леса может достигать 6.5 м. Когда пролеты большие, то затяжка выполняется сборной из нескольких бревен. Подкосы и стойки делают из обрезков, однако на эту роль могут подойти и короткие бревна. Разметку лучше производить по шаблону, изготовленному из металла или фанеры. Когда разметка завершена, производится создание точек врубки, которые необходимо зачистить при помощи топора.

Расчет сечения стропил

Сращивание стропил по длине – это не единственный сложный момент, поскольку даже сечение их потребуется рассчитывать. В общем случае существует три причины, оказывающие влияние на сечение бруса:

  1. Нагрузка. Здесь речь идет о весе будущей кровли и массе снежной шапки.
  2. Размер пролета. Чем больше будет пролет, тем более прочный потребуется брус.
  3. Угол наклона скатов.

Пред тем как сделать стропила нужно тщательно проанализировать информацию о постройке и климатических условиях в регионе, поскольку классический вариант может не всегда подойти. Наиболее распространенная ситуация – это использование уклона не менее 30 градусов и шага более 1.2 м.
В этой статье было рассказано, как сделать стропильную систему, а также рассмотрены те моменты, которые вызывают наибольшие трудности. В случае необходимости она может быть использована как опорный материал.

Крыша является основным элементом постройки, который защищает весь дом от непогоды и атмосферных осадков. И в зависимости от того, какой климат на местности, целесообразно устраивать соответствующие типы крыш. Так, если очень часто дует сильный ветер, то лучше делать крышу с пологим скатом. А вот если выпадение осадков далеко не редкое явление, то лучше всего будет установить высокую крышу. Ведь так осадки смогут свободно скользить с нее вниз, не оставаясь на доме.

Независимо от того, к какому типу принадлежит крыша вашего дома (а типов может быть множество), обязательным элементом являются стропила, или, как их еще называют, стропильная ферма. Этот элемент собой представляет деревянные доски, которые крепко соединяют все остальные элементы. Таким образом, стропила несут на себе основную нагрузку и являются каркасом крыши. При этом следует помнить, что чем больше у крыши пролет, тем больше понадобится стропил, чтобы обеспечить наиболее крепкое сцепление остальных частей. Очень важно разобраться, как правильно поставить стропила на дом своими руками.

Инструмент и материал для работы

Перед тем как переходить к рассмотрению основных советов по устройству этих элементов, нужно знать, какие для работы необходимы инструменты и материалы. От их наличия и качества будет зависеть весь процесс монтажа. Вам обязательно понадобятся:

  • большие скобы;
  • ригели;
  • молоток;
  • большие гвозди;
  • деревянная доска для брусьев и стропил.

Особенное внимание необходимо уделить именно деревянным элементам. Все дерево должно иметь влажность на уровне 12%, должны отсутствовать испорченные короедами и другими жучками места. Также важно, чтобы дерево не имело трещин, в которых может завестись грибок или насекомые. Перед работой нужно выдержать доски в помещении и пропитать антисептиками несколько раз, чтобы потом они не портились.

Два основных вида стропил для дома

На сегодняшний день различают два основных вида стропил.

Еще одним моментом такого типа кровли является правильное соотношение пропорций между скатной и вальмовой частями кровли. Самостоятельно их определить довольно сложно, но это совсем не говорит о том, что крыша будет недостаточно надежной. Просто может сильно испортиться ее декоративный вид. Следовательно, еще на стадии проектирования целесообразно привлечь специалиста, который эти пропорции распределит правильно.

Теперь перейдем к мансардному типу кровли. Этот вид крыши является более сложным, но если вы хотите значительно облегчить себе работу и при этом не испортить вида и функциональных характеристик кровли, можно сделать упрощенный ее вариант – склоны четко треугольной формы.

В таком варианте нужно особое внимание уделить нижней части стропил, так как именно она будет выступать, как это ни странно звучит, основой для пола. Для этого деревянные балки целесообразно выбирать с большим сечением, чтобы полы выдерживали большие нагрузки. А встраивать их нужно строго параллельно друг другу. А вот что касается всех остальных частей из дерева, то для них успешно могут применяться и балки с меньшим сечением, а доски также можно использовать немного тоньше обычного.

Итак, основные советы по установке стропил полностью рассмотрены. Теперь вы можете смело приниматься за работу. Если вы все будете делать правильно, то в процессе эксплуатации ваша крыша не доставит вам никаких проблем и будет служить очень долго.

Январь 26, 2017

При строительстве любого здания окончанием основных работ считается возведение такого элемента, как крыша. Её важность исключительна в целом для всего строения, ведь основой служит специальная стропильная система. Именно стропила для крыши в будущем должны будут выдерживать любые нагрузки со стороны внешних неблагоприятных факторов.

Строительство кровли любого здания проводится с использованием деревянных или металлических стропил. Она представляет собой специально разработанную систему последовательно соединённых элементов, обеспечивающих несущую способность всей крыши в целом.

При подготовке к сборке обязательно надо составить чертёж с указанием всех размеров. Это понадобится при расчёте нужного количества строительных материалов.

Для деревянных стропил стоит использовать просушенную древесину, которая не имеет поражения грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево при наличии на нём крупных трещин и расколов.

Металлические стропила для крыши не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Не допускается наличие участков коррозии. А главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила для крыши без обработки антикоррозийными составами.

Деревянные стропила

Своими руками возвести не представляет особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.

Но надо помнить, что существуют определённые основы, от которых не стоит отходить. В первую очередь — это существующие виды стропильных систем.


Размеры стропильных элементов

Для деревянных стропил наиболее распространённым является использование бруса и доски.

Для опорных элементов берут сечение бруса 100*100 мм. Если же используется доска, то минимум — 100*50 мм. Допускается также и размер доски 200*50, но не более. Если же в целях экономии денежных средств было решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен составлять от 100 мм. И при этом они должны быть обязательно обработаны и очищены.

Перед тем как ставить стропила на крышу, можно воспользоваться специальным интернет-сервисом для точного определения требуемых размеров всех элементов, где понадобится внести основные параметры кровли. Или же можно произвести все расчёты вручную, взяв данные с учётом снеговой и ветровой нагрузки в требуемом регионе страны.

Надо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае крыша может оказаться ненадёжной и не выдержать последующей эксплуатационной нагрузки.


Порядок очередности монтажа элементов деревянной стропильной системы

Чтобы возвести надёжную крышу своими руками, надо следовать определённой последовательности действий.


Противопожарный состав повышает степень огнестойкости деревянных материалов при возникновении очага возгорания в случае чрезвычайной ситуации.

Крепление стропильных элементов

Для крепления всех элементов деревянных стропил должны использоваться саморезы длиной более 70 мм. Они обязательно должны быть из нержавеющего металла или с антикоррозийной обработкой. Это способствует недопущению возникновения точечной гнили, которая может в последующем распространиться на все элементы.

Специальные монтажные пластины, держатели балок и соединители бруса с крепёжными уголками также должны быть из противокоррозионных материалов.

Для стыковки каждого элемента стоит обязательно делать геометрические запилы. С их помощью будет обеспечиваться дополнительное сцепление между элементами конструкции.


Чтобы установить металлические стропила, может потребоваться использование специального сварочного оборудования, так как, помимо болтового гаечного соединения, некоторые элементы требуют именно сваривания между собой.

Что в итоге?

Следуя таким несложным правилам и условиям, можно будет самостоятельно возвести стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа, в зависимости от потребностей владельца дома.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя допускать экономии на качестве строительных материалов. А при сомнениях в правильности выполняемых действий и неуверенности в собственных силах стоит обязательно обратиться за помощью к профессионалам.

Строительство стропильной системы двускатной крыши (часть 2)

Как я уже упоминал в первой части поста про монтаж стропильной системы, стропила получились длиной больше 7 метров. При этом брус был стандартный 6 метровый с сечением 50х150 мм.

Мы решили сращивать брус оцинкованными болтами диаметром 10 мм и длиной 120 мм. Но об этом чуть ниже.

Углы стропил, как я уже упоминал, отпиливали сразу по разметке. Сначала выставили крайние стропила, натянули две шнурки – одну у самого основания стропил, вторую в районе прогона. Тут надо отметить, что если дом большой и крайние стропила далеко друг от друга, то шнурки могут провисать под собственным весом или, в ветреную погоду, изгибаться под воздействием ветра. При таких условиях вряд ли получится ровная плоскость, так что нужно обратить на это особое внимание.

Далее мы поочередно «по ниточке» выставили все остальные стропила и получили, как нам тогда казалось ровную плоскость. Очень жаль, что это нам только показалось. Ради контроля, натянули еще шнурку в том месте, где позже планировали ставить подкос. То есть между двух точек опор стропил, примерно посередине.

И очень сильно удивились неровности нашего леса. Где-то шнурка почти касалась стропила, а где-то отходила на сантиметр и даже немного больше. Это, конечно, не сильно критично, наверное, но у нас, ввиду отсутствия большого опыта в постройке крыш, было желание это поправить. Тем более, что все равно планировали ставить подкосы, с их помощью можно было все выровнять без больших усилий. Для себя же мы уяснили на будущее, что для стропил нужно предварительно отобрать самый ровный лес..

Подкосы проще напилить сразу. Мы монтировали их так, чтобы относительно стропил, они стояли под прямым углом. На картинке выше это хорошо видно. Сделали один подкос. Тут долго объяснять не надо, приложили брус по месту, отчертили и отпилили. Установили на место, проверили. Если все нормально, наделали таких подкосов столько, сколько нужно.

При монтаже подкосов мы постарались выровнять плоскость крыши. Шнурку мы не снимали, и нам оставалось всего лишь слегка «подбить» киянкой подкос, чтобы стропило почти коснулось ниточки и укрепить его перфорированными уголками. После установки выглядело это примерно так:

Вот так выглядит дом с почти установленными стропилами. Остается их только соединить.

Для этого нам нужно нарастить стропила. Не хватило нам чуть больше метра. Особо сильно не заморачиваясь, распилили 6-тиметровый брус пополам и скрепили болтами с уже установленными стропилами так, чтобы верхушки перекрещивались. Начали с крайних ферм.

На них мы обрезали стропила так, чтобы они упирались друг в друга. Иначе при строительстве фронтона возникнут небольшие проблемы с построением плоскости. Для прочности сделали маленькую горизонтальную схватку. Между крайними натянули шнурку.

Остальные скручивали болтами, не отпиливая. Просто подгоняли верх под нитку, скрепляли струбцинами и просверливали оба стропила. Дальше болтом скручивали. Вообще струбцины нам здорово помогли. Получились вот такие рогатые штуки.

Когда все скрутили, я, привязавшись монтажным поясом, взял в руки бензопилу и полез отпиливать лишнее. Скажу вам, то еще ощущение, стоя уже на 7-миметровой высоте что-то попытаться отпилить пилой. Чуть не грохнулся оттуда и решил завязать с этим делом, до того как появится обрешетка, и можно будет поудобней разместиться и не рисковать жизнью.

Дальше постараюсь объяснить, как мы ендовы делали.

 

Как я быстро и ровно установил стропила на ломанной крыше.

Делюсь своим опытом️. | SPV PROJECT (Делай сам)

Приветствую Уважаемые подписчики и гости канала SPV PROJECT! 👋

Сегодня речь пойдет о стропильной системе, а именно как правильно и ровно выставить все стропила. Возможно есть способы проще, но этот реализован и проверен лично мной.

Дело в том, что я не профессиональный строитель, но стремлюсь все делать как можно качественней. Стараюсь вникать в процесс, как можно глубже, продумывать шаги так сказать. И вот настал очередной этап строительства дачного дома — это сооружении стропильной системы, повторю еще раз — это моя первая крыша, и поэтому я четко не знал, как правильно все воплотить в жизнь.

Но как говорится: глаза боятся — руки делают!

Я приступил к строительству, в процессе которого получил бесценный опыт. Постепенно, по мере появления свободного времени я буду описывать некоторые нюансы, а в этой статье поделюсь с Вами простым и быстрым способом выставления стропильной системы!

Итак, я выбрал «ломанную» крышу с мансардным этажом, установка первой ломанной части ската. На тот момент я основу уже поставил (стойки, прогон, затяжка), пришло время устанавливать стропила. Их необходимо установить таким образом, чтобы они были в одной плоскости. Даже если сама крыша имеет дефекты и какие-то уклоны, неровности — стропильная система должна делаться в своей плоскости, это позволит визуально убрать любой дефект, и крыша будет смотреться достойно.

Для этого необходимо сделать следующее (по крайней мере я так делал):

1. Необходимо натянуть шнурок на месте установки стропилины (чтобы определить угол наклона стропилин, примерять было неудобно ввиду того что стою один и длина более 4 метров)
шнурка была натянута ранее, измерив угол уже сделал стропила. Авторское SPV PROJECT

шнурка была натянута ранее, измерив угол уже сделал стропила. Авторское SPV PROJECT

2. После этого делаем шаблон углов (верхний и нижний), и уже по нему делаем две стропилины.
Авторское SPV PROJECT

Авторское SPV PROJECT

3. Устанавливаем две крайние стропилины и закрепляем их шурупами (да да шурупами, на случай если придётся поправлять и т.п. по итогу все пробивается гвоздями)
4. Далее между двумя стропилами натягиваем шнурки в трех местах – сверху в середине и снизу. (можно в двух, сверху и снизу. По середине для удобства ориентирования и оценки ровности древесины.
Авторское SPV PROJECT

Авторское SPV PROJECT

5. После этого начинаем вымерять и выставлять каждую стропилину, таким образом чтобы они попадали в одну плоскость.

Авторское SPV PROJECT

Авторское SPV PROJECT

Авторское SPV PROJECT

Авторское SPV PROJECT

Удобно использовать угломеры чтобы каждый раз не делать шаблоны и не примерятся по десять раз.

Например такого плана/типа:

Авторское SPV PROJECT

Авторское SPV PROJECT

Тот что у меня маловат, дополнительно заказал на али побольше, вот ссылка если кому-нибудь нужно — http://ali. pub/3nwdoi Думаю вещь должна быть достойная

Очень удобно, приложил к стойке, вымерил угол, зафиксировал, перенес на доску, отпилил. Ненужно делать никаких шаблонов.

После того как все стропила выставлены в одной плоскости, прочно фиксируем их гвоздями, уголками и т.п.

Авторское SPV PROJECT

Авторское SPV PROJECT

📍НИКОГДА не оставляйте их на долго «наживленными»! Древесину может закрутить винтом, повести, устанете выравнивать.

Почему об этом пишу?! – потому что такое произошло со мной… Расскажу как с этим боролся в следующей статье! Не забудьте подписаться на канал чтобы не пропустить!

А ВЫ КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫСТАВЛЯЕТЕ СТРОПИЛА?! Было бы интересно почитать!

Возможно Вам будет интересно почитать про мое небольшое хобби=))
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА В ОДИНОЧКУ
Часть 1 — ФУНДАМЕНТ
Часть 2 — СЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА
Часть 3- КЕРАМЗИТОБЕТОН
Часть 4, Как я бурил 37,5 метров в ОДИНОЧКУ!
Часть 5, КАК Я ДЕЛАЛ АЭРОЛИФТ!
Часть 6, КАК Я СТРОЮ ДОМ В ОДИНОЧКУ
Часть 7 , Как я изготавливал кран для стройки!
Часть 8. Как я строю МОНОЛИТ 6 на 9 метров в одиночку!

Я не призываю использовать это как инструкцию и тем более не утверждаю, что все делаю правильно! Я делаю для себя и делюсь с Вами информацией в надежде, что она кому-нибудь будет хоть чуточку полезна!

Если у Вас проснулся интерес, то рекомендую подписаться на каналы YouTube и Яндекс.Дзен, чтобы не пропустить следующую серию, поставить палец вверх👍, поделится с друзьями ведь это не так сложно, а мне будет приятно.

Главное никогда не сдавайтесь. Делайте больше своими руками.🖐

Кровля своими руками: Урок 9 – Установка стропил, особенности монтажа конструкции и использование стропил на разных типах крыш.

Стропила являются скелетом, а точнее ребрами, нашей конструкции. Их установка — важная и трудоемкая часть работы. К ней надо подходить с ответственностью и известным принципом: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Предварительно надо решить, будет ли у нас чердачная комната. Если да, то сначала надо установить так называемый П-образный каркас-опару, ориентируясь на размеры фронтонов и предпочтительную высоту этой комнаты (не менее 2,5 м).

В данном случае предположим, что комнаты у нас не будет, а вопрос о различных опорах для стропил мы разберем ниже.

Итак, в первую очередь монтируются крайние (фронтальные, даже если у вас нет фронтонов) стропила.

Если фронтоны выложены неровно, имеют бугры и впадины, то придется отбойником их выровнять, иначе будущая обрешетка будет ложиться криво и неправильно.

Перед тем как начать заниматься стропильной частью, нам понадобятся небольшие передвижные леса или высокие козлы.

Замок для стропил вы можете увидеть на следующем рисунке:

Их размеры диктуются расстоянием от чердачного «пола» (балки, плиты и пр.) до уровня конька.

Для установки понадобятся два (лучше, конечно, три) человека.

И вот наконец мы устанавливаем фронтальные (крайние) стропила.

Перед этой процедурой желательно сделать в мауэрлате, с внешней его стороны, небольшие замки глубиной 2-5 см в виде «посадочных мест» для более устойчивой фиксации нижнего конца стропильной доски.

Какая должна быть длина стропил?

Длину выбирайте с запасом, чтобы впоследствии при определении карнизного выноса было что отрезать. Точка отреза определяется с помощью угольника по вашему желанию. Не рекомендуется делать вынос более 50 см, но об этом позже.

И еще один важный момент. Продающие лес конторы отпускают доски максимальной длиной 6 м, пилорамы могут и 7 м.

Если ваш скат больше, то стропила наращивают, то есть наставляют необходимой длины отрезки к основному стропилу нахлестом не менее 1 м. Гвозди бьют наискосок, чтобы не расколоть доску вдоль волокон. Впрочем, это и так понятно, а вот укладывать стропила необходимо в шахматном порядке, чтобы избежать провалов в местах наращенных участках.

Сначала один работник устраивается на центральных (подконьковых) козлах или лесах, а другой — на стене (мауэрлат).

Приложив доску к фронтону широкой плоскостью, верхний (первый) работник отмечает маленьким уровнем вертикальную линию среза коньковой стороны стропилины и продолжает удерживать доску в выбранном месте. В это время работник на стене (второй) с помощью гвоздей (150 см) закрепляет нижний конец стропилины в пазе (замке) и переходит на другую сторону.

Если в работе участвуют три человека, то процесс упрощается, ибо третий работник выполняет ту же работу, что и второй.

После этого первый работник кладет одно стропило на край козел, а другой отпиливает электролобзиком намеченный вертикальный угол. То же он проделывает и со второй доской.

Затем он опять прикладывает стропила к фронтону широкой частью, а отпиленные верхние торцы сводит на уровне конька. Далее сбивает эти торцы гвоздями 120 см (времянка) и для добавочной фиксации крепит стропила к фронтону анкерными болтами (100-120 мм), используя перфоратор и молоток.

Если кирпичные фронтоны отсутствуют, то первый работник с помощью уровня или отвеса выравнивает по вертикали скрепленные стропила, а двое его напарников, используя заранее заготовленные отрезки обрешетки, фиксируют это положение в двух точках с помощью саморезов по дереву и шуруповерта.

Такие же действия производятся и для других крайних стропил.

Далее наступает черед шнурки. Ее натягивают на самых верхних точках — ось конька, в средней части стропилин (плоскость) и на нижних, карнизных краях (плоскость).

Итак, мы имеем плоскость стропильной системы. Остается, ориентируясь по шнурке, выставить оставшиеся стропила. Делаем это по меткам на мауэрлате из расчета 80 см (см. урок «Устройство мауэрлата»).

В данном случае (внутренние стропила) можно избежать обрезки верхних, вертикальных углов и сбивать коньковые края стропил внахлест. Это и удобнее и надежнее, как показывает практика. Выпирающие концы можно срезать лобзиком или цепной пилой сразу, но лучше это сделать в процессе крепления обрешетки.

Стараемся не забывать выравнивать сведенные стропила в вертикальной плоскости временными обрезками обрешетки в шахматном порядке.

Добавлю также, что после установки необходимо закрепить их нижние концы скобами, а лучше специальными кровельными уголками (выше я упоминал о них). Это обезопасит вас от случайных расцеплений: гвозди (времянки) хоть и прочны, но мало ли что бывает (помним о ТБ).

Впрочем, вы можете отложить окончательный крепеж конструкции скобами, уголками и т.д., если уверены в прочности своих времянок.

Для четырехскатной крыши (вальмы) придется запиливать стропила на диагональной ноге (стропиле) и крепить не менее чем двумя гвоздями (загибая концы).

Вот и готовы наши «ребра».

Если их длина превышает 4 м, необходимо установить поперечные опоры. О них я расскажу в следующих уроках.

Кобылка кровли: назначение и способы крепления

Крыша дома обязательно оборудуется свесом, который защищает стены строения и отмостки от атмосферных осадков, падающих с кровли в виде воды. При этом карниз защищает проём между кровельной конструкцией и стенами от ветра. Но иногда случается так, что крыша дома была в своё время собрана неправильно. Или длины стропил не хватило, чтобы создать оптимальную ширину свеса, которая должна быть не менее 40 см. Для удлинения ног используют элемент, носящий название в стропильной системе.

Что такое кобылка

По сути, это кусок доски, который удлиняет стропила. Он просто крепится к ним любыми средствами и способами, создавая карниз крыши. При этом можно использовать для кобылок доски меньшего сечения. Главное здесь – выставить их в одной плоскости со стропилами, чтобы верхний торец первых составлял продолжение вторых.

Необходимо отметить, что, кроме выше обозначенных преимуществ есть у этого элемента и другим положительные моменты:

  1. Упрощается ремонт свеса, если один из элементов вышел из строя или потерял несущую способность. Надо просто заменить кобылку с изъяном на новую. С вышедшей из строя стропильной ногой ремонт потребовал бы больших вложений сил и средств. К тому же он был бы довольно трудным и трудоёмким.
  2. Упрощается процесс выравнивания линии свеса. Даже при больших перепадах его можно исправить, заменив одну или несколько кобылок другими.
  3. Снижается давление на стены дома и его фундамент.
  4. Чем короче стропила, тем они дешевле.
  5. Кобылка кровли может служить и декоративным элементом кровельной конструкции. Надо придать ей необычный внешний вид, к примеру, при помощи резьбы по дереву.

Правила установки

Есть стандартная технология, которую используют для сооружения свеса кровли из кобылок. Сначала монтируют стропильную систему полностью. Затем готовят шаблон, по которому будут вырезать из досок кобылки. Шаблон выбирается с учётом проектируемых элементов деталей дома и кровли в том числе. То есть устанавливается ширина свеса, к которой прибавляют 30–50 см, используемые на крепление.

При этом применяют такое соотношение – чем длиннее свес, тем длиннее должно быть место крепежа. Суть этого соотношения заключается в том, что кобылка работает, как консоль. Поэтому чем она длиннее, тем больше действуют на неё нагрузки. А значит, необходимо исключить все изменения крыши, происходящие путём проседания свеса под действующими нагрузками.

К примеру, если по проекту дома ширина карниза составляет 40 см, то шаблон подгоняется под размер 70–80 см. Из досок вырезается требуемое количество кобылок, которое равно количеству стропильных ног. Не забываем, что свес кровли изготавливается из пиломатериалов, поэтому кобылки обязательно обрабатываются антисептическими и антипиренными составами. Антисептик борется с паразитами, плесенью и грибками, антипирены являются противопожарным средством. Их так и наносят: сначала первый, после его высыхания второй.

Теперь непосредственно о монтаже. Наращивание стропил производится двумя способами:

  1. Кобылка кровли приставляется к стропильной доске. То есть они соприкасаются боковыми сторонами на длину крепёжного участка (30–50 см). Таким способом они и скрепляются между собой.
  2. Приставляют её к стропилу торец к торцу ширины досок. А между собой они соединяются дополнительной доской, которая прикладывается к ним сбоку.

Для второго варианта используют кобылки, длина которых должна быть равна ширине свеса крыши. И ещё один момент, который лежит в основе свеса крыши. Кобылки не упираются в мауэрлат или стены дома. Они несут только нагрузки от карниза, то есть обрешётки и кровельного материала, которые на нем лежат.

Варианты крепления

Для крепления используют два вида крепёжных изделий: гвозди (обычные или ершовые) и болты. Первые выбирают с учётом толщины используемых досок. То есть длина крепёжного изделия должна быть хотя бы на треть больше толщины элементов свесной конструкции. Их вбивают до упора, сгибая концы, вышедшие с обратной стороны доски. Забивать гвозди надо так – один крепёж со стороны установленной кобылки, другой со стороны стропильной ноги.

Количество гвоздей зависит от длины участка соединения. Минимально четыре гвоздя, максимально восемь. Забивают их парами один над другим. Это в независимости от того, какой способ стыковки выбирается.

Сегодня многие мастера используют саморезы. Их длина не должна превышать толщины спаренной конструкции. При этом лучше сначала просверлить отверстия меньшего диаметра, чем диаметр самореза, куда загоняются крепёжные изделия.

Что касается болтов, то их месторасположение может быть посередине вдоль стропильных ног или в шахматном порядке. Количества болтов выбирается также с учётом длины соединительного участка. Минимальное количество – два, максимальное – шесть.

Сложность второго варианта крепления заключается в том, что необходимо точно просверлить отверстия в двух стыкуемых элементах. Поэтому сначала сверлятся отверстия на кобылках, потом их приставляют по месту установки, где через отверстия делают метки. Кобылку убирают в сторону, а в стропиле делают сквозное отверстие под болт. После чего первую устанавливают ко второй, совмещая сделанные отверстия, в которые вставляются болты, закрепляемые гайками.

Опытные мастера подходят к этому процессу проще. Они сначала производят установку кобылок к стропилам, крепят их саморезами или гвоздями. А затем уже в сдвоенной конструкции делают общие отверстия, куда вставляют болты.

Оформление карнизного свеса

Если для формирования свеса крыши были использованы декоративные кобылки или наращённые участки обработали лаком, то карниз так и оставляют в неизменном виде. Иногда делают обшивку между ними, чтобы не видно было обрешётки и кровельного материала. Обшивку обычно проводят вагонкой или другим панельным или листовым материалом, к примеру, фанерой.

Но чаще отделку карниза проводят с помощью собираемого короба, который формируется кобылкой, подшивной планкой и стеной здания. При этом подшивной элемент – это брус, который соединяет между собой концы кобылок. Обшивка таким способом создаёт не только выступ карниза, но и целого короба, который закрывает собой выступающую часть стропильной системы. В него, а точнее, в нижнюю плоскость короба, вставляются светильники, вентиляционные решётки. Кстати, последний элемент – обязательная деталь свеса крыши, потому что его делать герметичным нельзя. Вентиляция кровли – основополагающая система, которая продлевает срок эксплуатации крыши в целом.

Видео материал


Обобщение по теме

В заключение хотелось бы обозначить тот момент, что кобылки – элементы, которые используют лишь в том случае, если приобретённый пиломатериал недостаточен по длине, чтобы закрыть пролёт ската крыши полностью с учётом свеса. К примеру, если длина купленных досок составляет 6 м (кстати, стандартная, больше не изготавливают), а длина стропильных ног с учётом свеса кровли должен быть 6,25 м (по проекту), то, конечно, кобылки к доскам придётся добавить.

Или другой случай, в котором длина стропильных ног с учётом свеса равна 5,5 м. То здесь без вариантов – кобылки не нужны. Даже придётся устанавливаемые стропила подрезать под требуемый размер.

К тому же учитывайте простую истину, что соединяемые части одной детали по прочности уступают цельному элементу. В месте стыка всегда присутствуют напряжения, снижающие несущую способность материала. Поэтому постарайтесь при сооружении стропильной системы обходиться без кобылок.

Изготовление стропил крыши двускатной. Изготовление и установка стропил для двухскатной крыши своими руками


Стропила для двухскатной крыши своими руками

Сегодня крыша с двумя скатами пользуется большой популярностью и владелец дома рано или поздно может задуматься о создании и обустройстве такой строительной схемы. Однако в строительстве наблюдаются определенные сложности, среди которых одну из лидирующих позиций занимают установка стропил для двухскатной крыши своими руками.

Ниже будут представлены основные моменты, правила, порядок монтажа, а также ключевая информация по самой крыше, что позволит разобраться во всех тонкостях текущего действия.

Конструкция стропильной системы для двухскатной крыши

Крыша состоит из двух плоскостей под определенным углом. Каждая имеет прямоугольную форму, благодаря чему выпадающие осадки в виде талой воды, дождя, будут стекать с поверхности крыши естественным способом. Готовое изделие достаточно сложное, включает в себя такие конструкции как

  • строительная система;
  • мауэрлат;
  • так называемые «конек» и «кобылки»;
  • обрешетка;
  • компоненты стоек;
  • подкосы и т.д.

Обязательным условием является установка отдельных затяжек, что позволит без проблем обеспечивать прочность и надежность всего объекта в ходе эксплуатации.

Виды и характеристики стропильных систем для двухскатных крыш

На виды стропильных систем влияет расстояние между стропилами двухскатной крыши. Можно выделить стропильные конструкции следующих типов:

  1. Устройство двухскатной крыши с наклонными стропилами, которые в основе имеют некоторую опорную балку, размещенную ровно посередине. Конструкция отвечает за передачу веса крыши на среднюю стену, либо же столбчатую опору, расположенную посередине. В качестве рекомендации можно выделить актуальность расположения стропил при расстоянии между наружными сооружениями более десяти метров.
  2. Устройство двухскатной крыши с висячими стропилами, которые на практике принято устанавливать, если непосредственно внешние стены расположены на расстоянии меньшем десяти метров. Важным условием является отсутствие между ними стен разделяющих пространство жилого дома. Такое сооружение позволяет создавать некоторое распирающее усилие, в дальнейшем передаваемое на стены в ходе эксплуатации.

В идеальном варианте (что встречается, правда, достаточно редко), готовая крыша должна включать оба этих исполнения.

Порядок и принцип расчета стропильной системы для крыши

Проанализируем ключевые моменты и принципы расчета требуемой крыши для двускатной крыши. На рассматриваемом этапе прочерчиваются в обязательном порядке компоненты каркаса (его внешние формы), в том числе обозначается его конфигурация, значение высоты, продумывается крепление стропил двухскатной крыши. Важно, чтобы крыша смотрелась пропорционально относительно общему строению, иными словами, чтобы устройство выглядело натуральным, естественным.

Сделать такую планировку можно фактически любыми способами, главное, чтобы были реально видны перспективы проекта.

Рекомендация! Как показывает практика, оптимальным значением высоты крыши является 1/3 от общего показателя значения длины дома.

Относительно ската – он может быть выполнен как прямым, так и ломаным способом, сообразуясь с параметрами самой крыши (и рассмотренными ранее конструктивными особенностями и видами). Для двускатных кровель в большинстве ситуаций принято выбирать именно наклонный тип, так как он прочнее и надежнее в процессе эксплуатации.

После того, как внешний облик и функционал каждогй отдельной части определен, необходимо прочертить схему системы, выполнить ее раскладку в требуемой проекции, рассчитать размеры стропил. От того, насколько рационально будет выполнена проектная стадия, в дальнейшем зависит и степень расхода материальных ресурсов на выполнение конкретных действий по объекту.

Стропила для двухскатной крыши — выполнение работ своими руками

Для начала предлагаем посмотреть видео: как сделать стропила на двухскатную крышу:

Первым действием в процедуре монтажа сооружения для представленной крыши является прокладка мауэрлата.

Осуществляется непосредственно на несущие части, закрепление выполняется благодаря встроенным болтам, шпилькам. Насколько ровно будет установлен мауэрлат, настолько и точно будет выполнена в дальнейшем система. Проверка точности подгонки выполняется с использованием обычного уровня, при необходимости выполняется выравнивание. Осуществляется выравнивание посредством либо установки дополнительных подкладок, или, как вариант – стесыванием чрезмерно выступающих за пределы частей.

Благодаря плоскостности опорного бруса можно запросто применять один универсальный шаблон для изготовления стропильных ног, а не выполнять подгонку каждой в индивидуальном порядке. Крайне нежелательно выполнять запил на мауэрлате, в иначе есть риск существенного снижения несущих показателей опорной конструкции. Если в рамках проекта предусматривается конструирование конькового прогона, следующим шагом в работе является установка балки в самой верхней точке.

Важно! Сборка конструкции с предусмотренным коньком намного проще, чем при его отсутствии.

После того, как установка подходит к логическому заключению, потребуется выполнить монтаж пароизолирующего слоя. Раскатывается рулонный материал параллельно прогону конькового типа, после чего выполняется его крепление с внутренней стороны. Стыковые соединения герметизируются специальным строительным скотчем, в верхней же части пространство между частями заполняется утеплителем. Далее выполняется установка обрешетки, последним этапом является монтаж самого кровельного покрытия. Если есть навыки, практически ничего сложного.

Установка стропил для двухскатной крыши своими руками на видео:

После установки мауэрлата следует подготовить стропильные ноги. Предварительно на нижней части каждой стропильной ноги делают вырез, чтобы она опиралась на мауэрлат увеличенной площадью. Данный вырез должен составлять треть ширины ноги.

Важно! Угол наклона крыши зависит от погодных условий в регионе строительства дома.

Возводить стропила своими руками – увлекательный и трудоемкий процесс. При изготовлении висячих стропил все данные изделия должны собираться заранее. При устройстве наслонных –предварительно устанавливается лежень, на него монтируются опоры, на которые, в свою очередь, устанавливается коньковый брус. Уже на данный коньковый брус монтируются стропильные ноги. После установки стропил зашиваются свес крыши и фронтоны, затем монтируется кровельное покрытие.

Из вышеописанного видно, что монтаж стропильной системы своими руками вполне осуществим. И все эти вопросы: как сделать стропила, какой материал для них выбрать, как установить стропила на крышу и так далее – все это уже кажется достаточно понятным и простым.

build-experts.ru

устройство, конструкция, фото и видео

Стропильная система двухскатной крыши имеет достаточно простое устройство, ее монтаж не занимает много времени и может быть успешно произведен своими руками.

Двухскатную крышу можно встретить достаточно часто, и связано это, прежде всего, с тем, что для дома такая конструкция является оптимальным вариантом, способным эффективно защитить от различных внешних воздействий.

 

Конструкция и устройство такой кровли относительно просты, а при правильном походе к делу и минимальных строительных знаниях сделать ее без проблем можно своими руками.

Монтаж и сборка крыши, состоящей из двух скатов, не занимает много времени, а кроме этого, не требует серьезных денежных затрат.

Существуют различные варианты кровли с двумя скатами и в зависимости от того, какой проект дома предусмотрен, составляется чертеж и производится соответствующий расчет.

Двухскатная крыша позволяет обустроить дополнительное жилое пространство в виде мансарды.

Ее конструкция может быть висячая, наслонная, в виде ломаной линии, а также имеет самую разную конфигурацию.

На фото в статье можно будет увидеть различные виды двухскатных крыш, в том числе и с мансардой.

Конструктивные особенности стропильной системы

Характерной особенностью любой двухскатной крыши являются две наклонные плоскости прямоугольной формы, которые она образует в верхней части дома.

Такое ее устройство позволяет различным видам осадков не скапливаться и стекать с нее естественным путем.

Несмотря на кажущуюся простоту такой кровли, ее конструкция имеет достаточно сложное устройство, однако сделать ее своими руками по силам каждому работящему человеку.

Ее основными конструктивными элементами являются мауэрлат, непосредственно сама стропильная система, кобылки.

Кроме этого, в проект обязательно должны быть включены такие виды элементов, как свес, лежень, а также подкосы и затяжки.

Также схема двухскатной крыши предусматривает обустройство обрешетки и выполнение стоек.

Сами стропильные системы опираются, главным образом, на мауэрлат, который отвечает за распределение нагрузки от стропильного каркаса по стенам.

Непосредственное формирование главного каркаса производится за счет стропильной ноги.

Оба ската, которые образуются данным типом крыши, соединяются между собой коньком, который является окончанием всех стропил.

Вся вертикальная нагрузка стропильной системы на внутренние стены дома передается через стойки, для которых производится отдельный расчет.

За передачу нагрузки непосредственно от стропил к несущим стенам отвечают подкосы, которые обязательно должны быть включены в проект.

Для того чтобы стропила были надежно скреплены между собой, обустраивается специальная затяжка.

Основным скрепляющим элементом стропильной конструкции является обрешетка, которая также отвечает и за равномерное распределение по ней внешних нагрузок.

Для стропильной конструкции любого типа крыши важное значение имеет предварительный расчет, на основе которого составляется проект, который также может предусматривать обустройство мансарды.

Для ломаной крыши с двумя скатами предусматривается своя схема, а также разрабатывается отдельный проект.

На представленных ниже фото, показаны варианты двухскатных крыш с различным уклоном для частного дома, монтаж которых можно осуществить своими руками.

Фото:

Типы стропильных систем

Любая двухскатная кровля может иметь стропильную систему либо с висячими стропилами, либо с наслонными.

Наиболее оптимальным и надежным вариантом для дома считается комбинированная конструкция, которая объединяет в себе совместную комбинацию.

Несмотря на это, виды и способы обустройства стропил подбираются, исходя из некоторых конструктивных особенностей дома.

Так, в большинстве случаев, монтаж висячего типа стропил выполняется в том случае, когда внешние стены у дома расположены друг от друга на расстоянии менее чем десять метров.

Кроме этого, в этом случае проект дома не должен предусматривать других внутренних разделительных стен.

Видео:

Висячая конструкция стропил оказывает на стены нагрузку распирающего типа, что может негативно сказаться на строении в целом.

Снизить ее можно только в том случае, если произвести монтаж специального деревянного или металлического узла непосредственно у самого основания стропил.

В свою очередь, установка стропил наслонной конструкции подразумевает монтаж специальной опорной балки, которую необходимо сделать в середине конструкции дома.

Данная балка позволяет вес всей крыши равномерно распределить на промежуточные опоры столбчатого типа, либо на среднюю стену, если ее предусматривает проект.

В большинстве случаев стропильная система наслонного типа выполняется в том случае, когда наружные стены находятся на расстоянии друг от друга более чем десять метров.

Вне зависимости от того, какой тип стропильной системы выбран для двухскатной крыши, необходимо выполнить расчет, который позволит равномерно распределить нагрузки по всем балкам.

Основным достоинством данной стропильной системы является возможность обустроить жилое помещение мансарды.

При выборе типа крыши для многих основополагающим фактором является цена, и в этом случае двухскатная крыша обладает оптимальным соотношением цена-качество.

Кроме этого, кровля наклонного типа имеет привлекательный внешний вид, в чем можно убедиться, если посмотреть на фото.

Фото:

Предварительные расчеты конструкции крыши

Расчет крыши с двумя скатами своими руками следует начинать с выбора материала, который будет выступать в качестве кровли, а также некоторых архитектурных требований, которые предъявляются к данному виду кровли.

Следует помнить, что для ломаной крыши и с мансардой расчет имеет незначительные отличия.

В первую очередь, необходимо учитывать, что наклон такой кровли, в том числе и ломаной, должен составлять не менее пяти градусов.

Если строительство дома ведется на местности, на которой в течение года выпадает обильное количество осадков, то рекомендуемый уклон кровли, в том числе и ломаной, должен составлять в среднем сорок градусов.

Конечно, при таком угле возведение мансарды станет невозможным, однако обустройство ломаной кровли поможет решить проблему.

Вообще конструкция ломаной крыши дает возможность обустройства дополнительного помещения в виде мансарды.

Если в регионе наблюдаются сильные ветра, то рекомендуется кровлю сделать пологой, с уклоном до двадцати градусов.

Наиболее предпочтительным вариантом обустройства двухскатной крыши является средний вариант уклона, при котором крышу нет необходимости делать ломаной и в тоже время есть возможность оборудовать ее мансардной.

Следует также помнить, что установка такой крыши с большим уклоном резко повышает затраты на монтаж деревянного стропильного каркаса.

Вообще расчет своими руками должен производиться с учетом всех требований, как внешних, так и внутренних.

Крышу с небольшим уклоном и двумя скатами можно увидеть на фото, которое размещено ниже.

Для того чтобы закупить весь необходимый материал в достаточном количестве, необходимо сделать расчет площади всей конструкции крыши.

Для этого следует взять среднюю площадь одного ската и удвоить ее. Как правило, общая длина ската примерно равна длине стены.

Данный расчет должен производиться с максимальной точностью с учетом всех необходимых нюансов.

На видео, которое размещено ниже, рассказано о том, как сделать стропильную систему для крыши с двумя скатами своими руками.

Видео:

Определение нагрузок для стропильной системы

Важным моментом при проектировании стропильной системы для кровли с двумя скатами является расчет всех нагрузок, а также характеристик входящих в ее конструкцию элементов.

В том случае, когда планируется строительство дома в один этаж, то для расчета стропильной системы необходимо знать только две величины, а именно, непосредственно вес кровли и сила осадков и ветра.

Вес кровли получается за счет сложения веса между собой всех входящих в конструкцию скатов элементов.

Чтобы узнать предполагаемую нагрузку от ветра и внешних осадков, необходимо вес кровли умножить на десять процентов.

В том случае, если планируется со временем увеличение угла наклона скатов, то в проводимый расчет необходимо заложить определенный запас для нагрузок стропильной системы.

Также должна быть обязательно учтена и нагрузка на стропильную систему от мансарды.

Все эти величины играют важную роль в проектировании стропильной системы, а поэтому должны быть произведены с максимальной точностью.

Для расчета на конструкцию стропил нагрузок от различных внешних факторов, таких как ветер, снег, дождь и так далее, необходимо учитывать все особенности климата той местности, где ведется строительство дома.

В этом случае необходимо обязательно брать во внимание угол наклона стропил. К примеру, если стропила формируют наклон скатов в двадцать пять градусов, то нагрузку от снега следует взять за единицу.

При более большом уклоне стропил, поправочный коэффициент соответственно увеличивается.

При проведении вычислений необходимо помнить, что от стропильной системы нагрузка поступает на стены, которые расположены по периметру строения.

Соответственно все параметры стен также следует учитывать при проведении расчетов стропильной системы дома.

Установка стропил для крыши с двумя скатами начинается только после того, как будут сделаны все необходимые для работы расчеты.

На видео, которое размещено ниже, рассказано о том, как своими руками начать возведение стропильной системы для двухскатной крыши.

Видео:

Этапы строительства стропильной системы

Монтаж своими руками двухскатной кровли следует начинать с обустройства мауэрлата по всему периметру стен. Для этого следует использовать качественный деревянный брус без дефектов.

Также может возникнуть необходимость в возведении специального армирующего пояса, который только придаст прочность возводимой крыши с двумя скатами.

Брус под мауэрлат укладывается на верхнее окончание стены и закрепляется при помощи предварительно зафиксированной в стенах проволоке.

Далее следует выполнить фиксацию всех стропильных ног.

Монтаж стропильных ног следует производить только из высококачественного материала, на котором полностью отсутствуют какие-либо дефекты.

Для того чтобы выполнять работу было удобней, необходимо сделать шаблон стропильной ноги, по которому будут в дальнейшем делаться все элементы.

Далее осуществляется монтаж стропил и непосредственно самих стропильных ног. Более подробно о том, как своими руками собрать стропильные ноги для крыши с двумя скатами, рассказано на видео ниже.

Видео:

При сборке стропильной конструкции для кровли с двумя скатами необходимо максимально точно выдерживать заданный шаг между всеми балками.

После того как будет полностью произведен монтаж всей стропильной системы, необходимо по верхнему краю зафиксировать конек.

Далее следует конструкцию кровли на два ската качественно раскрепить, для того чтобы придать ей максимальной жесткости. Для этого следует использовать специальные затяжки и ригеля.

В некоторых отдельных случаях может потребоваться возведение укрепительных балок. В любом случае, конструкция должна получиться не только прочной, но и жесткой.

На завершающем этапе выполняется обрешетка крыши с двумя скатами и о том, как это сделать правильно, рассказано на видео.

Обрешетка выполняется с учетом характеристик кровли, которая будет уложена поверх нее. После этого останется только сделать кровельный пирог и положить саму кровлю.

Следует помнить, что кровельный пирог обязательно должен состоять из слоя гидроизоляции, пароизоляции, а также утеплителя.

Монтаж стропильной конструкции для крыши с двумя скатами должен выполняться в соответствии с технологией и по установленным правилам.

В качестве материала следует использовать только качественную древесину, которая не содержит каких-либо дефектов.

Особое внимание следует уделить приданию прочности и жесткости всей конструкции стропильной системы.

Также важным моментом является обрешетка крыши, которая должна быть произведена с учетом всех характеристик кровельного материала.

Видео:

На фото в статье можно увидеть некоторые варианты конструкций стропильной системы для двухскатной крыши, которые можно возвести своими руками.

В любом случае, такой тип крыши считается наиболее популярным в частном строительстве за счет того, что она обладает хорошей устойчивостью и высокими показателями надежности.

В статье мы рассмотрели — что представляет собой стропильная система двухскатной крыши и виды таких крыш.

О том, как самостоятельно собрать стропильную конструкцию для крыши на два ската, рассказывает сопроводительное видео, которое вы можете посмотреть в нашей статье

stroyremned.ru

План стропил двускатной крыши — Всё о металлочерепице

Устройство, виды и монтаж стропильной системы двухскатной крыши

Среди большого разнообразия видов крыш наибольшей популярностью на протяжении нескольких столетий пользуется двухскатная крыша. Относительная простота конструкции, отличная устойчивость, приспособленность под разные климатические условия – весомые аргументы, проверенные многолетней строительной практикой. Стропильная система двухскатной крыши имеет некоторые особенности и нюансы при ее установке, которые и рассматриваются в данной статье.

Типы двускатных крыш

Двухскатная крыша, также ее называют щипцовой, представляет собой две наклонные прямоугольные плоскости – скаты крыши, которые устанавливаются под определенным углом к наружным стенам здания. За счет угла наклона скатов обеспечивается естественный сток природных осадков (дождь, талая вода).

Крыши с неравномерными углами наклона скатов (т.е. расположение конька не через центр здания) и различной длиной карнизных свесов применяются при желании заказчика выразить архитектурную особенность его жилья. Такая кровля, в плане дизайна, выглядит достаточно оригинально, но имеет недостаток нерационального использования чердачного помещения.

Ломанная щипцовая крыша применима в тех случаях, когда имеется надобность использовать чердачное помещение под мансарду. В такой крыше увеличенный объем чердака позволяет с легкостью обустроить мансарду, которую защищают от влаги и утепляют.

Двухскатная симметричная крыша имеет в своем основании равнобедренный треугольник. Ортодоксальная форма и неприхотливость при возведении сделали ее любимицей не только профессиональных строителей, но и начинающих специалистов.

Первое, на что стоит обратить внимание при организации строительства двухскатной крыши – это угол ее наклона. В меньшей степени он зависит от архитектурных особенностей, но в большей степени от климатических особенностей региона, в котором будет возводиться крыша и от типа, устанавливаемой кровли. Крыши с крутым углом наклона устанавливается в регионах, которые подвержены частым выпадениям осадков. Районы с сильными зонами ветров требуют установку пологих скатов, чтобы разгрузить конструкцию от ветровых нагрузок.

Угол наклона скатов может лежать в пределах от 5 до 90°. Распространенным вариантом является крыша, имеющая угол наклона 35-45°. Такой вариант наиболее экономичный, в плане расхода строительных материалов и равномерного распределения нагрузки по всему периметру здания. При таком угле наклона чердачное помещение делается холодного типа и в дальнейшем оно не пригодно для проживания в нем.

Если необходимо обустройство чердачного помещения под жилую комнату, тогда необходимо использовать ломанную двухскатную крышу. В таком случае верхняя часть крыши станет более пологой, а нижняя будет иметь крутой уклон. Чердачное пространство увеличится и появится возможность использовать его под мансардное жилье. Для такого вида скатов усложнится конструкция стропильной системы по сравнению с использованием простого варианта.

Виды стропильной системы двухскатных крыш

Устройство стропильной системы двухскатной крыши имеет различия в использовании опорных оснований для стропил. Различают висячую и наслонную систему стропил. Соответственно, стропильные системы используют в своей конструкции висячие, либо наслонные стропила. Существует и третий вариант — гибридный, когда в стропильной системе установлены как висячие, так и наслонные стропила.

Висячие стропила используют в сооружениях с расстоянием между опорами не более 6-6.5 метров.

Наслонные стропила устанавливают в зданиях с несущей средней стеной или со столбчатыми опорами внутри.

Несущими элементами конструкции в двухскатной крыше являются стропильная система и мауэрлат.

Стропильная система включает в себя такие элементы как: стропильные ноги, вертикальные стойки, наклонные подкосы, ригели, распорки, коньковой прогон. Все эти элементы, соединенные в единую конструкцию и формируют стропильную систему, как таковую.

Материал, из которого изготавливают стропила и другие элементы конструкции, может быть выполнен из дерева, железа и железобетона.

Перед использованием материала необходимо обратить внимание на то, чтобы попавшиеся сучки не превышали по своей длине трети толщины материала!

Мауэрлат – это брус с сечением от 100×100 мм до 200×200 мм, который подкладывается под стропильную ногу или прокладывается по всему периметру конструкции. Его предназначение — распределение равномерной нагрузки на наружные стены.

Монтаж мауэрлата происходит на верхнем стенном обрезе. Установка происходит либо по оси стены, либо со смещением к наружной или внутренней грани стены (но не более 50 мм от наружной грани). Перед установкой мауэрлата, под него подкладывают гидроизоляционный материал, в качестве которого, чаще всего, выступает рубероид. Соединение звеньев мауэрлатов должно быть прочным и происходит с помощью прямых замков.

Монтаж стропил двухскатной крыши

Перед началом установки стропил происходит крепление мауэрлатов к продольным стенам с помощью анкерных болтов. Далее необходимо определиться с оптимальным сечением стропильных ног, которое зависит от их длины и расстояния между ними. Для этого можно воспользоваться приведенной ниже таблицей, которая позволяет подобрать сечение стропильных ног в зависимости от их длины. Если необходимо, чтобы пиломатериалы имели другую ширину и длину стропильных ног, то требуемый размер достигается путем их сращивания (наращивания) при помощи крепежных элементов.

Если будет использоваться утеплитель, то необходимо подобрать рациональное расстояние между стропилами таким образом, чтобы как можно меньше пришлось обрезать теплоизоляционный материал.

Установка стропил двухскатной крыши происходит в следующем порядке:

  1. Вначале делается шаблон, по которому будут собираться стропильные фермы. Для этого берутся две доски (длина доски равна длине стропильной ноги) и соединяются с одного края между собой одним гвоздем.
  2. Получившаяся конструкция (ножницы), свободными краями досок кладется на опоры, в места, где будут опираться стропильные ноги. Полученный, финальный угол – угол наклона ската крыши, необходимо зафиксировать с помощью нескольких гвоздей, а для лучшей фиксации угла, закрепить между досками поперечную перекладину.
  3. Далее делается еще один шаблон, с помощью которого, будут выполняться монтажные запилы на стропилах. Проще всего его изготовить из фанеры.
  4. На стропилах вырезают монтажные запилы при помощи шаблона и соединяют между собой под углом наклона ската. Получившийся треугольник называют стропильной фермой, который поднимают на крышу с помощью вспомогательных конструкций (лестница, лаги и т.п.) и крепят к мауэрлату.
  5. В самом начале устанавливают две крайние фронтонные фермы. Для их правильной горизонтальной и вертикальной установки используют временные подкосы, которые к ним крепят.
  6. Между крайними вершинами ферм протягивают шнур, который служит для обозначения будущего конька, а также для уровня остальных промежуточных стропил.
  7. Далее поднимаются и устанавливаются остальные стропильные фермы на ранее подсчитанном расстоянии (не менее 0.6 м) друг от друга.
  8. Громоздкие конструкции, в зависимости от необходимости, укрепляются ригелями, подпорами, подкосами и т.п.
  9. Коньковый брус (прогон) устанавливают на специальных опорах. Дальше к нему крепятся промежуточные, диагональные и короткие стропила.
Расчет нагрузок и угла наклона

Правильный и точный расчет стропильной системы двухскатной крыши – залог будущей прочности и надежности вашего дома. При проектировании сложной кровельной конструкции ее расчет должен производить только профессионал. Расчет двухскатной крыши с небольшой площадью можно рассчитать самостоятельно с помощью несложных инструкций и применением простых формул. В конечном итоге, при самостоятельном подсчете, все равно лучше обратиться за советом к специалисту, чтобы быть окончательно уверенным в надежности и прочности будущей кровли.

В самом начале определяются с углом наклона кровельных скатов. Угол наклона в 5-15°; подходит для небольшого числа кровельных покрытий. Ввиду этого вначале выбирается кровельный материал, а уже потом рассчитывается стропильная система. При угле наклона выше 45° подходит любое кровельное покрытие, но вместе с этим растут и материальные расходы.

Также необходимо точно подсчитать временные нагрузки — ветровые и снеговые. Пределы снеговой нагрузки лежат в диапазоне 80-320 кг/м 2 и зависят от климатического района. На кровле с углом наклона не более 25° коэффициент перехода от снегового покрова на крышу равен 1. Для крыш с уклоном 25-60° коэффициент принимается равным 0.7.

К примеру, при нагрузке снегового покрова на земле 120 кг/м 2 нагрузка на кровле с углом наклона 25-60° составит 120×0.7=84 кг/м 2 .

Ветровая нагрузка подсчитывается при использовании коэффициента изменения ветрового давления и аэродинамического влияния.

Подсчитывается вес кровельного пирога — постоянная нагрузка, которая включает в себя вес обрешетки, контробрешетки, утеплителя, кровельного материала, а также, в случае с мансардой, вес внутренней отделки потолков. Средняя величина постоянной нагрузки колеблется в пределах 40-50 кг/м 2 .

Таким образом, подсчитывается общая нагрузка, которая состоит из постоянной и временной нагрузок. Исходя из общей нагрузки на квадратный метр кровли, подбирается сечение стропильных ног.

В любом случае, при расчете стропильной системы двухскатной крыши, необходимо доверить работу специалистам, также можно воспользоваться справочниками в сети и специализированными интернет ресурсами.

Похожие новости

Главная » Крыша » Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

  • Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
  • Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
  • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
  • Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни. нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Установка и схема стропильной системы

Строительство любого дома заканчивается возведением крыши. Основным ее элементом является стропильная система, включающая в себя наклонные стропильные ноги, подкосы и вертикальные стойки. Большое значение имеет проектирование стропильной системы: прежде чем приступить к созданию кровли, необходимо тщательно продумать расположение элементов системы. Возведение крыши – ответственное и трудоемкое занятие, поэтому спешка недопустима.

Создание стропил

Стропильная система может быть металлической, деревянной или комбинированной. Чаще всего используют дерево, поэтому сначала следует рассмотреть схемы стропильных систем из древесины.

Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно, или же заказать ее на специализированном предприятии. Готовые стропильные системы производятся с помощью специального оборудования. В конструкциях, изготовленных в заводских условиях, на места соединений ставят металлические пластины. На промпредприятии можно заказать изготовление стропильной системы любой сложности. На строительном объекте останется только собрать ее. При желании можно сразу установить заранее собранную изготовителем ферму наверх дома, но для этого потребуется специальная техника.

Если система изготавливается самостоятельно, для крепления могут использоваться:

Наиболее часто для соединения элементов стропил используют гвозди или скобы. Но если материал при сборке был влажным, по мере его усушки узлы крепления стропил крепления утрачивают прочность. Этого можно избежать, прибегнув к болтовому соединению, но из-за просверленных под него отверстий стропильная система из бревен, бруса или доски ослабляется. Элементы стропил также закрепляют и фасонными стальными деталями.

В случае с металлической конструкцией тоже можно обратиться на специализированный завод. Сейчас такие стропила изготавливают из оцинкованного проката. Если сравнивать с черным прокатом, то оцинкованный меньше весит, благодаря чему конструкцию проще поднять наверх здания и установить.

Если металлическая система изготавливается самостоятельно, то придется купить уголки и швеллера требуемого сечения. Также не обойтись без сварочных работ. Изготовление фермы металлической стропильной – трудоемкое занятие, помимо этого, еще и возникают сложности с их подгонкой на крыше (подробнее: «Ферма металлическая, минусы и преимущества «). Именно по этой причине многие используют не металл, а древесину: стропильная система из клееного бруса или доски намного проще в производстве и установке.

Соединение стропильных элементов

Если для изготовления стропил была выбрана древесина хвойных пород, то можно использовать такие способы крепления:

  • двойной или одинарный зуб;
  • применение подкосов и затяжек скобами;
  • использование хомутов или болтов;
  • соединение стропильных ног затяжкой;
  • выравнивание стропил «кобылкой»;
  • монтаж стропил к мауэрлату, с примыканием к нему стропильных ног.

Чтобы стропильные ноги не скользили по затяжке, эти элементы соединяют зубом или шипом.

Установка стропильной системы

Прежде чем приступить к работе, необходимо создать чертеж стропильной системы двухскатной крыши. Это поможет избежать ошибок при ее строительстве.

При установке системы обязательно делают выпуск стропильных ног за стены здания. Размер свеса для деревянных строений должен составлять не менее 55 сантиметров. Стропильные фермы также скрепляют со стенами. Если этого не сделать, конструкция может повредиться при сильном ветре.

В случае деревянного сруба основание фермы прикрепляют к венцу сруба. Если же стены кирпичные, на стропила надевают хомут, прикрепляемый к вбитому в стену штырю. Чтобы придать конструкции большую жесткость, балки стропил соединяют перемычками.

В случае создания объемной крыши потребуется сделать дополнительные подпорки, защищающие стропила от прогиба. Для кровельного покрытия делают обрешетку – перпендикулярно стропильным ногам.

План стропил четырехскатной крыши трудно составить самостоятельно – такие конструкции требуют соблюдения даже малейших нюансов. Незначительные ошибки могут стать причиной скорого разрушения кровли, поэтому лучше не рисковать. Но такая крыша выглядит очень красиво и отличается большой надежностью, поэтому если внешний облик дома имеет большое значение для его владельца, стоит рассмотреть именно такой вариант.

В том случае, если на руках есть грамотно составленная схема стропильной системы четырехскатной крыши, все же не стоит рисковать, выполняя установку конструкции самостоятельно. Если нет опыта в строительстве, лучше доверить дело специалистам, чем в течение ближайшего времени перестраивать крышу заново.

Установка стропильной системы

Прежде чем приступить к монтажу стропильной системы, нужно определиться с типом будущей крыши. Наибольшей популярностью пользуются односкатные и двухскатные крыши.

Односкатные крыши устанавливаются очень просто, а балки конструкции при этом опираются на противоположную стену. Угол наклона зависит от высоты подпор, он должен составлять 45-60 градусов. Стропильная система односкатной крыши в основном используется при строительстве хозяйственных построек, дачных домиков.

Схема стропильной системы двухскатной крыши более сложная, но именно такая конструкция чаще всего встречается в жилых домах (прочитайте: «Чертеж двухскатной крыши «). Ее основой является треугольная ферма, наверху которой, на коньке, соединяют балки. Нижнее основание крепят к мауэрлату или опорным столбам. И в случае с односкатной, и с двухскатной крышами балки устанавливают параллельно друг другу (прочтите: «Как сделать стропильную систему своими руками «).

Расчет элементов

В зависимости от типа кровельного материала, массивности конструкции, климата региона определяют размер стропильных ног и расстояние между ними. Расчеты очень важны для того, чтобы правильно составить план стропильной системы. Причем подбирается не только длина балок, но и их сечение.

На сечение балок оказывают влияние:

  • шаг установки стропил;
  • длина стропил;
  • предполагаемая величина нагрузки.

Рекомендуемые сечения элементов системы (в миллиметрах):

  • стропильные ноги — брус 75х125, 50х150, 100х150;
  • прогоны — брус 100х200, 100х100;
  • мауэрлат — брус 150х150, 100х100;
  • ригели – брус 100х150;
  • затяжки — брус 50х150;
  • кобылка — брус 50х150;
  • стойки — брус 100х100.

Расчетами элементов лучше всего заниматься еще тогда, когда ведется проектирование стропильной системы крыши. Это облегчит работу и послужит гарантией высокой прочности системы (прочтите: «Как правильно сделать расчет стропильной системы «).

Виды стропильных систем

Самой распространенной является наслонная система – ее устанавливают на зданиях, где есть средняя несущая стена. В состав такой системы входят стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат и коньковый прогон, и стойки, которые опираются на лежень.

План стропил двускатной крыши более сложен, так как стропильные ноги в этом случае опираются только на наружные несущие стены, а средняя опора отсутствует.

В такую конструкцию входят следующие элементы:

Схема расположения стропил сложных крыш предусматривает чередование наслонных и висячих стропил (читайте ещё: «Виды стропильных систем, в чем разница «).

Установка стропил: советы

Независимо от того, какая конструкция была выбрана, нужно следовать определенной инструкции. Если создается сложная стропильная система — ендова требуют особого внимания, поскольку на них приходится большая нагрузка.

Прежде всего, необходимо сделать мауэрлат, для этого берут брус с квадратным сечением. Укладывают его с внутренней стороны по краю стены, а закрепляют металлическими анкерами. Также делают временные подпорки для конькового бруса, который располагают параллельно стене, строго горизонтально.

Как крепить стропила на односкатную крышу, подробно на видео:

Ориентируясь на чертеж стропильной системы, подготавливают ее элементы, подгоняют по требуемому размеру. Если стропила короткие, их сращивают, а на местах стыков прибивают специальные накладки, чтобы на них под нагрузкой не возник прогиб. Верхнюю и нижнюю часть стропил совмещают с мауэрлатом и коньком. Потом устанавливают крайние элементы системы, которые будут служить ориентиром для остальных пар стропил. При этом нужно точно соблюдать расстояние между ними.

Стропильную систему сложно устанавливать в одиночку, поэтому помощь не помешает. Трудности возникают при поднятии элементов на кровлю и их крепеже. Только в том случае, если все работы будут сделаны правильно, крыша получится надежной.

Источники: http://vseokrovle.com/stropilnaja/6-stropilnaja-sistema-dvuskatnoj-kryshi.html, http://stroychik.ru/krysha/stropilnaya-sistema-dvuxskatnoj-kryshi, http://kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/ustanovka-i-skhema-stropilnoy-sistemy.html

stroykrishu.ru

Старую выровнять крышу не сходится диагональ. Как выровнять обрешетку на крыше

Скаты двускатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш — форму равнобедренных треугольников или трапеций. Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на не прямоугольный скат, например, имеющий ромбо- или трапециевидные очертания при разных высотных отметках конька либо неправильных размерах периметра стен, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть его можно только подгонкой штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания, но самое главное — многократно повышает возможность протечки кровли.

Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, лист ондулина, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге — значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.

Для получения правильных форм скатов нужно произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь может открыться масса неожиданных сюрпризов. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров, а периметр стен иметь углы, отличные от прямых. Проверку начинают с промера диагоналей по верхнему обрезу стен на каждом из прямоугольных участков здания. Если длина диагоналей не совпадает, то это означает, что стены либо имеют различные высотные отметки, либо в здании нет прямых углов и оно имеет ромбо- или трапециевидные очертания. В зданиях с фронтонами из материала стен нужно с помощью длинной палки проверить высоту противоположных фронтонов.

После проведения промеров устраняют выявленные дефекты стен. Выравнивают стены в горизонт и по возможности делают углы прямоугольными. На зданиях с фронтонами из-за неправильной разбивки фундамента, а затем и строительства стен, перепады высотных отметок по верху фронтонов порой могут достигать 20 см. Исправить такой дефект можно только перекладкой фронтона, либо нужно смириться с мыслью, что конек не будет горизонтальным, а следовательно и уклоны фронтонов будут разными. В принципе, такой высотный перепад не очень заметен на крыше, но каждую стропилину и каждый элемент кровельного материала нужно будет подгонять индивидуально.

Высотные перепады по периметру стен, несущих крышу, устраняются цементно-песчанной стяжкой. Стены по всему периметру проверяются водяным уровнем и поверх них выполняется выравнивающая стяжка. Используется раствор марки не ниже М150. Большие перепады устраняются кладкой с подколом либо стены не выравниваются, а под мауэрлатные балки, что значительно хуже, вставляются деревянные подкладки, так часто, насколько возможно. Стены под лежень или установку стоек подстропильной конструкции, выравниваются в горизонт, но их не обязательно согласовывать с высотными отметками наружных стен. Внутренние стены под укладку лежня могут быть выше или ниже наружных, но обязательно горизонтальными. При укладке лежня на кирпичные столбики в горизонт выравнивается верх столбиков.

Все деревянные конструкции перед монтажом должны быть обработаны антисептиками и выдержаны время, определенное изготовителем химического состава.

После схватывания выравнивающей стяжки по внешним стенам раскатывают гидроизол, рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал и складывают его пополам по продольной оси. Полученная ширина гидроизоляции должна обеспечить его загибание на боковую поверхность мауэрлата, поскольку в кирпичных домах там еще укладывается кирпич для устройства карниза. В общем, гидроизоляция должна защитить деревянный мауэрлат от всех возможных соприкосновений с материалом стены. Если мауэрлат будет крепиться к стене анкерами, то гидроизоляцию накалывают на штыри. Если он будет крепиться скобами, то гидроизоляцию просто укладывают насухо. Иногда гидроизоляцию приклеивают к выравнивающей стяжке битумным праймером, не запрещено, но и особой надобности в том нет.

Существует масса способов разметки стропил и подстропильных балок, в том числе такие экзотические, как использование стропильных угольников Свенсона и Стенлея. Мы же опишем, как это чаще всего происходит в строительной практике, когда крышу делают обычные плотники, имеющие весьма смутное представление о геометрии как о науке. Однако они редко ошибаются и крыши у них получаются отменные.

Укладкой мауэрлата стараются исправить непрямоугольность периметра стен. Балки раскладываются на стену и проверяются диагонали здания, измеряя уже по углам мауэрлатной рамы (рис. 52). Сдвигая балки по стене добиваются равенства диагоналей, карандашом отмечается его окончательное положение. Балки мауэрлата распиливаются для устройства замков, собираются на стене и окончательно на ней закрепляются.

Рис. 52. Разметка места установки мауэрлата и лежня

При установке мауэрлатной рамы есть один тонкий момент. Высоту мауэрлата нужно подобрать заранее, то есть должен быть вычерчен хотя бы эскизный проект. Иначе кобылки, прибиваемые к стропильной ноге, могут не пройти поверх обреза стены и стены придется подрубать. Поэтому, задаваясь высотой конька, стен и стропил, лучше заранее вычертить в масштабе разрез крыши и подобрать высоту мауэрлата и место его установки. Часто приходится наблюдать картину, когда при строительстве крыш без проекта мастера сдвигают мауэрлат к самому обрезу стены по наружной поверхности, а иначе у них не получается выпустить кобылку. В общем-то, ничего страшного в том, что мауэрлат устанавливается по наружной кромке стены нет, но только если это безраспорная стропильная система и это кромка стены, а ведь часто это кирпичный карниз, в котором кирпич уже выпущен за стену. Грамотнее было бы увеличить высоту мауэрлатной балки и оставить ее по центру стены или ближе к внутренней поверхности стены. Если увеличить высоту мауэрлата не удается, то нужно просто выше поднять парапет с внутренней или разобрать часть стены с внешней стороны парапета. И все. Тогда и мауэрлат останется там, где должен быть и кобылка не упрется в стену.

Далее размечаем положение лежня. Отмеряя от мауэрлата, располагаем его строго посредине, тогда у нас получится крыша с равными скатами. Для устройства вальмовых крыш сдвигаем лежень на то же расстояние, от его торца до мауэрлата, вглубь дома, тогда угол наклона вальмы будет равен углу наклона основных скатов. Впрочем, если задумано изменение угла наклона вальмы относительно скатов, то сдвигаем лежень на то расстояние, которое нужно. Укладываем лежень на два слоя гидроизоляции и скрепляем его скобами или проволочными скрутками с внутренней стеной. Скрутки либо заранее должны были быть заложены в стену при ее строительстве, либо они крепятся к самозаклинивающимся анкерам (ершам), установленным в стену. Если лежень укладывается на вновь выложенные кирпичные столбики, то крепим его к стене, а не к столбикам. В зданиях с железобетонными перекрытиями скрутки можно привязать к монтажным петлям плит перекрытия. В зданиях с газосиликатными, пенобетонными и другими легкими стенами нужно предварительно сделать монолитный пояс и выпустить анкера. Лежень крепится анкерами. В общем, каким-либо из способов прикрепляем лежень к стене в проектное положение, верх лежня должен быть выверен в горизонт. Если крыша будет делаться без лежня, то аналогичным способом размечаются места установки стоек, а низ стоек впоследствии закрепляется между собой схватками.

После укладки и закрепления лежня приступают к устройству лесов. Самая неприятная часть работы, тратится время и пиломатериал на непроизводительную работу. Тем не менее, леса должны быть сделаны надежно, по ним не только придется ходить но и работать на них с грузом поднимаемых стропил и прогонов. Леса обязательно должны быть подперты подкосами и раскреплены перекрестными схватками, иначе они потеряют устойчивость и упадут.

Далее, выпиливаются стойки на подстропильную конструкцию. Поскольку лежень был установлен в горизонт, то все стойки делаются одной проектной длины. В зданиях с фронтонами, сделанными с браком (разновысокими), между верхом фронтонов натягивается шнур и каждая стойка выпиливается той длины, которая необходима с учетом высоты прогона и стропил. При установке стоек на лежень их проверяют на вертикальность в двух плоскостях (по двум граням): поперечной и продольной. Вертикальность проверяют отвесом или уровнем, приставляя его к боковой поверхности стоек. После чего стойки закрепляют в проектном положении. Проще всего раскрепить их досками к лесам.

Что делать раньше: устанавливать леса или стойки? Кому как удобнее. Можно сначала установить стойки и временно раскрепить их подкосами, а уже к ним пристраивать леса, можно, наоборот, сначала надежно поставить леса и к ним раскрепить стойки. Иногда пытаются работать с лестниц-стремянок. Стойки выставляют и раскрепляют, а для укладки прогона и стропил на стойки опирают лестницу. Это опасно. Во-первых, под тяжестью человека и груза, который он держит, например, при укладке прогона, ступеньки лестницы могут подломиться. Во-вторых, плохо раскрепленная стойка может потерять устойчивость и упадет вместе с лестницей к ней прислоненной. И наконец, в-третьих. Попробуй-ка нормально работать, когда у тебя под ногами 60-сантиметровая жердочка ступеньки лестницы, а тебе нужно ворочать тяжелый прогон или стропило, чтобы его правильно установить.

На стойки укладывается прогон. Если все сделано правильно, верх лежня горизонтальный, стойки одной высоты и установлены вертикально в двух плоскостях, то прогон просто ляжет на свое место. В зданиях с разновысокими фронтонами, верх прогона должен быть параллелен натянутому шнуру. Для вальмовых крыш не забываем выпустить прогон за стойки, образуя консоли для опирания накосных стропил.

Еще раз проверяем подстропильную конструкцию на вертикальность и прогон на горизонтальность, поправляем, если что нужно и раскрепляем все узлы до проектного положения: прибиваем деревянные накладки, ставим скобы или металлические пластины, но оставляем всю подстропильную раму временно раскрепленной к лесам или к подкосам.

Далее, устанавливаем пробную доску стропильной ноги. Есть несколько способов распиловки и подгонки стропила. Мы остановимся на наиболее простых и чаще всего используемых, для которых не требуется никаких приспособлений, кроме головы и рук.

1. Стропила размечаются на ползун и на узел с опорным бруском.

Внизу расположен ползун либо шарнирно неподвижная опора с опорным бруском, верх стропила просто укладывается на прогон и сшивается с другой стропильной ногой нахлестом либо упирается в другую стропильную ногу.

Доска укладывается верхним концом на верхнее ребро прогона, нижней на внутреннее верхнее ребро мауэрлата (рис. 53.1). На мауэрлат кладется один или два обрезка стропила и очерчивается линия параллельная мауэрлату. При резке на ползун стропило не меняет уклона оно просто опускается ниже и упирается в мауэрлат, при необходимости его можно дополнить опорным бруском. Если стропило разметить и разрезать на зуб, то после обрезки врубка становится неверной.


рис. 53.1. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат, верх — с Упором друг в друга либо рядом

После обрезки и установки первой стропильной ноги также устанавливается и обрезается противоположное стропило. Верх стропильных ног оставляют как есть до полной установки всех стропил. Затем их либо обрезают по грани другого стропила и сбалчивают или сшивают гвоздевым боем либо размечают на них вертикаль и отпиливают лишнее, стыкуя стропила друг в друга. Распиливать одновременно два верха стропил не рекомендуется, так как толщина зубьев пилы оставит большой зазор и стропила плотно не состыкуются. Лучше раздвинуть стропила и отпилить им верхушки по отдельности, у одного слева от черты, у другого справа. При хорошем качестве работ стропила состыкуются без зазора.

2.Внизу и вверху шарнирно неподвижные опоры.

Внизу стропильной ноги делается врубка для зацепления с мауэрлатом зубом, вверху врубка треугольником. Если верхнюю врубку сделать точно по профилю прогона, то узел будет работать как шарнирно неподвижная опора, если вертикальную щеку врубки сделать со скосом, то узел превратится в шарнирно подвижный.

Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат (рис 53.2). Нижняя часть доски углом упирается в мауэрлат в любой точке его поверхности. Сбоку на мауэрлат укладывается шаблон, например, это может быть обрезок стропила с хорошо отторцованными (торцы отпиливаются под прямым углом) краями. Шаблон сдвигается к внутреннему углу мауэрлата и совмещается с его вертикальной поверхностью. Низ стропильной ноги начинают двигать по мауэрлату, добиваясь того, чтобы на стропилине получилась врубка с зубом. Это довольно просто, уложив доску-шаблон и двигая стропило, визуально видно какой получится врубка. Добившись нужного размера врубки, очерчивают линии, по которым будет произведена распиловка стропила. Шаблон переносят на верхнюю врубку, а чаще, вверху на лесах стоит другой человек и у него есть свой шаблон (вырезали из одной доски, поэтому они одинаковые), по команде первого он устанавливает шаблон на прогон, ровняя его торец с вертикальной плоскостью прогона, и очерчивает вторую врубку. Стропило не снимая с прогона и мауэрлата, переворачивают и выпиливают врубки. Затем устанавливают его в проектное положение.


рис. 53.2. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Упором в мауэрлат, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Почему в качестве шаблона используется отторцованный обрезок доски, ведь можно же применить уровень и рулетку? Можно, но обрезок доски дает визуальное представление о будущем профиле врубки, а уровень в этом случае лучше вообще не использовать. Деревянные балки, вследствие высыхания, далеки от правильной прямоугольной геометрии, чаще всего, при кажущейся ровности, они на самом деле горбатые и скрученные. Поэтому лучше на их плоскости класть другую доску и по ней очерчивать врубки. Плотники используют для этой цели ножовку, например, очерчивая врубку для посадки на прогон, они прикладывают ножовку ребром без зубьев к вертикальной грани прогона и наносят карандашом черту на стропиле. Как бы не закрутилась балка прогона, черта повторит ее профиль, а вот уровень, показывающий вертикаль, дал бы ошибку. Так что лучше воспользоваться вековой мудростью: обрезать доску, отторцовать ее и использовать в качестве шаблона. Толщина доски выбирается в зависимости от глубины врубок и для каждого проекта своя, чаще всего, шаблон делается из той же доски, что и стропила.

3. Внизу шарнирно подвижная опора (ползун), вверху — шарнирно неподвижная.

Внизу стропильной ноги делается опора на ползун, который при необходимости, установкой опорных брусков, может быть превращен в шарнирно неподвижную опору. Вверху делается врубка на треугольник, который, в свою очередь, подрубкой боковой щеки может перевести узел из шарнирно неподвижного в шарнирно подвижный (рис. 53.3).


рис. 53.3. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Делается все то же самое, что и во втором варианте, описанном выше, с единственной разницей, когда нижний конец стропильной ноги двигают по стропилу, то добиваются, чтобы стропило было обрезано в одной плоскости, то есть без зубчатого зацепления.

4. Внизу и вверху стропильной ноги шарнирно неподвижные опоры.

Внизу стропильной ноги делается врубка на зуб, вверху конец стропильной ноги упирается в прогон или накосное (диагональное) стропило.

Стропильная доска ребром укладывается на прогон и мауэрлат. Нижний угол доски совмещают с внешним ребром мауэрлата. Вверху шаблон или ножовка прикладывается к вертикальной поверхности прогона и на стропилине очерчивается линия распила. Для устройства примыкания к накосным стропильным ногам очерчиваются две линии с обеих сторон обрабатываемой доски. Измеряется длина линии распила (х): рулеткой или на шаблоне делаются карандашные метки. Шаблон переносится на нижний узел опирания, его приставляют к внутренней вертикальной плоскости мауэрлата и от его ребра откладывают размер (х) на стропильную доску. Затем любым способом, чаще всего, прикладыванием доски, проводят линию параллельную верхней плоскости мауэрлата (рис. 53.4).


рис. 53.4. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Упором в мауэрлат, верх — с Упором в прогон

Сдвиганием низа стропильной ноги по мауэрлату добиваются увеличения или уменьшения глубины врубки зуба. На крышах с крутыми скатами зуб может вообще не получиться, не страшно, поможет установка опорного бруска. Изменением размера (х) при перенесении его на нижний узел можно изменять характер опирания в верхнем узле, то есть ровнять стропило по верхней или нижней грани прогона. Если уменьшить (х), стропило вверху поднимется, увеличить — опустится.

Доску переворачивают, распиливают ее по меткам и устанавливают в проектное положение. В стропилинах, опирающихся на черепные бруски накосной стропильной ноги делают разметку врубки, доску еще раз переворачивают, делают врубку и ставят на место. Врубка для посадки на черепной брусок делается аналогично, нужно только приподнять низ стропила на высоту черепного бруска: подложить под него обрезок черепного бруска или просто поддержать конец доски на весу, пока помощник размечает врубку.

5.Разметка стропильной ноги, выпущенной за стену, то есть стропило устанавливается без кобылок.

Вверху шарнирно неподвижная опора, внизу — ползун (рис. 53.5).


рис. 53.5. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат. Низ доски выносится за пределы стены и удерживается на весу. На мауэрлат и прогон устанавливаются шаблоны с выравниванием торцов по наружной вертикальной поверхности балок. Очерчивается линия распила, доска переворачивается и вырезаются врубки. Стропило устанавливается в проектное положение.

6. Разметка только нижнего узла опирания, внизу и вверху шарнирно подвижные опоры — ползуны. Устойчивость конструкции обеспечивается коньковым узлом при связывании верха стропильных ног.

Делается все то же самое, что и в предыдущем случае, но на прогон укладывается шаблон, который сохраняет угол наклона ската. После того как будет выпилена нижняя врубка, а шаблон снят с прогона, стропило задвигается в проектное положение (рис. 53.6).


рис.53.6. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх — с Опорой на прогон

Все перечисленные варианты подрезки стропил работают по одному принципу: стропильная доска устанавливается в требуемое положение, из которого она после устройства врубок, задвигается на посадочные места сверху или сбоку, без изменения угла наклона.

Если мауэрлатную раму удалось расположить в горизонт и выровнять диагонали, а прогон установить горизонтально, то достаточно изготовить одну стропильную ногу, а все другие делать по ней, используя первую как шаблон. Если стены дома настолько кривые, что диагонали на мауэрлатной раме не удалось выровнять либо на домах с фронтонами разновысокие фронтоны, то устанавливают по паре стропильных ног с обеих торцов здания. Между ними натягивается шнуры и все остальные стропила изготавливаются индивидуально, поскольку каждая из них будет отличаться от предыдущей. При установке постоянно проверяется плоскостность скатов. Это делается либо натягиванием шнуров между крайними стропилами, либо на стропила сверху кладется длинная ровная доска, которую двигают по ребрам стропильных ног и проверяют их на просвет.

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, это расстояние называется шагом. При проектировании крыши шаг установки стропил задается по продольным осям стропильных ног, это не очень удобно при монтаже. Поэтому для измерения шага изготавливают 2–3 рейки длиной равной шагу стропил за минусом толщины стропилины, то есть длина рейки будет равна расстоянию между кромками стропил — расстоянию в просвете. Установив одну стропильную ногу, место нахождения другой определяют приставляя к первому рейку.

После того как все стропила будут установлены, еще раз проверяют расстояние между ними и узлы опирания закрепляют в проектное положение: крепят скобами, специальными металлическими пластинами, деревянными бобышками, гвоздевым боем, болтами.

Затем приступают к установке кобылок. Кобылка (рис. 11) — это выпуск стропила за стену, обеспечивающий свес крыши. Обычно их изготавливают из доски половинной высоты и толщины от сечения стропильной ноги. Крепятся кобылки к стропилине гвоздевым боем. Длина крепежной части составляет около 60–80 см, а свободного свеса над стеной — 40–50 см. Если кобылки соприкасаются с материалом стены, а чаще всего, они соприкасаются, то в этих местах их нужно обернуть рулонным гидроизоляционным материалом.

Свес карниза выбирается, как бы странно это не звучало, от длины рук. Карнизный свес впоследствии часто подшивается погонажными материалами, следовательно нужно как-то дотянуться, например, с доской вагонки до конца свеса, удержать доску в проектном положении и прибить ее. Если свес короткий, то стена здания может намокать от косого дождя, длинный — не хватит рук для устройства подшивки и нужно устанавливать леса, а на высотах до 10 м для самодеятельного строителя это весьма проблематично. В кирпичных домах стены выкладывают с выпуском кирпича и устройством карниза из материала стены, тем самым увеличивая свес. В домах из легкобетонных материалов свес делается либо 40–50 см, либо придумываем леса. Если карниз ничем не будет подшиваться, то свес можно сделать длиннее, но не более 60 см. Более длинные свесы должны подпираться выпущенными (или закрепленными другим способом) из стены консолями, которые могут выполнять еще и декоративную функцию.

Лариса Георгиевна Баканова

У меня дом в деревне в Волховском района. Нужно было сделать ремонт крыши и установку водосточных труб и желобов.
Обратилась в компанию «Верх Строй». Оперативно выехал замерщик на объект, сделал все нужные замеры. На слудующий день готов был договор и смета. Материал доставили качественный в срок. Работу сделали быстро, мастера-кровельщики замечательные, руки «золотые», профессионалы, общаться было легко, конструктивно решали все вопросы. Работа с оцинкованным железом сложная, сделали идеально, я очень довольна, крыша красивая, водостоки прекрасно смотрятся. Я очень довольна. Всем рекомендую эту фирму.

С уважением Л.Г Баканова 05.06.2013г.

Ленинградская область, Волховский район, д.Селиверстово, частный дом

Галкин Петр Иванович

Для реставрации-замены кровли дачного дома обратился в «Верх Строй» (информацию и отзывы о них нашел в Интернете).

Работы по ремонту кровли удались. Отношение бригады рабочих к исполнению договорных обязательств и качество выполненных работ на хорошем уровне. Спасибо!

ЛО, Всеволожский р-он, пос. Приютино, Садоводство «Гранит», дачный дом

Андрей Анатольевич Мищенко

Обратились в компанию «Верх Строй» по поводу экстренного утепления крыши. Работу выполнили быстро и качественно и сдали в срок, как и договаривались. Бригада работала русская. Общение деловое и вежливое. Всем кто ищет настоящих профессионалов, рекомендую эту компанию! Большое спасибо!

Ленинградская область, р-н Приозерский, п.Торфяное, частный коттедж

Председатель правления ТСЖ «Графтио» Ищенко Светлана Николаевна

В сентябре 2012г., в ТСЖ «Графтио» появилась необходимость в ремонте мягкой кровли на площади 70 м.кв. Рассматривали 6 (шесть) подрядных организаций, в т.ч. «Верх Строй».
По нашей просьбе к нам на объект выехал Мастер Черных В.Ю. На месте была проведена экспертиза кровли и оперативно составлено коммерческое предложение, которое нас полностью устроило.
Непосредственно кровельными работами руководил Покня И.М.
Работы выполнены в полном объеме, быстро и качественно. Больше протечек не наблюдается.
Наше ТСЖ приносит благодарность компании «Верх Строй» и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Многоэтажный жилой дом, Санкт-Петербург, улица Графтио, д.3

Тумилянис Андрей Владимирович

Спасибо, за обслуживание. Протекала крыша. Отремонтировали наплавляемым материалом Технониколь. На старую битумную черепицу, наплавили новый слой 130 м2. Очень оперативно. Общаются вежливо. Пунктуальность — супер! Все хорошо, спасибо за работу!
11.10.2012г.
Ленинградская Область п. Володарский, частный коттедж

Наталья Анатольевна Лобасова

Работу мастеров компании «Верх Строй» я оценила на 5 +. Работали быстро (два дня), качественно, аккуратно. Я очень довольна, произведенной работой. Приятные в общении. Работают в любые погодные условия. Мастеров лучше я, думаю, что не нашла бы.
Покрытие крыши ондулином 85 м2.

м-н. Берндгардовка, дачный дом.

Ремонт крыши (кровли) контейнера выполнен без замечаний и в срок. Претензий по качеству не имею.
01.09.2012г.
Чудиновских В.А. Механик «Амрон»

Малышева Надежда Викторовна

В августе 2012г. Обратились в фирму «Верх Строй» по поводу ремонта крыши дачного дома, войдя на их сайт и выслав предварительную заявку. Хотелось найти грамотных специалистов. Все что нам предлагали до этого, настораживало непрофессиональным подходом. В первый же рабочий день позвонил менеджер компании и ознакомил со стоимостью работ и выслал договор. На место оперативно выехал Мастер, учел все наши пожелания и профессионально и ненавязчиво посоветовал нам откорректировать их. Мы все решили на месте. На следующий день новый договор был готов.

Компания оперативно закупила и доставила материал. Профессиональная русская бригада в срок и качественно выполнила демонтаж шифера, ремонт обрешетки, монтаж металлочерепицы, монтаж водостоков и аккуратно складировала отходы.
Работать пришлось в дождливый период, но порадовало особенно, то что компания укрывает дом в любую погоду на ночь тентом, снимая любое напряжение с заказчика.
Мы остались довольны.
С уважением, Малышева Н.В
Дачный кооператив г.Сосновый Бор.

Алексей Александрович Ширяев

Обратился в компанию «Верх Строй», перекрыть кровлю дачного дома 237 м2. Очень доходчиво и конструктивно объяснили возможные виды работ. Вместе с мастером мы выбрали наиболее оптимальный с точки зрения «цена-качество» вариант работ.

Всю организационную работу, согласование и доставку материала компания «Верх Строй» взяла на себя.
Работа по монтажу кровельного покрытия проведена в согласованные сроки.
Грамотные специалисты и руководитель нацелены на результат и на то, чтобы их работа обязательно понравилась Заказчику.
Огромное спасибо!

Замена старого шифера на битумную черепицу на даче пос. Концы ЛО

Кирилл Степанович Голубев

Спасибо за добросовестную работу. Крышу сделали быстро и качественно, убрали рубероид, починили обрешетку и постелили профнастил. Уложились в две недели, как и договаривались.

Частный дом, п. Лужки ЛО

Мария Гужель

Обратились в фирму «Верх Строй», чтобы перебрать крышу на даче 82 м2. Убрали старый шифер и сделали ондулиновое покрытие. Теперь можно открывать сезон. Цены приемлемые. Самое выгодное предложение, которое нашла. Боялись, что придут гастарбайтеры, но работали русские ребята. Вы просто молодцы! Спасибо!

Садоводство «Движенец» Кировского района ЛО

При всем разнообразии материалов кровельного покрытия устройство кровель мало чем отличается друг от друга. Их объединяют общие правила.
Правило 1. Скаты двухскатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш — форму равнобедренных трапеций и равнобедренных треугольников.
Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на скат, не имеющий прямых углов, например, имеющий ромбовидные очертания, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть такой клин можно только путем резания и подгонки штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания. Но самое главное — многократно повышает возможность протечки кровли.
Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, асбестоцементный волнистый лист, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге — значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.
Для получения правильных форм скатов нужно перво-наперво произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь для застройщика может открыться масса неожиданных сюрпризов. Здание в плане может принять форму ромба или трапеции. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров. Такие погрешности образуются не только из-за небрежно выполненных работ по устройству стен. Они могли возникнуть из-за того, что на разных углах при рубке деревянных или кладке кирпичных стен стояли несработавшиеся каменщики или плотники. Например, двое несработавшихся каменщиков, постоянно стоящих на противоположных углах кладки, могут дать погрешность по 1 см на 1 м высоты лишь только потому, что у одного шов кладки на 1 мм толще, и это при том, что оба — хорошие каменщики. Что же тогда говорить о дилетантах, у которых погрешности будут не только по высоте, но и по линейным размерам из-за завалов углов наружу и внутрь. После проведения промеров нужно по возможности устранить выявленные дефекты стен. Для того чтобы конек кровли был строго горизонтален, а скат кровли лежал в одной плоскости с горизонтом, выполняют ряд мероприятий по устройству стропильной системы. Мауэрлат и лежень для наслонных стропил и подкладки для висячих стропил устанавливают по водяному уровню (рис. 1 ), тем самым добиваясь их горизонтальности.

Затем измеряют расстояние между мауэрлатом и лежнем (оно должно быть одинаковым) (рис. 2 ) и проверяют диагонали. При необходимости конструкцию поправляют. Подкладки под висячие стропила проверяют точно так же — измеряют расстояние между ними и по диагонали.

Этот подготовительный этап занимает иногда много времени, но чем тщательнее он будет выполнен, тем легче будет построить крышу . Лежень может быть изготовлен выше или ниже мауэрлатных балок, это не играет никакой роли, главное, чтобы он был горизонтальным. Мауэрлат должен лежать на одной высоте по всему периметру здания, подкладки так же. После установки лежня на него крепят стойки. Их готовят одинаковой проектной высоты и устанавливают по отвесу, причем вертикальность установки стоек проверяют как в продольном, так и в поперечном направлениях. Затем на стойки укладывают прогон. Так как лежень был выставлен горизонтально, а стойки одинаковы по высоте и выставлены вертикально, то, значит, и прогон ляжет горизонтально. После установки между лежнем и прогоном ветровых подкосов можно крепить стропильные ноги.
Стропила устанавливают на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние называют шагом установки стропил и определяют расчетным путем. Правильность установки стропил определяют путем закладывания на 3-4 стропильные ноги ровной доски. Если между доской и стропильной ногой есть видимый зазор, стропило переставляют. Если зазоров нет, значит, стропила выставлены верно, т. е. в одной плоскости. Окончательный контроль проводят визуально — стропильную систему просматривают от края до края. При креплении стропил следует избегать установки крученых и горбатых досок, так как их придется подтесывать под устройство обрешетки, а значит, уменьшать расчетное сечение. Доски, имеющие большое количество сучков, а также доски со сквозными сучками, направленными поперек волокон, ставить категорически запрещено — они могут сломаться.
Треугольные схемы висячих стропил трудно собрать в вертикальном положении, поэтому их собирают на земле или на жестком перекрытии и затем устанавливают в готовом виде. При их установке следят, чтобы коньковый узел был строго над осевой линией здания. Так как стропильные фермы имеют одинаковые габариты, а подкладки выставлены по уровню, их горизонтальность получается автоматически. Фермы выставляют по отвесу и закрепляют ветровыми связями.
Прямоугольность скатов кровли обеспечивается обрешеткой. Перед ее установкой желательно уже иметь в наличии кровельный материал. Обладая данными о физико-механических характеристиках и размерах материала, можно рассчитать величину бокового выноса обрешетки за стены и длину кобылок, т. е. определить реальные размеры ската кровли. При устройстве обрешетки вынос ее за стены делают несколько больший, чем требуется. Ширину ската при устройстве кровли рассчитывают с учетом нахлеста смежных листов штучного кровельного материала. Лучше всего этот расчет сделать в реальных условиях, т. е. разложить один ряд кровельных элементов непосредственно на крыше или на земле, а затем измерить рулеткой. Это как раз та ситуация, когда нужно семь раз отмерить, а один раз отрезать. Полученное в результате измерения или в результате расчета расстояние отмеряют на коньке крыши, от крайних точек откладывают прямые углы и лишнюю обрешетку отпиливают. Таким же образом высчитывают длину кобылок, обеспечивающих их карнизный свес. При расчете карнизного свеса нужно не забывать о свободном свесе кровельных элементов на 2-10 см. Свободный свес выполняют для того, чтобы срываемые ветром дождевые капли не смачивали нижнюю доску обрешетки. После всех этих не очень сложных подсчетов на скате кровли будет целое число элементов как в вертикальном, так и в горизонтальном рядах. А так как углы прямые, то никаких хлопот с настилкой кровли не будет. Получится изящная и ровная кровля . Прямой угол откладывают с помощью деревянного угольника (рис. 3 ) со сторонами 3, 4, 5 м или с меньшими сторонами, кратными этим цифрам.

На вальмовых кровлях, как уже говорилось выше, надо постараться сделать одинаковые углы наклона скатов, что возможно только при правильной установке мауэрлатов и лежней.
Правило 2. Перед устройством покрытия из основного кровельного материала разжелобки, ендовы, примыкания труб к кровле и примыкания слуховых окон покрывают по сплошной обрешетке оцинкованной кровельной сталью (рис. 4 и 5 ). Для покрытия примыкания труб и слуховых окон делают заготовку и устанавливают вместе с основным покрытием.

Правило 3. Нижний брусок обрешетки должен быть выше, чем все последующие бруски, на толщину укладываемого кровельного материала. Чтобы понять, для чего это нужно, достаточно взглянуть на рис. 6.

Будь этот брусок таким же, как и все другие, карнизный элемент кровли «клюнет носом».
Правило 4. Все кровли кроют снизу вверх, навстречу дождевому потоку. Некоторые кровли, например волнистые листы, укладывают навстречу преобладающим ветрам слева направо или, наоборот, справа налево.
Очень многие кровельные материалы уже имеют в своей конструкции отверстия для гвоздей или проволочных скруток, либо их выполняют на самоклеящейся основе, либо в комплекте имеются специальные клеи и герметичные прокладки. Устройство кровли из таких материалов не представляет трудности, так как оно полностью продумано.
Кровельные материалы нужно только собрать на крыше, как детский конструктор. К кровельным материалам, не имеющим крепежных отверстий (цементно-волокнистые волнистые листы, металлочерепица, профилированный настил), в комплекте поставляют кровельные гвозди под цвет покрытия. Эти гвозди крепят в гребень штучного элемента с резиновой уплотнительной шайбой.
Кроме крепежных деталей в комплектах современных кровельных материалов поставляют коньковый и карнизные элементы, разделки к трубам и многое другое.
Правило 5. Под кровли мансардных крыш укладывают дополнительный гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, толя или рубероида. Под «холодные» кровли дополнительная гидроизоляция желательна, но необязательна. На всех последующих рисунках дополнительная гидроизоляция будет показана, но это не значит, что она обязательна к исполнению.
Правило 6. При устройстве теплых крыш нельзя забывать о воздушном продухе между утеплителем и обрешеткой, который должен составлять от 2 до 5 см, иначе утеплитель потеряет свои свойства вследствие насыщения влагой.
Правило 7. При устройстве кровель нужно не забывать привязывать себя к коньку , а при укладке последнего конькового элемента продумать способ эвакуации с крыши. Очень часто приходится спускаться по веревке, перекинутой через конек крыши и привязанной за что-нибудь тяжелое, лежащее на земле с другой стороны, или веревку привязывают к коньку крыши и пропускают под верхний кровельный элемент, затем после спуска веревку выдергивают и кровлю поправляют изнутри. Конечно, такой спуск требует определенной физической подготовки. Почему упоминается такой каскадерский способ спуска, когда можно сделать ходовой трап и навечно оставить его на крыше? Потому что, как правило, крыши сплошь и рядом выполняют без трапа.
И последнее, если человек испытывает хотя бы малейшее головокружение при подъеме на высоту, то на крыше ему делать нечего, пусть ее делают другие — не все же рождены космонавтами.

При существующем многообразии кровельных материалов монтаж крыши, как правило, происходит по одной и той же схеме, объединенной несколькими основными правилами.

После установки лежня приступают к креплению стоек, которые должны иметь одинаковый размер по высоте и быть закреплены строго по отвесу в поперечном и продольном направлениях, после чего в них должен быть уложен прогон. После этого можно приступить к , которые должны быть установлены между прогоном и лежнем ветровых подкосов.

Установка стропил и обрешетки

Для устройства стропил и обрешетки понадобятся некоторые материалы и набор инструментов.

Необходимые материалы:

  • стропильный брус;
  • доска для мауэрлата, лежня;
  • дюймовая доска или брус для обрешетки;
  • утеплитель;
  • паро- и гидроизоляция;
  • скобы, гвозди;
  • антисептик для обработки дерева, кисть, валик.

Схема монтажа стропильной системы: А – узел крепления стропил к мауэрлату, крепления кобылок; Б – общий вид правильно выполненных стропил; В – растяжка и подкос; Г – правильное крепление конька; Д – крепление к подкосу; Е – стропила в сборке.

Необходимые инструменты:

  • рулетка;
  • уровень, отвес, шнур, угольник;
  • ножовка, электрическая пила, лобзик;
  • молоток, гвоздодер, топор, кусачки;
  • страховочный пояс и веревка.

Стропила должны быть установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, оно называется шагом, а рассчитывается путем деления длины дома на их количество. Например, при длине стены 8 метров и через м их понадобится 9 штук на каждую сторону. Крайние стропила кровли устанавливаются по водяному уровню по отношению друг к другу, а те, которые находятся между ними по натянутому шнуру.

Собирать треугольную схему с лучше внизу на земле, потому что такую конструкцию тяжело собрать в вертикальном положении, их лучше устанавливать в собранном виде. Благодаря одинаково собранной форме стропильных ферм, выставленным по отвесу и точно установленным прокладкам, строго по уровню, горизонтальное положение конструкции получается без особых усилий.

Обрешетка кровли может быть сплошной, выполненной из дюймовой доски или бруса сечением 50х50 мм, который устанавливается в местах стыка кровельного материала. В зависимости от его длины, рассчитывается необходимое количество бруса между стыками. Лишнюю, торчащую по торцам дома обрешетку обрезают на одинаковом расстоянии от крайних стропил, оставляя края выступать по 10 см за них, образуя свободный свес для кровельных материалов. По сплошной обрешетке можно разложить рулоны рубероида или паронепроницаемой пленки.

Расчет и укладка кровельного материала

Расчет необходимого количества того или иного вида материала для устройства кровли производится путем замера и вычисления площади скатов, например, при длине 8 м и ширине 3 м площадь ската составит 24 м. Таким образом, учитывая нахлест, можно установить точное количество листов, необходимых для покрытия крыши дома. Если накрывать крышу профлистом длиной 3 м и шириной 1 м 15 см, то понадобится 8 таких листов.

Вне зависимости от того, какой кровельный материал выбран, порядок его укладки начинается снизу вверх, как бы навстречу потокам воды, в одну сторону нанесенной на нем маркировки. При укладке асбестоцементного шифера на стыке четырех его углов необходимо два нижних накрываемых угла откусить, это делается для того, чтобы зимой снег не скапливался на чердаке и весной не заливало талой водой верхний этаж. В основном кровельные материалы крепятся с помощью гвоздей или саморезов, часто они красятся под цвет покрытия и имеют уплотнительную резинку.

После окончания этих работ устанавливается конек и делаются примыкания вокруг труб или смотрового окна, если оно предусмотрено конструкцией кровли. обычно отделываются сайдингом или другим выбранным материалом. При проведении работ не стоит забывать о безопасности, необходимо использовать монтажный пояс и специальную проверенную веревку, можно сбить ходовой трап, по которому легко передвигаться.

С учетом всех технологических особенностей прослужит без затрат на ее ремонт и эксплуатацию на протяжении многих лет. Работы по ее устройству лучше всего доверить профессионалам, знающим все тонкости.

Завершающий этап строительства дома включает в себя окончательный выбор кровельного покрытия и его установку. Чаще всего возведение крыши доверяют специалистам, поскольку этот вид работы наиболее ответственен и небезопасен. На сегодняшний день металлочерепица стала популярным в частном домостроении видом кровли. Простота ее монтажа позволяет самостоятельно покрыть крышу, что значительно экономит средства.

Покрывать металлочерепицей лучше всего крыши со скатом, когда уклон наклона не меньше 14 градусов. Предпочтительно, чтобы крыша была геометрически простой, так как не придется разрезать сам материал и не останется невостребованных обрезков.

Зачем лишние траты, когда делаем крышу сами и для себя?

Приобретая нужное количество металлочерепицы, необходимо:

  • точно измерить крышу;
  • важно, чтобы лист был на4 смдлиннее крыши, чтобы его конец перекрыл карниз; подобное расположение позволит создать вентилируемое пространство на коньке;
  • необходимо тщательно замерить параметры будущей крыши, в том числе – и по диагонали;
  • до того, как начать крыть крышу, полезно убедиться, что она не имеет неровностей;
  • если они есть, а выровнять не представляется возможным, можно уложить черепицу так, чтобы нижний край самой обрешетки совпадал полностью с линией свеса листа.

Устанавливать крышу своими руками невозможно без специального инструмента:

  • ножниц по металлу,
  • электродрели,
  • болгарки,
  • ножовки.

Начинать надо с установки стропильной системы. Стропила представляют собой балки и служат каркасом для будущей крыши. По установленному стандарту, стропильная система обеспечивает давление в200 кгна квадратный метр.

Совет. Независимо от характеристики самого кровельного материала это требование обязательно, чтобы крыша смогла выдерживать напор ветра, вес выпавшего снега.

  1. Перед началом монтажа стропильной системы производится стяжка несущих стен.
  2. Потом укладывается гидроизоляция, продольный брус и лежень.
  3. Из подкосов, прогонов и стоек собирается подстропильная опорная система.
  4. Дальше идет установка самих стропил, начиная с крайних, заканчивая промежуточными.

Хорошим подспорьем может служить видео как сделать крышу своими руками. На голый стропильный «скелет» никакая кровля не укладывается: необходима обрешетка.

Ее делают из различных материалов, чаще всего – из дерева. Деревянные доски гвоздями крепятся к стропилам. Параметры досок обрешетки зависят от материала, который будет использоваться для кровли.

Для требуется основа из доски сотки. Толщина рассчитывается индивидуально, но крайние длинные доски, обычно толще на 10 мм.

Исходя из значения поперечного шага профиля (350-400 мм) рассчитывают расстояние меж досками. Доска, выходящая за карниз, а также следующая за ней, располагают с шагом меньшей величины (300-350 мм).

Особенности обкладки двускатной крыши

К обрешетке крепятся листы металлочерепицы.

Совет. При обкладке двускатной крыши, следует начинать с торца, а в случае шатровой крыши, начинают с самой высшей точки, постепенно спускаясь вниз.

  1. Металлочерепица всегда укладывается внахлест, предыдущий лист покрывается другим листом сверху.
  2. Между собой листы металлочерепицы скрепляются с помощью саморезов, потом — к коньку при помощи шурупов.
  3. Торцевые планки устанавливаются снизу вверх по фронтальным поверхностям крыши, а концы листов металлочерепицы накрываются.
  4. Торцевые планки крепятся саморезами, которые прикручиваются к обрешетке и волнам (крайним) листа черепицы.
  5. Когда будут установлены торцевые планки, устанавливают коньковые, которые крепят в верхней части каждой второй волны металлочерепицы. Они отвечают за фасад дома. Эти элементы так же привинчиваются шурупами.
  6. После того, как планки установлены по длине, нахлест по ширине составляет примерно10 см.
  7. В местах примыкания скатов осуществляется монтаж ендовы. Их – два экземпляра, нижняя ставится сверху планки карниза, прямо на обрешетку, а та, что сверху – поверх волны листа черепицы.
  8. Далее проводится монтаж труб и сливов желобов.

Кто интересуется, как сделать крышу дома своими руками – видео демонстрирует схему, предложенную производителями. Нужно помнить, что крюки для монтажа системы необходимо прикреплять к обрешетке еще до начала монтажа металлочерепицы.

При желании можно установить громоотвод.

Крыша из обычного шифера

Для тех, кто хочет разобраться в том, как крыть крышу, не менее интересна более привычная технология – укладка шифера. Ее охотно используют, когда нужна построенная крыша массандра своими руками.

Заранее покрывается акриловой краской специально для окраски шифера. Без этого он будет активно впитывать влагу и со временем разрушится. В чистом виде шифер может держаться 15-20 лет. Покрашенный шифер в 3-5 раз прочнее и долговечнее.

Почему? Когда намокший шифер подмерзнет, то вода в микротрещинах расширит их и постепенно разрушит структуру шифера. Покрашенный материал защищён от воды в микротрещинах (они заполнены краской). Осматривать крышу из шифера достаточно раз в два-три года, по мере необходимости подкрашивая.

Для этих целей нужно позаботиться о безопасном доступе на крышу, необходим так называемый трап для крыши.

В современном доме каждый скат покрывают тремя рядками шифера. Средний ряд начинается от края не с целого, а в пол-листа шифера (разрезанного по длине).

Если стыковать другим способом, то 4 листа шифера ложатся углами друг на друга. Собравшись в одну точку, они образуют видимые щели и создадут непрочное соединение.

Не ищите инструкции как сделать крышу своими руками — видео демонстрирует как рассчитать количество шифера на дом и сколько из них необходимо разрезать. Режут шифер болгаркой, эта работа занимает час времени.

Один лист разрезается пополам – из расчета по 4 волны в половинке (шифер восьмиволновой). Два листа разрезаются так, чтобы образовались части из 5 волн и 3 волн. У частей с 5 волнами по краю должна присутствовать маленькая волна.

У заводского шифера последняя волна меньше, чем остальные – она предназначена специально для стыковки. Когда имеет место совмещенная крыша, то также шифер стелют таким образом, что маленькая волна остается присоединении под большой последующего листа (маленькая+маленькая не годится).

После разрезания получится 6 частей шифера: два 5-ти волновых (с них начинают покрывать средние ряды), два в четыре волны (они заканчивают покрытие средних рядов) и два в три волны (запасные).

Прикрепляется шифер кровельными саморезами поверх волны (если прикрепить внизу волны, вода станет затекать под крышу). Саморез входит в центр (или чуть выше) доски обрешётки. Победитовым сверлом Д 6-7 ммпросверливается отверстие в шифере под вкручиваемый саморез. Строители могут пробивать шифер гвоздём, что создает множество микротрещин (это станет причиной разрушения через 2-3 года всего шифера).

Совет. Недооценивая важность обрешетки, некоторые строители пытаются на ней экономить, используя некачественную древесину. Бруски обрешётки превращаются в труху, перестают держать шифер, и весь скат может съехать. Выбирать бруски обрешётки необходимо с повышенной тщательностью.

Если вы просматриваете обучающие материалы, как поставить крышу – видео обратит ваше внимание на то, в какую сторону нахлёст у шифера и листов из металла коньковой полосы.

Совет. Выбирают ту сторону, куда чаще всего дуют ветра. Если не учесть это направление, то в дождь при сильном ветре вода набирается в пространстве между листами, и приводит к постоянному намоканию обрешётки.

Шифер удобно крепить, начиная с верхнего ряда. Верхний край ряда шифера привязывается разметочной нитью к крайним стропилам, потом размечается нижний край.

Верхние края обоих скатов находятся на одной высоте и не мешают друг другу. Между скатами крыши расстояние между краями самых верхних листов шифера должно быть выдержано от 100 до 200 мм.

При изучении, как сделать крышу дома видео уроки просто необходимы. Они иллюстрируют все возможные при строительстве ситуации и помогают найти правильное решение.

  1. Допустим, ветер обычно дует справа, значит нужно крыть крышу слева.
  2. Самый первый блок покрашенного шифера крепят к обрешётке саморезом, который вкручивается в центр листа.
  3. После этого закрепляется центр левого края следующим саморезом.
  4. Накладывается второй лист в верхнем ряду на крайнюю волну листа предыдущего и крепится к обрешётке саморезом.
  5. Все последующие листы шифера в верхнем ряду закрепляются также. Лист шифера держится сначала на одном саморезе.
  6. С половины листа из 5 волн крепится второй ряд шифера. Чтобы закрепить эту половину листа, она подсовывается под первый лист в верхнем ряду, с нахлестом 100-150 мм.).
  7. Закрепляется шурупами центр левого края.
  8. Далее одним саморезом соединяется первый лист в верхнем ряду с первым листом второго ряда. Нужно высверлить сквозное отверстие двух листов шифера (левый-верхний нижнего и левый-нижний угол верхнего). При нахлёсте в150 ммотступ для вкручиваемого самореза равен75 ммили половине нахлёста.
  9. Второй блок среднего ряда накладывается на крайнюю волну (малую) первого блока второго ряда и подсовывается на150 ммпод первый и второй блоки шифера в верхнем ряду. Вкручивается саморез в центре второго блока уже среднего ряда.
  10. 10. Теперь необходимо скрепить одним саморезом уже 3 листа шифера. Вкручивается саморез сквозь три листа в обрешётку и укладывается третий лист среднего блока.
  11. 11. Дальше – та же схема. Последним ставится пол-листа с 4 волнами.
  12. Третий ряд кладётся подобно, разница только в том, что начинаем укладку с целого листа.
  13. Низ в третьем ряду крепится саморезами.
  14. Другой скат двускатной крыши стелется уже справа, чтобы нахлёст листов шифера был в одну сторону на обоих скатах.
  15. После этого, устанавливается коньковая полоса.

Совет. Для изоляции крыши от дождя и снега запениваем стыки листов шифера, а также волны шифера, чтобы снег не скапливался между кладкой шифера и полосой на коньке.

Выравнивание в плоскости стропила вальмы

Кайл прибивает двойной гребень 2х12.
Авторские права Тим Улер.

Просматривая фотографии Тима Улера на доме, которые он и Кайл обрамляют обрамлением эркера и началом основной крыши, я обратился к вопросу Выравнивание стропильной крыши в плоскости , что Тим полностью понимает, но с большинством плотников трудно. Вероятно, самый сложный момент при планировании каркаса крыши, который нужно выполнить, — это стропила, которая прибивается к стене на каркасе эркера.

Боковая стропила с эркером и тазобедренным покрытием
Copyright Tim Uhler.

Некоторые люди называют это опусканием бедренных стропил, но это просто смещение линии отвеса бедренных стропил, чтобы выровняться с пересечением стены и иметь такое же HAP, как и у обычных стропил.
Вот изображение двухстороннего стропила LVL, расположенного Тимом с опусканием бедра для выравнивания плоскости крыши.

Я начну с некоторых чертежей геометрии стропила с двойным LVL, чтобы показать взаимосвязь между выравниванием плоскости тазобедренного стропила и опусканием тазобедренного стропила. Проложите стандартный отвес тазобедренного стропила в месте прорези сиденья для тазобедренного стропила. Затем проложите отвес, который смещен на половину толщины бедра. Это относится только к крышам с углом свеса 90 ° на односкатных крышах. От линии отвеса, которая смещена на половину толщины разметки набедренных стропил, следует новая линия среза бедренного стропильного сиденья с использованием обычного стропильного HAP, который позволяет выравнивать плоскость крыши на тазобедренных стропилах без подкладки на пересечении линии стены.


Пересечение линии уровня бедра стропила и отвеса стропила бедра, которое смещено на половину толщины стропила бедра, определяет глубину линии разреза стропила бедра. Это можно использовать для справки. Если вы используете опускание бедра, вы не должны отступать назад.

Линия уровня стропильных ног всегда выкладывается с использованием традиционной геометрии каркаса крыши , и теперь я думаю, что она должна быть размещена на всех стропильных ногах, чтобы показать, что вы полностью понимаете выравнивание плоскости крыши стропильных ног.

Вот несколько фотографий бедренного стропила 6х12 без подкладки со смещенной отвесной линией на 2 3/4 дюйма, что составляет половину толщины бедренного стропила шириной 5 1/2 дюйма. Для совмещения плоскости крыши с общими стропилами от смещенного отвеса выкладывают общий стропильный ГАП 10 «.

Следующий рисунок относится к набедренным стропилам эркерного окна, расположенным под углом наклона 135 °. В этом примере тазобедренный стропила эркера имеет ширину 1 1/2 дюйма. Линия отвеса тазобедренного стропила будет смещена на 5/16 дюйма дюйма, чтобы обеспечить выравнивание плоскости крыши.

Стропила низко висящих ендов — Общие вопросы и ответы

44 минуты назад braneks сказал:

Chopsaw и Kbird1,

Спасибо, что нашли время посмотреть на нее. Я уверен, что в плане больше странностей 🙁 — на самом деле я столкнулся с этим, пытаясь навести порядок, плюс я только что посмотрел видео nsestor на стене / колоннах крыльца и подумал, черт возьми, я не сделал этого «правильно «. Я, как правило, использую автомобильные крыши, но крыши для главного дома были ужасным беспорядком, когда я сделал это изначально (те, что в опубликованном плане не настроены правильно), и подумал, что было бы проще просто нарисовать их вручную.Также я пытался сделать все карнизы крыши одинаковой длины, и автокрыши AFAIK этого не сделают (?). В любом случае комментарий kbird1 заставил меня сделать шаг назад, и я вернулся к использованию автоматической крыши для секции гаража / прохода, чтобы посмотреть, что сгенерирует CA, а затем вручную перерисовал крыши с теми же значениями, рассчитанными CA. Это сработало, поэтому я затем настроил карнизы такими же, и это тоже сработало (впадины не выходят за пересечения стен, а с разными уклонами, я не понимаю, как они могут быть). Я еще не понимаю, что было не так, но я лучше понимаю вещи и способы их отладки — спасибо!

Auto Build построит крышу по-разному в зависимости от 4 параметров в области высоты крыши на вкладке «Крыша».То есть одинаковая высота стен, одинаковая высота карниза и т. д., поэтому должны быть возможны разные выступы с разным шагом или фиксированные выступы и разная высота стен.

Контекстная справка F1

Укажите, как должны совпадать карнизы плоскостей крыши с разным углом наклона. См. Раздел «Выравнивание карнизов».

• Убедитесь, что одинаковая высота крыши у внешних стен , чтобы поддерживать несущие стены одинаковой высоты, и при необходимости измените расстояние горизонтального свеса крыши, чтобы карниз соответствовал правильному прилеганию.Если этот флажок установлен, этот параметр игнорирует любые значения выступа, которые вы могли ввести в диалоговом окне Спецификация стены . См. Раздел «Выравнивание карнизов». (внизу)

Снимите этот флажок, чтобы поднять или опустить некоторые плоскости крыши относительно верхней плиты стены, чтобы все горизонтальные свесы оставались одинаковыми, если в диалоговом окне Спецификация стены не было введено значение, отличное от значения по умолчанию. См. Директивы по кровле в стенах.

• Установите флажок Карниз с одинаковой высотой , чтобы высота карниза для всех плоскостей крыши оставалась одинаковой.Плоскости кровли поднимаются и опускаются по мере необходимости, чтобы карниз соответствовал правильному стыку.

Высота карниза, используемая, когда этот флажок установлен, соответствует высоте плоскости крыши с использованием значений шага и вылета по умолчанию. Если этот флажок установлен, затрагиваются все плоскости крыши, включая те, которые не нуждаются в корректировке для выравнивания с соседними плоскостями.

Если установлен флажок Карниз одинаковой высоты , используются любые нестандартные значения свеса, указанные в диалоговом окне Спецификация стены .Плоскости кровли поднимаются или опускаются так, чтобы высота карниза была одинаковой, независимо от горизонтального свеса.

• Снимите флажок Разрешить низкие плоскости крыши только тогда, когда верхний этаж нависает над плоскостями крыши ниже.

Выравнивание карниза

Нередко планы крыши имеют более одного ската. Чтобы карниз плоскостей крыши с разным углом наклона правильно совпадал на коньках и вальмах, необходимо контролировать высоту плоскостей кровли и их горизонтальные выступы.Две опции в диалоговом окне Build Roof позволяют управлять выравниванием карнизов автоматически сгенерированных плоскостей крыши. См. Панель крыши. (вверху)

Одинаковая высота крыши на внешних стенах. поддерживает стандартную высоту плоскостей крыши в том месте, где они опираются на внешние стены. Горизонтальные выступы любых плоскостей крыши, отличных от заданных по умолчанию, настраиваются таким образом, чтобы они продолжали правильно соединяться с плоскостями крыши по умолчанию.

Same Eave Heights. поддерживает стандартную высоту плоскости крыши на карнизе, а также любые нестандартные расстояния горизонтального свеса.Все плоскости крыши поднимаются или опускаются, поэтому все они имеют одинаковую высоту по карнизу, как и плоскости крыши по умолчанию.

Плоскости крыши, которые не соединяются с другими плоскостями крыши с другим углом наклона гребней или вальцов, называются независимыми.

• Когда установлен флажок Одинаковая высота крыши у внешних стен , независимые плоскости крыши не затрагиваются и сохранят любые значения вылета, отличные от значений по умолчанию.

• Когда отмечены флажки с одинаковой высотой крыши у внешних стен и с одинаковой высотой карниза , свесы независимых плоскостей крыши будут скорректированы для сохранения их высоты как на внешних стенах, так и на карнизах.

Моя крыша провисает (Encore)

До тех пор, пока домовладельцы не увидят провисание конька своей крыши или большой провал в плоскости крыши, их мало заботит, как их крыша обрамлена. Когда они наблюдают провисание или провал своей крыши, они начинают задаваться вопросом, почему это произошло после стольких лет. Затем провал или провал часто связывают, правильно или неправильно, с сильной снежной бурей в прошлом месяце, прошлом году или 1996 году.

Так что же вызывает провисание крыши?

Во-первых, давайте разберемся, как работает обычный стропильный каркас. Каркас односемейной крыши обычно состоит из стропил, которые представляют собой наклонные элементы, к которым прибивается настил крыши, и потолочных балок или стропил, которые являются горизонтальными элементами. Когда вы стоите или сидите на чердаке, стропила видны над вами, а балки потолка — под вами. Эти элементы обычно имеют такую ​​конфигурацию, что они образуют треугольник с двумя наклонными верхними сторонами и одной плоской нижней стороной.Треугольник — очень интересная форма, потому что независимо от того, в каком направлении вы прикладываете нагрузку или давление, два других элемента будут обеспечивать поддержку.

Рисунок 1 — Типовой стропильный каркас * 1

Например, когда стропила выдерживают вес крыши и снега, они толкают противоположные стропила (у коньковой доски) и толкают (толкают) наружу у опорной стены (Рисунок 1). Балки потолка не только обеспечивают вертикальную опору для веса потолка как балки, но также противостоят горизонтальным толчкам стропил в верхней части стены.То есть балки перекрытия (или стропильные балки) удерживают конец стропил и верх стены от смещения наружу. Ограничению балки потолка на одной стороне жилища противодействуют толкающие наружу стропила и ограничение балки перекрытия на противоположном конце (рис. 2).

Рисунок 2 — Схематический эскиз того, как стропила поддерживают крышу. * 2

Так что же могло пойти не так?

Если потолочные балки длинные, они обычно состоят из нескольких элементов.Балки потолка обычно перекрывают стену около центра дома (рис. 3). Если два элемента не будут должным образом притерты друг к другу и не прикреплены друг к другу, они разойдутся. Разделение потолочных балок позволяет верхней части внешней стены двигаться наружу. Движение наружу в верхней части стены приведет к тому, что конец стропила сместится наружу. Движение стропила наружу заставляет конец стропила у коньковой доски опускаться. Таким образом опускается коньковая доска. Трещины также могут появиться в потолке из гипсокартона, обычно возле того места, где потолочные балки разошлись.

Рисунок 3 — Балки потолка, притертые к внутренней стене. * 3

Если потолочные балки не стыкуются внахлест, а стыкуются со стороной балки, которая перекрывает проем, они обычно не скрепляются друг с другом надлежащим образом (Рисунок 4). Таким образом, балки потолка отрываются от балки. Обычно это проявляется разделением металлических подвесов и балкой или обнажением стержней гвоздей между концом балки и балкой.

Рисунок 4 — Балки потолка, прикрепленные к боковой стороне балки.* 4

Иногда балки перекрытия не параллельны стропилам, то есть они не идут в одном направлении. Когда это происходит, толканию стропил обычно противодействуют гипсокартонный или гипсовый потолок и / или настил крыши. К сожалению, они не предназначены для обеспечения устойчивости к толчкам стропил и обычно показывают признаки повреждения. Когда это происходит, в штукатурке и гипсокартоне часто появляются трещины между потолком и боковыми стенами, и настил крыши часто становится неплотным.Такая ситуация типична для шатровой крыши над ранчо, потому что стропила спускаются во всех четырех направлениях. Решение состоит в том, чтобы повернуть балки потолка по бокам дома, чтобы выровнять их со стропилами: это можно сделать для ширины от 4 до 8 футов.

Некоторые считают, что промежуточные стропильные шпалы помогут противостоять толчкам и раскладыванию стропил. Они обычно устанавливаются на середине чердака и называются воротничками. Стяжки воротника могут помочь противостоять горизонтальной толчке стропил наружу; однако их эффективность зависит от расстояния между стяжками и пиком крыши и расстояния между ними.Чем ближе они к вершине (гребню), тем они менее эффективны.

Рисунок 5 — Хомут стяжки. * 5

Иногда расположение стропил и балок перекрытия или стропильных балок образует правильный треугольник, но провисание все равно остается. В этих случаях распространение стропил и последующее провисание обычно происходит из-за неправильной прибивки балок потолка или стропильных связей сбоку от стропил. Жилищный кодекс штата Огайо (и отраслевые стандарты) издания 2006 г. рекомендует использовать три гвоздя 8d для крепления каждой балки потолка или привязку к боковой стороне стропила, три гвоздя 8d (прибитых под углом) для крепления каждой балки потолка или привязки к балке. верхняя пластина стены и два гвоздя 16d для крепления каждого стропила к верхней пластине стены.Меньшее количество гвоздей позволит соединению со временем ослабнуть и соскользнуть, поскольку древесина сжимается и набухает.

Рисунок 6. Потолочная стяжка, закрепленная одним гвоздем, отрывается.

Чтобы определить, произошло ли провисание недавно, необходимо проверить состояние растрескивания и расслоений. Резкость краев трещины и относительно чистая поверхность трещины указывают на то, что трещина является относительно новой: однако предыдущее исправление трещин или нанесение краски на трещину указывают на то, что это не произошло в последнее время.Чистые и блестящие стержни гвоздей в промежутках между деревянными элементами указывают на то, что это относительно недавно: однако поверхностная коррозия или изменение цвета стержней гвоздей показывают, что это не происходило недавно. Чистые поверхности на том, что кажется недавно обнаженной древесиной, указывает на то, что движение относительно новое, как показано на Рисунке 6: однако наличие обесцвечивания указывает на то, что разделение элементов началось много лет назад.

Снаружи, когда стена выдвигается наружу, ряды черепицы будут иметь изгиб наружу (горизонтальный изгиб) со стеной.Однако, если черепица все еще находится на прямой линии, крыша была изогнута наружу до ее установки. Кроме того, если черепица имеет неравномерное обнажение, то есть черепица кажется шире по бокам крыши, чем в центре в одном или нескольких рядах, крыша была изогнута наружу и провисла перед установкой черепицы (Рис. 7).

Рис. 7 — Изменение ширины выступа для верхнего слоя показывает, что во время установки был провал гребня.

Если прогиб появляется в плоскости крыши, то есть вверх и вниз между коньком и карнизом и из стороны в сторону, прогиб, вероятно, связан с прогибом и ползанием самих стропил (рисунки 8 и 9). Прогиб — это немедленный прогиб, возникающий при установке объекта на структурный элемент. Например, это провисание доски, которое перекинулось через ручей, когда папа переходил по ней — он был просто слишком тяжел для этой доски. Но когда папа сошел с доски, она снова выскочила.Ползучесть — это постоянное провисание доски, когда какой-либо предмет находится на доске в течение длительного времени. Ползучесть вызывается растяжением и регулировкой древесных волокон под нагрузкой на стропила (черепица, обшивка, гипсокартон, изоляция и стропила). Ползучесть развивается с годами. Распространенный пример ползучести — провисание дешевой деревянной книжной полки. Когда книги кладут на деревянную полку, она немного провисает. Если через короткое время книги убрать, полка вернется в горизонтальное положение. Однако, если книги остаются на полке в течение длительного времени, прогиб увеличивается, и когда книги удаляются, полка не возвращается в исходное положение.Постоянное провисание происходит из-за ползучести.

Рисунок 8 — Крыша провисает от карниза до конька.

Рисунок 9 — Мелом на стороне стропила показано количество прогиба.

Отраслевые исследования показывают, что относительно кратковременный вес снега и льда (до четырех месяцев) не вызывает постоянного провисания без разрушения некоторых стропил. Исследования также показывают, что величина провисания из-за ползучести увеличивается из-за изменения содержания влаги в деревянном каркасе и высокого напряжения в древесине. Разница во влажности древесины увеличивается из-за недостаточной вентиляции чердака.Высокая нагрузка на стропила обычно возникает из-за использования стропильных ног меньшего размера.

Если стропила и потолочные балки правильно сконфигурированы и надлежащим образом прибиты, а материалы находятся в хорошем состоянии, то возможно, что повреждение было вызвано неожиданной нагрузкой, такой как вес льда и снега. Это можно оценить, просмотрев метеорологические записи, газетные статьи, отчеты очевидцев и наши собственные наблюдения за скоплением льда и снега. Эта оценка оставлена ​​для другого обсуждения.

Если у Вас возникли вопросы по стропильному каркасу, свяжитесь с нами.


* 1 Дитц, Альберт Г.Х., Строительство жилых домов, пятое издание, MIT Press , Кембридж, Массачусетс, 1991.
* 2 Дитц, Альберт Г.Х., Строительство жилых домов, пятое издание, Массачусетский технологический институт Press , Cambridge, Massachusetts, 1991.
* 3 Spence, William P., Жилой каркас: Руководство по строительству домов , Sterling Publishing Co., New York, New York, 1993.
* 4 Spence, William P., Residential Framing: A Homebuilder’s Construction Guide , Sterling Publishing Co., Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1993.
* 5 Spence, Уильям П., Жилой каркас: руководство по строительству домов, , Sterling Publishing Co., Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1993.

Как создать каркас крыши с помощью ARCHICAD Roof Wizard

моделирование кровельные инструменты 18 апреля 2020 г.

Всегда интересно поиграть с некоторыми из менее известных, менее используемых функций и инструментов в ARCHICAD.

Инструмент Roof Creator Tool — один из них.

Из этого руководства вы узнаете, как использовать Мастер крыши и отдельные элементы каркаса крыши для быстрого добавления стропил, вальцов, впадин, гребней, верхних пластин, блокировки и т. Д.

Путем проб и ошибок вы обнаружите, что функции довольно удобны для пользователя и позволяют создавать подробные кадры кадра.

Чтобы получить доступ к инструментам, найдите их в разделе «Дизайн»> «Дополнительно»> «Roofmaker»

.

Мастер крыши

Мастер крыши — лучшее место для начала знакомства с инструментами.Прежде чем вы сможете активировать его, вам нужно будет находиться в виде плана этажа, с выбранной крышей или с рамкой вокруг элемента крыши. Затем активируйте мастера.

Стропила

Первая вкладка предназначена для стропил, которые являются основными балками, которые обычно будут поддерживать ваши системы кровельного покрытия.

Выберите ширину, высоту, угол карниза и расстояние. Это основные варианты.

Есть некоторые дополнительные функции, которые также могут быть полезны.

При добавлении потолка будет создан дополнительный элемент каркаса в зависимости от настройки свеса элемента крыши.

Ошейники и галстуки

Вторая вкладка — это «Хомуты и связи», которые будут созданы, когда стропила будут выровнены по общей балке конька.

В зависимости от того, какой параметр вы переключаете, предварительный просмотр будет изменяться.

Совет. Чтобы установить желаемую отметку, укажите отметку в Project Zero. Вариант «в историю 2» определить сложнее.

Балки

На третьей вкладке можно добавить коньковые балки и пластинчатые балки.

Переключите опцию «Балка между стропилами», чтобы установить на линии конька или ниже.

Пластинчатые балки будут созданы в верхней части стены.

Блокировка

Четвертая вкладка предназначена для блокировки / триммера, с которой я еще не совсем разобрался. Если да, дайте мне знать 🙂

Набедренники

Hip Rafters создаст балки вдоль бедер и впадин.


Ручные элементы крыши

В дополнение к мастеру кровли мы также можем создавать элементы каркаса с помощью отдельных инструментов для кровли.В некоторых случаях это может быть желательно для получения точного интервала или размещения.

Первый инструмент — одинарное стропило.

При выборе этой опции вам будет предложено выбрать одноплоскостную крышу, к которой будет применено стропило.

Второй инструмент — это вариант с несколькими стропилами. Это очень полезно, и в нем есть настройки для определения равных интервалов или точных интервалов с зазорами в начале, середине или конце.

Совет !! — Этот способ ввода можно выполнить под углом, чтобы захватить всю плоскость.

Следующий инструмент — балка от бедра / долины. Это можно применить к наклонному бедру или впадине, но, похоже, это не работает на плоских / коньковых балках.

СОВЕТ

— Вместо использования инструмента для балок вальма / впадины я бы рекомендовал использовать мастер крыши для одновременного создания выступов, впадин и коньковых балок. Это намного эффективнее.

Следующий вариант — балка прогона, которую можно разместить в любом месте, где бы ни щелкнули, либо наверху стены, либо на середине стропила.Она также может быть плоской или повернутой на угол стропила.

И, наконец, у нас есть воротник и завязки, которые работают точно так же. Просто выберите стропило, к которому вы хотите применить воротник или стяжки, и активируйте инструмент.

СОВЕТ — Обязательно установите высоту от нуля проекта!

Кроме того, вам будет предложено, если ваши стропила не выровнены, и в этом случае вы не сможете создать воротник / стяжки.

Вот и все!

Надеюсь, вам понравится этот инструмент, и если у вас возникнут вопросы, дайте мне знать!

Иоанна

Патент США на конструктивную металлическую кровельную систему Патент (Патент № 5,542,227, выданный 6 августа 1996 г.)

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

1. Область изобретения

Настоящее изобретение относится к каркасным системам и, в частности, к конструктивным системам каркасов крыши, состоящим из металлических элементов, которые предварительно отформованы и соединены друг с другом для образования каркаса крыши с улучшенной структурной целостностью, желаемой длины и уклона.

2. Описание предшествующего уровня техники

Большая часть каркаса жилых домов выполнена из дерева. Большинство кровельных систем жилых домов в прошлом изготавливались и сооружались из деревянных стропил, деревянных потолочных балок и, при необходимости, деревянных распорок для формирования каркаса крыши. Древесина была предпочтительным материалом из соображений стоимости. Внимание уделялось изготовлению кровельных систем из металла, но они обычно не могли конкурировать по стоимости с обычными деревянными фермами.

Ранее Murphy в патенте США No. US 4,389,829 и 4,201,026 и патенты США. № 4,192,119 и патенте США. Патент США 4 188 147 обратил его внимание на металлические конструктивные элементы, которые можно было бы использовать в строительной индустрии и, в частности, для обычного жилья.

Аналогично, Madray в патенте США No. № 4551 957 обратил его внимание на строительство конструкции с использованием металлических конструктивных элементов.

Мерфи в его патенте США. В US 4389829 раскрыта металлическая кровельная система, в которой стропила и прогоны или потолочная балка скреплены вместе множеством стропильных или решетчатых элементов.Точно так же Madray в патенте США No. В US 4551957 раскрыта конструкция крыши, состоящая из металлических элементов в сочетании с его общим металлическим каркасом для здания.

Основным недостатком структурного каркаса по сравнению с металлическими сборными элементами является тот факт, что выравнивание и соединение элементов не всегда могло быть выполнено таким образом, чтобы гарантировать структурную целостность. Мадре требует множества специализированных уголков, как показано на фиг. С 10 по 21 для соединения различных металлических конструктивных элементов его каркаса.Эти уголки содержат множество отверстий для крепления крепежных деталей. Множество крепежных деталей, используемых на каждом стыке, необходимо для гарантии того, что структурная целостность может быть достигнута. Однако нет гарантии, что большинство или, возможно, меньшая часть крепежных деталей находятся в надлежащем положении по отношению к пересекающимся металлическим элементам конструкции каркаса. Эти недостатки также относятся к учению Мерфи, который раскрывает определенные специальные устройства штифтов для фиксации различных элементов конструкции.

Интерес к конструкционным металлическим элементам для каркаса вызывает новый интерес в свете законов об охране окружающей среды, повышенного спроса и сокращения предложения, которые значительно увеличили стоимость и снизили качество пиломатериалов, используемых для каркаса домов. Кроме того, некоторые строительные нормы и правила, особенно на юге, увеличили стоимость строительства или обрамления из пиломатериалов из-за определенных погодных явлений, характерных для юга Соединенных Штатов. Таким образом, каркас с металлическими конструктивными элементами теперь может конкурировать с традиционным деревянным и деревянным каркасом с точки зрения рентабельности.

Заявитель усовершенствовал идеи Мерфи, чтобы обеспечить более надежную металлическую конструкцию крыши, в которой элементы блокируются и надежно закрепляются в каждой точке блокировки с помощью единственной застежки. Проект заявителя предусматривает легкий, но прочный каркас крыши, элементы которого могут быть предварительно отформованы и упакованы как в комплекте, так что подрядчику нужно только указать длину и наклон необходимой крыши, а также комплект, содержащий все элементы для может быть предусмотрена такая стропильная или стандартная балка перекрытия и стропила.

ОБЪЕКТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Целью настоящего изобретения является создание новой кровельной системы, состоящей из соединенных между собой металлических компонентов.

Другой целью настоящего изобретения является создание нового каркаса крыши, состоящего из взаимосвязанных металлических компонентов, обеспечивающих прочную ферму крыши, но легкую по весу.

Еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить новую ферму крыши, состоящую из взаимосвязанных металлических компонентов, в которой взаимосвязанные металлические компоненты скреплены в каждой точке взаимного сцепления с помощью новой застежки.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание новой стропильной фермы, которая может иметь любую желаемую длину и наклон крыши.

Еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить новую ферму крыши, содержащую металлические компоненты, которые могут быть предварительно сформированы и проданы в виде набора для любой желаемой длины и наклона крыши.

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание нового каркаса крыши для малоэтажных конструкций с использованием обычных потолочных балок, стропил и каркасов воротниковой балки, которые в настоящее время практикуются в промышленности традиционных деревянных каркасов.

Еще одной целью настоящего изобретения является внедрение этих инноваций в существующую промышленность по производству металлических «C» шипов, тем самым улучшая ее.

Еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы расширить эти инновации, чтобы включить другие структурные элементы здания, такие как системы стен и полов.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Металлическая опорная конструкция крыши, состоящая из стропил, потолочной балки и внутренних структурных опор, при этом вышеупомянутые элементы накладываются друг на друга с фиксацией защелкиванием, причем точки пересечения каждого из вышеупомянутых элементов фиксируются одним крепежом.Стропила и потолочная балка состоят из конструктивного элемента, приспособленного для сцепления со вторым конструктивным элементом аналогичной конструкции, чтобы образовать стропильную и потолочную балку, каждая из которых в собранном виде имеет поперечное сечение двутавровой балки.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Эти и другие цели настоящего изобретения станут очевидными при рассмотрении следующих иллюстраций:

РИС. 1 — вид в перспективе опоры крыши, использующей опору шкворня;

РИС.2 — вид в перспективе опоры крыши с использованием угловых распорок;

РИС. 3 — частичный вид в перспективе конструктивного элемента, иллюстрирующий участки стенки и фланца;

РИС. 4 — вид в разрезе двух объединенных структурных элементов;

РИС. 5 — вид в перспективе части стойки стойки;

РИС. 6 — элемент стойки, вид спереди;

РИС. 7 — вид сверху стойки;

РИС. 8 — элемент стойки, вид сзади;

РИС.9 — частичный вид в перспективе стропила и потолочной балки в разобранном виде;

РИС. 10 — крепежные средства, вид сбоку;

РИС. 10А — средство крепления, вид сверху;

РИС. 11 — частичный вид в перспективе взаимосвязи стропил, потолочной балки и распорок;

РИС. 12 — частичный вид в разобранном виде взаимосвязи потолочной балки и опорных стоек;

РИС. 13 — частичный вид в разобранном виде способа крепления стропил на их вершине; и

РИС.14 — вид в разрезе двух структурных элементов и их способ сцепления с образованием двутавровой балки.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Ссылаясь на фиг. 1 проиллюстрирована система поддержки крыши, обычно обозначенная 10, в которой используются элементы из листового металла, которые соединены между собой, чтобы обеспечить конструктивно безопасный и высокопрочный узел. Система включает в себя множество стропил 12, которые соединены друг с другом на вершине 13 и прикреплены к потолочным балкам 14 рядом с их противоположным концом 16.Дополнительная структурная опора обеспечивается с помощью распорок 18, которые соединяются между собой стропильной балкой и потолочной балкой под углом. ИНЖИР. На фиг.1 показана система поддержки крыши, которая также включает в себя шкворень 19, который соединен между собой потолочной балкой 14 и вершиной 13, где стропила 12 соединены между собой. ИНЖИР. 2 показан вид в перспективе более традиционной системы поддержки крыши без центральной стойки.

Стропила 12 и потолочные балки 14 образуются путем соединения двух конструктивных элементов типа, описанного в U.С. Пат. № 4,192,119 и далее в патенте США No. № 4,389,829 для формирования балки. ИНЖИР. 3 показано, что каждый структурный элемент 20 включает в себя удлиненную перемычку 22, имеющую два концевых фланца 24, выступающих сбоку на одну сторону перемычки. Фланцы 24, которые имеют аналогичную конструкцию, обычно имеют прямоугольную форму и открыты для противоположной стороны стенки. Структурный элемент 20 предпочтительно выполнен в виде рулона из единой полосы материала, обладающего относительно высокой прочностью и упругостью. Каждый прямоугольный фланец 24 включает нижнюю стенку или основание 26, которое расположено параллельно перемычке.Основание соединено с продольным краем полотна посредством внутренней боковой стенки 28, перпендикулярной плоскости полотна. Вторая внешняя боковая стенка 30 отходит вверх от внешнего края основания. Внешняя боковая стенка 30 расположена параллельно внутренней боковой стенке и заканчивается в плоскости полотна. Кромка 32 отходит внутрь от дистального конца внешней стенки и расположена в одной плоскости с перегородкой.

Перегородка 22 будет иметь множество отверстий 34 по ее длине, совмещенных с аналогичными отверстиями в идентичном конструктивном элементе, так что можно вставить фиксирующее средство в виде штифта 36, таким образом скрепляя два идентичных конструктивных элемента вместе вдоль их перемычки. часть для образования двутавровой балки в поперечном сечении (см. фиг.4). Кроме того, перемычки будут располагаться и выравниваться по их длине, множество больших отверстий 38 для приема средств крепления, используемых в каждой точке пересечения системы поддержки крыши, для закрепления перекрывающихся конструктивных элементов, как описано ниже.

Стойки 18, которые соединяются между стропильной балкой 12 и потолочной балкой 14, также изготовлены в рулонах из листового металла, чтобы обладать относительно высокой прочностью. Первоначально сформированный элемент стойки 18 аналогичен структурному элементу 20 в том, что, как показано на фиг.5, он содержит удлиненную перемычку 40, но имеет только один концевой фланец 42, выступающий вбок с одной стороны перемычки. Концевой фланец 42 аналогичен концевому фланцу 24 на стропильной балке и потолочной балке тем, что он имеет нижнюю стенку или основание 44, которое расположено параллельно перемычке 40. Основание соединяется с продольным краем перемычки посредством внутренней боковой стенки 46, перпендикулярной плоскости полотна. Вторая внешняя боковая стенка 48 отходит вверх от внешнего края основания.Внешняя боковина расположена параллельно внутренней боковой стенке и заканчивается в плоскости полотна. Кромка 50 отходит внутрь от дистального конца внешней стенки и расположена в одной плоскости с перегородкой.

Стенка 40 будет иметь множество отверстий 52 по своей длине, совмещенных с аналогичными отверстиями в идентичном структурном элементе стойки, так что средство крепления в виде штифта 36, идентичного штифту, используемому для крепления стропил и прогонов, может быть вставленным, таким образом скрепив вместе два идентичных элемента стойки вдоль их перемычки, чтобы сформировать Т-образную балку в области поперечного сечения.Кроме того, перемычки будут располагаться рядом с их концами, увеличенное отверстие 54 для приема крепежных средств, используемых в каждой точке пересечения опорной системы крыши для закрепления перекрывающихся конструктивных элементов, как описано ниже.

Как показано на фиг. 2, распорки различаются по длине в зависимости от длины или пролета потолочной балки 14 и желаемого наклона крыши. Чтобы выполнить необходимое сцепление с потолочной балкой и стропильной балкой, необходимо сделать определенные разрезы в элементах стойки, чтобы обеспечить такое сцепление.Эти разрезы должны быть сделаны вблизи концов каждого элемента стойки. Желательно, чтобы была симметрия между вершиной 13, где стропила 12 соединены между собой, и соединением стропил 12 и потолочной балкой 14, которое происходит в точке 16. Хорошая строительная практика диктует количество распорок, необходимых для каждой опоры крыши. Фиг. 1 и 2 представлены опоры крыши небольшой длины, приблизительно от 18 до 20 футов. Любое увеличение длины опоры крыши вдоль потолочной балки 14 может потребовать дополнительных распорок и / или расширяющейся перемычки 22 и / или изменения толщины металла, как обсуждается ниже.Из следующего описания станет очевидно, что все элементы стойки идентичны, за исключением их длины и вышеупомянутых необходимых разрезов, таким образом, если указана длина потолочной балки и уклон крыши, не только стропила и потолок. балка может быть предварительно сформована и разрезана, но все необходимые элементы стойки, требуемые для такой опоры крыши, могут быть предварительно сформированы и разрезаны, так что единая система опор крыши со всеми необходимыми элементами и крепежными деталями может быть упакована и назначена в виде комплекта для любого из них. сборка на месте или вне площадки.

В целях пояснения фиг. Фиг.6, 7 и 8 представляют собой вид спереди, сверху и сзади элемента 18 стойки с соответствующими надрезами. ИНЖИР. 6 — вид спереди типичного элемента стойки 18. Элемент 18 стойки разрезан в шести различных местах. На первом конце 60 и перемычка 40, и концевой фланец 42 срезаны под заданным углом от вертикали. Второй и третий прорези 62 и 64 сделаны внутри отверстия 54, эти прорези включают перемычку 40, внутреннюю боковую стенку 46 концевого фланца 42 и внешнюю боковую стенку 48 и выступ 50 фланца 42.Ссылка на фиг. 8 проиллюстрирует этот разрез сзади.

Следующие надрезы 66 и 68 выполняются на противоположном конце 30 стойки 18 и снова выполняются внутри отверстия 54. Эти надрезы снова проходят через перемычку 40, внутреннюю боковую стенку 46 и внешнюю боковую стенку 48 и выступ 50 фланца 42 и снова лучше всего можно рассматривать со ссылкой на фиг. 8. Окончательный надрез на элементе стойки 18 производится на конце 70.

Прорези 62 и 64 образуют фиксирующий канал с защелкой, как и прорези 66 и 68.Угол этих прорезей будет варьироваться от элемента стойки к элементу стойки в зависимости от ее длины и положения в опоре крыши и уклона крыши. Однако угол вырезов на каждом конце элемента стойки, 60 или 70, будет равен углу вырезов соответствующего канала, сформированного рядом с соответствующим концом. Другими словами, разрез под углом 60 находится под тем же углом, что и 62 и 64, а разрез под углом 70 находится под тем же углом, что и разрез под углом 66 и 68. В некоторых случаях угол среза во всех шести точках может быть идентично, но чаще всего угол, вырезанный на одном конце элемента стойки, будет отличаться от разреза угла на противоположном конце элементов стойки.ИНЖИР. 7 представляет собой вертикальный вид сверху элемента 18 стойки, имеющего необходимые разрезы, необходимые для того, чтобы дать ему возможность защелкнуться и сцепиться со стропилами 12 и потолочными балками 14.

Расположение прорезей в элементе стойки 18, их размеры и их угловость взаимосвязаны со стропильными элементами 12 и / или потолочными балками 14. Расстояние от прорезей 62 до 64 равно размерной ширине торцевой полки 24 несущей конструкции. элемент 20. Точно так же расстояние между прорезями 66 и 68 также равно размерной ширине фланца 24 на элементе 20 конструкции.Расстояние вдоль стенки 40 от прорези 60 до прорези 62 на элементе стойки 18 идентично ширине стенки 22 на структурном элементе 20, и аналогично расстояние от прорези 70 до прорези 68 на стенке 40 равно ширине полотна. 22 на элементе конструкции 20.

Теперь обратимся к фиг. 9 проиллюстрировано частичное перспективное изображение с пространственным разделением деталей способа крепления стропила 12 и потолочной балки 14. Потолочная балка 14 будет подвергаться угловому разрезанию на конце 16, причем угловой разрез будет равен наклону или уклону предполагаемой крыши.Разрез будет сделан рядом с одним из больших отверстий 38, расположенных в перемычке 22 конструктивного элемента 20. На противоположной стороне соседнего большого отверстия 38 будут сделаны два дополнительных разреза в точках 80 и 82. Эти разрезы будут проходить через выступ 32. , внешняя боковая стенка 30, внутренняя боковая стенка 28 обоих фланцев 24. Угол этих разрезов будет идентичен углу разреза 16. Такой же процесс будет происходить на противоположном конце потолочной балки 14. Потолочная балка 14 может затем быть на защелках, сцепляться с балкой 12.Процедура заключалась бы в стыковке двух конструктивных элементов 20 вдоль их соответствующих перемычек 22 с образованием двутавровой балки в области поперечного сечения, как показано на фиг. 4. Затем штифты 36 будут вставлены в различные места через перемычку, и в результате получится стропила 12. Затем будут размещены два конструктивных элемента 20 с прорезями, как описано выше, по одному с каждой стороны стропила 12. Эта часть стропила. стенка 22 и полка 24, окружающие отверстие 38, будут защелкиваться над стенкой 22 стропила 12 и между полками 24 стропила 12, так что концевой вырез 16 будет в тесном контакте с внутренней боковой стенкой 28 верхнего фланца стропила 12 и канал, образованный прорезями 80 и 82, будет перекрывать нижний фланец стропила 12.Та же процедура будет выполняться в отношении другого конструктивного элемента 20 потолочной балки 14, так что после завершения проем 38 в каждом из конструктивных элементов 20, составляющих потолочную балку 14, будет совмещен с проемами 38 в стропиле 12. Штифты 36 будут располагаться в потолочной балке 14 по длине перемычки, как описано ранее. Тогда было бы целесообразно закрепить это соединение с помощью крепежных средств, которые будут взаимодействовать с выровненными отверстиями 38 в потолочной балке 14 и стропиле 12.

Крепежные средства, используемые относительно опоры крыши, содержат одно крепежное средство, используемое в каждом месте пересечения элементов конструкции. Использование одного средства крепления гарантирует сборщику надежный контакт между всеми пересекающимися и блокирующими элементами. ИНЖИР. 10 — вид сбоку в разобранном виде, а фиг. 10A представляет собой вид сверху средства 88 крепления. Оно содержит цилиндрический штифт или заглушку 90, диаметр которых по существу равен большим отверстиям 38, расположенным в перемычке 22 стропил 12 и потолочных балок 14, и большому отверстию 54, расположенному на противоположных сторонах. концы стоек 18.Пробка 90 имеет достаточную длину для размещения множества слоев ремня от стропил, потолочных балок и распорок по ее окружности. На внешней окружности 92 заглушки 90 имеется резьба для приема, по меньшей мере, одной съемной гайки 94. На практике заглушка 90 может быть изготовлена ​​несколькими способами. По всей его окружности можно было нарезать резьбу так, чтобы две гайки можно было затянуть с противоположных концов заглушки после того, как она была вставлена ​​через совмещенные отверстия, упомянутые выше, или одна гайка могла быть постоянно прикреплена к заглушке без возможности вращения на одном конце с противоположным концом. конец с резьбой для установки второй гайки для крепления элементов конструкции.В качестве альтернативы, заглушка может быть изготовлена ​​с прикрепленным к нему кольцевым фланцем, который не может поворачиваться, чтобы служить в качестве упора, с противоположным концом заглушки, имеющим резьбовую часть для приема резьбовой гайки.

Возвращаясь к ФИГ. 9, а также сборку стропил 12 и потолочной балки 14 в точке 16, видно, что при изготовлении этого соединения стропила 12 собирается, как описано выше, потолочная балка 14, состоящая из двух конструктивных элементов 20, защелкивается. подходят и сцепляются со стропильной балкой, таким образом совмещая проемы 38.Затем заглушку 90 вставляют через совмещенные отверстия 38, и резьбовые гайки 94 прикрепляют и затягивают на противоположных концах заглушки с помощью трещотки, гаечного ключа или аналогичного инструмента, таким образом надежно и надежно закрепляя потолочную балку 14 на стропиле. 12 в точке 16. Следует отметить, что в этом стыке заглушка закрепляет четыре слоя полотна 22.

Переходя к РИС. 11 показан частичный вид в перспективе стропила 12, потолочной балки 14 и распорных элементов 18. На этом этапе сборки стропила 12 должна была быть прикреплена к потолочной балке 14 в точке 16, и два стропила должны были бы иметь был соединен на вершине 13.Затем распорки будут закреплены между стропильной балкой 12 и потолочной балкой 14.

Для простоты мы обсудим установку двух соседних элементов стойки 18, которые мы обозначим как 18A и 18B, но рядовым специалистам в данной области техники будет понятно, что в зависимости от пролета крыши дополнительные элементы стойки могут потребоваться, и их установка будет осуществляться таким же образом, как описано в данном документе. Два элемента стойки 18А должны быть расположены на противоположных сторонах стропила 12, при этом их перемычки 40 обращены к стропилам 12.Один конец каждого из элементов распорки 18A будет защелкиваться и блокироваться между фланцами 24 на стропиле 12 таким образом, чтобы отверстие 54 на выступе 53 элемента стойки 18A было совмещено с отверстием 38 на стропиле 12. Таким образом, выступ 53 на балке элемент 18 стойки прочно расположен между полками 24 стропила 12 и находится в контакте со стенкой 22 стропила 12. Крепежный элемент 88 затем должен быть установлен в этом месте пересечения.

Та же процедура должна выполняться одновременно на противоположном конце первого элемента стойки 18A, где он примыкает к потолочной балке 14.Однако на этом противоположном конце, одновременно с размещением первого элемента стойки 18A, второй элемент 18B стойки будет располагаться таким же образом, при этом его первый конец будет прикреплен к потолочной балке 14, а его второй конец будет прикреплен к стропилам 12 таким же образом. мода. Если потребуется третий элемент стойки, то те же шаги будут выполнены сборщиком с этим элементом стойки, идущим от стропила 12 обратно к потолочной балке 14.

По-прежнему обращаясь к фиг. 11, следует отметить, что первый элемент 18A стойки, когда он прикреплен к стропилу 12, приводит к тому, что крепежный элемент 88 проходит через четыре толщины перемычки.На противоположном конце первого элемента стойки 18A, где он прикреплен к потолочной балке 14, в этом положении также закреплен дополнительный элемент стойки, второй элемент стойки 18B, в результате чего крепежный элемент 88 проходит через шесть слоев перемычки в этом конкретном месте и аналогичным образом будет шесть слоев перемычки в других местах опоры крыши, где бы два элемента 18 стойки были закреплены в одной и той же точке, либо в стропиле, либо в потолочной балке. Хотя с помощью застежки 88 можно разместить шесть или более слоев полотна, ограничение количества слоев полотна четырьмя слоями обеспечивает лучшее выравнивание и снижает необходимость работы или деформации элементов стойки для получения надлежащей посадки.Чтобы выполнить это и сохранить структурную целостность опоры крыши, во многих случаях необходимо только, чтобы половина стойки 18 имела выступ 53 и отверстие 58 на обоих противоположных концах. Другая половина должна иметь только выступ 53 и отверстие 38 на одном конце, а противоположный конец по существу оканчивается либо прорезью 64, либо прорезью 66, как показано на фиг. 6, причем соответствующий разрез будет полностью проходить через перемычку 40 и фланец 44. То же самое применимо к элементу стойки 18B, как показано на фиг.11. В любом случае, как только застежка 88 закрепит элементы перемычки, сборщик установит штифты 36 вдоль перемычки 40 элементов стойки.

РИС. 12 представляет собой увеличенное изображение в разобранном виде соединения центральной стойки 19 с потолочной балкой 16. Центральная стойка будет состоять из двух секций, идентичных двум секциям, составляющим потолочную балку 16. С закрепленной потолочной балкой 16, две части центральной стойки 19 будут вставлены с защелкиванием с противоположных сторон потолочной балки 16 и закреплены с помощью крепежных средств 88.Из фиг. 12 видно, что необходимые прорези в шкворне 19 включают горизонтальный прорезь внутри отверстия 36, который пересекает удлиненную перемычку 22 и два концевых фланца 24, оставляя нетронутыми нижнюю стенку или основание 26 фланцев 24. В этой конфигурации прорезь будет закрыта с защелкиванием. верхний фланец 24 на потолочной балке 16 и нижний конец 96 будут находиться в перпендикулярном контакте с нижним фланцем 24 на внутренних боковых стенках 23 потолочной балки 16. Крепежные средства 88 будут проходить через отверстия 36 как в шкворне, так и в потолке. балка и быть прикрепленной к ней.Расстояние от нижнего края 97 выреза в центральной стойке до нижнего конца 96 центральной стойки будет равно ширине перемычки 22 в потолочной балке 16.

РИС. 13 иллюстрирует способ крепления стропил 12 на вершине 13. Стропила 12 должны быть предварительно обрезаны в зависимости от желаемого наклона по отношению к крыше, так что, когда смежные стропила 12 расположены на вершине 13, образуется проем 100, который идентичен предварительно сформированному отверстию 38, сформированному в стропильных элементах 12.Затем опорные шевроны 102 будут наложены на вершину 13. Опорные шевроны 102 образованы из части стропил 12 и содержат две части 104 и 106 ножек, ширина которых идентична ширине перемычки 22 стропил 12. Образованные в месте соединения стропил. ножка 104 и 106 представляет собой отверстие 38, идентичное отверстию 38, образованному в стропилах 12 и потолочной балке 16. Каждая ножка 104 и 106 заканчивается частью фланца 24. Можно видеть, что шевроны 102 образованы двумя буквами «V». пропилы в стандартном стропиле 12.Опорный шеврон 102 расположен на обеих сторонах вершины и защелкивается в вершине заподлицо с противоположными сторонами перемычек стропил 12. Затем крепежные средства 88 закрепляются через отверстия 38 в опорных шевронах 102 и отверстие 100, образованное стык примыкающих стропил 12 на вершине 13.

Рассмотрев способ изготовления заявителя, специалисту в данной области техники будет понятно, что часто в стропильной ферме для дополнительной опоры используется воротниковая балка.Балка воротника представляет собой балку, которая параллельна потолочной балке, но расположена примерно на двух третях расстояния от потолочной балки до вершины. Такая воротниковая балка, хотя и не показана, должна быть прикреплена к стропилам крыши таким же образом, как стропила крыши и потолочная балка крепятся на конце 16.

Кроме того, специалисты в данной области техники поймут, что боковые стены дома сообщаются с потолочными балками и стропилами крыши.Таким образом, при изготовлении стропил крыши необходимо сделать разрез во фланце стропила крыши чуть ниже точки, в которой балка перекрытия будет соединяться с балкой крыши. Этот разрез 110 показан на фиг. 1 и представляет собой разрез под углом 90 °. угол так, чтобы балка перекрытия и стропила крыши могли прилегать заподлицо с конструктивными элементами боковины здания.

РИС. 4 был вид в разрезе типичной стропильной или потолочной балки в закрепленном состоянии. Хотя было показано, что она закреплена с помощью шпильки 36, расположенной в пространстве вдоль перемычки 22, возможно, что две секции стропильной балки 12 или потолочной балки 18 можно будет закрепить с помощью обжимного инструмента, клея, винтов или заклепок.

Следует снова отметить со ссылкой на фиг. 4 видно, что закрепленные стропила или потолочная балка представляют собой поверхность 112 для приема вышележащей кровельной обшивки для внешнего покрытия стропильных ферм или перекрывающей гипсовой панели или гипсовой плиты для внутреннего потолка конструкции. Было бы желательно, чтобы крепежные детали, используемые для крепления обшивки крыши снаружи или гипса или гипсовой плиты внутри, избегали размещения таким образом, чтобы они входили в потолочную балку или стропило в точке, где соприкасаются выступы 32.Опытный подрядчик распознает этот факт и соответствующим образом отрегулирует крепеж. Однако эта проблема может быть устранена за счет использования конструктивных элементов, имеющих поперечное сечение, отличное от ранее раскрытого. ИНЖИР. 14 — вид в разрезе двутавровой балки, образованной двумя идентичными взаимосвязанными структурными элементами 120 и 120A. Эти структурные элементы состоят из перемычек 122 и 122А, имеющих первый концевой фланец 124 и 124А, выступающий сбоку на одну сторону перемычки. Обычно они имеют прямоугольную форму и открываются на противоположную сторону полотна.Каждый прямоугольный фланец 124 и 124A включает нижнюю стенку или базовую стенку 126 и 126A, расположенную параллельно перемычке. Основание соединено с продольным краем полотна внутренней боковой стенкой 128 и 128А, которая перпендикулярна плоскости полотна. Вторая внешняя боковая стенка 130 и 130A расположена параллельно внутренней боковой стенке и выходит за пределы плоскости полотна и заканчивается выступом 132 и 132A, который расположен под острым углом к ​​внешней боковой стенке 130 и 130A, соответственно.Второй фланец 133 и 133A проходит от противоположных краев перемычки и включает нижнюю стенку или основание 136 и 136A, которое совмещено с перемычкой параллельно, основание соединено с продольным краем перемычки посредством внутренней боковой стенки 138 и 138A, соответственно, которые перпендикулярны плоскости полотна. Вторая внешняя боковая стенка 140 и 140A, соответственно, зависит от внешнего края основания 136 и 136A, соответственно перпендикулярно полотну, но не выходит за пределы плоскости полотна. Наружная боковая стенка 140 и 140A заканчивается выступом 142 и 142A, который расположен под острым углом к ​​внешней боковой стенке 140 и 140A, соответственно, и наклонен наружу от внешней боковой стенки 140 и 140A, соответственно.

В вышеупомянутой конфигурации можно видеть, что два идентичных конструктивных элемента 120 и 120A могут быть соединены вместе защелкиванием или скользящим соединением друг с другом для образования конструкции двутавровой балки, как описано ранее. Все соединения и конструкции, рассмотренные ранее, могут быть выполнены с помощью конструкции с двутавровой балкой, как показано на фиг. 14. Преимущество конструкции двутавровой балки на фиг. 14 состоит в том, что он устраняет схождение выступов 32 в исходной конструкции двутавровой балки на полпути на поверхности, в которой могут быть закреплены крепежные детали.В конфигурации, показанной на фиг. 14, подрядчику теперь предоставляется непрерывная поверхность для крепежных элементов, ограниченная внешней боковой стенкой 130 и 130A, соответственно.

Хотя это изобретение было описано со ссылкой на изложенное здесь раскрытие, оно не обязательно ограничивается этим конкретным вариантом осуществления, и приложение предназначено для охвата любых адаптаций или изменений, которые могут входить в объем настоящего изобретения.

Quia — Деревянный каркас (Глава 15-Mehta)

A B
Передовые методы создания каркаса, оптимальная рентабельность Система деревянного каркаса, которая сводит к минимуму количество дублирующих элементов каркаса, сокращая количество требуемых пиломатериалов и повышение теплового КПД утепленного каркаса.
Архитектурный план этажа Служит для обозначения расположения и размеров стен, перегородок и проемов.
Баллонная рама Одна из двух систем деревянных легких каркасных конструкций, в которых стойки проходят от фундамента до крыши, минуя промежуточный этаж (и). Деревянный каркас здания, состоящий из близко расположенных элементов номинальной толщиной 2 дюйма (51 мм), в котором элементы стены представляют собой отдельные элементы, идущие от подоконника к верхним плитам у карниза.
Ленточная балка Наружная балка, которая окружает деревянную каркасную конструкцию пола. (балка обода) Деревянная балка, идущая перпендикулярно основному направлению балок в полу и закрывающая платформу пола с внешней стороны здания.
Доска для теста Доска, установленная на столбах за пределами зоны раскопок здания, используется для сохранения мест для линий струн, обозначающих углы фундамента здания.
Птичья пасть Специальная выемка у основания стропил.
Блокировка Короткие бруски, которые помещаются между соседними деревянными балками, стропилами или стойками для обеспечения боковой устойчивости и дополнительных элементов крепления гвоздями. Кусочки дерева, плотно вставленные между балками, стойками или стропилами в каркас здания, чтобы стабилизировать конструкцию, препятствовать прохождению огня, обеспечить поверхность для крепления отделочных материалов или сохранить изоляцию.
Болт Крепежный элемент, состоящий из цилиндрического металлического корпуса с головкой на одном конце и спиральной резьбой на другом; Предназначен для вставки через отверстия в прилегающих кусках материала и закрывания гайкой с резьбой.
Гвоздь-короб Гвоздь с более тонкой ножкой, чем у обычного гвоздя, используемый для крепления элементов каркаса в конструкции деревянного легкого каркаса.
Перемычка Связи или блокировка, устанавливаемые между стальными или деревянными балками в середине пролета, чтобы стабилизировать их от продольного изгиба и, в некоторых случаях, чтобы позволить соседним балкам распределять нагрузки.
Блестящий гвоздь Гвоздь из гладкой стали без покрытия.
Консоль Балка, ферма или плита, выходящая за пределы последней точки опоры.
Потолок собора Высокий потолок, повторяющий форму конструкции крыши.
Балка перекрытия Один из параллельных рядов световых, близко расположенных балок, используемых для поддержки потолка и пола чердака
Обшивка Тип горизонтального сайдинга внахлест.
Гвозди в разобранном виде Гвозди вместе в полосе для введения в пистолет для ногтей.
Обычный гвоздь Гвоздь стандартного размера, используемый для крепления элементов каркаса в конструкции деревянного легкого каркаса.
Стропила обыкновенная Стропила крыши, проходящая параллельно основному скату крыши (шатровая стропила).
Cripple стойку Деревянный элемент каркаса стены, который короче, чем полные стойки, потому что он прерывается коллектором или подоконником.
Диагональная перемычка Короткие бруски, которые вставляются между соседними деревянными балками, стропилами или стойками для обеспечения поперечной устойчивости и дополнительных элементов крепления гвоздями.
Слуховой проход Конструкция, выступающая через плоскость скатной крыши, обычно содержащая окно и имеющая собственную меньшую крышу.
Двойная верхняя пластина Верхняя пластина в стеновой сборке состоит из двух элементов, каждый из которых имеет тот же размер, что и стойки; таким образом «двойная» верхняя пластина.
Винт для гипсокартона Винты относительно тонкие и хрупкие; не подходит для структурных применений.
Концевые гвозди Гвоздь, вбитый через край одного бруса в конец другого.
Воздействие Открытая часть притертого кровельного войлока или черепицы.
Внешний вид Чертежи, на которых показаны внешние стороны здания с указанием вертикальных размеров или отметок по мере необходимости.
Забивание торцевых гвоздей Гвоздь, вбитый через сторону одного деревянного элемента в сторону другого.
Фасция Открытая вертикальная грань карниза.
Соединение на пальцах Склеенное торцевое соединение между двумя деревянными кусками с использованием схемы соединения глубоко вырезанных «пальцев».«Пальцевое соединение создает большую поверхность для клеевого соединения, что позволяет ему развивать полную прочность на растяжение соединяемой древесины.
Финишный гвоздь Относительно тонкий гвоздь с очень маленькой головкой, используемый для крепления декоративных элементов и других отделочных изделий из дерева.
Противопожарная защита Компонент или мастика, устанавливаемые в проеме в полу или по краю пола для замедления прохождения огня; часто используется как взаимозаменяемый с блокировкой огня.
Плоская крыша Крыша, не создающая боковой тяги.
Обшивка пола Структурный (черновой) пол под отделкой пола, такой как ковер или напольная плитка.
Ферма перекрытия Используется в платформенных каркасных зданиях из-за их скорости возведения, экономии материалов и больших пролетов.
Стропило нахлыст (стропило баржи) Стропило в грабельном свесе.
Фундаментная плита подоконника Обычно изготавливается из обработанной консервантом древесины для дополнительной защиты от насекомых и влаги, крепится болтами к фундаменту в качестве основы для деревянного каркаса.
Каркас Конструкция здания, состоящая из колонн и балок.
План каркаса Архитектурный план, определяющий организацию и размеры колонн, балок и несущих стен (если есть). Схема, показывающая расположение и размеры конструктивных элементов пола или крыши.
Квадрат для обрамления L-образный измерительный инструмент, используемый плотниками для разметки прямоугольных разрезов, а также более сложных разрезов, например, для лестниц и стропил наклонной крыши.
Двускатная крыша Крыша, состоящая из двух противоположно наклонных плоскостей, пересекающихся на ровном коньке.
Крыша Gambrel Крыша, требующая как коленных стен, так и потолочных балок для обеспечения структурной способности.
Заголовок Балка (перемычка) над дверным или оконным проемом в конструкции деревянного каркаса. В каркасной конструкции элемент, несущий другие перпендикулярные элементы каркаса, такие как балка над проемом в стене или балка, поддерживающая другие балки, где они прерываются проемом в полу.
Hip jack rafter Стропила, которые представляют собой обычные стропила, обрезанные на разную длину, чтобы соответствовать стропилам вальмы или ендовы.
Вальмовая стропила Стропила на пересечении двух наклонных плоскостей крыши (обычное стропило).
Вальмовая крыша Скатная крыша со всех четырех сторон
Вальмовая Диагональное пересечение плоскостей вальмовой крыши.
Гвоздь, оцинкованный горячим способом Метод цинкования, при котором стальной элемент или узел погружают в ванну с расплавленным цинком.
Двутавровая балка Изготовленный деревянный каркасный элемент, форма поперечного сечения которого напоминает букву I.
Внутренний уровень Чертежи, которые часто готовят для кухонь, ванных комнат и других помещений со сложными элементами интерьера.
Шпильки для домкрата Шпилька меньшей длины, прикрепленная к более длинной шкворневой шпильке, для поддержки выступа в проеме стены деревянного легкого каркаса.
Гвоздь для подвешивания балки Гвоздь того же диаметра, что и эквивалентный обычный гвоздь, но короче — «N10» — обычный гвоздь 10d, но длиной 1 ½ дюйма.
Подвеска балки Устройство из листового металла, используемое для создания структурного соединения, при котором стык обрамлен коллектором или ригелем.
Заголовок балки Балка или брус, расположенный горизонтально между двумя более длинными балками, чтобы поддерживать концы хвостовых частей или принимать общие балки, чтобы обрамлять проем.
Балка Один из параллельных массивов легких, близко расположенных балок, используемых для поддержки настила пола (балка перекрытия) или крыши с низким уклоном (балка перекрытия).Тонкие, близко расположенные параллельные балки в деревянном полу с легким каркасом.
Королевская шпилька Полноразмерная шпилька, прибиваемая к шпильке домкрата.
Коленная стенка Короткая стенка под скатом крыши.
Шуруп Шуруп большого диаметра с квадратной или шестигранной головкой.
Поперечная диагональная распорка Диагональная распорка, которая прибивается к пазам, вырезанным на лицевой стороне стоек, чтобы не увеличивать толщину стены.
Горизонтальный пропил Пильный пропил, обеспечивающий ровную поверхность наклонного стропила, когда стропила находится в своем окончательном положении (вертикальный пропил).
Перемычка перемычки Балка, которая перекрывает дверной или оконный проем.
Коэффициент продолжительности нагрузки Максимальные нагрузки, которые может выдержать конструкция, увеличиваются по мере уменьшения продолжительности действия этих нагрузок; это увеличение, коэффициент продолжительности нагрузки, составляет от 15 до 100 процентов по сравнению с базовой конструктивной прочностью материала и применяется к деревянным конструкциям с учетом воздействия ветра, снега, землетрясений и ударов.
Lookout Короткое стропило, идущее перпендикулярно другим стропилам в крыше, которое поддерживает грабельный свес.
Мансардная крыша Крыша, состоящая из двух наложенных друг на друга уровней вальмовых крыш, причем нижний уровень имеет более крутой уклон, чем верхний.
Промышленный дом Передвижной дом, полностью построенный на заводе на стальном каркасе, поддерживаемом колесами; эвфемистически называется передвижным домом.
Модульный дом Дом, собранный на участке из коробчатых секций заводского изготовления.
Грязевой порог Нижний горизонтальный элемент в стене деревянного легкого каркаса, который непосредственно контактирует с фундаментом.
Пистолет для гвоздей Электроинструмент для забивания гвоздей в обрамление и отделочные работы.
Гвоздь Металлический штифт с острым концом, используемый для крепления дерева.
Панельная конструкция Метод сборного деревянного легкого каркасного строительства, при котором целые секции стен или пола обрамляются и обшиваются на заводе, а затем транспортируются на строительную площадку для монтажа.
Стропила по шаблону Деревянная стропила, обрезанная по размеру и форме, а затем используемая для нанесения вырезов на дополнительных деревянных элементах, чтобы обеспечить одинаковые размеры для всех стропил.
Пенни (d) Обозначение размера ногтя.
Постоянный деревянный фундамент Фундамент полностью построен из древесины, обработанной консервантами.
Контрольное отверстие Отверстие, которое просверливается в древесине для подготовки к установке шурупа, а затем затягивается отверткой.
Шаг Наклон крыши или другой плоскости, часто выражаемый в дюймах подъема на фут пробега.
Каркас платформы Один из двух типов деревянных легких каркасных конструкций, другой — каркас баллона. В раме платформы стойки имеют высоту в один этаж и проходят между соседними этажами или от пола или крыши. Деревянный каркас здания, состоящий из близко расположенных элементов номинальной толщиной 2 дюйма (51 мм), в котором элементы стены не проходят за элементы каркаса пола.
Распил по отвесу Распил, который создает вертикальную (отвесную) поверхность наклонного стропила после того, как стропила находится в своем окончательном положении (ровный пропил).
Сборные конструкции Строительство, которое происходит на заводе или в магазине, а не на строительной площадке.
Стропила Элемент каркаса, который проходит вверх и вниз по склону крутой крыши. Наклонный опорный брус, балка или доска, идущий от коньковой балки крыши до ее края.
Грабли Наклонный край крутой крыши.
Ribband Ригель размером 1 x 6, на который опираются балки промежуточного этажа (в двухэтажном здании).
Конек конструкции Конечная балка, которая поддерживает верхние концы стропил крыши по линии конька и образует треугольную форму, не создавая поперечной тяги. Структурная балка, поддерживающая верхние концы стропил в наклонной крыше, требуется там, где стропила не привязаны к своим нижним концам.
Коньковая доска Неструктурная доска, используемая для выравнивания и соединения стропил по коньку скатной крыши. Неструктурный элемент каркаса, к которому крепятся верхние концы стропил.
Ремень для гребня Может использоваться как альтернатива стяжке для воротника; они не загораживают пространство на чердаке, как галстуки-воротнички.
Ободная балка, ленточная балка Деревянная балка, идущая перпендикулярно основному направлению балок в полу и закрывающая платформу пола с внешней стороны здания.Наружные балки, окружающие деревянную каркасную конструкцию пола.
Подъем Перепад высот, например подъем лестницы с одного этажа на другой или подъем на фут пробега в наклонной крыше.
Грубые столярные изделия Плотницкие работы по обрамлению, в отличие от чистовых столярных изделий.
Шероховатый порог В нижней части оконного проема, опирается на сломанные шпильки.
Прогон Горизонтальный размер лестницы или скатной крыши.
Шарф с шарниром Склеиваемое торцевое соединение между двумя деревянными кусками с использованием наклонного пропила для создания большой поверхности для клеевого соединения, что позволяет ему развивать полную прочность на растяжение соединяемой древесины.
Винт Крепежи со спиральной резьбой, устанавливаемые поворотным действием, в результате чего резьба плотно втягивает бригаду в закрепляемый материал.
Самосверлящий шуруп по дереву Винт, не требующий предварительного сверления направляющих отверстий и быстрее устанавливаемый с помощью механических отверток.
Обшивка Панельный материал, нанесенный на внешние поверхности деревянных элементов каркаса для придания жесткости каркасу и для использования в качестве основы для (стен) облицовки или кровли. Грубое покрытие, наносимое на внешнюю поверхность крыши, стены или перекрытия конструкции.
Односкатная крыша, односкатная Крыша, не создающая боковой тяги.
Подоконник (порог) Нижний горизонтальный элемент в стене деревянного легкого каркаса, который непосредственно контактирует с фундаментом.Горизонтальная нижняя часть окна или двери; внешняя поверхность, обычно имеющая уклон для отвода воды, ниже низа окна или двери.
Уплотнитель порога Сжимаемый материал, помещаемый между фундаментом и подоконником для уменьшения проникновения воздуха между наружным и внутренним пространством.
Грузило, охладитель Гвозди из тонкой проволоки облегчают забивание гвоздей для плотника — грузила короче и меньше в диаметре, чем обычный гвоздь, и покрыты смолой, которая действует как смазка, когда гвоздь забивается. ведомый.
Подошва, нижняя пластина Пластина, не соприкасающаяся с фундаментом. Горизонтальный кусок размерной древесины у основания стоек в стене в легком каркасном здании; также называется нижней пластиной.
Скоба П-образная скоба с приводом от пистолета; Используется для крепления обшивочной бумаги и теплоизоляции (мелкие скобы) и компонентов шкафов, деревянных полов, черепицы, обшивки и панелей подкладки (прочные скобы).
Стержень Один из набора небольших, близко расположенных, параллельных элементов каркаса стены; тяжелая стальная булавка. Близко расположенные вертикальные элементы, образующие деревянную легкую каркасную стену.
Черновой пол Структурный (черновой) пол под отделкой пола, такой как ковер или напольная плитка. Несущая поверхность под чистовым полом.
Гвозди Крепление гвоздями под углом.
Зубчатая пластина Многопозиционная застежка из штампованного листового металла, используемая для соединения элементов фермы из легкого дерева.
Верхняя пластина Горизонтальный элемент наверху стоек в стене в легком каркасном здании.
Триммер, шпилька домкрата Укороченная шпилька, которая удерживает жатку над проемом в стене; также называется шпилькой триммера. (триммерная балка) Балка, которая поддерживает перемычку вокруг проема в раме пола или крыши.
Ферма Треугольное расположение элементов конструкции, которое уменьшает неаксиальные внешние силы до набора осевых сил в своих элементах.
Стропильный домкрат с долиной Стропила, которые представляют собой обычные стропила, обрезанные на разную длину, чтобы они подходили к стропилам вальмы или долины.
Стропило долины Диагональное стропило, поддерживающее впадину.
Долина Желоб, образованный пересечением двух скатов крыши.
Сводчатый потолок Высокий потолок, повторяющий форму конструкции крыши. Если в деревянном каркасном доме гипс крепится непосредственно к стропилам (без чердачного помещения), такой потолок называется сводчатым.
Шайба Стальной диск с отверстием посередине, используемый для распределения нагрузки от болта, винта или гвоздя на более широкую поверхность материала.
Деревянная легкая каркасная конструкция Самая универсальная из всех строительных систем; первая уникальная американская строительная система.
Винт для дерева Винт, для которого необходимо предварительно просверлить пилотные отверстия, в которые вставляется винт и затем затягивается отверткой.

Фермы крыши: проблемы с установкой на месте

Несмотря на то, что деревянные стропильные фермы использовались в жилищном строительстве в течение последних 30 и более лет, до сих пор часто поступают сообщения о проблемах, возникающих из-за неправильной установки.Вот еще несколько проблем на месте, связанных с деревянными изделиями.

Обычно, когда проблема впервые замечается на строительной площадке, фермы винят в том, что они неправильные, но последующий осмотр участка инженером по ферме обнаруживает другую причину, которая часто связана с неправильными процедурами во время установки или изменениями на площадке, внесенными в фермы, чтобы подогнать вещи.

По словам главного инженера MiTek Australia в Новом Южном Уэльсе Тима Росситера, наиболее распространенной проблемой является то, что фермы были установлены не прямо и вертикально, а в правильном положении.Эти детали изложены в руководствах по установке, выпускаемых всеми поставщиками гвоздей, чтобы соответствовать допускам, установленным в AS 4440 «Установка гвоздей для деревянных ферм крыши».

«При проектировании фермы делаются допущения, в том числе предполагается, что ферма будет находиться в плоскости и выровнена по вертикали. Любое смещение фермы может вызвать чрезмерный прогиб и привести к волнообразной форме с последующим изгибом », — объясняет Тим.

«Когда деревянная палка сжимается, которую толкают с концов, она достаточно сильна, пока не начинает гнуться и коробиться.Это связано с тем, что сила изменяется от простого сжатия к действию бокового изгиба, которое ухудшается по мере увеличения смещения (см. Рисунок D).

«Вы можете увидеть этот эффект, свернув лист бумаги в цилиндр и положив сверху небольшую книгу. Поскольку круглая форма не позволяет бумаге изгибаться, она будет поддерживать книгу. Если бы тот же кусок бумаги не свернуть, а просто стоял на краю, бумага искривилась бы под собственным весом.

«Результат изгиба деревянного элемента в ферме крыши аналогичен бумажному, и он не будет работать так, как задумано, что может привести к необходимости капитального ремонта.”

Показаны примеры перекоса плоскости крыши (см. Изображения 1, 2 и 3 на стр. 48), когда верхние пояса выходят далеко за требуемые пределы прямолинейности и видны явные волны. На изображении 1 распорка фермы прямая, что означает, что фермы были установлены в изогнутом положении и не выпрямлены перед окончательной фиксацией.

Требования к прямолинейности в AS 4440 перечислены ниже.

Отвес — фермы должны быть установлены таким образом, чтобы ни одна часть фермы не выходила за пределы отвеса с допуском, превышающим меньшее из значений высоты / 50 и 50 мм (см. Рисунок A).Например, на высоте 1500 мм ферма не должна отклоняться от вертикали более чем на 30 мм.

Носовая часть — фермы должны возводиться с минимальным изгибом в ферме и в любом поясе с допуском, не превышающим меньшую длину / 200 и 50 мм (см. Рисунок B). Например, пояс длиной 2000 мм не должен иметь изгиб более 10 мм.

Очень важно, чтобы фермы устанавливались прямо и вертикально в этих пределах, и чтобы они оставались в таком положении после приложения нагрузок на крышу. Их также необходимо удерживать от бокового движения с помощью соответствующих стяжек и надлежащих соединений.


Еще одна вещь, о которой следует помнить, глядя на фермы крыши, — это эффект оптических иллюзий, которые могут влиять на то, что вы видите!

Как вы думаете, на схеме параллельных линий (см. Рисунок C) линии прямые или изогнутые? Если вы поместите линейку на страницу, вы обнаружите, что они на самом деле прямые и параллельные, а не изогнутые, как указывали глаза.

При наведении на элемент фермы на месте за ним будет много угловых элементов, чтобы создать оптическую иллюзию.Лучший способ проверить, изгибается ли ферма или прогибается, — это использовать струнную линию или лазерный уровень и использовать опору фермы в качестве опорной точки.

Тим также выявил еще одну распространенную проблему, заключающуюся в том, что фермы иногда модифицируются на месте без согласования, что может повлиять на структурную целостность крыши и привести к серьезным проблемам.

Опять же, AS 4440 четко описывает эту ситуацию в разделе «Модификация фермы», который гласит: «Ни при каких обстоятельствах ферма не может быть модифицирована резкой, сверлением или любым другим методом, который может нарушить ее структурную целостность, без утверждения».


Некоторые из наиболее распространенных областей применения, в которых модификации объекта произошли без разрешения, включают кондиционеры, световые люки, электромонтажные и сантехнические работы.

Иногда повреждения незначительны, а ремонт несложен, но часто повреждение является критическим, и ремонт требует модернизации (примеры показаны на изображениях 4, 5, 6 и 7).

Тим прокомментировал один крайний пример, когда крышу осматривали на предмет сертификации, и было замечено, что электрическая проводка была пропущена через 20-миллиметровые отверстия, просверленные в нижних поясах ферм, что значительно снизило их несущую способность.

При более тщательном осмотре было обнаружено, что два нижних пояса фермы были полностью вырезаны снизу фанкойла системы кондиционирования воздуха, при этом блок также подвешен за верхний пояс тех же ферм, а перемычки фермы удалены, чтобы освободить место.

Как вы могли догадаться, конструкция крыши больше не могла выдерживать нагрузки на крышу, и потребовались значительные работы по исправлению положения.

Важно понимать, что деревянные фермы являются конструктивными элементами и к ним следует обращаться с уважением.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *