Яблони правила посадки: Посадка яблони — правила и советы

Посадка яблони — правила и советы

Плодородным верхним грунтом наполняют дно ямы до образования холмика. Важно чередовать землю с заранее приготовленным удобрением. Непосредственно перед посадкой надо аккуратно расправить корневую часть яблони. Саженцы следует разместить на холмике из верхнего грунта, аккуратно прикрыть корневую систему землей и удобрить остатком питательной смеси из удобрений.

Саженец слегка встряхивают при посадке яблони, чтобы добиться равномерного распределения грунта. Корневая шейка по правилам должна возвышаться приблизительно на 5-6 сантиметров. После этого надо слегка притоптать грунт и сделать лунку для полива (диаметр 1-1,2 метра). Для одного саженца яблони в лунку наливают 15-20 литров жидкости. После полного впитывания влаги почву необходимо мульчировать перегноем и опавшими листьями. Это поможет избежать пересыхания почвы, что чревато гибелью яблоневых саженцев.
 
Сезон посадки яблонь зависит от возрастной зрелости дерева. Весной правильно работать с молодыми яблоньками не старше полутора-двух лет.
Саженцы постарше, с более крепкой и адаптированной корневой системой, можно высадить осенью. Если надо пересадить взрослую яблоню, оптимально время – осенний или зимний сезон: период покоя, когда дерево лучше адаптируется к изменению месторасположения.
 

Какие расставить акценты при посадке яблони

Начинающие садоводы не всегда понимают – как правильно посадить яблоню, которая в последствии будет хорошо плодоносить.
 
Самые распространенные ошибки при посадке яблони:
  • не ориентируйтесь на размеры – часто случается, что крупные деревца сложно приживаются на новом грунте;
  • перед посадкой яблони необходимо обязательно предварительно подготовить почву, иначе существует большой риск погубить молодое дерево;
  • часто неопытные садоводы чересчур «увлекаются» минеральными добавками – это «ожоговый стресс» для корневой системы, что чревато гибелью яблоневого саженца;
  • нельзя высаживать в грунт слабые и неокрепшие саженцы – это усложнит и продлит адаптационный период.
 
Если соблюдать несложные законы садоводов, посадка яблонь не составит проблем. Эти фруктовые деревья неприхотливы в уходе. При должном подходе можно регулярно собирать большой урожай плодов.
 

Осенняя посадка яблонь

Фруктовые сорта высаживают практически в любом сезоне. Чтобы избежать возможных ошибок, надо ознакомиться с несложными правилами – как правильно посадить яблоню осенью.
 

Главное, высаживать деревья надо во время покоя. Осенью – это отсутствие листьев. Если высадка саженцев планируется в октябре, ознакомьтесь с прогнозом – требуется не менее двух недель до наступления заморозков. В противном случае мороз погубит молодые яблоньки, так как ослабленная после пересадки корневая система не сможет вовремя адаптироваться.
 Надо выбирать место, где грунт свободно пропускает влагу. Ознакомьтесь с правилами предварительной подготовки, чтобы знать, как правильно посадить яблоню осенью. Верхний слой плодородной почвы надо смешать со следующими ингредиентами:  
  • компостная смесь и перегной;
  • торфяные составляющие;
  • навоз, не свежий – перепревший;
  • в глинистый грунт добавьте песка.
 
Готовой смесью удобрений и грунта саженец засыпают до верха ямы. В противном случае яблоня, спустя 1-2 года, окажется в воронкообразной лунке, так как почва будет в течение какого-то времени уплотняться. Оставшийся грунт разбрасывают между рядами фруктовых деревьев.
 

Как делают яму под посадку:

  • глинистый грунт – роют глубже, используют прослойку-дренаж;
  • если прослойка-дренаж отсутствует – яму расширяют, чтобы избежать осенью застаивание влаги в грунте, что затруднит формирование корневой системы;
  • песчаная почва – надо сделать глинистую или илистую водоудерживающую прослойку.
 
При близости грунтовых вод надо делать неглубокую яму: слегка перекопайте почву, добавьте питательную смесь из удобрений, присыпьте корневую часть землей. При необходимости саженец высадите на холм, высотой 1-1,5 метра.
 

Посадить яблоню весной: как правильно осуществить процесс 

Весна – наиболее подходящий сезон для высадки молодых деревьев. Важный нюанс: на ветках еще не должны появиться почки. Поэтому процесс надо начинать ранней весной. Тогда к наступлению зимних холодов яблоня будет крепкой и выносливой, корневая часть полностью сформируется и переживет морозы в будущем.
 
Как посадить яблоню весной и на чем акцентировать внимание? Оптимально приступать к высадке саженцев во второй половине апреля или в первые дни мая. К этому периоду земля уже практически оттает и достаточно прогреется, чтобы корни молодых деревьев чувствовали себя комфортно.
 
Важно понимать, что при весенней высадке необходимо обильно поливать почву именно в начале, чтобы в дальнейшем корни не пересыхали. Почву обязательно надо заранее подготовить – приступите к процессу примерно за 7-10 дней до высадки саженцев. Размеры ямы могут варьироваться от 60 до 80 сантиметров, это зависит от свойств и качества грунта
  Корни молодых саженцев надо хорошо увлажнить перед самой посадкой. Для этой цели необходимо оставить дерево в емкости, наполненной водой, приблизительно на сутки. Это поможет дополнительно напитать корневую систему влагой и в дальнейшем предотвратить пересыхание.

 Процесс высадки в принципе похож на осенний. Единственное важное отличие – обильный полив. Чтобы почва хорошо пропиталась водой и минимизировалось испарение, надо сверху положить слой перегноя или сухой травы. Это предохранит от появления сорняков.


Дополнительные нюансы: что важно помнить садоводу

Высаживать яблони можно в летний сезон. Это бывает редко, например, при вынужденной смене места для роста дерева. В данном варианте надо особенное внимание уделять регулярному обильному поливу, качественной подкормке и защите дерева. Яблоня переживет значительный стресс и дерево при ненадлежащем уходе может погибнуть.
 
В какой бы период не высаживали яблони в грунт, главное внимание следует уделить предварительной подготовке почвы. Обильный полив при весенней высадке – необходимое условие, которое позволит прижиться дереву. Если грунт насыщен глиной, добавьте в почву песка. При близком расположении грунтовых вод, не делайте слишком глубокую яму. Подкармливайте молодые саженцы питательной смесью из удобрений.
 
Важно запомнить: молодые деревья высаживают только в состоянии полного сезонного покоя (весна – до появления первых почек, осенью – когда уже нет листвы). Корневую систему перед самой посадкой яблонь надо обязательно распрямить и напитать влагой. Взрослые деревья лучше не трогать, только в крайнем случае можно пересадить в другое место. Например, если надо проредить густой сад и перенести несколько плодоносящих здоровых деревьев. Но нет гарантии, что яблоня приживется.
 
В саду или на дачном участке лучше высаживать несколько сортов яблонь. Это позволит в течение длительного срока собирать урожай – каждый сорт дает зрелые плоды в разное время, вплоть до наступления морозов. Если четко соблюдать эти правила и аккуратно ухаживать за молодыми деревьями, яблоневый сад будет радовать своих владельцев долгие годы. Аромат цветущих деревьев не менее очаровывает, чем запах спелых и сочных плодов. Именно поэтому яблони всех видов полюбились садоводам в наших географических широтах.
 

Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников

Сажать плодово-ягодные растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа.

Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора  на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Ниже рассмотрим посадки основных плодовых культур подробнее.

Посадка винограда

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1 м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы — РН 6,5-7,5. Почва — перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г суперфосфата и 800 г древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа.

Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40 г мочевины, 80 г суперфосфата и 30 г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40 г мочевины или 15 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25 см, присыпав торфом или землёй.

Посадка вишни и черешни

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80 г калийных или 500 г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10 кг на 1 кв.м.).

Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20 см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Посадка голубики

Почва при посадке голубики должна иметь РН — 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60 см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки.

На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.

Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2°С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Посадка груши

Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.

Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через 20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Посадка жимолости

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5 см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5. Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7 см. Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта 20-30 г/кв. м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки: 10-20 г нитроаммофоски на 10 л воды.

Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости — 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.

Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5 м. Мульчировать торфом. cлой 5-7 см.

Посадка крыжовника

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями. Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений — костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Посадка малины и ежевики

Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7 м. Корневая шейка на уровне земли. Почва — смесь торфа и дерновой земли (1:1). В посадочную яму добавляют 4-5 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400 г на 1кв.м.

Необходимо использование опор. Ежегодно (3 раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая — через две недели, 3-ья — через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий — 15 мг/л). Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем — по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Посадка сливы и алычи

Слива — светолюбива. Расстояние между растениями 4-5 м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива — более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300 г) на посадочную яму.

Полив обязателен при посадке и в следующие 3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5 см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны — начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью — калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя — 8-10 см.

Посадка смородины

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины — вертикальная посадка — так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Расстояние между растениями в ряду — 1,5 метра, между рядами — 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше — удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет — прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Посадка яблони

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1 кг извести), а вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку.

Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные — весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия на 1 кв м).

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25 см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

К списку

Посадка яблонь

Закладка ялоневого сада начинается с первого посаженного деревца. В зависимости от месторасположения участка проводится осеннее или весеннее высаживание. Темой данной статьи стала посадка яблонь весной. Как правильно посадить…

Плодородный яблоневый сад – результат правильной посадки молодняка и хорошего ухода за каждым деревом. Сегодня поговорим о том, как посадить яблоню чтобы растение прижилось и начало максимально быстро развиваться…

Ухоженный яблоневый сад – результат огромных трудов садовода. А начинается все с посадки первого саженца. Сегодня мы поговорим о том, как правильно посадить яблоню, определим сроки и особенности…

Высаживание молодых деревьев проводится в период их дремы (на переходе из зимнего сна в активную вегетацию или наоборот). Посадка яблонь осенью проводится как раз во время, когда растения…

Ни один сад, двор, участок не обходится без посадки яблоневых деревьев. Как провести посадку и чем удобрить почву для повышения плодородности знает каждый садовод. Но на вопрос когда…

Украина богата черноземами и плодородными землями, поэтому одним из наиболее прибыльных видов бизнеса является садоводство. Простейшим вариантом обзавестись собственным производством продуктов питания является посадка яблоневого сада. Во-первых, деревья…

Обрести яблоневый сад, приносящий большое количество качественного урожая, несложно, если правильно провести посадку и дать деревьям хороший уход. Прежде всего, нужно знать, как сажать яблони. Собственно данной теме…

как правильно сажать и выращивать яблоню

Лидер плодовых растений

Из 15 видов знаменитого рода яблони, произрастающих на территории бывшего Советского Союза, более 10 в культуре, и среди этих культурных — яблоня домашняя, или культурная, бесспорно, лидер плодовых растений. Она имеет сложное гибридное происхождение и насчитывает около 6 тысяч сортов, имеющих собственное название. Возделывают ее по всему земному шару. Яблони долговечны и живут до 100 лет, а дикорастущие виды — до 300 лет. Продуктивный период яблони домашней — 40-50 лет. Она достаточно морозостойка и растет на разных почвах.

Дерево яблони — хороший медонос и имеет крепкую, плотную древесину, пригодную для токарных и столярных изделий. Но главное богатство яблони — ее плоды, крупные, сочные, вкусные и не просто полезные, но и целебные, врачующие многие недуги.

Пищевая ценность плодов

Кроме потребления в свежем виде, яблоки достаточно широко используют в кулинарии, превосходны из них варенье и компоты, вино и соки, повидло и мармелад, хороши они для сушки, вкусны и ароматны моченые…

В яблоках много витаминов: A, Bi, B2, Вз, Вб, С, Е, РР, Сахаров (фруктоза, глюкоза, сахароза), органических кислот (яблочной и лимонной), пектиновых веществ, которые не усваиваются, но адсорбируют яды, образующиеся при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма. Много в яблоках и солей железа.

Лекарственные свойства плодов

Свежие яблоки обладают противогнилостными, антимикробными, противовоспалительными, антисептическими и кроветворными свойствами. Сырые, вареные, печеные яблоки употребляют натощак при вялом пищеварении, желудочно-кишечных расстройствах, как мочегонное при водянке и различных отеках. Рекомендуют их также при склерозе, подагре, хроническом ревматизме, почечнокаменной болезни и других заболеваниях, связанных с накоплением в организме мочевой кислоты. Из сока кислых яблок делают экстракт яблочнокислого железа, который используют для лечения малокровия. Полезны яблоки при гипертонической болезни, в старину использовали их при головной боли, свеженатертую яблочную кашицу применяют для лечения ожогов, обморожений, долго не заживающих ран и язв, а тертые яблоки в смеси со сливочным маслом эффективны при лечении ссадин и трещин на губах и сосках груди. Отвары и настои сушеных листьев принимают при простуде и охриплости голоса. Яблочная кислота является одним из необходимейших биогенных соединений в обменном процессе, а следовательно, в жизнедеятельности каждой клетки человеческого организма. Листья яблони используют как источник витамина С. Наличие пектиновых веществ в яблоках способствует выведению из организма радиоактивных веществ.

Сорта

На территории бывшего СССР районировано более сотни сортов яблонь. Наиболее распространенные летние сорта — Грушовка московская, Ильское Черненко, Десертное Исаева, Мельба, Суйслепское, Мантет. Их плоды созревают во второй половине августа. Из осенних сортов в любительских садах часто выращиваются Бессемянка Мичурина, Боровинка, Десертное Петрова, Штрейфлинг, Осенняя радость, Юный натуралист. Яблоки созревают в сентябре и хранятся 2—3 месяца. К популярным зимним сортам относятся Антоновка, Богатырь, Лобо, Уэлси, Спартан, Орлик, Селигер. Плоды снимают в конце сентября — начале октября и хранят до февраля—марта

Наиболее распространенным сортом в крупных хозяйствах и в садах любителей является Антоновка. Об этом сорте пишут как о национальном достоянии. У Антоновки замечательные плоды и красивое дерево. Это лучший промышленный сорт России. Среди всех известных в настоящее время разновидностей Антоновки (даже специалисты не могут сказать точно, сколько их) наиболее распространенной является Антоновка обыкновенная.

Специалисты, хорошо знакомые с сортами селекции профессора С. И. Исаева, рекомендуют для садоводов-любителей средней полосы следующие сорта. Зимние: Память Мичурина, Коричное Новое, Мирное, Антоновка де-сертная, Россиянка, а для более южных областей — Победитель; осенние: Осенняя радость, Юный натуралист, Аэлита; раннеосенние: Народное, Медуница; летние: Кипарисовое, Грушовка ранняя, Красавица сада, Ломоносовское.

Сорта иностранной селекции, широко известные среди любителей-садоводов: Лобо, Мантет, Спартан, Квинти, -в средней полосе часто вымерзают.

Выбор участка и предварительная подготовка почвы

Наиболее подходящими для выращивания яблонь считаются легкие суглинки с проницаемой подпочвой. Но при хорошей обработке земли, внесении органических удобрений и при необходимости проведения мелиоративных работ можно использовать любую почву для посадки плодовых деревьев. Прежде всего надо позаботиться о содержании в ней необходимого количества органического вещества — гумуса. Для посадки предпочтительны почвы, имеющие более глубокий плодородный слой (более 15 см — для плодовых деревьев). Повысить плодородность земли помогают внесение органических удобрений и глубокая (на два штыка лопаты) перекопка участка перед посадкой. При выборе участка надо точно знать о кислотности почвы, так как плодовые деревья чувствительны к кислотности. А почвы могут быть сильнокислыми (рН меньше 4,5), среднекислыми (рН 4,6-5,0), слабокислыми (рН 5,1-5,5) и близкими к нейтральной (рН 5,6-6). Яблони надо размещать на слабокислых и близких к нейтральным почвах. При высокой кислотности земли необходимо предварительное известкование, которое также обеспечивает лучшую усвояемость растениями органических и минеральных удобрений.

Размещение плодовых деревьев в саду

На индивидуальных участках расстояние между яблонями при посадке может быть меньше, чем в крупных садоводческих хозяйствах, где многие работы по уходу за растениями проводятся с применением механизмов, а не вручную. Расстояние между деревьями зависит еще от сорта, подвоя и плодородия почвы. Полезно также знать и характер размещения корней плодовых деревьев. На глинистых и подзолистых почвах основная масса корневой системы яблони располагается на глубине от 20 до 60 см, а на аллювиально-луговых, богатых питательными веществами почвах — глубже. Одиночные корни у яблонь проникают на глубину до 4 м, всасывающие находятся в основном вблизи поверхности почвы. Наиболее часто яблони с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают в ряду на расстоянии 4 м, а между рядами — 6 м. Яблони с кроной в виде пальметты на сильнорослых подвоях — на расстоянии соответственно 3 и 4 м, яблони с сильной кроной па карликовых подвоях — 2,5 и 3 м, яблони на карликовых подвоях с кроной пальметты — 2 и 2 м.

Выращивание яблонь на холмиках или грядах

Если участок расположен на землях, где грунтовые воды находятся на небольшой глубине, то возникают сложности с выращиванием высокорослых деревьев. Садоводы-практики многократно убеждались, что успешно решить эту проблему можно, высаживая высокорослые деревья на холмах или высоких грядах. Чаще используются все же холмики для каждого дерева. Для этого готовится яма размером 1,5 х 1,5 м и глубиной 1 м, заполненная дерновой землей, а сверху насыпается холм высотой до 1 м из почвенной смеси (плодородная земля, перегной плюс минеральные удобрения в обычных для этой цели соотношениях). Деревья высаживают обычным способом. По некоторым данным, такие сады из высокорослых деревьев растут и плодоносят более 25 лет. Раскопки их корней показывают, что они находятся в хорошем состоянии.

Если участок расположен на более или менее крутом склоне, где земля рыхлая, сносится дождями и обнажаются корни, вокруг деревьев делают «чашки» или «тарелки» значительных размеров, чтобы земля не сползала, а поливная и дождевая вода не скатывалась по склону. Вокруг деревьев можно также заколотить полукругом колья, а между кольями заплести плетень (только не новый, он может укорениться), либо сложить каменную изгородь, препятствующую смыву почвы. Если уже указанные мероприятия не помогают, можно сделать канавки от одного дерева к другому.

Когда сажают яблони?

Плодовые деревья высаживают в период покоя: осенью после листопада или весной до распускания почек. Осеннюю посадку следует закончить примерно за месяц до наступления заморозков. Весной это лучше сделать как можно раньше, пока почва не успела прогреться. Если саженцы получены в неподходящее для посадки время, их надо прикопать в той части участка, где нет ветра. Их можно хранить и в сарае, поместив корни во влажную солому (или любой другой подходящий материал) и обернув мешковиной.

Перевозка и хранение саженцев

От правильности перевозки и хранения саженцев зависят их приживаемость и дальнейшее развитие. Главное при этом — уберечь корни, которые очень чувствительны к низкой температуре, действию прямых солнечных лучей и недостатку влаги. Корни приобретенных саженцев надо сразу же поместить во влажную ткань, осторожно связать их и надземную часть шпагатом, обернуть пленкой. Если у саженцев сохранились листья, их обрывают. Если саженцы подсушены (кора неэластичная и сморщенная), их надо поместить в воду так, чтобы она закрывала корни, штамб и часть ветвей. В воде подсушенные саженцы выдерживают 2—3 дня. Затем временно прикапывают, если посадка планируется через несколько дней после их приобретения. Перед прикопкой корни освобождают от упаковки, осторожно засыпают землей и слегка уплотняют.

Для зимней прикопки саженцев на участке выбирают сухое, незатопляемое осенними и весенними паводками место, лучше с северной стороны какого-либо строения (сарая, дома, забора и пр.). Роют канавку глубиной 30-40 см с наклонной стенкой под углом 30—45° к поверхности почвы. Саженцы укладывают рядами, каждый отдельно, засыпают землей корни и половину штамбика, затем почву уплотняют и саженцы обильно поливают. Если почва после полива осела, добавляют еще земли. Надземную часть саженцев связывают шпагатом, чтобы предохранить от обламывания, особенно во время таяния снега. Для защиты от грызунов можно соорудить вокруг прикопанных саженцев невысокую сплошную ограду из рубероида, положить растения, отпугивающие грызунов.

Подготовка посадочных ям и их удобрение

Посадочные ямы под яблони готовят заблаговременно — при весенней посадке осенью, при осенней — за 2— 3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть. Ямы обычно делают круглыми, с отвесными стенками. На легких суглинистых почвах с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м ямы под яблони на сильнорослых подвоях копают размером 100—200 см в диаметре, глубиной 60—70 см, на полукарликовом подвое — соответственно 90 х 40 см. На тяжелых глинистых почвах ямы делают более широкими, но меньшей глубины. Это связано с тем, что в период обильных осадков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему. На песчаных и торфянистых участках можно копать более глубокие ямы. Если под песчаной почвой на глубине до 0,5—0,7 м располагается плотный слой, то яма должна быть глубже нижней границы этого слоя. На почвах, где уровень грунтовых вод от 1,5 до 2 м, посадочные ямы практически не копают. На месте посадки саженцев почву перекапывают на два штыка лопаты, вносят органические удобрения, а перед посадкой делают небольшую ямку, чтобы равномерно разместить корневую систему. Когда грунтовые воды размещаются на глубине 1,0—1,5 м, то яблони высаживают на холмики высотой 0,5—0,7 м, диаметром до 2 м в основании.

При копке ям верхний слой почвы складывают с одной стороны, а нижние, менее плодородные слои почвы разбрасывают по междурядьям. На дно ямы для лучшего дренажа полезно насыпать битый кирпич, крупную гальку или любые другие сходные материалы, затем слой песка, а потом уже сбросить верхний, плодородный слой почвы, внести органические и минеральные удобрения и тщательно перемешать. Из органических удобрений вносят перепревший навоз (3—4 ведра на яму), компост (4—6), перегной (2-4), торф (6-10), из минеральных — 2-3 стакана суперфосфата, добавляют 2-3 стакана золы. После заполнения ямы почвой и удобрениями в нее вбивают очищенный от коры кол длиной 130-150 см. Его размещают в центре ямы так, чтобы он не соприкасался с нижними ветвями саженца.

Посадка

Для посадки яблонь используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы, которые перед посадкой внимательно осматривают и удаляют загнившие, поврежденные корни и поломанные ветви, обрезая их до живой ткани. Если обнаруживается, что корневой рак поразил корни до корневой шейки, то такие саженцы выбрасывают. Перед посадкой корни следует окунуть в почвенную или глиняную болтушку. При посадке саженец устанавливают с северной стороны кола на холмик, так, чтобы корни равномерно уходили во все стороны ствола. При посадке корневая шейка (место перехода корней в ствол) должна возвышаться над поверхностью почвы на 6—7 см. При заглублении корневой шейки растение плохо развивается, мало и нерегулярно плодоносит. Если же разместить корневую шейку слишком высоко, то подсыхают корни. Во время засыпки корней саженец слегка встряхивают, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. Когда корни засыпаны, почву слегка уплотняют, по окружности ямы делают лунку. Затем саженцы поливают (2—3 ведра на одно растение), лунку выравнивают и мульчируют торфом, перегноем (или любым другим подходящим материалом), чтобы избежать пересыхания почвы. Саженец свободно подвязывают к колу мягким материалом (тесьмой, шпагатом и пр.). Посадку удобнее проводить вдвоем.

При посадке саженцев яблонь, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки. Его также нельзя заглублять в почву. На тяжелых почвах вокруг таких саженцев не нужно делать лунок, так как в них накапливается вода и кора клонового подвоя в месте прививки может начать загнивать.

У саженцев яблонь со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, эта вставка является наименее морозостойкой. Такие саженцы надо окучивать землей до верхнего соединения с привитым сортом.

ЗАПОМНИТЕ: нельзя путать корневую шейку с местом прививки, которое расположено выше корневой шейки на 5—10 см.

Содержание почвы в яблоневом саду

Яблоня предъявляет повышенные требования к условиям почвенной среды. В садах применяют различные способы содержания почвы: черный пар, краткосрочное задернение, посевы сидеральных культур, длительное за-дернение, выращивание междурядных культур, мульчирование. Содержание почвы в саду под черным паром позволяет проводить эффективную борьбу с сорняками, сохранять почвенную влагу, улучшать аэрацию и увеличивать активность микроорганизмов. Однако это приводит к уплотнению пахотного горизонта, ухудшению водно-физических и химических свойств почвы и к снижению плодородия. Переувлажнение при черном паре приводит к разрушению структуры почвы. Содержание почвы в саду под черным паром ухудшает окраску плодов. Эти недостатки черного пара можно устранить высевом сидеральных культур через 2—3 года, а также применением краткосрочного задернения. Сидеральные культуры и многолетние травы существенно улучшают структуру и аэрацию почвы, устраняют эрозию на склонах, благотворно влияют на рост и плодоношение деревьев.

Многолетние травы скашивают 3—4 раза в год. Скошенную траву используют в качестве мульчи, разбрасывают по поверхности или скармливают животным. Сидеральные культуры после образования достаточной массы запахивают в почву. Для залужения сада используют клевер красный в смеси с тимофеевкой луговой, ежой сборной, райграсом и другими кормовыми злаковыми травами. В качестве сидеральных культур используют белую горчицу, белый люпин, вико-овсяную смесь, горох, ячмень, рожь и др. Особенно хорошо выращивать горох, вику, люпин, которые накапливают до 70—150 кг азота на гектар за сезон. Сидеральные культуры высевают летом и осенью в районах с достаточным увлажнением и только осенью — в районах, где за вегетационный сезон выпадает мало осадков. Запахивают в период их массового цветения, предварительно скосив и измельчив. В междурядьях сада можно выращивать овощные и ягодные культуры, если они не мешают друг другу. Из овощных культур лучше всего использовать бобовые (например, стелющуюся фасоль). Хорошо выращивать и корнеплодные, и клубнеплодные растения. Они слегка иссушают почву, не требуют регулярной ее обработки и внесения значительного количества питательных веществ. Не следует выращивать в междурядьях сада капусту, лук-порей, помидоры. Они требуют полива до поздней осени, а это удлиняет период вегетации плодовых растений, увеличивает прирост, что снижает их морозостойкость, и они подмерзают даже при невысоких температурах. Не надо высевать в междурядьях сада зерновые культуры, технические и масличные. Они сильно иссушают почву, так как их корневая система располагается в верхнем слое.

Постоянное задернение используют в садах при обильном удобрении и орошении. В этих условиях многолетние травы не конкурируют с плодовыми растениями, а способствуют улучшению структуры почвы и обогащают ее органическими веществами. В задернованном саду легче проводить защитные мероприятия, и плоды приобретают богатую окраску.

В неполивных садах, расположенных на склонах, и при недостатке естественного увлажнения применяют мульчирование. Землю вокруг деревьев покрывают слоем соломы, кукурузных стеблей, папоротника или любого другого подходящего материала толщиной 10—15 см. Это сохраняет влагу, удерживает почву от смыва. При искусственном за-дернении междурядий траву можно часто косить и разбрасывать по поверхности. Вместе с корнями она перегниет и обогатит почву органическими веществами. Такой способ содержания междурядий называют мульче-дерновым. Однако при этом способе надо остерегаться размножения мышей. Чтобы воспрепятствовать этому, вокруг дерева на расстоянии до 1 м не следует выращивать траву. Для обогащения сада органикой наряду с этим способом можно применять и мульчирование слоем до 10—15 см.

Полив

Поливы проводят в течение всего вегетационного периода при снижении влажности почвы до 60% полевой влагоемкости и менее. В условиях приусадебного хозяйства влажность можно определить по состоянию почвы. В междурядьях сада копают ямки глубиной 30—40 см, выкопанную землю хорошо размельчают, берут в горсть и крепко сжимают. Если после разжатия руки на ладони остается нерассыпающийся и сохраняющий свою форму комок земли, то влажность почвы выше 60%, а если комочек рассыпается, то пришло время полива. Полив плодовых деревьев холодной водой во время цветения оказывает отрицательное влияние на их развитие. Лучше поливать в конце периода покоя и в начале вегетации, а также после цветения. Не следует переувлажнять почву поддеревьями в .период дифференциации цветочных почек, обычно он приходится на конец июня — начало июля. Лучше, если в этот период почва немного подсушенная и в ней больше пор, занятых воздухом. Однако не следует и слишком пересушивать почву, как, впрочем, и переувлажнять в период созревания плодов. Это приводит к ухудшению их качества и снижению сроков хранения. Поливы прекращают за 2— 3 недели до снятия плодов. Осенью, если влажность ниже 60%, полив оказывает благотворное влияние на активность корней и морозостойкость плодовых культур. Хорошо сгребать снег большой кучей вокруг деревьев. Он при этом тает медленно, и влага проникает в почву на глубину до 1 — 2 м, что избавляет от необходимости ранневесеннего полива, который, как правило, ухудшает условия цветения плодовых культур.

Помощь подмерзшим деревьям

Подмерзшие деревья следует утеплить сразу после сильных морозов: замотать мешковиной (или любым другим материалом), окучить снегом на максимальную высоту. Это предохранит от последующих сильных морозов. Весной и летом надо создать наиболее благоприятный режим роста: проводить полив на всю глубину залегания корней, рыхлить почву, подкармливать преимущественно органическими удобрениями. В начале вегетационного периода от минеральных удобрений надо совсем отказаться. Если деревья подмерзли слабо (древесина на срезе светло-коричневая) и средне (древесина коричневая), обрезку проводят рано весной, до распускания почек для лучшего их восстановления. Все места среза надо покрыть садовым варом (использование краски недопустимо). С обрезкой сильно подмерзших деревьев спешить не надо. Лучше дождаться, когда дерево начнет расти, и делать обрезки на отрастающие из спящих почек волчки. Хорошо помогает подмерзшим деревьям нормирование цветения и плодоношения. Для этого убирают больше половины цветков и завязавшихся плодов. Ранней весной хорошо провести подкормку, чтобы растение сформировало мощную листовую массу.

Прореживание цветов и плодов

Дерево в период цветения сбрасывает резервные цветы. После плодообразования наблюдается две-три волны массового опадения завязи. Опадают, как правило, наименее развитые плоды, с небольшим числом семян, а значит, имеющие слабый потенциал для размножения. Плодов остается 6—7% от числа цветков. Если цветение было менее массовым, то может сохраниться от 15% до 20% плодов. При очень сильном цветении сохраняется 2—3% плодов от всех имевшихся цветков.

После массового цветения и плодоношения дерево сильно угнетается и приходит в себя только через год, а иногда и через два. Этими процессами обусловливается периодичность плодоношения, которая не зависит от уровня агротехники и квалификации садовода. Однако деревьям можно помочь, регулируя распределение фитомассы между различными частями и органами дерева. Делают это с помощью весенне-зимней обрезки, а затем — удаляя лишние цветки и завязавшиеся плоды. Эту работу надо проводить внимательно. Сначала удаляют цветки на всех щуплых веточках, особенно в глубине кроны. Затем — в тех местах, где их очень много. В пределах отдельных соцветий удаляются наиболее слабые, расположенные дальше от центра соцветий. Если удалить 60% цветков — помощь дереву будет уже существенной. Эту работу можно делать руками, бытовыми ножницами, секатором. Чем раньше это сделать, тем лучше для дерева. Полезно вести запись всей проделанной работы, чтобы в будущем исправить все недочеты.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезку относят к сильнодействующему агротехническому приему, необходимому и эффективному. С ее помощью можно целенаправленно влиять на форму, размеры растения, условия его развития, сроки вступления в плодоношение и его регулярность, урожайность, период продуктивности, качество плода. В первые годы после посадки обрезка необходима для создания прочного древесного скелета, способного выдержать урожай плодов. В последующие годы обрезка помогает создать наиболее благоприятные условия освещенности растения в целом. Существует два основных способа обрезки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей, и прореживание, если их удаляют целиком. Эффект обрезки зависит от способа, степени и сроков обрезки, сортовых особенностей яблони. Обрезку проводят весной, начиная ее с наступлением положительных дневных температур и когда минует опасность сильных (ниже — 15°С) возвратных заморозков, а заканчивают — прежде чем распустятся почки. Раны крупнее двухкопеечной монеты у молодых деревьев и трехкопеечной у взрослых надо обязательно замазать садовым варом. Если срезы делаются пилой, то перед обработкой раны садовым варом их надо зачистить садовым ножом для получения гладкой поверхности. Покрытие ран варом надо проводить сразу после обрезки. Задержка этой операции ухудшает зарастание ран и наносит вред растениям.

Типы крон

В практике нашего садоводства наибольшее распространение получили следующие формы крон: разреженно-ярусная, косая пальметта, стелющиеся формы. Разреженно-ярусная крона формируется с учетом природной формы дерева. При формировании кроны типа косой пальметты широко используется искусственное отгибание ветвей. Незимостойкие сорта с высоким качеством плодов в районах с хорошим снежным покровом формируют в стелющейся форме.

Вначале, когда дерево растет, его обрезают с целью формирования кроны. На приусадебном участке лучше всего иметь кроны не более 3 м высотой, состоящие из центрального проводника, трех-четырех основных ветвей и многочисленных равномерно расположенных обрастающих веток, на которых размещаются плодоносные веточки, листовой полог и плоды. Ширина кроны в каком-то одном направлении (лучше север — юг) должна быть 2,5— 3 м, а в другом может быть и больше: до 4 и даже до 5 м. Небольшая высота и ограниченная в одной плоскости ширина обеспечат хорошее освещение всех частей и участков кроны, что крайне необходимо для нормального роста и интенсивного плодоношения.

В первый год после посадки дерево можно не обрезать. Чем больше на нем будет листьев, тем быстрее восстановится нарушенная при выкапывании корневая система, усилится подача воды и элементов минерального питания, улучшится рост надземной части дерева. Первая после посадки обрезка дерева должна быть минимальной. Чем больше надземная масса дерева, тем быстрее формируется корневая система, дерево активнее растет и переходит к плодоношению.

Первая обрезка разреженно-ярусной кроны

При первой обрезке выбирают скелетные ветки, составляющие основу кроны, и обособляется центральный проводник. Самая нижняя ветвь должна быть на высоте 40—45 см от земли, углы отхождения веток — в пределах 40—65°. Выбранные для остова кроны ветви должны находиться на расстоянии 10—15 см друг от друга. Лучше, когда эти ветви направлены вдоль длинной стороны кроны или вдоль ряда деревьев. Все ветки, расположенные на штамбе ниже первой основной ветки, срезаются. Оставшиеся основные ветви надо уравновесить в росте, то есть расположить их основания примерно на одном уровне. Ветви, не входящие в основу кроны, надо отогнуть до горизонтального или пониклого положения (рис. 1). В целом более сильным веткам надо придать горизонтальное положение, а более слабые подтянуть ближе к вертикальному положению. Центральный проводник (рис. 2) (если он намного » выше основных ветвей) надо подре-

Рис. 1. Сильные боковые побеги на скелетных ветках, которые не растут внутрь кроны, отгибают с целью ослабления их роста.

Рис. 2. Первая обрезка молодой яблони, формируемой по улучшенной ярусной системе:

а — дерево перед обрезкой; б — то же дерево после обрезки;

I, 2, 3, — ветки, которые останутся в кроне дерева после обрезки; ———-уровень почвы.

зать так, чтобы он возвышался над основными ветвями на 15—20 см у сортов с пирамидальной кроной и на 10—15 см у сортов с раскидистой кроной (рис. 3).

Если у растущего дерева ветки расположены очень высоко (более 1 м от земли), то в этом случае необходимо принять радикальные меры и заложить новую крону. Это все-таки лучше, чем в дальнейшем многие годы испытывать большие неудобства. Деревцо обрезается на высоте 0,8—1 м, а в последующем из появившихся веток формируется крона, как описано выше. Для центрального проводника выбирают наиболее сильную ветку, придают ей вертикальное положение, а другие веточки, расположенные выше проводника, обрезают. На выделенном проводнике закладываются также две-три основные ветки — для дальнейшего формирования кроны (рис. 4). На практике каждый садовод может использовать самые разные варианты. Однако основные правила надо соблюдать.

Последующие обрезки

В дальнейшем при обрезке деревьев, вплоть до их плодоношения и достижения кроной заданных габаритов, соблюдаются установленные соотношения между центральным проводником и основными ветвями. Главное правило — не сформировать слишком оголенное или, напротив, слишком загущенное дерево. В этот период не надо удалять или подрезать без особой необходимости ни одной ветки. При сильной обрезке молодых деревьев плодоношение задерживается. Кроме того, при сильной формирующей обрезке в течение ряда лет после начала плодоношения урожаи ниже. Но в тех случаях, когда просто необходима сильная обрезка, тогда, как говорится, из двух зол выбирают меньшее. Либо сильно обрезать, либо получить более раннее и интенсивное плодоношение, но уродливое дерево. Характер обрезки в большей степени зависит от сорта, от закономерностей его роста и развития. И прежде чем приступить к формированию кроны, надо узнать особенности каждого высаженного сорта. Существует общее правило: при обрезке надо удалять часть, которая все время остается оголенной. Кроме того, надо следить и удалять конкурентов. У сортов, склонных к загущению кроны (Осеннее полосатое, Бабушкино, Мельба, анисы, Ранет Симиренко), надо избегать укорачивания веток, чтобы дополнительно не увеличивать побегообразования. Есть сорта (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ранет шампанский Вагнера приховой и др.), которые сами хорошо формируют крону и почти не нуждаются в прореживании. Такие сорта, как Антоновка обыкновенная, Славянка, Уэлси, Папировка, с хорошей пробудимос-тью почек и средней способностью к ветвлению, в период формирования кроны нуждаются в небольшой обрезке. У них надо следить за соподчинением основных веток и проводника (рис. 5, 6, 7,8, 9).

На нашем сайте можно почитать другие статьи  или посмотреть наши товары.

Сроки посадки яблони

Яблоня: подготовка почвы и посадка

Когда лучше сажать яблони — осенью или весной? Свои преимущества имеет каждый из этих вариантов.

На практике предпочтение отдается, все-таки, осени. В этом случае корневая система саженцев за осенне-весенний период успевает восстановиться после посадки, чтобы с началом вегетации начать хоть в какой-то мере обеспечивать наземные органы саженца необходимыми питательными веществами.

Весеннюю посадку саженцев яблони лучше производить ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Посаженное в это время деревце будет нуждаться в постоянном регулярном поливе. Недостаток влаги может привести к заметному подсыханию ослабленной корневой системы и диспропорциональному развитию подземной и надземной частей растения.

На каком бы сроке посадки вы не остановились, посадочные ямы надо подготовить заблаговременно. Помните, что посадочная яма — это не луночка для корней или земляного кома саженца, а вместилище плодородной почвы, питательная среда для растения на ближайшие 5-7 лет. Каждый ее кубический сантиметр должен содержать вещества, позволяющие саженцу быстро развиваться и крепнуть.

Поэтому даже для растений высотой 30-50 см нужно готовить большую яму. Исключение составляют только колонновидные яблони, для них подойдут ямы 50х50х50 см. Яму под яблоню выкапывают не менее 60-80 см диаметром и 70-80 см глубиной.

Выкопанная яма заполняется плодородным грунтом, cостоящим из верхнего слоя исходной почвы, торфа, компоста, перепревшего навоза, перегноя и — на тяжелых глинистых почвах — песка (в соотношении 1:1). На посадочную яму добавляется 6-8 горстей комплексного минерального удобрения («Кемира», азофоска). Готовить почву в яме лучше послойно (засыпая все компоненты слоем 15-20 см, добавляя в каждый 1,5-2 горсти удобрения), тщательно перемешивая лопатой и уплотняя каждый слой. Яма должна быть заполнена «с горкой», чтобы земля возвышалась над ее краями на 15-20 см. Если этого не сделать, то по мере того, как грунт будет уплотняться и усаживаться, саженец через 2-3 года окажется в воронке — и станет менее зимостойким, будет приносить меньше плодов.

И только после того, как яма полностью заполнена плодородной почвой, в ней делают лунку под размер корней саженца или земляного кома. При посадке растения с открытой корневой системой на дне лунки можно сформировать холмик, на котором расправляются корни яблони. Установите саженец в лунку и залейте ее водой. Засыпьте корни вынутой из лунки землей, пока вода не впиталась. Через 5-10 минут уплотните почву вокруг посаженной яблони. Подвяжите саженец «восьмеркой» к трем колам, воткнутым как можно глубже (примерно на 70-80 см). Если кольев будет два или один, дерево может постепенно наклоняться и даже через несколько лет упасть во время ураганного ветра.

При любом подвое лучше всего приживаются одно-трехлетние саженцы. Покупая саженцы с открытой корневой системой, проверьте жизнеспособность корней: поскоблите их ногтем — живые корни под корой и на срезе должны быть белые.

Кстати

Все лучшее для сада и дома от

Март — главный месяц для любого огородника, так как самое время решить, что будет расти в этом году и начать подготовку к новому дачному сезону. Все самое необходимое для нового сезона можно найти в гипермаркетах для дачи и ремонта OBI. В OBI представлен широкий ассортимент по рассаде, луковичным и комнатным растениям, ягодным кустарникам, плодовым растениям, а также грунтам, удобрениям и не только. Товары по выгодным ценам вы найдете в ежемесячном каталоге OBI.

supersadovnik.ru

Как правильно посадить саженец яблони

Если вы посадили у себя на участке яблоню, она будет радовать вас и вашу семью вкусными и полезными плодами не один десяток лет. Но посадить яблоню — это только начало, и для получения обильного урожая следует постоянно заботиться о дереве – с момента посадки саженца в землю и на протяжении всей жизни яблони. Прививка на ствол других сортов, периодическая обрезка старых веток, лечение и профилактика различных заболеваний – это неполный перечень необходимых операций для получения хорошего урожая. Но это все потребуется, когда деревце приживется и начнет расти, а для этого нужно знать, как правильно посадить яблоню.

Сроки посадки

Как правило, яблони сажают осенью, в октябре или начале ноября, или ранней весной. Весенняя посадка саженцев рекомендуется для нечерноземной зоны, а также при холодной засушливой осени. В остальных случаях осень – это лучшее время для того чтобы посадить яблоню так, как корневая система дерева сможет адаптироваться к новому месту за зиму и будет готова к вегетации. Постарайтесь завершить высадку саженцев за две-три недели до наступления заморозков, тогда успеют сформироваться новые корешки. Самое главное – это выбрать саженец, находящийся в состоянии покоя: осенью – уже без листьев, весной – до того как начнут распускаться почки.

Подготовка к посадке

Где посадить?

Внимательно подходите к выбору места для посадки яблони. Местность, на которой яблоня будет приносить хороший урожай, должна отвечать следующим требованиям:

  • Хорошая освещенность и отсутствие растущих близко высоких деревьев. Так как посадив яблоню в тени, вы получите поздний урожай и меньшем количестве .
  • Не желательно яблони высаживать вперемешку с другими плодовыми деревьями, если яблонь несколько они размещаются отдельной группой.
  • Место должно быть защищено от сильного ветра.
  • Для полноценного формирования плодов требуется хорошее опыление. Поэтому наиболее эффективно высаживание рядом нескольких деревьев с разными сроками плодоношения.

Почва должна быть хорошо проницаема для воды и воздуха, а залегание грунтовых вод на глубине около двух метров. Для посадки яблони категорически не подходят заболоченные и каменистые почвы. Когда вы запланировали посадить яблоневый сад, то расстояние между деревьями должно быть не менее трех метров, а между рядами – около шести метров.

За месяц до посадки необходимо приготовить ямку для саженца. Обычно копается яма диаметром в 1 метр и глубиной около 0,8 метра. Верхний, плодородный, слой почвы складывайте отдельно от нижнего слоя. Далее, надо взять деревянный кол, диаметром около 5 см и длинной на полметра выше уровня земли, и вбить его в центр ямы. Ту часть кола, которая окажется в земле, рекомендуется обжечь для предохранения от гниения.

Приготовить почвенную смесь несложно, для этого верхний плодородный слой выкопанной земли смешивают с перегноем, торфом, компостом или перепревшим навозом, также дополнительно вносят органические удобрения. Эту смесь засыпают в яму до образования небольшого холмика (10-15 см) над уровнем земли. Ведь со временем насыпанная смесь будет усаживаться, а дополнительный слой грунта не позволит образоваться углублению у ствола яблони. Из оставшегося грунта формируется небольшая насыпь вокруг ямы.

Вот еще несколько советов по устройству ямы для саженца, в зависимости от особенностей грунта:

  • В почве с повышенным содержанием глины яму надо делать глубже, а на ее дно выкладывается слой дренажа из камней или обрезков дерева – это обеспечит корни яблони дополнительным питанием и запасом воздуха на продолжительное время.
  • При отсутствии дренажного слоя яму надо сделать шире, глубиной не более 40 сантиметров, чтобы формированию корневой системы не помешал избыток воды от осенних дождей.
  • Когда грунт песчаный потребуется устройство слоя из глины или ила для удержания влаги у корней.
  • Если грунтовые воды залегают близко к поверхности ( менее 1,2-1,4 метра), то саженцы высаживаются в холмики из плодородной почвы высотой около полутора метров.
  • Также не понадобится копать глубокую яму, когда грунтовые воды находятся на глубине около 1,5 метра. В перекопанную почву вносят удобрения, а саженец высаживают в небольшую ямку и присыпают сверху землей. До укрепления корневой системы желательно зафиксировать деревце дополнительной подпоркой.
Рекомендации по выбору саженца
  • Для получения гарантированно высоких урожаев с хорошими вкусовыми качествами, следует выбирать саженцы районированных сортов, приспособленных к конкретным климатическим условиям и особенностям местности. Существуют списки районированных сортов, и приобретать саженцы следует соответственно району высаживания. В противном случае вы можете вообще остаться без урожая.
  • Приобретайте саженцы, выкопанные после 10 октября, без зеленых листьев, – это существенно повысит жизнеспособность нового деревца, ведь такое растение уже подготовилось к зиме и спокойно перенесет пересадку.
  • Если за саженцем был правильный уход (все происходило вовремя и в необходимом количестве: подкормка, полив, лечение от болезней), то он вырастает высотой в 1,2-1,3 метра. Саженцы меньшего размера испытывали недостаток ухода, а слишком длинные получили поздний полив и (или) переизбыток азотных удобрений – в любом случае такие саженцы менее жизнеспособны.
  • Особое внимание при покупке уделите корням саженца – они должны быть светлыми на срезе и не высохшими. Если корешки имеют бурый цвет, значит, они были приморожены, тогда следует отрезать поврежденные участки до здорового места. Не допускается наличие повреждений от вредителей или болезней, а кора на стволе саженца должна быть целой. При перевозке рекомендуется заворачивать корни саженца влажной тканью, а потом поместить в полиэтиленовые мешки.

Как посадить яблоню?

В заранее подготовленной яме выкопайте углубление, достаточное для размещения корней саженца. Обязательно сделайте на дне лунки подсыпку из чернозема, для предотвращения ожога корней от внесенных удобрений. Поместите деревце в лунке так, чтобы корневая шейка ствола была выше уровня земли на 5-6 см.

Найти корневую шейку просто – в этом месте зеленоватый цвет коры меняется на светло-коричневый. Если закрыть это место землей, то яблоня будет плохо развиваться, а урожаи будут небольшими и нерегулярными. Но и слишком высокое расположение корневой шейки не принесет пользы – при наступлении жары дерево будет испытывать недостаток влаги из-за сильного испарения ее из корней. Посадочный колышек должен располагаться к югу от саженца.

Наиболее эффективно производить посадку деревьев вдвоем. Первый садовод удерживает саженец на требуемой высоте, расправляя по земле корни, а второй подсыпает плодородную почву, постепенно закрывая корни, аккуратно и бережно утрамбовывает ее, особенно ближе к краям ямы. Для заполнения пустот между корнями землей, надо периодически встряхивать саженец – это предотвратит высыхание корневой системы.

При помощи полиэтиленового шланга, узлом свободная восьмерка, ствол яблони привязывают к посадочному колышку, это не даст осесть дереву. В яму выливают 20-25 литров воды, потом мульчируют верхний слой земли перегноем. Потом надо будет поливать саженец не реже одного раза в неделю, до августа.

Выполняя эти несложные операции в правильном порядке, у вас получится вырастить крепкую здоровую яблоню, которая будет радовать вкусными и полезными плодами всю вашу семью.

ogorod.guru

Посадка яблонь весной — Big Fermer

1. Когда лучше сажать яблони

Яблони сажают и весной и осенью. Преимущество осенней посадки заключается в том, что перед зимой корневая система саженца адаптируется и пойдет в рост.

Преимущество весенней посадки заключается в том, что саженец уже перезимовал и ему не страшны морозы. Но в случае выращивания яблоней в южных широтах, при весенней посадки они будут нуждаться в более частых поливах в первые месяцы своей жизни на новом месте.

Весенняя посадка лучше подходит жителям средних и северных широт, а осенняя жителям южных районов.

Срок посадки яблони весной зависит от уровня прогрева почвы. В мерзлую землю садить нельзя. В этом случае пострадает корневая система. Обычно почва оттаивает уже к апрелю. Подробнее о температуре в своем регионе можно узнать на странице «Дневник погоды» сайта gismeteo.ru.

Весеннюю посадку нужно проводить до распускания почек. В этом случае саженцы лучше приживутся и будут меньше перебаливать.

2. Технология посадки саженцев яблони

Шаг 1. Разметка и планирование

Определяем место посадки и устанавливаем колышки.

При закладке яблоневого сада необходимо обеспечить каждому дереву оптимальную площадь питания и освещения. Деревья не должны мешать друг другу. При загущенности посадок будут хуже закладываться плодовые почки и медленнее созревать плоды. При вступлении в фазу активного плодоношения кроны яблонь не должны соприкасаться друг с другом.

  1. Для высокорослых яблонь и груш расстояние между саженцами должно составлять не менее 5 — 6 метров.
  2. Для среднерослых яблонь расстояние между ними должно составлять 2,5 — 3 метра.
  3. Для карликовых саженцев яблони расстояние между деревьями в ряду могут быть уменьшены в зависимости от сорта до 1 — 2 метров.

Совет. Перед посадкой посмотрите визуально, на каком расстоянии посажены высокорослые яблони у соседей. Это предохранит вас от желания посадить саженцы поближе друг к другу.

В идеале расстояние между взрослыми яблонями должно равняться сумме их высот. Но на практике можно придерживаться тех цифр, которые приведены в таблице.

Если вы сажаете сразу несколько яблонь, не поленитесь натянуть шпагат и обозначьте ряд, вдоль которого будут расти деревья. Это придаст вашему саду внешне правильный вид и позволит удобно обрабатывать междурядья небольшим трактором.

Шаг 2. Подготовка ямок

Вокруг колышка выкапываем ямку под саженцы яблони. Оптимальные размеры должны быть выдержаны в таких пределах:

  • ширина ямки: 70 — 80 сантиметров
  • глубина ямки: 60 — 70 сантиметров

Ямки под саженцы яблонь должны иметь отвесные стенки. Верхнюю плодородную почву складываем в одну сторону. Когда верхний чернозем будет полностью выбран и начнется глина — складываем ее в другую сторону. Глину с участка можно будет позднее удалить или равномерно разбросать ее между рядами посаженных яблонь.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Если Вы работаете на своей ферме с птицами и животными, если у Вас есть свой сад или огород, то Вы находитесь в зоне повышенного риска заражения паразитами. Они попадают в организм при работе с землёй, быстро размножаются и вызывают неприятности со здоровьем (папилломы, бородавки, грибок и др.).Опытные фермеры и садоводы для профилактики заражения паразитами используют …Читать далее ->

Шаг 3. Закладка питательной массы

Для быстрого укоренения и хорошего развития посаженного деревца на дно ямки закладываем все необходимые компоненты. Агрономы рекомендуют использовать такие следующие виды питательных смесей:

  • перегной (1-2 ведра),
  • дерн,
  • верховую землю (ту, которую мы выкопали в самом начале).

Все это необходимо перемешать с засыпанным ранее перегноем. Если грунт на участке очень глинистый и нет необходимого количества перегноя, то можно добавить несколько ведер песка.

Совет. В ямки для посадки яблонь не стоит добавлять в больших количествах химические удобрения. Старайтесь заменить их органикой.

Шаг 4. Посадка

Перед посадкой необходимо осмотреть корневую систему саженца яблони и удалить поврежденные и надломанные корешки. Все остальные корешки укорачивать не рекомендуется.

Если корни саженца пересушены, то необходимо 5 — 10 часов вымачивать их в воде. Это улучшит приживаемость.

Многие авторы рекомендуют для лучшей приживаемости окунание корней перед посадкой в болтушку, которая представляет собой размоченную в воде глину.

Делать этого не стоит, так как окунают корни в болтушку работники питомников после выкопки саженцев осенью. Этим они защищают корни от высушивания и повреждений перед транспортировкой.

Если вы уже держите саженец в своих руках, то глиняная болтушка вам не нужна. Однако можно порекомендовать обработать корни питательным гелем MaxiMarin или аналогичными гелями других производителей. В состав таких гелей входят биостимуляторы для ускорения роста молодых корней.

  1. В верху перемешенной смеси питательных компонентов с землей делаем холмик (10 — 12 см), на который будет помещен саженей так, чтобы корни опустились с холмика вниз.
  2. В середину холмика забиваем колышек, к которому будет подвязан саженец яблони.
  3. Рядом с колышком ставим саженец, привязываем его и расправляем корни так, чтобы они распределялись веером и смотрели обязательно вниз и не были скручены.
  4. Затем определяем уровень земли. Для этого над ямкой положим лопату. Верхние корешки саженца должны быть на уровне горизонта земли.
  5. Аккуратно засыпаем корни саженца. И окончательно подвязываем ствол к колышку. Слегка утрамбуем почву ногой, носком ступни к саженцу.
  6. Делаем вокруг ямки с саженцем яблони валик высотой 15 — 20 см и поливаем. Желательно не пожалеть воды (1 — 2 ведра).
  7. После того, как вода впитается в почву необходимо замульчировать поверхность вокруг саженца перегноем или торфом.

    При посадке саженцев стоит учитывать, что после полива земля немного просядет. Поэтому заглублять шейку саженца ниже уровня земли не рекомендуется.

    В первое время после посадки необходимо поливать посаженные яблони по 2 — 3 ведра каждые 10 дней.

    3. Ответы на частые вопросы

    1. Где должно располагаться место прививки саженца яблони к подвою?Ответ: Место прививки должно выступать над землей на 5 — 7 см.

    2. Какие удобрения необходимо закладывать в яму помимо перегноя, торфа или дерна?Ответ: В посадочную яму рекомендуется внести 50-80 г калийных удобрений и 50-100 г суперфосфата. Если почва на участке кислая, то необходимо дополнительно провести известкование.

    Мясников поразил студию!

fermerfest.com

Посадка яблони, схема посадки, готовим почву, копаем ямы

Схема посадки яблони

Если вы решили посадить несколько яблонь, то расстояние между ними зависит от их размера во взрослом состоянии. Деревья сильнорослых сортов на семенном подвое помещают через 3-4 м с расстоянием 5-6 м между рядами. Так высаживают саженцы сортов Антоновка обыкновенная, Осеннее полосатое, Грушовка московская, Коричное новое.

Для деревьев слаборослых сортов на семенном подвое междурядье оставляют шириной 4,5-5 м, а расстояние между саженцами — 3-3,5 м. По такой схеме высаживают яблони сортов Мелба, Спартан, Лобо, Уэлси.

При посадке слаборослых сортов на карликовых подвоях расстояние между рядами сокращают до 4 м, в ряду до 2,5 м.

Если используются саженцы на среднерослых и сильнорослых клоновых подвоях, указанное выше расстояние между деревьями увеличивают на 1 м. Колонновидные яблони обычно высаживают в ряд: карлики через 0,6 м,

полукарлики и сильнорослые через 1,2 м.

Готовим почву для посадки яблони

Как мы уже говорили, при весенней посадке почву готовят осенью (в октябре), при осенней за 1-2 месяца до посадки деревьев. При первой перекопке почвы тщательно выбирают корни многолетних сорняков. Потом вносят удобрения и снова перекапывают участок, где будут посажены яблони. На 1 м2 дают: 5-8 кг навоза или компоста, 8-10 кг торфа в смеси с суперфосфатом (80-100 г) и сернокислым калием (30-40 г) или калийной солью (35-45 г).

Рис. Последовательность работ при посадке плодового саженца:

1, 2 — обрисовывают круг вокруг колышка;
3 — при выкопке ямы плодородный слой складывают по одну сторону, подпочвенный — по другую;
4 — устанавливают кол;
5 — заправочную смесь насыпают в яму холмиком;
6 — на холмик помещают саженец;
7 — высаженное деревце подвязывают к колу;
8 — насыпают валик земли и в образовавшуюся лунку поливают саженец.

Если участок находится под задернением, его перекапывают осенью, не разрушая комья земли. А ранней весной проводят боронование и в конце мая повторную перекопку разложившейся к тому времени дернины.

При кислотности выше допустимого уровня почву известкуют. Напоминаем, для яблони оптимальная рН 5,5-6,5.

Для снижения кислотности осенью вносят доломитовую муку, гашеную известь, известковые туфы или луговой мергель. Причем известь нельзя использовать одновременно с фосфорными удобрениями, так как фосфор под ее

воздействием переходит в труднорастворимую форму. Не вносят ее и с навозом из-за больших потерь азота.

Дачный совет перед посадкой. Если вы приступили к освоению нового участка с неплодородной землей, окультуривание ее надо начинать как минимум за год, а лучше за 2-3 года до посадки сада.

Как копать ямы для посадки яблони

Посадочные ямы копают не в день посадки, а заблаговременно: при осенней посадке за 1-1,5 месяца (чтобы почва успела выветриться), при весенней — выкопка и заправка посадочных ям проводится осенью или в крайнем случае весной, как только оттает почва (это ускорит прогревание грунта).

Каков должен быть размер посадочных ям? Это вопрос не второстепенный. На бедных дерново-подзолистых почвах, которые преобладают в средней полосе, яма нужна не только для размещения корней саженца. Она

должна вместить плодородную почву, которая будет питать дерево в ближайшие годы жизни.

Как правило, посадочные ямы для яблони копают шириной 80-100 см, глубиной 80-90 см, но на хорошо окультуренной плодородной почве достаточно ямки, в которой свободно разместятся корни.

Место посадки обозначают разбивочным колышком. Перед копкой обрисовывают вокруг него круг диаметром 0,8 — 1,0 м.

Выкапывая яму , почву из верхнего плодородного слоя складывают в одну сторону, а из нижнего,

малоплодородного — в другую.

Эти требования нужно строго соблюдать , потому что при посадке деревьев яму

засыпают только верхним плодородным слоем, обеспечивающим лучший рост и плодоношение деревьев. Для более равномерного оседания почвы стенки ее делают отвесными, а не покатыми. При достижении глубины 60 см дно перекапывают на полный штык лопаты.

Затем готовят питательную смесь, которой заполняют яму на 1/2-2/3 объема. Составляют ее из плодородной почвы и удобрений. Питательную смесь лучше делать около ямы, а не внутри ее, чтобы можно было более

тщательно перемешать почву с удобрениями.

Как правило, на одну посадочную яму вносят 2-3 ведра перегноя или компоста, 3-4 ведра торфокрошки, по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы. Иногда гранулированный суперфосфат смешивают с фосфоритной

мукой в соотношении 1:4 и добавляют 2 кг этой смеси. Вместо древесной золы можно использовать сернокислый калий (150 г) и только при отсутствии того и другого вносят хлористый калий (100 г).

Если нет минеральных удобрений, можно ограничиться одними органическими (перегной, компост). Азотные и азотосодержащие комплексные удобрения в заправочную смесь не вносят, так как они ухудшают приживаемость растений. По этой же причине не добавляют известь.

Ни в коем случае в питательную смесь нельзя вносить свежий навоз, в крайнем случае — полуперепревший.

Попадая в нижнюю часть ямы, при недостатке кислорода он плохо разлагается и выделяет аммиак и сероводород, которые отравляют корни растений.

В тех случаях, когда почва и подпочва на участке песчаные, для уменьшения водопроницаемости на дно

посадочной ямы добавляют смешанную с перегноем суглинистую почву слоем 8-10 см. Обычно на таких почвах недостает магния, поэтому в качестве калийных удобрений лучше использовать калиймаг или калий-магнезию.

bestgardener.ru

Читайте также:

Посадка яблонь весной и осенью

   

Наиболее благоприятным временем посадки яблонь является периоды их покоя (исключая зиму). Независимо от сезона, перед посадкой саженцев яблони, их следует подготовить определённым образом к этому процессу. Именно правильный уход за деревом и следование определённой технологии посадки яблонь, позволят фруктовым растениям легко прижиться после пересадки.

При этом посадка и уход за яблонями являются двумя аспектами одного и того же процесса, который начинается ещё с момента выкопки саженца. Важно сохранить корневую систему при выкопке деревца, на котором должны остаться мочки, которые надо постараться сберечь и во время перевозки. Для этого корни помещаются в болтушку из глины сметанообразной консистенции и упаковываются в синтетическую плёнку или влажную мешковину. Затем основные скелетные корни укорачивают, начиная с загнивающих или мёртвых, используя в этих целях секатор или острый нож.

Правильная посадка яблонь, помимо ухода за корневой системой, включает и определённые манипуляции с кроной, а именно – её перевязку и осторожное освобождение от листьев, которые могли бы испарять влагу из ствола. И только после этого можно приступать к подготовке ям.

Схема посадки яблонь

Правила посадки яблонь включают в себя ещё несколько важных моментов: подбор места для прорастания саженца, эффективное распределение расстояния между деревцами и соответствующая типу почвы сада, организация ям.

Обычно подготавливать ямы рекомендуют за полгода до высадки или хотя бы за 3-4 недели. Однако в тех случаях, если на участке преобладает глинистая почва или грунтовые воды подходят близко к поверхности, то лучше не держать перекопанную почву открытой длительный период. Оптимальной глубиной, независимо от преобладающего на участке грунта, это 60 см, а диаметр может колебаться от 80 до 120 см в зависимости от сорта. Яма должны иметь круглую форму с отвесными краями.

При посадке саженцев яблонь расстояние подбирается исходя из того, какие сорта хочет вырастить на своём участке садовод. Так, для сильнорослых сортов расстояние между яблонями при посадке должно составлять 6 метров между рядами и 4 метра между растениями в одном ряду. К таким сортам относят Коричневое новое, Грушовка московская, Осеннее полосатое и Антоновка обыкновенная.

Для среднерослых подвоев эти цифры уменьшаются и составляют 5 и 3,5 метров соответственно, а карликовые породы с интервалом 4,5 – 3 метра. К последним относят такие фруктовые породы как Уэлси, Лобо, Спартан и Мельба.

Сроки посадки яблони в Подмосковье

Время посадки яблони – весна и осень, при этом на выбор сезона незначительно могут влиять прогноз погоды на сезон и тип почвы на участке. В остальном же оба эти сезона прекрасно подходят для того, чтобы садовод мог обогатить свой сад этими фруктовыми деревьями.

Посадку яблони весной рекомендуют осуществлять во второй половине апреля. Особенно это касается участков с близко прилегающими к поверхности грунтовыми водами или где преобладает суглинистая почва. Обычно именно к этому сроку почва уже хорошо прогревается и саженцу будет значительно легче прижиться в ней. Да и риск, что растение пострадает от весенних заморозков, будет значительно ниже в конце апреля, чем в марте до распускания почек. По этой же причине в северных регионах России фруктовые деревья редко сажают осенью, предпочитая прикапывать их до весны.

Посадка яблонь осенью предпочтительней для участков, на которых преобладает чернозёмная почва, а также в тех садах, которые расположены в южных областях страны. Преимущество осени для прикапывания саженца заключается в том, что во время отдыха и сна дерева осенью и зимой, корневая система яблони успевает восстановиться и углубиться в землю, а значит, весной после того как пройдёт период вегетативного покоя, дерево сразу сможет пойти в рост. Главное, успеть закончить посадку плодовых деревьев, минимум, за 2 недели до первых осенних заморозков, но начинать при этом стоит не ранее, чем с растения спадёт последняя листва.

Посадка яблонь семенами

Посадка семян яблони начинается с того, что косточки отделяют от яблока и тщательно промывают в проточной воде. Именно эта промывка позволяет смыть ингибитор, который и препятствует прорастанию семян. Потом их замачивают в простой воде на три дня, воду при этом меняют каждый день. По истечению этого периода в воду можно добавить какой-либо стимулятор роста.

Когда семена набухнут, их помещают в ёмкость с опилками или влажным песком и ставят в холодильник на два месяца. Периодически семечки проверяют на предмет прорастания или заплесневения.

После прорастания их переносят в широкие горшки или ящик, дно которого уложено дренажом, а поверх положен питательный грунт. Оптимальным расстоянием посадки яблони семенами считается 20 сантиметров, а глубиной закапывания всего 2 см.

Когда прорастут саженцы, садоводу предстоит самый ответственный выбор: он должен решить, что отбраковать, а что оставить. Если побеги короткие и наблюдаются тонкие колючки, то это признак одичалости яблони и такое молодое деревце следует выбросить.

Заключительным этапом выращивания яблони из семян является трёхэтапная пересадка молодого саженца:

  • I – в горшок, высота которого позволит развиться центральному стержневому корню;
  • II – из первого горшка в больший, центральный корень при этом подвергают обрезанию или загибанию под прямым углом;
  • III – последняя пересадка на постоянное место в саду.

Посадка карликовых яблонь и уход за ними

Посадка карликовых яблонь и уход за ними имеют свои особенности, что связано с их поверхностной и слабой корневой системой. При посадке низкорослых яблонь обязательным является обогащение почвы, вынутой из ямы при предварительной её подготовке. Карликовым и полукарликовым подводам хватает ям глубиной до 60 см и диаметром 80см. Самой яме при этом придают цилиндрическую форму, что позволит добиться в дальнейшем равномерной осадки грунта. Если почва на участке излишне глинистая, то её края станут труднопроходимыми для корней, поэтому диаметр ямы увеличивают до 100 см, а края слегка разрыхляют.

Успех посадки яблони на карликовом подвое зависит не только от правильной техники подготовки ям, но и своевременности выполняемых действий. Оптимальным сроком для начала посадки полукарликовых и низкорослых сортов считается конец сентября и средина апреля. Это касается Подмосковья и центральных областей России.

Главное правило посадки саженца яблони – чем раньше, тем лучше. Речь идёт как о возрасте (оптимальный возраст перед пересадкой в огород 2 года), так и о периоде пересадки (стараются действовать как можно раньше после опадания листвы осенью или после прогревания почвы весной до образования почек).

В обоих случаях необходимо оптимально подобрать глубину высадки. Для этого корни заглубляют так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня почвы.

Посадка колоновидных яблонь и уход за ними

Посадка колоновидных яблонь является оптимальным выбором для тех садоводов, размер садового участка которых не позволяет применение других сортов. Именно колоновидные сорта отличаются своей компактностью, а также считаются наиболее удобными при планировании сада.

В отличие от других сортов плодовых деревьев, где рекомендуется приобретать двухлетние саженцы, такие яблони лучше сажать в годовалом возрасте, так они лучше перенесут процедуру пересадки. Оптимальное время пересадки – начало апреля или средина октября, то есть периоды, когда почва является относительно тёплой, а само дерево находится в состоянии вегетативного покоя.

Как уже упоминалось, колоновидные яблони, благодаря форме своей кроны, позволяют существенно экономить место в саду, поэтому схема посадки колоновидных яблонь выглядит следующим образом: расстояние между деревьями в ряду 0,5 метра, а между рядами – 1 метр. Существует и аналогичная схема посадки, при которой расстояние как между деревьями в ряду, так и между рядами составляет 90 см.

Перед тем, как в яму опустить корни, почву удобряют при помощи 50 г суперфосфата и 50 г калийных удобрений, а после засыпания землёй саженец обильно поливают.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Советы по посадке яблони!

главная → статьи→ Советы по посадке яблони!

Пожалуй, трудно себе представить сад или дачный участок, где нет ни одного яблоневого деревца. Посадка яблони зачастую не ограничивается одним деревом, садоводы-любители высаживают несколько сортов яблони сразу, потому что это одно из самых популярных фруктовых деревьев. Чтобы они хорошо развивались, впоследствии радовали нас щедрым урожаем, нужно соблюдать правила посадки, ухода.

Сажать яблоню нужно по определенной методике, которая состоит из следующих последовательных этапов:

  • Если вы сразу сажаете несколько яблонь, место посадки нужно отметить колышками, расстояние между которыми должно быть от 3 до 5 метров, в зависимости от сортов яблонь, которые вы собираетесь сажать у себя в саду. Если яблони имеют большую крону, то и расстояние между ними должно быть больше, если меньшую крону, то и расстояние должно быть меньше.
  •  На месте колышков нужно выкопать ямы для посадки яблонь. Ямы нужно выкапывать диаметром 50-70 см и глубиной 60 см. Яму лучше выкопать осенью, когда земля еще не замерзла, поскольку ранней весны нижние слои почвы могут быть еще замерзшими. Во время выкапывания ямы верхний слой почвы нужно класть в одну сторону, а нижние слои, которые бедны гумусом, нужно класть на другую сторону. На дно ямы нужно бросить несколько лопат перегноя, 500 грамм фосфатных и 60 грамм калийных удобрений и перемешать все это с верхним плодородным слоем почвы. Эту смесь нужно насыпать в виде бугорка посреди ямы и посыпать его верхним слоем почвы, чтобы корни не прикасались к минеральным удобрениям.
  •  После заготовки ямы нужно хорошо осмотреть корневую систему саженца и удалить все поврежденные корни. Далее нужно погрузить корневую систему в земляную болтушку.
  •  Посадку яблони делать лучше вдвоем: один кладет яблоню на бугорок, так чтобы корни хорошо разместилось в яме, второй присыпают саженец. Тот, кто держит яблоню, должен следить, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Нельзя допустить, чтобы она была погружена в землю, поскольку тогда саженец будет плохо развиваться и нельзя допускать, чтобы она была выше почвы, поскольку в таком случае будут подсыхать корни. Когда яблоня поставлена в правильном положении, ее присыпают землей, сначала плодородной — верхним слоем, а затем менее плодородной — нижним слоем.
  •  Саженец встряхивают, а землю, чтобы усилить контакт с корневой системой, утрамбовывают. После этого, вокруг посаженного саженца в таком же радиусе, как копалась яма, выкапывают канавку глубиной 10-20 см, при этом накладывая валик земли в сторону до саженца. Этот валик земли должен защитить штамб саженца от затекания воды. В выкопанную  канавку нужно вылить 2-3 ведра воды. Когда вода будет поглощена землей, канавку надо присыпать перегноем, чтобы вода быстро не испарялась. За 2-4 недели эту процедуру нужно будет повторить.
  • Сразу после посадки саженец нужно обрезать. Степень обрезки может быть разной, здесь все зависит от степени влажности почвы, чем влажнее грунт, тем меньше нужно обрезать черенки. 

 
Уход за яблоней

На первом году посадки можно сделать обрезку — если яблоневый саженец мощный, хорошо развитый, имеет ветки не меньше 40 см длиной. Если деревце слабовато, то обрезку стоит перенести на следующий год. Данный процесс рекомендуется проводить весной. Таким образом, центральный проводник укорачивают на 2 или 3 почки — это делается для того, чтобы боковые побеги набирали силу, активнее росли. Скелетные ветки соподчиняют основному проводнику – они должны располагаться ниже его. Последующий уход за яблоней на первом году жизни заключается в своевременном поливе и профилактике от болезней, вредителей.

Уже на следующий год обрезка ветвей приобретает формирующий характер. Для гармоничного развития кроны укорачиваются молодые побеги, вырезаются все ветки, которые растут внутрь кроны, а также те, которые растут от ствола под острым углом. Практически всегда вперёд вырывается один сильный побег, который составляет конкуренцию центральному проводнику. Его следует отрезать, а главный проводник снова укоротить на 2-3 почки.

 Скелетные ветки также следует подрезать согласованно с другими ветвями. Чем больше будет ветвей второго и третьего порядка – тем сильнее будет ветка первого порядка. Это даёт задел мощности на будущее, ведь когда-то ветвям придётся выдерживать вес многочисленных плодов. Для гармоничного развития дерева, урожайности и долгих лет следует производить ежегодную подрезку – формировку кроны.

Уход за приствольным кругом на первых годах жизни дерева заключается в регулярной прополке от сорняков. До начала плодоношения можно мульчировать круг сеном, а после допускается засевать негустым газоном. Летом молодые яблони поливают примерно раз в месяц, заливая под каждое дерево 3 ведра воды. Если лето очень засушливое, а дерево растёт на песчаном грунте, то полив следует увеличить до 1 или 2 раз в неделю. Расчёт воды для более взрослых яблонь производится таким образом: сколько дереву лет, столько ведер воды оно должно потребить.

Для плодоносящих деревьев существует своеобразная схема полива:

  • до момента распускания почек;
  • спустя 20 дней после цветения;
  • за месяц до сбора плодов;
  • после окончательного сбора урожая.

Когда снимают плоды с ветвей, поливать дерево нельзя – яблоки будут трескаться, плохо храниться.

 

Расстояние между фруктовыми деревьями

— Узнайте о требованиях к пространству для фруктовых деревьев в садах

Вы мечтали иметь собственный фруктовый сад и собирать свежие спелые фрукты прямо на своем участке. Мечта вот-вот станет реальностью, но остается несколько нерешенных вопросов. Прежде всего, как далеко вы сажаете фруктовые деревья? Правильное расстояние между фруктовыми деревьями имеет первостепенное значение, позволяя им раскрыть свой максимальный потенциал и обеспечивая легкий доступ при сборе урожая. В следующей статье обсуждаются требования к пространству для фруктовых деревьев.

Важность плодовых деревьев Расстояние

Расстояние между фруктовыми деревьями в саду на заднем дворе отличается от расстояния между фруктовыми деревьями, выращиваемыми в коммерческих целях. Расстояние для фруктовых деревьев определяется типом дерева, качеством почвы, ожидаемой высотой дерева и кроной для зрелого дерева, а также любыми характеристиками карликовости подвоя.

Если расположить фруктовые деревья на некотором расстоянии, это может означать разницу между их вытеснением и затенением друг друга, что приведет к низкому завязыванию плодов. Однако есть тонкая грань.Если вы посадите их слишком далеко друг от друга, это может повлиять на опыление.

Деревья должны располагаться на таком расстоянии, чтобы они получали много солнца и обеспечивали циркуляцию воздуха для предотвращения грибковых заболеваний. Если у вас прочная почва, следует сделать небольшой дополнительный интервал, так как дерево вырастет шире.

Есть три размера деревьев: стандартные, полукарликовые и карликовые. Стандартный — самый большой размер дерева, полукарлик — среднего роста, а карликовый — самый маленький.

  • Стандартные фруктовые деревья достигают зрелости от 18 до 25 футов в высоту / ширину (5-8 м.), если только они не являются персиковыми и нектариновыми деревьями стандартного размера, которые вырастают примерно до 12-15 футов (4-5 м).
  • Плодовые деревья полукарликового размера достигают от 12 до 15 футов (4-5 м) в высоту и ширину, за исключением черешни, которая становится немного больше при высоте / ширине от 15 до 18 футов (5 м).
  • Карликовые фруктовые деревья вырастают до 8-10 футов (2-3 м) в высоту / ширину.

Деревьям стандартного размера, выращенным из семян, нужно больше места, чем если бы они были сделаны прививкой к карлику или полукарлику.Расстояние между фруктовыми деревьями для живой изгороди может составлять от 2 до 3 футов (61-91 см). Если вы высаживаете несколько растений, сажайте вместе одинаковые подвои и деревья с одинаковыми требованиями к опрыскиванию.

Как далеко вы сажаете фруктовые деревья?

Ниже приведены некоторые из основных требований к пространству для фруктовых деревьев.

  • Стандартным яблоням требуется от 30 до 35 футов (9-11 м) между деревьями, в то время как для полукарликовых яблок требуется 15 футов (5 м), а для карликовых яблок требуется всего 10 футов (3 м).
  • Персиковые деревья должны располагаться на расстоянии 20 футов (6 м.) отдельно.
  • Для стандартных грушевых деревьев требуется около 20 футов (6 м), а для полукарликовых груш — около 15 футов (5 м) между деревьями.
  • Сливы должны находиться на расстоянии 15 футов (5 м) друг от друга, а абрикосы — на расстоянии 20 футов (6 м) друг от друга.
  • Черешне нужно довольно много места и должно быть на расстоянии около 30 футов (9 м) друг от друга, в то время как вишне нужно немного меньше места, около 20 футов (6 м) между деревьями.
  • Цитрусовые деревья должны находиться на расстоянии около 8 футов (2 м) между ними, а инжир следует высаживать на солнечном участке от 20 до 30 футов (6-9 м).) отдельно.

Опять же, расстояние между насаждениями зависит от множества факторов, и эти требования к интервалам следует использовать только в качестве ориентира. Ваш местный питомник или офис расширения также могут помочь вам в достижении вашей цели — идеально засаженный сад на заднем дворе.

правил обращения с фруктовыми деревьями | Руководства по дому

Ухоженное фруктовое дерево может повысить стоимость собственности и обеспечить годы вкусных фруктов для всей вашей семьи. Хотя все фруктовые деревья имеют разные требования для успешного роста, существует множество аспектов ухода, которые остаются одинаковыми для разных типов деревьев.Знание этих простых правил поможет вам сохранить плодовое дерево долгие годы.

Выбор места

Выберите место, где есть солнце и есть укрытие от ветра и холода. Сторона дома, выходящая на юг, часто является хорошим местом для фруктового дерева, так как она будет служить укрытием от ветра и солнца. Если вы живете в прибрежной зоне в пасмурную погоду, ваше фруктовое дерево может давать меньше плодов, чем фруктовые деревья, выращенные на суше при большем воздействии солнца. Некоторые сорта лучше растут в этих условиях, чем другие.Например, сладким цитрусовым часто требуется определенное количество жарких солнечных дней в году. Избегайте сажать эти типы деревьев в тенистых или пасмурных местах. Для тенистых, менее чем идеальных условий рассмотрите возможность посадки гранатовых деревьев. Гранаты плодоносят в полутени, хотя плодоносят менее надежно и дают меньшие урожаи.

Требования к почве

Для фруктовых деревьев требуется хорошо дренируемая почва. Никогда не сажайте фруктовое дерево в местах, где после дождя бывает стоячая вода; эта почва недостаточно хорошо дренируется.Если ваша почва тяжелая, глинистая или регулярно насыщается, избегайте проблем, сажая дерево на возвышении над почвой. Внесите в почву, где вы сажаете дерево, хорошо компостированные органические вещества или торфяной мох, чтобы улучшить дренаж, плодородие и удержание влаги. Не удобряйте почву в том месте, где вы планируете посадить дерево; это может сжечь корни.

Посадка

Посадите фруктовое дерево в конце зимы. Не оставляйте плодовое дерево с голыми корнями на улице с оголенными корнями более одного-двух дней.Если вы не можете посадить дерево сразу после покупки, накройте корни почвой в качестве временной меры и поддерживайте почву влажной. Когда придет время сажать фруктовое дерево, выкопайте яму такой же глубины, что и корневой ком, и вдвое большей ширины. Вставьте корневой ком своего растения в почву и аккуратно расправьте корни, обрезая все изогнутые корни, прежде чем засыпать его родной почвой. Обильно полейте после посадки.

Общее обслуживание

Вначале вам нужно будет поливать фруктовое дерево каждые два или три дня.Сократите полив в течение первого месяца, пока вы не будете поливать только один раз в неделю. Фруктовым деревьям требуется не менее 2,5 см воды в неделю, а во время сильного солнца и жары может потребоваться больше воды. Регулярно проверяйте почву с помощью влагомера, чтобы предотвратить высыхание дерева, особенно в первый год его роста. Старые деревья легче переносят засуху, чем молодые. Распределите слой мульчи вокруг основания дерева, чтобы предотвратить рост сорняков и сохранить влагу в почве.

Внесение удобрений

Внесение удобрений — это область, в которой фруктовые деревья могут иметь разные потребности в зависимости от типа дерева. То, что является необходимым удобрением для одних фруктовых деревьев, может оказаться чрезмерным для других. Инжир — хороший пример фруктовых деревьев, которые нуждаются только в минимальном удобрении, так как чрезмерное внесение удобрений может вызвать чрезмерный вегетативный рост или опадание плодов. Некоторые фруктовые деревья, такие как цитрусовые, получают пользу от использования специально разработанных удобрений, которые обеспечивают дерево дополнительным азотом и микроэлементами, необходимыми именно для этого типа дерева.Знайте потребности своего дерева, чтобы вы могли установить режим кормления, который обеспечит его всем необходимым питанием. Не удобряйте плодовое дерево после окончания лета. Позднее удобрение вызывает рост нежных новых побегов, которые могут быть уязвимы для морозов в зимние месяцы.

Обрезка

Некоторые фруктовые деревья являются наиболее продуктивными, когда они приучены расти до такой формы, которая пропускает свет в крону деревьев. У других фруктовых деревьев минимальные требования к дрессировке или обрезке.Однако некоторые правила остаются неизменными для всех. Секаторы необходимо продезинфицировать для здоровья и безопасности дерева. Продезинфицируйте секаторы, погрузив их в раствор из 1 части отбеливателя на 3 части воды. Удалите мертвые наросты и ветки, которые трутся друг о друга. Больные ветки тоже нужно удалить.

Ссылки

Биография писателя

Лесли Роуз работает внештатным писателем, публикующим в Demand Studios с 2008 года. Помимо писательской работы, она также является опытным художником и опытным преподавателем рисования.Имеет степень бакалавра искусств с дополнительным знанием английского языка.

Посадка фруктовых деревьев — Строительные материалы Марвина

Фруктовые деревья — прекрасное дополнение любого сада или благоустроенного участка. Они не только придают оттенок и красоту, но и дают вам дополнительные преимущества в виде приятных ароматов и вкусных фруктов, которые вы выращивали сами.

Хотите узнать, с чего начать? Сложны ли фруктовые деревья? Когда лучше всего сажать? Что вам понадобится? В этом руководстве мы постараемся ответить на все ваши вопросы как можно быстрее и полнее.

Еще многое предстоит сделать, но мы думаем, что вы обнаружите, что посадить собственные фруктовые деревья проще, чем вы думаете.

Самый важный и наиболее часто задаваемый вопрос о посадке фруктовых деревьев — это …

Когда лучше всего сажать?


ГОЛЫЙ КОРЕНЬ

С ноября по февраль деревья с голыми корнями находятся в состоянии покоя. Это оптимальное время для посадки. НЕ сажайте, когда земля промерзла.


ГОРШОК РОСТ

Эти деревья можно безопасно сажать с сентября по начало мая.Если вы все-таки сажаете зимой, дождитесь более мягкого периода и избегайте замерзания любой ценой.


КОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ

Плодовые деревья летом, как правило, никогда не сажать; это когда фруктовые деревья наиболее быстро растут. Посадка летом сокращает или прерывает правильные циклы роста.

Что нужно знать

  1. Свободно ли от линий электропередач, канализации, проездов и тротуаров место, где вы собираетесь посадить дерево?
  2. Знайте, насколько большим может вырасти ваше фруктовое дерево, и оставьте достаточно места для будущего.
  3. Находится ли предполагаемый участок под деревьями в сушильном помещении или в нем накапливается вода?
  4. Какая у вас почва? Является ли он плодородным, или вам понадобится компост или кокосовое волокно, чтобы поправить его?
  5. Есть ли у вас хороший интервал, чтобы конечности ваших новых деревьев не запутались в существующих деревьях?

СОВЕТЫ: ​​ Вот несколько «зеленых» правил относительно посадки фруктовых деревьев.

  • Убедитесь, что у вас есть 20-25 футов пространства для роста между полноразмерными разновидностями; 10-15 футов для карликовых разновидностей.
  • Убедитесь, что вашим новым деревьям НЕТ препятствий от солнца.
  • Если вы сажаете растения рядом со зданиями, оставьте расстояние в 6 футов от здания.
  • Если вы сажаете около проезжей части или тротуаров, оставьте 3 фута.
  • Для достижения наилучших результатов сажайте фруктовые деревья там, где они будут получать как минимум 6 часов непрерывного солнечного света.
  • По вопросам, связанным с различными фруктами или сортами, вы можете обратиться в местную службу распространения знаний кооператива перед покупкой или посадкой.


Теперь, когда вы правильно выбрали время и знаете немного больше об успешном размещении фруктовых деревьев, давайте перейдем к собственно процессу посадки.

Получить посадку

ВЫКРОЙТЕ ОТВЕРСТИЕ

  1. Яма должна быть вдвое шире вашего дерева и вдвое глубже корневого кома.
  2. Поместите почвенную добавку на дно ямы.
  3. Ваш трансплантат должен находиться на высоте от 2 до 3 дюймов над уровнем земли.
  4. Убедитесь, что трансплантат расположен прямо вверх и вниз.
  5. Уложите почву вокруг корневого кома, следя за тем, чтобы не оставалось воздушных карманов.
  6. Как только ваше дерево укоренится, подрежьте его (если оно не было предварительно обрезано) и хорошо полейте.

Полезно знать

ПОЛИВ
Раз в неделю — хорошее правило. Поливайте дерево до тех пор, пока почва не станет влажной на глубину 3-4 фута.

УДОБРЕНИЯ
Удобряйте фруктовое дерево один раз в год весной, прежде чем оно даст новый рост.Распределите удобрения примерно в 2 футах от дерева по кругу. Поливайте сразу после внесения удобрений. Для достижения наилучших результатов используйте один 10-фунтовый мешок с 10-10-10 удобрениями в течение первого года и добавляйте к нему 10-фунтовый мешок на каждый год роста.

СОРНЯКИ И ВРЕДИТЕЛИ
Следите за тем, чтобы на фруктовом дереве не было сорняков. Сорняки не только крадут питательные вещества с вашего дерева, но и служат убежищем для вредителей, которые могут навредить вашему дереву.

ПОДБИРАТЬ ПАВШИЕ ФРУКТЫ
Когда ваше дерево начинает плодоносить, не позволяйте опавшим плодам скапливаться у основания дерева.Это прямое приглашение вредителям и болезням.

ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ ВАМ МОГУТ НУЖНЫ:

  • 10-10-10 Удобрение
  • Секаторы
  • Медный спрей
  • Инсектицидное мыло

Уход за фруктовыми деревьями: посадка фруктовых деревьев

Мало что в жизни приносит такое же удовольствие, как посадка фруктовых деревьев. Научитесь избегать проблем в будущем, следуя простым этапам планирования перед посадкой.

Когда дело доходит до посадки фруктовых деревьев, мы никогда не можем переоценить важность этапа планирования. Это включает в себя выбор лучшего места для вашей новой посадки над землей и под землей. Мы настоятельно рекомендуем вам связаться с местным коммунальным отделом перед копанием, чтобы не повредить кабели, трубы и другие подземные сооружения.

Слишком часто мы сталкиваемся с неприятностями из-за того, что сначала действуем, а думаем позже. Вот почему, сажая фруктовый сад или даже несколько деревьев на заднем дворе, неплохо сделать шаг назад и представить себе, как наши усилия будут выглядеть через 10 лет.Помните, разница во времени между огородом и продуктивными фруктовыми деревьями может составлять годы! Это также стоит того, чтобы подождать, поэтому, чтобы начать работу правильно, давайте избежим проблем в будущем, рассмотрев несколько ключевых моментов перед посадкой.

I. Посадочная площадка

Вы выбрали место без помех? Достаточно ли далеко от линий электропередач, канализации, тротуаров и т. Д.? Визуализируйте свое дерево через 10 лет в выбранном вами месте и задайте себе эти вопросы.

Вопросы, которые стоит задать
  1. Какова зрелая высота и ширина моего дерева?
  2. Достаточно ли далеко место посадки от линий электропередач? Канализация? Тротуары?
  3. Будут ли ветви мешать другим деревьям, растущим поблизости?
  4. Получает ли моя посадочная площадка 5-8 часов солнечного света?
  5. Хорошо ли дренирован мой участок для посадки или остается вода?
  6. Есть ли на моем участке плодородная почва, или мне нужно будет поправить ее с помощью такой среды, как кокосовое волокно или компост?

Если бы ваше дерево могло говорить, оно потребовало бы хорошо дренированного, плодородного места с большим количеством солнечного света.Несмотря на то, что солнце светит днем, деревья все еще могут расти и плодоносить при полудневном свете; и большинство деревьев прощают несовершенные почвенные условия. Если у вас немного тяжелая почва, подумайте об использовании нашей среды из кокосовых волокон. Просто бросьте кирпич в 1 1/3 галлона теплой / горячей воды за 30 минут до посадки. При засыпке ямы втирайте кокосовое волокно в почву и завершите посадку. Это даст корневой системе воздух и позволит впитывать воду по мере развития корней.

Советы по посадке
  • Сначала заполните посадочную яму верхним слоем почвы.
  • Замените грунт на дне хорошей средой, будь то кокосовое волокно или органический компост.
  • Прививка растений на высоте около 2-3 дюймов над уровнем земли.
  • Держите дерево прямо.
  • Утрамбуйте почву, чтобы удалить воздушные карманы.
  • Когда закончите, подрежьте и хорошо полейте. (обрезайте только в том случае, если ваше дерево еще не было предварительно обрезано)
  • Отойдите и наслаждайтесь!

II. Копаем яму

При рытье ямы хорошее эмпирическое правило — удалить пространство, которое почти вдвое превышает ширину и глубину корней.Вы не хотите, чтобы корни были зажаты или закручены. Область, которую вы ослабляете, — это область, в которую быстро врастут корни, чтобы закрепить и поддержать верхушку дерева. Эта простая задача помогает определить, насколько хорош будет фундамент спустя годы, и насколько хорошо растение использует два столь необходимых ингредиента: воздух и воду.

III. Посадка дерева

Почва

Вы знаете землю, которую вы выкопали первой, прямо под травой? При засыпке посадочной ямы всегда лучше сначала засыпать эту почву.Обычно он более плодородный, а также более пористый, и, если положить его рядом с корнями, он поможет дереву лучше расти. Оставшаяся почва (со дна вырытой ямы) тяжелее и хорошо работает при смешивании с Coco-Fiber Medium. Обработайте почву сверху вниз руками, чтобы не было больших комков, которые создают воздушные карманы.

Размещение трансплантата

При заполнении посадочной ямы слегка приподнимите дерево, чтобы рыхлая почва упала под корни и по бокам.Отцентрируйте его положение так, чтобы со всех сторон было достаточно места для роста корневой системы. Если вы сажаете карликовую или полукарликовую яблоню, держите сращение почек выше линии заправки — это «выступ» над корневой системой дерева, где подвой был привит к верхушке сорта. Если представится возможность, привитые яблони само укоренится; если сорт самоукореняется, вы потеряете ограничивающий размер подвоя. (Знаете ли вы, что подвой отвечает за зрелый размер вашего дерева, т.е.е. карликовый, полукарликовый, стандартный? Мы не хотим потерять эту калибровочную характеристику — это определенно станет камнем преткновения в вашем долгосрочном плане!)

Последние штрихи

Во время процесса держите дерево прямо (перпендикулярно) и по окончании утрамбуйте дерево ногой, чтобы удалить воздушные пространства и запечатать его. Если дерево высажено на склоне, создайте небольшую берму на нижней стороне использовать воду в течение всего лета. Если перед посадкой его не обрезали, не забудьте подрезать дерево и хорошо полить.

В жизни есть несколько вещей, которые были бы устойчивы и приносили такое же удовольствие, как выращивание фруктового дерева. Следующие годы будут потрачены на измерение прогресса дерева и получение его наград. Это «10-летнее» видение — ага! Я видел будущее еще до того, как начал; а ты?

— Элмер Кидд, директор по производству Stark Bro (в отставке)


Магазин Все фруктовые деревья »

Обрезка яблонь | Сделай сам

Фруктовые деревья необходимо обрезать каждый год, обычно в период покоя.Если вы не начнете правильную обрезку на раннем этапе жизни дерева, результатом будет «чередование плодоношения», что означает, что урожай за один год будет обильным, а урожай следующего года будет скудным.

Яблони — самые распространенные фруктовые деревья, которые садовники выбирают для выращивания. Обрезка необходима для того, чтобы открыть крону дерева для солнечного света и циркуляции воздуха, а также способствовать производству фруктов и здоровому растению. Следуйте этим советам по обрезке яблони, чтобы год за годом собирать обильный урожай.

Яблони следует обрезать в конце зимы, но при необходимости вы можете обрезать их весной и летом. Избегайте обрезки осенью, так как это стимулирует новый рост, в то время как дерево должно готовиться к зиме. У новообразования может не быть шанса затвердеть до наступления низких температур и мороза, что может привести к повреждению дерева холодом.

Для работы важно иметь подходящие инструменты.При обрезке держите под рукой следующие инструменты:

Секаторы для столбов. Они состоят из лезвия, прикрепленного к длинной шесте, и удобны для достижения высоких ветвей.

Первое правило обрезки — удаление мертвых, поврежденных или больных ветвей. Собираясь сделать пропил, ищите воротник ветки, который представляет собой «морщинистую» часть возле основания, где ветка соединяется со стволом дерева. В этой части дерева есть все клетки, необходимые для заживления ран.Во время обрезки никогда не прорезайте воротничок. Вместо этого сделайте надрез чуть выше точки, где расширяется воротник ветки.

В течение первых двух лет после посадки дайте дереву пустить корни и укрепиться, прежде чем проводить обрезку. До третьего года посадки хорошо обрезать мертвые, поврежденные или больные ветви сразу после посадки.

Начните более сильную обрезку на третьем году роста.Сначала удалите все мертвые, поврежденные или больные ветви. Затем, поднимаясь по дереву, ищите углы ветвей или ветви лесов, которые являются ветвями, которые растут из основного ствола, желательно равномерно, под углом 45 или 50 градусов. Оставьте эти ветви строительных лесов для основного каркаса вашего дерева.

Плодовые почки — это морщинистая древесина темного цвета, вырастающая из ветвей лесов. Оставьте эти маленькие веточки, так как именно они приносят плоды.Деревья начинают плодоносить примерно в трехлетнем возрасте.

Вегетативные почки внешне похожи на плодовые, но не такие морщинистые и темные. Эти бутоны образуют листья и новые ветки.

Удалите все конкурирующие ветви, которые могут вызвать проблемы с деревом. Иногда эти ветви создают впадину, в которой может скапливаться вода и способствовать гниению. Обратите внимание на ветви, растущие к внутренней части дерева, и удалите их, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.Когда вы удалите ветку или ветку, почка прямо под срезом возьмет верх и вырастет. По этой причине вы должны обрезать бутоны, обращенные наружу.

У фруктового дерева должна быть только одна центральная ведущая ветвь. Не позволяйте образоваться двум ведущим ветвям, иначе дерево станет слабым. Определите более здорового или сильного лидера и удалите другого. Идеальная яблоня имеет один центральный лидер, окруженный равномерно расположенными ветвями лесов с множеством плодовых шпор.

Совет: Если у вашей яблони нет строительных лесов или нижних ветвей, которые действительно хороши для яблони, вы можете заставить их выйти. Найдите бутон и с помощью ножа сделайте надрез на миллиметр выше и ниже него. Затем полностью прорежьте выемку между зазубринами, не забудьте прорезать кору и зеленый слой под ней. Это заставит дерево вырастить новую ветку на месте.

В сезоны хорошей погоды яблоня может давать переизбыток фруктов, вызывая «скопление» фруктов на ветвях и приводящее к уменьшению размера яблок.Чтобы вырастить вкусные яблоки нормального размера, возможно, потребуется прореживать плоды. Вообще говоря, плоды следует располагать на расстоянии около 6 дюймов друг от друга вдоль ветвей; прорежьте близко выросшие яблоки и выберите более мелкие в пользу более крупных.

Растущих фруктовых деревьев в штате Мэн — Расширение кооператива: Tree Fruits

Выращивание фруктовых деревьев в штате Мэн

Автор: Рене Моран , специалист по выращиванию плодовых деревьев UMaine, и Glen Koehler , младший научный сотрудник UMaine / Комплексная борьба с вредителями

Фруктовые деревья выращивают из-за их привлекательных цветов весной, из-за здоровых плодов осенью или для того, чтобы плодоносящие деревья стали частью садового ландшафта.Еще одна причина для сохранения домашнего сада — это продолжать выращивать труднодоступные сорта, которые больше не доступны в продаже, например, яблоки Belle de Boskoop или сливы Green Gage. Какой бы ни была причина, знание культурных требований может предотвратить возникновение проблем и добавить новое измерение в домашнее садоводство.

Цель этого веб-сайта — предоставить домашним садовникам знания, позволяющие успешно выращивать фруктовые деревья в условиях, существующих в штате Мэн.Здесь описываются методы выращивания яблока, груши, персика, вишни, сливы и абрикоса. Для получения дополнительной информации о выращивании слив см. «Производство слив в штате Мэн», бюллетень № 2034, Университет штата Мэн по кооперативному расширению. Для получения информации о выращивании персиков см. «Выращивание персиков в штате Мэн», бюллетень № 2068, Расширение кооперативов Университета штата Мэн.

Фруктовые сады могут быть низкими или высокими в уходе, в зависимости от желаний садовода. Когда цель состоит в том, чтобы произвести большое количество плодов без пятен, фруктовый сад потребует ежегодного ухода.Деревья, посаженные для эстетики или в качестве источника пищи для диких животных, практически не требуют ухода.

Если вы хотите узнать больше о выращивании плодов деревьев или других видах садоводства, пожалуйста, свяжитесь с Кооперативным отделением Университета штата Мэн или с фермой Хаймур или посетите веб-сайт расширения UMaine.

Экспериментальная станция сельского хозяйства и лесов Университета штата Мэн на ферме Хаймур
P.O. Box 179
Monmouth, ME 04259
207.933.2100 доб. 105
Эл. Почта: rmoran @ maine.edu

Университет штата Мэн Административные офисы расширения кооперативов
5741 Либби Холл
Ороно, ME 04469-5741
207.581.3188
1.800.287.0274 (в штате Мэн)
Эл. Почта: [email protected]
Веб-сайт: extension.umaine.edu

Дополнительные участники: Джеймс Шупп, Майори Перонто и Дэвид Хэндли. Представленная здесь информация была получена в результате многолетних исследований на сельскохозяйственных экспериментальных станциях в Соединенных Штатах и ​​других странах.

выращивающих яблонь для загонов для оленей — The Wildlife Group

Часть удовольствия от посадки яблонь на вашем участке связана с заманиванием больших мальчиков, таких как тот, что изображен на соседней фотографии, в ваш фруктовый сад. Еще одно преимущество — получить пару вкусных яблок по дороге к своему киоску. Сочетание различных сортов яблок в ваших садах гарантирует, что у вас есть лучшее из обоих миров.

Зачем комбинировать сорта раннего, среднего и позднего сезона в одних и тех же садах? Яблоки с ранней, средней и поздней каплей цветут в разное время.Смешивая эти разные сорта вместе, вы получите яблоки, которые совпадают по времени цветения, что очень важно для набора фруктов. Комбинирование различных сортов также увеличивает урожайность фруктового сада за счет падения ягод с начала июля по декабрь. Такой подход является обязательным для энтузиастов дикой природы, которые сажают растения, чтобы повысить продуктивность своей естественной среды обитания.

Также имейте в виду, что яблони — отличный источник для производства фруктов, и они отлично справляются с опылением яблок.Еще одно замечание по поводу опыления: помните, что переносу пыльцы способствуют пчелы. Я рекомендую сажать клевер во всех садах и вокруг них из-за привлекательности цветов для пчел. Клевер имеет много преимуществ, помимо привлечения пчел, но это уже другая статья.

Информация по уходу и уходу

Выберите красивое солнечное место с полным солнцем в течение всего дня. Утреннее солнце — это самое главное. Это позволяет листве быстро высыхать и снижает заболеваемость.

Яблоки требуют оптимального pH 6,0–6,5 на богатой, хорошо дренированной почве. Яблоки и большинство яблочных яблок не выдерживают мокрых ног.

Не забудьте расположить деревья на высоте 25–30 футов. Это обеспечит достаточное количество солнечного света и хорошую циркуляцию воздуха.

Лучшее время для посадки на юге — осень и зима. На Севере ранней весной. При получении деревьев с голыми корнями очень важно, чтобы корни оставались влажными. Перед посадкой замочите корни в воде не менее чем на 30 минут для регидратации.Если корни выглядят очень сухими, замочите на один день перед посадкой.

Посадка

Нажмите для увеличения (фото подвоя любезно предоставлено extension. Umaine.edu)

Начните с вырытия ямы в два раза больше диаметра корневой системы и глубиной примерно один фут. Вставьте корневую систему в ямку и разложите корни, убедившись, что привитый сросток находится примерно на 2–3 дюйма над уровнем земли. Привитой союз — это место, где привой встречается с подвоем. (См. Прилагаемую схему).

Нанесите воду, когда вы заполните яму почвой, чтобы удалить все воздушные карманы. Не позволяйте привитому соединению опускаться рядом или ниже уровня земли.

Установите защиту ствола, чтобы защитить деревья от полевых мышей и кроликов, опоясывающих кору вокруг основания дерева. Это также не позволит оленям тереть хоботы. В районах с высокой плотностью оленей может возникнуть необходимость ограждать каждое дерево.

Мульчируйте 3–4-футовый круг вокруг каждого дерева на глубину 2–3 дюймов, чтобы помочь удерживать влагу и подавить сорняки (конкуренция сорняков является одним из наиболее ограничивающих факторов для всех недавно посаженных деревьев).

Для контейнерных растений достаньте из горшка и разбейте корневой ком руками или лопатой. Это позволяет корневой системе разрастись в только что вырытой яме. Затем просто выполните шаги с 1 по 4.

Обрезка

Обрезка начинается в день посадки. (При покупке растений с голыми корнями их следует обрезать в питомнике перед отправкой). Пренебрежение обрезкой приводит к плохому росту и задержке плодоношения. Лучшее время для обрезки — конец зимы (конец февраля). Иногда требуется прореживание в начале лета для прореживания внутренних ветвей или водяных побегов.

Нажмите для увеличения

1-й год — Обрезка молодого дерева контролирует его форму за счет развития прочного, хорошо сбалансированного каркаса из ветвей лесов. Удалите ненужные ветви раньше, чтобы избежать необходимости делать большие срезы в более поздние годы. Удалите внутренние пересекающиеся конечности, которые будут блокировать солнечный свет и циркуляцию воздуха. Направление на центральный лидер возвращает верхушку и корни в равновесие и заставляет шишки чуть ниже среза расти и образовывать новую группу ветвей лесов.Не забывайте всегда делать надрезы прямо над бутоном, обращенным наружу.

2-й год — И снова возглавьте главного лидера, чтобы поощрить еще одну группу ветвей строительных лесов. Удалите все внутренние и пересекающиеся конечности. Рекомендуется использовать расширители конечностей для получения желаемого разведения конечностей (угол 45 градусов с основным туловищем). Это обеспечит попадание достаточного количества солнечного света на внутреннюю часть дерева. Помните, что центральная выноска всегда должна быть наивысшей точкой на дереве, а концы лесов и основные ветви должны быть ниже центральной выноски.

Правильная обрезка и прореживание очень важны для формирования молодых деревьев для получения сильного урожая в последующие годы. Да, годы спустя! Очень важно дать дереву возможность расти и созревать, прежде чем дать ему возможность плодоносить. Большинство фруктовых деревьев способны давать урожай в очень раннем возрасте, особенно деревья, которые были привиты к полукарликовым подвоям, таким как MM106. Хотя вы предпочитаете это, это не лучший вариант для дерева. Дайте дереву расти как минимум за два года до полного плодоношения.Это может включать, как указано выше, небольшую летнюю обрезку и удаление молодых плодов, чтобы дерево использовало всю свою энергию на развитие новых ветвей и корней.

Удобрение

ПРОВЕРЬТЕ ПОЧВУ! Оптимальный pH для яблок и яблонь 6,0-6,5. Если ваша почва очень бедная, я считаю, что лучшим выбором будет довести pH до 7,0 перед посадкой. Это обеспечит более длительный период оптимальных почв. Через три или четыре года вам нужно будет снова украсить эту область рекомендуемым количеством лайма.

Нажмите, чтобы увеличить

На собственном опыте я обнаружил, что избыточное удобрение плодовых и ореховых деревьев вызывает чрезмерный вегетативный рост, снижение завязки плодов, снижение качества плодов и увеличение числа случаев заболеваний, таких как бактериальный ожог, гниль кроны и мучнистая роса. С другой стороны, я также обнаружил, что недостаток азота также приводит к плохим привычкам роста и снижению урожайности фруктов.

Баланс — это ключ . Поэтому я рекомендую удобрение 8-12-12 или подобное в формуле с медленным высвобождением (предпочтительно девятимесячное медленное высвобождение).Внесите одну ровную чашку удобрений в феврале первого года посадки. Если вы заметили пожелтение листьев или плохую продуктивность, добавьте еще одну чашку в мае. Следуйте тому же приложению второй год. В последующие годы добавляйте фунт удобрений на дюйм диаметра ствола. Не превышайте вес более трех фунтов даже на старых деревьях. Если у вас есть проблемы с ранним опаданием плодов, не вносите удобрения или уменьшите их вдвое.

В заключение, помните, что всем яблокам требуется период покоя, чтобы зацвести и завязать плоды.Этот период называется «часами холода». «Холодные часы» — это время, в течение которого фруктовым деревьям требуется температура ниже 45 градусов, чтобы правильно зацвести и завязать плоды. Я лично знаю несколько разновидностей, которые хорошо себя чувствуют в нашем южном климате.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *