Зачем нужен черновой пол: предназначение, технология постройки в деревянном доме своими руками

Черновой пол в деревянном доме своими руками

Черновым полом строители называют основание, поверх которого выполняется укладка финишного напольного покрытия. Если речь идет о бетонных полах, под обустройством чернового пола подразумевается монтаж сухой или мокрой стяжки для выравнивания поверхности. В деревянных конструкциях данным термином специалисты обозначают нижнюю часть двухъярусного перекрытия.

Смонтировать черновой пол в деревянном доме своими руками не составит особого труда при наличии навыка работы по монтажу деревянных конструкций. Перекрытия в деревянном доме делают двухслойными, чтобы была возможность уложить теплоизолирующий материал.

Утепленные полы в деревянном доме на первом этаже — это возможность:

  • снизить теплопотери дома, за счет чего уменьшаются затраты на отопления в холодный сезон;
  • исключить продувание через щели в полу (сквозняки не только создают дискомфорт, но и опасны для здоровья).

Двойной пол с теплоизоляционным материалом в середине конструкции монтируется и в качестве перекрытия между первым этажом и чердаком (либо вторым этажом, жилой мансардой). Утеплитель не дает теплу улетучиваться через крышу и заодно служит звукоизолятором, если верхнее помещение используется в качестве жилой комнаты или мастерской.

Конструкция чернового пола первого этажа

Система состоит из следующих элементов:

  1. Лаги.
  2. Черепные бруски. Опора для дощатого настила, набиваются по нижнему краю лаг.
  3. Настил чернового пола. Изготавливается из досок или листового древесного материала.
  4. Гидроизоляционный слой. Защищает от влаги теплоизолятор.
  5. Утеплитель. Монтируется между лагами.
  6. Пароизоляционный слой. Препятствует проникновению влаги в утеплитель.
  7. Контррейка. Набивается по лагам или балкам продольно для создания вентиляционного зазора – это предупреждает загнивание верхнего настила.
  8. Настил. Монтируется из оструганных досок либо листового материала, поверх него можно укладывать финишное покрытие.

Перед тем как делать черновой пол в деревянном доме, следует обеспечить вентиляцию пространства под будущим нижним настилом. Для этого в цоколе должны иметься продухи. Если их нет, придется просверлить крупные отверстия по углам основания постройки.

Вентиляция убережет древесину, из которой выполнено перекрытие, от повреждения грибком. Продухи затягиваются сеткой, чтобы под пол не проникали грызуны. Если в зимний период сугробы наметает выше продухов, из подпольного пространства следует вывести наверх вентиляционную трубу, верхний срез которой должен быть защищен зонтиком от проникновения осадков.

Еще одно важное условие сохранности конструкции – качественная обработка пиломатериала составом для огнебиозащиты. Обработку выполняют после того, как брус, доска или иной элемент подогнаны по размеру. Это позволяет защитить торцы каждого элемента и предупредить появление очагов загнивания. Обработка проводится в два захода с перерывом на сушку первого слоя состава.

Также антисептиком следует обработать нижнюю часть деревянных стен строения с внутренней стороны – все конструкции, которые скроет уложенный черновой пол.

Установка лаг

Лаги – несущие элементы конструкции. Их устанавливают с шагом 400-600 мм – данный параметр зависит от расчетных нагрузок и сечения элемента. В качестве лаг используется брус сечением 100х150 мм (при небольших нагрузках), 150х150 мм (при средних нагрузках), 150х200 мм (при высоких нагрузках).

Если приходится использовать брус небольшого сечения при высоких нагрузках (либо доску 50х150 мм, поставленную на ребро), шаг установки лаг уменьшают до 300-400 мм.

Не рекомендуется крепить лаги к стенам деревянного дома, тем более делать врезку в нижний венец. Это ослабляет стеновые конструкции и влияет на долговечность постройки.

Оптимальный вариант – укладка концов лаг на цоколь или ростверк. Но для этого ширина свободной части фундаментного основания должна составлять не менее 120 мм. Выполняется обвязка – доски небольшой толщины укладываются на свободную часть ростверка или цоколя поверх гидроизоляционного слоя, чтобы древесина не контактировала с капиллярной влагой, поднимающейся по пористому бетону.

Концы лаг фиксируются на досках обвязки при помощи уголков, смонтированных с обеих сторон от бруса. Лаги нельзя жестко крепить, поскольку дерево меняет свои геометрические размеры при изменении температуры и влажности. Между торцом лаги и стеной должен остаться зазор 20-30 мм для такого расширения. Этот зазор обычно заполняют упругим утеплителем, к примеру, минеральной ватой.

Если ширина свободной части фундаментного основания составляет менее 100 мм, лаги врезают в стену дома. По торцу каждого элемента выполняют углубление на недостающие сантиметры с учетом 20 мм на расширение древесины.

От глубокой врезки желательно отказаться, чтобы не ослабить стены. В этом случае рядом с фундаментом возводятся столбики-опоры, чтобы на них легла основная нагрузка, которая приходится на концы лаг.

Лаги нуждаются в надежной опоре в срединной части, если длина прогона превышает 2-2,5 м. В качестве опор выступают столбики из кирпича. Чтобы уменьшить количество столбиков, на кирпичные опоры укладывается толстая балка, на которую будут опираться все лаги. Общая высота опорной конструкции (столбик + балка) должна точно соответствовать высоте фундамента с уложенной обвязкой из доски.

Под каждую поперечную балку требуется установить не менее трех кирпичных столбов, чтобы создать надежную опору. Столбики располагают по одной линии, под каждый готовят приямок глубиной 400 мм и сечением 200х200 мм. На дно насыпается слой гравия 100 мм и трамбуется, затем – слой песка 100 мм и так же трамбуется.

На подготовленную «подушку» устанавливается на небольших подпорках арматурная сетка в форме квадрата 150х150 мм, заливается бетонная смесь. После того как бетон наберет прочность, полученный фундамент гидроизолируют рубероидом и возводят столбик из кирпичей, скрепленных раствором. Перед укладкой поперечного бруса или лаг (если столбики монтируют под лагами) на столбик укладывают слой гидроизоляционного материала.

Устройство чернового пола в деревянном доме

Правильно установленные лаги формируют горизонтальную плоскость – выполняя монтаж пола в деревянном доме своими руками, контролируйте при помощи уровня точность установки каждого элемента.

К нижней части лаг крепят черепные бруски сечением 40х40 мм или 50х50 мм. Если есть возможность распустить доски, дешевле купить доски сечением 40х150 мм и получить из каждой по три подходящих бруска. Они крепятся гвоздями и формируют выступы для настила.

Черновые полы представляют собой нижний настил, который укладывается поверх черепных брусков. Для его монтажа используют влагостойкую фанеру или плиты OSB, но чаще применяются доски небольшой ширины. Их нарезают в размер, чтобы элементы укладывались сплошным слоем без зазоров. Крепить этот настил не следует.

Монтаж чернового пола в деревянном доме предусматривает укладку гидроизоляционного рулонного материала. Используется специальная мембрана или плотная полиэтиленовая пленка. Материал должен обволакивать все лаги, стыки полотнищ проклеивают армированным скотчем, выполнив нахлест шириной не менее 120 мм. Края материала должны заходить на стены – излишки впоследствии срезаются.

Следующий этап – укладка теплоизоляции между лагами. Выбирая, чем утеплить свой дом, обратите внимание на эксплуатационные параметры плитных или рулонных материалов. Популярностью пользуются минералватные утеплители и плиты из вспененного полимера. Если толщина теплоизолятора превышает высоту лаг, на них набиваются бруски подходящей толщины.

Плиты минеральной ваты нарезаются с запасом по ширине и длине в пару сантиметров и устанавливаются в распор. Жесткие плиты из пенопласта или пенополиуретана режутся в размер, стыки герметизируются монтажной пеной.

Если выбран минералватный утеплитель, обязательно монтируется пароизоляционный барьер. Он не дает влаге скопиться в волокнистом теплоизоляторе, поскольку это резко снижает эффективность утепления.

Важно обеспечить герметичность пароизоляционного барьера по периметру и на стыках полотен. Материал (плотная полиэтиленовая пленка или специальная мембрана) степплером крепится к лагам. Ее края можно скрепить с завернутыми краями гидроизоляционного материала при помощи армированного скотча. Этим же скотчем проклеивают стыки полотен, уложенных с нахлестом 100-150 мм.

Укладка чернового пола продолжается монтажом контрреек по лагам. Они нужны, чтобы создать вентиляционный зазор под верхним настилом. Это снизит риск появления и развития грибка.

Верхний настил деревянного пола монтируется из качественных досок или листового материала – фанеры, древесных плит. Крепление выполняется на саморезы, поскольку гвозди со временем расшатываются и вылезают, дощатое основание начинает скрипеть.

После монтажа настила черновой пол считается готовым.

Заключение

Пошаговая инструкция помогает разобраться, как сделать черновой пол в деревянном доме. В идеале этот вопрос прорабатывают на этапе подготовки проекта строения. К примеру, опорные балки, проходящие через два соседних помещения и внутреннюю перегородку, проектируют заранее.

Разрабатывая проект фундаментного основания стоит предусмотреть оптимальную ширину ростверка с учетом ширины строительных конструкций, чтобы в дальнейшем не пришлось врезать лаги в стену.

Грамотно смонтированный черновой пол подарит домашний уют и тепло, повысит теплоэффективность дома и поможет экономить на его эксплуатации.

Кладем черновые полы с применением сухой стяжки

Прежде чем класть паркет, плитку или линолеум необходимо подготовить черновой пол. Черновой пол представляет собой многослойную конструкцию, лежащую между несущим основанием и «чистым» полом.

На фото:

В этой квартире решили выполнить нетрадиционную стяжку - сухим способом.

Зачем нужен черновой пол? Во-первых, он выполняет функцию дополнительной тепло- и звукоизоляции. Во-вторых, без него у финишного пола мало шансов на выживание. Жесткий каркас чернового пола крепко держит в своих объятиях напольное покрытие, не давая ему отслаиваться и коробиться. В-третьих, он играет важную роль в выравнивании полов.

На фото: Марина Янкевич, архитектор-консультант

Существует два вида черновых полов — мокрая и сухая стяжка. Целью любой стяжки является выравнивание рабочего основания под укладку чистого пола. Мокрая стяжка долго сохнет и требует дополнительной обработки и выравнивания. Плюсы сухой стяжки: отсутствие трудоемких операций, быстрота укладки, возможность прокладки необходимых коммуникаций, высокая теплоизоляция. Если у вас большой перепад основания пола (плиты перекрытия лежат с уклоном более 3 см) лучше воспользоваться сухой стяжкой. Глубина засыпки должна быть не менее 3 см, иначе не удастся добиться нормального уровня звукоизоляции. Перепад пола в квартире, где идет ремонт, в некоторых местах доходил до 5 см. С выравниванием таких полов могла справиться только сухая стяжка из керамзита.

Керамзит — легкий пористый материал, который идеально подходит для утепления полов.

 

Отбиваем уровень лазером и определяем глубину засыпки. Если основание не ровное, глубина засыпки будет колебаться. В нашей опытной квартире она составила от 3 до 8 см.

 

По лазерной разметке вкручиваем саморезы, позже к ним будут прикреплены нити, которые помогут выстроить ровную плоскость.

 

Потом покрываем пол слоем пароизоляции. Зачем это нужно? Дело в том, что гипсоволокнистые листы, которые лягут на керамзит, сделаны из гипса, а гипс, как известно, боится воды. Изоляционный материал укладывается внахлест (15-20 см) и должен заходить на стены на 5-10 см.

 

По периметру комнаты на стену наклеиваем демпферную ленту. Она сделана из вспененного полиэтилена и имеет самоклеящуюся поверхность для быстрого монтажа. Демпферная лента является своеобразной упругой прокладкой между стенами и ГВЛ, предотвращает колебания листового пола и выступает в роли дополнительной звукоизоляции.

 

Поверх пленки кладем провода, загнанные в гофру, и натягиваем нити, они-то и определят уровень засыпки. На плюшки из штукатурного раствора «сажаем» маячковые профили — расстояние между ними должно быть не менее 1 м. Так, чтобы по ним было удобно двигать правило.

 

Пространство между профилями заполняем керамзитом и обустраиваем небольшие островки из гипсокартона. По этим островкам мастера будут перемещаться по «подвижному» полу. Главное — не вставать на край островка.

 

Для выравнивания засыпки используем уровень или самодельное правило (два профиля, соединенных скотчем).

 

ГВЛ будет уложен в два слоя — строго по готовой схеме.

 

Удаляем маячки-профили и выкладываем на утрамбованную поверхность листовой материал — ГВЛ. Первый слой никак не крепится, укладывается стык в стык.

 

Второй слой ГВЛ клеится на нижние листы в другом порядке, с перехлестом, прикрывая стыки первого ряда, и скрепляется саморезами. На полученное в результате сухой стяжки ровное и прочное основание можно укладывать любое напольное покрытие.

Причем, к отделочным работам можно приступать сразу: в этом выгодное отличие сухой стяжки от традиционной цементно-песчаной, которая сохнет до 4 недель.

 

Черный пол в каркасном доме

Важный элемент после лаг пола, стен и стропил в каркасном доме — черный пол. Черный пол в каркасном доме — это первоначальное покрытие пола, на которое потом будут укладывать чистовое покрытие пола: линолеум, ламинат, паркет, деревянную доску или плитку. Также черный пол необходим для удобства передвижения строителей по дому, по лагам ходить очень неудобно и опасно.

Из чего обычно делают черновой пол в каркасном доме?

Вариант 1. Классический. Фанера или OSB-3
В канадском классическом каркасном доме пол делают из шпунтованной фанеры. У нас часто делают так же, но иногда заменяют ее на более дешевую плиту OSB-3 (ОСП-3). Также ОСП-3 (18-22 мм) можно заменить на шпунтованную доску 36 мм.
В этом случае ее нужно укладывать обязательно поперек лаг и лучше на первое время положить ее черновой стороной вверх, а через год уже перевернуть и поставить чистовой (так вы ее испачкаете меньше.К тому же, все равно ее нужно перекладывать и перетягивать через год, чтобы не было щелей).

Существует ряд правил, которым нужно следовать при укладке фанеры в качестве черного пола .

1. Фанера кладется в шахматном порядке:

То есть следующий ряд по отношению к предыдущему смещен стыками на половину размера фанеры. Это делается для увеличения прочности черного пола. Кстати, вы заметили, что на первой фотографии в этой статье фанера расположена неверно и смещена на половину плиты друг к другу?

2. Фанера кладется сразу сверху лаг перпендикулярно их направлению:

3. Толщина используемой фанеры зависит от шала лаг.

Шаг лаг 300-450 мм — фанера 16-18 мм (ОСП-3 18 мм)
Шаг лаг 500-625 мм — фанера 18-21 мм (ОСП-3 22 мм)

4. Стыковаться фанера должна на стыках лаг (по короткой стороне):

5. Стыки фанеры по длинной стороне (перпендикулярно лагам) должны состыковываться на перемычках (бриджингах):

Таким образом, мы размещаем перемычки через каждые 1250 мм (или 1220 мм, или 1525 мм — в зависимости от размера фанеры).

6. Крепеж фанеры на лаги.

Крепят фанеры к лагам и перемычкам или саморезами (длина 50-60 мм) или ершеными гвоздями (60мм) и клеем (клей наносится для избежания скрипа), который наносится под фанеру на лаги. По краю листа фанеры крепеж идет с шагом 15 см, в средней части листа с шагом 30 см.

7. Зазор между плитами фанеры во все стороны должен быть 2-3 мм (см на картинке выше).  Для этого можно на время крепления плит вставлять между ними гвоздик соответствующего диаметра.

Еще картинки с узлами черного пола каркасного дома:

Вариант 2. Скандинавский
УШП или УФП, описывал их в посте про фундамент для каркасного дома.

Вариант 3. Бетонная стяжка
Кладем фанеру как в первом варианте, можно минимально возможную толщину. После чего по фанере или ОСП-3 заливаем бетонную стяжку 3-5 см по гидроизоляции из пленки. В стяжку можно положить трубы теплого пола, тогда у нас черный пол будет отвечать также и за функцию отопления в доме. Я для себя присмотрел подобный вариант по определенным обстоятельствм.

Вариант 4. Деревянная доска
Черным полом (или даже чистым полом) в каркасном доме может быть также и деревянная доска. Конечно, скорость укладки доски гораздо ниже, чем при укладке фанеры. Обычно на пол кладут или обычную доску шириной 40-50 мм, либо шпунтованную доску 25-36 мм. В таком случае, стены каркаса не ставят поверх доски, а кладут прямо на лаги, чтобы доску можно было потом переложить (когда рассохнется).

Плюсы доски на полу каркасного дома:
— экологичность
— дешевизна
— доски легче носить к месту, чем фанеру (т.к. доска легче)

Минусы доски :
— щели в полу
— скрип пола (часто)
— трата времени (дольше колотить, чем фанеру)

Выбирайте сами, что использовать для черного пола в каркасном доме, главное, чтобы вам выбранный вариант был по душе!
P.S. Я для себя выбрал фанеру и пока не пожалел. На фанере у меня лежит теплый пол и все выглядит и ощущается монолитно.

А какой опыт у вас? Из чего вы сделали или собираетесь сделать пол в своем доме? Делитесь опытом в комментариях.

Для чего нужна и где используется черновая стяжка пола.

Черновая стяжка выполняется для того, чтобы служить основой для настилки различных покрытий поверх нее. В зависимости от назначения такая стяжка бывает двух видов:

— Как основание для укладки разнообразных слоев, например, устройства гидроизоляции. В этом случае от ее поверхности не требуется идеальной ровности и безупречного качества.

— Как база для укладки так называемых чистовых полов – ламината, паркета, напольной плитки из керамики, керамогранита или камня, ковролина и так далее. К такой стяжке и ее поверхности предъявляются повышенные требования.

Оба вида черновой стяжки будут носить название защитных, но в первом случае такой слой действительно защищает будущую поверхность от механических повреждений. В случае с использованием гидроизоляционного слоя материал должен быть поднят на стену на высоту минимум 100 – 150 мм, чтобы образовать так называемый гидрозащитный фартук.

Узкопрофилированное создание черновых стяжек, например, для того же фартука, используется достаточно редко, в основном в технических или во второстепенных помещениях, где важно обойтись минимальными вложениями денег и материалов.

Только один вид узкопрофильных защитных стяжек используется очень часто. Это защитные выравнивающее-теплоизоляционные стяжки.

Защитные черновые стяжки

В основном к такому типу стяжек предъявляют достаточно высокие требования относительно качества и прочности, поэтому на современных стройках чаще всего используются передовые смеси для полусухой механизированной укладки стяжки. Эта методика позволяет получить очень высокое качество готового изделия при хорошей экономии средств и временных затрат.

Цели устройства защитных стяжек

При укладке защитных черновых стяжек преследуются следующие цели:

— Защита различных основных и дополнительных слоев или существующих коммуникаций, например, теплоизоляции, гидроизоляции, сантехнической разводки, электрической проводки и так далее.

— Устройство твердых полов разного назначения – черновых или для укладки финишного слоя – по сыпучей или полужесткой теплоизоляции. К последнему типу чаще всего относятся чердачные и мансардные помещения, а также полы в подвалах.

— Монтаж твердого основания, имеющего фиксированный уклон, по сыпучему или полужесткому материалу для теплоизоляции. Такое основание необходимо для настила гидроизолирующего слоя, который будет выступать в роли финишного покрытия. Чаще всего такая стяжка применяется для плоских кровель общественных и жилых зданий. Во всех этих случаях идеальным материалом для стяжки выступает полусухая смесь с механизированной подачей и укладкой.

Плавающая стяжка

Многие заказчики и даже мастера ставят под вопрос необходимость устройства «плавающей стяжки», однако многолетняя практика показала, что она жизненно необходима при устройстве любого типа полов. Только при ее наличии можно обеспечить надлежащее качество звукоизоляции и соответствие европейским стандартам строительства.

Попытки заменить «плавающую стяжку» другими звукозащитными материалами типа пробки, специальных подложек для звукоизоляции, настила прочных толстых ковров или устройства подвесного потолка с изделиями для шумоизоляции внутри доказали, что по цене и качеству всегда выигрывает именно грамотно выполненная стяжка. Остальные материалы лишь в незначительной степени поглощают шумы, к тому же стоят суммарно дороже, да и работа по их установке и укладке обойдется намного дороже, чем при заливке полусухой стяжки.

Самым важным и ценным преимуществом «плавающей стяжки» является тот факт, что она не соприкасается с несущими конструкциями здания, что исключает передачу на нее шумов и вибрации. А гибкие конструкции такого преимущества не имеют.

Если при устройстве «плавающей стяжки» будут соблюдаться все правила, то она позволит практически полностью защитить помещение от проникновения посторонних звуков, то есть от одного этажа на другой смогут передаваться только незначительные шумы по стенам.

Использование на межэтажных перекрытиях «плавающей стяжки» экономически оправдано и выгодно, помогает максимально снизить уровень шумов и получить максимальный результат самими простыми и доступными способами.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Все комплектующие чернового пола должны быть обработаны специальными средствами против плесени и гнили. Обработку всех деревянных элементов, проводят после просушивания – это очень важный момент, чем меньше влажности в дереве, тем оно лучше и глубже впитывает антисептики.

Пропитку делают не меньше 2 раз, не стоит забывать про поперечные срезы древесины, их обязательно обрабатывают. Не рекомендуется сначала уложить доски, а потом их обрабатывать, потому что торцы будут открытыми для плесени и водяных паров.

Естественная вентиляция подполья, самый важный организационный момент, при монтаже чернового пола. Если его правильно не организовать, то ни один антисептик вам не поможет, и через некоторое время придется менять все половое покрытие.

Отдушин делают на высоте 30-40 см, и 90 см. от угла деревянного дома, для того что бы воздух, не застаивался.

От защиты мелких грызунов на отдушины можно установить металлическую решетку. На зиму можно закрывать отдушины, что бы сохранить тепло первого этажа, но обязательно открывать с потеплением.

Проверить эффективность вентиляции подполья, вы можете самостоятельно. Для этого вам понадобиться зажигалка.

Подносим к отдушине и наблюдаем, каким образом огонь реагирует на воздух:

  • Если оно сильное – все хорошо.
  • Слабое – то необходимо решать этот вопрос и срочно.

Подготавливаем материалы для чернового пола. Обычно, в этих целях используют древесину. Доску и брус берут с влажностью, не более 15%.

Так же не стоит брать мягкие породы дерева, так как она сильнее подвержена воздействию внешних факторов. Самый оптимальный выбор, это твердолиственные и хвойные породы.

Важный момент, если вы делаете черновой деревянный пол своими руками и самостоятельно производите закупку бруса и доски, то вы должны закладывать запас 15%, от составленной сметы. Это связанно с тем, что древесина натуральный материал и в нем возможен брак.

Следующий вариант материалов, которые будут использованы для чернового пола, это куски досок, фанеры или ДСП и их обрезки, пластины ОСП и ее обрезки.

Предпочтительней чтобы все материалы были устойчивы к влаге. Возможно использование не обрезные доски, которые обязательно надо ошкурить (убрать кору).

Под поверхностью коры большое скопление насекомых, которые приносят вред дереву. И соответственно все обработать антисептиком.

И в последнее время дерево обрабатывают пропитками антипиренами, для уменьшения риска возгорания, ведь дома из древесины относят, к пожароопасным.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Как провести монтаж чернового пола на лаги. Один из самых распространенных способов. Все элементы обрабатываются антисептиком.

Начинаем с разметки, для этого нам понадобиться уровень (лазерный, водяной). Вымеряем нулевую отметку, отнимаем толщину финишного пола и лаг и еще раз отмечаем.

Тут у нас должны располагаться опорные столбы под лаги. Основание опоры бетон, расположенный в земле, а сверху можно использовать кирпич, шлакоблок, камень.

Рекомендуемый шаг между лагами составляет 50-60 см., соответственно на такое расстояние требуется выставлять опоры.

По веревке и используя уровень, выставляем лаги на опоры и изолируем рубероидом.

Сразу рекомендуем по всей длине лаги, снизу прибить доски, ширина которых на 8-10 см. больше. Эти выступы будут служить опорой для чернового пола. К стенам сруба уголками из металла крепим лаги.

Уголки желательно брать с прорезями, расположенными продолговато. Следим за тем, что бы остался зазор между стеной и торцом около 2 см.

Саморезы закручивают не до конца, что бы в прорезях лага смогла свободно двигаться. На опорных стойках надежно крепится одна сторона уголка, а сторона, к лаге так же свободно двигается.

Проверяем расстояние между лагами, начинаем отрезать заготовки, из заранее подготовленных материалов. Старайтесь вымерить все расстояния под один шаблон, для удобства.

Вырезаем один элемент, проверяем по всему периметру, если все подходит, начинаем массово заготавливать заготовки. Здесь тоже есть один нюанс, важно каждую заготовку отрезать от первоначального образца.

Монтируем подготовленные доски на площадки. Площадки делаются либо как указанно выше, либо на черепные бруски которые располагают по краям внизу лаг.

Предварительный пол не должен быть сплошным. Для настила можно использовать любой материал, который может выдержать данную нагрузку.

Гидроизоляцию в основном используют поверх чернового пола. Но, так же можно использовать до, или в качестве материала может выступить щебень.

В качестве гидроизоляции поверх пола используют рубероид. Поверх гидроизоляции укладываем слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт).

После слоя утеплителя можно приступать к монтажу чистового пола, но профессионалы рекомендуют поверх слоя утеплителя, нанести еще один слой гидроизоляции, а затем финальное покрытие пола.

Укладка чернового пола на бетонное основание

Самое главное условие, чтобы стяжка была идеально ровной.

Различают два варианта монтажа чернового пола на поверхность бетонного основания:

  1. На рейки.
  2. Прямо на бетон.

Рейки применяют, тогда, когда необходимо провести коммуникации, монтировать дополнительное утепление или стяжка имеет значительные перепады, более 2-3 мм.

Между рейками и стяжкой укладываем слой гидроизоляции обычно это рубероид. Рейки выравниваем подкладками и крепим дюбелями. Если надо дополнительно утепляем или монтируем коммуникации. В последующем досками или плитами монтируем пол.

Помните, что на одной рейке будут состыковаться две плиты посередине. Плиты выкладываем как кирпичная кладка, благодаря этому у нас получается равномерное распределение нагрузки на рейки. Крепим плиты или доски, гвоздями или саморезами.

Укладка чернового пола по бетонному основанию, применяют на идеально ровной поверхности. Для получения ровной поверхности применяют вспомогательные составы, обычно это строительный клей. Клей наносят ровным слоем, плиты укладывают одна за другой.

Клей под плитой убирает, все неровности и черновой пол становится монолитом с бетонной поверхностью. Шляпки гвоздей и саморезов утапливают, используя шуроповерт или добойник. Отверстия от шляпок шпаклюют специальным составом.

Важно всегда оставлять расстояние примерно от 1 до 2 см. между стенами и полом. Не забывайте это расстояние заложить любым утеплителем. Если поверх планируете стелить линолеум, то его надо отшлифовать специальными машинками. Главным образом места стыков плит.

Цена выполняемых работ

  • Черновой пол работа за 1 кв.м. – в среднем 150-200 р.
  • Чистовой пол работа за 1 кв.м. – в среднем 150-200 р.
  • Полностью черновой пол, за 1 кв.м – в среднем 1200-1500 р.
  • Полностью чистовой пол, за 1 кв.м. – в среднем 2400-2800 р.

Черновой пол в деревянном доме: делаем крепкую лаговую основу под чистовое покрытие

Каждому понятно, что невозможно жить в помещении без обустройства пола. Будь то дом или квартира, без него не обойтись. А вот нужен ли черновой пол в деревянном доме, знают не все. Зачем нужны дополнительные растраты на его обустройство? Неужели нельзя обойтись чистовым покрытием? И что подразумевается под этим названием? Эта статья для тех, кто хочет в этом разобраться и сделать черновой пол самостоятельно.

Что такое черновой пол?

Черновой пол представляет собой своеобразное основание под чистовое покрытие, создающий для него горизонтальную ровную плоскость. Он служит для распределения нагрузки на напольное покрытие.

Классикой чернового покрытия считается устройство чернового пола на лагах. Именно такое, как обычно делается в деревянных строениях. Для него на базовое основание укладываются лаги с определенным расстоянием друг от друга. На больших площадях предусматривают двойную систему рам, так называемую обрешетку.

В ней между лагами устанавливают перемычки из бруса (ригеля). При этом постоянно следят за горизонтальным выравниванием поверхности бревен. К нижней части лаг крепят черепной брусок. На него и осуществляется укладка чернового пола из фанеры или древесной плиты. Впоследствии между лагами прокладывают утепляющий материал и гидроизоляцию.

Этапы устройства чернового пола

А теперь подробнее о том, как сделать черновой пол своими руками. Есть два варианта установки лаг: по перекрытию или по основанию. В любом случае перед оборудованием чернового пола необходимо позаботится о вентиляции подпола. Для нее достаточно просверлить несколько круглых отверстий в углах дома. Впоследствии их закрывают решетками. Так же перед началом работ все подпольное пространство обрабатывается антисептиком. Эти мероприятия служат залогом прочности и долговечности деревянного дома.

Подготовка лаг для строительства

По сути, лаги — это бруски, из которых выполняется каркас для будущего пола. Для них используют доски из древесины второго или третьего сорта. Так как обычно такие бревна имеют неровную поверхность перед применением их надо подготовить.

Для этого сторону, на которую будет крепиться чистовой пол необходимо выровнять с помощью топора. Сделать поверхность идеально ровной не получится, но немного выровнять необходимо. От этого зависит горизонтальность чистового покрытия. Сверху лаги покрываются антисептиками.

Установка лаг по перекрытию

Перед укладкой лаг в верхнем венце стен делаются пазы. Оструганные бревна должны лечь точно в эти пазы, но с расстоянием от торца до стен в 2-3 мм. Позднее между ними устанавливают прокладку для звукоизоляции. Кроме пазов в балках, для длинных лаг устанавливают дополнительную опору в виде кирпичных столбов. Расстояние между лагами зависит от толщины досок используемых для настила пола. Чем тоньше доски, тем чаще располагаются лаги.

Обратите внимание! После установки лаг их концы необходимо скрепить. Это нужно для того чтобы они не разошлись в процессе настилания досок чернового покрытия.

Установка лаг по основанию

Поверхность основания перед выполнением работ разравнивается, засыпается щебнем и утрамбовывается. Далее производятся замеры и разметка для опор. В качестве опор могут выступать либо ростверк укрытый рубероидом, либо брусья нижней обвязки. В первом варианте отметку ставят на рубероиде, во втором на брусьях.

Опорные столбы устанавливают на фундамент, минимальные размеры которого для одного элемента составляют 40×40 см. Высота его должна быть не менее 20 см, причем 5 из них выше грунта. На опоры под лаги подкладывают гидроизоляционный материал. Он защитит древесину от плесени. К столбикам лаги крепят с помощью уголков и саморезов с дюбелями. Такое же устройство имеет черновой пол в кирпичном доме.

Крепление бруса

Для опоры под черновой пол на лагах используют брус сечением 50×40 мм или 50×50 мм. Крепят его к нижней части лаг с обеих сторон. При этом необходимо учитывать размер будущего утеплителя, который будет уложен на черновое покрытие. Экономичнее не приобретать готовые бруски, а купить доску 150×40 и распустить ее на три части. В итоге из одной доски получится три бруска 50×40 мм.

Укладка чернового пола

Выполняют черновой пол из фанеры или листов ОСБ, ДСП. Желательно использовать плиты со шпунтованными торцами толщиной около 20 мм. Допускается применение листовых материалов толщиной 12 мм в два слоя. Чтобы закрепить их надежно по всему периметру, к лагам делается обрешетка из дополнительных поперечных брусков. Доски чернового пола крепят при помощи саморезов с шагом 90-140 мм. Если пол делается из листовых материалов стыки должны приходиться на центральную ось дополнительных балок.

Обратите внимание! Некоторые мастера советуют для чернового пола использовать не качественный материал, а бросовую доску, горбыль или штакетник. Связано это с тем что черновое покрытие реагирует на перепады влажности и температуры. А такой материал способен к деформации.

Итоги и видео с примером проведения работ

Вот пожалуй и все, остальное в ваших руках. Ненужные, казалось бы, растраты на такое устройство полов со временем окупятся. Слой утеплителя, уложенный на черновое покрытие, поможет сэкономить на отоплении. А это согласитесь существенный аргумент в пользу устройства чернового пола. К тому же качественно выполненный черновой пол это залог долговечности финишного покрытия.

Своими руками

Укладка полов в деревянном доме своими руками

Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.

Пирог пола в деревянном доме

Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

Черновой пол – что это?

Черновой пол – это настил из досок, служащий опорой для утеплителя и закрепленный по нижнему краю лаг.

Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

Доски чернового пола укладывают на черепные бруски, прибитые вдоль к нижнему краю лаг.

Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

Утепление пола – зачем это нужно?

Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

    минеральные утеплители (минвата, базальтовые плиты) – поддерживают естественный микроклимат в доме, но гигроскопичны и требуют хорошей гидроизоляции и обязательной вентиляции;

керамзит – гигроскопичный и тяжелый, но в некоторых регионах довольно дешевый материал, иногда насыпается сразу по настилу;

Материал для черного пола

Устройство и утепление пола

Выравнивание пола является достаточно злободневным вопросом для большинства собравшихся основательно отремонтировать квартиру или загородный дом. Стратегия решения одна: ровный пол может быть только на ровном основании (черновом полу). А вот тактических решений как сделать основание пола ровным много.

Классическая технология выравнивания основания и устройства чернового пола с помощью лаг, поверх которых укладывают прочный листовой материал. Пустоты между лагами заполняют звукоизолирующим материалом. Если необходимо, для утепления пола укладывают слой теплоизоляции. Между плитами и изолирующим материалом предусматривают вентилируемое пространство.

Классическая технология выравнивания основания и устройства чернового пола с помощью лаг

Современный метод выравнивания и устройства чернового пола насыпным керамзитом, поверх которого настилают плиты из прочного листового материала. Лаги в этом случае отсутствуют, и выравнивание идет керамзитом мелкой фракции, что заметно упрощает работу. Но отсутствие под плитами вентилируемого пространства не позволяет использовать такую технологию для влажных помещений.

Современный метод выравнивания и устройства чернового пола насыпным керамзитом

Технологии и материалы для устройства чернового пола

Сразу внесем ясность: «мокрыми» называют технологии, в которых используют материалы на основе водосодержащих компонентов. Например, различные выравнивающие смеси. Они продаются в сыпучем виде и служат основой для получения раствора.

Выравнивание пола «сухим» методом, то есть без выравнивающего раствора, известно с незапамятных времен: черновой пол — по лагам, с утеплением и звукоизоляцией. Относительно недавно, появился еще один «сухой» метод устройства «чернового» пола, но уже без лаг: «черновой» пол настилается по предварительно выровненной керамзитовой засыпке (из мелкой и однородной фракции).

Отдавать предпочтение одному из “сухих” не хотелось бы: в каждом случае выравнивание основания под финишное покрытие пола может происходить одновременно с эффективным утеплением, звукоизоляцией и устройством отопления в полу, если это необходимо.

Нельзя не отметить, что новые конструкции черновых полов стали намного тоньше (35-40 мм): в них используются современные листовые материалы и непривычно тонкие рамные лаги. В результате, классический черновой пол стал вполне пригодным уже для помещений с высотой потолка от 2,7 м.

Как правило, современный черновой пол настилают из листового материала, в два слоя на клей, стягивая их саморезами. Материал укладывают так, чтобы получить между слоями разбежку по стыкам. Для этих целей можно применять гипсоволокнистую плиту, ЦСП, водостойкую фанеру, ДСП, МДФ и пробковые панели. Использование для этого досок, как вариант, не обеспечивающий ровного и стабильного основания, мы не рассматриваем, хотя половые доски никто не отменял.

Особого внимания заслуживают готовые элементы (двухслойные и трехслойные панели с фальцами) для устройства выравнивающего чернового пола. Предлагаются даже универсальные панели, укладываемые как на лаги, так и на выравнивающую засыпку. Кроме того, появилась новинка — элементы со встроенным звуко- и теплоизолирующим слоем. Конечно, такие элементы достаточно дороги, но зато заметно снижают трудозатраты и при работе не требуют большого профессионализма. Несмотря на разнообразие материалов для устройства «чернового» пола, они не столь уж универсальны, как может показаться. При выборе материала нужно исходить из целого ряда факторов.

Принципиальная схема устройства чернового пола: гидроизолирующая пленка, выравнивающая керамзитовая засыпка с уплотнением, теплоизоляция и «черновой» пол из листового материала.

Гипсоволокнистые плиты (ГВЛ, ГВЛВ)

Этот материал, как ни один другой, позволяет создавать ровное основание для чистового пола. Его настилают в два слоя на клей или уже готовыми элементами. Гипсоволокнистую плиту можно рекомендовать для метода выравнивания по керамзитовой засыпке или по звуко- и теплоизолирующим плитам. Пригоден он и для выравнивания существующего старого «чернового» пола: настилается сверху. Однако, недостаточная прочность к локальным нагрузкам (например, от ножек мебели) не позволяет использовать его в сочетании с лагами: можно проломить.

Если принимать во внимание возможные протечки (с верхнего этажа или аварии водопровода), то следует выбирать лишь влагостойкие марки этого материала и обязательно покрывать его гидрофобизируюшим составом. Но и в этом случае мы бы не рекомендовали его для помещений с повышенной влажностью. Такое основание подходит для любого напольного покрытия: паркет, ламинат, линолеум, ковролин, пробка и керамическая плитка.

Влагостойкое ДСП

Этот материал способен выдержать очень большие механические нагрузки и может укладываться как на рамные лаги, так и на выравнивающую засыпку. Имеет небольшой разброс по толщине и позволяет создать достаточно ровное основание. Обращаем ваше внимание на то, что это должно быть ДСП высокой плотности (используется в мебельных столешницах или подоконниках). ДСП обладает хорошими звуко- и теплоизолирующими характеристиками.

В Европе из ДСП делают готовые пазогребневые панели (в том числе и с дополнительными изолирующими слоями). Если использовать эти плиты, то их, как и гипсокартон, укладывают в два слоя на клей и покрывают гидрофобизируюшим составом. Если вы предъявляете особые требования к звукоизоляции пола, то сверху можно настелить (на клей) слой технической пробки. Рекомендуется применять ДСП лишь в сухих помещениях под настилку паркета, линолеума или ковролина.

Цементно-стружечная плита (ЦСП)

Этот материал, благодаря своим уникальным техническим характеристикам, находит все более широкое применение в современных строительных технологиях: не горюч, высокая механическая прочность, водостойкость и экологичность (цемент, известь и древесная стружка), при достаточно низкой цене. Выпускается разной толщины (от 10 до 32 мм). Применяется для изготовления «чернового» пола как в обычных, так и в помещениях с повышенной влажностью. ЦСП не страшны даже серьезные протечки.

Укладывать ЦСП можно как по рамным лагам, так и по выравнивающей засыпке. Настилается аналогично гипсоволокнистой плите: в два слоя, с разбежкой по швам и на клей (для керамической плитки). Верхний слой также покрывают гидрофобизирующим или гидроизолирующим (в помещениях с повышенной влажностью) составом. Пожалуй, единственным недостатком этого листового материала являются его отклонения по толщине (1-2 мм) на стыках панелей, что не всегда позволяет добиться идеально ровной поверхности, которая крайне необходима для таких напольных покрытий, как линолеум или пробка (неровности в стыках проступают). Однако, опытные мастера этот недостаток устраняют шлифовкой и выравнивающей шпаклевкой. На ЦСП хорошо укладывать паркет (в т. ч. штучный), ламинат, и керамическую плитку. ЦСП позволяет просто решить вопрос «отопления» в полу.

Влагостойкая фанера

Многослойная фанера имеет высокую механическую прочность и неплохую геометрию по толщине. Ее можно укладывать на рамные выравнивающие лаги. Многие отделочники настилают ее прямо на бетонные перекрытия под паркет или ламинат: пол становится теплее, но проблемы звукоизоляции фанера не решает. Материал этот достаточно дорогой, и многие, пытаясь сэкономить, берут невлагостойкую марку. Такая фанера (и без протечек) уже через несколько лет может начать расслаиваться. Во влажных помещениях этот материал не применяется. Подходит для паркета, ковролина и линолеума.

Древесноволокнистые плиты (ДВП)

Эти плиты (ДВП) отличаются высокой однородностью, точными размерами и механической прочностью. Позволяют создавать очень ровные основания, обладающие неплохой тепло- и звукоизоляцией. Но материал этот достаточно дорог. Несмотря на то, что ДВП устойчива к воздействию воды, применять ее во влажных помещениях не стоит. Подходит для настилки паркета, ковролина и линолеума.

Готовые панели и плиты для устройства чернового пола

Панели из гипсоволокнистого картона и пенополистирола с фальцем не только создают ровное основание, но и делают его утепленным. На лагах не применяются.

Плиты из ДВП: имеют пазогребневое соединение, дающее ровный стык. Можно монтировать на лаги. Выдерживают локальные нагрузки.

Плиты из водостойкой ДСП с пазогребневым соединением остаются стабильными даже при значительной нагрузке. Их можно укладывать прямо на лаги.

Гипсоволокнистые плиты: с простым фальцем. Могут иметь различные изолирующие слои (минвата, пенополистирол).

ЦСП следует применять для чернового пола во влажных и пожароопасных помещениях. Ее можно настилать как на лаги, так и выравнивающую засыпку.

Основные этапы работ обустройства чернового пола насыпным керамзитом

Выравнивание, утепление и звукоизоляцию чернового пола можно выполнить керамзитовой засыпкой из мелкой и однородной фракции по его основанию.

Прежде чем настилать готовые панели, керамзитовую засыпку тщательно уплотняют.

Листы укладывают в два слоя и с разбежкой по их стыкам на выровненную керамзитовую засыпку.

Второй слой материала укладывают на соответствующий клей и стягивают саморезами.

Листы или плиты чернового пола плотно подбивают друг к другу. Необходимо полностью закрыть стыки. Оставшиеся щели заделывают шпаклевкой.

Листовой материал или готовые элементы для чернового пола подрезают в размер лишь у стены, оставляя между ними зазор для деформационного шва.

Целесообразно любой черновой пол обработать специальным гидрофобизирующим составом.

Советы и тонкости устройства чернового пола

Лаги, подобно обрешетке под гипсокартон, выравнивают специальными дистанционными звукоизолирующими шайбами на саморезах. Если шайбы будут изготовлены из плотного звукоизолирующего материала (например, технической пробки), вы надежно защитите свою квартиру от шумов, передающихся по конструкциям.

Готовыми элементами можно устранить мелкие неровности старого чернового пола. Их склеивают по фальцам и стягивают саморезами.

Рамные лаги можно использовать в сочетании с готовыми элементами чернового пола. Неровности устраняют лагами. Пробка в верхнем слое создает хорошую звукоизоляцию.

В завершении, несколько видео по монтажу чернового пола, «сухим» методом, с использованием плит и листовых материалов.
Устройство чернового пола на лагах из листов ДСП.

Устройство чернового пола с использованием керамзита для выравнивания основания пола. В качестве основания пола применяются гипсо-стружечные плиты (ГСП).

Технологии строительства постоянно меняются. Современные способы часто более эффективные, но далеко не всегда дешевые. В частности, одна из самых доступных по цене технологий устройства пола — черновой пол по лагам. Да, он неидеален, но пока это самый дешевый способ сделать пол. Во всяком случае, в тех регионах, где цена на лес все еще невысока.

Зачем нужен черновой пол

В конструкции пола черновой настил может выполнять две функции. Первая — служить основой для укладки тепло-, гидро-, звукоизоляционных материалов. Вторая функция — служить опорой для чистового настила или стяжки пола под напольное покрытие. Причем, также могут использоваться изоляционные материалы для улучшения характеристик.

Один из вариантов под теплый пол и плитку с использованием ОСБ

Можно сделать чистовой пол без чернового? В основном, можно, но в таком случае сложнее добиться требуемых характеристик. Если требования не слишком высокие (дача, летний или гостевой дом, техническое здание) и важно получить лишь необходимый минимум, можно обойтись и без чернового пола.

Если же требования высокие (для жилого или отапливаемого здания), как правило, конструкция без чернового настила денег требует больше. Почему? Для чернового пола используют недорогие материалы. Основной критерий выбора — прочность. На внешний вид внимания не обращают и это позволяет использовать недорогие материалы. Например, необрезную доску (после соответствующей обработки), строительную фанеру, плиту из тощего бетона. На черновое основание укладывают другие материалы и к их прочности претензии минимальны. Основной упор делается на «защитные» характеристики. Ведь нагрузка приходится на конструкцию пола и черновой настил, а не на эти материалы. И как правило, стоят они относительно недорого.

Виды чернового пола

Все черновые основания можно разделить на две большие группы: сухие и мокрые. К мокрым относят все виды бетонных или цементных стяжек. Но речь тут не о них. Говорить будем о сухих, причем по лагам и балкам.

Виды чернового пола

На сегодняшний день есть более современные технологии, но черновой пол по лагам остается самой дешевой. Это традиционный вариант, в который внесены изменения для того, чтобы подогнать его под современные требования комфорта и экономичности. Но даже с изменениями добиться тех параметров, которые сегодня считают нормой, сложно. В частности, звукоизоляция, да и теплоизоляция идеальной быть не может. Можно только приблизиться к нормам. Но решение будет не самым дешевым.

Перекрытия по деревянным балкам

Балки в конструкции пола — это деревянные или металлические элементы, которые опираются на фундамент и служат для передачи нагрузки. Так как у нас древесина все еще самый дешевый инструмент, чаще всего балки у нас деревянные. Делают их из бруса — цельного, клеенного или используют срощенные балки (из нескольких досок).

Один из вариантов чернового пола по деревянным балкам

Балки могут опираться только на фундамент, могут иметь промежуточные опоры. В домах с подполом промежуточными опорами служат простенки, при отсутствии подпола складывают кирпичные столбики или делают столбики из армированного бетона. На эти опоры укладывается в два слоя гидроизоляция (рубероид или что-то типа него, но не пленка), а на гидроизоляцию опирают балки или лаги.

Балки и лаги — отличие

Чем балки отличаются от лаг? Если коротко, то балки — несущие конструкция, а лаги — нет.

Балка — линейный элемент несущих конструкций, опирающийся на оба конца (в отличие от консоли) и работающий преимущественно на изгиб. Как правило, сечение балки прямоугольное или квадратное. В деревянных домах делают еще из тесаного бревна. Шаг установки балок и их сечение считается при разработке проекта. Лаги, прописываются тоже, но они не столь критичны, так что их характеристики можно менять в процессе строительства.

Общее устройство чернового пола по балкам перекрытия. Если лаги поставить на ребро, можно будет между ними уложить утеплитель

Лаги не являются элементами несущей конструкции и их делают просто из толстой доски, которую часто ставят «стоя» — опирают на узкую часть. При такой установке между лагами удобно укладывать утеплитель — при выборе шага установки лаг, принимают во внимание еще и ширину утеплителя. Черновой пол по лагам может быть и с расположением утеплителя сверху. Такой тип называется плавающим полом, так как прямого контакта чистовое покрытие с основанием (в данном случае с черновым настилом) не имеет.

От такого утепления толку будет мало

Есть два важных момента. Первый — при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, надо измерить реальную ширину рулона или плит. Она не всегда совпадает с заявленной. Второй — расстояние между лагами должно быть на 3-4 см меньше ширины утеплителя. Тогда его можно ставить в распор и держаться он будет за счет силы упругости. Это делает монтаж проще. Но есть и еще один плюс такого решения. Даже если утеплитель немного «примнется» или усохнет в процессе эксплуатации, щели между ватой и лагой не появятся, так как материал распрямится.

При закладке утеплителя, основное — не оставить щелей и минимизировать мостики холода

При использовании в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана шаг лаг (и их сечение) также лучше подбирать. Но в данном случае «сжать» его не получится. Плиты режут на куски чуть меньшей ширины, чем расстояние между лагами, а щели заполняют монтажной пеной.

Шаг установки лаг

Шаг установки зависит от доски из которой делают лаги:

  • для доски толщиной 40 мм расстояние между центрами опоры 80-90 см;
  • 50 мм — расстояние 100-110 см;
  • толщина доски 60 мм — 120-130 см.

Черновой пол является основанием для чистового, поэтому его надо выравнивать в горизонт. Чем ровнее будет основание, тем меньше проблем при укладке остальных материалов. Поэтому уже при установке лаг, их край выводят на одном уровне.

Один из возможных вариантов

Если шаг балок небольшой — до 80 см, черновой настил можно стелить сразу, без лаг (доска 40 мм). При большом шаге балок поперек укладывают лаги, а на них настил чернового пола.

Пару комментариев насчет широкой доски. Если бюджет ограничен, можно сэкономить, делая сборные лаги. Две доски толщиной 25 мм стоят меньше чем одна доска такой же длины шириной 50 мм. Покупаем две доски, складываем их одна к другой, соединяем гвоздями или саморезами (предпочтительнее гвозди). Крепеж ставим с двух сторон в шахматном порядке. Ставят лаги «на ребро», так что по прочности они даже превосходят доску — меньше шансов на появление трещины по слою древесины. Есть еще один нюанс, который поможет избежать «кручения» сборной лаги: доски располагаем так, чтобы годовые кольца были расположены навстречу друг другу.

Конструкции перекрытия по деревянным балкам

При устройстве чернового пола чаще используют доску. В основном она служит лишь как основа для укладки утеплителя. Нагрузка от утеплителя невелика, так что можно не плотно сбивать настил, а оставлять зазор до 1 см. Но такая разреженная укладка подходит для материалов с достаточной плотностью. При использовании насыпной теплоизоляции, придется делать сплошную обрешетку.

При большой длине балок или лаг делают еще промежуточные перемычки для более стабильной геометрии

Черновой пол по лагам под стяжку (плавающий пол)

При необходимости можно сделать бетонный пол по деревянным балкам. Вопрос только в том, чтобы балки выдержали нагрузку. Это просчитывается отдельно. Чем хороша такая конструкция? Тем что:

  • Обычный «холодный» пол можно сделать теплым. Можно даже сделать его подогрев (если балки выдержат).
  • Сверху бетонной плиты можно уложить плитку, настелить листовой материал и уложить требовательные к основанию покрытия — ламинат, ПВХ плитку, линолеум.

По тому же принципу можно сделать черновой пол по деревянным лагам без цемента. В качестве верхнего слоя можно уложить в два слоя фанеру, ОСБ и другие листовые материалы, которые вы посчитаете подходящими. На такое основание снова-таки можно класть плитку и любой другой тип финишного покрытия.

Деревянное перекрытие под стяжку или утепленное перекрытие чердака

Какие использовать лаги и доску? Можно/нужно подбирать, так как толщина доски зависит от шага установки лаг:

  • расстояние между лагами 80 см (допустимо до 100 см, но не под стяжку или плитку, под более легкие покрытия) — доска 40 мм;
  • шаг установки лаг 50-60 см, доска 30-35 мм;
  • для доски меньше 30 мм опора необходима с расстоянием 35-40 см (зависит от конкретной толщины).

Черновой пол в этом случае может быть не сплошным, а с зазорами. Под бетонную плиту лучше всего в качестве утеплителя брать экструдированный пенополистирол, пенополиуретан высокой плотности. Можно вспененное стекло (пеностекло), но это очень дорого. Эти материалы нормально выдерживают вес монолитной стяжки. Кстати, стяжка должна быть армированной, так как укладывается она на нестабильное основание.

Как обеспечить длительную эксплуатацию

При такой конструкции перекрытия по деревянным балкам, важно как можно лучше защитить доску чернового пола от гниения. Если снизу подпол, надо позаботиться о том, чтобы он был вентилируемым (продухи) и чтобы в подполе влажность была как можно ниже. Нужна отмостка вокруг дома (лучше утепленная), а также система водоотведения.

Как дополнительная мера используется пленка с песком. На грунт расстилают плотную ПВХ пленку в два слоя — проклеивают стыки скотчем, заводят на фундамент и там закрепляют. Наверх пленки насыпают слой песка (минимум 5 см, но лучше больше). Пленка большую часть влаги не пускает (если она целая и стыки хорошо проклеены), а песок адсорбирует излишки, а потом потихоньку высыхает. Этот же способ применяют и используя любой другой черновой пол по лагам.

Черновой пол из OSB (ОСБ). Можно убрать черновой настил из доски и настелить плиту в два слоя

Как уже говорили, доска чернового пола может быть обрезной или необрезной. Обязательное условие — рабочей влажности. Камерной сушки мало кто будет класть, но доска должна быть сухой — не менее 6-9 месяцев сушки. Если настилают перекрытие первого этажа, материал надо обработать защитными составами. Влажность в подполье будет повышенной, так что качество обработки должно быть хорошим. Лучше обработать несколько раз. Химии для древесины сегодня более чем достаточно. Выбрать можно по свойствам. Если нужны народные средства — это обработанное масло.

Первый этаж над вентилируемым подполом

Перекрытие первого этажа над неотапливаемым подполом отличается тем, что его необходимо хорошо утеплить. Если не собираетесь делать подогрев пола, надо позаботиться о том, чтобы было комфортно даже при рабочих продухах. Для этого лучше сделать два слоя утеплителя и расположить их в разных направлениях.

В данной конструкции черновой настил является лишь опорой для первого слоя утеплителя, поэтому брать сюда толстую доску не имеет смысла. Обычно берут 25 мм, обрабатывают ее и используют для подшивки. В представленной на рисунке конструкции к нижней части балок прибивается черепной брусок. Обычно его сечение 25*25 мм. На черепной брусок кладется доска чернового наката. Отрезки получаются короткими — длина равна шагу между лагами. На этот настил можно брать некондиционную длину, но меньше отходов, если длина кратна шагу лаг.

Пирог пола первого этажа по деревянным балкам

На доски наката укладывается гидроизоляция. Обратите внимание, что если в качестве утеплителя используется минеральная вата, материал должен быть паропроницаемым. Он должен давать возможность выводить из утеплителя влагу. Если утеплитель пенопласт, пенополистирол, вспененное стекло — они сами не проводят пар и эта прослойка вообще неактуальна.

Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы его верхний край на 2-3 см был ниже края балки. Это нужно для обеспечения вентиляционного зазора. Древесина меняет влажность и необходимо давать такую возможность, оставляя вентзазор.

Поперек балок укладывается перекрестный каркас. Это лаги. Их высота зависит от требуемой толщины утеплителя, а шаг установки — от того, какой настил планируете сверху. Про зависимость толщины доски от шага лаг описано выше. Но это может быть не только доска, но и любой листовой материал.

Настил гидроизоляции на расстоянии 2-3 см от поверхности утеплителя

Поверх утеплителя настилается паро-гидроизоляция. На этот раз материал должен задерживать и пар и жидкость. В случае с использованием минеральный ваты, лучше использовать мембрану с односторонней паропроницаемостью (например, есть у Изоспана или Изовера, других марок). Ее надо уложить так, чтобы пар мог выходить из утеплителя. Это решение лучше, так как дает возможность поддерживать нормальную влажность в пироге пола.

Устройство деревянного перекрытия с однослойным утеплением

Есть и варианты с одним слоем утеплителя (на рисунке выше). Этот способ удобен, если по теплотехническим расчетам толщина утеплителя не слишком большая.

Из чего делают черновой пол по лагам

Черновой пол можно делать из досок (обрезная или необрезная без коры) и любого листового материала, в том числе из гипсокартона. К листовым материалам относят:

  • фанеру (если перекрытие не межэтажное, лучше влагостойкую)
  • ГВЛ (гипсоволоконные листы),

Таблица для сравнения характеристик листовых материалов

  • СМЛ (стекломагнезитовые),
  • ОСБ (ОСП, OSB).
  • Сейчас не говорим об экологической безопасности перечисленных материалов. Тут каждый принимает решение сам. Речь о том, что любой из этих материалов можно класть на лаги. Свою роль как основания эти материалы выполняют. Толщина каждого материала зависит от шага установки балок или лаг. После того как определитесь с конкретным материалом, выбрать толщину будет несложно.

    Один из важнейших этапов в процессе ремонтных и строительных работ заключается в создании ровного основания под финишное напольное покрытие. Технически существует множество вариантов выравнивания чернового пола – панели для пола один из них. О разновидностях панелей, их преимуществах и недостатках, способах укладки – сегодняшний материал.

    Панели для пола

    Способы выравнивания

    К традиционным методам относится использование лаг для формирования конструкции черного пола – прочный листовой материал укладывается по деревянной обрешетке. Преимущество этого метода заключается в том, что между лагами, которые располагают с шагом в 60 см, укладывают утеплитель, повышая тем самым функциональность конструкции пола, делая его теплее и комфортнее. Обязательно предусматривают вентиляционный зазор между плитами и изоляцией.

    Минеральная вата между лагами делает пол теплее

    Не так давно появился и стал популярен способ сухой стяжки, при котором плиты укладывают непосредственно на мелкофракционную керамзитовую подушку. Отсутствие необходимости предварительно монтировать лаги существенно ускоряет процесс выравнивания пола. Недостаток заключается в том, что такая технология уместна исключительно в сухих помещениях из-за отсутствия вентиляции в конструкции.

    Метод сухой стяжки

    Условно методы выравнивания можно разделить на сухие и мокрые. Последние образуют выравнивающий раствор после добавления воды в сухую смесь. Такой способ является трудоемким и требует значительного времени для высыхания полученной стяжки. Пол, выровненный сухим методом, может быть отделан сразу же финишным покрытием и введен в эксплуатацию. Сухие способы выравнивания вариативны и позволяют применять утеплители, звукоизоляционные материалы или устраивать систему теплого пола.

    Выравнивание при помощи фанеры

    Обратите внимание! Утверждение о том, что пол на лагах не подходит для типовых квартир с высотой потолка 2,7 м и ниже, уже не актуально. Современные производители предлагают сверхтонкие, но прочные плиты, укладка которых производится по тонким рамным лагам. В результате толщина конструкции пола может составлять до 4 см.

    ОСБ плиты обладают торцевой замковой системой типа «шип-паз», обеспечивающей их плотное прилегание друг к другу

    Стяжка из листового материала – двухслойная. Плиты укладывают со смещением, фиксируя на клей. Для стягивания плит и создания монолитного покрытия применяют саморезы. Между слоями должна быть предусмотрена разбежка стыков. Существует несколько разновидностей листовых материалов, которые используют для выравнивания пола:

    1. Гипсоволокнистые плиты с маркировкой ГВЛ, ГВЛВ.
    2. Влагостойкие ДСП.
    3. Влагостойкая фанера.
    4. ЦСП.
    5. ДВП.
    6. ОСП.

    Еще один из способов создания чернового пола – укладка по плитному утеплителю на бетонном основании

    Отдельно стоит отметить готовые двух- и трехслойные панели с фальцем. Универсальные разновидности подлежат укладки по сыпучему утеплители или по лагам. Также производители предлагают готовые изделия с встроенным слоем утеплителя или звукоизоляции. Стоимость их на порядок выше простых плит, но скорость работы с ними довольно высока.

    Панели с фальцем

    Гипсоволокнистые плиты (ГВЛ, ГВЛВ)

    ГВЛ является материалом с однородной структурой, в основе которой содержится гипсовое тесто и волокна распушенной макулатуры. Гипсовый сердечник определенной толщины с двух сторон закреплен строительным влагостойким картоном. Влагостойкий гипсокартон может применяться во влажных помещениях. К уникальным преимуществам этого материала относится ударопрочность, то есть способность материла оставаться после случайных ударов без изменений (повреждений). Это свойство позволяет отнести ГВЛ к разряду антивандальных материалов. Плотная и однородная структура позволяет использовать ГВЛ в системе сухих стяжек. Сверху можно укладывать плитку, паркет, ламинат и другие материалы.

    Листы ГВЛ на полу при устройстве сухой стяжки

    Обратите внимание! Такое основание не боится нагрузок от массивной мебели.

    Еще одно положительное качество ГВЛ заключается в надежности конструкции. Из положительных качеств материала можно отметить следующее:

    1. Незначительную толщину.
    2. Гладкость поверхности.
    3. Твердость.
    4. Прочность.
    5. Огнестойкость.
    6. Влагостойкость.
    7. Звукоизоляционные свойства.
    8. Простой монтаж.
    9. Экологичность.

    Применение двухслойных панелей для устройства сухой стяжки

    Таблица 1. Процесс укладки материала

    Процесс резки гипсоволокна

    Влагостойкие ДСП

    Для формирования покрытия пола рекомендуется применять современные плиты с замковым соединением типа «шип-паз». Укладывать этот материал можно как пол лагам, так и по сухой засыпке, благодаря его способности выдерживать значительные механические нагрузки.

    Устройство покрытия по лагам

    Из преимуществ этого материала отмечают следующее:

    1. Высокую прочность.
    2. Влагостойкость.
    3. Материал не скрипит.
    4. Замковое соединение обеспечивает плотное прилегание панелей.
    5. Простой монтаж.
    6. Доступную стоимость.

    ДСП может иметь лицевой декоративный слой и служить чистовым покрытием в дачном доме

    Таблица 2. Укладка материала по лагам

    Подробнее о влагостойкой ДСП читайте в специальной статье.

    ЦСП (Цементно-стружечная плита)

    Уникальные технические характеристики этого материала сделали его применение в современном строительстве практически неограниченным. Из преимуществ можно отметить следующее:

    1. ЦСП плиты не горят.
    2. Обладают высокой механической прочностью.
    3. Водостойкостью.
    4. Биостойкостью.
    5. Экологичностью, благодаря цементу, извести и древесной стружке в составе.
    6. Стоимость плит ЦСП довольно доступна.
    7. Толщина изделий варьируется от 8 до 36 мм.
    8. Может применяться для монтажа черного пола не только в сухих, но и во влажных помещениях.
    9. Материал может в ходе работ обрабатываться обычным ручным инструментом, который применяется для обработки древесины, но с оговоркой использования более твердой оснастки.

    Укладка ЦСП на плитку без демонтажа

    Важно! При пилении ЦСП образуется большое количество пыли, поэтому в процессе необходимо применять пылесос или другое устройство для своевременного удаления пыли и средства индивидуальной защиты.

    При производстве ЦСП в процессе гидратации, когда цемент превращается в бетон, происходит выделение побочного продукта – гидоксида кальция, который является очень сильным природным антисептиком. Находится он не только на поверхности плиты, но внутри ее самой. Поэтому материалу не страшны насекомые, грызуны и грибок с плесенью.

    Пирог пола с ЦСП

    Согласно ГОСТу цементно-стружечные плиты выпускаются двух видов: ЦСП1 и ЦСП2. ЦСП2 имеет большие допуски погрешности при производстве по сравнению с ЦСП1, которые гораздо качественнее. Визуально это видно по шероховатости поверхности – в ЦСП2 допускается небольшая шероховатость, а в ЦСП1 она гораздо меньше, поэтому поверхность плиты гладкая.

    ЦСП плиты отличаются только толщиной и стандартными размерами, что позволяет применять их в разных областях. При монтаже полов используют плиты толщиной 24 мм, а для стен выбирают плиты толщиной 10-12 мм, так как нагрузка на них гораздо меньше.

    Разная толщина делает этот материал универсальным

    При монтаже ЦСП важно правильно его закрепить. Главная ошибка заключается в очень близком расположении крепежа к краю листа. Это может привести к образованию сколов. Производители рекомендуют прикручивать ЦСП к каркасу оцинкованными шурупами на расстоянии 20 мм от края. Между шурупами расстояние должно составлять около 200 мм.

    При монтаже ЦСП обязательно необходимо между листами оставлять температурный шов. В материале содержится древесная стружка, которая набирает и отдает влагу, что способствует линейному расширению материала. По весу плиты ЦСП довольно тяжелые, но эта тяжесть обеспечивает конструкционную прочность и позволяет улучшить шумоизоляцию.

    ДВП (Древесноволокнистые плиты)

    Структура плит ДВП однородна. Эти изделия отличаются высокой механической прочностью и точными линейными размерами, что позволяет получать идеально ровное основание. Материал обладает отличными тепло и звукоизоляционными свойствами. Используется в качестве основы под ламинат, паркет и линолеум. Несмотря на влагостойкость, специалисты не рекомендуют ДВП для влажных помещений. Существенным недостатком является высокая стоимость материала.

    Влагостойкая фанера

    Фанера относится к разряду древесно-стружечных материалов. По структуре лист фанеры состоит из листов древесного шпона, спрессованных между собой. При склеивании пластин волокна соединяемых слоев располагаются взаимно перпендикулярно. Количество слоев определяет толщину плиты. Минимальное их количество – 3, а максимальное – 23.

    Строение многослойной фанеры

    Технология изготовления и толщина слоев позволяет разделить фанеру на несколько разновидностей. По материалу изготовления фанера бывает лиственной, хвойной и комбинированной. Для лиственной фанеры характерна высокая прочность и красивая текстура, поэтому она используется для изготовления мебели, в качестве отделочного материала, а также в автомобилестроении.

    Разнообразие плит по толщине определяет их эксплуатационные свойства

    Влагостойкая фанера изготавливается из древесины хвойных пород, которые насыщенны смолами. Она отличается высокой прочностью и небольшим весом. Широко применяется в строительстве, в частности для формирования черного пола. Комбинированный материал обладает положительными качествами ранее описанных материалов.

    По свойствам фанеру подразделяют на следующие виды:

    1. Фанера ФСФ обладает повышенной влагостойкостью и классом прочности 4Д, что делает ее пригодной как для внутренних, так и для наружных работ.
    2. Фанера ФК обладает средней влагостойкостью, поэтому для наружных работ не применяется.
    3. Фанера ФБ подходит для эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды. Отличается долговечностью, повышенной влагостойкостью, огнеупорностью и износостойкостью. Не боится температурных перепадов.
    4. Фанера ФБА отличается экологичностью.
    5. Фанера БС изготавливается с применение бакелитового клея, поэтому плиты обладают особыми качествами: материал становится сверхпрочным, гибким, упругим, не боится воздействия агрессивных сред, микроорганизмов и влаги. Однако высокая стоимость повлияла на то, что материал не получил широкого распространения в строительстве.

    Укладка влагостойкой фанеры при формировании конструкции черного пола производится как по рамным выравнивающим лагам, так и непосредственно по бетонным плитам перекрытий.

    ОСП (Ориентированно-стружечные плиты)

    ОСП плиты широко представлены на современном строительном рынке. Это многослойный материал, для изготовления которого используется древесная щепа, перемешанная с водостойкими смолами. Три слоя склеиваются и прессуются под высоким давлением, образуя прочный, твердый материал. При этом направление щепы в о внешних слоях расположено вдоль длинной стороны плиты, а внутреннего – поперек. Это позволяет сделать материал более прочным и осуществлять надежную фиксацию при помощи крепежных элементов.

    Из-за невысокой влагостойкости панели не рекомендованы для влажных помещений. Однако в продаже есть универсальные плиты ОСП или ОСБ, способные противостоять высокой влажности и могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ. Плиты с маркировкой ОСБ3 применяются для выравнивания оснований, им не страшна нагрузка от мебели и оборудования. При незначительных неровностях основания достаточно использовать плиты толщиной 10 мм, более толстые (15 мм) плиты применяют при значительных неровностях.

    ОСБ плиты на полу

    1. Небольшим весом.
    2. Возможностью раскраивать фрагменты любой конфигурации.
    3. Отличными теплоизоляционными свойствами.
    4. Высокой прочностью.
    5. Доступной стоимостью.
    6. Долговечностью.
    7. Простой обработкой и монтажом.
    8. Биологической пассивностью.
    9. Экологичностью (в составе плиты 90% натуральной древесины).
    10. Возможностью дополнительной обработки – покраски, лакировки, шлифовки.

    Укладка по лагам

    ОСБ плиты выпускаются с разной степенью влагостойкости, поэтому выделяют 4 разновидности. Для помещений с нормальной влажностью на полу используют плиты с маркировкой ОСБ2. Используют их при дальнейшей укладке ламината или паркета. При высокой влажности используют панели ОСБ3. Такие плиты используют при укладке ламината.

    При укладке ОСБ на лаги используют плиты толщиной не менее 2,5 см. В последующем на такое основание может быть уложена плитка, паркетная доска, ламинат, линолеум или ковролин.

    Инструкция по укладке ОСБ на балки

    ОСП плиты выполняют следующие функции:

    1. Формируют поверхность черного пола под финишную отделку.
    2. Выравнивают основание.
    3. Обеспечивают теплоизоляцию пола.
    4. Играют роль звукоизоляционного материала.

    Конструкция черного пола из ОСП по лагам

    При формировании чернового пола плиты ОСБ настилают по внутренней или наружной стороне лаг – в зависимости от необходимости укладки утеплителя. Также с их помощью можно выровнять бетонное или деревянное основание.

    Укладка по деревянному перекрытию

    Процесс укладки плит схож с выше описанным методом укладки ДСП.

    Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

    Видео — Монтаж ОСБ плит

    Как сделать черновой пол

    Сегодня мы будем делать черновой пол своими руками. В предыдущих уроках мы сделали с Вами бетонный фундамент точно по уровню и уложили поверх него лаги.


    СОДЕРЖАНИЕ:

    1. Что такое черновой пол
    2. Расстояние между досками
    3. Укладка

    Вы можете или прочитать 7 уроков по данной теме, или скачать все одной книгой


    Черновой пол в квартире

    Что такое черновой пол? Это обычный настил из досок, который укладывается поперек лаг. Его еще называют черным полом.

    Очень важно, чтобы доски были сухими. Если Вы положите свежие доски с пилорамы, то пол поведет, и он станет скрипучим и кривым.

    Одних длинных досок на все помещение, которые должны укладываться поперек лаг может не быть, поэтому доски черного пола, скорее всего, будут состоять у Вас из двух частей. Распиливайте их так, чтобы стык находился точно посередине лаги. Не укладывайте доски вплотную к стене, оставляйте температурный зазор 3-5 мм.

    Расстояние между досками

    Если толщина фанеры, которую Вы планируете положить поверх досок чернового пола составляет около 12 мм, то оптимальный вариант – это укладывать доски практически вплотную, оставляя зазор около 1 мм. При толщине фанеры 20 мм или еще толще, зазор между досками может достигать 50-70 мм.

    Каждую доску в месте пересечения с лагой крепим двумя саморезами на максимальном расстоянии друг от друга. В противном случае, если Вы скрепите доску одним саморезом, при высыхании между лагой и доской образуется зазор, и пол будет скрипеть.

    Длину саморезов подберите так, чтобы они не упирались в бетон – примерно на 5 мм короче, чем суммарная толщина лаг и досок. В нашем примере с толщинами, приведенными в прошлой статье, саморезы были длиной 35 мм.

    Укладка

    Далее распиливаем доски и каждую крепим саморезами. При этом следим, чтобы под нее не попали опилки и мусор. Чтобы обеспечить равномерный зазор между досками, возьмите гвоздь и вставьте его между предыдущей закрепленной доской и закрепляемой. Затем наживите следующую доску парой саморезов и уберите гвоздь. Таким образом все доски лягут параллельно, и под конец укладки у Вас не будет проблем с подгонкой последних досок.

    По мере укладки досок чернового пола, демонтируем доски, которыми были предварительно скреплены лаги, см. предыдущую статью:




    Вот так выглядят  уложенные доски:

    На этом статья подходит к концу. В заключении посмотрите видео о еще одном интересном способе крепления лаг. Это так называемые регулируемые полы. Хотя все звучит очень заманчиво, но недостатки данного способа тоже имеются:

    Сегодня мы узнали, как монтировать черновой пол своими руками.

    В следующей статье мы приступим к укладке фанеры.


    7 уроков монтажа качественного пола

    Урок 1. Как сделать пол своими руками в квартире
    Урок 2. План работ и материалы для монтажа пола
    Урок 3. Как выровнять пол? Установка маяков
    Урок 4. Как залить пол в виде бетонных брусков
    Урок 5. Пол на лагах. Делаем их правильную укладку на бетон
    Урок 6. Черновой пол своими руками
    Урок 7. Укладка фанеры на пол


    Подготовка чернового пола - MP Global Products

    Здесь, в MP Global, мы гордимся своей продукцией и внимательно прислушиваемся к отзывам наших клиентов. Заказчик написал эту статью, основываясь на своем опыте работы с нашей виниловой подложкой QuietWalk Luxury Vinyl. Мы заметили их статью и обратились к ним с вопросом, можно ли разместить ее на странице нашего блога. Это тот опыт, который вы можете ожидать от наших продуктов.

    Удаление старого ковра

    Как самопровозглашенный разнорабочий, многие члены семьи часто призывают меня помочь им «начать» свои проекты «сделай сам».Последним был цокольный этаж моей сестры. Когда она попросила меня помочь ее мужу укладывать новые виниловые полы, я сказал: «Нет проблем, я уже делал это раньше». Я не знала, что лежит под ее рваным ковром.

    Мы разрезали старый ковер на части и вытащили его из дома, затем приступили к удалению коврового покрытия. . . не так просто. Старая накладка приклеена к бетону по периметру помещения и по швам. Остатки прокладки прилипли к полу, поэтому мы заточили скребки и удалили все, что могли.Кроме того, должна была пройти прихватка по периметру. К бетону их держали гвозди. По мере того, как мы их поднимали, из них вылетали осколки и куски цемента

    Неровный черновой пол

    То, что мы думали, будет красивым гладким бетонным черным полом, теперь оказалось шероховатой поверхностью, которая, несомненно, будет телеграфировать до поверхности пола. Виниловые планки имели тонкую предварительно прикрепленную основу, но ее было недостаточно, чтобы поглотить выступы и провалы на полу.

    Подложка QuietWalk для роскошных виниловых полов

    Мы решили приобрести подкладку под названием «QuietWalk LV» в местном магазине Menards.Раньше я использовал эту известную марку подложки для ламинатных полов, но эта была специально отмечена знаком «LV», что означает «Роскошные виниловые полы». Раскатали подкладку пароизоляцией вверх и соединили швы с помощью встроенной системы кромки и ленты. Я сразу почувствовал, что волокнистая прокладка хорошо закроет недостатки чернового пола, а прикрепленный пароизоляционный слой может также защитить пол от любых остатков неприятного клея от старого коврового покрытия.

    Заключение

    Результаты были отличными! Подложка QuietWalk LV позволяла виниловым доскам лежать ровно без намека на шероховатый черновой пол, который мы покрыли, и стоимость была гораздо более разумной, чем аренда оборудования для выравнивания поверхности. Это сделано для счастливых клиентов.

    QuietWalk Luxury Vinyl Где купить

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей!

    Введите свое имя и адрес электронной почты ниже, чтобы получать новейшие материалы для напольного покрытия, подогрева пола и защиты пола.

    Выравнивание бетонного пола - Боб Вила

    Фото: bobvila.com

    Здесь нет разногласий: бетон входит в число самых прочных и долговечных из всех строительных материалов. При этом, особенно в помещениях, где скапливается влага - например, в подвале или прачечной - нередко образуются углубления даже в самом искусно залитом бетоне. Есть по крайней мере пара причин, чтобы устранять эти провалы как можно раньше и чаще. Прежде всего, это помогает предотвратить превращение таких поверхностных дефектов в более глубокие структурные проблемы.Во-вторых, если вы планируете укладывать пол поверх плиты, бетон должен быть ровным, чтобы он мог правильно работать как черный пол. Поскольку выравнивание пола является обычным делом домовладельцев, лидеры отрасли предлагают ряд продуктов, призванных максимально упростить этот процесс для домашних мастеров.

    Если вы собираетесь в будущем выполнять работы по выравниванию бетона, начните знакомство с Concrete Leveler. Удобная самовыравнивающаяся смесь от CTS Cement | Быстрое схватывание, выравниватель бетона распределяется по неровным плитам, заполняя низкие места по мере продвижения и создавая новую ровную поверхность в процессе.Как только он начинает схватываться, продукт затвердевает с невероятной скоростью и силой. Фактически, при идеальных условиях вы можете пройти или установить новый пол на свою теперь только что плоскую бетонную поверхность в течение нескольких часов. Подходящий как для наружного, так и для внутреннего использования, Concrete Leveler значительно упрощает то, что в противном случае могло быть сложной и требовательной работой, делая его легким проектом на выходных даже для тех, у кого нет специальных навыков или предыдущего опыта. Продолжайте читать, чтобы узнать, насколько это просто!

    ПЛАНИРОВАНИЕ
    Вместо того, чтобы сразу переходить к процессу, начните с оценки состояния бетонной поверхности.Ваша цель - определить не только объем проекта, но и то, сколько разравнивателя для бетона вам понадобится. Ключевой вопрос: собираетесь ли вы в конечном итоге укладывать пол поверх плиты, и если да, то какого типа? Ковровые покрытия, виниловые планки с защелкивающимся креплением и паркетные полы, как правило, не подвержены незначительным отклонениям в классе чернового пола. Но для успешной укладки полов из массивной древесины или плитки (особенно плитки большего размера) плита должна быть более или менее идеально ровной. Здесь разница между самой низкой и самой высокой точкой пола не может превышать четверти дюйма.Итак, если вы намерены оставить бетон незащищенным или если вы выбрали один из щадящих материалов для пола, лучшим решением является решение только конкретных проблемных участков с помощью герметизирующего состава, такого как Cement All. Между тем, если вы хотите подготовить плиту, чтобы освободить место для материала пола, для которого требуется равномерно выровненное основание, не забудьте вооружиться достаточным количеством выравнивателя для бетона, чтобы покрыть все квадратные метры. При толщине в полдюйма 50-фунтовый мешок Concrete Leveler покрывает от 12 до 15 квадратных футов.Для приложения толщиной в четверть дюйма мешок того же размера может покрыть от 24 до 30 квадратных футов.

    ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
    Вынув все из комнаты, включая плинтус, как можно тщательнее очистите бетонную поверхность. Попутно удалите грязь и рыхлый мусор, включая, помимо прочего, отслаивающуюся краску, отслаивающийся клей и сколы бетона. Обратите особое внимание на пятна от разливов жира и масла, поскольку их остатки могут нарушить связь между существующим бетоном и добавленным выравнивающим слоем.Для достижения наилучших результатов слегка обработайте поверхность дробеструйной очисткой, чтобы улучшить адгезию. CTS Цемент | Rapid Set рекомендует в определенной степени дробеструйную очистку - «Подготовка бетонной поверхности 3», как это определено Международным институтом ремонта бетона. Обратите внимание, что местные домашние центры обычно сдают в аренду оборудование для дробеструйной обработки по разумной цене на полдня. После этого прикрепите булавками все контрольные стыки к плите. Позже, после нанесения выравнивающего слоя, заново прорежьте эти контрольные швы, чтобы защитить бетон от растрескивания из-за усадки и перепадов температуры.

    Фото: ctscement.com

    Затем мелом отметьте все явные углубления на поверхности. После этого проследите за уровнем плотника и, работая секцию за секцией, позвольте инструменту выявить любые недостатки, которые вы могли пропустить невооруженным глазом. Обращайте внимание не только на насыпи, но и на провалы. Ведь выравнивание плиты с особенно выраженными насыпями вынудило бы вас использовать чрезмерное количество выравнивающей смеси. По этой причине подумайте об использовании точильщика для бетона, чтобы стереть самые крутые гребни.Как и оборудование для дробеструйной обработки, измельчитель бетона, скорее всего, можно арендовать в вашем местном центре.

    НАНЕСЕНИЕ ПРАЙМЕРА
    После того, как вы спланировали свой подход и подготовили поверхность, переходите к покрытию бетона грунтовкой Concrete Leveler Primer. Специально разработано CTS | Rapid Set для работы в тандеме с Concrete Leveler, грунтовочный агент выполняет одну критически важную функцию: он герметизирует поверхность существующего бетона, предотвращая потерю воды и делая его так, чтобы ни точечные отверстия, ни пузырьки не подвергали риску выравнивающий слой.Грунтовка также увеличивает адгезионные свойства выравнивающей смеси, помогая ей схватывать и удерживать существующий бетон.

    Нанесите Concrete Leveler Primer мягкой щеткой, стараясь равномерно распределить жидкость по поверхности, не создавая луж. По мере продвижения следите за тем, чтобы грунтовка доходила до так называемых пор бетона. В зависимости от состояния поверхности одна литр грунтовки может покрыть от 50 до 100 квадратных футов.Контейнер размером в галлон будет подходящим выбором для больших площадей до 400 квадратных футов. После нанесения дайте грунтовке высохнуть не менее трех часов, но не более суток.

    Фото: ctscement.com

    ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОНА
    После высыхания грунтовки пора наносить выравниватель для бетона. Для этого, конечно, сначала необходимо подготовить состав. В ведре или бункере для смешивания смешайте содержимое одного 50-фунтового мешка Leveler с четырьмя с половиной или пятью литрами воды.Смешайте их с помощью лопастного миксера, установленного на дрели. Для удобства, при температуре 70 градусов по Фаренгейту, Concrete Leveler может похвастаться 15-минутным «сроком службы» и остается работоспособным практически вдвое дольше.

    Используя ракель с длинной ручкой, протолкните и потяните состав Concrete Leveler по бетонной поверхности, проникая в углы и вдоль краев. Хотя в этом процессе можно помочь с помощью ракеля, метлы или шпателя, вы можете ожидать, что гравитация сделает большую часть работы по выравниванию жидкости.Вскоре образуется гладкая поверхность износа. В течение четырех часов материал наберется достаточно, чтобы по нему можно было ходить. И в течение 24 часов он может принимать движение с резиновыми колесами.

    Если вы планируете укладывать новый пол на уже выровненную поверхность, это можно сделать в очень короткие сроки. Укладку напольных покрытий с твердой поверхностью, например плитки, можно начать в течение четырех-шести часов. Для ковровых покрытий и других эластичных, чувствительных к влаге материалов для полов подождите 16 часов, прежде чем начинать работу.В качестве альтернативы можно закончить пол другой CTS | Предложение Rapid Set - NewCrete Concrete Resurfacer - обеспечивает красивую поверхность бетонного пола, которая прослужит долгие годы.

    CTS | Продукты Rapid Set доступны в магазине The Home Depot.

    Фото: ctscement.com

    Этот пост был доставлен вам компанией CTS Cement. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Как выровнять неровный пол в гараже | Руководства по дому

    Гаражные полы, как правило, бетонные, со временем могут расколоться или потрескаться.Другими распространенными проблемами являются растрескивание, выскакивание и расслоение; все это приводит к тому, что куски плиты отламываются, оставляя поверхность шероховатой и неприглядной. Шлифовка покрытий создает гладкую поверхность, как если бы пол был новым. Накладки скрывают проблемы с поверхностью; они не могут исправить проблемы с неправильно уплотненными или установленными бетонными плитами. При использовании поверх этих плит перекрытие потрескается.

    Подготовка пола

    Наденьте длинные брюки и рубашку с длинным рукавом.Наденьте респиратор, защитные очки и рабочие перчатки. Эти предметы защитят вас от бетонной пыли и других веществ, встречающихся при уборке, подготовке и шлифовке пола.

    Откройте дверь гаража и все доступные окна. Держите дверь, ведущую в дом, закрытой, чтобы пары не попадали в ваш дом.

    Удалите с пола краску, герметики или любые другие покрытия. Раскатайте стриппер и дайте ему поработать, как указано на упаковке. Промойте или соскоблите стриппер и мусор с поверхности.

    Тщательно очистите пол. При необходимости используйте обезжириватель, чтобы удалить пролитую автомобильную жидкость. Вымойте пол под давлением, чтобы удалить чистящий раствор и подготовить пол. Удалите воду с пола пылесосом для влажной уборки.

    Потрите пол жесткой металлической щеткой. Удалите зубилом неплотные или непрочные части бетонной поверхности. Подмести мусор и пыль.

    Заполните тонкие трещины, размером менее 1/4 дюйма, заполнителем для трещин в бетоне. Он поступает в виде тюбика, как герметик, и вводит его прямо в трещины.Оставьте наполнитель для трещин отвердеть в соответствии с инструкциями производителя. Пока трещина не проходит через отверстия, выбоины или ямки, которые вы заделываете, вы можете оставить ее для высыхания, пока вы закончите работу над оставшимися грубыми участками.

    Смешайте выравнивающий состав, как указано на упаковке. В случае эпоксидных смесей смешайте две части в точных пропорциях, указанных на упаковке. Для повышения сопротивления скольжению смешайте состав с песком или текстурированными гранулами в соответствии с указаниями производителя.

    Нанесите состав в соответствии с инструкциями производителя. Большинство из них требует нанесения шпателем на неровные участки пола, чтобы заполнить углубления, отверстия, ямы или выбоины. Затем, дождавшись, пока состав достигнет определенной консистенции, согласно инструкции к продукту, смочите шпатель и снова нанесите на пластырь.

    Оставьте состав на ночь или до 24 часов. Проверьте упаковку, чтобы узнать точное время отверждения и рекомендации по влажности.

    Закройте деформационные швы в полу изолентой.Разгладьте ленту пластиковым скребком.

    Смешайте состав для шлифовки в соответствии с указаниями производителя в ведре объемом 5 галлонов. Присоедините лопаточный миксер к дрели и непрерывно перемешивайте в течение 5 минут. Смесь готова, когда она приобретет жидкую консистенцию без комков.

    Распылите воду на плиту из водяного шланга. Вытрите стоячую воду или используйте ракель, чтобы вытолкнуть воду из гаражных ворот.

    Вылейте состав для шлифовки на поверхность прямо из 5-галлонного ведра.Если вы не можете поднять ведро, вычерпайте часть смеси пластиковым кувшином и вылейте ее прямо на плиту.

    Нанесите состав для шлифовки по полу с помощью промышленного ракеля. Равномерно разглаживайте смесь по полу. Повторите процесс шлифовки до трех раз, пока пол не станет настолько гладким, насколько вы хотите, а состав для шлифовки не станет достаточно толстым, чтобы заполнить все неровные участки. Оставьте пол застыть на 24 часа.

    Ссылки

    Советы

    • Каждый тип выравнивающей смеси имеет свои уникальные инструкции.В то время как некоторые соединения требуют растушевки, другие требуют удаления дополнительного бетона. Выберите состав, который соответствует вашим конкретным потребностям.
    • Для больших шероховатых поверхностей используйте шлифовальный станок для бетона, чтобы отделить все слабые участки поверхности.

    Писатель Биография

    Кристи Робинсон, проживающая в южной Вирджинии, пишет для различных веб-сайтов с 2008 года. Ее работа сосредоточена на учебных пособиях и статьях по саморазвитию. Робинсон имеет степень бакалавра наук в области уголовного правосудия Американского межконтинентального университета.

    Самые распространенные проблемы с эпоксидными полами (и способы их решения)

    Эпоксидный пол может стать красивым, блестящим, защищающим поверхности. К сожалению, неправильная обработка может повлиять на внешний вид и текстуру ваших полов. Эпоксидная смола или смола - сложный материал, если у вас нет профессионального опыта в их применении.

    Чтобы напольное покрытие стало настоящей эпоксидной смолой, необходимы смола и активатор. Поскольку эпоксидный пол состоит из двух частей, для получения идеального соотношения необходимо профессиональная укладка.Если неопытный человек попробует использовать продукт, на ваших полах могут появиться дефекты. Даже укладка квалифицированными специалистами по укладке полов может пойти не так по следующим причинам:

    • Регулярный износ
    • Погодные условия
    • Неправильная установка

    Эти условия, среди прочего, могут привести к множеству проблем с эпоксидным покрытием. Однако не отчаивайтесь, потому что эти проблемы с вашими полами всегда найдутся. Прочтите, чтобы узнать о наиболее распространенных проблемах коммерческих эпоксидных полов и о том, как их решить.

    Проблема: Эпоксидный пилинг пола

    Если вы заметили, что части вашего эпоксидного пола поднимаются или отрываются, это означает, что эпоксидный пол отслаивается. Пилинг создает неровную поверхность и непрофессиональный вид, что также может повредить бетонный пол под ним.

    Эпоксидный пол может отслаиваться по многим причинам, некоторые из которых связаны с окружающими условиями, которые применяют профессионалы. Эпоксидный пол может отслоиться, если во время нанесения или схватывания:

    • Слишком высокая температура
    • Слишком низкая температура
    • Влажность высокая

    Смола и отвердитель должны затвердеть в правильных условиях.Если на вашем предприятии была высокая влажность, влага может просачиваться из бетонных полов под эпоксидной смолой. Накопление влаги может вызвать различные проблемы, в том числе шелушение. Изменения температуры также могут вызвать конденсацию, усугубляя проблему влажности.

    Даже если погода не колеблется между жаркой и холодной, любой крайний случай может вызвать отслаивание эпоксидного пола. Когда температура в вашем здании или снаружи слишком высокая или низкая, это может повлиять на процесс застывания эпоксидной смолы.Если ваша эпоксидная смола не затвердеет должным образом, она не будет ложиться прямо на бетон. В результате вы увидите шелушение и неровную смолу.

    Подготовка поверхностей также жизненно важна для получения гладких эпоксидных полов. По разным причинам профессионал позаботится о том, чтобы ваши полы соответствовали следующим условиям.

    1. Не содержат масел и мусора: Эти вещества создают проблемы для смолы. Масло и другие материалы могут попасть под эпоксидную смолу. Покрытие не сможет правильно прилегать к бетонному полу, если что-то препятствует его нанесению.Жир и масло на полу также вызовут неправильное схватывание смолы, что приведет к шелушению.
    2. Открытые поры: Если поверхность слишком гладкая, эпоксидная смола не сможет приклеиться к ней. Когда это происходит, полы отслаиваются, потому что смола не может схватываться по мере затвердевания.
    3. Полностью сухие: Если вы мыли пол или профессионально удалили предыдущий эпоксидный пол, он должен высохнуть. Между мытьем бетонного пола и профессиональным нанесением новой смолы должно пройти не менее 24 часов.Мокрый пол создает те же проблемы, что и грязный пол, где эпоксидная смола не может прилипать к бетону.

    Если пол грязный, слишком гладкий или влажный, смола не затвердеет должным образом. Если вам еще не приходилось нанести эпоксидный пол профессионалом, вам повезло. Некоторые простые меры предосторожности помогут предотвратить отслаивание эпоксидного пола в будущем. Если смола уже нанесена и вы заметили шелушение, у вас все еще есть решения.

    Раствор: эпоксидный пилинг для пола

    Чтобы избежать ошибок эпоксидной смолы, вызывающих отслаивание, профессионалы проявляют большую осторожность до и во время нанесения.Чтобы предотвратить отслаивание ваших новых эпоксидных полов, убедитесь, что эксперт предпримет следующие шаги.

    1. Очищает поверхности: Хотя вы можете подмести и мыть пол до прибытия установщика, специалист должен очистить пол или убедиться, что он чист перед нанесением. Используйте воду как минимум за день до запланированного приезда профессионала, чтобы для смолы все было сухим.
    2. Подготавливает бетонные поры: Профессионал знает идеальный баланс между профилированием поверхности и созданием слишком пористой поверхности.Они могут использовать шлифовальный станок для черновой обработки бетонной поверхности.
    3. Работает в лучших погодных условиях: Погода должна быть подходящей, чтобы смола наносилась без проблем. Если у вас есть климат-контроль, поговорите со специалистом, чтобы узнать, какая температура лучше всего.

    Даже после аккуратного нанесения вы можете заметить отслаивание эпоксидных полов со временем. Проконсультируйтесь со специалистом, который определит, как исправить ошибки эпоксидной смолы в других областях применения.Если проблемы серьезны, они могут решить, что им нужно заменить ваш эпоксидный пол. Для этого специалисты должны сначала удалить старую и поврежденную эпоксидную смолу. Для удаления полимерных полов требуется обученный профессионал, который принимает меры предосторожности во время различных процессов удаления.

    1. Шлифовальные машины: Шлифовальные машины для полов и ручные инструменты для обработки углов облегчают удаление смолы. Опять же, этот процесс может привести к образованию пыли из смолы, поэтому профессионалы обязательно будут носить правильное снаряжение.Эксперты будут пылесосить частицы по мере их движения, чтобы увидеть, удалили ли они всю эпоксидную смолу. Перед нанесением новой смолы установщик пола также убедится, что на участке нет пыли и мусора.

    Замена всего эпоксидного пола может быть не идеальным решением, но это лучший способ отремонтировать пол, в котором много проблем. К сожалению, отслаивание эпоксидного пола - не единственная проблема, которую вы можете увидеть на своих полимерных полах.

    Проблема: вздутие эпоксидного пола

    Проколы, кратеры и пузыри - распространенные проблемы, связанные с эпоксидным полом, которые придают поверхностям вид пузырей.Когда на вашем эпоксидном полу появляются волдыри, причиной могут быть аналогичные причины отслаивания смолы. Если условия слишком холодные или если на полимерную смолу попадут прямые солнечные лучи, вы можете увидеть пузыри. Другие проблемы, вызывающие образование пузырей на эпоксидном полу, заключаются в следующем.

    1. Неправильное смешивание эпоксидной смолы: Если человек, укладывающий эпоксидные полы, слишком быстро смешал смолу и отвердитель, в смеси образовались бы пузырьки воздуха. Даже во время нанесения эти пузыри остаются в вязкой эпоксидной смоле.
    2. Слишком пористая поверхность: Слишком много пор в бетонном полу позволит воздуху подниматься под эпоксидной смолой по мере ее застывания.Когда воздух поднимается, смола захватывает его, образуя пузыри. По мере затвердевания эпоксидной смолы воздушные карманы могут подниматься вверх, что может привести к образованию мелких отверстий или кратеров, если они представляют собой более крупные пузыри.
    3. Неправильная пропорция: Эпоксидная смола и отвердитель должны быть в идеальном балансе. Это сложное соотношение варьируется от продукта к продукту, поэтому лучше придерживаться профессиональной установки. Если отвердителя недостаточно, пол не застынет должным образом, что может вызвать появление волдырей или других проблем.Если отвердителя слишком много, установщикам придется поспешно нанести эпоксидную смолу, которая слишком вязкая, чтобы ее можно было нанести гладким слоем.
    4. Срочно нанесение: Если кто-либо наносил эпоксидный пол в спешке, вы можете заметить пузырьки воздуха. Хотя профессионалы работают с некоторой скоростью, чтобы смола не застывала перед нанесением, они делают это осторожно, чтобы избежать образования пузырей. Даже между слоями эпоксидной смолы можно ускорить работу. Каждому слою нужно время для высыхания, иначе вы рискуете нанести свежую эпоксидную смолу на не застывшую основу.

    Вздутие эпоксидного пола может привести к образованию неровной поверхности. Достаточно сильное образование волдырей может быть опасным. Даже если у вас есть маленькие пузыри или точечные отверстия, они создают непрофессиональную отделку для ваших полов. Точечные отверстия вызывают попадание влаги или других разливов, которые в конечном итоге могут повредить бетон. Избежать любой из этих проблем можно с помощью некоторых мер предосторожности и решений для мыльных полов.

    Решение: вздутие эпоксидного пола

    Независимо от того, есть ли у вас небольшое скопление пузырей или вся поверхность вашего пола имеет точечные отверстия или волдыри, профессионал знает, что делать.Легкое решение для специалистов - отшлифовать слой эпоксидной смолы. Полируя поверхность, профессионалы готовят пол к нанесению нового слоя эпоксидной смолы. Если повезет, пузыри временные.

    Во-первых, чтобы избежать пузырей, пузырей или дыр, обратитесь к специалисту по нанесению новых полимерных полов. Вы увидите разницу с профессиональным нанесением эпоксидной смолы. Обученный человек будет:

    • Убедитесь, что бетонный пол не слишком гладкий или пористый
    • Тщательно смешайте смолу и отвердитель
    • Не торопитесь с аккуратным нанесением
    • Работайте достаточно быстро, чтобы смесь не застыла перед нанесением

    Помните, с эпоксидной смолой сложно работать, если вы не являетесь экспертом.Даже профессионалы могут столкнуться с неожиданными пузырями или волдырями, но они знают, как решить эти проблемы. Выбирайте опытные аппликаторы, чтобы свести к минимуму образование пузырей на эпоксидных полах.

    Опять же, если проблемы слишком серьезны, профессионал может решить, что лучше всего заменить смолу. Прежде чем правильно укладывать новый эпоксидный пол, они соблюдают те же меры безопасности, что и выше.

    Проблема: обесцвечивание эпоксидного пола

    Пожелтевшие или неровные полы - признак изменения цвета эпоксидного пола.Поскольку смола и активатор - сложные вещества, изменение цвета - обычная проблема. Ваш эпоксидный пол может обесцветиться, если вы или человек, укладывавший пол, допустили одну из следующих ошибок.

    1. Превышен срок жизнеспособности: Жизнеспособность эпоксидной смолы - это время, в течение которого вязкость смеси смолы и отвердителя увеличивается вдвое. Как следует из этого термина, отвердитель укрепляет смолу. Если установщик слишком долго ждет для нанесения эпоксидной смолы, превышая срок ее жизнеспособности, смола может быть нанесена неправильно.Он также будет иметь обесцвечивание или пожелтение. Даже если смесь кажется работоспособной, но по истечении срока ее жизнеспособности она, скорее всего, окажется некачественной.
    2. Использован неправильный отвердитель: Для затвердевания каждой смоле требуется правильный баланс активатора. Во время нанесения отвердитель неправильного типа или количества может ухудшить цвет и консистенцию конечного продукта. Если ваша эпоксидка не того цвета или пожелтела, причиной вашей проблемы может быть ошибка активатора.
    3. Допустимое химическое воздействие: Окись углерода и другие химические вещества могут вступать в реакцию с новой эпоксидной смолой, обесцвечивая ее.В зависимости от типа химического вещества ваш эпоксидный пол может пожелтеть или стать другим цветом.
    4. Допустимое УФ-облучение: Солнечный свет или УФ-свет заставляют смолу темнеть, даже если она уже затвердела. Вы можете заметить узор или оттенки обесцвечивания, в зависимости от того, как часто солнечный свет попадает на смолу. Если ваша эпоксидная смола попала под прямые солнечные лучи во время нанесения, вы можете увидеть обесцвечивание и пузырьки воздуха в готовом продукте.

    Обесцвеченная эпоксидная смола имеет неровный и иногда непрофессиональный вид.Помимо косметических проблем, обесцвечивание может быть признаком других проблем с вашей смолой. Чтобы увидеть, есть ли у вас эти проблемы или решить проблему обесцвечивания, вам нужно немного позаботиться о своих полах.

    Решение: обесцвечивание эпоксидного пола

    Убедитесь, что пол обесцвечен, соскребая ножом немного верхнего слоя. Постарайтесь сделать это в незаметном месте, чтобы не оставлять царапины на полу в середине вашего пространства. Если вы видите резкую разницу в цвете между верхним слоем и тем, что под ним поцарапано, значит, у вас обесцвечивание.

    Изменение цвета на небольшом участке эпоксидного пола или на первом слое может быть простым решением. Хотя некоторые советы предлагают очистить пятна отбеливателем или паром, лучше поручить эту проблему специалисту. Профессионал может повторно покрыть пол после надлежащего ухода, и ваши полы будут выглядеть как новые.

    Замена покрытия эпоксидных полов может оказаться недостаточной для решения проблемы, в зависимости от того, насколько глубоко пойдет обесцвечивание. Если каждый слой эпоксидного пола обесцвечен, возможно, во время нанесения что-то пошло не так.В этом случае может потребоваться полная замена.

    В новом приложении постарайтесь ограничить воздействие на пол химикатов и солнечного света. Используйте оконные покрытия, чтобы предотвратить чрезмерное воздействие ультрафиолета на пол. Храните химикаты подальше от пола или вдали от эпоксидных полов. При правильном уходе ваш эпоксидный пол прослужит дольше, и вы столкнетесь с меньшим количеством перечисленных выше распространенных проблем.

    Получите новый эпоксидный пол с Penncoat

    Если у вас возникнут проблемы с эпоксидным покрытием, наши специалисты Penncoat могут помочь.Если вам нужна эпоксидная шлифовка, нескользящие полы, декоративная эпоксидная смола или другие варианты, мы предлагаем конкурентоспособные цены на все наши эпоксидные решения.

    Мы поставляем коммерческие эпоксидные полы более 30 лет и с помощью наших специалистов сделаем ваш бизнес сияющим, как новый. Мы с гордостью обслуживаем Среднеатлантический регион на всей территории Пенсильвании, Мэриленда, Делавэра и Нью-Джерси. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах!

    7 самых распространенных проблем при покраске пола! -

    Если вы планируете красить пол или стену, стоит обратить внимание на 7 наиболее распространенных ошибок:

    Самая частая причина отказов и / или плохой отделки эпоксидного покрытия - отсутствие подготовки.Часто люди просто надеются получить великолепно выглядящий пол, не понимая, насколько важно правильно подготовить бетон.

    1) «Загрязнение»

    Многие люди говорят о загрязнении поверхности , и, хотя это, конечно, очень важно, поверхность - это только то, что вы можете видеть. А что с загрязнением субстрата ??!

    Бетон похож на губку. Он полон отверстий для воздуха. Если вы опустите ведро воды на незапечатанный бетон, вероятно, 95% растворятся в бетоне! Все это очень хорошо, когда мы говорим о воде.Вода поднимется и испарится в течение следующих нескольких дней, и пол станет совершенно сухим. Однако, пролив масло на незапечатанный пол, полностью искоренить его невозможно. Если вы очистите верхнюю поверхность и оставите на две недели, масло внутри субстрата просто поднимется, и поверхность станет такой же черной, как и была вначале.

    Как всем известно, покрытие пола двойным слоем смолы - лучший способ герметизировать пол. Однако это только ухудшает ситуацию с нефтью.Из-за того, что он полностью непроницаемый, что, конечно, отлично подходит для герметизации пола в первую очередь, он действует как пластиковый лист, положенный на траву в середине лета. При отсутствии дождя в течение нескольких месяцев и очень сухой земле пластиковый лист втягивает влагу, и за очень короткий промежуток времени он может стать очень влажным под листом. Полностью непроницаемый пол будет вести себя точно так же, если его укладывать на масляный пол. Это только заставляет масло подниматься быстрее !!

    Для решения этой проблемы используйте грунтовку Polycote OT.Это действительно двухкомпонентная эпоксидная смола, но она была специально разработана для полного прилипания и герметизации масляных поверхностей.

    2) «Пыльные / рыхлые поверхности»

    Многие скажут, что их пол прочный и готов к покраске. Многие скажут, что это совершенно новый бетон, полученный методом гидроплавки, и подумают, что у них лучшая поверхность для окраски. К сожалению, это редко бывает правильно ..!

    Конечно, есть люди, которым нужна противоскользящая отделка, но в большинстве случаев требуется супер гладкая отделка, и для этого используется либо ручной стальной шпатель, либо механическая терка.

    Чтобы получить гладкую поверхность, все «мелкие частицы» обрабатываются до поверхности, и в основном, чем мельче материал, тем ровнее пол и, конечно же, это пыль, которая сходит с поверхности. Этот тонкий слой на самом деле может быть очень слабым. Если вы считаете, что на вашем полу нет пыли, просто тщательно протрите поверхность жесткой щеткой взад и вперед по одному и тому же куску 5 или 6 раз, проведите ладонью по поверхности и посмотрите на свою руку. Более чем в 99% случаев ваша ладонь будет покрыта очень тонким слоем пыли.Если вы не удалите это слабое цементное молоко, ЭТО то, что вы рисуете, прилипнет. Когда покрытие выходит из строя - а все винят краску - что ж, просто снимите краску с поверхности, переверните ее и посмотрите на обратную сторону. Будет очень ясно, что краска прекрасно приклеилась к бетону - вы увидите 100% адгезию на обратной стороне образца. К сожалению, дело в том, что расслоится бетон, а НЕ краска.

    Эту проблему легко решить, используя правильный метод приготовления, и вы можете узнать больше о том, какой метод лучше всего подходит для вас здесь.

    3) «Rising Damp»

    Эта распространенная ошибка обычно возникает из-за недостаточного высыхания бетона во время заливки бетона. Существует множество способов или теорий относительно того, как долго следует оставлять свежеуложенный бетон перед покраской. Причина этого в том, что ВСЕ зависят как минимум от трех факторов; а) толщина бетона, б) температура и в) уровни влажности. С точки зрения архитектуры, вы услышите «Один месяц на дюйм толщины» или, возможно, от более молодых специалистов - 1 день на мм толщины ».

    Что мы можем сказать, так это то, что у многих компаний нет такого периода времени, чтобы ждать, и хорошо известно, что если общий уровень температуры и / или уровень влажности позволяют «разумный» период отверждения, можно идеально окрасить поверхность. успешно через 1 месяц. Автор, тем не менее, хотел бы прояснить, что, хотя он имеет почти 30-летний опыт работы с инструментами, мы никоим образом не хотим нести ответственность за любое последующее повреждение покрытия в соответствии с этим заявлением, и что любое покрытие пола является полностью ответственность читателя !!

    Вторая распространенная ошибка относительно влажности - нанесение краски после жидкого химического приготовления.Эти химические вещества обычно имеют водную основу, и перед нанесением указанной краски необходимо дать бетону достаточно времени для высыхания. Опять же, этот период времени полностью зависит как от температуры воздуха, так и от влажности, ПЛЮС необходимо учитывать пористость бетона и количество воды, которое может впитаться. Конечно, это может иметь огромное влияние на количество Время, необходимое для высыхания субстрата, и, конечно же, зависит от того, будет ли использоваться Aquavac для высыхания / удаления как можно большего количества жидкости.

    Опять же, как правило, вы должны подождать минимум 24 часа при использовании известного Aqua-Vac. В качестве альтернативы, если вы просто допускаете испарение, рекомендуется подождать не менее 3-7 дней.

    Последняя, ​​но не менее важная, еще одна очень простая «ошибка» - это невыполнение очень простого теста влажности с помощью измерителя влажности. Влага под плитой может создать гидростатическое давление, которое фактически заставит эпоксидную смолу отделиться от поверхности, иногда унося с собой куски бетона.Вы можете избежать этой проблемы, выполнив сначала простой тест на влажность, чтобы определить, подходит ли ваш пол для эпоксидного покрытия.

    В общем, некоторые эпоксидные смолы и грунтовки на водной основе позволяют наносить их на бетон, который все еще может быть влажным. Однако не забудьте связаться с производителем для получения дополнительной информации, если вы не уверены.

    Если влага задерживается в порах плиты, они в основном поднимаются на поверхность и в конечном итоге образуют некрасивые пузыри в отделке.

    4) «Удаление существующих покрытий или стяжек»

    Многие люди просто хотят перекрасить пол. В основном это происходит из-за отслаивания, пузырей, подъема существующего покрытия, но может быть и из-за износа и усталости существующего покрытия.

    Одна большая ошибка многих - просто захотеть перекрасить то, что у них есть сейчас, и все будет ярко и готово. Как только они выполнили задание, они идут / едут по полу и обнаруживают, что при первом использовании краска просто поднимается с пола!

    Их следующая «атака» - связаться с производителем и горько пожаловаться, что это, должно быть, плохая партия.Мы просто просим клиента снять кусок с пола, перевернуть и сообщить нам, что на обратной стороне! По сути, это высветит одну из трех наиболее распространенных проблем;

    1. , оно будет отслаиваться чистым, как свисток, тем самым показывая, что поверхность, более чем вероятно, ранее была запечатана каким-либо поверхностным отвердителем или силиконовым герметиком, в результате чего последующее покрытие не проникает в основу
    2. он будет покрыт существующей поверхностью, будь то старая краска или сама поверхность бетонного пола.Это показывает, что «новая» краска прилипла к существующему покрытию, но что существующее покрытие отслоилось от поверхности, или тот факт, что обратная сторона покрыта чем-либо, от больших кусков бетона до мелкой поверхностной пыли - показывая поверхность бетон рассыпается и / или пылится.
    3. Масло, парафин и химикаты (если они ранее присутствовали в основе) часто можно увидеть на обратной стороне образца и / или в большинстве случаев отчетливо видны на самой поверхности бетона.Если он снова станет влажным, темнота пола, с которого только что была удалена краска, будет темнее, чем окружающий ранее обнаженный бетон. Это просто потому, что воздух попал в ранее открытые участки и позволил влажности подняться и испариться.

    5) «Температура / влажность»

    Убедитесь, что вы поддерживаете правильную температуру для выбранного продукта. Обязательно сверьтесь с таблицей данных или позвоните в нашу службу технической поддержки для подтверждения.

    1. Холодные зоны / поверхности.

    Продукты, нанесенные при слишком низкой температуре, могут никогда не застыть или, по крайней мере, займут гораздо больше времени. Тот факт, что он сдерживает отверждение продукта, будет означать, что вы никогда не достигнете правильной твердости, и это неизбежно уменьшит долговечность покрытия.

    1. Горячие зоны / поверхности.

    На противоположном конце спектра, будьте очень осторожны при нанесении при высоких температурах, так как это значительно сократит жизнеспособность.Если вы находитесь в труднодоступных местах или в жарких условиях, то можно посоветовать разделить устройство на части, но что бы вы ни делали, ПОЖАЛУЙСТА, убедитесь, что вы правильно разделили их. Также настоятельно рекомендуется сначала тщательно (по отдельности) перемешать ванны ПЕРЕД переливанием на более мелкие части.

    ПОМНИТЕ. Температура поверхности основания - это действительно самое важное. Нагрев холодного помещения может занять намного больше времени, чем предполагалось, из-за того, что тепло поднимается и комната кажется «горячей», в то время как холод в полу «тает» намного дольше.При нанесении рядом с морозильной камерой или холодильником, или даже рядом с внешней стеной здания, когда на улице морозная погода, помните, что холод может передаваться через субстрат и влиять на отверждение продукта в этих областях. Точно так же мы знаем, что многие люди думают, что хороший теплый день при 25 ° C идеально подходит для окрашивания поверхности, полностью забывая, что температура поверхности под прямыми солнечными лучами может быть намного, намного выше. Это означает, что покрытие слишком быстро нагревается и может означать, что заявителю предстоит чрезвычайно сложная работа по нанесению его достаточно быстро…!

    Высокий уровень влажности может вызвать оседание тонкой пленки влаги на поверхности бетона, которую вы, скорее всего, даже не увидите.Это может привести к пузырькам покрытия из-за захваченной влаги, эффекту апельсиновой корки и даже к основной проблеме - расслоению. Если эта влажность осядет на неотвержденной смоле сразу после нанесения, это также может вызвать покраснение цвета. Если это произойдет, это может не причинить серьезного вреда покрытию, кроме эстетического внешнего вида, и это покраснение часто можно «смыть» теплой мыльной водой. Тем не менее, что бы вы ни делали, перед стиркой убедитесь, что покрытие успело полностью затвердеть.Кроме того, если вы можете жить с внешним видом, этот румянец часто может исчезнуть из-за естественного износа.

    6) «Время отверждения»

    Как мы уже упоминали выше в разделе «5 th Наиболее распространенная проблема», важно, чтобы оператор / клиент понимал, что время отверждения может сильно различаться, как в отношении жизнеспособности, так и после того, как две части смолы были обработаны. смешанные вместе, а также время окончательного отверждения.

    1. Жизнеспособность / Применение

    Если температура низкая, рекомендуется хранить смолу в более теплом месте перед использованием.Это поможет сохранить текучесть смолы и обеспечит правильное покрытие. В качестве альтернативы, если смолам дать остыть, они естественным образом загустеют и их будет труднее укладывать.

    1. Окончательное отверждение

    При высоких температурах и низком уровне влажности покрытие затвердевает очень быстро. Фактически, я знаю, что Flortex SG высыхает на ощупь всего за 1 час (нормальное время отверждения 12-18 часов) при нанесении в горячей котельной, где, возможно, не было воды на полу в течение последних 40 лет !!!

    Точно так же мы, конечно, видели обратное, когда напольное покрытие никогда не затвердевает из-за температуры, которая эффективно останавливает процесс отверждения! Важно отметить минимальную температуру нанесения любого продукта (как при хранении, так и во время нанесения).Если температура действительно упадет ниже указанных значений, самое меньшее, чего вы можете ожидать, - это значительное увеличение времени отверждения. В худшем случае продукт никогда не будет таким твердым, каким должен был быть, и, наконец, конечно, возникает ужасная ситуация «неизлечимости», которая требует соскабливания смолы и повторного запуска процесса…!

    7) «Не читал инструкции / не прислушивался к полученным советам» !!

    Мы работаем в этой отрасли четверть века и, честно говоря, мы часто можем определить, когда мы собираемся столкнуться с проблемой («виновники плохой партии»), задолго до того, как упомянутый покупатель даже получит краску.К сожалению, мы снова и снова доказывали, что следующие

    аварийных сигналов. Люди вернутся раньше, чем позже.

    1. Люди «Я знаю, что делаю»
    2. Люди «Да, да, я делал это годами»
    3. Люди, у которых нет «времени» , чтобы слушать.

    В качестве альтернативы у нас есть следующая группа людей, которые слушают , но затем:

    1. Не понимают смысла того, что им сказали, и поэтому продолжают по-своему сладко
    2. Слушайте внимательно и с неподдельным интересом, но не передавайте важную информацию оператору, который фактически выполняет работу…!

    В попытке «протолкнуть последнюю точку» (No.7) домой », мы даже решили дать вам пару абсолютно верных примеров Classic Disaster :

    Катастрофа 1:

    Помещение клиента пустовало последние 10 лет, и холод и сырость проникли во всю ткань здания. Мы посоветовали ему прогреть свое помещение по крайней мере за неделю, прежде чем он захочет покрасить. Мы отметили, что температура повышается, и субстрат, который принимает холод от замерзшей земли под ним, останется холодным, и для его разогрева потребуется гораздо больше времени.Он решил вкрутить большой обогреватель, а затем покрасить пол. Он не сделал так, как ему посоветовали, и очень просто ... ... напольное покрытие не застыло!

    Катастрофа 2:

    Мы посоветовали другому клиенту проследить, чтобы отопление было включено всю ночь. Однако, проявив мудрость, он решил выключить его и сэкономить 2–3 фунта стерлингов на расходах на топливо. К сожалению, температура упала намного ниже нуля и «остановила» процесс отверждения. Не желая соскребать смолу и начинать заново, он ждал неделю, надеясь, что она вылечит.(Честно говоря, в большинстве случаев покрытие затвердевает, и это просто случай вернуть тепло и проявить терпение!) Однако со временем (ему нужно было переехать в помещение) он решил уйти. против удаления покрытия и для нанесения финишного покрытия поверх неотвержденной грунтовки. Честно говоря, он, по крайней мере, оставил нагрев на этот раз, и, конечно же, при хороших сухих условиях верхнее покрытие застыло нормально. Однако у него была следующая проблема ... о которой мы, конечно же, его предупреждали!

    Если вы нанесете покрытие поверх неотвержденной грунтовки , верхний слой все равно будет отверждаться.Тем не менее, почти гарантировано, что указанное верхнее покрытие затем потрескается / пузырится (из-за того, что не попадет на твердую `` твердую '' поверхность), а неотвержденная смола из-под него неизбежно просочится через верхнее покрытие - что, конечно, , именно так и произошло!

    В результате было потрачено много времени и вызвано невероятное количество стресса - все ради того, чтобы не прислушиваться к простым и базовым советам - в сочетании с тщетной попыткой сэкономить несколько фунтов, выключив нагрев…!

    Вкратце…

    Мы хотели бы заверить вас, что это руководство НЕ было предоставлено , чтобы чрезмерно беспокоить вас или заставлять вас платить огромные суммы денег так называемым профессиональным подрядчикам.На самом деле, как раз наоборот! Добиться хорошего напольного покрытия на самом деле просто, и это руководство предназначено для вашего ПОДДЕРЖАНИЯ!

    Многие из этих ошибок нанесения эпоксидной смолы можно легко избежать, если внимательно прочитать инструкции производителя и внимательно изучить это руководство.

    И напоследок…

    1. Эти 7 наиболее распространенных проблем можно легко избежать. IF вы потратите время на изучение своего проекта, правильную подготовку поверхности и ознакомьтесь с инструкциями производителя.Если вы когда-либо сомневаетесь или имеете какие-либо вопросы, пожалуйста, ПОЖАЛУЙСТА, свяжитесь с производителем для уточнения ПЕРЕД тем, как начать работу с .
    2. Звонить производителю и обвинять «плохую партию», к сожалению, чрезвычайно распространено , тогда как на самом деле , «плохая партия» встречается крайне редко (!)
    3. Если избежать этих распространенных ошибок, работа станет легкой, и вы сможете наслаждаться успешным долговечным напольным покрытием на долгие годы.

    НЕОБХОДИМА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ?

    Благодарим за проявленный интерес и надеемся, что приведенная выше информация показалась вам интересной и полезной.Однако, если вы все еще не уверены, какое решение лучше всего подходит для ваших нужд, пожалуйста, не стесняйтесь звонить в нашу службу технической поддержки по телефону 01234 846400. У нас есть полностью квалифицированная команда, готовая дать практические советы и помочь вам в любой степени. возможный.

    Как нанести эпоксидное покрытие на пол гаража

    Детали проекта

    Навык

    1 из 5 Легкий Требуются теплые и сухие выходные и немного выносливости (для владения малярным валиком).

    Стоимость

    От 120 до 160 долларов за бухту

    Расчетное время

    9 часов более 3 дней

    Хотите закончить пол в гараже? Красочное блестящее эпоксидное покрытие для пола будет вызывать у вас - и у вашей машины - чувство, будто вы едете в выставочный зал каждый раз, когда приходите домой.

    Стоит ли эпоксидный пол гаража?

    Эпоксидная смола стоит того, чтобы покрыть пол в гараже, потому что эпоксидная смола не только завершает профессиональный вид, но также устойчива к масляным пятнам, каплям воды и протиранию, как кухонный стол.Цветные чипы и нестандартные цвета краски скрывают раздражающие недостатки бетона, а противоскользящие добавки обеспечивают сцепление, необходимое в снежный день.

    Как показывает технический редактор This Old House Марк Пауэрс в приведенных ниже инструкциях, вам просто нужны выходные, чтобы смести грязь и покрасить эпоксидную смолу. Тогда гараж, наконец, станет местом, куда стоит подъехать - и похвастаться.

    Можно ли самостоятельно смазать пол в гараже эпоксидной смолой?

    Если вы хотите самостоятельно нанести эпоксидную смолу на пол в гараже, запланируйте посвятить этому проекту выходные.Вот что вам нужно помнить, прежде чем начинать свой проект.

    Иллюстрация Грегори Немека

    Нанести эпоксидное покрытие на бетонный пол так же просто, как покрасить стены, но, как и в случае покраски, успех заключается в подготовительных работах. После того, как вы позаботитесь о расчетах, выборе цвета и очистке, фактическое приложение покажется самой простой частью.

    Для хорошего склеивания эпоксидной смоле требуется ровная, слегка шероховатая и абсолютно чистая поверхность.Это означает, что нужно залатать все выбоины и трещины и дать им возможность полностью затвердеть. Бетон должен быть не старше 60 дней и не должен быть герметичным, чтобы эпоксидная смола держалась. Вы можете сказать, есть ли на вашем полу герметик, если на нем капает вода или раствор для травления не пенится; в этом случае вам нужно будет удалить герметик с помощью химического стриппера или специальной машины. (Окрашенные полы можно перекрашивать, если нет отслаивания.)

    Однако зачистка пола не приводит к его очистке. Любой жир или грязь ухудшат адгезию эпоксидной смолы, поэтому чистка и травление - это этап, который не следует торопиться.Разные производители предлагают разные типы чистящих средств, поэтому проверьте ингредиенты, прежде чем выбирать, какой тип лучше всего подходит для вас. Химические чистящие средства широко варьируются: от жестких обезжиривателей и травителей до более безопасных, но менее эффективных органических средств. Вы можете сократить количество смазки на локтях, арендовав машину, называемую мастером по уходу за полом, примерно за 40 долларов в день.

    Эпоксидные покрытия

    обычно входят в комплекты со всем необходимым. Выбрав один из них, определите, нужно ли вам заказывать дополнительные расходные материалы. Производители могут предложить два слоя эпоксидной краски и финишного покрытия, но в большинстве стандартных наборов достаточно только одного слоя.Если вы решите добавить цветные хлопья, которые помогут скрыть присущие бетону недостатки, определите, насколько сильно вы будете распространять их по полу, чтобы не отставать. Кроме того, если фундамент вашего гаража возвышается над уровнем земли у основания стен, вы можете подумать о покрытии еще нескольких дюймов вертикальных поверхностей, чтобы облегчить уборку гаража. Затем решите, хотите ли вы добавить противоскользящую добавку, гранулы, которые придают готовому полу поверхность, напоминающую наждачную бумагу. Это может быть хорошим вариантом в дождливых или ледяных регионах.

    Когда пол будет чистым и готовым к нанесению покрытия, все сводится к срокам. Выберите день для работы, когда бетон не будет влажным от дождливой погоды и при температуре от 50 до 80 градусов; в противном случае приложение может пузыриться и отслаиваться. Затем, когда вы смешаете эпоксидную краску и отвердитель, у вас будет всего около 2 часов на работу, поэтому вам нужно заранее спланировать, как лучше всего покрасить себя вне гаража, начиная с заднего угла. Самое сложное - ждать: обычно время сушки между каждым этапом составляет от 12 до 24 часов.И как только пол будет готов, вам все равно придется отложить парковку на нем еще 72 часа.

    8 шагов для укладки эпоксидного пола в гараже

    Шаг 1. Подготовьте и вымойте пол гаража

    Фото Колина Смита
    • С помощью малярной ленты приклейте полиэтиленовую пленку к стенам по краю фундамента или на высоте, на которую вы будете наносить эпоксидную смолу на стены.
    • Тщательно подметите пол, чтобы удалить грязь и пыль. С помощью старой кисти очистите углы и швы от пыли.
    • Если ваш пол ранее не был окрашен, переходите к шагу 2.

    Для окрашенных полов: С помощью средства для ухода за полом, снабженного легкой шлифовальной подушечкой, потрите краску, чтобы снять с нее блеск. Смести пыль. Затем, используя щетку со щетиной, протрите поверхность универсальным очистителем. Тщательно промойте пол и дайте ему высохнуть не менее 4 часов.Продолжите с шага 2.

    Шаг 2: Протравка пола гаража

    Фото Колина Смита
    • Для нового или чистого бетона: смешайте раствор для травления с водой в пластиковой лейке, следуя инструкциям производителя.
    • Обязательно используйте защитные перчатки, резиновые сапоги и защитные очки при работе с химическими веществами.
    • Намочите пол из садового шланга.
    • Вылейте раствор на площадку размером 10 на 10 футов в самом дальнем от точки выхода углу.
    • Используя щетку со щетиной, потрите область в одном направлении, а затем снова проведите по ней в перпендикулярном направлении.
    • Продолжайте травить пол небольшими участками. После того, как вы закончите весь гараж, промойте пол садовым шлангом, начиная с первого угла и двигаясь вперед.
    • Продолжайте полоскание, пока вода не станет полностью чистой.
    • Дайте полу высохнуть не менее 4 часов.

    Шаг 3. Смешайте эпоксидную краску

    Фото Колина Смита
    • Откройте банки с эпоксидной краской и отвердителем.
    • Начните перемешивать эпоксидную краску, затем медленно влейте в нее отвердитель. Обязательно соскребите с краски весь отвердитель.
    • Осторожно перемешайте два компонента в течение 3 минут, пока они полностью не смешаются.
    • Неплотно закройте банку крышкой и отложите ее в сторону от солнца на 30 минут. Банка может казаться теплой на ощупь, поскольку химические вещества вступают в реакцию друг с другом

    Шаг 4: Нанесите эпоксидную краску

    Фото Колина Смита
    • Как только формула эпоксидной смолы будет готова, вы должны использовать ее в течение 2 часов, чтобы она затвердела должным образом, поэтому работайте быстро.Во время работы всегда держите гараж хорошо проветриваемым.
    • Залейте эпоксидную смолу в роликовый лоток с подкладкой. Используя 3-дюймовую кисть, вырежьте полоску эпоксидной смолы по границе области, которую нужно покрыть, и нарисуйте ею швы и углы.

    Шаг 5: Нанесите эпоксидную краску

    Фото Колина Смита
    • Переместитесь в самый дальний от выхода угол. Используя валик с ворсом 3/8 дюйма, снабженный удлинительной ручкой, оберните участок размером 10 на 10 футов эпоксидной краской.Эпоксидная смола должна быть немного толще и липкой, чем обычная краска для дома.
    • Смачивайте валик и пройдите по секции в перпендикулярном направлении, снова размывая неровные линии.
    • Продолжайте покрывать пол секцию за секцией.
    • Если вы планируете нанести два слоя, отделайте весь пол, дайте ему высохнуть от 12 до 24 часов (дольше во влажную или холодную погоду), затем нанесите новый слой таким же образом.

    Шаг 6: Нанесите цветные хлопья

    Фото Колина Смита
    • При нанесении верхнего слоя краски останавливайтесь после каждого участка, чтобы нанести цветные хлопья, пока поверхность еще влажная.
    • Распределите хлопья по площади, сначала слегка посыпав их, а затем медленно наращивая распределение, пока не получите нужное покрытие.
    • Возьмите горсть хлопьев и встряхните их пальцами, как при посыпании семян травы.
    • Прокладывайте себе путь от задней части гаража к передней в сочетании с накаткой эпоксидной смолы.
    • После того, как весь пол будет покрыт, дайте ему высохнуть в течение 12–24 часов (дольше во влажную или холодную погоду).

    Шаг 7: Подготовка верхнего покрытия

    Фото Колина Смита
    • Вылейте отвердитель в прозрачный верхний слой, убедившись, что вы соскребли его полностью, и перемешивайте смесь в течение 3 минут, пока она полностью не смешается.
    • Неплотно закройте банку крышкой и отложите ее в сторону от солнца на 30 минут.
    • За одну минуту до того, как вы будете готовы нанести верхний слой, перемешайте смесь еще одну минуту.Если вы планируете использовать противоскользящие гранулы, добавьте их сейчас.

    Шаг 8: Нанесите верхний слой

    Фото Колина Смита
    • На работу со смесью у вас будет около 2 часов.
    • Используя чистую кисть, прорежьте углы, края и швы.
    • Затем, используя валик с ворсом 3/8 дюйма, начните с точки, наиболее удаленной от выхода, и раскатайте прозрачное покрытие участками 10 на 10 футов, как вы это делали с эпоксидной краской.
    • Работайте сначала в одном направлении, затем в перпендикулярном направлении на каждой секции, продвигаясь вперед, пока не будет покрыт весь пол.
    • Покрытие сначала будет белым или молочным, но при высыхании станет прозрачным.
    • Оставьте на высыхание 24 часа для пешеходов и до 72 часов перед парковкой автомобиля - дольше во влажную или холодную погоду.

    Инструменты и материалы

    Flooring - The Dairyland Initiative

    Типы полов

    Поверхности для ходьбы и стояния, которым подвергаются коровы между периодами лежания, оказывают значительное влияние на их самочувствие, в основном за счет снижения риска хромоты.Воздействие поверхности пола может быть опосредовано ограничением продолжительности контакта и расстояния, пройденного по поверхности, а также свойствами поверхности, которые могут вызвать травму и износ когтя.

    Производители, строящие новые объекты, сталкиваются с двумя основными вопросами относительно напольных покрытий:

    1. Как оптимизировать сцепление с бетонным полом с помощью текстурирования и обработки канавок
    2. Заменять ли бетонные полы резиновыми

    Бетонные полы

    Бетон относительно дешев и долговечен для использования в животноводческих помещениях, но это далеко не идеальная поверхность для ходьбы и стояния коров, особенно когда она покрыта жидким навозом.Бетонные полы не обеспечивают достаточного трения для естественного передвижения. Критический коэффициент трения для проскальзывания коровы составляет 0,4, в то время как рекомендуемый коэффициент трения, необходимый для обеспечения тяги, когда корова начинает идти с места, составляет 0,4–0,7. Большинство бетонных полов имеют средний коэффициент трения около 0,35 - ниже, чем требуется корове для нормального передвижения. Как следствие, часто можно увидеть, как скот поскользнулся и получил травмы на бетонных полах.

    Бетон - это критически важная смесь портландцемента, песка, воды и заполнителя, и создание правильной смеси - квалифицированная задача, требующая отличных рабочих бригад. Выбор агрегата очень важен. Он должен быть промыт от примесей, глина и более мелкие заполнители предпочтительнее крупных грубых заполнителей. Агрегат 0,5 мм позволяет коровам делать удобные длинные шаги, в то время как более крупный заполнитель 2,5 мм (и более высокий коэффициент трения) вызывает снижение скорости ходьбы из-за сокращения длины шага, что делает материал менее желательным.

    На крупных молочных заводах с длинными загонами, содержащими большое количество коров в загоне (например, 250 коров или больше в загоне), и длинными переходами для перемещения коров в доильный зал, рекомендуется более прочная и прочная бетонная смесь для сохранения целостности загона. бетонные полы, предотвращающие износ и точечную коррозию, которая обнажает заполнители и приводит к повышенному износу коровьих ног. В таких ситуациях строители возводят полы отдельно стоящих переулков из бетона с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм (30 МПа), используя смесь из 6 мешков (564 фунта цемента на кубический ярд смеси или 256 кг цемента на кубический метр смеси).Также можно использовать 100 фунтов летучей золы на кубический ярд смеси или 45 кг летучей золы на кубический метр смеси. В зонах с интенсивным движением, таких как переходные коридоры и помещения доильного центра, полы заливаются бетоном с 5000 фунтов на квадратный дюйм (35 МПа) с использованием смеси из 7 мешков (752 фунта цемента на кубический ярд смеси или 341 кг цемента на кубический метр смеси. ). Толщина должна быть не менее 4 дюймов (10 см).

    Чтобы еще больше снизить риск скольжения и травм, бетонные поверхности должны иметь текстуру или рифленую поверхность для улучшения сцепления.

    Существует множество рисунков канавок, но конечный продукт должен обеспечивать баланс между обеспечением достаточного сцепления, чтобы предотвратить скольжение, и при этом не быть настолько грубым, чтобы способствовать чрезмерному износу подошвы копыта.

    Мы не рекомендуем канавки V-образной формы. Кромка обеспечивает меньшее сцепление, чем вертикальная канавка, и стенка копыта может скручиваться и срезаться, если коготь входит в канавку.

    V-образные канавки расположены слишком далеко друг от друга (не рекомендуется)

    Мы также не рекомендуем полы из булыжника, так как поверхность между канавками обычно остается неровной, а канавки слишком мелкие, чтобы обеспечить долговременное сцепление после года или около того соскабливания.

    Полы из булыжника имеют неглубокие бороздки и неровные поверхности (не рекомендуется)

    Цель любого рисунка канавок состоит в том, чтобы ступня коровы касалась пола через канавку, где бы ступня ни приземлялась. Это вытолкнет навоз с пола в канавку и облегчит контакт между подошвой когтя и бетонной поверхностью. Когда клешня скользит до упора, она встречается с острым вертикальным краем канавки, обеспечивая сцепление.

    Наша рекомендуемая схема - это канавки проходов, параллельные загрузочному поддону, с канавками глубиной 0,5 дюйма (1,3 см) и шириной 0,75 дюйма (1,9 см) с интервалом 3,25 дюйма (8,3 см) по центру. Изготовленные на заказ поплавки, способные создавать этот узор, доступны в Comfort Hoof Care Inc.

    .

    Наша идеальная обработка канавок с острыми гладкими краями до канавок глубиной 0,5 дюйма (1,3 см) и шириной 0,75 дюйма (1,9 см), с шагом 3,25 дюйма (8,3 см) по центру

    На участках, где коровы должны делать крутые повороты или в перекрестках с поилками, которые могут стать чрезмерно влажными и скользкими, рисунок может быть дополнен наклонной канавкой для создания ромбовидного рисунка, расположенного на расстоянии от 4 до 5 дюймов (от 10 до 13 см) на центр.Мы не рекомендуем использовать эти ромбовидные канавки для всего загона, так как это приведет к чрезмерному износу копыт. Боковые стенки канавки должны быть вертикальными, а не V-образными, и мы рекомендуем выровнять поверхность бетона перед использованием терки, чтобы создать острый гладкий край канавок.

    Поверхность пола должна быть плоской, а не выпуклой между канавками, а края должны быть гладкими с минимальным обнажением заполнителя или без него. Плавание и штамповка зависят от времени и должны выполняться квалифицированным оператором, когда бетон не слишком влажный (канавки имеют тенденцию заполняться, а бетон прилипает к штамповке) или слишком сухой (плохое проникновение и неглубокие канавки с обнажением заполнителя и выпуклостью между канавками) .Перед тем, как коровы столкнутся с бетоном, обычно необходимо отшлифовать пол, чтобы сгладить готовую поверхность, удаляя все острые и сломанные края. Хотя мокрый бетон с плавающей запятой дешевле, некоторые производители предпочитают вырезать канавки в формованном сухом бетоне. Рекомендуется аналогичный шаблон.

    Для существующих полов, которые изношены до гладкого состояния или на которых обнажился заполнитель, текстурирование является отличным вариантом, а не повторная обработка канавок, которая имеет тенденцию разрушать плоскую устойчивую стоячую поверхность, доступную для коровы.Существует несколько различных вариантов, таких как AGRI-TRAC, который удаляет всю одну восьмую дюйма (0,3 см) существующей поверхности и оставляет мелкий ребристый рисунок с интервалом примерно в четверть дюйма (0,6) друг от друга. Еще один аналогичный вариант ретекстурирования предоставляет TrakRite. Компания TrakRite создала машину TR-330, которая может обеспечить текстурирование или вырезать глубокие канавки в уже залитом бетоне с помощью «пулевого резака». Повторное текстурирование следует отличать от струпьев, которые выполняются только в широких неглубоких бороздках, оставляя части пола нетронутыми.Однако делать это не рекомендуется.

    Черновой пол с обнаженным заполнителем, вызванным эрозией

    Контрольный список для бетонных полов

    • Бетонные полы имеют низкий коэффициент трения и должны иметь бороздки или текстуру, чтобы минимизировать риск скольжения
    • Канавка, параллельная загрузочной платформе или направлению движения, с канавками глубиной 0,5 дюйма (1,3 см) и шириной 0,75 дюйма (1,9 см), с промежутками 3.25 дюймов (8,3 см) по центру
    • Добавьте дополнительную наклонную канавку от 4 до 5 дюймов (от 10 до 13 см) по центру поперек параллельных канавок ТОЛЬКО в зонах повышенного риска
    • Текстурирование всей поверхности старых полов в местах износа канавок или неровностей бетона

    Резиновые покрытия

    Сжимаемость пола, независимо от шероховатости, снижает риск соскальзывания. Это может лучше объяснить улучшение походки, наблюдаемое, когда коровы ходят по прорезиненным поверхностям.Коэффициент трения резиновых полов колеблется от 0,46 до 0,61, в среднем около 0,5. Было показано, что по сравнению с ходьбой по бетону животные, идущие по резине, меньше скользят, делают больше, меньше шагов и увеличивают скорость ходьбы. По этой причине для облегчения передвижения коров между загонами и доильным центром было обычным делом использовать резиновые покрытия. Резиновое покрытие между загонами и в доильном центре дает коровам два преимущества - снижение износа и сотрясения мозга.Уменьшение износа помогает уменьшить количество новых случаев хромоты, а уменьшение сотрясений мозга облегчает и менее болезненно перемещает хромых коров.

    Благодаря очевидному успеху резины в перегрузочных путях, многие производители установили резиновое покрытие в загонах и в других местах, например, в зонах ожидания и доильных комнатах. Однако данных, свидетельствующих о том, что резиновое покрытие в загонах для свободного использования, значительно снижает хромоту, не хватает. По данным нескольких исследований, эффективность неоднозначна.

    Многие исследования, посвященные влиянию напольного покрытия на хромоту, демонстрируют интересное взаимодействие между напольным покрытием и поверхностью для лежания. Причина этого может заключаться в понимании того, как напольное покрытие с резиновой ручкой влияет на бюджет времени. В исследованиях, проведенных с корпусом для свободного размещения матраса, добавление резинового покрытия привело к увеличению времени, проведенного в стоячем положении на резиновой дорожке, меньшему времени лежания в стойле и увеличению вероятности лежания на дорожке - изменений, которые с большей вероятностью пагубно скажутся на когтях. здоровье.Поэтому добавление резинового покрытия к загону с неудобными стойлами на данном этапе не рекомендуется.

    На основании имеющихся на данный момент исследований Wisconsin Blueprint рекомендует ограничить использование резиновых полов определенными зонами сарая с повышенным риском.

    В порядке важности резиновые напольные покрытия могут быть предоставлены в следующих местах:

    1. Переходные полосы - где коровы ходят более чем в одном коровнике на расстоянии от доильного зала
    2. Зоны содержания - где коров заставляют стоять в течение часа и более
    3. Обратные коридоры доильного зала - где чрезмерные уклоны> 2% могут увеличить износ
    4. Платформы доильных залов и зоны выхода из поворотных доильных залов, где коровы делают крутые повороты

    Резина может быть размещена вдоль кормовой платформы в загонах только в том случае, если конструкция стойла была оптимизирована.Резина в кормовых проходах может отрицательно повлиять на ежедневное время простоя, если конструкция стойла нарушена. Поэтому конструкцию стойла следует оптимизировать, прежде чем рассматривать расходы на резину в кормовых проходах. В коровниках с решетчатым полом потребуется резиновое покрытие, чтобы уменьшить травму копыт.

    При выборе резинового пола важно обращать особое внимание на его сжимаемость, поскольку именно это свойство снижает риск поскользнуться коров на полу. Ремни из твердой резины с высоким процентом переработанной резины имеют тенденцию быть твердыми и менее сжимаемыми, что приводит к повышенному риску поскользнуться при использовании на наклонных полах, таких как обратные коридоры доильного зала.Однако эти продукты могут быть подходящими для горизонтальных переходов, где они помогут снизить износ копыт.

    Изделия с большим содержанием натурального каучука будут иметь большую сжимаемость и с меньшей вероятностью будут вызывать скольжение. Эти продукты лучше подходят для зон ожидания и наклонных обратных полос, но они будут страдать от более быстрого износа, требующего более частой замены.

    Контрольный список для резиновых полов

    • Рассмотрите возможность использования резинового покрытия для:
      • Передаточные полосы
      • Зоны ожидания
      • Дорожки возврата доильного зала
      • Платформы доильных залов и зоны выхода из доильных залов роторного типа
    • В удобных стойлах с песчаной подстилкой резиновый пол не требуется в загонах для свободного пользования, но может потребоваться поверх решетчатого пола
    • Используйте продукты с высокой сжимаемостью с высоким содержанием натурального каучука, где важно сопротивление скольжению
    • Используйте продукты с меньшей сжимаемостью с большим количеством переработанной резины на плоских поверхностях, где приоритетом является снижение износа копыт
    .

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *